Имитация бруса на потолок – виды, различия, правила монтажа и отделки Использование древесины в качестве облицовки при строительстве или ремонте объекта недвижимости относится к классическому способу, делающему интерьер еще уютнее и комфортнее. Поскольку натуральный материал отличается дороговизной, для оформления потолка часто используется имитация бруса.
Как сделать комбинированный потолок — гипсокартон и натяжной, особенности потолочной конструкции Стильно и оригинально на потолочной поверхности смотрится сочетание гипсокартонной конструкции и натяжного полотна. Комбинированные потолки причудливой конфигурации с подсветкой способны подчеркнуть уникальность интерьера любого помещения.
Как сделать гидроизоляцию потолка в квартире – варианты гидроизоляции разными материалами Несмотря на то, что гидроизоляция потолка не относится к обязательным работам при постройке объектов недвижимости, она бывает необходимой для защиты дорогой отделки и мебели от возможных протечек. Использовать при этом нужно качественные и современные материалы, способные обеспечить требуемый результат.
Как сделать круглый потолок из гипсокартона – подробное пошаговое руководство На потолочной поверхности очень красиво выглядят конструкции круглой формы. Для усиления визуального эффекта можно использовать скрытую подсветку потолка с кругом. Для создания такой потолочной конструкции применяют натяжное полотно или листы гипсокартона.
Голубой потолок в интерьере – сочетание цветов при дизайне помещений Потолочная поверхность голубого цвета делает комнату светлой, комфортной, наполняет ее воздухом и создает приятную атмосферу. По этой причине такую отделку часто используют в интерьере детских и спален. С голубым потолком помещения кажутся просторнее.
Какой бывает растровый потолок – виды, способы монтажа Новейшим и модным решением при оформлении потолочного пространства считаются растровые потолки. Эти решетчатые конструкции, способны легко скрыть проложенные коммуникации. Они придают помещению красивый и нарядный облик, в них можно встраивать светильники.
Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления Потолочные конструкции, обустраиваемые с использованием гипсокартонных плит, являются одним из востребованных вариантов отделки перекрытия. Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.
Какой сделать потолок в гостиной – обзор вариантов потолочной отделки Большое значение для создания интерьера имеет оформление потолка в гостиной, которая является своеобразной визитной карточкой домовладения или квартиры. Потолочная поверхность в этой комнате должна иметь безупречный вид.
Какие бывают натяжные потолки 3д – варианты потолков с 3d эффектом Натяжной потолок можно назвать неотъемлемой частью современного интерьера. Такой способ отделки потолочного пространства придает помещению стильный вид, который сохраняется достаточно долгое время.
Как сделать плинтус для светодиодной ленты на потолок – варианты конструкций, правила монтажа своими руками Современные способы отделки внутренней части помещения подразумевают использование различных оригинальных технологий, с их помощью создаются определенные виды дизайна. Отделка потолочного пространства в этом случае не осталась в стороне.
Проводка по потолку – как правильно провести проводку своими руками Непосредственно перед финишной отделкой потолочного пространства возникает необходимость подведения проводов электропитания к розеткам, выключателям и источникам искусственного освещения. Наиболее безопасным, надежным и экономным вариантом можно назвать скрытую проводку кабеля.
Как сделать монтаж двухуровневого натяжного потолка – правила установки конструкции Одним из видов декоративной отделки потолочного пространства является двухуровневый натяжной потолок. Причем такие конструкции пользуются огромной популярностью при воплощении в жизнь различных дизайнерских проектов.
Гипсовый потолочный плинтус – преимущества и недостатки, правила монтажа Рассматривая различные материалы для отделки потолка, нельзя обойти вниманием гипсовые потолочные плинтусы. Такие элементы отличаются простотой установки, надежностью крепления и долговечностью. Впрочем, обо всем нужно говорить по порядку, поэтому в данной статье будут рассмотрены гипсовые плинтусы для потолка, их особенности и технология монтажа.
Как сделать монтаж тканевых натяжных потолков своими руками – понятно и доступно об установке Тканевые натяжные потолки – это одна из разновидностей натяжных конструкций, имеющая ряд положительных качеств, которые и обеспечили ей популярность среди пользователей. Чтобы установить подобную потолочную систему, нужно учитывать особенности материала и определенные правила монтажа. О том, как натянуть тканевые натяжные потолки своими руками, и пойдет речь в данной статье.
Как выровнять потолок своими руками – пошаговое руководство по выравниванию Поверхность потолка может быть в разных состояниях – например, в домах и квартирах, которые обустраивались давно, потолок не отличается идеальным выравниванием. Если в недавнее время ремонт потолка не выполнялся, то на его поверхности будут различные дефекты и неровности, портящие внешний вид помещения и не позволяющие использовать чистовые отделочные покрытия.
Обои на потолок небо – как сделать оригинальный потолок Поклейка обоев на потолок продолжает оставаться одним из самых популярных видов бюджетного ремонта. Особенно красиво смотрятся на потолке обои небо.
Как выбрать и установить споты в натяжной потолок – теория и практика Рост популярности натяжных конструкций дало толчок для развития различных схем организации их освещения. Одним из вариантов для реализации такого рода задач являются споты в натяжной потолок.
Как сделать гипсовый потолок – преимущества и недостатки, правила монтажа Гипсовые потолки не один десяток лет входят в перечень наиболее красивых и элегантных способов отделки помещения. Следует сказать, что они не имеют никакого отношения к популярной обшивке из гипсокартонных плит.
Можно ли делать натяжной потолок на кухне – все за и против Наиболее прогрессивный рост популярности демонстрируют натяжные потолочные системы, что объясняется их выдающимися декоративными характеристиками и быстрым монтажом. Многих людей волнует вопрос, можно ли делать натяжной потолок на кухне, учитывая специфические условия эксплуатации этого помещения.
Как крепить потолочные карнизы из пенопласта – теория и практика Потолочные карнизы дают возможность увеличить эстетические и функциональные характеристики отделки помещения. Наибольшей популярностью пользуются карнизы из пенопласта, что объясняется их дешевизной и простотой установки.
Под потолком должно быть уютно
Имитация бруса на потолок – виды, различия, правила монтажа и отделки Использование древесины в качестве облицовки при строительстве или ремонте объекта недвижимости относится к классическому способу, делающему интерьер еще уютнее и комфортнее. Поскольку натуральный материал отличается дороговизной, для оформления потолка часто используется имитация бруса.
Как сделать комбинированный потолок — гипсокартон и натяжной, особенности потолочной конструкции Стильно и оригинально на потолочной поверхности смотрится сочетание гипсокартонной конструкции и натяжного полотна. Комбинированные потолки причудливой конфигурации с подсветкой способны подчеркнуть уникальность интерьера любого помещения.
Как сделать гидроизоляцию потолка в квартире – варианты гидроизоляции разными материалами Несмотря на то, что гидроизоляция потолка не относится к обязательным работам при постройке объектов недвижимости, она бывает необходимой для защиты дорогой отделки и мебели от возможных протечек. Использовать при этом нужно качественные и современные материалы, способные обеспечить требуемый результат.
Как сделать круглый потолок из гипсокартона – подробное пошаговое руководство На потолочной поверхности очень красиво выглядят конструкции круглой формы. Для усиления визуального эффекта можно использовать скрытую подсветку потолка с кругом. Для создания такой потолочной конструкции применяют натяжное полотно или листы гипсокартона.
Голубой потолок в интерьере – сочетание цветов при дизайне помещений Потолочная поверхность голубого цвета делает комнату светлой, комфортной, наполняет ее воздухом и создает приятную атмосферу. По этой причине такую отделку часто используют в интерьере детских и спален. С голубым потолком помещения кажутся просторнее.
Какой бывает растровый потолок – виды, способы монтажа Новейшим и модным решением при оформлении потолочного пространства считаются растровые потолки. Эти решетчатые конструкции, способны легко скрыть проложенные коммуникации. Они придают помещению красивый и нарядный облик, в них можно встраивать светильники.
Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления Потолочные конструкции, обустраиваемые с использованием гипсокартонных плит, являются одним из востребованных вариантов отделки перекрытия. Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.
Какой сделать потолок в гостиной – обзор вариантов потолочной отделки Большое значение для создания интерьера имеет оформление потолка в гостиной, которая является своеобразной визитной карточкой домовладения или квартиры. Потолочная поверхность в этой комнате должна иметь безупречный вид.
Какие бывают натяжные потолки 3д – варианты потолков с 3d эффектом Натяжной потолок можно назвать неотъемлемой частью современного интерьера. Такой способ отделки потолочного пространства придает помещению стильный вид, который сохраняется достаточно долгое время.
Как сделать плинтус для светодиодной ленты на потолок – варианты конструкций, правила монтажа своими руками Современные способы отделки внутренней части помещения подразумевают использование различных оригинальных технологий, с их помощью создаются определенные виды дизайна. Отделка потолочного пространства в этом случае не осталась в стороне.
Проводка по потолку – как правильно провести проводку своими руками Непосредственно перед финишной отделкой потолочного пространства возникает необходимость подведения проводов электропитания к розеткам, выключателям и источникам искусственного освещения. Наиболее безопасным, надежным и экономным вариантом можно назвать скрытую проводку кабеля.
Как сделать монтаж двухуровневого натяжного потолка – правила установки конструкции Одним из видов декоративной отделки потолочного пространства является двухуровневый натяжной потолок. Причем такие конструкции пользуются огромной популярностью при воплощении в жизнь различных дизайнерских проектов.
Гипсовый потолочный плинтус – преимущества и недостатки, правила монтажа Рассматривая различные материалы для отделки потолка, нельзя обойти вниманием гипсовые потолочные плинтусы. Такие элементы отличаются простотой установки, надежностью крепления и долговечностью. Впрочем, обо всем нужно говорить по порядку, поэтому в данной статье будут рассмотрены гипсовые плинтусы для потолка, их особенности и технология монтажа.
Как сделать монтаж тканевых натяжных потолков своими руками – понятно и доступно об установке Тканевые натяжные потолки – это одна из разновидностей натяжных конструкций, имеющая ряд положительных качеств, которые и обеспечили ей популярность среди пользователей. Чтобы установить подобную потолочную систему, нужно учитывать особенности материала и определенные правила монтажа. О том, как натянуть тканевые натяжные потолки своими руками, и пойдет речь в данной статье.
Как выровнять потолок своими руками – пошаговое руководство по выравниванию Поверхность потолка может быть в разных состояниях – например, в домах и квартирах, которые обустраивались давно, потолок не отличается идеальным выравниванием. Если в недавнее время ремонт потолка не выполнялся, то на его поверхности будут различные дефекты и неровности, портящие внешний вид помещения и не позволяющие использовать чистовые отделочные покрытия.
Обои на потолок небо – как сделать оригинальный потолок Поклейка обоев на потолок продолжает оставаться одним из самых популярных видов бюджетного ремонта. Особенно красиво смотрятся на потолке обои небо.
Как выбрать и установить споты в натяжной потолок – теория и практика Рост популярности натяжных конструкций дало толчок для развития различных схем организации их освещения. Одним из вариантов для реализации такого рода задач являются споты в натяжной потолок.
Как сделать гипсовый потолок – преимущества и недостатки, правила монтажа Гипсовые потолки не один десяток лет входят в перечень наиболее красивых и элегантных способов отделки помещения. Следует сказать, что они не имеют никакого отношения к популярной обшивке из гипсокартонных плит.
Можно ли делать натяжной потолок на кухне – все за и против Наиболее прогрессивный рост популярности демонстрируют натяжные потолочные системы, что объясняется их выдающимися декоративными характеристиками и быстрым монтажом. Многих людей волнует вопрос, можно ли делать натяжной потолок на кухне, учитывая специфические условия эксплуатации этого помещения.
Как крепить потолочные карнизы из пенопласта – теория и практика Потолочные карнизы дают возможность увеличить эстетические и функциональные характеристики отделки помещения. Наибольшей популярностью пользуются карнизы из пенопласта, что объясняется их дешевизной и простотой установки.
Под потолком должно быть уютно
Имитация бруса на потолок – виды, различия, правила монтажа и отделки Использование древесины в качестве облицовки при строительстве или ремонте объекта недвижимости относится к классическому способу, делающему интерьер еще уютнее и комфортнее. Поскольку натуральный материал отличается дороговизной, для оформления потолка часто используется имитация бруса.
Как сделать комбинированный потолок — гипсокартон и натяжной, особенности потолочной конструкции Стильно и оригинально на потолочной поверхности смотрится сочетание гипсокартонной конструкции и натяжного полотна. Комбинированные потолки причудливой конфигурации с подсветкой способны подчеркнуть уникальность интерьера любого помещения.
Как сделать гидроизоляцию потолка в квартире – варианты гидроизоляции разными материалами Несмотря на то, что гидроизоляция потолка не относится к обязательным работам при постройке объектов недвижимости, она бывает необходимой для защиты дорогой отделки и мебели от возможных протечек. Использовать при этом нужно качественные и современные материалы, способные обеспечить требуемый результат.
Как сделать круглый потолок из гипсокартона – подробное пошаговое руководство На потолочной поверхности очень красиво выглядят конструкции круглой формы. Для усиления визуального эффекта можно использовать скрытую подсветку потолка с кругом. Для создания такой потолочной конструкции применяют натяжное полотно или листы гипсокартона.
Голубой потолок в интерьере – сочетание цветов при дизайне помещений Потолочная поверхность голубого цвета делает комнату светлой, комфортной, наполняет ее воздухом и создает приятную атмосферу. По этой причине такую отделку часто используют в интерьере детских и спален. С голубым потолком помещения кажутся просторнее.
Какой бывает растровый потолок – виды, способы монтажа Новейшим и модным решением при оформлении потолочного пространства считаются растровые потолки. Эти решетчатые конструкции, способны легко скрыть проложенные коммуникации. Они придают помещению красивый и нарядный облик, в них можно встраивать светильники.
Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления Потолочные конструкции, обустраиваемые с использованием гипсокартонных плит, являются одним из востребованных вариантов отделки перекрытия. Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.
Какой сделать потолок в гостиной – обзор вариантов потолочной отделки Большое значение для создания интерьера имеет оформление потолка в гостиной, которая является своеобразной визитной карточкой домовладения или квартиры. Потолочная поверхность в этой комнате должна иметь безупречный вид.
Какие бывают натяжные потолки 3д – варианты потолков с 3d эффектом Натяжной потолок можно назвать неотъемлемой частью современного интерьера. Такой способ отделки потолочного пространства придает помещению стильный вид, который сохраняется достаточно долгое время.
Как сделать плинтус для светодиодной ленты на потолок – варианты конструкций, правила монтажа своими руками Современные способы отделки внутренней части помещения подразумевают использование различных оригинальных технологий, с их помощью создаются определенные виды дизайна. Отделка потолочного пространства в этом случае не осталась в стороне.
Проводка по потолку – как правильно провести проводку своими руками Непосредственно перед финишной отделкой потолочного пространства возникает необходимость подведения проводов электропитания к розеткам, выключателям и источникам искусственного освещения. Наиболее безопасным, надежным и экономным вариантом можно назвать скрытую проводку кабеля.
Как сделать монтаж двухуровневого натяжного потолка – правила установки конструкции Одним из видов декоративной отделки потолочного пространства является двухуровневый натяжной потолок. Причем такие конструкции пользуются огромной популярностью при воплощении в жизнь различных дизайнерских проектов.
Гипсовый потолочный плинтус – преимущества и недостатки, правила монтажа Рассматривая различные материалы для отделки потолка, нельзя обойти вниманием гипсовые потолочные плинтусы. Такие элементы отличаются простотой установки, надежностью крепления и долговечностью. Впрочем, обо всем нужно говорить по порядку, поэтому в данной статье будут рассмотрены гипсовые плинтусы для потолка, их особенности и технология монтажа.
Как сделать монтаж тканевых натяжных потолков своими руками – понятно и доступно об установке Тканевые натяжные потолки – это одна из разновидностей натяжных конструкций, имеющая ряд положительных качеств, которые и обеспечили ей популярность среди пользователей. Чтобы установить подобную потолочную систему, нужно учитывать особенности материала и определенные правила монтажа. О том, как натянуть тканевые натяжные потолки своими руками, и пойдет речь в данной статье.
Как выровнять потолок своими руками – пошаговое руководство по выравниванию Поверхность потолка может быть в разных состояниях – например, в домах и квартирах, которые обустраивались давно, потолок не отличается идеальным выравниванием. Если в недавнее время ремонт потолка не выполнялся, то на его поверхности будут различные дефекты и неровности, портящие внешний вид помещения и не позволяющие использовать чистовые отделочные покрытия.
Обои на потолок небо – как сделать оригинальный потолок Поклейка обоев на потолок продолжает оставаться одним из самых популярных видов бюджетного ремонта. Особенно красиво смотрятся на потолке обои небо.
Как выбрать и установить споты в натяжной потолок – теория и практика Рост популярности натяжных конструкций дало толчок для развития различных схем организации их освещения. Одним из вариантов для реализации такого рода задач являются споты в натяжной потолок.
Как сделать гипсовый потолок – преимущества и недостатки, правила монтажа Гипсовые потолки не один десяток лет входят в перечень наиболее красивых и элегантных способов отделки помещения. Следует сказать, что они не имеют никакого отношения к популярной обшивке из гипсокартонных плит.
Можно ли делать натяжной потолок на кухне – все за и против Наиболее прогрессивный рост популярности демонстрируют натяжные потолочные системы, что объясняется их выдающимися декоративными характеристиками и быстрым монтажом. Многих людей волнует вопрос, можно ли делать натяжной потолок на кухне, учитывая специфические условия эксплуатации этого помещения.
Как крепить потолочные карнизы из пенопласта – теория и практика Потолочные карнизы дают возможность увеличить эстетические и функциональные характеристики отделки помещения. Наибольшей популярностью пользуются карнизы из пенопласта, что объясняется их дешевизной и простотой установки.
Навесной потолок своими руками в 2021 году
Если натяжные потолки невозможно возвести самостоятельно, то подвесную конструкцию сделать можно. Узнайте, как грамотно и без переделок установить навесной потолок своими руками!
Плюсы и минусы подвесных конструкций
Собственноручно смонтировать подвесную модель можно, но сначала стоит изучить технические документы и инструкции, которые прилагаются к материалам компанией-производителем. То есть, придётся ознакомиться с особенностями выбранной подвесной системы, расчётами и деталями монтажа.
Её основные элементы – обрешётка из металла и плиты, которые к ней закрепляются. По типу крепежа различаются панели, ячейки, кассеты, плитки и рейки из дерева, пластика и металла (стали, алюминия). Для создания монолитной поверхности используется гипсокартон.
Подвесные системы отличаются преимуществами, среди которых:
Свободный доступ к инженерным коммуникациям, вентиляционной, отопительной и пожарной системе сигнализации.
Они маскируют серьёзные изъяны, кроме того, сборка и демонтаж не так трудоёмки, по сравнению с другими отделочными работами.
Несомненные плюсы – они поглощают шум, предполагают интересные материалы и возможность размещения большого количества осветительных приборов.
При правильном создании и монтаже каркаса, сооружение послужит не меньше 15 лет и больше.
Отдельные элементы легко заменить при их повреждении.
За поверхностью предусмотрен простой уход – её можно протирать влажной тканью без использования агрессивных составов.
Своими собственными руками навесной потолок можно сделать при минимальном навыке и знании технологии, но, одновременно с этим, придётся смириться с тем, что высота комнаты уменьшится на 4-5 см, а высокая влажность может испортить привлекательный вид покрытия, и его придётся заменять. В отношении цены, она выше, чем побелка или покраска. Это связано с тем, что хозяева закономерно выбирают более надёжный, устойчивый материал, который помогает продлить время эксплуатации отделки.
Комплексный ремонт квартир под ключ
Всё включено В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.
Без вашего участия После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.
Цена известна заранее Стоимость ремонта фиксируется в договоре.
Фиксированный срок ремонта Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.
Подробнее о Сделано
Как подготовить поверхность
Полностью избежать обработки потолка не получится, хотя навесная конструкция и скрывает многие недостатки. Конечно, лучше всё делать основательно, тем более что старое покрытие может осыпаться, загрязняя новое сооружение, а при наличии плесени, она способна передаться и на него.
Последовательность проведения работ:
Полы и мебель закрываются тканью и полиэтиленом.
При наличии точечных и других светильников, нужно отключить электричество и снять все приборы, а кабели и провода закрепить в местах, где планируется будущее освещение.
Обои, окраску нужно удалить, поверхность очистить от грязи, мусора и пыли. Для этого используйте тёплый мыльный раствор. Если такой способ не помогает избавиться от загрязнений, то придётся отскребать поверхность шпателем, либо применить бытовую химию, керосин или бензин.
Следы плесени хорошо устраняются при помощи соды и уксуса.
Имеющиеся углубления и зазоры заделываются монтажной пеной или шпаклёвочной смесью, а потом проходят грунтовкой. Желательно использовать состав с антисептиком, который предотвратить появление колоний грибка. Грунтовать нужно в 2-3 слоя.
Безусловно, некоторых из этих процессов можно опустить, но провести грунтовку необходимо. Такие работы не всегда легко осуществить своими силами, иногда приходится отбивать краску молотком и применять сильнодействующие химические составы, с которыми работать не безопасно. При заказе комплексного ремонта, подготовку и монтаж быстро и со знанием дела проведут рабочие, имеющие в этом опыт, и владельцу не нужно будет заниматься грязной черновой работой, отнимающей много времени для неспециалиста.
Интересный факт! Известно, что жители Древнего Рима уже предпринимали попытки украшать потолки своих жилищ разноцветными тканями. Много позже, в прошлом веке, шведы использовали эту идею для создания первых натяжных конструкций.
Возведение обрешётки
Какой бы материал не применялся, для его крепления нужен прочный каркас.
Для его создания понадобятся:
Оцинкованные профили из стали, их длину нужно просчитать, сложив между собой длину всех стен помещения.
Анкерные подвесы с зажимом, соединительные муфты, бабочки, крепёжные детали (дюбеля из полипропилена, саморезы для металла). Посчитать, сколько их понадобиться можно, исходя из того, что располагаются они с промежутками в 100 см.
Узнать, сколько нужно материала – гипсокартонной плиты или реек, можно, разделив площадь комнаты на площадь того ли иного материала. Лучше заготавливать чуть больше, на непредвиденные случаи.
Если делается потолок из пластиковых реек или гипсокартона, также нужны направляющие и потолочные планки.
Желательно, чтобы для работы был приготовлен следующий инструментарий: отвес, рулетка, правило, болгарка, строительный перфоратор, ножовка по металлу, гвоздодёр, молоток, пассатижи, шило, отвёртка, специальные очки для зашиты глаз, уровень, отвес, металлическая линейка и карандаш.
При работе с гипсокартонными листами для их отделки может потребоваться армирующая лента, грунтовка и шпаклёвочная смесь, кисть и валик, наждак, уплотнитель.
Считается, что сделать обрешётку, имея на руках дрель-шуроповёрт, уровень и лобзик, легче, чем оштукатурить потолок. Это правда, но если брать натяжные виды сооружения, здесь необходим профессиональный подход и специальное оборудование, без которого не обойтись.
Как сделать каркас
Самостоятельное выполнение такой задачи в одиночку не реально, так что постарайтесь найти себе помощника. Рассмотрим сборку каркаса для одноуровневого потолка из гипсокартона:
После подготовительных работ поверхность надо разметить. Если предполагается монтаж точечных светильников, конструкцию надо размещать на 4 см ниже, при использовании прямоугольных растровых приборов – ниже на 5-10 см. Разметка начинается с определения самого низкого угла с помощью уровня. Затем, применяя правило, вымеряется горизонтальная линия, которая будет нижней для направляющего профиля.
UD профиль закрепляется по периметру дюбелями на расстоянии 30 см друг от друга, для этого нужно предварительно сделать отверстия перфоратором глубиной не меньше 40 мм. Стрингеры устанавливают с интервалом 60 см, поэтому дополнительно монтируются стойки с шагом 40 см.
В гипсокартоне понадобится сделать отверстия для проводов электропроводки, точечных ламп, кабели лучше уложить в гофру. Люстру фиксируют к направляющему профилю.
При проведении комплексного ремонта, мастера, дополнительно, обшивают обрешётку теплоизоляционным материалом, который так же изолирует звук. Это же рекомендуется сделать и при самостоятельном монтаже.
Гипсокартон крепится к каркасу саморезами с промежутками в 25 см, при этом их шляпки сильно заглубляют, во избежание коррозии. Перед фиксацией точно рассчитывается, сколько понадобится целых листов и сколько будет отрезков. Стыки фрагментов проклеиваются специальной лентой. Затем необходимо загрунтовать гипсокартон и после полного высыхания пройти абразивным материалом. Теперь потолок готов к покраске.
Когда используются кассеты или рейки, они устанавливаются в пазы несущего профиля до щелчка, означающего плотную фиксацию. Если последняя рейка не умещается, её подрезают.
На деле соорудить навесной потолок своими руками не так уж просто, особенно, если нет навыка к точным вычислениям, а без этого, согласитесь, качество может сильно пострадать. Экспериментировать в этом случае нежелательно, ведь есть люди, занимающиеся этим профессионально – поручите им возвести надёжную долговечную конструкцию, и освободите себя от этого тяжёлого бремени. Если вы проводите ремонт, лучше, если эти работы будут проводиться в комплексе с другими – получится неплохая экономия, как времени, так и денег
Подвесной потолок своими руками — ВикиСтрой
Сделать подвесной потолок своими руками в принципе не так и сложно. Главная трудность это работа по штукатурке. Так как я делал это впервые, штукатурка заняла у меня основное время.Если
для Вас это также сложно, то мой совет наймите специалиста. По деньгам
Вы не очень много потеряете, зато освободитесь от нудной и грязной
работы.
Теперь о главном, что необходимо для постройки подвесного потолка. Во первых Вам нужен напарник, так как цельные листы гипсокартона имеют
размер 1,20 x 2.5 м., одному его не поднять на потолок. Мне повезло, так
как сосед сам предложил сделать потолки, учились мы на моем потолке.
Далее Вам нужно снять размеры комнаты, ее длину и ширину. Затем
посмотрите в Интернете или нарисуйте сами проект
вашего будущего потолка. Исходя, из размеров комнаты и вашего проекта
приобретайте в магазине: гипсокартонные листы, металлический профиль (НП
27х28, П60х27), элементы подвесов и соединителей, прозрачный шланг.
Количество листов желательно сразу рассчитать правильно при этом не
забудьте, что отходы неизбежны. На свою комнату 11 кв.м. я брал 5 листов
гипсокартона. Из инструмента
если у вас плиты перекрытия из бетона мы использовали: перфоратор,
дрель, ножовка по металлу, линейка с уровнем, ножницы по металлу,
молоток.
Теперь рассмотрим всю работу по этапам. Чтобы первый уровень потолка был
ровным необходимо провести по периметру стен ровную горизонтальную
линию. Для этого, на одной из стен в углу проводим горизонтальную линию,
прозрачный шланг с водой приставляем к стене, ваш напарник в
противоположном углу приподнимает шланг до тех пор пока уровень воды
совместится с меткой на стене, и делает заметку на стене. От этой метки
переходим на следую стену по периметру, в результате проверяем
совпадение меток по диагоналям. По физике проходили эту тему в классе 7
(два сообщающихся сосуда).
После этого начинаем крепить к стене профиль, причем необходимо
отступить от окна 20 см., там останется ниша для карниза, на который
повесим шторы. После того как НП 27х28 профиль прикрепили к стенам,
вставляем в него более крупный П60х27, причем распределять профиль друг
от друга так, чтобы стык гипсокартона был посередине НП 27х28.
Делаем карандашом отметки на потолке и крепим элементы подвесов. Я
использовал по 3 штуки на швеллер. Если площадь помещения больше, то
соответственно и крепления увеличиваются.
Теперь приступаем к построению каркаса второго уровня, расстояние между уровнями 13 см. Каркас 2 уровня строится от окна в зависимости от желаемой Вами фигуры.
Зашиваем первый уровень гипсокартонном, при этом старайтесь не повредить
бумагу при закручивание шурупов. Также поперпендикулярно первому и
второму уровню, обшиваем каркас гипсокартонном.
После из гипсокартонных листов вырезаем фигуры для второго уровня и обшиваем его.
Прежде чем делать отверстия под плафоны освещения, необходимо
правильно рассчитать их расположение и количество. От этого в дальнейшем
будет зависеть уровень освещенности комнаты. С точки зрения дизайна
плафоны должны быть расположены симметрично.
Приступаем к шпаклеванию первого и второго уровней, для этого
использовал вторичную сухую гипсовую смесь Knauf . Наноситься тонким
слоем, после высыхания примерно сутки, приступаем к затирке. Работа
очень пыльная и трудоемкая. Поэтому еще раз советую обратиться к
специалистам. Ну а если Вы имеете терпение можно сделать все самому.
Теперь делается по периметру второго уровня бурт, за которым спрячется
вся проводка и плафоны, а также ночное освящение. Для это швеллер
крепится к краю второго уровня, а к нему крепится бурт из гипсокартона
шириной примерно 5-6 см.
Опять аналогично 1 уровню шпаклюем и затираем второй.
В углы между стеной и потолком вклеиваем багеты, делается это так.
Наносим на багету шпателем разведенный Knauf, а затем приклеиваем, при
этом излишки убираем шпателем или пальцами. После приступаем к покраске.
Здесь хочу предупредить, не пользуйтесь при окраске нашими красками. Я
покрыл потолок три раза нашей краской и не добился желаемого результата.
Купил импортную, с первого раза получилось отлично.
Устанавливаем внутреннюю подсветку в нишу второго уровня. Я
использовал лампы дневного света, тонкие, цветные. И в заранее сделанные
отверстия установил внутренние плафоны. Использовал двойной выключатель
для раздельного включения основного и ночного освещения.
Вот и все. Немного терпения и прилежности и у Вас в доме будут современные красивые потолки.
При этом экономия будет очень ощутима. Мне данный потолок в 11 кв.м.
обошелся 170 у.е.. Если подсчитать время, делал его вечерами 2 недели.
Как сделать навесной потолок из гипсокартона своими руками: подробная инструкция монтажа
Одним из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе ремонта помещения, является выбор вида отделки потолка. На сегодняшний день все больше людей интересуются, как делают навесные потолки. Ничего сложного в этом процессе нет, и каждый, кто умеет пользоваться дрелью, легко сможет сделать потолок своей мечты самостоятельно.
Виды навесных потолков
Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с подходящим видом потолка. Навесные конструкции делятся на следующие основные типы:
Потолки из гипсокартона. Самый популярный и универсальный тип. Его широкое применение строителями связано с большим рядом преимуществ: можно придать потолку любую форму, легко реализовать многоуровневую систему, гипсокартон отлично подходит для оформления дополнительной подсветки в виде диодов, галогенов и ламп накаливания. Однако такой монтаж сопровождается большим количеством пыли и грязи, и времени уйдет на него много.
Натяжные. Это лучший вариант для достижения идеально ровной и гладкой поверхности потолка. К достоинствам натяжных конструкций можно отнести разнообразие фактур и цветов, возможность разместить на потолке фотографию или рисунок, простота монтажа, влагостойкость, отсутствие при работе грязи и пыли, возможность создать оригинальную подсветку. Следует помнить, что натяжную конструкцию легко повредить, поэтому все острые предметы лучше держать от нее подальше.
Модульные. Плоскость этих потолков состоит из готовых модулей. Это могут быть плиточные панели, рейки или кассеты. Плиточные потолки изготовляются из минераловолокна, дерева и металла, из-за своей конструкции они с точностью повторяют контуры комнаты. Реечный вариант делают из прямоугольных реек с загнутыми кромками вдоль длинных сторон. Внешне рейки похожи на вагонку. Крепятся они на установленный металлический каркас. Реечную конструкцию можно установить в неотапливаемом помещении, поскольку она обладает хорошей морозостойкостью. Кассетные потолки создают из металлических модулей квадратной или прямоугольной формы. Довольно мелкие элементы укладывают в монтажные рамки, с помощью вогнутых по всему периметру кромок закрепляют панели.
Алюминиевые. Подвесные конструкции из такого материала бывают различных видов: реечные, кассетные или потолки Грильято. Последний отличается своей изысканностью и высокой ценой. Металлическая поверхность алюминиевого потолка хорошо отражает электрический и естественный свет, благодаря чему в комнате очень светло и просторно. Кроме того, подвесная конструкция из алюминия обладает хорошими влагостойкими и огнеупорными свойствами. Такой потолок не нанесет вреда здоровью человека, ведь алюминий — это экологически чистый материал.
Как сделать навесной потолок своими руками
Начало работы
Рассмотрим, как сделать навесной потолок из гипсокартона. Для начала приготовим материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе работы:
дюбель-гвозди;
подвесы;
направляющий профиль;
потолочный профиль;
лазерный или водяной уровень;
шуруповерт;
оцинкованные саморезы;
электролобзик;
карандаш;
рулетка;
гипсокартонные листы.
Необходимо очистить поверхность потолка от старого покрытия, чтобы грязь штукатурки или побелка не сыпались. Чтобы избежать появления ненужных образований, лучше обработать потолок антигрибковым средством. Также на подготовительном этапе надо позаботиться о будущей системе освещения. Для этого нужно определить, где будут проходить соответствующие провода и зафиксировать их к потолку.
Технология монтажа
Далее приступим непосредственно к монтажу навесной конструкции. Первый этап — разметка. Сначала надо отметить расстояние, на котором будет навесной потолок, оно должно быть 10—20 см. Здесь учитывается, что нужно спрятать все коммуникации и электропроводку. С помощью уровня (лучше использовать водяной) необходимо обозначить углы в одной наиболее горизонтальной плоскости. По отметке карандашом или малярной ниткой намечаем линию по всему периметру помещения, по ней будут устанавливаться стартовые направляющие.
Затем берем профиль и прикладываем по линии его нижнюю часть. Вдоль намеченной линии надо дрелью просверлить отверстия с интервалом в 50—60 см под дюбели. Для более устойчивой фиксации первое и последнее отверстие лучше сделать на расстоянии в 10—15 см от края. Профилям придаем нужную ширину и длину с помощью ножниц, затем фиксируем их шуруповертом в заранее подготовленные отверстия к стене.
Переходим к установке подвесов. Делаем разметку через каждые 40 см на основании потолка по линиям, которые были проведены вдоль перпендикулярных направляющих. Подвес фиксируется строго посередине с помощью дюбеля.
Следующий шаг — закрепление стоечных профилей. Опять оставляем отметки по всей длине комнаты с промежутком в 60 см. Затем саморезами фиксируем стоечные профили к установленному основанию строго по оставленным меткам. Монтаж каркаса своими руками заканчивается закреплением конструкции крестообразными соединителями и подвесами. Усики подвесов загибаются, учитывая прохождение профиля. После этого профиль заводим и прикрепляем его саморезами.
Закрепление листов гипсокартона на установленный каркас
После того как основной каркас готов, необходимо прикрепить к нему листы гипсокартона. Перед монтажом для улучшения гидроизоляции каждый лист надо покрыть специальной грунтовкой сначала со стороны потолка, а после установки и с тыльной стороны. Для того чтобы обеспечить гипсокартону «дыхание», нужно от краев отступить на несколько миллиметров. Крепить листы к каркасу нужно в разбежку, придерживаясь шага в 15—20 мм. Если это необходимо, листы подрезайте.
Пользуясь саморезами, надо проследить, чтобы их шляпки сильно не уходить вовнутрь, однако выпирать выше поверхности гипсокартона они также не должны. Сильно облегчит задачу использование специального шуруповерта с ограничителем жесткости. Кроме того, между листами гипсокартона должен быть зазор в пару миллиметров, он нужен, во-первых, для возможного расширения поверхности под действием температур, а во-вторых, для замазывания швов смесью из гипса.
Финал
Заключительный этап — заделывание стыков, образовавшихся между листами. Для наилучшего результата лучше использовать гипсовую или специальную смесь. Перед шпаклевкой надо обработать поверхность грунтовкой. Потолок зашпаклевывается полностью, при необходимости подкручиваются торчащие шурупы.
После нанесения смеси накладывается армирующая сетка, изготовленная из стекловолокна. Для того чтобы сетка не торчала, нужно разровнять ее при помощи шпателя. Далее следует дать конструкции просохнуть. Когда все хорошенько высохло, необходимо обработать мелкой шкуркой все участки, на которые была нанесена шпаклевка, и зазоры, образовавшиеся между гипсокартоном и стеной.
На этом заканчивается установка навесного потолка своими руками. Потом можно его покрасить, оклеить обои, побелить, в общем, можно делать все, что захочется. При правильном монтаже навесная конструкция прослужит долгие годы.
Подвесной потолок своими руками — Академия потолков
Популярность подвесных конструкций сегодня действительно огромна. Эта технология отделки потолка позволяет в любых условиях получить идеальное покрытие и при этом экспериментировать с геометрией, количеством уровней, подсветкой. Но не менее важно и то, что такой подвесной потолок своими руками собрать достаточно просто. Всё что необходимо – качественные грамотно подобранные комплектующие и простейший инструмент.
Подвесной потолок своими руками фото
Что нужно для монтажа
Ещё одним важным преимуществом этой технологии становится стоимость её реализации: в зависимости от уровня сложности конструкции цена материалов может существенно варьироваться, позволяя выбрать наиболее комфортный в финансовом плане проект. Дополнительно сэкономить также можно при выборе материалов от производителя.
Выбирая гипсокартонный, алюминиевый, пластиковый подвесной потолок своими руками качественно собрать можно только из полностью соответствующих друг другу деталей. К примеру, «Академия потолков» сможет предложить множество недорогих вариантов качественной и надёжной комплектации с возможностью организации оперативной доставки (любые материалы всегда имеются в наличии на складе, поэтому принимаются также и срочные заказы).
Монтаж предельно прост. Достаточно почитать инструкции по установке или посмотреть тематическое видео, и подвесной потолок своими руками при наличии одного-двух помощников будет установлен легко и быстро. Самостоятельно смонтировать металлический профильный каркас – основу для будущей конструкции можно и без помощи специалистов, но в одиночку будет очень неудобно.
Установка подвесного потолка своими руками видео
Как сделать подвесной потолок своими руками пошаговая инструкция
Подготовительные работы
Прежде чем зашивать подвесной конструкцией потолок необходимо должным образом подготовить базовую поверхность: удалить старую отделку, устранить все имеющиеся трещины, выполнить все ремонтные работы, которые позволят в течение как минимум нескольких лет не возвращаться к этому вопросу. Плиты перекрытия грунтуются и все проблемные зоны зашпатлёвываются. В итоге должна получиться прочная, ровная поверхность с длительным сроком службы.
Составление схем вариантов подвесного потолка
Планируя установку подвесных потолков своими руками и ремонт в целом лучшим решением будет предварительная разработка дизайн-проекта. Можно задействовать собственные способности в оформлении интерьеров или несложные архитектурные программы. Во втором случае желаемый результат будет получен значительно быстрее. К тому же подобная программа сможет дать рассмотреть спроектированную конструкцию в объёмном и цветном изображении.
Монтаж подвесного потолка своими руками фото
Разметка поверхности выполняется при помощи рулетки и маркера (по каждой проведенной линии лучше ставить 3-4 метки). Вначале наносится ориентир для направляющего, а затем для основного профиля и подвесов.
Монтаж профильной конструкции, начиная с направляющего профиля по периметру.
Перед тем как сделать подвесной потолок своими руками пространство между каркасом и потолком утепляется.
Обшивка выбранным отделочным материалом с их креплением саморезами.
Шпатлевание щелей между листами.
При необходимости выполняется отделка потолка (можно его покрасить, дополнительно оформить обоями).
Как сделать монтаж подвесного потолка своими руками видео
Установка подвесной конструкции при наличии минимальных навыков в работе с простейшим электроинструментом пройдёт легко и интересно. Важно только правильно нанести разметку, от корректности выполнения которой в дальнейшем будет зависеть аккуратность монтажа, точность воспроизведения, разработанной концепции.
В случае необходимости демонтаж подвесного потолка своими руками выполняется аналогично, но в обратном порядке. Как правило, достаточно посмотреть несколько видео или фото, чтобы технология установки стала ясной и предельно понятной даже начинающему мастеру. Обращайтесь в «Академию потолков»! Мы сможем предложить недорогие материалы высокого качества в широком ассортименте с доставкой.
Установка на подвесном потолке
Милуоки | Установщики подвесных потолков Милуоки | Установка подвесного потолка | Установка акустического потолка | Монтажники подвесных потолков Висконсин | Проектирование и установка акустических потолков Illinois
Преобразите потолок в подвале всего за один день!
Нет ничего более разочаровывающего, чем проект, который затягивается слишком долго, поэтому компания Strictly Ceilings® и их профессиональные установщики подвесных потолков в Милуоки войдут и выйдут из вашего подвала всего за один день.Наша цель — превратить подвесной потолок из темного и непривлекательного помещения в яркое, привлекательное и обновленное пространство, которое обязательно вызовет восхищение у любого из ваших гостей.
Есть ли у вас в подвале низкие балки, воздуховоды, трубы и другие препятствия или непривлекательные элементы? Без проблем! Strictly Ceilings® создаст индивидуальную систему подвесных потолков, чтобы удивить ваших соседей и друзей! Взгляните на некоторые из наших готовых натяжных потолков!
Хотите сэкономить еще больше денег? Вы когда-нибудь думали, что сможете установить решетку подвесного потолка и плитку самостоятельно? Ознакомьтесь с нашей видео-библиотекой и узнайте, как установить подвесной потолок ПРОСТО КАК ПРОФЕССИОНАЛ — ПРАВИЛЬНО, В ПЕРВЫЙ РАЗ.
Инструменты, необходимые для установки подвесного потолка, вы найдете в нашем интернет-магазине.
Не знаете, какой тип потолочной плитки вам нужен? Посетите наш выставочный зал плитки и сетки и просмотрите все типы потолочной плитки, чтобы узнать, какой дизайн подходит вашему бюджету и пространству.
Считаете ли вы, что установка подвесного потолка и плитки слишком сложна? Тогда позвольте специалистам по подвесным потолкам из Strictly Ceilings® установить для вашего проекта.
Потолочные конструкции в жилых помещениях уже не те, что были раньше.Они лучше! Интригующая и креативная архитектура привела к созданию гораздо более сложных конструкций потолков в жилых помещениях. Профессиональная установка потолков из Милуоки в компании Strictly Ceilings® — залог долгой жизни вашего нового подвесного потолка.
Strictly Ceilings® является установщиком №1 для подвесных потолков в Милуоки, Висконсин и Иллинойс.
Нет ничего проще. Наши опытные установщики подвесных потолков в Милуоки профессионально справятся с любым типом потолочного проекта — решетчатыми и плиточными потолками, подвесными потолками, акустическими потолками и подвесными потолками.Вы называете это, они могут — и будут — это делать. Клиенты часто удивляются тому, насколько умело и быстро наши установщики подвесных потолков в Милуоки устанавливают подвесные потолки, многоуровневые потолочные системы и другие конструкции с разными уровнями. Все проекты твердо и справедливо цитируются по телефону на основе предоставленной вами информации. Свяжитесь с нами сегодня!
Strictly Ceilings® — крупнейший подрядчик по установке подвесных потолков без профсоюзов в Висконсине. Strictly Ceilings® предлагает гибкость и разнообразное планирование для выполнения вашего проекта, независимо от сложности или особых потребностей.Мы хотим, чтобы вы остались довольны. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло.
Milwaukees Подрядчик по установке верхних подвесных потолков завершит ваш проект по графику
Наши профессиональные специалисты по подвесным потолкам завершат установку подвесных потолков в жилых помещениях в соответствии с графиком и в рамках бюджета — будь то Вауватоса, Брукфилд, Нью-Берлин, Ваукеша, Расин, Кеноша или Иллинойс, вы называете это! Компания Strictly Ceilings® работает с вами, чтобы ваш подвесной потолок был доставлен вовремя и самым профессиональным образом. При необходимости компания Strictly Ceilings® также предоставит вам точные потолочные инструменты и материалы, необходимые для ремонта потолка своими руками.
Наши установщики подвесных потолков в Милуоки знают все о каждом проекте потолка, включая акустические потолки, подвесные потолки и все другие типы нестандартных потолков. Наши специалисты по подвесным потолкам за последние 20 с лишним лет заработали прекрасную репутацию в области монтажа высококачественных подвесных потолков в Милуоки, Вауватозе, Брукфилде, Нью-Берлине и Иллинойсе.
Идеальный подвесной потолок, созданный специально для вас — творческий, практичный и экономичный
Иногда для жилого потолка может потребоваться особый дизайн. Обычно подвалы из-за их низкой высоты требуют от нас создания подвесного потолка для перекрытия воздуховодов, труб или стальных балок. Это одно из наших фирменных блюд. Наши опытные дизайнеры потолков в Милуоки разработают креативный, эффективный и практичный дизайн в рамках вашего бюджета и быстро и безупречно установят его.Наши вежливые и дружелюбные сотрудники составят график работы, чтобы свести любые неудобства к минимуму. Нашими критериями являются высокое качество изготовления и отличное обслуживание клиентов.
Strictly Ceilings®: десятилетия опыта в области изготовления плитки для подвесных потолков
Компания
Strictly Ceilings® имеет более чем 20-летний опыт монтажа плитки для подвесных потолков в Юго-Восточном Висконсине и Северном Иллинойсе. Если наши видеоролики по установке потолка своими руками не для вас, достойной альтернативой станет наем профессиональной команды Strictly Ceilings®.Когда дело доходит до установки подвесных потолочных решеток и плитки, потребители Висконсина обращаются к компании Milwaukees # 1 Drop Ceiling Installation. Сегодня заказчикам доступны различные конструкции плитки для подвесного потолка, в том числе деревянные, металлические и приподнятые панели. Ознакомьтесь с нашей коллекцией установленных подвесных потолков в нашей Галерее. На этих фотографиях показан наш широкий спектр установок подвесных потолков в Милуоки, а также других установок подвесных потолков на территории Юго-Восточного Висконсина. Мы установили более семи миллионов квадратных футов готовых потолков.Во всех случаях наши опытные дизайнеры подвесных потолков обеспечивали точное планирование, необходимое для достижения превосходного конечного результата. Со Strictly Ceilings® ваше полное удовлетворение гарантировано.
Когда проект вашего жилого подвесного потолка будет завершен … Мы гарантируем, что вы будете на нас смотреть!
По вопросам установки потолков в жилых помещениях Висконсина обращайтесь к специалистам по установке потолков компании Strictly Ceilings®.
Как расширить основные направляющие в подвесных потолках | Home Guides
Подвесные потолки, также известные как потолки с Т-образными балками, состоят из основных направляющих и поперечных тройников, на которых крепятся акустические потолочные плитки.Основные направляющие прикрепляются к углам стен в каждом конце комнаты и подвешиваются на потолочных тросах, которые прикрепляются к потолочным балкам выше. Если стена была удалена, а потолок продолжится над новой областью, первым шагом будет расширение основных направляющих. Самостоятельный специалист с определенными навыками может сделать эту работу, используя материалы, которые можно найти у поставщиков тавровых потолков.
Потолочные тросы и настенный канал
Разместите стремянку под концом главной направляющей, которая будет выдвигаться.С помощью диагональных плоскогубцев ввинтите рым-болт размером 1 1/2 дюйма на 1/8 дюйма в балку потолка, где установлены существующие рым-болты и подвесные тросы для существующей направляющей.
Сделайте изгиб на 90 градусов на расстоянии 6 дюймов от одного конца потолочного троса. Проденьте конец в рым-болт, потяните его вниз и несколько раз оберните вокруг проволоки с помощью плоскогубцев. Повторите это и установите рым-болты и провода с интервалом 48 дюймов между концом каждой существующей направляющей и стеной, где будут выступать новые направляющие. Приступите к установке стенного канала на этой стене.
Работайте с стремянки и зацепите конец меловой лески на конце выходящего главного желоба в месте, где он подходит к существующему каналу в стене. Проведите линию по направлению желоба к противоположной стене, где удлиненный желоб войдет в новый канал стены. Переставьте лестницу на эту стену.
Плотно натяните леску и совместите ее с центральной линией главной направляющей. Расположите линию так, чтобы она проходила равномерно по нижнему краю направляющей, и сделайте отметку на стене в этом месте.Повторите это с оставшимися существующими основными направляющими и сделайте дополнительные контрольные отметки на стене для канала.
Проведите мелом линию от конца до конца на стене по контрольным отметкам. Установите аккумуляторную дрель с насадкой с завинчивающимся наконечником. Приложите кусок стенового канала размером 1 дюйм на 1 дюйм к стене так, чтобы нижний край выступал и выровнялся по меловой линии. Прикрепите один конец к углу стены. Прикрепите верхний край канала к стене с помощью шурупов для гипсокартона толщиной 1 1/2 дюйма с интервалом 12 дюймов.В зависимости от длины стены установите еще одну деталь на меловой линии или вырежьте вставку с помощью резаков для листового металла и установите ее на линии.
Основные направляющие
Измерьте расстояние от конца существующего основного желоба до стены, на которой установлен канал. Согните металлический язычок на одном конце новой главной направляющей на 90 градусов. Зацепите конец измерительной ленты за этот конец полозья и отметьте его длину. Отрежьте бегунок по отметке с помощью фрезы для листового металла.
Расположите обрезанный конец на желобе в стене верхним стоячим краем вверх. Вставьте загнутый язычок на противоположном конце в вертикальную прорезь рядом с концом существующей главной направляющей и согните язычок.
Зацепите конец меловой лески за конец существующей основной направляющей, как раньше. Проведите линию к противоположной стене, натяните ее и закрепите там, где нижний край выдвинутой направляющей встречается с каналом стены.
Старт в средней точке между стеной и концом нового бегунка у существующего бегуна.Отрегулируйте нижний край новой направляющей вверх или вниз так, чтобы он совпадал с линией мела. Сделайте изгиб на 90 градусов в точке, где соответствующий потолочный трос пересекается с выточенным отверстием на верхнем стоячем крае главной направляющей. Вставьте конец в отверстие, загните его вверх и несколько раз оберните конец вокруг проволоки плоскогубцами.
Плотно закрепите меловую линию на другом существующем и новом главном желобе, как раньше. Совместите нижний край с меловой линией и прикрепите потолочную проволоку, как раньше.Повторите это в середине оставшихся вытянутых основных бегунов.
Используя тонкую меловую линию в качестве направляющей, отрегулируйте части расширения новых направляющих вверх или вниз и прикрепите потолочные тросы к верхним стоячим краям каждой выдвинутой направляющей.
Ссылки
Советы
Профессиональные установщики используют лазерные уровни для установки настенного канала и направляющих и приклепывают концы основных направляющих к стенному каналу. Для самостоятельной установки так же эффективна тугая меловая леска, а полозья могут упираться в канал.Поперечины точно размещают направляющие для потолочной плитки.
Основные направляющие и настенный канал бывают стандартной длины от 10 футов и выше. Получите направляющие и канал на основе измерений новой сети и стены, на которой устанавливается канал.
Приобретите подвесные тросы, длина которых как минимум на 16 дюймов превышает расстояние от существующей сети до потолочных балок. Это позволяет дополнительно установить тросы для новых основных направляющих.
Writer Bio
Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
Как установить подвесной потолок
Подвесной потолок — хорошее решение, когда через настоящий потолок проходит много инженерных сетей, например, в подвале, или когда у вас есть поврежденный или некрасивый потолок, который легче скрыть, чем отремонтировать.В приведенном ниже руководстве вы найдете несколько советов и приемов по установке подвесного потолка, включая следующую информацию: планирование; установка настенных уголков; определение местоположения и подвешивание подвесных тросов и установка основных чаев, кросс-чаев и бордюров; и установка потолочных панелей.
Заявление об отказе от ответственности: Перед тем, как начинать какой-либо проект, проверьте свой штат и местные нормы. Соблюдайте все меры безопасности. Информация в этом документе предоставлена Национальной ассоциацией розничного оборудования (NRHA) и соответствующими участниками.Были приложены все усилия для обеспечения точности и безопасности. Ни NRHA, ни любой участник, ни продавец не несут ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате использования информации в этом документе.
Планирование
Шаг 1 — Измерение
Для начала получите точные размеры помещения, в котором будет установлен подвесной потолок. С особой осторожностью измеряйте ниши и ниши нестандартной формы.
Затем нарисуйте точные размеры в масштабе на миллиметровой бумаге или передайте размеры комнаты вашему местному продавцу и попросите продавца помочь вам в оценке материалов, которые вам понадобятся.
Шаг 2 — Определитесь с шаблоном
Вы можете выбрать узор 2×2 или 2×4. Выбор рисунка определит требования к материалам для потолка. Для выкройки 2х4 решите, хотите ли вы установить выкройки по стандартной или обратной схеме. Каждый узор имеет свой внешний вид.
Шаг 3 — Набросайте свой план
Теперь, когда вы приняли эти решения, набросайте план планируемого потолка на миллиметровой бумаге. Вы можете использовать схему на рис.1 или купите миллиметровую бумагу в магазине канцелярских товаров. Независимо от того, какой узор вы выберете, нарисуйте основные тройники на расстоянии 4 фута друг от друга. Расположите тройники так, чтобы бордюрные узоры по краям комнаты были одинаковыми с обеих сторон и были как можно больше. Попробуйте набросать несколько макетов перед началом фактической установки, чтобы определить, какой из них выглядит лучше всего.
Важно расположить поперечины таким образом, чтобы бордюрные панели на концах комнаты были равными и были как можно больше. Если вы используете схему размером 2х4 фута, расположите четырехфутовые поперечные тройники на расстоянии 2 фута друг от друга.Для выкройки 2×2 добавьте поперечные тройники высотой 2 фута между серединами поперечных тройников высотой 4 фута.
Если потолок будет утопленным и будет установлено встроенное освещение, решите, где разместить световые панели и четко обозначьте их на чертеже. Чертеж поможет вам точно оценить общую стоимость необходимых вам материалов. На диаграмме ниже на рис. 3 показан базовый план оценки затрат. Добавьте или удалите материалы для работы, которую вы планируете.
Рис.3
Номер
Стоимость за штуку
Итого
______12 ‘Детали дальнего света
@ _______
$ _______
______ соединители главной балки
@ _______
$ _______
Поперечина ______4 ‘
@ _______
$ _______
Тройник ______2 ‘
@ _______
$ _______
______12 «стеновая форма
@ _______
$ _______
______ 2×2 потолочная плитка
или
______ 2х4 потолочная плитка
@ _______ @ _______
$ _______ $ _______
Общая стоимость потолка
$ _______
Рис. 1
Фиг.2
Установка уголков на стену
Стеновые уголки образуют периметр подвесного потолка, поддерживая его края. Важно установить его на правильную высоту и сделать идеально ровным. Любое отклонение углов стены изменит весь потолок.
Шаг 1 — Установите высоту
Определите точную высоту, на которой будет установлен подвесной потолок.Оставьте зазор не менее 3-4 дюймов между старым потолком и новым потолком для установки потолочных панелей. Если зазор является проблемой, вы можете использовать потолочные панели из стекловолокна, которые более гибкие. Дополнительный зазор потребуется, если вы используете утопленное освещение.
Шаг 2 — Выровняйте угол стены
Определив точное положение подвесного потолка, с помощью уровня проведите линию полностью вокруг комнаты, указывающую, где будет применяться угол стены.Не думайте, что исходный потолок ровный; используйте уровень для точности. Установите достаточно низкий угол стены, чтобы скрыть как можно больше труб, воздуховодов и т. Д.
Шаг 3 — Установите настенные уголки
Прикрепите настенные уголки к стене во всех точках. Плотно прибейте их к шпилькам или используйте анкерные болты или другие крепежные детали для кирпичных или каменных стен. Расположите угол стены так, чтобы нижний фланец опирался на линию уровня, проведенную на стене.
Перекрыть угол стены на внутренние углы и подрезать угол стены на внешних углах.Сделайте временную деревянную коробку для митры, если у вас ее нет. Отрежьте нужные углы ножницами по металлу или ножовкой.
Расположение и подвешивание подвесных тросов для основных тройников
Подвесные тросы поддерживают решетку, удерживающую панели. Если вы собираетесь использовать встраиваемые светильники, установите проводку до того, как закрепить подвесные тросы.
Для встраиваемого освещения можно использовать светильники 2х2 или 2х4, специально разработанные для этой цели. Вы также можете центрировать люминесцентные светильники над панелями и использовать светящуюся накладную панель вместо обычной потолочной панели. Эти накладные панели теперь доступны в нескольких привлекательных дизайнах.
Шаг 1 — Найдите и отметьте тройники
Обратитесь к вашему предыдущему эскизу комнаты, чтобы узнать расположение всех основных тройников. Основные тройники всегда должны проходить под прямым углом к балкам в комнате.
Определите положение каждого основного тройника, протянув плотную линию от верхнего края уголка стены со всех сторон комнаты в каждом месте, где должны быть размещены основные тройники.
Шаг 2 — Обрежьте и повесьте провода
Теперь отрежьте подвесные тросы до нужной длины. Провода должны быть на 12 дюймов длиннее, чем расстояние между старым потолком и новой направляющей веревкой, которую вы натянули, чтобы указать положение каждого основного тройника.
Расположите первый подвесной трос для каждого основного тройника прямо над точкой, где первая поперечная тройка встречается с основным тройником.Проверьте исходный эскиз комнаты, чтобы определить это место. Убедитесь, что подвесные тросы надежно закреплены. Прикрепите их к потолку с помощью проушин, крючков, гвоздей или просверливания.
Прикрепите подвесной трос через каждые 4 фута вдоль направляющей уровня. Растяните каждую проволоку, чтобы устранить изгибы, и изогните под углом 90 градусов в том месте, где подвесная проволока пересекает линию уровня.
Установка основных тройников
Основные тройники проходят по всей длине помещения и являются несущей конструкцией сетки. Большинство основных тройников имеют длину 12 футов и имеют прорези для поперечных тройников, пробитые через каждые 12 дюймов, начиная с 6 дюймов с каждого конца.
Шаг 1 — Найдите место первой тройника
Обратитесь к листу компоновки, чтобы определить расстояние от стены до первой поперечины. Теперь измерьте это расстояние вдоль верхнего фланца основного тройника и найдите прорезь сразу за этой точкой.
Из этого паза снова отмерьте такое же расстояние, вычтите 1/8 дюйма и пропилите в этой точке основной тройник. Вычитание 1/8 дюйма относится к толщине настенного уголка.Если углы стены не квадратные, расположите пазы под поперечные тройники соответствующим образом.
Шаг 2 — Установите другие тройники
Если основные тройники устанавливаются в комнатах диаметром менее 12 футов, обрежьте основной тройник по точному размеру комнаты, допуская толщину угла стены в 1/8 дюйма.
Для помещений шириной более 12 футов можно соединить основной тройник. Обязательно выровняйте стык так, чтобы подвесные тросы были расположены правильно. Соединяйте аккуратно, иначе все основные тройники будут сброшены.
Установите основные тройники так, чтобы все они были на одном уровне с уже установленным настенным уголком. Используйте для этого длинный уровень.
Установка крестовин и бордюров
Поперечные тройники проходят между основными тройниками и удерживают потолочные панели.
Шаг 1. Определение местоположения
Определите расположение поперечин по выбранному вами рисунку, 2×2 или 2×4.Убедитесь, что фиксатор на поперечной тройнике находится снаружи паза. Эта насадка немного отличается в некоторых типах тройников.
Шаг 2 — Установите бордюрный крест и поперечные тройники
Установите поперечные тройники, вставив концы поперечных тройников в пазы основных тройников. Используйте инструкции производителя для установки поперечин на место.
Бордюрные поперечины устанавливаются между пристенным уголком и последним основным тройником. Измерьте расстояние от последнего тройника до угла стены с учетом толщины уголка в 1/8 дюйма.
Обрежьте поперечные тройники и установите их, вставив соединитель в основной тройник и положив обрезанный край на угол стены. Ваша окончательная компоновка основной и поперечной тройников будет выглядеть одинаково. Верхняя часть иллюстрации показывает расположение компоновки 2х4, в то время как нижняя половина показывает основные и поперечные тройники, расположенные для компоновки 2х2.
Установка потолочных панелей
Установите потолочные панели на место, слегка наклонив их, приподняв над каркасом и позволив им упасть на место.Имейте в виду, что если вы хотите звукоизолировать свою комнату с помощью натяжного потолка, вы должны сделать это перед установкой панелей, чтобы сэкономить время.
Сколько стоит подвесной потолок?
Когда кто-то говорит о подвесном потолке, они имеют в виду дополнительный потолок, который вы вешаете под основным потолком, и его чаще называют подвесным акустическим потолком. Это хороший способ прикрыть поврежденные или окрашенные участки на потолке, скрыть воздуховоды, спрятать проводку и водопроводные трубы или улучшить акустику комнаты, и многие люди задаются вопросом о средних затратах на подвесной потолок.Вы также можете слышать, как люди называют это потолочной плиткой, выпадающим потолком, подвесным потолком, решетчатым потолком, подвесным потолком и потолком с Т-образной балкой, в зависимости от того, с кем вы говорите об этом.
Этот тип потолка состоит из двух основных частей, и обе они влияют на окончательную стоимость подвесного потолка. У вас будут плитки и сетка, и сетка будет прикреплена к вашим стенам крест-накрест с помощью балок. Все балки имеют небольшие края, которые поддерживают плитку и удерживают потолок на месте над исходным потолком.Они очень популярны во всем мире, и многие люди в Соединенных Штатах начинают добавлять их в свои дома, чтобы улучшить акустику комнаты и одновременно улучшить дизайн и эстетику.
Ваши затраты на падение потолка варьируются от 900 до 3000 долларов. В среднем вы заплатите около 1400 долларов за подвесной пластиковый потолок и отделку площадью 130 квадратных футов. Вы также можете установить потолок из ДВП, если беспокоитесь о бюджете на стоимость подвесного потолка, и это обойдется вам примерно в 850 долларов.Что касается высокого класса, вы можете выбрать гладкий металлический подвесной потолок примерно за 3000 долларов.
Качество материалов и размер комнаты — два самых важных фактора, влияющих на стоимость подвесного потолка. Стоимость работы составит от 2 до 5 долларов за квадратный фут, в зависимости от вашего местоположения и размера работы. Решетчатые рельсы и потолочная плитка варьируются от 3 до 25 долларов за квадратный фут. Вам придется увеличить стоимость подвесного потолка, если вы хотите добавить освещение, изоляционную плитку или покрытия для перил. В этом подробном руководстве будет изложено все, что вам нужно знать об этом проекте, чтобы вы могли составить бюджет для него ниже.
Подвесные потолки очень популярны в школах и офисных зданиях, но они завоевывают популярность и в домах, потому что они помогают приглушить звук и сделать комнату тише. Подвесные светильники by Мелинда Янг Стюарт / CC BY-NC-ND 2.0
Как материалы влияют на стоимость вертикального потолка
Первое, что вам нужно сделать, это выбрать материал для потолка. Тип материала, который вы выберете, даст вам разные характеристики, и все они будут иметь разную цену.В этом проекте используются четыре основных материала, которые влияют на стоимость подвесного потолка, и точные диапазоны затрат будут зависеть от дизайна плитки и производителя. Вы можете выбрать узорчатый, гладкий или текстурированный.
ДВП или минеральное волокно
Если вам нужна тихая комната, установите звукоизоляционный пол и минеральное волокно или ДВП для подвесного потолка. Это наиболее распространенный материал, используемый для потолков этого стиля, и они обладают наибольшими акустическими свойствами, не требуя при этом большой цены.Их легко установить, относительно недорого и они отлично поглощают звуки. Эти плитки необходимо укладывать в сухом месте, потому что на них появятся непривлекательные желтые пятна или обесцвечивание из-за влажности и влажности. Стоимость вашего подвесного потолка будет варьироваться от 1,10 до 6,60 долларов за плитку без труда.
Пластик
Пластиковая плитка
имеет одно огромное преимущество перед другими материалами, и это преимущество состоит в том, что их очень легко установить, и это может ускорить ваш проект.Вы можете бросить плитки, используя решетчатые рейки, или легко прибить их гвоздями. Если они повредятся в процессе установки, их легко покрасить в другой цвет, чтобы скрыть вмятины. Они не так прочны, как другие материалы, потому что они пластиковые, поэтому их легче сломать. Пластик может стоить от 5 до 9 долларов за квадрат.
Олово или металл
Оловянная плитка сегодня на самом деле не оловянная. Вместо этого они используют смесь меди, алюминия или латуни, чтобы получить классический внешний вид олова.Они бывают разных узоров, что позволяет добавить драматический визуальный вид вашему дому. Они также являются наиболее прочным вариантом из любого материала. Однако они также являются наиболее сложным в установке типом, и они могут значительно увеличить стоимость подвесного потолка — от 12 до 20 долларов за плитку.
Дерево
Если вы хотите придать своей комнате более роскошный или деревенский вид, дерево — отличный вариант. Они хорошо сочетаются с ярким мексиканским декором, создавая эффектный контраст.Они придают вам очень элегантный вид, и у вас есть выбор из нескольких пород дерева. Они не лучший выбор для участков с высокой влажностью, потому что они склонны к короблению и гниению, если в воздухе много влаги. Они также дороги, и они могут увеличить стоимость подвесного потолка на 9 долларов до 68 долларов за плитку, если вы выберете более дорогую вишневую древесину.
Еще одним важным фактором в вашей общей стоимости падения потолка будет размер проекта. Точный дизайн и тип, который вы выбираете, также учитываются, а средняя стоимость установки подвесного потолка, когда вы нанимаете профессионала для этого проекта, составляет чуть более 9 долларов.30 квадратный фут. Получается:
70 квадратных футов — 651 долл. США
100 квадратных футов — 930 долл. США
130 квадратных футов — 1 209 долл. США
160 квадратных футов — $ 1,488
190 квадратных футов — $ 1,787
220 квадратных футов — $ 2 046
Учет стоимости сети
Плитка — это только половина вашего натяжного потолка, и вы не можете забыть о сетке как о второй части.Сетка представляет собой систему Т-образных балок, которая крепится к стене, чтобы удерживать потолочные панели или плитку на месте. Стоимость опускаемого потолка на квадратный фут вырастет от 1,50 до 2,25 доллара при покупке рельсов. Это не включает оплату труда, и вы добавите от 35 до 80 долларов в час к цене подрядчика, когда они их установят.
70 квадратных футов — 105–157,50 долларов
100 квадратных футов — от 150 до 225 долларов
130 квадратных футов — от 195 до 293 долларов.50
160 квадратных футов — 240–360 долларов
190 квадратных футов — от 285 до 427,50 долларов
220 квадратных футов — 330–495 долларов
Некоторые подвесные потолки могут быть очень декоративными, а другие более простыми. Чем декоративнее он будет, тем больше будет стоить ваш подвесной потолок, потому что материалы и сложность проекта возрастают.
Сравнение затрат на гипсокартон и потолка
Подвесной потолок позволяет выбрать форму, дизайн и цвет подвесного потолка, которые видит любой, кто входит в комнату, а стоимость подвесного потолка обычно меньше, чем установка и отделка гипсокартона.Гипсокартон более прочен и может придать вашей комнате более законченный вид.
Вы можете установить потолки из гипсокартона, прикрепив мерные и вырезанные куски гипсокартона к конструкции вашего дома. За лист гипсокартона четыре на восемь вы заплатите от 12 до 60 долларов. Толщина гипсокартона и любые дополнительные функции, которые вы решите, повлияют на окончательную цену. Устойчивые к плесени листы гипсокартона могут стоить от 15 до 60 долларов за лист, а простой лист толщиной ½ дюйма может стоить от 12 до 18 долларов.00.
Факторы затрат, которые необходимо учитывать
Неудивительно, что чем больше ваш потолок, тем выше будет стоимость вашего подвесного потолка. Однако меньший потолок на самом деле может стоить дороже, если это более сложный проект. Если у вас есть провода или трубы в процессе установки, вам придется заплатить, чтобы переместить трубы и перемонтировать дом. Вам также может потребоваться изменить или отремонтировать основной потолок, чтобы он мог выдержать вес нового подвесного потолка. Таким образом, сложность работы действительно будет влиять на окончательную стоимость вашей работы.
Качество и долговечность материала панели также влияют на стоимость панели. Если вам нужны звукоизоляционные, прочные панели, металл — хороший выбор. Однако это будет стоить вам дороже. Пластиковые или деревянные панели более рентабельны, чтобы помочь контролировать стоимость подвесного потолка, но они обеспечивают минимальную изоляцию, но не так долго.
Если вы хотите установить освещение между панелями, это увеличит стоимость подвесного потолка. Лучшее время для установки освещения в этом проекте — после установки решеток.Это позволит вам найти распределительные коробки и отметить их на плане, пока вы будете строить потолок.
Дополнительные опции и цены
Если вы хотите добавить другие опции к новому потолку, вам нужно будет внести в бюджет эти дополнительные расходы на пониженный потолок. Вам не нужно добавлять эти элементы, чтобы проект получился красивым, но с их помощью можно настроить его в соответствии с эстетикой вашего дизайна.
Потолочные вентиляторы
Потолочный вентилятор может помочь перемещать воздух по комнате, когда он включен, и его особенно удобно использовать, когда у вас есть кондиционер, чтобы охладить комнату.Стоимость потолочного вентилятора будет зависеть от того, где вы хотите его установить, и от типа вентилятора, который вы выберете. В среднем это может добавить к вашему потолку стоимости от 450 до 700 долларов за вентилятор.
Плитка с выпадением
Это термочувствительные плитки, которые работают вместе с вашей системой пожаротушения. Если вспыхнет пожар, эти плитки расплавятся и упадут с вашего подвесного потолка, что позволит сработать спринклерной системе и вылить воду в огонь. Более известные как плавящиеся плитки, они стоят от 95 долларов.00 и 100 долларов за плитку два на четыре.
Детали кромки
Может быть, вы хотите добавить больше текстуры и глубины своему потолку. В таком случае вы можете купить откос или обычный край, чтобы соответствовать потолочной плитке. Они бывают угловой и квадратной формы, и они спроектированы так, чтобы свисать с сетки подвесного потолка, чтобы добавить текстуру, скрывая сетки. Они могут быть более рентабельными, чем обычные плитки, и увеличивают стоимость подвесного потолка на 1,50–3,50 доллара за плитку.
Световые панели
Светодиодная панель устанавливается в подвесной потолок и излучает свет.Обычно их устанавливают, чтобы избежать необходимости в дополнительных осветительных приборах или потолочных вентиляторах. Эти панели с подсветкой могут стоить от 85 до 170 долларов каждая. Если вам нужен встраиваемый светильник, начните с 30 долларов за штуку и поднимите ее. Вы также захотите установить элементы управления, стоимость каждого из которых варьируется от 20 до 35 долларов.
Установка освещения или потолочных вентиляторов может сделать пространство более эстетичным, но вам придется заложить эти вещи в свои первоначальные затраты по проекту, потому что они могут быстро превратить простой проект в сложный. 2019-03-FL-204206 по ACME / CC BY-NC 2.0
Затраты на рабочую силу
Затраты на рабочую силу для установки этого типа потолка будут составлять от 2 до 5 долларов на каждый квадратный фут. В среднем это составляет 3,50 доллара. Сюда входит установка плитки и сетки. Затраты на рабочую силу для комнаты площадью 120 квадратных футов могут варьироваться от 240 до 1000 долларов. Добавление любых декоративных акцентов, переключателей и освещения увеличит ваши затраты на рабочую силу, потому что это повысит сложность вашего проекта.Вы можете избежать их, если хотите снизить расходы на подвесной потолок.
Наем местного подрядчика — хороший выбор, если вы недостаточно уверены в том, чтобы самостоятельно выполнить этот проект. Возможно, вам также придется заключить договор с электриком для установки освещения, проводки и управления, и они обычно заряжают почасовую плату за выполнение этой работы. Ваша ставка на оплату труда будет выше в больших городах и снижается в маленьких городах или сельской местности.
Нанять лицензированного подрядчика — 70 долларов.От 00 до 135 долларов в час
Нанять разнорабочего — от 50 до 80 долларов в час
Продолжительность реализации проекта также повлияет на ваши расходы на потолок. Приблизительная оценка того, сколько времени занимает каждый этап процесса установки, даст вам хорошее представление о масштабах проекта и позволит вам правильно рассчитать бюджет.
3 дня — Изготовление сетки и ее развешивание
От 4 до 6 часов — Укладка плитки
До 6 часов — Крышки монтажной рейки или лента (опция)
Итак, в зависимости от сложности проекта, ваш подрядчик может легко получить от начала до конца от 3 до 5 дней, чтобы получить все ваши материалы, установить их и добавить рельсовую ленту или покрытия, чтобы дать вам больше готовый вид.Конечно, если вы планируете перенаправить воздуховоды или переместить проводку, это может стоить дороже, потому что вам придется нанять специалиста по ОВКВ и электрика для работы, прежде чем поднимать подвесной потолок. Обычно они также взимают почасовую оплату.
Прочие материальные затраты
Наряду с плитками и решетчатыми направляющими есть еще несколько разных деталей, которые вы можете иметь под рукой, когда начинаете этот проект. Опять же, чем больше материалов вам понадобится, тем больше могут вырасти расходы на подвесной потолок.Эти предметы и инструменты включают, но не ограничиваются:
Пузырьковый уровень (от 20 до 50 долларов) — Хороший шестидюймовый пузырьковый уровень или лазерный уровень поможет обеспечить точное выравнивание при развешивании сетки и плитки.
Декоративные накладки на направляющие (от 0,45 до 0,60 доллара за погонный фут) — Такие бренды, как ProLITE, создают декоративные виниловые накладки на направляющие, которые дополняют потолочную плитку.
Grid Rails (1 доллар.От 50 до 2,25 доллара за погонный фут) — Вы можете получить коробки с решетчатыми рельсами, которые будут покрывать от 60 до 120 квадратных футов. Некоторые другие решетчатые рейки продаются поштучно, и вам понадобится достаточно, чтобы покрыть весь подвесной потолок.
Ручные инструменты (от 3,00 до 10,00 долларов) — Вам понадобится несколько ручных инструментов, например, канцелярский нож и лезвие, чтобы разрезать любую плитку из ДВП. Если вам нужна пластиковая или виниловая плитка, вам понадобятся ножницы.
Изоляционная плитка (1 доллар США.От 60 до 1,85 долл. США / квадратный фут) — Вы можете добавить изоляционную плитку над каждой плиткой в подвесном потолке. Это помогает снизить уровень шума, одновременно увеличивая изоляцию R6, и Soniguard — популярный бренд.
Пластиковая лента (от 0,25 до 0,50 доллара за погонный фут) — Ваши расходы на подвесной потолок не должны сильно возрасти, если вы решите наклеить пластиковую ленту на рельсы. Он имеет множество доступных цветовых вариантов, и он может контрастировать или соответствовать цвету вашего потолка.
Проволока, зажимы и анкеры (0.75–1,15 долл. США / квадратный фут) — Это дешевые аксессуары для установки, которые должны быть у вас под рукой, поэтому вы хотите учесть их в своем бюджете на подвесные потолки.
Стоимость установки подвесного потолка в подвале
Возможно, вы строите дом с подвалом и хотите добавить в подвал подвесной потолок. В таком случае стоимость подвесного потолка для установки его в подвал площадью 400 квадратных футов составляет от 2000 до 11 200 долларов. За материалы вы заплатите от 1 200 до 9 200 долларов, в зависимости от размера помещения.Затраты на рабочую силу будут расти с более крупными подвалами, и вы должны выделить для этого от 800 до 2000 долларов. Если в вашем подвале много открытых водопроводных труб, проводки или воздуховодов, расходы на подвесной потолок вырастут из-за увеличения затрат на рабочую силу. Работа над этими элементами или их исправление может добавить день или два к графику вашего проекта.
Где найти подрядчика по установке подвесных потолков рядом с вами
Если вам нужен вертикальный потолок, важно провести исследование и позвонить двум или трем различным подрядчикам или компаниям, которые преуспевают в этом виде работы. Это может помочь вам сохранить низкие затраты на потолок, найдя качественную компанию, которая работает в рамках вашего бюджета.
Часто задаваемые вопросы
При обращении к местным подрядчикам обязательно задавайте одни и те же вопросы каждой компании, чтобы получить ценовые предложения для одного и того же типа проектов установки и критериев проекта. Офисный потолок by Steve Burt / CC BY-SA 2.0
1. Сколько свободного пространства вам нужно для подвесного потолка?
Существуют законы и нормативные акты, определяющие, какое расстояние ваш подвесной потолок необходимо от пола.Для установки подвесного потолка ваша комната должна быть высотой 7 ½ футов от пола до потолка. Это позволит вам оставаться в пределах норм жилищного строительства в большинстве штатов. Вам следует позвонить в офис по обеспечению соблюдения кодекса, прежде чем вы начнете получать точную оценку.
2. Вам нужно разрешение?
Обычно разрешение на установку подвесного потолка в доме не требуется, и это может помочь снизить стоимость подвесного потолка. Тем не менее, всегда перепроверяйте свои местные агентства, чтобы избежать проблем в будущем, если вы когда-нибудь пойдете продавать и вам понадобится осмотр.
3. Какую высоту занимает этот потолок?
Как минимум, вам обычно требуется четыре дюйма между основным потолком и подвесным потолком. Если вы хотите установить потолочные светильники, вам нужно добавить еще как минимум два дюйма к этому размеру. Таким образом, вы потеряете от четырех до шести дюймов в целом.
4. Что дешевле: гипсокартон или подвесные потолки?
Вообще говоря, установка подвесных потолков дороже, чем гипсокартон — от 5 до 28 долларов за квадратный фут.Гипсокартон стоит от 1 до 3 долларов за квадратный фут, и вы хотите добавить от 2 до 6 долларов за каждый квадратный фут, который вы красите. Это все равно удешевляет гипсокартон.
5.
Отличаются ли подвесные потолки и подвесные потолки?
Нет. Подвесные потолки, подвесные потолки и акустические потолки относятся к одному и тому же.
Итог
Стоимость падения потолка будет зависеть от широкого спектра факторов, и вы можете использовать это руководство, чтобы узнать, какие из них подходят, а какие нет для вашего проекта.Чем больше площадь, тем больше может вырасти стоимость подвесного потолка. Однако сложность проекта также может возрасти. Используйте это руководство, чтобы получить приблизительную оценку, которую нужно передать вашим местным подрядчикам, чтобы завершить этот проект и улучшить звукоизоляцию вашей комнаты.
6 лучших вариантов подвесных потолков для вашего подвала
Подвесные потолки, также известные как подвесные потолки или подвесные потолки, стали основой современной архитектуры. Во многих подвалах есть потолки с оголенными трубами, проводами и стропилами, что может выглядеть очень непривлекательно.Однако подвесные потолки — не единственный способ украсить потолок в подвале.
Существует множество альтернатив подвесным потолкам, включая гипсокартон, деревянные доски и гофрированный металл. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Какой из них вы выберете, зависит от ваших индивидуальных потребностей и пространства, с которым вы работаете. При принятии решения следует учитывать доступность, стоимость и внешний вид.
Часто мир домашнего обустройства своими руками может показаться слишком сложным и пугающим, особенно для новичков.В этой статье мы поможем вам разобраться в различных вариантах потолка подвала. Давай застрянем!
Каковы плюсы и минусы подвесных потолков?
Прежде чем мы перейдем к альтернативам, полезно взглянуть на назначение подвесных потолков, чтобы знать, в каких полях альтернативы должны быть отмечены. Основное назначение подвесных потолков — закрывать открытые трубы, провода и стропила из эстетических соображений. Еще они помогают со звукоизоляцией. Вот некоторые из плюсов и минусов подвесных потолков:
Плюсы
Легкость доступа — Вероятно, это лучшая причина для установки подвесного потолка.Хотя вы хотите прикрыть уродливые трубы и провода, вам также необходимо добраться до них для ремонта и тому подобного. Такие варианты, как гипсокартон, сделают это намного сложнее.
Легко заменить плитку — Если, например, вы решите, что ваш подвал должен быть более звукоизоляционным, вы можете заменить плитку в подвесном потолке на более звукоизоляционную. Это избавит вас от необходимости заменять весь потолок.
Меньшие потребности в энергии — Подвесные потолки уменьшают высоту потолка.В результате в подвале остается меньше места, которое нужно отапливать / охлаждать. В результате снижаются счета за электроэнергию. Пока есть достаточно места, чтобы встать, более низкий потолок оказывается плюсом.
Минусы
Нижний потолок — Хотя более низкий потолок дает преимущества для ваших счетов за электроэнергию, возможно, вы не захотите терять это пространство. Это особенно актуально, если в вашем подвале уже низкие потолки или если вы очень высокий человек.
Может быстро испортиться — капли с истинного потолка могут просачиваться в плитки подвесного потолка, вызывая обесцвечивание или даже плесень.Плитка подвесного потолка также может со временем провиснуть из-за отсутствия опоры.
Эстетика — Многим не нравится, как выглядят подвесные потолки. Я склонен согласиться с тем, что если у вас нет интересной плитки, подвесные потолки могут сделать ваше пространство похожим на школу или серое офисное здание.
Хорошо, теперь, когда у нас есть представление о том, для чего предназначен подвесной потолок, мы можем перейти к различным вариантам его замены. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки, и вам решать, какой из них подходит для ваших нужд и вашего пространства.
Гипсокартон
Это один из самых распространенных и дешевых вариантов замены подвесного потолка. Гипсокартон, также известный как гипс, придает потолку гладкий и ровный вид. Это также один из самых дешевых доступных вариантов. Вот некоторые из плюсов и минусов использования гипсокартона для потолка подвала:
Плюсы
Эстетика — Многие люди согласятся, что потолок из гипсокартона выглядит намного лучше, чем плиточный подвесной потолок. Гладкий вид гипсокартона без швов и щелей делает потолок современным и визуально привлекательным.
Без снижения высоты — потолки из гипсокартона не понижают высоту потолка почти так же сильно, как подвесные потолки. Это делает его хорошим выбором для подвалов с уже низкими потолками или уже высокими обитателями.
Простая установка освещения — Вы можете прикрепить освещение непосредственно к потолку из гипсокартона. Как вариант, можно просверлить отверстия в потолке из гипсокартона и установить светильники заподлицо с потолком. Это придает цокольному этажу современный и изысканный вид.
Минусы
Трудно получить доступ — В отличие от плиток с подвесным потолком, попасть за гипсокартонный потолок будет настоящим испытанием! Если закрытые трубы нуждаются в осмотре или ремонте, вам придется вырезать часть потолка, а затем заменить ее, что будет непросто и отнимет много времени.
Заражение — потолки из гипсокартона подвержены заражению вредителями, такими как муравьи и термиты. Это может быть дорогостоящим и трудоемким для исправления.Также потолки из гипсокартона легко повреждаются от влаги и нуждаются в замене.
Легко повреждается — Эти потолки не только подвержены повреждениям от воды, что требует замены гипсокартона, но и подвержены ударам. Это означает, что если вы поднимаете что-то высокое, вы можете серьезно повредить потолок из гипсокартона.
Гофрированный металл
Металлические гофрированные потолки — отнюдь не новая идея. Это классический выбор, который в последние годы возродился благодаря своей индустриальной красоте.Вот некоторые из плюсов и минусов гофрированного металлического потолка для вашего подвала:
Плюсы
Делает подвал ярче — Гофрированные металлические потолки обладают высокой отражающей способностью по сравнению со многими их конкурентами. Это означает, что любое освещение, которое вы используете в подвале, будет намного лучше! Идеально подходит для подвала без источника естественного света. Кроме того, меньшее количество требований к освещению также означает более низкий счет за электроэнергию.
Эстетика — Многие люди предпочитают промышленный вид гофрированного металла часто мягкому и скучному облику плиточного подвесного потолка.Металлический вариант придаст вашему потолку вид деревенской хозяйственной постройки и отлично сочетается с неокрашенной деревянной мебелью.
Энергоэффективность — Гофрированный металл не только делает потолок прочным и долговечным, но и является отличным способом сохранить тепло и значительно снижает ваши счета за отопление зимой.
Минусы
Подходит к вашему дизайну интерьера — Давайте будем честными; Многие варианты дизайна интерьера плохо сочетаются с гофрированным металлическим потолком.Если вы уже не выбрали индустриальный или деревенский стиль, велика вероятность, что металл не будет соответствовать вашему образу.
Возможность ржавчины — В отличие от других вариантов, гофрированные металлические потолки со временем могут заржаветь. Однако этого можно избежать, если правильно обработать металл при его установке.
Дороже, чем некоторые варианты — Металлические гофрированные потолки могут стоить намного дороже, чем другие варианты, такие как гипсокартон или бортик. Тем не менее, их долговечность и долговечность означают, что со временем они могут стать экономичным выбором.
Бортик
Подобно обшивке, бортик состоит из деревянных балок с выступами или «бусинами» между ними. Обычно они поставляются в виде больших досок, которые уже собраны вместе. Вот некоторые из плюсов и минусов потолка из бисера в вашем подвале:
Плюсы
Доступный — По сравнению с такими вариантами, как гофрированный металл и оловянная плитка, картон оказывается одним из более дешевых вариантов.Его также относительно легко установить, что снижает затраты на рабочую силу, задействованную в процессе. Вы даже можете сделать это самостоятельно, обладая соответствующими навыками.
Эстетика — Эти потолки могут отлично выглядеть, если все сделано правильно! Часто окрашенные в белый цвет, они придают потолку ощущение фактуры и аккуратности, но при этом не слишком привлекают внимание.
Долговечность — Потолки из бисера намного более устойчивы к воде и ударам, чем другие варианты, такие как гипсокартон и плиточные подвесные потолки.Учитывая их невысокую цену, это большой плюс!
Минусы
Влага — Хотя облицовочный картон более устойчив к воздействию воды, чем, скажем, гипсокартон, он все же может подвергаться воздействию влаги, в отличие от гофрированного металла или оловянной плитки. Влажные бортовые доски могут гнить или покрыться плесенью, что может означать, что вам придется их заменить. Это может стоить довольно дорого.
Установка — Если вы уже не достаточно опытны в столярном деле, это может быть сложный проект «сделай сам», и для его установки, вероятно, потребуется профессионал.Однако это относится ко многим вариантам потолка из этого списка.
Трудно получить доступ — Как упоминалось выше, большим плюсом подвесного потолка является то, что вы можете получить доступ к трубам и проводам, которые вы прикрыли, для ремонта и осмотра. Сделать это будет непросто, если вы установили бортик в потолок.
Покраска открытого потолка
Самый дешевый вариант также становится все более популярным, когда дело доходит до внешнего вида. Вместо того, чтобы покрывать трубы и стропила, почему бы просто не покрасить их все в один цвет? Этот образ стал очень популярным в кафе и современных офисах.Вот некоторые из плюсов и минусов покраски открытого потолка:
Плюсы
Дешевый — Как уже упоминалось, это неизменно будет наиболее доступным вариантом для вас, поскольку он не требует профессиональной установки или дорогих материалов.
Эстетика — Есть что-то очень привлекательное в открытых трубах, окрашенных в сплошной цвет. В последние годы в моде черный цвет, поскольку он не привлекает внимание к потолку.
Быстро, легко и доступно — Этот вариант не только самый быстрый и легкий в реализации, но и простой доступ к трубам и проводам, поскольку они все еще открыты. Это смелое заявление, но оно может очень хорошо работать в определенных областях.
Минусы
Эстетика — Хотя эстетическая привлекательность была отмечена как профессиональная, этот вид не для всех. Голый, открытый вид не подходит для многих вариантов дизайна интерьера и не будет хорошо сочетаться с отполированным и аккуратным подвалом.
Без уменьшения высоты — Хотя вы, вероятно, не хотите, чтобы ваш потолок был слишком низким, небольшая потеря высоты может быть хорошей, поскольку это позволяет сэкономить на счетах за отопление / охлаждение. Пока вы можете стоять прямо, чем меньше места, тем лучше для ваших счетов.
Без изоляции — Помимо большего пространства для обогрева, покраска открытых труб также означает, что изоляцию некуда ставить. Это может стать проблемой, если вы живете в холодном месте зимой.
Деревянные доски
Этот вариант очень похож на облицовочную доску, так как он выравнивает потолок аккуратными рядами деревянных досок. Основное отличие состоит в том, что деревянные доски поставляются индивидуально, а не в виде предварительно собранных досок. Вот некоторые из плюсов и минусов использования деревянных планок для потолка в подвале:
Плюсы
Универсальный — Когда дело доходит до потолка из деревянных планок, у вас есть много вариантов. Вы можете не только выбирать между разными породами дерева, но также красить и покрывать лаком дерево, чтобы придать ему огромное разнообразие внешнего вида и атмосферы.
Эстетика — Трудно превзойти эстетическую привлекательность лакированной древесины. Естественная вариативность фактур придает потолку интересный фактурный вид, делая его уютным и домашним.
Долговечность — Древесина также обладает большой долговечностью. Хотя он может деформироваться и гнить во влажном состоянии, он все же намного лучше выдерживает как влагу, так и удары, чем гипсокартон, который считается стандартным выбором для замены подвесного потолка.
Минусы
Цена — Хотя деревянные доски могут быть примерно такими же, как и доски для борта, их стоимость во многом будет зависеть от породы дерева, которое вы выберете. Как правило, древесина экзотических и твердых пород будет дороже.
Гниль и плесень — Несмотря на то, что древесина долговечна к ударам, всегда существует возможность гниения и плесени. Это может быть очень сложно исправить, и может потребоваться полная замена многих досок.Однако этого можно избежать, если правильно обработать дерево.
Не подходит ко всему. — Деревянные потолки очень хорошо сочетаются с камнем, но не подходят для стеновых панелей из ПВХ и других искусственных материалов. Убедитесь, что выбранный вами материал вписывается в существующий вид вашего подвала.
Фанера
Фанера — отличный вариант для самых разных целей, и подвальный потолок не исключение. Фанера состоит из множества спрессованных друг с другом слоев обработанной древесины.Вот некоторые из плюсов и минусов фанерного потолка в вашем подвале:
Плюсы
Легкий доступ — фанерная плита легко снимается, чтобы обеспечить доступ к трубам и проводам для обслуживания. Это дает ему преимущество над гипсокартоном, когда дело доходит до доступности.
Durable — В отличие от некоторых натуральных пород древесины, фанера устойчива к ударам и повреждениям от воды, таким как гниение и коробление. Это потому, что каждый слой скреплен водостойким клеем.
Дешевая — Фанера часто дешевле натуральной (или «твердой») древесины. Если вы не ищете ничего слишком навороченного, то это отличный вариант.
Минусы
Эстетика — Фанера не так привлекательна, как многие твердые породы дерева, поскольку ей не хватает характерных и красивых рисунков текстуры, характерных для древесины, такой как дуб. Однако многие согласятся, что он по-прежнему выглядит намного лучше, чем плиточный подвесной потолок.
Пожарная безопасность — Как и все деревянные потолки, фанера имеет более высокий риск возгорания, чем некоторые другие альтернативы, такие как ПВХ или гипсокартон.
Стоимость — Хотя фанера дешевле, чем большинство альтернатив из массива дерева, она все же значительно дороже, чем гипсокартон, который считается стандартным вариантом.
На что следует обратить внимание
Теперь, когда мы подробно рассмотрели некоторые из различных вариантов замены подвесного потолка, давайте взглянем на некоторые из общих соображений:
Доступность
Этот вариант появился снова и снова в этой статье. Если вы заменяете подвесной потолок, рекомендуется убедиться, что вы все еще можете добраться до закрытых труб и проводов. Если у вас протечка в трубе и нет возможности до нее добраться, вам придется заплатить не только за ремонт трубы, но и за ремонт самого потолка после его разрезания.
Стоимость
Некоторые из описанных выше опций могут оказаться очень дорогими. Например, некоторые породы дерева могут обойтись вам гораздо дороже, чем вы могли ожидать.Всегда проверяйте ценники на свои материалы и труд, прежде чем приступить к реализации идеи. Это убережет вас от шока в дальнейшем.
Эстетика
Это в значительной степени зависит от личного вкуса, но остается важным соображением. Это ваше пространство, поэтому вы должны сделать его привлекательным для вас. В то время как дерево трудно превзойти по внешнему виду, недавний переход к промышленному дизайну, такой как гофрированный металл или окрашенные открытые трубы, открыл совершенно новый мир возможностей.
Резюме
Существует множество вариантов замены подвесного потолка. У меня не было здесь места, например, чтобы детально разглядывать жестяную плитку, ПВХ или натяжные потолки. Перед тем как совершить сделку, убедитесь, что вы изучили все возможности. Ваш потолок, скорее всего, не будет заменен довольно долго.
Надеюсь, это помогло вам решить, какой потолок вам нужен в подвале. Если вы помните о доступности, стоимости и эстетике, вы сможете найти отличный потолок для своего подвала.
Когда мы начали думать о подвале и, в частности, о том, что мы собираемся делать с потолком, Боб ясно дал понять, что нам придется сделать подвесной потолок. Не знаю, как вы, но я не фанат … и под этим я имею в виду, что действительно ненавижу их! — так что это было немного напряженно, но давайте будем честными. Все, что я могу представить, когда думаю о подвесном потолке, — это плитка из пенопласта (или того, из чего она сделана), вся в пятнах, неизвестно, что течет сверху.
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Это означает, что когда вы переходите по ссылке и делаете покупку, блог Twin Cedars может получать небольшую комиссию по номеру без дополнительных затрат для вас. Это позволяет нам и дальше бесплатно размещать на этой веб-странице интересный и информативный контент… мы ценим вашу поддержку больше, чем вы когда-либо могли представить! Полное раскрытие здесь.
Многие замужние дамы (хорошо, это малоизвестный секрет, девушки не позволяют вашим мужьям читать эту часть) скажут вам, что если вы просто посадите небольшое семя в мозг своего мужа, оно в конечном итоге пустит корни, и по мере роста ваши муж уверен, что это была его идея.Пуф! Вы получаете то, что хотели изначально, и все довольны — все в мире в порядке, потому что у вас не было падения потолка.
Итак, со всем этим сказанным … исход потолка, который у нас получился, был идеей Боба. Это чистый гений, красивый, недорогой , но он скажет вам, что это была боль — тяжелая, неудобная и определенно не была сольным проектом. Спасибо нашим друзьям за то, что они предоставили свои мускулы.
Раньше…
Потолок подвала в стиле коттеджа
Ух ты, разница шокирует даже меня, и я здесь живу.Так красиво! Боб говорит, что использовал стандартную бортовую доску размером 4 x 8 футов и обрезку 1 x 3 дюйма, чтобы покрыть швы и края. Но вы могли бы сказать… «Меган, ширина потолка больше 8 футов»… и я бы сказал… «Вы правы». Швы были надоедливыми.
Я помню, как пришел домой и увидел эту доску на потолке без какой-либо отделки — думаю, мой комментарий был где-то вроде «что в мире, это выглядит ужасно». Это было до того, как он заделал все швы и края.
Покрасить его в белый цвет было моей идеей… Думаю, это почти все, что я внес в эту. Я бы сказал, получилось фантастически, и мой разнорабочий еще раз доказал, что он вратарь.
Я сказал Бобу, что мне нужен этот потолок в курортном доме — в настоящее время у него висячий потолок, Гасп! — говорит, — нет. У него должен быть подвесной потолок. Что ж, посмотрим, что … семена … будут … посеяны.
Однако, если это необходимо, я сделал несколько «Pinteresting» по новым и улучшенным вариантам подвесного потолка.Не дешево! Но действительно красиво… хммм, я обратился?
Мне нравится деревенский индустриальный стиль — наверное, не для курортного дома, но действительно круто!
фото с сайта www.inspiredwhims.com
Я действительно копаю дощатый потолок… Говорят, его легко установить.
фото ceilume.com
Есть ли у вас какие-нибудь полезные советы по подвесным потолкам? Вы испытываете к ним сильные чувства? Пробовали что-нибудь из нового и улучшенного? Я хотел бы услышать об этом!
Похожие сообщения:
Проект «Большой подвал»
Прогулочный подвал, проект
Обустройство экстерьера дома
Реальность ремонта: дом в стадии строительства
Сохранить
Альянс стран, пострадавших от землетрясения
: добро пожаловать в страну землетрясений!
Проблема
Свободные потолочные системы из акустической плитки могут расшататься во время землетрясений.Тяжелые легкие светильники и вентиляционные каналы особенно опасны для пассажиров, если они не подключены должным образом к крыше или полу над ней (см. Рисунки ниже). Незакрепленные потолки могут ударить по головкам пожарных оросителей, которые могут пролить воду и затопить здание.
Это здание получило обширные внутренние неструктурные повреждения во время землетрясения в Нортридже в 1994 году. Обвалились части потолочной решетки и плитки.
Источник: Wiss, Janney и Elstner Associates.
Как это определить
Поднимите потолочную плитку и посмотрите в пространство над потолком.Если плитки кажутся свободными в своих рамах, они могут упасть, когда здание начнет двигаться. В комнатах шириной более 12 футов вы должны увидеть диагональные провода и вертикальные распорки труб, соединяющие каркас потолочной плитки с каркасом здания наверху, через каждые 12 футов.
Ищите широкие надежные опоры для потолочного каркаса по краям комнаты.
Каждый осветительный прибор и вентиляционное отверстие должны быть надежно закреплены минимум двумя проводами на каркас здания выше.
Что можно сделать
Проволочные подвески и распорки могут быть добавлены к потолочным системам, осветительным приборам, спринклерам и вентиляционным отверстиям.Вы можете сделать дополнения самостоятельно или нанять подрядчика (см. Инструкции ниже).
Убедитесь в наличии зазоров, которые позволят трубам перемещаться в местах прохождения через потолки и перегородки.
Связующие потолки — этот вид сверху на потолочную плитку показывает диагональные связи и распорки, чтобы предотвратить падение плитки при землетрясениях.
Источник: Калифорнийское управление экстренных служб.
Осветительные приборы — люминесцентные осветительные приборы должны быть закреплены таким образом, чтобы они не представляли опасности.
Источник: Калифорнийское управление экстренных служб.
Общие рекомендации
Предусмотреть растяжку растяжек и распорки сжатия.
Отделить края подвесных потолков от ограждающих стен.
Надежно закрепите плитку и плиты, используемые в потолочных решетках, с помощью зажимов на выходах и коридорах.
Типичная потолочная сетка
Источник: Noson, Perbix, SSD.
Необходимые материалы
Провод — №12 калибр
Стойки компрессионные регулируемые
Зажимы для потолочных панелей
Установка
Установите растянутые провода на расстоянии 12 футов от центра в четырех направлениях.
Обеспечьте регулируемые прижимные стойки в центре растянутых проводов и прикрепите к конструкции выше.
Предусмотреть зажимы для потолочной плитки на выходах и на лестничных клетках.
Обеспечьте минимальное расстояние 1/2 ″ между потолочной системой и ограждающими стенами.
Сейсмическая изоляция вокруг подвесного потолка
Источник: Noson, Perbix, SSD.
Подвесные потолки в бетонных и стальных зданиях.
Потолок, поддерживаемый стальным каркасом
Источник: Noson, Perbix, SSD.
Потолок, поддерживаемый бетонным каркасом
Источник: Noson, Perbix, SSD.
Осторожно
При анкеровке к плите, подвергшейся пост-натяжению, найдите место и избегайте армирования.
Необходимые расходные материалы
Провод — № 12 калибр
Стойки компрессионные регулируемые
Рым-болты с распорными вставками — диаметр 3/8 ″
Установка
Установите растянутые провода на расстоянии 12 футов от центра в четырех направлениях (расположение см. На рисунке «Типичная потолочная сетка» выше).
Прикрепите регулируемые распорки сжатия, расположенные в центре растянутых проводов, к конструкции выше.
Несмотря на наличие различных моделей в продаже, можно сделать душевой поддон своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и выполнить конструкцию, в точности соответствующую планировке помещения и вашей идее его дизайна. Основными требованиями к конструкции являются качественная гидроизоляция и надежность. В остальном выполнение работ не представляет сложности.
Виды готовых моделей
Готовые модели, имеющиеся в продаже, выполняются из разных материалов:
По форме они обычно соответствуют конфигурациям наиболее распространенных моделей душевых кабин, а значит, бывают:
квадратными,
угловыми,
округлыми.
Поддоны могут отличаться также и по глубине.
Преимущества самодельных поддонов
Как и многие другие конструкции в доме или квартире, сделать поддон для душа своими руками обойдется вам дешевле, чем приобретение и установка заводской модели. Самостоятельное строительство отнимает время, но позволяет значительно экономить средства.
Несомненным преимуществом выполнения работ своими силами является также полная свобода для реализации дизайнерских идей. В этом случае вы не ограничены стандартными формами и цветовой гаммой имеющихся в наличии моделей. Актуальность этого преимущества особенно заметна, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и может иметь нестандартную фантазийную форму.
На фото душевой поддон, сделанный своими руками
Облицовка поверхности водостойкой керамической плиткой или мозаикой позволит вам выбрать не только цвет, но и фактуру поверхности, снабдить ее орнаментом или скомбинировать оттенки.
Материалы и инструменты, необходимые для работы
Решая, как сделать душевой поддон своими руками из плитки, важно знать, что набор необходимых инструментов не потребует дополнительных расходов. Все, что потребуется, есть в наличии практически у любого домашнего мастера.
Приготовить надо:
ручной или электрический инструмент для раскроя плитки (особенно, если вы выбрали крупноформатный сорт облицовки),
мастерок, шпатель и зубило,
валик или малярная кисть,
линейка, угольник и карандаш для разметки,
дрель с насадками,
правило и уровень для выравнивания поверхности.
Набор материалов включает в себя:
цемент,
кирпич или дополнительное количество цемента для выполнения заливных бортиков поддона,
гидроизоляционную покупную смесь или битум,
облицовочную плитку (важно выбирать материал, предназначенный для постоянного контакта с водой и имеющий нескользящую безопасную поверхность),
водостойкий клей для плитки,
саморезы.
На заметку: Для выравнивания плитки используют резиновый молоток или шпатель с обрезиненной ручкой. Не стоит забывать и о «крестиках», с помощью которых легко соблюсти одинаковую ширину швов между плитками или блоками мозаичного полотна.
Подготовительные работы
Объем подготовительных работ во многом зависит от состояния пола. Если до момента монтажа в помещении отсутствовала стяжка, выполнить ее для установки будет необходимо. Пол перед выполнением стяжки гидроизолируется полимерной пленкой или битумной мастикой с заходом на стены.
Если установка поддона проводится на начальном этапе ремонта, гидроизолируется вся поверхность пола
Готовая стяжка грунтуется и гидроизолируется смесью еще раз. Многослойная гидроизоляция и грунтовка не только позволяют избежать затопление расположенных ниже помещений, но и защищают от возникновения патогенной микрофлоры, появления повышенной влажности и неприятного запаха.
Если вы думаете, как сделать поддон для душевой кабины своими руками максимально комфортным, можно дополнить его системой «теплый пол». Ее монтаж осуществляется под черновое основание. Также для утепления возможен вариант укладки под стяжку листов пенополистирола, но нужно иметь в виду, что это поднимет уровень конструкции.
Все работы выполняют с проверкой геометрии по уровню.
Укрепить основание можно с помощью металлической сетки, укладываемой в стяжку.
Высота основания выбирается из соображений удобства использования, но при этом следует учитывать необходимость соблюдение наклона не менее 3° для отводящей стоки трубы. Слишком низкий фундамент не позволит выполнить это условие, что негативно скажется на работе слива. Высокий фундамент или поддон с высокими бортиками можно снабдить дополнительной ступенькой с внешней стороны для удобства использования.
Можно установить точечный или линейный трап для душевой кабины
После застывания стяжки и нанесения на нее гидроизолирующего слоя выполняют еще один слой – из самовыравнивающейся строительной смеси. Вместе с бортиками его также покрывают грунтовкой и гидроизоляцией после высыхания, причем этот слой защиты от влаги должен быть самым надежным. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять углам и шву вокруг сливного отверстия. Важно, чтобы слой не имел «пробелов» и пропусков и представлял собой цельное покрытие.
Бортики поддона традиционно выполняются высотой в один кирпич, однако, в зависимости от желания их можно сделать и другого размера, не забывая о том, что высота ограждения должна защищать помещение от попадания воды и при этом позволять легко встать под душ.
Бортики можно выложить из кирпича или, выполнив опалубку, сделать заливное бетонное ограждение.
На фото варианты бортиков для поддона из кирпича и заливного бетона
Монтаж водостока
В ответе на вопрос «как сделать поддон для душа своими руками» монтаж водостока (или трапа) занимает особое место. Исправить неполадки после завершения строительства поддона и облицовки будет крайне затруднительно, поэтому очень важно обеспечить высокое качество.
Монтаж трапа в стяжку
Для этого необходимо воспользоваться следующими правилами и рекомендациями:
Соединение места слива с канализацией выполняется с уклоном около 3°. Это обеспечивает оптимальную скорость потока и предотвращает образование засоров и застаивание воды в поддоне душа.
Стыки всех элементов должны быть герметичными.
Для монтажа рекомендуется выбирать пластиковые трубы и фитинги самого высокого качества. Они способны служить очень долго, поскольку не подвержены коррозии и разрушению от других видов внешнего воздействия.
Сливной трап должен быть жестко зафиксирован. Заливку основания выполняют только убедившись в том, что конструкция не сместится ни в момент заливки, ни в процессе набора раствором прочности.
Схема установки душевого трапа
О том, как выбрать и установить сифон для раковины с переливом, читайте в другой статье.
В последнее время гигиенический душ в туалете все больше приобретает популярность. Узнайте об этом больше на нашем сайте.
Отделка поверхностей
Облицовку внутренней и внешней поверхности поддона выполняют после полного застывания кладочного раствора или залитого в опалубку бетона. Плитка будет отлично смотреться и надежно держаться вне зависимости от способа изготовления бортиков: можно выполнить поддон для душа своими руками из кирпича или заливного бетона.
Технология укладки плитки не отличается от облицовки любой другой поверхности, однако, имеет свои нюансы.
Выбирается клей, предназначенный для использования в помещениях с высокой влажностью и аналогичный материал для обработки швов.
Чтобы построить душевой поддон своими руками, обеспечив красивую ровную поверхность и надежную защиту от проникновения воды, не следует пренебрегать рекомендациями специалистов.
Нанесение клея зубчатым шпателем поможет создать ровную поверхность.
Клей наносится на облицовываемую поверхность, а не на обратную сторону плитки.
Для фиксации плитки ее следует придавливать к поверхности.
Выровнять поверхность легко, постукивая по плиткам резиновым молотком.
Обеспечить равную толщину всех швов помогут специальные крестики.
Оклеивать поверхность следует от угла.
Поддон для душа из плитки своими руками — фото с последовательностью работ по облицовке
Некоторые нюансы есть у отделки поверхности мозаикой. Такую облицовку многие считают более предпочтительной, чем классический кафель. Для поддона, равно как и для стен душевой кабины подойдет как стеклянная, так и пластиковая плитка. Кроме большого выбора готовых мозаичных полотен с сетчатой или бумажной основой их преимуществами являются легкость монтажа и нескользящая поверхность готового покрытия. Для раскроя не требуются специальные инструменты – достаточно воспользоваться обычными ножницами.
Все перечисленные выше правила для облицовки плиткой справедливы и для выполнения мозаичного покрытия, однако, в последнем случае существуют и свои нюансы:
Предпочтительно использовать плиточный клей белого цвета.
Затирку швов и очистку поверхности требуется выполнять по возможности быстро, не допуская высыхания состава.
Общим требованием для облицовки плиткой или мозаикой является правильное приготовление клея. Важно в точности соблюдать рекомендованные производителем пропорции и равномерность состава. Для обеспечения последнего условия лучше размешивать смесь не вручную, а воспользоваться дрелью с насадкой-миксером. Для того, чтобы избежать частичного «схватывания» клеящего состава и, соответственно, снижения его качества, лучше готовить смесь небольшими порциями.
Поддон для душа из плитки своими руками сложно выполнить с закруглением краев, поэтому безопасность конструкции можно повысить, установив специальные уголки.
Как происходит отделка мозаикой душевого поддона своими руками можно посмотреть на видео.
Надежный душевой поддон из кирпича своими руками
Душевой поддон из кирпича своими руками сделать несложно. Главное — следовать советам специалистов. Основой для любой душевой кабины является именно поддон. В целом только он, шторка и душевая лейка — главные элементы, благодаря которым душевая кабина уже будет законченной. Можно приобрести уже готовую конструкцию, произведенную на заводе, либо изготовить ее самостоятельно.
Самостоятельное строительство поддона для душа из кирпича обойдется в несколько раз дешевле готовой заводской конструкции.
Кстати, с таким вариантом проект будет идеально вписываться в интерьер помещения. К тому же он будет адаптированным под собственные потребности. Важным преимуществом является и цена, так как самостоятельное изготовление обойдется намного дешевле, чем заводская конструкция, к тому же сам проект не является типовым.
Как сделать слив и подготовить пол
Независимо от того, какой материал применяется для поддона, будет ли использоваться готовый вариант либо решено самостоятельно строить такой поддон, в первую очередь нужно разобраться с системой слива. Первый этап заключается в изготовлении и обустройстве этой системы.
Сначала нужно определиться с входом, который будет вести к канализации. От днища до самого входа нужно проследить за углом наклона. Он должен составлять примерно 3-5°. Если забыть про это правило, то придется продумывать другие варианты решения проблемы со сливом и выбирать канализационные входы. Также можно еще приподнять поддон.
Схема опалубки поддона.
К примеру, можно поднять сам уровень пола душевой кабины. Если такие варианты не подходят, то необходимо запланировать монтаж специального насоса для канализации.
Дальше нужно дополнительно подобрать еще само устройство, через которое будет проходить слив. Предприятия-производители предлагают два варианта подобных конструкций. Во-первых, можно использовать трапный тип, а во-вторых — сифонный. Если будет использоваться каменный поддон встроенного типа, то намного удобнее будет воспользоваться трапиками. Существует множество разновидностей этого механизма. К тому же в обслуживании он намного проще, чем сифонный. А вот для стандартных поддонов в душ подойдет сифоновый вариант.
Кроме того, на этом этапе строительства требуется продумать, будет ли доступ со стороны к устройству для слива. Если доступ перекрыт, то рекомендуется воспользоваться все-таки трапами. Только после этого осуществляется монтаж целой системы слива. Во время сборки обязательно применяется герметик силиконового типа. Его нужно наносить заранее на разъемные детали при их стыковке.
Дальше нужно подготавливать пол для душевой кабины. Тут процесс разделен на несколько фаз, которые будут отличаться в зависимости от того, какой поддон используется. Во-первых, для гидроизоляции нужно положить пленки ПВХ. Такой слой предназначен для того, чтобы сохранить саму конструкцию от постоянного воздействия влаги. Во-вторых, производится выравнивание самого пола в комнате. Для этого можно использовать различные смеси. Например, лучше всего выбирать смесь со свойствами самовыравнивания. Это значительно облегчит процесс. Также можно использовать бетонные растворы, которые изготовлены самостоятельно.
Дальше уже все действия будут зависеть от того, какой поддон применяется. Если он уже готовый, то можно просто его установить. Сам материал влияет только на армирование и методы фиксации.
Как соорудить душевой поддон
Если решено сделать самостоятельно поддон для душевой кабины, то используется бетон и кирпич.
Весь процесс проходит по следующим этапам:
Сначала нужно сделать подиум из кирпича своими руками. Это требуется для того, чтобы перекрыть трубы, которые будут располагаться в нем. Так их никто не заметит. Требуется выставить опалубку для будущего сооружения. Потом выставляются маяки. Дальше нужно положить сетку для армирования. Слив от поддона нужно зафиксировать с помощью алебастра. Обязательно нужно не забывать о том, что уклон должен быть порядка 5°. Потом подиум выкладывается из кирпича силикатного типа. Но нужно оставить место, где будет располагаться труба для слива.
Если выбран готовый душевой поддон, то установка не займет много времени. Но площадку в этом месте тоже нужно заранее подготовить. Это не доставит сложностей. Перед тем как устанавливать душевой поддон, сначала требуется проверить сам сифон. Достаточно часто заводские конструкции имеют сифон низкого качества, особенно если продукция была дешевой.
Дальше осуществляется монтаж поддона. Его нужно подключить к канализации и выровнять место.
Подводя итоги
Сделать поддон своими руками будет очень просто. Независимо от того, используется готовая конструкция или человек сам решил ее соорудить, в первую очередь нужно разобраться со сливом. Только потом можно приступать к обработке пола и возведению самой конструкции. Также из кирпича можно сделать оригинальную ванну. Самодельный вариант обойдется намного дешевле, к тому же он будет полностью отличаться от заводского, тем самым удовлетворит потребности жильцов.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Поддон для душа из кирпича
Чтобы установить душевой поддон из кирпича, необязательно нанимать опытного каменщика, вполне реально сделать его своими руками. Самодельная подставка позволит сэкономить средства и соорудить конструкцию индивидуальной формы, вида и размера, подходящей под общий дизайн ванны. Чтобы поддон для душевой кабины получился прочным и надежным, особое внимание при постройке следует уделить гидроизоляции. В остальном процесс кладки подставки не вызывает сложности.
Общая информация
Поддон представляет собой неглубокую емкость, предназначенную для слива воды в душе. Производители предлагают различные материалы и всевозможные формы этого устройства. Зачастую на подставке имеется несколько ножек либо предусматривается конфигурация емкости, позволяющая прикрепить к нижней части сливной трап и вывести трубу канализации в общий слив. Поставить поддон можно на тот же кирпич или газобетонные блоки. Изготавливают устройство для утилизации воды из стали, чугуна, акрила. При желании сделать поддон самостоятельно, выбирают такие строительные материалы, как кирпич или бетон. Облицовку поверхности делают из плитки, мозаики, позволяющие выбирать цвет, орнамент и дополнять общий дизайн ванной комнаты.
Плюсы и минусы поддонов из кирпича для душа
Для кладки рекомендуется использовать керамический кирпич, ввиду того, что силикатный от повышенной влаги быстро разрушится.
Установить поддон для душа на даче или в ванной квартиры выйдет гораздо дешевле, если взяться за процесс стройки самостоятельно, чем нанимать специалистов либо устанавливать заводскую модель. Таким образом, экономичность — первое преимущество, которым обладает кирпичный самодельный поддон. Весомым плюсом возведения подставки в ванне из кирпича своими руками является полная свобода для осуществления дизайнерских идей, можно не ограничиваться стандартными формами и цветовой палитрой. Особенно это преимущество актуально при строительстве поддона в большом помещении, где он может иметь нестандартную конфигурацию. Кроме этого, при самостоятельном устройстве подставки под душ присутствует возможность выложить по своему желанию кафель, выбрав подходящий цвет, фактуру, орнамент. В результате ванна будет иметь один стиль, и выложенные на свое усмотрение кафельные плитки добавят изюминку в общий дизайн.
К минусам керамического поддона относят необходимость подогрева, так как кирпич — строительный материал, который длительное время остается холодным. Поэтому рекомендуется монтировать электронагревательный шнур. Относят к недостаткам собственноручного возведения подставки для душа длительность строительного процесса. Если установка стального поддона занимает несколько часов, то на кладку кирпича может уйти весь день.
Какой инвентарь нужен?
Чтобы самостоятельно сделать кирпичный поддон, кроме кирпича, понадобятся такие инструменты и материалы:
Подготовка
Установка поддона для душа на кирпичи — процесс несложный, но трудоемкий, так как требует соблюдения многих этапов строительства. И первым делом следует тщательно подготовить рабочую площадку. Для этого в примыкающих точках поддона к стене нужно нанести гидроизоляционный раствор, который поможет предупредить появление плесени. Смесь наносят тонким слоем под стяжку, потом на нее и непосредственно перед проведением облицовочных работ. Душ из кирпича холодный, поэтому рекомендуется прокладывать электрическую систему. Когда гидроизоляция досконально просохнет, приступают к формированию контура поддона.
Следует обратить внимание на ровность пола и в случае больших перепадов, заблаговременно выровнять его, сделав черновую стяжку.
Этапы работы
Когда гидроизоляционный слой тщательно просохнет, начинается установка душевого поддона, которая состоит из следующих этапов:
Развести цементно-песчаный раствор.
Сформировать контур из кирпича желаемой высоты.
Уложить твердую металлическую сетку, которая обеспечит надежное крепление конструкции.
Определить точку слива и закрепить систему для отвода воды.
Залить черновую стяжку раствором из цемента, песка и щебня. Выровнять хорошенько шпателем.
Дождаться высыхания стяжки и нанести еще один гидроизоляционный слой, который максимально защитит бетон от влаги и плесени.
Покрыть поддон самовыравнивающейся смесью.
Если напольная поверхность имеет существенные перепады по уровню, потребуется выровнять ее стяжкой. Для этого по периметру будущего сооружения установить маячки и натянуть между ними строительную нить, сразу сформировав уклон к точке слива, с учетом слоя клея. Подготовить раствор, добавив ПВА и жидкое стекло, повышающие водоотталкивающие свойства цементной смеси. Залить бетон и подождать, пока он схватится.
Как сделать душевой поддон из кирпича своими руками
Пошаговое руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками от мастера — плиточника. Подробно о расчете размера поддона и высоты бортиков, подготовки поверхности и нанесения гидроизоляции, и специфики укладки кирпичей.
Душевой поддон, сделанный из кирпича, применяется как альтернатива металлическим и акриловым поддонам. Ввиду получения возможности варьирования внешним размерам душевой кабины, ухода от стандартных габаритов. Он может быть любой формы, высоты и глубины. В нем можно задать любой угол наклона поверхности для слива воды. Его, зачастую, легче вписать в имеющееся в наличии помещение, как в квартиру, так и в частный дом.
Душевой поддон можно можно облицевать мозаикой или плиткой, которая идеально вольется в интерьер ванной комнаты и всей квартиры. Главное преимущество перед покупными поддонами – его долговечность, прочность, надежность. Он не прогибается, с него не скалывается эмаль, не продавливается со временем акрил. Он прослужит долго, разумеется при условии того, что будет правильно сконструирован и сделан.
Поцесс монтажа душевого поддона из кирпича состоит из следующих этапов:
Расчетов размеров поддона и его бортика в соответствии с высотой трапа;
Нанесения грунтовки и гидроизоляции на плиту или стяжку;
Кирпичной кладки в соответствии с посчитанными размерами;
Пошаговое руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками
1.
Выбор места
Поддон нужно разместить так, чтобы он не загромождал пространство, обеспечивал проход к другим точкам ванной комнаты. Как правило, это место находится в одном из углов. Если, в последствии, поддон будет дополнен пластиковыми дверями или шторками, то выбранный угол должен равнятся 90 градусов. Это достигается при помощи выравнивающего штукатурного слоя. Благодаря этому и форма самого поддона будет симметричной и красивой. Выбор места обуславливается также возможностью подвода коммуникаций. Нужно проследить за тем, чтобы в зону душевой точки не попали розетки, навесный полки, зеркала, полотенцесушитель. Т.е. должен быть заранее составленный точный четкий план всего помещения.
2. Проверка работы коммуникаций
Если разведение водяных труб по стенам, как правило, не вызывает особых сложностей, то устройство сливной системы – это основной вопрос. Чаще всего главным ограничением является напольная плита перекрытия, повреждать которую не рекомендуется. Поэтому почти во всех случаях, высота душевого поддона зависит от минимально возможной высоты установки трапа сливной системы.
Еще до закрепления трапа нужно проверить его (и все системы) работоспособность и водопропускаемость. Она должна быть высокой. Точка закрепления трапа также выбирается не случайно. Уже на этом этапе вам нужно думать о о том, как на итоговую конструкцию душевого поддона ляжет облицовка, рассчитать возможные варианты, в зависимости от размеров плитки или мозаики. Для того, чтобы все, в итоге, выглядело эстетично. Это требует времени, но лучше его потратить сейчас. Итак, трап в душевой кабине может быть установлен практически в любом месте. Как правило это не центр площадки, хотя именно в этой точке его нахождение идеально для правильного и быстрого слива воды, а также для облицовки.
3. Расчет высоты борта поддона
Оптимальная высота бортов поддона для душа составляет 4-5 см. Если высота точки слива воды (трапа) составляет, к примеру, 15 см от высоты пола в помещении, то борт (стенка) поддона должны быть на 4-5 см выше. Можно больше. Но помните, что чем выше поддон, тем сложнее и травмоопаснее в него будет заходить. Поддон может и не иметь бортика, если будет оборудован стеклянными стенками, установленными на силиконовую «подушку» герметично.
4. Подготовка поверхности и гидроизоляция душевого поддона
Пол – стяжка либо бетонная плита, должны быть чистыми, без жирных пятен. То же касается и нижних частей стен в углу и примыканий. Все эти поверхности обрабатываются грунтовкой, для обеспыливания и обеспечения лучшей адгезии (сцепки пола с наносимым на него материалом).
На этом этапе работ можно нанести гидроизоляцию на месту будущего поддона. Но это не является обязательным на данном этапе, так как работы по гидроизоляции должны обязательно проводится перед облицовкой.
5. Кирпичная кладка
После грунтовки на поверхности наносится разметка карандашом. При этом обязательно учитываются параметры и размеры финальных облицовочных материалов, толщина выравнивающих (если надо) и клеевых прослоек, и гидроизоляции. Например, если ширина поддона составляет строго 80 см, то ширина кирпичной кладки составит приблизительно 78 см, оставшееся см – это место для плитки с клеем, выравнивающего слоя, гидроизоляции и т. д.
При кладке душевого поддона своими руками можно использовать кирпичи разных типов и размеров. Но это должны быть кирпичи из красной глины (силикат не использовать). Кирпичи складываются плотно друг к другу, образуя монолитную конструкцию. Подгоняя под размер поддона, кирпичи можно укладывать на любую сторону – на бок, плашмя, вертикально, со смещением. В зависимости от высоты поддона может один или два-три ряда кирпичей. Желательно соблюдать законы перевязки между верхним и нижним рядом (если ряд не один).
Укладывать кирпичи можно на цементно-песчаный раствор, но лучше всего для этой цели служит плиточный клей максимальной эластичности, например Ceresit CM 16. Он дольше высыхает, в процессе работ дает больше свободы для действий – кирпичи можно двигать, менять местами, пока клей сырой.
Клей лучше всего наносить на обе соединяемые поверхности при помощи зубчатого шпателя либо простого шпателя. Если в кладке используется пустотелый кирпич, то лучше всего заполнить его цементно-песчаным раствором. Заполнять можно по ходу, или после укладки, если это возможно.
Бортики делаются одновременно, выставляя кирпич на нужную высоту , так чтобы получилась цельная конструкция с перевязкой. Кирпичи подрезаются под сливную трубу и крепление трапа, пустые пространства заполняются клеем. Кирпичи можно колоть, распиливать, чтобы получить получить нужный размер.
На подготовленное кирпичное основание для душа затем наносится стяжка и гидроизоляция.
И после финишного выравнивания поверхности плиточным клеем поддон можно облицевать плиткой или мозаикой.
О том, как наносить стяжку, гидроизоляцию и укладывать мозаику на подготовленное основание из кирпича, читайте в статье: Укладка мозаики на пол в ванной в душевой кабине.
Устройство душевого поддона из плитки — инструкция, советы и фото
В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».
Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах,
контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.
Определяем высоту будущего поддона
Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего
поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.
Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал
СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается
реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.
Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе
оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже
существующего.
Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были
выше основного пола на 30 сантиметров.
Бортик и ограждение: быть или не быть?
Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:
1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство
ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.
2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки,
она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего
пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.
3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.
4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все
примыкания и резинки — задача нереальная.
5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то
борт сделает всю конструкцию еще выше.
Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на
занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать
ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.
Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше
остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.
Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов
Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме
уклонов.
Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же
ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:
8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.
При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от
трапа и формы плитки.
Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно,
главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.
Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к
трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.
А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы
квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с
квадратным трапом четко посередине.
Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать
плитку по граням плоскостей.
Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается
прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика
ляжет хорошо на любую из схем.
Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.
А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!
Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.
Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком
случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше,
зато весь периметр будет одного уровня.
Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме
«поймать» правильный квадрат.
Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем «правильные» плоскости сверху и справа. Также эти плоскости
потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.
Монтаж сливного трапа
Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или
канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно
легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.
Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или
плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.
На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.
На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого
чернового слоя стяжки.
Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то
наличие фланца в конструкции трапа обязательно!
Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.
Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой
шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.
Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца,
оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.
Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).
Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно
справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.
Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки
— как показала практика, они довольно ненадежные.
Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто
будут слышны «хрюкающие» звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, «сухой» механизм затвора не должен
содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.
Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий
запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с
большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…
Заливание поддона
Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально
толстым, а чистовой минимальным.
Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.
Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см. , а затем
формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.
Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор.
Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из
керамзитобетона с минимальным количеством песка.
Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна
отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.
Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому
должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.
Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя,
применить сетку естественно не получится.
Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится
монолитный и армированный.
Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет
затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.
При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя
этого хватит.
Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило
облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).
Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней… Керамзитобетон
обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.
На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные
пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.
На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество
песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.
Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при
минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом
смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не
станет пригодной для работы.
Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.
Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним
монолитным целым.
Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.
Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая
вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.
На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.
Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора,
профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения
маяков замазываются.
Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка
Крайними точками опоры профиля служит фланец трапа
Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась
более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента
с песком 1 к 1.
Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.
При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм. , чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост,
зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален
для полусухого метода и для «мокрого».
При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.
При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.
После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.
Гидроизоляция
Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При
полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после
заливки.
С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.
В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью
от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.
Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой
также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.
При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.
Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.
Укладка плитки
Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано
здесь.
Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3
миллиметра. Это же относится и к мозаике.
Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.
Контролировать керамогранит уровнем получится только поперек уклона. Плоскость же уклона можно проконтролировать правилом.
Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто…
Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая
затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.
На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.
Оцените публикацию:
Оценка: 4.4 (9 голосов)
Смотрите также другие статьи
Душевой поддон своими руками: как правильно сделать +фото
При устройстве душевой кабины особое значение имеет качество поддона. От него не в последней мере будет зависеть удобство пользования душем и надежность его гидроизоляции.
Как правило, при устройстве душевых, используют стандартные заводские поддоны из эмалированной стали, чугунные или акриловые. Они просты, надежны, но не индивидуальны.
В этой статье мы расскажем про душевые кабины с поддонами, сооруженными из подручных материалов и о том, как самостоятельно их сделать.
Поддоны и их виды
Кратко, поддоны можно поделить на типовые (заводские) и индивидуально изготовленные — самостоятельно или под заказ.
Типовые поддоны душевой кабины изготавливают из акрила, эмалированной стали и чугуна, а также из искусственного или натурального камня.
В качестве альтернативы стандартным заводским изделиям, можно сделать душевой поддон своими руками. Такой поддон душевой кабины монтируют, исходя из размеров и особенностей помещения. Этот способ позволяет устроить свой собственный уникальный и неповторимый интерьер.
к оглавлению ↑
Делаем поддон из кирпича и бетона
Наиболее распространенный материал для самостоятельного устройства поддона душевой кабины — это кирпич, бетон или их комбинация.
Процесс изготовления поддона можно разделить на следующие этапы:
Выбор формы поддона и места его установки.
Подготовка материалов и инструментов.
Подготовка системы слива и установка трапа.
Подготовка поверхности под основание поддона и первичная гидроизоляция.
Формирование (заливка или кладка) основания поддона и защитного бортика.
Гидроизоляция поддона.
Подготовка поверхности для поклейки плитки.
Поклейка плитки или мозаики.
Монтаж дверей.
к оглавлению ↑
Форма поддона и место его установки
Форма такого поддона душевой кабины может быть абсолютно произвольной. Единственное условие — это соответствие общему интерьеру и размерам помещения, в котором он устраивается. Все остальное — на ваше усмотрение.
Касаемо размещения — на наш взгляд наиболее разумным решением будет его размещение в углу комнаты. Этот вариант минимально съедает такие дефицитные метры и при этом очень эффектно выглядит.
При выборе места установки желательно учитывать расположение канализационных конструкций и размещать поддон как можно ближе к ним. Но это не принципиально, поскольку всегда можно сделать отдельный слив и подвести водопроводные трубы в нужное место, особенно в случае комплексного ремонта помещения.
к оглавлению ↑
Материалы и инструменты
Перед началом работ следует приобрести необходимые материалы:
Трап (система слива).
Кирпичи или бетонные (пенобетонные) блоки.
Цемент, песок и желательно пластификаторы.
Полиэтиленовая пленка или рубероид, водоотталкивающая мастика, лента или их аналоги.
Отделочные материалы – скорее всего это будет кафель или мозаичные плитки.
Клей и затирка для кафеля.
Список необходимых инструментов будет примерно следующим:
Ведерко для замешивания раствора, миксер.
Строительный мастерок (кельма).
Водяной или лазерный уровень.
Дрель, перфоратор, отвертки.
Валик и шпатели.
к оглавлению ↑
Собираем конструкцию
Такая работа делается в несколько этапов. Мы опишем детально каждый из них в последовательности.
Заливка стяжки.
Для начала очищаем поверхность от старой плитки, грязи, пыли и грунтуем ее двумя слоями. Желательно подобрать влагоустойчивую грунтовку с антигрибковым эффектом. После высыхания грунта проводим гидроизоляцию основания (см. фото).
Для этого, промазываем специальной водоотталкивающей мастикой, например фиброрезиной «KIILTO FIBERPOOL», весь пол, а стены на высоту 40 – 50 см. Особенно тщательно обрабатываем углы – желательно поклеить специальную битумную ленту. После этого укладываем на пол полиэтиленовую пленку (лучше в два слоя), внахлест по краям стыков таким образом, чтобы пленка загибалась на стены, примерно на 50-70 см по высоте (см. фото).Стыки пленки проклеиваем скотчем и наносим поверх нее гидроизоляционную мастику по всей площади.
После высыхания мастики, заливаем цементную стяжку на пол ванной комнаты. Раствор готовим в пропорциях – 1 часть цемента марки 400 или 500, 2 части песка. Замешиваем все это на воде. Толщина стяжки зависит от прочности основания и желаемого уровня пола, как правило, она составляет 5 -8 см (см. фото).
При желании дополнительного комфорта можно уложить на стяжку систему теплого пола (схема на фото). Сделать это можно, например, с помощью электрического кабеля Тhermо (шведского производства). В этом случае нужно учесть еще один слой заливки (поверх кабеля) стяжки, а так же тепловое ее расширение. Для компенсации такого расширения, перед заливкой стяжки, по периметру пола обязательно прокладываются полоски из пенопласта или экструдированного пенополистирола, толщиной 10 -20 мм.
Важно! При укладке пленки не допускайте воздушных прослоек, особенно на стыках пола и стен.
Если образуются такие воздушные карманы, высока вероятность, что слой цементного раствора, залитого поверх пленки, своей тяжестью порвет пленку и уложенный сверху слой мастики. Таким образом весь эффект гидроизоляции сведется «на нет».
Подвод канализации и установка трапа.
Для установки сливного трапа душевой кабины, необходимо предварительно подвести канализационную трубу к месту стока воды и подключить к ней трап (см фото).Он устанавливается на высоте, которая обеспечит необходимый уклон сливной трубы (минимум 3 градуса) и жестко фиксируется цементно-песчаным раствором. Для этого трап со сливной трубой укладывают на подставки из подручных материалов и плотно со всех сторон обмазывают раствором. Сделать крепеж трапа можно специальными хомутами, прикрученными к полу с помощью анкеров. В этом случае места креплений обязательно обрабатываются гидроизоляцией.
Надежность крепления трапа очень важна, поскольку, если при последующей заливке поддона произойдет сдвиг конструкции слива, возможны протекания внутри поддона, которые визуально не видны, но внесут свой негатив в конструкцию. Постоянно мокрый кирпич, например, весьма скоро утратит прочность и расслоится. При этом нарушится вся система – придется ее разобрать и сделать заново.
Устанавливают трап, как в центре поддона душевой кабины, (см. фото) так и в любом из его углов (см. фото)Существуют схемы его установки в нишу, примыкающей к поддону стены. В любом случае, плоскость поддона должна иметь наклон в сторону сливного трапа для стекания воды.
Монтаж борта поддона и заливка его основания.
После устройства гидроизоляции, заливки общей стяжки пола и установки трапа, можно приступать к формированию душевого поддона. Как это сделать, мы рассмотрим на примере конструкции из кирпича.
Для начала размечаем его форму. Если вы планируете использовать готовые, стандартные двери, очень важно соблюсти форму поддона, повторяющую изгиб конструкции таких дверей. Разметку нужно сделать на полу маркером или другим способом, согласно предварительно изготовленного шаблона.
Выкладываем по разметке бортик поддона из кирпича на цементно-песчаном растворе (см фото).
Раствор советуем использовать в тех же пропорциях, что и на стяжку – ½. Высота борта поддона должна соответствовать уровню решетки трапа, плюс 12-15 см, для предотвращения вытекания воды на пол ванной.
Заливка основания поддона.
Делается она из той же смеси на основе цемента, в которую мы советуем добавить специальные гидроотталкивающие компоненты, например, жидкое стекло.
Сначала заливают горизонтальный слой до уровня трапа за минусом толщины последующей отделки (плитки и клея под ней). После высыхания устанавливаются специальные маячки (штукатурные маячные рейки) таким образом чтобы сделать равномерный уклон в сторону сливного отверстия трапа и формируют наклонную плоскость поддона душевой кабины укладкой того же цементного раствора.
Важно! Перед заливкой основания, обязательно убедитесь в прочности перекрытия, поскольку толщина бетонного основания поддона, как правило, весьма существенна и, соответственно, довольно много весит.
Гидроизоляция поддона.
Поскольку осторожность лишней не бывает, следует сделать еще один слой гидроизоляции, на этот раз уже готовой конструкции поддона кабины.
Для этого промазываем основание поддона, его внутренние и внешние бортики мастикой два раза, с промежутком на высыхание первого слоя (см. фото).
Такая изоляция считается вполне надежной и достаточной. Защита поддона не даст воде проникнуть внутрь его конструкции, а если все же что-то пошло не так и часть воды просочилась на пол, то он имеет свою собственную гидроизоляцию и не пропустит влагу далее в перекрытие.
Важно! Особенно ответственно следует отнестись к гидроизоляции трапа. Желательно, место его стыка с трубой и конструкцией поддона дополнительно обработать силиконовым герметиком.
Подготовка к декорированию.
После полного высыхания водоотталкивающей мастики, поверхность поддона и его бортики следует покрыть специальной цементной штукатуркой с повышенной устойчивостью к влаге, например, «Основит Т-22 БИГВЭЛЛ». Обязательно использовать штукатурную сетку с малой ячейкой – она даст дополнительную прочность слою штукатурки.
После высыхания поверхности, грунтуем ее влагостойкой грунтовкой два-три раза, ждем пока подсохнет и приступаем к декорированию.
к оглавлению ↑
Варианты декора и его устройство
Можно воспользоваться наливным акрилом, но это требует особой подготовки поверхности и не очень оригинально (похоже на типовое заводское изделие). Иногда заливают поддон и его бортики искусственным камнем. Такая процедура требует профессионального подхода и весьма недешева, поэтому мало популярна.
Максимально простой и при этом очень эстетичный и индивидуальный способ декора – поклейка кафеля, мозаичной плитки или их комбинации.
Поскольку поддон – место максимального сосредоточения влаги, не советуем выбирать плитки с основой из обожженной глины. Даже самые качественные плитки с такой основой не прослужат в этих условиях долго. Предпочтение следует отдать керамической или стеклянной плитке – они не чувствительны к повышенной влаге и могут практически все время находиться в воде без потери свойств.
Поклейка плитки на поддон ничем не отличается от поклейки на пол или на стены и проводится в той же последовательности – наносится клей гребенчатым шпателем на основание, затем на плитку и проводится ее укладывание на место, после высыхания клея выполняется затирка швов. Пожалуй, единственная особенность в такой укладке – это необходимость применения клея и затирочных составов с повышенной устойчивостью к влаге.
к оглавлению ↑
Двери
Наиболее простой вариант – защитная шторка. Для ее изготовления приобретается нержавеющая труба, крепежные фланцы и собственно сама шторка. Труба на фланцах крепится к стене и на нее навешивается защитная шторка.
Более интересный вариант – раздвижные стеклянные двери. Для их устройства заказываем стекла с обработанными (шлифованными) торцами, приобретаем комплект направляющих и роликов для них (все это можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры).
Одна направляющая крепится на потолок, вторая к бортику поддона, между ними на роликах устанавливаются стеклянные двери.По высоте на торцы стекол одевается прозрачный резиновый уплотнитель для смягчения удара при соприкосновении стекол, а на сами стекла обязательно наклеивается пленка. Она защитит вас от травм в случае случайного разбивания стекла на осколки.
При изготовлении угловых поддонов, обычно используют стандартные раздвижные системы из ремкомплектов для душевых кабин. Такие комплекты можно приобрести в специализированных магазинах. Установка таких систем аналогична описанному выше.
к оглавлению ↑
Следует учесть
Монтаж поддона на деревянный пол возможен только при устройстве такого пола на основании из бетонных плит.
Минимальная толщина цементной стяжки, на котором будет смонтирован поддон, должна быть не менее 5 см. Желательно усилить бетон специальными добавками и армировать 2 – 3 слоями металлической сетки.
Все электрические подключения предпочтительно делать на 12 вольт через понижающий трансформатор, а металлические детали обязательно заземлить. Все электроподключения только через УЗО.
к оглавлению ↑
Краткий итог
Как видите самостоятельное изготовления душевого поддона — не самый простой процесс, но несмотря на это, он позволяет добиться впечатляющих результатов особенно в плане индивидуальной эстетики.
Олег Кузнецов
Эксперт проекта StrojVanuu. ru
Статья помогла вам?
Дайте нам об этом знать — поставьте оценку
Загрузка…
поддон на пол в душевой кабине из плитки, какую можно класть, противоскользящая поверхность для сиденья
Мозаика, уложенная на пол в душевой кабине, придаст дополнительную неповторимость и уникальность ее дизайну. Современные технологии позволяют выполнить работы по отделке ванной комнаты и придать неповторимость душевой кабинке за счет оригинальной плитки. Мозаичный рисунок на полу и стенах душевой кабины станет весьма полезным дополнением к ее комплектации.
Преимущества
Применение практичного материала для облицовки, которым, вне всякого сомнения, является плиточная мозаика для ее установки в душ, существенно упрощает отделочные работы в ванной комнате и значительно экономит время, затрачиваемое на монтаж нескользкой плитки для ее стен и пола. Мозаичная плитка с неповторимым узором отличается надежностью, длительным сроком эксплуатации, разнообразием вариантов дизайна, прочностью и простотой при ее монтаже. Надежное мозаичное покрытие устойчиво к деформациям даже при наличии сильных динамических воздействий на поверхности душевой кабинки.
Отделка им душевой кабины в любой, даже маленькой ванной гарантирует владельцу длительный срок службы этого декоративного материала при том условии, что для его установки применялись действительно качественные плитка и клей.
Свойства материала и его выбор
Стеклянная мозаичная плитка наряду с натуральными аналогичными изделиями из камня или керамики популярна среди тех потребителей, которые отдают предпочтение классическим решениям декора жилища. Цветовая гамма декоративного материала, представленного в широком спектре, благодаря яркости пастельных покрытий со всевозможными оттенками, позволяет реализовать самые смелые дизайнерские идеи.
Мозаика для душевой устойчива к высокому уровню влажности, а ее универсальная противоскользящая поверхность является надежной защитой от температурных перепадов и колебаний уровня влажности в таком помещении.
Ежедневное интенсивное воздействие на поддон душевой кабины не отражается на внешнем виде декоративной плиточной мозаики и не вредит ее основанию.
Укладка такого покрытия собственными силами может оказаться по силам даже человеку, не имеющему особых профессиональных навыков в строительных отделочных работах, естественно, при наличии желания и должного упорства. Выбор мозаичного материала для оформления ванной комнаты при этом вполне можно остановить на недорогой плитке.
Данный вид покрытия имеет все же и некоторые отрицательные свойства, которые следует учитывать при его выборе. Так, несмотря на наличие бюджетных вариантов, стоимость квадратного метра коллекций элитной мозаики весьма высока и может превышать сто долларов за кв. м. Технология ее укладки весьма близка к монтажу обычной плитки, но высокая стоимость вынуждает владельцев нанимать профессиональных плиточников из-за боязни испортить работу, пытаясь выполнить ее своими руками.
Стекло, из которого выполнены элементы плиточной мозаики, является хрупким материалом, поэтому при известной износостойкости мозаичная плитка из него весьма восприимчива к динамическим ударным нагрузкам и царапинам.
Подготовительный этап
В процессе приготовления к укладке мозаичной отделочной плитки для кабины душа следует обратить внимание на совместимость покрытий, лежащих в основе ее каркаса или поддона. Бетонная стяжка, кладка из кирпича или деревянные подставки не должны разрушаться под весом мозаики или от воздействия клея, применяемого при ее монтаже.
Укладка мозаики выполняется в несколько этапов, первоначальным из которых является определение формы и внешнего вида будущего покрытия и приобретения необходимых материалов в нужном количестве. Сюда же относится и подготовка рабочих поверхностей, которая выполняется непосредственно перед наклейкой на них облицовки. Принцип, позволяющий выбрать необходимый тип плитки, зависит от вида готового материала. Последний предлагается современными производителями в листовом виде или как сетка для удобства поклейки.
Клеящая субстанция для фиксации мозаичного покрытия подбирается в соответствии с техническими характеристиками поддона и отделочного материала.
Натуральные материалы при этом требуют использования дополнительных смесей для окончательной обработки с целью защиты готового покрытия от нежелательных внешних воздействий.
Укладка
Этот этап работы начинается с подготовки рабочих поверхностей, когда удаляется до уровня бетонного перекрытия все старое покрытие вместе со стяжкой. Затем наносится первый гидроизоляционный слой. Он выполняется из полиэтиленовой пленки или прорезиненной ткани, которая укладывается на слой битумной мастики. На этот слой можно класть кирпичные стенки.
Гидроизоляции пола придается особое значение, так как при ее недостатке неизбежным становится проникновение влаги в подвал частного дома или на нижележащие этажи в многоквартирном строении.
Кирпичом можно выложить также пол поддона, в который затем монтируется водоотливная система. Сам поддон в высоту должен иметь около 25-30 см. Затем на кирпичном основании выполняется укладка второго слоя гидроизоляции. Она делается так, чтобы ею были закрыты и борта этого поддона. На гидроизоляцию укладывается армирующая сетка и заливается стяжка из раствора цемента с водой и жидким стеклом, что является дополнительной изоляцией от сырости. Все это делается с некоторым уклоном к сливному отверстию, чтобы исключить застой воды в поддоне.
Следует учитывать, что стены и потолок душевой кабины также должны быть водонепроницаемыми. Для создания необходимого уровня гидроизоляции лучше всего оштукатурить их раствором из цемента с жидким стеклом на водной основе. При желании в стенах душевой можно провести трубы для установки дополнительного оборудования типа душа «Шарко» или гидромассажного устройства и проложить в них электропроводку. К одной из стен, если позволяет площадь помещения, при наличии желания владельца для удобства может быть прилажено сиденье.
Необходимо тщательно выровнять поверхность, на которую будет уложена мозаика, так как она, в отличие от плитки, не скрывает мелкие неровности, а наоборот, делает их еще более заметными.
Поэтому поверхность выравнивается в процессе штукатурных работ с использованием заранее выставленных маяков и шаблонов с целью учета всех размеров и проверкой результата по отвесу и строительному уровню.
Под основание может быть использован гипсокартон, имеющий идеально ровную поверхностью. Однако он является влаговпитывающим материалом, и на его поверхности невозможно надежное удержание мозаики клеевым слоем. Поэтому гипсокартонное основание перед нанесением клея грунтуется битумной мастикой.
Клеящий состав для мозаичной плитки может иметь как цементную основу, так и быть полимерным. Его выбор зависит от структуры поверхности для укладки мозаики, а цвет такого клея может серым, с оттенком обыкновенного цементного раствора, или белым. Если решено оформить душевую кабину в светлых тонах, то лучше использовать для этого клей белого цвета. Это объясняется тем, что в сравнении с керамической плиткой, мозаичные элементы отличаются определенной прозрачностью, поэтому клей серого цвета придаст мозаичной поверхности более темный оттенок.
Для штукатурной или гипсокартонной поверхности вполне сгодится цементный клей для кафельной керамики типа германского «Церезита». Для деревянной или пластиковой основы лучше применить полимерный клей. В идеальном случае укладку мозаики на пол и нижнюю часть поверхности стен следует выполнять на двухкомпонентном реактивном клее, который явится отличным дополнением к имеющейся гидроизоляции.
Мозаичные элементы, изготовленные из стеклянной пасты, могут монтироваться на сеточную основу. Такая сетка изготавливается из бумаги или синтетических волокон в виде полотна, имеющего определенную площадь, что значительно ускоряет работу по их установке. На ровную и тщательным образом загрунтованную поверхность гребенчатым шпателем наносится ровный слой клеевого состава так, чтобы точно повторить профиль этой поверхности.
Не следует покрывать клеем большую площадь, чтобы он не застыл до момента установки мозаичного покрытия.
Затем мозаичное полотно с основой из сетки или бумаги укладывается на слой клея. Если сетка укладывается мозаикой вверх, чтобы она была полностью утоплена в толщу клеевой массы, то бумажная основа устанавливается наружу лицевой частью и удаляется затем мокрой тряпкой.
Выравнивание поверхности
По причине малой площади невозможно выровнять отдельно каждый кубик. Поэтому берется ровный, с большой площадью предмет, которым придавливают поверхность мозаичного слоя и одновременно контролируют выравнивание швов между отдельными фрагментами. Для этого используют ручную терку для зачистки шпаклевки.
Пока клей не застыл, производится очистка мозаичной поверхности от выступивших на ней потеков клея. В случае с полимерным клеем для этой цели используется денатурат или простая водка. Удаление излишков клея между фрагментами мозаики можно выполнять также отверткой или небольшим шпателем.
Окончательным этапом является затирка швов шпаклевочным составом при помощи резинового шпателя шириной порядка 20 см. Затирочному составу дают слегка подсохнуть, после чего его излишки удаляются губкой или тряпкой, смоченными в воде.
Такая технология покрытия применяется не только для пола и стен, но и для потолка. Мозаика после схватывания клеевой субстанции является значительно более стойким покрытием, чем даже кафельная керамика. В отличие от последней, мозаичные элементы не трескаются и отделяются от основы гораздо труднее.
Даже при отслаивании мозаики и ее элементы с легкостью приклеиваются обратно на место.
О том, как сделать душевой поддон из мозаики своими руками, смотрите в следующем видео.
Поддон для душа из мозаики — идеи и способы их воплощения
В статье я подробно опишу устройство поддона из мозаики и его преимущества. Приведу подробную инструкцию, как выложить такой поддон. Остановлюсь на организации подготовительных работ, укладке и выравнивании поверхности. Приведу несколько эффективных фотографий пола в маленькой душевой.
Применение практичного материала для облицовки, которым, вне всякого сомнения, является плиточная мозаика для ее установки в душ, существенно упрощает отделочные работы в ванной комнате и значительно экономит время, затрачиваемое на монтаж нескользкой плитки для ее стен и пола. Мозаичная плитка с неповторимым узором отличается надежностью, длительным сроком эксплуатации, разнообразием вариантов дизайна, прочностью и простотой при ее монтаже. Надежное мозаичное покрытие устойчиво к деформациям даже при наличии сильных динамических воздействий на поверхности душевой кабинки.
Отделка им душевой кабины в любой, даже маленькой ванной гарантирует владельцу длительный срок службы этого декоративного материала при том условии, что для его установки применялись действительно качественные плитка и клей.
Если вы никогда не сталкивались с данным видом облицовочных материалов, то эта глава поможет лучше узнать ее основные свойства и характеристики:
Надежность и долговечность
Срок службы подобной облицовки составляет как минимум несколько десятилетий, при условии, что была соблюдена инструкция по укладке и использовались качественные клеевые составы. Поверхности устойчивы к деформациям, что также можно считать несомненным достоинством
Разные виды материалов
Можно выбрать изделия из натурального камня, из керамики или из стекла. Все они имеют свои плюсы и минусы и используются для разных целей, например, цена натуральных вариантов высока, но они очень износостойки, а стекло очень оригинально смотрится на стенах и стоит намного меньше
Устойчивость к неблагоприятным воздействиям
Готовые поверхности абсолютно не боятся влаги и отлично противостоят перепадам температур, что очень важно, когда делается душевой поддон из мозаики, ведь он постоянно подвергается самым различным негативным влияниям
Многообразие цветов и узоров
Вы сможете приобрести вариант практически любого оттенка, кроме того, вы можете воплотить самые разнообразные задумки и сделать на стенах и полу практически любые узоры и орнаменты
Удобство в работе
Конечно, облицовка своими руками несколько сложнее, если рассматривать процесс в целом, зато вы сможете отделать поверхности любой формы и без проблем облицевать полки и ниши при их наличии
Мозаика – идеальное решение для полукруглых поверхностей
Важно! Еще один фактор, о котором следует помнить, – совместимость облицовки со всеми типами оснований: от бетона и кирпича до газосиликата, дерева и даже металла.
Стеклянная мозаичная плитка наряду с натуральными аналогичными изделиями из камня или керамики популярна среди тех потребителей, которые отдают предпочтение классическим решениям декора жилища. Цветовая гамма декоративного материала, представленного в широком спектре, благодаря яркости пастельных покрытий со всевозможными оттенками, позволяет реализовать самые смелые дизайнерские идеи.
Мозаика для душевой устойчива к высокому уровню влажности, а ее универсальная противоскользящая поверхность является надежной защитой от температурных перепадов и колебаний уровня влажности в таком помещении.
Ежедневное интенсивное воздействие на поддон душевой кабины не отражается на внешнем виде декоративной плиточной мозаики и не вредит ее основанию.
Укладка такого покрытия собственными силами может оказаться по силам даже человеку, не имеющему особых профессиональных навыков в строительных отделочных работах, естественно, при наличии желания и должного упорства. Выбор мозаичного материала для оформления ванной комнаты при этом вполне можно остановить на недорогой плитке.
Данный вид покрытия имеет все же и некоторые отрицательные свойства, которые следует учитывать при его выборе. Так, несмотря на наличие бюджетных вариантов, стоимость квадратного метра коллекций элитной мозаики весьма высока и может превышать сто долларов за кв. м. Технология ее укладки весьма близка к монтажу обычной плитки, но высокая стоимость вынуждает владельцев нанимать профессиональных плиточников из-за боязни испортить работу, пытаясь выполнить ее своими руками.
Стекло, из которого выполнены элементы плиточной мозаики, является хрупким материалом, поэтому при известной износостойкости мозаичная плитка из него весьма восприимчива к динамическим ударным нагрузкам и царапинам.
Каждый этап работы нужно изучить заблаговременно, чтобы не допустить возникновения проблем. Очень важно подобрать подходящий участок для монтажа душевой кабины, так как ошибки при ее установке могут обойтись весьма дорого. Избранное место тщательно подготавливают и заботятся о гидроизоляции, в том числе на ближайших поверхностях.
Чтобы душевая кабина из мозаики смотрелась привлекательно и служила как можно дольше, следует соблюдать технологический процесс укладки. При этом важен как основной этап, так и подготовка, поэтому рассмотрим каждую из стадий отдельно.
Подготовительные мероприятия
В рамках этого этапа надо провести следующие работы:
В первую очередь запаситесь всеми необходимыми материалами: мозаикой (которая продается в листах на сетке или бумаге, поэтому вам не придется клеить по кусочку) и клеевым составом, который может быть разным, если для керамики и натурального камня используется стандартный вариант, то для стекла применяется специальный состав с повышенной адгезией и определенным цветом.
Клей для мозаики из стекла должен иметь высочайшие эксплуатационные характеристики
Затем подготавливаются все требуемые инструменты: емкость для замешивания раствора, дрель или перфоратор с насадкой для размешивания клеевого состава, шпатель с зубцами высотой 4 мм, карандаш, рулетка и уровень, строительный нож, болгарка с диском по камню и резиновый шпатель для заделки швов впоследствии.
Далее необходимо заняться выравниванием поверхности, тут важно помнить одну простую истину: чем ровнее основание, тем проще проводить дальнейшие работы и тем лучше ляжет облицовка. Стоит очень тщательно оштукатурить поверхность, особенно если производится облицовка душевого поддона мозаикой, ведь там важно идеально вывести уклоны.
Очень важно сделать идеальные уклоны, чтобы слив проходил максимально качественно
Основной этап
Работы следует проводить аккуратно, чтобы не допускать брака, так как его очень хорошо видно впоследствии.
В целом процесс выглядит следующим образом:
Вначале производится разметка будущего расположения листов с мозаикой, для этого используются рулетка, уровень и карандаш. Как правило, к поверхности прикладывается три первых листа и отчерчивается линия, обычно так отмечается 9 листов, то есть получается своеобразный прямоугольник или ром. И не забудьте, что мозаика для пола в душе должна быть устойчивой к истиранию.
Разметку следует производить очень тщательно и аккуратно
Далее следует приступить к приготовлению клеевого раствора, его количество должно быть таким, чтобы вы легко израсходовали его за час, так как далее он может начать схватываться и его придется выбросить. Состав приготавливается с помощью дрели и специальной насадки, так процесс проходит легко и достигается высокое качество работ.
Клей наносится зубчатым шпателем аккуратным ровным слоем как на основание, так и на сами листы. После этого фрагмент аккуратно прижимается к основанию и разглаживается с помощью резинового шпателя или валика для обоев – он также обеспечивает качественное выравнивание.
Работы проводятся очень аккуратно и без спешки
Важно! Помните, что мозаика на сетке приклеивается сеткой к основанию, а вариант на бумаге размещается наоборот – бумагой наружу. После приклеивания нескольких листов бумага смачивается губкой и после намокания аккуратно снимается, затем при необходимости положение листов регулируется.
Излишки состава снимаются губкой или мягкой тряпкой
В процессе приготовления к укладке мозаичной отделочной плитки для кабины душа следует обратить внимание на совместимость покрытий, лежащих в основе ее каркаса или поддона. Бетонная стяжка, кладка из кирпича или деревянные подставки не должны разрушаться под весом мозаики или от воздействия клея, применяемого при ее монтаже.
Укладка мозаики выполняется в несколько этапов, первоначальным из которых является определение формы и внешнего вида будущего покрытия и приобретения необходимых материалов в нужном количестве. Сюда же относится и подготовка рабочих поверхностей, которая выполняется непосредственно перед наклейкой на них облицовки. Принцип, позволяющий выбрать необходимый тип плитки, зависит от вида готового материала. Последний предлагается современными производителями в листовом виде или как сетка для удобства поклейки.
Клеящая субстанция для фиксации мозаичного покрытия подбирается в соответствии с техническими характеристиками поддона и отделочного материала.
Натуральные материалы при этом требуют использования дополнительных смесей для окончательной обработки с целью защиты готового покрытия от нежелательных внешних воздействий.
Поддон для душа из мозаики: эффектные детали интерьера
Рассмотрим несколько интересных идей декорирования:
Поддон с одним бордюромГотовая душевая кабина с мозаичным поломУгловой полукруглый поддон
Если выложить мозаикой поддон в душевой кабине получится не только украсить интерьер ванной комнаты, но и обеспечить надежность и защиту пола от воды. Мозаика отличается долговечностью, эстетикой внешнего вида, водонепроницаемостью, стойкостью к возникновению плесени и прочностью. Кроме того, уложить мозаику достаточно просто. С этой задачей справится даже человек далекий от строительства.
Все эти этапы являются необходимыми. Только после их завершения можно выкладывать плитку или создавать мозаичную композицию. Мозаику кладут от дальнего угла, чтобы скорректировать местоположение отдельного блока, применяют резиновые молотки. Для работы используют строительный нож и шпатель из резины (им укладывают водоотталкивающие смеси). Затирка для швов также выбирается с водоотталкивающими свойствами, а в качестве дополнительных приборов потребуются:
зубчатый шпатель;
УШМ либо плиткорез;
крестики из пластмассы.
Базовая поверхность для укладки мозаики должна быть абсолютно ровной, это требование намного важнее при данной процедуре, чем при окрашивании или приклеивании обоев на стены. Так что опыт выполнения других ремонтных работ мало помогает. Определить, действительно ли стена достаточно ровная, помогает рейка, покрытая мелом на одной из сторон. Оставшиеся после контакта с рейкой чистыми области нужно дополнительно выровнять добавочной порцией цемента.
Чтобы добиться максимально приятного и стабильного результата, очень важно учитывать пропорции, расписанные в инструкциях к фирменным клеям. Выбрать стеклянную либо пластмассовую мозаику придется самостоятельно, дизайнерские рекомендации на этот счет носят достаточно общий характер. Клей зачерпывают зубчатым шпателем, промазывают им поверхность. Плитки осторожно прикладывают смазанной стороной вниз и нажимают на них сверху.
Избыток клеевой смеси, вышедший наружу, осторожно снимают. Размещение пластмассовых крестиков в промежутках между плитками позволяет гарантировать строго идентичное расстояние между ними и полное совпадение швов. Когда предстоит укладывать мозаику с конкретным рисунком, обязательно формируется эскиз. Заполнять швы требуется небольшими порциями смеси, поскольку избыток ее может быстро испортиться. Облицованный поддон тщательно промывают и вытирают досуха.
По причине малой площади невозможно выровнять отдельно каждый кубик. Поэтому берется ровный, с большой площадью предмет, которым придавливают поверхность мозаичного слоя и одновременно контролируют выравнивание швов между отдельными фрагментами. Для этого используют ручную терку для зачистки шпаклевки.
Пока клей не застыл, производится очистка мозаичной поверхности от выступивших на ней потеков клея. В случае с полимерным клеем для этой цели используется денатурат или простая водка. Удаление излишков клея между фрагментами мозаики можно выполнять также отверткой или небольшим шпателем.
Окончательным этапом является затирка швов шпаклевочным составом при помощи резинового шпателя шириной порядка 20 см. Затирочному составу дают слегка подсохнуть, после чего его излишки удаляются губкой или тряпкой, смоченными в воде.
Такая технология покрытия применяется не только для пола и стен, но и для потолка. Мозаика после схватывания клеевой субстанции является значительно более стойким покрытием, чем даже кафельная керамика. В отличие от последней, мозаичные элементы не трескаются и отделяются от основы гораздо труднее.
Даже при отслаивании мозаики и ее элементы с легкостью приклеиваются обратно на место.
О том, как сделать душевой поддон из мозаики своими руками, смотрите в следующем видео.
Конечно, должна быть подобрана только противоскользящая мозаика. Нескользкая поверхность – очень важное требование для безопасности. Что касается внешнего вида, выбор пастельного либо яркого цвета должен быть подчинен доминирующему стилю в комнате. Эстетические качества доступных и элитных разновидностей покрытия нисколько не отличаются, разница состоит только в прочности и сроке службы.
Очень важным требованием является сочетаемость покрытий и всех применяемых материалов. Так, основания из бетона или кирпича, вставки древесины должны спокойно переносить нагрузку от мозаики, недопустимо их разрушение под действием клеев и затирок. Натуральные материалы покрывают особыми смесями, которые предотвращают действие на мозаику разрушительных факторов внешней среды.
Даже если отзывы на какую-то плитку или вариант покрытия очень благоприятны, это не снимает ответственности за тщательную подготовку к работе. Неважно, решено ли сделать оригинальный узор или простую фактурную мозаику — малейшая ошибка или спешка могут оказаться непоправимыми. Натуральные материалы очень хорошо переносят механический износ, зато стеклянные покрытия существенно дешевле, и они помогают добиться оригинального вида.
Для отделки сиденья и других поверхностей можно использовать мозаику с зерном различной величины и цвета. При покупке стоит внимательно выбирать листы, каждый из них необходимо просмотреть на просвет.
При формировании мозаичного поддона требуется ставить трап душевой кабины так, чтобы вода могла уходить свободно. Горловина должна подниматься над точкой прихода воды в стояк на 10 мм на 1 погонный метр сливного канала между трапом и стояком. Борта поднимают, в свою очередь, над горловиной трапа на 40 — 50 мм. Для их формирования применяют кирпичи либо армированный бетон с опалубкой.
Для гидроизоляции применяют двухкомпонентные смеси, которые наносят не менее чем в два слоя. Ею покрывают как пол кабины, так и ее борта и прилегающие к ним стены. В классической душевой кабине желательно использовать пастельные и слегка коричневатые оттенки, либо изделия с незначительной позолотой. Желательно оформить все пространство дорогими оригинальными аксессуарами.
Обстановка в стиле хай-тек подразумевает изобилие металла, особенно хромированного. Стиль фьюжн очень гибкий, но при этом крайне капризный. Он подразумевает непревзойденный комфорт при использовании душевой кабины. А это значит, что выбрать хорошее решение помогает только консультация с квалифицированными дизайнерами.
Как сделать поддон для душа из мозайки своими руками, смотрите далее.
Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 23502 Количество использованных доноров: 5 Информация по каждому донору:
https://dekoriko. ru/mozaika/poddon-dlya-dusha/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 6383 (27%)
https://gidroguru.com/vodosnabzhenie/dush-oborudovanie/2486-dushevaya-iz-mozaiki: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4776 (20%)
https://stroy-podskazka.ru/mozaika/poddon-dlya-dusha/: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 10095 (43%)
https://bezkovrov.com/sanuzel/poddon.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 876 (4%)
https://vseovannoi.ru/santexnika/dushevoi-poddon-iz-mozaiki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1372 (6%)
Подиум для душевого ограждения — Новости и статьи по санитарной технике
В последнее время при проектировании душевых зон дизайнеры уходят от классических акриловых душевых поддонов и организуют душевой поддон в строительном исполнении. В связи с этим у многих наших клиентов возникает вопрос как правильно организовать душевой подиум (он же душевой поддон в строительном исполнении).
По данному вопросу существует множество мнений, описанных на ведущих строительных форумах. Мы постарались всесторонне изучить данный вопрос и ответить на наиболее частые вопросы, возникающие у наших покупателей.
Не претендуем на полноту и категоричность наших знаний, всё-таки цель стояла создать общий ознакомительный материал по данному вопросу.
В любом случае важно доверять своему мастеру-плиточнику и иметь общие представления об организации душевого поддона в строительном исполнении.
Итак, начнём.
Вопрос: Что выбрать – готовый душевой поддон или поддон в строительном исполнении?
Ответ: Выбор зависит от множества факторов: дизайн-проекта, бюджета, стадии ремонта, квалификации плиточника, расположении канализационной трубы (из стены или в пол).
Остановимся подробнее на этих факторах.
дизайн-проект. Если по задумке дизайнера ванная комната выполнена в едином цветовом стиле, то скорее всего в проекте заложен именно поддон в строительном исполнении, или вообще отсутствие его (в таком случае нет никаких бортиков или подиумов, душевое ограждение монтируется непосредственно на пол.
бюджет. Как правило, строительство подиума с установленным трапом обходится дороже классического поддона. Цена подиума сильно зависит от используемой для облицовки плитки, гидроизоляции, типа душевого трапа (устройство слива) и стоимости строительных работ.
стадия ремонта. Случается, что наши заказчики принимают решение о возведении подиума уже после чистовой отделки плиткой. В этом случаем мы получим более высокий подиум (разница может составлять до 5 см) и более высокие затраты, т.к. ремонтникам нужно будет выстраивать подиум уже поверх керамической плитки в условиях плохой адгезии с ней.
квалификация плиточника. Мы сталкивались с тем, что рабочий обещает сделать подиум, а в результате выясняется, что строит он его по видео из интернета. К сожалению, не всегда получается проверить знания и умения строительной бригады, поэтому если не уверены в их силах — откажитесь от этой идеи. В строительстве подиума нет ничего сложного, но тем не менее мы знаем случаи, когда трап был установлен с отрицательным уклоном (т. е. вода НИКОГДА не попадала в трап, а вытекала в помещение).
расположение канализационной трубы. Часто бывает так, что канализационная труба выходит из стены на высоте до 15-20 см от уровня чистового пола. В этом случае классический поддон устанавливать нельзя, т.к. его высоте не хватает, чтобы разместить сифон и обеспечить уверенный слив воды. В этом случае уровень пола поднимают с помощью подиума и устанавливают классический поддон, либо делают поддон в строительном исполнении.
Вопрос:Что представляет из себя поддон в строительном исполнении?
Ответ: По-простому — это бетонное сооружение с установленным душевым трапом (или душевым лотком). Может быть самой разнообразной формы и состава. Классический «пирог» строительного душевого поддона представлен на фото:
Красной линией на схеме указан слой обмазочной гидроизоляции. Это общая схема, она может отличаться от мастера к мастеру, кто-то не делает гидроизоляцию, считая, что сама плитка и слой плиточного слоя является самой лучшей гидроизоляцией. Кто-то вместо обмазочной использует рулонную – вариантов много, каждый хорош по-своему.
Вопрос: Какого размера делать строительный поддон?
Ответ: Пожалуй, один из наиболее важных вопросов.
Перед тем, как возводить подиум, необходимо выбрать душевое ограждение, которые вы будете на него монтировать. Это принципиальный порядок действий, т.к. именно от выбранного варианта будет зависит размер вашего будущего подиума.
Помните, указанный размер означает не фактический монтажный размер душевого ограждения, а размер душевого поддона, на который его можно установить
Каждый производитель выпускает свой ассортимент доступных размеров своих изделий, и у каждого из них есть технические особенности по монтажу. Например, под названием «квадратный душевой уголок 900х900 мм» может скрываться как изделие с монтажными размерами 880…910 х 880..910 мм, так и изделие с размерами 890..895 х 890..895 мм.
Важно сначала выбрать понравившееся ограждение, посмотреть его установочные размеры и только после этого определяться с размером ограждения.
Бывает, что наши клиенты говорят — у нас черновой размер (без облицовки плиткой из мозаикой) такой-то. Какое ограждение нам подойдёт? Однозначно ответить на этой вопрос трудно, т.к. нам не известны ни толщина плитки, ни толщина слоя клея, который привык использовать ваш плиточник.
Резюмируем: сначала выбираем ограждение, затем сообщаем его монтажные размеры плиточнику с просьбой сделать запас примерно в 1 см от указанных размеров. Т.е. если максимальный монтажный размер 900 мм, то подиум после облицовки плиткой должен иметь размер 910 мм.
Вопрос: нужно ли делать у подиума бортик (ступеньку) и какого размера.
Ответ: В принципе, это необязательно. Любое современное душевое ограждение комплектуется специальным порожком, препятствующим проникновению воды внутрь помещения. При условии правильной работы канализации и хорошего трапа такого порожка более, чем достаточно.
Если же по какой-то причине вам необходим бортик, то его ширина опять же зависит от выбранного ограждения. Конструктивно нижняя часть ограждения может представлять собой направляющий профиль или открытую кромку стекла, а крепление к стене может осуществляться через алюминиевый профиль или с помощью особых L-образных скоб. В зависимости от этого будет зависеть ширина бортика.
В любом случае ширины бортика в 6-10 см будет достаточно для правильной установки большинства душевых ограждений.
Высота бортика также зависит от типа душевой системы. Если вы планируете большую гидромассажную панель с широким верхним душем, то лучше сделать некоторый запас на возможное подтопление поддона (например, если засорился трап). Высоты в 3-5 см также будет достаточно.
Будем рады, если наши ответы помогут вам определиться с выбором между классическим душевым поддоном и подиумом.
Также мы готовы взять на себя работы по возведению и строительству как подиума, так и душевой зоны любой сложности:
Как сделать душевой поддон из кирпича и плитки
Что нужно для того, чтобы сделать в ванной комнате душевой поддон в строительном исполнении? Такие поддоны изготавливаются из кирпича, на дно кладётся плитка, мозаика, устанавливается сифон.
Вот наша ванная комната – обычный санузел без всяких изысков, размером 2 метра на метр восемьдесят, с бюджетной плиткой.
Внешние края бортов у поддона сделаем 90 на 90 сантиметров, чтобы потом поставить стеклянную загородку. Такие загородки, как правило, имеют стандартные размеры – 90 сантиметров, 1 метр, метр двадцать. Это планы на будущее, а пока обойдёмся без загородки, то есть будет просто поддон, душ, смеситель и какая-нибудь шторка.
Работу сделаем по своей технологии – не будет заморочек с гидроизоляцией, потому что плитка сама по себе является гидроизоляцией, и плюс ещё затирка. Да, чуть-чуть воды будет просачиваться через щели, через поры в затирке, но когда вы моетесь, вода у вас из поддона быстро сливается и уходит в трубу.
Вот в этом месте сделаем поддон.
На что следует обратить внимание? Основное проникновение воды происходит через площадь поддона, со стен она практически сразу стекает к центру. Бывает, трескаются углы примыкания, поэтому другие мастера используют различные гидроизолирующие ленты или мастики. Мы сделаем проще. Мы предварительно прогидроизолируем основание, потом сделаем стяжку, то есть у нас будет гидроизолирован и сам поддон, и основа под ним. В данном случае стяжка делается на деревянном основании, то есть слой не очень толстый. Перед тем, как делать стяжку, пол застилаем сплошным слоем плёнки толщиной 200 микрон. Под основой образуется водонепроницаемое покрытие, плюс поддон покрывается тройным слоем гидроизолятора Ceresit CR 65. Получается два слоя гидроизоляции сверху и снизу поддона, так что вода вниз точно не просочится.
Начнём делать компоновку.
Борта будем делать из кирпича, потом оштукатурим и сверху положим половую плитку. Среднюю часть поддона заделаем вот такой мозаикой – самая обычная китайская мозаика толщиной 4 мм.
Важно сделать видимую часть мозаики практически без подрезов, чтобы потом не мучиться с подрезкой. Отодвигаем её от стены примерно на 4 мм. Это нужно для того, чтобы следующая плитка перекрывала только кончик, и не было половинного огрызка мозаики.
Выкладываем листы мозаики, чтобы правильно определить центр сифона и замерить борта.
Толщина бортика у нас получается примерно 6 см. Целая часть мозаики будет 86 см. Значит, у нас центр сифона будет на расстоянии 43 см от стен. Определяем центр.
Сифон у нас самый простой, без всяких сухих затворов, он занимает 5 на 5 квадратов мозаики. Когда мы вырежем 5 на 5 квадратов, у нас мозаика получится не вплотную к сифону, а с небольшим зазором 3 мм. Эти 3 мм пойдут под затирку.
Мы определили центр сифона – 43 на 43 см. Проверяем прямой угол.
Получается вот такая конструкция.
Делаем отметку карандашом по центру и выставляем сифон под 45° вот в это место:
Вот что у нас получилось. Трубу мы немного укоротили. Сейчас важно поставить сифон точно в центр и выставить по уровню. Кладём гипс и фиксируем сифон в данном положении.
Проверяем по уровню.
Очень важно, чтобы борта получились чётко по уровню, тогда не возникнет никаких проблем с мозаикой. Проверяем, сливается ли вода. Всё нормально.
Края поддона будем делать из кирпича. Высота сифона у нас получилась 12 см. Уклон поддона от краёв к сифону будет примерно сантиметр. То есть высота края чаши будет 13 см.
Дальше будет небольшой бортик высотой 5-6 см, итого примерно 20 см. То есть, если мы вот так положим кирпич на кирпич, общая высота получится 19 см.
Желательно этот бортик делать поменьше. Отмеряем границы, общее расстояние у нас будет 86 на 86 сантиметров. Тогда мозаика будет выкладываться практически целыми чипами.
Оставляем 1 сантиметр на выравнивание внутреннего борта, прочерчиваем борт на толщину кирпича.
Проверяем прямой угол, всё чётко.
Класть борта будем на плиточный клей. Можно на раствор, но в таком случае мы увеличим высоту бортика, что нежелательно. Можно выставить лазерный луч и чётко выровнять борта.
Можно выровнять угольником.
Потом это всё выровняется плиткой и клеем.
Вот у нас получился черновой бортик.
Получилось не очень ровно, но это неважно. Внутри поддона всё замажется, снаружи оштукатурится. После того, как мы сделаем центральную часть поддона, уже по факту будем оштукатуривать точь-в-точь, отмеряя размер.
Так как стяжка на деревянном основании, нагружать её сильно не стоит. Засыплем поддон керамзитом, оставляя запас 1,5 см, и прольём молочком для укрепления поверхности.
Остаётся небольшой слой. Его зальём монолитной стяжкой, потом загидроизолируем и подготовим под мозаику.
Засыпаем керамзит и проливаем молочком.
Разравниваем. Сверху намажем более густым раствором, чтобы получилась достаточно гладкая основа без больших неровностей.
Работа с керамзитом закончена. Мозаика должна находиться выше вот этого бортика:
Потом затиркой сделаем чашу с небольшим наклоном. Работу продолжим завтра, когда схватится раствор.
Керамзит у нас засыпан, пролит молочком. Перед тем, как класть плитку, мы положили на пол дополнительную гидроизоляцию.
Сегодня мы выровняем чашу поддона и оставим её застывать до следующих суток. Сначала оштукатурим наружную сторону бортов и положим половую плитку.
Расставляем по периметру маяки на расстоянии примерно 2 см от края, чтобы отметить высоту внутреннего пространства поддона. Можно поставить их вплотную к краю, но лучше оставить место, чтобы было удобней примазывать. Маяки делаем высотой 1 см. Уклон внутри чаши от краёв к центру будет составлять 1 см.
Заливать будем раствором 1 к 3, то есть одна часть цемента на три части песка, с гидрофобной добавкой. Ещё намажем плиточным клеем, чтобы раствор прилип к старому слою. Иначе после заливки он может отслоиться, поскольку его толщина всего 2 сантиметра. Воспользуемся тем же самым клеем, на который мы клали кирпич.
Вымеряем размеры маячков. Выставляем периметр.
Наводим плиточный клей. Наводим и заливаем раствор. Вот так намазываем клей.
Выкладываем мастерком раствор сразу по всей поверхности. Цемент сразу не застывает, его можно выравнивать.
Выравниваем раствор.
Очень тщательно делать пока не требуется. Нам нужна только плоскость, потому что на следующий день будет ещё масса операций по доводке.
У нас получилась сходящая плоскость. Важно, чтобы чаша получилась без углов, плавно изогнутая. Это нужно для того, чтобы не было проблем с укладкой мозаики. Часов через 5-6 выдернем маяки, затрём плоскость, подготовим её к гидроизоляции. Потом сделаем гидроизоляцию.
Вот что у нас получилось в итоге:
Черновая поверхность готова, плоскость выровнена. Мозаика не любит неровностей – не должно быть ни одной ямки.
Оштукатуриваем наружные бока. Главное здесь – выдержать прямой угол.
Закладываем пол, выдираем маяки.
Затираем. Заделываем финишную плоскость.
По свежему раствору обязательно надо добиться, чтобы эти линии были абсолютно ровные:
Пусть будет небольшой уклон, это бывает, но плохо, если получится дугой. После затирания надо подождать, пока всё затвердеет, и в конце дня зачистить.
Аналогично делаем другие стороны.
Вот конечный результат:
Проверяем примыкание со всех сторон.
Зачищаем со стен всё лишнее, иначе, когда высохнет, придётся долбить.
Оштукатуриваем внутренний край уже с учётом, чтобы размещать мозаику без всяких подрезок. После штукатурки внутреннего края будем делать гидроизоляцию.
Вот так это ставим, ориентируем:
Слой тонкий, поэтому в штукатурку мы добавили плиточный клей.
Гидроизолировать верх нет смысла, туда попадает мало воды. Вся вода стекает в центр, а там гидроизоляция под стяжкой, гидроизоляция под поддоном плюс затёртая плитка. Такой технологии вполне достаточно. Когда стены монолитные, с монолитной штукатуркой, то не может быть никаких трещин, воде просто некуда просочиться.
Перед тем, как укладывать гидроизолящию, проверим всё вот так руками:
Рука – очень чувствительный элемент, вы любую ямку сразу почувствуете. Если есть какие-то неровности, можно пройти шпателем, зашпаклевать плиточным клеем, дать высохнуть, потом зашкурить.
Будем делать гидроизоляцию. Проверяем, как работает сток воды – проливаем водой.
Поверхность обязательно надо увлажнить, она должна быть влажная, но не мокрая.
Гидроизоляцию делаем достаточно жидкую. Лучше положить побольше тонких слоёв, чтобы не получилось наплывов.
Первый слой положили, работаем кистью строго в одну сторону, параллельно. Ждём, когда слой начнёт высыхать, цвет побелеет. Кладём второй слой перпендикулярно первому. Выдерживаем сутки, увлажняем высохшую намазку и после этого кладём третий слой. Общая толщина покрытия должна составлять хотя бы 1 мм.
Если гидроизоляция быстро высыхает, это плохо, потому что она становится не очень прочной. Желательно до укладки пару дней её увлажнять, тогда она будет матовая.
Можно делать эту работу не только кистью, но и шпателем. Однако шпателем можно наделать различных неровностей, наплывов, поэтому лучше им не пользоваться.
Прошло двое суток, в течение которых мы увлажняли нашу гидроизоляцию. Поверхность готова под укладку мозаики. Проходим её шпателем.
Вот, мы пропылесосили, промыли сифон, примыкания. Теперь будем укладывать плитку.
Сейчас мы будем настилать мозаику. Вот наш поддон для работы:
Какие инструменты нам понадобятся? Во-первых, зубчатый шпатель с зубцами 4 мм, во-вторых, что-то вроде тёрки.
Плоскость у нас влажная, мы её увлажняли в течение двух суток. Намазываем её клеем под мозаику.
Не должно быть никаких наплывов. Клей нужен средней консистенции, ближе к жидкому. Начинаем мазать от центра.
Кладём лист мозаики с вырезанным под сифон отверстием, добиваемся, чтобы зазор был одинаковым со всех сторон. Притираем его тёркой.
Мы используем простой российский трап, поэтому остаётся зазор.
В таком случае можно подрезать мозаику, но лучше сделать затиркой конверт. Трапы более именитых фирм, таких, как Viega, хороши тем, что они имеют размер практически точно по вырезу. Рулеткой вымеряем, насколько точно от краёв мы положили мозаику.
Бывает, что сами чипы на сетке приклеены криво.
Теперь положим на клей остальные секции мозаики. Швы между секциями лучше делать со сдвигом друг относительно друга, чтобы небольшие расхождения по размерам не слишком бросались в глаза.
Вот мозаика положена полностью:
Если где-то между чипами зазор получился слишком маленьким или слишком большим, их можно немного сдвинуть. Оставляем клей сохнуть, в конце дня грубой кисточкой промоем швы.
Теперь будем делать подрезку плитки. Ставим плитку и смотрим зазор. Нумеруем плиточку. После того, как мы их все подрезали, мы их выкладываем.
Зазор может получиться не везде одинаковой высоты. Разница может составлять 2–2,5 мм, но после затирки эта разница будет практически незаметна простым глазом.
Вот мы положили пристеночное примыкание к мозаике. Получились небольшие зазорчики, всё это затрётся. Теперь мы эту часть замываем и оставляем сохнуть до следующего дня. На следующий день будем затирать основное поле.
В конце дня, когда клей уже застыл, мы ещё раз промываем плитку и мозаику.
Поскольку затирка у нас будет светлая, клей на ней не будет сильно выделяться. Если затирка будет другого цвета, более тёмная, придётся промыть все впадины под затирку. В таком случае берётся какая-нибудь кисть с жёстким ворсом, и поверхность промывается вдоль швов сначала в одну сторону, потом в другую.
Таким образом мы проходим всю плоскость. Оставляем высыхать до следующего дня. Завтра будет видно, если где-то остался клей, его можно будет чуть-чуть подцарапать ножичком.
Теперь подрезаем плитку.
На наружный край борта кладётся половая плитка. Она более износоустойчивая. Бывает, кладут стеновую, если хотят добиться совпадения по цвету. У нас всё совпадает и так.
Подрезку плитки под заусовку под углом 45° делаем на “мокрорезе”. Сначала делаем запил, не доходя до края глазури, а потом доводим “болгаркой”.
Вот так “мокрорез” режет под углом 45°.
Вот получившийся срез:
Этот срез обработаем “болгаркой”, не доходя до края глазури 1 мм. Берём “болгарку” и стачиваем заднюю часть плитки для заусовки.
У нас получился гораздо более острый угол, чем 45°.
Для чего это делается? Это нужно для того, чтобы при состыковке двух плиток срезы у вас не упирались основаниями друг в друга. Этот шов будет затираться.
Получилась вот такая заусовка:
Начинаем класть с крайней плитки.
Здесь кладём уже не на жидкий клей, а на достаточно густой, который позволяет хорошенько придавить плитку и не даёт ей ёрзать.
Старайтесь, чтобы швы были параллельны, и совпадал рисунок на плитке.
На угловой плитке заусовка делается не только на верхней, но и на боковой стороне.
Вот положен весь наружный край борта:
Оставляем его сохнуть. Внутренний будем класть на следующий день. Важно выдержать параллельность борта. Внутри никакие неровности никто не увидит, особенно, если будет стоять загородка, а сверху они могут проявиться. Вот эта линия должна выдерживаться параллельной.
Следующий день. Начинаем закладывать второй борт. Важно, чтобы швы стыковались друг с другом.
Старайтесь выдерживать вот эту ширину:
Выкладываем плитку и оставляем её сохнуть часа на 3–4.
Старайтесь класть плитки так, чтобы они совпадали друг с другом по цвету и рисунку.
Заусовку мы уже выполнили, плитка готова, осталось её укладывать. Единственная сложность при заусовке будет вот здесь, потому что тут не заводские края.
Укладываем плитку.
Вот что получилось в итоге:
Идеально размер выдержать невозможно, кое-где плитка сходится “птичкой”, потому что имеет в этих местах дугообразность.
Очень важно, чтобы в местах соединения соседних плиток не получилось никаких ступенек.
Сейчас кирпич достаточно быстро, в течение часа, впитает в себя влагу. Вырезаем шаблон по толщине плитки со слоем клея и этим шаблоном протягиваем весь верх плиточным клеем.
Вот наш шаблон, вырезанный из обычной стеновой плитки:
Он ставится вот сюда и протягивается, как по рельсам:
Глубина шаблона – 1 см, потому что используемая половая плитка имеет толщину 8 мм плюс слой клея 2 мм. Тщательно промазываем верх клеем, чтобы не было никаких щелей. Некоторые его штукатурят, но это не лучший вариант.
Вот полностью протянутый борт:
Слой получился толщиной примерно 1,5 см. Прежде чем класть на него плитку, надо выдержать его до следующего дня или хотя бы 2–2, 5 часа, чтобы он загустел и не дал сильной усадки.
Наступил следующий день.
После протяжки опора высохла. Мы уже заранее вырезали все необходимые элементы.
Мы старались подбирать плитку по цвету, чтобы тёмная совпадала с тёмной, а светлая со светлой. Плитку можно укладывать по-разному. Можно укладывать вплотную, а можно приподнять и сделать повторение боковых швов. Мы сделаем небольшой шов, приподнимем, вставим клинышки. Слишком большой шов смотрится не очень хорошо, также как и затирка толщиной 2,5–3 мм. Эпоксидная ещё смотрится, но мы будем затирать обычной цементной затиркой, поэтому сделаем разумный компромисс. Нам осталось положить плитку, затереть – и поддон будет практически готов.
Работа закончена. Вот что получилось в итоге:
Для душа имеется смеситель и душевая стойка.
Проверяем – вода стекает нормально, нет никаких проблем. Осталось только поставить стеклянную загородку и повесить шторку на входе. Удачи!
Устанавливаете ли вы стеновую панель перед установкой душевого поддона? | Руководства по дому
Автор: Сарабет Асафф Обновлено 9 декабря 2018 г.
Есть много способов построить душ, от использования акрилового обрамления для душа до выполнения всей плитки. Независимо от того, какой метод вы используете, необходимо расположить различные компоненты по порядку. Это означает гидроизоляцию душа, установку поддона и, наконец, установку стеновой панели, которая будет поддерживать плитку или акриловую основу.Порядок этих шагов важен по нескольким причинам.
Гидроизоляция
Независимо от того, какой душевой поддон вы устанавливаете — акриловый или кафельный, — стены должны быть гидроизолированы. Если вы устанавливаете поддон для плитки, вы также должны гидроизолировать грязевую работу перед укладкой плитки. Это делается до гидроизоляции стен и установки обшивки, потому что гидроизоляционная мембрана пола должна выступать на стойках стены на несколько дюймов. Возможно, потребуется увеличить гидроизоляцию стен до уровня чуть выше пола душа, поэтому окончательная высота пола должна быть на своем месте, прежде чем можно будет провести гидроизоляцию.
Высота стеновой панели
Вторая причина, по которой стеновая плита должна быть установлена после поддона, связана с высотой стеновой панели и готовым краем поддона. Стеновая плита должна иметь компенсационный шов 1/8 дюйма по периметру душа и между каждой доской. Это необходимо для движения шпилек. Стеновая плита должна быть установлена на 1/8 дюйма над поддоном для душа. Если душевой поддон не установлен, необходимо угадать высоту стеновой панели, что может привести к неточностям и слишком маленькому или слишком большому зазору расширения.
Установка акрилового поддона
Акриловый душевой поддон установить проще, чем плиточный поддон. Он не требует грязевых работ или гидроизоляционной мембраны, но требует прямого доступа к стойкам душа. Акриловый поддон необходимо прикрутить непосредственно к шпилькам душа. Если стеновая плита уже установлена, возможно, ее высота не соответствует высоте фланца поддона. Это может привести к тому, что поддон будет прикручен к обшивке вместо шпилек. Это создаст небольшую кромку в нижней части стенок душа, где плитка или акриловая рамка будут выпирать, оставляя зазор.Поэтому в первую очередь необходимо установить поддон.
Level Start
При укладке пола для душа убедитесь, что он ровный и ровный, когда вы прибиваете его к шпилькам или создаете грязь. Плоская кромка, фланец или выступ, образующийся вокруг верхней части душевого поддона, являются идеальным стартовым местом для установки настенной панели. Доска не будет касаться поддона, но ее можно легко выровнять и выровнять, поместив ее нижний край параллельно поддону. Это делает установку стеновой панели более быстрой и плавной, чем попытки вслепую выровнять каждую доску.
Небольшая и простая гостевая ванная комната, находящаяся в процессе капитального ремонта, оснащена душевым поддоном и стеной из пони, которые гидроизолированы.
С возвращением в нашу гостевую ванную комнату! Если вы только присоединяетесь к нам, мы находимся в процессе преобразования нашей гостевой ванной комнаты из БАЗОВОЙ в КРАСИВУЮ (надеюсь! Скрестив пальцы). Мы смешиваем современный и традиционный стили для создания классического, вневременного ощущения с потрясающим мрамором. мозаичный пол.
Если вы пропустили мои предыдущие сообщения об этом ремонте гостевой ванной, загляните сюда:
На этом мы закончили ремонт гостевой ванной комнаты:
Пока что мы сняли унитаз, раковину, зеркало, фурнитуру, осветительную арматуру, обувной каркас и плинтусы, напольную плитку, душевую кабину и изоляцию. Затем протрубили сантехнику, выровняли пол, повесили утеплитель, на пол и стены установили цементную плиту. Вы можете увидеть закулисный процесс в моих историях в Instagram.
СПИСОК СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ:
Установить душевой поддон, фланец и бордюр
Водонепроницаемый поддон и бордюрный поддон
Каркас пони настенный
Не забудьте добавить нишу для туалетных принадлежностей (планируйте по размеру плитки)
24-часовой тест на наводнение
Водонепроницаемые душевые стенки
Установка душевого поддона, фланца и бордюра
Инструменты и расходные материалы:
После долгих поисков бесчисленных вариантов душевых поддонов я в конце концов решил использовать элементы душевой системы Schluter Kerdi.На YouTube есть несколько действительно отличных видеороликов о том, как построить собственный душевой поддон с нуля (например, тот, где мой приятель Алекс построил гигантский душ), но достижение идеального уклона к сливу немного напугало меня. Тогда я решил купить такой душевой поддон, купленный в магазине, но так как я хотел, чтобы пол в душе был выложен плиткой, это было непозволительно для нас.
В конце концов я остановился на душевом поддоне Schluter. Он имеет предварительный уклон, бывает разных размеров и может быть разрезан по размеру или увеличен с помощью сухого строительного раствора.Недостатком этого маршрута была стоимость — лоток, фланец, решетка, гидроизоляционная лента и бордюр стоили около 360 долларов. Определенно более дорогой вариант, но, взвесив экономию средств и простоту установки, я решил, что это правильный выбор для меня.
Это обучающее видео о том, как установить душевой поддон и фланец Schluter Kerdi, оказалось очень полезным. Я, должно быть, смотрел это раз десять! Поскольку видео Шлютера очень четкое, а мое руководство было бы неполным и лишним, я не буду утомлять вас подробностями моей установки.Я просто следовал указаниям производителя, и все получилось отлично. Я действительно обнаружил, что эта пила для резки заподлицо работает лучше, чем универсальный нож, при обрезке бордюра и лотка до нужного размера.
Чтобы установить фланец Kerdi, мне пришлось вырезать отверстие диаметром 5 дюймов в нашем черновом полу над сливом душа. Schluter предоставляет для этого бумажный шаблон, поэтому я просто обвел его и вырезал отверстие лобзиком. Если у вас есть кольцевая пила достаточно большого размера, это сработает еще лучше.Затем мою сливную трубу для душа пришлось отрезать, чтобы приспособить фланец Kerdi. Я использовал это сверло для внутренней резки труб, чтобы отрезать трубу изнутри. Вращающийся инструмент Dremel с отрезным кругом тоже подойдет.
После сухой установки душевого поддона и фланца, чтобы убедиться, что все находится в правильном положении и на правильной высоте, я был готов все установить. Я смешал около 1/4 мешка с тонким раствором, нанёс тонкий слой на черновой пол шпателем с квадратными зубцами и зачесал его стороной с зубцами.Затем я положил поддон на раствор и, пройдя по нему, заделал его в раствор. Наконец, я установил фланец в соответствии с инструкциями в обучающем видео и переместился на бордюр для душа.
Опять же, я использовал пилу для резки заподлицо, чтобы вырезать бордюр для душа, чтобы он соответствовал размеру нашего душа, затем нанес строительный раствор на все точки соединения и заделал бордюр в раствор. Наконец, я сделал гидроизоляцию пола в душе и бордюра с помощью гидроизоляционных уголков и ленты Kerdi.
Обрамление стены пони
Нередко можно увидеть нишу для душа в наиболее видимой части душа, но если вы поместите туда бутылки с шампунем и другие туалетные принадлежности, я думаю, что она может выглядеть загроможденной и беспорядочной. Мой приятель Джеймисон из Rogue Engineer построил невероятную главную ванную комнату и решил спрятать свою нишу в стене из пони, что имело такой смысл! Зачем вы хотите, чтобы ваш шампунь от перхоти Head & Shoulders и твердый кусок мыла были выставлены напоказ ?! Давайте спрячем эти неописуемые вещи, большое вам спасибо.
Поскольку мы используем плитку большого формата 12 × 24 для душевых стен, я хотел, чтобы задняя часть душевой ниши вмещала одну целую плитку для более бесшовного вида. Наша плитка на самом деле имеет размеры около 23 5/8 дюйма на 11 3/4 дюйма (на самом деле это не 12 × 24), поэтому я составил план нашей настенной рамы для пони. При планировании ниши для душа следует учитывать несколько факторов: толщину цементной плиты (1/2 дюйма), толщину раствора и небольшого пространства для маневра (1/8 дюйма), а также толщину вашей плитки. (у нас 3/8 ″). После того, как будут уложены первые два ряда настенной плитки, я выберу высоту ниши для душа, чтобы все линии раствора совпали. Кроме того, нижняя часть обрамления душевой ниши должна иметь небольшой угол вниз, чтобы обеспечить надлежащий отвод воды. Несмотря на то, что подоконник будет наклонным, вода все равно может попасть за плитку и бассейн, поэтому вы также должны сделать небольшой наклон в каркасе, чтобы эффективно отводить воду вниз и в канализацию. Гидроизоляция душевых стен
Инструменты и расходные материалы:
После того, как раствору оставался день для схватывания, настало время гидроизолировать стены душа.Я использовала гидроизоляционную мембрану RedGard, закрашивая стены душевой с помощью кисти и валика. Я прорезал углы и края угловой кистью, затем с помощью малярного валика прокатил мембрану по поверхности. После высыхания первого слоя я накатал еще один слой в противоположном направлении (горизонтально, а не вертикально), заполнив кистью отверстия для булавок.
Пары от этого материала — не шутка! Это было так плохо, глаза горели! Я отдал свой единственный респиратор своему другу, работающему на передовой пандемии COVID-19, поэтому я просто проехал через дым с открытыми окнами и работающими вентиляторами.К счастью, накатать два слоя не потребовалось много времени. Я заказал новый респиратор, но, к сожалению, он не заказан до 2021 года из-за текущей нехватки!
24-часовой тест на наводнение
Я дал гидроизоляционной мембране высохнуть в течение ночи перед проведением 24-часового испытания на наводнение. Перед укладкой плитки проводится испытание на затопление, чтобы помочь найти утечки, которые могут появиться в душевой. Я заткнул сливной кран, наполнил душевой поддон водой, затем обозначил ватерлинию. Оставив воду на ночь, я проверил уровень воды.
Момент истины…
Уровень воды не изменился! УСПЕХ! Наша душевая кабина официально водонепроницаема!
Далее: электрическая черновая обработка и укладка плитки! Следите за обновлениями и обязательно подпишитесь на меня в Instagram и Facebook, чтобы заглянуть за кулисы.
Ремонт гостевой ванной МАСТЕР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК:
Снос
Временно снять дверь ванной, чтобы освободить место для демонстрации?
Отключить воду и клапаны, опорожнить трубы и резервуар
Снять пьедестал раковины и унитаза, заглушить отверстия
Снять аптечку, сантехнику, светильник
Снять молдинг обуви и плинтусы
Демонстрационная напольная плитка и цементная плита
Демонстрация и снятие душевой кабины
Удалить изоляцию
Очистить участок
Черновая сантехника
Переместить душевые краны к противоположным стенам
Ремонт душевого желоба
Установить унитаз
Предварительная электрическая
Перенести розетку к соседней стене, заменить цепь на 20 А?
Заменить верхний светильник на туалетный столик настенным бра?
Заменить вытяжной вентилятор
Добавить освещение в душе?
Обрамление
Демо душевые стенки
Каркас пони стены
Не забудьте добавить нишу для туалетных принадлежностей (планируйте по размеру плитки)
Этажей Душевая кабина
Проверьте, чтобы шпильки стояли вертикально и ровно, при необходимости установите регулировочную прокладку
Добавить изоляцию
Укладка цементной плиты на пол и стены, ленточные и грязевые швы
Установить душевой поддон и бордюр
Водонепроницаемый пол и бордюр для душа
Водонепроницаемые душевые стенки
24-часовой тест на наводнение
Стены
Ремонт гипсокартона на месте аптечки
Литье?
Краска
Установить плинтусы и багет
Плитка
Уплотнение мраморной плитки
Плитка для душевых стен с керамогранитом большого формата 12 × 24
Плитка для душа с мраморной плиткой из плетеной корзины
Плитка для пола в ванной комнате с мраморной мозаикой
Снова запечатать мраморную плитку
Затирка и герметик
Туалетный столик
Установить туалетный столик (подойдет?)
Заказать запасной туалетный столик?
Установить смеситель и раковину
Зеркало подвесное
Освещение
Установить настенные бра или подвесной светильник?
Разное
Заказать и установить стеклянную душевую дверь
Установите держатель для туалетной бумаги, вешалку для полотенец, кольцо для полотенец, крючок для полотенец
Добавить произведения искусства и аксессуары
Как сделать поддон для душа
Надежный водостойкий поддон или пол очень важны для работы душа в целом.Но поддон для душа — это не только функция. Речь идет о том, как он выглядит и как ощущается под ногами. Установка индивидуального плиточного душевого поддона в слой раствора может помочь вам создать идеальный пол для душа, который будет красивым и водонепроницаемым.
Основы облицованных плиткой душевых поддонов
Душевые поддоны называются поддонами, полами или приемниками. Один из популярных способов создания душевого поддона — это установка сборного поддона из полиуретана или стекловолокна. В то время как сборные умывальники очень удобны для мастеров, традиционный способ изготовления душевого поддона с плиткой на растворе дает максимум творчества.Вы создадите несколько слоев, которые создадут уклон к сливу, сохраняя при этом водонепроницаемость окружающих материалов.
Бумага для предварительной обработки и дегтя
Предпусковой откос душевого поддона представляет собой основание из раствора, которое создает общий конический наклон поддона. Позднее этот склон улучшен вторым слоем раствора. Предпусковой откос укладывается на гудрон.
Водонепроницаемый лайнер
Водонепроницаемая подкладка представляет собой ПВХ или другую полимерную мембрану, которая опирается на верхнюю часть предпускового ската.Этот лайнер — последняя линия защиты между водой и черным полом.
Верхний склон
Над водонепроницаемой мембраной лежит второй слой раствора, который обычно имеет те же контуры, что и предварительный откос.
Плитка
Верхнее напольное покрытие поддона — плитка. Плитка укладывается в тонкий слой раствора или раствор. Позже в швы плитки добавляется затирка.
Душевая кабина
Душевой поддон с трех сторон ограничен душевыми стенками.Бордюр — это открытая точка входа, откуда пользователь входит в душ. Бордюр находится на высоте от двух до шести дюймов над уровнем водостока.
Важно
Нижняя часть стенок душа должна быть открытой, без цементных плит.
Руководство по влажной комнате и ответы на часто задаваемые вопросы
Последнее обновление: 14 ноября 2019 г.
Wetrooms становятся все более популярными в Великобритании, и вы, возможно, слышали о них много шума, но возникает вопрос, что это такое?
В этом руководстве для потребителей мы рассмотрим, что такое влажные помещения и некоторые их преимущества.Мы также рассмотрим некоторые ключевые аспекты, которые следует учитывать при планировании влажных помещений, и познакомим вас со Конструктором расценок на влажные помещения Tile Fix, который порекомендует, что покупать, в зависимости от ваших индивидуальных требований, тем самым помогая вам эффективно планировать бюджет.
Содержание
Что такое влажная?
Ванные комнаты — это полностью водонепроницаемые ванные комнаты с душем с прямым доступом. Поскольку они полностью водонепроницаемы, совершенно безопасно не иметь душевой перегородки и позволять воде брызгать в комнату, эффективно создавая всю комнату как одну большую душевую.Хотя может показаться, что душевого поддона нет, для достижения равномерного доступа вы фактически устанавливаете под плиткой специальный водостойкий душевой поддон для влажной комнаты. Он имеет пологий уклон, чтобы вода стекала быстро и эффективно. Покрытие душевого поддона нескользящей мозаичной плиткой создает практичную и привлекательную зону для душа, которая находится на одном уровне с остальной водонепроницаемой плиткой пола.
Доступно множество вариантов, и большая часть из них ограничена только пространством, бюджетом и вашим воображением.Вы можете установить в номере ванну, душевую перегородку, туалет, раковину, электрические полы с подогревом, полотенцесушитель и многое другое. Когда дело доходит до облицовки комнаты плиткой, вы можете выбирать из широкого диапазона цветов и материалов, таких как натуральный камень или фарфор, что позволяет создать индивидуальный вид.
Под плиткой он требует полностью водонепроницаемого слоя, который часто обеспечивается плиточными подкладочными плитами с гидроизоляционной лентой или герметиком на стыках между этими плитами. Плиточные подкладочные плиты также обеспечивают гладкую поверхность для укладки плитки и обеспечивают дополнительную изоляцию.
Преимущества туалетов
Ванные комнаты имеют множество преимуществ, например:
Полностью водонепроницаемая. При правильной установке помещения полностью водонепроницаемы, поэтому не нужно беспокоиться об утечках. Это важно, потому что во многих душевых кабинах душевая перегородка не используется для удержания воды, позволяя воде растекаться по полу. В правильно зарезервированной (водонепроницаемой) комнате это не проблема, и минималистский характер дизайна влажных комнат является ключевой частью их привлекательности.
Может добавить стоимости собственности, если добавить вторую ванную комнату.
Может быть установлен на любом уровне дома при условии, что на полу достаточно места для слива слива и душевого поддона для влажной комнаты, чтобы создать отделку с ровным доступом.
Может использоваться в помещениях любого размера, в том числе в очень маленьких.
Электрический теплый пол можно установить под плиткой для дополнительного тепла.
Легко чистятся.
Сколько стоит влажная комната?
Многие люди соблазняются перспективой стильной влажной комнаты в своем доме, но задаются вопросом, сколько стоит влажная комната. Во многом это зависит от размера комнаты, выбранного вами дизайна и качества изделий, например плитки.
Самая важная и потенциально дорогая часть создания влажного помещения — это полностью водонепроницаемый слой под плиткой. Легко обеспечить полную водонепроницаемость влажного помещения, купив правильные элементы и наняв профессионала для установки продуктов, если вы не чувствуете себя полностью уверенно, делая это самостоятельно.Сосредоточившись на правильном нанесении этого слоя, вы обеспечите идеальную основу для успешной влажной комнаты и гарантируете, что вы не понесете никаких затрат в результате утечек.
Ключевым достоинством влажной комнаты является плиточный пол с ровным доступом, а не белый пластиковый душевой поддон. Для достижения такого вида вам действительно потребуется специальный водостойкий поддон для влажных помещений, который находится под плиткой и заподлицо с полом. Стоимость душевого поддона для влажной комнаты будет зависеть от размера поддона и типа слива.
Плитка, которую вы выберете для своей влажной комнаты , значительно повлияет на ваше повседневное удовольствие от комнаты. Тщательно продумайте объем текущего обслуживания, который вы готовы выполнять, поскольку плитки из натурального камня обычно необходимо регулярно герметизировать, чтобы поддерживать их водонепроницаемость, что также увеличит ваши расходы. Керамогранит обычно дороже керамики, но он более износостойкий. Перед укладкой плитки на пол вы можете включить электрический пол с подогревом, чтобы плитка оставалась теплой. Компания Tile Fix Direct предлагает ряд различных доступных вариантов теплого пола для вашей влажной комнаты.
Еще одна важная область затрат, которую необходимо учитывать при определении бюджета влажной комнаты, — это то, какие приспособления и приспособления вы выберете для установки. Влажные комнаты спроектированы таким образом, что вам не нужна перегородка для душа, если вы этого не хотите. Тем не менее, многим людям нравится включать в себя стеклянную душевую перегородку без рамы, чтобы обеспечить небольшую перегородку для зоны душа и лучше удерживать воду и предотвращать разбрызгивание других предметов в комнате.
Типичные примеры затрат на влажные помещения
Размер номера
Полная влажная комната
Душевая зона влажной комнаты
1 x 1 м
£ 408
£ 303
1 x 2 м
£ 519
£ 330
2 x 3 м
£ 790
£ 408
3 x 3 м
£ 923
£ 486
4 x 4 м
£ 1,199
£ 588
5 x 5 м
£ 1,580
£ 752
Цены указаны из расчета на комнату с бетонным полом и кирпичными стенами и включают все необходимые компоненты.Добавление окон снизило бы цену. Примеры цен не включают НДС и действительны на момент публикации.
В
Tile Fix Direct есть специальный конструктор расценок для влажных помещений, который порекомендует вам, что вам нужно приобрести для влажных помещений, на основе введенной вами информации. Это поможет вам ощутить многие затраты, связанные с созданием водонепроницаемой душевой, и позволит вам принять решение о том, какие еще приспособления и приспособления вы будете включать. Модель для влажных помещений Конструктор предложений просит вас ввести такие данные, как размеры комнаты, конструкция пола (например,грамм. дерево) и размеры душевого поддона, а также список предлагаемых к покупке товаров. Вы можете добавить их все в корзину или при необходимости изменить количество.
Установка влажной комнаты может превратить ванную комнату в роскошное убежище, практичное и стильное. В этом сообщении блога мы рассмотрим ключевые моменты, которые необходимо учитывать при планировании идей дизайна влажных помещений.
Душевая кабина
Центральным элементом вашей комнаты является великолепная душевая кабина . Сначала вам нужно решить, какой размер душевой кабины включить, и выбрать подходящий душевой поддон. Эти специально разработанные поддоны для влажных помещений имеют заранее сформированные водопады, чтобы вода эффективно стекала, а не сидела в стоячей воде. Они предназначены для облицовки плиткой, мы советуем использовать противоскользящую мозаику, и они будут незаметны в готовом помещении.
Вы можете выбрать квадратный слив или более длинный линейный слив и расположить его в различных местах.Убедитесь, что вы приобрели правильный душевой поддон, соответствующий вашим предпочтениям. Покрытие слива также может быть простым или богато украшенным, в зависимости от вашего предпочтения.
Стеклянные перегородки для душа без рамы дополняют душевой уголок, но являются дополнительным дополнением. Если вы полностью водонепроницаете комнату, вы можете выбрать полностью открытый душ, если хотите. В противном случае экраны для влажных помещений обеспечивают определенную зону душа, удерживают воду в одном пространстве и являются прозрачными, поэтому не уменьшат впечатление о пространстве в комнате.
Полы для влажных помещений
Когда дело доходит до планирования пола влажного помещения, вам необходимо убедиться, что он полностью водонепроницаем, чтобы не было утечек. Это особенно важно, если вы не решите использовать сетку, поскольку вода будет растекаться по полу. Плиточные подкладочные плиты от Orbry или Marmox являются идеальным материалом для гидроизоляции пола в сочетании с гидроизоляционной лентой для герметизации стыков между досками. Они обеспечивают изолированную водонепроницаемую поверхность, готовую к укладке плитки.
Если вы хотите включить электрический пол с подогревом на свой пол, вы можете использовать альтернативный метод гидроизоляции плиточной подкладке, чтобы минимизировать высоту пола. Убедитесь, что пол с подогревом подходит для использования в этом типе комнаты, а затем нанесите самовыравнивающийся состав поверх нагревательных матов, чтобы создать поверхность пола, готовую к укладке плитки.
Стены влажных помещений
Стены в помещении также должны быть гидроизолированы, и мы еще раз рекомендуем использовать подкладочные плиты для плитки Orbry или Marmox в сочетании с гидроизоляционной лентой для стыков.Эти стеновые панели для влажных помещений не только обеспечивают водонепроницаемые стены, но и являются отличным способом изолировать комнату и обеспечить ровную поверхность, готовую к укладке плитки.
Плитка, оборудование и аксессуары для влажных помещений
Существует огромное разнообразие плиток на выбор, поэтому примите во внимание ваши дизайнерские предпочтения, бюджет и объем обслуживания, который вы готовы взять на себя. Плитка из натурального камня выглядит потрясающе, но часто требует постоянного ухода, поэтому убедитесь, что вы полностью проинформированы, прежде чем совершать покупку.
В зависимости от имеющегося у вас пространства и от того, является ли это вашей основной ванной комнатой или второй, вы можете включить другие приспособления и аксессуары. Например, популярны унитаз, раковина и ванна. Мы рекомендуем включить ванну, если душевая — ваша единственная ванная комната, так как это сделает ее максимально привлекательной для потенциальных домовладельцев, если вы в какой-то момент продадите свою собственность.
Как создать доступную влажную комнату?
Получение правильного совета для вас или любимого человека очень окупается, когда дело доходит до дизайна вашей влажной комнаты.Поговорите с авторитетным установщиком, чтобы получить более четкое представление о том, что включать и как оформить свою комнату.
Душевые поддоны доступны в различных формах и размерах; в том числе прямоугольные, квадратные, маленькие и большие. Душевые поддоны различных размеров и конфигураций слива могут соответствовать различным потребностям пользователя и конструкции.
Поддон для душа будет иметь небольшой уклон. Это необходимо для того, чтобы вода могла стекать в канализацию, а не в комнату.
Противоскользящие полы особенно важны для людей с ограниченными возможностями. Противоскользящие кафельные полы имеют преимущества превосходного качества и внешнего вида по сравнению с решениями для виниловых полов. Полы с подогревом также могут помочь с испарением воды, чтобы пол не подвергался опасности поскользнуться или упасть.
Безопасность в вашей комнате имеет первостепенное значение. Душевые штанги — отличное средство безопасности. Они могут действовать как поручни и выдерживать большой вес.
Расположение имеет решающее значение при принятии решения о том, где разместить светильники в вашей комнате. Неправильно установленный фитинг может сделать его непригодным для использования. Установка имеет жизненно важное значение, и, если она не будет выполнена с должным вниманием и соблюдением правовых процедур, существует опасность того, что установленный продукт может оказаться небезопасным.
При создании современной комнаты открытой планировки следует учитывать несколько факторов. Наиболее очевидными из них являются видимые части, например душевые кабины, смесители и аксессуары.Такие функции, как плитка и фурнитура, могут помочь добиться желаемого внешнего вида, но самая важная часть — это то, чего вы не видите. Если вы не хотите преобразовывать всю комнату, хорошей альтернативой является создание «влажной зоны» в ванной комнате.
Помещение должно быть полностью гидроизолировано или «залито» резервуаром для предотвращения утечек. Это достигается с помощью гидроизоляционной мембраны, мата или подкладки под плитку. Tile Fix Direct предлагает широкий выбор подкладных плит для плитки и мембран для резервуаров таких брендов, как Orbry, Marmox, Ardex и BAL.Использование одного из этих вариантов по всей комнате позволит создать полностью водонепроницаемую комнату, предотвращающую любые утечки, которые могут оказаться дорогостоящими в будущем.
Создавая влажную зону, вы обеспечиваете водонепроницаемость только вокруг душевой кабины, а это означает, что любая вода, которая может попасть в остальную часть комнаты, потенциально может вызвать повреждение. «Влажные зоны» больше всего подходят для очень больших помещений, однако мы всегда рекомендуем гидроизоляцию на расстоянии не менее одного метра от любой зоны душа и даже больше, если вы не используете экран.Самый лучший и безопасный вариант — всегда гидроизолировать всю комнату.
Вам все равно понадобится душевой поддон, чтобы создать душ с ровным доступом в вашей комнате. Они устанавливаются под плиткой и имеют наклон или опускание, чтобы вода могла стекать в канализацию. В душевых поддонах есть отверстие для установки совместимого слива. Доступен широкий спектр положений и опций слива. Или закажите индивидуальный душевой поддон, если вы хотите, чтобы душевой поддон нестандартного размера или слив располагался по-другому.
Если вы предпочитаете гидроизолировать только душевую зону, вам нужно будет принять меры, чтобы вода не разбрызгивалась по остальной части неводонепроницаемой комнаты. Используйте душевую перегородку для влажной комнаты, чтобы отделить душевую зону от остальной части комнаты. Наши душевые перегородки изящные и современные, и, поскольку они стеклянные, они не будут закрывать открытый вид вашей комнаты.
Измерьте комнату
Первое, что нужно сделать при планировании комнаты, — это измерить и отметить, где вы хотите разместить ключевую фурнитуру.Душевая кабина является центральным элементом любого плана, и она может быть сколь угодно большой или маленькой. Обычно в комплект входят также унитаз и раковина, и, выбрав подвесные блоки, вы можете максимально использовать пространство. Если у вас есть место в ванной комнате, то ванна с закругленными краями добавляет дополнительный штрих роскоши, как и полотенцесушители.
Вам также необходимо знать, из чего сделаны полы и стены (например, из дерева), поскольку это повлияет на рекомендуемые гидроизоляционные материалы для вашей комнаты.После того, как вы закончите обмер помещения и получите представление о том, что вам нужно, введите соответствующую информацию в конструктор расценок, и он предложит список рекомендуемых продуктов и количеств, которые вам могут понадобиться для вашего конкретного проекта.
Дополнительные опции
Другие варианты, которые вы можете выбрать при планировании комнаты, включают установку стеклянной душевой перегородки без рамы, чтобы удерживать воду, и установку электрического пола с подогревом для дополнительного тепла.Tile Fix Direct также предлагает широкий выбор плитки для вашей комнаты, с нескользящей мозаикой, рекомендованной для пола в душевой.
Вдохновение стиля
Чтобы почувствовать, что вы хотели бы видеть в своей комнате, мы предлагаем просмотреть Pinterest и веб-сайты с соответствующими идеями для дома, чтобы увидеть различные доступные варианты дизайна. Даже если у вас небольшая комната и небольшой бюджет, вы можете добиться максимального эффекта, используя светлую плитку и добавив цвета, выбрав полотенца и аксессуары.
Когда вы будете готовы приобрести свои требования, посетите наш простой в использовании конструктор предложений и просмотрите список продуктов, предлагаемых для вашей конкретной сборки. Вы можете настроить количество по мере необходимости, а затем добавить в корзину для покупки по нашим низким ценам, доступным только в Интернете.
Факторы проектирования влажных помещений
Итак, вы решили воплотить в жизнь свои идеи для влажных помещений, и следующим шагом будет определение дизайна и цветов, которые вы будете использовать.Эта комната — инвестиция, поэтому с дизайном вашей комнаты не стоит спешить, вам нужно убедиться, что вам понравится результат, и что она будет местом удовольствия на долгие годы. Некоторые вещи, которые следует учитывать при проектировании комнаты, включают: размер комнаты, если это ваша основная ванная комната или вторая, какой стиль декора вам нравится, и ваш бюджет. Мы рассмотрим каждый из них по очереди, чтобы помочь вам с вашими собственными идеями для влажных помещений.
Насколько велика ваша влажная комната
Размер вашей комнаты повлияет на цветовую схему, которая будет хорошо смотреться в пространстве.Например, небольшая комната будет казаться еще меньше, если будут использованы все темные цвета. И наоборот, большое пространство может показаться бездушным, если используются только белые предметы.
Использование светлых цветов, не обязательно белого, рекомендуется в небольших помещениях. Это помогает создать впечатление большего пространства и добавляет комнате воздушности. Вы можете использовать всю белую плитку, чтобы получить чистый вид, и при желании добавить оттенки цвета через полотенца и аксессуары. Еще один совет, чтобы комната выглядела больше, — это более темная плитка для пола и более светлая плитка для стен.Бордюрная полоска или полоска мозаики в душе — отличный способ добавить текстуру и цвет в небольшую комнату.
Темные цвета, яркие цвета и смелый дизайн хорошо смотрятся в больших помещениях. Однако, если вам нравятся простые, легкие конструкции, то нет причин, по которым вам не стоит заниматься этим в большой комнате. Добавление таких предметов, как декоративная стена, эффектное зеркало или великолепные шкафы для хранения вещей, может помочь добавить индивидуальности большой комнате.
Это главная ванная комната
Если это будет единственная ванная комната в доме, мы рекомендуем включить в нее ванну, а также душ, так как это понравится большему количеству людей, если вы приедете продавать свой дом.При добавлении комнаты в качестве второй ванной комнаты, особенно если у вас есть место только для небольшой влажной комнаты, вы можете просто принять душ, а затем выбрать унитаз и раковину, если позволяет пространство.
Какой стиль декора вам нравится
Найдите время, чтобы найти в Интернете изображения, которые вдохновят вас и помогут понять, какие стили вам нравятся. Подумайте, как оформлена остальная часть вашего дома и как новая комната будет с этим связана. В очень традиционном доме ультрасовременный дизайн комнаты может показаться неуместным.Подумайте о цветах, которые вы хотите использовать, а также о том, планируете ли вы продать свой дом в ближайшие пять лет или около того. Если вы хотите продать свой дом, убедитесь, что дизайн прост и пользуется всеобщей популярностью, чтобы понравиться как можно большему числу покупателей.
Каков ваш бюджет на ремонт
Очень важно, чтобы вы определили, сколько вы можете позволить себе потратить на свою комнату, чтобы вы не планировали экстравагантный дизайн только для того, чтобы обнаружить, что это в десять раз больше, чем вы можете себе позволить.
Эти комнаты — это не только плитка и душевая кабина, но под поверхностью есть целый слой гидроизоляции, и вам нужно выделить в бюджет материалы, необходимые для этого, и понять, какие работы необходимы, чтобы сделать влажная комната. Конструктор расценок Tile Fix Direct — полезный инструмент, который поможет вам определить все практические элементы, которые вам понадобятся для вашей комнаты, и составить бюджет на них.
После того, как вы продумаете эти четыре фактора дизайна, вы будете готовы начать покупать предметы, чтобы создать великолепную комнату.В Tile Fix Direct мы продаем все компоненты, полный комплект для влажной комнаты для полной гидроизоляции помещения по низким ценам только в Интернете, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом.
Учитывая постоянный рост популярности в Великобритании, неудивительно, что многие мастера по ремонту и монтажу включают их в свои предлагаемые услуги. В то время как плитка, водостойкий клей и затирка действительно помогают удерживать влагу от стен в традиционных ванных комнатах, в этих комнатах требуется дополнительный слой гидроизоляции для защиты от протечек.
Важность гидроизоляции влажной комнаты
Туалеты становятся популярными в Великобритании, часто как стильная вторая ванная комната. Однако, прежде чем вы броситесь создавать великолепную, полностью облицованную плиткой комнату своей мечты, обратите внимание на, возможно, самую большую ошибку, которую люди могут совершить при их установке: неправильная гидроизоляция комнаты.
Под глянцевой плиткой и душевой кабиной находится принципиально важный водонепроницаемый слой , который создает водонепроницаемую основу для комнаты.Типичный метод гидроизоляции (также известный как цистерна) заключается в использовании водонепроницаемых подкладочных плит плитки на стенах и полу в сочетании с водонепроницаемой лентой для герметизации швов. Однако существует множество вариантов, которые будут использовать профессиональные установщики, главное — убедиться, что тот, кто устанавливает вашу комнату, имеет опыт и тщательно выполняет свою работу. Потратив немного больше времени и денег на правильное выполнение этого этапа, вы потенциально можете сэкономить тысячи в долгосрочной перспективе.
Риски ненадлежащей гидроизоляции
Потенциальный риск неэффективной заливки заключается в том, что в помещении может протекать.Это может привести к повреждению как конструкции комнаты, так и остальной части дома, что приведет к дорогостоящим ремонтным работам. Правильно сделав гидроизоляцию комнаты, наняв опытного профессионала или следуя рекомендациям производителя, если вы делаете это самостоятельно, вы можете избежать этого дорогостоящего опыта.
Как правильно сделать водонепроницаемым
Убедитесь, что вы водонепроницаете пол, стены и углы с помощью специальных продуктов и используете специально разработанный поддон для влажных помещений, который является водонепроницаемым, предназначен для облицовки плиткой и имеет встроенное отверстие для правильного отвода воды, чтобы вода могла эффективно стекать.Мы рекомендуем вам всегда делать гидроизоляцию всего пола, даже если вы устанавливаете только душевую кабину, а не всю комнату, поскольку это гарантирует, что вода не будет протекать через пол. Еще один фактор, который следует учитывать при заливке пола, заключается в том, будете ли вы включать в него электрический пол с подогревом. Этот вид обогрева действительно хорошо работает не только для обогрева комнаты, но и для испарения воды, пролитой на пол, но потребует другого метода гидроизоляции, чтобы высота пола не была значительно увеличена.
Плиточные подкладочные плиты от Marmox или Orbry, как правило, мы рекомендуем использовать для большей части гидроизоляции в сочетании с водонепроницаемой лентой для герметизации стыков между плитами. Однако, если вы хотите установить в своей комнате электрические полы с подогревом, то рекомендуем использовать систему гидроизоляции Orbry в сочетании с Norcros Permalayer.
На нашем сайте вы можете приобрести все необходимые продукты для защиты от воды.Для получения более подробных инструкций по этим методам и для того, чтобы решить, какой метод заправки лучше всего подходит для вас, обратитесь к следующим руководствам:
Направляющая для крепления к стене Orbry Stud
Руководство по креплению сплошных стен Orbry
Направляющая для фиксации пола Orbry
Гидроизоляция Orbry
Руководство по установке для влажных помещений Orbry
Руководство по установке систем обогрева полов Orbry
Цель этого типа комнаты — максимизировать пространство в маленькой ванной комнате, что обычно предполагает удаление ванны, оставляя пространство открытой планировки для оформления комнаты внутри.Хотя душевые перегородки не являются необходимыми, они могут иметь множество преимуществ. Мы собрали некоторые преимущества включения одного в ваш дизайн.
Преимущества душевой перегородки
Предотвратить разбрызгивание воды по всей комнате. Установка душевой перегородки создаст барьер между душевой зоной и остальной частью комнаты, помогая нежелательной воде оставаться в душевой зоне и не пропитывать полотенца или туалетную бумагу.
Легко чистится .Душевые перегородки, как правило, очень просты по конструкции, не оставляя труднодоступных уголков и трещин. Благодаря этому их очень легко чистить и поддерживать, а ваша комната всегда будет выглядеть элегантно.
Разделите пространство в вашей комнате перегородкой для душа. Открытая планировка комнаты создает пространство, но если вы хотите отделить душевую зону, стеклянная перегородка сделает это, не нарушая минималистский вид комнаты.
Помогает удерживать воду в ровной зоне душа, ускоряя и облегчая слив, что поможет избежать скольжения на мокром полу.
Добавлено место для хранения . Доступен ряд продуктов, которые позволяют повесить полотенце или держать средства для душа, прикрепив их к душевой перегородке.
Какие существуют душевые перегородки для влажных помещений?
Существует три основных конфигурации для влажной комнаты экраны .
Панели для влажных помещений : Панель представляет собой душевую перегородку, сделанную из цельного стекла. Они прикрепляются к стене через специально созданный стенной канал или могут использоваться для создания прохода в душевой с помощью металлических распорок.
Панель для влажной комнаты с возвратной панелью : Возвратная панель — это еще одна стеклянная панель, ширина которой меньше основной перегородки для душа. Прикрепленная под прямым углом, образуя l-образную форму, возвратная панель предназначена для дополнительного ограничения количества душевой струи, попадающей в остальную часть комнаты. Некоторые экраны предлагают возможность прикрепить возвратную панель на петле для облегчения доступа к душевой.
Walk In Enclosure : Walk In Enclosure состоит из нескольких панелей, обеспечивающих максимальную защиту от брызг душа.Как правило, эта конфигурация включает две центральные стеклянные панели, расположенные в шахматном порядке для создания замкнутого пространства.
Как выбрать лучшую перегородку для душа для влажной комнаты
Очень важно выбрать лучшую перегородку для душа , поэтому, прежде чем выбрать экран, подумайте:
Размеры. Прежде чем выбрать душевую перегородку , убедитесь, что вы установили ее в идеальном месте, и произведите точные измерения площади, чтобы вы могли быть уверены, что ваша душевая перегородка подходящего размера.
Ширина: некоторые душевые перегородки бывают разной ширины, что означает, что вы можете выбрать идеальный размер для себя. Наш ассортимент перегородок для душа Orbry бывает различной ширины от 690 мм до 1190 мм.
Экран защищен? Ведущие бренды покрывают свои душевые перегородки специальным защитным покрытием, предотвращающим их повреждение. В наш ассортимент перегородок для душа Orbry входит защитное подлинное покрытие Clearshield.
Какие крепления требуются? Необходимые крепления будут зависеть от того, хотите ли вы, чтобы душевая перегородка находилась внутри плитки или поверх нее.Душевые перегородки Orbry поставляются с соответствующим комплектом, который может включать в себя настенные и напольные каналы, а также телескопическую стенку.
Гарантия: Надежные бренды предлагают исчерпывающие гарантии, которые могут охватывать до пожизненной гарантии. Orbry предлагает пожизненную гарантию при использовании всех доступных продуктов Orbry.
При планировании комнаты или душа чрезвычайно важно тщательно спланировать и укладывать напольное покрытие, чтобы избежать любых опасных и дорогостоящих проблем в будущем.Каждая часть напольного покрытия , от гидроизоляции до плитки, чрезвычайно важна, и в этом блоге мы расскажем о вещах, которые необходимо учитывать перед установкой напольного покрытия, а также о вариантах установки.
На что следует обратить внимание перед укладкой полов:
Конструкция подложки
Размещение поддона
Размер душевого поддона
Если будут добавлены электрические теплые полы
Какой метод гидроизоляции вы будете использовать
Способы укладки полов будут зависеть от вашего основания и выбора методов гидроизоляции.Если вы кладете плитку на древесину, важно, чтобы доски были достаточно жесткими, чтобы выдерживать вес досок, плитки и пешеходного движения. Ознакомьтесь с индивидуальными инструкциями по установке для выбранного вами метода гидроизоляции, чтобы убедиться, что он подходит для вашего основания.
После установки душевого поддона и гидроизоляции стен можно начинать гидроизоляцию пола. Если вы не включаете электрические полы с подогревом, лучшим вариантом для гидроизоляции будет использование подкладных плит, например, от Orbry или Marmox.Помимо гидроизоляции, подкладочные плиты для плитки можно использовать для увеличения высоты пола на 10 мм, чтобы он располагался заподлицо с душевым поддоном.
Если вы планируете установить электрические полы с подогревом, лучше использовать водонепроницаемую разделительную мембрану, чем плиточные подкладочные плиты для пола . Он тоньше и, следовательно, не поднимет общую высоту пола больше, чем душевой поддон. Изолирующая мембрана остановит любое движение основания, влияющее на плитку выше, а также создаст изолирующий слой под электрическими полами с подогревом, чтобы излучать тепло вверх.
Когда вся комната станет водонепроницаемой, можно приступать к укладке плитки на пол влажной комнаты. Поскольку в комнате есть душ с прямым доступом, вода с большей вероятностью будет разбрызгиваться по комнате. Это может создать скользкую поверхность, поэтому мы рекомендуем использовать нескользящую мозаичную плитку, чтобы избежать падений.
Почему полы в влажных помещениях так важны?
Качественный пол — необходимость. На поверхности люди видят только плитку и раствор, однако за ними скрываются самые важные элементы, обеспечивающие гидроизоляцию помещения.Гидроизоляция, или цистерна, является абсолютно важной частью установки вашей комнаты, поскольку она предотвратит повреждение и продлит срок службы вашей комнаты. Вы также можете сделать свою комнату гидроизоляцией одновременно с установкой теплоизоляции для системы подогрева пола, если вы решили установить ее как часть комнаты.
Какие типы полов для влажных помещений доступны?
Плитка — самый популярный выбор для полов для влажных помещений, поскольку она износостойкая, легко моется, водостойкая и привлекательная.Плитка, особенно мозаика, предпочтительнее не только из-за ее внешнего вида, но и потому, что доступно множество великолепно выглядящих противоскользящих плиток. Мозаичная плитка легко укладывается на душевой поддон и отлично смотрится.
Планирование полов для влажных помещений
При оформлении комнаты настоятельно рекомендуется тщательное планирование, и напольное покрытие ничем не отличается. Вот некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать:
Гидроизоляция : Пол необходимо тщательно гидроизолировать.Этого можно добиться несколькими способами. Это будет зависеть от того, какой у вас пол, какую плитку вы хотите использовать, и от того, выбрали ли вы пол с подогревом. В Tile Fix у нас есть большой выбор различных гидроизоляционных продуктов, в том числе подкладочные плиты для плитки, гидроизоляционные ленты и комплекты для заправки от таких брендов, как Orbry и Marmox.
Полы с подогревом : Полы с подогревом — отличный способ сэкономить место и создать в вашей комнате ощущение уюта и тепла.У нас есть много решений для напольных покрытий, которые минимизируют дополнительную высоту, необходимую при установке полов с подогревом над существующим полом, например, гидроизоляционный состав для полов влажных помещений Orbry.
Эстетика : Выберите правильный дизайн и стиль плитки и затирки, которые дополняют остальную эстетику вашей комнаты. Tile Fix предлагает широкий выбор плиток и много разных цветов затирки, поэтому вы можете найти комбинацию, которая будет уникальна для вас.
Бюджет : Мы предлагаем широкий ассортимент напольных покрытий на любой бюджет, независимо от того, ищете ли вы недорогой автомобиль или что-то необычное.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за советом по созданию идеальной комнаты.
Опытные энтузиасты своими руками могут установить вашу комнату без особых проблем. Мы предоставляем все пошаговые инструкции, которые понадобятся вам для создания идеальной комнаты.
Мы часто говорим о том, что «кости» влажных помещений являются наиболее важными; душевой поддон и слив позволяют воде стекать быстро и легко, а гидроизоляция защитит ваш дом от протечек, которые могут вызвать серьезные повреждения.Однако это не означает, что плитки, которые вы выбираете для комнаты , тоже не важны. Плитка повлияет на внешний вид, безопасность и уход, необходимый в вашей комнате, поэтому важно учитывать эти факторы при выборе плитки.
Материал
Большинство плиток подходят для вашей комнаты, однако непористые материалы, такие как керамика и фарфор, являются самыми популярными, поскольку они не требуют особого ухода. Можно использовать натуральный камень, такой как известняк, сланец и мрамор, но помните, что их необходимо герметизировать каждые несколько месяцев, и могут потребоваться специальные чистящие средства, чтобы они выглядели наилучшим образом.Керамогранит особенно подходит для полов, так как он чрезвычайно износостойкий.
Установка
Душевая зона будет иметь «спад» или уклон, чтобы вода стекала в канализацию. При использовании плитки большого формата их необходимо будет обрезать, чтобы уложить на этом склоне. В этой области часто используют мозаичную плитку, поскольку они могут легко покрыть этот склон, не разрезая его.
Безопасность
Поскольку вы, по сути, проектируете большую душевую кабину без ограждения, понятно, что вода будет разбрызгиваться по всей комнате.Это может сделать пол скользким, поэтому важно выбирать нескользящую плитку, чтобы избежать несчастных случаев. Для дополнительной безопасности вы можете использовать мозаичную плитку в душевой зоне, которая добавляет дополнительное сцепление с самой влажной частью комнаты.
Внешний вид
Как правило, пол и стены в вашей комнате будут полностью выложены плиткой, поэтому важно тщательно продумать внешний вид, которого вы хотите добиться. Выбирайте одинаковые или похожие плитки на полу и стенах, чтобы они выглядели гладко, или смешивайте и сочетайте цвета для создания яркой и веселой комнаты.Используйте мозаику для создания декоративных стен или в душевых нишах, чтобы добавить гламура, или отделите душевую зону от остальной комнаты, создав зоны с разноцветной плиткой или плиткой с рисунком.
Если у вас небольшая ванная комната и вы предпочитаете душ, а не замачивание, это может быть идеальным выбором для вас. Убрав ванну и добавив душевую кабину, вы открываете пространство в ванной, делая ее более просторной и просторной.Хотя они также могут работать в больших помещениях, их часто используют для максимального увеличения пространства в тесных туалетных комнатах или добавляют в качестве второй ванной комнаты. Если ваша ванная комната имеет неудобную форму, и вы изо всех сил пытаетесь вместить в нее обычный душ, это может быть ответом!
При проектировании влажных помещений для маленьких ванных комнат необходимо учитывать ряд вещей, поэтому мы собрали несколько советов и идей для влажных помещений, чтобы помочь вам.
Резервуар
Резервуар — это процесс гидроизоляции вашей комнаты.Хотя его следует наносить на всю комнату, часто бывает так, что гидроизоляцией является только область вокруг душа. Это может быть вариант в больших комнатах, однако в маленьких чрезвычайно важно залить всю комнату, так как есть больше шансов на разбрызгивание воды. Вы можете сделать водонепроницаемым, используя водонепроницаемую мембрану или плиточную подкладку под плитку.
Душевая перегородка
Если вы хотите, чтобы часть воды оставалась в душевой зоне, то установка душевой перегородки в вашей комнате — отличная идея.В маленькой комнате вода может иногда брызгать на всю комнату, душевая перегородка защитит полотенца и туалетную бумагу от намокания. Наши перегородки для душа имеют простой дизайн, поэтому они не будут отвлекать от минималистичного вида вашей комнаты. Вы также можете выбрать аксессуары к душевой перегородке, например крючок для халата, который поможет поддерживать порядок в вашей комнате.
Поддон для душа
Хотя в комнатах нет обычного душевого поддона, обычно он устанавливается под плиткой.Он будет иметь встроенный уклон, чтобы вода могла течь по направлению к сливу, и доступны в различных размерах с различными вариантами размеров и положений слива. Наши душевые поддоны, облицованные плиткой, можно даже настроить в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
Электрические теплые полы
Это еще одно дополнительное дополнение к вашей комнате, но это то, что добавит немного роскоши. Электрический пол с подогревом в вашей комнате также может помочь испарить любую поверхностную воду с пола, предотвращая скольжение.Самоклеящиеся электрические коврики для теплого пола можно быстро и легко установить в небольшой комнате, они устраняют необходимость в радиаторе и освобождают больше места.
Превращение вашей маленькой ванной комнаты в душевую дает множество преимуществ, первое из которых — простота очистки и обслуживания. Они идеально подходят для пожилых людей и инвалидов из-за своей открытой планировки и даже могут повысить ценность вашего дома. Воспользуйтесь нашим Конструктором расценок для влажной комнаты, чтобы понять, что вам понадобится и сколько это будет стоить.
Максимальное появление пространства во влажной комнате
Существенным преимуществом добавления влажных помещений в маленькое пространство является их способность резко увеличивать воспринимаемый размер комнаты. Вот три отличных совета по созданию иллюзии большего пространства в комнате:
Используйте светлые плитки — распространенный дизайнерский прием, использование светлых плиток позволит создать более крупный и воздушный вид.
Установите раковину и туалет на стене — за счет освобождения ограниченного пространства на полу это позволяет глазу видеть большую площадь пола и помогает увеличить видимый размер.
Добавить зеркало — правильно расположенное зеркало будет отражать свет в комнату и помогать ей казаться больше.
Туалеты сильно отличаются от традиционных ванных комнат, поэтому, если у вас их раньше не было, у вас могут возникнуть вопросы, которые вы захотите задать, прежде чем решите установить их. Мы собрали этот удобный FAQ, чтобы предоставить вам всю информацию, которая может вам понадобиться по наиболее распространенным вопросам.
Что такое мокрая комната?
Иногда ее называют душевой. Это полностью водонепроницаемая комната с душевой кабиной или душем с «ровным доступом».Душевой поддон спрятан под полом и обычно облицован плиткой, фактически вся комната становится душевой кабиной.
Какая ванная комната лучше всего превратить в влажную?
Небольшие второстепенные ванные комнаты часто оказываются наиболее популярным вариантом для переоборудования. Преимущество превращения маленькой ванной комнаты в влажную комнату заключается в том, что она освобождает больше места, позволяя создать лаконичный дизайн ванной комнаты с открытой планировкой. Они великолепны для удобного принятия душа! Конечно, единственным ограничением размера вашей комнаты и того, что у вас есть, является размер самой комнаты.Их также можно использовать в качестве основной ванной комнаты.
Что такое танкование?
Резервуар — это процесс полной гидроизоляции пола и стен в помещении.
Зачем нужно гидроизолировать влажное помещение?
Удаление душевой кабины означает, что вода будет разбрызгиваться по всей комнате, поэтому очень важно, чтобы в комнате был полный бак. Иногда «влажная зона» создается просто за счет гидроизоляции зоны душа, однако мы бы рекомендовали гидроизолировать всю комнату, если не используете экран, особенно в небольших комнатах.
Нужна ли душевая сетка во влажной комнате?
Нет, душевая перегородка в комнате не обязательна, однако она может помочь удерживать больше воды внутри зоны душа. Он также может служить перегородкой, чтобы разбить большую комнату, хотя прозрачное стекло не повлияет на минималистский вид комнаты.
Куда уходит вода?
Слив установлен в полу внутри душевого поддона, пол слегка наклонен к нему, чтобы вода могла стекать.Tile Fix Direct предлагает широкий выбор душевых поддонов и трапов для влажных помещений, включая стильные линейные крышки, крышки из нержавеющей стали и облицовки плиткой.
Нужен ли мне теплый пол
Хотя это и не обязательно, электрические полы с подогревом — это дополнительная роскошь, которая может принести пользу вашей комнате. Он помогает испарять воду с пола и устраняет необходимость в радиаторах, добавляя современный и минималистичный вид.
Моя ванная слишком мала или большая для туалета?
Маловероятно, что ваша ванная комната слишком маленькая или большая, чтобы ее можно было переоборудовать.Это идеальное решение для небольшого пространства, так как ванну можно снять, что придает комнате гораздо более открытый вид. Возможно, вы захотите установить душевую перегородку, так как она перестанет попадать на полотенца и туалетную бумагу. Для тех, у кого просторное пространство и кто также любит долгое купание в ванне, это можно добавить, если вы проявите творческий подход к пространству.
Могу ли я установить ванную комнату самостоятельно?
Для более опытных специалистов установка комнаты может быть делом своими руками, и у нас есть множество удобных пошаговых видео и руководств, которые помогут вам установить комнату.Однако, если вы не уверены в процессе, мы рекомендуем использовать опытного установщика, поскольку правильная гидроизоляция жизненно важна.
Что мне нужно для установки туалета?
Гидроизоляционная система — подкладочные плиты или мембрана и герметизирующая лента
Душевой поддон и слив
Плитка клейкая и затирка
Дополнительные полы с подогревом и перегородка для душа
Какой размер душевого поддона мне нужен?
Душевые поддоны предварительно сформированы, чтобы обеспечить идеальный водопад, что важно для быстрого и полного стекания воды.Они скрыты под плиткой, поэтому душевой поддон должен быть размером с душевую зону. Tile Fix Direct предлагает широкий выбор размеров душевых поддонов с различными положениями для слива.
Как мне убирать и содержать ванную комнату?
Номера такого типа легко содержать в чистоте, поскольку их гораздо меньше, чем в традиционных ванных комнатах. Протрите плитку после душа и подместите пол, когда он высохнет, чтобы ваша комната выглядела как можно лучше.
Сколько стоит установка влажной комнаты?
Это очень сильно зависит от размера комнаты и различных вариантов, которые вы выбираете.Вы можете использовать наш Конструктор ценовых предложений, чтобы рассчитать стоимость вашего индивидуального номера.
Каковы преимущества установки влажной комнаты?
Простота обслуживания и простота очистки
Современный и стильный вид
Может повысить ценность вашего дома
Абсолютно водонепроницаемая
Удобный доступ для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями
Можно ли построить душевую на первом этаже?
На самом деле вы можете спроектировать и установить комнату на первом, втором или любом другом этаже.Вы также можете установить комнату как на деревянный пол, так и на бетон. Если гидроизоляция и установка выполнены правильно, утечек не будет, и вы сможете насладиться прекрасным душем.
Перед установкой помещения на первом этаже следует учесть ряд соображений.
В зависимости от поверхности пола вам может потребоваться немного выкопать душевую или удалить половицы перед установкой душевого поддона и слива.
Остальную часть пола, возможно, придется немного приподнять, чтобы она находилась заподлицо с верхней частью душевого поддона — этого можно добиться с помощью подкладных плит для плитки Orbry или, если вы устанавливаете теплый пол, с помощью системы гидроизоляции Orbry и Permalayer так это необходимо учитывать при составлении комплектов для влажной комнаты.
В связи с тем, что популярность влажных комнат в Великобритании продолжает расти, неудивительно, что многие мастера по ремонту и монтажу включают их в свои предлагаемые услуги.В то время как плитка, водостойкий клей и раствор действительно помогают удерживать влагу от стен в традиционных ванных комнатах, для влажных помещений требуется дополнительный слой гидроизоляции для защиты от протечек.
Гидроизоляция, или резервуар для всего помещения, важна во влажном помещении, поскольку вода может и будет попадать повсюду. Влажная комната предназначена для того, чтобы превратить всю комнату в душевую кабину, поэтому ожидайте, что влага покроет большую часть комнаты. Мы собрали несколько быстрых советов по обеспечению полной водонепроницаемости вашей влажной комнаты, которые помогут избежать любых дорогостоящих повреждений в будущем.
Подготовьте стены и пол перед началом работы; удалите старый клей или отслаивающуюся краску и штукатурку и убедитесь, что стены гладкие и ровные. Если вы заполнили отверстия в стенах, дайте шпатлевке высохнуть перед нанесением гидроизоляционного состава или клея.
Найдите и отметьте все точки подачи воды и электричества; после завершения гидроизоляции нельзя прокалывать поверхность.
Полностью заправьте влажное помещение, чтобы оно было водонепроницаемым.Хотя только гидроизоляция зоны душа может показаться заманчивой, это означает, что ваша влажная комната не полностью защищена от протечек, которые могут нанести значительный ущерб.
Используйте водонепроницаемую ленту и герметик на стыках и углах, чтобы укрепить их и защитить от протечек.
Если вы используете подкладные плиты для плитки, постарайтесь при креплении к стенам расположить стыки в шахматном порядке.
Выберите слив, который подходит для влажных помещений, так как он рассчитан на большое количество воды.
Установите душевой поддон для влажной комнаты, так как он имеет наклон или опускание, что будет способствовать стеканию воды в слив, а не в бассейн на полу.
Подобрать освещение, подходящее для местности; Освещение для ванной комнаты имеет рейтинг IP (степень защиты от проникновения) — чем выше значение, тем оно водонепроницаемее. Какой из них вам понадобится, зависит от положения осветительной арматуры в комнате.
Tile Fix Direct предлагает широкий ассортимент гидроизоляционных материалов для влажных помещений, доступных для заказа через Интернет, а также полезные руководства и советы по установке для влажных помещений.
Возможно, вы недавно установили новую комнату в своем доме и хотите, чтобы она выглядела безупречно, или, возможно, изо всех сил стараетесь содержать существующую комнату в чистоте и порядке. Мы собрали эти четыре отличных совета о том, как содержать вашу комнату в порядке, чтобы помочь вам сохранить потрясающий привлекательный вид вашей новой комнаты.
1. Очистить
Первое, что нужно сделать, — это посмотреть на все, что есть в комнате, и принять осознанное решение о его ценности.Будьте безжалостны — вам это действительно нужно? Идея состоит в том, чтобы минимизировать содержимое вашей комнаты, чтобы уменьшить беспорядок, поэтому примените к предмету одно из следующих правил: уберите его, переместите в другую комнату или найдите подходящее место для него в ванной. То, что вы хотите что-то сохранить, не означает, что это нужно хранить в самой комнате. Так что найдите время, чтобы подумать, действительно ли оно принадлежит этому месту или есть еще одна комната, в которую можно войти.
2. Используйте умное хранилище
Продуманное решение с хранением вещей в комнате поможет сделать комнату в целом уютной и расслабляющей.Комбинированная раковина / шкаф идеально подходит для добавления дополнительных скрытых хранилищ для таких предметов, как чистящие средства и запасные рулоны для туалета. Скрывая эти предметы от глаз, вы сводите к минимуму беспорядок и создаете более обтекаемый вид. Однако скрывать все непрактично, так как некоторые вещи используются ежедневно. Тщательно выбирайте, что вы будете отображать, в зависимости от того, нужно ли вам регулярно к нему легко обращаться, и выбирайте привлекательные и согласованные контейнеры, которые подходят к дизайну вашей влажной комнаты.Например, переливание мыла, шампуня, кондиционера и геля для душа в стеклянные бутылки выглядит стильно, а также поддерживает порядок в комнате.
3. Лучше использовать стены
Стены часто используются недостаточно для хранения вещей в комнате. Если у вас небольшая комната, стены могут быть особенно полезным источником места для хранения вещей. Настенные полки, вешалки для журналов, вешалки для полотенец и крючки для халатов создают зоны для хранения и демонстрации предметов, не занимая слишком много места и не создавая беспорядка в комнате.Установка полки над дверью может предоставить ценное дополнительное пространство для хранения полотенец или сыпучих предметов, таких как рулоны для туалета. Полотенцесушитель может служить источником тепла и практичным местом для хранения полотенец. Еще одно полезное дополнение — двойной крючок для халата, который крепится к душевой перегородке, позволяя повесить полотенце и халат во время душа.
4. Текущее обслуживание Keep It Tidy
После того, как ваша комната организована, цель состоит в том, чтобы поддерживать ее в чистоте и порядке.Чтобы добиться этого, лучше всего тратить несколько минут каждый день на то, чтобы убирать его, собирать полотенца с пола и делать точечную уборку. Проводите тщательную уборку не реже одного раза в неделю для поддержания гигиены в комнате. Бдительность при постоянной уборке и уборке гарантирует, что ваша комната останется организованной и станет убежищем от стрессов повседневной жизни.
Если вы еще не создали комнату своей мечты, ознакомьтесь с нашим огромным ассортиментом продукции для влажных помещений, включая душевые поддоны с ровным доступом, гидроизоляцию и пол с подогревом.
Как налить поддон для душа
5 сентября 2012 г. | от Итана (электронная почта) | Обновление
: несколько читателей отметили, что метод установки мембраны, описанный в этой статье (который представляет собой установку плоской мембраны), больше не рекомендуется в качестве оптимального метода установки, поскольку вода, проникающая через верхний слой плитки или раствора, может попадать на мембрана. Без того, что известно как «заливка перед уклоном», эта вода никогда не сможет попасть в канализацию.Предварительно уклонный слой раствора для заливки, установленный под мембраной, в сочетании с надлежащим методом обеспечения того, чтобы раствор не блокировал дренажные отверстия в канализацию, может лучше защитить установку от стоячей воды, чем может не испаряться обратно через плитку и раствор . Этот обновленный метод можно увидеть в этой статье на сайте The Family Handyman. Обратите внимание, что приведенный ниже метод может все еще встречаться с кодом в некоторых областях, поэтому, если вы имеете дело с профессиональным установщиком, вы можете обсудить его методологию.В следующий раз, когда у нас будет возможность посоветоваться с профессионалом по установке поддона для душа, мы обновим эту статью, включив в нее обновленный метод.
——
Постоянные читатели знают, что я общался с генеральным подрядчиком и плотником Джо Бьянко. Готовясь к переезду, мистер и миссис домовладелец поручили Джо отремонтировать три ванные комнаты, и он пригласил Джима и Рича из Diamond Tile, чтобы они вылили поддоны для душа и выложили плитку. Джим и Рич укладывают плитку более 20 лет, и я рад рассказать, как они вылили душевые поддоны.Читайте дальше, чтобы узнать, как они сделали душевую кабину водонепроницаемой, какие материалы использовали, как наклонили поддон для правильного слива и создали поддон, готовый к укладке плитки.
Подготовка
Прежде чем Джим и Рич начали работу, Джо и водопроводчик провели важные приготовления. Вы можете видеть, что бордюр был установлен, сложив три бордюра 2 × 4, и между каркасом стены была добавлена блокировка. Также черновой пол доведен до необходимого уровня для слива. Ребята использовали бетонную доску, потому что она была удобной и нужной толщины.Однако черновой пол обычно фанерный.
Сантехник установил полиуретановую водонепроницаемую пленку.
Вместо того, чтобы разрезать пленку и нарушить водонепроницаемость барьера, сантехник перекрыл мембрану в углах (например, в больничных углах).
Он использовал кровельные гвозди, чтобы закрепить покрытие, потому что у них широкие плоские головки. Все гвозди были размещены на высоте не менее 4 дюймов от черного пола в соответствии с местными правилами.
Далее ребята установили бетонную доску Durock на стены. Опять же, вы можете видеть, что гвозди находятся не менее чем на 4 дюйма от стены.
После того, как защитное покрытие было на месте, сантехник закончил работу с сливным фланцем и сливом.
А вот и вторая ванная после того, как дюрок был повешен, а слив закончен.
Pro-Tip: Иногда можно увидеть, что пол наклонен перед заливкой основания.Джим и Рич сделают это, когда пол выходит из уровня или когда сток значительно выше, чем черный пол. На этих ванных не было необходимости.
Шаг 1: Очистить
Перед тем, как начать, Джим использовал щетку для удаления мусора.
Шаг 2: Слив крышки
Затем Джим заклеил слив изолентой, чтобы предотвратить его засорение.
Шаг 3: Смешайте грязь
Для душевого поддона ребята использовали Mapei 4 to 1 Mud Bed Mix.Вы не найдете его в местном центре DIY. Вместо этого вам придется обращаться к местному поставщику плитки, а каждая сумка стоит около 15 долларов.
Pro-Tip: Более дешевая альтернатива Mud Mix — это универсальный песок и портландцемент. Джим и Рич предпочитают Mud Mix, потому что это экономит время.
Pro-Tip: Для душевого поддона среднего размера требуется 3–4 пакета грязевой смеси.
Используя лопаточку для смешивания бурового раствора, Джим добавлял воду до тех пор, пока не достиг нужной консистенции, и нацелился на «сухую смесь», которая составляет всего лишь на влажных, чтобы слипаться при сжатии.Сухая смесь позволяет ребятам обрабатывать грязь и устанавливать необходимый уклон, не беспокоясь о том, что она сдвинется, и она будет сохнуть так же сильно.
Шаг 4: Залить / распределить грязь
Джим налил в душ три ведра грязи и разложил их прямым шпателем.
Pro-Tip: Джим и Рич не используют армирующую проволочную сетку для поддона для душа, потому что в этом нет необходимости, а если вы не соблюдаете осторожность при укладке и распространении грязи, вы можете проколоть водонепроницаемую мембрану.
Шаг 5: Упаковать края и углы
Так как Durock не прибит в самом низу, он может немного сместиться. Чтобы исключить любое движение, Джим плотно набил грязью по периметру и углам.
Шаг 6: Установите грязь вокруг дренажа
Затем Джим начал укладывать грязь вокруг слива и, используя плитку для пола, нашел подходящую высоту. После того, как плитка будет установлена, она должна быть заподлицо с верхом водостока. Это означает, что в основании должно быть место для плитки по высоте плюс немного больше для тонкой укладки.
Pro-Tip: Грязь вокруг дренажа должна быть толщиной не менее 1 дюйма, чтобы обеспечить прочное основание.
Шаг 7: Задайте уклон
Используя 2-футовый уровень и слив в качестве ориентира, Джим устанавливает уклон душевого поддона, который должен составлять от 1/4 до 1/2 дюйма на фут.
После того, как Джим определил правильный уклон между этим углом и водостоком, этот угол стал новой точкой отсчета для оставшегося периметра.
Шаг 8: Периметр уровня
Выйдя из этого угла, Джим выровнял остальной периметр, плотно утрамбовывая грязь. Джим также искал пробелы под уровнем и соответственно заполнил их.
Шаг 9: стяжка и шпатель
После того, как дренаж был установлен и периметр получил необходимый уклон, Джим начал заполнять оставшуюся площадь. Он использовал уровень как стяжку и мастерок, чтобы закончить грязь.
Шаг 10: Проверьте наличие низких пятен
Джим вернулся и внимательно поискал низкие места со своим уровнем.Он сказал, что их обычно можно почувствовать, работая лопаткой по грязи.
Pro-Tip: Джим говорит, что неспособность поддерживать постоянный уклон и заполнять низкие области является наиболее распространенной ошибкой при наливании поддона.
Шаг 11: Проверьте уклон и высоту слива
После того, как Джим закончил заполнение и стяжку, он вернулся, чтобы проверить наклон душевого поддона и еще раз проверить высоту вокруг слива.
Pro-Tip: Сливной фланец имеет резьбу, и высоту слива можно регулировать.Только обязательно сохраните необходимый уклон.
Завершен
Джим и Рич сделали две сковородки таким образом, и они отлично смотрятся. Ребята оставят его на ночь перед укладкой плитки.
Lifetime 6 ‘Складной складной стол Costco,
Зимующая зонтичная ладонь,
Dodge Ram 3500 Момент затяжки гайки шестерни,
Penn 113h Обновления,
Торт манго и макадамия,
Натали Рейнс Музыка Youtube,
Создание душевого поддона с виниловым вкладышем: 12 шагов
Введение: Создание душевого поддона с виниловым вкладышем
Это законченная ванная комната, которую я построил несколько лет назад, которая включает в себя большую душевую кабину.Сборка включает множество этапов строительства, но здесь я расскажу об одном из самых первых этапов — сборке поддона для душа. Поддон для душа работает как водонепроницаемая плотина, наклоненная к стоку. Сделать поддон водонепроницаемым можно несколькими способами — можно использовать готовый поддон, сделанный из пластика или бетона. Готовые сковороды обычно доступны только в определенных стандартных размерах. Другой метод — это профессионально установленная «горячая швабра» из водонепроницаемого прорезиненного материала. В методе, который я использую здесь, используется очень толстый водостойкий виниловый материал, который покрывает дно душа с наклонным слоем раствора, образованным сверху.Опытный домовладелец может использовать этот метод. Требуются простые инструменты для бетонирования — несколько мастерков, уровень и способ замешивания бетонного «строительного раствора».
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 1. Постройте стены и обнажите водосток
Стены душевых имеют каркас, как и любую другую стену, с помощью шпилек 2 x 4 дюйма, обычно 16 дюймов по центру, и обработанных под давлением подоконников (пиломатериал, лежащий на полу). Во время «грубой прокладки» душа и ванны концы сливной трубы были заключены в пластиковые коробки, поэтому при заливке плиты вокруг конца каждой сливной трубы образовывалась пустота. .На этой фотографии показаны построенные душевые стенки (с такими конструктивными особенностями, как пространство на верхушках стен и стеклянные блоки «окна»). Также видны сливные ящики, один из которых находится внутри душевых стенок, а другой — для будущего слива ванны. Коробки будут вырезаны, чтобы открыть сливные трубы внутри.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 2. Постройте душевой бордюр
Душевой бордюр построен из древесины, обработанной под давлением. Бордюр прикручивается к плите с помощью анкерных болтов для бетона («Red Heads»), а верхняя доска закрывает болты и гайки.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 3: Постройте ловушку и установите слив
Здесь ящик вырезан и установлена p-ловушка, которая будет располагаться ниже уровня земли. Я также установил сборку слива из двух частей (я предпочитаю водостоки Ebbe для превосходного дизайна и отличного улавливания волос). Я установлю высоту так, чтобы самая нижняя часть слива (круглая часть под болтами) была приблизительно. 1/4 «- 1/2» над плитой. Затем я обернул трубу пленкой, прежде чем заполнить пространство бетоном.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 4: Заполнить пустоту
Здесь я заполнил пустоту бетоном и разгладил ее. Нижняя сливная часть — прим. На 1/4 дюйма над плитой и покрыта изолентой для защиты от мусора.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 5: Заблокировать нижнюю стенку душа
Здесь показаны блокировка и фанера, установленные на высоте примерно 12 дюймов от дна душа. Это сделано для поддержки раствора, который частично поднимется по стене, образуя боковые стороны плотины.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 6: Затирка предварительного уклона
Затем затирается «предварительный уклон», чтобы он располагался под виниловым материалом. Уклон формируется со стандартной 1/4 дюйма на фут. Измерения производятся от водостока, идущего к каждой стене, затем рассчитывается 1/4 дюйма на фут для длины, и на стенах делаются отметки, соответствующие необходимым высота. Используется настилочный раствор (только песок и цемент — без заполнителя), и откос затирается от водостока до отметок на стенах.Уровень перемещается по области, чтобы подтвердить уклон и сгладить его (некоторые уровни отмечены 1/4 дюйма на положение стопы).
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 7: Завершить предварительный уклон
Вот готовый предварительный уклон. Верхняя часть двухкомпонентного водостока установлена, чтобы не допустить попадания мусора. Виниловая пленка будет проходить по предварительному уклону, идея заключается в том, что если вода попадет через затирку плитки и верхний слой раствора , он ударится об этот винил и все равно будет выходить в канализацию через дренажные отверстия на краю нижней части дренажа.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 8: Установите виниловый лист
Виниловый лист, специально предназначенный для душевых поддонов, доступен от нескольких производителей. Листы довольно толстые — около 40 мил. а также готовые детали для бордюров, углов и т. д. иногда доступны. Используемый клей также специально разработан для виниловых материалов. Сначала отделяются сливные кусочки и на дно кастрюли укладывается винил. Затем прорезаются небольшие прорези там, где сливные болты будут удерживать две сливные части вместе.Соберите две сливные детали — одну над и одну под виниловой пластиной — и скрепите болтами. Покройте отверстия для болтов прозрачным силиконом перед тем, как соединить детали. Большое сливное отверстие еще не прорезано. НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДРУГИЕ ОТВЕРСТИЯ в виниле внутри кастрюли. Углы делают, складывая материал и прибивая складку наверху одним кровельным гвоздем. Бордюр изготавливается путем вырезания и склейки виниловых деталей с большим количеством перекрытий и большим количеством клея. Бордюр прибивается только сзади (снаружи) бордюра.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 9: Установите формы для раствора
Чтобы сформировать красивый прямой верхний край противня, я использовал полоски листового материала 1/2 дюйма (OSB или фанера) такой же толщины, как и подкладочная плита для плитки. Я использую на стенах душевой кабины — это обеспечит плавный переход плитки. Перед тем, как прикрутить полосы, я отрезал проволочным токарным станком короткие вертикальные поверхности, чтобы раствор оставался на месте. Токарный станок осторожно режут, чтобы остановиться примерно 1 дюйм от дна поддона (без контакта с винилом).Полосы OSB перед прикручиванием, конечно же, выравниваются. Бордюр также покрывается токарным станком и просто подключается к настенному токарному станку, чтобы удерживать его на месте. Фанерная форма на внешней стороне бордюра была сделана так, чтобы затереть бордюр и сделать его ровный край.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 10: Затирка сковороды
Перед затиранием сковороды я кладу мелкую гальку вокруг дренажных отверстий в сливе. Я отрегулировал высоту водостока над винилом, чтобы получить примерно 3/4 дюйма грязи плюс толщину используемой плитки.Идея в том, чтобы верх водостока был на одном уровне с готовой плиткой. Я отметила высоту раствора по периметру, используя те же 1/4 дюйма на фут от верха слива. Снова используется палубная грязь; затирка начинается с пола душа — точно так же, как предварительный уклон, используя уровень, чтобы сгладить его и проверить уклон.Затем стены затираются, не забудьте утрамбовать грязь в токарный станок, затем разгладить и соединить нижнюю и боковые стенки, как показано на этой фотографии. готовая сковорода все еще устанавливается с опалубочными досками.Их аккуратно удаляют через несколько дней.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 12:
После того, как опалубочные плиты удалены, остается хороший чистый край для установки подкладочной платы для плитки. Картон кладется на пол, чтобы защитить его до конца работы. Если вам нравится эта инструкция, у меня есть книга на Amazon под названием «Владелец-строитель: как любитель построил пристройку для дома профессионального уровня» Билла Мэтьюза. Проверьте это, и спасибо, что посмотрели.
Как лучше утеплить деревянный пол на даче? | Стройка и дизайн
Выбор материалов
В поиске ответа на вопрос о том, чем утеплить пол, придется изучить несколько вариантов материалов. Особого внимания заслуживают такие качества, как долговечность, масса, влагостойкость и теплопроводность. Если стоит задача своими руками провести ремонтные работы, то стоит учитывать и простоту использования.
Чаще всего для данных целей применяют:
керамзит;
пенопласт;
перлит;
минеральную вату;
каменную вату;
техническую пробку.
У каждого из представленных теплоизоляторов есть как плюсы, так и минусы. При выборе стоит учитывать размер дачи, климатический пояс, время, в которое планируется проживать в этом доме и т. д.
Минеральная вата — самый популярный утеплитель
Самым распространенным материалом для проведения ремонтных работ в сфере утепления полов является минеральная вата. Она изготавливается из различного сырья, что позволяет классифицировать ее на стеклянную, каменную и шлаковую.
В чем заключаются ее преимущества? В первую очередь, с ней просто работать. Вата легко режется и укладывается. Она имеет прекрасные эксплуатационные свойства: химически нейтральна и не боится воздействия высоких температур.
С ее помощью можно не только повысить теплоизоляционные свойства дачи, но и решить вопрос со звукоизоляцией.
При выборе минеральной ваты в качестве утеплителя нужно учитывать ее способность поглощать влагу. В данном случае без укладки прослойки из материала, имеющего пароизоляционные свойства, не обойтись.
Толщина слоя минеральной ваты зависит от многих факторов. Это и назначение помещения, и климатическая полоса. Если на даче планируется проживать круглый год, то слой такого утеплителя должен составить около 20 см. Для проживания в теплое время года достаточно 4 см.
Схемы утепления пола
Толщина укладки теплоизоляционного материала зависит от региона, где расположена дача:
Средняя полоса – не менее 12 см.
Север – 20 см, не меньше.
В отношении межэтажных перекрытий во избежание утечки тепла следует дополнительно уложить слой теплоизоляции около 8 см. С деревянными полами работать намного проще, поскольку конструкция пола представлена балками и системой лаг. Это позволяет заполнить пространство между несущими элементами пенопластом, керамзитом, минеральной ватой.
Суть работ сводится к следующему. Между лагами формируются своего рода «ящики», куда, собственно, и укладывается выбранный утеплитель. В такой работе нет ничего сложного, главное – проявлять упорство, и тогда ее можно выполнить, не прибегая к помощи специалистов. Достаточно заручиться поддержкой знакомых или близких людей. В этом случае все пойдет гладко и быстро.
Ну и еще следует выбрать подходящую технологию утепления пола на старой даче и строго ее придерживаться.
Варианты изоляции
В дачном доме чаще всего утепление пола производится одним из двух возможных способов:
по лагам;
по бетонному основанию.
Первый способ применим как для деревянных, так и для бетонных полов. Он имеет одно существенное преимущество: на утеплитель не оказывается никакой нагрузки, что позволяет выбрать в качестве него любой вариант.
При выборе второго способа на материал, определенный в качестве утеплителя, будет производиться серьезное давление, что накладывает на него ряд ограничений, он должен быть прочным и плотным.
Утеплить пол на даче
Теплоизоляция полов на даче имеет свои особенности. Здесь можно использовать недорогие практичные материалы, главное — надежно защитить их от влаги и грызунов. Утепление чаще всего выполняют двумя способами – по черновому полу либо поверх финишного покрытия (дощатого пола). Оба варианта имеют простую технологию, поэтому утеплить пол на даче своими силами сможет каждый.
Утеплить пол на даче
Технология утепления деревянного пола
Стоит обратить внимание на двухслойную систему утепления. Конструкция в таком случае имеет следующие слои:
черновой пол;
утепление;
чистовое покрытие.
Главная задача чернового пола сводится к выполнению теплоизоляционной функции. Он может быть выполнен из грубых досок, прикрепляемых к балкам. Этот вариант можно назвать самым распространенным и популярным.
Однако и он имеет ряд недостатков. С течением времени сборная конструкция становится неустойчивой и расшатывается. Чтобы исключить такую проблему рекомендуется к лагам по нижнему обрезу произвести прикрепление черепного бруса и укладку отрезков доски в образованные карманы. Процесс утепления состоит из следующих шагов.
Подготовка поверхности
На первом этапе необходимо подготовить основание. Для этого производится демонтаж старого покрытия. Поверхность очищается от грязи и пыли.
Выравнивание пола
Как показывает практика, у большинства дач полы неровные. Их нужно выровнять. Это облегчит дальнейшее проведение ремонта.
Для этого можно выполнить бетонную или цементно-песчаную стяжку.
Установка лагов
Укладывание лагов производится на расстоянии 60-100 см друг от друга.
В случае с минеральной ватой рекомендуется выдерживать около 90 см.
Гидроизоляция
Организация гидроизоляции осуществляется по обе стороны от утепляющего слоя.
Если в качестве утеплителя используется пеноизол, данный шаг стоит опустить.
Укладка утеплителя
Минеральная вата нарезается пластами в зависимости от размеров пазов и укладывается между лагами. Ширина фрагментов должна быть чуть больше расстояния между балками. Так материал лучше заполнит все полости.
Если помещение достаточно высокое, то утеплитель можно уложить в два слоя.
Укладка чистового пола
Данный этап является завершающим. В качестве обшивки может быть выбран гипсокартон, ламинат, фанера, обычные доски и т. д.
Особенности теплоизоляции полов в загородных домах
Утепление полов на даче зависит от типа фундамента чернового пола дачного домика и напольного покрытия. Поэтому, перед тем как приступать к теплоизоляционным работам, необходимо определиться с типом пола и провести анализ его состояния.
Проводить утепление пола на даче своими руками целесообразно по следующим причинам:
минимизация теплопотерь;
устранение сквозняков;
предотвращение сырости и плесени на подложке напольного покрытия;
увеличение эксплуатационного ресурса чернового пола.
Итак, причины для проведения теплоизоляционных работ есть, пора рассмотреть, как эти работы выполняются.
Утепление дощатых конструкций
Схема заполнения щелей
Вопрос, как утеплить деревянный пол на даче, актуален для большинства владельцев старых загородных домов.
Необходимость в теплоизоляции вызвана:
наличием пустоты между дощатым настилом и грунтом;
наличием щелей между досками.
Важно: В промежутке между грунтом и дощатым настилом в большинстве случаев заводятся грызуны. Это является еще одной причиной для того чтобы заполнить это пространство плотным теплоизоляционным материалом.
На фото — керамзитовая засыпка
В случае с дощатым настилом оптимальным решением станет утепление пола на даче керамзитом.
Делаем это следующим образом:
Освобождаем помещение от мебели и прочих элементов антуража.
Демонтируем плинтуса.
При помощи гвоздодёра и стамески демонтируем доски.
Каждую демонтированную доску маркируем в соответствии с ее первоначальным расположением. Кроме того, помечаем на доске ее направление.
Если этого не сделать, настил из досок по окончании работ ляжет неровно.
Подняв доски, выравниваем грунт и тщательно его уплотняем в промежутках между лагами. Для этих целей можно применить ручную трамбовку, изготовить которую можно самостоятельно.
Совет: Выравнивая грунт, целесообразно внимательно осмотреть его поверхность на предмет наличия муравейников и нор грызунов. Если такие есть, их необходимо уничтожить — норы грызунов дачные умельцы заливают цементным раствором с добавлениями толчёного стекла. С муравейником под полом все несколько сложнее, а потому лучше воспользоваться специальными средствами, предназначенными для выведения насекомых.
Поверх утрамбованного грунта укладываем гидроизоляцию, например полиэтиленовую пленку.
Поверх слоя гидроизоляции засыпается керамзит. Для того чтобы засыпка легла ровнее, лучше использовать керамзит мелкой фракции.
Керамзит, засыпанный между лагами, трамбуем до тех пор, пока его поверхность не сравняется с поверхностью лаг.
Далее, доски укладываются на прежнее место в соответствии с первоначальной нумерацией. Чтобы поверхность уложенного пола впоследствии не деформировалась, доски фиксируем не гвоздями, а шурупами.
Щели, образовавшиеся между досками, можно законопатить, если дощатое покрытие будет использоваться в качестве чернового пола. Если дощатое покрытие будет финишным, образовавшиеся после переборки досок щели шпаклюются, после чего все покрытие циклюется.
Утепление бетонных полов
Сегодня повсеместно используются дачные дома из блок контейнеров. Полы в таких сооружениях теплоизолированные уже с завода. Намного сложнее дело обстоит с современными дачами, где в качестве чернового пола применена бетонная стяжка.
В этом случае все зависит от того, чем будет выполнено финишное покрытие.
Например, если в качестве покрытия применяется ламинат или паркетная доска, для термоизоляции можно использовать специальные подложки (пробковые, пенополиэтиленовые или пенополистирольные).
Пробковая подложка — это черновое покрытие, произведенное из крошеной коры дуба, спрессованной с добавлением клеевого состава.
На фото — пробковая подложка
Такие покрытия, в зависимости от толщины и типа связующего компонента, могут быть полностью натуральными или смешанными с применением битума или прорезиненными.
Эти подложки хороши малой степенью теплопроводности и превосходными звуколирующими качествами. Но, что самое главное, пробковая подложка поглощает незначительный рельеф бетонной стяжки.
Впрочем, есть и недостатки. Пробковая подложка боится влаги, что решается предварительной застилкой на стяжку полиэтиленовой пленки. Пожалуй, наиболее важным недостатком является высокая цена.
Подложка на основе пенополиэтилена
Пенополиэтилен. в качестве теплоизоляционной подложки, характеризуется устойчивостью к избыточной влажности, отличной теплопроводностью и простотой монтажа. Кроме того, цена данного материала на порядок ниже стоимости аналогов. Недостаток материала – недолговечность, так как это покрытие быстро теряет форму при механических нагрузках.
Подложка из пенополистирола
Пенополистирол. в качестве подложки, представляет собой двухслойное покрытие. Верхний слой вспененный – пенополистирол, а нижний слой — это фольга. Такое покрытие отличается средней стоимостью в сочетании с высокими теплоизоляционными качествами. Менее теплыми являются однослойные модификации, изготовленные из экструдированного пенополистирола.
Утепление стяжки под застилку линолеума
Многослойная фанера, уложенная на бетонную стяжку
Если мы утепляем пол на даче под линолеум, потребуется несколько иной подход. В этом случае поверх выровненной бетонной стяжки укладываем плиты ОСП или многослойную фанеру.
Ориентированно стружечные плиты ОСП характеризуется низкой теплопроводностью, а потому инструкция их монтажа предусматривает укладку одним слоем и поверх можно выстилать линолеум. Стружечные плиты укладываются на предварительно выложенную гидроизоляцию. Уложенные в шахматном порядке плиты фиксируются саморезами. (См. также статью Дачное строительство: особенности .)
Важно: В плитах перед вкручиванием шурупов, высверливаем потаи под шляпки.
Теперь, когда мы рассмотрели то, как утеплить пол дачного дома, можно применить полученные знания на практике и сделать свой загородный дом более энергоэффективным. Если остались какие-либо вопросы, посмотрите видео в этой статье.
Технология теплоизоляции бетонного пола
Утепление бетонного пола заслуживает особого внимания, так как он обычно очень холодный. Для теплозащиты может быть применена лаговая технология, рассмотренная выше.
Другой вариант – «плавающие полы». В данном случае необходимо произвести обустройство цементной стяжки. Функцию утеплителя рекомендуется возложить на такой материал, как экструдированный пенополистирол, т. к. он имеет высокую прочность на сжатие и лучше выдерживает механическую нагрузку.
В результате пол будет состоять из нескольких слоев: основание из бетона, утеплитель, стяжка и напольное покрытие.
Современные способы утепления бетонного пола
При работе с бетонным полом есть ряд дополнительных способов, позволяющих добиться выполнения поставленной задачи. Сюда стоит отнести:
Покрытие пола теплоизолирующей краской
У этого способа есть множество преимуществ. Любой может самостоятельно произвести данные ремонтные работы. Краска подходит как для новых, так и для старых построек.
Она наносится в несколько слоев на предварительно очищенный пол. Каждый слой должен хорошо высохнуть, только после этого можно переходить к следующему. Как правило, утеплить дачу таким способом можно в течение суток.
Покрытие пола теплым линолеумом, технической пробкой или ковровым покрытием
Ковровое покрытие и линолеум не могут в достаточной степени решить задачу утепления. Однако такие варианты достаточно экономичны.
При выборе технической пробки придется понести значительные материальны траты, но этот материал считается наиболее безопасным для здоровья и характеризуется прекрасными эксплуатационными свойствами.
Покрытие листами фанеры или влагостойкими ДВП и ДСП
Такой вариант относят к числу бюджетных способов. Данные материалы могут укладываться как на лаги, так и непосредственно на бетонный пол. Более ощутимого эффекта можно добиться, производя их укладывание в два слоя на само бетонного покрытие.
При этом стоит помнить, что листы фанеры не должны полностью совпадать друг с другом. Между ними нужно оставить небольшие стыки в 1,5 мм, что предотвратит неровности чистового пола, в качестве которого пола можно выбрать ламинат, линолеум, ковровое покрытие и прочие варианты.
Утепление черновому полу
Этот способ применяется наиболее часто и подходит для любых видов основания. Его преимущество в том, что на утеплитель нет никаких нагрузок, поэтому можно использовать сыпучие и хрупкие материалы.
строительный уровень;
электролобзик или ножовка;
молоток;
шуруповерт;
рулетка.
Кроме того, потребуются такие материалы:
пергамин;
утеплитель;
строительный скотч;
грунтовка для дерева.
Подготовка основания
Демонтаж дощатого пола и проверка целостности лаг
Шаг 1. Если дача давно эксплуатируется, полы нужно снять, проверить целостность лаг, очистить основание от накопившегося мусора. Старые изношенные полы демонтируют полностью, поскольку утеплять их нет смысла. Если полы в хорошем состоянии, все элементы снимают аккуратно, половицы для удобства нумеруют. При обнаружении следов плесени, влажных участков или серых пятен на лагах, последние нужно демонтировать, вынести на воздух, просушить, пятна обработать наждачной бумагой. После этого древесину хорошо пропитывают грунтовкой и опять высушивают на солнце. Половицы также внимательно осматривают, при необходимости шлифуют, обрабатывают грунтовкой и сушат. Крепкие лаги без дефектов снимать не нужно.
Пропитка древесины улучшит влагостойкость и увеличит срок службы лаг, досок пола
Шаг 2. Основание очищают от мусора, тщательно выметают пыль по углам и на стыках, заделывают раствором широкие щели. Если дача только построена, и основанием для полов служит цементная стяжка, ее достаточно подмести. Лаги в этом случае делают самостоятельно из бруса 100х150 мм или прочных досок сечением 100х50 мм. Древесина должна быть обязательно ровной, хорошо просушенной, без дефектов. Перед установкой лаги нужно прогрунтовать, а основание застелить рубероидом.
Гидроизоляция пола рубероидом
Схема укладки опорных лаг бетонное основание
Шаг 3. Устанавливают брус с шагом 60-80 см, в отдельных случаях – до 100 см, при этом поверхность брусьев должна быть строго горизонтальной. Поскольку на даче больших нагрузок на пол обычно не бывает, лаги можно не фиксировать к основанию при помощи дюбелей.
Укладка деревянных лаг
Лаги укладываются с шагом не более 40 см
Укладка гидроизоляции
В качестве гидроизоляции можно взять пергамин – плотный, долговечный, не слишком дорогой материал. Его расстилают поверх лаг, хорошо распределяют между брусьями. Чтобы пергамин плотно прилегал к поверхности и не сдвигался при дальнейших действиях, его можно зафиксировать на внутренней стороне лаг скобами строительного степлера. Полосы пергамина укладывают обязательно с напуском в 10-15 см, а швы закрепляют алюминиевым скотчем или специальной мастикой. Стены также должны быть закрыты гидроизоляцией на высоту 15 см от пола.
Укладка пергамина на лаги
Разумеется, можно взять и обычный полиэтилен, но его легко повреждают грызуны, которые разводятся под деревянными полами, если дача используется не слишком часто. Крепится полиэтиленовая пленка точно так же, как и пергамин.
утеплить своими руками,чем лучше, деревянный, снизу, внутри дома
С вопросом, как утеплить полы на даче, сталкиваются те, кто хочет улучшить жилищные условия. В дачном доме возводятся полы по двух технологиям: по грунту и по лагам. К тому же, последняя – это еще две разновидности, в которых способы утепления сильно разняться: со стороны подвала проводится теплоизоляция или изнутри комнат.
Особенности пола на даче
Разберем две разновидности напольного покрытия с учетом их теплоизоляции.
По грунту
Его внешняя лицевая сторона – это бетонная стяжка. Все, что под ней, это слоеный пирог из нескольких материалов, которые отвечают за прочность напольного основания и его теплоизоляционные качества. Прежде чем говорить о таком процессе, как утепление пола на даче, надо разобраться в его конструкции.
Первый слой – это сам грунт, который располагается между фундаментными лентами.
Если цоколь фундамента достаточно высокий, то для уменьшения расхода стройматериалов засыпается еще слой грунта, который обязательно утрамбовывается.
Проводится засыпка щебня крупной фракции (гранулы размером больше 40 мм). Этот слой надо тоже утрамбовать и выровнять.
Следующий – песок, предназначенный для образования плоскости, на которую будет уложена гидроизоляция. Его надо хорошо полить и утрамбовать.
Монтаж пароизоляционной пленки. Она должна быть уложена с заворотом на стенки цоколя. Полосы пленки укладываются внахлест относительно друг друга со смещением в 30 см.
Теперь укладывается утеплитель.
Сверху еще один слой гидроизоляции.
Бетонная стяжка на армирующую сетку ячейками 50х50 или 70х70 мм.
По лагам
Переходим к вопросу, как утеплить деревянные полы на даче. Отметим, что дощатое покрытие чаще всего используется в загородных домах дачного типа. И сами по себе они имеют большое количество минусов, в которых высокие теплопотери находятся не на последнем месте. Рассмотрим два варианта технологии теплоизоляции, которые друг от друга отличаются лишь тем, с какой стороны проводится утепление: из подвала или изнутри помещений.
Утепление пола со стороны подвала
Это самый простой вариант, потому что со стороны подвала хорошо видны лаги, на которых будет сформирован дощатый настил.
Первое, что необходимо сделать, это спустить в подвальное помещение требуемые материалы для сооружения чернового пола. Для этого могут быть использованы доски, плиты или листы из разных материалов, даже металлические, можно б/у. Если подвал в будущем будет использоваться в качестве служебного помещения (или жилого), то лучше для сборки чернового пола приобрести хороший пиломатериал, который останется потолком.
Внесенный материал надо снизу закрепить по лагам с помощью гвоздей или саморезов. Укладываются его элементы с минимальным количеством щелей и зазоров. Особенно это относится к участкам сопряжения потолка подвала со стенками подвального помещения. После чего все работы переносятся в сам дом.
Изнутри помещений деревянный пол будет собой представлять ячеистую конструкцию, границами которой выступают лаги. Именно между ними и надо будет уложить теплоизоляционный материал. Но перед этим придется уложить гидроизоляционную пленку. Монтаж производится таким образом, чтобы мембрана легла точно по конструкции, закрывая собой стенки лаг и верхнюю плоскость чернового пола. То есть сама ячеистая структура должна остаться без изменений.
После чего надо подрезать утеплитель под размеры расстояний между элементами лагового сооружения и заложить его в ячейки. Обратите внимание, что подрезка должна производиться с учетом небольшого припуска, чтобы теплоизолятор входил в ячейки с натягом и плотно прижимался к боковым поверхностям лаг. Цель – не допустить образования щелей, которые впоследствии станут мостиками холода. Теплоизоляционным материалом ячейки заполняются до верхних краев лаговой конструкции.
Следующий этап – это укладка и крепление гидроизоляции по лагам. Пленка просто расстилается, натягивается и пробивается металлическими скобами с помощью степлера. Если укладка проводится полосами, то необходимо учесть нахлест материала с припуском 10-15 см. Стыки двух полос вдоль закрываются скотчем.
После чего можно переходить к монтажу дощатого пола. Как видите, утеплить пол на даче не так сложно.
Пошаговая инструкция по утеплению пола на даче со стороны помещений
Перед тем как утеплить полы на даче своими руками изнутри дома, надо понимать, что между лаговой конструкцией и грунтом остается незначительное пространство. Грунт будет выделять тепло и влагу, а значит, как и в предыдущем случае, придется сооружать “слоеный пирог”. Но есть в самой монтажной технологии одна операция, которая и отличает всю технологию от предыдущей. С нее и начинается утепление полов на даче.
Эта операция заключается в том, что необходимо создать черновой пол, который в данном случае крепить не к чему.
Поэтому нужно создать опоры, на которые он будет уложен и закреплен. В качестве опор используют черепные бруски из дерева.
По сути, это рейки прямоугольного сечения, чаще 40х40 или 50х50 мм. Их набивают по нижним краям лаг с каждой стороны. Установка производится вдоль лаговых опор. То есть бруски будут выполнять функции полок. На них поперек можно уложить доски, не говоря уже о плитных или листовых материалах. Все крепления монтируют гвоздями или саморезами.
В конечном итоге вид сверху должен получиться таким же деревянным ячеистым полом, как и в первом случае с утеплением со стороны подвала. Все остальные операции проводятся опять-таки точно также по предыдущей технологии.
Как видите, две технологии теплоизоляции пола своими руками, имеется в виду деревянного по лагам и грунту, похожи.
Главная задача производителя работ – точно соблюсти правила и требования проведения строительных операций. Нельзя допускать отклонений, особенно это касается укладки утеплителя и защитных пленок.
Ведь правильно утеплить пол на даче – это создание многослойной конструкции, в которой каждый материал отвечает за свои функции.
В готовом виде утепленный пол ничем от обычного деревянного отличаться не будет. Но это гарантия снижения тепловых потерь практически до нуля. С учетом, что все этапы сооружения будут проведены строго по технологии. При этом правильно подобранный теплоизоляционный материал – основа высокого качества собранной напольной конструкции.
Материалы для утепления пола
Вопрос, чем утеплить пол, сегодня остро не стоит. Огромное разнообразие утеплителей дает возможность выбрать тот, который будет отвечать всем требованиям конструкции деревянного или бетонного пола, а также финансовым возможностям хозяев дачи.
Недорогой керамзит. Для утепления пола по грунту – оптимальный вариант. Правда, с учетом климатического пояса его толщина укладки может быть значительна, но не меньше 10 см.
Минеральные маты лучше под бетонную стяжку не укладывать, не та у них прочность. Да и паровлагопроницаемость у них высокая. Под действием влажности минвата быстро теряет свои теплоизоляционные качества. С появлением на рынке гидроизоляционных мембран стали решаться проблемы с использованием минераловатных утеплителей. Поэтому их можно использовать, как утеплитель для пола в лаговых конструкциях.
Пенополиуретан – самый дорогой вариант, но и самый качественный. В сооружениях по грунту его лучше не применять, слишком неровная у него поверхность, о которую будет рваться гидроизоляционная пленка. А вот между лаговыми брусами его наносить можно без проблем.
Оптимальное решение – пенополистирольные плиты, особенно с высокой плотностью, к разновидностям которых относится всем известный Пеноплекс. Этот утеплитель можно использовать в полах и по грунту, и по лагам. К тому же, Пеноплекс не боится влаги и воды, поэтому его можно укладывать без защитных мембран, что экономично.
Решение утеплить полы на даче самостоятельно оправдано не только с позиции экономии денежных средств и комфортного проживания зимой, но и с позиции доказать – кто в доме мужчина.
Утеплить пол на даче: черновой, дощатый, бетонный
Постепенно дачные домики из «места где можно переодеться» переквалифицируются «в место, где можно немного отдохнуть». Отдых без тепла совсем не тот, вот и приходится думать о том, как утеплить пол на даче. Вариантов достаточно, но конкретный способ зависит от того, что имеем в исходном состоянии.
Содержание статьи
Как и чем утеплить деревянный пол над проветриваемым подполом
Когда строится дача и не планируются приезды зимой, на фундамент чаще всего кладут лаги и сверху доски. Все. Вот и весь пол. Если в цоколе сделаны вентиляционные отверстия, такой пол стоит годами. Но, по прошествии некоторого периода времени, приходит мысль о необходимости утепления. Причины разные, результат один — приходится думать о том, как утеплить пол. Прежде всего надо определиться с типом утеплителя, который вы будете использовать. От этого зависит пирог дачного пола.
Обычно именно так выглядит пол на даче и именно его приходится потом утеплять
По лагам минеральной ватой
Если в качестве утеплителя решили использовать минеральную вату, необходимо организовать все следующим образом:
Снизу мембрану можно прижать доской, но также подойдет и сетка, и проволока, и даже суровая нить, натянутая между лагами в виде зигзагов или сетки. Зависит от бюджета и возможностей.
Как это работает
Как работает такой пирог? Гидроизоляция под досками пола исключает проникновение влаги в утеплитель из дома. Но, если влага все-таки попадет внутрь пирога, она сможет испариться снизу через мембрану, которая выводу влаги не препятствует, но чтобы схема работала, необходимо чтобы подпол был проветриваемым. Это значит, что в противоположных стенках цоколя должны быть вентиляционные отверстия. Их общая площадь (продухов) должна быть не менее 1/400 от общей площади застройки. Если в подполе есть промежуточные опорные стенки, в них также делаем отверстия напротив отверстий в наружных стенах. Основная задача — обеспечить движение воздуха в подполе.
Если снизу не подлезть, делают так
Если сверху утеплитель закрыт, как он намокает? Испарение с грунта поднимается вверх, оседает в толще утеплителя. Как можно свести к минимуму намокание? Расстелить на грунт под домом полиэтиленовую пленку (в два слоя, с нахлестом полотен и склеиванием их при помощи двустороннего скотча), а сверху на нее насыпать слой песка. Пленка препятствует выводу влаги, а песок служит вместо губки, впитывая излишки влаги в период повышенной влажности.
С пенополиуретаном/пенопластом/пенополистиролом
Утеплить пол на даче можно пенополиуретаном или пенополистиролом. В крайнем случае можно взять пенопласт высокой плотности. Он хуже по теплоизоляционным характеристикам и его больше любят жуки/муравьи и мыши. В полиуретане они селятся гораздо реже. Также он меньше впитывает воду, при равной толщине имеет лучшие теплоизоляционные свойства. Так что если есть возможность — покупайте пенополиуретан. Он прослужит дольше, да и пол будет теплее.
Сравнительная диаграмма различных утеплителей
Особенности утеплителя
В отличие от минеральной ваты, пенопласт и пенополиуретан практически не проводят пар. Если они уложены без щелей, сами являются паробарьером. Поэтому дополнительная гидроизоляция не нужна, но необходимо позаботиться о том, чтобы стыки плит были герметичными. Для этого стараются набирать толщину так, чтобы получилось два слоя. Кладут плиты так, чтобы швы верхнего перекрывались «телом» плит второго слоя. Некоторые производители делают торцы с пазами/шипами. Такое соединение более надежно. Если это просто прямые кромки — для соединения применяют скотч.
Для утепления пола на даче можно использовать один из вариантов — пенополиуретан в плитах
Также надо позаботиться, чтобы попавшая или сконденсировавшаяся на поверхности утеплителя влага могла испариться, а не стояла лужами. Это достигается при помощи наличия вентзазора между поверхностью плит и настилом пола.
Пирог пола
Есть два способа утепления дачного пола пенополиуретаном:
Заложить плиты между лагами. На лаги по бокам прибивают упорные планки, на них кладут нарезанный на полосы нужной ширины утеплитель. Зазоры между утеплителем и лагами заделывают монтажной пеной. Между утеплителем и чистовым полом должен оставаться вентиляционный зазор в несколько сантиметров. Это даст возможность влаге испаряться. Дальше строение пирога пола зависит от материала, из которого планируете сделать пол.
Утепление пола по лагам пенополистиролом: закладываем утеплитель между лагами
Если это доски, то между ними могут быть щели, поэтому под дощатый настил надо укладывать паропроницаемую гидроизоляционную пленку. Она не будет пропускать воду, но если все-таки она попадет под настил, то сможет испариться.
Если это один из листовых материалов, уложенный в два слоя и с разбежкой швов, то проникновение влаги маловероятно. Так что этот материал можно класть прямо на лаги.
Если пол дощатый достаточно ровный, без признаков гнили, разобрать его нет возможности или желания, утеплитель можно уложить сверху. Плиты пенополиуретана (пенопласта) лучше укладывать в два слоя с разбежкой швов. Сверху на них — водостойкий листовой материал типа фанеры, ГВЛ, ОСБ и т.д. Эти плиты также кладут в два слоя с разбежкой швов. Такой пол можно покрасить, на него можно уложить линолеум, плитку (на ГВЛ).
Утепление деревянного пола без вскрытия
Как работает такой пол? Как уже сказали, пенопласт и пенополиуретан не проводят воду и пар. Если организовать пирог так, чтобы вода не могла попасть на его поверхность, а плиты уложить герметично (с разбежкой швов и проклеиванием стыков), то деревянному основанию ничего не грозит. Даже если какая-то влага до него и дойдет, она выветрится через подпол. С этой стороны доски чернового пола оставляем обдуваемыми.
Утеплить бетонный пол по грунту
Если на даче сделан пол по грунту с бетонной подготовкой, можно сделать пол по лагам (с утеплением или без) и плавающую стяжку поверх утеплителя. Второй вариант более дорогостоящий, но и более надежный.
Устройство бетонного пола по грунту на утеплителе
Теплый пол по бетонному основанию на лагах
В некоторых регионах с недорогой древесиной, утеплить пол на даче, если это бетон, залитый на грунт, проще и дешевле установив лаги, а на них — настил. На бетонную плиту кладется гидроизоляция — это может быть обмазочный (мастика) или наплавляемый материал. Мембраны и пленки тоже могут быть, но неизвестно как долго они прослужат. Потому лучше остановиться на этих типах гидроизоляции. Обратите внимание, что пар материал проводить не должен. Гидроизоляция должна заходить на стены не менее чем на высоту всего пирога пола.
На гидроизоляцию выставляются антисептированные лаги. Между ними укладывается утеплитель, который укладывать надо без зазоров и щелей. Если это плиты минеральной ваты, то лучше вырезать на 1-2 см шире, чем расстояние между лагами, чтобы они становились плотно, враспор. Потом вата «усядется», могут появиться щели.
На бетонное основание уложить утепленный пол на лагах
Высота лаг подбирается так, чтобы между утеплителем и настилом пола был зазор не менее 2 см. Если пол будет из обрезной или палубной доски, возможны щели. Тогда под настил пола надо укладывать паропроницаемую гидроизоляционную мембрану. Она предотвратит попадание воды в утеплитель, но не будет препятствовать выводу из минваты пара.
Если пол планируется сплошным — из шпунтованной доски, двойного слоя фанеры, ГВЛ или других материалов, то без мембраны можно обойтись — шанс залить утеплитель практически отсутствует.
Бетонный пол на утеплителе
Те, кто имел дело с деревянными полами зачастую хотят от них отказаться. Древесина — слишком капризный материал, который нуждается в регулярном уходе. Утеплить бетонный пол на даче можно уложив на плиту гидроизоляцию, а поверх нее — утеплитель. В данном случае гидроизоляцией может быть пленка толщиной 150 микрон, уложенная в два слоя. Еще вариант — наплавить рубероид. При этом сделать хорошие швы — чтобы точно не проходила влага. Оба эти материала относятся к классу недорогих, оба не пропускают ни воду, ни пар. Надежнее, понятно, рубероид, но он и дороже и сложнее в монтаже. Гидроизоляция снова-таки заводится на стены так, чтобы ее край был выше чистового пола.
Вариант теплого бетонного пола на бетоном основании
На гидроизоляцию укладывают слой теплоизоляции (или два слоя с разбежкой швов — так надежнее). Это может быть плотная минеральная вата или пенополиуретан. Очень нежелательно использовать пенопласт. Со временем он сомнется, пол просядет и придется переделывать.
Пеноплекс — одна из фирм, которая выпускает экструдированный пенополистирол хорошего качества, но по цене он выше других.
Если класть будете пенополиуретан, плиты между собой скрепляйте скотчем. Прямо на него можно класть арматуру, выставлять по периметру демпферную ленту (или ее заменитель) и затем заливать стяжку. На стяжку уже можно сразу класть напольное покрытие — линолеум на основе, либо закрепить в два слоя листовой материал, а уже на него линолеум или что вы там выбрали. Второй вариант и лучше, и теплее, но дороже. Зато утепление пола на даче будет сделано очень хорошо.
Утепление полов по бетонной подготовке. Теперь можно укладывать либо напольное покрытие, либо листовой материал в два слоя
Если утеплить пол на даче по бетону решили минеральной ватой, поверх нее нужен слой гидро-пароизоляции. Это может быть та же полиэтиленовая пленка. Но для этого слоя это очень ненадежный материал. Надо будет ходить, выкладывать армирующую сетку, а это, все-таки, металл. Так что шансов остаться целой у пленки немного. А дырки в пленке — мокрый утеплитель. Мокрый утеплитель — никакой теплоизолятор. Так что лучше использовать более прочный гидро-пароизоляционный материал. На него — армирующую сетку (100*100 из проволоки 3 мм) и заливать стяжку. И все-таки этот вариант не слишком хорош, так как не совсем понятно как поведет себя минеральная вата в толще бетона. Если гидроизоляция и паробарьер сделаны качественно, все будет хорошо. Если где-то просачивается влага в любом ее виде, через несколько лет пол просядет и/или станет холодным. Да и особой экономии не будет — нужна хорошая пароизоляция, а она недешевая. Так что лучше, все-таки, использовать пенополиуретан.
Утепление полов на даче: отличия укладки материалов
Неграмотно постеленный пол, как совершенно справедливо принято считать, может стать одной из главных причин потери тепла. В большей степени это относится к дачному дому на грунте. Можно существенно уменьшить потери тепла, если соблюдать технологию укладки полов во время строительства дачи, в частности, выполнив грамотное утепление. И даже если дом уже обжит, то работы по теплоизоляции можно выполнить во время капитального ремонта.
Для дачного дома, где пол укладывают обычно на деревянные балки, больше всего подходит технология утепления по двухслойной системе. Схематически устройство состоит из следующих слоев:
чернового пола;
утепляющего материала;
напольного чистового покрытия.
Черновой пол: советы по устройству
Черновой пол имеет единственное назначение – поддерживать теплоизоляционный слой.
Для такого типа полов можно использовать грубые доски, которые крепят к нижнему краю балок. Но при всей своей популярности вариант такой подшивки имеет свои недостатки. Не исключено, что со временем, собранная конструкция расшатается, и доски могут просто оторваться. Поэтому рекомендуется сначала к лагам по нижнему обрезу прибить черепной брус и уложить отрезки доски в карманы между ними.
В данном случае необходимость в дополнительном гидроизолирующем материале, расположенном под черновым поле отпадает. В подобном устройстве гораздо важнее обеспечить правильную вентиляцию фундамента, которая «отвечает» за сухость конструкции. Есть еще одна немаловажная причина, по которой укладывать гидроизоляционный слой нельзя. При малейшем схождении подтоплении гидроизоляция, задержав влагу, вызовет загнивание досок.
Если между основным полом и черновым оставлен большой зазор для вентиляции, в нем могут завестись грызуны, поэтому нередко черновой снизу прикрывают металлической мелкоячеистой сеткой.
Балки, лежащие в основе пола, обрабатывают антисептическими составами.
Утепление полов на даче: лаговая технология
Чтобы получить доступ к черному полу, старое покрытие, состоящее из досок (если оно, конечно, есть на даче) надо снять. Основу подготавливают к укладке лагов: удаляют разный мусор, устраняют разные дефекты и т. д. Затем на нее с шагом 0,6-1 м ставят лаги.
Утеплить пол дачного дома непосредственно после укладки лагов – процесс настолько простой, что справиться с ним может даже ребенок. Вся работа заключается в прокладке в пространство между ними нужного материала.
Выбор утеплителей достаточно многообразен: рулонные, сыпучие, листовые, маты – от минеральной ваты до пенополистирола. Выбрать можно любой теплоизолятор, какой считаете самым подходящим.
При использовании для теплоизоляции утеплителей из стекловолокна требуется особенно тщательно выполненная гидро-, пароизоляция, поскольку их степень водопоглощения – достаточно высока.
Грамотная укладка материала
Среди самых популярных материалов для теплоизоляции следует отметить: минеральную вату, стекловолокно и пенополистирол. У каждого из них имеются свои явные преимущества, хотя им присущи и некоторые недостатки, которые необходимо учитывать при выборе.
Утепление минеральной ватой: оправданный выбор
Это, пожалуй, самый популярный утеплитель. Его производят из различных материалов, что и подразделяет их на
каменную,
стеклянную,
шлаковую.
Минеральная вата очень удобна работе – ее легко резать и укладывать. Она химически нейтральна, не реагирует также на воздействие высокой температуры. Этот утеплитель огнестойкий и обеспечивает не только теплоизоляцию, но и звукоизоляцию помещения.
Учитывая способность минваты поглощать влагу, при ее укладке предусматривается прослойка из пароизолирующего материала.
Слой утеплителя зависит от назначения помещения и климатической полосы. Утепление деревянного пола на даче постоянного проживания на первом этаже может иметь высоту от 20 см, для летнего же – достаточно 3–5 см.
Минеральная вата производится в основном двух типов: гибкие маты и твердые плиты.
Маты или плиты: тонкости укладки
Утепление пола минватой в форме твердых плит, которые производят из гидрофобизированной ваты, выполняют вверх синей полосой. Одна из сторон минваты гидрофобизированного типа более твердая, нежели другая. Именно ее обычно и окрашивают для ясности синим цветом. Эти плиты чаще используют при однослойном варианте теплоизоляции.
Гибкий мат из минеральной ваты изготавливают по другой технологии. Мат с одной стороны покрыт особой «перфорированной бумагой». Слой, обработанный «бумагой» должен оказаться при укладке снизу.
Укладка каждого материала имеет свои нюансы. Их несоблюдение сделает в итоге систему утепления неэффективной.
Чтобы минвата не намокала, с обеих сторон ее защищают гидроизоляционным слоем, скажем, полимерной пленкой. Минимальная толщина гидроизоляционного слоя составляет 250 мкм.
Утепление пола холодного чердака: есть ли отличия
Неправильное устройство пароизоляционного слоя может со временем разрушить балочные перекрытия. В отличие от подвального перекрытия, влага на утеплитель поступает снизу. Поэтому для защиты утеплителя от возможного конденсата, устройство конструкции начинают с укладки слоя пароизоляции. За ним располагают утепление, которое сверху укрывают гидроизоляционной пленкой. Подобная конструкция со всех сторон защищает теплоизоляционный материал от влаги.
Обычно утепление чердака выполняют по лагам, закладывая утеплитель между половыми лагами. Больше всего для этих целей подходят рулонные материалы, что не исключает, конечно, использования насыпных материалов. Чаще предпочтение отдают матам из стекловолокна или минваты, так как они схожи по стоимости с насыпными и не менее функциональны, но значительно проще в монтаже.
Кроме того, слой насыпного материала должен быть достаточно высоким, а толщина потолочных балок – примерно 150 мм; маты же над ними не выступают и располагаются ровно.
В этой статье вы найдете ответы на вопросы о том: как утеплить пол в дачном домике, какие материалы использовать, и как провести работы по утеплению своими руками.
Основная проблема дачных домиков – это влага и грызуны. Поэтому при утеплении дачного пола необходимо учесть эти особенности. Обычно при работе с утеплителями выбирают один из двух вариантов, или прямо по черновому полу, или поверх уже настеленных досок. Оба способа по – своему хороши и несложны в работе. В общем, если вы не знаете как производить утепление пола на даче своими руками, тогда эта статья предоставит вам массу ответов.
Утепление пола на даче своими руками
Как утеплить пол черновой
Готовим основание
Настилаем полы
Утепляем деревянные полы
Сравним утеплители для пола
Как утеплить пол черновой
Черновой пол используют чаще второго варианта, универсален в плане использования на любом основании, на утеплители не будет нагрузки, поэтому подойдут даже сыпучие и хрупкие материалы.
Нам понадобятся такие инструменты, как:
Рулетка.
Шуруповерт.
Молоток.
Строительный уровень.
Ножовка либо электролобзик.
Из материалов берем:
утеплитель,
пергамин,
грунтовку по дереву,
скотч строительный.
Готовим основание
Наша статья позволит вам узнать ответ на вопрос, как утеплить пол на даче не разбирая. Но об этом поговорим позднее. В этом же случае производим следующие действия.
Сначала оцениваем состояние пола, снимаем доски и осматриваем их на предмет изношенности, если доски в порядке, то очищаем их от пыли и грязи. Не забудьте пронумеровать доски, для облегчения последующей укладки обратно. Еще доски лучше прогрунтовать, предварительно зачистив и отшлифовав их. Далее просушиваем как следует их на солнце.
Теперь оцениваем состояние основания. Если это цементная стяжка, то ее достаточно просто подмести. Для лаг подойдет брус 100х150 мм, или же крепких досок с сечением 100х50 мм. Следите за ровностью древесины, на ней не должно быть никаких дефектов. Эти лаги сначала грунтуем как следует, а на основание настилаем рубероид.
Брус укладываем на расстоянии 60-80 см, в исключительных случаях 100 см. Уровнем контролируем горизонтальность установки. Полы на даче обходятся без больших нагрузок, поэтому лаги можно не закреплять дюбелями.
Грамотная укладка гидроизоляции.
Пергамин отлично подойдет в этом качестве из – за своей дешевизны и долговечности. Располагают его поверх лаг и хорошенько распределяют. Закрепляют обычно строительным степлером с внутренней стороны. Обязательно оставляем напуск в 10-15 см и швы скрепляем с помощью скотча или мастики. Нахлестываем его и на стены примерно на 15 см.
Можно, конечно, обойтись и простым полиэтиленом, но для грызунов он не будет препятствием, учтите это. А крепится она точно так же как и пергамин.
Процесс утепления.
Чем лучше утеплить пол на даче? Данный вопрос требует также логического расуждения. Даже с недорогими утеплителями на даче при грамотном их использовании можно получить эффект не хуже их дорогих аналогов.
Утеплитель в зависимости от формы подготавливаем, плиты раскраиваем на 2 см больше расстояния меж лагами, а рулонные утеплители обрезаем сразу при укладке. Опилки сперва обрабатываем антипиреном, потом смешиваем с известью в соотношении 10% извести от объема опилок. Такая смесь отпугнет мышей, а антипирен придаст опилкам антигорючий эффект. Теперь просушиваем опилки.
Итак, выбранный утеплитель размещаем и разравниваем промеж лаг. Стараемся не оставлять никаких щелей и зазоров, ведь из-за них весь тепловой эффект может сильно быть занижен. Так что разрывы между плитами необходимо залить пеной. Как раз в избежание зазоров и разрывов утеплитель укладыают в 2 слоя, когда верхний слой перекрывает цельными плитами стыки нижнего слоя. Но при этом даже второй слой должен быть ниже лаг на пару см ниже, это пространство для необходимой подпольной вентиляции.
Теперь сверху натягиваем пленку пароизоляции. Можно здесь воспользоваться тем же пергамином, либо специальной мембраной. Так же стелим ее внахлест, с закреплением стыков мастикой или скотчем. Нельзя только его крепить к стенам, и лежать он должен вполне свободно, во избежание сдвигов можно зафиксировать его степлером.
Если при укладке утеплителя вам не удалось соблюсти вентиляционный зазор, тогда после настила пароизоляции к лагам следует крест накрест прибить рейки, на них уже будет стелиться черновой пол.
Примите к сведению следующую информацию об утеплителях:
Мин. вата перестает быть утеплителем при избытке влаги, поэтому пароизоляция – ее единственная защита. Иначе через небольшой промежуток времени придется снова менять прослойку минеральной ваты.
Различные виды минваты по плотности.
Пенопласт легко прогрызают мыши. Если дача не особо жилая, то там под полом может развестись огромное количество мышей, которые прогрызут и пленку и пенопласт, а вот через пергамин им до пенопласта не добраться.
Опилки смешивают с сухой известью для избежание их оседания и спрессовывания, когда тепла можно от них не ждать. Если примешать к ним всего 10% извести от общего объема, да прибавить к этому сухой гипс (5%) и антисептический раствор ( прим. 8%), то утеплитель получится то, что надо. Раствор добавит влаги в опилки с гипсом, и гипс может легко схватиться раньше времени, поэтому массу надо быстро расположить в нужном месте в течение короткого времени. Тогда получим там где надо твердую и прочную массу с отличными теплоудерживающими характеристиками. Он не сгниет и плесень ей не страшна. Вместо гипса можно использовать цемент.
Настилаем полы
Это конечный этап процесса утепления. Помните, мы пронумеровали доски? Так вот, настало время оценить это удобство, которое сэкономит вам немало времени. Теперь укладываем их, плотно подогнав друг к другу и саморезами фиксируем. Если вдруг возникают зазоры, загоняем в них клинья либо шпатлюем. Не забываем про замеры горизонтальности. В конце работы ставим плинтусы обратно и обрезаем излишки пленки, если они торчат.
В новом доме можно использовать ДСП или ОСП вместо досок. Их замеряем по размерам и прикручиваем саморезами к лагам. Плиты следует немножко по длине смещать для избежания зазоров. Потом швы следует зашпаклевать, зачистить, шлифануть и можно грунтовать. На эту основу уже можно накладывать линолеум, ламинат, или что-то еще.
Утепляем деревянные полы
Если вам интересен вопрос, как утеплить старый пол на даче? Тогда и на него мы готовы предложить ва ответ. Если полы вашего дома не вызывают никакого беспокойства, то можно работы по утеплению проводить прямо поверх них. Только будьте готовы, что высота потолков на даче сократиться на 8-10 см.
Нам понадобятся:
Электролобзик.
Шлифовальная насадка.
Грунтовка.
Строительный уровень.
Брус 50х50 см.
Шпаклевка по дереву.
Пленка пароизоляции.
ДСП или другой листовой материал.
Саморезы.
Утеплитель.
Шуруповерт.
Скотч строительный.
Бруски нам будут заместо лаг, их нужно прописать антисептичесой жидкостью и как следует просушить.
После снятия плинтуса вычищаем полы от пыли. Далее проверяем их уровнем на горизонтальность.
Выступы зашлифовываем насадкой, а щели заполняем шпатлевкой.
Далее, на пол наносим грунт двумя слоями и даем просохнуть.
Брус раскладываем по полу на расстоянии в 30 см, от краев стен отступаем 3 см. Пользуемся при раскладке уровнем и подкладываем под бруски клинышки при необходимости выравнивания, затем закрепляем к полу саморезами.
Теперь пространство заполняем утеплителем Минвата и пенопласт – наилучшие варианты. Швы задуваем пленкой.
Сверху все покрываем мембраной пароизоляции, расправляя и скрепляя швы скотчем.
Листы настила делаем квадратными для облегчения задачи и со второго ряда смещаем их при укладке на 20-25 см. Что бы швы были менее заметными, нужно как можно плотнее подгонять листы друг к другу.
Если планируется на это покрытие настилать что –то еще, то далее листы можно не обрабатывать. А вот если планируется все так и оставить, то приготовьтесь сначала шлифовать, затем грунтовать и ждать высыхания.
При правильном походе к технологии работ такие самодельные полы прослужат не менее 10 лет.
Сравним утеплители для пола
Опилки. Дешевый, маловесный, экологичный материал. Но горит и гниет. Теплопроводность сост. 0,090-0, 180 ВтмК.
Керамзит. Экологичный и долговечный, не гниет и не горюч. Но хрупкий и тяжелый. Теплопроводность сост. 0,148 ВтмК.
Пенопласт.Водоустойчив и легок, не гниет и с ним легко работать. Теплопроводность сост. 0,035-0,47 ВтмК.
Мин. вата. Экологична и негорюча, удобна в работе и с низкой теплопроводностью. Но при намокании усаживается и теряет свойства утеплителя. Теплопроводность сост. 0,039 ВтмК.
Подводим итоги
Надеемся, что с нашими рекомендациями утепление пола на даче своими руками у вас произойдет удачно. В общем, приобретайте все необходиые материалы и занимайтесь этими работами самостоятельно.
Ольга
Как утеплить пол в частном доме или на даче дешево своими руками керамзитом
Особенно это качается частных строений, которые не защищены от холода извне. Здесь необходимо подумать о том, как утеплить пол в частном доме и при этом провести все работы грамотно. Помните, только качественное утепление здания со стороны пола позволит предотвратить разрастание плесневого грибка в помещении и обеспечит оптимальный микроклимат в здании. О том, как утеплить пол на даче или в частном загородном доме своими руками дешево, но качественно, мы рассказываем в этом материале. Для наглядности в материале приложены видео.
Важно: утепление и деревянного дома, и дома из кирпича проводят по аналогии. Основным критерием для выбора теплоизоляционного материала должно стать основание пола (бетон или дерево).
Утепление керамзитом
Этот тип утеплителя (керамзит) представляет собой сыпучий материал, имеющий различную фракцию
Этот тип утеплителя (керамзит) представляет собой сыпучий материал, имеющий различную фракцию. Структура камешков керамзита пористая, что позволяет отлично сохранять тепло в помещении и не пропускать в него холод. Будет лучше, если керамзит засыпать между слоями стяжки еще на этапе строительства. Но можно утеплить и старый бетонный пол в частном доме, демонтировав его до фундамента.
Для утепления полов керамзитом работы выполняют в следующей последовательности.
На фундаментное основание настилают слой гидроизоляционного материала. Это может быть и рубероид, и обычная плёнка толщиной 2-3 мм. При этом очень важно стелить материал встык, фиксируя кромки строительным скотчем. Также необходимо накидывать края гидроизоляции на стенки фундамента ровно до уровня основания будущих полов.
Теперь можно насыпать слой керамзита. Оптимальным является слой 10 см, который заменяет по теплоизоляционным свойствам кладку из кирпича толщиной 70-80 см.
Рекомендуем к прочтению:
Важно: для того чтобы еще усилить теплоизоляционные свойства керамзитового утеплителя, можно использовать материал разной фракции. Так камешки обожженной глины лягут более плотно.
Следующим этапом утепления пола своими руками станет заливка керамзита специальным гипсовым молочком. Это позволит усилить адгезию цемента с утеплителем и предотвратит движение камешков под стяжкой.
И теперь можно заливать стяжку пола, предварительно армировав её металлической сеткой.
Важно: пол, правильно утепленный керамзитом, готов к эксплуатации уже через неделю. Но ставить на него тяжелые предметы мебели лучше через месяц. А в течение этого периода готовность цементно-керамзитового основания можно проверить при помощи простой банки. Её ставят на пол горлышком вниз и следят за образованием конденсата в банке. Если таковой появился, значит, пол еще не полностью просох и не готов к полной усиленной эксплуатации.
Видео:
Рекомендуем к прочтению:
Утепление пенопластом или минеральной ватой
Своими руками независимо от этажа в каменном или кирпичном доме полы можно утеплить и плитами минеральной ваты или пенополистирола
Своими руками независимо от этажа в каменном или кирпичном доме полы можно утеплить и плитами минеральной ваты или пенополистирола. Сегодня, кстати, большим спросом пользуется каменная минеральная вата «Роквул» с включением базальтового волокна. Минвата «Роквул» при толщине 5 см способна создавать теплоизоляцию, равную толщине кладки из кирпича 90-100 см.
Пенополистирол или минеральная вата отлично подходят для утепления деревянного пола на лагах. Здесь лучше выполнить работы своими руками в таком порядке:
Сначала заливается стяжка, которая должна полностью высохнуть.
Теперь на пол укладывают слой гидроизоляции. При этом можно использовать обычную клеенку плотностью 200 микрон. Её нужно уложить встык и внахлест. На стены нужно закинуть гидроизоляцию на высоту 15-20 см. Потом при укладке пола все лишнее обрежется.
На слой гидроизоляции монтируем лаги с шагом 30-50 см (в зависимости от финишного напольного покрытия).
Между деревянными лагами под деревянный пол укладываем плиты минеральной ваты или пенополистирола.
Сверху производится монтаж напольного покрытия из шпунтованной или террасной доски. А можно просто уложить доску третьего сорта, а уже на неё смонтировать ламинат, ковролин, линолеум и прочие материалы.
Видео:
Утепление полов между этажами
Если вы хотите дополнительно утеплить пол на втором этаже или полы чердака, то здесь можно использовать ту же технологию, что и в случае с минеральной ватой
Если вы хотите дополнительно утеплить пол на втором этаже или полы чердака, то здесь можно использовать ту же технологию, что и в случае с минеральной ватой. Для этого достаточно провести работы, снимая перед этим старый слой напольного покрытия (как правило, это дерево) и уложить под него необходимый теплоизоляционный материал. Такое утепление позволит обеспечить тепло на чердаке (втором этаже) или предотвратит проникновение холода в дом со стороны чердака (второго этажа).
Важно: при утеплении пола со стороны стяжки на первом этаже следует следить за тем, чтобы плотность утеплителя была не меньше 35гр/м3.
выбор утеплителя и технология работ Как утеплить полы на даче
Если у вас есть дача, то вы наверняка сталкивались с вопросом ее теплоизоляция, ну, или хотя бы, мерзли в пасмурную погоду, раздумывая над тем, как бы утеплить дом. Мы предлагаем вам изучить данную статью, в которой будет описываться утепление пола на даче своими руками, ведь, самое главное – сохранить ноги в тепле.
Также будут рассмотрены наиболее практичные и оптимальные материалы для этого процесса.
Тепло в доме – уют и комфорт
Утепление пола дачного дома это, в первую очередь, создание уютной обстановки в помещении, только лишь потом, желание сохранить тепло и защитить предметы интерьера и строительные материалы от сырости. Ведь, согласитесь, неважно, что вокруг нас, но если нам тепло, то это уже половина дела, чтобы мы испытывали удовольствие.
Немаловажно утеплять именно деревянный дом, так как такие постройки обычно быстро промерзают, а отапливать дачное сооружение не у всех имеется возможность. Именно поэтому мы с вами рассмотрим один из самых доступных и практичных способов теплоизоляции жилого помещения — утепление пола в дачном доме.
Что потребуется для работ
Рассмотрим, что необходимо нам для рабочего процесса из инструмента:
Шуруповерт или набор отверток.
Ножовка или электролобзик.
Канцелярский нож.
Рулетка.
Кисть.
Строительный уровень.
Мебельный степлер.
Что касается необходимых материалов, то нам понадобится:
Примечание! Более подробно о видах теплоизоляционных материалов поговорим в следующем разделе.
Защитные средства: антисептик, грунтовка и другие.
Материалы на обрешетку – деревянные бруски и листы фанеры, ДСП.
Отделочные материалы.
Виды утеплителя для полов
Прежде чем утеплить пол на даче, стоит определиться с видом теплоизоляционного материала, подобрать для себя наиболее оптимальный вариант:
жилых помещений. Он обладает низкой теплопроводностью и высокой шумоизоляцией, что позволяет использовать его для полов первого и второго этажа. Укладка материала также не составит каких-либо проблем.
Пенопласт – более дешевый аналог пенополистирола, с другой стороны, для дачных сооружений, в которых люди живут лишь летом, весной и осенью, его достаточно. Если сравнивать его с другими видами, то цена на данный материал самая низкая.
Минеральная или базальтовая вата – чуть реже используются для утепления дачных сооружений, нежели чем пенополистирол. Главный недостаток данного теплоизоляционного материала – он со временем оседает, из-за чего возникают зазоры между утеплителем и основанием.
К сведению! Можно перечислять множество достоинств и недостатков предложенных материалов, но все же конечный выбор зависит только от ваших возможностей и желания. В первую очередь подбирайте наиболее экологически безопасный вариант.
Не забывайте, что обязательным является использование влагозащитной (полиэтиленовой) пленки совместно с любым видом утеплителя.
Утепляем пол на даче
Ниже будут предоставлены два раздела, в одном из которых описывается инструкция утепления деревянного пола, а во втором – процесс теплоизоляции бетонного основания:
Деревянный пол
Первым делом демонтируется старое напольное покрытие вплоть до чернового пола, если, конечно, большинство элементов сгнили и были деформированы.
Совет! Для устранения всевозможных сквозняков стыки теплоизоляционного материала и лаг следует заизолировать монтажной пеной.
Теперь можно приступать к настилу фанеры или ДСП, для распила используйте электролобзик, а для фиксации плит – шуруповерт. В данном процессе очень важно оставлять небольшие зазоры между плитами, достаточно 3-5 мм, чтобы избежать деформации покрытия, которое возможно из-за температурного расширения материала.
Вам остается заняться отделкой напольного покрытия, чтобы привести свой дачный домик в порядок и создать в нем уют, присутствие тепла уже обеспечено.
Бетонный пол
Утепление полов на даче из железобетонных плит можно осуществить двумя способами: с использованием деревянной обрешетки или укладкой стяжки (покрытия) непосредственно на теплоизоляционный материал.
Что касается первого варианта:
Деревянные бруски следует брать чуть толще, чем утеплитель, чтобы оставался вентиляционный зазор.
Важно тщательно заизолировать стыки стен и пола, для этого можно воспользоваться цементным раствором, либо шпаклевкой.
Как и в случае с деревянным полом, первоначально на основание крепится пароизоляционная (влагозащитная) пленка.
Расстояние между брусками обрешетки подгоняйте под ширину утеплителя, однако это не означает, что если у вас плита пенополистирола шириной 1 метр, то и бруски следует также закрепить. Оптимально сделать ниши по 50-60 см.
Примечание! Что касается выравнивания пола, на бетонном основание его лучше произвести до начала теплоизоляции.
Теперь давайте рассмотрим второй вариант:
Первоначально изолируется основание, замазываются шпаклевкой все трещины и сколы на полу.
декоративное напольное покрытие.
Как видите, утеплить пол на даче своими руками под силу каждому мужчине, в этом процессе не используется специализированный инструмент, все работы можно произвести доступными средствами.
Вывод
Хотелось бы напоследок уточнить, что выравнивание пола – одна из составляющих качественного и долговечного покрытия. Чем меньше будет перекосов и смещений, тем дольше теплоизоляционный материал будет сохранять тепло в вашем доме (узнайте здесь, как утеплить пол в деревянном доме). Поэтому уделите особое внимание процессу заливки выравнивающей стяжки, при необходимости, доверьте эту работу профессионалам.
В представленном ви» width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Древесина всегда славилась своей натуральностью и хорошими теплоизоляционными качествами, но даже самый надежный деревянный пол на даче нуждается в дополнительном утеплении. Пол без теплоизоляции перестает выполнять роль барьера, предотвращающего теплопотери. Это происходит в основном из-за естественных для дерева подвижек – со временем оно усаживается, подсыхает, и в полу появляются щели, через которые проникают сквозняки. Кроме того, из-за большой разницы температур снаружи и внутри дома возникает конденсат, который губительно сказывается на состоянии досок. В результате бывший когда-то крепким и надежным пол покрывается грибками, плесенью и совсем не защищает от холода. Чтобы этого не произошло, необходимо качественно его утеплить.
Любой дом стоит на фундаменте – монолитном, ленточном, столбчатом, из железобетона, кирпича или свай. И в любом случае необходимо сначала утеплить фундамент, чтобы холод от земли не передавался тыльной стороне пола на первом этаже дома. Исследования показали, что теплопотери через неизолированный фундамент и подвал могут достигать 20%.
Заниматься утеплением фундамента лучше всего в момент его закладки. Тогда можно поместить теплоизоляционный материал снаружи, тем самым сохранив побольше свободного места в подвале. Но если дом уже построен, или утеплитель снаружи фундамента слишком старый и не защищает от холода, придется утеплять подвал изнутри.
В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, минеральную вату в рулонах или плитах (плиты дороже, зато долговечнее и эффективнее), экструдированный (вспененный) пенополистирол или современные напыляемые утеплители.
Как утеплить подвал:
Когда вы закончите работать в подвале, то сразу же заметите, что пол на первом этаже дома стал гораздо теплее, а ведь вы еще даже не приступали к работе с ним!
Как выбрать утеплитель для пола
Профессиональные строители уже долго спорят на тему лучшего теплоизоляционного материала для пола на даче, но владельцам собственных домов в большинстве случаев важна не только эффективность утеплителя, но и его стоимость, и желательно, чтобы она была как можно ниже. Теплый пол на даче можно сделать при помощи недорогих сыпучих материалов, теплоизоляционных матов или плит, а если позволяют средства, можно организовать пенополиуретановое напыление и навсегда забыть о сквозняках. Утеплителей на рынке полным-полно, но почти всегда выбор отталкивается от финансовых возможностей.
Существует ряд требований к утеплителям для пола:
Небольшой вес, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на фундамент.
Водонепроницаемость – утеплитель должен не пропускать или минимально пропускать воду, не отсыревать и обеспечивать дополнительную гидроизоляцию (в идеале).
Долговечность – согласитесь, никому не захочется затевать такие масштабные работы по смене утеплителя раз в 3-5 лет.
Пожаробезопасность – утеплитель не должен легко воспламеняться или поддерживать горение.
Экологическая чистота.
Если позволяет финансовое положение, можно приобрести современные утеплители, которые легко и быстро установить без помощи специалистов. Есть решение и для экономных хозяев – традиционные схемы утепления при помощи дешевых материалов, однако с их укладкой придется повозиться. Рассмотрим все варианты.
Недорогие утеплители
Если вы хотите сэкономить на строительстве, но не жертвовать качеством, есть несколько теплоизоляционных материалов, которые надежно защищают от холода и при этом недорого стоят. Например, сухими опилками полы утепляли еще наши предки. Их можно приобрести по минимальной цене или вовсе получить бесплатно на деревообрабатывающем производстве. Однако в этом случае придется усилить гидроизоляцию, потому что опилки легко впитывают влагу, а когда они отсыревают, то перестают сохранять тепло.
Более практичным вариантом являются опилочные гранулы – это продукт уже современного производства, сырьем для которого являются отходы деревообработки. Опилки под давлением спрессовывают в небольшие твердые гранулы, которые не так легко поддаются влаге и дольше сохраняются. Гранулы обрабатывают антипиренами (средства, не позволяющие легко загораться) и антисептиками. В основном этот материал используют для теплоизоляции пола по грунту. Кроме того, необработанные химикатами гранулы являются отличным экономным топливом для печей и котлов. Также их используют в качестве наполнителей для кошачьих туалетов, что говорит в пользу их экологичности и безопасности.
Керамзит обладает превосходными теплоизоляционными качествами и является излюбленным утеплителем экономных строителей. Это вспененные под воздействием высокой температуры глиняные гранулы, которые практически не впитывают влагу и способны подарить дому тепло на долгие годы и даже десятилетия. Единственным недостатком керамзита является его хрупкость, поэтому при транспортировке следует соблюдать осторожность. Для качественной теплоизоляции пола в средних широтах России рекомендуется насыпать слой керамзита толщиной около 30 см.
Еще один недорогой утеплитель – минеральная вата в рулонах без гофрированной оболочки или фольгированного слоя. Однако для нее, как и для опилок, необходима усиленная гидроизоляция. То же самое касается рулонных материалов на основе стекловолокна, каменной ваты, шлаковаты.
Пенопластовые плиты тоже стоят недорого, но их очень любят портить грызуны, которые рано или поздно заводятся в любом частном доме. Кроме того, пенопласт следует защитить от возгорания – и хоть сам по себе он не горит, но при плавлении выделяет едкий дым, который может привести к удушью.
Дорогостоящие современные материалы
Если вы хотите провести качественное утепление полов на даче и не стеснены в средствах, перед вами открывается масса вариантов, один другого лучше.
Самые популярные современные утеплители:
Способы утепления деревянного пола
СНиП 23.02.2003 четко определяет нормативные величины сопротивления теплопередачи и требования к теплотехническим расчетам, по которым следует ориентироваться при выборе толщины утеплителя. Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что чем толще будет теплоизоляция, тем лучше. Если утеплитель будет слишком тонкий, то в доме будет холодно, если слишком толстый – вы зря выбросите деньги на ветер. Именно поэтому важно правильно подобрать толщину слоя в зависимости от материала теплоизоляции и материала, из которого изготовлены стены. Также не последнюю роль играют климатические условия местности, в которой расположен дом. Все эти нюансы подробно описаны и учтены в СНиП.
Если не вдаваться в тонкости теплотехнических законов, специалисты советуют строить полы над холодным подвалом с утеплителем толщиной 12 см для средней полосы, 20 см – для северных регионов, а междуэтажные перекрытия утеплять 8-ми сантиметровым слоем.
Утеплять деревянные полы в доме гораздо удобнее, чем стены или перекрытия хотя бы потому, что их конструкция предполагает использование лаг и чернового пола. В пространство между лагами можно насыпать керамзита, стружки, аккуратно и плотно уложить плиты или задуть все пеной. Таким образом, утепление любым материалом происходит по общему принципу – его помещают между лагами и закрывают чистовым полом (в некоторых случаях необходима дополнительная гидро- или пароизоляция).
Утепление полов с низким подпольем
В домах с ограниченным размером подпола невозможно расположить теплоизоляционный материал как обычно – между лагами. Для этого придется демонтировать весь настил, потому если это как раз ваш случай, приготовьтесь к трудоемкой работе.
Последовательно выполнения работ:
Этот способ описывает, как утеплить пол на даче, если строительство уже завершено, но лучше всего позаботиться о теплоизоляции еще в момент проектирования дома.
Утепление полов над высоким погребом
Характер действий в этом случае ничем не отличается от предыдущего, разве что вам не нужно наращивать высоту лаг, демонтировать чистовое напольное покрытие и этапы работы следует производить в противоположном порядке. Единственный нюанс – для утепления таким способом нельзя использовать сыпучие материалы – керамзит или древесные опилки.
Ход работы:
Как утеплить пол, каждый для себя решает сам, но сделать это необходимо в любом случае. Теплый пол на даче сохранит тепло в зимнее время и подарит прохладу летом, сократит расходы на отопление и электричество, станет залогом здоровья и комфорта жильцов.
Многие домашние мастера хотят превратить небольшой дачный домик в полноценный загородный коттедж, который хоть и не будет обладать большими размерами, но станет теплым и уютным загородным жилищем. Многие поначалу используют дачные постройки лишь сезонно, со временем же хозяев все чаще начинает заботить утепление пола на даче своими руками.
Большинство владельцев загородных домов заблуждаются, думая, что достаточно лишь утеплить стены в такой постройке, и тогда теплая зима им будет обеспечена. Однако большая часть холода проникает в помещение именно через неутепленный пол, и единственным решением данной проблемы является утепление основания. В данной статье нами будут рассмотрены самые популярные способы теплоизоляции пола.
О теплоизоляции оснований
Как утверждают специалисты, через основание пола в помещение проникает около 30% холодного воздуха. Поэтому, если вы хотите обеспечить уют и тепло в своем жилье, то начинать теплоизоляционные мероприятия нужно именно с пола.
На сегодняшний день в частных домах бывает два вида оснований:
Деревянные, когда теплоизоляция ведется по лагам.
Бетонные, когда утеплитель укладывается под армированную стяжку. Хотя лаги в данном случае использовать также можно.
В зависимости от типа чернового пола различают способы его утепления. Ниже мы рассмотрим оба вида теплоизоляции.
Выбираем теплоизоляционный материал
В первую очередь рассмотрим, чем утеплить пол на даче.
Сегодня существует несколько видов утеплителей, которые отлично подходят для данного вида работ:
Пенопласт.
Минеральная вата.
Эковата.
Керамзит.
Монтажная пена и т. д.
Каждый из вышеперечисленных материалов имеет свои преимущества, однако наиболее часто для теплоизоляции оснований применяется минеральная вата и пенопласт. На этих материалах мы и остановимся.
Преимущества и недостатки минваты
Минеральная вата – это утеплитель, вытеснивший пенопласт с лидирующих позиций на строительном рынке. Обладая высокими техническими характеристиками, данный материал является доступным и гибким в работе.
Преимущества минваты:
Приемлемая цена.
Отличная тепло- и звукоизоляция.
Простота монтажа.
Долговечность (около 30 лет).
Единственный серьезный недостаток минваты – боязнь влаги. Даже при минимальном увлажнении материал теряет половину своих высоких технических характеристик.
Характеристики пенопласта
Пенопласт – это традиционный утеплитель широкого спектра, которым можно без особого труда утеплить пол на даче своими руками.
Имеет такие преимущества:
Доступность.
Простота в работе.
Отличный теплоизолятор.
Прочность.
Недостатки:
Горючесть.
Плохая звукоизоляция.
Относительная недолговечность (срок службы составляет 15-20 лет).
Несмотря на все недостатки, утепление полов на даче нередко предполагает использование именно пенопласта.
Утепляем деревянное основание
Утепление пола дачного дома предусматривает несколько этапов, для правильного выполнения которых необходима подробная инструкция:
Осуществляем подготовку основания . Для этого необходимо демонтировать старое покрытие.
На черновой пол укладываем лаги . Расстояние между ними зависит от нескольких аспектов:
Толщина материала чистового пола (доски, ламинат и т. д.).
Толщина плит утеплителя.
Среднее расстояние между лагами составляет 60-80 см.
Фиксируем брусья к основанию при помощи анкеров .
Совет! Брусья лаг необходимо обработать антисептическим раствором, который обеспечит защиту дерева от влажности и разрушения насекомыми.
На лаги настилаем пленку 150-200 микрон, не натягивая её, а прокладывая в пространства между ними .
Укладываем плиты утеплителя . Они должны плотно входить между брусьями лаг.
Совет! Если между лагами и теплоизолятором образовались зазоры – их следует «закрыть» посредством монтажной пены.
Сверху лаг укладывается гидроизолятор – полиэтиленовая пленка . Она набивается на брусья внахлест. Стыки заделываются скотчем.
Последним слоем настилается финишное покрытие .
Утепление бетонного пола
Бетонные полы славятся своей прочностью и долговечностью. Однако такие основания имеют значительный недостаток – они являются холодными. Спасти ситуацию может утепление, однако далеко не каждый домашний мастер знает, как правильно проводить такие работы.
Делается это довольно просто:
Подготавливаем основание. Для этого очищаем его от мусора и пыли. Для обеспыливания можно использовать строительный пылесос.
Обычно неровности чернового пола видны невооруженным глазом. Если же вы их не выявили, то проверьте уровнем наклон основания, если он присутствует – пол следует выровнять.
Выравнивание пола осуществляется посредством заливки тонкого слоя стяжки. Предварительно основание следует прогрунтовать.
Совет! Стяжка заливается только после того, как грунтовка высохнет. Проверить это можно посредством стеклянной банки. Устанавливаем банку горлышком вниз на основание. Через сутки проверяем – если на стекле образовался конденсат, то основание не готово.
Нарезаем из профиля для гипсокартона маяки. Они должны быть вырезаны по ширине комнаты.
Фиксируем маяки на полу при помощи небольших лепешек раствора.
Когда маяки схватятся, можно приступать к заливке раствора. Заливку следует производить точно по их уровню.
После выравнивания пола необходимо выждать, пока бетон окончательно высохнет. (См. также статью .)
Монтируем слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки.
На пленку выкладываем плиты пенопласта как можно плотнее друг к другу.
На пенопласт укладываем полиэтиленовую пленку.
Сверху пленки следует уложить металлическую армирующую сетку, которая и обеспечит высокую прочность основания.
Теперь можно приступить к заливке финишного слоя бетона, поверх которого укладывается чистовой пол.
Заключение
Мы рассмотрели утепление пола в дачном доме в зависимости от типа основания. Как видите, оба варианта не отличаются особой сложностью, и могут быть воплощены любым домашним мастером. При должной прилежности вы сможете без особых проблем осуществить качественное утепление даже в том случае, если вы никогда не сталкивались с проведением подобных работ. Вы можете узнать наглядные нюансы, просмотрев видео в этой статье.
Сохранение тепла в жилом помещении – это одна из главных составляющих комфорта и здорового быта для всей семьи. В этом не последнюю роль играет утепление пола в частном доме, имеющее свои тонкости и особенности. На него стоит обратить внимание в первую очередь, не откладывая работу до наступления холодов.
Особенности и преимущества
В частном доме, в отличие от городских квартир, почти всегда нет центрального отопления, поэтому задачи обеспечения тепла и сухости внутри помещения приходится решать самостоятельно. Даже при наличии мощных батарей зимой не удается поддерживать в комнатах комфортную температуру, если под половым покрытием не установлена надежная теплоизоляция.
Иногда при строительстве загородного дома после заливки стяжки наспех делают какую-нибудь простую теплоизоляцию и монтируют чистовое покрытие. А потом с наступлением холодов удивляются: почему в доме холодно, нельзя ходить босиком и вообще из-под пола дует. Поэтому утеплять следует внимательно, зная все тонкости процесса, свойства материалов и другие строительные хитрости.
В многоэтажном доме пол частично нагревается за счет нижних квартир , и даже если квартира расположена на первом этаже, то ниже находится подвал, где всегда тепло за счет размещения там горячих труб и систем отопления.
В частном же доме под его основанием находится простая земля, имеющая свойство промерзать зимой, поэтому на плечах хозяев лежат все задачи по обеспечению надежной теплоизоляции пола.
Решение надежно утеплить пол в загородном доме перед наступлением холодного сезона имеет ряд преимуществ:
уменьшение теплопотерь в помещении, дорогостоящее отопление становится более эффективным и не расходуется впустую;
многие утеплители для пола также обладают паро- и гидроизоляцией;
обстановка в доме становится более комфортной, можно ходить босиком, в том числе и детям;
надежный утеплитель надолго сохраняет в свежем виде чистовое покрытие в доме – ламинат, паркет и другие;
если использованы качественные материалы и все установлено правильно, то теплоизоляция прослужит много лет подряд.
Способы утепления пола существуют разные, но и само покрытие, на которое помещается утепляющий слой, бывает нескольких видов. И оно тоже влияет на выбор изолирующего материала.
Разновидности покрытий
Твердое основание пола имеет несколько разновидностей в зависимости от его материала: дерева, бетона, стяжки.
Деревянный пол на лагах из толстых брусьев – это одна из самых древних разновидностей постройки основания дома. Изменяются схемы закрепления перекладин, инструменты и технологии, но общий принцип остается неизменным уже много столетий. Есть два способа закрепления лаг: в фундаменте здания или на опорных столбах.
Лаги замуровываются в фундамент здания, если его площадь небольшая, чтобы длины брусьев хватило для надежной связки конструкции. В противном случае, или если горизонтальные опоры уже нельзя закрепить на основании, применяют «плавающий» пол на опорных столбах.
Опоры для лаг делаются из кирпича или бетона на расстоянии 70 – 100 см друг от друга. Сначала для них в грунте делаются ямы, глубина и ширина которых зависит от высоты самих столбов. Внутрь засыпается щебень или песок слоем 30 см, хорошо утрамбовывается, потом происходит установка самих опор из кирпича или цементного раствора с сооружением опалубки и арматурного каркаса. Наверх ложится гидроизоляция из 3 – 4 слоев рубероида, затем на столбы с помощью резьбовых шпилек или анкеров крепятся горизонтальные брусья.
Деревянные лаги хороши тем, что из них можно удачно создать черновой пол, прибив к нижнему срезу балок сплошные доски, промазать щели между ними глиной и поместить сверху любой вид утеплителя. Потом прибиваются верхние доски, и устанавливается чистовое покрытие.
Дерево само по себе немного сохраняет тепло, это натуральный экологически чистый материал.
Бетонное основание пола избавляет от необходимости делать каркас из лагов, возводить опоры под них, использовать много дерева. Но и здесь не все просто – для надежности заливку необходимо проводить в несколько слоев, а стоимость качественного раствора высокая. Для бетонного основания необходимо выбрать верхний слой грунта, засыпать подушку из песка толщиной 10-15 см, полить водой и тщательно утрамбовать ее. На песчаный засыпается и трамбуется 10-сантиметровый слой щебня.
Следующий слой надежного бетонного пола – это черновая стяжка из керамзита или измельченного пенопласта, гравия, песка и цемента толщиной сантиметров 10. После укладки и выравнивания надо подождать, пока смесь высохнет и застелить гидроизоляцию. Для этого лучше всего подойдет рубероид. Необходимо, чтобы он захватывал и стены на 10-15 см. Места стыков надо дополнительно проклеить.
На гидроизоляцию помещается утеплитель, сверху помещают арматурную сетку и, наконец, делают чистовую стяжку. Благодаря своей многослойности бетонный пол прочный, теплый, надежный. Поверх него можно сделать любое декоративное покрытие: линолеум, паркет, ламинат.
Земляной пол обычно делается в гараже, бане или пристройках частного дома. Он не имеет монолитного основания или каркаса из брусьев, сразу под ним расположен природный грунт. Тем не менее, и для него есть эффективные способы утепления: гравий, керамзит, пеноплекс.
Виды утеплителя
Разновидностей теплоизолирующего материала для частного дома несколько десятков. Стоит рассмотреть самые популярные из них, их свойства.
Керамзит – это пористые гранулы обожженной глины. Благодаря пустотам внутри они препятствуют проникновению холодного воздуха, хорошо впитывают влагу. Слой керамзита толщиной 10-15 см обладает прекрасной теплоизоляцией. Из достоинств этого материала можно отметить его дешевизну, экологическую чистоту без химических примесей и простоту укладки. Гранулы просто рассыпаются лопатой равномерным слоем на горизонтальной поверхности.
Пеноплексом можно эффективно утеплить земляной пол, но он прекрасно подойдет и для бетонного или деревянного. Созданный из экструдированного полистирола материал поставляется в плитах с гладкой поверхностью толщиной от 20 до 100 мм. Он обладает высокой теплоизоляцией даже в условиях суровых зим, очень легкий, сравнительно дешевый, не выделяет вредных веществ. Монтировать листы легко, режутся они простым монтажным ножом. Из недостатков пеноплекса можно отметить относительно низкую огнеупорность (при горении он выделяет едкий дым), и паропроницаемость, неустойчивость перед ультрафиолетом и плохое сцепление с другими материалами из-за гладкой поверхности.
Пенопластом утепляют любой вид полов. Этот материал широко известен и проверен временем. Он имеет все те же достоинства, что и пеноплекс, но лучше сцепляется с другими поверхностями. Листы можно крошить и добавлять в раствор стяжки как дополнительный утеплитель. Очень удачно использовать пенопласт в утеплении деревянного пола на лагах, он будет прекрасно защищать как от холода, так и от влаги.
Эффективным будет и утепление пола на даче пенофолом или тепофолом. Это тонкий полимерный материал, покрытый фольгой толщиной от 2 до 10 мм. Закрытые поры не дают проникать ни воздуху, ни влаге, а микронный фольгированный слой обладает отражающими способностями. Утеплитель является универсальным и пригоден для любых условий, сочетается со многими материалами. Продается пенофол в рулонах, которые режутся и раскатываются по горизонтальной поверхности, стыки заклеиваются специальным фольгированным скотчем.
Утепление пенополистиролом дает отличные показатели теплоизоляции, паропроницаемости и влагостойкости. Этот полимерный материал, состоящий на 98% из воздуха, крепче пенопласта, прочность статического изгиба достигает 1 кг на кв. см. Это значит, что он может выдержать практически любую массу верхних слоев полового покрытия. Листы пенополистирола толщиной от 10 до 45 см легко монтируются, не вступают в химическое взаимодействие с другими веществами, стойки к деформации.
Изолоном полы часто утепляют в сочетании с другими эффективными изоляторами: пенопластом, пенополистиролом, минеральной ватой. Он выпускается в рулонах, толщина слоя может быть от 2 до 100 мм, внутри слоя фольги имеется вспененный полиэтилен. Изолон обладает высоким звукопоглощением, гидроизоляцией, может эксплуатироваться в широком диапазоне температур – от -80 до +80 градусов.
Пенополиуретан выпускается в виде жестких плит, это довольно прочный материал. Но он не обладает высокой гидроизоляцией, поэтому его необходимо использовать в сочетании с другими полимерными изоляторами.
Теплоизоляционные плиты состоят из твердого полимерного материала, свойства сходны с пенополистиролом. Но в отличие от него, их поверхность покрыта слоем фольги, благодаря чему эти материалы эффективно отражают тепло, обладают огнеупорностью и устойчивостью к механическим нагрузкам.
Популярными являются теплоизолирующие плиты от производителя «Технониколь».
Утепление стен и полов минеральной ватой применяется давно. Этот материал, выпускаемый в рулонах и плитах, имеет толщину до 10 см, высокую степень тепло- и шумоизоляции, дешевый и легкий в монтаже. Огромным достоинством минваты является ее негорючесть. Из недостатков можно отметить то, что со временем она немного усаживается.
Этот неорганический утеплитель бывает трех видов: каменной ватой, стекловатой и шлаковатой. Разница только в исходном сырье, различий в физических свойствах практически нет. С минватой следует работать аккуратно, в перчатках и желательно в респираторе, так как ее мелкие частицы, витающие в воздухе, вредно влияют на кожу и дыхательные пути.
Древесная волокнистая плита (ДВП), благодаря пористой структуре хорошо сберегает тепло, но монтировать ее лучше в сочетании с другими эффективными теплоизоляторами: пенофолом, изолоном, минватой. Самые популярные сорта ДВП, используемые для утепления пола – это М-20 и ПТ-100. Этот материал также используется и для финишной отделки полового покрытия, поверхность его ровная, имеет приятные природные текстуры.
Черновой пол между лагами можно утеплить древесными опилками. Этот способ самый дешевый, особенно если под рукой есть много этих отходов от обработки дерева. Опилки хорошо сохраняют тепло и не выделяют вредных веществ, но со временем они усыхают и сжимаются, образуя пустоты, могут гнить. Не исключено появление в них вредных насекомых.
Какой материал лучше?
Выбор материала зависит от многих факторов: вида пола, климатических условий, типа грунта, на котором стоит дом, финансовых возможностей. Если хочется сэкономить на теплоизоляции, то стоит выбирать керамзит или пенопласт как более дешевые. Если не жалко денег на обеспечение многолетнего комфорта в жилище, то надо делать многослойную защиту из пенофола, пеноплекса или пенополистирола.
Для бетонного пола, чтобы избежать слишком толстого слоя стяжки, стоит выбирать тонкие фольгированные полимеры в рулонах, толщина которых не превышает 1 см, а вместительный черновой пол на лагах утеплить массивными плитами минеральной ваты или пенополистирола.
Опилки не пойдут для слишком влажной среды, минвата тоже имеет свойство впитывать воду.
Утеплители на основе полимера и фольги самые лучшие и универсальные , они обеспечивают любую защиту – от холода, влаги, гниения, насекомых, ветра и пожара. Кроме того, они легко режутся на ровные куски и монтируются. Лидером среди материалов для утепления пола в частном доме можно считать теплоизоляционные плиты от различных производителей.
Способы
Практически любой из вышеперечисленных изолирующих материалов можно засыпать или расстелить по лагам. Такой способ подходит для любого из них – сыпучего или настилаемого. Первое черновое покрытие прикрепляется снизу, потом поверх досок монтируется изолятор и закрывается сверху.
Второй способ – на бетонное основание требует укладки каждого слоя поэтапно, после каждого необходимо выравнивание и проверка уровня. Если слой жидкий, то требуется ждать определенное время для его высыхания. Кроме того, надо поддерживать соответствующую температуру внутри помещения, так как цементный раствор на морозе плохо схватывается и теряет свои полезные свойства.
Как сделать своими руками?
Любой человек, знакомый со строительными работами, может самостоятельно утеплить пол на даче, в коттедже, в сельском доме, тип здания и размеры при этом не имеют значения, принцип укладки везде одинаковый. Для монтажа потребуется небольшой набор ручных инструментов. В случае, если используются сухие смеси, для замешивания понадобится электрический миксер. Рабочее место должно быть хорошо освещено, для застывания растворов может потребоваться поддержание подходящей температуры.
Если основание в загородном доме располагается на лагах, то не составит труда сделать внутреннее утепление. Для этого надо соорудить черновой пол. Понадобятся следующие инструменты: ножовка по дереву, рулетка, уровень, молоток и гвозди. Доски можно выбирать из разных пород дерева, главное, чтобы они были сухими и ровными.
Чаще всего для них подходят следующие размеры:
длина – от 2 до 6 м;
толщина – от 2 до 4 см;
ширина – от 15 до 20 см.
Доски прибиваются к лагам снизу во всю ширину пола, щели между ними должны быть закрыты, для этого можно использовать глину, акриловый герметик или шпатлевку по дереву. После высыхания внутрь помещается выбранный изолирующий материал. Для жесткости всей конструкции на расстоянии 0,7 – 1 м надо установить поперечные крепления из досок или металлопрофиля. Наверх помещается чистовое покрытие. Если все сделано правильно, то хозяева дома получают теплый и сухой пол на много лет вперед.
Не составит труда самостоятельно положить в дачном доме цементную стяжку с утеплением. Перед укладкой необходимо установить маяки, в строительных магазинах можно найти специальные виды именно для этого. В качестве их могут подойти и металлические профильные трубы. Для выравнивания по маякам используют металлическое строительное правило длиной 1-2,5 м. Каждый слой после укладки проверяется горизонтальным уровнем и оставляется для высыхания.
Для утепления пола на веранде лучше всего использовать листы пеноплекса с дополнительной гидроизоляцией, например полиэтиленовой пленки или пенофола. Так как это помещение не так нуждается в сохранении тепла, то можно обойтись земляным полом с подсыпкой керамзита, укладкой черновой доски.
Многие задумываются над тем, чтобы проводить на даче больше времени. Но, как правило, теплоизоляция в дачном доме не предназначена для зимнего отдыха, а зачастую вообще отсутствует. В этой статье рассмотрим такой вопрос, как утеплить пол на даче.
Конечно, в большинстве случаев необходим комплексный подход к вопросу теплоизоляции дачного домика. Но утепление своими руками лучше начинать снизу, то есть с пола. Для этого применяется несколько методов и подходит большое количество теплоизоляционных материалов, которые необходимо правильно подобрать.
Используемые утеплители
Для утепления полов, в том числе и в дачном доме, может применяться практически любой современный теплоизолятор. Но среди всех материалов, специалисты выделяют несколько утеплителей, которые наиболее подходят для этих целей:
Экструдированный пенополистирол – пожалуй, самый универсальный современный утеплитель. Его свойства по достоинству ценятся профессионалами: низкая теплопроводность и влагопоглощение, высокий уровень звукоизоляции. Легкая обработка и монтаж, высокая механическая прочность и долговечность – основные эксплуатационные показатели этого материала.
Керамзит. Эти обожженные гранулы глины обладают легким весом и высокой прочностью. Не боятся влаги, при намокании не теряют своих характеристик. К положительным свойствам также относятся хорошие показатели теплоизоляции, универсальность и натуральность этого материала.
Минеральная вата. Для утепления полов своими руками, лучше использовать прессованные маты базальтового волокна. Этот утеплитель отличается высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, легким монтажом и экологичностью. Единственным недостатком материала является его гигроскопичность, что требует применения в сухих помещениях и особого подхода к гидроизоляции.
Совет! Стоит заметить, что керамзит и пенополистирол являются универсальными утеплителями и подходят для утепления под стяжку и по лагам. Базальтовые плиты в силу малой прочности применяются только при каркасной технологии утепления в дачном доме.
Технология утепления полов
При утеплении полов применяется две технологии: с применением деревянных лаг и под цементную стяжку. Рассмотрим оба способа подробнее.
Утепление полов с применением деревянных лаг
В основном, лаги используются при теплоизоляции деревянных полов. Но также этот метод нашел свое применение для утепления бетонного основания, когда есть желание сделать деревянное напольное покрытие. Суть этой технологии утепления заключается в такой последовательности работ:
Прежде всего, нужно демонтировать старое напольное покрытие и расчистить основание. Оно может быть бетонным или деревянным, например, из горбыля.
Следующий этап – укладка гидроизоляции. Обычно для этого используют толстую полиэтиленовую пленку. Этот слой нужен, чтобы снизу в утеплитель не просачивалась грунтовая влага.
После этого монтируются лаги. Их необходимо выставить в одной горизонтальной плоскости при помощи деревянных подкладок.
Затем в пространство между лагами своими руками укладывается утеплитель. Для этого подходит любой теплоизолятор, поскольку на него не будет воздействовать механическая нагрузка.
Сверху утеплитель лучше накрыть еще одним слоем гидроизоляции, для избегания попадания влаги через дощатое покрытие. Будет правильно использовать фольгированный материал, например, пенофол, который будет выступать в роли пароизоляции.
Завершает утепление пола на даче настил нового напольного покрытия: досок или толстой фанеры.
Утепление под цементную стяжку
Этот способ используется для теплоизоляции бетонного основания. Необходимо использовать утеплитель с высокой плотностью, поскольку на него будут воздействовать значительные нагрузки. Порядок проведения утепления полов в дачном доме состоит в следующем:
Совет! Засыпку пола керамзитом в доме лучше производить при необходимости выровнять основание или значительно поднять уровень пола своими руками.
Таким образом, становится ясно, что произвести теплоизоляцию полов для дачного дома не такая уж и сложная задача. При наличии определенных навыков и свободного времени, эти работы вполне по силам произвести своими руками любому хозяину.
utepleniem.ru
Как утеплить пол на даче своими руками: особенности современных технологий
Фраза «дача летом» звучит волшебно, и у городского жителя она ассоциируется с отдыхом на природе. Но так думают далеко не все люди – для некоторых дачников загородный участок является дополнительным источником дохода и даже местом постоянного проживания. Согласитесь, чтобы постоянно жить в доме, как минимум в нем должно быть тепло и уютно. Заполучить такой дачный домик можно только одним способом – сделать в нем систему отопления и хорошенько утеплить, чтобы снизить теплопотери. Качественное утепление дома – это целый комплекс мероприятий, который предусматривает теплоизоляцию стен, потолка и даже пола, о котором пойдет речь в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как утеплить пол на даче своими руками, подробно изучим современные технологии и ознакомимся с их особенностями.
Утепление пола на даче своими руками фото
Как утеплить пол на даче своими руками: теплоизоляция деревянных настилов
Вопрос, как утеплить деревянный пол на даче, решается проще всего – в отличие от бетонных или цементных оснований, он словно предназначен для проведения подобных операций. Самое интересное – это то, что утепление можно произвести даже старого деревянного пола. Да, его придется переделать (разобрать и собрать заново), но капиталовложений на новый деревянный настил не понадобится. Если, конечно, пол на вашей даче не прогнил и не требует замены – из этого и будем исходить, изучая технологию утепления дачного деревянного пола. Если разбираться с этим вопросом поэтапно, то представить его решение можно в виде следующей последовательности работ.
В заключение вопроса про утепление деревянного пола добавлю несколько слов об утеплителях. По большому счету, здесь использовать можно любой теплоизолирующий материал – подойдет и пенопласт, и пенополиуретан, но наиболее оптимальным вариантом все же является минеральная вата, которая является паропроницаемым материалом, позволяющим деревянному полу «дышать». Кроме того, минеральная вата не лишает подполье способности вентилироваться – как результат, доска служит дольше. Больше информации об утеплении пола на даче можно узнать из этого видео.
Как утеплить бетонный пол на даче: два варианта решения вопроса
Бетонный пол, неважно где он находится (на даче или в жилом доме), более проблематичный в плане утепления. Если он уже изготовлен, то качественно теплоизолировать его практически невозможно. В такой ситуации можно рассчитывать только на частичное решение этого вопроса. Чтобы выполнить полноценное утепление подобных оснований, старую стяжку придется срывать и на ее место заливать новую. Рассмотрим несколько подробнее различные технологии утепления бетонных полов.
В принципе, описанные выше варианты утепления пола на даче не являются единственными решениями – в качестве утеплителя может использоваться и другой материал. Например, в подполье или под стяжку можно загнать сыпучий гранулированный шлак или керамзит, что обойдется несколько дешевле. Кроме того, стандартной стяжке пола существует альтернатива.
Как утеплить пол в дачном доме фото
Альтернативные способы решения вопроса утепления полов дачного дома
К альтернативным способам утепления полов на даче можно отнести две технологии – их основной недостаток заключается в приличных капиталовложениях, без которых здесь просто не обойтись. Именно по этой причине использоваться данные технологии могут только в капитальных постройках, а не в некотором подобии дачных домов. Рассмотрим их более подробно.
В принципе, это все, и других вариантов решения вопроса, как утеплить пол на даче своими руками, нет – вернее есть, но суть их практически такая же. Они просто предусматривают использование других теплоизолирующих материалов.
moyadacha.org
Как утеплить пол на даче
Холодный пол приносит много дискомфорта в жизнь человека и сулит простуду. На стенах помещения появляются мокрые пятна грязно-черной окраски, которые приводят в негодность стены и перекрытия. Поэтому при строительстве дачного домика следует позаботиться о качественном утеплении пола, чтобы предотвратить эти неприятности, независимо от того, будете ли вы проживать на даче только в теплый сезон или станете посещать владения в другую пору года.
Выбирая материалы для теплоизоляции пола, следует помнить о важности таких критериев утеплителя: низкая теплопроводность, стойкость к влажной среде, малый вес, показатели долговечности, простота обработки материала. Под эти требования подходят: пенопласт, пенополистирол, минвата, базальтовая вата, экструдированный пенополиуретан, перлит, керамзит, пробковое покрытие. Процедура утепления пола на даче зависит от того, какой материал использовался для его обустройства. Чаще всего в дачном домике делают бетонные или деревянные полы, реже – другие. От этого и будем отталкиваться.
Разберем детальнее процесс утепления деревянного пола в дачном домике по лагам, так как этот способ используется чаще всего:
Старое покрытие придется демонтировать, чтобы обнажить черновой пол. Уложите на основание лаги, изготовленные из деревянных балок, что предварительно пропитаны защитными составами. Помните, что влажность древесины не должна превышать отметку в 12%. Шаг монтажа лаг составляет от 60 до 100 см.
В пространство, что образовалось между лагами, уложите на фанерные щиты теплоизолятор. На материал в этом случае не действуют никакие нагрузки, поэтому можно использовать даже хрупкую минвату или стекловолокно.
Также обратите внимание на сыпучие материалы, к которым относят керамзит и перлит. Их засыпают туда же – в пространство между лагами.
Учитывайте, что необходимо защищать слой утеплителя гидроизоляцией, при том с обоих боков. Для работы сгодится полимерная пленка, что имеет толщину не менее 250 мкм. Если для утепления используется пеноизол, можно не укладывать гидроизоляционный материал.
Не забудьте обустроить пароизоляцию. При теплоизоляции пола на втором этаже дачи также следует побеспокоиться о звукоизоляции.
На завершающем этапе уложите напольное покрытие – старое, демонтированное перед работой, или же новое.
Утепление возможно проводить и без монтажа лаг, прямо по бетонному основанию, однако учитывайте возрастающую нагрузку на утеплитель, что требует использования материалов, которым присуща большая прочность и плотность.
Бетонные полы являются очень холодными, ходить по ним неприятно даже в тапках, и чтобы исправить это, поверхность обязательно утепляется. Для пола из бетона подходит метод теплоизоляции по лагам, последовательность действий такова:
Убедитесь, что бетонная поверхность – сухая, и уложите на нее гидроизоляционный материал, например, толстую полиэтиленовую пленку, чтобы защитить пол дачи от воздействия влажной среды.
Установите лаги с шагом 60-100 см.
В промежутки поместите утеплитель: минвату, пенопласт, пенополистирол, перлит или керамзит. Любой из них отличается хорошими свойствами: не впитывает воду, минимальная теплопроводность, долговечность, небольшой вес.
Уложите сверху древесно-стружечные плиты. Также подойдут доски.
На заключающем этапе можно стелить напольное покрытие.
Кроме того, существует возможность обустройства плавающего пола, который по своей конструкции представляет собой многослойный «пирог», состоящий из таких слоев: утеплитель (экструдированный пенополистирол), цементная стяжка, которая не крепится ни к чему – ни к стенам, ни к основанию, напольное покрытие. Эта методика подходит при монтаже пола с электрическим подогревом.
Для утепления пола в дачном домике применяют теплоизоляцию с помощью фанеры, ДСП или ДВП:
Можно предварительно обустроить лаги, но материалы чаще всего располагают непосредственно на основание, в 2 слоя, для получения более ощутимого эффекта.
С целью защитить материал не забудьте уложить полиэтиленовую пленку.
Расположите древесно-волокнистые плиты, при этом крайние полотнища не должны плотно примыкать к стене, оставьте зазор в 1,5 см, он необходим для компенсации неровностей в случае коробления материала при повешении температуры или влажности.
Для фиксации используют дюбели или шурупы.
Проармируйте стыки, применяя строительную сетку, затем обработайте с помощью шпаклевки, которую рекомендуется смешать предварительно с масляной краской в соотношении 1 к 1.
По периметру необходимо установить напольный плинтус.
Сверху такой конструкции укладывают выбранное напольное покрытие — линолеум, техническое или ковровое покрытие.
Существуют и другие способы утепления бетонного пола в дачном домике:
Современным и эффективным материалом является теплоизолирующая краска. Средство можно наносить и на новый пол, и на старый. Поверхность следует предварительно очистить. Краска наносится в несколько слоев, при этом дожидаются, пока высохнет предыдущий.
Утепление с помощью теплого линолеума также пользуется популярностью, особенно на втором этаже дачного домика. Такой материал состоит из 2 слоев: верхнего поливинилхлоридного, который является устойчивым к механическим повреждениям, и нижнего — теплой подложки, изготовленной из натурального войлока. При выборе бюджетного теплого линолеума помните, что подложка в таком случае выполнена из синтетической нетканой основы. Подложка имеет толщину до 4 мм. При укладке теплого линолеума между его краями и стеной оставляют зазор.
Использование технической пробки востребовано, так как покрытие характеризуется долговечностью и практичностью. Является полностью экологичным материалом: для изготовления применяется кора пробкового дуба, предварительно измельченная и склеенная смолой, которая содержится в этой же массе. Пробка влаго- и пожароустойчива, ей присущи высокие теплоизоляционные свойства. Но наряду с массой достоинств она имеет один недостаток, который состоит в высокой цене.
Кроме того, для решения проблемы холодного пола на даче выбирают монтаж систем отопления в покрытие, а именно водный или электрический теплый пол.
sovetclub.ru
Как утеплить пол на даче
Независимо от того, проживаете ли вы на даче круглогодично или бываете лишь в теплое время года, качественная теплоизоляция будет отнюдь не лишней. Утепление дает не только комфорт от пребывания в доме, но и защищает строение от сырости, внешнего воздействия, разрушения.
Пол на даче
Начинать нужно с основания – если полы в доме холодные, на обогрев уйдет немало времени и энергоресурсов. Итак, рассмотрим, как утеплить пол на даче своими силами и с наибольшей эффективностью.
Как утеплить пол на даче
Какой материал выбрать
Выбор утеплителя определяется несколькими критериями:
материальными возможностями владельцев дачи;
сложностью укладки;
долговечностью;
стойкостью к влаге и грызунам.
Последний пункт особенно важен, ведь если на даче хозяева проживают лишь периодически, сырость и мыши являются основной причиной разрушения полов.
Ассортимент утеплителей широк, и наряду с современными, многие дачники охотно используют уже привычные, давно проверенные временем материалы. При ограниченном бюджете можно подобрать несколько приемлемых вариантов.
Керамзит – легкие пористые гранулы отлично удерживают тепло, мыши и насекомые в них не заводятся, вредных испарений материал не выделяет. Для эффективной теплоизоляции необходимо обеспечить надежную защиту от сырости и насыпать керамзит толстым слоем – до 30 см.
Как легко определить качественный керамзит
Древесная стружка и опилки – дешевый и экологически чистый материал, который можно приобрести на любом деревообрабатывающем предприятии. Стружка отлично удерживает тепло, но боится влаги, так что тоже нуждается в качественной защите. Кроме того, в ней могут завестись насекомые и грызуны.
Опилки и стружка
Шлак – доступный и практичный способ утепления по грунту. Гидроизоляция ему тоже нужна, но зато он долговечный, негорючий и мыши в нем не заводятся.
Шлак для утепления пола
Стекловата – доступная по цене, отлично удерживает тепло и заглушает звуки, не повреждается ни насекомыми, ни грызунами. К минусам относится склонность к усадке и необходимость использования защитных средств при монтаже, поскольку тонкие волокна очень ломкие, легко проникают в дыхательные пути, раздражают кожу.
Стекловата
Пенопласт – легкий в укладке, влагоустойчивый. Обладает длительным сроком службы, но при условии отсутствия мышей, поскольку эти грызуны очень активно его разрушают.
Утепление пола пенопластом
Применение современных материалов дает несравненно лучший результат: укладка производится с минимальными трудозатратами, эффективность утепления повышается в разы, о повторном ремонте можно забыть минимум на 20 лет. Единственный минус – высокая цена, но финансовые вложения полностью окупаются за несколько лет, благодаря существенной экономии на обогреве жилища.
МатериалОсновные свойства
Пеноплекс
Плиты ЭППС не боятся влаги, температурных колебаний, промерзания, а благодаря высокой плотности и особой структуре отлично сохраняют свою форму весь период службы. Утеплитель легкий, к тому же плиты имеют удобную систему соединения, так что справиться с монтажом может любой.
Минераловатные утеплители
Выпускаемые в различных модификациях, они обладают повышенной износостойкостью, меньшей гигроскопичностью, дольше служат. Есть маты и плиты с фольгированным покрытием, отражающем тепло и увеличивающим эффективность теплоизоляции в разы.
Пенополиуретан
Напыляемый утеплитель образует плотный и бесшовный слой изоляции, устойчивой к любым негативным воздействиям. Благодаря пористой структуре, утеплитель не оказывает больших нагрузок на фундамент и перекрытия, и отлично подходит для теплоизоляции полов на втором этаже, мансарде и чердаке. Правда, для напыления необходима специальная установка, а также навыки работы с ней, поэтому самостоятельно утеплить пол этим способом проблематично.
Целлюлозный утеплитель с очень низкой теплопроводностью. Экологически чистый, обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Утеплитель задувается в подпольное пространство с помощью установки, так как вручную равномерно распределить и уплотнить слой довольно сложно.
В качестве насыпного утеплителя многие используют вспученный вермикулит – зернистый материал с чешуйчатой структурой. Он легче керамзита и лучше удерживает тепло, служит отличной звукоизоляцией. В отличие от ЭППС и минеральной ваты, вермикулит полностью экологичен, но при этом не поражается грибками, гнилостными бактериями, в нем не живут насекомые и мыши. Ну а к недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость, из-за чего вермикулит уступает по популярности ватным утеплителям и полистиролу.
Вспученный вермикулит
Способы теплоизоляции
Утеплить полы в дачном доме можно двумя способами – по лагам и по черновому основанию. Первый вариант используется и для бетонных, и для деревянных поверхностей, а в качестве утеплителя может выступать любой из вышеописанных материалов. Вся нагрузка идет непосредственно на лаги, поэтому плотность материала, его устойчивость к механическому воздействию, роли не играют. При выборе данного способа необходимо учитывать, что пол поднимется на 10-15 см, в зависимости от суммарной толщины балок, настила и финишного покрытия.
Утепление пола по лагам
Укладка утеплителя по черновому основанию требует от материала определенной жесткости, чтобы исключить усадку под воздействием механических нагрузок. Черновым основанием может выступать утрамбованный грунт, бетон или полусухая стяжка, а также деревянный настил. Слой теплоизоляции может укладываться непосредственно под покрытие либо заливаться стяжкой с армированием, что является более надежным и долговечным вариантом.
Устройство утепленной стяжки по грунту
Утепление по лагам
Выполнить утепление по лагам можно как на этапе строительства, так в процессе эксплуатации дачи. Для примера рассмотрим теплоизоляцию минеральной ватой в плитах. Согласно строительным нормам, для утепления полов над холодным подвалом требуется слой материала толщиной 50-100 мм, над теплыми помещениями этот показатель может быть уменьшен до 30 мм. В северных регионах толщина слоя должна составлять около 150-200 мм. В зависимости от этого необходимо сразу определить, в один или два слоя будут укладываться плиты, чтобы точно рассчитать количество материала.
Схема утепления пола по лагам
Помимо минеральных плит понадобится пленка для гидро- и пароизоляции, а также стандартный набор инструментов:
уровень;
дрель;
рулетка;
строительный степлер;
монтажный нож;
электролобзик.
Для лаг используют сухой и крепкий брус сечением 100х150 мм либо доски 100х50 мм.
Шаг 1. Подготавливают основание: выметают пыль и мусор, осматривают бетонное основание на предмет повреждений и неровностей.
Шаг 2. Выстилают поверхность полосами плотной полиэтиленовой пленки, укладывая края внахлест на 15 см. стыки желательно проклеить скотчем, чтобы исключить малейшие риски проникновения влаги. При утеплении пола первого этажа вместо пленки можно использовать рубероид.
Шаг 3. Брус обрезают по размеру и со всех сторон обрабатывают грунтом с антисептическими свойствами. В целях экономии можно использовать олифу или отработанное машинное масло. Выкладывают дерево на просушку.
Шаг 4. Высохшие лаги укладывают поверх гидроизоляционного слоя с шагом 58-59 см. Такое расстояние позволит плотно уложить плиты утеплителя без подрезки по бокам. Каждую лагу выставляют по уровню, для регулировки применяют подкладки из дерева. Если больших нагрузок на пол не предполагается, лаги можно не прикручивать к основанию. В противном случае следует закрепить их с помощью анкеров.
Высота лаг должна соответствовать толщине утеплителя
Шаг 5. Плиты минеральной ваты аккуратно укладывают между брусьями, тщательно расправляя по углам. Утеплитель плотно стыкуют между собой, причем второй слой укладывают так, чтобы полностью перекрыть стыки нижнего слоя минимум на 10 см.
Резка утеплителя выполняется острым ножом по разметке
Схема укладки двух слоев утеплителя
На фото показано, как укладывать минвату в два слоя
Шаг 6. Уложив теплоизоляцию, поверх минеральной ваты раскатывают пароизоляционную мембрану. Она также стелется внахлест на 10-15 см, стыки фиксируются скотчем.
Настил пароизоляционной мембраны
Края склеивают лентой
Полотна укладывают с нахлестом 10-15 см
Шаг 7. Теперь приступают к монтажу настила. Плиты укладывают длинной стороной поперек лаг и прикручивают саморезами. Ряды плит должны располагаться со смещением стыков, при этом стыковка коротких сторон осуществляется исключительно по лагам.
Настил крупногабаритных самонесущих плит
Фиксация плит саморезами и настил финишного напольного покрытия
После этого остается уложить финишное покрытие и наслаждаться комфортом в доме. Если нужно утеплить старые полы, сначала аккуратно демонтируют плинтусы и настил, делают ревизию основания, досок и лаг, выбраковывают сильно поврежденные элементы. Все, что можно использовать повторно, обязательно просушивают на солнце и обрабатывают защитными составами. Дальнейшие действия осуществляются, как описано выше, а в завершение поверх пароизоляции набивают доски.
Совет. Чтобы не пришлось заново подгонять доски пола, при демонтаже рекомендуется пронумеровать каждую из них мелом на обратной стороне.
Подобным образом выполняется утепление насыпными материалами – керамзитом, вермикулитом, стружкой. При засыпке утеплителя лаги должны выступать на 20-30 мм, чтобы между настилом и теплоизоляционным слоем оставался зазор для вентиляции.
Утепление по бетонной стяжке
Бетонные полы чаще всего утепляют укладкой пеноплекса под стяжку. Этот способ достаточно простой, хотя и трудоемкий, результат получается надежным и долговечным. Чтобы утеплитель ложился ровным слоем, бетонное основание не должно иметь перепадов по высоте больше 5 мм. Также на нем не должно быть трещин, через которые может проникать влага.
Для работы вам понадобится:
утеплитель пеноплекс;
пленка для гидроизоляции;
демпферная лента;
армирующая металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм;
профили для маяков;
строительный гипс;
цемент и песок;
инструменты.
Шаг 1. Поверхность грунтуют в 1 или 2 слоя, в зависимости от пористости основания.
Шаг 2. После высыхания грунтовки на стыке стен и пола приклеивают демпферную ленту по всему периметру помещения.
Укладка демпферной ленты самоклеящейся
Шаг 3. Выстилают основание полосами пленки внахлест и закрепляют ее края скотчем. Ширина нахлеста не должна быть меньше 10 см. Края пленки по периметру заводят на стену, тоже на высоту 10-12 см.
Шаг 4. Монтируют теплоизоляционный слой. Для фиксации плит можно использовать только клей, но многие мастера дополнительно закрепляют плиты теплоизоляции дюбелями-грибками, по одному в центре каждой плиты. На стыках утеплитель плотно соединяют при помощи системы паз-гребень. В холодных регионах укладка пеноплекса должна осуществляться в 2 слоя, с обязательным смещением верхних плит относительно нижних. Если вдруг между утеплителем остались зазоры, их необходимо задуть пеной, чтобы при заливке туда не попадал раствор.
Монтаж теплоизоляционных плит
На плиты наносят клей. Дополнительная фиксация дюбелями
При необходимости плиты подрезают до необходимых размеров
Чем и как резать пенопласт и пенополистирол
Схема нанесения клея на пенополистирол
Как правильно приклеивать пенополистирол
Шаг 5. Замешивают гипсовый или цементно-песчаный раствор и устанавливают поверх маяки. Расстояние между маяками делают около метра, каждый профиль строго ровняют по горизонтали. Если маяки не будут расположены в одной плоскости, стяжка получится неровной, что в дальнейшем осложнит монтаж напольного покрытия.
Маяки закреплены раствором
Шаг 6. Готовят раствор для стяжки в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Пол заливают частями, начиная от дальнего угла помещения. Выливают раствор между маяками, затем растягивают его правилом. Если в процессе разравнивания образуются пустоты, мастерком набрасывают недостающий раствор и снова ровняют.
Заливка смеси между маяками
Выравнивание выполняется правилом
Шаг 7. Через пару суток профили можно аккуратно извлечь, чтобы не повредить поверхность стяжки, а образовавшиеся канавки заполняют свежим раствором. При желании маяки можно оставить в стяжке, на ее прочность это не повлияет.
Через 28 дней можно стелить финишное покрытие. Все время, пока стяжка сохнет, следует защищать ее от сквозняков и солнечных лучей. Время от времени поверхность необходимо увлажнять, особенно в жаркую погоду, так как быстрое высыхание способствует растрескиванию.
Стяжка закрыта пленкой для более равномерного высыхания
Видео — Как утеплить деревянный пол на даче
Какая изоляция лучше всего подходит для полов?
Жесткая пена — хороший вариант, потому что она обеспечивает отличный термический разрыв между бетоном и полом.
Полы чистовые.
Фанера прикручена через нижний слой.
Изоляция из жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 дюйма.
Цокольный этаж бетонный.
Жесткая пена — хороший вариант, потому что она обеспечивает отличный термический разрыв между бетоном и полом.
Полы чистовые.
Фанера прикручена через нижний слой.
Изоляция из жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 дюйма.
Цокольный этаж бетонный.
Лучшим изоляционным материалом для подвесных помещений является изоляционная плита из жесткого пенопласта. Вместо того, чтобы устанавливать изоляцию из пенопласта между балками пола в подвальном помещении, пенопласт устанавливают напротив стен фундамента подвального помещения. То, что будет работать лучше всего, определенно не является самым экономичным способом утеплить чердак. Но вы наверняка это знали.И нет, я не называл тебя Ширли. Во-первых, давайте обсудим наиболее распространенные типы изоляции для чердаков; аэрозольная пена, стекловолокно, целлюлоза и стекловолокно с неплотным наполнением. Лучший способ изолировать бонусную комнату над гаражом — это сделать такую же, как и любую другую комнату в вашем доме — утеплить наружные стены, потолок или чердак, а также этаж. Варианты, которые у вас есть для комнаты в целом, — это войлок из стекловолокна, выдувная целлюлоза, целлюлоза для инъекций, пена для инъекций и пена для распыления.
Изоляция с каким значением R мне нужна для полов?
Рекомендуемые уровни изоляции для модернизации существующих деревянных каркасных зданий
Зона
Добавить изоляцию на чердак
Пол
Неизолированный чердак
3
R30 до R60
R19 до R25
4
R38 до R60
R25 до R30
от 5 до 8
R49 до R60
R25 до R30
Еще 3 ряда
Стоит ли утеплять пол?
Хотя изоляция этих областей важна, домовладельцы также могут сэкономить деньги на своих расходах на отопление (и охлаждение), если они изолируют пространство под полом.Утеплитель пола может иметь самые разные формы. Для домов без подвала и с неотапливаемыми подвалами добавление теплоизоляции может снизить расходы на отопление.
Помогает ли изоляция пола?
Изоляция рабочего пространства, как часть общей воздушной изоляции и изоляции дома, помогает поддерживать энергоэффективность всего дома. Без теплоизоляции тепло и прохладный воздух легко теряются через пол. Изоляция также помогает сохранить качество воздуха и снизить затраты на электроэнергию.
Следует ли положить пластик поверх изоляции?
Давным-давно всегда говорили, что нельзя ставить пластиковую пароизоляцию на изоляцию перед тем, как повесить гипсокартон или любой другой материал, который вы решите повесить, поскольку это приведет к тому, что комната или здание будут действовать как теплица.
Что такое хорошее значение R?
В зависимости от того, где вы живете и какую часть дома изолируете (стены, подъезд, чердак и т. Д.), Вам потребуется другое значение R. Типичные рекомендации для наружных стен — от R-13 до R-23, в то время как R-30, R-38 и R-49 являются общими для потолков и чердачных помещений.
Стоит ли утеплять половицы?
Итак, простой ответ — да — стоит сделать изоляцию под половыми досками. Проблема в том, что, если у вас нет места, чтобы залезть под половицы, придется поднимать половицы. На приведенном выше рисунке показан типичный метод изоляции.
Как сделать пол теплее?
Если утеплить эти полы изоляцией из стекловолокна, они согреются. Области краевых балок, где платформа пола опирается на фундамент, также могут быть источником холодного воздуха, циркулирующего через полости балок под полом.Изоляция этих балок по краю и коллекторов может помочь сделать полы теплее.
Какой утеплитель идет под пол?
Изоляция под полом: изоляционные войлоки или рулоны из стекловолокна — самый экономичный и простой вариант для самостоятельной изоляции между балками пола в подвесном пространстве. Министерство энергетики США рекомендует изоляцию R-11 (3½ дюйма) под полом в теплом климате и R-25 (от 6 дюймов до 8 дюймов) в холодном климате.
Как лучше всего утеплить?
Выберите для стен ватник или пенопласт.
Изоляционные войлоки — это толстые куски стекловолокна или натуральных волокон, которые поставляются в рулонах или предварительно нарезанных полосах, и они лучше всего подходят для изоляции стен, полов и потолков. Изоляционные пенопласты — это большие панели, которые лучше всего подходят для фундаментных стен, полов и потолков.
Могу ли я сам распылать пенопласт?
A: Том Сильва отвечает: Пена для распыления — отличная изоляция, но ее довольно сложно наносить; инструкции по набору должны строго соблюдаться. Фактически, изучите их, прежде чем покупать комплект, чтобы знать, что вам нужно.Как и в случае с наборами аэрозольной пены, защитите себя и пол от капель консервированной пены.
Следует утеплять первый или второй этаж?
Установка теплоизоляции между первым и вторым этажами теоретически должна предотвратить перемещение звука, вибрации и тепла между уровнями вашей собственности. Это также повысит теплоизоляцию комнат сверху и снизу, что сделает их более комфортными и более тихими.
Фальшпол для невысокой страны
Тед Кушман
По последним данным У.S. Census, более 150 миллионов американцев живут в прибрежных округах США (включая Восточное и Западное побережья, побережье Мексиканского залива и береговые линии Великих озер), многие из них находятся в районах, подверженных риску затопления в результате сильных ливни или штормовые ураганы. По мере того, как с каждым годом все больше людей мигрируют к побережью, это число будет расти.
Чарли Карл, технолог по исследованию лесных товаров в лаборатории лесных товаров США, прикрепляет датчики температуры и влажности к нижней стороне напольной системы в Деревне музыкантов в нижнем 9-м приходе Нового Орлеана.Исследователи начали годичную работу в сообществе по документированию эффективности различных методов изоляции и герметизации при строительстве фальшполов.
Для новых домов в этих подверженных затоплениям районах хорошо зарекомендовавший себя фундамент с надземным полом. Во многих зонах наводнения это единственный вариант: чтобы иметь право участвовать в Национальной программе страхования от наводнений (NFIP) или претендовать на федеральную помощь в случае наводнения, общины должны запретить закрытые фундаменты для любого построенного здания. зона V, обозначенная FEMA (где существует риск наводнения, вызванного штормовыми нагонами, сопровождаемого волнами высотой 3 фута или выше).Многие населенные пункты идут еще дальше, требуя открытых фундаментов в недавно определенной «прибрежной зоне А» (зона, подверженная волнам высотой от 1,5 до 3 футов).
В выпуске Coastal Contractor за март / апрель 2008 г. мы писали, что приподнятые плиты на насыпи в пределах периметра стволовой стены могут хорошо работать в прибрежной зоне А. Но инженер Кэти Кааке из Южной ассоциации лесных товаров недавно отметила: «Большинство управляющих пойменными территориями, с которыми я разговариваю, не одобряют такой тип фонда в этой области. «Аль Гудман из Ассоциации управления чрезвычайными ситуациями штата Миссисипи, государственный координатор NFIP, подтверждает, что прибрежные округа не разрешают укладывать плиты на засыпку в прибрежной зоне А. Дело не в том, что 1,5-футовые волны могут повредить бетонный фундамент, — говорит он:» Он будет хорошо держаться, но он будет отводить волны и воду на соседние объекты. Вот почему это запрещено ».
Фактически, Кэти Кааке сообщает: «Вот почему мой дом в Катрине затопило». После того, как ее дом был построен, строители завезли насыпь, чтобы поднять высоту близлежащих участков и построить дома на плитах.Когда началось наводнение, вода, которая раньше могла бы попасть на прилегающие районы, затопила собственность Kaake — событие, которое происходило достаточно часто, и регулирующие органы начали ограничивать использование заливных зон в зонах затопления по всей стране.
Подняты до надлежащей высоты и построены в соответствии со спецификациями, изложенными в таких документах, как FEMA 55 (Руководство по прибрежному строительству; www. fema.gov/library/viewRecord.do?id=1671) и FEMA 550 (Рекомендуемое жилищное строительство для стран Персидского залива. Побережье; www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1853), фальшполы на фундаменте пирса обеспечивают хорошую устойчивость к наводнениям, позволяя паводковым водам безвредно смывать под домом, не нанося ущерба соседям. В обычных зонах А, где волновое воздействие не является проблемой, эффективными вариантами являются фальшполы на фундаменте с замкнутым периметром или на залитой плите. Но в закрытом фундаменте для подполья должны быть «вентиляционные отверстия» для сброса давления воды в случае наводнения.
Конструкция соответствует климатическим условиям
Однако есть загвоздка: в любом климате — и особенно в жарком и влажном климате побережья Мексиканского залива — фальшполы могут стать головной болью для строительной науки.Независимо от того, размещает ли строитель систему пола на опорах пирса или на стенке ствола по периметру, ему приходится сталкиваться с взаимосвязанными проблемами воздухонепроницаемости, теплоизоляции и защиты от влаги, которые нелегко или дешево решить. Это соображение, которое заставляет консультанта по строительной науке Пола Лагранжа сказать: «Лучшее пространство для обхода — это не пространство для обхода».
Когда он говорит о проблемах с ползанием, Лагранж говорит по собственному опыту. Давний строитель из Южной Луизианы, теперь он работает консультантом по строительной науке, который решает проблемы с влажностью и энергопотреблением.Он также управляет изоляционной компанией, которая изолировала множество уже существующих напольных систем в подвальных помещениях. Лагранж лично провел больше часов в системах нижнего этажа, чем ему хотелось бы помнить. «Мы сделали сотни таких работ», — говорит он. «Мы делали это за годы до того, как обрушился ураган Катрина».
Лагранж отмечает, что существует разница между влажностью воздуха под полом, поддерживаемым открытыми опорами, и ситуацией в полностью закрытом пространстве, где есть всего несколько вентиляционных отверстий: «Обычно влажность воздуха и земли выше под полностью закрытым полом. Приложение типа стволовой стены с вентиляционными отверстиями в отличие от подполья открытого типа.«Широко открытая конструкция более распространена в Южной Луизиане, — отмечает он. Но оба типа фундамента испытывают повышенную влажность под домом (рис. 1).
Рис. 1. Полностью закрытые пространства для обхода, подобные этому, имеют более жесткие условия влажности, чем открытые пространства для обхода, которые возникают, когда дома поддерживаются системами опор и балок, сообщает консультант по строительным наукам Пол Лагранж. В этом примере из воздуховодов кондиционера уже ранней весной этого года капал конденсат.Как правило, воздуховоды не должны попадать в рабочие места и по возможности размещаться в кондиционируемом жилом пространстве.
Традиционно фальшполы в Луизиане строили без теплоизоляции. Но с появлением кондиционеров и распространением современных норм энергопотребления многие из этих старых полов были оснащены изоляцией из стекловолокна. По словам Лагранжа, там, где пол не утеплен, зимой полы холодные, а летом теплые. Но когда полы покрыты войлоком из стекловолокна, частым результатом может быть конденсация влаги на нижней стороне пола.Неэффективный как воздушный барьер, стекловолокно позволяет горячему влажному воздуху проникать и конденсироваться под прохладным полом с кондиционером летом.
«Стекловолокно — не единственная проблема, но оно усугубляет проблему», — объясняет Лагранж. Часто изоляция устанавливается не так, чтобы полностью соприкасаться с черным полом; в других случаях он стал влажным из-за конденсата, стал тяжелым и упал с пола, оставив зазор (рис. 2). По словам Лагранжа, когда он снимает показания влагомера на черновом полу, где упало стекловолокно, он обнаруживает более высокое содержание влаги в древесине, чем в тех местах, где стекловолокно плотно прилегает к черному полу.«И вы можете физически почувствовать разницу в стекловолокне», — добавляет он. «Он более влажный, когда не полностью соприкасается с полом».
Рис. 2. Стекловолоконная изоляция, устанавливаемая под фальшполом, обычно не имеет защиты и имеет плохую опору. Сверху проволочная сетка отсоединилась, и изоляция упала. На среднем фото материал, удерживаемый пришитыми полосами обрешетки, сгруппировался и сжался.Обвисшие войлоки внизу были просто прибиты к черному полу в нескольких местах с помощью гвоздей. Во всех случаях характеристики изоляции ухудшаются или ухудшаются.
Типичный результат такой влажности — проблемы с напольным покрытием в занятом помещении — в частности, изгибы деревянных полос на полу или плесень под коврами. В некоторых случаях проблемы с влажностью носят более серьезный характер: стены в старых домах, обрамленные воздушными шарами, могут быть открыты в некоторых местах для влажного пространства под полом, так что влага проникает через пустоты в обрамлении во многие области дома, создавая неудобные условия и плесень. В тяжелых случаях черновой пол или настил могут быть сильно поражены грибками (рис. 3).
Рисунок 3. Изоляция, которая сохраняет поверхность пола прохладной, но позволяет влаге проникать внутрь и подвергает пол потенциально опасному образованию конденсата. Со временем последствия могут прогрессировать от небольшого количества плесени (слева) до серьезного заражения дереворазрушающим грибком (справа). Прежде чем сильно поврежденное дерево будет защищено более эффективным изоляционным материалом, оно должно быть сначала очищено и обработано квалифицированным подрядчиком по устранению плесени.
Возможные рецепты
Для домовладельцев с этими проблемами LaGrange предлагает два возможных рецепта: «Либо нанесите жесткую изоляционную плиту непосредственно на нижнюю часть балок пола, заклейте швы и заделав проходы; либо нанесите пенопластовую изоляцию в полости балки с помощью пароизолятора. краска с обратной стороны «. По словам Лагранжа, альтернатива жесткой пене хорошо работает и является привлекательным вариантом для тех, кто занимается своими руками: «Если у вас есть доступ к рабочей силе по разумной цене, жесткая пена — отличное применение.В этом нет ничего плохого, если вы все сделаете правильно и все запечатаете ». (См. Иллюстрацию, Рисунок 4.)
Рис. 4. Эта идеальная рекомендация для изоляции надземных полов в климатических условиях Южной Луизианы, разработанная ученым-строителем Джозефом Лстибуреком (www.buildingscience.com), призывает к изоляции из жесткого пенопласта под каркасом пола, а также на наружных стенах между обшивкой и сайдингом. При использовании этого метода изоляция между системой пола и системой стен практически полностью сплошная, в то время как большая часть каркаса дома удерживается внутри изоляции и воздухо- и пароизоляции, с учетом контролируемых внутренних условий, а не подвергающихся нагрузкам со стороны окружающей среды. естественный климат.
При нанесении аэрозольной пены LaGrange наносит слой пароизоляционной краски на изоляцию после ее установки. Это потому, что он использует пену с открытыми порами (Sealection 500 от Demilec, www.sealection500.com), которая останавливает движение воздуха, но без краски может позволить слишком большому количеству пара проникнуть через пену (рис. 5). По словам Лагранжа, несмотря на более низкое значение R на дюйм, он предпочитает пену с открытыми ячейками из-за ее гибкости и сильной адгезии: иногда он видел, как между более жесткими разновидностями пенопласта с более высокой плотностью и балками пола открываются трещины. поскольку напольные системы изгибаются и прогибаются при пешеходном движении.
Рис. 5. В очень влажном подвесном пространстве пенопласт с открытыми порами низкой плотности может не защитить конструкции от диффузии пара и воздействия влаги. Крайняя слева поверхность распыляемой пены блестит от конденсации пара. Слева, волнистые отражения деревянного пола в занятом пространстве над полом с пенополиэтиленом образовались из-за чрезмерной влажности, проникшей через изоляцию. В рамках недавно начатого исследовательского проекта в Деревне музыкантов в Новом Орлеане ученые пытаются найти лучший способ предотвратить такие проблемы с влажностью.
В Батон-Руж, штат Луизиана, компания по производству изоляционных материалов Green Bean Insulation (www.greenbeaninsulation.com) занимается той же торговлей, что и Пол Лагранж, используя пену с открытыми ячейками высокой плотности R-5 на дюйм (рис. 6). Менеджер компании Green Bean Марк Комарда отмечает, что наряду с гибкостью и прочной адгезией пористая пена (www.apexfoam.com) имеет то преимущество, что она предотвращает утечки воды в доме наверху. «Если бы у вас была протечка сверху, например, в ванной или в водонагревателе, и эта утечка проходила через пол, она не могла бы проникнуть через пену с закрытыми порами, потому что пена с закрытыми порами является полным барьером для влаги. Вода просто будет оставаться между пеной и деревом, и в конечном итоге она сгниет ». Пена с открытыми ячейками, объясняет Комарда, позволяет разлившейся воде просачиваться и высыхать естественным образом — или, по крайней мере, заявлять о своем присутствии, чтобы что участок можно вскрывать, сушить и ремонтировать.
Рисунок 6. В этом подвальном помещении установщики Green Bean Insulation изолировали и герметизировали воздуховоды одновременно с изоляцией системы пола.По словам Марка Комарда из Green Bean, пена плотностью 1,2 фунта на кубический фут, используемая здесь, стоит столько же, сколько и материал 1/2 фунта на кубический фут, но она менее пористая и имеет более высокое значение R.
Но пористая пена по-прежнему является высокоэффективным воздушным барьером. Комарда говорит, что во многих старых домах в Батон-Руж, которые он рассматривает, нет фанерного чернового пола — просто дощатый пол с множеством трещин и щелей, которые пропускают воздух. Это делает дома протекающими и холодными зимой, когда даже в Луизиане температура может опускаться ниже нуля.«Именно тогда мы получаем наибольшее количество звонков», — замечает он. Пена в виде спрея избавляет от этого дискомфорта. И после нескольких лет работы в бизнесе, говорит Комарда, «никто не жаловался на то, что это не работает, — ни один человек. Время от времени нам звонят, что мы пропустили какое-то место или что-то в этом роде, и мы должны вернуться и найти его. Но нет. жалобы на эффективность продукта ».
Однако пена — это непростая технология, и для ее правильного использования требуется опыт. «Пена привередлива, — говорит Пол Лагранж.«Применение зависит от многих переменных — влажности воздуха при распылении, влажности пола … Вот почему у нас есть один парень, наш менеджер по производству, который всегда находится на месте, когда они распыляют, наблюдение за рециркуляцией химиката, наблюдение за температурой, запись условий окружающей среды и состояния того, что мы распыляем. Его работа — отслеживать все эти проблемы, поэтому, если у нас есть проблема, мы можем вернуться и проанализировать что случилось.»
А пена лучше всего работает с чистым сухим основанием.По словам Лагранжа, после осмотра пространства для ползания ему, возможно, придется посоветовать домовладельцу вызвать подрядчика по устранению плесени, чтобы он очистил систему пола и применил нетоксичный консервант на основе бората (в Луизиане только лицензированные подрядчики могут выполнять этот тип работай). Иногда материалы, поврежденные влагой, необходимо вырвать и заменить, прежде чем можно будет распылить пену.
Когда он утепляет фальшпол, отмечает Лагранж, он также заботится о проблемах с влажностью почвы.Если пол находится на высоте менее 4 футов над землей, он покрывает землю пластиковым покрытием толщиной 10 мил, утяжеленным гравием. Но сначала в некоторых случаях необходимо поднять класс под дом. «Здесь очень часто земля оседает за эти годы, и люди засыпали свой двор, чтобы компенсировать это, но ничего не сделали с этим из-за отпечатка дома. Таким образом, область под домом становится похожей на блюдце, которое будет удерживать воду — даже при обычном дожде, не говоря уже о повышающемся паводке.Спустя несколько месяцев после урагана для меня было пустяком залезть под дом и увидеть лужу под ним ». Это условие способствует гниению, а также термитам и комарам, поэтому, когда он находит это, Лагранж кладет гравийную насыпь под здание, чтобы перед установкой пластикового покрытия насыпьте землю насыпью над окружающей насыпью.
Научная поддержка
Полевой опыт таких подрядчиков, как Green Bean и Paul LaGrange, говорит об эффективности раствора для распыления пены.Но это не самое дешевое решение — и никто никогда не выходил за рамки неформального опыта, чтобы научно сравнить характеристики пенопласта высокой плотности, пенопласта низкой плотности, жесткого пенопласта и стекловолокна при укладке под полом в контролируемых условиях. По крайней мере, не до сих пор: при поддержке Лаборатории лесных товаров Министерства сельского хозяйства США и финансировании Южной ассоциации лесных товаров в сотрудничестве с расширенной программой Университета штата Луизиана исследователи приступили к изучению всех четырех изоляционных решений в идентичных домах в Нью-Йорке. Орлеан.
Дома, построенные Habitat for Humanity для размещения музыкантов, перемещенных ураганом «Катрина», стоят на фундаменте пирса и изначально были изолированы между балками перекрытий из стекловолокна (рис. 7). Теперь исследователи под руководством ученого FPL Сэма Гласса удаляют стекловолокно и устанавливают датчики влажности и термометры в полостях каркаса пола, а также в пространстве под полом и во дворах рядом с домами. Они также размещают датчики температуры и влажности в жилом помещении дома для мониторинга условий в помещении.Затем подрядчики установят четыре различных системы изоляции и пароизоляции под полом (рис. 8), а ученые будут использовать регистраторы данных и полевые наблюдения, чтобы записать, как системы пола и домашние интерьеры ведут себя в течение 12 месяцев.
Рис. 7. Musicians ‘Village, сообщество идентично построенных домов Habitat for Humanity в 9-м приходе Нового Орлеана, является площадкой для исследовательского проекта по эффективности изоляции в домах на возвышении. Существующая изоляция из стекловолокна, хотя и установлена относительно тщательно, все же имеет сомнительную ценность в этом применении. Исследователи планируют заменить часть стекловолокна другими изоляционными системами и следить за результатами в течение всего года.
Рис. 8. Для исследований, спонсируемых LSU, FPL и SFPA, жесткая изоляция будет прикреплена к нижней стороне домов некоторых домов Musicians ‘Village Habitat for Humanity. Участки с ленточными балками будут герметизированы и изолированы с помощью аэрозольной пены, а черновые полы, внутренние помещения, участки под домом и наружные участки вдали от места расположения дома будут оснащены приборами, чтобы можно было контролировать температуру и влажность при изменении погоды в течение дня по дням и по неделям в течение полного 12-месячного годового цикла.Исследовательский проект «Деревня музыкантов» будет изучать характеристики различных типов пенопластовой изоляции с дополнительным слоем пароизоляционной краски и без него, наряду с методом изоляции из жесткого пенопласта и с уже существующей изоляцией из стекловолокна, первоначально установленной в напольные системы домов.
Инженер Южной ассоциации лесопромышленников Кэти Кэйк говорит, что ее организация убеждена в преимуществах защиты от наводнений при строительстве фальшполов в низинных районах.SFPA предлагает подробные инструкции по созданию структурных узлов на своем веб-сайте (www.raisedfloorliving.com). Но, как признает Кааке, детали влажности и энергии не так полны, как детали конструкции. «Мы использовали самую лучшую информацию, которая у нас была на то время», — говорит она. «Но именно поэтому мы поддерживаем исследования FPL и LSU — мы хотим предложить лучшее практическое решение. Это вопрос номер один, который я получаю, когда выхожу и провожу семинары для инженеров, строителей и официальных лиц:« Что такое лучший способ утеплить? Как лучше всего контролировать влажность? » И это то, на что мы хотим ответить.»
Сотрудник редактора Тед Кушман освещает науку о жилищном строительстве и строительстве с 1993 года.
% PDF-1. 4
%
147 0 объект
>
эндобдж
xref
147 77
0000000016 00000 н.
0000002490 00000 н.
0000002592 00000 н.
0000003288 00000 н.
0000003865 00000 н.
0000004254 00000 н.
0000004291 00000 н.
0000004339 00000 п.
0000004608 00000 п.
0000005263 00000 п.
0000005361 00000 п.
0000005473 00000 п.
0000005587 00000 н.
0000008606 00000 н.
0000008996 00000 н.
0000009535 00000 п.
0000009794 00000 н.
0000010394 00000 п.
0000010488 00000 п.
0000013928 00000 п.
0000014097 00000 п.
0000017423 00000 п.
0000021193 00000 п.
0000024957 00000 п.
0000028854 00000 п.
0000032650 00000 п.
0000035907 00000 п.
0000038557 00000 п.
0000038594 00000 п.
0000038719 00000 п.
0000053972 00000 п.
0000058845 00000 п.
0000059665 00000 п.
0000063087 00000 п.
0000099394 00000 п.
0000104622 00000 н.
0000104697 00000 п.
0000105001 00000 п.
0000105076 00000 н.
0000105381 00000 п.
0000105456 00000 п.
0000105763 00000 н.
0000105838 00000 п.
0000106142 00000 п.
0000107961 00000 п.
0000108226 00000 п. 0000108620 00000 н.
0000110463 00000 п.
0000110739 00000 н.
0000111124 00000 н.
0000135680 00000 н.
0000163671 00000 н.
0000163746 00000 н.
0000176293 00000 н.
0000176624 00000 н.
0000176655 00000 н.
0000176721 00000 н.
0000176837 00000 н.
0000176912 00000 н.
0000189083 00000 н.
0000189413 00000 н.
0000189444 00000 н.
0000189510 00000 н.
0000189626 00000 н.
0000189701 00000 н.
0000197008 00000 н.
0000197339 00000 н.
0000197370 00000 н.
0000197436 00000 н.
0000197552 00000 н.
0000197627 00000 н.
0000216641 00000 н.
0000216974 00000 н.
0000217005 00000 н.
0000217071 00000 н.
0000217187 00000 н.
0000001836 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
223 0 объект
> поток
xb«`b«AX, t «.r = tCW {2 ~ ihλ> {յ k, 06> Y8f?
\ pp9 ߕ Y7Q ٝ_ «b? f. = 3 * 2 \ ߞ VG # AZr @ 9; 3ptN] yIȤc, s, * 2
Как изолировать ползун под вашим домом
Добавление теплоизоляции между балками в подвесном пространстве под домом. My Под домом есть подполья, и полы зимой очень холодные. Как лучше всего изолировать подполье с ограниченным бюджетом? -Margaret
Привет, Маргарет,
Наличие места для подполья под вашим домом может сделать ваш дом зимой холоднее, чем в доме, построенном на бетонной плите.Кроме того, плесень и плесень могут быть проблемой в пространстве для ползания, поэтому вам нужно обязательно принять меры против этого.
Чтобы сделать полы в доме теплее и предотвратить образование плесени и грибка в подвесном пространстве, требуется нечто большее, чем просто изоляция. Вот как уменьшить влажность и изолировать пространство под вашим домом:
Покрытие: Начните с удаления любых предметов, хранящихся под вашим домом, а также любого строительного мусора, такого как обрезки дерева или битого кирпича.Затем выровняйте грязь в подвесном пространстве и устраните любые проблемы, которые могут возникнуть с водой, стоящей под вашим домом, заполнив любые отверстия или углубления. Наконец, покройте всю область под домом слоем полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил. Перекрывайте листы внахлест на фут или около того, разрежьте пластик вокруг опор и протяните пластик до стен фундамента. В качестве дополнительной меры вы можете скрепить швы листов вместе, чтобы пластик оставался на месте.
Изоляция под полом: Изоляционные войлоки или рулоны из стекловолокна — самый экономичный и простой вариант для самостоятельной изоляции между балками пола в подвесном пространстве.Министерство энергетики США рекомендует изоляцию R-11 (3½ дюйма) под полом в теплом климате и R-25 (от 6 дюймов до 8 дюймов) в холодном климате. Установите изоляцию так, чтобы бумажная пароизоляция была обращена вверх в сторону обогреваемого жилого помещения, и убедитесь, что изоляция плотно прилегает к балкам. Удерживайте изоляцию на месте снизу с помощью изоляционных опорных проводов или прикрепив скобами проволочную сетку к нижней части балок.
Огороженный фундамент: Если ваш фундамент не огорожен, заполните пространство между внешними опорами кирпичом, бетонными блоками или решетчатыми панелями. Чтобы установить кирпичные или блочные стены, залейте бетонный фундамент между опорами вокруг дома, затем положите на него кирпичи или блоки. Установите в стенах вентиляционные отверстия фундамента, чтобы на каждые 150 квадратных футов прохода приходилось один квадратный фут вентиляционного пространства. Другой вариант — сделать рамы 2 × 4 из обработанной под давлением древесины, чтобы они поместились между опорами; затем накройте снаружи решеткой и скрепите ландшафтную ткань изнутри, чтобы уменьшить (но не остановить) проникновение воздуха под дом.
Удачи с вашим проектом,
Дополнительная информация
Предыдущая статьяНовый сезон лучших новых продуктов для современного домовладельцаСледующая статьяКак выбрать портативный кондиционер для вашего дома
Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области модернизации, Дэнни служил эксперт по домашнему хозяйству для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной модернизации и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.
Как утеплить ползунок
Нашу бригаду по ремонту дома часто спрашивают: что такое ползун? Подземное пространство — это пространство, которое существует между первым и вторым этажами.
Есть много причин, по которым домовладелец может подумать об утеплении подполья своего дома. Самая заметная причина заключается в том, что это помогает повысить энергоэффективность дома. Когда рабочие места не изолированы должным образом, горячий и холодный воздух легко теряется через пол.В конечном итоге это означает, что системы отопления и охлаждения домовладельца должны работать очень усердно, чтобы поддерживать в доме постоянную оптимальную температуру. Это не только приводит к более высоким счетам за электроэнергию, но также сказывается на сроке службы систем, часто приводя к более регулярным проблемам, а также к более частой потребности в услугах.
Короче говоря, изоляция подвесных пространств обязательно сэкономит каждому домовладельцу значительную сумму денег как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Вот факты, которые вам нужно знать, а также пошаговое руководство, которому нужно следовать, когда дело доходит до принятия мер.
Какой тип изоляции подзарядки требуется?
Требуемый тип изоляции подвесного пространства будет зависеть от типа изолируемого подвесного пространства. Есть два основных варианта, а именно вентилируемые и невентилируемые гольфы.
Изоляция вентилируемых ползаний
Ряд экспертов считают, что вентилируемые ползунки намного более эффективны, чем невентилируемые ползунки, потому что дополнительный воздушный поток помогает уменьшить остаточную влажность, которая может привести к росту плесени.Этот тип подполья может быть изолирован стекловолокном. Утеплитель из стекловолокна легко устанавливается под черным полом между балками перекрытия и может быть надежно закреплен с помощью пароизоляции.
Изоляция невентилируемых подвесных помещений
Вы не будете изолировать черновой пол над подвесным пространством, если оно не вентилируется. Вместо этого вам нужно будет изолировать стены самого подвального помещения, и вам не нужно будет беспокоиться об отдельной изоляции каналов и труб.Обеспечьте максимальную защиту пространства для лазания, установив пароизоляцию (сделанную из полиуретана для достижения наилучших результатов) поверх грязного пола и засыпав ее песком.
Установка изоляции подвесного пространства: руководство
Теперь, когда вы знаете, на какую изоляцию вы смотрите, вы можете приступить к монтажу изоляции, защите пространства вашего дома и оптимизации энергоэффективности вашего дома.
Первый шаг — тщательно очистить пространство для обхода.Это необходимо для того, чтобы у вас было достаточно места для комфортной работы и передвижения по мере необходимости. Избавьтесь от острых камней и мусора не только для предотвращения травм, но и для предотвращения разрывов или повреждения изоляции.
Подумайте, не возникнет ли у вас проблем, связанных с накоплением воды в больших объемах. Даже если ваше пространство для обхода не было подвержено затоплению в прошлом, это не означает, что оно невосприимчиво. Всегда стоит подумать об установке отстойника в самой нижней точке для большего душевного спокойствия.
Следующим шагом является устранение существующей влаги в подвесном пространстве; вы хотите определить и устранить причину появления влаги. Так что будьте начеку, нет ли протекающих приспособлений. Это могут быть старые трубы, водонагреватели или трубы для отвода конденсата из кондиционера. Чтобы влага не создавала проблем в будущем, нанесите на стены водонепроницаемую мембрану. Эта водонепроницаемая мембрана представляет собой толстый материал, который скользит по стенам, как краска, и хорошо подходит для герметизации пористого бетона и других твердых поверхностей.
Теперь обратите внимание на пароизоляцию. Это может показаться сложным, но все, что вам действительно нужно сделать, это накрыть пол в подвесном пространстве перекрывающимися листами пластика толщиной 6 мил.
Если вы изолируете вентилируемое подвесное пространство, не закрывайте изоляцией любые вентиляционные отверстия. Вместо этого добавьте ватину из стекловолокна в промежутки между балками, также известные как «пролеты балок». Не раздавливайте стекловолокно, так как это ограничит его функциональность и способность обеспечивать максимальную изоляцию.
Начните процесс установки, пропустив ватин без бумажного пароизоляции от пола до подоконника, следуя по бетонной фундаментной стене, если вы изолируете непроветриваемое подвальное пространство. Этот тип ватина дополнительно защищает пространство для подполья от оставшейся влаги.
Оттуда обратите внимание на недавно установленную пароизоляцию и продлите изоляцию над ней примерно на семь дюймов. Завершите работу, отрезав секции изоляции и поместив их в отсеки для балок там, где они встречаются с балками обода (балки пола будут прибиты к ним гвоздями).
Безопасно ли заходить в обходное пространство моего дома?
Это зависит от обстоятельств. Некоторые пространства для ползания могут быть заполнены газом асбестом или радоном, которые могут нанести вред здоровью человека. Таким образом, всем домовладельцам рекомендуется подумать о том, чтобы проверить свои ползучие пространства на воздухе , прежде чем проведет там длительные периоды времени.
Что произойдет, если мое пространство для ползания было повреждено из-за утечки, и мне нужно восстановить дом?
Повреждения от воды и постоянная влажность чрезвычайно распространены в подпольях любого типа и размера.Если это так в вашем доме, вам, несомненно, будет интересно, как высушить пространство для обхода после протечки. Вот как это сделать:
Первым делом необходимо определить источник утечки и устранить ее.
Вытрите большие лужи с водой полотенцем и любым другим абсорбентом, который найдете. Осушитель воздуха для ползания может быть полезен как для удаления, так и для предотвращения влаги в пространстве для ползания.
Оттуда вам нужно будет заменить изоляцию, если она намокла.
Также не забудьте удалить весь влажный мусор и избавиться от видимого роста плесени (с этим лучше всего справится профессионал).
Как я могу узнать, правильно ли изолировано мое пространство для ползания?
Лучше всего оставить изоляцию рабочего пространства специалистам, которые точно знают, что делают, имеют под рукой подходящие материалы и различное оборудование, которое может помочь упростить процесс. О том, что работа проделана, можно сказать, если:
Отремонтированы дефлекторы
Обод балки должным образом изолирован аэрозольной пеной
Фундамент утеплен
Жесткие изоляционные плиты из пенопласта необходимо приклеить к внутренней стороне фундаментных стен с помощью водостойкого строительного клея.Большинство профессионалов завершат работу, заклеив все швы водонепроницаемой лентой.
Существуют ли другие варианты изоляции пространства для ползания?
Да. Упомянутые выше — не единственные материалы, которые можно использовать для эффективной изоляции подвесного пространства; хотя многие профессионалы предпочитают именно их. Другие варианты могут включать:
Это обещает более быстрый и удобный метод изолирования подвесного пространства, но определенно не самый экологичный.Кроме того, невозможно самостоятельно выполнить изоляционные работы из распыляемой пены. Решить эту проблему должен профессионал.
Это еще один вариант для невентилируемых пространств для обхода контента. Доски можно наносить прямо на бетон. Это можно сделать либо с помощью обвязки и саморезов, либо с помощью подходящего клея, который был разработан для использования на пенопласте.
Их можно использовать вместо пенополистирольных плит EPS при утеплении непроветриваемых подвальных помещений. Однако известно, что пенопласты XPS менее экологичны из-за более высоких выбросов парниковых газов.
Эти плиты изготовлены из переработанной каменной пыли, что обеспечивает повышенную защиту от огня. Однако эти доски не смогут выполнять роль пароизоляции. Таким образом, вам нужно будет нанести полиэтиленовую мембрану на бетон перед установкой досок.
Имеет ли значение, какой ватин я использую при утеплении подвесного пространства?
Да. Тип используемого вами ватина будет зависеть от того, вентилируется или не вентилируется пространство для ползания:
Ватин на основе крафт-бумаги, как правило, хорошо работает при использовании в вентилируемых ползунках, поскольку он добавляет дополнительную пароизоляцию.Только не забывайте смотреть в сторону более теплого помещения в отопительный сезон.
Невентилируемые рабочие места
При утеплении непроветриваемых подвальных помещений лучше использовать ватин без облицовки. Этот тип ватина не имеет бумажной пароизоляции, но должен иметь виниловую поверхность сбоку. Эта поверхность поможет предотвратить разлет частиц стекловолокна с течением времени.
Легче ли утеплить непроветриваемое подвальное помещение?
В большинстве случаев да. Непроветриваемые пространства для подполья также требуют гораздо меньшей изоляции (обычно вам потребуется около 400 квадратных футов для подполья площадью 1000 квадратных футов с трехфутовыми стенами).
Как я могу защитить грязный пол в вентилируемом подвальном помещении?
Лучше всего положить полиэтиленовый замедлитель парообразования на земляной пол в вашем помещении. Убедитесь, что он надежен, тщательно заклеив все швы. Многие домовладельцы затем покрывают замедлитель парообразования песком или бетоном, чтобы защитить его от повреждений, но просто будьте осторожны с типом песка, который вы используете.Например, дробленый гравий может пробить хрупкий материал. Если вместо этого вы будете использовать бетон для покрытия, просто убедитесь, что высота подполья соответствует местным нормам, прежде чем продолжить.
Есть ли причины не утеплять пространство для ползания?
Есть некоторые минусы у изоляции подзарядки, но плюсы определенно перевешивают эти небольшие минусы. Например, вам может потребоваться регулярно заменять изоляцию, поскольку со временем она может быть повреждена грызунами, водой и вредителями.Чтобы воздушный барьер оставался в хорошем состоянии, также потребуется некоторая обработка. Это означает, что потребуется значительный объем технического обслуживания. Кроме того, в доме через черновой пол должна быть расположена входная дверь. Альтернативой является установка герметичной изолированной дверцы доступа в стене по периметру.
Как могут помочь пожар и вода западного побережья?
West Coast Fire and Water хорошо разбирается в том, как помочь домовладельцам в этом районе справляться с проблемами в обходных пространствах и с изоляцией помещений для обхода, поврежденной утечками воды.Мы предлагаем различные услуги по восстановлению дома, которые помогут обеспечить его безупречный вид круглый год. Мы используем самые современные инструменты и оборудование, чтобы обеспечить не только качественно выполненную работу, но и сделать ее намного быстрее и эффективнее, чем вы можете себе представить! Если вам нужна дополнительная информация о затратах на восстановление дома или ремонт дома, мы с радостью проконсультируем вас.
Для получения дополнительной информации об изоляции подвесного пространства и ее замене в случае неожиданного повреждения водой, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нашей командой по ремонту дома.
Как утеплить холодный пол
Есть веские причины, по которым мы тратим больше времени и денег на герметизацию воздуха и изоляцию на чердаки и стены, чем на полы. Доллар за доллар, Модернизация изоляции чердака — одно из лучших вложений в энергию, которое вы можете сделать. Когда мы выбираем для утепления крыши в сборе , еще более важно правильно уточнить детали.
Для наших стен у нас есть широкий выбор изоляционных материалов и методов.Есть стекловолокно, которое отлично изолирует, но сложно установить в колодец . Целлюлоза может быть с влажным распылением или с плотной упаковкой . Минеральная вата снова популярна. И есть распылительная пена с открытыми и закрытыми порами , свойства и рабочие характеристики которых часто неправильно понимаются.
Дело в том, что наши полы часто не нужно утеплять, потому что они находятся внутри ограждающей конструкции. Однако полы, которые подвергаются воздействию температуры наружного воздуха с нижней стороны, нуждаются в теплоизоляции, и, к сожалению, эта работа часто выполняется плохо . Такие полы можно встретить в домах с почтовым фундаментом, в помещениях над гаражами и в консольных отсеках.
Во многих случаях эти полы обычно изолированы стекловолокном и покрыты OSB или фанерой. Если войлок недостаточно толстый, чтобы заполнить ниши балок, они могут упасть с чернового пола и упасть на OSB ниже. В этот момент сборка пола имеет R-значение 0,
.
Этот тип пола обычно пропускает много воздуха, и всю зиму пол будет холодным.Если в полу есть водопровод, вполне вероятно, что трубы замерзнут.
Бонусные этажи
Есть две важные причины для тщательной работы по герметизации пола бонусной комнаты над гаражом: для улучшения энергетических характеристик дома и для предотвращения попадания угарного газа в комнату. Даже после герметизации необходимо установить детектор CO.
При утеплении пола в бонусной комнате обычно работают снизу. Если площадь отапливаемой бонусной комнаты над гаражом меньше, чем площадь потолка гаража, вам необходимо установить блокировку между балками, чтобы обеспечить воздушный барьер там, где останавливается изоляция пола.Найдите блокировку под коленями.
Блокировка может быть сделана из двух досок или жесткого пенопласта. Если он устанавливается между двутавровыми балками или фермами перекрытия, жесткий пенопласт легче разрезать на нестандартные формы, чем пиломатериалы. Независимо от того, используете ли вы двукратную или жесткую пену, важно заделать периметр каждой части блокировки герметиком или баллончиком с распыляемой пеной.
Если пол такого же размера, как и в гараже, важно тщательно герметизировать зону обода балок. Если балки перекрытия выходят из дома в гараж, необходимо установить между балками перекрытие, чтобы поддерживать воздушный барьер дома. После того, как блокировка установлена, необходимо устранить утечки воздуха в блокировке и в зоне балок по периметру со всех четырех сторон гаража.
Герметизация и плотная изоляция чернового пола Первым шагом в создании энергоэффективных полов является герметизация полов, что особенно важно в гаражах, где угарный газ и другие токсичные химические вещества могут просачиваться в жилое пространство наверху. Еще одна важная деталь — убедиться, что изоляция плотно прилегает к основанию чернового пола; зазоры сводят на нет коэффициент сопротивления изоляции.
Этаж над гаражом На этом фрагменте изображен этаж бонусной комнаты гаража, обрамленный фермами перекрытия. Чтобы предотвратить утечку воздуха, важно установить герметик во всех указанных местах. В идеале сборка пола не должна включать воздуховодов. Если нет способа избежать установки воздуховодов в полу, укажите глубокие балки перекрытия, такие как фермы, которые обеспечивают достаточно места под воздуховодами для изоляции, и обязательно положите под балками сплошной слой жесткого пенопласта.
Помещение меньшего размера над большим гаражом Важно поддерживать постоянную тепловую границу между кондиционируемым и некондиционированным помещениями. Слабым звеном в этой ситуации являются упоры. Установите блокировку (деревянную или жесткий пенопласт) под коленные перегородки и изолируйте стены, пол и потолок, как показано.
Этаж над гаражом Комната поменьше над большим гаражом
Изолируйте воздуховоды и водопровод и поместите их вплотную к полу
Если воздуховоды HVAC проходят через сборку пола, балки пола должны быть достаточно глубокими, чтобы можно было установить несколько дюймов изоляции под воздуховодами.Пол с воздуховодами также следует изолировать сплошным слоем толстого жесткого пенопласта под балками пола. Чтобы водопроводные трубы не замерзли, устанавливайте их как можно ближе к черному полу, без изоляции между трубами и черным полом. Также рекомендуется установить слой герметичного жесткого пенопласта непосредственно под трубой. Жесткий пенопласт должен занимать всю ширину пролета балок.
Консольные полы
Если вы собираетесь утеплить консольный пол, первым делом необходимо установить блокировку между балками.Блокировка должна располагаться над несущей стеной снизу. Лучше, чтобы блокировка находилась с внутренней стороны несущей стены, а не с внешней стороны. Закройте каждую часть блокировки по периметру, чтобы предотвратить утечку воздуха.
Утеплить консольные полы можно разными способами; на рисунке показан жесткий пенопласт сверху и снизу пролётов балок. Вверху секций балок вставьте узкие прямоугольники из жесткого пенопласта между каждой балкой и прикрепите этот пенопласт к основанию пола с помощью совместимого клея.Закройте периметр каждого куска пенопласта герметиком или консервированной пеной.
После установки верхнего слоя пенопласта пролеты балок можно изолировать либо стекловолокном, либо плотной изоляцией из целлюлозы. Под конструкцией пола установите непрерывный кусок жесткого пенопласта, механически закрепленный на балках и герметично закрепленный. Защитите пенопласт фанерой или прочным материалом софита.
Консольный пол Блокировка над несущей стеной помогает определить воздушный барьер дома, поэтому каждый блок должен быть герметизирован по периметру герметиком или баллончиком с пеной для распыления.Если оба слоя жесткого пенопласта укладываются с вниманием к герметичности, этот тип консольного пола работает хорошо.
5 советов по созданию теплого пола
1. Воздухонепроницаемость так же важна, как и изоляция; особенно важно герметизировать зону обода балки.
2. Стекловолоконные войлоки являются наихудшим типом изоляции для этого применения. Пена для распыления хорошо работает, потому что она прилипает к основанию пола и предотвращает утечки воздуха.
3.Если вы выполняете изоляцию стекловолокном или целлюлозой, изоляция должна полностью заполнять ниши балок, а верх изоляции должен полностью соприкасаться с верхним черным полом. Если вы строите дом Energy Star, эти принципы являются обязательными элементами Контрольного списка теплового байпаса.
4. Всегда рекомендуется укладывать сплошной слой жесткого пенопласта на нижнюю часть балок пола, особенно если пролеты балок изолированы стекловолокном или целлюлозой.Жесткая пена предотвращает образование тепловых мостов через балки пола и помогает герметизировать воздух, особенно если периметр каждого куска пенопласта заделан герметиком или высококачественной лентой. Одной из лучших лент для герметизации швов жесткого пенопласта является всепогодная лента 3M All Weather Flashing Tape 8067. Жесткий пенопласт должен быть защищен слоем фанеры, OSB или гипсокартона (для потолка гаража).
5. Какой бы тип изоляции вы ни устанавливали, общая R-ценность конструкции пола должна быть не меньше минимальных требований норм.Международный жилищный кодекс 2009 года требует как минимум изоляцию пола R-13 в климатических зонах 1-2, R-19 в зонах 3-4 (кроме морских 4) и R-30 в морских 4 и зонах 5-8.
Дополнительные советы и рекомендации см. В слайд-шоу Energy-Smart Details
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
× Посмотреть PDF
Изоляция подвала и подвала
Изоляция подвала и подвала
Хотя большинство домовладельцев понимают важность теплоизоляции, они часто упускают из виду одну из самых значительных областей потери тепла зимой — подвал.
или подползти под их домом.Отчасти это связано с ошибочным представлением о том, что «поднимается жар». Хотя нагретый воздух имеет тенденцию подниматься, нагревается сам
всегда перемещается из более теплой среды в более холодную. Движущей силой этого теплового движения является разница температур — чем больше
разница температур, тем быстрее движение тепла. В холодную погоду температура в подвале или подполье может составлять от двадцати до тридцати градусов.
холоднее, чем в жилом помещении. Это приводит к потере значительного количества тепла вниз через полы.Утепление подвала или
пространство для ползания сократит потери тепла, сэкономит энергию на обогрев помещения и повысит комфорт, поддерживая теплые полы.
Подвалы без кондиционирования
Безусловный подвал определяется как неотапливаемый подвал без значительных теплопроизводящих приборов или устройств. Единственное тепло проходит через
этажи жилой площади выше. Если в этом тепле нет необходимости, следует утеплить потолок подвала, чтобы тепло удерживалось наверху в жилом помещении.
(если требуется немного тепла в подвале, см. «Кондиционированные подвалы» ниже).
Подвальные потолки можно легко изолировать с помощью неокрашенных стекловолоконных ватных плит или одеял, установленных между балками пола и удерживаемых на месте проволокой, ловить рыбу.
линейные или пружинные металлические опоры, называемые «тигровыми когтями».
Изоляция потолка подвала будет удерживать большую часть тепла наверху в жилом помещении. В результате в подвале зимой будет холоднее, поэтому
Также важно изолировать водопроводные трубы или каналы отопления / охлаждения в подвале. Обратите особое внимание на водопроводные трубы по периметру или рядом с ним,
так как они потенциально могут замерзнуть в очень холодную погоду.
Если у вас есть неотапливаемый гараж с жилой площадью наверху, потолок гаража также должен быть утеплен таким же образом.
Изоляция полов — рекомендуемые значения R в зависимости от климата *
Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к обогреву
R-11 до R-13
Смешанный с умеренными требованиями к нагреву и охлаждению
R-13 до R-25
Холодный
R-25
* У.S. Рекомендации Министерства энергетики
Кондиционированные подвалы
Кондиционируемый подвал — это подвал, который обогревается намеренно или из-за наличия системы отопления, водонагревателя или других источников тепла.
прибор. Если подвал намеренно обогревают, температура будет такой же или близкой к температуре в жилом помещении. В непреднамеренно
в отапливаемом подвале температура обычно находится где-то между температурой в жилом помещении и на улице.В любом случае цель должна состоять в том, чтобы
сдерживать это тепло, утепляя стены подвала, а не потолок.
Любые каркасные стены в подвале (как и в случае с подвальным помещением над уровнем земли) должны быть изолированы стекловолоконными войлоками, установленными между стойками.
Если изоляция имеет облицовку или замедлитель парообразования, она должна быть обращена внутрь (см. «Изоляция наружных стен»).
Для необработанных бетонных стен существует несколько вариантов. Если планируется отделка подвала (или того участка), можно установить деревянный каркас и утеплить.
с ватниками из стекловолокна.В противном случае вы можете установить несколько дюймов жесткого пенопласта прямо у внутренней стороны бетонной стены. В
изоляция должна доходить до цокольного этажа или, по крайней мере, ниже «линии промерзания» (глубины, до которой земля промерзает зимой).
При утеплении стен подвала не забудьте про ленточную балку (кусок дерева в верхней части стены, который простирается по периметру и закрывает концы).
перекрытий перекрытия). Этот кусок дерева толщиной в два дюйма и облицовка сайдингом — все, что отделяет интерьер подвала от улицы.Делать
Убедитесь, что все водопроводные трубы находятся на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить замерзание зимой.
Изоляция подвала — Рекомендуемые значения R в зависимости от климата *
Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к обогреву
R-11 к R-15
Смешанный с умеренными требованиями к нагреву и охлаждению
R-11 до R-22
Холодный
R-11 до R-22
* У.S. Рекомендации Министерства энергетики
Подлоги
Подвальные помещения, вентилируемые наружу (большинство), должны быть изолированы так же, как и безусловный подвал. Утеплить пол от
ниже, и обязательно изолируйте все водопроводные трубы или воздуховоды отопления / охлаждения в подвесном пространстве, особенно любые водопроводные трубы по периметру или рядом с ним.
Невентилируемые подвалы можно рассматривать как непреднамеренно нагретый подвал, если утеплить внешние стены фундамента.Если пространство для сканирования содержит
системы отопления или неизолированных каналов отопления / охлаждения, это может быть более практичной альтернативой, поскольку это может быть дешевле и проще, чем изоляция обоих
этажом выше и воздуховодами отопления / охлаждения. Не забудьте также изолировать ленточную балку (см. «Кондиционированные подвалы» выше).
Плита на уровне фундамента
Большая часть потерь тепла от плиты на уровне фундамента происходит по краям, где плита подвергается воздействию холодного наружного воздуха.Хотя это относительно небольшой
площадь поверхности, в холодном климате потери тепла могут быть значительными, что увеличивает затраты на отопление помещений и делает полы внутри помещений более холодными зимой.
Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно
Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.
Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.
Отрегулировать проще простого
Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.
Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.
Арматура с клапаном — поплавком
Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.
Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:
Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;
Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.
Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.
Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;
В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.
Не стремитесь экономить по-максимуму . Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.
Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.
Арматура с обычным поплавком
Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.
В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.
Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.
Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:
Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.
Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.
Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.
Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.
Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.
Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.
Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды
Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.
Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.
Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:
1.Вода подводится сбоку.
2.Вода подводится снизу.
В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.
Состав арматуры, если подвод воды сбоку
Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:
1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.
Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:
1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.
Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:
1.поплавок.
2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
3.направляющая.
4.клапан мембранный.
5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.
Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей
Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:
1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
3.жидкость заливается в емкость.
4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.
Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.
Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.
Регулировка объема наполняемой жидкости
Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.
Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.
Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.
Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.
Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.
Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза
Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.
В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.
Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.
Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.
Регулировка остатка воды после смыва
Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.
Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.
Выбор внутреннего устройства бачка
С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.
Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:
Рулетка либо линейка.
Разводной ключ с маркировкой 1.
Несколько гаечных ключей.
Новая арматура.
Особенности демонтажа арматуры
Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.
Как установить новую арматуру
В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.
1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.
Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).
Регулировка уровня
Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:
не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
необходимо оптимизировать количество сливаемой воды
Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.
Правильная установка перелива, устранит неисправность. За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.
Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.
Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:
изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить; может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)
Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов
Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:
закреплен на рычаге
перемещается по направляющим вверх, вниз
Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:
рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
поршнем
мембранным клапаном
Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:
при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды
Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.
Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.
Поплавок на рычаге
При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.
Поплавок на рычаге
Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:
латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении
Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.
Поплавок на вертикальных направляющих
В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.
Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.
Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.
Регулировка бачка унитаза — на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Регулировка сливного бачка унитаза: устройство и различия механизмов, способы регулировки арматуры
Настройка арматуры унитаза первый раз проводится, когда устанавливается изделие. Через некоторый промежуток времени нужно откорректировать работу устройства слива. На первый взгляд может показаться, что все нормально, но уже заметны сбои в работе механизма. Для этого и проводится регулировка бачка унитаза.
Принцип работы бачка обычной конструкции
В бачке имеется 2 отверстия:
для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.
Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.
Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.
Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.
Различия конструкции запорного механизма
Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.
Раздельная конструкция
Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.
Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.
Рычагом для поднятия заслонки или клапана открытия отверстия слива может быть веревка, цепочка. Такая конструкция сливного механизма унитаза характерна для модели с бачком, установленным на высоте (санузел оформлен в ретро-стиле).
Современные модели отличаются управлением через кнопку. Для слива унитаза нажмите на нее. Существуют двойные кнопки: происходит слив воды полностью или частично. Экономится расход воды.
Совмещенная конструкция
Бачок унитаза с конструкцией совмещенного типа характеризуется единством системы слива и поступления воды. Такая арматура более надежная, удобная. Но значительно выше в цене. Настраивать систему сложнее. При поломке меняется вся конструкция.
Хотя арматура по устройству для бачка с подачей воды снизу и с боку отличается между собой, основы настройки и принцип ремонтных работ этих моделей будут похожими.
Из чего изготавливается арматура для унитаза
Чем дороже система, тем лучше. Может не сработать, если приобрести подделку известного бренда. Отечественный продукт, может быть более качественным, а по стоимости дешевле. Арматура чаще всего выполняется из полимеров.
Не поддается подделке арматура, выполненная из бронзы и соединений латуни. Ее считают надежной. Конечно, цена бронзового механизма выше, чем из пластика. Стоит один раз настроить его, и он не будет давать сбоя в работе долгое время. При подаче воды в бачок снизу клапаны спуска и запора воды находятся очень близко. Важно установить и настроить работу арматуры без соприкосновения между собой подвижных частей.
Различия в месте подачи воды
Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.
Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.
Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.
Схема разборки внутренностей унитаза
Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.
Демонтаж крышки
Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.
Стандартные неполадки с сантехническим бачком
Называются 3 причины, которые приводят к сбою работы бачка и требуется регулировка сливного бачка унитаза:
не выполнены правильно монтажные работы;
не соблюдены все требования по настройке арматуры;
вышли из строя отдельные узлы и детали по причине поломки или долгого срока службы.
Регулировка сливного бачка унитаза сопровождается устранением ряда неполадок в работе сантехники:
Жидкости в бачке выше предельного уровня или не хватает до нужного уровня.
Перед тем, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, рекомендуется обратить внимание на поплавок, его положение. Настройка не составит труда, если он удерживается проволокой большой толщины (в качестве рычага). Положение поплавка отрегулируется путем изгиба проволоки-рычага. Металл выгибается дугой вниз, если необходимо добиться большего набора воды (поплавок так же подымится выше). Изгиб рычага делается в другую сторону, если необходимо опустить уровень воды (опускается и положение поплавка).
У механизма из пластика регулируется положение поплавка специальным винтом, который вращается и поплавок занимает нужное положение. Таким способом осуществляется регулировка уровня воды в бачке.
Засор в проточных отверстиях приводит к поступлению воды в бачок не на должный уровень. Необходимо промыть отверстие, через которое происходит набор жидкости.
Закрывается подача воды в стояк, снимается поплавок, вынимается мембрана, промывается отверстие. Перед установкой на место мембрану нужно изучить на износ. Если ее поверхность уже потрескалась или имеются другие следы повреждений, то купите новую.
В чашу унитаза постоянно стекает вода, бачок при этом не успевает наполниться водой до нужного уровня или вообще не наполняется.
Причина может быть в запорном механизме. Первый вариант – не корректная его установка; второй вариант – по истечению времени пришел в негодность. Рекомендуется затянуть болты крепежа, которые отвечают за фиксацию запорного механизма в нужном положении. Если действия не привели к нужному результату, то осматривается клапан. Он может быть засоренным или потерял первоначальный вид по причине износа. Ремонт сводится к тщательному промыванию клапана и покупке для последующей установки на место новой мембраны. Устаревшая мембрана удаляется.
Не исключен вариант покупки нового запорного клапана. Покупать нужно модель идентичную стоявшей. Старая демонтируется, на ее место устанавливается новая. Необходимо зафиксировать устройство в держателях приемной части. С учетом установки кнопки длина клапана регулируется заранее.
Около ножки унитаза, на полу постоянно образовывается лужа.
Это указывает на износ прокладки из резины, которая устанавливается между бачком и чашей. Рекомендуется начать ремонт с демонтажа бочка. Можно самостоятельно вырезать новую прокладку и установить на место изношенной. Бачок монтируется на исходное место.
Изучите инструкцию купленной модели. В ней производитель обязан подробно описать схему настройки арматуры внутренней части бочка.
Плохо работает арматура внутренней части бочка с нижней подачей воды.
Затруднена подача воды в бачок и проводится регулировка сливного бачка унитаза. Причина может быть в забитом фильтре, который стоит на входе подачи воды в бачок. Характеризуется поломка громким и неприятным свистом, который слышно во время набирания воды в емкость бочка, после ее смывания в чашу.
Необходимо очистить фильтр от примесей. Засор в фильтре уменьшает проходимость воды в бачок и увеличивает силу ее напора при наполнении, что и вызывает свист. Скорость наполнения снижена.
Работы выполняются в следующей последовательности: останавливается подача воды на стояк, нажимается кнопка слива, демонтируется шланг, который обеспечивает поступление воды. Доступ к механизму свободен. Из корпуса впускного клапана достается фильтр, который подлежит чистке. После всех процедур очистки в обратном порядке все детали устанавливаются на место.
Работы на первый взгляд не сложные. Но нужно быть готовым к проблемным вопросам. Например, гайка, которая фиксирует впускной клапан, может быть из пластика и без граней. Ее необходимо открутить, не используя разводного ключа. Иначе можно поломать крепежный элемент. Гайка в большинстве ситуаций прикипела. Открутить рукой ее не удается. Для работы с ней готовятся плоскогубцы, их отличительная особенность в расширенном пространстве между «губами». Ими же из корпуса демонтируется фильтр. Они помогут, поскольку фильтр обычно сидит плотно и глубоко.
Скопление мусора может быть не только в фильтре. Уязвимым местом может быть мембранная втулка, отверстия, через которые протекает жидкость. Рекомендуется периодически промывать все устройства, поскольку качество воды оставляет желать лучшего. Для этого проводят демонтаж впускного клапана.
Установка механического фильтра грубой очистки воды на водопровод перед унитазом уменьшит степень загрязнения деталей унитаза.
Если впускной клапан выполнен некачественно, то клапан хватает максимум на 2 года. По истечению срока клапан заменяют новым.
Регулировка механизма с кнопкой
Модель унитаза с кнопочным бочком самая распространенная. Вопрос, как отрегулировать слив, его силу, возникает очень часто.
Регулировка бачка унитаза и слива выполняется по алгоритму:
Чтобы снять крышку бочка, нужно сначала открутить кнопку.
Перед тем как отрегулировать унитаз рекомендуется останавливать подачу воды в стояк.
Арматура внутренней части бачка состоит из водозапорного клапана и механизма слива. Регулировки подлежит водозапорный клапан.
Этим механизмом ведется регулировка уровня жидкости в емкости бачка. Количество воды прямо пропорционально силе слива: воды больше – сила слива будет больше.
Клапан – механизм, который делится на 4 составляющие: поплавок, его направляющая, болт для регулировки, для открытия отверстия наполнения воды есть лапка.
Если уровень воды максимальный, например, на уровне отверстия слива, то его нужно снизить. Для этого используют болт регулировки. Снижается уровень жидкости вниз на 3 см. Таким образом, расход воды будет экономным.
Болт с ребрами проворачивается в сторону закручивания обычного болта. Это опустит поплавок вниз. Вместе с ним снижается уровень воды. Наоборот, для увеличения уровня воды – болт «откручивается». Поплавок будет выше, уровень жидкости будет задаваться выше.
Делается контрольный слив. Если все устраивает, то крышка устанавливается на исходное место.
В обратной последовательности устанавливается кнопка слива.
Таким способом устанавливается сила слива, которая будет достаточной для соблюдения гигиены и экономии расхода воды. Настроить работу арматуры внутренней части бачка не составляет труда. Перед тем, как проводится регулировка бачка унитаза, изучается принцип работы механизмов слива и запора. Знание деталей в работе пригодятся.
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Регулировка сливного механизма унитаза с двойной кнопкой
Традиционно в квартирах используются унитазы, оборудованные бачками с ручным спуском — вода из них спускается после нажатия на рычаг или кнопку. Службой сантехников может быть выполнена регулировка сливного механизма унитаза с двойной кнопкой или одной клавишей пуска.
Регулировка слива унитаза должна быть доверена профессионалам, так как сложное оборудование нужно ремонтировать, только имея опыт и квалификацию. В противном случае проблему можно усугубить. Настоятельно рекомендуется профессиональная регулировка смыва унитаза с двойным сливом, так как система имеет два уровня спуска.
Если регулировка бачка унитаза не выполнена, то при наличии неисправностей в устройстве, в день можно терять более 50-100 литров воды. Это серьезный удар по бюджету. Гораздо дешевле обойдется регулировка слива воды в унитазе с помощью мастеров ремонта оборудования из Службы сантехников.
По каким причинам сливной бачок может не работать
Регулировка сливного механизма унитаза становится необходимой, когда:
— изношен механизм, который регулирует уровень воды;
— положение поплавка установлено и отрегулировано некорректно;
— затворный клапан смещен вследствие гидравлических ударов;
— поплавок разгерметизирован;
— материал поплавка физически изношен.
Правильная регулировка смывного бачка унитаза невозможна без наличия опыта. Регулировка подачи воды в унитаз будет выполнена верно, только при наличии знаний, понимания путей решения проблемы, нужных материалов и инструментов.
Что могут сделать профессиональные сантехники
Регулировка сливного бачка унитаза включает в себя изменение положения поплавка. Специалисты изменяют положение штанги подвески у поплавка. Правильная регулировка слива воды в унитазе с кнопкой и настройка поплавка завершает поступление жидкости, как только ее уровень в бачке становится ниже края переливной трубы на 15 миллиметров.
В первую очередь определяется цель регулировки системы смыва — необходимо уменьшать объем воды или ликвидировать протечку бачка. Для регулировки объема воды устанавливается положение поплавка. Чтобы устранить протечки, нужно вернуть поплавок и клапан на свои места, ликвидировать любые перекосы и неровности в их положении.
В иных случаях тщательно проверяется клапан выпуска. Для этого поплавок приподнимается вверх, а соединенная с ним заслонка должна перекрывать выпускной клапан. Если такая регулировка сливного бачка не дала результатов, и протечки продолжаются, потребуется замена клапана пуска.
Как регулируют внутреннее устройство бачка смыва
Чтобы отрегулировать уровень воды в бачке, специалисты опускают и поднимают поплавок, устанавливают его на определенном уровне. По желанию клиента сантехники устанавливают пластиковый ребристый элемент поплавка таким образом, чтобы объем смыва был приемлемым.
Специалисты обязательно проверяют, не идет ли вода из бачка в унитаз без нажатия механической кнопки. Если это так, то клапан неисправен. Сантехники в этом случае откручивают клапан и проверяют прокладку, на которую он оказывает давление.
Мешать работе клапана может мусор, находящийся под прокладкой, частицы ржавчины. Часто причиной некорректной работы бачка является изношенное резиновое кольцо между баком и унитазом. Неисправное резиновое кольцо подлежит замене.
Уменьшение объема смыва
Чтобы сократить объем расхода воды, регулировка унитазного бачка с кнопкой включает в себя сгибание латунного рычага — это помогает изменить положение поплавка. Если арматура пластиковая, то поплавок изменяет положение с помощью винта крепления.
Для экономии объема расхода воды нужно обращать внимание на комплект установленной арматуры. Если комплекты арматуры оснащены двумя клавишами слива, то слив воды будет более гибким. Основная клавиша выпускает 8 литров воды на слив, дополнительная — 4 литра.
Если не поступает вода в бак
В случае прекращения поступления воды в бачок, специалисты перекрывают воду и прочищают засор в узкой части клапана. Засоры — главная причина прекращения поступления воды. Зона засорения располагается на месте крепления рычага поплавка.
Отверстие забивается песчинками или известковыми отложениями. Чтобы устранить проблему, сантехник перекрывает воду и откручивает часть клапана вместе с поплавком и рычагом. Если клапан латунный, извлекается шпилька, которая помогает закрепить рычажок поплавка.
Почему нужно обращаться в Службу сантехников
Работа с устройством унитаза, куда входит, например, регулировка напора воды в унитазе или регулировка смывного бачка унитаза с одной кнопкой, невозможна без специального оборудования. Зачастую, такого оборудования нет у простого пользователя сантехники в частной квартире. Использование подручных средств не решает проблему и может ее усугубить. Лучше сразу обратиться для устранения поломки в Службу Сантехников.
Опытные мастера оценят ситуацию, быстро установят причину поломки, и регулировка туалетного бачка будет выполнена за короткое время. Высокий уровень квалификации специалистов позволяет решить им любую проблему, связанную со сливным бачком. Все, что потребуется от клиента, оставить заявку по телефону +7 (812) 603-62-34. Оператор по телефону произведет расчет и расскажет, какая будет цена на услугу. Мастера приедут на вызов в оговоренное время.
Качественная, профессиональная регулировка слива бачка унитаза гарантирована. Службой сантехников не только будет выполнена регулировка бачка унитаза с кнопкой, но и сэкономлено личное время клиента.
Установка, регулировка и ремонт арматуры сливного бачка унитаза |
Важным объектом уборной комнаты является унитаз. На первый взгляд, функционирование санитарно-технического приспособления происходит легко, но многие даже не подразумевают, что выход из строя любой детали может привести прибор в нерабочее состояние.
Вне зависимости от конфигурации, размера унитаза, его конструкция предполагает наличие следующих основополагающих частей: сливной бачок, канализационный выпуск, система слива, чаша.
Содержание:
Устройство системы слива Установление арматуры сливного бачка унитаза Регулировка арматуры Ремонт сливного бачка
Устройство системы слива
Различают два типа смыва унитаза: горизонтальный и круговой.
В первом случае вода поступает в чашу сплошным потоком, который омывает только одну ее сторону. Преимуществами горизонтального слива являются невысокая стоимость изделия, прочность, долговечность. При этом, недостаточное очищение поверхности прибора и большой расход воды способствуют уменьшению спроса на изделие.
Круговая система слива предполагает распределение воды по поверхности чаши. Благодаря этому свойству удаление загрязнений происходит гораздо эффективнее. Однако, малый диаметр подачи воды, высокая стоимость и незначительный срок службы изделия оказывает негативное влияние на качество унитаза.
Как правило, до возникновения первой поломки, мало кто знаком с системой слива.
Однако для того, чтобы устранить неполадку, следует изучить строение изделия.
Рассмотрим основные элементы, из которых состоит система слива унитаза.
Поплавковый клапан. Отвечает за автоматическую подачу воды до нужного уровня.
Механизм перелива. В случае неисправности поплавкового клапана, данный элемент препятствует вытеканию воды наружу.
Пусковой инструмент. Позволяет осуществить слив воды из бачка.
Арматура (сливная или запорная). Предназначена для контроля слива воды. Принцип работы системы заключается в следующем: после наполнения бачка водой, клапан придавливается к сливу, как следствие происходит прекращение ее подачи.
Знание элементов сливного устройства позволяет самостоятельно установить или, в случае необходимости, выполнить реставрацию комплектующих системы слива.
Горизонтальная и круговая система смыва
Установление арматуры сливного бачка унитаза
После приобретения необходимой модели унитаза и предварительной подготовки места, на которое следует осуществить монтаж сантехнического изделия, приступают к его установке с последующим соединением прибора с канализационной системой.
Особое внимание следует уделить процессам выбора и настройки арматуры сливного бачка. В случае наличия на деталях дефектов литья, следует воспользоваться герметиком, который снижает риск разрушения прибора.
Рассмотрим более подробно процесс монтажа арматуры сливного бачка.
Установить резиновую прокладку на систему слива.
Вмонтировать механизм в бачок, закрепить при помощи пластмассовой гайки.
Поставить на болты шайбы (железные или пластмассовые) и прокладки, изготовленные из резины. После этого следует их вставить в отверстия. С противоположной стороны надеть шайбу и закрутить гайку.
Надеть на гайку уплотнительное резиновое кольцо.
В случае, если данный элемент использовался ранее, следует обработать все существующие зазоры, используя герметик.
Установить сливной бачок на унитаз и закрепить.
Зафиксировать заполняющий механизм, присоединить рукав от водопроводной трубы.
Вернуть в исходное положение крышку от бачка и пусковую кнопку.
Во избежание перекоса унитаза, работы следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.
Использование качественных материалов и деталей, а также правильная установка прибора способствуют увеличению срока службы изделия.
Регулировка арматуры
После установки арматуры сливного бачка, следует произвести ее регулировку. Выполнение данной процедуры гарантирует корректность работы оборудования.
Качественная регулировка деталей является залогом правильного функционирования унитаза.
Для настройки высоты сливного клапана следует:
отсоединить тягу от трубы перелива;
отжать фиксатор стакана;
переместить стойку (вверх или вниз).
Регулирование уровня воды в бачке подразумевает выполнение таких действий:
отрегулировать положение стакана таким образом, чтобы расстояние от верхней кромки бачка до верха стакана было не менее 4,5 см;
установить переливную трубу ниже верхней стойки бачка на 7 см и выше максимального уровня воды на 2 см.
С целью контроля расхода воды следует произвести регулирование слива. Для настройки малого смыва, его поплавок перемещают по трубке перелива вверх или вниз.Для регулирования полного слива следует сместить заслонку по вертикали относительно стакана.
Ремонт сливного бачка
Длительная эксплуатация унитаза способствует износу деталей, которые приводят санитарный узел в нерабочее состояние. Однако, повреждение прибора не означает, что его следуетутилизировать.
В первую очередь, важно провести диагностику унитаза и выявить место, где необходимо выполнить ремонт.
Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Процесс набора воды в бачок сопровождается громким шумом.Данная проблема,как правило, возникает в случае, если унитаз имеет боковой подвод воды. Причиной поломки является отсоединение глушителя (трубки), которая подает воду в нижнюю часть бака.
Для того, что бы устранить проблему, следует «одеть» на штуцер глушитель. В случае, если наличие даже незначительного звукавызывает дискомфорт,необходимо купить специальную поплавочную систему с камерой стабилизации, онаудаляет лишние звуки, которые возникаютв уборной комнате.
Вода без остановки стекает из бачка в унитаз.Существует несколько причин возникновения данной неполадки: перекос, а также нарушение герметичности поплавка, износ уплотнения запорной арматуры слива.
В первом случае достаточно отрегулировать элемент. Во втором, чтобы устранить проблему следует заменить механизм подачи воды в бачок. В третьем, произвести замену детали.
Неисправность пускового механизма.Суть проблемы заключается в следующем: при нажатии на кнопку, не происходит смыв воды. Причиной поломки является износ цепочки, которая соединяет кнопку и сливную арматуру. Для устранения проблемы необходимопроизвести замену элемента.
Таким образом, приобретение высококачественной арматуры сливного бачка, своевременнаядиагностика и реставрация прибора являются залогом длительного срокаслужбы прибора.
Регулировка бочка унитаза
Настройка арматуры унитаза: как правильно отрегулировать водосливное устройство
Внутренняя начинка бачка – не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома. Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего.
Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза. Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.
Если вы столкнулись с такой проблемой, наш материал поможет быстро решить ее, даже не прибегая к помощи специалистов. Мы расскажем как наладить работу сливного устройства унитаза. Для наглядности материал содержит тематические фото и видеоролики.
Виды арматуры для смывных бачков
Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.
После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.
Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.
Раздельные и совмещенные варианты
Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.
Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.
В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.
В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.
В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.
Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.
Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.
Материалы для изготовления устройств
Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.
Арматура из бронзы и латунныхсплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий.
Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.
Место подачи воды
Важный момент – место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим.
Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.
А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.
Характерные проблемы с бачком
Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:
из-за неправильного монтажа;
после неверной настройки арматуры;
в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.
Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто.
Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.
Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.
Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.
Для того чтобы отрегулировать уровень набирающейся воды в бачок с простейшим краном-поплавком, нужно сделать несколько нехитрых действий:
Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке.
Если вода в бачок поступает непрерывно, значит, нужно проверить состояние мембраны или клапана, которым снабжен кран-поплавок, для этого:
Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним. В этом случае не нужно перекрывать весь стояк, достаточно отключить только бачок и приступить к ремонту и настройке.
Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился.
Замену механизма слива воды производим так:
Чаще всего достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.
Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.
Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза.
Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.
Устройство и регулировка компакта
Компактные модели унитазов в последнее время получили широкое распространение. Имеет смысл рассмотреть их устройство, чтобы понять основные особенности регулировки и ремонта запорного механизма.
Унитаз типа компакт состоит из следующих элементов:
емкость сливного бачка с крышкой;
система залива воды в емкость;
запорное устройство или система слива воды;
кнопка или рычаг управления;
унитаз.
Бачок в компакте устанавливают на специальную полку, которая расположена за чашей. Обычно регулировку арматуры такого унитаза выполняют после того, как установлена чаша бачка, но до монтажа его крышки. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить инструкцию изготовителя. Обычно там имеется подробная информация о порядке выполнения работ.
На переливной трубе устройства обычно обозначен уровень воды, который считается нормальным для этой конкретной модели. Нужно найти это обозначение, которое часто выполнено в виде полоски или буртика. Обычно, если при наполнении бачка максимальный уровень воды оказывается ниже этой отметки, наблюдается некачественный смыв нечистот.
Чтобы изменить ситуацию, нужно переставить “стакан” на впускном клапане в более высокое положение. Для этого следует ослабить фиксаторы, удерживающие этот элемент, расположенный под поплавком. После того, как необходимый уровень выставлен, нужно проверить результат работы, т.е. наполнить бачок и спустить воду.
При монтаже арматуры бачка следует помнить, что все подвижные части клапанов должно разделять расстояние, хотя бы небольшое. Если в процессе работы клапана соприкасаются, это может нарушить нормальную работу системы, привести к ее разбалансировке и поломкам. Также недопустимо соприкосновение подвижных элементов арматуры со стенками бачка.
Чтобы предотвратить разбрызгивание воды при наборе ее в бачок чаще всего приходится подрезать или менять наливную трубку:
Важный этап установки бачка – это монтаж крышки с кнопочным регулятором. Между крышкой и этим узлом до его ввинчивания должно оставаться расстояние не более семи миллиметров и не менее трех. Если эти условия соблюдены, то крышка будет закреплена достаточно надежно.
Перед началом завинчивания кнопки смыва, инструкция рекомендует сделать пару поворотов в обратном направлении, т.е. против часовой стрелки.
Это позволит отцентровать положение резьбы. После этого завинчивание кнопочного узла осуществляется по часовой стрелке. Вращать нужно руками до упора, дополнительные инструменты обычно не нужны. По окончании монтажа следует еще раз слить воду, чтобы убедиться, что кнопка и вся арматура настроена правильно и установлена нормально.
Компакты выпускают как с нижней подачей воды, так и с боковой. С арматурой, рассчитанной на нижнюю подачу воды, может возникать проблема такого типа, как засорение фильтра, установленного на подаче воды в емкость. После смыва, т.е. в процессе заполнения бачка слышен характерный, довольно громкий и неприятный свист.
Такая ситуация чаще всего свидетельствует о том, что фильтр засорен и нуждается в промывке. Мусор, скопившийся внутри, уменьшает просвет для воды, которая поступает в бачок с большим напором и в сопровождении звуковых эффектов. Кроме того, бачок из-за этой неисправности наполняется значительно медленнее, чем обычно.
Чтобы исправить этот сантехнический недостаток, необходимо промыть этот фильтр. Для этого следует перекрыть подачу воды на бачок, и нажать кнопку/рычаг смыва. После этого снимают шланг, по которому поступает вода, чтобы освободить доступ к устройству. Теперь фильтр просто нужно вынуть из корпуса впускного клапана, промыть и установить обратно. Затем систему собирают в обратном порядке.
В теории выглядит просто, но на деле могут возникнуть некоторые сложности. Например, нужно открутить пластиковую гайку, фиксирующую впускной клапан. Если этот элемент не имеет граней, задача может показаться сложной.
Не стоит в такой ситуации использовать разводной ключ, поскольку чрезмерное усилие может привести к повреждению крепежа. Просто руками справиться удается не всегда, особенно если пластик в результате длительного использования как бы “пригорел”.
Специалисты рекомендуют воспользоваться другими средствами, подходящим вариантом могут оказаться плоскогубцы с большим пространством между “губами”. Плоскогубцы могут пригодиться и при выемке фильтра из корпуса, поскольку сидит он обычно плотно, для демонтажа понадобятся дополнительные усилия.
Там, где качество водопроводной воды остается стабильно низким (т.е. почти везде), засориться может не только фильтр, но и другие элементы. Под угрозой оказывается мембранная втулка, а также все отверстия, сквозь которые поступает вода.
Если промывка только фильтра оказалась недостаточно эффективной, имеет смысл промыть все устройство и прочистить все протоки. При этом придется полностью демонтировать впускной клапан, чтобы обеспечить доступ к отверстиям.
Промывка фильтра, и даже всего клапана и протоков помогает, к сожалению, не всегда. Впускные клапана низкого качества могут полностью выйти из строя уже через полтора-два года после начала эксплуатации. В этом случае придется полностью заменить клапан новой моделью. В такой ситуации рекомендуется выбрать фильтр более высокого качества.
Дополнительные затраты окупятся, поскольку проблем с настройкой, промывкой и ремонтом будет в несколько раз меньше. Еще один способ продлить работу арматуры бачка и предотвратить проблемы: поставить дополнительный механический фильтр на водопроводную трубу перед унитазом или даже на входе системы в квартиру.
Если в компакте возникли проблемы с запорным клапаном, т.е. вода постоянно вытекает в унитаз, то проще всего устранить проблему, полностью заменив устройство новым, точно таким же. Для этого нужно перекрыть воду, и просто вынуть клапан из бачка.
Новый устанавливают на его место, фиксируя его в держателях приемной части. Рекомендуется заранее отрегулировать длину клапана, чтобы не возникло проблем с установкой кнопки смыва.
Выводы и полезное видео по теме
Подробно процесс регулировки и ремонта запорной арматуры бачка унитаза можно посмотреть здесь:
Настроить арматуру бачка не сложно. Важно изучить инструкцию и понять общие принципы работы впускного и запорного механизмов. Внимание к деталям и аккуратность помогут выполнить все работы правильно.
Вы уже сталкивались с настройкой сливной арматуры и смогли самостоятельно справиться с этой задачей? А может вы знаете иные способы настройки слива? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в расположенном ниже блоке.
Устройство сливного бачка: механизмы и регулировка
Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.
Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.
Основные типы конструкций сливного оборудования
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Рычажные
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.
Кнопочные
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.
Автоматические
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.
Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.
Сборка сливных бачков
Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.
Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:
Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.
Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.
Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).
Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.
Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.
Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Настройка сантехнических бачков унитаза
Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.
Регулировка сливного бачка с кнопкой
На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?
Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Регулировка двухуровневого слива
В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.
Регулировка двухкнопочного механизма слива.
Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.
Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:
Регулировка старых моделей
В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.
Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.
Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.
Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.
Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.
Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды
Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.
Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.
Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:
1.Вода подводится сбоку.
2.Вода подводится снизу.
В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.
Состав арматуры, если подвод воды сбоку
Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:
1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.
Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:
1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.
Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:
1.поплавок.
2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
3.направляющая.
4.клапан мембранный.
5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.
Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей
Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:
1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
3.жидкость заливается в емкость.
4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.
Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.
Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.
Регулировка объема наполняемой жидкости
Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.
Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.
Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.
Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.
Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.
Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза
Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.
В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.
Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.
Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.
Регулировка остатка воды после смыва
Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.
Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.
Выбор внутреннего устройства бачка
С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.
Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:
Рулетка либо линейка.
Разводной ключ с маркировкой 1.
Несколько гаечных ключей.
Новая арматура.
Особенности демонтажа арматуры
Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.
Как установить новую арматуру
В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.
1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Регулировка сливного бачка унитаза: устройство и различия механизмов, способы регулировки арматуры
Настройка арматуры унитаза первый раз проводится, когда устанавливается изделие. Через некоторый промежуток времени нужно откорректировать работу устройства слива. На первый взгляд может показаться, что все нормально, но уже заметны сбои в работе механизма. Для этого и проводится регулировка бачка унитаза.
Принцип работы бачка обычной конструкции
В бачке имеется 2 отверстия:
для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.
Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.
Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.
Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.
Различия конструкции запорного механизма
Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.
Раздельная конструкция
Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.
Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.
Рычагом для поднятия заслонки или клапана открытия отверстия слива может быть веревка, цепочка. Такая конструкция сливного механизма унитаза характерна для модели с бачком, установленным на высоте (санузел оформлен в ретро-стиле).
Современные модели отличаются управлением через кнопку. Для слива унитаза нажмите на нее. Существуют двойные кнопки: происходит слив воды полностью или частично. Экономится расход воды.
Совмещенная конструкция
Бачок унитаза с конструкцией совмещенного типа характеризуется единством системы слива и поступления воды. Такая арматура более надежная, удобная. Но значительно выше в цене. Настраивать систему сложнее. При поломке меняется вся конструкция.
Хотя арматура по устройству для бачка с подачей воды снизу и с боку отличается между собой, основы настройки и принцип ремонтных работ этих моделей будут похожими.
Из чего изготавливается арматура для унитаза
Чем дороже система, тем лучше. Может не сработать, если приобрести подделку известного бренда. Отечественный продукт, может быть более качественным, а по стоимости дешевле. Арматура чаще всего выполняется из полимеров.
Не поддается подделке арматура, выполненная из бронзы и соединений латуни. Ее считают надежной. Конечно, цена бронзового механизма выше, чем из пластика. Стоит один раз настроить его, и он не будет давать сбоя в работе долгое время. При подаче воды в бачок снизу клапаны спуска и запора воды находятся очень близко. Важно установить и настроить работу арматуры без соприкосновения между собой подвижных частей.
Различия в месте подачи воды
Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.
Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.
Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.
Схема разборки внутренностей унитаза
Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.
Демонтаж крышки
Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.
Стандартные неполадки с сантехническим бачком
Называются 3 причины, которые приводят к сбою работы бачка и требуется регулировка сливного бачка унитаза:
не выполнены правильно монтажные работы;
не соблюдены все требования по настройке арматуры;
вышли из строя отдельные узлы и детали по причине поломки или долгого срока службы.
Регулировка сливного бачка унитаза сопровождается устранением ряда неполадок в работе сантехники:
Жидкости в бачке выше предельного уровня или не хватает до нужного уровня.
Перед тем, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, рекомендуется обратить внимание на поплавок, его положение. Настройка не составит труда, если он удерживается проволокой большой толщины (в качестве рычага). Положение поплавка отрегулируется путем изгиба проволоки-рычага. Металл выгибается дугой вниз, если необходимо добиться большего набора воды (поплавок так же подымится выше). Изгиб рычага делается в другую сторону, если необходимо опустить уровень воды (опускается и положение поплавка).
У механизма из пластика регулируется положение поплавка специальным винтом, который вращается и поплавок занимает нужное положение. Таким способом осуществляется регулировка уровня воды в бачке.
Засор в проточных отверстиях приводит к поступлению воды в бачок не на должный уровень. Необходимо промыть отверстие, через которое происходит набор жидкости.
Закрывается подача воды в стояк, снимается поплавок, вынимается мембрана, промывается отверстие. Перед установкой на место мембрану нужно изучить на износ. Если ее поверхность уже потрескалась или имеются другие следы повреждений, то купите новую.
В чашу унитаза постоянно стекает вода, бачок при этом не успевает наполниться водой до нужного уровня или вообще не наполняется.
Причина может быть в запорном механизме. Первый вариант – не корректная его установка; второй вариант – по истечению времени пришел в негодность. Рекомендуется затянуть болты крепежа, которые отвечают за фиксацию запорного механизма в нужном положении. Если действия не привели к нужному результату, то осматривается клапан. Он может быть засоренным или потерял первоначальный вид по причине износа. Ремонт сводится к тщательному промыванию клапана и покупке для последующей установки на место новой мембраны. Устаревшая мембрана удаляется.
Не исключен вариант покупки нового запорного клапана. Покупать нужно модель идентичную стоявшей. Старая демонтируется, на ее место устанавливается новая. Необходимо зафиксировать устройство в держателях приемной части. С учетом установки кнопки длина клапана регулируется заранее.
Около ножки унитаза, на полу постоянно образовывается лужа.
Это указывает на износ прокладки из резины, которая устанавливается между бачком и чашей. Рекомендуется начать ремонт с демонтажа бочка. Можно самостоятельно вырезать новую прокладку и установить на место изношенной. Бачок монтируется на исходное место.
Изучите инструкцию купленной модели. В ней производитель обязан подробно описать схему настройки арматуры внутренней части бочка.
Плохо работает арматура внутренней части бочка с нижней подачей воды.
Затруднена подача воды в бачок и проводится регулировка сливного бачка унитаза. Причина может быть в забитом фильтре, который стоит на входе подачи воды в бачок. Характеризуется поломка громким и неприятным свистом, который слышно во время набирания воды в емкость бочка, после ее смывания в чашу.
Необходимо очистить фильтр от примесей. Засор в фильтре уменьшает проходимость воды в бачок и увеличивает силу ее напора при наполнении, что и вызывает свист. Скорость наполнения снижена.
Работы выполняются в следующей последовательности: останавливается подача воды на стояк, нажимается кнопка слива, демонтируется шланг, который обеспечивает поступление воды. Доступ к механизму свободен. Из корпуса впускного клапана достается фильтр, который подлежит чистке. После всех процедур очистки в обратном порядке все детали устанавливаются на место.
Работы на первый взгляд не сложные. Но нужно быть готовым к проблемным вопросам. Например, гайка, которая фиксирует впускной клапан, может быть из пластика и без граней. Ее необходимо открутить, не используя разводного ключа. Иначе можно поломать крепежный элемент. Гайка в большинстве ситуаций прикипела. Открутить рукой ее не удается. Для работы с ней готовятся плоскогубцы, их отличительная особенность в расширенном пространстве между «губами». Ими же из корпуса демонтируется фильтр. Они помогут, поскольку фильтр обычно сидит плотно и глубоко.
Скопление мусора может быть не только в фильтре. Уязвимым местом может быть мембранная втулка, отверстия, через которые протекает жидкость. Рекомендуется периодически промывать все устройства, поскольку качество воды оставляет желать лучшего. Для этого проводят демонтаж впускного клапана.
Установка механического фильтра грубой очистки воды на водопровод перед унитазом уменьшит степень загрязнения деталей унитаза.
Если впускной клапан выполнен некачественно, то клапан хватает максимум на 2 года. По истечению срока клапан заменяют новым.
Регулировка механизма с кнопкой
Модель унитаза с кнопочным бочком самая распространенная. Вопрос, как отрегулировать слив, его силу, возникает очень часто.
Регулировка бачка унитаза и слива выполняется по алгоритму:
Чтобы снять крышку бочка, нужно сначала открутить кнопку.
Перед тем как отрегулировать унитаз рекомендуется останавливать подачу воды в стояк.
Арматура внутренней части бачка состоит из водозапорного клапана и механизма слива. Регулировки подлежит водозапорный клапан.
Этим механизмом ведется регулировка уровня жидкости в емкости бачка. Количество воды прямо пропорционально силе слива: воды больше – сила слива будет больше.
Клапан – механизм, который делится на 4 составляющие: поплавок, его направляющая, болт для регулировки, для открытия отверстия наполнения воды есть лапка.
Если уровень воды максимальный, например, на уровне отверстия слива, то его нужно снизить. Для этого используют болт регулировки. Снижается уровень жидкости вниз на 3 см. Таким образом, расход воды будет экономным.
Болт с ребрами проворачивается в сторону закручивания обычного болта. Это опустит поплавок вниз. Вместе с ним снижается уровень воды. Наоборот, для увеличения уровня воды – болт «откручивается». Поплавок будет выше, уровень жидкости будет задаваться выше.
Делается контрольный слив. Если все устраивает, то крышка устанавливается на исходное место.
В обратной последовательности устанавливается кнопка слива.
Таким способом устанавливается сила слива, которая будет достаточной для соблюдения гигиены и экономии расхода воды. Настроить работу арматуры внутренней части бачка не составляет труда. Перед тем, как проводится регулировка бачка унитаза, изучается принцип работы механизмов слива и запора. Знание деталей в работе пригодятся.
Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками
Устройство унитазного бачка
Для того чтобы узнать характер неисправности и понять, как отремонтировать унитазный бачек, следует детально познакомиться с самим устройством сливной емкости.
Схема традиционного устройства сливной емкости в себя включает:
Наполнительная арматура (ее иногда называют заливной, поплавковой) нужна для наполнения водой емкости бака с одновременным контролем ее количества. А компоненты слива дают спуск воды конкретно в емкость унитаза.
Обычные неисправности и способы их устранения
К популярным поломкам унитазного бачка принято относить:
1. Постоянное водоподачу конкретно в бачок смыва или в унитаз. 2. Поломку рычага спуска. 3. Шумное наполнение бака и другое.
Рассмотрим каждую неисправность более детально.
Постоянное водоподачу в смывной унитазный бачек
Если вода всегда поступает в бачок для слива, то причиной этому как правило будет служить:
Перекос поплавкового рычага. Чтобы отремонтировать сливной унитазный бачок в данном варианте, следует определить рычажок в наиболее идеальное положение.
Повреждение поплавка. Компонент может пропускать воду вовнутрь себя, что приводит к неизбежному его устремлению ко дну емкости. Сегодняшние поплавки протекают очень нечасто, так как делаются из нержавеющей стали либо пластика.
Поломку поплавкового клапана. Удаление — замена клапана. Данная операция не просит больших способностей, благодаря этому может быть реализована без посторонней помощи.
Советы по ремонту клапана
Спустите воду из унитазного бачка.
При помощи гаечного ключа отвинтите фасонную часть. Она соединяет клапан поплавковый с водопроводной трубой.
Отсоедините рычажок.
Отвинтите фиксирующие гайки – наружную и внутреннюю.
Извлеките клапан поплавковый.
Инсталлируйте новый клапан, а поплавковый рычажок поставьте на старое место (лучше всего применять прежде снятые фиксирующие гайки).
Запустите воду в бак.
Закрепите в необходимом положении поплавковый рычажок.
Нужно учитывать, что клапан, который предназначен для работы при не сильном напоре и большом давлении, тоже пропускает воду. Даже когда полностью исправлен.
Постоянное водоподачу в унитаз
Если вода всегда поступает в унитаз, то причиной этому считается повреждение сифонной мембраны. Чтобы отремонтировать унитаз, нужно ее поменять.
Инструкция по замене мембраны водяного затвора
Закрепите взамен крышки бака перекладину и привяжите в ней поплавковый рычажок.
Из емкости спустите воду.
Отвинтите гайки, которые служат в роли соединения смывной трубы и бака.
В обратном порядке соберите задействованную арматуру.
Поломку рычага спуска
В подобном случае причина объяснима – пришла в непригодность тяга. Чтобы удалить неисправность, ее необходимо поменять на новую.
Шумное наполнение бака
Чтобы удалить данную поломку, необходимо установить глушитель. Выполняется операция путем крепления пластмассовой гибкой трубки к клапану поплавка. Если хорошего результата добиться не получилось — следует инсталлировать стабилизирующий клапан поплавковый с поршнем. Он делается в качестве пустотелой конструкции с особенной камерой на конце.
Прочие поломки и рекомендации как отремонтировать унитаз
Бывает, что унитазный бачек протекает снаружи — в месте крепления к основе чаши. В данном варианте стоит подтянуть болты, при помощи которых до унитаза фиксируется сливная емкость
Но необходимо брать во внимание прилагаемые усилия, иначе может лопнуть сама площадка чаши, что за собой влечет полную замену унитаза. Если замечены недостатки в литье, тогда рекомендуется промазать манжет герметиком
Предполагаемая неполадка – течь, образующаяся в месте соединения шланговой детали с впускной арматурой. Удаление сводится к подтягиванию гайки шланга. Может понадобится замена прокладки.
Резюмируя вышеизложенный материал, необходимо заявить, что настроить унитазный бачек – дело нехитрое. Имея основные знания о его конструкционных особенностях, и также инструменты которые понадобятся, можно сделать все ремонтные работы своими руками.
Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов
После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит . Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:
разводной ключь;
плоскогубцы;
фумлента;
проволока;
резиновая прокладка;
герметик.
Схема устройства сливного бачка унитаза.
В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.
Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.
В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления – небольшого груза, например, гайки.
Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.
Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.
Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.
Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца
Простая схема конструкции сливного бачка.
В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.
На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком
С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды
Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.
Встроенный бачок для унитаза Alcaplast Basicmodul Slim A1112
Товар ненадлежащего качества Если товар, приобретённый в магазине Санузел.ру оказался ненадлежащего качества, то мы несём ответственность перед покупателем в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».
Товар надлежащего качества Если товар надлежащего качества, приобретённый в магазине Санузел.ру не подошёл Вам по каким-либо параметрам, Вы можете вернуть этот товар в течение 14 дней или обменять на другой товар в течение 60 дней со дня покупки или получения (в случае отправки заказа транспортной компанией). Для этого должны быть соблюдены следующие условия:
Сохранён документ, подтверждающий факт приобретения товара в магазине Санузел.ру
Товар не имеет следов использования
Не производилась установка товара
Сохранена и не нарушена упаковка товара
Товар имеет полную комплектацию
Покупатель не является юридическим лицом
Для покупателей из Москвы и Московской области возврат и обмен товара производится в нашем офисе по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Пограничная, д. 24. Покупателям из других регионов России необходимо обеспечить отправку возвращаемого товара в наш адрес любой транспортной компанией. При возврате товара надлежащего качества все расходы связанные с транспортировкой этого товара берёт на себя покупатель. Все расходы связанные с возвратом товара ненадлежащего качества берёт на себя магазин Санузел.ру.
Отказ в возврате Магазин Санузел.ру оставляет за собой право отказать в возврате или обмене товара надлежащего качества в следующих случаях:
Товар не подлежит возврату в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» (например, средства гигиены или товары в одноразовой упаковке, если упаковка была вскрыта)
Товар был поврежден после покупки по вине покупателя из-за нарушения условий эксплуатации, хранения или транспортировки, а также из-за действий других людей или чрезвычайных обстоятельств
Товар был уценён (некондиционный товар)
Возврат денег Денежные средства за возвращаемый товар покупатель может получить как наличными в нашем офисе, так и путём перечисления на расчётный счёт покупателя в сроки, установленные законом РФ «О защите прав потребителей». Покупатели из регионов России отличных от Москвы и Московской области получают денежные средства за возвращаемый товар только путём перечисления на расчётный счёт покупателя.
Отрегулируйте уровень воды в бачке унитаза для лучшего смыва —
Уровень воды в бачке унитаза слишком высокий или слишком низкий? В бачке унитаза должно быть достаточно воды для хорошего смыва. Если стержень, поддерживающий поплавок, слишком сильно изогнут вниз, поплавок окажется слишком близко ко дну бачка, поэтому будет достаточно воды. в баке будет оказывать давление на поплавок, достаточное для перекрытия впускного клапана.
Лекарство простое: согните стержень, удерживающий поплавок, так, чтобы он располагался более горизонтально и имел меньше изгибов.«Будьте осторожны, не переусердствуйте, иначе в резервуар окажется больше воды, чем вы рассчитывали», — говорит самый рекомендуемый сантехник из Бенд.
Совет недели от профессионала-сантехника:
Совет № 1 Промойте унитаз и найдите концентрический поплавок, который перемещается вниз и вверх по штоку клапана слева внутри бачка. Обратите внимание на рычаг клапана с прикрепленным регулировочным стержнем вверху штока. Дайте резервуару заполниться, пока вода не перестанет течь.
Совет № 2 Ослабьте маленькую гайку на верхнем конце регулировочного стержня с помощью плоскогубцев.Отвинтите гайку на несколько оборотов вручную. Поверните шток по часовой стрелке вручную, чтобы поднять уровень поплавка и воды. Как правило, два или три полных оборота имеют значение. Затяните гайку плоскогубцами, чтобы она плотно прилегала.
Совет № 3 Промойте унитаз и наблюдайте за силой смыва. Дайте резервуару заполниться, пока вода не перестанет течь. При желании повторите процедуру, чтобы отрегулировать поплавок и уровень воды.
Если вам нужно посетить магазин сантехники Bend и найти новый поплавок для замены старого, вы можете обнаружить, что старый шатун больше не подходит.Нитки для удержания поплавка могут быть настолько изношены, что вы не сможете надежно закрепить поплавок. Обычно, покупая поплавок, вы получаете с ним шатун. Новый стержень будет прямым, поэтому, используя старый стержень в качестве направляющей, попробуйте согнуть новый стержень, придав ему ту же форму. Воспользуйтесь плоскогубцами, и у вас не должно возникнуть проблем.
САНТЕХНИКА СЕКРЕТНО: Один конец шатуна ввинчивается в верхний конец впускного клапана. Другой конец стержня ввинчивается в поплавок. Как правило, правильный уровень воды находится примерно на 1 дюйм ниже верха переливной трубы.
КАК УЛУЧШИТЬ Смыв для унитаза
Ваш туалет изо всех сил пытается очистить «содержимое» за один смыв? Вам нужно промыть дважды или трижды, чтобы выполнить свою работу? Если это так, это означает, что смыв в вашем туалете слабый и он не работает должным образом. Слабый прилив очень неприятен, так как вам приходится промывать воду снова и снова, чтобы очистить содержимое миски. Это не только отнимает время, но и расходует много воды. К счастью, исправить слабый смыв унитаза несложно.Мы расскажем, как отрегулировать слив в унитазе и улучшить его.
Там может быть засор
Иногда засорение может сделать ваш унитаз совершенно бесполезным, и вам нужно очистить его, чтобы устранить проблему. Однако засор также может частично блокировать поток воды по трубам. Из-за засорения давление воды в смывной системе уменьшается, и вы получаете смыв, который не может слить содержимое унитаза. Налейте в унитаз ведро с холодной водой, а затем сполосните унитаз.Если унитаз не сливается должным образом даже после того, как вы добавили еще воды, это, вероятно, означает, что ваш унитаз частично забит. Очистить частичное засорение туалета не так уж и сложно. Вам придется погрузиться в унитаз, чтобы тщательно очистить засор. Или вы также можете удалить засор с помощью змеи сантехника. Оба метода эффективны и должны помочь устранить засорение и усилить смыв унитаза.
Уровень воды в чаше может быть проблемой
Когда вы смываете унитаз, вода из бачка под давлением перетекает в унитаз, чтобы очистить его содержимое.После промывки бак необходимо долить. Заправочная трубка, подключенная к резервуару, начинает добавлять воду, как только резиновое приспособление в резервуаре опускается ниже линии заполнения. Вода продолжает накапливаться в баке до тех пор, пока поплавок не окажется у линии наполнения. Откройте бачок унитаза и проверьте поплавок, а также линию наполнения. Держите резервуар открытым и спустите воду в унитазе. Следите за тем, как вода стекает в унитаз и снова наполняется. Если вы видите, что трубка, подключенная к резервуару, перестает добавлять воду до того, как поплавок достигает линии наполнения, это означает, что ваш резервуар не полностью заполняется водой.Таким образом, ваш унитаз не сможет смыть с требуемым давлением. Вы можете отрегулировать поплавок, перемещая его рукой и изменяя его положение на рукоятке, через которую он соединяется с заправочной трубкой унитаза. Теперь ваш туалет должен смываться сильнее. В противном случае вам придется вызвать сантехника, чтобы он диагностировал проблему и отремонтировал слив в унитазе.
Обод, возможно, нуждается в очистке
Вода поступает в унитаз через отверстия для форсунок, расположенные на верхнем крае унитаза. Эти форсунки контролируют поток воды и ее давление, когда вода поступает в чашу.Отверстия для форсунок также создают центробежную силу, которая имеет первостепенное значение для сильного смыва. Эти форсунки со временем могут забиваться, что затрудняет прохождение через них воды под давлением. Давление, которое должно попасть в смыв, тратится на устранение препятствий, так что в конечном итоге смыв становится слабее. Ищите отверстия для форсунок под ободком унитаза. Вы должны быть в состоянии определить, не забили ли минеральные отложения или осадок маленькие форсунки, через которые должна поступать вода. Используйте раствор уксуса или чистящее средство и старую проволоку или зубную щетку, чтобы очистить засорение форсунок.Как только вы закончите, очистите чашу и насадки с помощью средства для чистки унитаза или на пляже. Ваш туалет, вероятно, сейчас будет смываться под давлением.
Заслонка может потребовать корректировки
Крепление в форме чашки, которое находится в основании бачка унитаза, называется заслонкой унитаза. Это приспособление используется для закрытия отверстия, ведущего к чаше. Он соединяется с ручкой унитаза с помощью цепочки или металлического стержня. Когда вы спускаете воду в унитазе, заслонка поднимается из своего положения, позволяя воде перетекать из бачка унитаза в унитаз.Когда вода входит в чашу, возникает перепад давления, и быстро текущая вода очищает ее от содержимого. Когда заслонка поднимается не так сильно, как должна, или если она закрывается быстрее, чем должна, тогда достаточное количество воды не будет вытекать из резервуара в чашу. Изношенная заслонка может даже протечь воду в чашу. Вы можете легко отрегулировать заслонку, изменив положение цепи или стержня, чтобы она провисала больше или меньше. После этих регулировок промойте унитаз, чтобы проверить, работает ли новое положение.
Последние мысли
Мы показали вам, как усилить смыв в унитазе. Если вы сделаете все, что мы обсуждали выше, вы сможете отремонтировать слив в унитазе. Если проблема не устраняется даже после того, как вы попробовали все, что мы перечислили выше, вам следует позвонить сантехнику из Rowin Plumbing, чтобы диагностировать проблему. Мы отправим опытного сантехника, чтобы он проверил ваш унитаз и исправил проблему, чтобы смыв из унитаза прошел правильно. Чтобы нанять сантехника для ремонта туалетов, позвоните нам по телефону 661 252 5757.
Пошаговое руководство: Как закрепить подъемную цепь для унитаза
Как только вода наполняет бачок унитаза после смыва, плавающий шар предлагает воде перестать течь. При нажатии на слив унитаза подъемная цепь тянет за резиновую заслонку, которая открывает отверстие в дне унитаза, позволяющее воде попадать в унитаз.
Цепочка унитаза — это небольшой, но мощный компонент вашего унитаза, работающий на простом механизме. Но этот жизненно важный компонент вашей водопроводной системы также является источником многих проблем с водопроводом.
Вот почему так важно: 1) знать, как заменить цепь подъемника унитаза. 2) регулярно меняйте.
Прежде чем нервничать, вам не нужно быть профессиональным водопроводчиком, чтобы выполнять эту работу. Наше простое руководство из четырех шагов покажет вам, как это сделать.
Когда следует ремонтировать или заменять подъемную цепь для унитаза?
Если в вашем унитазе наблюдаются какие-либо из этих симптомов, вероятно, пора заменить подъемную цепь.
1. Ваш туалет работает постоянно
Есть много вещей, которые могут вызвать постоянную работу унитаза, но если эта проблема вызвана подъемной цепью, то это связано с тем, что подъемная цепь слишком короткая или слишком длинная.
Если цепь слишком короткая, она не будет иметь достаточного провисания, чтобы заслонка могла сесть на свое место. Точно так же, если подъемная цепь будет слишком длинной, она будет свисать с заслонки. Во время смыва он может попасть под заслонку, препятствуя надлежащей герметизации, в результате чего унитаз будет работать постоянно.
2. Ваш унитаз не смывается полностью
Если вам нужно удерживать ручку унитаза вниз для опорожнения унитаза, вероятно, подъемная цепь слишком провисает. Это может привести к тому, что заслонка будет слишком легко поднята или слишком быстро упадет.Регулировка цепи, как показано в нашем руководстве ниже, должна решить проблему.
Дополнительную информацию об этой проблеме можно найти в нашем блоге: 4 причины, по которым ваш туалет не смывается полностью или вообще
3. Обрыв цепи унитаза
Со временем подъемная цепь будет регулярно изнашиваться и разрыв и коррозия. Вы можете заметить, что когда вы смываете унитаз, вы слышите звук металлической цепи, падающей внутрь бачка.
4. Цепочка унитаза продолжает отключаться
Нередко цепочка унитаза отрывается.Если цепочка унитаза отсоединится от заслонки, возможно, вы сможете снова прикрепить ее. Но если вы снова прикрепляете цепь, а она продолжает отрываться, мы рекомендуем заменить деталь.
Как отрегулировать цепочку унитаза за 5 шагов
Если цепочка унитаза продолжает отрываться, возможно, она слишком провисает, и ее нужно просто отрегулировать, а не заменять.
Шаг 1. Перекройте подачу воды в унитаз, закрыв запорный кран, расположенный под унитазом и там, где вода выходит из стены.Поверните этот клапан по часовой стрелке, чтобы остановить поток воды.
Шаг 2. Снимите крышку с бачка унитаза.
Шаг 3. Отцепите штифт цепи, расположенный на конце рычага ручки. Вставьте булавку в несколько звеньев цепи. Вы хотите переместить это к заслонке, чтобы сделать цепочку короче.
Шаг 4. Установите штифт на конец ручки. Верните крышку бачка унитаза.
Шаг 5. Снова включите водяной клапан и дайте резервуару наполниться.Сполосните унитаз, чтобы увидеть, помогло ли это решить проблему. Если проблема не устранена, возможно, вам придется снова отрегулировать цепочку унитаза.
Как заменить подъемную цепь унитаза за 6 шагов
Шаг 1. Выключите воду в унитаз, закрыв запорный вентиль, расположенный под бачком унитаза и в месте выхода воды из стены. Поверните этот клапан по часовой стрелке, чтобы остановить поток воды.
Шаг 2. Снимите крышку с бачка унитаза.
Шаг 3. Отсоедините цепь от рычага ручки и снимите старую заслонку и старую цепь. Они прикреплены, поэтому их необходимо заменить вместе. Снимите, сдвинув их с монтажных рычагов, затем выбросьте.
Шаг 4. Установите новую заслонку на монтажные рычаги так же, как вы сняли старую.
Шаг 5. Определите, сколько провисания необходимо, чтобы прикрепить цепь к рычагу ручки. Это критический шаг для правильной работы унитаза. Как вы знаете, при слишком сильном провисании заслонка может не подниматься должным образом, что может вызвать непрерывный поток воды, или может помешать полному смыву унитаза.
Чтобы убедиться, что у вас достаточно провисания, отрегулируйте заслонку унитаза так, чтобы она стояла ровно. Затем потяните цепь вверх по направлению к ручке руки. Слегка ослабьте цепь и прикрепите ее к рукоятке с помощью фиксатора.
Шаг 6. Когда цепь и заслонка на месте, снова включите воду в унитаз и проверьте его смывом. Если она не промывается должным образом, отрегулируйте провисание цепи, чтобы она работала должным образом.
Обратитесь в Sansone по вопросам ремонта туалетов в Южной Флориде.
Если вы предпочитаете, чтобы профессионалы установили вашу новую подъемную цепь или если вы не уверены, пришло ли время для новой, Sansone вам поможет.Наша команда опытных сантехников может удовлетворить все ваши потребности в сантехнике. Мы обеспечиваем быстрый и эффективный ремонт сантехники, чтобы ваш дом снова стал комфортным оазисом, которым он должен быть.
Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут вопросы по сантехнике, или назначьте встречу по телефону или на нашем веб-сайте в удобном для вас месте.
Некоторое время никто не пользовался ванной, но туалет бежит беспорядочно, наполняясь, как будто его недавно смыли.Более суеверным людям может показаться, что в ванной комнате привидения. Для нас это звучит так, будто проблема заключается в уровне воды в баке.
Почему мой туалет постоянно заполняется беспорядочно?
При смыве унитаза может возникнуть множество случайных проблем с водопроводом, например, протечки или даже изменение температуры душа. Однако обычно, когда вы смываете воду, вода перестает течь через несколько секунд, поэтому, если унитаз продолжает работать, вы знаете, что у вас проблема. Это часто называют фантомным смывом.
Когда вы спускаете воду в унитазе, происходит сразу несколько вещей. Вы тянете за рычаг, который поднимает заслонку. Эта заслонка закрывает канал, по которому вода поступает из бака в чашу. Когда он открывается, вся вода стекает в унитаз и в дренажную трубу, затем заслонка закрывается, чтобы снова закрыть резервуар.
Поплавок в баке управляет клапаном наполнения унитаза, который позволяет воде возвращаться в бак после смыва. Когда в бак наполняется достаточное количество воды и поплавок поднимается на место, он закрывает кран наполнения унитаза.
Обычно это все заканчивается менее чем за минуту, если все работает правильно.
Если туалет запускается случайным образом в течение нескольких секунд и опорожняется без смыва, значит, его необходимо быстро исправить или отремонтировать. Если вы слышите, что бачок унитаза продолжает наполняться в течение длительного времени после смыва, вероятно, вам не понадобится замена унитаза.
Проблема 1: заслонка унитаза могла быть взломана
Если ваш унитаз беспорядочно срывается с места, это, скорее всего, происходит из-за сломанной заслонки.В то время как заслонка должна опускаться и повторно закрывать резервуар, когда через нее проходит достаточное количество воды, треснувшая или разлагающаяся заслонка позволит воде продолжать течь и периодически течь.
Заслонка — это то, что закрывает резервуар для воды, поэтому, когда она поднята, она позволяет воде попадать в унитаз.
Проблема 2: цепь может зацепиться
Если вы пытались заменить заслонку, возможно, цепь зацепилась. Когда вы тянете за рычаг для смыва унитаза и поднимаете заслонку, в этом помогает цепочка.Проблемы с цепью могут привести к тому, что вода будет течь постоянно.
Например, если цепь слишком длинная или находится на неправильном звене, она может попасть под заслонку и помешать ее герметизации. Если он будет слишком коротким, он вообще не запечется.
Проблема 3: Поплавок может потребоваться опустить
Туалеты могут переполняться или работать постоянно, если в баке слишком много воды. Это может произойти, если поплавок находится слишком высоко, в результате чего вода наполняется и выливается в переливную трубку.Когда ваш унитаз продолжает работать беспорядочно из-за избытка воды в баке, поплавок необходимо опустить, чтобы бак не наполнялся так сильно.
Проблема 4: Может потребоваться перестановка заправочной трубки
Если заправочная трубка слишком длинна или неправильно расположена, может возникнуть работоспособность унитаза, из-за чего в унитаз будет постоянно накачиваться вода. Клапан наполнения создает эффект всасывания и вытягивает воду из клапана наполнения в унитаз. В этом случае трубку необходимо укоротить или расположить прямо над отверстием перелива.
Решения по ремонту унитаза
Обычно, когда туалет запускается случайным образом в течение нескольких секунд, это не слишком сложная задача. Перед началом работы вам могут потребоваться некоторые инструменты, включая, помимо прочего, следующие:
Резиновые перчатки
Губка или полотенца
Кусачки
Отвертка с несколькими насадками
Запасной клапан заполнения
Другие запасные части для вашего туалета
Сантехника в ванной может отличаться от многих других видов сантехники.При любом капитальном ремонте всегда рекомендуется обращаться к лицензированному сантехнику, чтобы проверить любую имеющуюся у вас проблему с сантехникой. Это обеспечит надлежащий ремонт и обслуживание проблемы.
Если возникнет проблема с водопроводом, которую вы не знаете, как решить, не уверены в правильности решения или просто не хотите заниматься, всегда будьте уверены, что квалифицированный сантехник сможет решить эту проблему за вас.
Если вы хотите решить проблему с текущим туалетом самостоятельно, вот несколько простых решений, которые вы можете попробовать.Если вы попробуете их, но ваш туалет все равно будет работать, обратитесь за помощью к специалистам.
Решение 1. Замените заслонку
Если заслонка выглядит полностью поврежденной, попробуйте отключить подачу воды в унитаз, а затем сполоснуть унитаз. Используйте губку, чтобы удалить остатки воды, затем отцепите заслонку и замените ее новой. Снова включите подачу воды и проверьте.
Если унитаз бежит беспорядочно или бак начинает наполняться сам по себе, это признак того, что клапан выходит из строя.Это означает, что он неправильно закрывает отверстие в резервуаре и позволяет воде вытекать, а уровень падает.
Если бак заполняется сверх того места, где он должен быть, давление может привести к выходу из строя даже новой заслонки. Но если уровень воды в норме, а крышка по-прежнему не закрывает резервуар, лучше всего заменить его.
Решение 2. Опустите поплавок или переместите цепь
Если поплавок вызывает работу унитаза, вам придется его опустить.Вы делаете это с помощью рычага поплавка, ослабляя или затягивая винт до тех пор, пока рычаг поплавка не опустится. Если цепочка мешает или вызывает проблемы, просто отрегулируйте ее длину или длину, чтобы она не мешала, но и не закрывала заслонку.
Решение 3. Укоротите заправочную трубку
Вытяните заправочную трубку из перелива. Держите его над отверстием перелива, а затем обрежьте его на этой высоте кусачками. Снова закрепите ее сбоку над переливной трубкой, чтобы она оставалась в нужном месте.
Позвоните специалисту по сантехнике
Если ни одно из этих быстрых решений не помогло, или если вам просто неудобно выполнять работу самостоятельно, без колебаний позвоните Джону К. Фладу, профессиональному водопроводчику из Северной, Вирджиния, Вашингтон, округ Колумбия и Мэриленд, которые могут решить любую проблему с вашим туалетом или другой сантехникой.
Если позволить этим проблемам продолжаться, можно потратить впустую воду и увеличить ваш счет, буквально выбрасывая доллары на ветер.
Как остановить постоянную работу вашего туалета
Почему ваш туалет не перестанет работать
Если вы слышите, как ваш туалет «работает», скорее всего, это звук воды, наполняющей унитаз.В унитазе нормально работает от 20 до 30 секунд после смыва; однако, если ваш унитаз работает без остановок, независимо от того, смывали вы недавно или нет, у вас может быть одна из следующих проблем:
Плохая заслонка
Цепь заслонки слишком тугая
Уровень воды в баке установлен слишком высокий
Неисправность наливной трубки
В компании Aztec Plumbing & Drain мы можем показать вам, как устранить вашу конкретную проблему и что вы можете исправить, а нечто нужно исправить профессионалу.
Нужен сантехник, чтобы починить унитаз? Свяжитесь с нами сейчас, чтобы заказать профессиональный ремонт сантехники.
Как починить работающий унитаз
1. Плохая заслонка
Ваша заслонка унитаза представляет собой круглую резиновую «заглушку», которая контролирует, когда вода перемещается из бачка унитаза в унитаз. Обычно заслонку и ручку унитаза соединяет цепочка. Таким образом, когда ручка унитаза нажата, цепь поднимает заслонку вверх, позволяя воде стекать в унитаз.
Но со временем эта заслонка может испортиться, стать хрупкой, и на ней могут образоваться трещины или отложения. В таких ситуациях заслонка не может полностью перекрыть воду. Это приводит к медленной утечке воды из бачка унитаза, что затем заставляет трубку для наполнения унитаза медленно и постоянно наполнять унитаз.
Как исправить плохую заслонку:
Осмотрите заслонку. Если он потрескался, испортился или стал немного мягким, вам необходимо заменить заслонку.
Думаете, вы справитесь сами? Просто выполните следующие действия, чтобы заменить заслонку своими руками. В противном случае мы рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу, чтобы быстро и без стресса отремонтировать.
2. Слишком тугая цепочка заслонки
Ваша заслонка соединена цепью с ручкой унитаза. Но если эта цепь будет слишком тугой, это не позволит заслонке полностью запечатать. Это вызывает медленную утечку и заставляет вашу заливную трубку постоянно наполнять унитаз.
Как исправить цепочку заслонки:
Снимите крышку с унитаза и осмотрите цепь, которая соединяет ручку унитаза и заслонку.
Убедитесь, что цепь имеет достаточно слабину, чтобы заслонка полностью закрыла небольшое отверстие в дне бачка унитаза.
Если цепь слишком натянута, вы можете отрегулировать ее, сняв штифт с цепи и поместив его ниже на цепи, сделав ее немного короче.
Примечание. Убедитесь, что провисание не слишком велико, поскольку это также может привести к тому, что унитаз будет работать постоянно, если цепь застрянет между заслонкой и отверстием, которое она должна закрыть.
Нужна помощь в регулировке цепочки заслонки унитаза? Просто свяжитесь с нами, и мы отправим специалиста, который сделает это за вас в считанные минуты.
3. Слишком высокий уровень воды в бачке унитаза
«Заливная трубка» отвечает за наполнение бачка за унитазом после каждого смыва. Эта трубка подключается к основному водопроводу. Когда уровень воды в резервуаре поднимается, поплавок поднимается и в конечном итоге перекрывает воду. Ваш поплавок можно отрегулировать, чтобы перекрывать поток воды на разных уровнях.
Итак, если ваш поплавок настроен так, чтобы перекрывать воду на «слишком высоком» уровне, вода будет постоянно стекать в «переливную» трубку, что может создавать впечатление, будто ваш туалет постоянно работает.
Как отрегулировать уровень воды в унитазе:
Снимите крышку с бачка унитаза и посмотрите на переливную трубку (обычно трубку, соединенную с заслонкой).
Если вода постоянно сливается в этот резервуар, значит, у вас слишком высокий уровень воды, и вам понадобится профессионал, чтобы отрегулировать уровень воды.
Стандартные размеры обрезной доски, бруса и бруска. ГОСТ
Стандартные размеры древесины полезно знать как при выполнении различных самоделок своими руками так и при основательном строительстве. Размеры пиломатериалов регламентируются ГОСТ и продукция каждой пилорамы ориентирована на стандартизованные размеры. Пиломатериалы бывают обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья и др.
Размеры шпунтованной половой доски смотрите здесь >>>
Качество древесины
Лиственные породы древесины разделяют на три сорта, хвойные — на пять. Пиломатериалы наилучшего сорта называются отборными (маркируется горизонтальной полосой или буквой «О») , остальные сорта обозначают цифрами 1-4 (маркируются соотв. количеством точек, вертикальных полос или просто цифрой).
Оценка качества пиломатериалов производится по наихудшей стороне или кромке. Сорт определяют по наличию/отсутствию сучков, гнили, трещин, коробления и деформаций, червоточин, степени точности механической обработки (непараллельность плоскостей и кромок регламентирует ГОСТ 24454-80 ).
Древесина 1-го сорта используется для изготовления элементов строительных конструкций, окон, дверей,лестниц (стандартные размеры элементов лестниц см. в этой статье) , чистовой отделки пола и стен.
2-й сорт идет на настилы, несущие строительные конструкции ( II категории) опалубки, обрешетки и строганые детали (ГОСТ 8442-75 и ГОСТ 475 -78).
3-й сорт используют для изготовления несущих конструкций (III категории).
4-й сорт годен на изготовление тары, мелких заготовок.
Допустимая влажность 4-го сорта не нормируется. Влажность остальных сортов не должна превышать 22%. При превышении этого значения пиломатериал называют «сырым» — происходит существенная потеря его прочности.
Условные обозначения
В обозначении прямым текстом пишется материал (доска, брусок, брус), далее цифра указывающая на сорт , порода древесины (хв. — хвойные или отдельные породы — сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), размер поперечного сечения в мм. и обозначения регламентирующего стандарта.
Ответственные производители указывают в прайсах также длину и кубатуру, т.е: Доска — 2 — сосна — 40 х 150 х 6000 — ГОСТ 8486-86 Количество в кубе: 27 шт
Как правильно измерять пиломатериалы
Длину пиломатериалов и заготовок фиксируют по наименьшему расстоянию между торцами, а ширину в любом месте, но отступая 150 мм от торцов.
Толщина измеряется аналогично в произвольной точке с отступом 150 мм. Ширина необрезных пиломатериалов определяется посредине длины (без учета коры). Объем может быть определен в кубических метрах исходя из размеров определенных ГОСТ 5306 — 83.
Обрезные доски. Размеры. Вес. Таблицы
Размеры поперечного сечения ( a x b ) и длины (L) обрезных досок определены ГОСТ 8486-86
Межгосударственный стандарт. ГОСТ на пиломатериалы хвойных пород смотрите здесь >>>
Длина 1 — 6.5 м. с градацией через 0.25 м. Сегодня все чаще потребителю предлагаются пиломатериалы длиной ровно 6 м., что уже стало стандартом.
Размер а (ширина) обрезной доски: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 мм.
b (толщина) 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50 ,60, 75 мм.
Таблица сколько досок 1 кубе (штук/метров)
Размеры доски
Объем 1-й доски
Досок в одном кубе (штук)
25х100х6000
0,015 м3
66,6 шт
25х130х6000
0,019 м3
51,2 шт
25х150х6000
0,022 м3
44,4 шт
25х200х6000
0,030 м3
33,3 шт.
30х200х6000
0,036 м3
27,7 шт
40х100х6000
0,024 м3
41,6 шт
40х200х6000
0,048 м3
20,8 шт
40х150х6000
0,036 м3
27,7 шт
50х100х6000
0,030 м3
33,3 шт
50х150х6000
0,045 м3
22,2 шт
50х200х6000
0,060 м3
16,6 шт
Узнать количество метров обрезной доски в 1 кубе очень просто. Если умножить количество досок в кубе(третья колонка таблицы) на длину доски (в табл. 6м), то узнаем сколько привычных погонных метров доски в 1м3.
Сколько весит куб доски
Вес высчитывается по простой формуле: M= V*P
M — вес.
V — объем
P — плотность древесины зависит от породы древесины, её влажности, места произрастания, конкретной части ствола из которого напилена доска.
Знаете ли вы?
Масса 1м3 обрезного пиломатериала свеженапиленного (сосна) зависит от многих факторов.
Если брус 18*18 будет легче чем доска 0,025*0,18, потому что,сердцевина ствола она сама по себе рыхлее а доска которая вырезается как правило с краев ствола, плотнее.
Лес (сосна) иногда попадается «подсоченный» т.е. это тот лес с которого когда то собирали смолу (существовала организация «Химлес») пиломатериал не гнилой не синий, а может быть легче почти в два раза.
Лес (сосна) заготовленная зимой после января будет легче примерно на 10-20%
Пиломатериал навсегда бывает точной длинны например если считают брус 6 метровым то как правило он имеет длину от 6,05 до 6,25 а может и больше, зависит в основном от трезвости «крыжовщика»
От количества сучков на пиломатериале.
От множества различных стандартов измерения массы 1м3 пиломатериала.
Плотность древесины
Порода
Плотность, кг/м3
Легкая
Бальса
150
Пихта сибирская
390
Ель
450
Ива
460
Верба
470
Ольха
460-640
Осина
510
Сосна
520
Липа
530
Тополь серый
550
Средняя плотность
Конский каштан
560
Вишня
580
Тис обыкновенный
600
Тик
620-750
Орех грецкий
640
Груша
650
Клён белый(явор)
650
Клён виргинский (птицеглазный)
650
Береза
650
Вишня
660
Лиственница
660
Тиковое дерево
670
Бук
680
Дуб
690
Свитения (махагони)
700
Платан (чинар)
700
Плотные породы
Ясень
750
Слива
800
Граб
800
Пекан (кария)
830
Оливковое дерево (маслина)
850-950
Яблоня
900
Самшит
960
Цейлонское эбеновое (черное дерево)
1080
Пример расчета:
Например нам нужно узнать вес одного куба сосновой доски:
m= 1м3*520кг/м3= 520кг при влажности 12% (физико-механических свойства древесины определяются при этом показателе )
Для абсолютно сухой древесины плотность будет ниже (равновесная влажность дерева для эксплуатации внутри помещений 6-8% ), а для естественной влажности выше.
Естественная влажность не нормируется и может составлять от 30% до 80%. При эксплуатации дерева в контакте с внешней средой (любые наружние деревянные элементы дома,деревянные рамы окна, обшивка снаружи и т.д.) мы в аккурат попадаем в 12% влажности для которой и приведена таблица выше.
Cтроительный брус. Размеры
Брус — это доска размеры которой соответствуют неравенству: a/b < 2
Длина бруса аналогична длине обрезной доски. Иные размеры всегда могут быть выполнены для вас под заказ.
Размер а (ширина) бруса: 50, 60, 75, 100, 130, 150, 180, 200, 20, 250 мм.
b (толщина) 130, 150, 180, 200, 220, 250 мм.
При заказе пиломатериалов как правило остро стоит вопрос транспортировки необходимого количества. В таблице приведен объем бруса длиной 10м хвойных пород. (м3)
Ширина
мм.
Толщина мм.
50
60
75
100
130
150
180
200
220
250
130
0,065
0,078
0,0975
0,13
—
—
—
—
—
—
150
0,075
0,09
0,0113
0,15
0,195
0,225
—
—
—
—
180
0,09
0,108
0,0135
0,18
0,234
0,27
0,324
—
—
—
200
0,1
0,12
0,015
0,2
0,26
0,3
—
0,4
—
—
220
0,11
0,132
0,0165
0,22
—
—
0,395
—
0,434
—
250
0,125
0,15
0,188
0,25
—
—
—
0,5
—
0,625
Бруски.
Размеры
Из хвойных пород древесины: Ширина (а) и толщина (b) : 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75 мм.
Из лиственных пород древесины: Ширина (а) толщина (b): 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм.
Длина брусков аналогична длине обрезной доски.
Таблица теплопроводности дерева
Древесина
λ, в 10 -3 Вт/(м·К) = в мВт/(м·К)
Береза
150
Дуб (поперек волокон)
200
Дуб (вдоль волокон)
400
Ель
110
Кедр
95
Клен
190
Лиственница
130
Липа
150
Пихта
150
Пробковое дерево
45
Сосна (поперек волокон)
150
Сосна (вдоль волокон)
400
Тополь
170
Узнайте как сэкономить при покупке пиломатериала
Обрезная доска рабочего сечения. Профессионалам этот трюк давно известен и они им с пользой для кошелька вовсю пользуются. Чем же мы хуже? Так называемая «обрезная доска рабочего сечения» выпускается в ассортименте аналогичном пиломатериалам по ГОСТ 8486-86, но имеет меньший размер поперечного сечения (на 5 мм).
Качество доски соответствует обрезной доске I го сорта, однако при одинаковом числе досок 1м3будет дешевле на 10-15% чем обрезная доска по ГОСТ.
Как собственник вы можете обратиться за квотой на вырубку в сельсовет. После согласования с лесниками доставляем лес на пилораму и получаем пиломатериал в необходимом количестве по смешным ценам.
Зимой в несезон иногда удается «поймать» отличные скидки как на обработку на пилораме так и у продавцов, которым хранить нереализованные в теплое время года пиломатериалы не с руки. Пользуйтесь!
Массивная доска, как выбрать: советы, фото, цена
Массивная доска изготавливается из цельной древесины, что обуславливает износостойкость и прочность напольного покрытия, а также его высокую стоимость.
Цена зависит от следующих факторов:
Сорт древесины.
Способ распила и метод механической обработки.
Количество и качество защитных слоев.
Массивная доска KOMOFLOOR® изготавливается из ценных пород дерева, произрастающих в Индонезии. Вся продукция отвечает высоким требованиям класса «Экстра». Для классификации используется несколько параметров: селекция, твердость, удельный вес, прочность, влагостойкость.
Особенности селекции
Основа цены на массивную доску — рисунок текстуры древесины, то есть селекция. Во время сортировки технологи учитывают:
Присутствие дефектов на поверхности.
Цвет и узор половицы.
Метод распила.
Раскроить массив можно тремя способами:
Радиальный. Массивная доска раскраивается вдоль ствола, поэтому волокна также располагаются вдоль плашки, что обеспечивает однородность цвета и текстуры.
Тангенциальный. Раскрой осуществляется от середины к кромке по годовым кольцам. Таким способом раскрывается красивая текстура дерева, неоднородность и яркая выраженность ее структуры.
Рустикальный. Раскрой выполняется в различных направлениях и под разными углами. Результат — доски неоднородной структуры и резкими цветовыми переходами.
Способ распила обуславливает название видов селекции древесины. В ассортименте KOMOFLOOR® представлены:
Селект — массивная доска с идеальной однородной структурой и цветом. Оттеночные переходы очень плавные, едва заметные. Наличие сучков и других дефектов исключено. Это самая дорогостоящая разновидность напольного покрытия. Но если вы предпочитаете ярко выраженную текстуру дерева и однородность цвета для вас не имеет значения, тогда рассмотрите другие варианты.
Натур — половицы, на поверхности которых допускается наличие небольших сучков. Исключено наличие заболони и трещин.
Рустик —изделия со значительными цветовыми перепадами, неоднородной текстурой и сквозными сучками. Часто присутствует заболонь (наружные молодые слои, отличающиеся низкой прочностью) в немалом количестве. Степень выраженности изъянов на готовом покрытии зависит от качества финишной отделки. Но все равно подобный пол смотрится пестро, ярко, необычно.
Класс твердости и прочности
Одним из основных показателей, используемых для классификации, является коэффициент твердости древесины. Для измерения данного параметра применяется метод Бринелля, основанный на вдавливании в материал шарика из твердого сплава, диаметр которого соответствует ГОСТу. На протяжение 2-8 секунд он вдавливается в материал с нарастающей нагрузкой. При достижении максимальной отметки она выдерживается 10-15 секунд. Диаметр оставленного отпечатка измеряется и используется в расчете твердости по формуле. Чем ниже показатель, тем удельная прочность массива меньше, что влияет на условия его эксплуатации:
Наименьшей твердостью отличаются хвойные породы, в связи с чем они преимущественно используются в производстве многослойных напольных покрытий в качестве нижнего слоя.
К породам средней твердости относится дуб.
Экзотические породы древесины обладают наивысшим коэффициентом твердости, что обуславливает их износостойкость и продолжительный срок эксплуатации. Большинство пород по прочности принадлежат к I (высшему) и II(высокому) классам.
Другим важным показателем является относительная плотность дерева. Она определяется путем соотношения массы к объему, который она занимает. И снова здесь лидируют экзотические породы.
При выборе древесины необходимо обратить внимание и на степень гигроскопичности (влагостойкости). Волокнистая структура и некоторая пористость, когда пустоты заполнены более мягким материалом, присущи любой древесине. Этим обусловлена необходимость поддерживать в помещении с деревянными полами определенную влажность и температуру.
Ниже приведена таблица основных параметров древесины, из которой изготавливается массивная доска KOMOFLOOR®.
Древесина
Удельный вес (средний)
Класс прочности
Кемпас
0,88
Iи II
Мелина
0,62
II
Мербау
0,84
I и II
Ормозия
0,85
I и II
Палисандр
0,83
II
Розвуд
0,64
II
Саморано
0,77
II
Тик
0,67
II
Че (шоколадное дерево)
1,2
I
Южный орех
0,66
II
Дуб
0,76
I
Варианты тонировки
В каталоге KOMOFLOOR® представлен один сорт древесины с двумя вариантами готовой тонировки:
Саморано антик. Поверхность массивной доски отличается необыкновенной фактурой. Обработка смесью пигментов и красителей позволяет усилить природную красоту натурального материала, выделив твердые и мягкие волокна разными оттенками.
Саморано браш. В данном случае используется механический метод искусственного старения при помощи жестких щеток: с лицевой стороны досок убираются мягкие волокна. За счет этого покрытие перестает быть гладким, текстуру дерева можно почувствовать на ощупь.
Однако на этом возможности KOMOFLOOR® не ограничены. По желанию покупателя любая массивная доска со склада готовой продукции может быть подвергнута дополнительной обработке. Клиенты могут заказать напольное покрытие различного оттенка и фактуры.
Ознакомиться с полным предложением можно, посетив выставочный зал компании в центре Санкт-Петербурга.Здесь представлены образцы продукции, а консультанты готовы ответить на вопросы.
Не можете посетить шоурум? Закажите выезд технолога. Специалист приедет по указанному адресу с образцами и поможет сделать выбор.
Также каталог массивной доски KOMOFLOOR®с указанием размерного ряда и цены, представлен на сайте.
Какие разделочные доски лучше, как выбрать и как ухаживать за доской для нарезки —
Доски для нарезки — это тот аксессуар, к которому у каждой хозяйки много требований, ведь они не раз используются в повседневности. Это значит, что изделия не только должны быть комфортными во время готовки и мойки, но и порадовать своей практичностью и стильным видом достаточно долгое время. На что нужно обратить внимание при выборе? Какие виды досок бывают? Что нужно знать об уходе за ними?
Какие бывают доски для нарезки
Ассортимент кухонных принадлежностей для нарезки разнообразный, поэтому появляется много сомнений, чтобы выбрать подходящий вариант и остаться довольным покупкой.
Материал
В первую очередь изделия отличаются материалами, из которых они изготовлены. Это важный фактор, ведь он отвечает за прочность, долговечность и безопасность для здоровья организма. Немаловажно и то, как поверхность будет выглядеть спустя годы использования, ведь каждой хозяйке приятно готовить с помощью стильных аксессуаров. Наиболее популярные виды в этом случае:
Деревянная. Такую доску очень часто можно увидеть на кухне. Почему ей отдают предпочтение? Она надежно отполирована, не будет быстро иступлять лезвие. Корпус достаточно прочный, для изготовления может использоваться:
Мягкая древесина, дешевая и не такая долговечная: сосна, липа и береза.
Твердые породы, такие как дуб, ясен, акация и ясен. Более износостойкие и выдерживают контакт с влагой.
Также есть возможность выбрать цельные модели и соединенные из нескольких элементов. Если в боковой части заметен древесной рисунок, тогда это первая разновидность. Во втором случае очень важно качество, ведь дешевые аналоги буду слоиться, а клей попадет в пищу.
Основным недостатком является то, что доски впитывают запах продуктов и моющих средств. Также со временем поверхность становится не такой ровной, какой была изначально — остаются царапины и вмятины. Отмывать ее придется только вручную, поэтому время на уход не очень экономится.
Бамбуковая. Эти изделия не стоит путать с деревянными, хоть на вид они очень похожи. Технология изготовления отличается, так как травянистое растение разрезается на тонкие равномерные полоски, которые прочно склеиваются между собой. Поверхность получается максимально твердой, поэтому достаточно долговечна. Легко отмывается, не сильно тупит ножи. Доски стойки как к ударам, так и к появлению царапин, поэтому спустя годы использования остаются презентабельными.
Главное, на что стоит обратить внимание во время покупки, чтобы при разработке не использовался синтетический клей, иначе доска будет приносить вред для организма. Также стоит отметить высокую стоимость бамбука.
Пластиковая. В этом случае главное смотреть на цену, ведь только высококачественный материал оправдает все ожидания. Он будет износостойким, легким и экологически чистым. В ином случае экономия отразится не только на удобстве при готовке, но и здоровье. Пластиковые модели сразу бросаются в глаза в магазине, так как часто декорируются узорами и рисунками, выполняются в ярких цветах.
Пластиковые изделия не всегда совместимы с высокими температурами, поэтому горячую посуду на них не поставишь. Не устойчиво стоят на поверхности и скользят по ней, иногда приходится придерживать изделие. Но и тут создатели устраняют недостатки, добавляя прорезиненные ножки и делая рифленое покрытие. Важно найти модели с антибактериальным покрытием, ведь любая образованная трещина может стать убежищем для них.
Стеклянные. Эти доски могут похвастаться тем, что спустя годы использования останутся гладкими и ровными. Максимально удобны в уходе, с поверхности легко очищается пища. В дизайне есть что выбрать, оформление яркое и оригинальное. Запахи от продуктов не впитываются, сама доска также не добавляет им аромата.
Главное аккуратно обращаться с аксессуаром, чтобы не разбить, ведь такие доски хрупкие и тяжелые. Нужно быть готовым к тому, что нож громко соприкасается с поверхностью. Лезвия будет быстрее тупится, чем при контакте с другими материалами, а продукты соскальзывают. Как и в случае с деревянными, не совместимы с посудомоечной машиной, но не во всех случаях. В этих моделях желательно искать варианты с прорезиненными ножками.
Каменные. Для разработки используется камень или гранит, так как они экологически чистые и долговечные. Достаточно тяжелые, при этом многофункциональные, часто используются для ровной раскатки теста.
Силиконовые. Мягкие, приятные на ощупь, простые в уходе. Повышают комфорт в готовке, ведь для пересыпания продуктов в общую миску их достаточно скрутить в трубочку. Для путешественников это также спасение, ведь аксессуар компактно сворачивается.
В некоторых изделиях комбинируется несколько материалов. К примеру, это может быть доска с деревянным корпусом и пластиковым обрамлением. Популярны вставки наночастиц серебра, которые борются с бактериями.
Форма доски для резки продуктов
Отличаются доски для нарезки и формой. Наиболее классический считается прямоугольный вариант, он же наиболее комфортный и вместительный. Удобно экономится место, ведь изделие можно плотно разместить к стене или на краю стола. Схожие на них квадратные варианты досок, только они более компактные.
Не такие удобные овальные, трапециевидные и круглые модели досок. Они также в основном не отличаются большими размерами. На этом создатели не останавливаются, ведь сейчас можно найти доски в виде фруктов, овощей и других продуктов. Они покоряют сердца тех, кто большое внимание уделяет интерьеру кухни. В какой-то степени и практичные, ведь по форме становится понятным их предназначение.
Размеры разделочных досок
В этом случае особых рекомендаций нет, ведь каждая хозяйка сама на глаз может определить, какую порцию продуктов она регулярно нарезает и сколько места на столе может выделить для доски. При этом существуют рекомендации для разных видов продуктов:
Для теста следует присматривать самые крупные — примерно 50 × 75 см.
Для мяса и рыбы оптимально выбрать 30 × 50 см.
Для нарезки овощей и фруктов подойдут компактные доски 20 × 30 см.
На толщину также следует обратить внимание. Достаточно и 1 см, если нагрузка на поверхность небольшая, а вот для мясных продуктов лучше найти высоту от трех см.
Исходя их всех параметров сложно сказать, какая доска лучше, ведь каждая подойдет для определенного случая и разных предпочтений. Главное определить, что для вас важно: комфорт, долговечность или же эстетичность, а еще лучше — стараться совместить все сразу.
Как выбрать разделочную доску
Для начала нужно решить, сколько аксессуаров приобрести для кухни. Многие делят продукты на пару видов — для разделки и употребления в сыром виде, поэтому ограничиваются двумя досками. Но оптимально все же приобрести хотя бы четыре изделия: для рыбы, отдельно для мяса, для фруктов и овощей, хлеба. Существуют варианты со сменными пленками — ее просто нужно поместить на поверхность для нарезки определенного продукта, а для следующего выбрать другую. Окрашиваются в разные оттенки для удобного распознавания. Также часто можно встретить наборы разделочных досок.
С материалом определиться не так сложно, если взвесить перечисленные недостатки и достоинства каждого и определить для себя идеальный вариант. Если не хотите часто точить ножи, выберите дерево, которое не сильно их иступляет, если нет времени на мойку, спасет пластик, который совмещается с посудомоечными машинами, если вы аккуратно обращаетесь с вещами, тогда не бойтесь покупать стекло.
Опять же, не стоит экономить ни на каких вариантах, ведь долговечная только твердая древесина, экологически чистым будет только дорогой пластик, а качественное стекло более стойкое к ударам и повреждениям.
Когда вы определились с количеством досок и материалом, самое время подумать о комфорте. С многофункциональными моделями готовить в наше время одно удовольствие. Они снабжаются удобными ручками для переноски и подвешивания, бортиками для удержания пищи, канавками для того, чтобы сок не стекал на стол.
От скольжения спасает наличие прорезиненных ножек. Выполняются и более глубокие углубления, чтобы переносить туда уже измельченную продукцию. Совмещенные с весами доски помогут сразу определить нужный вес пищи. В приспособлениях для сыра добавляются в комплект крышки, чтобы надежно хранить готовую пищу.
На некоторых моделях указано, для каких целей они предназначены, что значительно упрощает выбор.
Ну и под конец не забывайте о том, чтобы аксессуар гармонично сочетался с другими элементами на кухне, ведь он поднимает настроение во время готовки, а позитивный настрой в этом процессе очень важен.
Как часто менять раздеочную доску
Покупая качественную доску, каждый рассчитывает на длительный срок ее эксплуатации. Только приобрести дорогой товар — это пол дела, главное позаботиться об уходе и дезинфекции и только тогда уже рассчитывать на длительное использование.
Правильная обработка поверхности минеральным маслом, перекисью водорода или уксусом предотвратит образование бактерий, плесени, сохранения запаха и привкуса от прошлого продукта.
Можно сделать вывод, что только от вас зависит, как часто менять доску: если она аккуратная, чистая и презентабельная, тогда регулярно покупать новую нет смысла и можно пользоваться изделием хоть десять лет. А если на поверхности есть трещины, почернения, да и в общем на нее уже неприятно смотреть, тогда приобретение доски придется записать в список покупок на ближайшее время.
Как ухаживать за изделием
Уход напрямую зависит от того, из какого материала выполнена доска. То, что будет полезно и нужно для одной доски, принесет только вред, если делать с другой.
Наиболее удобные пластиковые, так как отмываются с помощью посудомоечной машины. Если делать это вручную, нужно промыть под горячей водой с мылом и насухо вытереть.
Деревянные и вовсе иногда полезно ошпаривать кипятком для дезинфекции. Для этих же целей часто используется уксус, сода и лимон. При этом важно хранить их в сухом месте, подальше от влаги и плиты. Исходя из этого, помещать доски в сушилки для посуды не рекомендуется — найдите им укромный уголок в шкафу или полке.
Нельзя вместе хранить модели разных типов: для нарезки овощей, мяса и рыбы. Последние два могут быть опасными, так как на них нарезаются сырые продукты, которые потом проходят обработку, а овощи, фрукты и ягоды часто употребляются в сыром виде. Речь не только о риске попадания бактерий, а о смешении запахов и вкусов, что негативно скажется на блюдах.
Если вы сможете выбрать наиболее удачные модели разделочных досок и в дальнейшем не будете упускать важные правила в использовании, хранении и уходе, изделия однозначно порадуют многофункциональностью и комфортом и со временем не утратят презентабельного вида. Учитывая все рекомендации, аксессуар спустя годы использования останется таким же, как и в первые дни после покупки!
Тестируем разделочные доски — какие лучше?
Сергей Малозёмов в последнее время отказался от обычных деревянных разделочных досок. Пластиковые легче моются, быстро сохнут, и есть уверенность, что на них точно не смогут угнездиться, например, паразиты из мяса или еще какая-нибудь зараза. Но вот вопрос — а не вредно ли резать на пластике? Может лучше стекло? Или все-таки традиционное дерево?
Свое мини-расследование мы начали с того, что попросили разрешения у жильцов обычной многоэтажки и и взяли смывы с их разделочных досок. Которые были очень разными — самыми популярными оказались деревянные. Кое-кто режет только на них.
Посмотрим каких невидимых жильцов обнаружит на досках лаборатория. О результатах — совсем скоро. А пока протестируем какие доски больше других тупят ножи. Вместе с шеф-поваром Сергеем Синицыным берем стеклянный, пластиковый и деревянный образцы — на каждом шинкуем огурец, а потом проверяем, насколько нож сохранил остроту — разрезаем им помидор. Худший результат показало, конечно, стекло.
Лезвие скользит по такой поверхности, что небезопасно для пальцев. Дерево и пластик показали себя гораздо лучше. Но тут есть свои минусы — нож оставляет на дереве и пластике бороздки, а это очень радует микробов! Представим себе обычную картину: на ужин мы жарим курочку с овощами. Тушку моем, разделываем на части — и на сковородку! Доску, на которой резали, ополаскиваем и продолжаем на ней же шинковать овощи, зелень…
Стоп! После такого ужина можно загреметь в больницу. Ведь на сыром мясе иногда водятся опасные возбудители, которые не удаляются просто водой — например, кампилобактер, они вызывают даже не пищевое отравление, а полноценную инфекцию с госпитализацией и риском получить инвалидность.
Последующая термообработка бактерий, конечно, убьет… но что, если на этой же доске мы потом порежем салат? Проблема, кстати, не только в бактериях, но и в паразитах — например, в рыбах карповых пород встречаются не видимые глазом метацеркарии — которые потом поселяются в печени человека и вызывают очень неприятную болезнь — описторхоз.
Пришло время узнать результаты анализа! Напомню, мы сделали смыв с разделочных досок жильцов многоэтажки. На всех образцах (кроме стеклянного) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Удивительно, но пластиковые доски – с которых вроде бы все легко смыть — оказались такими же грязными, как и многие деревянные! Может, надо применить дополнительные меры защиты — например, обязательно мыть со средством для посуды? Или вообще купить доску с антибактериальным покрытием?
Для эксперимента берем культуры сальмонеллы и кишечной палочки и заражаем ими деревянную, стеклянную, пластиковую и антибактериальную доски. Помоем чистящим средством и оставим сушиться. Результаты нашего опыта показали, что самыми безопасными оказались доски с антибактериальным покрытием и стеклянная доска.
В составе антибактериальных досок имеются антисептические и противогрибковые агенты, например, триклозан. В пищу они не попадают, так что риска тут нет. Впрочем, и пластиковые доски несложно обезопасить — специалисты советуют после мытья обдавать их кипятком, а лучше вообще класть в посудомоечную машину — это самый надежный способ.
Ну а что делать с деревянными? Интенсивного мытья они не любят – набухают, а потом трескаются. Но отказываться от них полностью нет нужды — надо просто выбрать правильную породу дерева! Например, недавно в Датском технологическом институте заражали бактериями поверхности из сосны, ели, ясеня, дуба и бука.
Оказалось, что через пару часов бактерии на дереве (кроме ясеня) не выжили, в отличие от пластика и стали. Ученые говорят — так происходит, потому что многие породы дерева словно «втягивают» бактерии внутрь, и там они вскоре умирают. К сожалению, большинство досок массового производства делается из дешевых, малоустойчивых к микробам пород — чем и объясняются неутешительные результаты нашего опыта с многоэтажкой. Лучше всего, повторим, дуб, ель, сосна, бук.
Хорошее дерево, впрочем, тоже нуждается в уходе. Автор кулинарных книг и опытная хозяйка Ольга Сюткина любит деревянные доски, но чтобы служили дольше, обрабатывает их минеральным маслом. Не растительным — от него дерево чернеет! Самый проверенный и испробованный способ пропитки – это вазелиновое масло, смешанное с пчелиным воском.
Подведем итоги! Какую бы доску вы ни выбрали, лучше, чтобы на кухне их было несколько. Разделять их можно по цветам, чтобы не перепутать, какая для чего. А можно сделать так: антибактериальную купить для сырого мяса или рыбы, пластиковую для овощей и фруктов, для хлеба иметь деревянную. Но главное — доски нужно менять примерно раз в год, не реже. Лучше потратить деньги, чем удивляться потом, откуда взялось пищевое отравление или что-то похуже.
Благодарим:
— Уютную студию Вкусотеррия за предоставление нам студии со всем оборудованием для съемок сюжета
— Мастера торцевым разделочным доскам Андрея Мунтяна и его компанию MTM Wood за участие в нашей программе
— Интернет-магазин Fismart за предоставленные для экспериментов доски (Вконтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники)
— Шеф-повара Сергея Синицына и историка кулинарии Ольгу Сюткину за участие в съемках
Полный выпуск «Чуда техники с Сергеем Малоземовым» от 12 ноября доступен по ссылке.
Все полные выпуски программы «Чудо техники» находятся здесь.
Как выбрать паркетную доску
Дуб
Дуб – это самый популярный и традиционный материал для изготовления напольных покрытий.
Дуб вырастает до 28 метров в высоту, а в диаметре может быть до 2 метров.
Обработанная текстура дуба ярко выраженная, а заболонь (молодые слои) значительно светлее, чем его сердцевина.
Дуб отлично сочетается практически с любым стилем, будь то простой деревенский интерьер или роскошная обстановка.
См. раздел — паркетная доска дуб.
Бук
Бук произрастает в Западной Европе, на Кавказе и на востоке США. Его древесина имеет текстуру прямых и тонких волокон, епреимущественно розовато-жёлтого цвета.
В высоту бук достигает 35-45 метров, а в диаметре — до 2 метров, при этом участок ствола, не содержащего сучки, составляет около 17 метров.
См. раздел — паркетная доска бук.
Орех
Орех разделяют по произрастанию: Американский, Европейский, Бразильский, Грецкий, Маньчжурский.
Орех может достигать в высоту до 48 метров и в диаметре до 2 метров. Чем он старше, тем ценнее его древесина.
Орех имеет красивую текстуру с немного извилистыми и широкими годичными слоями, которые всегда хорошо видны на всех разрезах.
В зависимости от почвы, климата и среды произрастания структура ореха может значительно меняться.
См. раздел — паркетная доска орех.
Мербау
Мербау произрастает в Австралии и Юго-Восточной Азии. В высоту может достигать 40 метров, а в диаметре — до 0,9 метра, при этом участок ствола, не содержащего сучки, составляет около 14 метров.
Мербау — очень твердая древесина, устойчивая к влаге и мало рассыхающаяся. Эти свойства используются для устройства палуб и помещений на судах.
См. раздел — паркетная доска мербау.
Ятоба
Ятоба (бразильская вишня) произрастает на территории Центральной и Южной Америки.
В высоту может достигать 40 метров, а в диаметре — до 1,2 метра, при этом участок ствола, не содержащего сучки, составляет около 12-23 метров.
У Ятобы древесина очень прочная и твердая, но эластичная. Её трудно обрабатывать, но отшлифовать возможно до зеркального блеска.
Ясень
Ясень произрастает на территории Северной Америки, Северной Африке и всей Евразии.
В высоту может достигать 34 метра, а в диаметре — до 1 метра. Живет до 250-300 лет.
Древесина ясеня по характеристикам близка к дубу, но имеет более светлый и бледный цвет без крупных сердцевидных лучей.
См. раздел — паркетная доска ясень.
Венге
Венге произрастает в джунглях Западной Африки. В высоту может достигать 17 метров, а в диаметре — до 1 метра.
По своим характеристикам венге сходна с панга-панга, но последняя чуть-чуть светлее.
На цвет древесины венге оказывает влияние место его произрастания и окружающая среда. Примечательно, что свою темную окраску древесина получает после, того как ствол спилят.
См. раздел — паркетная доска венге.
Берёза
Берёза произрастает по всей Европе. В высоту может достигать 20 метров, а в диаметре — до 1 метра.
Древесина берёзы имеет светлые тона, неброскую текстуру с чётко просматриваемыми сучками.
Массивная, инженерная или трехслойная доска, какая разница?
Массивная, инженерная или трехслойная доска, какая разница?
Массивная паркетная доска
Массивная паркетная доска — не имеет слоев,цельная доска дерева, обладает основным неоспоримым преимуществом, это самый долговечный вид напольного покрытия, так как она имеет наибольший рабочий слой. Как правило он составляет 7мм, что даёт возможность до 5 раз обновлять пол путём перешлифовки паркетной доски. Нужно понимать, что данный вид напольного покрытия влечёт дополнительные затраты. Массивная паркетная доска соединяется между собой с помощью системы ШИП-ПАЗ доска приклеивается на фанеру не менее 10мм и дополнительно фиксируется гвоздями. Второй вариант приклеивание на подложку UZIN Multimoll Vlies с помощью двухкомпонентного клея Uzin MK92s — немецкая технология, позволяющая уменьшить затраты как финансовые так и трудовые. Не рекомендуется для укладки на теплый пол, так как массивная паркетная доска чувствительна к атмосферным колебаниям воздуха и влажности. Для исключения этого явления следует поддерживать относительную влажность в помещении 45-55% в течение всего года.
Массивная паркетная доска — соединение ШИП ПАЗ
Для приклеивания фанеры можно использовать паркетный клей на дисперсионной, синтетической, полиуретановой или силановой основе. Для приклеивания массивной доски к фанере используются клея на полиуретановой или силановой основе такие как Uzin MK 92S, Uzin MK 200, Uzin MK 250. Чем более эластичный клей тем лучше для покрытия, чтобы давать возможность паркетной доске «двигаться» при колебаниях температуры и влажности, но эластичность не должна быть «избыточной» так как возможно появление швов между планками паркетной доски. При использовании разделительной UZIN Multimoll Vlies необходимо использовать одинаковый клей под разделительную подложку, так и под паркетную доску.
Трёхслойная паркетная доска
Трёхслойная доска присутствует не у всех производителей, представляет собой доску из трех слоев: 1-й слой (верхний) — шпон дерева ценных пород (дуба, ясеня, ореха и т.д) толщиной от 4мм до 6мм, 2-й слой (средний) — толщиной от 9мм и более поперечно уложенные рейки: березы, сосны или другой породы дерева в зависимости от производителя для прочности замкового соединения, а так же позволяет убрать скрипы в соединениях, 3-й слой (нижний) ламель из березы или хвойных пород дерева для прочности конструкции при перепадах влажности и температуры. Может иметь два вида соединения: шип-паз, либо самоподтягивающийся замок CosLoсk как у паркетной доски Косвик. Крепление трёхслойной доски с конструкцией шип-паз не отличается от инженерной. Доска имеющая замок CosLock или другой тип замка, может укладываться плавающим способом, это наиболее быстрый и простой способ монтажа паркетной доски. На основание раскатывается рулонная подложка, либо укладывается листовая.
Трехслойная паркетная доска — соединение ШИП-ПАЗ
Трехслойная паркетная доска — соединение замок
Затем паркетная доска собирается путём защёлкивания замков по принципу сборки ламината, только замки здесь более прочные и надёжные. Но трёхслойную доску можно также и приклеить, что обеспечит более жёсткую фиксацию и увеличивает шумоизоляцию. При выборе трехслойной паркетной доски обратите внимание из чего сделан средний слой: хвойные породы или лиственные. Более дешевый вариант будет с хвойными породами, недостаток хвойных пород состоит в плотности дерева она меньше чем у верхнего слоя. Для приклеивания трехслойной паркетной доски используют полиуретановый Uzin MK 92S, Uzin MK 250 и силановый клей Uzin MK 160, Uzin MK 200.
Инженерная паркетная доска
Инженерная паркетная доска — так же называется двухслойной, имеет конструкцию из 2-х частей. Рабочий (верхний) слой из ценной породы древесины (дуб, ясень, орех и тд) 3-5мм, и основание доски которое может состоять из фанеры, либо ламелей из лиственных пород. Инженерная паркетная доска имеет тип крепления в замок (без применения клея для паркета) или же шип-паз, тогда необходимо производить укладку на клей для паркетной доски.
Инженерная паркетная доска — соединение ШИП-ПАЗ
Отличие от массивной паркетной доски – это меньший рабочий слой 3-5 мм, но в тоже время большая стабильность за счёт многослойности. Такая паркетная доска гораздо меньше подвержена короблению и кручению, что допускает её приклеивание прямо на стяжку. Можно укладывать на теплый пол, конструкция считается стабильной. Для приклеивания трехслойной паркетной доски используют в основном силановый клей Uzin MK 160, Uzin MK 200.
Толщина, длина и ширина паркетной доски может быть разной у каждого производителя она отличается. Так же конструкция паркетной доски может иметь ограничения в зависимости от породы дерева. Тем не менее теперь вы как покупатель, можете ориентироваться в паркетной доске и понимать основные ее виды конструкций.
Все типы конструкций паркетной доски представлены в нашем каталоге в разделе: Паркетная доска
Где применяется обрезная доска
Доска завоевала популярность и стала одним из самых используемых пиломатериалов на строительном рынке. Она может использоваться повсеместно, особенно при строительстве объектов из дерева. Обрезная доска отлично подойдет для внешней отделки помещений, внутренней отделке комнат – в качестве половых досок и многого другого.
Обрезная доска выглядит следующим образом: она создана из бревна и имеет спилы по краям, чтобы удалить кору дерева. Ширина доски должна быть больше толщины доски не менее, чем в 2 раза. Дальнейшая обработка доски сделает из нее строганную доску.
Сорт использованного дерева также имеет особое влияние во время проведения строительства. Каждый сорт облает своими уникальными свойствами и характеристиками (влагостойкость, прочность и другие), на которые следует обратить внимание при строительстве. Обрезная доска, как правило, изготавливается из деревьев хвойных пород – сосновая и еловая древесина, также могут быть использована древесина лиственницы и березы. Обрезные доски имеют почти неограниченный срок службы.
Все обрезные пиломатериалы обладают следующими характеристиками: ширина, толщина, порода дерева, процессы обработки и гладкость поверхности. На определение сорта доски влияют все эти характеристики, которые должны соответствовать определенным стандартам. Изготовление обрезных досок идет по строго определенным стандартам, однако, можно заказать также доски по индивидуальным размерам клиента. Стандартные параметры доски (100, 150, 200 мм, толщина – 25, 40, 50 мм, длина 6 м).
Обрезная доска применяется повсеместно: она может быть использована при производстве корпусной мебели (стенки, прихожий), при строительстве дополнительных построек (гараж, баня), при проведении кровельных работ и покрытии полов в деревянных домах, для создания различного вида перегородок и каркасов.
Для изготовления обрезной доски чаще всего используется сосна и ель. Сосна отличается более плотной и крепкой структурой, а ель обладает отличными теплосохранными свойствами. Поэтому для отделочных работ предпочтительнее использовать еловую древесину, а сосна отлично подойдет для возведения несущих конструкций.
Кроме того, обрезная доска может применяться для укладки полов благодаря своим безопасным экологическим свойствам и относительно невысокой цене. Наша компания предлагает все необходимые пиломатериалы для строительства – обрезная доска и брус в Иваново и Ивановской области.
Согласно государственному стандарту, который должен регламентировать классификацию хвойных пиломатериалов, обрезная доска делится на 4 сорта:
— сорт 1 – доска высокого качества используется в строительстве, автомобилестроении и судостроении, и для создания мебели высокого качества. Высокие требования к доске объясняют ее высокую цену – до 30-50%, как правило, данный сорт досок экспортируется за рубеж.
— сорт 2 – более бюджетный вариант, который также используется для создания мебели, а также для производства упаковки и тары.
— сорт 3 – обрезная доска применяется для изготовления упаковки и тары для бюджетного товара.
— сорт 4 – использование данного сорта не регламентировано, но может применятся при производстве не несущих ответственности деталей.
Качество обрезной доски и, соответственно, ее сорт определяются, согласно обработанной кромке — коре древесины.
ГЛАВНАЯ | Какая настольная игра
Здравствуйте! Спасибо за визит. Почувствуйте себя как дома, снимите обувь и почему бы не остаться ненадолго?
Я стремлюсь показывать только лучшие игры, особенно те, которые не получили столько прессы в других местах. Свяжитесь с нами, если хотите принять участие. Или зайдите на форум и начните прямо сейчас!
Я хотел бы пролить свет на независимых дизайнеров, издателей, подкастеров, ютуберов, инстаграмеров, художников, организаторов конференций, блоггеров, обозревателей и всех, кто вовлечен в это замечательное хобби.Плюс один или два моих любимых крупных игрока!
Короче говоря, я одержим всеми настольными и карточными играми и хотел бы поделиться этой страстью с вами.
Я играю по трем основным причинам.
1. Я люблю проводить время с женой. ТВ выключен. Телефоны выключены. Только мы с ней сражаемся за то, кто будет мыть посуду!
2. Время с детьми намного лучше с играми. Я не просто наслаждаюсь временем с ними, поскольку они мои замечательные дети, я тоже получаю удовольствие от занятий.Я вижу, как развиваются их социальные навыки. Их математика, язык и понимание. Также их уверенность и терпение. Также, как ни удивительно, их игровые навыки. Они оба меня регулярно бьют!
3. После того, как я сломал колено, я потерял единственное, что доставляло мне больше всего радости, кроме моей семьи: командные виды спорта. Игра в игры с друзьями заменила это множеством новых способов. Это открыло мне новые социальные каналы, которые я никогда не считал возможным на этом этапе своей жизни. Я встретил новых друзей, узнал (узнал для своих американских и канадских друзей!) Так много нового и стал намного лучше благодаря этому.(За то, что я больше не кричу на судей!)
Существуют тысячи игр, и я хочу немного упростить вашу следующую печатную, кикстартерную или розничную покупку. Вы можете найти меня в инстаграмм как @ jim.gamer
Огромное спасибо всем, кто помогал с этим сайтом. В основном Сара, моя замечательная жена, моя блестящая сестра Бекки за разработку логотипа и Уилл, который помогал в его разработке, и все участники. Но самое главное, Райан из The Gamecasters, который сделал все возможное, чтобы помочь. Я навеки у тебя в долгу, спасибо!
Наконец, для ясности во всех обзорах и функциях, а также в ссылке корзины покупок будут прямые ссылки на партнерские сайты, с которыми мы работаем. Если вы совершаете покупки через них с включенными cookie-файлами, мы получим небольшой% от продажи для поддержки сайта.
Ваш навсегда в играх, Джим.
Июнь 2020
Определение председателя
Что такое председатель?
Председатель — это исполнительный директор, избираемый советом директоров компании, который отвечает за руководство заседаниями совета или комитетов.Председатель часто устанавливает повестку дня и имеет существенное влияние на то, как голосует правление. Председатель следит за тем, чтобы заседания проходили гладко и оставались упорядоченными, и они работают над достижением консенсуса в решениях совета директоров.
Ключевые выводы
Председатель — это исполнительный директор, избираемый советом директоров компании, который отвечает за руководство заседаниями совета.
Председатель часто устанавливает повестку дня и имеет существенное влияние на голосование совета.
Генеральный директор управляет компанией и является лицом, которому подчиняются руководители компании, но поскольку генеральный директор назначается советом директоров, председатель может влиять на то, кто будет выбран в качестве генерального директора.
В некоторых компаниях роли генерального директора и председателя совмещены, что может снизить прозрачность и подотчетность из-за меньшего количества сдержек и противовесов.
Понимание председателя
Председатель возглавляет совет директоров компании. Совет директоров — это группа лиц, избранных для представления акционеров. Правление уполномочено устанавливать политику корпоративного управления и надзора, принимая решения по основным вопросам компании. Совет директоров должен представлять интересы как руководства, так и акционеров и, как правило, состоять как из внутренних, так и из внешних членов. В каждой публичной компании должен быть совет директоров.
Совету директоров поручено принимать важные решения, которые могут включать в себя назначения корпоративных служащих, вознаграждение руководителей и дивидендную политику. В результате председатель обладает значительной властью и влиянием, когда дело доходит до влияния на решения, принимаемые советом директоров.
Главный исполнительный директор (генеральный директор) управляет компанией и является лицом, которому подчиняются руководители компании, но генеральный директор назначается советом директоров. Таким образом, председатель может влиять на то, кто будет выбран в качестве генерального директора или возглавить компанию.Однако в большинстве случаев председатель не вмешивается в обязанности генерального директора, что помогает сохранить ясность ролей и разделение полномочий.
По мере того как все больше женщин занимают посты председателей в ведущих организациях, возникла некоторая путаница в отношении правильного названия (например, «председатель» или «председатель»). Кристин Лагард, которая была директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ), выбрала для этой должности термин «мадам председатель исполнительного совета».
Председатель vs.Генеральный директор
Председатель — это должность, отличная от должности генерального директора, и она может быть либо неисполнительной, либо руководящей. В некоторых компаниях роли генерального директора и председателя совмещены, что может снизить прозрачность и подотчетность из-за меньшего количества сдержек и противовесов, которые создаются за счет наличия двух отдельных должностей с отдельными должностными функциями.
Хотя председатель совета директоров обладает несколькими надзорными способностями, в основные обязанности генерального директора входит принятие всех основных корпоративных решений, начиная от повседневных операций и кончая управлением ресурсами компании, выступая в качестве основного средства связи между советом директоров и другими руководителями.Кроме того, генеральный директор часто занимает должность в совете директоров.
Роль генерального директора зависит от размера, культуры и отрасли компании. Например, в небольших компаниях генеральный директор часто берет на себя более практическую роль, делая ряд решений более низкого уровня, таких как собеседование и найм персонала.
В более крупных (например, компаниях из списка Fortune 500) генеральный директор обычно занимается стратегией на макроуровне и направлением роста. Остальные задачи делегируются руководителям подразделений. Руководители задают тон и видение своей организации и несут ответственность за реализацию стратегии, направленной на достижение этого видения.Обычно руководители крупных корпораций хорошо известны инвесторам, акционерам и аналитикам, в то время как председатели или председатели обычно остаются вне поля зрения.
Хотя генеральный директор управляет компанией, председатель считается равным с другими членами совета директоров, и можно отменить решения генерального директора, если совет проголосует вместе.
Председатель может обладать значительной властью и влиянием, когда дело доходит до влияния на решения, принимаемые советом, включая выбор генерального директора.
Примеры председателя
JP Morgan Chase & Co. (JPM) совмещает эти должности с Джейми Даймоном в качестве генерального директора и председателя финансовой компании.
Apple Inc. (AAPL) разделяет роли: Тим Кук занимает должность генерального директора, а Артур Д. Левинсон — председатель. Г-н Левинсон был бывшим генеральным директором и председателем правления Genentech, а в настоящее время является генеральным директором Calico.
С другой стороны, у Facebook Inc. (FB) есть одна роль для Марка Цукерберга в качестве основателя, председателя и генерального директора гиганта социальных сетей.Взаимодействие с другими людьми
Как указывалось ранее, в некоторых компаниях роли генерального директора и председателя являются отдельными должностями, в то время как в других эти роли совмещаются. В случае компаний, возглавляемых учредителем, часто можно увидеть, что основатель выполняет несколько ролей, включая председателя и генерального директора. Однако со временем в компаниях, возглавляемых учредителем, роли могут разделиться, если финансовые результаты не на должном уровне или если основатель захочет перейти к другим начинаниям.
Что такое полная фраза для GmbH?
GmbH — это расширение бизнеса, известное прежде всего своим использованием в Германии.Как и в большинстве стран, в Германии есть две отдельные классификации компаний: публично торгуемые и частные. Аббревиатура «GmbH» используется для обозначения некоторых частных лиц и пишется после названия компании. Буквы обозначают G esellschaft m it b eschränkter H aftung , что в буквальном переводе означает «компания с ограниченной ответственностью».
Ограниченная ответственность в Германии
Gesellschaft mit beschränkter Haftung и концепция ограниченной ответственности позволили предприятиям работать как частные предприятия с ограниченными обязательствами на протяжении всей современной истории Германии.Концепция ограниченной ответственности позволяет частной компании структурировать свой бизнес таким образом, чтобы владельцы не несли личной ответственности по долгам. Кроме того, акционеры также не несут ответственности и рискуют только своими первоначальными вложениями.
Ключевые выводы
Как и в большинстве стран, в Германии есть две отдельные категории компаний: публичные и частные.
Буквы обозначают Gesellschaft mit beschränkter Haftung , что в буквальном переводе означает «компания с ограниченной ответственностью».’
Компании
GmbH могут принадлежать различным организациям, включая физических лиц, публичные компании или партнеров, и сопоставимы с корпорациями с ограниченной ответственностью (LLC) в США.
В Германии владельцы должны принять соответствующие юридические меры для регистрации своего бизнеса в качестве GmbH. Поэтому многие компании обращаются за помощью к стороннему юрисконсульту. Основные шаги для регистрации включают следующее:
Создать официальную документацию, описывающую бизнес и его цель
Выберите имя, основанное на названии компании или ее руководителей
Назначать руководителей, членов и наблюдательный совет по мере необходимости
Минимальный размер капитала компаний
GmbH составляет 25 000 евро, при регистрации требуется 12 500 евро.
Зарегистрировать компанию в торговом реестре через местный суд
Некоторые из самых известных компаний GmbH в Германии включают в себя следующее:
Behr GmbH & Co.KG: Behr — промышленный поставщик
Carl Walther GmbH: Промышленное предприятие в сфере обороны и огнестрельного оружия
Немецкие компании, акции которых обращаются на бирже, обозначаются буквами «AG» после названия компании. «AG» — это сокращение от немецкого слова Aktiengesellschaft , которое буквально переводится как «акционерная корпорация» или «акционерная корпорация» на английском языке.Компании AG торгуют публично на фондовых биржах, при этом большинство компаний торгуются на DAX.
Некоторые из крупнейших немецких корпораций AG включают своих производителей автомобилей:
Внутренние номера компании
По всему миру многие страны используют свои собственные уникальные расширения компании для регистрации. См. Список расширений компании по странам.
Есть несколько других стран, которые также используют GmbH, а также некоторые варианты. Австрия использует GesmbH и GmbH, оба имеют одинаковое значение.Швейцария также использует обозначение GmbH. Германия, Австрия и Швейцария имеют свои собственные правовые положения в отношении обозначения GmbH в своих странах.
Существует множество деталей о регистрации в качестве GmbH в Австрии, а также о регистрации в качестве GmbH в Швейцарии.
В Германии также разрешены обозначения GmbH & Co. KG, mini-GmbH и gGmbH.
GmbH & Co. KG: комбинация GmbH и KG
Mini-GmbH: вариант GmbH с меньшими требованиями к капиталу
gGmbH: некоммерческое предприятие
В целом, законы страны определяют, какие типы компаний юридически признаны в пределах страны.Одним из наиболее часто используемых аббревиатур во всем мире является «PLC», который используется на всей территории Соединенного Королевства для обозначения публичной компании с ограниченной ответственностью , или компании, акции которой торгуются на открытом рынке с ограниченной ответственностью владельцев. Во всем мире S.A. часто используется для обозначения частной компании, хотя его точное значение зависит от страны, в которой компания зарегистрирована. Эти слова переводятся на английский как «анонимное общество».
Определение внутреннего директора
Что такое внутренний директор?
Внутренний директор — это член совета директоров, который является сотрудником, должностным лицом или прямым заинтересованным лицом компании.Как внутренние, так и внешние директора несут фидуциарные обязанности по отношению к компании совета, в которой они заседают. Ожидается, что они всегда будут действовать в интересах компании. Благодаря своим специальным знаниям о внутренней работе компании внутренние директора могут стать ключевым элементом успеха компании.
Ключевые выводы
Внутренний директор — это член совета директоров компании или организации, который также входит в состав руководства компании или является ключевым заинтересованным лицом.
Внутренним директором может быть высшее руководство компании, например, главный операционный директор или финансовый директор, или представитель одного из крупнейших акционеров компании.
Внутренний директор сравнивается с внешним директором, который является членом совета директоров компании, но не является сотрудником или заинтересованной стороной в компании.
Внешние директора получают ежегодный гонорар за свои услуги, а внутренние директора — нет.
Внешние директора придают большую объективность своей роли в компании, чем внутренний директор, но внутренний директор может лучше понимать компанию и больше инвестировать в ее благополучие.
Понимание внутренних директоров
В число внутренних директоров обычно входят высшее руководство компании, например, главный операционный директор (COO) и главный финансовый директор (CFO), а также представители основных акционеров, кредиторов и дополнительных заинтересованных сторон, таких как профсоюзы.
Институциональный инвестор, который рассматривает возможность крупных инвестиций в компанию, часто настаивает на назначении одного или нескольких представителей в совет директоров компании.
Внутренний директор vs. Внешний директор
Внутренние и внешние директора помогают сбалансировать друг друга в совете директоров компании. Внешний директор (также называемый неисполнительным директором) не является сотрудником или заинтересованной стороной в компании. Внешние директора получают ежегодный гонорар в виде денежных средств, льгот и / или опционов на акции, а внутренние директора — нет.
С точки зрения корпоративного управления публичные компании должны иметь определенное количество или процент внешних директоров в своих советах.Теоретически внешние директора с большей вероятностью предоставят беспристрастное мнение.
Кроме того, они могут привлечь внешних экспертов. Обратной стороной внешних директоров является то, что у них может быть меньше информации для принятия определенных решений, поскольку они отстранены от повседневной деятельности компании. Кроме того, внешние директора рискуют столкнуться с наличными выплатами, если будет принято решение или урегулирование, которое компания и / или ее страховой полис не покрывает полностью.
Внутренние директора и конфликты интересов
К внутренним директорам применяются строгие правила в отношении торговли ценными бумагами.Поскольку внутренние директора имеют доступ к секретной информации компании (также называемой инсайдерской информацией), они не могут торговать существенной информацией, которая не является общедоступной.
Например, если внутренний директор знает, что компания собирается сменить генерального директора, и чувствует, что это подчеркнет значительную слабость в структуре управления компании, что впоследствии может привести к снижению цены акций при разглашении, директор не может продать или сократить акций компании до объявления.Это будет случай инсайдерской торговли, который карается тюремным заключением на срок до нескольких лет, а также огромными финансовыми штрафами, в зависимости от тяжести дела и степени воздействия на общество.
Чем занимается корпоративный совет директоров?
Одним из первых актов новой корпорации является создание корпоративного совета директоров. Совет директоров корпорации несет ответственность за руководство корпорацией в сложных условиях ее миссии перед акционерами.Правление корпорации также имеет юридические обязанности и другие обязанности, изложенные в этой статье.
Обязанности членов правления
Лица, выбранные в совет директоров корпорации, несут общую ответственность за деятельность корпорации. Правление корпорации не несет ответственности за повседневное принятие решений; повседневные решения принимаются руководителями и менеджерами корпорации. Руководители корпорации — это люди, возглавляющие отделы, и эти руководители несут ответственность за ведение бизнеса.
Подумайте об этом так: совет директоров действует как пилот авиакомпании на высоте 30 000 футов, наблюдает за всем, видит общую картину и при необходимости меняет курс. Руководители работают на высоте 1000 футов, в то время как сотрудники находятся на земле.
Акционеры
Правление действует от имени акционеров, принимая общие решения по вопросам политики и обеспечивая надзор. Правление несет фидуциарные обязанности по отношению к акционерам; то есть правление несет финансовые и другие обязанности по поддержанию эффективной работы корпорации, чтобы акционеры не теряли деньги.
Устав корпорации
Правление корпорации обладает огромной властью и большой ответственностью. Конкретные обязанности совета директоров и отдельных членов совета директоров, комитетов и должностных лиц устанавливаются корпоративным уставом.
В подзаконных актах устанавливаются конкретные обязанности совета директоров и устанавливаются правила процедуры совета директоров. Хотя это звучит чисто процедурно, работа совета играет ключевую роль в деятельности корпорации. Например, правление может проголосовать за переезд в новое место или изменение основных продуктов или услуг.
Основные обязанности членов Совета директоров
Фидуциарная ответственность Как отмечалось выше, члены совета директоров несут фидуциарную ответственность за соблюдение финансовых и юридических требований корпорации. Они должны действовать добросовестно и с разумной осторожностью, и у них не должно быть конфликта интересов. То есть интересы компании должны преобладать над личными интересами отдельных членов совета директоров.
Миссия и видение Члены правления несут ответственность за определение миссии компании и обеспечение того, чтобы все действия были связаны с этой миссией и соответствовали ей.Доска может изменить миссию, но только после тщательного обдумывания. У всех крупных корпораций есть заявления о миссии, и создание заявления о миссии должно быть одним из первых вопросов, которыми должен заняться совет директоров малого бизнеса.
Надзор Советы директоров компаний не участвуют в повседневном принятии решений; вместо этого они устанавливают общую политику, основанную на корпоративной миссии и видении, и выполняют надзорную функцию, анализируя действия корпоративных должностных лиц и руководителей.
Ежегодное собрание На годовом собрании корпорации правление объявляет годовые дивиденды, наблюдает за выборами членов корпоративного правления, выбирает или назначает должностных лиц и ключевых руководителей и при необходимости вносит поправки в устав.
Количество директоров в вашем совете
Во-первых, выберите нечетное количество членов совета, чтобы избежать равных отношений. Количество членов совета директоров зависит от размера и сложности организации. Для небольшой организации достаточно пяти-семи человек.Для более крупной и сложной организации с несколькими комитетами вам может понадобиться как минимум 9-11 человек.
Вам нужно достаточно людей в вашем правлении, чтобы, если несколько человек не присутствуют, у вас все еще могло быть достаточно людей для принятия решения и для кворума. Но слишком большое количество членов правления может замедлить любые встречи и прогресс.
Как выглядит хороший член совета директоров
Когда вы набираете членов совета директоров, обратите внимание на следующие характеристики:
Опыт в определенной области , который может помочь вашей корпорации.Например, многие корпорации включают в свои советы юриста и финансового консультанта.
Опыт руководства и управления, особенно в смежных сферах. Например, если ваш бизнес находится в технической области, такой как компьютеры, у вас должны быть люди, которые занимаются бизнесом в этой области. Они знают других, кто может вам помочь, и они понимают специфику управления и ведения бизнеса.
Приверженность делу. Члены совета директоров должны быть заинтересованы в бизнесе и его постоянном благополучии.Они не должны служить только ради денег или ради личных интересов. Вы не хотите платить членам совета директоров.
Время и энергия посвятить работе в совете директоров. Ожидается, что члены совета директоров потратят время на подготовку и участие в заседаниях совета директоров, а также на работу в дополнительных комитетах.
Честность и отсутствие конфликта интересов. Членам совета директоров необходимо подписать заявление о конфликте интересов, и они должны действовать в лучших интересах бизнеса, а не в личных или деловых интересах.Например, член совета директоров, который получает прибыль от своей работы в совете директоров, может поставить под угрозу всю компанию.
Возможность поднять деньги для корпорации. Ваш бизнес может иметь значительное преимущество, если вы выберете одного или нескольких членов совета директоров, которые имеют опыт привлечения капитала для запуска или расширения бизнеса.
Кого не выбирать в свой совет директоров
Не выбирайте кого-то только потому, что он друг или родственник.
Не выбирайте тех, кто не прошел тщательную проверку. Сделайте проверку биографических данных, получите рекомендации.
Не выбирайте тех, у кого есть конфликт интересов или потенциальный конфликт интересов.
Ответственность членов Совета директоров
Какую ответственность несут члены корпоративного совета директоров на своих должностях? Не так много, как вы могли ожидать. Члены корпоративного совета имеют большую свободу действий в рамках своих обязанностей в качестве членов корпоративного совета.Члены совета директоров должны иметь право действовать в интересах акционеров, чтобы управлять корпорацией наилучшим образом, по их мнению, и принимать на себя соответствующие риски, чтобы помочь компании расти.
Многие корпорации включают страхование ответственности должностных лиц и директоров в свои страховые пакеты, но помните, что это страхование не покрывает определенные судебные иски против членов совета директоров. Грегори Буп, эксперт по страхованию бизнеса, так говорит об ответственности членов совета директоров:
Директорам и должностным лицам может быть предъявлен иск в индивидуальном порядке за действия или ошибки, которые они совершают при обслуживании корпорации.Эти лица могут быть привлечены к персональной ответственности за такие действия. Если директор или должностное лицо будут признаны ответственными за противоправное деяние, его или ее личное имущество может быть использовано для возмещения убытков истцу.
Совет директоров — Обзор, функции и различные структуры
Что такое Совет директоров?
Совет директоров — это, по сути, группа людей, избранных для представления акционеров. Каждая публичная компания: Частная против публичной компании Основное различие между частной и публичной компанией состоит в том, что акции публичной компании торгуются на фондовой бирже, а акции частной компании — нет.требуется по закону для создания совета директоров; некоммерческие организации и многие частные компании — хотя и не обязаны — также назначают совет директоров.
Совет несет ответственность за защиту интересов акционеров, установление политики управления, надзор за корпорацией Корпорация Корпорация — это юридическое лицо, созданное физическими лицами, акционерами или акционерами с целью деятельности для получения прибыли. Корпорациям разрешено заключать контракты, предъявлять иски и предъявлять иски, владеть активами, перечислять федеральные налоги и налоги штата и занимать деньги в финансовых учреждениях.или организации, и принятие решений по важным вопросам, с которыми сталкивается компания или организация.
Функции совета директоров
В широком смысле корпоративный совет директоров выступает в качестве доверенного лица для акционеров. На совет директоров также возложен ряд других обязанностей, в том числе следующие:
Создание дивидендов Дивиденды Дивиденды — это доля прибыли и нераспределенной прибыли, которую компания выплачивает своим акционерам. Когда компания генерирует прибыль и накапливает нераспределенную прибыль, эта прибыль может быть либо реинвестирована в бизнес, либо выплачена акционерам в качестве дивидендов.политики
Создание опционных политик
Наем и увольнение руководителей высшего звена (особенно генеральный директор CEOCEOA, сокращение от главного исполнительного директора, является высокопоставленным лицом в компании или организации. Генеральный директор несет ответственность за общий успех организации и для принятия управленческих решений на высшем уровне. Прочтите описание должности)
Установление вознаграждения для руководителей
Поддержка руководителей и их команд
Поддержание ресурсов компании
Установление общих целей компании
Убедитесь, что компания оснащена необходимыми инструментами требует хорошего управления
Базовая структура совета директоров
Структура, обязанности и полномочия совета директоров определяются уставом компании или организации.Устав обычно определяет количество членов совета директоров, порядок их избрания и частоту встреч членов совета директоров. Для совета директоров нет определенного количества или структуры; это во многом зависит от компании или организации, отрасли, в которой работает компания или организация, и акционеров.
Широко признано, что совет директоров должен представлять интересы акционеров и владельцев / менеджмента, и что обычно рекомендуется включать в совет как внутренних, так и внешних членов.Соответственно, обычно есть внутренний директор — член совета директоров, который участвует в повседневной работе компании и управляет интересами акционеров, должностных лиц и сотрудников, — и внешний директор, который представляет мнения и интересы тех, кто функционировать вне компании.
Главный исполнительный директор (CEO) CEO Генеральный директор, сокращенно от «Главный исполнительный директор», — это высшее должностное лицо в компании или организации. Генеральный директор отвечает за общий успех организации и за принятие управленческих решений на высшем уровне.Чтение должностных инструкций часто также служит председателем совета директоров компании.
Международная структура совета директоров
Структура совета директоров, как правило, более разнообразна за пределами США. В некоторых странах Азии и Европейского Союза структура часто делится на два основных совета — исполнительный и наблюдательный .
Правление состоит из инсайдеров компании, избираемых сотрудниками и акционерами.В большинстве случаев исполнительный совет возглавляет генеральный директор или управляющий директор. Совету директоров обычно поручено контролировать повседневные бизнес-операции.
Наблюдательный совет занимается более широким спектром вопросов при работе с компанией и действует во многом как типичный совет директоров США. Председатель совета директоров может быть разным, но его всегда возглавляет кто-то другой, а не выдающийся исполнительный директор.
Дополнительные ресурсы
Надеемся, вам понравилось наше руководство по базовой структуре и функциям совета директоров.CFI является официальным поставщиком сертификации аналитика финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к более чем 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, J.P. Morgan и Ferrari, чтобы превратить любого в финансового аналитика мирового уровня. Для получения дополнительной информации о корпоративных операциях CFI предлагает вам ознакомиться со следующими ресурсами:
Корпоративная структура Корпоративная структура Корпоративная структура означает организацию различных отделов или бизнес-единиц внутри компании.В зависимости от целей компании и отрасли
Правило Revlon Правило Revlon Правило Revlon касается конфликтов интересов, когда интересы совета директоров вступают в противоречие с их фидуциарными обязанностями. В частности, Правило Ревлона возникло в результате враждебного поглощения. До самого поглощения обязанностью совета директоров является защита компании от поглощения. Когда-то
Роль отношений с инвесторами Роль отношений с инвесторами Отношения с инвесторами (IR) объединяют финансы, коммуникации и маркетинг для управления информацией между компанией, инвесторами и заинтересованными сторонами.Роль IR заключается в том, чтобы позволить компании достичь оптимальной цены акций, отражающей фундаментальную стоимость компании
Постепенно распределенный совет директоров Постепенно распределенный совет директоров, также известный как секретный совет, относится к совету директоров, который состоит из разных классов директоров. . На шахматной доске
Чему настольные игры могут научить бизнес
Патрик Хруби
Настольная игра — это крошечная вселенная: правила — это законы физики или социальные нормы, доска — это физическая среда, карты часто действуют как ресурсы или катализаторы, игральные кости обеспечивают некоторую долю случайности.А эти маленькие пешки? Это ты и я.
Я прилеплю тебя, заставлю тебя истекать кровью и… «Эй, можешь принести мне пива, пока не спишь?»
Хорошие игры трудны и трудоемки, потому что они никогда не повторяются дважды. Иногда мне кажется, что они также служат почти первобытным потребностям. Если бы мы беспокоились о поиске убежища, охоте за пропитанием или защите наших семей от врагов или хищников, мы бы играли в гораздо меньше игр. Но в контексте современной жизни эти настольные занятия помогают нам почувствовать волнение, а иногда даже опасность.Мы можем вести себя подло, стать безмерно богатыми — или с треском потерпеть неудачу — а затем упаковать коробку и вернуться к нормальной жизни.
«Лучшая капиталистическая настольная игра… была бы такой, в которой игроки соревновались бы… за производство более качественных товаров по более низким ценам, в то время как государство регулировало или отменяло монополии». Мэри Пилон, Монополисты
Как производитель игр (когда я не создаю новые продукты для Harvard Business Review), меня также интересуют уроки, которые они нам предлагают.Могут ли они помочь нам развить навыки, необходимые для эффективной работы в реальном мире? Что еще можно исследовать, помимо традиционного акцента на духе соперничества и устойчивости перед лицом неудач?
Возьмем одну из самых популярных настольных игр всех времен и ту, которая чаще всего ассоциируется с большим бизнесом — «Монополию». Как показывает новая книга Мэри Пилон «Монополисты: одержимость, ярость и скандал за самой любимой настольной игрой в мире», эта игра была задумана как обучающий инструмент.Первоначальная версия, известная как «Игра домовладельцев», была изобретена Элизабет Мэги в начале 1900-х годов, чтобы научить игроков злу монополий и частной собственности на землю. Со временем, когда игра распространилась из уст в уста (люди часто создавали свои собственные локализованные доски), ее фокус сместился с этих прогрессивных политических корней. Его центральной темой стало создание монополий и разорение противников. Это игра, которую Чарльз Дэрроу, а затем и Parker Brothers превратили в гигантскую игру, которую мы все знаем сегодня.
Чему мы можем научиться у современной версии «Монополии»? Безусловно, рентабельность инвестиций занимает видное место. То же самое и с искусством заключения сделки: вы редко можете стать монополистом; вместо этого вы должны скупить недвижимость, на которой вы приземлились, а затем вести переговоры с другими игроками, чтобы укрепить свое положение на доске. Конечно, это ценные уроки. Но нужно научить такому большему количеству навыков. А как насчет творчества, инноваций, командной работы, сочувствия и управления ресурсами? Фактически, многие изобретательные игры не только сосредоточены на этих темах, но и подчеркивают результаты, более похожие на совместные победы, которые стали столь желательными внутри организаций и между ними.
Среди известных игр на ум приходит Pictionary как явно требующий навыков наблюдения и эмпатии: что вы можете быстро нарисовать, что ваши товарищи по команде сразу поймут? Детективное исследование Clue помогает отточить наши навыки дедуктивного мышления. Сообщение Cranium состоит в том, что у каждого есть уникальные сильные стороны; это весело, потому что дает каждому игроку шанс проявить себя наилучшим образом. Даже Trivial Pursuit, особенно когда вы играете с командой, может научить нас ценности разнообразных наборов знаний.Но позвольте мне направить вас к некоторым играм, которые, возможно, менее известны.
Morphology — это своего рода Pictionary с реквизитом, в котором игрокам предлагается обмениваться идеями, манипулируя деревянными блоками, веревками, шариками и палочками для мороженого. Конечно, с помощью предоставленных материалов можно легко угадать слово «собака». Но как насчет того, чтобы успешно передать «сон» или «зуд»? Это требует серьезного творчества.
На Запретном острове четыре человека объединяют силы, чтобы играть против игры, а не друг против друга.Каждый игрок берет на себя определенную роль с определенным набором способностей, но принимает мнение других, надеясь прийти к наилучшему решению для группы. Если все будут работать вместе, вы можете выиграть. Но если вашей команде не удастся собрать все сокровища до того, как остров затонет, вы все проиграете.
The Extraordinaires — еще менее традиционная игра. Вместо того, чтобы двигать пешками по доске, игроки попадают в студию продуктового дизайна. Они получают карточки с изображениями совершенно разных вымышленных персонажей — нервного вампира-подростка, одержимого йо-йо робота, спортивного водного, который работает в подводном суши-баре, — и им поручают разрабатывать продукты для этих «клиентов», используя классические принципы дизайн-мышления.Extraordinaires также предоставляет прекрасную возможность для итеративного мышления. Как вы можете улучшить свою концепцию продукта после того, как придумаете?
Power Grid привносит воодушевление в настольную игру, ориентированную на бизнес, сосредоточив внимание на тонком балансе между поддержанием существующей инфраструктуры вашей электростанции и инвестированием в новые, более эффективные технологии по мере их появления в ходе игры. Вы по-прежнему стремитесь превзойти своих оппонентов, но тонкости здесь гораздо богаче, чем те, с которыми вы можете столкнуться в «Монополии».
Эти игры веселее, чем старые резервные? Возможно, я не тот человек, чтобы спросить. Когда я рос, мне никогда не нравился антагонистический дух «Монополии» — «победитель получает все». (Кроме того, мой двоюродный брат всегда побеждал.) Но я сыграл в сотни игр в своей жизни (исследования!), И я решительно даю. Вынуждая нас быть в центре внимания, заставляя общаться необычными и неудобными способами или побуждая совершить гигантский горизонтальный скачок в мышлении, игры могут погрузить нас в веселье, укрепить наши связи с друзьями и семьей и значительно расширить наши умы.
можно ли водой или жидкой грунтовкой, чем разводить засохшую, готовую финишную, акриловую и иную смесь для стен?
При ремонтных работах обойтись без шпаклёвки невозможно: она прекрасно устраняет недочёты на разных поверхностях. В применении такой материал удобен даже для новичка. Но нужно брать в расчёт определённые правила. Если состав будет неправильно замешан, хорошего результата не получится. В статье подробно рассказано, чем и как разводить шпаклевку, а также даны полезные советы специалистов.
Можно ли разводить готовую шпаклёвочную смесь для стен водой?
В строительных магазинах продаётся шпаклёвка в сухом виде: её придётся смешивать с водой. Уже готовые составы стоят достаточно дорого и не подходят для использования в больших объёмах. Неопытные строители при разведении могут столкнуться с рядом трудностей.
Существует 2 вида шпаклёвки: стартовая и финишная. Первая нужна для выравнивания поверхности, вторая служит основой для любых декоративных отделок. Способ приготовления каждого из растворов разный. Для стартовой больших усилий и навыков не требуется. Процесс с разведением финишной технически выглядит сложнее, так как нужна дрель с миксерной насадкой.
Сухую смесь можно разбавить обычной водой или, чем еще лучше — жидкой грунтовкой. Некоторые продавцы порой пытаются навязать для этих целей профессиональный раствор. Однако это всё — пустая трата денег. Вода прекрасно справится с задачей. Её можно добавлять в начале работы или в процессе, если густота материала не устраивает.
Совет
Для домашних работ рекомендуют применять шпаклёвки на основе гипса. Они способны регулировать уровень влажности, легко наносятся на стены, потолок.
Стены шпаклюют под углом: чем он больше, тем тоньше слой шпаклёвочного материала понадобится для работы. Работать нужно быстро, не отлучаясь даже на минуту. Это предотвратит превращение раствора в камень.
Как правильно это делать и чем развести полуфабрикаты?
Чтобы разобраться в тонкостях разбавления полуфабриката, иногда достаточно прочитать инструкцию. Но у каждого вида шпаклёвочной массы есть особенности.
Нужно подобрать ёмкость — её объём будет зависеть от количества шпаклёвки, необходимого для ремонта. Замес удобнее всего делать в пластиковой таре, но можно взять алюминиевую.
Вода должна быть комнатной температуры: в холодной сухая смесь не растворится, а горячая жидкость «сварит» её и превратит в непонятную массу.
Контролируют, чтобы смесь из мешка была сухой.
Для максимального качества лучше использовать дрель с насадкой. Инструмент должен иметь режим плавного старта, чтобы не забрызгать помещение, вращать насадкой в обе стороны. Идеальная скорость перемешивания — 600 оборотов в минуту.
Есть два универсальных способа разбавления шпаклёвки.
В ёмкость засыпаем сухую массу, постепенно наливаем жидкость. Пропорции нужно посмотреть на упаковке. Постепенно размешиваем. Процесс чем-то напоминает приготовление дрожжевого теста: хозяйки проводят подобные манипуляции с мукой.
Во втором варианте все действия проделываем наоборот: сначала заливаем воду, а потом медленно засыпаем порошок. До однородного состояния смесь лучше всего довести строительным миксером. Прибор придаст раствору необходимую вязкость.
Важно
Шпаклёвку идеально готовить насадкой со спиральными лопастями. Благодаря её работе лёгкие частицы цемента и гипса не поднимаются, а оказываются прижатыми. Из-за этого раствор получается однородным.
Перед решением, как разбавлять шпаклёвку, нужно знать, что этот материал используется для внутренней отделки и наружных работ. Отталкиваясь от сферы её использования, раствору можно дать подробную классификацию — по составу и пропорциям.
Акриловая
Разбавляется обычной водой. Объём жидкости не должен превышать массу строительной смеси на 3–5%. После добавления воды состав тщательно перемешивается. Шпаклюемая поверхность очищается, слегка увлажняется, затем можно приступать к работе. Возможно нанесение нескольких слоёв: их число зависит от рельефа.
Поверхность должна хорошо высохнуть. Только после этого приступают к шлифованию и полировке.
Для работы потребуется несколько широких шпателей. Сначала замешивают небольшое количество раствора. Важно потренироваться перекладывать его с одного шпателя на другой, чтобы смесь не оказывалась на полу. Этот способ помогает понять, как нужно наносить шпаклёвку на поверхность.
На основе гипса
Гипсовая шпаклёвка может быть пастообразной или порошковой. Она используется в помещениях, где нет высокого уровня влажности. Сохнет она за два — три дня. Часто ею отделывают стены, предназначенные под покраску.
Алгоритм приготовления выглядит так:
Состав высыпают в ведро, наполненное на одну треть водой.
Через тридцать секунд порошок должен осесть.
Раствор замешивается электроинструментом в течение нескольких минут.
Если масса не приобрела достаточную вязкость, добавляют ещё воду или порошок. Здесь главное — не медлить: через некоторое время сделать это будет уже невозможно.
Раствор размешивают два раза подряд, выдерживая интервал в одну минуту.
Проверяют уровень вязкости: если всё сделано верно, шпаклёвка будет легко прилипать к стене, но при этом не оставаться на шпателе.
Важно
Нельзя замешивать раствор на больших оборотах. Иначе в состав попадает воздух, он образует пузыри во время нанесения на поверхность.
С цементом
Этим видом устраняют любые неровности, трещины, можно использовать в любых помещениях — как с повышенной влажностью, так и с пересушенным воздухом. Дополнительно цементной шпаклёвкой выполняют отделку фасадов зданий из бетона или кирпича.
В магазинах продаётся уже готовый раствор либо сухая смесь. Необходимая консистенция достигается при замешивании. Густота будет зависеть от вида работы. Например, для выравнивания стен нужна густая масса: чтобы дефекты стали незаметными, слой может достигать нескольких сантиметров.
Нанеся первый слой смеси на поверхность, не стоит спешить со вторым: он может свернуться и оторвать начальный пласт, увеличить время высыхания. Ждут, когда первый слой полностью высохнет.
Полимерная
Полимерная шпаклёвка изготавливается на основе полимеров и пластификаторов. Главное её достоинство — сочетание пластичности и эластичности. Данные смеси подходят для разных типов помещений. Раствор наносится лёгким слоем; его можно использовать даже на шероховатых поверхностях.
Чтобы замешать такой материал, сухой порошок засыпают в тару с жидкостью.
Тщательно перемешивают вручную или инструментом.
Через десять минут ещё раз вымешивают.
На поверхность стен полимерную шпаклёвку наносят слоем не толще 3 мм.
Высохшую поверхность выравнивают наждачной бумагой. Делать это необходимо плавными движениями по кругу, но без нажима.
Засохшая
Многие сталкивались с ситуацией, когда со временем в банке со шпаклёвкой обнаруживали засохший комок. Есть три фактора, чем можно привести эту смесь в непригодное высохшее состояние:
Температурный режим: хранение при минусовых показателях не допускается.
Герметичность упаковки. При открытой банке смесь быстро высыхает, так как разбавитель испаряется.
Со временем большинство веществ в природе подвергается слёживаемости и расслоению. При долгом хранении без движения частицы раскладываются на уровни.
Внимание
Соблюдение простых правил хранения может уберечь от неприятной ситуации с засыханием. Однако даже после небольшой порции разведённой шпаклёвки остатки смеси могут подсохнуть. Использовать их опасно из-за более плотного состава.
Такой продукт не ляжет на поверхность ровным слоем и может серьёзно испортить результат ремонта. Но здесь есть одна небольшая хитрость: смесь можно применить второй раз, долив небольшое количество жидкости. Провести «операцию по спасению» можно только один раз.
Полезные советы специалистов
Даже мастерам с опытом не всегда удаётся создать равномерную смесь. Будет полезно познакомиться с некоторыми «хитростями» строителей:
Перед приготовлением шпаклёвки обязательно тщательно промывать ёмкость.
Если вода взята из пруда, желательно её профильтровать хотя бы через слой бумаги.
Чтобы смесь зря не засыхала, лучше готовить её маленькими порциями. Подходящий объём — тот, который вы сможете потратить за двадцать минут работы. По истечении этого времени раствор начинает густеть.
Если масса каменеет, её возможно размягчить холодной водой. Но несколько раз с одним и тем же материалом сделать этого не получится: эффекта уже не будет.
Нельзя сушить слои раствора по ускоренной программе (например, феном) — они потрескаются.
При работе лучше использовать большие шпатели: с ними в несколько раз легче обрабатывать внушительные площади без внешних элементов типа трубы отопления.
Однородный состав шпаклёвки важен и при базовом выравнивании поверхности, и при финишном. Поэтому при работе важно следить за чистотой, проверять воду и порошок на предмет посторонних примесей, использовать качественные инструменты. Соблюдение всех правил и этапов позволит добиться достойного результата.
Можно ли в Ротбанд добавлять грунтовку, при замесе?
Я бы не советовал.
Производитель штукатурки Ротбанд (гипсовой) однозначно указывает, в сухую смесь добавляется только вода и больше ни чего.
Причём и количество воды строго регламентировано.
На мешок весом в 30 кг 18 литров воды.
В составе Ротбанда уже есть различные добавки улучшающие его характеристики, причём добавки в сухом виде, но точно такие же как и в грунтовки.
Если проще, в Ротбанде уже есть грунтовка.
На мой взгляд не доверять технологам которые годами работали над составом и пропорциями Ротбанда, проводили лабораторные испытания на различных поверхностностях, просто не логично.
Я пробовал добавлять грунтовку в Ротбанд.
Добавлял в воду затворения вот такую концентрированную грунтовку,
разводится с водой в соотношении 1:3 (есть концентрированные грунтовки которые можно разводить в иных пропорциях 1:4 и даже 1:10).
Далее в ёмкость в начале выливается вода (в нашем случае с грунтовкой) и далее засыпаем сухую смесь и при помощи миксера делаем замес.
В итоге резко увеличил адгезию Ротбанда к поверхности, но это оказалось критическим минусом, Ротбанд прилипал к правИлу и шпателям и качественно его «протянуть» не получалось.
Время схватывания растянулось с 25-30 минут до 40-45 минут, что так же сказалось на качестве выполняемых работ (работал на слоях).
После высыхания Ротбанда в некоторых местах штукатурка пошла трещинами.
Вывод:
Категорически не советую добавлять в Ротбанд ни чего кроме воды.
Если не устраивают технические характеристики гипсовой штукатурки именно Ротбанд, то лучше не заниматься его улучшением, а купить штукатурку от другого производителя.
Любые добавки в составе, могут привести к непредсказуемому результату, производитель при этом снимает с себя всю ответственность за результат.
Грунтуются поверхности до нанесения Ротбанда.
Так как речь о штукатурке, то скорей всего будут использовать финишные шпаклёвки, для окончательного выравнивания.
Значит грунтовка наносится и на Ротбанд, перед шпаклеванием.
А в Ротбанд добавляется только вода и ни чего более.
как наносить и как разводить грунтовку для стен? Чем заменить грунтовку для стен?
От того, насколько будет ровной базовая поверхность, зависит качество оклейки обоями, покраска или наложение декоративной штукатурки.
Но чтобы именно так и получилось, необходимо в точности соблюдать технологию отделочных работ, хотя многие начинающие почему-то забывают о таком этапе как грунтовка.
Как наносить грунтовку на стены?
Грунтовка представляет собой клеящий раствор и предназначена для скрепления поверхности базового покрытия, перед нанесением на него клеевых составов.
Верное подтверждение того, что стена готова под чистовые работы – это отсутствие опадания каких-либо фракций с нее, при проведении каким-нибудь твердым предметом по поверхности штукатурки, в противном случае, проводить чистовые отделочные работы нельзя. Грунтовка выполняется перед:
Оштукатуриванием цементно-песчаной смесью;
Стартовой шпаклевкой;
Оклейкой обоями.
Таким образом, процесс грунтования будет проводиться три раза, причем каждый раз в два слоя, но при этом можно использовать один и тот же инструмент.
Для грунтования на открытых участках применяют валик, а в углах пользуются квадратной кистью, сперва необходимо обработать именно эти места, обильно пройдясь по стыкам ворсом кисти, зато в последующие разы этого можно не делать.
Грунтовочный раствор необходимо налить в пластиковый поддон и периодически смачивать в нем валик, перед раскатыванием по стене, с валика надо удалить излишки жидкости, поскольку она имеет низкую плотность и при избытке станет стекать с ворса. После высыхания первого слоя, аналогично выполняют второй.
Как разводить грунтовку для стен?
Надо сказать, что грунтовка хотя и не самая дорогая составляющая ремонта, однако, при отделке большой площади ее понадобится достаточно много, особенно подготавливая оштукатуренную поверхность под шпаклевку, как известно, цементно-песчаная смесь прекрасно впитывает влагу.
Именно поэтому многие и даже опытные штукатуры практикуют разбавление раствора водой, но в каких случаях это можно делать и каким способом?
Если грунтовка концентрированная, что делается для удобства транспортировки, то разбавлять ее не только можно, но и нужно, делается это в пропорции указанной на упаковке. Для обычной грунтовки все зависит от производителя и обрабатываемой поверхности.
Рекомендуется пропорция – на две части грунта одна часть воды, но необходимое условие – раствор должен быть использован сейчас же и весь, так как к следующему дню его качества значительно ухудшатся.
Разбавлятьможно грунт наносимый на бетонную стену под штукатурку или на шпаклевку под обои, а вот на штукатурку под шпаклевку не рекомендуется, так как цементно-песчаная смесь достаточно хорошо впитывает влагу, а от слабого содержания связующих, она может начать отслаиваться.
Чем заменить грунтовку для стен?
Иногда по каким-то причинам, грунтовки не хватает, а если остается обработать небольшой участок поверхности, то посещение магазина нецелесообразно и в таком случае на помощь могут придти различные способы замены грунтующего состава.
Основное предназначение грунтовки, это скрепление поверхности, чтобы она не «сыпалась», значит и замещающее средство должно обладать похожими свойствами. Необходимо иметь ввиду, что ни один заменитель не будет лучше и дешевле грунтовки, поэтому лучше все-таки найти возможность приобрести этот материал.
В качестве заменителя можно использовать разбавленный клей ПВА или водно-дисперсионную краску, а единственным фабричным заменителем можно считать шпатлевку, которая укладывается на штукатурку без грунтовки.
Также вам будет полезно:
Но стоить такое решение будет естественно дороже, хотя если необходимо сэкономить время, то это самый оптимальный вариант.
Также вам будет интересно видео о том, как правильно грунтовать стены
Твитнуть
Как разводить грунтовку для стен с водой?
Как разводить грунтовку
Зачем нужна грунтовка стен
Качественное грунтование обеспечивает стенам защиту от множества факторов. Отсутствие грунта на поверхности делает ее шероховатой, что в последствие влияет на адгезию (сцепление) отделки со стеной. Кроме того, после поклейки под полотнами будут видны мелкие выступающие точки, что обязательно отразится на внешнем виде покрытия.
В некоторых случаях можно обойтись и без грунтовки, но если за цель ставится долговечный и качественный ремонт, лучше выполнить данную процедуру. Укрепление плоскостей и их подготовка под дальнейшую отделку — вот для чего нужна грунтовка стен.
Следует ответить на вопрос о том, что такое грунтовка, какие функции она выполняет:
придает прочность обрабатываемой поверхности;
предназначена для сцепляемости плоскости с отделкой, поскольку проникает глубоко в поры;
способна впитать клеевые составы, шпатлевку и краску, поскольку обладает связующими свойствами..
Данная процедура является завершающим этапом перед отделкой стены. Чаще всего нанесение грунтовки на стены проводится в две фазы, чтобы окончательно укрепить покрытие.
Обладая множеством полезных свойств, грунтовка хорошо устраняет возможный грибок и плесень, а также удаляет оставшиеся частички штукатурки. Обои прослужат дольше и не отклеятся от стен в процессе эксплуатации.
Это интересно: Грунтуем потолок: выбор материала и техника нанесения
В каких пропорциях разводить автомобильную краску лак и грунт с отвердителем и растворителем?
В каких пропорциях разводить
1 грунт с отвердителем
2 краску с растворителем
для первого слоя
для второго слоя
3 лак с отвердителем
http://www.sam-avtomaster.com/index.php
Ну во-первых, смотря какой грунт. Во-вторых, смотря какой лак. Какой производитель? Есть например лаки, которые разбавляются 2:1. т.е 2 части лака, 1 часть активатора+разбавитель, есть лаки, которые разбавляются 4:1+разбавитель.. Покупали всё на розлив что ли???))) На всех банках должна быть тех.документация по применению и подготовке к работе. .Там смотреть надо. Или хотя бы в инете найти названия этих фирм, их материалы , ну и как что с чем разводится..Так же и с грунтами, и с краской..
Правильные пропорции при разведении грунтовки
Чтобы развести грунтовку, надо знать точные пропорции для её разведения.
Смесь не самая дорогостоящая для ремонта, но при наличии огромной площади помещения её понадобится довольно много, в особенности, если она пойдет под штукатурку поверхности. Может быть поэтому высококвалифицированные строители разбавляют её водой, но в каких случаях и какие пропорции нужны для её разведения?
Когда она хорошая, концентрированная по своим свойствам, то её обязательно нужно развести, а как это делается можно посмотреть на упаковке, где указана полная информация о применении. Для обыкновенного раствора специалистами рекомендуется следующая пропорция: развести на две части компонента одной части воды.
Важно!
Разбавленную смесь необходимо использовать в полном объеме за раз, так как ее свойства при длительном хранении в разведенном виде значительно ухудшаются.
Разбавленная наносится на бетонную стену под штукатурку или на шпаклевку под клейку обоев, а наносить на штукатурку не рекомендуется, так как смесь, состоящая из цемента и песка, отлично может впитывать влагу, а от небольшого состава, может произойти отслоение.
Когда в доме отсутствует грунтовка, чуть–чуть не хватает для обработки небольшой поверхности участка, посещать магазин не рекомендуется, так как заменить грунт можно другим способом. Главная функция грунтовки – скрепить поверхности, чтобы она не осыпалась, значит и замена её варианта должна быть схожей, обладая аналогичными сходствами. Для замены смеси подойдет разбавленный клей ПВА или подойдет краска водно-дисперсионная. А единственный выход, чтобы заменить грунт является шпатлёвка, которая может укладываться без грунтовки.
Важно!
Имейте ввиду, что грунтовка – самое наилучшее средство для обработки стен, потолков, полов. Заменить её можно только в том случае, когда её не хватает для обработки незначительного участка, а покупать в магазине нецелесообразно из-за маленького объёма работы.
От того, какая будет ровная базовая поверхность, зависит не только от качественной наклейки обоев, но и от наложения декоративной штукатурки. Но чтобы стены были ровными, важно именно на них наносить для этого специально предназначенную грунтовку. По желанию хорошо концентрированный раствор разбавляется.
Нанесением этим составом проводится перед штукатуркой и стартовой шпаклевкой, а также оклейкой обоев. Процесс нанесения грунта осуществляется в три этапа, и каждый раз нужно проводить в несколько слоев специальным валиком. Затем с рабочего валика удаляется лишняя жидкость, а после высыхания первого слоя – выполняется следующий слой.
Тонкости грунтования перед штукатуркой
Важно знать, как правильно подготовить плоскость под штукатурку или шпаклевку. Грунтовка оказывает антисептическое, обезжиривающее и противогрибковое воздействие на бетон, поэтому применять ее нужно в обязательном порядке. Главная особенность применения смеси состоит в том, чтобы каждый последующий слой штукатурки был обработан и полностью высушен. Для штукатурки и шпаклевки применяется акриловая грунтовка – она наиболее уместна в данном типе работ.
На видео: тонкости грунтования.
Работа по грунтованию производится для того, чтобы не произошло отслаивания штукатурки в процессе эксплуатации – смесь надежно закрепит ее на плоскости. Сама процедура грунтовки стен осуществляется тем же методом, что и при обработке поверхности перед поклейкой обоев.
Прежде чем начать грунтовать, стены должны подсохнуть. Тонкий и аккуратный слой состава проще закрепится под материалом штукатурки. То же самое касается и шпаклевки: благодаря мелкой зернистости она лучше ляжет на грунтованную плоскость.
Современные отделочные смеси имеют высокую стоимость. Но зачем грунтовать стены в таком случае, разве нельзя сэкономить? И вновь вспомните о том, что неподготовленное основание может неплохо испортить покрытие. Не пренебрегайте использованием грунта перед отделкой декоративной штукатуркой.
Особенности выбора
Первоначально для выбора состава важно определиться, насколько сильно основание стены впитывает жидкость. Этот фактор обуславливает пористость плоскости. В зависимости от степени проникновения грунтовки на штукатурку, бетон или дерево, выберите соответствующий тип грунтовки:
Для менее пористых покрытий выбирайте грунт с хорошей адгезией.
Стены со средней пористостью отлично впитывают любой состав, такие вещества сохнут очень быстро.
Для плоскостей с крупными порами нужна грунтовка глубокого проникновения
Стену, изготовленную из бетона, грунтуют специальным минеральным составом. Такой метод позволяет максимально увеличить адгезию поверхности к будущей отделке. Если работы проводятся в помещениях с высокой влажностью, тогда нужно использовать грунт со специальным составом, предотвращающий появление грибка.
Перед тем как начать наносить строительную грунтовку на вашу стену, на ней не должно быть посторонних частиц. Позаботьтесь об этом заранее. Достигнуть качественного результата можно только при соблюдении всех указанных правил и методик. Не стоит покупать первую увиденную в магазине смесь. Чем лучше состав будет подходить под определенные нужды, тем лучше получится ремонт.
Как правильно грунтовать стены (2 видео)
Бренды и проведение работ (23 фото)
Как наносить грунтовку на стены?
Грунтовка представляет собой клеящий раствор и предназначена для скрепления поверхности базового покрытия, перед нанесением на него клеевых составов.
Верное подтверждение того, что стена готова под чистовые работы – это отсутствие опадания каких-либо фракций с нее, при проведении каким-нибудь твердым предметом по поверхности штукатурки, в противном случае, проводить чистовые отделочные работы нельзя. Грунтовка выполняется перед:
Оштукатуриванием цементно-песчаной смесью;
Стартовой шпаклевкой;
Оклейкой обоями.
Таким образом, процесс грунтования будет проводиться три раза, причем каждый раз в два слоя, но при этом можно использовать один и тот же инструмент.
Для грунтования на открытых участках применяют валик, а в углах пользуются квадратной кистью, сперва необходимо обработать именно эти места, обильно пройдясь по стыкам ворсом кисти, зато в последующие разы этого можно не делать.
Грунтовочный раствор необходимо налить в пластиковый поддон и периодически смачивать в нем валик, перед раскатыванием по стене, с валика надо удалить излишки жидкости, поскольку она имеет низкую плотность и при избытке станет стекать с ворса. После высыхания первого слоя, аналогично выполняют второй.
Способы нанесения
Процесс нанесения грунтовочной смеси достаточно прост, однако требует внимания к некоторым деталям. Следует подробнее разобраться в алгоритме действий перед тем как грунтовать стены:
До нанесения смеси очистите всю поверхность от загрязнений.
Для этого можно использовать строительный пылесос, если объемы работ большие. Для небольших площадей применяется широкая кисть, которая с легкостью очищает стену перед нанесением грунта.
Вылейте состав в специальный кювет, в котором тщательно его размешайте.
Для работы используется специальный инструмент – валик. Он смачивается в веществе и раскатывается для удаления излишков. Только тогда можно приступать к процедуре. Если грунт требует разбавления, не забудьте его осуществить именно на данном этапе. Большинство владельцев, самостоятельно осуществляющих ремонт, полагают, что слой грунта должен быть толстым. Это ошибочное утверждение приводит к дефектам.
Перед тем как грунтовка наносится на стену, с поверхности валика удаляется все лишнее, чтобы добиться тонкого слоя.
Когда основное пространство обработано, стоит перейти к угловым участкам. Валик в данной ситуации будет непригоден, здесь смесь наносится с помощью кисточки.
После завершения процедуры стены должны полностью высохнуть.
При необходимости, работу можно повторить, но только после того как впитается первый слой. Грунтовка для стен обычно высыхает за 24 часа – данная информация указывается изготовителем на упаковке.
После того, как стены стали сухими, проводится последующая отделка необходимыми материалами.
Теперь, когда вы знаете, как правильно грунтовать стены, можно приступать к самостоятельному осуществлению процесса.
Чем заменить грунтовку для стен?
Иногда по каким-то причинам, грунтовки не хватает, а если остается обработать небольшой участок поверхности, то посещение магазина нецелесообразно и в таком случае на помощь могут придти различные способы замены грунтующего состава.
Основное предназначение грунтовки, это скрепление поверхности, чтобы она не «сыпалась», значит и замещающее средство должно обладать похожими свойствами. Необходимо иметь ввиду, что ни один заменитель не будет лучше и дешевле грунтовки, поэтому лучше все-таки найти возможность приобрести этот материал.
В качестве заменителя можно использовать разбавленный клей ПВА или водно-дисперсионную краску, а единственным фабричным заменителем можно считать шпатлевку, которая укладывается на штукатурку без грунтовки.
Также вам будет полезно:
Но стоить такое решение будет естественно дороже, хотя если необходимо сэкономить время, то это самый оптимальный вариант.
Также вам будет интересно видео о том, как правильно грунтовать стены
От того, насколько будет ровной базовая поверхность, зависит качество оклейки обоями, покраска или наложение декоративной штукатурки.
Но чтобы именно так и получилось, необходимо в точности соблюдать технологию отделочных работ, хотя многие начинающие почему-то забывают о таком этапе как грунтовка.
Как разводить грунтовку для стен?
Надо сказать, что грунтовка хотя и не самая дорогая составляющая ремонта, однако, при отделке большой площади ее понадобится достаточно много, особенно подготавливая оштукатуренную поверхность под шпаклевку, как известно, цементно-песчаная смесь прекрасно впитывает влагу.
Именно поэтому многие и даже опытные штукатуры практикуют разбавление раствора водой, но в каких случаях это можно делать и каким способом?
Если грунтовка концентрированная, что делается для удобства транспортировки, то разбавлять ее не только можно, но и нужно, делается это в пропорции указанной на упаковке. Для обычной грунтовки все зависит от производителя и обрабатываемой поверхности.
Рекомендуется пропорция – на две части грунта одна часть воды, но необходимое условие – раствор должен быть использован сейчас же и весь, так как к следующему дню его качества значительно ухудшатся.
Разбавлять можно грунт наносимый на бетонную стену под штукатурку или на шпаклевку под обои, а вот на штукатурку под шпаклевку не рекомендуется, так как цементно-песчаная смесь достаточно хорошо впитывает влагу, а от слабого содержания связующих, она может начать отслаиваться.
Как и чем можно развести грунтовку?
Многие грунтовки, которые продаются в магазинах, являются готовыми к использованию, их нужно просто размешать, после чего они наносятся на поверхность. Однако есть и концентрированные составы, которые необходимо разбавлять. К тому же, грунтовку для стен необходимо разводить, если она имеет вид сухого порошка. Чем нужно правильно разводить грунт, какой использовать растворитель, и как правильно это делается? В зависимости от состава грунтовки, нужно использовать разные растворители. К примеру, водно-дисперсионные составы разбавляют обыкновенной водой. Для других смесей необходимо использовать органические растворители. Разбавитель подбирается в зависимости от типа грунта, а также от вида поверхности, на которую будет наноситься смесь. Если планируется работать с очень пористым материалом, то специалисты вообще не советуют разбавлять концентрированный состав.
Качественное грунтование обеспечивает стенам защиту от множества факторов. Отсутствие грунта на поверхности делает ее шероховатой, что в последствие влияет на адгезию (сцепление) отделки со стеной. Кроме того, после поклейки под полотнами будут видны мелкие выступающие точки, что обязательно отразится на внешнем виде покрытия.
В некоторых случаях можно обойтись и без грунтовки, но если за цель ставится долговечный и качественный ремонт, лучше выполнить данную процедуру. Укрепление плоскостей и их подготовка под дальнейшую отделку — вот для чего нужна грунтовка стен.
Следует ответить на вопрос о том, что такое грунтовка, какие функции она выполняет:
придает прочность обрабатываемой поверхности;
предназначена для сцепляемости плоскости с отделкой, поскольку проникает глубоко в поры;
способна впитать клеевые составы, шпатлевку и краску, поскольку обладает связующими свойствами..
Данная процедура является завершающим этапом перед отделкой стены. Чаще всего нанесение грунтовки на стены проводится в две фазы, чтобы окончательно укрепить покрытие.
Обладая множеством полезных свойств, грунтовка хорошо устраняет возможный грибок и плесень, а также удаляет оставшиеся частички штукатурки. Обои прослужат дольше и не отклеятся от стен в процессе эксплуатации.
Специалисты советуют обязательно использовать подходящий вид грунтовочный продукции во время выполнения ремонтных или отделочных работ. При нанесении нескольких слоев грунта поверхность будет прочная, отделка прослужит гораздо дольше. Чтобы разводить грунтовочные составы, можно руководствоваться информацией из этой статьи, кроме этого, можно проконсультироваться у опытного продавца, а также обязательно прочитать инструкцию по применению продукции и использовать именно тот вид разбавителя в необходимой пропорции, которую рекомендует изготовитель.
Для проведения грунтовки автомобилисту понадобится:
грунтовка – одно- или двухкомпонентная, в зависимости от сложности и объема работ;
краскопульт;
шлифовальная машина;
наждачка;
спирт для обезжиривания.
Грунтовку разводят непосредственно перед применением и строго следуют инструкции, после чего готовую смесь обязательно процеживают через несколько слоев марли для удаления сгустков и комков.
В каких пропорциях разводить автомобильную краску лак и грунт с отвердителем и растворителем?
В каких пропорциях разводить
1 грунт с отвердителем
2 краску с растворителем
для первого слоя
для второго слоя
3 лак с отвердителем
http://www. sam-avtomaster.com/index.php
Ну во-первых, смотря какой грунт. Во-вторых, смотря какой лак. Какой производитель? Есть например лаки, которые разбавляются 2:1. т.е 2 части лака, 1 часть активатора+разбавитель, есть лаки, которые разбавляются 4:1+разбавитель.. Покупали всё на розлив что ли???))) На всех банках должна быть тех.документация по применению и подготовке к работе..Там смотреть надо. Или хотя бы в инете найти названия этих фирм, их материалы , ну и как что с чем разводится..Так же и с грунтами, и с краской..
Чтобы развести грунтовку, надо знать точные пропорции для её разведения.
Смесь не самая дорогостоящая для ремонта, но при наличии огромной площади помещения её понадобится довольно много, в особенности, если она пойдет под штукатурку поверхности. Может быть поэтому высококвалифицированные строители разбавляют её водой, но в каких случаях и какие пропорции нужны для её разведения?
Когда она хорошая, концентрированная по своим свойствам, то её обязательно нужно развести, а как это делается можно посмотреть на упаковке, где указана полная информация о применении. Для обыкновенного раствора специалистами рекомендуется следующая пропорция: развести на две части компонента одной части воды.
Важно!
Разбавленную смесь необходимо использовать в полном объеме за раз, так как ее свойства при длительном хранении в разведенном виде значительно ухудшаются.
Разбавленная наносится на бетонную стену под штукатурку или на шпаклевку под клейку обоев, а наносить на штукатурку не рекомендуется, так как смесь, состоящая из цемента и песка, отлично может впитывать влагу, а от небольшого состава, может произойти отслоение.
Когда в доме отсутствует грунтовка, чуть–чуть не хватает для обработки небольшой поверхности участка, посещать магазин не рекомендуется, так как заменить грунт можно другим способом. Главная функция грунтовки – скрепить поверхности, чтобы она не осыпалась, значит и замена её варианта должна быть схожей, обладая аналогичными сходствами. Для замены смеси подойдет разбавленный клей ПВА или подойдет краска водно-дисперсионная. А единственный выход, чтобы заменить грунт является шпатлёвка, которая может укладываться без грунтовки.
Важно!
Имейте ввиду, что грунтовка – самое наилучшее средство для обработки стен, потолков, полов. Заменить её можно только в том случае, когда её не хватает для обработки незначительного участка, а покупать в магазине нецелесообразно из-за маленького объёма работы.
От того, какая будет ровная базовая поверхность, зависит не только от качественной наклейки обоев, но и от наложения декоративной штукатурки. Но чтобы стены были ровными, важно именно на них наносить для этого специально предназначенную грунтовку. По желанию хорошо концентрированный раствор разбавляется.
Нанесением этим составом проводится перед штукатуркой и стартовой шпаклевкой, а также оклейкой обоев. Процесс нанесения грунта осуществляется в три этапа, и каждый раз нужно проводить в несколько слоев специальным валиком. Затем с рабочего валика удаляется лишняя жидкость, а после высыхания первого слоя – выполняется следующий слой.
Важно знать, как правильно подготовить плоскость под штукатурку или шпаклевку. Грунтовка оказывает антисептическое, обезжиривающее и противогрибковое воздействие на бетон, поэтому применять ее нужно в обязательном порядке. Главная особенность применения смеси состоит в том, чтобы каждый последующий слой штукатурки был обработан и полностью высушен. Для штукатурки и шпаклевки применяется акриловая грунтовка – она наиболее уместна в данном типе работ.
На видео: тонкости грунтования.
Работа по грунтованию производится для того, чтобы не произошло отслаивания штукатурки в процессе эксплуатации – смесь надежно закрепит ее на плоскости. Сама процедура грунтовки стен осуществляется тем же методом, что и при обработке поверхности перед поклейкой обоев.
Прежде чем начать грунтовать, стены должны подсохнуть. Тонкий и аккуратный слой состава проще закрепится под материалом штукатурки. То же самое касается и шпаклевки: благодаря мелкой зернистости она лучше ляжет на грунтованную плоскость.
Современные отделочные смеси имеют высокую стоимость. Но зачем грунтовать стены в таком случае, разве нельзя сэкономить? И вновь вспомните о том, что неподготовленное основание может неплохо испортить покрытие. Не пренебрегайте использованием грунта перед отделкой декоративной штукатуркой.
Если предполагается грунтовка автомобиля исключительно своими руками, то прежде всего нужно позаботиться о собственной защите, используя специальный костюм. Маску и защитные очки.
Грунтовку проводят в несколько этапов. Первый раз ее наносят очень тонким слоем и дают полностью высохнуть. Вторичный слой укладывают не менее 2 раз, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.
Высохли ли все слои или нет нужно проверить по инструкции, в ней указано, за сколько времени состав полностью застынет. После этого можно приступать к шлифовке. Ее выполняют как обычной наждачной бумагой, так и специальной машинкой. После каждого прохода нужно убирать образовавшуюся пыль, а результат проверять на ощупь – поверхность автомобиля должна быть абсолютно гладкой, без царапин или неровностей. Только в этом случае краска ляжет ровно, у нее будет хорошее сцепление с кузовом.
Первоначально для выбора состава важно определиться, насколько сильно основание стены впитывает жидкость. Этот фактор обуславливает пористость плоскости. В зависимости от степени проникновения грунтовки на штукатурку, бетон или дерево, выберите соответствующий тип грунтовки:
Для менее пористых покрытий выбирайте грунт с хорошей адгезией.
Стены со средней пористостью отлично впитывают любой состав, такие вещества сохнут очень быстро.
Для плоскостей с крупными порами нужна грунтовка глубокого проникновения
Стену, изготовленную из бетона, грунтуют специальным минеральным составом. Такой метод позволяет максимально увеличить адгезию поверхности к будущей отделке. Если работы проводятся в помещениях с высокой влажностью, тогда нужно использовать грунт со специальным составом, предотвращающий появление грибка.
Перед тем как начать наносить строительную грунтовку на вашу стену, на ней не должно быть посторонних частиц. Позаботьтесь об этом заранее. Достигнуть качественного результата можно только при соблюдении всех указанных правил и методик. Не стоит покупать первую увиденную в магазине смесь. Чем лучше состав будет подходить под определенные нужды, тем лучше получится ремонт.
Обработанная грунтом поверхность имеет множество достоинств:
финишный отделочный материал ложится очень легко и качественно;
значительно продлевается эксплуатационный срок отделки;
глубоко проникающие составы существенно уменьшают пористость стен, укрепляют их и защищают от осыпания;
грунтованная поверхность практически не изнашивается, смесь на протяжении многих лет создает эффективную защиту от коррозии;
скрывает, исправляет незначительные дефекты на стенах или на потолке;
смесь очень хороша для покраски, лакировки и шпаклевки, благодаря правильно подобранному продукту в значительной мере уменьшается расход финишного материала для отделки;
если в грунте есть антисептические добавки, то поверхность становится дезинфицированной, на ней не появляется плесень, грибки, не заводятся различные микроорганизмы и вредители.
Грунтовка представляет собой клеящий раствор и предназначена для скрепления поверхности базового покрытия, перед нанесением на него клеевых составов.
Верное подтверждение того, что стена готова под чистовые работы – это отсутствие опадания каких-либо фракций с нее, при проведении каким-нибудь твердым предметом по поверхности штукатурки, в противном случае, проводить чистовые отделочные работы нельзя. Грунтовка выполняется перед:
Оштукатуриванием цементно-песчаной смесью;
Стартовой шпаклевкой;
Оклейкой обоями.
Таким образом, процесс грунтования будет проводиться три раза, причем каждый раз в два слоя, но при этом можно использовать один и тот же инструмент.
Для грунтования на открытых участках применяют валик, а в углах пользуются квадратной кистью, сперва необходимо обработать именно эти места, обильно пройдясь по стыкам ворсом кисти, зато в последующие разы этого можно не делать.
Грунтовочный раствор необходимо налить в пластиковый поддон и периодически смачивать в нем валик, перед раскатыванием по стене, с валика надо удалить излишки жидкости, поскольку она имеет низкую плотность и при избытке станет стекать с ворса. После высыхания первого слоя, аналогично выполняют второй.
Процесс нанесения грунтовочной смеси достаточно прост, однако требует внимания к некоторым деталям. Следует подробнее разобраться в алгоритме действий перед тем как грунтовать стены:
До нанесения смеси очистите всю поверхность от загрязнений.
Для этого можно использовать строительный пылесос, если объемы работ большие. Для небольших площадей применяется широкая кисть, которая с легкостью очищает стену перед нанесением грунта.
Вылейте состав в специальный кювет, в котором тщательно его размешайте.
Для работы используется специальный инструмент – валик. Он смачивается в веществе и раскатывается для удаления излишков. Только тогда можно приступать к процедуре. Если грунт требует разбавления, не забудьте его осуществить именно на данном этапе. Большинство владельцев, самостоятельно осуществляющих ремонт, полагают, что слой грунта должен быть толстым. Это ошибочное утверждение приводит к дефектам.
Перед тем как грунтовка наносится на стену, с поверхности валика удаляется все лишнее, чтобы добиться тонкого слоя.
Когда основное пространство обработано, стоит перейти к угловым участкам. Валик в данной ситуации будет непригоден, здесь смесь наносится с помощью кисточки.
После завершения процедуры стены должны полностью высохнуть.
При необходимости, работу можно повторить, но только после того как впитается первый слой. Грунтовка для стен обычно высыхает за 24 часа – данная информация указывается изготовителем на упаковке.
После того, как стены стали сухими, проводится последующая отделка необходимыми материалами.
Теперь, когда вы знаете, как правильно грунтовать стены, можно приступать к самостоятельному осуществлению процесса.
Иногда по каким-то причинам, грунтовки не хватает, а если остается обработать небольшой участок поверхности, то посещение магазина нецелесообразно и в таком случае на помощь могут придти различные способы замены грунтующего состава.
Основное предназначение грунтовки, это скрепление поверхности, чтобы она не «сыпалась», значит и замещающее средство должно обладать похожими свойствами. Необходимо иметь ввиду, что ни один заменитель не будет лучше и дешевле грунтовки, поэтому лучше все-таки найти возможность приобрести этот материал.
В качестве заменителя можно использовать разбавленный клей ПВА или водно-дисперсионную краску, а единственным фабричным заменителем можно считать шпатлевку, которая укладывается на штукатурку без грунтовки.
Также вам будет полезно:
Но стоить такое решение будет естественно дороже, хотя если необходимо сэкономить время, то это самый оптимальный вариант.
Также вам будет интересно видео о том, как правильно грунтовать стены
Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 16385 Количество использованных доноров: 7 Информация по каждому донору:
https://nakrasku.ru/gruntovki/kak-mozhno-pravilno-razvesti-gruntovku: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1534 (9%)
https://VsyaKraska.ru/gruntovka/kak-razvesti-gruntovku/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2666 (16%)
http://postroyka.org/kak-pravilno-gruntovat-stenyi/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1232 (8%)
https://maljarblog.ru/gruntovki/rabota-s-gruntovkami/kak-razvesti-gruntovku-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 25, кол-во символов 1860 (11%)
https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8/: использовано 2 блоков из 20, кол-во символов 1453 (9%)
http://www.em-grand.ru/post-kak-pravilno-razvesti-gruntovku-dlya-pokraski-avto.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 2000 (12%)
https://GidPoKraske.ru/gruntovanie/gruntovochnye-raboty/gruntovka-sten.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 5640 (34%)
Как разводить шпаклевку: рассмотрим подробно
Гусевский Андрей Анатольевич
Фото готовой к применению шпаклевки
Выравнивание стен и их подготовка к декоративной отделке – одна из самых ответственных работ, от качества которой зависят не только эстетика помещения, но и надежность и долговечность ремонта. Если вы делаете его самостоятельно, вам важно знать, как разводить шпаклевку – пропорции сухой смеси и воды, способы смешивания, оптимальная консистенция в зависимости от назначения и цели применения.
Содержание статьи
Каким должен быть раствор для шпаклевки
Смесь для шпаклевания должна быть пластичной, эластичной, хорошо разглаживаться и прилипать к поверхности, не стекать с неё и не отваливаться кусками. При этом она должна легко отставать от шпателя и иметь однородную консистенцию без комочков и твердых включений.
Покупая готовую шпаклевку в герметично закрытой таре, вы освобождаете себя от необходимости задумываться над тем, как добиться необходимого качества раствора – об этом уже позаботился производитель, вам останется только хорошо перемешать его перед нанесением.
Готовая шпаклевка Ротбанд
Но цена готовых смесей гораздо выше, чем сухих, требующих разведения водой непосредственно на строительной площадке, поэтому выбор чаще всего падает на последние.
Казалось бы, никаких проблем с их приготовлением быть не должно, так как на упаковке всегда имеется подробная инструкция от производителя, в которой подробно описан весь процесс. Но, во-первых, шпаклевочные смеси иногда готовятся самостоятельно из гипса или цемента, а во-вторых, консистенция раствора, получающаяся при строгом следовании инструкции, не всегда удобна для выполнения того или иного вида работ.
Итак:
Если поверхность нуждается в серьезном выравнивании с заполнением шпаклевочной смесью значительных выбоин и трещин, сделать это будет проще и быстрее, придав раствору более густую консистенцию. Также густым раствором легче заделывать стыки между плитами, швы кладки;
Смесь для стартового выравнивания должна быть достаточно густой
Для финишной шпаклевки смесь должна быть более жидкой, так как она наносится очень тонким слоем и предназначается для придания основанию гладкости;
Для шпаклевки гипсокартона толстый слой тоже не нужен
Опытные отделочники по виду готового раствора и его поведению при наборе на шпатель способны определить пригодность для той или иной цели. Тем же, кто берется за такую работу впервые, придется действовать опытным путем, беря за основу пропорции из инструкции и готовя смесь небольшими порциями.
Обратите внимание. Разводить шпаклевку нужно непосредственно перед её применением. У каждого вида смеси есть свой рабочий период, по истечении которого раствор начинает твердеть и терять свои свойства. Реанимировать его, добавляя воду и перемешивая, уже не получится.
Приготовление шпаклевочного раствора
Перед тем как разводить шпатлевку для стен, убедитесь, что они готовы к выравниванию: очищены от грязи, наплывов и брызг штукатурки, жирных пятен. Также их необходимо загрунтовать (см. Грунтовка перед шпаклевкой стен – нужна ли она) и дать грунтовке высохнуть. Все это нужно сделать заранее, так как готовый раствор ждать не будет.
Порядок разведения
Приготовьте большую чистую емкость с гладкими стенками, сухой шпатель и дрель с насадкой-венчиком.
Итак:
В емкость налейте нужное количество воды;
Всыпьте в воду сухую смесь, стараясь сыпать в центр емкости, чтобы образовалась горка;
Обратите внимание. Если готовите раствор по инструкции, в которой указано количество воды на весь объем шпаклевки, заранее высчитайте количество компонентов согласно указанной пропорции.
Засыпка сухой смеси в воду
Дайте порошку осесть в воду, после чего хорошо перемешайте содержимое с помощью дрели с насадкой;
Если раствор получился не той консистенции, на этом этапе ещё можно добавить сухую смесь, набрав её шпателем из мешка, или воду, сразу же перемешав ещё раз;
Соберите шпателем раствор со стенок ведра и погрузите его в общую массу;
Оставьте шпаклевку в покое на несколько минут для набухания и образования молекулярных связей, после чего перемешайте ещё раз.
Смешивание
Если вы готовили шпаклевочную смесь своими руками или у вас нет рекомендаций по пропорциям, то порошок аккуратно насыпается в центр емкости с водой до тех пор, пока высота кучки над поверхностью воды не будет примерно равна 1/3 от высоты её подводной части.
У вас должен получиться раствор, в котором шпатель стоит, как ложка в густой сметане, а при наборе не падает с него кусками и не стекает, а медленно сползает, не оставляя следов.
Полезные советы
Как видите, ничего сложного в том, как правильно разводить шпаклевку, нет. Но есть несколько нюансов, о которых желательно знать и применять на практике.
Не перемешивайте смесь на очень высоких оборотах дрели, так как при большой скорости в раствор попадает воздух, который при нанесении на поверхность образует лопающиеся пузырьки;
Вода для приготовления должна быть чистой, комнатной температуры. Слишком холодная или горячая негативно влияет на качество смеси, которая при высыхании может начать отслаиваться от стены или крошиться;
Старайтесь готовить такое количество раствора, которое успеете израсходовать до момента его схватывания. И так планировать свои действия, чтобы вам не приходилось отвлекаться в процессе шпаклевания.
Обратите внимание. Чем гуще смесь, чем меньше в ней воды, тем быстрее она будет сохнуть.
Если вы не успели выработать весь раствор, не пытайтесь «оживить» его, разбавляя водой. Даже если на вид он будет вполне годным, его качество пострадает, а покрытие долго не продержится;
Всегда используйте только чистые емкость и насадку для смешивания, мойте их после каждого использования. Если этого не делать, попавшие в свежий раствор сухие частички не растворятся и не дадут вам качественно выполнить работу, оставляя на поверхности бороздки;
Очистка емкости
То же касается и шпателей, и прочих инструментов для шпаклевки.
Это важно. Насадку-венчик перед мытьем обязательно отсоединяйте от дрели, чтобы в патрон не попала вода.
Заключение
Любая, даже самая элементарная работа требует ответственного подхода и соблюдения правил её выполнения. В случае с разведением шпаклевки таких правил немного, они просты, поэтому даже у новичков не должно возникнуть проблем. Особенно если вы посмотрите видео в этой статье и увидите весь процесс от начала и до конца.
Как грунтовать стены перед поклейкой обоев?
Грунтование поверхности является неотъемлемым мероприятием перед любым видом декоративной отделки. Чтобы сделать качественный ремонт, следует ознакомиться с тем, как грунтовать стены перед покраской, облицовкой плиткой и поклейкой обоев.
Особенности
Грунтовка не допускает появления различных пятен на поверхности, исключает осыпание и растрескивание основания. Также использование данного материала позволяет существенно сократить затраты клея, который потребуется для поклейки обоев.
Грунтование обладает некоторыми особенностями, с которыми следует ознакомиться.
Перед рабочим процессом необходимо обработать поверхность, удалив предыдущее покрытие. Снимите старые обои, уберите остатки клея.
Чтобы облегчить процесс снятия покрытий, можно предварительно смочить обои водой и подождать, пока они впитают в себя влагу. Удалить старый клей со стен можно с помощью специальных средств, которые продаются в любом строительном магазине.
Категорически не рекомендуется нанесение грунта на стены, которые только что ремонтировались. Если вы обрабатывали поверхность шпаклевкой, дождитесь, пока материал полностью высохнет.
Перед использованием грунта необходимо удалить со стен грибок и плесень.
Игнорирование данных правил приведет к тому, что обои быстро отклеятся от поверхности, а плесень будет размножаться и испортит весь внешний вид комнаты.
Виды
Практически каждая грунтовая смесь представляет собой жидкость белого цвета. В отдельной категории располагаются краски-грунты, в которых белый цвет можно колеровать. Некоторые производители предлагают уже готовые смеси с цветным пигментом. Для черновой обработки необходимо пользоваться раствором глубокого проникновения. В продаже присутствует также акриловая или контактная смесь.
Можно воспользоваться латексной грунтовкой. Она отличается от других растворов тем, что способна проникнуть внутрь материала на глубину от 10 мм. Таким грунтом стены обрабатываются несколько раз. Каждый слой нужно наносить после того, как полностью высохнет предыдущий.
Чтобы не допускать ошибок, специалисты рекомендуют соблюдать технические требования, которые каждый производитель указывает на упаковке своей продукции.
Остальные типы грунта подбираются на основе обойного материала. Все виды делятся на несколько категорий.
Акриловая грунтовка. Данный тип раствора применяется для промежуточных мероприятий по старой поверхности: бетону, штукатурке, кирпичу, камню, дереву и ГКЛ. Также вы можете наносить данный материал на шпаклевку. Смесь высыхает через 35 часов. Грунт можно использовать в жилых помещениях, так как он не обладает неприятным запахом.
Грунтовка на основе алкидных смол. Этот материал приобретают для работы с деревянными и металлическими поверхностями, так как он обладает антикоррозийными качествами.
Глифталевый грунт используется только на металлических стенах. После того как вы обработаете поверхность данным материалов, дальнейшие работы можно производить не ранее, чем через 24 часа.
Перхлорвиниловые растворы подходят для минерального и металлического основания. Специалисты не рекомендуют применять такой материал для внутренних работ. Покрытие быстро высыхает, за счет этого пользуется большим спросом.
Грунтовки с клеем, в которых присутствует поливинилацетат. Такие растворы следует использовать в том случае, если декоративное покрытие будет обладать аналогичным составом. Данный раствор отличается быстрым сроком полимеризации, который составляет 30 минут.
Полистирольным грунтом можно пользоваться при нанесении на дерево и штукатурку. В числе ингредиентов находятся растворители органического характера, поэтому нельзя использовать материал в жилом помещении.
Фенольный грунт служит для обработки древесины и металла.
Эпоксидным раствором можно пользоваться при работе с металлом или бетоном.
Грунтовки еще подразделяются на жидкую и сухую. Первый вариант предусматривает нанесение уже готового раствора на поверхность. Рассыпчатый состав необходимо разводить водой самостоятельно.
Если вы выбрали для грунтования клей, следите за тем, чтобы на упаковке смеси присутствовала информация о том, что продукт предназначен для данных работ. Если такой надписи на коробке не присутствует, значит, клей можно использовать только для поклейки обоев. В некоторых случаях вы можете воспользоваться данным вариантом, но он не сможет гарантировать такое качество, которое вы получите с помощью акриловой грунтовки.
Специалисты не рекомендуют экономить на грунтовке для своего жилища, также не стоит самостоятельно пытаться создать аналогичный состав, так как в продаже уже присутствуют готовые варианты, при помощи которых вы сможете сделать качественный ремонт на долгие годы.
Как разводить смесь?
Грунтовка – недорогой материал для отделки, который пользуется широким спросом. Однако для обработки стен перед поклейкой обоев вам потребуется большое количество смеси. Перед работой следует разбавить смесь водой, согласно инструкции производителя.
Каждый производитель указывает на упаковке необходимое количество воды, которое потребуется для того, чтобы развести грунтовку. Средняя норма составляет 1 часть воды к 2 частям грунта. Замешенный раствор можно хранить не более 12 часов, поскольку важные свойства состава постепенно теряются. При нанесении на штукатурку смесь не рекомендуется разбавлять, так как цементно-песчаный состав имеет способность впитывать влагу.
Чтобы сделать качественный ремонт, следует строго соблюдать инструкции, так как неправильное замешивание приведет к тому, что грунтовка не будет выполнять поставленные задачи и вам потребуется переделывать всю работу заново.
Чем наносить?
Чтобы загрунтовать поверхность стен перед оклейкой обоев, вам потребуется определиться с типом инструмента, при помощи которого вы будете наносить смесь. Кто-то наносит раствор вручную, кому-то нравится пользоваться краскопультом.
Использовать распылитель выгодно, так как он позволяет сэкономить время. Однако, если вы выбрали данный способ, обеспечьте потолку и полу достаточную защиту, так как мелкие капли грунта, которые распыляются из краскопульта, могут оседать на других поверхностях.
Для ручных работ можно пользоваться валиком или макловицей. Малярная кисть потребуется для промазывания труднодоступных участков и углов. Ее ворс также способен проникнуть в глубокие отверстия или под трубы. Обрабатывайте данным инструментом участки вокруг розеток, выключателей и прочих мелких деталей. Эксплуатация кисти сопровождается некоторыми неудобствами, которые заключаются в трудоемкости, так как инструмент может захватить только небольшую область рабочего участка.
Существует две разновидности кистей: радиаторная и плоская. Первая служит для деликатного нанесения состава вокруг мелких элементов. Другой можно пользоваться для остальных частей стены.
Многие люди предпочитают использовать валик. Он способен одномоментно обработать большой участок основания, что позволяет сократить временные затраты на ремонт. С помощью данного инструмента можно наносить грунтовку тонким и равномерным слоем. После него раствор не образует разводов и лишних накоплений. Несмотря на удобство, валик не подходит для обработки участков с углублениями.
Тонкости нанесения на различные поверхности
Перед поклейкой обоев на гипсокартон следует нанести грунтовку. Это обязательное мероприятие, которое обеспечивает сцепление будущего материала со стеной, а также защищает поверхность от появления вредных грибков. Для гипсокартона подходит акриловый грунт. Если вы выбрали концентрированный раствор, перед разведением его водой нужно изучить инструкцию. Чтобы избежать лишних хлопот с разбавлением грунтовки, можно приобрести готовый состав.
Если предстоит поклейка обоев на металл, то для такого случая разработаны специальные виды растворов.
Для обеспечения непроницаемости влаги выделяют изолирующую грунтовку. Алкидная и эпоксидная смеси соответствуют данным параметрам. Такой грунт покрывает защитной пленкой поверхность, препятствуя возникновению коррозии металла. Такие свойства составу обеспечивает хромат и фосфат, которые находятся в списке ингредиентов раствора.
Грунтовки на основе фосфата используют для черного и цветного металла. В состав грунта входят два компонента: база и кислотный разбавитель. Данные компоненты способны улучшить адгезию.
Грунтовки, направленные на удаление образовавшейся ржавчины. В таких составах присутствует ортофосфорная кислота, которая позволяет растворить очаги коррозии. Она образует на поверхности стен из металла защитный слой, который заботится о состоянии основания.
При грунтовании бетона важно сохранить вентиляцию воздуха и одновременно создать изолирующий слой. Таким требованиям отвечает грунтовка на базе эпоксидной смолы.
Хорошая гидроизоляция потребуется основаниям, которые располагаются в комнатах с высоким уровнем влажности. Для этого нужно использовать грунтовки на водной основе. Особое внимание следует уделить старым бетонным плоскостям. Для такого вида поверхности применяется грунтовка глубокого проникновения с функцией укрепления.
Для обработки дерева нужно очень правильно подобрать смесь. Она должна уменьшить горючесть материала и улучшить сцепление с будущим покрытием. Первый слой наносится для того, чтобы заполнить трещины материала. Второй слой рекомендуется наносить, если стена очень пористая. Выбор следует остановить на изолирующем типе без горячей дополнительной сушки.
Применять грунтовку следует в любом случае, независимо от того, какую поверхность вы собираетесь обрабатывать: потолок, стены или пол. Также не стоит забывать про грунтование откосов, чтобы исключить там появление плесени.
В последнее время все больше людей используют составы на основе латекса, они создают эластичную пленку на поверхности и устойчивы к воздействию влаги, что также немаловажно при отделке. Воспользуйтесь данным составом, если обрабатываемое помещение обладает высоким уровнем влажности.
Процесс грунтования любого типа поверхности проходит через несколько этапов.
Подготовка поверхности перед нанесением средства. Сначала проводят очищение плоскости, избавляясь от пыли, грязи, лишнего мусора, который повлияет на итог работы.
Смесь выливают в пластмассовую ёмкость. Валик обволакивается средством, затем совершается несколько движений по ребристой поверхности поддона для избавления от излишков вещества с инструмента.
Смесь должна наноситься тонким слоем. Ошибочное мнение складывается у новичков, что слой должен быть потолще.
С помощью кисточки выполняется обработка углов, в местах, где валик не проходит.
После окончания работ поверхности необходимо высохнуть.
Сколько сохнет?
Многих покупателей интересует, сколько времени требуется для полного высыхания грунтовки. Данную информацию указывает производитель на упаковке. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы определиться с выбором.
Минимальное время высыхания акриловой грунтовки составляет три часа. Процесс полимеризации масляных составов занимает 24 часа.
Данные правила действуют, если помещение, в котором осуществляется работа, обладает необходимыми условиями. Температура в комнате должна составлять 25 градусов. Уровень влажности – около 64%. Если вы не можете обеспечить данные условия, срок полимеризации увеличивается в два раза.
Проверить готовность поверхности можно на ощупь, но уловить небольшую влажность невозможно, поэтому лучше выждать дополнительное время. Проводить работу с мокрой основой запрещено.
Полезные рекомендации
Чтобы не совершать ошибок при нанесении грунта, рекомендуется придерживаться советов специалистов.
Помещение должно иметь оптимальные условия. При температуре от +16 до + 30, скорость высыхания будет достаточно быстрой.
Чтобы сушка проходила быстрее, нужно снизить влажность и увеличить температуру воздуха. Для уменьшения влажности необходимо открывать окна и проветривать помещение. Под воздействием воздуха молекулы воды будут быстрее испаряться. Для повышения температуры можно включить обогревательный прибор.
Можно использовать и варианты с быстросохнущим составом. Этот грунт обволакивает поверхность тонкой пленкой, которая позволяет смеси быстрее застывать.
Если вы работаете при естественном освещении, начинайте работу с той стеной, на которую свет падает под острым углом.
При обработке под искусственным светом, пододвиньте лампу как можно ближе к обрабатываемой поверхности.
Если вы осуществляете грунтование клеем для обоев, не следует разводить большое количество материала. Это связано с тем, что обойный клей оперативно высыхает, и вы можете не успеть израсходовать всю смесь.
Грунт следует покупать только у проверенных изготовителей, чтобы избежать неприятных последствий.
На полки магазина нередко выставляют смесь под наименованием «грунт под обои», такая субстанция напоминает разведенный клей ПВА. Выбирая такую смесь, помните, что настоящий состав имеет более высокую стоимость, чем ПВА.
Удобнее всего осуществлять замешивание грунтовки в ведре. Вы можете выбрать состав, который вам подходит по требованиям и действовать по инструкции, указанной на упаковке.
На строительном рынке присутствует широкий выбор грунтовок, поэтому вы можете реализовать любые задумки и обработать различные основания. Существуют смеси с антисептиками и антикоррозией, которые помогут устранить дефекты поверхности.
При обработке стен грунтом, помните, что стены должны быть сухими и чистыми. Данное правило позволит вам исключить ошибки и сделать качественный ремонт.
О том, чем грунтовать стены под обои, смотрите в следующем видео.
Как наносить шпатлевку для тела и точечную шпатлевку
В наши дни автомобили изготавливаются из более тонких материалов, чем в прошлом, и в результате даже легкий удар может вызвать повреждение кузова. Шпатлевка для кузова авто используется для заполнения дыр, вмятин и глубоких царапин в кузове автомобиля. Очень часто наполнитель для тела упоминается как Bondo, что на самом деле является торговой маркой продукта, производимого 3M. Но поскольку 3M была одной из первых компаний, производящих наполнители для тела, она стала известна как Bondo.
Качество товара варьируется в зависимости от марки.Некоторые из них легче шлифовать, имеют лучшую адгезию и служат дольше, но могут стоить немного дороже. Другие более дешевые продукты сложнее нанести, и их шлифование требует нескольких часов. Но как бы мы ни не любили иметь дело с наполнителями для тела, от них никуда не деться, если вы пытаетесь починить кузов автомобиля.
При покупке наполнителя убедитесь, что он имеет отличную адгезию, легко шлифуется и наносится без образования мелких отверстий. Раньше я покупал продукты Evercoat, но недавно перешел на Bondo Ultimate Body Filler от 3M. Это продукт профессионального качества, который очень прост в применении и прослужит долго. Он также не забивает наждачную бумагу.
После выхода он получил множество положительных отзывов от автолюбителей и специалистов по кузовным цехам. Он стоит около 20 долларов за кварту и поставляется с кремовым отвердителем. Этот новый продукт действительно отлично работает на разных типах поверхностей. Вы можете наносить его на чистый металл, дерево, алюминий, эпоксидную смолу, отшлифованную краску и грунтовку. Хотя я всегда рекомендую шлифовать до голого металла, с этим продуктом в этом нет необходимости.
Подготовка поверхности
Перед нанесением Bondo необходимо подготовить поверхность. Вымойте машину теплой водой с автомобильным мылом. Затем нанесите предварительный растворитель, чтобы удалить всю грязь и воск. Так как наполнители лучше прилипают к голому металлу, нужно удалить всю краску, отшлифуя поврежденный участок наждачной бумагой зернистостью 180. Не забудьте отшлифовать поврежденную поверхность примерно на 3 дюйма для лучшего смешивания. Чем больше царапин на металле, тем лучше Бондо будет к нему прилипать и тем дольше прослужит.Если нанести шпатлевку непосредственно на краску, через некоторое время она потрескается.
Примечание: Я получаю много писем от людей, спрашивающих, нужно ли им покрыть металл грунтовкой перед нанесением шпатлевки, чтобы предотвратить ржавчину. Праймер наносить не нужно. Bondo специально разработан для медвежьего металла и должен предохранять его от ржавчины. Если вы обнаружили ржавчину, значит, она была до нанесения Bondo.
Смесь наполнителя и отвердителя
Bondo состоит из различных материалов, включая смолу и тальк.Обычно он поставляется в банке с кремом-отвердителем, который необходимо смешать, чтобы начать процесс отверждения. Если в упаковке нет отвердителя, его нужно покупать отдельно.
Одна из самых больших проблем при работе с Bondo — это знать, сколько отвердителя нужно смешать. Именно здесь все новички делают ошибки. Если вы положите слишком много, он высохнет слишком быстро и может образоваться множество мелких отверстий. Если вы не положите достаточно, он будет сохнуть вечно.
Инструкции на обратной стороне банки должны дать вам хорошее представление о том, сколько отвердителя использовать.Но, как правило, вы должны добавить около 1 дюйма полоски отвердителя к количеству наполнителя размером с мяч для гольфа.
После открытия банки с наполнителем проверьте, не расслоилась ли она. Хорошо перемешайте, чтобы получить однородный цвет. С помощью шпателя (или вы можете использовать обычный нож) нанесите немного наполнителя на пластиковую доску для смешивания. Хотя для смешивания можно использовать любую чистую поверхность, лучше всего подойдет пластиковая доска для смешивания. Кусок картона тоже подойдет. Я видел несколько дискуссий об использовании картона для смешивания, и некоторые люди говорили, что картон впитывает химические вещества из наполнителя, снижая его эффективность.Это может быть проблемой, если вы делаете всю машину, но если вы делаете небольшую площадь, я думаю, что просто не хватает времени, чтобы она впитала столько.
В то время как Bondo обычно бывает кремового или светло-серого цвета, отвердитель бывает темно-красного или синего цвета. Цвет отвердителя не повлияет на процесс отверждения. Чтобы наполнитель не высыхал, закройте банку крышкой после использования.
Для перемешивания можно использовать стальной или пластиковый разбрасыватель. Мне больше нравится пластиковый распределитель, потому что он немного облегчает нанесение.При нажатии на поверхность пластиковый расширитель может согнуться в соответствии с формой отремонтированного участка, чего нельзя сделать со стилем.
Смешайте продукты вместе, распределив и сложив смесь движением вперед и назад и нажав на доску, чтобы выпустить воздух. Если вы его перемешаете, воздух образует множество маленьких отверстий для булавок. В итоге у вас должен получиться ровный светло-розовый или светло-голубой цвет без полос.
Примечание: Вы также можете получить проколы из-за нанесения слишком большого количества отвердителя.
Нанесение наполнителя кузова
После того, как вы закончите перемешивание, у вас есть всего около 5 минут, прежде чем он затвердеет. Итак, работаем быстро! При нанесении смеси не наносите слишком много, иначе вы будете шлифовать часами. Однако вы также не хотите класть слишком мало и возвращаться, чтобы смешать еще одну партию. Нанесите смесь пластиковым шпателем, нанося тонкий слой на 3 дюйма за пределы поврежденного участка. При шлифовании вам понадобится дополнительное пространство для лучшего смешивания кромок.
Примечание: Избегайте добавления более ¼ дюйма наполнителя. 1/8 дюйма — хорошая толщина. Если положить слишком много, позже он может треснуть. Если у вас есть вмятина глубиной более дюйма, попробуйте сначала потянуть ее, чтобы удалить необходимое количество Bondo.
Если у вас осталась смесь, которую вы не собираетесь использовать, даже не думайте снова класть ее в банку. Смешивание старого Bondo со свежим испортит всю банку. Просто выбрось это.
Время отверждения зависит от нескольких факторов, таких как температура в помещении, уровень влажности и количество нанесенного отвердителя.В среднем это занимает около 20 мин. Идеальная температура для смешивания Bondo — 70-80 градусов F.
Шлифовальная шпатлевка
После высыхания можно начинать шлифование с зернистостью 40, затем с зернистостью 80 и 180. Большую часть наполнителя вокруг поврежденного участка следует отшлифовать, оставив вмятину заполненной. Убедитесь, что переход плавный. Все шлифование лучше производить вручную. У вас будет меньше контроля с электрической шлифовальной машиной.
Примечание: Если вы понимаете, что вам нужно нанести больше слоев смеси, просто отшлифуйте этот участок и нанесите следующий слой. Если вам нужно удалить затвердевший наполнитель, используйте инструмент для снятия автомобильной краски или просто зашлифуйте его.
Нанесение точечной шпатлевки
Точечная шпатлевка — это еще один тип наполнителя, который используется для заполнения крошечных отверстий в наполнителе кузова. Если вы не заполните эти отверстия, наполнитель может треснуть при любом движении основного металла. Его очень легко шлифовать, он быстро сохнет и не требует отвердителя. Можно просто нанести из тюбика. Я обычно использую Glazing & Spot Putty от 3M.
Используйте пластиковый шпатель, чтобы нанести тонкий слой точечной замазки на отшлифованный участок. Не кладите слишком много.
Подождите 15 минут, пока он высохнет, отшлифуйте зернистостью 180, а затем обработайте зерном 320. Поверхность должна быть гладкой и готовой к грунтовке. Вот так он должен выглядеть после шлифовки точечной шпатлевки.
Я знаю, что применение Бондо — не самая простая вещь в мире, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Я всегда рада услышать от вас.
~ Майк Дэвис
Советы по грунтовке деревянных малярных панелей акриловым гипсом
Наша первая рекомендация — акриловый левкас марки Golden®
. Тем не менее, эти инструкции практически взаимозаменяемы с инструкциями ряда других брендов, если одна из них вам больше нравится или имеется в наличии. Gesso — это гибкая жидкая основа, которая изолирует, защищает и придает «зуб» деревянным панелям, что способствует хорошей адгезии краски. Он поставляется готовым к использованию, но для более жидких применений его можно смешивать с водой.Golden® Gesso доступен в черном или белом цвете и может быть смешан с Golden® Acrylics для получения различных цветных основ. Гессо можно наносить кистью, валиком, шпателем, клином Catalyst ™ № W-06 или распылять. Разбавление Gesso необходимо только для нанесения распылением, но может быть желательным и для нанесения кистью или валиком. При разбавлении водой используйте максимальное разбавление 25%. Любая смесь в этом диапазоне имеет небольшой риск растрескивания или других побочных эффектов.
Шаг 1 — Размер и герметизация древесины
Клейм — это тонкий раствор (часто слабый клей), который наносится кистью прямо на основу.Рекомендуется проклейка или герметизация для защиты непокрытых панелей Ampersand от обесцвечивания, вызванного опорой, при использовании акрилового гипса. Если древесина не проклеена или не герметизирована должным образом перед нанесением гипса, может произойти пожелтение, потому что вода [растворитель] может вызвать миграцию кислот, естественным образом присутствующих в древесине, на поверхность. На самом деле, чрезвычайно важно должным образом запечатать любую не загрунтованную деревянную основу, чтобы предотвратить обесцвечивание, вызванное опорой, которое со временем может привести к пожелтению пленки краски.Hardbord ™ производится с использованием волокон осины, древесины с очень низким содержанием кислоты, но все же ее необходимо проклеить и запечатать. Панели из натурального дерева ™ и панели из липы без грунтовки изготовлены из толстой фанеры из липы, отшлифованной до сверхгладкой поверхности. Они как бесшовные, так и без узлов и обеспечивают идеально гладкую и однородную окраску. При калибровке и гипсовании поверхности липы вы не увидите рельефных волокон древесины, которые могут возникнуть с некоторыми другими более грубыми типами фанеры; поверхность остается красивой и гладкой.Панели из липы имеют опоры и распорки из цельного дерева, которые могут быть более восприимчивыми к влаге и изменениям окружающей среды, чем опоры из березовой фанеры, которые мы используем на Hardbord ™. Поэтому Ampersand рекомендует грунтовать как переднюю, так и заднюю часть верха Basswood, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность панели. Лучшими продуктами, которые мы нашли для герметизации древесины, являются Golden® GAC100 [2 слоя] и Gamblin® PVA Size [2 слоя]
.
Нанесите Golden® GAC100 непосредственно на поверхность липы или ДВП с помощью 2-дюймовой кисти.Если применимо, нанесите на переднюю и заднюю части. Дайте GAC100 полностью высохнуть и нанесите дополнительный слой. Не шлифуйте между слоями. Перед нанесением масляной грунтовки или грунтовки дайте GAC100 высохнуть в течение 1-3 дней, чтобы герметик мог образовать однородную пленку для максимальной защиты. Если вы используете Gamblin® PVA Size, нанесите 2 слоя и следуйте тем же инструкциям по нанесению, что и для GAC100.
Шаг 2 — Защитите и подготовьте подставку
Hardbord ™ выпускается с плоской панелью 1/8 «, с подставкой 3/4» или с подставкой 2 «DEEP.Панели из натурального дерева и липы без грунтовки доступны как в профиле люльки 7/8 дюйма, так и профиля люльки 1,5 дюйма. У вас есть выбор: покрасить всю колыбель или оставить естественное дерево для обрамления. Обязательно установите размер и заклейте голую древесину, если вы хотите полностью закрасить края люльки. Или, чтобы защитить дерево от краски и левкаса, заклейте стороны панели малярным скотчем до края поверхности. Не снимайте ленту, пока не закончите покраску.Малярная лента не оставляет липких следов, как многие бытовые малярные ленты, которые трудно удалить, и оставит нетронутую поверхность под ней, когда покраска будет завершена. Инструкции по различным способам подготовки ваших колыбелей к презентации см. В этой статье.
Шаг 3. Нанесите акриловый гипс
.
Разбавьте левкас водой до 25% для первого слоя, чтобы он более равномерно растекался по панели [заданного размера]. Используйте кисть 2–3 дюйма для первого слоя и валик из поролона для последующих слоев.Начните с перемещения левкаса кистью вперед и назад в одном направлении, а затем в поперечном направлении с небольшим давлением, чтобы левкас лучше проникал в панель. Нанесите гипс на боковые края панели и опоры из фанеры, если применимо. Не забудьте сначала закрыть опору Golden® GAC100, если собираетесь гипсовать края для покраски. Панели из липы имеют опоры и распорки из цельного дерева, которые могут быть более восприимчивыми к влаге и изменениям окружающей среды, чем опоры из березовой фанеры, которые мы используем на Hardbord ™.Поэтому Ampersand рекомендует использовать левкас как переднюю, так и заднюю часть верхней части липы, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность панели. Дайте липе полностью высохнуть, затем натрите изнаночную сторону левкасом.
Шаг 4 — Завершение
После того, как первый слой гипса высохнет, зачистите шероховатости тонкой наждачной бумагой. Нанесите второй слой левкаса с помощью поролонового валика (или кисти). Дайте ему высохнуть, а затем снова отшлифуйте. Для достижения наилучшего результата нанесите минимум 2 слоя гипса и песка между ними.Последующие слои гипса позволят получить еще более гладкую окрашиваемую поверхность. При нанесении распылением вам, возможно, придется нанести более 2 слоев, чтобы получить пленку, аналогичную нанесению кистью. Для панелей из липы следуйте тем же инструкциям, но также загрунтуйте заднюю часть. Для каждого дополнительного слоя на лицевой стороне панели нанесите такое же количество аппликаций на обратную сторону панели.
Перечень материалов:
Люлька с жесткой рамой 1/8 «, 3/4» или глубина 2 «
Подставка из натурального дерева или липы без грунтовки 7/8 ”или 1.5 ”люлька
Golden® GAC100
Golden® Акриловый гипс
Кисть с плоской щетиной 2–3 дюйма или клиновидный инструмент Catalyst ™ # W-06
Малый поролоновый валик (опция)
Шлифовальный блок с мелкой наждачной бумагой 400 / зернистость
1–2 дюйма Малярная лента (по желанию)
Шпатлевка и шпатлевки для моделей Hobby.
Грунтовка
помогает подготовить деталь модели к покраске. Если вы шлифовали
на модели или любой шпаклевке у вас будут высокие и низкие места,
и неровная текстура.
Стрельба
деталь модели с грунтовкой позволяет отшлифовать модель мелким
наждачная бумага, чтобы получить гладкий финишный слой, по которому можно снимать краску.
Если
виден дефект детали модели, покрытой грунтовкой
— вы заметите это еще больше, когда покроете краской.
Некоторые
грунтовки могут даже выступать в качестве шпатлевки для мелких дефектов.
Штраф
грунтовка специально разработана для моделей, которые часто очень
малая шкала по сравнению с покраской настоящего автомобиля или
мебель.
Если
вы используете автомобильные краски, обычно требуется грунтовка. Автомобильная промышленность
краски (или почти любые краски, не предназначенные специально для моделей)
может протравить пластик, а иногда даже расплавить его. Вам нужна грунтовка
чтобы помочь действовать как барьер.
Грунтовка
Также может пригодиться для моделей, отлитых в цвет. Стрельба
черная лепная модель с белой или серой грунтовкой может помочь в покраске
модель светлее, чем та, из которой она была отлита.
Красный
Оксидная грунтовка подходит для красок, таких как красный, оранжевый или желтый.
Черный
грунтовка хороша для темных цветов, в том числе черного.
Белый
практически подходит для любого цвета краски, особенно если вы хотите
осветлить цвет краски (например, когда модель
вылита в серый цвет, как и многие другие).
Мост
у моделистов есть свой любимый букварь.Как только они найдут тот, который им нравится
они склонны придерживаться этого годами.
Модель
замазки различаются по способу изготовления. Белая шпатлевка встречается чаще всего,
хотя некоторые из них «красные» (больше оранжевого цвета) и
некоторые зеленые.
Некоторые
в шпатлевках, таких как Squadron Green, замешан модельный клей,
и это помогает склеить пластик, иногда плавя его.
Опять же,
у моделистов есть свои любимые замазки, которые они используют годами,
так что это вопрос предпочтений.
Вкл.
у многих моделей есть швы, которые нужно заполнить, внести изменения,
и скретчированные детали, которые нужно изготовить и прикрепить.
Для многих из них потребуется
кузовные работы и наполнитель какой-то.
Здесь
у нас есть различные варианты грунтовки и шпатлевки.
Масштаб
Модель Life
Мост
из этих праймеров специально созданы для моделирования.Но
бывают случаи, когда вы строите модели из металла,
смола, винил или другие материалы, не входящие в стандартную комплектацию
пластик в комплекте.
В
в подобных случаях я лично использую автомобильную грунтовку.
Такие грунтовки приклеиваются практически ко всему — к любому материалу.
Крайне редко, если вообще когда-либо, у меня была проблема, когда
автомобильная грунтовка не прилипала.
Сейчас
Я использую 2N1
Серый праймер (при использовании баллончика). У него очень важная веерная форсунка, которая позволяет наносить тонкие слои.
В настоящее время я лично выбрал шпатлевку Tamiya White Putty.
Замазка
Прикладной инструмент
Тамия
Белая шпатлевка
Замазка
Набор прикладных инструментов
Замазка
Набор прикладных инструментов
Тамия
Базовая шпатлевка
Идеально
Пластиковая замазка
г.
Шпатлевка Hobby White
Эскадрилья
Белая шпатлевка
Эскадрилья
Серая шпатлевка
Миллипут
Белая шпатлевка Superfine
Миллипут
Черная шпатлевка среднего размера
Миллипут
Стандартная желто-серая шпатлевка
Модель
Наполнитель
Акрил
Смола пластиковая шпатлевка
Пластиковая замазка
Полиэстер
Шпатлевка
Гладкая поверхность эпоксидной смолы
Шпатлевка
Эпоксидная смола быстрого типа
Шпатлевка
г. Растворенная шпатлевка
Пластиковый сварной шов
Замазка Dolphin
Пятно
Шпатлевка
Бондо
Шпатлевка для точечной глазури
3 мес.
Шпатлевка Dynatron Filler
Профессиональный комплект для УФ-сварки жидкого пластика со светодиодной подсветкой
InstaMorph
Формовочная пластмасса
Апокси
Скульпт
Лучшие шпатлевки для поделок (руководство покупателя)
Фото: istockphoto.com
Трещины, трещины, отверстия или гниль могут появиться на деревянных поверхностях из-за обычного износа, несчастных случаев или во время самостоятельных работ. К счастью, шпатлевки для дерева, которые представлены в формулах на водной основе и на основе растворителей, могут использоваться для всех видов ремонта, от скрытия дефектов текстуры древесины шкафов и заполнения швов или щелей в дверной обшивке до заделки отверстий для гвоздей в недавно построенном доме. патио стол. При наличии большого разнообразия древесных наполнителей, каждый из которых имеет уникальный состав, сценарий использования и технику нанесения, может быть непросто определить, какой из них следует использовать. Это руководство поможет вам разобраться в этих практичных шпатлевках и выбрать лучший наполнитель для дерева, соответствующий вашим потребностям.
НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОТ: FamoWood 40022126 Латексная шпатлевка для дерева
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ РАБОТ: Elmer’s E887Q Stainable Wood Filler
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: Elmer’s Wood Filler 9010 по сравнению с изменением цвета Наполнители на основе растворителей
Наполнители для древесины бывают либо на водной основе, либо на основе растворителей. Любой из них может использоваться для заполнения пустот и / или пор в древесине, но у них есть ряд отличий.
Древесные наполнители на водной основе обычно состоят из целлюлозы, древесного волокна или гипса. Они, как правило, имеют менее сильный запах, так как выделяют мало летучих органических соединений (ЛОС), если вообще выделяют их. Некоторые древесные наполнители на водной основе считаются более универсальными, чем их аналоги на основе растворителей, поскольку их можно легко разбавить водой и использовать в проектах, требующих более тонкого наполнителя. Наполнители на водной основе обычно высыхают примерно за 15 минут, а для очистки после использования требуется только мыло и вода.
Наполнители на основе растворителей обычно изготавливаются из винила или эпоксидной смолы. Они имеют более высокое содержание ЛОС и, соответственно, более пахнущие. Для высыхания растворителей на основе растворителей требуется около часа, а очистка после использования требует использования ацетона или скипидара. С точки зрения затрат, наполнители на основе растворителей более дорогие, чем на водной основе, поскольку они более устойчивы к воде, влажности, экстремальным температурам и холоду, а также гниению и поэтому лучше всего подходят для наружных деревянных работ.
Фото: istockphoto.com
Выбор лучшего деревянного наполнителя для вашего проекта
Task: Деревянные наполнители обычно разрабатываются для решения одной или нескольких конкретных задач. Некоторые из них подходят для заполнения пустот, таких как ямы, отверстия или борозды, во всех породах древесины. Другие созданы для заполнения пор в древесине с открытой структурой древесины с крупными порами, видимыми невооруженным глазом, например, дуб или вяз, чтобы сгладить их естественную грубую текстуру. (Поскольку наполнитель заполняет поры, он выравнивает любые неровности, чтобы добиться особенно желаемой отделки мебели.) Для заполнения пустот или пор можно использовать самые универсальные наполнители.
Консистенция: Древесные шпатлевки могут иметь густую (как замазку) или тонкую (как тесто для блинов) консистенцию. Более толстые наполнители в основном используются для заполнения пустот, а более тонкие наполнители в основном используются для заполнения пор в древесине с открытой структурой. Важно выбрать правильную консистенцию для вашего проекта, так как более толстые наполнители содержат крупные частицы, которые не легко проникают в поры древесины с открытой структурой, а более тонкие наполнители обычно не имеют тела, чтобы должным образом заполнить пустоты.(Совет: в крайнем случае, некоторые более толстые наполнители можно разбавить водой, чтобы заполнить поры.)
Цвет: Самые распространенные наполнители бывают белого или древесного оттенка; Также доступны прозрачные версии для заполнения пор. Если вы не планируете в конечном итоге окрашивать или окрашивать изделие, выберите наполнитель такого оттенка, который либо близко соответствует, либо контрастирует с исходным цветом древесины, в зависимости от того, хотите ли вы преуменьшить или преуменьшить цвет наполнителя. Если вы собираетесь покрыть затвердевший наполнитель морилкой или краской, обязательно выберите продукт, пригодный для окрашивания и / или окрашивания, белого цвета или более светлого оттенка, чем морилка или краска, которые вы собираетесь использовать.
Среда нанесения: Наполнители обычно маркируются для использования «только внутри» или «внутри / снаружи», что указывает на то, насколько хорошо наполнитель будет выдерживать указанные условия как во время нанесения, так и во влажном состоянии, и после нанесения. после высыхания.
Вы можете безопасно наносить шпатлевку только для интерьера в помещении на деревянные предметы, которые останутся внутри, например, журнальный столик. Нанесите тот же продукт на открытом воздухе и / или на предмет, который будет жить на открытом воздухе, например, на садовый стол, и наполнитель с большей вероятностью замерзнет или затвердеет во влажном состоянии от воздействия сильного холода или жары, или однажды потрескается или усадится. сухой.
Вы можете безопасно наносить шпатлевку для внутренних / наружных работ в любой среде и на деревянные детали, которые будут жить в помещении или на улице, поскольку они могут выдерживать экстремальные погодные условия без затвердевания во время нанесения или растрескивания / усадки после высыхания. Наполнители для внутренних и наружных работ на водной основе более универсальны, поскольку они достаточно долговечны для наружных работ, но практически не выделяют запаха во влажном состоянии. Хотя внутренние / внешние наполнители на основе растворителей безопасны для применения в обеих средах, вам лучше использовать их для тяжелых работ на открытом воздухе (например.g., заполнение канавок или замену гнилого настила), где их очень устойчивые к атмосферным воздействиям растворители могут легко защитить от элементов, а пары, которые они выделяют во влажном состоянии, быстро рассеиваются в воздухе.
Упаковка: Древесные шпатлевки расфасовываются в тубы, тубусы и палочки. Те, что находятся в баках, либо не смешиваются, и их можно наносить непосредственно шпателем или шпателем, либо двухкомпонентные наполнители необходимо смешать перед нанесением. Что касается наполнителей для тюбиков, вам нужно лишь немного выдавить их, чтобы заполнить пустоты или поры, в то время как с наполнителями в виде карандашей вы просто отрываете небольшой кусок и наносите вручную.Ванночки, в которых хранится больше всего продукта, как правило, наиболее экономичны и поэтому подходят для более крупных проектов, в то время как палочки являются наименее рентабельными и лучше всего используются для ремонта царапин и трещин.
Лучшие предложения
Фото: amazon.com
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОТ: FamoWood 40022126 Латексная шпатлевка для дерева
Если у вас под рукой только одна шпатлевка для дерева, этот продукт FamoWood станет достойным вариантом. Этот латексный наполнитель для древесины обладает универсальностью и вязкостью, чтобы справляться с пустотами различного размера.Как и другие древесные шпатлевки без смешивания, его можно наносить прямо из ванны с помощью шпателя, но он превосходит конкурентов благодаря своему составу на водной основе без трещин и усадки. Он изготовлен из латекса и натурального древесного волокна и затвердевает за 15 минут, образуя более твердую, чем древесина, поверхность, которую можно шлифовать, строгать и / или пилить. Его также можно окрасить или окрасить, но, выбрав несколько цветов, вы вполне можете найти оттенок, который идеально подходит для вашего проекта.
Фото: amazon.com
НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОТ: Elmer’s E887Q Stainable Wood Filler
Не хотите тащить с собой фунт шпатлевки для следующего небольшого внутреннего или наружного проекта? Это 3.7-дюймовый тюбик на водной основе из окрашиваемого наполнителя на 25 унций помещается прямо в карман. Это идеальная стойкая к растрескиванию и усадке шпатлевка для заполнения небольших пустот, а ее легкое и легкое нанесение без смешивания позволяет легко дотягиваться и заполнять пустоты как внутри, так и снаружи.
Фото: amazon.com
НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: Elmer’s Carpenter’s Color Change Wood Filler
Хорошо подходит для начинающих мастеров-мастеров, которые ненавидят задаваться вопросом, полностью ли затвердела древесная шпатлевка, это только для внутренних помещений, без смешивания на водной основе Продукт имеет запатентованную формулу, которая окрашивается в фиолетовый цвет, затем становится белым, когда он высыхает, и готов к шлифовке и окрашиванию. Небольшие отремонтированные участки становятся белыми всего за 15 минут без усадки и растрескивания, а более глубокие пустоты высыхают за два-восемь часов.
Обтекатель
Обтекание поверхности убирает максимумы и минимумы, поэтому поверхность становится ровной. Это может означать заполнение отверстий и низких участков, изменение формы пустот или измельчение неровностей, чтобы они сливались с окружающей поверхностью, казались ровными или «красивыми» для глаза, на ощупь или до обрешетки обтекателя.
Материал для заполнения или придания формы называется составом для обтекания или замазкой для обтекания, который содержит смолу определенного типа — эпоксидную, полиэфирную или винилэфирную.Для удобства есть предварительно приготовленные шпатлевки для обтекателей, или вы можете сделать их самостоятельно.
Есть много причин для обшивки поверхности при постройке или ремонте лодки. Примеры включают:
Обеспечение гладкости всей поверхности корпуса во время строительства, особенно для деревянных лодок
Обтекатель Большие участки поверхности корпуса деформированы из-за, например, прогиба переборок в результате многолетних напряжений в корпусе
Устранение мелких вмятин и вмятин на корпусе из дерева, стекловолокна, алюминия или стали перед нанесением грунтовки и окраской
Обтекатель дефектов гелькоута над ватерлинией
Заполнение отверстий после шлифовки пузырей на гелькоуте ниже ватерлинии перед нанесением эпоксидного барьерного покрытия и необрастающей краски для дна
Обтекание поверхности корпуса перед мокрой укладкой стекловолокном для обеспечения ровной поверхности, поскольку стекловолокно трудно шлифовать
Обтекатель небольшой участок стеклоткани, который не был полностью заполнен эпоксидными покрытиями после влажной укладки и перед грунтованием и финишной обработкой
Изменение формы и повреждение обтекателя подводных частей, таких как руль направления и киль, для увеличения скорости
Заполнение отверстий после снятия крепежа
Обтекатель всего корпуса перед покраской
Выбор обтекателя
Обтекатель — это больше, чем просто устранение вмятин и вмятин по косметическим причинам.Это влечет за собой все: от заполнения поверхностных царапин гелькоутом, бесшовного ремонта осмосных пузырей на корпусе, изменения формы передней кромки киля, устранения необходимости ремонта корпуса или сглаживания корпуса для получения максимально быстрого подводного профиля.
Состав обтекателя содержит смолу — эпоксидную, полиэфирную или винилэфирную, и каждая смола предназначена для разных целей. Прежде чем выбрать состав обтекателя, подумайте о том, находится ли обтекаемый участок выше или ниже ватерлинии, и как вы планируете отделывать обтекаемую поверхность.Будете ли вы наносить грунтовку, барьерное покрытие, верхнее покрытие или гелькоут? Ответы на эти вопросы определяют тип смолы, необходимой для изготовления обтекателя.
Ключом к успеху обтекателя является использование компаунда обтекателя, который содержит соответствующую смолу и загустители для правильного выполнения работы. Состав обтекателя должен сцепиться с обтекаемой поверхностью, а отделочный материал (например, грунтовка, краска или гелькоут) должен приклеиться к обтекаемой поверхности.
Примечание. Прочие обтекатели Некоторые производители выпускают толстослойные эпоксидные грунтовки для обтекателей, которые можно наносить щеткой, валиком или распылять на подготовленную поверхность, которая может быть либо подложкой (если дефекты не слишком глубоки), либо отшлифованной поверх и очищенный состав обтекателя.Кроме того, существуют однокомпонентные шпатлевки для облицовки поверхностей, не основанные на эпоксидной или полиэфирной смоле. Этот тип быстросохнущей шпатлевки используется над ватерлинией для заполнения отверстий под крепеж и неглубоких канавок, а также для устранения мелких дефектов в стекловолокне или голой древесине перед покраской.
Вернуться к началу
Что находится в обтекателе?
Обтекатели или замазки обычно содержат следующее:
A смола , например эпоксидная, полиэфирная или винилэфирная
Отвердитель (для эпоксидной смолы) или катализатор (для полиэфира / винилового эфира) для активации смолы и обеспечения ее отверждения до твердого пластичного материала.Всегда используйте точное количество отвердителя или катализатора, указанное производителем, иначе смола не затвердеет должным образом.
Наполнитель низкой плотности , такой как коллоидный диоксид кремния (эпоксидная смола) или рубленое волокно (стекловолоконные нити) (полиэфир / виниловый эфир), для загущения замазки, чтобы она не растекалась и не провисала
Добавка (например, стеклянные микрошарики), которая облегчает шлифование смеси после отверждения, поскольку смола и загуститель сами по себе приводят к отвержденному веществу, которое очень трудно шлифовать сглаживанием
Вернуться к началу
Типы смол, используемых в обтекателях
Использование обтекателя, содержащего эпоксидную, полиэфирную или винилэфирную смолу, зависит в основном от:
Материал, который будет использован для отделки обтекаемой зоны
Сделан ли обтекатель по косметическим или структурным причинам
Находится ли обтекаемая область выше или ниже ватерлинии
Воспользуйтесь следующей таблицей, чтобы определить, какой тип компаунда обтекателя лучше всего подходит для ваших нужд.
Смола для обтекателя Тип
Эпоксидное
Полиэстер
Сложный виниловый эфир
Обтекатель
Локальный и общий обтекатель над и под ватерлинией на дереве, стекловолокне и металле при отделке грунтовкой / краской
Заполнение вмятин, вмятин и канавок или для общего обтекателя над ватерлинией на стекловолокне при отделке гелькоутом или при грунтовании и окраске
Заполнение вмятин, вмятин и канавок или для общего обтекателя выше и ниже ватерлинии на стекловолокне при отделке гелькоутом или при грунтовании и покраске
Преимущества
По сравнению с полиэфирными / винилэфирными смолами: ● Лучшая адгезия ● Превосходная прочность и жесткость ● Повышенная устойчивость к проникновению воды (осмосу) ● Меньшее ухудшение прочности и жесткости при возникновении осмоса ● Лучшая устойчивость к усталости и микротрещинам ( растрескивание) ● Меньшая усадка
● Лучшая прочность сцепления при вторичном или постотверждении.
Можно перекрыть эпоксидной грунтовкой
Сложный виниловый эфир имеет меньшую усадку и растрескивание по сравнению с полиэфирным компаундом для обтекателя
Недостатки
Эпоксидная смола дороже полиэфирной или винилэфирной смолы
Полиэстер имеет большую усадку и меньшую силу вторичного (пост-отверждения) сцепления, чем виниловый эфир
Вернуться к началу
Типы составов обтекателя: готовые или приготовленные самостоятельно
Шпатлевки для обтекания поставляются «предварительно смешанными» с уже смешанными смолой и загустителем, и вы просто добавляете отвердитель или катализатор, когда будете готовы к использованию.Или вы можете использовать «метод рецепта», чтобы смешать ваш собственный состав для обтекателя с использованием отдельной смолы, отвердителя / катализатора, наполнителя и добавки. Всегда соблюдайте инструкции производителя по технике безопасности и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты при работе со всеми смолами, наполнителями и присадками.
Эпоксидные составы для обтекания Метод рецепта : С помощью этого метода вы берете отдельные ингредиенты и смешиваете их до желаемой консистенции (например, арахисовое масло). Ингредиенты включают эпоксидную смолу, отвердитель, загуститель (коллоидный диоксид кремния) для загустения и предотвращения провисания и микрошарики, которые облегчают шлифовку шпатлевки после отверждения, которое может занять день или больше.Очень важно всегда смешивать эпоксидную смолу и отвердитель перед добавлением добавок. Кроме того, вы хотите работать быстро, так как реакция отверждения и, следовательно, рабочее время начинается после смешивания смолы и отвердителя.
Примечание: быстрые, медленные и прозрачные отвердители для эпоксидной смолы Отвердители эпоксидной смолы бывают разных типов. Быстрый отвердитель обычно используется в холодную погоду для ускорения процесса отверждения. Медленный отвердитель идеально подходит для продления срока службы эпоксидной смолы при более высоких температурах.Это дополнительное рабочее время особенно полезно, если вы впервые используете систему на основе эпоксидной смолы или если у вас особенно сложный проект. Быстрый и медленный отвердители приобретают светло-янтарный цвет. Если вы делаете прозрачную или блестящую поверхность, используйте прозрачный отвердитель . Прозрачные отвердители имеют бесцветное отверждение и, как правило, медленно отверждаются, хотя бывают и быстросохнущие. Предварительно смешанный метод : Более быстрый, простой и дешевый способ заполнить зазоры и впадины — использовать предварительно смешанную эпоксидную шпатлевку для обтекателя, такую как TotalBoat TotalFair.В его состав входит паста из желтой смолы (часть A), в которую уже добавлены наполнители, и паста с отвердителем синего цвета (часть B). Смешайте 1 часть смолы с 1 частью отвердителя по объему, пока замазка не станет твердо-зеленой без завихрений, и нанесите. Простое соотношение смешивания 1: 1 и очевидное изменение цвета делают его намного проще в использовании, чем другие предварительно смешанные шпатлевки на основе эпоксидной смолы.
С эпоксидными компаундами для обтекания рецептурный метод хорош, если вы уже используете жидкую эпоксидную смолу для других проектов. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Также хорошо, если вы отделываете дерево до блеска и не хотите, чтобы шпатлевка обтекателя была видна.В этом случае вы должны использовать жидкую эпоксидную смолу, прозрачный отвердитель и наполнитель, соответствующий дереву, чтобы загустить смешанную эпоксидную смолу. Примером наполнителя может быть использование пыли от конкретного используемого дерева, такого как красное дерево. Древесная мука является загустителем, но ее цвет не соответствует цвету древесины, и обычно ее используют для филе.
В остальном метод предварительного смешивания имеет следующие преимущества перед методом рецепта:
Наполнители предварительно смешаны со смолой, что позволяет сэкономить время и гадать.
Простое соотношение смешивания позволяет каждый раз получать идеальную консистенцию.
Отверждается намного быстрее и готов к шлифовке через пару часов.
Затвердевший цвет выделяется на поверхности, что облегчает шлифовку.
Составы для обтекания полиэфира и сложного винилового эфира Метод рецепта : Этот метод включает смешивание вместе отдельных полиэфирных смол, содержащих воск и катализатор (МЕКП или пероксид метилэтилкетона), загуститель, такой как (коллоидный диоксид кремния), для загустения и предотвращения провисания , и микрошарики для облегчения шлифования шпатлевки после отверждения.Сначала тщательно перемешивают смолу и катализатор, затем добавляют наполнитель и микрошарики и перемешивают до желаемой консистенции (например, арахисовое масло).
Примечание: Полиэфирная смола для ламинирования по сравнению с полиэфирной отделочной смолой Если вы хотите использовать уже имеющуюся систему жидких полиэфирных смол, проверьте, содержит ли она воск. Полиэфирные смолы бывают «ламинирующими» или «отделочными» смолами. Разница в том, что полиэфирная смола для ламинирования не содержит воска, поэтому она не затвердевает полностью на воздухе.Полиэфирная отделочная смола содержит воск. Финишная смола — это последний слой при нанесении полиэфирной пленки мокрым слоем, который необходимо должным образом отвердить. Воск — это то, что позволяет этому отверждению. Если вы хотите использовать жидкую полиэфирную смолу для ламинирования, вы должны сначала добавить воск в полиэфирную смолу для ламинирования, прежде чем добавлять катализатор MEKP.
Предварительно смешанный метод : Более быстрый, простой и дешевый способ заполнить вмятины и небольшие выбоины — это использовать предварительно упакованный компаунд для заполнения / обтекания. Эти продукты обычно содержат загущенную смесь полиэфирной или винилэфирной смолы и отдельный отвердитель.Они содержат простые инструкции по смешиванию смолы и отвердителя в точных количествах.
Вернуться к началу
Принадлежности для обтекателя
Некоторые из расходных материалов, которые вам понадобятся, зависят от того, какой тип смолы вы используете, и от того, обтекатель ли вы небольшую или большую площадь, например корпус. Приведенный ниже список начинается с общих принадлежностей для обтекателя и заканчивается дополнительным оборудованием в зависимости от вашего конкретного ремонта.
Тяжелые абразивные инструменты, такие как угловая шлифовальная машина или вращающийся инструмент Dremel с угловой насадкой для шлифования и снятия фаски по краям трещин или для шлифования пузырей на гелькоутах
Очистите прижимы для языка или шпатель для дозирования смолы и отвердителя
Пластиковые расширители или шпатель для смешивания и нанесения обтекателя
Индивидуальная защита при шлифовании, шлифовании, смешивании и применении — одобренный NIOSH респиратор с картриджами с органическими парами (для шлифования / шлифования стекловолокна или гелькоута), респиратор N95 с выпускным клапаном или без него (для шлифования / шлифования дерева), глаз защита, малярный костюм с капюшоном и перчатки
Наждачная бумага — зернистость от 60 до 180 для подготовки поверхности; Зернистость 220-320 для шлифовки обтекателя
Длинный гибкий шлифовальный блок или обтекатель облегчает эффективное шлифование больших площадей.Он изгибается по форме поверхности, но достаточно длинный и гибкий, чтобы перекрывать низкие участки и сбивать любые возвышенности. Чтобы сделать обтекатель самостоятельно. : Для более изогнутой поверхности используйте ¼-дюймовую фанеру; менее изогнутую подойдет ½-дюймовая фанера. Ширина доски должна быть 3 дюйма. Длина должна быть кратной 11 дюймам, чтобы наилучшим образом использовать листы наждачной бумаги размером 7½ дюймов на 11 дюймов. Чтобы упростить управление доской, закрепите ручки на каждом конце.
Шлифовальные блоки — Для шлифования небольших площадей.Выбирайте из множества имеющихся в продаже твердых и мягких шлифовальных блоков для различных целей при ручной шлифовке. Например, мягкий шлифовальный блок помогает шлифовать кривые и контуры; твердый шлифовальный блок лучше всего подходит для шлифования прямых поверхностей.
Малярная лента — Для защиты участков, непосредственно прилегающих к области, подлежащей обесцвечиванию, при необходимости во время шлифования. Используйте качественную малярную ленту, которая аккуратно удаляет. Для приклеивания изогнутых поверхностей используйте гибкий скотч.
Чистая безворсовая ветошь и денатурированный спирт или ацетон для очистки поверхности от пыли, грязи, жира и масла после шлифовки
Дополнительные предметы для шлифования — Шлифовальная машина с вращающейся орбитой (без пыли, если возможно) для ускорения шлифования больших площадей во время подготовки поверхности, шлифовальные диски большого диаметра и пылесос для удаления всех остатков шлифования
Необязательно, если используется рецептурный состав для обтекателя, изготовленный из эпоксидной смолы / отвердителя и наполнителей. , peel ply — это специальная ткань, которая не сцепляется с эпоксидной смолой, легко отделяется и оставляет гладкую текстурированную поверхность.Используйте отрывной слой, чтобы предотвратить появление аминового румянца, который необходимо удалить перед нанесением дополнительных слоев эпоксидной обтекателя рецептурного метода или слоя грунтовки.
Необязательно, если вы используете состав для обтекателя с рецептурой эпоксидной смолы и естественным образом обрабатываете поверхность обтекателя (светлая). : Шлифовка пыли от той породы дерева, которую вы используете, для изготовления шпатлевки для обтекателя, которая сочетается с деревом. Как и в случае любого загустителя, сначала смешивают эпоксидную смолу и отвердитель, затем добавляют древесную пыль и тщательно перемешивают.
Необязательно, если используется обтекатель по рецептурному методу, изготовленный из полиэфирной смолы / катализатора MEKP и наполнителей : Если ваша полиэфирная смола является «ламинирующей» смолой (без воска), вам необходимо добавить воск
Необязательно, если обтекатель предназначен для ремонта пузырей гелькоута ниже ватерлинии : Эпоксидное барьерное покрытие
Необязательно при обтекателе корпуса или большой площади. : Гипсовая или ручная доска для размещения большого объема шпатлевки обтекателя. Если корпус или другая поверхность очень несправедлива, зубчатый аппликатор идеально подходит для нанесения замазки вместо плоского пластикового шпателя.Кроме того, для выравнивания состава обтекателя после его нанесения вам понадобится пластиковая рейка обтекателя.
Необязательно при нанесении обтекателя на металлическую поверхность : Сначала необходимо нанести травильный грунт, чтобы обтекатель мог правильно приклеиться
Вернуться к началу
Ступеньки для обтекателя
1. Подготовка поверхности
Внимание к подготовке поверхности гарантирует, что компаунд для обтекателя будет прилипать к поверхности и оставаться на месте после отверждения.
Очистить Если поверхность не чистая, при шлифовке грязь, воск и другие загрязнения удаляются глубже в основу, что снижает эффективность обтекателя и последующих грунтовок и финишных покрытий. Очистите поверхность с помощью растворителя, такого как ацетон или денатурированный спирт, используя чистую ветошь и метод протирания двумя тряпками: одну тряпку прикладывать, одну — убирать. Часто меняйте тряпки, чтобы не размазывать загрязнения или остатки на поверхности.
(Необязательно) Шлифование Любые поверхностные трещины, трещины (микротрещины) или пузыри гелькоута необходимо отшлифовать и скошить края с помощью угловой шлифовальной машины или вращающегося инструмента с угловой насадкой.Шлифование и снятие фаски делают поверхность шероховатой, поэтому обтекатель может обеспечить прочное механическое соединение. Ремонт будет выглядеть лучше и длиться дольше.
Шлифовка При необходимости перед шлифовкой замаскируйте все участки, которые вы не хотите подвергать шероховатости. Обработка поверхности шлифованием способствует лучшему сцеплению обтекателя. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 60-180 и отшлифуйте до твердого материала.
Очистите снова Если вы не пользуетесь беспыльной шлифовальной машиной, удалите все остатки шлифовки с помощью пылесоса.Снова очистите область ацетоном или денатурированным спиртом и дайте растворителю вспыхнуть.
Дополнительные рекомендации по подготовке поверхности :
ДЕРЕВО Древесина является очень абсорбирующим материалом, поэтому, если вы используете эпоксидный компаунд для обтекателя, изготовленный с использованием системы жидкой эпоксидной смолы, вам необходимо убедиться, что этот компаунд обеспечивает прочное соединение на этой пористой поверхности. поверхность. Перед нанесением состава нанесите кистью тонкий слой правильно перемешанной (то есть только смолы и отвердителя) эпоксидной смолы, чтобы сначала смочить обтекаемую область.Тогда вы можете сделать одно из двух:
Подождите, пока смачиваемый слой затвердеет, отшлифуйте, чтобы обеспечить достаточную шпонку (шероховатость для механического соединения), удалите остатки шлифовки и нанесите замазку для обтекателя.
Или вы можете нанести замазку для обтекателя на смачиваемую поверхность, если она станет липкой на ощупь.
Примечание Обратите внимание, что вам не нужно сначала наносить смачиваемое покрытие из эпоксидной смолы, если вы используете предварительно смешанный эпоксидный состав для обтекателя.
МЕТАЛЛ Перед нанесением обтекателя на очищенную металлическую поверхность необходимо нанести травильный грунт для обеспечения надлежащей адгезии.Для достижения наилучших результатов следуйте всем инструкциям производителя по грунтовке для травления.
Вернуться к началу
2. Смешивание компаунда обтекателя
Смешивание эпоксидных компаундов для обтекателей
При использовании рецептурного метода следуйте этим указаниям.
Смешайте точно отмеренные количества смолы и отвердителя в чистом контейнере и тщательно перемешайте в течение примерно трех минут.
Действуя быстро, добавьте загуститель и тщательно перемешайте. Причина, по которой вы хотите быстро смешать загуститель (и микрошарики на шаге 3), заключается в том, что смесь начинает отверждаться, как только смола и отвердитель смешиваются на шаге 1.Не удивляйтесь, если эпоксидная смола впитает приличный ОБЪЕМ загустителя до того, как вы достигнете желаемой консистенции. В целях обтекания желаемая консистенция обычно похожа на арахисовое масло.
Добавьте стеклянные микрошарики и тщательно перемешайте.
Для достижения наилучших результатов отмерьте и смешайте столько шпатлевки, сколько вы можете нанести в соответствии с указанным сроком годности (жизнеспособностью) и температурой, указанными производителем смолы.
Используйте чистые, сухие инструменты и работайте как можно быстрее, чтобы тщательно перемешать шпатлевку при использовании рецептурного метода.Смешивание смолы и отвердителя вызывает экзотермическую реакцию, которая запускает процесс отверждения, поэтому у вас будет лишь небольшой промежуток времени, чтобы нанести замазку для обтекателя, прежде чем она станет непригодной для использования.
Примечание: Совет по увеличению времени работы с загущенной эпоксидной смолой После добавления и смешивания загустителей с смешанной эпоксидной смолой, используйте палочку для смешивания, чтобы равномерно «обернуть» смесь вокруг внутренней части чашки для смешивания. Это снизит экзотермичность (процесс нагрева, который проходит смола при отверждении) и увеличит время, необходимое для работы с компаундом для обтекателя.
При использовании двухкомпонентной предварительно смешанной эпоксидной шпатлевки смешайте смолу (часть A) и отвердитель (часть B) в соответствии с соотношением компонентов смеси по объему или по массе, указанным производителем, потому что не все предварительно смешанные шпаклевки такие же. Некоторые указывают смесь 2: 1 по объему. Другие, такие как TotalBoat TotalFair, используют простую смесь 1: 1 по объему, а смесь синего и желтого цветов до ровного зеленого цвета в качестве индикатора, чтобы вы знали, когда она тщательно перемешана.
Всегда следите за своими размерами, чтобы добиться надлежащего отверждения.При неправильном смешивании нежелательные результаты включают отсутствие отверждения, мягкое отверждение или усадку из-за слишком большого количества тепла, вызванного чрезмерной экзотермической реакцией.
Для создания большего количества шпатлевки для обтекателей можно повысить точность измерения по весу. Прежде чем начать, узнайте рабочее время (жизнеспособность) продукта и смешайте столько смеси, сколько вы сможете использовать за это время, иначе оно будет потрачено впустую.
Обратите внимание, что даже если соотношение смешивания по объему определенного предварительно смешанного компаунда для обтекателя может быть 1: 1, 2: 1 или 3: 1, соотношение смешивания при весе не будет равным, поскольку смола и отвердитель бывают разной плотности.Обязательно ознакомьтесь с техническими данными продукта, чтобы определить правильное соотношение смешивания по весу.
Пример: измерение весового соотношения В качестве примера мы будем использовать соотношение смеси 100A (смола): 90B (отвердитель). Чтобы измерить по весу двухкомпонентный предварительно смешанный эпоксидный состав для обтекателя, начните с двух чистых мерных контейнеров и шкалы и выполните следующие действия:
Сначала измерьте количество смолы (Часть A). Поместите чистую пустую емкость на весы и установите шкалу на ноль, чтобы не учитывать вес емкости.Выдавите желаемое количество пасты из смолы (Часть A) на дно емкости, стараясь не допускать ее боковых сторон. Обратите внимание на вес и снимите его с весов. В этом примере предположим, что вы отмерили 12 унций смолы.
Рассчитайте необходимое количество отвердителя (компонент B) в соответствии с указанным производителем соотношением смешивания по весу отвердителя. Вот расчет, который вы можете использовать для определения необходимого веса отвердителя. Обратите внимание, что PHR означает частей на сотню.
PHR части B / PHR части A x измеренный вес части A = необходимый вес части B
В этом случае уравнение будет следующим: 90/100 x 12 унций. = Необходимое количество отвердителя
Итак, 1080/100 = 10,8 унций.
В этом примере на шаге 1 вы измерили 12 унций. смолы (Часть A), поэтому вам нужно будет отмерить 10,8 унций. отвердителя (часть B) во вторую чистую емкость (перед добавлением отвердителя убедитесь, что шкала снова установлена на ноль).
Поместите два взвешенных количества смолы и отвердителя на чистую поверхность и перемешайте, как показано ниже.
Простые шаги по объединению предварительно смешанного эпоксидного компаунда для обтекателя
Используйте чистый прижим для языка, чтобы распределить и поместить части A и B в правильном соотношении на чистую поверхность.
Используйте пластиковый расширитель, чтобы смешать две части вместе.
Тщательно перемешайте, пока шпатлевка не станет однородной по цвету, без вихревых следов.
Вернуться к началу
3. Нанесение обтекателя
Используйте пластиковый шпатель, чтобы нанести замазку для обтекателя.Не рекомендуется пытаться заполнить глубокие отверстия за один раз, потому что слишком толстый слой эпоксидной смолы может вызвать чрезмерное нагревание в результате экзотермической реакции отверждения.
Примечание Для отверстий глубиной более ½ дюйма нанесите состав для обтекателя в два или более слоев. Легче нанести несколько раз в низких местах, потому что он легче нарастает при большем контроле. Обязательно следуйте рекомендациям производителя для шлифовки и очистки между нанесениями обтекателя.
Заполнение пустот
Заполните низкие области гордо (то есть чуть выше нормального уровня), чтобы вы могли отшлифовать их до чистоты без необходимости повторного заполнения.
Чтобы избежать дополнительного шлифования после отверждения смеси, используйте шпатель, чтобы разгладить смесь как можно ближе к желаемой форме. Смешайте его с окружающими участками.
Для обтекания больших площадей используйте шпатель, чтобы нанести состав, немного переполнив обтекатель.Если поверхность очень неровная, используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести состав для обтекателя. Чтобы выровнять нанесенный состав, согните пластиковую рейку обтекателя так, чтобы она соответствовала контуру окружающих выставочных площадей, и медленно перетащите ее по залитой области.
Дайте полностью высохнуть перед шлифовкой.
Возможно, вам придется повторить процесс заполнения и шлифования углублений, пока вы не будете довольны чистотой этих областей. Прежде чем вы это узнаете, ваш корпус будет чистым и готовым к грунтованию.
Необязательно для некоторых эпоксидных смол: использование отшелушивающего слоя для предотвращения аминового румянца При нанесении обтекателя, приготовленного по рецептурному методу эпоксидной смолы, отвердителя, загустителя и наполнителя, на отвержденной поверхности может образоваться пленка аминового румянца, в зависимости от конкретной марки эпоксидной смолы.Если присутствует аминовый румянец, его необходимо удалить перед шлифовкой. Вы можете удалить его, используя подушечку ScotchBrite и воду, и дать области полностью высохнуть. Это несложно, но это добавляет дополнительное время, особенно если у вас есть несколько областей, которые нужно заполнить. Обратитесь к производителю смолы, чтобы определить, не возникает ли проблема с аминным румянцем.
Если это так, вы можете предотвратить появление аминового румянца, поместив слой корки поверх нанесенного обтекателя. Отрывной слой не вступает в реакцию с эпоксидной смолой, и его легко отслаивать после застывания эпоксидной смолы.Обязательно удалите отслаивающийся слой перед шлифовкой. Аминовые румяна не проблема, если вы используете предварительно замешанный эпоксидный состав для обтекателя.
Вернуться к началу
4. Шлифовка и протирка
Чтобы подготовиться к нанесению грунтовки, барьерного покрытия, верхнего покрытия или гелькоута, дайте последнему слою обтекателя полностью затвердеть, затем отшлифуйте. Шлифовка делает поверхность ровной, сглаживая выступы, и делает поверхность шероховатой, чтобы грунтовка лучше держалась. Количество шлифовки зависит от того, насколько гладко был нанесен материал обтекателя.Отшлифуйте поверхность, пока она не станет ровной и гладкой.
Удалите остатки шлифовки с помощью пылесоса, затем протрите поверхность чистой безворсовой тканью, смоченной денатурированным спиртом или ацетоном. Подождите, пока растворитель вспыхнет.
Обратите внимание, что при использовании толстослойной грунтовки она закроет только мелкие следы шлифовки или небольшие отверстия на обтекаемой поверхности. См. Рекомендации производителя грунтовки относительно типа наждачной бумаги для подготовки поверхности перед грунтованием толстослойной эпоксидной грунтовкой.
Предупреждение! При шлифовании образуется токсичная пыль, поэтому работайте в хорошо вентилируемом помещении, носите защитную одежду и используйте надлежащие методы сбора пыли. Убедитесь, что вы также всегда носите соответствующие средства защиты глаз и высококачественный респиратор.
Вернуться к началу
Использование TotalFair для устранения взлома
Подготовка распыляемого наполнителя | Модель Paint Solutions
Введение:
Этот трюк — старый, но полезный, и я давно его не использовал из-за, в основном, моей цели — использовать меньше реагентов на основе лака.Так как в последнее время я прибрал к работе и использовал около 90% акриловых красок, я вернул эту технику на свою скамейку запасных. Он основан на лаковом покрытии, поэтому требует надлежащей вентиляции (покрасочная камера) и личного респиратора, но это уловка, которая может сэкономить много времени, одновременно обеспечивая устранение незаполненных швов и других дефектов поверхности до распыления краски.
Настоящая полезность этого метода заключается в том, что контролирует , где распыляется наполнитель, по сравнению с использованием аэрозольного баллончика Mr.Surfacer, который часто приводит к покрытию всей модели, особенно если она 1/48 или меньше. При правильном разбавлении средний аэрограф должен обеспечивать нанесение распыленного наполнителя в виде линии шириной 2-3 мм, позволяющей распылять только швы и стыки. Как и в случае с любой краской, легкий слой наполнителя откроет любые швы, которые нужно заполнить, или другие недостатки, которые испортят окончательную отделку.
Самое главное, что небольшие дефекты, такие как частично заполненный шов, можно заполнить повторными проходами с помощью аэрографа. Это действительно удобно. Небольшой шов на передней кромке крыла можно счистить аэрографом, а не заполнять, шлифовать и смешивать вручную. После высыхания наполнителя быстрое смешивание с Micromesh 6 или 8000 (влажное) приводит к зеркально-гладкой поверхности, готовой к нанесению грунтовки.
Подготовка распыляемого наполнителя:
Я подозреваю, что, как и я, у многих из вас есть бутылка или две (или 5) жидкого наполнителя, такого как Mr. Surfacer 500 (или аналогичный), которые лежат на дне ящика вашего рабочего места.Я уверен, что вы знаете, что после того, как г-н Surfacer посидит в покое какое-то время, более тяжелый компонент (наполнитель) оседает на дно бутылки.
Цель состоит в том, чтобы собрать как можно больше осевшего наполнителя или шпатлевки, получая при этом как можно меньше вышележащего растворителя / носителя. После сбора замазка повторно суспендируется в разбавителе Gunze Leveling Thinner для распыления. В моих руках концентрированная шпатлевка, повторно суспендированная в Leveling Thinner, распыляется лучше, с меньшим засорением и менее сухим излишним распылением, чем прямое разбавление встряхиваемого Mr.Surfacer.
Я собираю осевший наполнитель шпателем из нержавеющей стали или подобным предметом. Смешивание осевшего наполнителя при этом неизбежно, но постарайтесь получить как можно больше сухого наполнителя и как можно меньше жидкости. О да, это может быть немного неряшливо 🙂
После пары движений шпателем примерно 2 мл осевшего наполнителя помещается в градуированный флакон с краской или аналогичный контейнер.
К этому, 3.0 мл разбавителя для выравнивания Gunze добавляется во флакон вместе с шариком для смешивания из нержавеющей стали. Затем наполнитель суспендируют в разбавителе путем сильного встряхивания.
После приготовления распыляемый наполнитель можно хранить в герметичном контейнере неограниченное время, готовый к распылению, когда он вам понадобится.
Несколько вариантов использования распыляемого наполнителя проиллюстрированы ниже с использованием Eduard 1/72 Hellcat в качестве нашей жертвы, э-объекта.Это потрясающий комплект, который в значительной степени собирается вместе, предоставляя моделисту быструю, легкую и детальную сборку. Молодец, мистер Эдуард.
Я строю свой Hellcat как ночной истребитель, и поэтому мне пришлось заполнить несколько квадратных отверстий в нижней части крыла, предназначенных для крепления магазинов, которых нет в этой версии. После того, как отверстия были заполнены стиролом и смешаны с небольшим количеством наполнителя, я решил проверить работу слоем распыляемой грунтовки.
Распыление наполнителя:
Для распыления я использую свой верный H-S Infinity с 0.Наконечник 2 мм при давлении ~ 18 фунтов на квадратный дюйм. Это выше, чем 12-15 фунтов на квадратный дюйм, которые я использую для распыления большинства красок, но требуется для распыления наполнителя. И да, вы правильно прочитали — наконечник 0,20 мм. Многие думают, что для распыления наполнителя требуется наконечник большего размера (0,40 мм или больше). Это не всегда правильно. Г-н Surfacer Filler, соответствующим образом разбавленный в разбавителе Gunze Leveling Thinner, отлично распыляется через наконечник 0,20 мм — без проблем. Если смесь наполнителя слишком густая, ее можно легко отрегулировать, добавив несколько капель выравнивающего разбавителя непосредственно в емкость для краски.
Регулировка разбавления наполнителя для получения относительно тонкой линии (2-3 мм) позволяет лучше контролировать место нанесения наполнителя, позволяя избежать более мелких деталей. Это особенно верно, когда требуется несколько проходов по незаполненной поверхности.
Набор флаконов с комбинированной краской Mombo:
5 мл флаконы x10
10 мл флаконы x10
Шарики для смешивания из нержавеющей стали x20
Стойка для хранения флаконов с краской
Другой заполненный швами участок, требующий проверки, был живот.Множественные небольшие швы, оставленные незаполненными на панелях в задней части фюзеляжа, были полностью заполнены парой проходов аэрографа. Дополнительные швы в области живота были слишком глубокими, чтобы их можно было заполнить распыляемым наполнителем, и заполнялись по старинке: шпатлевкой, наждачной бумагой и микромешалкой.
Взгляд естественным образом привлекает кабина большинства авиамоделей.В этом случае швы в зоне кабины и вокруг нее будут проверяться в большей степени, чем швы на брюхе. Я быстро провел аэрографом и показал, что шов прямо перед ветровым стеклом достаточно заполнен и готов к нанесению грунтовки.
Заключение:
Распыляемая шпатлевка
: легко приготовить, легко снимать и один надежный способ обнаружить и заполнить небольшие швы и дефекты, которые испортят финальную отделку, к которой вы стремитесь. Надеюсь, вы нашли это полезным.Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите мне на [email protected].
А теперь покрасьте что-нибудь!
– Иоанн
Комментарии
Покраска фанеры
Фанерные поверхности сами по себе обычно не очень привлекательны, если они не облицованы шпоном. Прикрепление фанеры или покупка фанеры или доски с фанерой часто не подходят для многих проектов, особенно более функциональных для кухни, ванной комнаты или гаража.
Часто требуется только прямая покраска.Результаты могут быть весьма приятными, если проявить некоторую осторожность.
Мне часто задают вопросы о покраске фанеры, и это понятно, потому что окрашенная фанера может выглядеть ужасно, если ее не сделать должным образом.
Я предпочитаю использовать не глянцевые краски, называемые «сатиновыми» красками. Эти краски не блестят и не похожи на пластиковую эмульсию. Придают гладкий, шелковистый вид. Dulux и ряд других компаний производят эти краски, и вы можете выбирать из множества различных оттенков.
Этапы очень приличного, если не превосходного финиша следующие:
1.Легкое шлифование. Без истирания, просто аккуратно потрите, чтобы удалить заусенцы, незакрепленные кусочки и так далее.
Нанесен первый слой грунтовки
2. Первый слой грунтовки для дерева; пролей его любым способом. Нет необходимости в какой-либо технике или изяществе.
Вода, мел, краска и скребок
3. Покрытие из смеси мела, воды и краски. Меловой порошок можно найти во всех малярных мастерских; смешайте это с небольшим количеством воды, чтобы получить густую кремообразную консистенцию; к этому добавить немного краски; хорошо перемешайте и примените.
Мелованное покрытие просушено и отшлифовано. Выглядит немного неоднородно, но не беспокойтесь
Если меловое покрытие после шлифовки выглядит неоднородным, не беспокойтесь, следующим шагом будет его устранение.
4. После высыхания слегка отшлифуйте его бумагой с зернистостью 220. Если нанесение очень неоднородное, вы можете рассмотреть возможность нанесения еще одного легкого слоя меловой смеси. Но это совершенно не обязательно, если покрытие было последовательным и полным.
Второй слой грунтовки, нанесенный после шлифовки мелового слоя. Видны небольшие пятна.
После нанесения следующего слоя грунтовки все начинает выглядеть вверх, хотя пятна все еще видны. Нанесите еще один слой грунтовки, если вы перфекционист, нанесите еще один слой или пусть будет. Слой краски выровняет вещи, и на них не будет видно пятен.
5. Второй слой грунтовки.
6. После высыхания грунтовки отшлифовать и нанести первый слой краски.
Эта фотография была сделана после высыхания и шлифования второго слоя краски.
тщательно. Местами обнажается грунтовка. Это нормально, потому что
все выступы отшлифованы и нанесены следующие несколько слоев
тонко все красиво покроет.
7. Дайте краске высохнуть не менее 24 часов; в сезон дождей лучше 2/3 дня. Затем тщательно отшлифуйте наждачной бумагой 320. Не волнуйтесь, если шлифование обнажает участки грунтовочного покрытия.Важно стереть выступы и следы от первого слоя краски. После шлифовки поверхность должна быть гладкой на ощупь.
8. Нанесите второй слой краски; дайте высохнуть и снова отшлифуйте.
Как на местности построить прямой угол. Как быстро и точно разметить большой участок земли под фундамент сельского дачного дома.
Привязка зданий и сооружений к местности, разметка дома
Начиная изучение геометрии, на первом же уроке рассказывают, что геометрия с греческого переводится как измерение земли. А когда однажды приходится что-то строить или ремонтировать, и появляется необходимость мерить землю в прямом смысле этого слова, оказывается, что этого-то в школе и не преподавали! Потому что рисовать план дома на бумаге – это одно, а объяснять экскаваторщику, где и сколько копать, стоя на поросшем травой пустыре – совсем другое.Содержание1. Построение прямого угла на местности.2. Определение высоты и глубины на местности, высотные отметки.
Но не святые горшки лепят, после изучения информации далее, вы сумеете и выполнить разбивку котлована будущего здания, и осуществить привязку к местности сооружения, существующего только на бумаге, определить высоты, построить горизонтальную линию, при этом используя самые простые инструменты.
Построение прямого угла на местности
Начнем с самого важного – построения прямого угла на местности. Сделать это несложно, а из инструментария нужна только десятиметровая рулетка, четыре колышка и моток капронового шнура.
Определяем линию, от которой будем строить прямой угол. К примеру, это стена будущего здания. Забиваем два колышка и натягиваем между ними шнур. Расстояние между колышками берем произвольное, но несколько больше четырех метров.
Колышек А будет вершиной нашего угла, а натянутый шнур – одной из сторон. Отмеряем от колышка А вдоль шнура четыре метра и забиваем колышек С.
Теперь нам понадобятся помощники. Один из них держит начало, или ноль, рулетки на колышке А, второй – на колышке С держит отметку 8 метров. Вы берете ленту рулетки на отметке 3 м и натягиваете ее так, чтобы образовался треугольник, одним из катетов которого будет натянутый шнур, вторым катетом – отрезок рулетки от ноля до трех, а гипотенузой – отрезок от трех до восьми метров. Рулетку стараемся держать ближе к поверхности земли – так, чтобы все отрезки по возможности лежали в одной плоскости.
И отрезок между нулем и тройкой (на рисунке синий цвет), и отрезок ленты между тройкой и восьмеркой метровыми отметками (красный) должны быть одинаково хорошо натянуты. Вбиваем колышек В точно в том месте, куда пришлась отметка три метра. Как это все выглядит, видно на рисунке.
Угол САВ будет равен 90 градусам, что и требовалось. Теперь, чтобы построить на местности любой прямоугольник, достаточно отложить длину и ширину на сторонах нашего угла, построить еще один прямой угол.
После построения прямоугольника, для проверки, измерьте его диагонали. Они не должны разниться больше чем на два – три сантиметра при размерах прямоугольника порядка пятнадцати метров.
Определение высоты и глубины на местности, высотные отметки
Теперь узнаем, как определить на местности высоту или глубину. Чтобы дать на местности высотную отметку, в строительстве используют прибор, называемый нивелиром. Но нивелир стоит недешево, да и научиться им пользоваться – дело не пяти минут. Но существует приспособление, точностью не уступающее самым дорогим приборам, а стоимостью равное нескольким батонам хлеба. Называется это чудо техники – гидроуровень. С его помощью можно на расстоянии пятнадцать метров поставить две точки на одинаковую высоту с точностью до двух миллиметров. Принцип гидроуровня основан на законе сообщающихся сосудов, а представляет он собой, в самом простом случае, прозрачную силиконовую трубку диаметром 8 мм, заполненную водой.
К примеру, вам необходимо выполнить бетонный фундамент здания, и, естественно, он должен быть по возможности горизонтальным.
В первую очередь нам нужно определить базовую отметку высоты. Если она не задана в проекте, то назначаем ее произвольно, согласуясь с рельефом, и вбиваем на ней гвоздь. Трубку гидроуровня элементарно затыкаете пальцем, чтобы не вылилась вода; ваш помощник остается возле первого – базового – гвоздя, а вы идете к следующему углу.
Помощник удерживает свой конец уровня вертикально, так чтобы поверхность столбика воды совпала с гвоздем. Вы свой подводите к месту, на котором необходимо указать отметку. Двигая трубку вверх-вниз, помощник добивается совпадения поверхности воды с гвоздем. Ждете, пока вода успокоится, и делаете отметку на опалубке по линии обреза столбика воды. На рисунке это показано достаточно наглядно. В полученную отметку вбиваете второй гвоздь. Так повторяете нужное количество раз. Натянув на вбитые гвозди прочную нить или леску, вы получите строго горизонтальные линии.
Освоив вышеуказанные приемы, комбинируя их, вы сможете осуществлять разбивку на местности весьма сложных конструкций, а также проверку качества их выполнения. Читайте так же о том, как работать тахеометром и нивелиром.
Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
chonemuzhik.ru
Как построить прямой угол на земле при помощи простейших инструментов?
Это — древнейшая геометрическая задача.
Пошаговая инструкция
1й способ. — С помощью «золотого», или «египетского», треугольника. Стороны этого треугольника имеют соотношение сторон 3:4:5, а угол равен строго 90град. Этим качеством широко пользовались древние египтяне и другие пракультуры.
Илл.1. Построение Золотого, или египетского треугольника
Изготавливаем три мерки (или веревочных циркуля – веревка на двух гвоздях или колышках) с длинами 3; 4; 5 метров. Древние в качестве единиц измерения часто пользовались способом завязывания узелков с равными расстояниями между ними. Единица длины — «узелок».
Вбиваем в точке О колышек, цепляем на него мерку «R3 — 3 узелка».
Протягиваем веревку вдоль известной границы – в сторону предполагаемой точки А.
В момент натяжения на линии границы – точка А, вбиваем колышек.
Затем — снова от точки О, протягиваем мерку R4 – вдоль второй границы. Колышек пока не вбиваем.
После этого натягиваем мерку R5 – от А до В.
В месте пересечения мерок R2 и R3 вбиваем колышек. – Это искомая точка В – третья вершина золотого треугольника, со сторонами 3;4;5 и с прямым углом в точке О.
2й способ. С помощью циркуля.
Циркуль может быть веревочный или в виде шагомера. См: …простейший землемерный инструмент
Наш циркуль-шагомер имеет шаг в 1 метр.
Илл.2. Циркуль-шагомер
Построение – также по Илл.1.
От точки отсчета – точки О – угла соседа, проводим отрезок произвольной длины — но больше, чем радиус циркуля = 1м – в каждую сторону от центра (отрезок АВ).
Ставим ногу циркуля в точку О.
Проводим окружность с радиусом (шагом циркуля) = 1м. Достаточно провести короткие дуги – сантиметров по 10-20, в местах пересечения с отмеченным отрезком (через точки А и В.). Этим действием мы нашли равноудаленные точки от центра — А и В. Величина удаления от центра здесь не имеет значения. Можно эти точки просто отметить рулеткой.
Далее нужно провести дуги с центрами в точках А и В, но несколько (произвольно) большего радиуса, чем R=1м. Можно перенастроить наш циркуль на больший радиус, если он имеет регулируемый шаг. Но для такой небольшой текущей задачи не хотелось бы его «дергать». Или когда регулировки нет. Можно сделать за полминуты веревочный циркуль.
Ставим первый гвоздь (или ножку циркуля с радиусом больше, чем 1м) поочередно в точки А и В. И проводим вторым гвоздем — в натянутом состоянии веревки, две дуги — так чтобы они пересеклись друг с дружкой. Можно в двух точках: C и D, но достаточно одной – C. И снова хватит коротких засечек на пересечении в точке С.
Проводим прямую (отрезок) через точки С и D.
Все! Полученный отрезок, или прямая, — есть точное направление на север :). Простите, — на прямой угол.
На рисунке показаны два случая несоответствия границы по участку соседа. На Илл.3а приведен случай, когда забор соседа уходит от нужного направления в ущерб себе. На 3б – он залез на Ваш участок. В ситуации 3а возможно построение двух «направляющих» точек: и C, и D. На 3б же – только С.
Поставьте на углу О колышек, а в точке C — временный колышек, и протяните от С шнур до задней границы участка. – Так, чтобы шнур едва касался колышка О. Замерив от точки О – в направлении D, длину стороны по генплану, получите достоверный задний правый угол участка.
Илл.3. Построение прямого угла – от угла соседа, с помощью циркуля-шагомера и веревочного циркуля
Если у Вас есть циркуль-шагомер, то можно и вовсе обойтись без веревочного. Веревочный в предыдущем примере мы применили для проведения дуг большего радиуса, чем у шагомера. Большего потому, что эти дуги должны где-нибудь пересечься. Для того чтобы дуги можно было провести шагомером с тем же радиусом – 1м с гарантией их пересечения, надо чтобы точки А и В находились внутри окружности c R =1м.
Отмерьте тогда эти равноудаленные точки рулеткой — в разные стороны от центра, но обязательно по линии АВ (линии забора соседа). Чем точки А и В будут ближе к центру – тем дальше от него направляющие точки: C и D, и тем точнее измерения. На рисунке это расстояние принято равным около четверти радиуса шагомера = 260мм.
Илл.4. Построение прямого угла с помощью циркуля-шагомера и рулетки
Не менее актуальна эта схема действий и при построении любого прямоугольника, в частности — контура прямоугольного фундамента. Вы получите его идеальным. Его диагонали, конечно, нужно проверить, но разве не уменьшаются усилия? – По сравнению, когда диагонали, углы и стороны контура фундамента двигают туда-сюда, пока углы не сойдутся..
Собственно, мы решили геометрическую задачу на земле. Для того чтобы Ваши действия были более уверенными на участке, потренируйтесь на бумаге – с помощью обычного циркуля. Что ничем в принципе не отличается.
www.remotvet.ru
Как построить прямой угол на местности – линейка без прямых углов
Соблюдайте правило прямого угла
Важную информацию о взаимоотношениях людей дает не только расстояние между ними, но и то, под каким углом они стоят или сидят по отношению друг к другу. Оптимальный вариант – это расположение друг к другу под углом 90 градусов.
Правило прямого угла
Мысленно нарисуйте прямоугольный треугольник и представьте, что вы с собеседником стоите на его катетах лицом в центр треугольника. Это открытая позиция. Вы повернуты друг к другу, но перед вами остается свободное пространство для «маневра». Общаясь и постепенно узнавая друг друга, вы сможете доверительно развернуться уже лицом к лицу.
Этот прием всем мужчинам рекомендую использовать при знакомстве с женщиной! Вы должны подойти к ней не лицом к лицу, а сбоку, чтобы между вами образовался угол в 90 градусов. Затем, в процессе беседы, вы можете постепенно разворачивать корпус, чтобы оказаться лицом к лицу, и при этом уменьшать дистанцию между вами. Но только постепенно! Если вы поторопитесь, женщина воспримет это как наглое домогательство. А если будете терпеливы – у вас появится хороший шанс пригласить ее на свидание!
Объяснить действие правила прямого угла проще всего на конкретном примере.
…
Представьте себе, что вы идете по улице, и вдруг к вам обращается человек с просьбой показать, например, какой-то дом. Вы останавливаетесь, чтобы подсказать правильное направление. Куда будет развернут ваш корпус: по направлению движения или к остановившему вас человеку? Правильно: в ту сторону, куда вы и направлялись!
А теперь другой вариант. Снова вы идете по улице и вас окликают, но это – о боже, какая встреча! – ваш старый приятель. Вы останавливаетесь, чтобы поздороваться, перекинуться парой слов и бежать дальше по своим делам. Теперь в какую сторону будет развернут ваш корпус? Конечно же, к приятелю!
В первом случае вы не разворачиваетесь полностью к человеку, потому что он не знаком вам. Ваше подсознание, основная задача которого – биологическая защита, знает, что положение боком по отношению к другому человеку уменьшает площадь поражения при возможном нападении.
Если же мы доверяем собеседнику и хотим с ним общаться, мы неосознанно поворачиваемся к нему – лицом к лицу. Потому что подсознание уверено: угрозы нападения нет.
Так что, если вы хотите найти общий язык с незнакомым собеседником, используйте правило прямого угла – треугольную диспозицию. И почаще обращайте внимание на то, как расположены ваши тела во время общения. Когда вы начинаете доверять друг другу, вы автоматически поворачиваетесь друг к другу лицом к лицу.
Добавлю еще одну маленькую хитрость. Если вы хотите убедить человека в чем-либо, стойте с левой стороны от него – там, где сердце. Доказано, что левая сторона более восприимчива к информации. Неслучайно цыганки на улице, когда подходят погадать, стараются встать с левой стороны, берут левую руку и тихим голосом нашептывают в левое ухо свои предсказания.
Поступайте так же – и будет вам счастье, к гадалке не ходи!
Следите за сигналами собеседника
Вспомните: иногда, общаясь с человеком, вы чувствуете, что он находится будто не с вами, не здесь. Вроде бы человек внимательно слушает вас, кивает головой, улыбается… Но вы ощущаете, что ваши слова пролетают мимо!
Внимание! Посмотрите на расположение тела вашего собеседника. Вы обязательно увидите, что либо поворот корпуса, либо носок ноги вашего партнера указывают в противоположную от вас сторону. Чаще всего к выходу из помещения, в котором вы общаетесь. Или направлены на другого человека, если вы общаетесь втроем.
Знайте: поворот корпуса и направление носка ноги всегда указывает на настоящее направление мыслей вашего собеседника!
Негативные сигналы
Если, проводя переговоры, вы вдруг заметили, что ваш собеседник откинулся назад, чуть отвернул корпус от вас, закинул ногу на ногу и остался в этом положении, срочно меняйте тактику поведения и общения!
Вы ошибаетесь, если думаете, что он расслабился и внимательно вас слушает. Ничуть! Наоборот, вы ему абсолютно неинтересны! Подобное положение тела является закрытым. Оно означает, что ваш собеседник закрылся от вас, удалился в мир своих мыслей.
Такие негативные сигналы могут означать для вас следующее:
• ваш собеседник услышал от вас нечто такое, что ему не понравилось;
• он понял, что ваша идея не представляет для него интереса;
• он уже принял решение отказать вам, не принимать ваше предложение.
Чтобы вновь заинтересовать вашего собеседника, рекомендую протянуть что-нибудь ему в руки. Таким образом он будет вынужден сменить позу, а вы должны использовать этот момент и сменить тактику ведения переговоров!
На что нужно обратить внимание? Во-первых, чтобы удержать внимание партнера, ваши движения и позы должны быть открытыми. Это значит, что ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах, общаясь с людьми, вы не должны скрещивать руки и ноги. Это признак негативного или оборонительного отношения.
Ваша задача – научиться использовать положительные, открытые жесты для успешного общения с другими людьми. И, соответственно, избавиться от жестов закрытых, несущих отрицательную, негативную окраску. Используя открытые жесты, вы будете чувствовать себя более уютно в обществе людей и будете выглядеть более привлекательными для них.
Поза активного слушателя
Если вы хотите быть убедительными и одновременно внимательными к партнеру, обязательно освойте позу «активного слушателя». С ее помощью вы продемонстрируете свою заинтересованность в собеседнике!
Поставьте ноги прямо, параллельно друг другу. Корпус слегка подайте вперед, не откидывайтесь назад. Представьте, что вы слушаете увлекательную историю. Настолько интересную, что вы боитесь упустить даже слово. Поэтому не только ваше тело наклоняется вперед, но и голова слегка подается вперед и немного наклоняется вбок.
Потренируйтесь сперва на своих знакомых, чтобы ваши движения выглядели естественно. А оттачивать мастерство можно на совещаниях, собраниях и деловых встречах!
Концентрируйтесь на позитиве!
Чтобы все описанные выше приемы действовали наиболее эффективно, они должны выглядеть естественными.
Привязка зданий и сооружений к местности, разметка дома
Для этого ваше тело должно реагировать идеально в соответствии с вашими замыслами.
Как этого добиться? Самое простое – вспомнить такое состояние, когда вы чувствовали себя наиболее комфортно. Например, припомните, когда последний раз вы общались с близкими друзьями. Или сидели у камина на кресле-качалке под клетчатым пледом, с интересной книжкой в руках и мурлыкающей кошкой на коленях.
Заметили? Ваши губы расплываются в улыбке, взгляд смягчается, ладони раскрываются… Уверяю вас: при этом зрачки ваших глаз расширяются, а тело автоматически поворачивается к источнику тепла и уюта, будь то близкий человек или любимая кошка.
Это состояние нужно запомнить! И ощущение комфорта и уюта использовать при общении с незнакомым для вас человеком. Просто мысленно представьте, что этот человек – ваш друг, тот самый источник тепла и уюта. Вы очень рады его видеть! Ничего больше не требуется: ваше тело автоматически настроится на нужный лад.
Воспоминания о приятных переживаниях общения запускают цепную реакцию: от подсознательного смягчения взгляда до поворота тела. И все это происходит само собой!
Более того, когда вы ведете себя так, будто только что встреченный и пока незнакомый вам человек необычайно вам нравится, вы и в самом деле начинаете проникаться к нему искренней симпатией!
Это одно из правил психологии.
Когда мы верим, что нравимся другому человеку и что он нравится нам – наше поведение делает эти предположения реальностью. И то же самое происходит, когда мы верим, что не нравимся окружающим – это становится правдой!
Как говорил Генри Форд: «Верите ли вы, что не можете, или верите, что можете – вы правы в обоих случаях».
Практика третьего шага
Запомните основные правила!
Обязательно зафиксируйте в памяти основные правила третьего шага. Чтобы лучше их запомнить, рекомендую записать правила на бумаге. Записав, вы точно сможете их запомнить! Запомнив, будете использовать в жизни. А используя эти правила, вы измените не только свое поведение, но и поведение своих собеседников и партнеров!
Напомню, правила простые: сохраняйте дистанцию, используйте треугольную диспозицию, стойте с левой стороны от собеседника и используйте при разговоре открытые жесты.
Наблюдайте за людьми
Поставьте себе задачу каждый день хотя бы 15 минут наблюдать за поведением людей при разговоре. Оценивайте расположение их тел по отношению друг к другу во время разговора, делайте выводы, набирайтесь опыта!
Шаг четвертый. Покажите ваши руки!
stroyvolga.ru
Как точно разметить прямой угол на местности, не имея транспортира?
Как точно разметить прямой угол на местности, не имея транспортира?
В этом случае для построения прямого угла применяется всем известная формула Пифагора — в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Еще такое построение называют quot;египетским треугольникомquot;, так как по такому же принципу строились углы пирамид. Натяните строительный шнур по главному фасаду одной из сторон будущего строения. Эта линия свое положение НЕ меняет. На шнуре, в точке где будет угол постройки привяжите еще один шнур и отойдите с ним в сторону, образуя другую, перпендикулярную сторону строения.На первом шнуре от точки, образующей угол отмерьте 4 метра. От этой же точки, но по другому шнуру отмерьте 3 метра. На совершенно отдельном шнуре зафиксируйте длину (расстояние) 5 метров (можно привязать яркие тесемки). Далее работают 2 человека. Один человек крайнюю точку пятиметрового шнура держит на шнуре главного фасада в точке 4 метра. Другой человекпостарается 5-и метровый шнур дотянуть до точки 3 м на другом шнуре.Вторая сторона на момент построения будет подвижной.Подтяните или отодвиньте боковую сторону так, чтобы крайние точки 5-иметрового и 3-х метрового шнура соединились. А угол между шнуром/линией главного фасада и линией бокового фасада у вас будет прямым, то есть 90 градусов. А по теореме это выглядит так — 4 (16) + 3 (9) = 5 (25) 25 = 25
Ну, если говоря quot;на местностиquot;, Вы предполагаете начертить прямой угол прямо на земле, к примеру размечая границы какого-то участка или фундамента будущего дома, то можно воспользоваться тремя колышками и шпагатом или вервкой, длинна которой кратна 12 метрам.
Говорят, этот метод был известен ещ в древнем Египте, а в его основе так называемое правило quot;золотого сеченияquot;.
quot;Золотое сечениеquot; — это треугольник со сторонами, длинны которых соотносятся, как 3:4:5
Вот так, более подробно, использование этого метода на практике описывается в интернете:
Как правило строили когда делают прямые углы меряют диагонали полученного прямоугольника. Если нужно сделать что-то маленькое, то можно этот прямой угол обвести по прямоугольному предмету. Самый простой способ это произвести замер диагоналей. Можно и с помощью веревки, смотрите какой вариант вам больше подходит.
Возьмите три брусочка (рейки, линейки, металлические полоски, какие-нибудь жесткие дюралевые элементы для строительства). Сделайте в них по два отверстия диаметром 4-6 мм. Расстояния между центрами отверстий должны относиться друг к другу как 3:4:5, (например 60 см, 80 см и 100 см, или 15 см, 20 см, 25 см). Скрепите брусочки винтами (болтами) в треугольник. Получится прямоугольный треугольник с прямым углом между короткими сторонами (катетами). Чем длиннее стороны треугольников тем точнее будет прямой угол. Но, слишком длинные брусочки могут оказаться кривыми, или прогнуться в процессе изготовления или эксплуатации.
Другой вариант: берете три кусочка мягкой проволоки, с тем же соотношением длин, например 3 4 и 5 м, реально где-то на 10-20 см длиннее. На концах проволоки делаете кольца. Вбиваете в землю два колышка (кусочки труб), допустим, сначала на расстоянии ровно 3 м, накидываете кольца на колышки и сделав петлю где-нибудь в средней части проволоки quot;скруткойquot; выбираете излишек длины, чтобы проволока натянулась как можно прямее между колышками. Точно так же натягиваете другую проволоку на колышки с расстоянием между ними 4 м, и третью — с расстоянием 5 м. Теперь, в вершине требующегося прямого угла вбиваете один колышек. На него накидываете концы 3-х и 4-ж метровых проволок. Другие концы этих проволок продеваете в другие колышки, которые держат в руках Ваши помощники. кольца третьей проволоки (5 м) тоже продеваете в эти колышки. Затем помощники расходятся по требуемым направлениям и подбирают положения колышков, которые у них в руках (удерживая их строго вертикально) так, чтобы все три проволоки были натянуты. Когда такое положение достигнуто, угол будет близок к прямому.
Можно и другие соотношения, лишь бы между ними соблюдалась теорема Пифагора, например 5, 12 и 13, или 7,24 и 25.
Отсутствие транспортира вполне компенсирует теодолит.
Ну и не забываем что диагонали прямоугольника равны между собой.
info-4all.ru
Полезная геометрия | Наука и жизнь
В школе мы несколько лет подряд прилежно изучаем геометрию. Но не зря ли мы тратим время? Чем может помочь геометрия в жизни? Измерить расстояние от точки до точки, вычислить площадь или объём предмета и только? Нет, конечно. Законы геометрии применимы буквально на каждом шагу. Просто нужно знать, как ими воспользоваться.
Вешаем зеркало
Вы решили повесить в прихожей зеркало. Тут же возникает вопрос: какой минимальной высоты должно быть зеркало, чтобы человек среднего роста мог видеть себя в нём целиком? И ещё: имеет ли при этом значение размер помещения, где будет висеть зеркало? Решение. Предмет и его отражение симметричны относительно плоскости зеркала. Построим в нём изображение человека (рис. 1): АВ — человек, А1В1 — его изображение, точка С — глаз, DE — зеркало. Из рисунка видно, что минимальная высота зеркала приблизительно равна половине роста человека, считая от уровня глаз. При этом высота Е нижнего края зеркала от пола должна быть вдвое меньше расстояния от пола до глаз. Легко понять, что, на каком бы расстоянии от такого зеркала ни находился человек, он сможет увидеть себя в нём с головы до ног, значит, размер помещения значения не имеет.
Завариваем чай
Перед вами стеклянные чайники четырёх моделей одинаковой вместимости (рис. 2). В каком чайнике заваренный чай останется тёплым дольше? Решение. Из курса физики известно, что время охлаждения пропорционально площади поверхности тела. Значит, чем меньше поверхность чайника, тем дольше остывает чай. Самая маленькая площадь поверхности у четвёртого чайника, так как его форма близка к сфере (S = d2).
Выдерживаем прямые углы
Если вы решили склеить коробку, сделать шкатулку или выложить плитку, важно, чтобы все детали были точными прямоугольниками или квадратами. В противном случае всё пойдёт наперекосяк. Как проверить, имеет ли деталь нужную «геометрию»? Решение. Чтобы проверить, у всех ли деталей, с которыми вы работаете, прямые углы и одинаковые линейные размеры, можно использовать строи-тельный угольник (рис. 3), а можно применить знания по геометрии. Убедитесь в том, что противоположные стороны четырёхугольника равны и при этом диагонали тоже имеют одинаковую длину. Как вы и сами знаете, сделать это можно с помощью линейки. Но вот вопрос: обязательно ли проверять и стороны и диагонали? Геометрия утверждает, что да! Например, на рис. 4 диагонали в четырёхугольнике слева равны, но очевидно, что его углы совсем не прямые. А в четырёхугольнике справа противоположные стороны равны, но это тоже не прямоугольник. Для проверки прямоугольности геометрия ещё советует убедиться в равенстве всех четырёх отрезков, на которые разбиваются диагонали в точке их пересечения.
Строим прямой угол на земле
Известен старинный способ постро-ения прямого угла на поверхности земли. Его использовали ещё древние египтяне. Они строили прямой угол с помощью обычной верёвки, на которой через равные расстояния завязаны тринадцать узелков. Чтобы отрезки на верёвке были одинаковые, узелки завязывали вокруг колышков, вбитых в землю на равном расстоянии друг от друга. В чём состоит этот «верёвочный» способ? Решение. В древности при закладке храма такую верёвку с узелками использовали для определения направлений его стен. Концы верёвки на месте крайних узелков связывали, а затем натягивали её на три колышка так, как показано на рис. 5. Стороны при этом имели соотношение 3:4:5. В таком треугольнике один из углов получается прямым. Впоследствии этот факт был доказан в теореме Пифагора. Поэтому первых геометров называли ещё «натягивателями верёвок». Нужно отметить, что таким способом построения прямого угла на местности пользуются и сегодня, например при закладке фундамента небольшого строения.
Проверяем перпендикулярность стен
Как проверить, перпендикулярны ли друг другу соседние стены в комнате, воспользовавшись верёвкой с узелками из предыдущей задачи? Решение. Если предположить, что стены в комнате вертикальны, а пол горизонтален, то проверку проводят так. От точки на полу в углу между стенами откладывают отрезки длиной 3 и 4 единицы (рис. 6). Если стены перпендикулярны, то расстояние между концами отрезков будет равно 5 единицам, так как построенный тре-угольник со сторонами 3, 4, 5 — прямоугольный.
Отмеряем нужный объём
Часто в рецептуре того или иного блюда требуется взять четверть (или половину) стакана жидкости, муки либо какого-либо другого продукта. Как отмерить такой объём с наибольшей точностью, не прибегая к дополнительным измерительным средствам? Решение. Воспользуемся стаканом цилиндрической формы — это важно для точности измерений. Чтобы отмерить четверть стакана жидкости, надо из наполненного стакана вылить столько, чтобы оставшаяся в нём жидкость закрыла половину дна (рис. 7). Она займёт примерно четверть объёма стакана-цилиндра. Аналогично поступаем, если надо отмерить половину стакана. Наклоняем стакан так, чтобы оставшаяся в нём жидкость закрыла всё дно (рис. 8). А можно ли геометрическим способом узнать объём бутылки? Конечно! Для этого надо заполнить бутылку водой чуть меньше чем наполовину (рис. 9, слева) и измерить объём воды, умножив площадь дна бутылки на высоту налитой в неё воды (напомним, что объём цилиндра вычисляется как произведение площади основания на высоту). Затем нужно перевернуть бутылку горлышком вниз так, чтобы вода не вытекла, и измерить объём верхней цилиндрической части бутылки, оставшейся пустой (рис. 9, справа). Полный объём бутылки равен сумме найденных объёмов. Для точности можно учесть толщину стенок бутылки.
Укрепляем калитку
Прямоугольная калитка (рис. 10, слева) со временем расшатывается и становится похожей на параллело-грамм. Этого можно избежать, прибив к ней ещё одну планку. Только надо знать, как это сделать. Решение. Выбор такого положения планки, как показано на рис. 10, справа, основан на свойстве жёсткости треугольника. Оно гласит: существует единственный треугольник с заданными длинами сторон. Планка и есть гипотенуза такого треугольника.
Выбираем табурет
Если вы решили предыдущую задачу, то без труда определите, на какой табурет (рис. 11) можно сесть без риска оказаться на полу. Решение. Безопасный табурет изображён на правой картинке, так как его сиденье и ножки образуют треугольник.
Исправляем ошибку кроя
Предположим, вам нужно вырезать для аппликации два разносторонних треугольника из цветной бумаги — «левый» и «правый». Вы случайно вырезали их одинаковыми — оба «левые». Можно ли, не используя новый кусок бумаги, исправить ошибку? Решение. Для исправления ошибки вы можете разрезать один из треугольников, например так, как показано на рис. 12, а затем сложить из него нужный треугольник.
Находим середину
Как без всяких измерений найти середину негнущегося прута, доски или металлического стержня? Решение. Можно отмерить размеры стержня на шнуре, затем сложить его пополам и отложить полученную длину. А можно воспользоваться геометрическим построением середины отрезка с помощью циркуля и линейки, если, конечно, размеры позволяют это сделать. Ещё более рациональное решение даёт физика. Середину однородного стержня легко найти, используя понятие центра тяжести (рис. 13).
www.nkj.ru
Как быстро и точно разметить большой участок земли под фундамент сельского дачного дома.
Мы живем в «прямоугольном» мире, в Декартовой системе координат. Все стройматериалы также выпускаются в виде прямоугольных заготовок. От доски до рулонов утеплителя. От кирпичей, до бетонных плит перекрытия. Только сыпучие материалы меряются ведрами, мешками, кубометрами (кстати, тоже прямоугольными…).
Поэтому крайне важно при разметке большого участка земли под фундамент выдержать эту прямоугольность. Хотя сделать это самодеятельному строителю бывает не всегда легко. Но приходится.
Хотя, если знать основополагающие принципы разметки и знать некоторые приемы, сделать это можно и самостоятельно, и даже в одиночку.
Принцип первый: Диагонали у прямоугольника — равны. Если длины диагоналей не равны — значит это НЕ прямоугольник, а что то иное. Ромб, параллелограмм, или вообще фигура не поддающаяся классификации, просто четырехугольник.
Есть однако и исключение. Диагонали равны и у равнобедренной трапеции! Диагонали у нее одинаковые, но она — не прямоугольник! Это тоже полезно знать, и не радоваться раньше времени, добившись равности диагоналей.
Поэтому необходимо применять
Принцип второй: Для гарантированного построения прямого угла надо построить т.н. «египетский» или «золотой» треугольник. Такой треугольник, согласно многократно доказанной теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, и 5 единиц. Т.е. катеты длиной по 3 и 4 единицы, а гипотенуза равна 5 единицам. Такой треугольник ВСЕГДА прямоугольный. Несмотря на то, что бы вы не подразумевали под «единицами» — метры, сантиметры, длину какой то палочки, удавов или попугаев. Главное, что бы единицы для измерения катетов и гипотенузы были одни и те же.
Эти два принципа — необходимы и достаточны для того, что бы правильно, и с достаточной для строительства точностью разметить участок под фундамент дома или что вам надо.
Итак, переходим к практическим упражнениям на местности.
Для этого нам потребуется рулетка (желательно длиной больше диагонали, что бы не пользоваться узелками на веревочках). И прочный и длинный шнурок (веревочка). Шнурка должно быть много. Весьма полезно иметь несколько тугих прищепок, что бы не возиться с колышками.
Кстати, прежде чем приступать к разметке и вообще к проектированию, неплохо бы определиться с типом строения, из чего будут стены и т. д. Дело в том, что материалы выпускаются определенных размеров. И бывает весьма обидно, когда впоследствии при постройке, вам, например, придется аккуратно отпиливать от каждого куска пенопласта «лишних 5 сантиметров». И так — 170 раз подряд… Может проще было делать каркас сразу под имеющиеся в продаже материалы?
Т.е. поинтересуйтесь, а каких ЭТО (из чего вы будете строить дом и отделывать его) бывает типо-размеров? Весьма полезно и с экономической точки зрения — отходов не будет. Ну почти не будет…
После того, как с размерами вы определились, размечают ПЕРВУЮ стену. Неважно какую, фасад, боковую или заднюю. Ее же ориентируют в нужном вам направлении. Причем длину этой стены никак не учитывают, а берут с запасом, минимум по полметра — метру от предполагаемых углов. Там забивают колышки и туго натягивают шнурок. Т.е. мы разметили не саму стену, а только ее НАПРАВЛЕНИЕ и примерное месторасположение.
Для чего это делается? Дело в том, что в дальнейшем вам ведь придется вынимать грунт для устройства фундамента. Если мы вобьем колышек сразу в место предполагаемого угла фундамента, то при выемке грунта колышек попросту упадет.
Кстати, вместо колышков удобнее использовать 1-2 х метровую доску, к которой прибиты два колышка. Тогда в боковой торец доски можно вбивать гвозди в любом месте и очень оперативно двигать шнуров влево — вправо. Таким образом можно разметить фундамент просто идеально, с точностью до миллиметров. Такой способ разметки называется «обноска» и работать с ней значительно удобнее, чем с колышками.
Когда мы натягиваем первый шнурок и намечаем место первой стены, у нас появляется «печка», от которой мы будем плясать.
Вот теперь пришло время определиться с местом, где будет угол фундамента. Вешаем на это место прищепку на шнурок (или забиваем колышек) и отмечаем длину стены. Теперь у нас есть уже целых два угла.
А вот тут начинается самое интересное.
Точно такую же обноску мы делаем и для другой стены, перпендикулярной первой.
На первом шнурке мы отмеряем 3 единицы ( кстати, чем единицы длиннее , тем точнее будет прямой угол). Например, ровно 3 метра. И вешаем в этом месте прищепку.
От места пересечения шнурков (желательно что бы они были почти на одной высоте), отмеряем 4 единицы ( ровно 4 метра в данном случае) и тоже вешаем прищепку.
Измеряем расстояние между 2-мя прищепками (с помощью рулетки и помощника). Оно должно быть равно ровно (!!!) 5 метров. Разумеется, с первого раза вы вряд ли получите такой результат. Если он МЕНЬШЕ, это значит, что угол более острый, чем 90 градусов. Если БОЛЬШЕ 5-ти метров — значит угол больше 90 градусов. В этом случае необходимо сдвинуть один конец второго шнурка в ту или иную сторону. После этого снова отмерить 3 единицы от перекрестка шнурков по первому шнурку и 4 единицы по второму. И снова измерить гипотенузу…
Такие перемещения и измерения делаются несколько раз и в конце концов вы получаете желаемый результат — гипотенуза треугольника равна 5 метрам, и стены у нас (вернее их разметка) расположены строго перпендикулярно.
Теперь мы можем отмерить длину второй стены и повесить прищепку там (или забить колышек. Это будет уже 3-й угол дома. И у нас уже появилась диагональ. (А мы помним, что нам важна не ее абсолютная длина, а равенство диагоналей. )
Поэтому найти место для 4-го угла — дело техники. Устроив обноску надо просто найти место пересечения третьего и четвертого шнурка при условии равенства длин противоположных стен.
Ну вот и готова ВНЕШНЯЯ обноска фундамента. Если фундамент — плита, этого достаточно. А если фундамент ленточный — устраиваю внутреннюю обноску так же как и первую, с учетом ширины ленты фундамента. Разумеется сделать ее гораздо проще, чем внешнюю.
Этот способ разметки фундамента проверен веками.. А в те времена не было калькуляторов и сельские строители понятия не имели о квадратных корнях.
Поэтому считаю нужным рассказать, как я размечал свой фундамент. Напомню, его внешний размер у меня 15 х 12 метров. Диагональ, соответственно 19.21 метр
Рассчитав все на бумаге, я купил нужное количество шнурка и попросту отмерил весь периметр фундамента. А затем, наметив «углы» я перевязал его крест накрест абсолютно равными диагоналями.
Т.е. я сразу пошел от желаемого результата…
Выйдя на местность, я вбил первый колышек в желаемом месте и сориентировал первую стенку. Соответственно вбил колышек в месте второго угла.
Ну а дальше было дело техники. Взял колышек и натянув «паутину» так, что бы была натянута одновременно и «стенка» и диагональ, я нашел место третьего угла. Ну и точно так же — место для четвертого. Вся процедура не заняла и 30 минут. Причем размечал ее фундамент в одиночку.
А выносную обноску я устроил уже сверху фактически размеченного фундамента. После этого убрал свою «паутину», что бы она не мешала работать.
dom.delaysam.ru
Разбивка на местности. Обноска.[Razbivka-na-mestnosti-Obnoska] | Мой загородный дом
Поскольку здания и сооружения на местности имеют прямые углы, попробуем построить такой угол на местности. Нам понадобится: три штыря из проволоки, диаметром 6-8 мм и длиной 40 см, а так же полипропиленовый шпагат- около 15 метров.
Отрежем два куска шпагата – 4м и 5 м.Выберем исходную точку на участке, где у нас планируется один из углов будущего сооружения. Возьмём один штырь, привяжем к нему оба куска шпагата и воткнём штырь в нашу исходную точку. Это и будет вершина первого прямого угла.
Затем рулеткой отмеряем на длинном куске шпагата ровно 4 м.На этом месте привязываем ещё один штырь.
Теперь на коротком куске шпагата отмеряем ровно 3 м и, точно так же, привязываем третий штырь.
У нас получилось, что один штырь воткнут в исходной точке, и к нему привязаны 2 отрезка шпагата- 3 и 4 м со штырями на концах. Берём третий отрезок шпагата и привязываем его к одному из не воткнутых в землю штырей. От штыря по этому отрезку отмеряем ровно 5 м и завязываем на этой отметке узелок.
Получился простейший, но довольно точный инструмент для построения прямых углов на местности.
Как им пользоваться? Воткнём в землю второй штырь. Обычно это штырь с четырёхметровым отрезком шпагата. Ориентируем его так, как пойдет длинная стена нашего будущего сооружения. Далее, совмещаем место 5и метровой отметки и место третьего штыря, как показано на рисунке 1.
Получился прямой угол на местности.
Таким же образом строим весь прямоугольник будущего сооружения. Теперь правим его диагональю.
Допустим, наше сооружение имеет размер по осям 6м на 8 м.Рассчитаем размер диагонали Д.
Д=6*6+8*8=36+64=100
Извлекаем корень квадратный из 100, получим 10 м
Берём отрезок шпагата чуть более 10м и двумя узелками отметим 10 м. Проверим диагонали, как показано на рисунке 2.
Если диагонали не попадают в углы, переставим штыри. Таким образом, мы вынесли план будущего сооружения в осях.
Выполнение обноски
myzagdom.ru
Как сделать прямой угол для фундамента. Общие правила для любого фундамента
Как сделать прямой угол для фундамента. Общие правила для любого фундамента
Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.
Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.
Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.
Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.
Формула
Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.
Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.
Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21
Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.
Калькулятор
Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).
Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.
Как найти прямой угол на земле. Как пользоваться правилом 3-4-5
1
Поймите, в чем суть правила 3-4-5. Если у треугольника есть три стороны со значениями 3, 4 и 5 см (или кратное им значение), это прямоугольный треугольник, угол между сторонами с меньшими значениями составляет 90 градусов. Если у вас получилось построить треугольник, исходя из значений угла, то можно точно сказать, что угол прямоугольный. Это правило основано на теореме Пифагора :A2+ B2= C2(в прямоугольном треугольнике). Где С – самая длинная сторона (гипотенуза), А и В –остальные стороны (катеты).
Правило 3-4-5 очень удобно проверить благодаря целым числам. Итак, опираясь на математические расчеты:32+ 42= 9 + 16 = 25 =52.
2
Отмерьте от угла 3 см (или 3 м) на одной стороне. Можно взять любую меру длины. Пометьте отмеренный участок точкой.
Можно умножить каждое число на одно и то же число – и это правило все равно сработает. Например, это правило будет работать для треугольника со сторонами 30-40-50 сантиметров или метров. Если у вас большая комната, можно использовать следующие числа: 9-12-15, 6-8-10 метров.
3
Отмерьте четыре метра (или длину со значением, которое кратно четырем) на другой стороне. То же самое, если у вас получится сделать треугольник, то угол между этими двумя сторонами будет равен 90 градусам. Снова пометьте отмеренный участок точкой.
4
Теперь измерьте расстояние между этими двумя метками. Если расстояние кратно пяти, то можно точно сказать, что угол составляет 90 градусов.
Если расстояние меньше, чем 5 единиц (метров), значит, угол острый (меньше 90 градусов). Если есть такая возможность, нужно немного раздвинуть стороны, образующие этот угол.
Если расстояние между метками составляет больше 5 единиц (метров), значит, угол тупой (то есть больше 90 градусов). Если есть такая возможность, нужно свести стороны, образующие угол, поближе друг к другу, чтобы угол получился прямым. Строя прямой угол, можно использовать прямой угол рамки.
Получив прямой угол в 90 градусов, можно проверить остальные углы комнаты, чтобы убедиться в том, что они прямые.
Как ровно разметить фундамент. Подготовка к разметке фундамента
Перед тем как разметить фундамент своими руками составляется проект будущего здания . При этом определяется площадь объекта, внешний вид строения и планировка отдельных помещений. Проект привязывается к участку, где будет проводиться строительство. Сначала проводятся работы по исследованию грунта, а затем осуществляется разметка основания.
Для проведения разметки потребуются следующие инструменты:
Колышки из металла или дерева.
Строительные уровни.
Рулетка и отвес.
Нивелир и лазерный дальномер.
Шнур.
Доски и обрезки арматуры.
Перед тем как сделать разметку под фундамент, необходимо произвести подготовительные работы:
Демонтируются старые строения , убирается мусор и лишние насаждения на участке.
Площадка выравнивается в горизонтальной плоскости , устраняются все углубления и холмы.
Подготавливается проезд для транспортных средств, которые будут подвозить строительные материалы и вывозить ненужный мусор. После очищения дороги, ее рекомендуется присыпать гравием для удобного проезда во время дождя.
Отдельно подготавливается место для складирования разнообразных материалов.
Перед строительными работами стоит возвести забор, чтобы защитить строительные материалы.
Продумайте подведение электричества , воды, монтаж санузла, а также временное жилье.
После этого проводится разметка фундамента под дом. Технология монтажа предполагает наличие прямоугольных форм. Общие правила и нормы для разметки подходят для всех разновидностей оснований, на них не влияет материал изготовления или наличие подвального помещения.
Разметка начинается с любой стороны строения . Это может быть фасад или боковая часть постройки. При использовании рулетки стоит отдать предпочтение изделиям из металла, которые имеют длину более 10 м. Модели из ткани не гарантируют точность измерений и провисают при замерах.
Для осуществления обноски рекомендуется использовать бруски (не менее 10 штук), колья (примерно 19 штук), а также шнуры, доски и веревки. Иногда применяются куски арматуры, которые вбиваются в грунт. Они должны быть п-образной формы.
Участок выбирается с учетом следующих факторов:
Перспектива проведения всех коммуникаций.
Состояние дорог.
Географическая привязка к сторонам света .
Важнейшим предназначением разметки является осуществление правильной ориентации будущего строения, относительно местности. Это позволит возвести строение с учетом стандартных технологических правил.
Видео как отмерить прямой угол в помещении или на местности без угольника
Привязка зданий и сооружений к местности, разметка дома
Начиная изучение геометрии, на первом же уроке рассказывают, что геометрия с греческого переводится как измерение земли. А когда однажды приходится что-то строить или ремонтировать, и появляется необходимость мерить землю в прямом смысле этого слова, оказывается, что этого-то в школе и не преподавали! Потому что рисовать план дома на бумаге – это одно, а объяснять экскаваторщику, где и сколько копать, стоя на поросшем травой пустыре – совсем другое.
Содержание 1. Построение прямого угла на местности. 2. Определение высоты и глубины на местности, высотные отметки.
Но не святые горшки лепят, после изучения информации далее, вы сумеете и выполнить разбивку котлована будущего здания, и осуществить привязку к местности сооружения, существующего только на бумаге, определить высоты, построить горизонтальную линию, при этом используя самые простые инструменты.
Построение прямого угла на местности
Начнем с самого важного – построения прямого угла на местности. Сделать это несложно, а из инструментария нужна только десятиметровая рулетка, четыре колышка и моток капронового шнура.
Определяем линию, от которой будем строить прямой угол. К примеру, это стена будущего здания. Забиваем два колышка и натягиваем между ними шнур. Расстояние между колышками берем произвольное, но несколько больше четырех метров.
Колышек А будет вершиной нашего угла, а натянутый шнур – одной из сторон. Отмеряем от колышка А вдоль шнура четыре метра и забиваем колышек С.
Теперь нам понадобятся помощники. Один из них держит начало, или ноль, рулетки на колышке А, второй – на колышке С держит отметку 8 метров. Вы берете ленту рулетки на отметке 3 м и натягиваете ее так, чтобы образовался треугольник, одним из катетов которого будет натянутый шнур, вторым катетом – отрезок рулетки от ноля до трех, а гипотенузой – отрезок от трех до восьми метров. Рулетку стараемся держать ближе к поверхности земли – так, чтобы все отрезки по возможности лежали в одной плоскости.
И отрезок между нулем и тройкой (на рисунке синий цвет), и отрезок ленты между тройкой и восьмеркой метровыми отметками (красный) должны быть одинаково хорошо натянуты. Вбиваем колышек В точно в том месте, куда пришлась отметка три метра. Как это все выглядит, видно на рисунке.
Угол САВ будет равен 90 градусам, что и требовалось. Теперь, чтобы построить на местности любой прямоугольник, достаточно отложить длину и ширину на сторонах нашего угла, построить еще один прямой угол.
После построения прямоугольника, для проверки, измерьте его диагонали. Они не должны разниться больше чем на два – три сантиметра при размерах прямоугольника порядка пятнадцати метров.
Определение высоты и глубины на местности, высотные отметки
Теперь узнаем, как определить на местности высоту или глубину. Чтобы дать на местности высотную отметку, в строительстве используют прибор, называемый нивелиром. Но нивелир стоит недешево, да и научиться им пользоваться – дело не пяти минут. Но существует приспособление, точностью не уступающее самым дорогим приборам, а стоимостью равное нескольким батонам хлеба. Называется это чудо техники – гидроуровень. С его помощью можно на расстоянии пятнадцать метров поставить две точки на одинаковую высоту с точностью до двух миллиметров. Принцип гидроуровня основан на законе сообщающихся сосудов, а представляет он собой, в самом простом случае, прозрачную силиконовую трубку диаметром 8 мм, заполненную водой.
К примеру, вам необходимо выполнить бетонный фундамент здания, и, естественно, он должен быть по возможности горизонтальным.
В первую очередь нам нужно определить базовую отметку высоты. Если она не задана в проекте, то назначаем ее произвольно, согласуясь с рельефом, и вбиваем на ней гвоздь. Трубку гидроуровня элементарно затыкаете пальцем, чтобы не вылилась вода; ваш помощник остается возле первого – базового – гвоздя, а вы идете к следующему углу.
Помощник удерживает свой конец уровня вертикально, так чтобы поверхность столбика воды совпала с гвоздем. Вы свой подводите к месту, на котором необходимо указать отметку. Двигая трубку вверх-вниз, помощник добивается совпадения поверхности воды с гвоздем. Ждете, пока вода успокоится, и делаете отметку на опалубке по линии обреза столбика воды. На рисунке это показано достаточно наглядно. В полученную отметку вбиваете второй гвоздь. Так повторяете нужное количество раз. Натянув на вбитые гвозди прочную нить или леску, вы получите строго горизонтальные линии.
Освоив вышеуказанные приемы, комбинируя их, вы сможете осуществлять разбивку на местности весьма сложных конструкций, а также проверку качества их выполнения. Читайте так же о том, как работать тахеометром и нивелиром.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Глава I Основные понятия
ГЛАВА I.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
§ 4. Прямой угол. Смежные и вертикальные углы.
Прямой угол.
49. Из листа бумаги, согнув его соответствующим образом, сделать модель прямого угла.
50. Найти острые, прямые и тупые, углы на окружающих предметах.
51. Проверить при помощи чертёжного треугольника углы ученической тетради.
52. На чертеже 18 изображено несколько углов. Указать, какие из этих углов прямые. Назвать тупые углы.
53. Начертить на глаз несколько прямых углов в различных положениях и проверить их чертежным треугольником.
54. При помощи линейки построить прямой угол с вершиной, совпадающей с вершиной данного прямого угла. Сколько таких прямых углов можно построить?
55. На сторонах прямого угла расположены две точки. Одна из них — на расстоянии 30 мм от вершины, другая — на расстоянии 40 мм. Построить эти точки и измерить расстояние между ними.
56. 1) Вычислить величину каждого из двух углов, полученных при делении угла, равного 0,6 d, его биссектрисой.
2) Решить задачу 56 (1), если данный угол равен: а) 1 2/3d; б) 15/6d.
Смежные углы.
57. Начертить два неравных смежных угла так, чтобы их общая сторона была: а) вертикальной; б) горизонтальной; в) наклонной.
58. Среди углов, данных на чертеже 19, указать смежные углы. Объяснить, почему углы на чертеже 19, в нельзя назвать смежными.
59. Всегда ли верно, что: а) если два угла смежные, то их сумма равна двум прямым углам; б) если сумма двух углов равна двум прямым, то углы смежные? Привести примеры.
60. 1) Построить для данного угла (острого или тупого) угол, дополняющий его до развёрнутого.
2) Сколько можно построить углов, смежных данному? Доказать, что эти углы равны.
61. Один из смежных углов тупой (острый). Каким является другой угол?
62. Один из смежных углов равен: а) 0,9 d; б) 7/8d. Найти величину другого угла.
63. Один из смежных углов больше другого на: а) 1/3d; б) d. Найти величину каждого из этих углов.
64.1) Один из смежных углов в три раза больше другого. Найти величину каждого из этих углов.
2) Один из смежных углов составляет 20% другого. Найти величину каждого из этих углов.
65. Угол ABC равен: a) 0,8d; б) 11/3d. Продолжить стороны этого угла за вершину и вычислить величину каждого из образовавшихся углов.
66. Найти величину угла, образованного биссектрисами двух смежных углов.
67. Из точки С, взятой на прямой АВ, проведены два луча СМ и CN так, что они образуют с прямой АВ равные острые углы (черт. 20), / 1 = / 2. Объяснить, почему / 3 = / 4.
68. 1) Из точки, взятой на прямой, по одну сторону этой прямой проведены два луча (черт. 21) так, что / 1 = 0,5 d, / 2 =7/8 d. Найти величину третьего угла.
2) На прямой дана точка, из которой по одну сторону прямой проведены два луча (черт. 22) так, что / 1 = 3/5 d, / 2 составляет половину первого угла. Найти величину третьего угла.
69. 1) Через вершину угла, равного 8/9d, вне его проведена прямая, образующая с одной из его сторон угол, равный d/3. Найти величину угла, образованного прямой с другой стороной данного угла.
2) Через вершину угла, равного 8/9 d, проведена прямая, делящая угол на два угла, один из которых равен d/3. Найти каждый из образовавшихся углов, меньших развёрнутого.
70.1) Два луча, проведённые по одну сторону прямой из взятой на ней точки, образуют между собой и с прямой равные острые углы. Найти величину каждого из этих углов.
2) Решить эту же задачу для случая: а) трёх лучей, б) четырёх лучей.
Вертикальные углы.
71. Дан угол. Построить для него смежный и вертикальный углы.
72. При помощи линейки построить угол, равный данному и имеющий с ним общую вершину.
73. Один из углов, образованных двумя пересекающимися прямыми, равен d. Чему равны остальные углы?
74. Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равен 0,6 d. Чему равны остальные углы?
75. Сумма двух вертикальных углов, образованных двумя прямыми, равна 8/9 d. Найти величину каждого из полученных четырёх углов.
76. Найти величину каждого из четырёх углов, образованных двумя пересекающимися прямыми, если сумма трёх из них равна 2,5 d.
77. Какой угол образуют биссектрисы двух вертикальных углов?
78. Даны три прямые, пересекающиеся в одной точке (черт. 23). Доказать, что / 1 + / 2 + / 3 = 2d. Вычислить сумму / 1 + / 3, если / 2 = d/5.
Сумма углов, имеющих общую вершину.
79. Четыре луча, проведённые из одной точки (черт. 24), образуют следующие углы:
80. Из одной точки проведены пять лучей так, что углы, образованные каждыми двумя соседними лучами, равны между собой. Найти эти углы.
81.1) Из одной точки проведены четыре луча. Могут ли все углы, образованные смежными лучами, быть одновременно: а) тупыми; б) острыми?
2) Задачу 81 (1) решить для случая трёх лучей.
82. На чертеже 25 указать, не измеряя углов, ошибки, допущенные при простановке их величин.
Перпендикуляр к прямой.
83. 1) Начертить прямую и вне её взять некоторую точку (черт. 26, а). Через эту точку при помощи чертёжного треугольника провести перпендикуляр к прямой. Измерить (по перпендикуляру) расстояние от точки до прямой.
2) Выполнить то же задание при другом положении точки и, прямой (черт. 26, б).
84. Через данную точку О провести перпендикуляры к трём данным прямым (черт. 27).
85. При помощи эккера построить на поверхности земли (или в классной комнате) прямой угол.
86. 1) При помощи эккера построить на поверхности земли (или в классной комнате) прямую, перпендикулярную данной прямой и проходящую через данную на ней точку.
2) Как при помощи эккера построить прямую, перпендикулярную данной прямой и проходящую через точку, не лежащую на данной прямой?
87. 1) Через вершину угла ABC, равного l,2d, проведена прямая MN, перпендикулярная его биссектрисе. Вычислить углы, которые образует прямая MN со сторонами угла ABC.
2) Через вершину данного угла провести прямую, образующую с его сторонами равные углы.
ОТВЕТЫ
Как начертить прямой угол. Измерительные работы на местности в курсе геометрии основной школы
31*. Провести из точки С перпендикуляр на прямую АВ (рис. 29,а, где AB || пл. V).
Решеиие. Известно, прямой угол проецируется на плоскость в виде прямого угла в том случае, если одна из его сторон параллельна плоскости проекции, а другая пересекает эту плоскость под острым углом.
В данном случае (рис. 29, а) прямая АВ параллельна пл. V. Поэтому можно из точки с» (рис. 29, б) провести прямую перпендикулярно к а»b» и найти проекции точки К, в которой СК пересекает АВ. Получаем проекции c»k» и ck искомого перпендикуляра.
32. Провести ив точки С прямую перпендикулярно к прямой АВ: 1) AB || пл. H (рис. .30, а), 2) AB || пл. W (рис. 30, б).
33*. Пересечь прямые АВ и CD (рис. 31, а) третьей прямой, перпендикулярной к ним, т. е. найти кратчайшее расстояние между скрещивающимися прямыми АВ и CD, из которых одна прямая (CD) перпендикулярна к пл. проекций Н.
Решение. Так как прямая CD перпендикулярна к пл. Н, то любой перпендикуляр к ней располагается параллельно пл. Н. Поэтому прямой угол между искомой прямой и прямой АВ изображается на пл. Н в виде прямого угла. Горизонт. проекция точки пересечения искомой прямой с прямой CD — точка m — совпадает с с (d) (рис. 31, б). Проводим через точку m горизонт. проекцию прямой перпендикулярно к ab до пересечения с ней в точке k и находим k». Фронт, проекция искомой прямой (k»m») располагается параллельно оси х.
34*. Построить ромб ABCD, зная, что отрезок BD является одной из его диагоналей (BD || пл. V), а вершина А должна быть на прямой EF (рис. 32, а).
Решение. Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делятся в точке пересечения пополам. Поэтому делим (рис. 32, б) проекции диагонали BD пополам. Так как BD || пл. V, то из точки k» проводим перпендикуляр к прямой b»d». Это соответствует правилам построения проекции прямого угла на плоскости, по отношению к которой диагональ BD параллельна. Точка пересечения этого перпендикуляра с проекцией e»f» представляет собой фронт, проекцию а» искомой вершины ромба А. Для построения точки с» откладываем на продолжении прямой a»k» отрезок k»с», разный отрезку а»k». По точке а» строим на ef точку а. Дальнейшее ясно из чертежа.
35. Построить равнобедренный треугольник ABC с основанием, равным ВС (ВС || пл. Н). Вершина А должна быть на прямой ЕF (рис. 33).
36. Построить прямоугольный треугольник ABC, у которого катет А В лежит на прямой MN (MN || пл. V) и равен l. Для катета ВС дана его проекция bс (рис. 34).
37*. Построить равнобедренный треугольник с основанием ВС на прямой MN (MN || пл. H) и вершиной А на прямой EF (рис. 35, а). Основание ВС должно равняться высоте треугольника АК, причем для точки К дана ее горизонт, проекция.
Решение. Для построения треугольника надо найти его высоту АК и отложить половину ее величины на прямой М N по обе стороны от точки К. На рис. 35, б по точке k строим точку k». Из точки k проводим перпендикуляр к прямой mn (прямой угол между высотой АК и основанием ВС, лежащим на MN, изображается на пл. проекций Н в виде прямого же угла, так как прямая MN параллельна пл. Н). Продолжаем зтст перпендикуляр до пересечения с ef. По точке а строим а» на е»f»; получаем фронт. проекцию высоты АК.
Теперь можно найти натуральную величину высоты АК. Для этого строим прямоугольный треугольник akK
, у которого катет kK
равен разности расстояний точек А и К от пл. Н. Гипотенуза аK
выражает высоту АК. Откладывая на прямой mn отрезки kb н kc, равные половине высоты АК (т. е. половине отрезка аK
), получаем точки b и с, а по ним проекции b» и с». Дальнейшее ясно из чертежа.
38. Построить квадрат ABCD со стороной ВС на прямой ММ, которая || пл. V (рис. 36).
39. Построить прямоугольный треугольник ABC с катетом ВС на прямой MN (MN || пл. H). Для катета АВ дана проекция а»b». Катет ВС должен быть в 1,5 раза больше катета АВ (рис. 37).
В курсе изучения геометрии основной школы
рассматриваются задачи, связанные с
практическим применением изученных знаний:
измерительные работы на местности,
измерительные инструменты. Практические работы
на местности являются одной из наиболее активных
форм связи обучения с жизнью, теории с практикой.
Учащиеся учатся пользоваться справочниками,
применять необходимые формулы, овладевают
практическими приёмами геометрических
измерений и построений.
Практические работы с использованием
измерительных инструментов повышают интерес
учащихся к математике, а решение задач на
измерение ширины реки, высоты предмета и
определение расстояния до недоступной точки
позволяют применить их в практической
деятельности, увидеть масштаб применения
математики в жизни человека.
По мере изучения материала способы решения
этих задач изменяются, одну и ту же задачу можно
решить многими способами. При этом используются
следующие вопросы геометрии: равенство и подобие
треугольников, соотношения в прямоугольном
треугольнике, теорема синусов и теорема
косинусов, теорема Пифагора, свойства
прямоугольных треугольников и т.д.
Цели проведения уроков “Измерение на
местности”:
Задачи:
научности;
наглядности;
дифференцированного подхода;
Критерии оценки достижения ожидаемых
результатов:
активность учащихся;
Подготовка и проведение таких уроков
позволяют в результате:
Одной из наиболее активных форм связи
обучения с жизнью, теории с практикой является
выполнение учащимися на уроках геометрии
практических работ, связанных с измерением,
построением, изображением. В курсе изучения
геометрии основной школы рассматриваются
задачи, связанные с практическим применением
изученных знаний: измерительные работы на
местности, измерительные инструменты. На уроках
математики параллельно с изучением
теоретического материала учащиеся должны
научиться производить измерения, пользоваться
справочниками и таблицами, свободно владеть
чертёжными и измерительными инструментами.
Работа проводится как на местности, так и решение
задач в классе различными способами на
нахождение высоты предмета и определение
расстояния до недоступной точки. По программе в
курсе геометрии рассматриваются следующие
вопросы:
“Расстояние между параллельными прямыми” (п.37
– рейсмус),
“Построение треугольника по трём элементам”
(п.38)
8 класс.
“Практические приложения подобия
треугольников” (п.64 – определение высоты
предмета, определение расстояния до недоступной
точки)
9 класс.
Практические работы на уроках геометрии
позволяют решать педагогические задачи: ставить
перед учащимися познавательную математическую
проблему, актуализировать их знания и готовить к
усвоению нового материала, формировать
практически умения и навыки в обращении с
различными приборами, инструментами,
вычислительной техникой, справочниками и
таблицами.. Они позволяют реализовать в обучении
важнейшие принципы взаимосвязи теории и
практики: практика выступает в качестве
исходного звена развития теории и служит
важнейшим стимулом её изучения учащимися, она
является средством проверки теории и областью её
применения.
Система проведения уроков “Измерение на
местности” ставит цели:
практическое применение теоретических знаний
учащихся;
активизация познавательной деятельности
учащихся;
Предусматривает выполнение следующих задач:
расширение кругозора учащихся;
повышение интереса к предмету;
развитие смекалки, любознательности,
логического и творческого мышления;
формирование качеств мышления, характерных для
математической деятельности и необходимых для
продуктивной жизни в обществе.
При отборе содержания каждого урока по данной
теме и форм деятельности учащихся используются
принципы:
взаимосвязи теории с практикой;
научности;
наглядности;
учёта возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся;
сочетания коллективной и индивидуальной
деятельности участников;
дифференцированного подхода;
Критерии оценки достижения ожидаемых
результатов:
активность учащихся;
самостоятельность учащихся в выполнении
заданий;
практические применения математических знаний;
уровень творческих способностей участников.
Подготовка и проведение таких уроков позволяют
в результате:
подключить, пробудить и развить потенциальные
способности учащихся;
выявить наиболее активных и способных
участников;
воспитывать нравственные качества личности:
трудолюбие, упорство в достижении цели,
ответственность и самостоятельность.
научить применять математические знания в
повседневной практической жизни;
обращаться с различными приборами,
инструментами, вычислительной техникой,
справочниками и таблицами.
Измерительные инструменты, используемые при
измерении на местности:
Рулетка – лента, с нанесёнными на ней делениями,
предназначена для измерения расстояния на
местности.
Экер – прибор для построения прямых углов на
местности.
Астролябия – прибор для измерения углов на
местности.
Вехи (вешки) – колья, которые вбивают в землю.
Землемерный циркуль (полевой циркуль – сажень)
– инструмент в виде буквы А высотой 1,37 м и
шириной 2 м. для измерения расстояния на
местности, для учащихся удобнее расстояние между
ножками взять 1 метр.
Экер
Экер представляет собой два бруска,
расположенных под прямым углом и укреплённых на
треножнике. На концах брусков вбиты гвозди так,
что прямые, проходящие через них, взаимно
перпендикулярны.
Астролябия
Устройство: астролябия состоит из двух частей:
диска (лимб), разделённого на градусы, и
вращающейся вокруг центра линейки (алидады). При
измерении угла на местности она наводится на
предметы, лежащие на его сторонах. Наведение
алидады называется визированием. Для
визирования служат диоптры. Это металлические
пластинки с прорезами. Диоптров два: один с
прорезом в виде узкой щели, другой с широким
прорезом, посередине которого натянут волосок.
При визировании к узкому прорезу прикладывается
глаз наблюдателя, поэтому диоптр с таким
прорезом называется глазным. Диоптр с волоском
направляется к предмету, лежащему на стороне
измеряемого; он называется предметным. В
середине алидады прикреплён к ней компас.
астролябия
Практические работы
1. Построение прямой на местности
(провешивание прямой линии)
Отрезки на местности обозначают с помощью вех.
Чтобы вешка стояла прямо, применяют отвес (какой
– либо грузик, подвешенный на нитке). Ряд вбитых в
землю вех и обозначает отрезок прямой линии на
местности. В выбранном направлении ставят две
вехи на расстоянии друг от друга, между ними
другие вехи, так, чтобы глядя через одну, другие
прикрывались друг другом.
Практическая работа: построение прямой на
местности.
Задание: отметьте на ней отрезок в 20 м, 36 м, 42 м.
2. Измерение средней длины шага.
Считается некоторое число шагов (например, 50),
измеряется данное расстояние и вычисляется
средняя длина шага. Опыт удобнее провести
несколько раз и сосчитать среднее
арифметическое.
Практическая работа: измерение средней длины
шага.
Задание: зная среднюю длину шага, отложите на
местности отрезок 20 м, проверьте с помощью
рулетки.
3. Построение прямых углов на местности.
Чтобы построить на местности прямой угол АОВ с
заданной стороной ОА, устанавливают треножник с
экером так, чтобы отвес находился точно над
точкой О, а направление одного бруска совпало с
направлением луча ОА. Совмещение этих
направлений можно осуществить с помощью вехи,
поставленной на луче. Затем провешивают прямую
линию по направлению другого бруска (ОВ).
Практическая работа: построение прямого угла
на местности, прямоугольника, квадрата.
Задание: измерьте периметр и площадь
прямоугольника, квадрата.
4. Построение и измерение углов с помощью
астролябии.
Астролябию устанавливают в вершине
измерительного угла так, чтобы лимб её был
расположен в горизонтальной плоскости, а отвес,
подвешенный под центром лимба, проектировался бы
в точку, принимаемую за вершину угла на
поверхности земли. Затем визируют алидадой по
направлению одной стороны измеряемого угла и
отсчитывают на лимбе градусные деления против
метки предметного диоптра. Повёртывают алидаду
по ходу часовой стрелки в направлении второй
стороны угла и делают второй отсчёт. Искомый угол
равен разности показаний при втором и первом
отсчётах.
Практическая работа:
измерение заданных углов,
построение углов заданной градусной меры,
построение треугольника по трём элементам – по
стороне и двум прилежащим к ней углам, по двум
сторонам и углу между ними.
Задание: измерить градусные меры заданных
углов.
5. Построение окружности на местности.
На местности устанавливается колышек, к
которому привязывается верёвка. Держась за
свободный конец верёвки, двигаясь вокруг
колышка, можно описать окружность.
Практическая работа: построение окружности.
Задание: измерение радиуса, диаметра;
вычисление площади круга, длины окружности.
6. Определение высоты предмета.
а) С помощью вращающейся планки.
Предположим, что нам нужно определить высоту
какого – нибудь предмета, например высоту столба
А 1 С 1 (задача № 579). Для этого поставим
на некотором расстоянии от столба шест АС с
вращающейся планкой и направим планку на верхнюю
точку С 1 столба. Отметим на поверхности
земли точку В, в которой прямая А 1 А
пересекается с поверхностью земли.
Прямоугольные треугольники А 1 С 1 В и
АСВ подобны по первому признаку подобия
треугольников (угол А 1 = углу А = 90 о,
угол В – общий). Из подобия треугольников
следует;
Измерив расстояния ВА 1 и ВА (расстояние от
точки В до основания столба и расстояние до шеста
с вращающейся планкой), зная длину АС шеста, по
полученной формуле определяем высоту А 1 С 1
столба.
б) С помощью тени.
Измерение следует проводить в солнечную
погоду. Измерим длину тени дерева и длину тени
человека. Построим два прямоугольных
треугольника, они подобны. Используя подобие
треугольников составим пропорцию (отношение
соответственных сторон), из которой и найдём
высоту дерева (задача №580). Можно таким образом
определить высоту дерева и в 6 кл, используя
построение прямоугольных треугольников в
выбранном масштабе.
в) С помощью зеркала.
Для определения высоты предмета можно
использовать зеркало, расположенное на земле
горизонтально (задача №581). Луч света, отражаясь
от зеркала попадает в глаз человека. Используя
подобие треугольников можно найти высоту
предмета, зная рост человека (до глаз), расстояние
от глаз до макушки человека и измеряя расстояние
от человека до зеркала, расстояние от зеркала до
предмета (учитывая, что угол падения луча равен
углу отражения).
г) С помощью чертёжного прямоугольного
треугольника .
На уровне глаз расположим прямоугольный
треугольник, направив один катет горизонтально
поверхности земли, другой катет направив на
предмет, высоту которого измеряем. Отходим от
предмета на такое расстояние, чтобы второй катет
“прикрыл” дерево. Если треугольник ещё и
равнобедренный, то высота предмета равна
расстоянию от человека до основания предмета
(прибавив рост человека). Если треугольник не
равнобедренный, то используется снова подобие
треугольников, измеряя катеты треугольника и
расстояние от человека до предмета (используется
и построение прямоугольных треугольников в
выбранном масштабе). Если треугольник имеет угол
в 30 0 , то используется свойство
прямоугольного треугольника: против угла в 30 0
лежит катет вдвое меньше гипотенузы.
д) Во время игры “ Зарница” учащимся не
разрешается использовать измерительные приборы,
поэтому можно предложить следующий способ:
один ложится на землю и направляет глаза на
макушку другого, находящегося от него на
расстоянии своего роста, так чтобы прямая
проходила через макушку товарища и верхушку
предмета. Тогда треугольник получается
равнобедренным и высота предмета равна
расстоянию от лежавшего до основания предмета,
которое измеряется, зная среднюю длину шага
учащегося. Если же треугольник не
равнобедренный, то зная среднюю длину шага
измеряется расстояние от лежавшего на земле до
стоявшего и до предмета, рост стоявшего заведомо
известен. А далее по признаку подобия
треугольников вычисляется высота предмета (или
построение прямоугольных треугольников в
выбранном масштабе).
7. Определение расстояния до недоступной
точки.
а) Предположим, что нам нужно найти расстояние
от пункта А до недоступного пункта В.Для
этого на местности выбираем точку С, провешиваем
отрезок АС и измеряем его. Затем с помощью
астролябии измеряем углы А и С. На листке бумаги
строим какой – нибудь треугольник А 1 В 1 С 1 ,
у которого угол А 1 = угол А, угол С! =
угол С и измеряем длины сторон А 1 В 1 и А 1 С 1
этого треугольника. Так как треугольник АВС
подобен треугольнику А 1 В 1 С 1 , то
АВ: А 1 В 1 = АС: А 1 С 1 , откуда
находим АВ по известным расстояниям АС, А 1 С 1 ,
А 1 В 1. . Для удобства вычислений удобно
построить треугольник А 1 В 1 С 1 так,
чтобы А 1 С 1: АС = 1: 1000
б) Для измерения ширины реки на берегу измеряем
расстояние АС, с помощью астролябии
устанавливаем угол А = 90 0 (направив на
объект В на противоположном берегу), измеряем
угол С. На листке бумаги строим подобный
треугольник (удобнее в масштабе 1: 1000) и вычисляем
АВ (ширину реки).
в) Ширину реки можно определить и так:
рассматривая два подобных треугольника АВС и АВ 1 С 1 .
Точка А выбрана на берегу реки, В 1 и С у
кромки поверхности воды, ВВ 1 – ширина реки
(зад №583, рис 204 учебника), измеряя при этом АС, АС 1 ,
АВ 1 .
Практическая работа: определить высоту
дерева, ширину реки.
В 9 классе в пункте 100 тоже рассматриваются
измерительные работы на местности, но
используется тема “Решение треугольников”, при
этом применяется теорема синусов и теорема
косинусов. Рассматриваются задачи с конкретными
данными, решая которые можно увидеть различные
способы нахождения и высоты предмета и
определить расстояние до недоступной точки, что
можно применить в будущем практически.
1. Измерение высоты предмета .
Предположим, что требуется определить высоту
АН какого – то предмета. Для этого отметим точку
В на определённом расстоянии а от основания Н
предмета и измерим угол АВН. По этим данным из
прямоугольного треугольника АНВ находим высоту
предмета: АН = НВ tgАВН.
Если основание предмета недоступно, то можно
поступить так: на прямой, проходящей через
основание Н предмета, отметим две точки В и С на
определенном расстоянии а друг от друга и
измерим углы АВН и АСВ: угол АВН = a , угол АСВ = b , угол ВАС = a – b . Эти данные позволяют
определить все элементы треугольника АВС; по
теореме синусов находим АВ:
АВ = sin (a – b ). Из прямоугольного
треугольника АВН находим высоту АН предмета:
АН = АВ sin a .
№ 1036
Наблюдатель находится на расстоянии 50 м от
башни, высоту которой хочет определить.
Основание башни он видит под углом 10 0 к
горизонту, а вершину – под углом 45 0 к
горизонту. Какова высота башни? (рис.298 учебника)
Решение
Рассмотрим треугольник АВС – прямоугольный и
равнобедренный, т.к угол СВА =45 0 , то и угол
ВСА =45 0 , значит СА=50м.
АН = АВ tg (АВН), т.е АН = 50tg 10 0 , отсюда АН =9м.
СН= СА+АН =50+9 = 59(м)
№ 1038
На горе находится башня, высота которой равна
100м. Некоторый предмет А у подножия горы
наблюдают сначала с вершины В башни под углом 60 0
к горизонту, а потом с её основания С под углом 30 0 .
Найдите высоту Н горы (рисунок 299 учебника).
В треугольнике СКА видим, что угол АСК = 30 0 ,
уголСКА = 120 0 , то уголСАК = 30 0 , получим,
что треугольник ВСА равнобедренный с основанием
АВ, т.к. уголСВК = 30 0 и уголВАС = 30 0 ,
значит АС = 100м (ВС = АС).
Рассмотрим треугольник АСР, прямоугольный с
острым углом в 30 0 (РАС = АСК, накрест лежащие
углы при пересечении параллельных прямых СК и АР
секущей АС), а против угла в 30 0 лежит катет
вдвое меньше гипотенузы, поэтому РС = 50м.
2. Измерение расстояния до недоступной
точки (измерение ширины реки).
Случай 1. Измерение расстояния между
точками Аи В, разделёнными препятствием (рекой).
Выберем на берегу реки две доступные точки А и
В, расстояние между которыми может быть измерено.
Из точки А видны и точка В и точка С, взятая на
противоположном берегу. Измерим расстояние АВ, с
помощью астролябии измеряем углы А и В, угол АСВ =
180 0 — угол А — угол В
Зная одну сторону треугольника и все углы, по
теореме синусов находим искомое расстояние.
2 случай.
Измерение расстояния между точками А и В,
разделёнными препятствием (озером). Точки А и В
доступны.
Выбирают третью точку С, из которой видны точки
А и В и могут быть непосредственны измерены
расстояния до них. Получается треугольник, у
которого даны угол АСВ (измеряется с помощью
астролябии) и стороны АС и ВС. На основании этих
данных по теореме косинусов можно определить
величину стороны АВ – искомое расстояние. АВ 2
= АС 2 + ВС 2 – 2 АС * ВС cos угла С.
3 случай:
Измерение расстояния между точками А и В,
разделёнными препятствием (лесом) и недоступными
определяющему расстояние (точки находятся по ту
сторону реки).
Выбирают две доступные точки С и К, расстояние
между которыми может быть измерено и из которых
видны как точка А, так т точка В.
Устанавливают астролябию в точке С и измеряют
углы АСК и ВСК. Затем измеряют расстояние СК и
переносят астролябию в т. К, из которой измеряют
углы АКС и АКВ. На бумаге по стороне СК, взятой в
определённом масштабе и двум прилежащим углам
строят треугольники АСК и ВСК и вычисляют
элементы этих треугольников. Проведя на чертеже
линию АВ, определяют длину её непосредственно по
чертежу или путём вычисления (решают
треугольники АВС и АВК, в которые входит
определяемая линия АВ).
Практическая работа в 9 кл на уроках
геометрии:
измерить высоту предмета;
расстояние до недоступной точки (ширину реки).
Работу провести и через подобие треугольников
и через тему “Решение треугольников”.
Задание: сравнить полученные результаты.
В результате проведения цикла уроков по
вопросам рассмотрения практического применения
геометрии, учащиеся убеждаются в
непосредственном применении математики в
практической жизни человека (измерение
расстояния до недоступной точки, определение
высоты предмета различными способами к концу
обучения в основной школе, использование
измерительных приборов). Решение задач этого
типа вызывает заинтересованность учащихся,
которые с нетерпением ждут уроков, связанных с
непосредственным измерением на местности. А
задачи, предложенные в учебнике, знакомят с
различными способами решения этих задач.
Литература:
Атанасян Л.С. Геометрия 7 -9. – Москва:
Просвещение, 2000 г.
Тема урока: «Углы. Виды углов. Построение прямого угла»
Демонстрационный материал: презентация
Цели урока:
1.Проверить уже полученные знания и умения учащихся о
геометрических фигурах и их свойствах.
2.Научить правильно называть элементы угла – вершины и его стороны, правильно называть и обозначать угол, с помощью трех и одной букв; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, и применять определения углов для их распознания (т.е. применять определение острого угла, тупого угла, прямого угла).
3. Совершенствовать умение работать с чертежными инструментами – линейкой, угольником и циркулем;
совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки;
совершенствовать навык самостоятельности в работе.
4. Оценить образно-логическое мышление учащихся с помощью теста: “Выбери правильное определение.”
5. Развивать логическое мышление; развивать внимание учащихся, память, математическую речь.
5. Воспитывать аккуратность при построении чертежей и оформлении упражнений; воспитывать интерес к математике через занимательные задания, конструирование и практические работы;
воспитывать бережное отношение к экологии земли;
формировать бережное отношение к природе.
Примечание: классификация углов проводится через сравнение наиболее часто встречающимися в окружающем мире прямым углом: угол, меньший прямого, является острым, большим прямого – тупым.
Оборудование урока:
1.Мультимедийное оборудование.
2. Чертежные инструменты:
а) угольник
б) циркуль
в) линейка
г) карандаш
3. Карточки с тестами № 1 «Линии» (выбери правильное определение)
4. Карточки № 2 с индивидуальными заданиями (дифференцируемый материал по 4-ем вариантам).
“Мы – хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В лесах, степях и горах разные ценные животные – будем охранять наши леса, поля, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину”. (М.Пришвин)
3.Матаматическая разминка:
(запись числа и вида работы, минутка чистописания 2 и 0)
Решить задачи устно.
На семью из трёх человек в сутки требуется 60 кг чистого воздуха. Сколько кг воздуха потребуется на наш класс, если в классе 23 ученика?
(60:3=20кг на каждого, 20х23=460 кг в сутки)
В квартире подтекает водопроводный кран. За 6 минут набегает полный стакан воды. Сколько воды вытечет из такого крана за 1 час, если в 1 литре 5 стаканов воды?
(60:6=10 стаканов за 1 час, 10:5=2 литра за 1 час)
Из 250000 видов растений Земли 1/10 часть находится на грани исчезновения. Сколько видов растений на Земле на грани исчезновения?
(250 000:10=25 000 видов на грани)
Решить в тетради столбиком:
(Как называется неизвестный компонент, как его найти?)
3234 — *** = 2484 (3234 – 2484=750)
(Столько жуков-короедов съедает за 1 день дятел.)
*** + 263 = 423 (423-263=160)
(Столько в среднем съедает за день тли божья коровка.)
**** — 438 = 562 (438+562=1000)
(Столько полевых мышей уничтожает сова за 1 год.)
Молодцы!
И зачем же мы выполняли все эти задания?
Мы хотим, чтоб птицы пели!
Чтобы были голубыми небеса!
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы белочка резвилась!
Мы хотим, чтоб солнце грело,
И берёзка зеленела.
Чтобы этого добиться,
Надо хорошо учиться!
3.Проверка домашнего задания
Но не достаточно хорошо учиться только в школе, нужно ещё и дома повторять и закреплять знания полученные на уроках.
Проверим домашнее задание.
(работа по карточкам № 1)
Тест «Линии»
1.При названии какой линии имеет значение порядок букв?
Варианты ответов:
Варианты ответов:
одной большой буквой,
двумя маленькими латинскими буквами,
нет правильного ответа.
3.Луч- это…
Варианты ответов:
4. Отрезок- это…
Варианты ответов:
5. Длину можно измерить у…
Варианты ответов:
Самопроверка по ключу. Молодцы!
Ф И З М И Н У Т К А Д В И Г А Т Е Л Ь Н А Я
Мы проверили осанку
И свели лопатки,
Мы походим на носках,
А потом на пятках.
Пойдем мягко, как лисята,
И как мишка косолапый,
И как заинька-трусишка,
И как серый волк-волчишка.
Вот свернулся еж в клубок,
Потому что он продрог.
Лучик ежика коснулся,
Ежик сладко потянулся.
4. Актуализация знаний.
(определение раздела математики)
Как вы думаете, почему я просила вас дома повторить тему «Линии»?
(читают хором по слайду)
Удивительная страна — Геометрия!
Фигуры и линии в ней живут,
Меряют, чертят и узнают:
Периметр, площадь, длину, ширину,
Диаметр, радиус и высоту!
Скорей собирай своих знаний багаж!
Готовь поскорее свой карандаш!
Но не только карандаши должны лежать на ваших партах.
Что ещё вы приготовили для урока?
(проверка готовности к уроку)
(актуализация знаний)
(работа по слайдам)
Что вы видите на экране? (угол)
Как образовался угол? (из двух лучей, вышедших из 1 точки)
Как называется эта точка теперь? (вершина угла)
Как теперь называются лучи? (стороны угла)
Точка: «От вершины по лучу
Словно с горки покачу.
Только луч теперь – она.
Он зовётся «сторона»».
Как дать углу имя? (обозначить вершину угла латинской буквой
или как в треугольнике – тремя буквами, но
средняя буква должна обозначать вершину
Какие бывают углы? (острые, прямые, и тупые)
Как различать углы? (при помощи прямоугольного треугольника)
(практическая работа на карточках № 2)
Алгоритм
1. начертить угол
2. дать название
3. написать основное свойство
(взаимная проверка по слайдам и оценивание)
Ф И З М И Н У Т К А Д Л Я П А Л Ь Ч И К О В
Это пальчик – дедушка (сгибают мизинцы),
Этот пальчик-бабушка (сгибают безымянные пальцы),
Этот пальчик-папа (сгибают средние пальцы),
Этот пальчик – мама (сгибают указательные пальцы),
Этот пальчик – я.(сгибают большие пальцы)
Вот и вся моя семья (хлопают в ладоши).
5. Работа над новым материалом.
Какой угол было проще всего строить по треугольнику?
(прямой угол)
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ №1
А если я усложню вам задачу и попрошу вас построить
прямой угол без треугольника?
Что вы будете делать?
(по клеточкам: 1 луч горизонтально, 2 луч вертикально)
(если лист нелинованный, то сложить его 2 раза, получится даже 4 прямых угла)
(обвести любой предмет, имеющий прямой угол, например…)
(по угольнику)
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ №2
Я хочу предложить вам построить прямой угол при других инструментов.
Отгадайте каких.
Кто я, если прямота главная моя черта? (линейка)
Мой циркач, циркач лихой, чертит круг одной ногой,
А другой проткнул бумагу, уцепился и ни шагу. (циркуль )
Чтобы безопасно пользоваться такими инструментами, нужно помнить
правила безопасности:
Нельзя подносить циркуль к лицу, на конце есть игла, можно уколоться.
Нельзя передавать циркуль иглой вперёд, можно уколоть своего товарища.
На рабочем столе должен быть порядок.
− Что же надо нам сделать? (построить прямой угол)
Поставьте перед собой цель.
(Я должен научиться строить прямой угол пользуясь линейкой и циркулем)
− Сформулируйте тему урока.
(Построение прямого угла при помощи циркуля и линейки)
«Открытие» новых знаний
Решение проблемы с помощью практической работы.
(дети работают на доске, делают попытки построения)
(когда решение проблемы найдено, составляется алгоритм)
Алгоритм построения прямого угла
1.начерти прямую линию
2.на ней поставь две точки А и В
3. проведи две окружности, чтобы точки А и В стали центрами окружностей
4.точки пересечения окружностей обозначь буквами С и D
5.через полученные точки С и D проведи прямую линию
6.точку пересечения двух прямых линий обозначь буквой О
Назовите углы которые получились.
(L COB, L BOD, L AOC, L AOD)
Назовите эти углы по-другому. (2 и 3 способ)
Ф И З М И Н У Т К А Д Л Я Г Л А З
6. Закрепления полученных знаний.
Выполните чертёж в тетради, пользуясь этим алгоритмом.
(практическая самостоятельная работа в тетрадях)
Поднимите руки у кого получилось. Молодцы!
7. Подведение итогов урока.
Что нового вы сегодня узнали?
(узнали, что можно построить прямой угол разными способами)
Чему вы научились на уроке?
(строить прямой угол с помощью линейки и циркуля)
Сколько способов построения прямого угла вы теперь знаете?
А ещё мы обозначали точки в чертежах латинскими буквами.
А на латинском языке слово “Логос” – наука, а “Эко” — “дом». Получается, это наука о доме. Но не о доме в обычном смысле, нет, это наука о нашем общем доме – природе.
В родном доме я тоже желаю вам чувствовать себя отлично, но не забывать выполнять домашнюю работу.
8. Задание на дом:
стр. 34, № 158. (чтение условия задачи)
Выберите задание по своему усмотрению:
1. выполнить решение задачи
2. составить краткую запись и решить задачу
3. составить краткую запись, решить задачу и сделать чертёж
9.Диагностика настроения на конец урока.
Встаньте, пожалуйста, те,
кто устал от сегодняшнего урока;
кому было трудно;
а кто был уверен в себе;
у кого осталось отличное настроение.
Возьмите последнюю карточку № 3.
И поставьте себя на ту ступеньку, где вы себя сейчас чувствуете.
Ф.И. ____________________________
ТЕСТ «ЛИНИИ»
одной большой буквой
двумя маленькими латинскими буквами
двумя большими латинскими буквами или одной маленькой
нет правильного ответа
3.Луч- это…
часть прямой, не имеющая начала и конца
часть прямой
часть прямой, имеющая начало, но не имеющая конец
часть прямой, имеющая начало и конец
4. Отрезок- это…
часть прямой, не имеющая начала и конца
часть прямой
часть прямой, имеющая начало, но не имеющая конец
часть прямой, имеющая начало и конец
5. Длину можно измерить у…
Ф.И. _____________________________
ТЕСТ «ЛИНИИ»
1.При названии какой линии имеет значение порядок букв?
одной большой буквой
двумя маленькими латинскими
двумя большими латинскими буквами или одной маленькой
нет правильного ответа
3.Луч- это…
часть прямой, не имеющая начала и конца
часть прямой
часть прямой, имеющая начало, но не имеющая конец
часть прямой, имеющая начало и конец
4. Отрезок- это…
часть прямой, не имеющая начала и конца
часть прямой
часть прямой, имеющая начало, но не имеющая конец
часть прямой, имеющая начало и конец
5. Длину можно измерить у…
Приложение 1 (тест для проверки домашнего задания)
«Свойства равнобедренного треугольника» — Н. Равнобедренный. Виды треугольников (по сторонам)?. 1. Виды треугольников (по углам)?. Т. Р. АВС -равнобедренный. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Боковая сторона.
«Равенство прямоугольных треугольников» — Треугольник, в котором один угол прямой, называется прямоугольным. Катет. 45°. 150°. Проверь себя. 3,5. Ответ: Падающий луч и отражённый луч параллельны. Подсказка. 1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90°.
«Свойства прямоугольного треугольника» — 3. 4. Доказательство. 5. Первое свойство Второе свойство Третье свойство Задачи. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90°. Первое свойство. 2.
«Признаки треугольника» — Первый признак равенства треугольников. (По двум сторонам. 4. Сформулируйте признак равенства треугольников, который изображен на рисунке. 3. 2. Назад. 1.
«Медиана биссектриса и высота треугольника» — отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противолежащей стороны Биссектриса треугольника Медиана треугольника Высота треугольника. Медиана, биссектриса и высота треугольника. отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий вершину треугольника с точкой противолежащей стороны Медиана треугольника Высота треугольника Биссектриса треугольника.
«Первый признак равенства треугольников» — Теоремой. Равными. А. Вершинами. Вставь слово. Цель урока. В. Периметром. Познакомиться с формулировкой теоремы, выражающей первый признак равенства треугольников. Первый признак равенства треугольников. План урока. Треугольником. С. В некотором царстве-государстве в стране Геометрия жил вот такой треугольник.
развивать коммуникативные навыки учащихся в ходе парной работы, способность к взаимоконтролю и самоконтролю.
3. Воспитывающие:
воспитывать аккуратность при выполнении построений;
пробуждать в ученике чувство гордости за свои личные достижения и успехи своих товарищей.
Тип урока:
комбинированный
Форма урока:
практическая работа.
Оборудование:
для учащихся: учебник, угольник, лист нелинованной белой бумаги, простой карандаш, циркуль
для учителя: учебник, ноутбук, телевизор
, презентация.
Ход урока .
1.Организационный момент.
2.Мотивация к деятельности.
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
И случай, бог изобретатель.
Я надеюсь, что этот урок математики станет ещё одним подтверждением нашего девиза « Математика – королева наук», а великие люди прошлого и современности помогут нам в этом.
2. Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое 73, а разность 600?
а) 527
б) 673
в) 763
3. Найди наименьшее из чисел:
а) 18215
б) 18152
в) 18125
г) 18521
4. Сколько всего десятков содержится в числе 387 560 ?
а) 6
б) 38
в) 38 756
5.Сколько цифр будет в частном 64 080: 9
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
6. Закончи предложение “Чтобы найти неизвестное делимое, надо значение частного…”
а) умножить на делитель;
б) разделить на делитель;
в) разделить на делимое.
4. Актуализация опорных знаний.
1. Отгадайте загадку:
Эта важная наука
Изучает всё вокруг:
Точки, линии, квадраты,
Треугольники и круг…
Для неё линейка, циркуль-
Это лучшие друзья.
Но и вам науку эту
Забывать никак нельзя!
Правильно, эта наука называется ГЕОМЕТРИЕЙ.
Что означает это слово?
В переводе с греческого это слово означает «землемерие» («гео» — земля, «метрио» — мерить). Такое название объясняется тем, что зарождение геометрии было связано с различными измерительными работами, которое приходилось выполнять при разметке земельных участков, проведении дорог, строительстве зданий и других сооружений. В результате этой деятельности появились и постепенно накапливались различные правила, связанные с геометрическими измерениями. Таким образом, геометрия возникла на основе практической деятельности людей и в начале своего развития служила преимущественно практическим целям.
В дальнейшем геометрия сформировалась как самостоятельная наука, в который изучаются геометрические фигуры и их свойства.
Окружающий нас мир – это мир геометрии. А.Д. Александров (Слайд)
2.Ребята, посмотрите внимательно на чертёж.
Назовите сколько треугольников?(9)
Сколько на чертеже четырёхугольников? (2).
Чем они отличаются друг от друга?
(Один является прямоугольником, а другой нет).
— Что вы знаете о прямоугольнике?
В прямоугольнике все углы прямые.
Противоположные стороны прямоугольника равны.
Диагонали в точке пересечения делятся пополам
Диагональ прямоугольника делит его на два равных треугольника.
3.Молодцы! Вы много рассказали о прямоугольнике.
Сейчас решите задачу: (Слайд)
В прямоугольнике проведена диагональ. Площадь одного из полученных треугольников равна 25 см 2 . Чему равна площадь прямоугольника?
Решите задачу.
Как вы нашли площадь прямоугольника?
(Мы знаем, что диагональ прямоугольника делит его на два одинаковых треугольника. Площадь одного треугольника равна 25 кв. см, значит площадь всего прямоугольника будет равна 25*2=50 см
2 ).
Верно, молодцы! А как начертить прямоугольник, если мы знаем только его площадь?
Что для этого надо знать? (Его длину и ширину).
Как узнать размеры прямоугольника?
(Методом подбора. Зная, что площадь находится путём умножения длины на ширину, 50 кв. см можно получить умножая 5 см на 10 см или 25см умножить на 2 см.).
Правильно. Выберите, какой прямоугольник удобнее начертить в тетради.(Удобнее начертить прямоугольник со сторонами 5 см и 10см.).
Верно. Начертите такой прямоугольник.
5.Целеполагание.
–Ребята, скажите, легко ли вам было начертить прямоугольник в тетради? (Да, легко).
Почему? (есть клеточки)
На прошлом уроке мы учились чертить прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью угольника, и я просила вас дома начертить узор . Давайте проверим, что у вас получилось, а один человек у доски начертит прямоугольник с помощью угольника.
(Выставка работ, проверка ученика у доски – алгоритм построения)
А как вы думаете, легко ли начертить прямоугольник на нелинованной бумаге, например на альбомном листе, если у вас нет угольника? (трудно)
Значит, существует способ построения с помощью других инструментов. Сегодня на уроке нам потребуются циркуль и линейка.
Как вы думаете, какая же тема урока ? ( Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью циркуля и линейки) (Слайд)
Какая цель урока может быть поставлена в связи с темой? (Научиться строить прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью циркуля и линейки) (Слайд)
– Где в нашей жизни могут пригодиться умения производить построения прямоугольника или квадрата именно на нелинованной бумаге?
Задачи:
1) Формировать практические навыки построения геометрических фигур, используя знания о них.
2)Развивать пространственное воображение.
3)Воспитывать аккуратность при выполнении построений.
Тема определена, цели поставлены – в путь за новыми знаниями!
6.Открытие новых знаний
Для работы нам понадобятся циркуль и линейка.
Чтобы безопасно пользоваться такими инструментами, нужно помнить
правила безопасности:
Нельзя подносить циркуль к лицу, на конце есть игла, можно уколоться.
Нельзя передавать циркуль иглой вперёд, можно уколоть своего товарища.
На рабочем столе должен быть порядок.
Может кто-то догадался, что нужно делать?
Если нет, посмотрите на доску.
B С
K M
A D
Рис. 1 Рис. 2
Что делаем сначала? (Надо начертить окружность).
Что такое «диаметр»? (Это отрезок, соединяющий две точки на окружности и проходящий через её центр).
Как проверить, что получился прямоугольник? (Можно измерить стороны фигуры, противоположные стороны должны быть одинаковые, можно измерить углы с помощью прямого угла, углы должны быть прямыми).
Проверьте, получился ли у вас прямоугольник.
Интересно вам было заниматься построением?
« Вдохновение нужно в геометрии не меньше чем в поэзии» А.С.Пушкин
(Слайд)
Вспомните свойства диагоналей квадрата
Диагонали квадрата равны,
при пересечении образуют прямые углы,
точка пересечения диагоналей делит их на равные отрезки.
С чего начнём построение? (Начертим окружность).
Мы нашли только две вершины квадрата, как найти ещё две? (Проведём перпендикулярную прямую к диаметру, получился ещё один диаметр . Эти прямые пересекаются под прямым углом как у квадрата. Таким образом мы нашли ещё две вершины квадрата).
Составим алгоритм построения квадрата. (Слайд)
Начертите окружность.
Проведите один диаметр.
Проведите перпендикулярную прямую к этому диаметру.
Точки пересечения с окружностью соедините отрезками. Получился квадрат.
8. Практическая работа по алгоритму.
9.Физкультминутка.
10.Включение в систему знаний .
Выбери свой уровень. (Слайд)
1.Найдите площадь и периметр прямоугольника и квадрата.
Р пр. = (6+8)*2=24(см)
S пр =6*8=48(см 2 )
Р кв =7*4=28(см)
S кв =7*7=49(см 2 )
2.У семьи Ивановых дачный участок размером 20 метров на 40 метров, а у семьи Сидоровых 30 метров на 30 метров. Чья ограда длиннее?
Р= (20+40)*2=120(м.)
Р=30*4=120(м)
Ответ: их ограды имеют одинаковую длину, значит равны.
3.Рассмотри план школьного сада, на котором 1 см изображает 10 м. Найди площадь этого сада в арах (стр.7)
(Выбор лучшего варианта).
перемещение треугольника;
измерение сторон полученного прямоугольника;
нахождение площади в м
2 ;
выразить в арах.
S =60*30=1800(м 2 .)=18 а.
Легко ли вам давались все построения и вычисления?
-«Нет царского пути в геометрии» Евклид. (Слайд)
Молодцы! Вы хорошо справились с этим заданием. Вы доказали, что можете вправе называть себя друзьями ГЕОМЕТРИИ.
11. Закрепление пройденного материала.
1) Геометрия показалась мне очень интересной и какой- то волшебной наукой. И.К.Андронов (Слайд)
а) Найди равные величины.
б)Какая величина лишняя?
в) Продолжи закономерность:
Молодцы, теперь вы легко справитесь с
№ 33 стр.7
Проверим решение. (Слайд)
(6 км 5 м = 6 км 50 дм
2 сут.20 ч = 68 ч
3 т 1 ц > 3 т 10 кг
90 см
2
2) Решение задачи.
Решение трудной математической задачи можно сравнить с взятием крепости. Н.Я.Виленкин (Слайд)
Прочитайте задачу № 31. Составим краткую запись
Сколько мальчиков занималось в кружке?
Сколько девочек?
Каков рост всех мальчиков?
Каков рост всех девочек?
Что спрашивается в задаче? (Заполняется таблица в процессе работы).
Составьте план решения задачи:
найди средний рост мальчиков;
найди средний рост девочек;
сравни.
Решите задачу самостоятельно.
11м04см=1104см
12м60см=1260см
1)1104:8=138(см)-средний рост мальчиков
2)1260:9=140(см)-средний рост девочек
3)140-138=2(см)-больше
Ответ: на 2 см. в среднем рост мальчиков больше, чем рост девочек.
Проверим решение. Молодцы, мы взяли ещё одну математическую крепость! Оцените свою работу.
3)Работа над вычислительными навыками.
Решите 1 пример №34 на странице 7.
Вспомним порядок действий. Какое действие выполняем первым?
После выполнения — взаимопроверка.
(100 000 — 62 600) : 4 + 3 * 108 = 9 674
37 400
9 350
324
9674
— Оцените работу.
12) Подведение итогов урока и рефлексия.
1)-Какая была тема нашего урока?
Какие цели и задачи ставили перед собой?
Достигли мы их?
– С помощью каких инструментов можно построить прямоугольник на нелинованной бумаге? (С помощью циркуля и линейки, с помощью угольника)
— Повторим алгоритм построения прямоугольника и квадрата.
-Что осталось непонятным?
2 ) Вернёмся к прямоугольнику, который построили в начале урока. Закрасьте на нём ту часть заданий, с которыми вы справились и оцените свою работу на уроке.
МОЛОДЦЫ!!!
13) Домашнее задание.
По желанию: (Слайд)
Построить на нелинованной бумаге прямоугольник и квадрат, найти и сравнить их площади.
Составить геометрический узор, используя новые знания.
Литература.
М.И.Моро и др. учебник «Математика, 4 класс», М. «Просвещение» 2011г.
Л.И.Семакина «В помощь учителю», М., «Вако», 2011г.
Сначала вспомним, какая фигура называется прямоугольником (Рис. 1).
Рис. 1. Определение прямоугольника
Посмотрите на изображенные фигуры (Рис. 2).
Рис. 2. Фигуры
Нам нужно определить, есть ли среди них прямоугольник.
Для этого нам понадобится угольник. Найдем прямой угол у угольника и приложим его к каждому из углов наших фигур. Приложив угольник ко всем углам первой фигуры, мы видим, что он совпал со всеми углами. Это значит, что фигура под номером 1 — это прямоугольник.
Прикладываем прямой угол угольника к фигуре № 2 и видим, что угол не совпадает с прямым углом. Это значит, что фигура № 2 не прямоугольник.
Прикладываем прямой угол угольника к фигуре № 3. Первый угол прямой. Второй угол фигуры прямой. Третий угол фигуры тоже прямой. И четвертый угол тоже прямой. Третья фигура является прямоугольником.
Фигура № 4. Прикладываем прямой угол угольника, и он совпадает с углом фигуры. Прикладываем его ко второму углу фигуры, и он тоже совпадает. Прикладываем прямой угол угольника к третьему углу. Третий угол тоже совпадает. Четвертый угол тоже совпадает. Это значит, что фигура № 4 является прямоугольником.
Фигура № 5. Прикладываем прямой угол угольника к первому углу. Этот угол не совпадает с прямым углом угольника. Это значит, что фигура № 5 не является прямоугольником.
У нас получается, что прямоугольники — фигуры под номерами 1, 3, 4 (Рис. 4).
Рис. 3. Прямоугольники
Мы установили, что прямые углы есть у фигур 1, 3 и 4.
Угольник — это чертежный инструмент для построения углов. Угольники изготовляют из металла, пластмассы или дерева (Рис. 3).
Рис. 4. Угольник
У фигур 1 и 3 равны стороны, которые лежат напротив друг друга. А у фигуры № 4 равны все стороны. Такие фигуры имеют специальное название.
Четырехугольник, у которого стороны попарно равны, называется прямоугольник.
Прямоугольник, у которого все стороны равны, называется квадратом.
Давайте построим прямоугольник с помощью угольника и линейки.
Для этого сначала поставим на плоскости точку. Затем найдем угол на угольнике и приложим его так, чтобы точка была вершиной угла (Рис. 5).
Рис. 5. Точка — вершина угла
Теперь обводим стороны угла (Рис. 6).
Рис. 6. Стороны угла
То же самое мы делаем со вторым углом прямоугольника (Рис. 7).
Рис. 7. Стороны двух углов
Теперь мы возьмем линейку и с ее помощью отмерим отрезки данной длины. С помощью той же линейки мы начертим четвертую сторону (Рис. 8).
Рис. 8. Чертеж сторон фигуры
У нас получилась геометрическая фигура. Давайте ее назовем. Назовем каждую вершину нашего прямоугольника (Рис. 9).
Рис. 9. Обозначение вершин прямоугольника
Мы построили с помощью линейки и угольника прямоугольник АВСD.
На уроке мы узнали, как отличить прямоугольник от других четырехугольников. Так же мы узнали, как построить прямоугольник на листе бумаге, используя угольник и линейку.
Список литературы
Александрова Э.И. Математика. 2 класс. — М.: Дрофа — 2004.
Социальная сеть работников образования Nsportal.ru ().
Illagodigardarivista.com ().
Домашнее задание
Выберите из предложенных фигур прямоугольники (Рис. 10):
Рис. 10. Рисунок к заданию
Докажите, что изображенная на рисунке 11 фигура — прямоугольник.
Рис. 11. Рисунок к заданию
Самостоятельно постройте прямоугольник со сторонами 5 см и 8 см при помощи угольника и линейки.
Класс: 4
Презентация к уроку
Назад
Вперёд
Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.
Цель урока: Научить построению
прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью
угольника.
1. Образовательные:
актуализировать прежние знания о
прямоугольнике и квадрате;
формировать практические навыки построения
геометрических фигур, используя знания о них;
закрепить навыки решения текстовых задач на
пропорциональное деление, сравнения именованных
чисел.
2. Развивающие:
развивать пространственное воображение
учащихся;
развивать коммуникативные навыки учащихся в
ходе парной работы, способность к взаимоконтролю
и самоконтролю.
3. Воспитывающие:
воспитывать аккуратность при выполнении
построений;
пробуждать в ученике чувство гордости за свои
личные достижения и успехи своих товарищей.
Тип урока: изучение нового материала.
Форма урока: практическая работа.
Оборудование:
для учащихся: учебник, угольник, лист
нелинованной белой бумаги, простой карандаш;
для учителя: учебник, компьютер,
мультимедийный проектор, экран.
Ход урока
1. Организационный момент.
2. Устный счет.
– Найдите ошибки в вычислениях на доске.
Правильные ответы: 100 024; 12 548; 6 504.
3. Проверка домашнего задания.
Проверка квадратов на нелинованной бумаге.
(Показать на доске способ построения квадрата с
помощью циркуля и линейки.)
– Какие знания о квадрате помогли справиться с
построением? (Диагонали квадрата равны,
пересекаются, образуя четыре прямых угла.)
4. Актуализация знаний учащихся о
прямоугольнике.
– На прошлом уроке мы с вами научились строить
прямоугольник с помощью циркуля и линейки.
Вспомните, пожалуйста, что это за геометрическая
фигура – прямоугольник. (Прямоугольник – это
четырехугольник, у которого все углы прямые.)
– Что еще вы знаете о прямоугольнике?
(Противоположные стороны равны. Диагонали равны.)
– Эти знания пригодятся нам сегодня.
5. Демонстрация презентации. Объяснение
нового материала.
СЛАЙД 1. Объявление темы урока: “Построение
прямоугольника на нелинованной бумаге”.
– Какие инструменты понадобятся для
практической работы? (Угольник, карандаш)
СЛАЙД 2. Цель: Научиться построению
прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью
угольника.
СЛАЙД 3. Задачи: 1. Формировать практические
навыки построения геометрических фигур,
используя знания о них.
2. Развивать пространственное воображение.
3. Воспитывать аккуратность при выполнении
построений.
СЛАЙД 4. Алгоритм построения прямоугольника с
помощью угольника.
СЛАЙД 5. Начертили произвольный луч АД. Одну из
сторон угольника приложили к лучу так, чтобы
вершина прямого угла совпала с началом луча
точкой А. Провели карандашом вдоль второй
стороны угольника луч АВ. Получили один прямой
угол ВАД.
СЛАЙД 6. Одну из сторон угольника приложили к
лучу АВ так, чтобы вершина прямого угла совпала с
точкой В. Провели карандашом вдоль второй
стороны угольника луч ВС. Получили второй прямой
угол АВС.
СЛАЙД 7. Одну из сторон угольника приложили к
лучу АД так, чтобы вершина прямого угла совпала с
точкой Д. Провели карандашом вдоль второй
стороны угольника луч ДС. Получили третий прямой
угол АДС.
СЛАЙД 8. Перед учащимися ставится проблемный
вопрос – получился ли прямоугольник.
Ученики высказывают свои предположения и
предлагают способы решения этой проблемы.
СЛАЙД 9. Проверка предположений учащихся.
Нужно выяснить, окажется ли угол ВСД прямым.
Если да, то прямоугольник получился (так как по
определению прямоугольник – это
четырехугольник, у которого все углы прямые).
Если нет, то фигура АВСД – не прямоугольник.
Проверка проводится с помощью угольника. Одну
из его сторон нужно приложить к лучу ВС так, чтобы
вершина прямого угла совпала с точкой С. Далее
смотрим, совпал ли луч СД со второй стороной
угольника. В нашем случае это произошло, то есть
можно сделать вывод, что угол ВСД прямой и
четырехугольник АВСД является прямоугольником.
Дальнейшая самостоятельная работа учащихся по
построению прямоугольника на нелинованной
бумаге с помощью угольника на материале
алгоритма презентации предполагает возвращение
к слайдам 4-9 (используя гиперссылку).
Учитель в это время контролирует процесс
построения и оказывает индивидуальную помощь
учащимся.
6. Физкультминутка для глаз (с
использованием СЛАЙДОВ 10-12 презентации)
7. Работа с учебником.
– Откройте учебник на стр.7. Задание №33. (Работа
по вариантам. У доски 2 учащихся.)
– Какие величины нужно будет нам вспомнить?
(Массу и время.)
Сравните именованные числа.
(6 км 5 м = 6 км 50 дм
2 сут.20 ч = 68 ч
3 т 1 ц > 3 т 10 кг
90 см 2
Проверяют 2 учащихся. За партами –
взаимопроверка.
– Задание 34. Вычислите значение первого
выражения. У доски 1 учащийся.
(100 000 – 62 600) : 4 + 3 108 = 9 674
Проверяет 1 учащийся.
– Задание 30. На доске подготовлена таблица для
краткой записи. Заполняем все вместе. Как назовем
столбики таблицы? (На 1 стр./Кол-во стр./Всего)
На доске задачу решает 1 учащийся.
1) 90: 6 = 15 (п.) – на одной странице
2) 75: 15 = 5 (стр.)
Ответ: потребуется 5 страниц.
Проверяет 1 учащийся.
*Дополнительное задание – №31.
8. Итог урока.
– Что нового узнали?
– Чему научились?
– С помощью каких инструментов можно построить
прямоугольник на нелинованной бумаге? (С помощью
циркуля и линейки, с помощью угольника)
– Где в нашей жизни могут пригодиться умения
производить построения прямоугольника или
квадрата именно на нелинованной бумаге?
Что осталось непонятным?
Выставление отметок ученикам, активно
работающим на уроке.
9. Домашнее задание.
1. Построить на нелинованной бумаге квадрат с
помощью угольника и линейки.
– Что такое квадрат? (Прямоугольник, у которого
все стороны равны.)
Используйте это определение в домашней работе.
– Как выполните краткую запись? (В виде
таблицы.)
– Сколько дней в ателье шили куртки? (Два дня.)
– Как назовете столбики своей таблицы? (Расход
на 1 куртку/кол-во курток/всего метров)
Понятия «перпендикулярные прямые», «перпендикуляр». Построение прямого угла на нелинованной бумаге (с помощью циркуля).
Построение симметричных фигур с помощью угольника, линейки и циркуля.
Построения симметричных отрезков, фигур с помощью чертежных инструментов на клетчатой и нелинованной бумаге.
Параллельность прямых.
Построение параллельных прямых при помощи угольника и линейки.
Построение прямоугольников.
Повторение основных свойств противоположных сторон прямоугольника и квадрата. Построение чертежей с помощью линейки и угольника на нелинованной бумаге.
Измерение времени.
Единицы времени. Соотношение между единицами времени. Приборы для измерения времени.
Логические задачи, связанные с мерами длины, площади, времени. Графические модели, схемы, карты. Моделирование из бумаги с опорой на графическую карту с инструкцией.
Проект «Шифрование местонахождения» (или «Передача тайных сообщений»)
Примеры подтем: способы шифрования текстов, приспособления для шифрования, шифрование местонахождения, знаки в шифровании, игра «Поиск сокровищ», конкурс дешифраторов, создание приспособления для шифрования.
Класс (34 ч)
Десятичная система счисления.
Значение цифры в зависимости от места в записи числа. Десятичная система счисления: почему так называется? (исследование)
Проект «Системы счисления»
Примеры подтем: десятичная система счисления, двоичная система счисления, ЭВМ и система счисления, системы счисления в разных профессиях.
Координатный угол.
Знакомство с координатным углом, осью ординат и осью абсцисс. Ввести понятие передачи изображений, умение ориентироваться по координатам точек на плоскости. Построение координатного угла. Чтение, запись названных координатных точек, обозначение точек координатного луча с помощью пары чисел.
Графики. Диаграммы. Таблицы. Построения диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS Office.
Использование в справочной литературе и СМИ графиков, таблиц, диаграмм. Сбор информации по таблицам, графикам, диаграммам. Виды диаграмм (столбчатая, круговая). Построение диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS Office.
Проект «Стратегии».
Примеры подтем: игры с выигрышными стратегиями, стратегии в играх, стратегии в спорте, стратегии в компьютерных играх, стратегии в жизни (стратегии поведения), боевые стратегии, стратегии в древности, стратегия в рекламе, чемпионат по компьютерной игре в жанре «Стратегии», коллекция игр с выигрышными стратегиями, альбом со схемами сражений, выигранных благодаря правильно выбранным стратегиям, спортивные командные игры, рекламные ролики и плакаты.
Многогранник.
Понятие «многогранника» как фигуры, поверхность которой состоит из многоугольников. Грани, ребра, вершины многогранника.
Прямоугольный параллелепипед.
Определение количества вершин, углов, граней многогранника. Знакомство с прямоугольным параллелепипедом. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда.
Куб. Развертка куба.
Куб – прямоугольный параллелепипед, все грани которого квадраты. Строим развертку геометрического тела (параллелепипед и куб) из бумаги. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и куба.
Каркасная модель параллелепипеда.
Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда и куба из проволоки. Решение практических задач (расчет материала).
Игральный кубик. Игры с кубиком.
Изготовление игрального кубика для настольных игр. Коллекция игр с кубиком.
Объем прямоугольного параллелепипеда.
Понятие «объём геометрического тела». Кубический сантиметр. Изготовление модели кубического сантиметра. Кубический дециметр. Кубический метр. Два способа нахождения площади прямоугольного параллелепипеда.
Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в том числе на бесконечной доске)
Новый вид наглядного соотношения между величинами. Построение координаты на луче, на плоскости. Организация игр «Морской бой», «Крестики-нолики» на бесконечной доске.
13. Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля и линейки.
Практическое задание: как разделить отрезок на 2 (4, 8, …) равные части, пользуясь только циркулем и линейкой (без шкалы)?
Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов.
Повторение и обобщение знаний об угле как геометрической фигуре. Величина угла (градусная мера). Измерение величины угла в градусах при помощи транспортира. Разные способы сравнения углов. Построение углов заданной величины.
Виды углов.
Классификация углов в зависимости от величины угла. Острый, прямой, тупой, развернутый угол. Построение и измерение.
Классификация треугольников.
Классификация треугольников в зависимости от величины углов и длины сторон. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольник. Разносторонний, равнобедренный, равносторонний треугольник.
Построение прямоугольника с помощью линейки и транспортира.
Практическое задание: как можно построить прямоугольник с заданными сторонами с помощью транспортира и линейки. Повторение способов нахождения площади и периметра прямоугольника.
План и масштаб.
План. Понятие «масштаб». Чтение масштаба, определение соотношения длины на плане и местности. Запись масштаба плана. Чертеж плана классной комнаты, одной из комнат своей квартиры (по выбору). Соблюдение масштаба.
Назвать не менее трех обучающих игр, в которых в качестве игрового материала используются геометрические фигуры. Указать главную цель каждой из этих игр.
5. Привести конкретные и убедительные примеры разных видов заданий (не менее 5) с использованием геометрического материала, но направленные на достижение целей, связанных с изучением арифметики.
6. Привести не менее трех примеров заданий, связанных с разбиением многоугольников на части.
Указать оборудование, которым полезно обеспечить урок ознакомления с видами углов.
8. Назвать виды практических работ учащихся, в ходе выполнения которых дети выявляют:
а) существенные признаки понятия «прямой угол»;
б) свойство сторон прямоугольника.
9. Соединить стрелками или записать с помощью пар вида (а ;а ), (а,б ) те понятия, при формировании которых полезно использовать прием их сравнения (сопоставления или противопоставления):
Составить алгоритм построения прямоугольника с заданными сторонами с помощью циркуля, линейки, угольника.
Сформулировать (в обобщенном виде) задачи на построение, которые должны уверенно выполнять учащиеся начальных классов.
Построить выпуклый и невыпуклый семиугольник. Существуют ли невыпуклые четырехугольники? Какие признаки моделей многоугольников должны варьироваться, а какие оставаться неизменными при формировании понятия «семиугольник»?
13. Придумать не менее 5 примеров заданий на распознавание геометрических фигур.
Предложить три геометрические задачи на доказательство, доступные для учащихся начальных классов. Когда младшим школьникам можно предлагать задачи на доказательство? Почему?
Билет № 24
Решение задач с помощью уравнений
В решении задач с помощью уравнений, необходимо соблюдать следующее: во-первых, записать условие задачи алгебраическим языком, т.е. таким образом, чтобы получить уравнение; во-вторых, упростить это уравнение до такого вида, в котором неизвестная величина будет стоять с одной стороны, а все известные величины — на противоположной стороне. Способы этого уже были рассмотрены ранее.Один из основных принципов алгебраических решений, это то, что величина должна присутствовать в уравнении. Это позволит нам записать условия так, как если бы задача уже была решена. После этого, останется лишь решить уравнение и найти общее значение всех известных величин. Так как эти величины равны неизвестной величине на другой стороне уравнения, то величина всех известных значений будет означать, что задача решена.
Задача 1. Человек на вопрос, сколько он заплатил за часы, ответил: «Если умножить цену на 4, и к результату прибавить 70, а из этой суммы вычесть 50, то остаток будет равен 220 долларов». Сколько он заплатил за часы?Чтобы решить эту задачу, мы должны сначала записать условие задачи как алгебраическое выражение, то есть как уравнение.Пусть цена часов равна xx Эта цена была умножена на 4, то есть получаем 4x4x К произведению прибавили 70, то есть 4x+704x+70 Из этого вычли 50, то есть 4x+70−504x+70−50Таким образом, мы записали условие задачи с помощью чисел в алгебраической форме, но у нас еще нет уравнения . Однако, согласно последнему условию задачи, все предыдущие действия в итоге привели к результату, который равен 220220.Поэтому, это уравнение выглядит так: 4x+70−50=2204x+70−50=220 После проведения операций с уравнением, получаем, что x=50x=50.
То есть, значение xx равно 50 долларов, что и есть искомой ценой часов.Чтобы проверить , что мы получили верное значение искомой величины, мы должны подставить это значение вместо хх в уравнение, которое мы записали по условию задачи. Если в результате этой подстановки значения сторон будут равны, мы провели вычисление правильно. Уравнение задачи имело вид 4x+70−50=2204x+70−50=220 Подставляя 50 вместо xx, получаем 4⋅50+70−50=2204⋅50+70−50=220 Отсюда, 220=220220=220.
2) ВЕЛИЧИНА — это особое свойство реальных объектов или явлений, и особенность заключается в том, что это свойство можно измерить, то есть назвать количество величины, которые выражают одно и тоже свойство объектов, называются величинами одного рода илиоднородными величинами . Например, длина стола и дли на комнаты — это однородные величины. Величины — длина, площадь, масса и другие обладают рядом свойств.Методика изучения площади геометрической фигуры
В методике работы над площадью фигуры имеется много общего с работой над длиной отрезка.
Прежде всего, площадь выделяется как свойство плоских предметов среди других их свойств. Уже дошкольники сравнивают предметы по площади и правильно устанавливают отношения «больше», «меньше», «равно», если сравниваемые предметы резко отличаются друг от друга или совершенно одинаковые. При этом дети пользуются наложением предметов или сравнивают их на глаз, сопоставляя предметы по занимаемому месту на столе, на земле, на листе бумаги и т.п. однако, сравнивая предметы, у которых форма различна, а различие площадей не очень четко выражено, дети испытывают затруднения. В этом случае они заменяют сравнение по площади сравнением по длине или по ширине предметов, т.е. переходят на линейную протяженность, особенно в тех случаях, когда по одному из измерений предметы сильно отличаются друг от друга.
В процессе изучения геометрического материала в I — II классах у детей уточняются представления о площади как о свойстве плоских геометрических фигур. Более четким становится понимание того, что фигуры могут быть различными и одинаковыми по площади. Этому способствуют упражнения на вырезание фигур из бумаги, черчение и раскрашивание их в тетрадях и т.п. В процессе решения задач с геометрическим содержанием учащиеся знакомятся с некоторыми свойствами площади. Они убеждаются, что площадь не изменяется при изменении положения фигуры на плоскости (фигура не становится ни больше, ни меньше). Дети многократно наблюдают соотношение между всей фигурой и ее частями (часть меньше целого), упражняются в составлении различных по форме фигур из одних и тех же заданных частей (т.е. построение равносоставленных фигур). Учащиеся постепенно накапливают представления о делении фигур на неравные равные части, сравнивая наложением полученные части, сравнивая наложением полученные части. Все эти знания и умения дети приобретают практическим путем попутно с изучением самих фигур.
Ознакомление с площадью можно провести так:
«Посмотрите на фигуры, прикрепленные к доске, и скажите, какая из них занимает больше всего места на доске (квадрат AMKD занимает места больше всех фигур). В этом случае говорят, что площадь квадрата больше, чем площадь каждого треугольника и квадрата CDMB. Сравните площадь треугольника АВС и квадрата AMKD (площадь треугольника меньше, чем площадь квадрата).
Эти фигуры сравниваются наложением — треугольник занимает только часть квадрата, значит, действительно площадь его меньше площади квадрата. Сравните на глаз площадь треугольника ФВС и площадь треугольника DOE (у них площади одинаковые, они занимают одинаковое место на доске, хотя расположены по-разному). Проверьте наложением.
Аналогично сравниваются по площади другие фигуры, а также предметы окружающей обстановки.
Билет № 25
У р о к 1. ПРЕДМЕТ «МАТЕМАТИКА». СЧЁТ ПРЕДМЕТОВ
Цели урока: познакомить учащихся с учебным предметом «Математика»; познакомить с учебным комплектом «Математика»; выявить умение учащихся вести счёт предметов.
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Знакомство с предметом «Математика» и учебным комплектом «Математика».
Учитель, беседуя с детьми, рассказывает им в доступной форме о том, что изучает предмет «Математика», что они узнают, какие «открытия» сделают на уроках математики.
Учитель. Как вы думаете, ребята, для чего нужен предмет «Математика»?
Далее учитель сообщает детям, что в овладении математикой им поможет учебник, состоящий из двух книг, его написали для первоклассников М. И. Моро, С. И. Волкова и С. В. Степанова, а также нужны будут две тетради, в которых ученики смогут рисовать, раскрашивать, писать, но только на специально отведённых для этого местах.
Разбивка фундамента по осям своими руками
Содержание статьи
При разработке чертежей дома все конструктивные элементы привязываются к осям. Сделать это необходимо для обеспечения точности строительства. Перед началом возведения здания требуется вынести оси на местность или разметить расположение фундаментов. Оба этих действия в общем случае выполняются по одинаковой схеме.
Работы по выносу осей
Все опорные конструкции дома при разработке проекта в обязательном порядке должны быть привязаны к осям. Для точного расположения фундаментов на местности потребуется правильно разбить участок под дом в соответствии с чертежами. Этот этап строительства выполняют в следующем порядке:
Обозначение первой оси. В качестве ее выбирают крайнюю, расположенную параллельно забору или границе участка.
От забора отмеряют две точки, на равном расстоянии. Линия, соединяющая эти отрезки, и является искомой.
На этой линии потребуется сделать отметки точек пересечения с перпендикулярными осями дома. Условные оси изготавливают из шнура, прикрепляя его к обноске с помощью гвоздей. Она в самом простом случае представляет собой деревянные колья, забитые на некотором отдалении от предполагаемого котлована или траншеи.
От каждой отмеченной точки необходимо построить прямой угол, который задаст направление осям. Чтобы сделать это пользуются методом египетского треугольника. Результатом завершения построений становится разбивка осей дома в одном направлении.
Чтобы сделать разметку в перпендикулярном направлении, необходимо отложить от первой построенной оси линии на проектном расстоянии (также как откладывались отрезки от забора).
Объяснения без наглядного примера могут запутать, поэтому рассмотрен дом прямоугольный в плане (на рисунке ниже). Помимо наружных стен строение имеет две внутренние, расположенные под прямым углом. На чертеже обозначены шесть осей, по три в каждом направлении.
Построения начинаем с оси «А», которая располагается вдоль забора. Разметив ее расположение, отмечают на ней точки пересечения с осями «1», «2», «3». Методом египетского треугольника выстраивают прямые углы и выполняют разбивку остальных линий. Чтобы правильно вынести ось «Б» потребуется от оси «А» отложить два отрезка длиной 3 м (по линиям 1 и 3). Соединив концы отрезков, получаем искомую линию. Далее точно также выполняют разбивку «В», откладывая 4,6 м от «Б».
Совет! Если дом вписан на территории под углом, построения усложняются дополнительными геометрическими замерами, поэтому рекомендуется использовать более простую схему параллельно забору или границе участка.
Система осей удобна тем, что к ней привязаны все конструкции дома: фундаменты, стены, перекрытия, перегородки и тому подобное. Если выполнять разбивку граней опорной части (приведена далее) при работах «нулевого» цикла потребуются новые ориентиры.
Привязка осей к фундаменту (и стенам) может быть центральная, нулевая или двухсторонняя. В первом случае чтобы обозначить границы конструкции потребуется отложить половину ширины в каждую сторону. Во втором ось совпадает с одной из поверхностей фундамента. Третий вариант предполагает разные расстояния от оси до двух граней фундамента. На чертеже обозначаются обе величины.
Обозначение границ фундамента
При самострое чаще всего не разрабатывают проект, а рисуют эскиз или схему. В этом случае редко используют оси, поэтому шнуром обозначают границы фундаментов дома. Разметка подземной части выполняется по аналогии с осями:
Определяют расположение стены дома, параллельной забору или границе участка, отмечают ее бечевкой. Устанавливают обноску, размещая ее на некотором расстоянии от стен здания, чтобы не мешала при разработке грунта. Этот элемент разметки изготавливается из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек между ними.
Устройство обноски
Отмечают на обноске точку первого угла дома. От этой точки натягивают шнур перпендикулярно первой стене. Построения должны быть точными, насколько позволяет выполнение работы «на глаз».
Делают проверку прямого угла. Для этого от выбранной точки на одном шнуре откладывают расстояние равное 3 м, а на другом 4 м.
Измеряют расстояние между концами отложенных отрезков. Важно сделать это с максимальной точностью.
Если величина равна 5 м, шнур расположен верно, можно вместо него устанавливать деревянную обноску. Если совпадения нет, бечевку смещают до тех пор, пока гипотенуза треугольника не станет равняться 5 м.
После достижения этого значения построение прямого угла завершено.
На линии стены (п. 1), параллельной забору, отмечают второй угол дома и повторяют действия с пункта 2. Получают третью сторону.
На второй стороне обноски отмечают третий угол и выполняют те же действия, что и в предыдущих случаях. Получают четвертую сторону дома.
Далее необходимо сделать отметки на линиях 3 и 4, равные размерам здания в плане. Метки должны совпасть, но если этого не происходит, их совмещают.
Построение разметки прямоугольного или квадратного дома завершено.
Чтобы убедится в точности, измеряют диагонали получившейся фигуры. Они должны быть равны.
Важно! В пунктах 3, 4, 5 описан метод египетского треугольника, о котором говорилось ранее.
После завершения выноса наружных граней дома для разных типов фундамента под дом есть отличия в построениях. Чтобы выполнить работу правильно, нужно ознакомиться с ними.
Ленточный фундамент
На обноске закрепляют два шнура, обозначающие обе грани ленты. Первый уже протянут, после выполнения приведенных выше действий. Чтобы натянуть второй потребуется отложить расстояние равное ширине фундамента от имеющегося шнура. Работы проводят после разработки грунта.
Погрешность измерений нормируется СП «Геодезические работы в строительстве» и назначается равной 1 см. Необходимо выполнить разметку не только для наружных стен, но и для внутренних.
Плитный фундамент
Для этой конструкции нет необходимости выполнять дополнительные построения. Достаточно разметки наружных граней. При работе важно помнить, что плиту чаще всего заливают так, чтобы она выступала на 10 см за наружные стены.
Важно! При разметке требуется учитывать пожарные требования, которые регламентируют минимальное расстояние между соседними зданиями. Особенно они строги для деревянных строений. Более подробные величины разрывов можно узнать в СП 4.13130.2009 таблица 1. Также строение не должно выступать за красные линии, которые указываются в градостроительном плане. При возведении дома в сельской местности в качестве красных линий выступают дороги и проезды. Минимальное расстояние от первых до стен дома составляет 5 м, от вторых — 3 м. Это актуально для всех типов фундаментов.
Столбчатый фундамент
Чтобы правильно вынести на местность расположение столбов или свай на обноске закрепляют две горизонтальные перемычки, одна над другой. Нижняя располагается в одном уровне с обрезом отдельных опор, а верхняя по обрезу ростверка. Работу выполняют в три этапа:
Закрепляют шнуры на нижней перемычке обноски, расположение которых будет совпадать с центральными осями столбов или свай. Шаг равен шагу опорных конструкций. Из пересечений опускают отвес и отмечают точки бурения.
Размеченные линии перемещаются к наружной грани фундаментов. Выполняют заливку.
Следующий этап — изготовление ростверка. Для закрепления бечевки используют верхнюю перемычку на обноске. Разметку выполняют так же, как для ленточных конструкций. Работа упрощается тем, что на обноске уже имеется гвоздь, обозначающий центральные оси фундаментов. Он этой точки можно отложить в обе стороны расстояние равное половине ширины ростверка и натянуть шнуры.
Работы по выносу размеров дома на местность могут осуществляться двумя приведенными выше способами:
разбивка фундамента по осям;
разбивка граней фундамента без использования осей.
Каждый из них имеет свои сложности и преимущества. Профессиональные строители используют первый метод. Непрофессионалу, стоящему свой дом, будет проще понять и применить второй.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Читайте также
Сделайте прямой угол с узлами и веревкой
Автор: Сюзанна Элвидж, бакалавр (с отличием), магистр наук — Обновлено: 24 октября 2012 г.
|
Прямой угол — это угол квадратной или L-образной формы, который составляет 90 градусов (четверть круга). Квадрат состоит из четырех прямых углов.
Сделайте прямой угол из узлов и веревки
Найдите длинный кусок веревки и завяжите на нем 13 узлов. Не имеет значения, насколько далеко они друг от друга, главное, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Выложите нить в виде треугольника с узлами по углам и тремя промежутками между узлами с одной стороны, четырьмя на следующей и пятью на последней стороне.Натяните веревку туго (пусть люди держатся за углы, или сделайте это снаружи и прикрепите ее к земле) — так получится треугольник с прямым углом.
Это работает, потому что, согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы (наклонная сторона) равен сумме квадратов на двух других сторонах.
В этом квадрате гипотенуза равна пяти, а две другие стороны равны трем и четырем.
Просто чтобы проверить…
5×5 = 3×3 + 4×425 = 9 + 1625 = 25
Другой способ сделать это — завязать узел на веревке.Используя это как начало длины веревки, трижды оберните ее вокруг книги и завяжите второй узел. Оберните книгу четыре раза и завяжите третий узел. Оберните книгу пять раз и завяжите четвертый узел. Чтобы сохранить точность, старайтесь не слишком сильно наматывать струну на себя. Удерживая веревку натянутой, сделайте треугольник, используя узлы в качестве углов — это будет прямоугольный треугольник.
Другие способы сделать прямые углы
Сложите квадрат бумаги пополам, чтобы получился прямоугольник, а затем еще раз пополам, чтобы получился квадрат.Разверните — две складки пересекаются под прямым углом друг к другу.
Привяжите груз к концу веревки. Пусть гиря повиснет (может потребоваться некоторое время, чтобы она перестала раскачиваться) — как только она остановится, струна окажется под прямым углом к столу или земле.
Используйте транспортир (будет проще, если он будет четким). Проведите линию на листе бумаги, а затем нарисуйте на ней крест. Совместите крест с линией внизу транспортира (совместите его с центром транспортира — вероятно, будет пересечение точки или двух линий).Нарисуйте точку там, где транспортир показывает «90 градусов». Соедините точку и крест — прямой угол.
Сделайте три полоски бумаги или открытки: одну длиной 3 см, другую 4 см длиной и третью 5 см. Этот метод похож на метод завязанной нити, использующий теорему Пифагора. Сделайте треугольник из длинных сторон трех частей карты — когда все три части будут на своих местах, это будет прямоугольный треугольник.
Проведите линию. Откройте циркуль так, чтобы карандаш и острие находились на расстоянии более половины длины линии (например, если линия имеет длину около 10 см, циркуль должен быть открыт примерно на 6 или 7 см).Поместите конец циркуля (будьте осторожны, он острый) на одном конце линии и карандашом нарисуйте полукруг через линию.
Поместите точку циркуля на другой конец линии и нарисуйте еще один полукруг — он должен пересекать первый полукруг выше и ниже линии (если это не так, не волнуйтесь, просто вернитесь и сделать кривые больше).
Соедините две точки пересечения — так получится прямой угол с первой линией.
Вам тоже может понравиться…
Поделитесь своей историей, присоединитесь к обсуждению или обратитесь за советом ..
Заголовок:
MissMsMrsMrDrRev’dProf.Other
(не показан)
Подтвердить:
Для захватывающих снимков береговых птиц, Go Low
Люди намного выше куликов. Это настолько очевидное наблюдение, что это может показаться глупым, но когда дело доходит до съемки этих разнообразных очаровательных птиц, падение до их уровня может вывести ваши фотографии на новый уровень.
У
есть много преимуществ, говорит фотограф дикой природы и редактор Audubon Мелисса Гроо. Падение вниз поможет и исчезнуть на заднем плане, что сделает вас менее опасным для диких птиц; они привыкнут к вашему присутствию, займутся своими делами и, возможно, подойдут ближе к вашей камере. «Это гораздо менее угрожающий профиль», — говорит Гроо. С технической точки зрения, уменьшение и использование очень малой глубины резкости с малой диафрагмой создает нечеткий фон, заставляя фокус — птицу — выделяться.Более того, когда вы находитесь на уровне глаз, снимки получаются более интимными. «Это переносит вас в мир животных», — говорит Гроо.
Это также приводит к прямому контакту с песком и навозом. Защитите свое оборудование и свою спину с помощью этих советов и продуктов.
Ground Pod Присоедините SLR к Nature Scapes SKM-II Skimmer Ground Pod II (80 долларов США), чтобы скользить по любой местности. Легкая, но прочная наземная капсула не зацепится за свою сферическую форму и быстро смывает любую грязь, грязь или песок, в которые вы ее попадете, при этом защищая камеру от непогоды.Некоторые фотографы выбирают вариант «сделай сам», переоборудовав сковороду на общую сумму около 10 долларов.
Прямоугольный видоискатель Съемка на земле — верный способ получить искривленную шею. Избегайте агонии с видоискателем с прямым углом. Г-образная насадка позволяет парить над камерой, глядя в расширенное окно, не вытягивая голову. У каждого производителя камеры есть своя модель, например, Cannon Angle Finder C (199 долларов).
Брезент Защитите от грязи, установив поверх покрытого силиконом брезента, такого как ткань Globe Skimmer Ultralite Ground Cloth Equinox (43 доллара США).Как только вы найдете идеальное место, расстелите на земле водоотталкивающий брезент и расставьте свое снаряжение.
Наколенники Даже на самых гладких пляжах могут быть зазубренные ракушки или палки. Увеличьте свою выносливость и уменьшите боли позже, наденьте наколенники для рисования, такие как те, которые доступны в Home Depot (от 5 долларов США) или в местном хозяйственном магазине.
Средство для удаления пыли В поездке на пляж песок неизбежно попадет повсюду — даже на пугающе дорогую и чувствительную камеру и объектив.Держите под рукой новую кисть, чтобы смахнуть зерна; примерно по доллару за штуку в местном хозяйственном магазине, стоит держать пару под рукой. Если вам нужно больше мощности, чем предоставляет кисть, Giottos Rocket Blaster Dust Removal Tool (9 долларов США) выдувает песок из мельчайших щелей в вашем оборудовании.
Beach Buggy Транспортировка снаряжения по пересеченной местности с Eckla Beach Rolly Cart (120 долларов США) — это легкий ветерок.Легко маневренный, но прочный вагончик может выдержать полную загрузку фотоаппарата, аксессуаров и средств жизнеобеспечения. И он служит стулом, когда пора сделать перерыв.
Забор для бассейна своими руками | Повороты на 90 градусов
Индивидуальная резка Повороты на 90 градусов
Существуют определенные обстоятельства, при которых ограждение не может быть установлено с использованием обычных поворотов, и вам необходимо повернуть на 90 градусов. Обычно это происходит по двум причинам. Одна из причин заключается в том, что поворот слишком тугой для использования одной стойки в качестве поворотной стойки, другая причина заключается в том, что клиент хочет, чтобы он идеально очертил свою колоду, которая содержит повороты на 90 градусов, а клиент не хочет, чтобы был обычным поворотом, потому что они не хотят срезать углы и терять пространство на палубе.Для этого вы будете делать больше пропилов , чем при стандартной установке, поэтому рекомендуется взимать плату за дополнительную работу и материалы, которые будут потрачены впустую.
1. Первым шагом к установке поворота на 90 градусов является отметка вне поворота. См. Диаграмму A1. Самая важная часть разметки поворота на 90 градусов — убедиться, что вы повернули шаблон и отметили линию разметки на повороте. Это позволит провисать сетку ограждения , позволяя полюсам поворачиваться, так что защелка может соединяться на стандартном расстоянии 2 1/2 дюйма, не будучи слишком тугой.Чтобы увидеть поворот крупным планом , пожалуйста, обратитесь к диаграмме A2.
2. Следующий шаг — правильно просверлить эти углы, чтобы забор имел хорошее соединение с поворотом на 90 градусов. На диаграмме A3 показано, как нужно просверлить углы для этого конкретного примера. Повороты на 90 градусов состоят из двух соединяемых полюсов. Это означает, что теперь вы имеете дело с , имея дело с силой двух полюсов, которые будут втянуты при добавлении напряжения. Следовательно, вам не нужно наклонять сверло так сильно, как если бы вы работали с одной вехой.ПРИМЕЧАНИЕ. Не пытайтесь повернуться на 90 градусов одной шестой. Если вы, , попытаетесь выполнить поворот на 90 градусов с помощью одной шесты, это может привести к изгибу шеста. Слишком большая нагрузка на опору увеличит вероятность ее поломки. Это также выглядит эстетически некорректно. На диаграмме A4 показано, как должно выглядеть ограждение после просверливания и до соединения.
Как сделать клиновое приспособление
Это определенно курица до яичной ситуации. Приступая к проекту «Деревянная звезда», я быстро понял, что мне нужно приспособление для клина, чтобы сделать крутой косой пропил, поэтому я сделал его и поделился с вами практическими рекомендациями.
Сделаем приспособление для вашей торцовочной пилы. Учебное пособие по созданию клинового приспособления для крутых пропилов на торцовочной пиле, а также проект деревянной звезды.
Если вы видели недавний каталог Pottery Barn, скорее всего, вы любите эти деревянные звезды не меньше меня: И вы быстро подумали: «Я могу это сделать своими руками!». Однако после долгих проб и ошибок я проконсультировался с коллегой-строителем-блоггером Джемисоном из Rogue Engineer, который быстро сообщил мне, что мне нужен угол в 54 градуса, чтобы получить форму пятиконечной звезды.
НО МОЯ ПИЛА НЕ ОБРАБОТАНА 54 ГРАДУСОВ?
Не бойтесь, у меня есть решение. Если вы хотите сделать пятиконечную деревянную звезду, вам понадобится приспособление для клина, и я покажу вам, как его сделать, потому что я погуглил до смерти и не смог найти учебник :). PS — У меня есть новая модная торцовочная пила, которая делает рез под углом 60 градусов !! Но этот урок, приведенный ниже, по-прежнему отлично подходит для изготовления зажимного приспособления для клина, если вам нужен крутой пропил, превышающий возможности вашей торцовочной пилы.
Этот кондуктор сделан из обрезков древесины со всего магазина, не нужно покупать какие-либо расходные материалы, просто используйте то, что у вас есть под рукой.В конце концов, это приспособление, и хотя оно чрезвычайно полезно, оно не является декоративным, так что не беспокойтесь о том, чтобы выглядеть здесь красиво.
Принадлежности:
Фанерный лом 3/4 ″
Лом доски сосновый 1 × 2
Шурупы для дерева 2 ″
столярный клей
транспортир
карандаш
торцовочная пила
сверла и сверла
(Вам не нужна рулетка для этого проекта, но каким-то образом она оказалась на картинке.)
Зажим для клина можно использовать для большинства пропилов под углом, которые превышают настройки вашей пилы. В этом случае мы делаем приспособление на 54 градуса, но вы можете сделать его так, чтобы он соответствовал вашему необходимому срезу под углом.
По сути, мы перемещаем ограждение вперед, чтобы получился более крутой угол.
Ниже приведено руководство по изготовлению зажимного приспособления для торцовочной пилы. Пожалуйста, прочтите все шаги, прежде чем приступить к пониманию процесса. Также это то, что сработало для меня, и, возможно, у вас есть лучшая версия или обновление, пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свои заметки в комментарии.Другим очень полезно, когда они видят ваши идеи — спасибо!
Шаг 1: Настройте торцовочную пилу на распил под углом 30 градусов. Я выбрал 30 градусов, потому что это казалось хорошей золотой серединой, а не слишком крутым.
Шаг 2: Установите обрезок фанеры 3/4 дюйма заподлицо с ограждением и сделайте разрез.
Шаг 3: Примените старую школу и используйте транспортир, чтобы отметить угол 36 градусов от свежего среза под углом. Задача состоит в том, чтобы подрезать под углом до 54 градусов, поэтому 90–54 = 36.
Шаг 4: Проведите линию под углом 36 градусов от красной точки через вашу отметку.
Шаг 5: Приклейте и прикрепите сосновую доску 1 × 2 на узкой стороне заподлицо до линии, которую вы только что нарисовали (выделена красным наверху). Предварительно просверлите и утопите 2-дюймовые шурупы по дереву в доску 1 × 2. Не волнуйтесь, если на этом этапе 1 × 2 выступает за пределы фанеры.
Шаг 6: Установите угол наклона обратно на 0 градусов и обрежьте лишнее 1 × 2 заподлицо с фанерой. Сделайте это для обоих концов 1 × 2.
Ваш клиновой зажим готов и готов к использованию.
Не забудьте установить угол скоса на 30 градусов перед выполнением любых разрезов!
Также не забудьте использовать зажим для фиксации зажимного приспособления.Если вам нужна дополнительная безопасность, подумайте о добавлении перпендикулярного деревянного ограждения к фанере (там, где он встречается с ограждением для пилы), вы также можете прикрепить деревянный забор к ограждению для пилы.
Теперь поместите доску, которую нужно разрезать, перед клином — здесь я использовал кусок сосны размером 8 дюймов размером 1 × 3. Обязательно прижмите доску к упору и отрежьте.
Торцовка под углом 54 градуса на торцовочной пиле с использованием клинового приспособления.
МАГАЗИН ЭТОГО ПРОЕКТА:
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Как построить А-образную раму
Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников.Основания треугольников — это балки, поддерживающие пол, а стороны — стропила, удерживающие совмещенные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для загородных домиков или автономных домов. Его основой может служить любой стиль фундамента.
Планирование вашей А-образной рамы
Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и балки одинаковой длины расположены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между перекрытиями и стропилами» ниже).А-образную раму можно построить практически любого размера, просто варьируя количество треугольников и их размеры, но кабина со спальным чердаком должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство для головы на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Обрамляйте двери и окна в торцевых стенах.Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.
Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
Стяжные винты (1/2 дюйма на 4 дюйма)
Анкеры и гвозди универсальные и обрамляющие
Лестница деревянная
Бетонная смесь
Анатомия А-образной рамы
Эта равносторонняя А-образная рама с шириной 20 футов с каждой стороны опирается на тройные балки размером 2 на 10, обработанные давлением, поддерживаемые опорами из кирпичных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, образованы стропилами 2 на 8, соединенными в вершинах фанерными косынками и зажатыми внизу парами обработанных давлением балок 2 на 6.(Для кабины большего размера, чем эта конструкция, потребуется брус для каркаса соответственно большего размера.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные воротниковые балки размером 2 на 6. Стропила торцевых стен удвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей для внешней обшивки. Спальный чердак, к которому ведет лестница, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные перегородки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.Столбы для перил крепятся к балкам настила. Лестница установлена на бетонных основаниях и крепится к настилу металлическими анкерами. Вся открытая древесина — это пиломатериалы, обработанные под давлением. Показана кровля из битумной черепицы.
Чтобы быстро разрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого разрезаемого угла.
Отметьте обрезную доску под углом балок или стропил и положите ее на рабочую поверхность.
Поместите по 2 на 4 с каждой стороны доски и закрепите их винтами.
Совместите 1 на 2 с меткой и прикрутите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
Проведите циркулярной пилой по направляющей, прорезав пропил через все три доски.
Удалите обрезную доску и замените ее балкой или стропильной балкой с размеченной длиной.
Совместите метку с пропилом и обрежьте доску.
Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза были под углом к середине.
Сборка треугольников А-образной рамы
Зажмите концы двух балок вокруг основания стропил, совместив концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
Таким же образом прикрепите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
Из 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и у А-образной рамы.
Соедините верхние концы стропил вместе и закрепите косынки с каждой стороны шва с помощью столярного клея и 1 3/4 дюйма шурупов № 8.
Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
Оставляя по крайней мере 7 футов высоты над головой, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для воротниковых балок. Для каждого треугольника вырежьте две опорные балки, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем закрепите их болтами, как вы делали балки.
Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми общими гвоздями между всеми парами балок балок и воротниковых балок с интервалом в 2 фута.
Удвойте стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два — между балками и пиками стропил, и прибейте их к внешней стороне стропил гвоздями 2 1/2 дюйма. .
Возведение треугольников А-образной рамы
Отметьте места треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны меток для треугольника переднего конца.
С помощью пары помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балке между струпьями.
Прикрепите треугольник по вертикали и закрепите его двумя гвоздями размером 2 на 4, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верх каждой распорки находился на расстоянии не менее 4 1/2 футов от основания стропил.
Поместите и прикрепите оставшиеся треугольники таким же образом, закрепив их гвоздями 1 на 2 с каждой стороны соседнего треугольника.
Когда все треугольники закреплены, удалите корки и прикрепите треугольники к балкам, установив универсальный каркасный анкер с каждой стороны каждой балки.В районе с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние уголки треугольников к балкам.
Обшить внешнюю часть рамы, укладывая настил для встряхивания, или панели 4 на 8 из 5/8-дюймовой фанеры для наружных работ для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, закрепляя оболочку общими гвоздями на 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. После того, как вы уложите нижний ряд панелей, снимите распорку.
Покройте пол фанерой.
Последние штрихи
Если А-образная рама включает чердак, обеспечьте его лестницей или лестницей и прочными перилами. Положите колоду, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соорудите их на месте. При строительстве установите изоляцию между балками пола, стропилами и стойками торцевых стен.
Перепечатано с разрешения Cabins & Cottages , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2011.
Амбраный замок (навесной) — как открыть, вскрыть, взломать
На протяжении веков ни одно крестьянское хозяйство не обходилось без амбарного запирающего устройства. Такие устройства охраняли самое ценное имущество, хотя уже и в стародавние времена они не были серьезным препятствием для воров. Нынешние взломщики вскрывают подобные замки меньше чем за 1 минуту, а вот если такое препятствие встанет перед неподготовленным человеком, то могут возникнуть трудности. Каким образом вскрыть амбарный замок, если от него нет ключа, поговорим об этом подробнее.
Амбарный и другие типы навесных замков
Амбарным навесным запирающим устройством принято называть разновидность замков с классической круглой формой дужки.
Это без преувеличения самые распространенные навесные запирающие устройства в мире, но это отнюдь не благодаря их надежности и взломостойкости. Это скорее дань традициям, ведь такой замок в свое время стал первым навесным запирающим устройством выпускаемым массово.
Конструкция амбарных замков всем известна и их слабые места тоже. Недаром альтернативой амбарному замку стали устройства с дужкой, которая прикрыта корпусом или вообще полностью закрыта. Замок с закрытой дужкой гораздо лучше сопротивляется грубому взлому, а у иных моделей вообще нет дужек. Вместо них толстый металлический стержень с шляпкой на конце, к которому подлезть с помощью электроинструмента очень сложно, чего не скажешь об амбарном замке, но обо всем по порядку.
Грубый взлом навесного запирающего устройства с закругленной дужкой
Как взломать замок с круглой дужкой? Способов грубого взлома существует великое множество, а уж если нет заинтересованности в сохранении проушин в целости, то и подавно. Амбарные запирающие устройства взламывают с помощью тяжелого инструмента, давайте опишем несколько способов.
Взлом замка гидравлическим болторезом. Если толщина дужки запирающего устройства меньше 20 мм, либо она не закалена, то можно воспользоваться гидравлическим болторезом и просто ее перекусить. При этом процедура взлома займет не больше минуты.
Взлом аккумуляторным арматурорезом. Современный портативный арматурорез, работающий от аккумулятора способен справится даже с самой толстой дужкой установленной на амбарном замке. Придется пошуметь 2-3 минуты, зато результат будет гарантирован.
Взлом при помощи лома. Один из самых древних способов «открывания» запирающего устройства с круглой дужкой. Чтобы открыть замок без проблем, нужно просунуть лом через дужку, а затем, воспользовавшись ломом как рычагом, приложить усилия и разломить ее.
Взлом с помощью стального троса. Замок без проблем можно вырвать с помощью стального троса и фаркопа внедорожника или грузовика. Это способ для ленивых, кто не желает «мозолить» руки. Достаточно надежно привязать стальной трос одним концом к дужке запирающего устройства, а другим к фаркопу автомобиля. Резкий рывок и дужка сломана.
Взлом с помощью болгарки. Эффектный, шумный, но очень эффективный способ отставить замок без дужки. Спил дужки сопровождает мощный фонтан искр. 2-3 минуты и даже самый прочный замок не устоит.
Важно! Указанные инструменты следует использовать с осторожностью соблюдая правила техники безопасности.
Открываем амбарное запирающее устройство отмычкой
Сорвать или спилить замок может каждый, на это много ума не надо. Как следствие эти действия потом оборачиваются расходами по замене запирающего устройства. Но убрать амбарное запирающее устройство «с дороги» можно и по-другому, не нанося ущерба имуществу. Как вскрыть замок, не повредив его? Существует множество способов.
Используем скрепки. Как открыть амбарный навесной замок с использованием двух скрепок? Для начала нужно разогнуть скрепки с тем, чтобы получились относительно прямые проволочки. Затем эти проволочки мы сгибаем под прямым углом, засовываем одну проволочку в замочную скважину, и пытаемся сдвинуть личинку в сторону открывания, держа ее в напряжении. Второй проволочкой начинаем искать внутреннюю защелку, если это удастся, дужка выскочит и замок откроется.
Используем самодельную отмычку. Как вскрыть замок самодельной отмычкой? Для начала ее нужно сделать, потратив на это минут 5-7. Потребуется алюминиевая банка, ножницы или нож и маркер. Вырезаем из банки прямоугольную металлическую полоску 40×110 мм. Чертим маркером на ней продольно 3 параллельные полосы, расстояние между полосами 1 см.
Отступив от узких краев отрезка металла по 40 мм проводим полосы так как показано на рисунке 1. Красным на рисунке отмечена линия отреза, ровно по ней ножом или ножницами нужно прорезать металл. Линии с точками обозначают линии загиба, ровно по ним нужно согнуть полоску металла. Загиб производим вовнутрь. Далее загиб производим так, как показано на рисунке 1.
Получившееся изделие обкручиваем вокруг дужки в отмыкающейся части запирающего устройства так, чтобы язычок изделия был направлен вниз. Проталкиваем отмычку по направлению к корпусу, стягивая его прямо по дужке до тех пор, пока замок не откроется. Вот такая схема.
Важно! Алюминиевой отмычкой открываются почти все китайские запирающие устройства и половина навесных российских.
В заключение отметим, если у вас возникла необходимость вскрыть амбарное навесное запирающее устройство, то можно воспользоваться двумя подходами. Первый предполагает порчу устройства, зато он более простой, а вот второй позволяет замок сохранить, но чтобы им воспользоваться придется повозиться.
Как вскрыть навесной замок самостоятельно? Как открыть навесной замок?
Навесной замок с давних времен использовался в качестве основной защиты для сохранности имущества. Сейчас такой замок можно встретить на воротах гаражей, дачных домиков, хоз. постройках , складах и т.д. Устройство данного замка достаточно сложное, и открыть такой замок самостоятельно бывает непросто.
Чаще всего необходимость вскрытия навесного замка возникает из-за потери ключа или выхода механизма из строя. В основном ломаются замки, которые находятся на открытом воздухе и подвергаются внешним факторам. Поэтому в любой момент каждому из нас может понадобиться провести вскрытие замка своими руками. В таких ситуациях многие пытаются сбить или перепилить дужку навесного замка. Но если дужка сделана из качественной стали, сломать её довольно непросто. Однако существует множество наиболее простых способов, которыми мы и поделимся в данной статье.
Открываем навесной замок самостоятельно.
Сегодня существует достаточно много способов для вскрытия навесного замка. Многие из них используются профессиональными мастерами, а некоторые подойдут для абсолютно любого человека, о которых и пойдет речь. Для самостоятельного вскрытия сперва нам придётся разобраться с устройством замка и понять принцип работы механизма.
Одним из самых известных способов является вскрытие замка при помощи скрепки, заколки или упругой проволоки. В механизме замка есть фиксатор, который мы и будем пытаться разжать с помощью данных инструментов. Для этого правильно разогнутую скрепку засовываем в замочную скважину и ковыряем, зацепить зацепить фиксатор.
Часто в навесных замках используется механизм, принцип работы которого заключается в нажатии на специальную кнопку. При попадании ключа в замочную скважину такого замка, происходит нажатие на ту самую кнопку — это и приводит к открытию механизма. Поэтому в процессе вскрытия данного замка нет ничего сложного и, благодаря подручным инструментам, можно попытаться нажать на кнопку.
Наиболее часто применяются замки, механизм которых работает от пружины. Иногда такие замки используются в чемоданах и дорожных сумках. Часто это китайские замки и их можно вскрыть используя простой нож. Данный метод не всегда работает, но попробовать можно, так как не требует определённых усилий. Поэкспериментировать можно с использованием той же скрепки или гвоздя. Главное попытаться добраться до пружины и надавить на неё.
Существует метод вскрытия навесного замка с использование жестяной банки. Из неё достаточно просто вырезать правильной формы трилистник, который в последствии засовываем в отверстие дужки и пытаемся освободить её от фиксатора.
Чтобы открыть замок самостоятельно, в любом случае вам нужно потрудиться и потратить своё время. Часто намного проще обратиться в специальную службу, мастера которой проведут оперативное и качественное вскрытие. В данном случае ваш замок останется в рабочем состоянии и прослужит ещё долгие годы! 🙂
Надежный навесной замок — рекомендации по выбору
Какие навесные замки самые надежные? Как выбрать навесной замок? Какой лучше? Такими вопросами задаются люди, которые собираются приобрести замки для защиты гаражей, сараев, подсобных помещений, теплиц, бань, погребов, чердаков, ворот и абонентских ящиков. Но прежде чем приступить к подбору качественного навесного замка, в первую очередь, необходимо определить модель, а во вторую – вникнуть, как работает механизм устройства, и какая степень защищенности у него от силового проникновения.
Какие существуют замки
Навесные замки являются самыми уязвимыми. Они практически не способны выдержать силовое воздействие в случае взлома из-за того, что полностью находятся на виду. Но все равно существует несколько моделей, которые обеспечивают надежность. Вот самые основные:
Амбарный замок – это классика. Состоит из специального задвижного механизма, корпуса и дужки. Прост в эксплуатации. Самыми надежными и прочными навесными замками, а также имеющими большой срок службы, считаются стальные. Правда, такие замки имеют один минус – их чаще других спиливают и срывают. У них низкая стоимость. В случае поломки такие замки проще всего заменить.
Замок с запирающим пальцем – это надежный навесной замок, ведь в нем дужку заменяет палец. При изготовлении изделия используются только прочные материалы, поэтому, чтобы его вскрыть, надо хорошо потрудиться. Цена выше, чем у амбарного.
Накладной замок – самый надежный навесной замок. Имеет специфическую форму. Обладает задвижным пальцем, который скрыт под корпусом. Изготавливается из прочной стали. Более дорогой вариант. Благодаря особой конструкции срезать его сложно.
Строение замков
По строению замки бывают:
Открытые – коробка имеет скрытую запорную конструкцию и изогнутую дугообразную дужку, которая, в зависимости от модели, может доставаться вся либо только с одной стороны.
Грибовидные – внешний вид похож на шляпку гриба. Дужка слегка выпирает, сама она практически вся спрятана в нем.
Полузакрытые – в этих моделях используются прямые штыри, которые наполовину спрятаны в корпусе изделия. Они закрываются проушинами.
Закрытые – запирающая часть полностью скрывается в коробке, а при определенном местоположении она закрывает сквозные отверстия в замке.
Устройство механизма, отвечающего за секретность
Для того чтобы понять, какой навесной замок самый надежный, необходимо тщательно изучить принцип работы сердцевины (личинка), которая запирает ригели, не допуская вторжения чужих лиц в помещение.
Виды личинок:
Сувальдная – вполне надежная модель замка, так как сувальды смещаются при использовании родного ключа. Взламывается, если применять грубую силу.
Цилиндровая – работа основывается на основе штифтового или рамочного механизма. Ключ замка имеет специальные насечки, смещающие штифты до нужного момента и поворачивающие цилиндрик так, чтобы механизм смог открыться.
Дисковая – блокировка замка осуществляется дисками, а для того, чтобы его открыть, надо сместить их, используя родной ключ.
Винтовая – закрывается методом завинчивания ригеля на резьбе при помощи специального ключа.
Кодовая – это самый дорогой тип навесного замка. Для открытия двери на нем следует ввести код.
Материалы, используемые при изготовлении
Для того чтобы изделие проработало как можно дольше, важно обратить внимание не только на металл, из которого сделано изделие, но и на отдельные его детали. Какой самый прочный навесной замок, сказать сложно, потому что он подбирается под конкретные двери, да и сами металлы обладают как плюсами, так и минусами.
Алюминий – самые легкие по весу и недостаточно крепкие модели замков. Они не покрываются ржавчиной.
Сталь – самые надежные навесные замки. Правда, цена на них кусается.
Чугун – надежные навесные замки по доступной стоимости. Это очень качественные модели, правда, у них есть одно «но» – при изменении температуры материал становится хрупким, а если при изготовлении использовались еще и примеси, то он может подвергнуться воздействию коррозии.
Латунь – даже несмотря на высокую стоимость изделий, эти симпатичные коррозионностойкие модели недостаточно надежны.
Не рекомендуется приобретать замки с прессованной металлической крошкой, потому что такие виды недостаточно надежны. Они легко ломаются, а со временем могут начать обсыпаться. Такие изделия можно использовать для украшения предметов (например, женских сумочек) или помещения.
Критерии выбора навесных замков
Чтобы выбрать прочный навесной замок, надо опираться на следующие критерии:
Выяснить, для каких целей он нужен.
Выбранная модель обязательно должна иметь сертификат, подтверждающий, что данная продукция соответствует стандартам качества и безопасности. Перед тем, как совершить покупку, желательно посмотреть в интернете рейтинг навесных замков.
Проверить способность замка нормально работать после нескольких поворотов ключа.
Осмотреть изделие на наличие зазоров на остове и дужке, потому что это является первым признаком подделки.
Обратить внимание на изготовителя. Не стоит доверять сомнительным фирмам (могут быть подделки).
Антикоррозийные свойства являются главным пунктом, на который обязательно надо обратить внимание. Специалисты рекомендуют покупать изделия из хромированной стали.
Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент хороших навесных замков, а это значит, что покупатель может подобрать товар по цене, которая его устраивает, и по уровню предлагаемой защиты.
Как выбрать навесной тип изделия
Чтобы выбрать хороший навесной замок, надо:
Подобрать подходящий тип запирающих механизмов.
Ознакомиться с производителями, которые выпускают самые лучшие навесные замки (изучить рейтинг).
Рассмотреть варианты всепогодных изделий (усиленные навесные типы с расширенной дужкой).
Подбираем по типу запирающих механизмов
Самыми распространенными типами затворов в навесных замках являются:
Ригельные – просты в установке. Используются в раздевалках бассейна и фитнес-клубов, в подсобных и складских помещениях. Слабое место – плохая защищенность от взлома.
Кодовые – это не слишком надежные навесные замки, но они удобны и просты в использовании, обеспечивают безопасность объекта. Плюс – полное или частичное отсутствие ключа. Минус – быстро и легко ломаются, а еще у них простая система взлома.
Сувальдные – используются очень редко. Состоит из определенного количества пластин (сувальд). Взломать его практически нереально, хотя подобрать ключ/отмычку возможно.
Цилиндрические – самые популярные навесные замки для улицы. Качественные и в достаточной степени надежные запирающие механизмы. Взломать их очень сложно, можно даже сказать нереально.
Популярные производители и их выбор
Фирмы-производители, которые производят самые лучшие навесные замки:
Апекс (на российском рынке с 1992 года) – выпускает все виды замков, отличительные качества которых, это: надежность и продолжительный срок использования.
Аллюр – производит высокопрочные навесные замки для хозяйственных и складских помещений.
Завод ОАО ЧАЗ (расположен в Чебоксарах) – замки, произведенные заводом, сделаны действительно на совесть. Характеризуются высоким качеством, плюс они износоустойчивы.
Группа компаний «Булат» – производит больше 100 моделей. Все внутренние и внешние механизмы из износостойких материалов, которые проходят обязательное дополнительное закаливание.
Все вышеперечисленные компании-изготовители гарантируют качество и имеют соответствующую сертификацию.
Усиленные навесные замки с расширенной дужкой
Что касается усиленных навесных замков с дужкой, то здесь необходимо обратить внимание на диаметр дужки – увеличенный диаметр дужки повышает стойкость к взлому. Чтобы дужка из мягкой и податливой превратилась в высокопрочную, ее подвергают термообработке (закаляют). Корпус усиленных навесных замков – чугунный, а сверху он защищен чехлом из пластика.
Прорезиненные элементы надежно защищают от проникновения влаги внутрь механизма. Это позволяет ему работать в любую погоду.
Замки могут использоваться в районах с умеренным и холодным климатом.
Рейтинг навесных замков по надежности
Существует несколько вариантов навесных замков, которые хорошо зарекомендовали себя при использовании. Они сочетают в себе доступную цену и высокое качество.
Топ-5 навесных замков:
5 место – ВС 2А ЧАЗ.
4 место – PDS-32-50.
3 место – ВС 2-21.
2 место – австрийский навесной механизм фирмы EVVA.
1 место – ABUS 190/60.
ВС 2А ЧАЗ
Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Надежная стальная дужка диаметром 14 мм и высотой 32 мм. В ЧАЗ ВС2А 7000 секретных комбинаций. Эта модель имеет 5 степень защиты.
PDS-32-50
Стальной корпус. Дужка (фиксируется с двух сторон) – каленая сталь. Дисковая сердцевина. Небольшой, но достаточно тяжелый механизм, имеющий привлекательный внешний вид и повышенную степень защиты.
ВС 2-21
Корпус из стали, а дужка (фиксируется только в одном месте) из каленой стали. Личинка – дисковая. Механизм замка и качество стали делает возможным работу даже при очень низких температурах. Благодаря наличию широкого проема у дужки изделие можно использовать на дверях с большим расстоянием между проушинами. Имеет 9 степень защиты.
Австрийский навесной замок фирмы EVVA
Латунный корпус. Дужка (фиксируется в корпусе в двух местах) термически обработана. Трехуровневая система кодирования: профиль ключа, боковая нарезка и кодирующие штифты. Модель защищена от разных видов вскрытия/взлома и от незаконного копирования ключа.
ABUS 190/60
Это самый лучший навесной замок. Корпус и дужка из закаленной стали. Изделие со сменной кодовой комбинацией. Его внутренние части изготовлены из материалов, стойких к воздействию отрицательных факторов внешней среды. Данная модель обладает высокой устойчивостью к перепиливанию, перекусыванию, вытягиванию, выбиванию, выкручиванию и вырезанию.
Вывод
Итак, выбирать навесной замок надо под конкретную ситуацию. Рекомендуется вешать изделия, имеющие защиту высокого класса (выпускаются из высокопрочных материалов и имеют запирающее устройство повышенной секретности). А чтобы уличный запор прослужил гораздо дольше, у него должно быть влагозащитное и антикоррозийное покрытия. Выбирать изделие надо, исходя из рекомендаций специалистов. Таким образом, можно подобрать подходящий вариант, предварительно соотнеся размеры, уровень секретности, тип механизма, прочность материала и стоимость различных моделей.
Навесной замок – его разновидности, типы и классы защиты
Навесной замок, несмотря на свою простоту, широко используется для защиты частной собственности от несанкционированного проникновения на ее территорию. Простота монтажа, способность противостоять грубому взлому и привлекательное соотношение цена-качество, делают амбарный замок незаменимым средством защиты гаражей, подвалов, а в сельской местности и частных домов.
Разновидности, основные преимущества и недостатки
Навесной замок – это электронное либо механическое устройство позволяющее зафиксировать дверь или люки в закрытом положении и препятствующее к их доступу без специального ключа. Используется он с целью предотвращения проникновения на частную собственность, хищения имущества, а также собственной безопасности.
Разделяются на несколько основных видов:
навесные;
врезные;
накладные.
К первой категории относится навесной замок для гаража.
Они пользуются спросом у покупателей и не так просты, как кажется.
Различаются между собой различными характеристикам, по определённым классам, со своими преимуществами и недостатками:
алюминиевые – имеют достаточно лёгкие, но мягкие и не очень прочные корпуса;
чугунные – недорогие, довольно прочные, не ржавеют, но хрупкие на морозе;
латунные – внешне красивые, устойчивы к коррозии стойкие, но дорогие и мягкие;
стальной навесной замок – один из самых популярных – взломостойкий и прочный.
Типы навесных замков
Самые популярные – навесные замки открытого типа, с механизмом, находящимся внутри корпуса. Они имеют самые разные размеры и формы. Их легко установить на любую дверь или ворота. Главное, чтобы было куда прикрепить проушины.
Узнать амбарный замок можно по наличию полукруглой дужки, которая для открытия откидывается из корпуса наполовину, либо полностью.
Замок, имеющий форму гриба, в народе именуемый «грибком». Отличается от других модификаций тем, что взамен дужки запор это железный «палец», который на одной стороне толще, чем на другой. Собственно поэтому он так и называется. Такая модель удобна в использовании, тем что взломать ее (подпилить) очень сложно, так как «дужка» полностью закрыта «проушинами».
Полузакрытые навесные замки – в них дужка заменена на штырь, сделанный из качественной закалённой стали. Часть его спрятана под «проушинами», где одна сторона пальца входит в корпус. Он достаточно непрост для взломщика, но требует места для установки – перед тем, как его купить, нужно сопоставить размеры и пропорции, дабы не ошибиться. Требует оценки и глубина замка, ведь он не закроется, если проушины будут выступать.
Закрытый тип – высший уровень взломоустойчивости в этой категории. Запирающий металлический цилиндр весь скрыт в замке, а правильная установка скроет под корпусом проушины двери. Для такого замка их придётся делать индивидуально, возможно даже заказать, чтобы хорошо и качественно его установить.
Классы защиты
Исходя из вышеизложенных качеств, навесные замки можно разделить на следующие классы по степеням защиты:
Первый – самый простой, который в основном используют для вида, что он есть;
Второй – чуть более серьезный и в отличие от первого (где взлом займёт около пяти минут), на вскрытие такого механизма времени потребуется в два раза больше.
Третий класс уже имеет неплохие охранные характеристики. Его взламывание будет длиться не меньше пятнадцати минут.
Чтобы открыть амбарный замок четвертого класса, профессиональному взломщику понадобится как минимум полчаса.
Секретность замка
Каждый навесной замок имеет свои индивидуальные особенности конструкции. По запирающему механизму их можно разделить на следующие категории: цилиндровые, сувальдные, кодовые, винтовые и дисковые.
Цилиндровые, в свою очередь, делятся на штифтовые и рамочные, но принцип действия у них один – ключ вращает цилиндр и если он подходит к секрету, то дужка откидывается.
Сувальды – это пластины, находящиеся непосредственно в самом замке, каждая имеющая отличие от остальных. Они становятся в определённом положении, вставив ключ в скважину, тем самым открывая или закрывая механизм.
Устройства, имеющие такую конструкцию, называются «сувальдными».
Что касается «дисковых замков», то в них главную роль играет роль угол расположения специальных дисков по отношению к замочной скважины и который в свою очередь имеет выступы, пропорциональные углам расположения дисков внутри замка
«Кодовые замки» работают благодаря набору цифрам кодом либо специальными колёсиками, которыми оснащён механизм данного типа. Работают они с помощью подбора определённой комбинации. Плюс таких конструкций в том, что владелец не потеряет ключ, правда есть замки, отпираемые кодом и ключом, что защищает их вдвойне.
Применение навесных замков
Помимо этого, навесные замки подразделяются по своему назначению:
Есть замки, которые не служат по прямому назначению, а являются декоративными, но имеют большую популярность. Такие замки можно увидеть прикреплёнными к мостам городов и посёлков, где их по традиции оставили молодожёны после свадьбы, закрепив свой союз.
Есть замки, которые скорее ограждают хозяйственные либо подсобные помещения, постройки, чем охраняет их, то есть на подсознательном уровне даёт понять, что объект защищён, хотя на самом деле сделаны они, в основном недорогих и мягких металлов.
Есть конечно, напротив – амбарный замок, что используется для закрывания частных домов (обычно это распространено в деревнях), гаражей, сараев. Он делается из качественных металлов, таких как сталь или чугун. Причём в большинстве своём, их дужка закалена.
В таком случае её распил это будет очень долгое и практически невыполнимое занятие, если использовать для этого стандартные инструменты.
Поэтому «элита навесных замков» отличаются весом и ценой в большую сторону.
Подробнее о навесных замках на следующем видео:
Для осуществления защиты очень серьёзных объектов, используются так называемые «закрытые замки», естественно сделанные из высококачественной стали и прочих сплавов. Такие типы замков обеспечивают самую высокую степень защиты и делают попытку их вскрытия очень сложной.
Хоть и в большинстве случаев навесные замки используются не в помещении, есть тип, специально предназначенный для использования его на улице. Его отличие по сравнению с другими в том, что его дужка и корпус прорезинены, а устроен он так, чтобы попадание влажности и грязи внутрь было минимальным.
Как итог
В выборе замка в первую очередь нужно руководствоваться качеством изделия, а не ценой, потому что хороший замок хоть и не будет стоить гроши, зато не будет заедать и клинить при малейшем попадании в него влаги, не говоря уже о непосредственной задаче – защите от рук злоумышленников.
Стоит заметить, что человек, занимающийся продажей навесных замков, должен иметь определённые документы на каждый из них, а именно: паспорт, где указан тип; класс его надёжности; данные об органе, утвердившем сертификацию изделия; номер, присвоенный заводом-изготовителем. Все это позволит выбрать качественную вещь, а не подделку.
Как открыть навесной замок без ключа
Если вы навесили на дверь большой надежный навесной замок, а потом потеряли от него ключи — это ситуация досадная, но исправимая. К сожалению, любой навесной замок для гаража или для амбара можно вскрыть, особенно если есть какая-то практика владения инструментами.
Не смотря на кажущуюся простоту, хороший навесной замок имеет довольно сложный механизм. Именно поэтому ему доверяют безопасность самого ценного — разных видов транспорта в гараже, оборудование на складе, инструменты в сарае. Однако и его можно вскрыть подручными средствами. Итак, как открыть навесной замок.
Как открыть амбарный навесной замок
Скрепка, невидимка или проволока — излюбленные материалы взломщика. Классический способ открывания замков, который всегда демонстрируется в детективных сериалах и является действительно эффективным — открывание двумя скрепками. Скрепки нужно загнуть буквой Г. Первую вставить в скважину и начать вращать, пытаясь привести в движение механизм замка. Когда вы почувствуете, что зацепили механизм, удерживайте его одной рукой, а второй вставьте вторую скрепку в верхнюю часть замка. Ищите на ощупь штыри и поднимайте их по очереди. Когда все штыри будут подняты, дальше поворачивайте первую скрепку и замок откроется.
Как открыть лучшие навесные замки
Навесные замки бывают самыми разными: различающимися по цене, размерам, конструкции. Навесной замок на гараж естественно отличается от замочка, которым закрывают багаж. Хотя и тот, и тот являются навесными замками.
Наиболее распространены навесные замки на пружине. Эта конструкция применяется и для защиты содержимого амбара и для сохранения ценностей в багаже. В гараж такой замок обычно устанавливается в качестве дополнительного. Чтобы открыть такой замок, нужно воздействовать на внутреннюю пружину. Необходимо подобрать такой материал, который будет оптимально соотноситься с размерами замка: скрепку или гвоздь. И пытаться им воздействовать на пружину.
Как сломать навесной амбарный замок с цилиндровым механизмом? Просто нужно разрушить секретный механизм замка. Самый доступный способ — обычное вкручивание самореза при помощи шуруповерта в цилиндр замка, а затем вырывание разрушенного механизма гвоздодером.
Есть еще один простой способ, который позволяет сохранить замок после вскрытия. Нужно взять жестяную банку, отрезать дно и крышку, а цилиндр разрезать пополам. Берем одну половинку и вырезаем из неё Т-образную фигуру, ножка которой должна быть такой длины, чтобы спокойно обернуть дужку. Сворачиваем ножку полукругом вокруг дужки и вставляем в отверстие между дужкой и корпусом. Проворачиваем конструкцию по кругу. Сделав полный оборот, тянем за дужку и открываем замок.
Существуют и специальные инструменты — отмычки, которые применяются для вскрытия замков. Если у вас есть друг слесарь с таким набором — считайте, что вам повезло. Отмычкой можно открыть любую конструкцию замка за пару минут.
Как сломать навесной замок
Однако есть и менее интеллектуальные методы вскрытия замка, но, тем не менее, такие же эффективные. Самый простой вариант — особенно действенный для вскрытия китайских брендов — это болгарка. Китайская сталь обычно хоть чуть-чуть, но мягче, чем у отечественных производителей. Поэтому, приложив максимум стараний, за вполне короткий промежуток времени можно перепилить дужку и сломать замок без всяких ухищрений. Дужку китайского замка можно спилить ножовкой, перекусить болторезом или резаком для арматуры.
Есть еще один способ открыть китайский навесной замок при отсутствии болгарки. Болгарка есть не у каждого, а вот лом определенно должен быть в хозяйстве в наличии. Здесь потребуется грубая мужская сила. Лом нужно поместить между дужкой и корпусом замка. Конец лома с силой нужно приподнимать вверх, а противоположный конец опускать со всей силой. При удачном стечении обстоятельств и достаточном усилии дужка выскочит из пазов. Но этот метод может и не сработать.
Какой навесной замок самый надежный
Прочитав в этой статье как можно вскрыть надежный навесной замок, любой владелец амбара и гаража задумается как же обеспечить безопасность гаража и других помещений. Для этого необходимо просто купить более надежный замок чем тот, который вы вскрыли и ключи к нему положить в надежных местах, чтобы к ним был доступ, если вы не можете найти свой.
Выбирайте в гараж большой замок из прочной стали и толстой крепкой дужкой. Чем толще дужка, тем менее эффективен лом. Выбирайте замок с наиболее современной конструкцией механизма. И старайтесь больше не оказываться в такой ситуации. Чтобы замок не заклинило, лучше обеспечить своевременный уход за ним — смазку. Смазочные материалы выпускаются в большом ассортименте производителями замковых систем. Как только вы почувствовали, что замок заклинивает — поменяйте его.
В случае же если вам нужно открыть замок срочно и у вас нет времени на получение интересного, но не всегда нужного опыта по вскрытию замка скрепкой — лучше вызвать службу вскрытия замков, у которых есть все необходимые инструменты, а также потрясающий опыт вскрытия систем любой конструкции. Мало того, опытный мастер сможет таким образом открыть замок, что он останется полностью работоспособным и пригодным к дальнейшей эксплуатации.
супертест 20 образцов — Авторевю
Автомобилисты со стажем наверняка отыщут среди фигурантов этого теста хотя бы одну знакомую железяку. Потому что навесной замок — это первый рубеж охраны любого гаража. Но надежный ли? В поисках ответа мы купили двадцать навесных замков и попробовали их сломать.
Самые распространенные навесные замки — с дужкой-засовом, напоминающей букву U. Они отличаются друг от друга размерами, материалом (сталь, чугун, цветные сплавы), типом механизма секретности (в просторечье — личинкой), формой ключа, а их главное достоинство в том, что запереть такими замками можно любую дверь или ворота с подходящими проушинами. Еще бывают навесные замки с прямым засовом (в запертом состоянии он располагается внутри корпуса) и, конечно, разнообразные конструктивные вариации на эти темы.
То, что запертую на замок дверь можно открыть без ключа, все знают из фильмов, причем классическая воровская фомка стараниями киношников превратилась чуть ли не в главный аксессуар домушников. Для своей работы мы тоже выбрали инструмент незамысловатый, доступный, легкий и компактный: отвертки, клещи, воротки и монтировки. Из механизации задействовали два ручных болтореза длиной 350 и 600 мм (их мы подвергли легкому криминальному тюнингу) и тихую электродрель с аккумуляторным питанием. Профессиональные отмычки и спецоснастку в этом тесте решили не использовать. С точки зрения металловедения и сопромата такой подход может показаться неэффективным, но мы точно знаем (и отнюдь не из фильмов), что потрошители гаражных боксов задействуют в своей работе не визжащие болгарки и набатные кувалды, а тихий или вовсе бесшумный инструмент — даже если возиться с ним придется на пять минут дольше. Потому что не хотят будить сторожей и привлекать к себе внимание.
Отрезок толстостенной металлической трубы с дверцей, приваренный на створку гаражных ворот, выполняет функцию протектора и существенно осложняет (или исключает вовсе) разрушение навесного замка каким-либо инструментом. Размер окна надо выбрать такой, чтобы можно было свободно манипулировать ключом, но сам замок должен стоять внутри с минимальным зазором и так, чтобы затруднить доступ любого инструмента и исключить воздействие на механизм секретности извне. Выполнение этих правил повышает взломоустойчивость конструкции в несколько раз
Замки с примитивной секретной частью они открывают простейшими отмычками, технологически убогие конструкции перекусывают болторезами, а слабые личинки сворачивают воротком или вырывают саморезами — такие приемы известны со времен царя Гороха. Ну а аккумуляторная дрель, укутанная в телогрейку, способна тихо и аккуратно высверлить практически любую защиту или крепеж. Так вот. Мы считаем, что если замок за пару минут открывается или ломается такими методами, то на гараж или любое другое ответственное помещение его вешать нельзя.
Наши впечатления и результаты теста расшифрованы в подписях к фотографиям, и эти результаты позволяют разделить участников теста на три группы.
Китайские замки (образцы №№1, 5, 11 и 12), изготовленную там же продукцию под некоторыми российскими брендами (№№4, 6, 8, 9 и 10) и винтажные ретроподелки (№№2, 7 и 18) отметаем безоговорочно: их производители, похоже, вообще не утруждали себя выбором материалов и сборочных технологий. Налицо и откровенные конструктивные «дыры». Такие замочки смогут защитить гараж разве что от непутевого отпрыска, вздумавшего покатать друзей на папиной машине.
Одним из наиболее интересных и эффективных решений для защиты гаража является так называемый замковый люк: врезная дверца из толстого металла с установленным на ней накладным замком. Размеры «норы» выбираются таким образом, чтобы через лючок можно было просунуть руку внутрь гаража и вслепую открыть ключом замок, расположенный с внутренней стороны ворот. Из-за затрудненного доступа он автоматически превращается во взломостойкий, потому что подобраться к нему отмычками или каким-либо инструментом невозможно. Второй плюс конструкции заключается в отсутствии наружных выступающих элементов, за которые можно зацепиться, чтобы вырвать ворота наружу. Ну и защита внутреннего замка от атмосферных воздействий тоже получается отменной!
Вторая группа (№№3, 14, 16, 19 и 20) — это замки «с оговорками». Они сгодятся для подсобных хозяйственных помещений и гаражных калиток — при условии, что сторож ГСК не пьян и регулярно обходит территорию. Вынуждены признать, что популярная продукция Чебоксарского агрегатного завода (навесные замки ЧАЗ — бестселлеры рынка) попадает именно в эту категорию и более высокой оценки, увы, не заслуживает.
Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас
я уже подписан
как разморозить и открыть замерзший навесной замок? » VeryDveri.ru
Костя Что можно сделать, если замерз навесной замок?
Что делать, если на улице стоит трескучий мороз, замок обледенел и не пускает вас, законного владельца гаража или сарая, внутрь? Рассматриваем различные методы решения проблемы.
Старые добрые методы
Проверенные дедовский способ – отогреть замок, вылив на него чайник воды. Подходит тем, у кого строение прямо под домом или вблизи других жилых домов. И совсем не подходит, если кипящую и попросту горячую воду взять неоткуда.
Второй вариант – поджечь газету или газовую горелку, керосинку, или обычную зажигалку и отогреть замок над огнем.
Внимание! И первый, и второй способы имеют серьезные побочные эффекты. Во-первых, нельзя допускать попадание воды во внутрь замка, непосредственно в сам механизм. Во-вторых, после прогрева над пламенем, вследствие перепада температур, внутри образуется конденсат, то есть, та же влага.
Если вы все-таки открыли навесной замок с помощью горячей воды, то после разумным будет забрать его домой, просушить на батарее или печи и хорошенько смазать, в том числе изнутри. Иначе в следующий раз в помещение вы уже точно не попадете. После попадания воды и конденсата, механизм не только начнет усиленно замерзать, но и ржаветь, и вскоре может полностью выйти из строя. Последствия такого развития событий несложно предугадать. Навесной замок придется сбивать или срезать турбинкой.
Прогреть замок можно обычной зажигалкой
Средства для разморозки
Можно попробовать из шприца, через толстую иглу, залить в замок антифриз, тосол, спирт или любой другой масляный технический раствор. Очень хорошо себя зарекомендовала красная жидкость для иномарок, которая заливается в коробку-автомат. Ну и, конечно, индустрия автохимии давно придумала достаточное количество специализированных полезных средств, которые могут помочь вам в этом вопросе. Можно использовать обычный керосин, WD-40, и др. Вступив в химическую реакцию со льдом, средство ослабит его свойства, и замок можно будет открыть.
Некоторые автовладельцы, постоянно проживающие в районах с большими морозами, рассказывают еще об одном способе. Оказывается, можно отогреть навесной замок, используя тепло выхлопных газов от собственной машины. Для этого понадобится кусок шланга соответствующего диаметра. В любом случае, после смазывания или прогрева, замок нужно открывать очень осторожно, стараясь не повредить ключ. Ведь если после всех манипуляций его часть останется внутри, а другая у вас в руке, то тут уже ничего не поможет.
Смажьте замок, чтобы потом не пришлось его экстренно размораживать
Профилактика – наше все
Все вышеописанное конечно замечательно, но не конструктивно, а порой не выдерживает никакой справедливой критики. Замерзание замка легче предупредить, чем потом «лечить». В теплое время года замки необходимо готовить к зимовке заранее. Для этого можно замочить навесной замок, полностью погрузив его в бензин, керосин, солярку. Крайне эффективным будет залить механизм жидким графитом.
После обработки неплохо будет приспособить на него специальный чехол, который будет препятствовать попаданию на поверхность его корпуса снега, льда и дождя. Подойдут любые подручные средства. Ведь главное в этом вопросе не красота, а надежная работа механизма и возможность попасть в свое помещение в любое время года, дня и ночи, не сломав при этом ключ и не замерзнув на собственном пороге от долгого открывания двери.
Как разморозить замок: видео
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Замок двери сарая | Можно ли запереть дверь сарая?
Одно из распространенных заблуждений о дверях сараев состоит в том, что им не хватает уединения, потому что их нельзя запереть. Но это далеко от истины! Можно использовать несколько различных типов замков дверей сарая, чтобы обеспечить вам уединение, которое вы желаете от раздвижной двери сарая, в том числе:
5 вариантов замка двери сарая для раздвижных дверей сарая
Защелка с крюком и проушиной
Защелка для разрыва
Задвижка для ствола
Шпиндель для поверхностного монтажа
Тростниковый болт для пола
Каждый из этих различных типов замков секретности двери сарая имеет свои преимущества.Некоторые стили замков позволяют запирать дверь с двух сторон, в то время как другие стили могут быть заперты только изнутри. Решение о том, какой из них лучше всего подходит для вас, зависит от ваших личных предпочтений, а также от того, для чего вы используете дверь сарая. После того, как вы выберете нужный тип замка для раздвижной двери сарая, просто возьмите комплект защелки и установите его. Самое приятное то, что большинство из них имеют несколько различных вариантов отделки, поэтому ваш замок конфиденциальности может соответствовать другому декоративному оборудованию.
Можно ли запереть дверь сарая?
Независимо от того, есть ли у вас маленькие дети, которым вы не хотите попадать в комнату или просто хотите немного уединиться, замок невероятно важен.Так ты можешь запереть дверь сарая? Простой ответ — да. Внутренние двери сарая можно запереть с помощью замка раздвижной двери сарая. Некоторые замки секретности двери сарая находятся только на внутренней стороне двери, в то время как другие позволяют запирать раздвижную дверь сарая с обеих сторон. Возможность запереть дверь сарая делает ее жизнеспособным решением для любой комнаты в доме. Самое приятное то, что большинство доступных комплектов защелок легко установить. Вы можете установить их всего за несколько минут.
5 вариантов запирания дверей сарая для раздвижных дверей сарая
Если вам интересно, как запереть дверь сарая, вам повезло.Первый шаг — решить, какой стиль дверного замка сарая лучше всего подходит для ваших нужд. Несколько различных типов замков и защелок дверей сараев доступны в виде комплектов оборудования, что упрощает установку замка на раздвижные двери сарая. Хотя на рынке представлено много разных брендов, все они обычно следуют пяти основным стилям. Однако важно отметить, что некоторые стили являются просто блокировками конфиденциальности, а другие считаются блокировками безопасности. Блокировка конфиденциальности позволяет при необходимости открыть защелку, в то время как замок безопасности намного сложнее взломать. Защелка с крючком и проушиной Система с крючком и проушиной — это, пожалуй, самое простое решение для запирания раздвижной двери сарая. Механизм достаточно прост, разобраться может любой желающий. Защелка с крючком и проушиной идеально подходит для дверного замка в ванной. Конструкция позволяет запирать дверь только изнутри, обеспечивая конфиденциальность, необходимую для любой ванной комнаты. Однако, если кто-то застрянет, есть способы открыть защелку со стороны двери, сделав это просто замком конфиденциальности.Простой дизайн этого типа замка для двери сарая придает вашей двери рустикальный вид. Улучшите этот вид, выбрав крючок и проушину из кованого железа или модернизируйте его с помощью фурнитуры из нержавеющей стали. В любом случае, это один из самых простых типов замков с защелкой для дверей сарая. Защелка для отвода слез Защелка для отрывания — еще один популярный вариант запирания раздвижной двери сарая. Мы продаем высококачественные отрывные защелки, которые подходят ко всем раздвижным дверям сараев.
Механизм защелки капельки относительно прост.Одна часть прикрепляется к дверному косяку, а другая — к двери. Как только дверь закрывается, «капля слезы» скользит в защелку, и раздвижная дверь сарая в спальне остается закрытой. Защелка-капля также может стать хорошим замком для раздвижной двери сарая. Однако, как и защелка на крючке и проушине, это всего лишь защитный замок, который при необходимости можно открыть сбоку.
Задвижка для ствола Если вам нужен замок двери сарая с ключом, то задвижка для ствола — хороший вариант. Болт устанавливается прямо в раздвижную дверь сарая. Однако, чтобы использовать этот замок для раздвижной двери сарая, вам понадобится рама для двери. Это потому, что ригель входит в дверную коробку, запирая дверь. Поскольку задвижка ствола является отдельной, вы можете использовать ее практически с любой дверной ручкой сарая, обеспечивая необходимую конфиденциальность, где бы вы ни находились. Задвижка ствола имеет возможность открывать замок с обеих сторон двери и может открываться ключом. Затворные затворные замки относятся к классу предохранительных замков. Задвижка для накладного монтажа Более современный замок для секретности для двери сарая для ванной — это задвижка для накладного монтажа. Этот замок прост в установке и удобен в эксплуатации. В отличие от других замков, которые требуют сверления молдинга, гипсокартона или шпилек в стене, скользящий болт для поверхностного монтажа просто прикрепляется к внутренней части дверного косяка. Ваша раздвижная дверь сарая будет продолжать работать, как обычно, но если вам нужно немного уединения, все, что вам нужно сделать, это нажать на рычаг, чтобы выдвинуть замок. Как и большинство других замков для раздвижных дверей сарая, он выпускается в нескольких вариантах отделки, включая нержавеющую сталь, латунь, заднюю часть или бронзу, натертую маслом. Это означает, что ваше решение для запирания может легко сочетаться с другим оборудованием для раздвижных дверей. Тростниковый болт для пола Другой вариант для вашей раздвижной двери сарая — это тростниковый болт для пола. В отличие от других упомянутых до сих пор замков для раздвижных дверей сарая, этот тип дверных замков крепится к полу, а не к дверному косяку. Это секретный замок, который работает только изнутри, но не позволяет открыть дверь.Механизм этого типа секретного замка заключается в том, что ригель прикрепляется к двери, и когда он заперт, ригель перемещается в отверстие в полу, чтобы удерживать ригель на месте. Комплекты фурнитуры для этого типа замка также бывают разных стилей и отделок.
Как установить замок для раздвижной двери сарая
Реальность такова, что установка замка для раздвижной двери сарая ничем не отличается от установки традиционного замка. Если вы все еще находитесь на этапе планирования внедрения раздвижной двери сарая в свое пространство, вы можете просто добавить замок двери сарая непосредственно при установке двери сарая.Если ваша раздвижная дверь сарая уже установлена, замок двери сарая можно добавить в любое время.
Процесс установки довольно прост, но он может немного отличаться в зависимости от того, какой стиль замка вы выберете. Вы должны помнить о том, какой зазор вам понадобится, чтобы ваша раздвижная дверь сарая продолжала комфортно двигаться по направляющей. Большая часть замка, скорее всего, будет установлена на самом дверном косяке. В зависимости от стиля замка вам может потребоваться просверлить дверь сарая, чтобы установить компонент, в который будет входить замок, поскольку многие из них вдавлены в дверь.Однако при использовании замков типа «крючок и проушина» «проушина» защелки просто прикручивается к двери сарая. Однако процесс установки замка с тростниковым засовом немного отличается. С замком этого типа вам нужно просверлить отверстие в полу, вставить небольшую трубу, которая идет в комплекте с крепежом, и накрыть ее пластиной. Сам засов будет прикреплен к нижней части раздвижной двери сарая. При блокировке ригель скользит в отверстие, фиксируя дверь на месте.
Большинство комплектов фурнитуры для дверных замков сарая поставляются с набором подробных инструкций, которые помогут вам правильно установить замок вашего особого стиля. Также следует отметить, что большинство замков устанавливаются на той стороне дверного косяка, куда упирается раздвижная дверь сарая при открытии. Это помогает свести к минимуму любое выступание замка в открытой части дверной коробки, избавляя бедра и бока от ушибов при случайном ударе.
Как запереть дверь сарая снаружи
Когда вы устанавливаете запирающую защелку на дверь сарая, большинство стилей просто обеспечивают конфиденциальность, запирая ее изнутри.Часто для внутренних дверей сарая вы просто хотите, чтобы дверь сарая оставалась закрытой, чтобы ее нельзя было открыть в неподходящий момент. Однако, в зависимости от того, что вы держите внутри или кого пытаетесь не подпустить, запирать дверь сарая снаружи необходимо. Итак, как запереть раздвижную дверь сарая снаружи?
Первое, что нужно понять, это то, что если вы хотите запереть дверь сарая снаружи, вам нужно использовать замок раздвижной двери сарая с ключом. Это оставляет вас в первую очередь с механизмом блокировки затвора затвора ствола.Задвижка ствола — это замок безопасности для раздвижной двери сарая. Это означает, что вы можете запереть раздвижную дверь сарая с любой стороны. Если вы хотите запереть дверь сарая снаружи, вы можете использовать ключ, чтобы открыть замок. Если вы предпочитаете запирать его изнутри, вы можете использовать затворную часть, чтобы зафиксировать замок.
Какой замок раздвижной двери сарая мне подходит?
Раздвижные двери для сараев — популярный выбор дизайна практически для любой комнаты в вашем доме, включая ванную комнату, спальню и даже гардероб.Если вы не решались внедрить эту тенденцию в свой дом, потому что беспокоитесь о конфиденциальности, вы, наконец, можете сделать рывок. Вы можете легко превратить любую раздвижную дверь сарая в дверь сарая с замком с помощью некоторой защелки. Самая важная часть решения о том, какой тип замка вам подходит, — это подумать, почему вы хотите, чтобы дверь была заперта. Если важно, чтобы вы могли запирать дверь на ключ, вам следует выбрать задвижку с цилиндрической задвижкой. Однако, если вы просто хотите, чтобы ваша семья не вторгалась в вас, пока вы собираетесь в ванную или переодеваетесь, вам подойдет защитный замок, например защелка для слезы или защелка на крючке.Стоит потратить несколько минут на установку одного из множества вариантов замков двери сарая, чтобы вы могли получить желаемую конфиденциальность и стиль двери сарая.
Фурнитура для дверей сарая Замки конфиденциальности
Современные
Замок конфиденциальности двери сарая
Доступен фиксатор со встроенным механизмом заподлицо
Крепится к внутренней стороне двери и косяку Вручение НЕ требуется Минимум 1-3 / 8 «для двери толщиной Твердая латунь
Замок со стандартной защелкой 1 1/16 «x 3 1/4» x 1 3/16 «глубина
Замок с защелкой заподлицо Combo 7 дюймов x 5 дюймов x глубина 1 3/16 дюйма
BDL201
BDL202
89 долларов США. 99
149,99 долл. США
инструкции
размеры
BD1000 Накладной дверной замок сарая
2 версии
Стандартный рычаг 13/16 «
Рычаг ADA 1-9 / 16 «
Замок для открывания раздвижных дверей сарая, с дискретным креплением винтами
косяк. На двери сарая установлена пыленепроницаемая защелка. Ключ аварийной разблокировки
при условии.
Нержавеющая сталь и литой сплав
Регулируемая защелка для дверей толщиной от 1-3 / 8 «до 2-1 / 4»
3-9 / 16 «x 1-7 / 8» x 9/16 «Корпус замка Бросовой болт 1″
Стандартный большой рычаг (BD1022): 13/16 « Большой палец ADA (BD1023): 1-9 / 16″ Реверсивный в полевых условиях
Поверхность устанавливается на косяке для быстрой установки Подходит для любого типа стены или поверхности косяка Простая в использовании ручка для большого пальца в одно касание
Дискретная кнопка разблокировки с установленной декоративной крышкой снаружи двери для аварийной разблокировки 5 дизайнерских отделок
99 долларов США. 99 Покрытие из нержавеющей стали на складе
другие покрытия Срок сдачи в середине марта
Болт косяка двери сарая
Угловой болт выдвигается на 1 1/2 «
Включает фиксатор косяка
Новый болт увеличенного размера обеспечивает простой и чистый вид на опция блокировки двери сарая.
В заблокированном положении рычаг выступает на 1,5 дюйма от поверхности двери и ударяет по входящему в комплект косяку, предотвращая скольжение двери .
Небольшое отверстие можно просверлить снаружи, чтобы обеспечить на случай чрезвычайной ситуации доступ
21,99 долл. США
Выберите отделку ниже
полный косяк стиля установленные замки уединения двери амбара
Замки заподлицо, прикрепленные к косяку и выдвигающие болт в установленную дверь Strike Доступны в круглой или квадратной конструкции. Квадратный дизайн имеет поворотную ручку ADA.
Максимальное расстояние между дверью и косяком составляет 1 1/4 дюйма с использованием предоставленных проставок
Расстояние от центра поворота до края стены 2 1/4 «
Инструкции
Прямоугольная планка с поворотом ADA 99 $. 99
Размеры
Круглый трим со стандартным токарным станком 89,99 $
размеры
На складе — отправлено в течение 48 часов
Для тяжелых условий эксплуатации 142PRIV
Легкий 1307
Задвижка прикрепляется к Jamb, а Strike прикрепляется к двери
Задвигая защелку в защелку, дверь не двигается
доступен в 4 вариантах отделки
Доступно в 3 вариантах отделки
Черный
47 долларов. 00
Окрашенная бронза
60,00 $
Никель сатинированный
60,00 $
от 22,99 $
Инструкции — Размеры
Замок с ключом для сверхмощных дверей сарая Большой ящик с выдвижной кромкой
Keyed Entry 299 долларов США.99 Конфиденциальность $ 279,99
Замок Heavy Duty для раздвижных дверей
Врезной корпус с выступающими крючками фиксирует во включенном фиксаторе 3/16 дюйма с каждой стороны
5-контактный врезной цилиндр с декоративным кольцом
Внутренняя поворотная ручка с выступом 1 «
Включает встроенную кнопку Edge Pull
Шаблон
Замок с ключом для сверхмощных дверей сарая Маленький чемоданчик без краевой тяги
4 дюйма x 3 3/8 дюйма
размеры стр.
Keyed Entry 299 долларов США.99 Конфиденциальность $ 279,99
Замок Heavy Duty для раздвижных дверей
Врезной корпус с выступающими крючками фиксирует во включенном фиксаторе 3/16 дюйма с каждой стороны
5-контактный врезной цилиндр с декоративным кольцом
Внутренняя поворотная ручка с выступом 1 «
доступно в
4 отделки
Также доступен как Privacy с внешней аварийной отделкой
Что бы я хотел знать о двойных дверях для сараев
Сегодня я отдыхаю от своих постов о Flip House, потому что я так рад поделиться этим с вами, что не мог дождаться. У нас есть двери сарая!
Теперь я знаю, что я не первая девушка, которая ставит двери сарая в своем доме, но это то, что я хотел сделать в течение многих лет, и когда мы переехали в этот дом, я знала, где именно положи их.
Тогда нам нужно было позаботиться о нескольких других приоритетах, прежде чем мы сможем приступить к этому проекту. Но наконец-то дело сделано, и они оказались даже лучше, чем я представлял!
Перед дверьми сарая
Эти двери-гармошки появились прямо из конца семидесятых или начала восьмидесятых.Они служили хорошей функцией закрытия телевизионной комнаты, но они также чувствовали себя немного (!) Устаревшими и издавали ужасный щелкающий звук, когда открывались или закрывались.
У меня скоро появятся приятные воспоминания о моих детях, которые рано просыпаются по субботам и крадутся в телевизионную комнату, чтобы посмотреть мультфильмы. Они думали, что закроют двери, чтобы звук телевизора не разбудил нас, но мы неизбежно проснулись от звука закрывающихся дверей.
Я даже мог сказать, какой ребенок встал, по тому, как они закрывали двери.Мой младший просто закрывал их, как срывая пластырь. Старейший старался говорить об этом мягко и тихо, но тогда вместо большого рэка я слышал цоканье… цоканье… цоканье… цокание… цокание. Не уверен, что было хуже.
Итак, двери-гармошки пришлось убрать. От них было на удивление легко избавиться, всего несколько шурупов, и они лежали кучей на моем полу. А теперь разобраться, что с ними делать…
Повесить новые двери было немного сложнее, но определенно выполнимо.У меня для вас есть несколько предложений, если вы подумываете о таком проекте. Но сначала давайте полюбуемся дверьми, не так ли?
Двери после сарая
Ооооо.
Ааааа.
Мы выбрали дверь в современном стиле с матовым стеклом и традиционной фурнитурой. Я хотел, чтобы свет проходил через обе комнаты, но при этом можно было немного разделить комнату с телевизором, особенно когда дети станут старше и у них будет больше ночей в кино и ночевок. (У меня большие планы на эту комнату, но это для более позднего сообщения в блоге.)
Кроме того, дизайнер во мне чувствует себя обязанным добавить это примечание. Мы планируем добавить 6-дюймовые белые плинтусы в эту затонувшую столовую / гостиную, чтобы двери не казались парящими в пространстве на стене. Когда-нибудь проблема дизайна будет решена.
Как повесить двойные двери сарая
~ Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.~
В поисках подходящей посадки
Пока мы искали идеальные двери, мы нашли множество комплектов двойных дверей для сараев, но они были вне нашего ценового диапазона. Затем мы поняли, что можем просто купить два отдельных дверных комплекта и повесить их вместе. Требовался один дополнительный шаг, но это было совсем несложно и не требовало дополнительного оборудования.
Расширяя наш поиск до однодверных комплектов, мы смогли найти нужный стиль по доступной цене.
Мы получили эти двери от Home Depot, включая двери, рельсы и фурнитуру. Если вам нравится идея, но вы хотите другие двери, попробуйте этот комплект фурнитуры с дверной плитой по вашему выбору.
Имейте в виду, когда вы выбираете дверь сарая, чтобы закрыть существующую дверную коробку, дверная плита, вероятно, должна быть высотой 84 дюйма, чтобы закрывать дверь и обшивать. Дверная плита должна быть как минимум на дюйм шире проема.
Вы не можете взять стандартную дверную плиту размером 80 дюймов и превратить ее в дверь сарая, если вы не уменьшите свой проем по сравнению со стандартным размером или не создадите новый проем с нуля.
Перед установкой дверей сарая
Я рекомендую выполнять эту установку в двух отдельных частях: во-первых, чтобы дверные плиты адаптировались к новому окружению перед их прикреплением, а во-вторых, чтобы дать себе немного передышки в процессе выполнения проекта.
Когда мы начали этот проект, я подумал: «Насколько это может быть сложно? Это как вешать очень тяжелые шторы! » Ну да и нет. Идея та же самая, но оказалось, что подвешивать действительно тяжелые предметы намного сложнее! К счастью, мой муж был голосом разума (как обычно) и заставил меня не торопиться.
Итак, дайте себе вечер, чтобы открыть упаковку с оборудованием, убедиться, что у вас есть все детали, установить двери в помещении, чтобы они адаптировались, и сделайте первоначальные измерения и отметки. Так будет намного проще повесить двери на второй день.
Я не буду проводить вас пошагово по инструкциям, поскольку они могут отличаться в зависимости от оборудования и дверей, которые вы покупаете. Вместо этого я дам вам советы, которые мы сочли полезными в процессе, и все, что я хотел, чтобы мы знали до начала.
Советы по выравниванию дверей сарая
Приобретите хороший лазерный уровень, который можно повесить на стену во время работы. Так важно выровнять все в этом проекте, что вы не хотите полагаться на небольшой уровень, если вы можете его избежать, и вы не хотите перемещать уровень во время измерения.
После измерения в соответствии с вашими инструкциями центральной высоты верхней панели (если вы устанавливаете ее на гипсокартон) или рейки, отметьте это место на стене и прикрепите туда лазерный уровень.Оставьте его в этом месте на время монтажа коллектора и рельсов.
Работайте от дальней стороны стены к лазерному уровню. Если ваш уровень прикреплен к левому краю стены, как мой, вы можете начать с подвешивания правой стороны заголовка и дорожки. Это просто не дает вашей работе мешать вашему уровню.
Насадки для центрирования дверей сарая
Отцентрируйте установку двери сарая по центру дверного проема, который не обязательно будет серединой вашей стены.Измерьте и четко отметьте середину дверного проема, чтобы вы могли отслеживать это при установке коллекторов и направляющих.
Вам не понадобится дополнительная фурнитура, если ваши двери будут встречаться в середине проема. Если вы хотите, чтобы ваши двери скользили из стороны в сторону, вы можете приобрести соединитель гусеницы, но это не обязательно для установки по центру, как у меня. Соединитель гусеницы просто позволяет колесам плавно проходить через стык между рельсами.
Если вы хотите, чтобы двери останавливались посередине, как у меня, вам нужно установить дверные упоры, которые должны быть включены в комплект оборудования.Однако эти дверные ограничители предназначены для предотвращения скатывания дверей с концов направляющих, и мы обнаружили, что они имеют неправильный размер, чтобы позволить дверям встречаться посередине.
Когда мы установили оба упора на место, между дверями образовался большой зазор, но мы не смогли использовать только один, потому что его задний конец упирался в колеса другой двери. Итак, мой удобный муженек просто использовал свою Saws-All (сабельную пилу), чтобы отрезать лишний металл на плоском конце одного из упоров.
Это позволило им встать вместе, оставив как раз необходимое пространство между подвесными ремнями.
Теперь двери закрываются плавно и останавливаются с минимальным зазором между ними, что позволяет избежать хлопка и защемления пальцев.
Общие советы по установке дверей сарая
Знай свое пространство
Убедитесь, что у вас есть место для дверей сарая. Звучит очевидно, но стоит упомянуть. Вам потребуется не менее 6 дюймов над дверной коробкой, чтобы повесить перемычку и поручень. И вам понадобится как минимум в два раза больше ширины дверного проема с каждой стороны двери.
Мой дверной проем был в общей сложности 65 ″, поэтому мне потребовалось два набора жаток шириной 80 ″, а это означало, что моя гусеница оказалась почти 14 футов в длину!
Вызов подкрепления
Это проект «сделай сам», но не для слабонервных и слабонервных. Эти двери тяжелые, и с оборудованием может быть сложно маневрировать, особенно если у вас в доме ограниченное пространство.
Найдите приятеля, пообщайтесь с мужем или наймите разнорабочего, но не пытайтесь установить этих плохих парней самостоятельно.Даже чтение инструкции будет лучше, если вы сложите два мозга вместе!
Организуйтесь
Сначала соберите припасы. Вы не хотите болтаться наверху лестницы с железным рельсом, наполовину прикрепленным к стене, и осознавать, что вам понадобится сверло 3/8 дюйма из вашего рабочего места в гараже.
Зеркальное отображение
Имейте в виду, что когда вы устанавливаете двойные двери сарая, один комплект оборудования будет зеркальным отражением другого. Это может немного сбить с толку при чтении инструкций по установке, поэтому сначала подумайте о том, чтобы начать с двери с той же стороны, что и на диаграммах инструкций.
Тогда, как только вы освоите это, вам будет легче произвести необходимое преобразование в уме для противоположной стороны.
Заголовок или нет заголовка?
Нужен заголовок? Это зависит от ваших стен. Если вы крепитесь к гипсокартону, вам понадобится верхняя доска. Это позволяет сначала закрепить на шпильках, а затем прикрепить направляющую к доске.
Если вы устанавливаете на бетонный блок, ваш комплект должен поставляться с бетонными анкерами, и вы можете просто прикрепить поручень прямо к стене.
Лично мне нравится внешний вид платы заголовка, которая сочетается со всей моей белой окантовкой. Кроме того, если дверной проем уже имеет обшивку вокруг него, использование верхней планки гарантирует, что дверь не снимает обшивку при скольжении.
Ресурсы для установки двойной двери сарая
2 комплекта дверной фурнитуры плюс двери — измерьте ширину дверного проема, чтобы убедиться, что вы заказываете направляющую правильного размера. Каждая рейка должна быть как минимум в два раза больше ширины дверного проема.Здесь вы можете получить мои точные двери и фурнитуру!
Лазерный уровень
Пилы — все — это не указано в инструкции, но оно нам понадобилось для модификации упоров рельсов
Studfinder
Набор сверл и сверл
Набор торцевых ключей
Винты для крепления шкафа или дерево Саморезы для крепления платы заголовка к стене. Это были единственные винты, не входящие в мой комплект оборудования, и я решил использовать этот стиль с широкой черной головкой, чтобы добавить к сельскому стилю оборудования. Вы также можете использовать обычные шурупы по дереву и покрасить головки в цвет заголовка.
Центрирующая линейка — я использую эту штуку для самых разных творческих проектов, но пока это мое любимое применение!
Измерительная лента, карандаш
Пациент, муж, не продается на Amazon.
Кроме того, у меня было несколько вопросов о том, где я взял свой светильник для столовой в фермерском стиле, поэтому я подумал, что добавлю здесь ссылку. Идеально сочетается с дверной фурнитурой!
Я что-то пропустил? Мне жаль, что у меня не было этого поста, когда я исследовал, как сделать этот проект, поэтому я надеюсь, что он вам поможет.Я люблю вопросы и комментарии, так что напишите мне ниже, и я обязательно свяжусь с вами!
П.С. У меня было так много замечательных вопросов об этом посте, что я написал сопроводительную статью, полную часто задаваемых вопросов. Ознакомьтесь со всеми подробностями!
Материалы
Вы можете либо купить два полных набора дверей сарая (см. Ниже о дверях, которые мы использовали), либо вы можете купить два набора фурнитуры и две дверные плиты.
Я также рекомендую установить на ваше оборудование комплекты «мягкого закрытия».Тогда вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то захлопнет двери!
Инструменты
Лазерный уровень
Studfinder
Набор сверл и сверл
Набор торцевых ключей
Винты для крепления шкафа или шурупы для дерева
Центрирующая линейка
Рулетка, карандаш
Лестница или прочный табурет
Инструкции
Во-первых, убедитесь, что у вас достаточно места для дверей сарая! Вам понадобится как минимум столько же места снаружи двери, как и внутри, чтобы дверь могла соскользнуть с пути.Для двойных дверей сарая вы установите два полных комплекта фурнитуры по центру дверного проема.
Купив дверь и фурнитуру подходящего размера, откройте упаковку и убедитесь, что у вас есть все необходимые детали. Соберите инструменты, чтобы не слезть с лестницы и не найти отвертку в гараже.
Ознакомьтесь с инструкциями. Имейте в виду, что одна из дверей будет развешиваться как зеркальное отображение другой, так что имейте это в виду, читая инструкции.
Не торопитесь, делая замеры и разметку!
Ваш лазерный уровень — ваш лучший друг! Ключ к правильной работе дверей сарая — это их ровное ровное положение. Повесьте лазерный уровень на противоположном конце стены, где вы будете работать, чтобы ваши руки не мешали лучу.
Найдите друга, который поможет вам с установкой. Некоторые детали требуют более двух рук.
Вы можете изменить дверной ограничитель (входит в комплект), чтобы закрыть зазор между направляющими, если вы предпочитаете цельный вид.Или вы можете получить соединитель гусеницы, если хотите, чтобы двери могли сдвигаться в обе стороны.
Установите механизмы плавного закрывания перед навешиванием дверных плит. (Этот шаг может не входить в инструкции к оборудованию, если вы купили его отдельно. )
Используйте прилагаемые направляющие для пола, чтобы ваши двери не ударялись о стену или дверные коробки!
Рекомендуемые продукты
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Как запереть раздвижную дверь сарая (3 эффективных метода)
Возможно, вы не так часто думаете об этом, но правда в том, что есть много разных видов дверей, которые вы можете установить в своем доме. Конечно, есть традиционные межкомнатные двери, которые есть у многих, многих людей, но есть и другие варианты, такие как половинные двери, двустворчатые двери и даже раздвижные двери сарая.
Имея столько разных дверей, сколько существует, довольно легко сделать так, чтобы ваш дом выглядел как можно лучше.
Однако с некоторыми типами специальных дверей могут возникнуть определенные проблемы.
Например, если в вашем доме есть раздвижная дверь сарая, это может значительно улучшить эстетический вид интерьера вашего дома. В то же время может быть несколько сложно получить необходимую конфиденциальность, учитывая тот факт, что раздвижные двери сарая спроектированы так, чтобы скользить.
С учетом сказанного, вы можете подумать об идее запирать раздвижную дверь сарая.
Поскольку эти двери не имеют собственных замков, вам нужно будет подумать о том, как вы можете запереть раздвижную дверь сарая. Есть несколько способов, которыми вы можете выполнить работу.
Подгонка замка к ситуации
Одна вещь, которую многие люди не осознают, очень важна — это тот факт, что существуют разные типы дверных замков для разных ситуаций и мест размещения.
Например, многие люди хотят быть уверены, что дверь в ванную может полностью закрываться и не может быть открыта, если замок не будет отключен.Обычно такая защита не требуется для других комнат дома, например, туалета.
Из-за всего этого вы должны убедиться, что вы выбрали замок, который подходит для комнаты, в которой установлена раздвижная дверь сарая.
Это может не только улучшить внешний вид дома, но также может добавить еще больше функциональности двери сарая, превратив ее в то, что не доставляет хлопот, а в большей степени способствует вашему дому.
Точно так же вы захотите убедиться, что вы выбрали замок, который работает с вашей дверной установкой.Двойные и одинарные раздвижные двери сарая работают по-разному, когда речь идет о том, чтобы дверь оставалась запертой.
Скорее всего, вам придется потратить больше денег на установку двойной раздвижной двери сарая, чем на установку одинарной раздвижной двери.
Точно так же, если вы хотите, чтобы вещи выглядели как можно более эстетично, вам также придется потратить немного больше денег, чем в противном случае.
Теперь, когда вы знаете немного больше о выборе замка для своей двери, вы захотите узнать кое-что о различных типах замков, из которых вы можете выбирать.
Некоторые замки можно установить на все раздвижные двери сарая, а другие лучше подходят для определенных помещений. Об этом следует помнить, пока вы ищете идеальный замок.
1 — Замок для раздвижных дверей «Капля»
Замок этого особого типа, названный так из-за его каплевидной формы, обычно предназначен для использования в спальнях и ванных комнатах, хотя его можно использовать практически везде.
Его уникальная форма и метод запирания обеспечивают гораздо большую безопасность и конфиденциальность, чем большинство других замков, что делает их идеальными для тех участков дома, где люди склонны ценить свою конфиденциальность, например, в спальне и ванной.
Для большей универсальности этот замок может быть установлен как на стене, так и на дверном косяке.
Для людей, которым важен внешний вид своей комнаты и раздвижной двери сарая, это невероятно важно. В конце концов, вы захотите убедиться, что ваш дом будет выглядеть именно так, как вы этого хотите, и при этом сохранить свою конфиденциальность.
Практически в любой комнате, которая запирается изнутри, обычно в ванных комнатах и спальнях, вы можете не сомневаться, зная, что слезоточивый замок для раздвижных дверей (например, этот на Amazon. com) будет наиболее эффективным и действенным способом выполнения работы.
Однако есть и другие типы замков, о которых вам следует помнить, пока вы ищете идеальный способ обезопасить раздвижную дверь сарая.
Что касается того, как обычно устанавливается этот замок, вы всегда захотите
убедитесь, что вы ссылаетесь на все пакеты инструкций, которые идут с блокировкой.
С учетом сказанного, вы обычно просто скручиваете все части вместе, так как
направлен, а затем вы захотите прикрепить замок либо к стене, либо к
дверной косяк в зависимости от ваших предпочтений.
2 — Замок с защелкой
Одним из простейших решений такого рода проблем будет замок с защелкой.
Замок с защелкой, как вы, возможно, догадались, представляет собой очень простой способ удерживать раздвижную дверь сарая закрытой, когда вы не хотите, чтобы кто-либо был внутри.
Самое лучшее в этом замке то, что его часто можно недорого купить и всегда очень легко установить.
Как следует из названия, замок с защелкой — это дверной замок, который удерживает дверь закрытой, защелкнувшись на крючке.
Эти защелки и крючки могут быть разных стилей, цветов и материалов, что дает вам некоторую степень свободы в выборе того, как будет выглядеть ваш замок. Для людей, которые заботятся о внешности и стиле, это очень важный аспект.
Взгляните на несколько различных типов замков с защелкой здесь и здесь.
Для установки этих типов замков следует соблюдать все
руководства или инструкции, которые предлагаются при покупке замка.Тем не мение,
из-за того, как легко установить, многие места не включают подробные
инструкции, оставляя основную часть задачи на вас.
Обычно происходит то, что вы прикрепляете крючок к раздвижной двери и измеряете, где он будет идти оттуда.
В зависимости от ваших измерений вам, возможно, придется несколько раз настроить параметры, прежде чем вы получите правильный интервал. Однако, как только этот шаг будет выполнен, у вас будет полностью функционирующий замок с защелкой, который может удерживать как двойные, так и одинарные раздвижные двери сарая закрытыми, когда вы не хотите, чтобы кто-либо входил в вашу комнату.
3 — Фурнитура с защелкой
Если вам нужен эстетичный, универсальный и эффективный способ запирания раздвижных дверей сарая, вам непременно стоит подумать о приобретении фурнитуры с защелками для раздвижных дверей, подобных этой.
Эти системы, хотя и значительно дороже двух других вместе взятых, являются одним из самых надежных способов запирания раздвижной двери сарая.
Как следует из названия, эта система немного сложнее других.
Хотя в стене или в самой двери не будет никаких отверстий, потребуется больше шагов для крепления и установки системы защелок.
Это должно быть то, о чем вы должны знать, когда ищете способы сделать свой дом максимально комфортным и безопасным.
Установив один из этих замков на раздвижные двери сарая, вы можете быть уверены, зная, что ваш дом будет не только более безопасным, чем был раньше, но и ваши раздвижные двери сарая станут одним из любимых аспектов дома, так как они могут добавить эстетической ценности любому дому.
Защелки, направляющие и бамперы дверей сарая
МОДЕЛЬ №: 101048
25,81 $
МОДЕЛЬ №: N100-891
15,90 долл. США
МОДЕЛЬ №: 161760
12,15 $
МОДЕЛЬ №: 131706
11,95 $
МОДЕЛЬ №: 160754
11 долларов.56
МОДЕЛЬ №: 131458
11,23 $
МОДЕЛЬ №: 131490
11,19 $
МОДЕЛЬ №: 101B
10,66 $
МОДЕЛЬ №: 101Z
10,10 долл. США
МОДЕЛЬ №: 100875
8 долларов.16
МОДЕЛЬ №: 238998
5,78 $
МОДЕЛЬ №: 100834
5,14 доллара США
МОДЕЛЬ №: N351-502
3,53 доллара США
МОДЕЛЬ №: 100743
2,98 доллара США
МОДЕЛЬ №: 235309
2 доллара. 37
Ваша дверь сарая всегда легко закроется и надежно удерживается с помощью наших защелок и аксессуаров. Независимо от того, есть ли у вас распашная или раздвижная дверь, мы поможем вам получить подходящее оборудование для сарая — и если вы разместите его к полудню по восточному времени, мы отправим его в тот же день. Регулируемая защелка двери сарая Whitcomb является стандартом для распашных дверей, так как они имеют широкое основание и прочные проушины. И деревянные, и металлические двери останутся прочными, если зафиксированы двусторонней защелкой дверного косяка.Защелки раздвижных дверей сараев National Hardware можно использовать как с распашными, так и с раздвижными дверями, а их конструкция позволяет использовать навесные замки для обеспечения дополнительной безопасности.
Наши направляющие и бамперы для раздвижных дверей будут держать их в нужном направлении при открытии и закрытии. Закажите нижнюю направляющую двери сарая или боковую направляющую, которую можно регулировать по разной толщине, и ваши двери всегда будут двигаться плавно. Когда они полностью закроются, бампер двери сарая не даст им удариться о дверные пробки или другие двери.Эти, казалось бы, маленькие предметы имеют большое значение на вашей ферме, а благодаря нашим низким ценам и высокому уровню обслуживания клиентов у вас всегда будут прочные двери сарая.
5 вещей, которые нужно знать перед тем, как установить дверь сарая своей мечты | KV
Компактные двери сарая добавляют красоты и функциональности практически любому помещению. Пустое пространство в стене рядом с проемом позволяет двери свободно скользить.
Перед тем, как установить ту внутреннюю раздвижную дверь сарая, о которой вы мечтали, следует учесть следующие моменты:
1.Качественная фурнитура — обязательное условие. Дверь сарая будет центром внимания в вашем доме, поэтому она должна отлично выглядеть, работать безупречно и выдерживать износ повседневного использования. Высококачественная фурнитура долговечна, перемещается плавно и бесшумно и прекрасно дополняет ваш интерьер. Это может стоить немного дороже, но в конечном итоге оно того стоит. Естественно, мы предлагаем линейку KV для прочных алюминиевых плоских направляющих, круглых направляющих или комплектов крепежа из нержавеющей стали в популярных стилях и отделках, продаваемых через крупных дистрибьюторов оборудования. Теперь также доступно здесь, на этом сайте.
2. Вам нужно подходящее пространство Дверь сарая может освободить место по сравнению с распашной дверью, но ей также нужно место, чтобы скользить по направляющей. Если вы устанавливаете одинарную дверь, вам потребуется пространство на стене с одной стороны от проема, по крайней мере, шириной двери, чтобы она могла полностью открыться. Для двустворчатых дверей вам необходимо пространство стены, равное ширине отдельной двери, с каждой стороны дверного проема. Убедитесь, что на стене нет выключателей, розеток, окон, вентиляционных отверстий, дверей или предметов искусства, которые могут препятствовать двери или поцарапать ее при открытии.
3. Дверь должна быть шире дверного проема Верно. Двери сарая свешиваются на рельсы за пределами комнаты, закрывая дверной проем, но оставляя зазоры по бокам между стеной и дверью. Чтобы обеспечить полное покрытие и минимизировать зазоры, убедитесь, что дверь как минимум на несколько дюймов шире, чем проем. Например, 4-футовая дверь будет закрывать 3-футовый проем на 6 дюймов с каждой стороны, уменьшая зазоры. Купите направляющую в два раза шире вашей двери: дверь шириной 4 фута требует не менее 8 футов направляющей, чтобы полностью открыться.Для более широких дверей обрежьте направляющую по размеру и соедините детали с помощью соединителей, поставляемых производителем оборудования. Для 3-футовой двери требуется 6 футов рельсов.
4. Требуется структурная опора. Двери сарая могут быть тяжелыми — до 200 фунтов и более, поэтому для обеспечения устойчивости большинство людей прикрепляют направляющую к жатке, прикрепленной к стенным стойкам, над дверным проемом. Отрезок 2 x 6 в два раза длиннее вашей дорожки должен подойти. Если вы устанавливаете настенные стойки, убедитесь, что на каждом отрезке пути, в том числе за дверным проемом, есть стойки или деревянный брусок.Стеновые анкеры не являются достаточной опорой для подвешивания этих дверей. Бонус: крепление двери к перемычке позволяет расположить дверь достаточно далеко от стены, чтобы дверная рама очищалась и обшивалась при скольжении.
Дверь сарая, закрепленная на жатке для устойчивости
5. Вам понадобится ручка; Может быть, защелка Ручка или ручка позволяют легко открывать и закрывать дверь, и это выглядит великолепно. Это работает снаружи, но вам нужно будет установить утопленную тягу внутри, чтобы дверь закрывала дверной косяк, когда она открывается.Если дверь сарая является вход в ванной комнату или спальню, вы найдете другие частный блокировочное решение, начиная от закрытия крюка и глаза на защелку с ударной пластиной — даже декоративный ригель будет работать. Выберите ручку, утопленную ручку и защелку в стиле и отделке, которые подходят к вашей двери и фурнитуре.
Двери для сараев могут во многих отношениях добавить красоту и функциональность вашему дому. Представьте себе дверь в кладовую, перегородку для прачечной, скрытие настенного телевизора и многое другое.Дайте волю своему воображению, и удачной установки!
Глава 3: Спасибо за покупку на сайте Save Lots! — Тайна сарая | Эпизод II: Жаждал помощи — Ходячие мертвецы. Руководство по игре
Вперед Эпизод II: Жаждал помощи Глава 4: Угадай, кто придет на ужин Назад Эпизод II: Жаждал помощи Глава 3: Спасибо за покупку на сайте Save Lots! — В поисках бандитов
Независимо от того, какое решение вы приняли, вы и Дэнни вернетесь на ферму.Как только вы вернетесь, Дэнни прокомментирует, что случилось с Джолин , а затем у вас будет короткий разговор с Брендой . Ваш ответ не имеет значения.
Опять же, ожидается несколько дополнительных разговоров. Чтобы сделать хорошее начало, вы можете еще раз открыть низкие Gate за Lee , чтобы поговорить с Brenda . «У нас там возникли проблемы». приведет вас к следующему вопросу, но ни один из ваших ответов здесь не будет иметь значения.Идите направо, пока не дойдете до Danny . Задавайте вопросы один за другим — «Тебе очень нравится это ружье». приведет к вопросу. Независимо от того, что вы ответите , Дэнни все равно заметит ваше подозрение .
Теперь идите в обратном направлении, на задний план экрана, к сараю. Используйте деревянные ворота Gate , чтобы открыть их и пройдите направо, в беседку. Опять же, вы сможете поговорить с Lilly . Вы можете сказать ей, что случилось с Джолин (в зависимости от того, стреляли ли вы в нее или Дэнни , там будет «Я стрелял в женщину» или «Дэнни застрелил кого-то. « вариантов, а Lilly запомнит это ). Остальные ответы не имеют значения, равно как и вопросы, которые вы можете задать. Lilly . После этого идите налево, пока не дойдете до двери сарая. Откройте дверь сарая . , чтобы войти внутрь.
Внутри вы можете посмотреть на Cow и немного поговорить. Если вы поговорите с Duck , начнется еще один разговор. Он будет относиться к ответу, который вы дали Clementine в первом эпизоде , пока ты ложился спать в сарае.Отдайте шляпу Клементине , а затем ответьте на ее вопрос о том, будут ли у вас дети. Вы также можете поговорить с Энди , задать ему вопросы один за другим. Вы не можете поговорить с Katjaa .
Идите направо. Попутно можно открыть дверь кабины , но ничего интересного вы не найдете ни в одной из них. Вместо этого осмотрите Door в задней части сарая и используйте его. Через некоторое время к вам придет Kenny .После короткого разговора он задаст вам вопрос — если вы выберете «Ты дурак»., вы его очень расстроите ( «Кенни это не понравилось». ). Остальные ответы не имеют значения.
Взгляните на замок и, прежде всего, на один из Винт слева. Через некоторое время к вам подойдет Andy и спросит, что вы делаете. Вы можете выбрать один из четырех вариантов ответа:
10. «Могу я чем-то вам помочь?»
(1): Кенни услышал шум.
Вы извинились.
(2): Просто проверяю сарай.
Вы извинились.
(3): Что за дверью?
Вы напрямую допросили Энди.
(4): …
Кенни прикрыл для вас.
Энди «попросит» вас не торчать возле этой двери. Конечно, план Lee и Kenny — сделать прямо противоположное.
Можно поговорить с Кенни в сарае, но ничего нового это не даст. Кроме того, попытки сказать Энди вернуться к Дэнни не увенчаются успехом — Энди вернется, как только вы попытаетесь что-то сделать с запертой дверью. Поэтому идите налево и используйте дверь Barn Door , чтобы выйти на улицу. Вы можете поговорить с Lilly , если хотите (будут новые темы для разговора). Однако чаще всего используйте деревянные ворота Gate , чтобы пройти и открыть ящик для инструментов на столе плотника.Вытащите мультитул и затем используйте оранжевый генератор слева.
Чтобы избавиться от Andy , вы должны сделать несколько вещей. Сначала нажмите выключатель питания генератора в верхнем правом углу, чтобы выключить его. Затем используйте мультитул на желтой панели Panel . Наконец, используйте многофункциональный инструмент на ремне Belt , который будет скрывать Lee . Вы также можете поговорить с Брендой , чтобы прервать ее чат с Ларри (будет новая тема разговора).Для этого просто откройте Gate . Но прежде всего вернитесь в сарай.
Идите к запертой Дверь в сарае. Бессмысленно разговаривать с Кенни , и задача обыскать закрытую комнату станет вашей. Кроме того, если вы не передали шляпу Clementine раньше, Lee сделает это сейчас. Вы услышите обеденный звонок. Все побегут в дом, в том числе Кенни , который пообещает придумать для вас оправдание.Стоит упомянуть, что на этом этапе вы можете выйти из сарая через дверь сарая и сразу же отправиться обедать. Но есть другой, гораздо более интересный вариант …
Если вы хотите посмотреть, что внутри, взгляните на Door , а затем используйте мультитул на каждом из четырех винтов на левой стороне замка. . Следующая Ли откроет дверь, и тогда неприятное зрелище предстанет перед вами и его глазами …
Через некоторое время Энди поймает вас с поличным и спросит, не слышали ли вы обеденный звонок.Вы можете солгать Энди , выбрав «Я обнаружил, что дверь открыта вот так». , или прямо спросите, почему в комнате столько крови. Тем не менее, неважно, что вы выберете. Теперь ты пойдешь с Энди пообедать.
Для начала немного теории. Любой бетон включает в себя три компонента:
Связующее вещество — цемент. Качество бетона напрямую зависит от марки цемента, который использовался для его производства.
Наполнители и присадки (песок, щебень, гравий, топпинги). Наполнители не только снижают напряженность бетона в процессе застывания, но и придают готовому сооружению дополнительные полезные качества: повышенную морозо- и влагостойкость, ускорение или замедление схватывания бетона. Количество наполнителя также влияет и на стоимость бетона.
Вода (чем меньше воды, тем больше прочность готовой конструкции).
Так заливается бетоном фундамент плита для гаража
На что обратить внимание при выборе бетона для фундамента гаража?
Характеристики почвы:
Если место, которое вы отвели для гаража, располагается на скальном грунте или песчаной почве, то марка бетона определяется характеристиками строения. Если почва глинистая, то вам потребуется бетон более высокой марки. При наличии грунтовых вод лучше заказать бетон со специальными добавками.
Характеристики строения:
Материалы, из которых планируется возводить стены и крышу гаража: чем меньший вес у материалов для строительства гаража, тем ниже требования к фундаменту и, соответственно, к свойствам бетона. Для гаража из каменных блоков или кирпичей потребуется бетон марки М300 или М400, для гаражей из железных листов, шлакоблоков или пенобетона — М200.
Размеры гаража: чем больше площадь и выше потолок, тем больше давление на фундамент и тем выше должна быть марка бетона.
Наличие подвала: эта часть гаража требует особого внимания к гидроизоляции стен, поэтому, если вы планируете гараж с подвалом, используйте для фундамента бетон не ниже М350.
Тип фундамента: Фундамент плита для гаража, которая покрывает все пространство фундамента давление на каждую единицу площади будет меньше, чем при возведении ленточного фундамента.
Для точности расчетов учитывайте также вес и размеры автомобиля. Как не промахнуться при заказе бетона Если вы покупаете бетон у проверенного производителя или поставщика, который работает напрямую с заводом, то проблем с его качеством возникнуть не должно. Другое дело, если такого проверенного поставщика у вас нет. В этой ситуации возможны риски:
полукустарные и полулегальные производства могут привезти бетон не той марки под видом более дорогостоящего аналога;
недовоз бетона может не только затормозить процесс строительства, но и снизить качество структуры фундамента;
в процессе доставки водитель может слить часть бетона «налево», а чтобы не образовалось недостачи, разбавить остаток водой.
Поэтому не стоит экономить и покупать бетон по «самой низкой цене в городе», а еще лучше перестраховаться и заказать бетон маркой повыше, чем рекомендуется по расчетам.
Глубина ленточного фундамента гораздо больше, чем толщина плиты для гаража
Выбор и заказ бетона нужного качества — это половина дела. Для устройства устойчивого фундамента необходимо точно по технологии провести подготовительные работы:
выбрать слой земли на нужную глубину,
засыпать песок или щебень (а лучше их смесь),
утрамбовать основание,
при необходимости расположить на песчано-щебеночной подушке слой гидроизоляции,
провести армирование для усиления конструкции (толщина и величина ячейки арматурной сетки зависит от необходимого уровня прочности: для частного гаража достаточно арматуры диаметром 8 мм и ячейками сетки 15-20 см).
Какой марки бетон нужен для фундамента гаража
Марка бетона – это показатель качества будущего раствора. Чем ниже коэффициент, указанный на упаковке – тем хуже прочностные характеристики материала.
Существуют постройки, где на цене цемента можно неплохо сэкономить: при бетонировании сливной ямы и обустройстве площадки достаточно недорогой марки.
Есть такие типы строений, где выбранный цемент должен отвечать требованиям прочности и влагостойкости, чтобы построенный из него фундамент выдерживал нужные нагрузки: вес конструкции, перепады температур и воздействие природных факторов.
Выбор подходящей марки
По Госстандарту, маркировка бетона обозначается буквой «M» латинского алфавита. Бетон у производителей бывает от М50 до М1000 – в зависимости от качества состава.
Во время строительства гаража на ленточном фундаменте выбирают бетон с параметрами от 200. При более точных расчетах нужно учитывать глубину промерзания грунта, предполагаемые нагрузки (тип стен), глубину расположения подземных вод и характеристики почвы.
Определяя подходящую марку цемента, нужно учитывать особенности будущей постройки:
На сборный щитовой гараж достаточно цемента марки М200.
Опора под конструкцию из керамзитобетонных или газосиликатных блоков заливается из связующего вещества марки М300.
Кирпичный гараж возводят на ленточном основании с применением бетона М350.
Каким характеристикам должен соответствовать бетон
Ленточному фундаменту бетон лучше брать с повышенными прочностными показателями.
Если согласно конструкции, достаточно бетона М300, лучше выбрать марку М350 и само основание сделать несколько шире рекомендуемых параметров. Если над гаражом когда-то вы решите оборудовать жилую комнату – вам не нужно будет укреплять фундамент.
Самые значимые характеристики:
Водостойкость;
Прочность;
Устойчивость к изменению температуры.
Водостойкость материала показывает, насколько безопасной будет конструкция и потребуется ли дополнительная гидроизоляция основания.
Прочность цемента в растворе влияет на долговечность сооружения. Определяется этот параметр маркой материала.
Состав бетона фундамента
Фундамент – это несущая конструкция, на которой держится все здание. От качества состава зависит долговечность гаража. Для заливки основания строения используйте качественное связующее вещество.
Правила выбора составляющих:
Цемент должен быть чистым, без примесей и мусора, не имеющий комков. Не стоит покупать бетон заранее: при несоблюдении условий хранения материал может испортиться. Лучше покупать максимум за пару недель до строительства.
Песок берется сухой и просеянный. Если высушить материал не получается, уменьшите количество воды, когда замешиваете раствор.
В качестве упрочняющей добавки добавляется гравий или щебень не слишком крупной фракции (около 2 см в диаметре).
Чтобы раствор для основания был качественным, следует соблюдать все рекомендуемые производителем пропорции и не экономить на материалах.
При замешивании раствора не стоит добавлять в смесь битый кирпич или известняк. Такие материалы значительно снизят прочность материала и экономия окажется в убыток.
Способы замешивания
Существует всего 3 способа – ручной, механизированный и приобретение готового бетона на заводе. Но даже последний метод не может гарантировать идеального качества раствора.
Замешивая бетон, важно соблюдать следующие пропорции:
Чистый цемент нужной марки – 10 кг;
Сухой просеянный песок – 30 кг;
Щебень средней фракции – 45 кг.
Литраж воды зависит от общей массы компонентов. Ее необходимо поделить на 2 и получится необходимый объем жидкости.
Ручной метод
Для замешивания цементного раствора вручную понадобится совковая лопата и широкая емкость из жести или оцинкованной стали на примере старого таза или корыта.
Алгоритм работ:
Смешиваем в емкости сухие компоненты, из полученного сырья формируем горку с ямкой в середине.
Постепенно вливаем в ямку воду, согласно пропорциям и тщательно перемешиваем элементы.
Следите за тем, чтобы в смесь не попадал мусор, и не образовывалось комков.
Когда добьетесь однородной консистенции бетона – раствор готов к дальнейшей работе. Раствор должен иметь умеренную плотность. Слишком редкая или чрезмерно густая консистенция – плохой показатель.
Не замешивайте сразу много раствора, если работаете без помощников. Схватившийся бетон в строительных работах использовать нельзя.
Использование бетономешалки
Автоматизированный способ замешивания намного удобнее ручного. Он позволяет сделать раствор быстрее.
Механическая бетономешалка – компактный и удобный инструмент, совмещающий емкость и необходимый инструмент.
Изготовление бетона в бетономешалке намного проще ручного метода:
Устанавливаем бетономешалку на ровное место, смазываем лопасти и стенки машинным маслом.
Запускаем бетономешалку и засыпаем в емкость ведро цемента.
Высыпаем в емкость 3 ведра песка.
Добавляем к смеси 1,5 ведра отсева.
Постепенно добавляем воду, пока не получится раствор нужной консистенции.
Покупка бетона на заводе
Самый простой способ – купить готовый продукт с завода. Особенно, если вы не уверены, что справитесь с приготовлением качественного продукта. Достаточно указать параметры будущей постройки производителю, и он на заводе изготовит нужный бетон, доставит на место и зальет в подготовленную опалубку.
Строители просчитают необходимую прочность связующего вещества, выбрав самостоятельно нужную марку. Цена готового бетона рассчитываются в кубических метрах.
Цена бетона
Цементный раствор, изготовленный в заводских условиях, обойдется дороже приготовленного собственноручно: 1 м3 бетона марки М400, привезенный с завода, обойдется 5-6 тыс. р., а кубометр самостоятельно изготовленного раствора этой же марки обойдется от 3 до 4 тыс. р.
На разницу в цене влияет марка, стоимость дополнительных компонентов, технология изготовления раствора и сам регион. При выборе заводского изготовления раствора, лучше сразу посчитать, сколько нужно на весь периметр гаража.
Какую марку бетона подобрать для фундамента гаража —
Подбор основания здания одно из самых важных мероприятий при строительстве.
Бетон для фундамента подбирается исходя из назначения строения, его габаритов и веса. Основным критерием выбора являются нагрузки, которые этот бетон должен будет выдерживать в процессе эксплуатации. Для легких строений из сэндвич-панелей, таких как гаражи, в основном используется бетон марок М250-М300. Бетон марки М350 и выше нужен в том случае, если будут динамические нагрузки от оборудования, например, автомобильного подъёмника, установленного в здании.
Для каркасного гаража из сэндвич-панелей не обязательно использовать сплошной плитный фундамент, несущей способности винтовых свай (более 1.5 тонн на одну сваю) хватит с запасом для лёгкой каркасной постройки. В качестве основных преимуществ свайного фундамента под гараж стоит выделить низкую цену и быстроту монтажа. Бетон М250 можно использовать для малых конструкций, сделанных из облегчённых материалов, например для навесов.
Наполнитель бетона
Тип и диаметр арматуры, а также высота фундамента подбираются исходя из нагрузок. Арматурный каркас воспринимает высокие нагрузки на растяжение возникающие от подвижек грунта, бетон – на сжатие, возникающие от давления самого здания и снега на нём. Правильно подобранная конструкция арматурного каркаса позволит фундаменту прослужить долгие годы без деформаций.
Важным моментом при подборе бетона является выбор его наполнителя (песок, щебень или гравий). От того, какой наполнитель будет использоваться в бетоне, будут зависеть нагрузки, которые он сможет выдержать. Для гаража из сэндвич-панелей используется бетон с наполнением известняковым щебнем, однако если вы планируете двухэтажное строение, то лучше заложить фундамент с запасом и использовать гранитный щебень.
Подвижность смеси
Существует несколько вариантов выполнения фундаментных работ, в зависимости от которых выбирается пластичность бетона. Пластичность – понятие, обозначающее консистенцию материала и его способность расслаиваться. Если бетон доставляется вручную тачками и ведрами, то лучше выбрать раствор с пластичность П3, для бетонного раствора, подаваемого насосом, пластичность необходима не менее П4 для прохождения по трубе. При доставке сразу из миксера можно применять смесь с пластичностью П2.
Строительство загородного дома или иного строения является сложным процессом и выбор оптимального варианта фундамента с учетом всех особенностей позволит в полной мере получать удовольствие от результата. Эту работу обычно доверяют специалистам, имеющим соответствующую подготовку и опыт работы, так как выбор основания заключается в решении множества разнообразных задач, а при проектировании необходимо учитывать целый комплекс факторов, влияющих на долговечность фундамента. Самостоятельно браться за подготовку фундамента стоит лишь при наличии соответствующего опыта и навыков.
Свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 677-18-80 и эксперт по гаражам ответит на все ваши вопросы в течение 15 минут.
Бетон для фундамента. Выбор марки бетона на фундамент
С конца 80-х годов среди населения все более популярными становятся монолитные ленточные фундаменты, залитые товарным бетоном БСГ (бетонная смесь готовая). Фундаментные блоки ФБС стали уступать практичной и удобной монолитной отливке фундаментов. Отливают не только ленточный фундамент, а также разнообразные комбинации конструкций: свайно-ригельные, буронабивные сваи и прочие.
Благодаря широкому выбору конструктивных решений с применением монолитного литья все чаще выбор строителей останавливается именно на этой технологии. За этим возникает вопрос: «Какой бетон нужен для фундамента?». На этот вопрос наши менеджеры отвечают достаточно часто и без особых затруднений, тем не менее, для грамотного ответа понадобится информация о строительстве объекта и другие данные.
Марки бетона для фундамента
Марка бетона М100 подходит для начальных этапов строительства, заливки подбетонки. Фундамент из марки бетона м100 годится для заборов, деревянных домов, небольших гаражей и сельськохозяйственных построек.
Марка бетона М150 подходит для легкого ленточного фундамента, подготовительных бетонных работ. Марка бетона В7,5 применяется для фундаментов небольших одноэтажных жилых домов из шлакоблока, пенобетона и газобетона. Подходит для фундаментов гаражей, селькохояйственных строений.
Марка бетона М200 используется очень часто в строительстве жилых одно- и двухэтажных домов с легким типом перекрытия. Данная марка бетонных смесей относится к конструкционным по своим прочностным характеристикам и используется в производстве железобетонных изделий.
Марка бетона М250 и М300 подходит для фундаментов больших частных жилых домов. Марка М300 используется для заливки фундамента коттеджей с высотой до 5 этажей. Бетон марки М300 первый по прочности, который рекомендуют использовать для монолитных перекрытий.
Марка бетона М400 применяют в строительстве многоэтажных зданий высотностью до 20 этажей.
Если Ваш строительный объект имеет готовый инженерный проект и в нем определены необходимые материалы для строительства, то раздумывать особо не нужно. В проектах обычно указывается необходимая марка бетона для фундамента и другие характеристики бетонной смеси. Под характеристиками бетона подразумевается его подвижность (пластичность), морозостойкость и водонепроницаемость (коэффициент водонепроницаемости W).
Какая нужна марка бетона для ленточного фундамента?
Остановившись на одной из конструкций закладывания фундамента, необходимо выбрать марку бетона под фундамент. Среди прочих вопросов возникает также вопрос «где взять бетон?». Ответы просты. Первый вариант, купить бетон от производителя с завода; второй – нанимать рабочую силу и замешивать самостоятельно. В 99% случаев правильно будет купить бетон на заводе.
Интересно почему? Читайте, наш обзор «7 преимуществ бетона от производителя».
Мы уже пришли к тому, что бетон стоит заказывать на заводе. Выбирая марку бетона для фундамента необходимо учесть следующие параметры конструкции.
1) Вес сооружения и нагрузка на фундамент, этажность будущего здания, наличие или отсутствие подвала.
2) Геологическое исследование земельного участка. Определение характера грунтов, уровня подземных вод, прочее.
3) Тип используемого фундамента и его цокольной части: ленточный, свайный или другой.
Каждый из этих пунктов в различной степени влияет на выбор марки бетона для фундамента. Рассмотрим каждый из них более детально.
Прогнозирование нагрузки на фундамент – один из наиболее важных параметров при выборе бетонной смеси. Если исходить только от нагрузки, то в большинстве случаев для 1-2 этажных домов подходит бетон М200 класса B15. Эта марка бетона относится к конструкционным смесям и также применяется в производстве железобетонных изделий. Нередко известны случаи использования марки бетона М150 B12,5 для сооружения фундаментов частных зданий, сельскохозяйственных построек и гаражей. При использовании в качестве кладочных материалов кирпича (рядового, силикатного, гиперпрессованного и др.), газоблока, керамзитобетонных блоков, а также железобетонных плит перекрытия, рекомендуем воспользоваться марками не ниже В20. В строительстве многоэтажных зданий с применением сборного железобетона либо монолитного возведения необходимо использовать марку бетона под лентончый фундамент М300 — бетон B25 и выше.
Характеристика грунтов. В случае песчаных или скальных грунтов, для ленточного фундамента и здания 1-2 этажа смело можно выбирать низкие марки бетона М150 – М200. Увы, такие грунты попадаются не так часто, и в большинстве случаев приходится работать с глинами, суглинками и другими почвами. В таких случаях опытные строители настоятельно рекомендуют использовать готовый бетон для фундамента.
Осторожно, глина! Ее основная проблема – большая пучинистость. При понижении температуры окружающей среды глина способна увеличиваться в объеме. Неглубокие фундаментные конструкции из-за этого эффекта в зимнюю пору подвергаются деформациям. Относительные перемещения деформации могут достигать нескольких десятков миллиметров. К тому же таким деформациям характерна неравномерность, что связано с разной степенью насыщения грунтовыми водами.
Таким образом, на бетонный монолитный фундамент воздействуют разные нагрузки по всему его периметру. Именно поэтому, все фундаменты закладывают ниже уровня промерзания (для разных широт определены глубины промерзания). Глубина промерзания для широт Украины составляет порядка 1 м. В разных регионах специалисты по тем или иным причинам выбирают глубину заложения фундамента 0,7 – 1,2 м. Опирание на непромерзаемые грунты избавляет ленточные фундаменты от деформаций морозного пучения.
Типы фундамента. Ленточный фундамент подразумевает использование более низких марок, а вот свайный — более высоких (но не всегда). Свайные фундаменты часто применяют при строительстве высотных зданий, где заливка бетона в сваи производится специальными буреинъекционными машинами. Там используются марки бетона не ниже П4 В25 и все требования к бетону выставляются инженерами-проектировщиками.
На выбор бетона также может влиять уровень грунтовых вод, приближенность к водоемам, рекам и наличие подвала в доме. Обсудим коэффициент водонепроницаемости W. Водонепроницаемость – способность бетонной смеси не пропускать воду под давлением из вне. Очень важный параметр для гидротехнических сооружений. Коэффициент водонепроницаемости W может варьироваться от W2 до W20, обозначает давление в кгс/кв.см. Для высокой водонепроницаемости фундамента можно использовать наружную обмазочную гидроизоляцию либо приобрести более высокую марку бетона в которой 100% этот коэффициент выше нежели у более низких. По этому параметру рекомендуем выбирать бетон В20-25.
Сколько стоит бетон для фундамента?
Стоимость бетона на фундамент определяется его прочностными характеристиками. Чем больше и выше будет ваш дом, тем более прочный бетон и более высокую марку следует использовать в заливке фундамента будущего здания. Высокие марки бетона использует больше цемента для создания нужной прочности. Цены на бетон зависят от его марочной прочности (выше марка — больше цемента).
В данном обзоре мы рассмотрели лишь часть параметров и прикоснулись к ходу мыслей в отношении выбора бетона для фундамента. В каждом конкретном случае выбора типа фундамента, бетона и проектирования сооружения в целом, нужно подходить индивидуально с привлечением профессиональных строителей.
Мы в Google+
Бетон какой марки нужен для заливки пола в гараже Дон Бетон
Бетонный пол в гараже – это удобно. Просто поддерживать чистоту, искать упавшие детали при ремонте. Какую же марку бетона нужно выбрать для заливки пола в гараже, чтобы было комфортно, и не слишком обременительно по цене?
Самый часто используемые для подобных целей марки – это М 150, М 200, М 300 и М 350. Чем больше цифра – тем выше качество, эксплуатационные характеристики и выше цена. Выбор будет зависеть от особенностей эксплуатации, наличия отопления, планов будущего хозяина бетонного пола. Из таблицы видно, что с увеличением марки прочности увеличивается водонепроницаемость и морозостойкость. Подробнее о характеристиках марок бетона – читайте тут.
М 100-150
Самый дешевый вариант, сулящий неприятности строителю если помещение не отапливается и не регулируется уровень влажности. Водонепроницаемость W2 означает, что без гидроизоляции использовать его нельзя – будет поглощать слишком много воды. Прочность в 131–164 кгс/см². Его можно использовать при предварительной заливке, если она предусмотрена. Но при эксплуатации быстро образуются колеи, падающие гаечные ключи будут оставлять сколы. И срок службы будет минимальным.
Морозостойкость F 100-150 – знак того, что без растрескивания для заливки гаражного пола он может использоваться только в южных районах страны. Там, где нет значительного понижения температуры в течение года.
Обратите внимание! При нарушении технологии и использовании материалов низкого качества велика вероятность растрескивания, вспухания гаражного пола.
Бетон М 200 — 250 – характеристика
Если вы знаете, что через 5-10 лет покрытие нужно будет менять, то стоит приобрести М 200 или М250. Обладает средней водопроницаемостью – W6. Без гидроизоляции использовать не рекомендуется. Рассчитан, главным образом, на статистические нагрузки. А на гаражный пол оказывается также и динамическая – при въезде и выезде транспорта. Однако, многие предпочитают его из-за более низкой стоимости.
Бетон М 300-350 – характеристика
Выдерживает до 300 циклов заморозки, обладает пластичностью П2 — П3 и водонепроницаемостью от W8. Качественный материал для добротного гаражного пола. Марки более высокой прочности брать не имеет смысла – качество не улучшиться.
Практически не будет пропускать воду и крошиться на поверхности, в помещении гаража не будет пыльно.
Обратите внимание: чем больше воды в массе при замесе, тем более эластичным получится материал. Однако, он потеряет в прочности.
На бетон марки менее М 300 сложнее наносить защитные покрытия, он менее прочный.
Технология: как залить гаражный бетонный пол по грунту
Оптимальная толщина бетонного слоя – 10 см. Для того, чтобы залить армированный бетонный пол в гараже, необходимо выбрать теплую погоду, определиться с гидроизоляцией (она нужна если грунтовые воды проходят близко к поверхности, есть риск размывания или выбрана марка бетона с низкой водонепроницаемостью).
Этапы:
Заглубление на 0 — 80 см. (с учетом будущих слоев).
Очистка, уплотнение грунта.
По периметру гаража – утеплитель (самое дешевое решение — пенопласт) шириной 10 см., глубиной до 50 см. Это защитит будущее бетонное покрытие от бокового промерзания и растрескивания из-за перепада температур.
Насыпка щебня и песка (или просто песка) слоем в 20 см.
Настил гидроизоляции, герметизация. Это может быть полиэтиленовая пленка, рубероид, битумная мастика в промежутках.
Армирующая сетка. Ее кладут на кирпичи для того, чтобы ходить по ней во время выравнивания. Чем мельче – тем лучше, но подойдет любая.
Установка маяков. Ровную поверхность можно получить только ориентируясь на них. Оптимально – использование длинной арматуры или металлических профилей. Концы следует закрепить у левого и правого края длинных сторон гаража. Всего устанавливается 3-4 маяка на расстоянии друг от друга, равном длине правила. Чем больше расстояние, тем труднее будет выравнивать. Маяки и их подпорки не должны соприкасаться с армирующей сеткой (по ней нужно будет ходить при заливке).
Заливка жидкого бетона из бетоносмесителя. Распределяется лопатами по всей поверхности. Для получения добротной смеси рекомендуем делать замес миксером-мешалкой, а не лопатой.
Выравнивание смеси правилом. Движениями влево-вправо. Правило – ровная доска. Она может быть длинной, во всю ширину гаража, или более короткой. Это муторная и кропотливая работа. За одно движение влево-вправо правило должно продвигаться не более чем на 1 см. Так поверхность получается максимально гладкой.
Застывание бетона. В особо жаркую погоду, при интенсивном испарении воды его необходимо смачивать водой.
Таким образом, оптимальные марки бетона для заливки пола в гараже – от М200 до М350. Именно с ними после заливки не возникнет проблем, а застывшее покрытие прослужит многие десятилетия.
как выбрать марку в Ростове-на-Дону
В условиях жесткого дефицита парковочных мест в больших городах строительство собственного гаража для автомобиля является оптимальным вариантом. Но при возведении такого строения важно продумать все – правильно рассчитать пространство, высоту и площадь помещения, а главное обустроить прочный пол. Лучше всего для гаража подходит пол из бетона.
Пол для гаража: достоинства бетонного основания
Проще всего с точки зрения скорости и хлопотности обустроить пол для гаража из монолитной железобетонной плиты. Но и у этого варианта есть свои минусы. Плиты стоят дорого, а для их укладки придется вызывать подъемный кран. Потребуется и помощь нескольких человек.
Бетон – аналогичный по прочности материал, но в отличие от монолитной плиты пол из него выйдет дешевле. В сравнении с деревянным, земляным или гравийным покрытием он имеет несколько весомых преимуществ:
высокая прочность;
длительный срок эксплуатации;
устойчивость к влаге;
легкость в поддержании чистоты;
устойчивость к грибку и агрессивным средам (бензину, кислоте).
Кроме того, бетон обладает высокой пожаробезопасностью, что также немаловажно в таком помещении, как гараж для автомобиля. А его характеристики позволяют выдерживать большие весовые нагрузки, поэтому именно бетонный пол считается идеальным. Но чтобы он был качественным и прослужил длительный период, нужно правильно выбрать марку бетона, а также соблюсти все технические особенности заливки основания.
Как выбрать марку бетона для пола в гараже
Достаточной прочностью для заливки пола в гараже обладают типы бетонов, маркированные М100, М150 и М200. Эти смеси чаще всего используются ввиду их доступной стоимости и отличных качественных характеристик. Но прежде чем задуматься, какой бетон купить, нужно учесть особенности поверхности, близость прохождения грунтовых вод и уровень наклона поверхности. Если он слишком большой, то придется обустраивать цокольный этаж. Также учитывайте, что с бетоном работать в зимнее время довольно сложно.
Особенности бетонов разных марок:
М100 – хорошо подходит для предварительной основы и армирования пола;
М150 – может использоваться для заливки автопарковки, отличается низкой ценой и часто используется для заливки пола в гаражах для легковых автомобилей;
М200 – обладает средней прочностью, является оптимальным вариантом для заливки основания под машину, выдерживает нагрузки большинства легковых транспортных средств;
М250 – обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и применяется для заливки парковок под любые пассажирские транспортные средства;
М300 – устойчив к высоким нагрузкам, влагостойкий, прослужит длительный период.
Продумывая обустройство пола, следует учитывать, что в гараже кроме автомобиля может быть установлено оборудование или вещи, которые окажут дополнительные нагрузки. Марки М350 и М400 в гаражах для легковых автомобилей с низкой нагрузкой на основание использовать нецелесообразно из-за высокой стоимости.
Как приготовить состав для заливки пола в гараже
Бетон замешивается в бетономешалке или вручную в емкости из металла. В его состав входят:
цемент нужной марки;
просеянный песок;
щебень (можно использовать керамзит, измельченный гравий, известняк;
чистая вода.
В частном строительстве пропорции для замешивания бетона не могут быть соблюдены так точно, как на производстве, но щебня, как правило, используют в 2 раза больше чем песка, а нужное количество цемента выбирают экспериментальным путем. Залить пол быстрее, не используя большого количества помощников, можно, заказав готовый товарный бетон нужной марки.
Звоните +7 (863) 296-39-51 и наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.
Бетон для фундамента, марки бетона М200, М-250, М-300
Основа любого здания — фундамент. От него зависит прочность и долговечность будущего строения. А основа фундамента – бетон. От правильно выбранного бетона, его класса прочности и технологии заливки бетона и зависит успех всего вашего строительства.
Основание — фундамент. Основа — бетон.
Какой бетон нужен для фундамента? Обращайтесь к нам — мы подскажем.
4 фактора, которые нужно учесть:
тип подземной части и цоколя здания: лента, сваи, блоки и др.;
наличие подземных этажей, наличие подвала;
общий вес будущего строения, нагрузка на всю бетонную конструкцию;
месторасположение участка, характер грунтов, уровень грунтовых вод и т.п.
Фундаменты зданий подразделяются на легкие и тяжелые, а те, в свою очередь, на следующие виды:
монолитный ленточный;
столбчатый;
плитный или блочный;
свайный;
винтовой.
Легкие фундаменты используются в качестве основы под каркасные конструкции, брусовые одноэтажные здания и капитальные заборы.
Ленточные фундаменты оптимальны для бескаркасных зданий, двухэтажных построек на ровных участках.
Винтовые и свайные фундаменты, как правило, используются в сильно заболоченных местах и участках с неровной местностью под легкие строения.
В данном случае нас интересует бетон, применяемый для фундамента ленточного и монолитного типа, так как этот вид фундаментов чаще всего применяется в коттеджном строительстве.
Какой бетон нужен для фундамента?
Класс прочности бетона, который можно использовать для фундамента монолитного или ленточного типа одноэтажного или двухэтажного здания, должен быть не ниже В15 (М200) , также активно применяются марки В20 (М250), В22.5 (М300), В25 (М350) (марки бетона и их назначения)
Полезно знать , что для засыпки используется чистый песок, а заполнителем служит щебневая или гравийная фракция 20-40мм. Не допускается использование битого кирпича или известняка, так как это значительно снижает прочность фундамента, а значит и всего здания.
Требования к заливке бетона для фундаментов
1. Очень важно точно выдержать пропорцию состава бетона для получения нужного значения прочности. Достигнуть высокой точности в пропорциональном составе можно только в заводских условиях, где осуществляется автоматическая загрузка нужного количества компонентов. Это гарантирует качество бетонной конструкции фундамента.
2. Важен процесс перемешивания компонентов — смесь должна быть однородной, без комков и пузырей воздуха. В случае таких погрешностей в бетоне получаются сгустки, раковины и пустоты, которые значительно, а иногда и катастрофически снижают качество и прочность бетона. При ручном перемешивании или использовании бетономешалки обязательно надо проводить уплотнение бетонной смеси с помощью вибратора. Заливка фундамента бетономзаводского изготовления порой исключает этот этап либо же проводится быстро.
3. Монолитный фундамент потому и называется монолитным, что весь бетон для фундамента должен быть залитый за один раз. То есть в ответственный момент заливки монолитного фундамента нежелательна ситуация, когда часть бетонной конструкции уже схватилась, а остальную только начинают замешивать или загружать в бетономешалку. В этих случаях в структуре бетона образуются «холодные швы», которые работают так же, как и трещины. Получается, что фундамент состоит из нескольких частей и неспособен выдерживать возможные нагрузки.
При заливке крупных объемов на производстве ГЕОБЕТОН мы можем вводить дополнительные специальные пластификаторы, продлевающие период твердения бетонной смеси для избежание возникновения эффекта холодных швов.
4. Уход за бетоном. По ГОСТУ, температура воздуха в момент заливки бетона должны быть около 16С. Если температурные значения сильно отличаются, важно компенсировать эти отклонения. Во-первых, это возможно сделать еще в процессе производства бетонной смеси — внести противоморозные добавки в зимнее время, или специальные пластификаторы в летнюю пору. При высоких летних температурах бетонную конструкцию периодически проливать холодной водой и защищать от солнца непрозрачным материалом.
Мы используем специальное оборудование и карту технологической рецептуры и можем поставить необходимый объем бетона с доставкой всей партии с заранее согласованным интервалом подачи.
Объем бетона для фундамента указывается в проектной документации. Мы так же можем предложить услугу расчета для вашего фундамента при осуществлении заказа.
Памятка по расчету объема для заказчика товарного бетона
видов бетона в жилых объектах
Потребителям доступны тысячи видов бетона для бытового использования. Помимо выбора типа бетона, вы также столкнетесь с решениями относительно отделки бетона, например, красителей и герметиков. Вы также можете принимать решения относительно того, какого подрядчика или подрядчиков нанять, а затем принимать решения вместе с ними, когда они работают с вами над проектом.
При любом выборе помните, что самая большая ценность, которую может предложить бетон, — это его прочность и долговечность. Поэтому выбор смеси подходящей прочности, правильной рамы или формы, в которую она заливается, и правильной толщины заливки является наиболее важным.
Первое решение — решить, какой тип бетона лучше всего подходит для вашего проекта. Выберите, нужно ли вам доставить товарный бетон или вы планируете приготовить его самостоятельно из сухой смеси.
Port Aggregates предлагает доставку товарного бетона для крупномасштабных жилых проектов, таких как бетонные фундаменты или плиты, проезды, тротуары, патио или полы.
Наши грузовики прибывают прямо к вам с мокрым бетоном, готовым для заливки на вашу базу. Для жилых проектов, требующих меньшего количества бетона, таких как лестницы, уличные столы, скамейки или столешницы, выбирайте сухой бетон, смешанный на месте.
Фундаменты, проезды, дворы, перекрытия для домов на колесах, тротуары
Готовая смесь обычно используется для заливки этого типа бетона. Для бетонных проездов, плит и тротуаров обычно используется заливка толщиной 4 дюйма. (Эта толщина добавляется к основанию толщиной 2–3 дюйма из гравия, песка, известняка или другого заполнителя.)
Прочность 4000 фунтов на квадратный дюйм после одного месяца отверждения является отраслевым минимумом для бетонных проездов, плит и тротуаров. Тем не менее, 4500 фунтов на квадратный дюйм в качестве идеального.
Согласно руководящим принципам, опубликованным AsktheBuilder.com, для домашнего фундамента требуется более толстая заливка 8-10 дюймов и давление 3500-4000 фунтов на квадратный дюйм. Этот тип бетонного проекта обычно заливается в деревянный каркас, траншеи или их комбинацию.
Полы гаражей и внутренние полы
4-дюймовая заливка стандартной плиты рекомендуется как для полов в гаражах, так и для внутренних полов.
Как для внутренних полов, так и для полов в гаражах, минимальная рекомендация по прочности составляет 2500 фунтов на квадратный дюйм, однако, как и для проектов плит, идеальный стандарт составляет 4500 фунтов на квадратный дюйм, особенно для полов в гаражах, которые должны выдерживать гораздо больший износ и тяжелую технику. Для достижения 4500 фунтов на квадратный дюйм ConcreteConstruction.net рекомендует 5-дюймовый бетон с осадкой с водоцементным соотношением 0,5 или меньше.
Обрамление этого типа бетонного проекта простое, так как каркас помещения уже существует.Вам просто нужно будет удалить элементы отделки, залить и заделать бетон, а затем заменить облицовку.
Внутренние и наружные столешницы
ConcreteCountertops.org рекомендует толщину 1,5–2 дюйма. Если вы хотите, чтобы внешний вид был более толстым в эстетических целях, сайт рекомендует добавить к внешнему краю столешницы выпуклый нос, чтобы обеспечить управляемый вес столешницы.
Институт бетонных столешниц предлагает несколько отличных рекомендаций по выбору типов бетона, чтобы избежать проблем с функцией и формой бетонной столешницы.
Они рекомендуют выбирать смесь, которая имеет высокую начальную прочность для более быстрой обработки, высокую прочность на изгиб для сопротивления растрескиванию и низкий потенциал усадки для минимизации скручивания.
Даже с этими спецификациями, по-прежнему существует несколько типов бетонных смесей на выбор, включая жесткие и полностью песчаные смеси, набитые вручную, смеси заполнителей для вибрации или заливки на месте, а также текучие смеси на основе полимеров.
Бетонные столешницы отливаются в форме, и для обеспечения долговечности и долговечности бетона часто используются такие добавки, как сетка, стекловолокно и сталь.
Внутренняя и внешняя лестница
Этот онлайн-калькулятор помогает рассчитать высоту, длину и ширину лестницы. Обычно лестница имеет ширину не менее 9 дюймов с подъемом на 6-10 дюймов между ступенями. Длина лестницы — это количество дюймов, разрешенное для длины стопы человека, обычно около 8 дюймов.
При заливке бетонных лестниц сложный элемент — носовая часть лестницы. Обычно около 1 дюйма, нос выступает из края лестницы, образуя выступ, и это необязательное дополнение.
Для формирования лестницы из бетона готовится сухая смесь, которую заливают в деревянный каркас. Для наружной лестницы или для лестницы, превышающей пять ступенек, может быть лучше, чтобы товарный бетон был доставлен на место и профессионально залит в формы.
Обеспечьте долговечность бетонного пола в гараже
Думаете ли вы только о новом бетонном полу в гараже или готовы приступить к планированию нового пола, у вас, вероятно, возникнет много вопросов. Конечно, вы можете быть удовлетворены, позвонив подрядчику по бетону, и он скажет вам, что вам нужно.Однако позвоните нескольким подрядчикам, и вы, вероятно, получите несколько разных идей о том, что вам нужно, и столько же разных оценок того, сколько это будет вам стоить.
Проведите исследование
Вот тогда стоит провести небольшое исследование. Всегда имеет смысл понять как можно больше о проекте реконструкции дома, независимо от того, планируете ли вы сделать это самостоятельно или заплатить кому-то другому за выполнение работы. При поиске подрядчиков вы должны уметь задавать хорошие вопросы и понимать, когда получаемые ответы не складываются.
Плохие бетонные плиты — обычное дело. Плиты, на которых образуются трещины, вероятно, являются самой большой головной болью, и люди, которые заливают такие плиты, склонны говорить такие вещи, как «бетон всегда треснет». Не верьте этому. Хорошие бетонные плиты в гаражах выдержат весь необходимый вес в жаркую и холодную погоду и в течение долгих лет с небольшими признаками трещин. У людей есть такие гаражные плиты, поскольку некоторые из них, которые были залиты более 50 лет назад, по-прежнему остаются такими же прочными, как и при наступлении эпохи телевидения.
Если вам не так повезло, важно отметить, что как маленькие, так и большие трещины в бетоне можно заделать. Но если вы хотите знать, что отличает хорошие бетонные плиты от не очень хороших, вот некоторые вещи, которые вам нужно знать.
Этаж
Старые привычки умирают с трудом. Строительные нормы и правила предусматривали, что пол в пристроенном гараже должен быть на четыре дюйма ниже уровня пола дома. Причина, по которой требовался этот небольшой шаг, заключалась в том, что он предотвратит попадание пролитого бензина, паров бензина и окиси углерода внутрь дома.Сегодняшние нормы жилищного строительства не включают это требование (предположительно, в наши дни вероятность утечки автомобилей меньше), а это означает, что весь дом (включая гараж) может быть установлен на бетонной плите, залитой на одной высоте.
Но все еще есть много подрядчиков и строительных инспекторов, которые застряли в прошлом, предлагая или настаивая на четырехдюймовом шаге, который стоит больше, чем ровная плита. Если вы столкнетесь с одним из этих людей, не стесняйтесь усомниться в его мудрости и попросить предоставить доказательства того, что это является юридической необходимостью.Это все еще может быть юридически требоваться местными строительными нормами, но это не требование, перечисленное в Международном жилищном кодексе, который служит моделью для большинства местных и государственных кодексов.
Подготовка грунта
Самая большая угроза бетонной плите в гараже исходит не от того, что построено или припарковано наверху, а от того, что может двигаться внизу. Если почва или основание под плитой сдвинутся или осядут, в результате плита может потрескаться.
Хорошая подготовка почвы начинается с удаления верхнего слоя почвы.Затем, если почва ранее не была «нарушена» (т. Е. Выкопана), следует добавить четырехдюймовый (минимум) слой гравия или камня. (Выкопанный ранее грунт следует утрамбовать.) Гравий или камень также необходимо утрамбовать.
Пароизоляция
Пароизоляция (по сути, толстые листы пластика) часто не требуются, но на них действительно стоит настоять. Это недорогая страховка от воды, протекающей сквозь пористый бетон, конденсации на поверхности и повреждения предметов, размещенных на плите.Пароизоляционные изделия, изготовленные специально для использования под бетоном, являются лучшим выбором.
Правильный микс
Бетонная плита должна быть толщиной не менее четырех дюймов; он должен быть толще, если на него будет опираться тяжелое оборудование. Строительные нормы и правила предлагают требования к бетонной смеси, которые различаются в зависимости от региона. Стандарты выражаются в терминах «прочности на сжатие», которая сводится к количеству воды, используемой в смеси.
Большее количество воды облегчает заливку, поэтому некоторые подрядчики пытаются разбавить смесь водой, которая поступает в грузовик.Проблема в том, что добавление воды также может сделать плиту более слабой. Подрядчики могут добавлять в смесь пластификаторы, которые создают более текучую смесь без снижения прочности на сжатие.
Если вы живете в холодном климате, ваша бетонная смесь, вероятно, должна включать воздухововлекающие агенты, которые ограничивают повреждение плиты во время сезонных циклов замораживания-оттаивания. Волоконная арматура — еще один недорогой продукт, на котором стоит настоять. Волокна смешиваются с бетоном и образуют более прочную плиту.
Арматура
Проволочная сетка или толстая арматура («арматура») издавна были составной частью бетонных плит. Однако при надлежащей подготовке грунта, хорошей бетонной смеси и достаточном количестве компенсационных швов в этом нет необходимости. Тем не менее, многие подрядчики продолжают добавлять дешевую страховку, предлагаемую арматурой. Если арматура должна выполнять свою работу по назначению, она должна лежать в середине плиты, а не на ее дне. Это означает, что он должен быть достаточно хорошо закреплен в земле, чтобы оставаться на месте при заливке бетона.
Расширительные швы
Многие люди понимают, что древесина сжимается и расширяется по мере того, как в течение года температура и влажность падают. Но то же самое и с бетоном. Вот почему необходимо предусмотреть компенсационные швы по краям бетонного пола гаража, а также вокруг столбов или других выступов в плите. Упругий материал, используемый в компенсаторах, поглощает любое расширение, тем самым уменьшая напряжение, но заполняет этот стык при его сжатии.
Окончательная обработка и отверждение
После того, как бетон был залит, его нужно выровнять и загладить.Во влажном бетоне следует прорезать расширительные канавки, чтобы обеспечить дополнительную трещиностойкость. Затем новую плиту нужно оставить в покое.
Бетон не сохнет; он проходит процесс химического отверждения, в результате чего образуется сухая, прочная масса. Во время отверждения верхняя поверхность должна оставаться влажной. Подрядчики часто распыляют смесь для отверждения поверх плиты или покрывают ее пленкой, чтобы уменьшить испарение. Вы также можете предложить ежедневно поливать плиту небольшим количеством воды, пока она застывает.
Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания
Отверждение
Бетон сохнет и затвердевает в результате химического взаимодействия между водой и портландцементом. Температура и влажность также напрямую влияют на прочность и долговечность конечного продукта. Лучшие условия для надлежащего отверждения и максимальной прочности — в сухую погоду при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение 72 часов. Через три дня бетон станет достаточно прочным, чтобы можно было продолжить строительство здания.
Если вы строите в регионе с очень холодной или очень жаркой погодой в сезон, необходимо будет спланировать наперед и принять меры предосторожности, чтобы ваш бетон затвердел при надлежащих условиях. Бетон, который не схватывается должным образом, со временем может потерять до 50% своей когезии и прочности.
Анатомия фундамента
Бетонный фундамент состоит из двух основных компонентов:
Фундамент Фундамент — это структурная единица, которая требует дополнительных земляных работ и армирования.Опоры используются для распределения веса здания на несущие материалы.
Стена Фундаментная стена в основном представляет собой заливную бетонную стену, которая простирается как выше, так и ниже уровня земли или земли. Это несущие стены, служащие опорами для стен и колонн здания.
Распределение нагрузки
Хотя стальные здания не испытывают больших вертикальных нагрузок, они должны выдерживать очень высокие горизонтальные нагрузки, которые имеют тенденцию выталкиваться наружу. Если эти нагрузки не распределены должным образом, они могут в конечном итоге вызвать разрушение конструкции фундамента и каркаса. Существует два распространенных способа сопротивления или распределения горизонтальных нагрузок:
Использование анкерных стержней В этом варианте арматурные стальные анкерные болты соединяются с анкерными болтами для связывания колонн здания и равномерного распределения нагрузки. В случаях, когда горизонтальная нагрузка не так высока, можно использовать шпильки или шпильки для передачи нагрузки непосредственно на арматурный стержень, используемый при изготовлении цементного пола.
Увеличьте размер опоры Этот метод противодействует силе горизонтальной нагрузки, тем самым предотвращая смещение фундамента. Хотя это очень эффективный, но гораздо более дорогой вариант.
Заливка фундаментной плиты под навес или гараж
Идеальная плита для стандартного здания
На навесах от побережья до побережья нас часто спрашивают, как заливать фундамент или плиты, даже если мы этого не делаем. Обычно это одно из наших металлических зданий, поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим клиентам получить необходимую им отделку.Мы всегда рекомендуем каждому нанять сертифицированного подрядчика, специализирующегося на плитах или фундаментах, и заказать для него специальный чертеж для использования в качестве руководства.
Однако, если вы уверены и хотите закончить плиту самостоятельно, следующая информация может вам пригодиться. Имейте в виду, что это не инструкция по эксплуатации. Эта статья даст вам несколько советов, если вы уже знакомы с основами или наняли кого-то для выполнения реальной работы.
Legal Stuff
Перед тем, как начать строительство или заказать какое-либо стальное здание, вам, возможно, придется узнать у местных властей строительные нормы и правила.Возможно, вам потребуется получить разрешение на строительство строящегося объекта. Если вам не нужно разрешение, вы, вероятно, можете пропустить этот раздел. Обычно вы можете позвонить в суд вашего города или округа, и они направят вас оттуда. Они расскажут вам, каковы их правила для здания и / или плиты или фундамента. Эти коды могут быть разными для всех в одном округе или даже для всех в одном городе.
Области с большими перепадами высот устанавливают коды на основе фактических адресов. Строительные нормы и правила обычно говорят вам, что нижние колонтитулы (самая внешняя часть плиты, обычно поддерживающая вес конструкции) должны быть установлены ниже глубины промерзания (обычно более 18 дюймов, но это устанавливается местным муниципалитетом).Нормы также устанавливают требования к требуемой ветровой, снеговой и временной нагрузке.
Ветровые нагрузки обычно определяются как 3-секундные порывы ветра, которые конструкция должна выдерживать, не получая повреждений (90 миль в час было стандартом, но многие муниципалитеты ужесточают требования).
Снеговые нагрузки обычно называют «снеговыми нагрузками на грунт» и обычно измеряются в фунтах на квадратный фут (фунт на квадратный фут). Эмпирическое правило — каждый получает 20 фунтов. Если в вашем районе выпадает больше снега, чем в большинстве, вам, вероятно, нужно будет убедиться, что ваше металлическое здание построено так, чтобы выдерживать больше.
Живые нагрузки описывают вес «живого» человека на здании. Обычно они измеряются так же, как снеговые нагрузки.
«Как мне доказать, что мое здание выдержит местный ветер, снег и временные нагрузки?»
Набор инженерных чертежей для конкретного участка будет включать спецификации материалов, из которых будет построено здание, как они будут собираться, как оно будет прикреплено к фундаменту или земле и как должен быть фундамент. построен. Разработанные чертежи будут иметь печать государственного лицензированного инженера.Это сообщит строительному инспектору и разрешительной службе, что ваше здание соответствует нормам. Конечно, здание нужно строить по чертежам.
«Как получить набор чертежей?»
Самый простой способ — запросить информацию у компании, у которой вы покупаете здание. Большинство строительных компаний предлагают «сертифицированные здания». Это здания, которые предварительно спроектированы для определенных ветровых, снеговых и временных нагрузок и имеют «общие чертежи».«Во многих случаях этих общих чертежей будет достаточно, чтобы получить разрешение и пройти техосмотр. Ваш местный муниципалитет сообщит вам, достаточно ли этого, прежде чем вам придется кому-либо что-либо платить. Если типовых компонентов недостаточно, строительная компания, с которой вы имеете дело, вероятно, выступит для вас в качестве посредника и поможет вам получить чертежи для конкретного объекта. Вы получите набор по почте. Затем вам нужно будет взять их, чтобы получить необходимые разрешения до начала монтажа металлического здания.Если вы все делаете сами, вам нужно будет обратиться к инженеру, имеющему государственную лицензию, для выполнения ваших чертежей.
Выбор типа плиты или фундамента
Есть три основных варианта фундамента, из которых можно выбрать. Если ваше здание очень большое (например, ширина пролета 40 футов), вам просто нужно будет обратиться к приобретенным чертежам. Вопрос: «Какого размера мне нужно сделать плиту?» отвечает и здесь.
Фундамент бетонной плиты со смещением кромки
Смещение кромки — Размер плиты равен внешним размерам здания PLUS 5 ″ в каждом направлении.
Фундамент бетонной плиты со смещением кромки с надрезом
Смещение кромки с надрезом — То же, что и смещение кромки, но дополнительные 5 дюймов на 1,5 дюйма ниже или «с надрезом».
Фундамент с бетонной плитой заподлицо
Фундамент заподлицо — Размер плиты равен наружным размерам здания.
Самый прочный вариант плиты — это Edge offset, но он позволяет воде течь под днище сайдинга. Плита Edge Flush использует меньше всего бетона; поэтому это самый дешевый вариант, позволяющий установить сайдинг, так что он нависает над фундаментом, предотвращая протекание воды под стенами.Смещение кромки с надрезом, вероятно, является самым дорогим, но он одновременно силен, как и стиль смещения кромки, и позволяет сайдингу располагаться ниже верхней части плиты. Стиль смещения кромки с надрезом — наш наиболее рекомендуемый вариант.
Для всех трех типов плит потребуется нижний колонтитул и плита толщиной не менее 4 дюймов. Глубина нижнего колонтитула должна соответствовать глубине линии мороза или согласно местным нормам, но не менее 12 дюймов. Ширина нижнего колонтитула должна быть не менее 12 дюймов.
Основные соображения перед заливкой фундамента
Перед тем, как вы будете готовы заливать перекрытие навеса, вы должны учесть некоторые конкретные соображения и то, как они должны быть смягчены в составе материалов перекрытий, которые вы решите использовать:
Грунт — перед тем, как вы подготовитесь к заливке, вам нужно будет понять тип почвы на участке, на котором вы планируете строить.Подумайте, много ли в нем глины или почва настолько бедна, что может сместиться или даже просесть, независимо от того, насколько хорош фундамент.
Если почва плохая, то перед заливкой бетонной плиты навеса или металлического фундамента здания вы можете подумать о внесении более качественной почвы в этот район. Это обеспечит безопасную установку вашего здания и без проблем прослужит долгие годы.
Frost — знание того, какая линия замерзания находится в вашем районе, является важной частью ответа на вопрос «какой глубины должны быть опоры для навеса для машины или металлического здания?».Линия промерзания — это глубина, до которой земля может промерзать, и она напрямую влияет на ваш фундамент. Однако он отличается для каждой области, поэтому вам нужно будет поговорить с вашим местным строительным отделом, чтобы узнать, что это за область, в которой вы хотите установить свое здание.
Вес — еще одна важная вещь, которую вы Для вашего металлического здания или фундамента навеса необходимо знать, сколько оно будет весить. Этот вес включает само здание и содержимое, которое будет помещено внутрь здания, когда оно будет завершено.
Анкеровка
Некоторые из наших клиентов захотят знать, где разместить свои анкеры. Разработанные чертежи лучше всего отвечают на этот вопрос. Если у них нет чертежей, тогда хорошее практическое правило находится на каждом конце И рядом с каждым другим постом поддержки. Однако большинство строительных компаний предлагают собственное крепление. А некоторые, например навесы для автомобилей от побережья до побережья, бесплатно добавляют цементный якорь. Они используют саморезные распорные анкеры, клиновые анкеры или клеевые анкеры.
Анкеры должны быть встроены в плиту не менее чем на 4 дюйма и размещаться на расстоянии не более 6 дюймов от опорных столбов.Все анкеры должны быть эквивалентны A307 или лучше.
Прочность фундамента
Несущая способность грунта должна составлять минимум 1500 фунтов на квадратный фут. Это означает, что если вы размещаете его в мягком или мягком месте или где-то с большим количеством песка, вам, возможно, придется проверить почву и, при необходимости, выполнить дополнительные работы по подготовке почвы. Ваш местный суд, скорее всего, сможет помочь вам в этом процессе.
Кроме того, бетон необходимо армировать так, чтобы он имел минимальную прочность 2500 фунтов на квадратный дюйм в течение 28 дней. Да, это стандартное время отверждения фундамента или плиты. Однако для ускорения процесса можно добавить некоторые ускоряющие агенты. Дополнительное армирование должно быть в виде арматуры с проволочной или фибровой сеткой.
Если вам не нужно разрешение и вы хотите сделать плиту самостоятельно, мы предлагаем поискать в Google «как самому залить плиту для гаража».
Если вы планируете приобрести стальное здание от побережья до навесов для автомобилей с побережья, звоните нам с любыми дополнительными вопросами по телефону (866) 681-7846 .
Пошаговый процесс заливки металлического фундамента здания
Когда вы уверены, что готовы залить бетонную плиту для металлического гаража, зданий и сараев, вы можете выполнить следующие действия, чтобы убедиться, что вы не сделаете этого. пойти не так, как надо, или пропустить что-нибудь важное:
Подумайте о разрешениях — в США каждый штат имеет свои собственные требования к зданиям, и местные районы несут ответственность за выдачу разрешений на строительство, когда это необходимо. Прежде чем приступить к работе, выясните, нужно ли вам подавать заявление на разрешение.Если вы не знаете, с чего начать, обратитесь в местные городские офисы, чтобы узнать.
Выбирайте место с умом — прежде чем приступить к подготовке сайта, найдите время, чтобы выбрать место с умом. Помните, что вам нужно будет иметь доступ к своему новому зданию круглый год, поэтому при необходимости всегда выбирайте доступное и близкое к другим зданиям место.
Подготовка является ключевым моментом — очистка территории означает удаление всех растений, деревьев, кустов и мусора, которые в настоящее время занимают место там, где вы хотите установить металлическое здание.Также важно очистить территорию, чтобы бригады по доставке и установщики могли быстро и легко получить доступ ко всему.
Выберите фундамент — как только участок будет готов к заливке, вам нужно будет выбрать лучший тип плиты для вашей собственности и район, в котором она будет установлена. Если вам нужен совет по этому поводу, просто свяжитесь с нами, и мы обсудим с вами ваши варианты.
Расскажите нам о своем участке перед доставкой. — заключительный этап подготовки к новому строительству, после того как вы закончили бетонную плиту для навеса и зданий, чтобы сообщить нам, что вы выбрали.Причина в том, что наши установщики могут принести с собой подходящие анкеры по прибытии здания, что сэкономит вам и им много времени.
Основные соображения по поводу фундамента
Наконец, прежде чем приступить к бетонной плите для навеса для машины и металлических зданий, вам необходимо принять во внимание следующее:
Какая толщина плиты навеса вам нужна?
Нужна ли гаражная плита опоры?
Какая у вас почва в вашем районе?
При какой погоде ваше здание будет подвержено воздействию
Насколько велико здание?
Вес вашего нового здания и его содержимое
Если вам нужна помощь, чтобы ответить на любой из этих вопросов или вам нужен конкретный совет, прежде чем продолжить, не стесняйтесь обращаться к нашей команде, которая готова и желает помочь вам все, что вам нужно.
Почему вам нужно выбирать навесы для автомобилей от побережья до побережья для ваших потребностей в металлических зданиях
Когда дело доходит до понимания лучших способов подготовки вашего участка и установки фундамента, навесы от побережья до побережья готовы помочь вам любым доступным нам способом.
Мы являемся выбором номер один для клиентов по всей Америке и гордимся тем, что производим наши металлические здания в соответствии с высочайшими стандартами. Наша миссия — обеспечивать безупречное обслуживание клиентов. Мы предлагаем бесплатную доставку и установку, а также 20-летнюю гарантию на отсутствие ржавчины, чтобы вы могли быть уверены в устойчивости вашего нового стального здания.
Если вам нужно новое металлическое здание, тогда мы — правильный выбор — позвоните нам сегодня по телефону (866) 681-7846 , чтобы удовлетворить ваши требования.
Абсолютные требования к стальным конструкциям, бетону и фундаменту
Конструкции
Absolute Steel предназначены для крепления к бетонному основанию или плите или непосредственно к земле.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЗОН ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ: Конкретные применения, описанные ниже, не учитывают требования к линии замерзания. Если вы живете в местности с очень холодной зимой и морозной линией, ваши бетонные основания должны быть глубже, чем показано на рисунке.Местные строительные власти могут предоставить информацию о требованиях к линии замерзания в вашем районе.
Подготовка площадки
Подготовить участок земли под строительство довольно просто — все, что вы пытаетесь сделать, это создать гладкую, ровную и твердую поверхность.
Во-первых, удалите всю растительность, камни и мусор.
Затем убедитесь, что земля ровная. Для этого вы можете использовать что угодно, от длинного 2 × 4 и вашего глаза, или вы можете использовать лазерный уровень и «выстрелить» в него.Примечание: никогда не будьте так небрежны со своими формами — они должны быть ровными и отвесными.
Когда земля будет достаточно ровной, возможно, потребуется ее утрамбовать для создания твердой поверхности. В некоторых случаях достаточно естественного уплотнения.
Монтаж бетонной плиты
Калибровка перекрытия
Ваша плита должна быть такой же ширины, как , что и ваше здание, и на 2 дюйма длиннее . Например, если вы приобрели здание шириной 20 футов и длиной 40 футов, ваша плита должна быть шириной 20 футов и длиной 40 футов 2 дюйма.
Толщина перекрытия
Ваш пол должен иметь толщину не менее 4 дюймов. Прочность бетона должна составлять минимум 2500 фунтов на квадратный дюйм, с добавлением арматуры из волокнистой сетки на заводе серийного производства арматуры OR № 3 на 24-дюймовых центрах.
Если вы планируете припарковать больших тяжелых транспортных средств внутри (например, грузовики или большие дома на колесах), вам следует подумать о том, чтобы сделать плиту толщиной 6 дюймов и использовать бетон под давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.
Обязательно выпилите компенсационные швы в плите в течение подходящего времени после заливки или затертите компенсационные швы на этапах отделки бетона.
Для оценки мы можем сказать вам, что в нашем районе (Феникс, Аризона) стоимость 4-дюймовой плиты составляет около 4,50 долларов за квадратный фут. Цены в вашем районе могут быть разными.
Требования к опорам
Одновременно с заливкой плиты необходимо также залить опор по периметру , как показано ниже. Это называется монолитной плитой или монолитной плитой .
Опоры по периметру должны быть 12 дюймов шириной и 12 дюймов глубиной.(Более глубокая, если вы боретесь с линией инея). Вы можете включить толщину плиты 4 дюйма в общую глубину 12 дюймов; другими словами, основание должно выступать на 8 дюймов ниже плиты. Как показано на подробных чертежах, для ваших опор также потребуются непрерывные участки арматурного стержня №4 сверху и снизу.
В нашем районе опоры этого типа будут стоить приблизительно 16,50 долларов за один линейный (ходовой) фут.
Установка на грунт с бетонными кессонами
Если вы решите построить свою конструкцию на расчищенном и выровненном грунте, а не на бетонном фундаменте, вам все равно потребуется бетонное крепление в виде кессонов . Другими словами, вам нужно будет выкопать ямы для столбов диаметром примерно 10 дюймов и глубиной 30 дюймов через каждые пять футов по длине здания. (Если вы приобрели каркасное здание размером 4 фута по центру, отверстия должны быть расположены на расстоянии четырех футов друг от друга.) Каждое отверстие будет заполнено бетоном, чтобы сформировать кессон .
Рытье ям для столбов лучше всего производить с помощью шнеков или экскаваторов, которые обычно можно приобрести в компаниях по аренде инструментов или оборудования. После того, как ваши кессона отверстие вырыто и базовые рельсы структуры в раскладывают, поместите анкер в каждом отверстии (крепится к основанию рельсу, как описано в инструкциях буклета) и заполнить отверстие бетона.
НАПОМИНАНИЕ: в вашем районе могут быть дополнительные требования к линии замерзания, , в связи с чем необходимо сделать ваши опоры или кессоны глубже, чем указано здесь. Ваш местный строительный орган может предоставить вам информацию по этому поводу.
Крепление к земле с помощью зажимов заземления MR 68
Нажмите здесь, чтобы получить мгновенную цену СЕЙЧАС!
Хотите настоящего человека?
Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237
с любыми вопросами или предложениями! Мы здесь, чтобы помочь.
Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 по аризонскому времени с понедельника по пятницу.
Улучшенные полы в гараже | Журнал Concrete Construction
Гаражные плиты выдерживают много злоупотреблений. Они должны выдерживать тяжелые легковые и грузовые автомобили и противостоять льду, грязи, соленой воде, антиобледенителям, бензину, моторному маслу, антифризу и другим загрязнителям. Кроме того, поскольку отапливаются немногие гаражи, они должны выдерживать условия замораживания / оттаивания. Но гаражная плита, которая была тщательно спланирована, установлена и отверждена, не должна иметь проблем, обеспечивая годы без трещин в любом климате, даже в самых суровых. Коммерческие подрядчики по бетону выполняют такую работу каждый день; уделите внимание деталям, и вы обеспечите соответствие их высоким стандартам качества без повышения цен.
Начните с хорошей базы
Не беспокойтесь о несущей способности почвы. Даже бедные почвы, такие как ил и мягкая глина, имеют допустимое давление почвы около 400 фунтов на квадратный фут (psf). Плита толщиной 6 дюймов весит всего около 75 фунтов на квадратный фут, а временные нагрузки — все, что не является частью самого здания, включая автомобили, — обычно не превышают 50 фунтов на квадратный фут в гараже.Это означает, что грунт под типичной гаражной плитой должен выдерживать только 125 фунтов на квадратный дюйм.
Способность основания обеспечивать постоянную опору гораздо важнее несущей способности. Если одна часть осядет больше, чем другая, плита изогнется и потенциально расколется. Чтобы избежать этой проблемы, вам нужно знать, какие области были вырезаны и заполнены, а затем необходимо убедиться, что заполненные области были хорошо уплотнены. Любая почва, нарушенная во время раскопок, также должна быть уплотнена.Помните, что трудно добиться хорошего уплотнения на слишком сухой или слишком влажной почве. Чтобы проверить влажность, выдавите горсть почвы. Если вы можете выжать воду, она слишком мокрая, а если она развалится, когда вы разжмете руку, то она слишком сухая. Если он держит форму, значит, все в порядке.
Самый безопасный подход — удалить верхний слой почвы и положить слой уплотняемого гравия или щебня толщиной не менее 4 дюймов в качестве основы над ненарушенным грунтом. Используйте немытый материал с максимальным размером 11/4 дюйма и меньшим размером вплоть до мелких частиц; неправильные формы и размеры приятно соединяются при уплотнении.Гравий или камень служат слоем для прокладки трубопроводов и труб под плитами, позволяют воде и радону выходить и помогают поддерживать одинаковую толщину плиты, что позволяет экономить деньги на бетоне. Это также помогает распределить нагрузку на нижележащий грунт, благодаря чему плита поддерживается более равномерно. Кроме того, его легко компактировать и сортировать вручную.
Вероятно, самая сложная почва, с которой вам придется иметь дело, — это экспансивная глина, которая набухает при намокании и сжимается при высыхании, и ее трудно уплотнить.Лучше удалить эту глину и заменить ее уплотняемой пломбой. Если это нецелесообразно, проконсультируйтесь с инженером по фундаменту. В некоторых случаях инженер может порекомендовать конструкционные плиты или плиты после натяжения, которые не опираются на грунт в качестве опоры конструкции.
Установить пароизоляцию
В большинстве строительных норм и правил говорится, что отдельно стоящий неотапливаемый гараж не требует пароизоляции, но это не значит, что вам все равно не следует его устанавливать. Влага в земле может подниматься капиллярами, а водяной пар всегда присутствует под плитами; любой воздух в подвальном помещении почти всегда имеет 100-процентную относительную влажность.Без пароизоляции влага будет проходить через бетон и конденсироваться под всем, что хранится на поверхности плиты, оставляя характерные темные пятна. В крайнем случае плита даже будет «потеть». Если плита когда-либо покрывается полом или финишным покрытием, влага может вызвать расслоение. Пароизоляция — дешевая страховка.
Несмотря на то, что поли 6 мил удовлетворяет требованиям IRC, пароизоляция толщиной 10 мил и более, разработанная специально для использования под плитами, с меньшей вероятностью проколется или испортится.Некоторыми примерами являются VaporBlock (www.vaporblock.com), Stego Wrap (www.stegoindustries.com), Griffolyn (www.reefindustries.com) и Perminator (www.wrmeadows.com).
Пароизоляция должна располагаться сверху основания, непосредственно под бетоном. Если вы устанавливаете под плиту жесткий пенопласт, поверх пенопласта кладите пароизоляцию.
Не кладите слой из песка или гравия поверх пароизоляции. Было время, когда такая практика рекомендовалась для уменьшения скручивания плиты, но если вы используете подходящую бетонную смесь с низким содержанием воды, промокательный слой не нужен. Фактически он может задерживать влагу, которая затем будет подниматься вверх через плиту.
Швы пароизоляции должны перекрываться минимум на 6 дюймов и заклеиваться лентой. Чтобы бетон не проталкивался в них и не рвал материал во время укладки, старайтесь сориентировать швы так, чтобы они были параллельны направлению укладки бетона.
Не добавляйте воду в смесь
IRC требует, чтобы плиты были построены из бетона с прочностью на сжатие от 2500 до 3500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от климата.ACI идет еще дальше и рекомендует бетон на 4500 фунтов на квадратный дюйм для гаражей в северной половине страны. Для достижения этой прочности водоцементное соотношение должно поддерживаться на уровне 0,5 или меньше, обычно это примерно 5-дюймовый бетон с осадкой. Поскольку эта смесь слегка сухая и жесткая, возникает соблазн добавить воды, чтобы бетон было легче укладывать. Но будьте осторожны: существует обратная зависимость между конечной прочностью бетона на сжатие и количеством воды, используемой в смеси: чем выше соотношение воды и цемента, тем ниже прочность. Лучший способ получить бетон, который достаточно хорошо растекается для консолидации в формах и вокруг арматуры, — это использовать высокодисперсный водоредуктор или суперпластификатор.
Суперпластификаторы действуют, раздвигая зерна цемента, благодаря чему смесь легче растекается. Их можно добавлять в бетон на заводе по производству товарных смесей, а можно покупать в мешках и добавлять на месте. Supercizer 1 компании Fritz-Pak (www.fritzpak.com) увеличивает осадку 1 куб. Ярда бетона на 6 дюймов и поддерживает эту осадку в течение 30–45 минут.
Замедлитель и ускоритель для контроля заданного времени в жаркую или холодную погоду также доступны в сумке.
Использовать бетон с воздухововлекающими добавками
Большинство полов в гаражах не сделаны из бетона с воздухововлекающими добавками, потому что отделочникам не нравится его липкая консистенция. Однако этот тип бетона незаменим в любом климате с отрицательными температурами. Вовлеченный воздух достигается путем добавления мыльной примеси, которая при вспенивании образует миллиарды микроскопических пузырьков воздуха. Эти пузыри снижают внутреннее давление в бетоне, создавая крошечные камеры для расширения воды при замерзании. Без вовлечения воздуха бетон, подверженный циклам замораживания-оттаивания, будет накапливаться или отслаиваться на поверхности и в конечном итоге может разрушиться.
Требуемое количество увлеченного воздуха зависит от максимального размера заполнителя; для более крупного заполнителя требуется меньше воздуха. Климат также является важным фактором, хотя на юге США есть только несколько регионов, которые находятся за пределами умеренных и тяжелых зон выветривания ACI (см. Карту на стр. 26).Например, для заполнителя с верхним размером 3/4 дюйма ACI рекомендует 5-процентный воздухововлечение в умеренных регионах и 7 процентов в суровых регионах.
Как узнать, что получается бетон с правильным соотношением воды и цемента, прочностью и содержанием воздуха? Если вы не научитесь проводить какие-то тесты или не наймете компанию, занимающуюся тестированием, вам придется доверять своему провайдеру готового микса. Вы можете проверить пакетную квитанцию, но ваша лучшая гарантия — это хорошие отношения с производителем бетона. Четко сформулируйте, что вы хотите и для чего будет использоваться бетон, и компания соответствующим образом отрегулирует смесь.
Подробнее о Stego Industries LLC
Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Stego Industries LLC
Бетонная плита перекрытия гаража — конструкция, толщина и стоимость
Процесс строительства плиты перекрытия гаража включает подготовку основания, установку опалубки, укладку арматуры, заливку, уплотнение, отделку и выдержку бетонной плиты.
Рис. 1: Готовая плита пола гаража из бетона.
В этой статье мы обсудим процесс строительства, толщину и стоимость плиты перекрытия гаража.
Строительство плиты перекрытия гаража
1. Приготовление основы
Для укладки плиты перекрытия гаража важно иметь прочное и ровное основание. Неровное или неплотное основание приведет к прогибу плиты и образованию трещин. Если основной грунт должен быть заполнен, необходимо обеспечить надлежащее уплотнение, чтобы избежать неравномерного оседания.
Хорошо иметь 40-миллиметровую бетонную основу из заполнителя на почве, на которой можно разместить арматуру. Плита толщиной 6 дюймов весит всего около 75 фунтов на квадратный фут, а временные нагрузки (транспортные средства) в гараже не превышают 50 фунтов на квадратный фут. Общая максимальная нагрузка на гаражную плиту составляет 125 фунтов на квадратный фут. Даже почва с низким стандартом, такая как ил или глина, легко поддерживает 400 фунтов на квадратный фут.
2. Монтаж опалубки
Опалубка должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать такие строительные нагрузки, как давление свежего бетона и вес рабочих и операторов и их машин.Руководство по опалубке для бетона ACI 347-04 необходимо соблюдать при проектировании опалубки.
3.
Размещение арматуры
Арматурная сталь, используемая в полу, имеет минимальное количество, так как плита перекрытия полностью опирается на землю. Сталь в плите перекрытия требуется только для удержания плиты на месте и предотвращения трещин.
Рис. 2: Размещение арматуры для плиты перекрытия гаража.
4. Укладка бетона
IRC требует, чтобы плиты были построены из бетона с прочностью на сжатие от 2500 до 3500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от климата.ACI идет дальше и рекомендует бетон на 4500 фунтов на квадратный дюйм для перекрытия гаражей. Для достижения этой прочности водоцементное соотношение должно поддерживаться на уровне 0,5 или меньше, обычно это примерно 5-дюймовый бетон с осадкой.
Бетон заливается в течение 90 минут после смешивания воды. Ручной вибратор используется для обеспечения надлежащего уплотнения и удаления излишков воды с бетонной плиты.
5. Отделка пола гаража
На рынке есть много вариантов отделки полов, которые используются в гаражах. Самые популярные из них —
.
Эпоксидная смола для пола гаража
Краска для пола гаража
Коврики для пола гаража
Плитка для пола гаража
Полированный бетонный пол.
Рис. 3. Отделка бетонной плиты перекрытия гаража.
6. Отверждение плиты перекрытия гаража
Методы отверждения плит, такие как отверждение в воде; бетон залит; Для обеспечения надлежащего отверждения плиты перекрытия гаража используется распылитель или распылитель тумана.
Толщина плиты перекрытия гаража
Толщина плиты перекрытия гаража зависит от многих факторов, таких как типы нагрузок, воздействующих на плиту, климатические условия, расчетный состав бетона и пролет бетона.
Стандартная толщина плиты перекрытия гаража, используемой во всем мире, составляет 6 дюймов. В зависимости от типа нагрузки, приходящейся на плиту, толщина варьируется —
.
Легкие нагрузки — Для одного-двух легковых или грузовых автомобилей бетон должен иметь толщину не менее четырех дюймов.
Средние нагрузки — Если гараж используется для автомобилей среднего размера и / или средних и тяжелых грузовиков, бетон должен быть толщиной шесть дюймов.
Heavy Loads — Если пол вашего гаража будет видеть постоянное движение тяжелых транспортных средств, рекомендуется укладывать бетон толщиной от шести до восьми дюймов.Кроме того, пол также должен быть обработан и заделан должным образом, чтобы тяжелые грузы, такие как большие грузовики, не вызывали растрескивание бетона.
Стоимость квадратного фута плиты перекрытия гаража
Средняя стоимость строительства плиты перекрытия гаража зависит от многих переменных, таких как размер гаража, толщина плиты, тип отделки пола и местные затраты на оплату труда.
Стоимость плиты перекрытия гаража делится на стоимость бетона и трудозатраты, а также стоимость дополнительного верхнего покрытия.
1. Бетонные затраты
Стоимость бетона для плиточного пола гаража включает доставку бетона и любых излишков материала в результате отходов. Она не включает оплату труда, расходные материалы, такие как арматурный стержень, или сборы за разрешение на строительство. Согласно текущим рыночным ценам, средняя стоимость бетона для плиты площадью 400 квадратных футов, типичного размера для гаража на две машины, колеблется от 583 до 637 долларов или от 1,46 до 1,59 доллара за квадратный фут.
2. Затраты на рабочую силу
Для плиты площадью 400 квадратных футов человеко-часы, необходимые для отделки бетонной плиты для гаража на две машины, составляют около 13 часов.Стоимость оплаты труда варьируется в зависимости от части страны, в которой вы живете.
Например, — В Атланте, например, затраты на рабочую силу для установки плиты площадью 400 квадратных футов колеблются от 1,57 до 1,64 доллара за квадратный фут.
В Сан-Франциско установка такой же плиты будет стоить от 2,21 до 2,32 долларов за квадратный фут для рабочей силы.
Общая стоимость квадратного фута
Общая стоимость бетонного пола в гараже, включая бетон, рабочую силу, расходные материалы и оборудование, варьируется от региона к региону из-за географических переменных.
Электропроводка в однокомнатной квартире Вы здесь: Главная | Электропроводка в однокомнатной квартире
Подробности
Просмотров: 6051
Написать данную статью меня породили постоянные вопросы клиентов, которые спрашивают, на чем можно сэкономить при электромонтаже в квартире. Сегодня электромонтажные работы, как и другие виды строительных работ, стали стоить очень дорого и поэтому люди ищут пути экономии. Периодически приходится объяснять и предлагать разные варианты, как это можно сделать, не теряя в электробезопасности и в качестве выполнения работ. Ниже вы можете узнать мои соображения, где можно ужаться, а где не стоит этого делать. Здесь будет много слов и мало фото.
Подробности
Просмотров: 12246
Продолжаю публикацию материалов об организации электропроводки в однокомнатной квартире. В этой статье поговорим о прокладке всех кабелей. Существует несколько способов как это сделать. Тут опишу каждый из них и подробно с фотографиями остановлюсь только на одном, который считаю самым быстрым, менее трудозатратным и более дешевым.
В квартире или частном доме существует всего всего три плоскости, по которым может проходить трасса проводов. Это по стенам, по потолку и по полу. По стенам кабели обязательно будут прокладываться, так как им необходимо придти к розеткам и выключателям. По потолку тоже самое, так как надо же как-то подключить люстру и все светильники. Вот по полу кабели прокладываются не всегда, а только в исключительных случаях. Итак, теперь об этом поподробнее…
Подробности
Просмотров: 22640
Сборка распределительного щита особых сложностей не составляет. Это может сделать практически любой человек самостоятельно если у него есть желание это сделать, умеет мыслить и хочет поработать руками. В продолжении серии статей про организацию электропроводки в однокомнатной квартире публикую материал с наглядными пошаговыми фотографиями сборки простого распределительного щита. Здесь вы узнаете как собрать щиток в квартиру с защитой от перегрузки, токов короткого замыкания и с защитой от случайного прикосновения человека к токоведущим частям. Для этого будут применяться автоматические выключатели и УЗО. Я расскажу как все это сделать без применения дополнительного специального инструмента электрика, такого как, обжимные клещи и т.д. Итак, преступим к сборке…
Подробности
Просмотров: 33222
В продолжении серии статей по организации электропитания в однокомнатной квартире перехожу к составлению схемы распределительного щита. Для этого сначала нам необходимо определиться с начинкой щитка. Здесь могут находится автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы, электросчетчик, реле напряжения и другие модульные устройства. Поэтому для одной и той же квартиры можно составить несколько разных схем, которые будут состоять из разных устройств защиты, то есть иметь разные уровни защиты.
Подробности
Просмотров: 7066
Всю электропроводку необходимо тщательно продумывать, когда еще не начали штукатурить стены и тем более клеить обои. Очень часто, когда уже ремонт закончен многие люди вспоминают, например, что хотели пустить кабель на лоджию для освещения, но стало уже делать это поздно. В данной статье вы найдете списки, т.е определенные шпаргалки, которые могут вам помочь не забыть заранее заложить нужный кабель. С ними я общаюсь с людьми, которые хотят организовать электропитание в своей квартире. Мы пробегаемся по всем пунктам, лишние вычеркиваем, а нужные берем на заметку. Если вы думаете, что это ерунда, то скорее всего вы не делали капитальный ремонт электропроводки дома или не монтировали новую. Поверьте, что многие умные мысли очень часто приходят поздно.
Подробности
Просмотров: 7173
Нарисовать на плане освещение однокомнатной квартиры не составляет большого труда. Здесь сложнее будет разобраться с соединением жил кабелей в распределительных коробках. Об этом мы поговорим немного позже.
Итак, освещение нам необходимо во всех помещениях квартиры. Это кухня, комната, ванная, СУ, также не забывайте про лоджию и кладовку. Следовательно, нам необходимо во все комнаты протянуть кабели, правильно разместить выключатели и распределительные коробки.
Подробности
Просмотров: 10920
После составления плана размещения бытовой техники и мебели в однокомнатной квартире предлагаю нарисовать все розетки. Когда они лягут на лист бумаги будет намного проще определиться с количеством линий (кабелей) и их последовательностью соединения. Не будете же вы к каждой розетке тянуть от щитка свой кабель. Их стоит объединять в небольшие группы согласно места размещения и мощности потребителей. Ниже подробно рассмотрим как это сделать и как не забыть про все розетки.
Подробности
Просмотров: 10609
С данного материала начинаю публиковать серию статей на тему организации электропитания в однокомнатной квартире. В них вы узнаете ответы на все вопросы, касающиеся этой темы – это от планирования начинки распределительного щита и заканчивая установкой розеток. Здесь рассмотрим вопрос, с которого необходимо начинать этот интереснейший процесс.
На первом этапе вам нужно нарисовать один раз план квартиры и …
Читать обязательно!
Выбор автоматического выключателя по номиналу
Вот здесь нужно быть очень внимательным. Неправильный выбор автоматического выключателя по номиналу может привести к возгоранию проводки или автомат будет срабатывать на отключение по пять раз…
Правильный расчет сечения кабеля
Кабели и провода играют одну из самых важных ролей в электропитании вашего дома. Не правильный выбор сечения может привести к перегреву изоляции, ее пробою, короткому замыканию и к серьезным п…
Друзья, уважайте чужой труд и при копировании материалов, пожалуйста, ставьте открытую ссылку на источник sam-sebe-electric.ru, а то свет отключу… |
Схема проводки в квартире | Полезные статьи
Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!
Электрическая проводка в любой квартире напоминает своеобразное дерево. Корнем ему служит распределительный щит, кабель основной линии – это ствол, отводы в комнаты – это ветви, а места, в которых происходят ответвления – это распределительные коробки. Листьями такого дерева являются непосредственно электроприборы. Такой аналогии вполне достаточно, чтобы понять, что комнатная проводка – это сложная система, состоящая из множества взаимосвязанных элементов.
Для чего нужно составлять схему электрической проводки?
До начала электромонтажа важно составить схему будущей проводки. Это необходимо сразу по нескольким причинам: в наглядном виде можно рассмотреть и распланировать все этапы монтажа; схема позволяет более рационально использовать имеющиеся ресурсы, не допуская перерасхода материалов; такая схема может пригодиться в будущем для того, чтобы проводить ремонтные работы, имея точную информацию о том, где и какие кабели проходят.
Особенности составления схемы электропроводки
Схема комнатной проводки – это план квартиры в виде чертежа, на котором указаны различные распределительные группы и отдельные элементы электроснабжения. Для большего удобства следует размещать распределительные группы не на одном листе, а на нескольких. Это позволит более наглядно понять, где и какие провода проходят и за что они отвечают.
Существует три основных типа распределения электрики по дому/квартире, имеющие как свои плюсы, так и свои недостатки: через распределительные коробки; тип «звезда»; тип «шлейф».
Хорошей идеей при составлении схемы будет разделение всех источников потребления на несколько групп. Подключив каждую группу к отдельному автомату можно проводить ремонт проводки в одном помещении, не отключая от энергии все остальные. К тому же, подобное распределение позволяет избавиться от необходимости прокладки мощного кабеля, который необходим для того, чтобы выдерживать высокие нагрузки на сеть.
Схема организации проводки в однокомнатной квартире
Проводка в 1 комнатной квартире чаще всего делится на 2 группы: кухня вместе с санузлом и жилая комната.
Такая схема позволяет распределить нагрузку на сеть, а кроме того благодаря подобной организации можно гарантировать работу одной линии в случае обрыва цепи на другой.
Схема организации проводки в трехкомнатной квартире
Самая простая схема проводки 3 комнатной квартиры аналогична однокомнатной. Отличие состоит в том, что в одну цепь объединяется сразу несколько комнат. Однако наиболее рациональным считается распределение проводки на 4 группы – по одной на каждую комнату и еще одну на кухню и санузел.
Схема проводки в однокомнатной квартире • Energy-Systems
Каким требованиям должна соответствовать схема проводки в однокомнатной квартире?
Любая электрическая установка должна быть безопасной и надежной – для этого в нее включаются соответствующие элементы, а также подбираются наиболее качественные материалы.
Кроме того, схема проводки в однокомнатной квартире должна быть максимально эффективной – при минимальных затратах она должна обеспечивать нормальное функционирование, а также отсутствие существенных потерь. Стоит упомянуть и об экономии пространства – установка крупного оборудования занимает жизненно важное место, которого всегда не хватает в малогабаритном жилье. Именно поэтому проектирование электроснабжения всегда должно быть согласовано с дизайнерскими и монтажными планами.
Пример схем проводки в однокомнатной квартире
Назад
1из14
Вперед
Как разводятся схемы электропроводки в однокомнатных квартирах?
Существует несколько различных вариантов организации проводки в небольшой квартире. Среди них стоит выделить наиболее распространенную в старых домах – в том числе и панельных сооружениях советского периода. Такая схема электропроводки в однокомнатной квартире предполагает использование распределительных коробок, которые создают ответвление от магистральной линии. В настоящее время подобная методика прокладывания кабеля встречается редко, так как она создает дополнительный риск перегрева системы и ее поломки.
Если схема электропроводки 3 комнатной квартиры включает в себя комбинированную методику организации, то для компактного жилья можно использовать и классическую звездообразную схему, в которой каждый прибор соединен со своей отдельной линией. Она обладает достаточно высокой стоимостью, однако ее надежность несравнимо выше, чем у других. Если в помещении будет установлено достаточно много потребителей низкой мощности, то стоит воспользоваться принципом «шлейфа». Он основан на выделении крупных линий, соединяющих последовательно по несколько устройств. Подобная схема проводки в однокомнатной квартире представляет собой идеальный компромисс между стоимостью, эффективностью и надежностью.
Какими характеристиками должна обладать схема электропроводки в однокомнатных квартирах?
Прежде всего, стоит обратить внимание на силовые линии. Нормативы отрасли предписывают использование медных проводов с сечением жилы не менее 1,5 квадратных миллиметров для организации освещения и не менее 2,5 квадратных миллиметров – для розеток. Если же говорить о мощных электроплитах и аналогичном оборудовании с высокой производительностью, то для них стоит предусмотреть прокладывание кабеля с сечением не менее 6 квадратных миллиметров.
Аналогичным образом подбираются и защитные приспособления, которые будет включать схема электропроводки в однокомнатной квартире. Для ввода и соединения мощных приборов используют автоматы на 63А, розетки не могут быть подключены к приспособлению с пропускной способностью менее 16 А, а для освещения данный показатель должен быть выше 10А.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Онлайн расчет стоимости проектирования
Электрика в однокомнатной квартире
В этой статье мы рассмотрим один из типовых проектов — электрика в однокомнатной квартире. Как реализовать электромонтаж от проекта до розеток при минимальных затратах и в короткие сроки.
Что же мы имеем в наличии:
Площадь квартиры около 30 квадратных метров
Старая алюминиевая проводка, находящаяся в плачевном состоянии
Желание произвести качественный электромонтаж за адекватные качеству деньги
Давайте начнем. Первое и единожды правильное решение — проект. Садимся поудобнее за рабочий стол, напротив себя располагаем план БТИ и начинаем рисовать. В однокомнатной квартире эта работа не займет у вас много времени и вы наглядно сможете себе представить где и что вам нужно расположить. Можете заранее нарисовать диван, журнальный столик, шкаф, телевизор, мебель на кухне. Все это облегчит ваш труд и вам станет на много понятнее, где же должны быть розетки, выключатели, освещение, в каком количестве.
Теперь идем в коридор и смотрим, есть ли у вас в квартире распределительный щиток? Если нет — думаем, хотим ли мы его видеть внутри квартиры. Если да, то нам потребуется перенести его с площадки. Ничего сложного в этом нет. Если же щиток в квартире имеется, то скорее всего он был свидетелем постройки этого дома и требует однозначной замены на новый. Грамотнее всего будет сделать встроенный щит, для которого понадобится изготовление ниши. Вводной щит — сердце вашей электрики, его изготовление и установка это работа для профессионалов своего дела. В результате вы получите готовый продукт с гарантией!
Следующим этапом будет разделение на группы. Для чего это делается — чтобы в случае короткого замыкания или других неисправностей мы не остались без электричества во всей квартире. Площадь у нас небольшая, групп будет не много.
Стиральная машинка — для нее мы всегда выделяем отдельный кабель. Если она расположена в ванной, то к ней же можем добавить дополнительную розетку около зеркала.
Духовой шкаф или плита. Если газовые — вычеркиваем, если электрические — необходимо провести свой кабель строго для них.
Розетки на кухне. Эта группа будет служить исключительно для кухни. Приборов на кухне достаточно много и потребляют они много. Именно поэтому для них выделяется своя линия.
Розетки в прихожей и комнате. Все остальное электрооборудование мы разместим на этой группе, так как потребителей у нас остается не так уж и много.
При наличии кондиционера мы так же закладываем отдельный кабель для него.
Освещение — проще всего выделить его в одну группу на всю квартиру. Но при желании и для большего удобства групп можно сделать две.
В недорогом варианте без электрической плиты и кондиционера, с одной линией освещения мы получаем 4 группы в щите. Значит электрический щит будет состоять из:
Вводной автомат
Счетчик
УЗО
Автомат стиральной машины
Автомат розеток для кухни
Автомат розеток для комнаты
Автомат освещения
Выключателей в усредненном варианте тоже не наберется заоблачных цифр. Для электрики в однокомнатной квартире достаточно будет 4 выключателей.
Прихожая
Ванная — туалет
Кухня
Комната
С розетками так же все очень просто. В стандартном варианте их будет 12-14 штук на всю однокомнатную квартиру.
Стиральная машина плюс еще одна дополнительная для бытовых нужд в ванной комнате
На кухне будет достаточно 3 — 4 розеток
Одну в прихожей для пылесоса, что бы не таскать удлинители
Остается зал. Для среднего варианта достаточно 5 — 6 розеток.
Последним осталось освещение. Для комфортного проживания расположим 5-6 светильников.
Дополнительно необходимо провести кабель для интернета и телевидения. Добавляем к нашему списку звонок. На этом проект мы можем завершать.
Вариантов монтажа существует несколько. Кабельные трассы прокладываются в полу — под стяжкой, по потолку и закрываются гипсокартонным или натяжным потолком, в штробах по стенам. Немаловажно подключение кабеля в распределительных коробках, но мы рекомендуем вам проводку без распределительных коробок. Этот способ хорош тем, что у вас не будет скрытых распределительных коробок и все распайки будут находится в подрозетниках. Это упростит дальнейшее обслуживание.
Останется подобрать качественную фурнитуру, и наслаждаться новым ремонтом и работающей электропроводкой. Хорошо когда работу выполняют профессионалы в соответствии с нормами и при наличии необходимого инструмента. В этом случае электрика в однокомнатной квартире будет выполнена быстро и качественно.
Электрогарант — Схема электропроводки в квартире.
Ремонт в новой квартире или капитальный ремонт жилья — все начинается с монтажа электропроводки. Основные этапы ремонта выглядят следующим образом:
Под слоем отделочных материалов электропроводка будет недоступна для переделки (или снова-здорово: начинаем капитальный ремонт — брр!!). Именно поэтому, перед монтажом проводки необходимо тщательно её спланировать и затем составить правильную схему электропроводки в квартире.
1. Что из себя представляет схема электропроводки в квартире?
Существует несколько типов электрических схем: структурные, функциональные, принципиальные, монтажные, кабельные планы и др. Полный пакет таких схем и электромонтажных чертежей можно получить в рамках разработки проекта электроснабжения квартиры, вместе с объемной пояснительной запиской и спецификацией материалов. Это достаточно дорогостоящая услуга. На практике, серьёзный проект электроснабжения составляется для объектов с большой площадью и большой нагрузкой на внутреннюю электросеть. Нужен такой проект для квартиры? Несомненно нужен! Для нас, профессионалов в области электромонтажных работ, монтаж электрики по готовому проекту с необходимым количеством электромонтажных чертежей — это просто праздник души! Но давайте будем реалистами — не каждый может себе позволить такую роскошь. Заказывать или нет проект электроснабжения квартиры — это всегда выбор заказчика. Если речь идет об электромонтаже в одно- или двухкомнатной квартире, да и в некоторых других случаях, наши заказчики предпочитают жить проще. Желание клиента — для нас закон, если оно не противоречит ПУЭ ))).
Для решения нашей задачи — квартирная электропроводка — схема может быть значительно упрощена. Схема электропроводки в квартире в этом случае представляет из себя план квартиры, с отмеченными на ней розетками, выключателями, осветительными приборами, распределительными коробками и соединенные в электроцепи.
Выглядит это примерно так:
Рис.1 Схема электропроводки в однокомнатной квартире.
2. Квартирная электропроводка — схема обязательно нужна?
На самом деле, профессиональный электромонтажник, обладающий достаточным опытом электромонтажных работ выполнит квартиную электропроводку без схемы. Представьте, что вы повар и каждый день готовите одни и те же блюда. Вам же не нужно каждый раз заглядывать в рецепт, правда? Вам просто нужно понимать, какое количество порций требуется приготовить. Вот и электрику — всё, что нужно знать — как вы хотите расположить силовую часть (розетки, выключатели, осветительные приборы). А так же, необходимы ли вашей квартире дополнительные силовые линии для электроплиты и т. п.
Замер в этом случае выглядит так: заказчик перемещается по квартире и в каждом помещении объясняет, что он там хочет видеть. Перечисляет осветительные приборы, определяет месторасположение выключателей розеток. Электрик прямо на стенах, строительным карандашом, отмечает местоположение будущих розеток и выключателей, записывает типы и количество осветительных приборов, чтобы потом вывести для их подключения необходимое количество кабеля. Профессионалу не нужна схема проводки, он и так прекрасно представляет как провести кабель, на сколько групп разделить силовую часть, сколько распределительные коробок необходимо установить и каким по содержанию будет ваш электрощиток. Для него проводка в вашей квартире — элементарная вещь, азбука.
В некоторых случаях ничего плохо в таком подходе нет. Когда проводку в квартире монтирует тот же человек, который пришел на замер и вы с ним хорошо поняли друг друга, а еще электрик обладает хорошей памятью — всё у вас получится. Один минус — когда провода и распредкоробки скроются под отделкой, вы быстро забудете, что и где из элементов проводки располагается. В случае, если вдруг чего, то сами понимаете: где же проводочка, где же ты, где, в Вологде-где-где-где ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪… С этим неудобством тоже можно справиться, например, делаем фотографии, нак оторых будет видно расположение элементов электропроводки, впоследствии закрываемых отделкой.
Отсюда делаем вывод: электропроводка без схемы обойдется?
Теперь представьте: у электрика параллельно несколько объектов (такое бывает довольно часто), или вдруг он что-то забыл, а вы за ним не проверили? Ремонт закончили, мебель расставили, новый телевизор купили — а подключить-то его и некуда. Неприятненько! Вы к электрику, а он руками разводит — мне про эту розетку ничего не говорили (и может совершенно искренне при этом заблуждаться). Обидненько!!! И потянулись удлинители по квартире…
А вот если бы схема проводки была-а-а … да вы с ней по квартире прошлись, проверили всё ли на ней правильно нарисо-о-о-вано… Вот тогда совсем другое дело.
Самое правильное решение — схеме проводки обязательно быть!
Поручите составление схемы проводки специалисту. От вас потребуется схема квартиры с обозначением зон расстановки мебели и электроприборов + список электро- и осветительных приборов (с учетом планируемых в будущем) по каждому помещению отдельно. Сейчас, даже частные специалисты делают это бесплатно, что уж говорить об электромонтажных компаниях! Проверьте ее до начала монтажа проводки. Схема проводки в квартире — не китайские иероглифы, при желании любой может в ней разобраться и даже более того, самостоятельно её составить.
Если вы планируете выполнить монтаж проводки в квартире своими силами — это просто жизненно необходимо сделать. И составить, и проверить.
Какой формат будет у вашей схемы проводки — серьезный проектный документ, пара электромонтажных чертежей, выполненных в графическом редакторе или нарисованная при помощи линейки на листе бумаги — не так уж важно. Главное, чтобы схема была и соответствовала действительности. Да и вообще, не пренебрегайте составлением договоров или хотя бы сметы. Документ, он и есть документ, а слова к делу не пришьешь. Это не мы такие, как говорится, это жизнь такая!
Менеджер отдела продаж компании «Электрогарант»
Стакина Ольга, кон тел 8 846 989 11 31.
Пусть ваш ремонт будет безоблачным!
Типовая схема электропроводки в квартире — Favorit-TK.ru
Типовая схема электропроводки в квартире Один из этапов ремонта – прокладка электрической сети. Данный вид коммуникаций со временем требует замены. Необходимо учесть очень много нюансов – спроектировать и составить схему электропроводки, выбрать способы соединения цепей, тип разводки, соблюсти все условия по пожарной безопасности и т.д. Также необходимо помнить о том, что схема электропроводки для разных квартир, в зависимости от количества и расположения их комнат, также будет иметь свои особенности. Виды электропроводки Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает: Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть: Места установки электрощитков и розеток Количество электроточек в квартире Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S Способы соединения Способы соединения электроцепи: Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи Типы разводки Существует три типа разводки электросети: С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так: «Звезда»- электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов «Шлейф» — такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так: Обычно используют несколько типов проводки сразу. Схема электропроводки При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один – для размещения светильников, второй – для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки. Можно сделать отдельные группы для: Розеток – автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом Освещения – использовать автомат на 10А Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т.д.) отдельные автоматы на 25А или 32А Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого: Их следует располагать слева от входа Розетки устанавливают в 40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения Выключатели – на высоте 90 см от пола При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности: В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см, до пола или потолка – не меньше 1,5 см, до окон, дверных косяков – не меньше 1 см Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям – сверху Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте Размещение электропроводки в однокомнатной квартире Типичная схема электропроводки в однокомнатной квартире включает в себя две ветви, которые питают жилую комнату и ванную (с туалетом) с кухней. Идеальная схема электропроводки однокомнатной квартиры будет предусматривать отдельные кабели для различных групп элементов. Помимо места расположения розеток, светильников и приборов в однокомнатной квартире, необходимо определить маршруты прохождения кабелей. Они будут зависеть от типа самого помещения и дизайна интерьера. Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен. А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в штробах стен. Размещение проводки в двухкомнатной квартире В двухкомнатной квартире в зависимости от типа дома предусмотрены две стандартных разводки электросети: Для кирпичного дома Для панельного дома Двухкомнатные квартиры в хрущевках нуждаются в полной замене электрики, как минимум из-за неудобного расположения и минимального количества электроточек и выключателей. Размещение проводки в трехкомнатной квартире Для размещения электросети в трехкомнатной квартире также выполняются все необходимые требования, связанные с установкой распределительных коробок в каждой комнате и группировке элементов для подключения к кабельной линии. Типовая схема подключения трехкомнатной квартиры выглядит так: Как видно из схемы, проводка на лоджию не выводится. Во всех типах помещений и для всех видов разводки количество кабеля рассчитывается исходя из размеров помещений, а автоматов – из количества групп.
Схема электропроводки в квартире | Заметки электрика
В предыдущей статье «Схема электропроводки в квартире. Часть 1» мы рассмотрели схемы существующих старых электропроводок и их недостатки.
А теперь мы познакомимся с электропроводками, выполненным по современным нормам и требованиям (ПУЭ, ПТЭЭП).
Схема электропроводки квартир не могут быть совсем одинаковыми, потому что требования к электроточкам (розетки, выключатели, светильники) и заявленной мощности у каждого клиента (заказчика) свои. Но по принципу исполнения они могут быть схожи.
В статье про установку розеток и выключателей Вы узнаете, в каких местах и на какой высоте расположить розетки и выключатели.
Рассмотрим типовые схемы электропроводки для 2-комнатной квартиры.
В 2-комнатной квартире электропроводку можно разбить на 6 групп:
розетки комнат
розетки для кухни (достаточно мощные электроприемники — электрический чайник, посудомоечная машина, микроволновая печь и др.)
розетка для электрической плиты (делаем отдельным кабелем)
Если Вы не заказывали проект у специализированной фирмы, а делаете электропроводку в квартире своими руками, то не забывайте про основные моменты — заземление, установленная мощность электрических приборов, выбор сечение жил кабелей и применение современных защит, таких как УЗО или дифференциальные автоматы. Вашему вниманию представляю типовую схему электропроводки.
Типовая схема электропроводки в квартире
Типовая схема электропроводки в квартире
В данной схеме в оранжевых квадратиках указано сечение жил кабеля (кв. мм), в зеленых и синих квадратиках — номинальный ток (А) автоматического выключателя, дифференциального автомата и УЗО.
Номинальные токи автоматических выключателей рассчитаны в соответствие с сечением жил кабеля определенной группы. Для освещения используется сечение 1,5 кв. мм, для розеток — 2,5 кв. мм. Для электрической плиты закладываем большее сечение — 4 кв. мм.
Но если у Вас возникнут вопросы по выбору сечения проводников, то можно воспользоваться таблицей. Более подробно об этом написано в статье Как определить сечение провода?
Внимание!!! Это должен знать каждый! Применять провод ПУНП строго запрещено.
Зная тип материала (алюминий или медь), установленную мощность электроприемника и условия прокладки кабелей (на воздухе или в земле) самостоятельно выбираем сечение проводов.
После выбора сечения необходимо приступить к выбору марки провода или кабеля. Переходите по ссылке, там все подробно описано как это сделать.
На данной схеме не указано подключение электросчетчика, это отдельный вопрос, который мы рассмотрим в отдельной статье. Ввод в квартиру заложен сечением 10 кв. мм, но это сделано с большим запасом — обычно в своей практике вводной кабель использовали сечением 6 кв. мм или 4 кв. мм.
Вводной автомат установлен на номинальный ток 63 (А), а сразу же после автомата установлено УЗО с уставкой дифференциального тока 300 (мА). Сделано это с целью пожарной безопасности. Для защиты людей от поражения электрическим током в опасных помещениях (влажность) применяют УЗО с уставкой дифференциального тока от 10-30 (мА). В нашем случае УЗО установлены во всех розеточных группах.Такое решение будет правильным, но может оказаться дорогостоящим, поэтому моя рекомендация при ограниченном бюджете — в ванную комнату и кухню устанавливать УЗО необходимо в любом случае.
Обязательно прочитайте статью, как правильно устанавливать розетки в ванной комнате.
Группы освещения не снабжается УЗО, т.к. маловероятно случайное прикосновение с электрическими приборами, а также сам корпус светильников и люстр необходимо соединять с PE проводником.
Все вышеперечисленные коммутационные аппараты, в том числе и счетчик, помещаем в свой квартирный электрический щиток.
Квартирный электрощиток
Счетчик электрической энергии устанавливаем электронный, программируемый с несколькими тарифами (от 2 и выше). Устанавливается он просто и удобно на DIN-рейку. В следующих статьях Вы можете подробно узнать о том, как правильно купить электросчетчик и выбрать электросчетчик.
И еще забыл сказать. Помимо силовой электропроводки в квартире, нужно проводить совместно и монтаж низковольтных сетей, таких как телефонный и антенный кабели, и витую пару к сетевой карте компьютера.
В конце статьи предлагаю Вам познакомиться с проектом схемы электропроводки магазина, в котором подробно рассмотрены все этапы монтажа от питающего кабеля до розеток.
P.S. Дорогие читатели моего блога, давайте немного посмеемся и отдохнем. Вашему вниманию представляю ролик про семейную жизнь…
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Аппер-Фолс-Сквер Квартиры | ДеПол
Однокомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Апартаменты Upper Falls Square расположены в городе Рочестер, штат Нью-Йорк.
Характеристика каждой студии, одно- и трехкомнатной квартиры:
полностью оборудованная кухня с плитой, холодильником и микроволновой печью
настенный телевизор с плоским экраном, включая базовое кабельное телевидение
складские помещения
Отопление, кондиционер, горячая вода и электричество включены в арендную плату, а услуги прачечной предоставляются арендатору бесплатно.Существует также парковка во дворе. Арендаторы имеют доступ к общественной комнате, комнатам отдыха и компьютерному классу. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в зонах общественного пользования в зданиях. В зданиях запрещено курение. На открытом воздухе предусмотрены специально отведенные места для курения.
Всего имеется 150 квартир, расположенных в центре рядом со многими местными удобствами, которые могут понадобиться арендаторам, например, продуктовыми магазинами, школами, местами отправления религиозных обрядов, медицинским обслуживанием, банками, библиотеками, государственными учреждениями и магазинами.Услуги на месте доступны 75 арендаторам. Специалисты по жилищному строительству обучают навыкам и помогают арендаторам подключиться к общественным службам. В здании есть 32 устройства ADA и два устройства для защиты слуха и зрения (HVA).
В каждом сообществе DePaul Properties, Inc. действует политика запрета на домашних животных. Тем не менее, животные-поводыри принимаются во всех сообществах DePaul Properties, Inc.
Арендная плата составляет 561 доллар в месяц за однокомнатную квартиру, 663 доллара в месяц за однокомнатную квартиру и 765 долларов в месяц.От 00 до 943 долларов в месяц за трехкомнатную квартиру со всеми коммунальными услугами. При подписании договора аренды требуется залог в размере арендной платы за один месяц, и заявитель должен соответствовать требованиям Программы налоговых льгот на жилье для малоимущих. Применяются требования к доходу и занимаемой должности.
Если вы или кто-то из ваших знакомых заинтересованы в нашей программе, свяжитесь с DePaul Properties, Inc. по телефону 1-855-348-4452 или по адресу [email protected].
Для получения наилучших результатов и для цифрового заполнения этого приложения, пожалуйста, откройте в Adobe Acrobat Reader.
Просмотреть и распечатать приложение
университетских квартир | Государственный университет Болла
Если вы ищете тихое место для жизни за пределами кампуса, доступное, удобное и близкое к Болл-Стейт, не ищите дальше.Университетские апартаменты — отличное место, чтобы позвонить домой.
В двух наших общинах — Энтони и Шайдлер — проживают одинокие учащиеся старших классов, студенты с семьями и преподаватели Болл Стейт. Эти апартаменты связаны с университетом, но предлагают независимость, семейную атмосферу и безопасную среду.
Подать заявку или совершить экскурсию
Готовы сказать «да» университетским апартаментам? Мы упростили процесс подачи заявки. Подайте заявку онлайн, а затем свяжитесь с нашим офисом, чтобы запланировать экскурсию по нашей выставочной квартире!
Плата за подачу заявки отсутствует, поэтому, если что-то случится и вы не сможете въехать, вы не потеряете никаких денег, если отмените заявку до подписания контракта.Контракты доступны на полный учебный год или только на осенний семестр.
Поэтажный план
Доступны пятиэтажные планы с одной, двумя или тремя спальнями, включая более крупные квартиры в стиле таунхаусов, а также апартаменты для жителей с ограниченными физическими возможностями. Некоторые апартаменты можно арендовать с мебелью, или вы можете выбрать для аренды мебель, отражающую ваш собственный стиль, у нашего предпочтительного поставщика, CORT.
И, как и в кампусе Ball State, в наших зданиях запрещено курение.
Планы этажей 3D туры Видео прохождения
Коммунальные услуги
Университетские апартаменты — доступный и удобный вариант для студентов и сотрудников. Многие места требуют, чтобы жители сами платили за коммунальные услуги, но наша арендная плата включает:
электричество
тепло
вода
канализация
вывоз мусора
интернет-сервис
Удобства
кондиционер — предоставляется как в апартаментах Anthony, так и в апартаментах Scheidler, за некоторыми исключениями, зависящими от типа квартиры Scheidler.Дополнительную информацию см. На странице Ресурсы для текущих резидентов.
Общая комната — включает широкоэкранный телевизор, видеомагнитофон, стереосистему, кухню и передвижную мебель, предоставляется жильцам бесплатно
компьютерная лаборатория — компьютеры, принтер и сканер доступны в общежитии для всех жителей
прачечные — недорогие стиральные и сушильные машины с использованием кредитной карты (через приложение) или монет
техобслуживание — текущее техобслуживание и ремонт силами собственного персонала
паркинг — участки для жителей и гостей города удобно расположены рядом с объектами
домашние животные — за дополнительную плату и жильцы должны соблюдать Политику в отношении домашних животных университетских квартир
программы — социальные и образовательные мероприятия, организованные для создания чувства общности и связи
зон отдыха — для взрослых и детей, в том числе песочная волейбольная площадка и игровые площадки
ячеек хранения — для резидентов Шайдлера
Расположение
Вам не придется много ездить на газу.Наши апартаменты удобно расположены в северной части кампуса, рядом с маршрутами маршрутных такси и городских автобусов Ball State. Вы будете рядом с магазинами, ресторанами и популярными тусовками, а также школами Манси.
Мебель
В University Apartments у нас есть ограниченное количество меблированных квартир, доступных для аренды по повышенной цене. Когда вы подаете заявку на квартиру онлайн, обязательно укажите свои предпочтения в отношении этого типа квартиры.
Однако, если вы предпочитаете самостоятельно выбирать мебель, CORT, предпочтительный поставщик Ball State, может помочь с различными пакетами аренды, которые начинаются от 55 долларов в месяц, когда вы разделяете расходы с соседом по комнате.Их обстановка может дополнить вашу гостиную, спальню, столовую, кабинет или патио.
Посетите веб-сайт CORT
Студенческие ставки
Anthony Apartments Цены 2020-21
Квартира Тип
Ежемесячная арендная плата (академический год)
Ежемесячная арендная плата (только один семестр)
1 спальня
$ 623
$ 673
2 спальни
755 долларов (378 долларов за одного соседа по комнате)
805 долларов (402 долларов за одного соседа по комнате) *
* Студенты, подписывающие договор аренды только на семестр, взимают дополнительную ежемесячную плату.Для студентов, проживающих в одной квартире, дополнительная плата взимается со всех студентов, подписавших договор аренды.
Scheidler Apartments Цены
Квартира Тип
Ежемесячная арендная плата (академический год)
Ежемесячная арендная плата (только один семестр)
1 спальня *
$ 764
$ 814
2 спальни (без мебели)
749 долларов (375 долларов за одного соседа по комнате)
799 долларов (400 долларов за одного соседа по комнате) **
2 спальни (с мебелью)
871 долл. США (436 долл. США за одного соседа по комнате)
921 долл. США (461 долл. США за одного соседа по комнате) **
3 спальни
$ 849
$ 899
* Включает стиральную / сушильную машину в квартире.
** С студентов, подписывающих договор аренды только на семестр, взимается дополнительная ежемесячная плата. Для студентов, проживающих в одной квартире, дополнительная плата взимается со всех студентов, подписавших договор аренды.
Расценки для преподавателей и сотрудников
Шайдлер Апартаменты
Тип квартиры
Ежемесячная арендная плата (академический год)
Ежемесячная арендная плата (только один семестр)
1 спальня
$ 887
$ 937
2 спальни (без мебели)
$ 873
$ 923
2 спальни (с мебелью)
$ 994
$ 1,044
3 спальни
$ 973
$ 1,023
Университетские апартаменты PLUS Plan
Студенты, которые прожили в общежитиях Ball State два года подряд (4 семестра, не считая лета) и переехали непосредственно в университетские апартаменты, имеют право на участие в плане University Apartments PLUS.Студенты, которые переезжают из университетского городка после двух лет подряд в кампусе, не имеют права на участие в этом плане.
Этот план дает жителям следующие льготы без дополнительной оплаты.
Пропуск на бесплатную пригородную парковку (стоимость 90 долларов) Эта сумма будет добавлена к вашей учетной записи Bursar после подтверждения покупки.
Dining Plus — 250 долларов за семестр (два кредита, начисленные на ваш счет, по одному разу на каждый осенний и весенний семестры, за исключением летнего семестра).
Стоимость плана: Абсолютно ничего лишнего! За эти льготы не взимается дополнительная плата по контракту.Мы хотим предоставить старшеклассникам возможность быть независимыми, увеличивая при этом ценность жилья на территории кампуса.
Держатели контрактов
PLUS должны выполнить свои контрактные обязательства, чтобы получить льготы. Пожалуйста, помните, что когда вы подписываете контракт с университетскими квартирами, вы должны будете выполнить условия контракта. Ознакомьтесь с условиями и положениями вашего контракта с университетской квартирой.
План University Apartment PLUS доступен только новым жильцам University Apartments.Вернувшиеся жители не имеют права.
* Возможность University Apartments PLUS — это однолетний непрерывный контракт, который не может быть продлен, если студент уезжает по академической программе, такой как обучение студента или обучение за границей.
Womack Lane Apartments | Государственный университет Среднего Теннесси
Приветственное письмо Womack
Womack Lane Apartments — это дом для одиноких студентов и студентов с семьями.Womack
Переулок находится на восточной стороне кампуса рядом с Центром отдыха МТСУ.
Womack Lane предлагает своим жителям централизованный клуб с письменным столом, лобби.
помещения, прачечная и компьютерный класс. Клуб открыт с 7 утра до полуночи с воскресенья по четверг.
и с 7 до 2 часов с пятницы по субботу. Персонал доступен в нерабочее время через фронт
рабочий номер. В здании клуба также находится детский сад МТСУ.Уомак-лейн
В апартаментах есть плита, холодильник, кровати, стулья в гостиной,
обеденный стол со стульями и тумба под телевизор. Обратите внимание, что, как и общие комнаты в общежитиях, квартиры
считаются «открытыми», а двери спальни не имеют возможности запирания.
1 Ванная комната находится в каждой квартире и делится между жильцами.
Это типичная планировка с одной спальней. Размеры и расположение могут отличаться. Некоторые квартиры
будет зеркальным отражением этого макета.
Информацию о стоимости см. На странице «Тарифы».
Лучшие апартаменты с 1 спальней в Таллахасси, Флорида
При выборе подходящего места для жизни очень важно сначала решить, сколько места вам нужно.Независимо от того, являетесь ли вы студентом, ищущим тихое уединенное место для учебы, или молодым профессионалом, ищущим спокойный дом с удобствами курортного типа, апартаменты с 1 спальней в Таллахасси обязательно предложат все функции, которые вы искали. !
Преимущества квартир с 1 спальней в Таллахасси
В Таллахасси нет недостатка в первоклассных апартаментах с 1 спальней на выбор, каждая из которых приспособлена для самых разных бюджетов, мест и стилей жизни. .При поиске лучшей квартиры с 1 спальней в Таллахасси подумайте о типах функций и удобств, которые может предложить каждое сообщество, чтобы определить, какие апартаменты могут вам подойти. Обязательно тщательно продумайте, что вы хотите от своего нового многоквартирного дома, потому что избыток вариантов легко ошеломляет. Оценивая удобства, подумайте о том, что сделает вашу жизнь проще и приятнее. Например, может быть полезно иметь в квартире стиральную машину и сушилку, чтобы избавить вас от утомительных, отнимающих много времени поездок в местную прачечную.Если вы ищете тихое место, чтобы подготовиться к экзамену или поработать из дома, поищите апартаменты с бизнес-центром. Нет мебели? Нет проблем, несколько квартир с одной спальней в Таллахасси предлагают варианты мебели, которые сделают ваш новый многоквартирный дом уютным и комфортным. Включены ли коммунальные услуги, и если да, то какие? Квартиры с включенными коммунальными услугами означают один простой ежемесячный счет, что экономит ваше время и деньги. Просто убедитесь, что вы знаете, что входит в вашу арендную плату каждый месяц, прежде чем подписывать договор аренды — вам не нужны сюрпризы в будущем!
Апартаменты с 1 спальней в Таллахасси, где разрешено проживание с домашними животными
Если вы ищете уединения, но не хотите жить в полном одиночестве, приглашение лучшего друга человека разделить ваше пространство может быть идеальным решением.К счастью для вас и Фидо, есть множество апартаментов, в которых разрешено проживание с домашними животными, с удобствами и функциями, благодаря которым вы и ваш питомец почувствуете себя как дома! Вы должны заранее знать, что в каждом многоквартирном доме есть свои ограничения на проживание с домашними животными. Обязательно узнайте в лизинговой конторе ограничения по породе или весу для ваших пушистых друзей и ограничения размера аквариума, если у вас есть домашние животные с плавниками.
Выбирая себе лучшую квартиру, обязательно поставьте себя на место домашнего любимца (или лапки!).Квартиры с одной спальней в Таллахасси бывают разных размеров и планировок, поэтому подумайте о размере и уровне энергии вашего нового пушистого друга, глядя на размеры квартир. Некоторые дружелюбные к домашним животным сообщества даже предлагают удобные удобства, такие как станции для отходов домашних животных, станции мойки домашних животных, природные тропы и парки для собак.
С помощью RentTally найти двухкомнатную квартиру своей мечты в Таллахасси еще никогда не было так просто. Ищите апартаменты по почтовому индексу, району, цене аренды, удобствам, планам этажей и многому другому!
Часто задаваемые вопросы
Как найти недорогие апартаменты с 1 спальней в Таллахасси?
Ключевым моментом является раннее начало поиска! Мы рекомендуем начинать уже за 6 месяцев до того, как вы планируете переехать в следующую квартиру.Это даст вам время познакомиться с рынком квартир в Таллахасси, решить, в какой части города вы хотите жить, и узнать среднюю цену за квартиру с одной спальней, которая включает в себя все, что вам нужно. Как только вы окажетесь за 30-60 дней до даты въезда, вы уже будете знать, что считается хорошей сделкой для ваших лучших выборов.
Какая бытовая техника есть в квартирах с 1 спальней?
Большинство квартир с 1 спальней в Таллахасси включают комплект бытовой техники с холодильником и духовкой с плитой.Во многих апартаментах также есть посудомоечная машина и микроволновая печь, а стиральная и сушильная машины также могут быть включены в ежемесячную арендную плату! Каждое сообщество и план этажа могут включать разные пакеты бытовой техники, поэтому обязательно спросите в офисе, что входит в план этажа, который вы хотите арендовать.
Сколько человек может проживать в двухкомнатной квартире?
Квартиры могут использовать термин «два удара сердца на спальню». Если вы планируете снять квартиру с 1 спальней в Таллахасси, вы должны рассчитывать на проживание не более 2 человек в квартире.
Frederiksen Court Apartments — Департамент проживания
НАСТОЯЩИЙ МИР БЕЗ ВСЕХ НАСТОЯЩИХ БОЛЬ.
Frederiksen Court — это жилой комплекс с подключением к университетскому городку! Эти двух- и четырехместные апартаменты полностью меблированы, со всеми коммунальными услугами. В некоторых апартаментах допускается размещение с домашними животными. Мы упоминали замечательный персонал Фредди? Они здесь, чтобы создать сообщество и помочь, когда они вам понадобятся.
4 человека, 2 спальни (2 человека в одной спальне) $ 4950
Посмотреть все
Все курсы, указанные на этой странице, указаны на 2021-22 учебный год.Чтобы увидеть полную информацию и расценки на 2019-2020 гг., Нажмите здесь.
Расценка По месяцам
Тип квартиры
Ставка за академический год
Приблизительная Ежемесячная ставка
4 человека, 2 спальни
$ 4950
$ 550
2 человека, 2 спальни
$ 5850
$ 650
2 человека, 2 спальни — ПЭТ
$ 6120
$ 680
4 человека, 4 спальни
5400 долларов США
600 долларов США
Ежемесячный тариф — даже если вы не платите арендную плату каждый месяц (она выставляется в счет вашего университета), мы хотели разбить ежемесячную арендную плату для вас.Помните, все утилиты включены!
Типы квартир
Две общие спальни: Четыре человека занимают квартиру, а два человека делят спальню.
Частная квартира с двумя спальнями: Два человека занимают квартиру, и у каждого есть своя спальня.
Частная квартира с двумя спальнями, Домашнее животное: В квартире проживают два человека, у каждого есть своя спальня, и домашние животные приветствуются (в зданиях 71, 72, 73 и 74 двухкомнатные варианты) в квартире, у каждой своя спальня.
Меблировка квартиры
Каждая квартира Frederiksen Court полностью меблирована и включает в себя стиральную машину и сушилку:
Гостиная : 3-местный диван, кресло, журнальные и торцевые столики, а также настольные и торшеры. В домах 24, 35, 36, 81, 82 и 83 нет ламп, потому что у них есть потолочные светильники в жилой зоне.
Спальни : xl-twin матрас и кровать, стол и стул, ящик для документов, шкаф, ящики для одежды.
Кухня : вся бытовая техника, включая микроволновую печь, барную стойку и табуреты.
Ванная : занавеска для душа.
Ванные комнаты — В большинстве квартир есть двойная раковина, отдельная комната для туалета и отдельная комната для душа.
Поэтажный план
Большинство наших квартир имеют аналогичную планировку. Однако в домах четырехместные апартаменты предлагают угловой или средний вариант. Щелкните ссылки ниже, чтобы просмотреть различные макеты.
Аренда и коммунальные услуги
Арендная плата взимается с вашего Ubill в начале каждого семестра, и все коммунальные услуги включены в стоимость. Вам не нужно беспокоиться о лишних счетах!
Домашние животные
Размещение домашних животных допускается в двухместных апартаментах с двумя спальнями в зданиях 71, 72, 73 и 74. Домашние животные должны соответствовать всем указанным здесь правилам. Обратите внимание, что в зданиях 71, 72, 73 и 74 предусмотрены планировки квартир с четырьмя и четырьмя спальнями. Размещение домашних животных не допускается в планировках с четырьмя и четырьмя спальнями.
Соседи по комнате смешанного пола
Приглашаем вас иметь сожителей любого пола в вариантах с двумя, двумя, четырьмя и четырьмя спальнями. Все соседи по комнате соглашаются на этот вариант.
Общественный центр Фредериксена Корт
Это как наша общая гостиная! Вы найдете наши офисы для персонала, почтовый центр и много места для встреч. Жители могут получить доступ к лаунж-зонам 24/7 с помощью карты ISUCard. Это идеальное место, чтобы посидеть с друзьями у камина или поучиться допоздна.Снаружи вы найдете внутренний дворик, баскетбольные площадки, волейбольные площадки с песком и зеленые насаждения.
Ресторан
Голодный? ISU Dining предлагает вам Боярышник, ближайший рынок, кафе и мини-маркет, расположенный в общественном центре. Starbucks, полный завтрак, обед и ужин по меню, а также все, что вы найдете в магазине, — все это часть Hawthorn.
Хотя для проживания в Фредериксене план питания не требуется, вам стоит ознакомиться с планами питания ISU Dining, разработанными для жизни в квартире.Вкусное меню Боярышника (и Starbucks Frappuccinos) заставит вас возвращаться снова и снова! Купите тарифный план и сэкономьте на каждой покупке.
Аспирантский корпус
Корпус 22 в районе Фредериксен Корт предназначен для аспирантов и лиц от 21 года и старше. Вопросов? Свяжитесь с нашим офисом по адресу [email protected] или позвоните по телефону 515-294-2900.
Апартаменты Frederiksen Court
Обучающие сообщества и тематические дома
Какой средний счет за электричество для квартир с 1 и 2 спальнями?
Какой средний счет за электроэнергию для квартир с 1 и 2 спальнями?
Никому не нравится получать счет за электричество, и для большинства из нас это самая дорогая коммунальная служба, за которую нам приходится платить.Если вам интересно, является ли ваш текущий счет за электричество чрезмерно высоким или низким, или если вы собираетесь переехать в новое место и хотите знать, чего ожидать, вы попали в нужное место.
Ниже мы расскажем все, что вам нужно знать о счетах за электроэнергию для небольших квартир, чтобы вы могли работать над сокращением потребления энергии как для вашего кошелька, так и для окружающей среды!
(Если вы хотите сделать больше для защиты окружающей среды, узнайте, как мы это делаем здесь)
Сколько стоит среднемесячный счет за электричество?
Средний счет за электроэнергию в 1-комнатной квартире в месяц составляет около 50-90 долларов, в зависимости от того, где вы живете.Она будет увеличиваться для больших квартир и домашних хозяйств и будет варьироваться в зависимости от вашего образа жизни.
Ваш счет за электричество, вероятно, будет составлять самые высокие расходы в ежемесячном счете за коммунальные услуги. Большинство американцев считают, что их потребление электроэнергии составляет 41% на отопление и охлаждение, так что зачастую это самые большие расходы. Мы разберем среднее потребление электроэнергии позже в этой статье.
Счет за электроэнергию в вашей квартире также будет зависеть от ваших приборов и электроники, места вашего проживания (в зависимости от штата), климата, количества людей, проживающих в вашем доме, и того, насколько велика или мала ваша квартира.
Что больше всего потребляет электроэнергии в квартире?
Вероятно, вы обнаружите, что прибор, который потребляет больше всего электроэнергии в квартире, — это система кондиционирования воздуха.
Количество потребляемой системой кондиционирования воздуха зависит от сезона, места, где вы живете, и того, насколько крутым вы хотите быть в своем доме. Если вы живете в более прохладном месте, использование кондиционера, вероятно, будет ограничено летними месяцами, когда просто открывать окна недостаточно, чтобы сохранять прохладу.
Если вы живете в штате, где обычно тепло круглый год, например, в Аризоне, Неваде или Флориде, использование переменного тока будет гораздо более частым в течение более длительных периодов года, поэтому вы можете рассчитывать на более высокий счет за электроэнергию. .
Конечно, если вам нужно отапливать дом, вы можете обнаружить, что разница в дополнительных расходах компенсируется в более жарких штатах.
Что такое типовые коммунальные услуги в квартире?
Существует ряд квартирных коммунальных предприятий, которые могут получать электроэнергию и, следовательно, вносить свой вклад в ваш счет за электроэнергию.
отопление — 46% квартир в США используют электричество для питания своих систем отопления
водяное отопление — 49% квартир в США используют электричество для нагрева воды
приготовление пищи — 64% квартир в США используют электрическую духовку или плиту
кондиционер (как указано выше)
Интернет и кабель
Если вы обнаружите, что ваши счета за электричество особенно высоки, вы можете найти альтернативные методы питания этих коммунальных предприятий или поработать, чтобы сделать их более эффективными везде, где это возможно.Подробнее об этом мы поговорим ниже.
Какой средний счет за электроэнергию для 1-комнатной квартиры?
Средний счет за электроэнергию для квартиры с 1 спальней для одиноких составляет около 60 долларов в месяц, а с двумя жильцами он возрастает примерно до 66 долларов в месяц.
Сколько киловатт-часов в сутки потребляет квартира?
Среднее американское домохозяйство потребляет около 914 кВтч в месяц, что составляет чуть более 30 кВтч в день. Таким образом, вы можете рассчитывать на 1-2-комнатную квартиру где-то между 20-30 кВтч в день.
Сколько кВтч в день в норме?
Если вы используете намного больше среднего по США (30 кВтч) в день, и вы не используете интенсивный прибор весь день, например сушилку, в течение нескольких дней, вам следует выяснить, какой прибор в вашем доме использует чрезмерная энергия.
Какой средний счет за электроэнергию для 2-комнатной квартиры?
Средний счет за электроэнергию для двухкомнатной квартиры с двумя жителями составляет около 76 долларов в месяц и будет увеличиваться с каждым дополнительным жителем.
Какое среднее потребление кВтч для квартиры с 2 спальнями?
Опять же, вы можете ожидать, что ваши ежедневные киловатт-час будут составлять около 30 кВтч в день или 900 кВтч в месяц.
Сколько кВтч в день в норме для 2-х комнатной квартиры?
Что-нибудь между 20-30 кВтч для квартиры с 1-2 спальнями.
Какой средний счет за электроэнергию для однокомнатной квартиры?
Средний счет за электричество в однокомнатной квартире для одиноких составляет около 55 долларов в месяц.
Какое среднее потребление кВтч для однокомнатной квартиры?
Квартира площадью 750 кв. Футов будет использовать около 750 кВт / ч в месяц, так что и однокомнатная квартира будет примерно такой же.
Сколько кВтч в день в норме?
Для однокомнатной квартиры площадью 750 кв. Футов 25 кВтч — это нормально.
Отсоединение от электросети экономит электроэнергию?
Многие современные приборы и электроника потребляют электроэнергию, даже когда они не используются, то есть в «режиме ожидания». Фактически, электроника в режиме ожидания обеспечивает около 3–10% энергии, используемой в доме . Хотя это может показаться относительно небольшим количеством энергии, когда все бытовые приборы в вашем доме включены или находятся в режиме ожидания, это может значительно увеличить ваш счет за электричество.
Имеются данные, позволяющие предположить, что если вы приложите усилия, чтобы фактически отключить свои приборы и электронику, когда они не используются, это может сэкономить вам от 100 до 200 долларов в год, и вы с меньшей вероятностью станете жертвой электрического тока. всплеск, так что обязательно стоит сделать (или выключить у стены).
Почему мой счет за электричество такой высокий?
Есть несколько причин, по которым ваш счет за электричество может быть особенно высоким по сравнению с предыдущими месяцами или по сравнению со средним счетом. Если ваш ежемесячный счет слишком высок, это может быть связано с тем, что:
Вы обнаружите, что ваш счет за электроэнергию относительно велик, если к вам присоединится кто-то новый.
У вас есть новый энергоемкий прибор, которого раньше не было, например сушилка
Было аномально жарко / холодно, и вашим системам отопления и охлаждения приходилось работать сверхурочно, чтобы в вашем доме было комфортно.
Если ваш счет за электроэнергию выше средних, перечисленных здесь, учтите:
У вас хороший тариф? Если вы используете тариф по умолчанию, вы, вероятно, платите намного больше, чем должно быть
.
Ваша бытовая техника и электроника в вашем доме устарели.Как вы понимаете, электроника, как и многие другие вещи, со временем стареет, теряет свою эффективность и требует больше энергии, чтобы функционировать должным образом. Чаще всего устаревшие приборы просто не производились в соответствии с теми же эффективными и энергосберегающими стандартами, как сейчас, что означает, что им нужно потреблять гораздо больше энергии, чтобы выполнять ту же работу, что и новый прибор, и часто это займет намного больше времени.
Вы живете в дорогом городе или штате
Вы живете в состоянии, требующем постоянного обогрева / охлаждения
Ниже приводится список средних цен на электроэнергию для ряда штатов, чтобы вы могли получить представление.
Средние счета за электроэнергию по штатам:
Средний счет за электроэнергию в Флориде Квартира с 1 спальней: $ 131
Средний счет за электроэнергию для квартиры с 1 спальней в Техас : $ 132
Средний счет за электроэнергию для квартиры с 1 спальней в Мэриленд : 125 долларов
Средний счет за электроэнергию для 2-комнатной квартиры в Пенсильвании : $ 113
Средний счет за электроэнергию в Грузия квартира: $ 132
Способы экономии электроэнергии в квартире и защиты окружающей среды
Если вы обнаружите, что ваши счета за электроэнергию выше, чем они должны быть для квартиры такого же размера в вашем штате, есть несколько способов, которыми вы можете работать, чтобы сэкономить электроэнергию в своей квартире, одновременно принося пользу окружающей среде.
Действительно простой способ сэкономить электроэнергию — это выработать привычку выключать свет, когда вы не в комнате, и должным образом выключать или отключать приборы и электронику, когда вы ими не пользуетесь. Это может показаться очень простым, но вы, вероятно, обнаружите, что в конечном итоге это действительно поможет вам сэкономить деньги на электроэнергии. Если у вас есть энергосберегающие лампы (не светодиоды), не беспокойтесь, если вы собираетесь отсутствовать в комнате менее 15 минут.
Инвестируйте в энергоэффективные продукты, такие как энергосберегающие лампочки и приборы Energy Star.Они могут быть более дорогими для покупки, чем другие варианты на рынке, но они действительно сэкономят вам серьезные деньги на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе, поскольку они намного более энергоэффективны.
Если у вас есть возможность, старайтесь использовать только те приборы, которые потребляют много энергии (например, сушильная машина) рано утром или поздно ночью, так как затраты на электроэнергию в это время ниже.
Следите за своими приборами — например, заблокированные вентиляторы заставят их работать больше.
Постарайтесь свести к минимуму охлаждение и обогрев вашего дома.Это может означать только контроль температуры комнат, которые вы фактически используете в любой момент времени, чтобы вся энергия была сосредоточена на этих областях, а не пыталась обогреть или охладить каждую комнату в вашем доме. Меньше энергии потребуется, чтобы согреться или охладиться в одной или двух комнатах вашей квартиры.
Если вы являетесь владельцем квартиры и имеете такую возможность, вам могут помочь новые окна. Попробуйте узнать, как сделать ваши окна более энергоэффективными, в качестве отличной отправной точки.
Ищете другие способы снизить ваши счета за электроэнергию? Ознакомьтесь с нашими 14 лучшими идеями энергосбережения в доме и 5 лучшими способами экономии энергии на кухне.
Еще один способ управлять счетами за электроэнергию и делать каждый платеж предсказуемым — это подписаться на план подписки, который означает, что вы будете получать фиксированный ежемесячный платеж каждый месяц. В Inspire мы предлагаем 100% экологически чистую энергию с неограниченной подпиской, поэтому вы точно знаете, сколько будет вашего счета каждый месяц, независимо от того, нужно ли вам использовать кондиционер или используете дополнительную электроэнергию.
Plus — это 100% чистый продукт из возобновляемых источников энергии, поэтому вам не нужно беспокоиться о негативном воздействии на окружающую среду.
Если вы хотите стать частью движения, улучшающего мир и помогающего двигаться к будущему с чистой энергией, щелкните здесь.
Как обустроить комнату
Когда у вас будет базовая коллекция записывающего оборудования…
Следующая большая задача — спроектировать вашу комнату.
Хотя большинство новичков недооценивают важность этого шага, правда в том, что…
Хорошо спроектированная комната может быть разницей между плавным плаванием и серьезной головной болью в дороге.
Чтобы избавить вас от месяцев разочарований…
В этом посте мы рассмотрим ВЕСЬ пошаговый процесс настройки вашей комнаты для записи ПРАВИЛЬНО.
Итак, приступим. Первый…
ШАГ 1. Выберите лучшую комнату
В среднем доме у вас может быть выбор из 2-3 комнат для создания студии.
Если у вас есть только один вариант … просто используйте его.
В противном случае у вас есть решение сделать…
И поскольку одни комнаты лучше подходят для записи, чем другие…
Вот что я рекомендую вам знать, чтобы сделать лучший выбор:
4 главных вещи, которых следует избегать
Выбор комнаты — это не столько поиск хороших качеств, сколько ИЗБЕЖАНИЕ плохих.В частности, эти 4:
1. Маленькие помещения
Общее практическое правило: больше комната, лучше .
Большие помещения позволяют разместить:
Больше места для нескольких музыкантов и…
Больше места для вашей постоянно растущей коллекции оборудования
Не говоря уже о том, что они звучат лучше ( подробнее об этом позже, ).
Хотя новички могут предпочесть уединение и уют небольших комнат, мой совет …
Будь умным… и выбирай побольше.
2. Шум
В повседневной жизни вы забываете, сколько шума действительно вокруг вас. Но как только вы слышите это через микрофон, весь этот шум усиливается в 100 раз.
Все эти вещи являются обычными источниками шума, которые могут легко испортить ваши записи:
Легковые автомобили
соседи
сантехника
птиц
сверчки
ветер
дождь
Так что обратите пристальное внимание на то, какие комнаты являются наиболее шумными, и выберите самую тихую с наименьшим количеством соседей.
В дополнение к тому, чтобы избегать посторонних шумов, вы также должны понимать, что ВЫ, несомненно, будете источником шума для ДРУГИХ.
В идеале вам нужно пространство с полной тишиной, где:
вы можете шуметь сколько хотите.
в любое время суток.
Но поскольку таких комнат очень мало…
Некоторая степень звукоизоляции может потребоваться , чтобы создать удобное рабочее место для себя.
3. Плохой пол
Для вашей звукозаписывающей комнаты идеально подойдет твердый пол, такой как бетон, плитка или древесина твердых пород.
Комнаты с ковровым покрытием часто вызывают проблемы по двум причинам:
студии очень загружены, и ковер быстро изнашивается.
Ковролин поглощает высокие частоты, но не низкие, что вредит акустике.
Если и когда вам понадобится ковер, например, для ударной установки, вы всегда можете вместо него положить коврик с площадью .
Другая проблема, на которую следует обратить внимание при работе с верхними этажами, — это чрезмерный шум от ног . Если возможно, выберите комнату на нижнем этаже.
След. Вперед…
4. Плохая акустика
Спальни в типичном семейном доме выглядят примерно так:
Они маленькие,
С низкими потолками,
И параллельные стены из гипсокартона.
Печально для нас…
Так уж сложилось, что ВСЕ эти особенности НЕГАТИВНО влияют на акустику.
В идеале вам нужна большая комната с высокими потолками, асимметричными стенами и множеством неровных поверхностей. Однако шансы получить доступ к такой комнате практически НУЛЬ.
У
Pro они есть, но только потому, что они потратили кучу денег на их ДИЗАЙН. С другой стороны, вам, скорее всего, придется пойти на компромисс.
Не ожидайте совершенства, просто выберите лучший вариант.
Вы всегда можете улучшить звук в комнате позже, добавив акустическую обработку (, и мы вернемся к этой части немного позже, ).
Но, если это вообще возможно, лучше использовать комнату с отличной естественной акустикой, так как позже это будет для вас меньше работы.
Понял? Двигаемся дальше…
ШАГ 2: Очистите комнату
После того, как вы выбрали комнату, самое время подготовить ее для предстоящего проекта.
Итак, прежде чем мы начнем добавлять новые вещи В комнату, давайте уберем все, что нам не нужно.
Очистить всю площадь пола
Снимите все со стен
Удалите все, что вибрирует
Если комната также служит спальней, гостиной и т. Д.… Возможно, вы не сможете полностью очистить ее, но все, что МОЖНО удалить, СЛЕДУЕТ удалить.
Готово? Продолжим…
ШАГ 3: Добавьте акустическую обработку
Ранее в главе 3 я показал вам все, что вам нужно знать, чтобы составить потрясающий план акустической обработки практически при любом бюджете.
Теперь, когда у вас есть пустая комната, пора применить все эти знания на практике.
Так что оставьте акустическую обработку и возвращайтесь, когда закончите.
Классический пример упаковки:
Готово? Круто.Далее…
ШАГ 4. Организуйте свою рабочую станцию
Теперь, когда у вас есть пустая комната с отличной акустикой, пора добавить немного оборудования.
Поскольку ваш стол / стул всегда будет центральным элементом вашей комнаты…
Имеет смысл начать с этих двух.
В то время как любой стол / стулья, которые у вас есть в доме, можно использовать для начала…
В идеале вы, вероятно, хотите, чтобы ваша рабочая станция выглядела немного более профессионально, если это вообще возможно.
Итак … чтобы узнать, что я рекомендую и почему, ознакомьтесь со следующими двумя статьями:
Классический стол Пример:
Классический стул Пример:
Герман Миллер Аэрон — (Amazon)
Следующая…
ШАГ 5. Расставьте записывающие станции
В то время как профессиональные студии могут позволить себе роскошь нескольких комнат для выполнения множества задач…
В своей студии вы, скорее всего, будете использовать ОДНУ комнату для ВСЕГО.
Значит, настройка будет другой.
Общая идея состоит в том, чтобы иметь ДВЕ станции:
стол / зона микширования для инженера (что мы уже сделали)
зона записи музыкантов (что мы и сделаем прямо сейчас)
Проблема…
Установка, которая хорошо работает для записи , других , обычно не работает так хорошо, если записывать только себя .
Но не волнуйтесь, потому что для каждого сценария есть работоспособное решение.
Начнем с этого…
Стандартная установка SOLO
Для эффективной настройки «одним человеком»…
Что делает большинство людей, так это запихивает все свое снаряжение по кругу…
Что позволяет им играть как инженера, так и музыканта из одного места.
Хотя эта установка МОЖЕТ работать хорошо…
Минусы:
Слишком много оборудования вокруг вас создает дополнительные отражения, которые ухудшают акустику.
Когда компьютер находится так близко к микрофонам, шум вентилятора может попадать на запись.
Самая большая проблема с этой установкой…
Не работает для нескольких человек. Чтобы записать других, вы должны полностью переставить свою студию…
На что-то вроде этого:
Стандартная установка DUAL
Для записи в вашей студии с двумя или более людьми …
Стандартная стратегия — разделить комнату на две станции.
С одной стороны — станция инженера …
, который включает его микшерный пульт и все стандартное оборудование, такое как аудиоинтерфейс, студийные мониторы и т. Д.
На противоположном конце находится станция для музыканта …
Включает микрофоны и любые инструменты / MIDI-контроллеры, которые они могут использовать.
Проблема с этой настройкой…
Хотя он хорошо работает для и нескольких человек, он не работает ВООБЩЕ при самостоятельной записи.
Потому что, чтобы играть и инженера, и музыканта, нужно постоянно переключаться между станциями… что просто непрактично.
Итак, следующий … вот третий вариант:
Гибридная установка
В конечном итоге, вы хотите…
Установка, которая подходит как для сольной, так и для групповой записи.
Я рекомендую здесь гибридную установку , очень напоминающую «двойную» установку…
С добавлением одного КЛЮЧА:
На станции 2 вам понадобится какой-нибудь пульт, как минимум…
Позволяет нажимать кнопку записи, воспроизведения и остановки, находясь вне рабочего места.
На протяжении многих лет люди пробовали много способов сделать это… и до недавнего времени все они ОТСТОЯЛИ.
Самые ранние версии были автономными аппаратными устройствами, такими как Frontier Tranzport , которые было сложно программировать и неудобно использовать.
Позже, когда беспроводные клавиатуры и беспроводные мыши стали более сложными, некоторые люди начали использовать их вместо них.
Пока работали несколько , все равно оставляло желать лучшего. Только годы спустя кто-то наконец изобрел что-то ХОРОШЕЕ…
«DAW Remote»
Намного более сложный, чем простой транспортный пульт…
Приложение, созданное компанией Eumlab , известное просто как DAW Remote …
Предлагает беспрецедентный уровень функциональности, соперничающий с реальной поверхностью управления .
Хотя есть и другие подобные приложения, это НАМНОГО лучшее.
Две разные версии:
DAW Remote — для iPhone и других смартфонов.
DAW Remote HD — для iPad и других планшетов.
С помощью этого единственного инструмента вы можете запускать сеанс и записывать свои инструменты из любой точки комнаты, и все это самостоятельно.
Отличным инструментом для монтажа является IK Multimedia iKlip Expand .
Просто прикрепив его к микрофонной стойке, вы можете точно расположить iPad именно там, где вам нужно.
И это избавляет от необходимости добавлять дополнительные стойки в и без того тесную студию.
Вместо iPhone попробуйте iKlip Expand Mini .
След. Вперед…
3 Другие полезные аксессуары
Чтобы сделать вашу студию еще более удобной для записи соло … Я также рекомендую следующее:
1. Удлинительный кабель для наушников
Когда вы работаете в одиночестве, вы проводите много времени, перемещаясь по комнате…
И большую часть времени вы носите наушники.
Проблема …
Средний кабель наушников слишком короткий для свободного передвижения.
Вот почему я рекомендую удлинительный кабель для наушников длиной не менее 20 футов, такой как этот.
ПРИМЕЧАНИЕ : Выбирая кабель для наушников для этой цели , избегайте дешевых, так как они склонны к потрескивающим звукам при постоянном движении.
2. Дополнительный компьютерный монитор
Одна из трудностей при запуске сеанса с пультом DAW — это…
У вас нет такой же визуальной обратной связи, как, когда вы сидите за компьютером.
Но с большим плоским экраном на стене…
Вы можете четко видеть, что происходит во время вашего сеанса, из любой точки комнаты, и это также отличный визуальный помощник для других.
Единственный недостаток — это дорого , потому что помимо монитора / телевизора вам также понадобится настольный компьютер с несколькими видеовыходами, например Mac Pro.
Классический пример:
Монитор HP Pavilion — (Amazon)
3.Виртуальные инструменты / MIDI-контроллеры
Думаю, мы все согласимся, что записывать музыку самому…
Вы ДОЛЖНЫ быть мульти-инструменталистом.
Но поскольку у немногих из нас достаточно настоящих инструментов, чтобы покрыть песню целиком…
Стандартным решением является использование комбинации виртуального инструмента и MIDI-контроллера .
Помимо экономии денег и места…
Функции редактирования большинства виртуальных инструментов — отличный способ компенсировать недостаток навыков игры на незнакомом инструменте.
Классический пример:
ШАГ 6. Подключите ваше снаряжение
Теперь, когда вы закончили планировку своей студии…
Следующим шагом будет подключение вашего оборудования.
Если у вас сейчас мало оборудования, настройка должна быть довольно простой.
Однако…
По мере того, как ваши потребности растут с течением времени, возрастает и сложность вашей маршрутизации.
Для того, чтобы это работало…
Вы, , должны, , твердо понимать, как все это сочетается, чтобы сформировать единую рабочую систему.
В записывающих кругах эта концепция известна как поток сигналов , , что просто означает:
Путь, по которому звуковой сигнал должен проходить через ваше оборудование от начала до конца.
Чтобы узнать, как все это работает, ознакомьтесь с этим сообщением:
И как только вы поймете, что и , вам все равно нужно знать, какие кабели использовать для всех этих подключений.
Так что ознакомьтесь также с этой статьей:
Двигаемся дальше…
ШАГ 7. Разместите студийные мониторы
Теперь, когда все настроено и выглядит хорошо…
Последний шаг к завершению этого проекта — настроить положение ваших мониторов.
Многие люди считают, что только потому, что у них есть пара дорогих студийных мониторов…
Решили проблему «хорошего мониторинга» раз и навсегда.
Но правда в том, что… для этого нужно НАМНОГО больше, чем просто это.
Помимо целого ряда других вещей, в которые мы не будем сейчас вдаваться…
ХОРОШИЙ МОНИТОРИНГ начинается с ХОРОШЕГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ.
А хорошее позиционирование зависит от широкого сочетания факторов, включая:
Положение головы
Положение стен
Положение «точечной» акустической обработки
Излишне говорить… эта тема намного сложнее, чем вы можете себе представить.
Чтобы увидеть в деталях, , как именно расположить мониторы, прочтите этот пост:
Как вы узнаете из этого поста, идеальное место для ваших мониторов требует очень точного позиционирования, чего вы, возможно, не сможете добиться, разместив их на столе.
Итак, последний пункт, который следует рассмотреть, — это пара студийных мониторов .
Благодаря полностью регулируемой высоте, углу и ширине, они позволяют размещать мониторы буквально в любом месте .
Чтобы узнать, какие из них я рекомендую, ознакомьтесь со статьей:
Классический пример:
И все
Поздравляю, вы закончили. 🙂
На самом деле, вы только начали. Потому что в следующий раз пора использовать вашу новую студию, чтобы наконец записать музыку.
С голубым потолком помещения кажутся просторнее.
Наиболее безопасным, надежным и экономным вариантом можно назвать скрытую проводку кабеля.
Особенно красиво смотрятся на потолке обои небо.
Комбинированные потолки причудливой конфигурации с подсветкой способны подчеркнуть уникальность интерьера любого помещения.
Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.
Такие элементы отличаются простотой установки, надежностью крепления и долговечностью. Впрочем, обо всем нужно говорить по порядку, поэтому в данной статье будут рассмотрены гипсовые плинтусы для потолка, их особенности и технология монтажа.
Следует сказать, что они не имеют никакого отношения к популярной обшивке из гипсокартонных плит.
Использовать при этом нужно качественные и современные материалы, способные обеспечить требуемый результат.
Такой способ отделки потолочного пространства придает помещению стильный вид, который сохраняется достаточно долгое время.
Чтобы установить подобную потолочную систему, нужно учитывать особенности материала и определенные правила монтажа. О том, как натянуть тканевые натяжные потолки своими руками, и пойдет речь в данной статье.
Если предполагается монтаж точечных светильников, конструкцию надо размещать на 4 см ниже, при использовании прямоугольных растровых приборов – ниже на 5-10 см. Разметка начинается с определения самого низкого угла с помощью уровня. Затем, применяя правило, вымеряется горизонтальная линия, которая будет нижней для направляющего профиля.
Экспериментировать в этом случае нежелательно, ведь есть люди, занимающиеся этим профессионально – поручите им возвести надёжную долговечную конструкцию, и освободите себя от этого тяжёлого бремени. Если вы проводите ремонт, лучше, если эти работы будут проводиться в комплексе с другими – получится неплохая экономия, как времени, так и денег
Наноситься тонким
слоем, после высыхания примерно сутки, приступаем к затирке. Работа
очень пыльная и трудоемкая. Поэтому еще раз советую обратиться к
специалистам. Ну а если Вы имеете терпение можно сделать все самому.
Навесные конструкции делятся на следующие основные типы:
Кроме того, подвесная конструкция из алюминия обладает хорошими влагостойкими и огнеупорными свойствами. Такой потолок не нанесет вреда здоровью человека, ведь алюминий — это экологически чистый материал.
Для того чтобы сетка не торчала, нужно разровнять ее при помощи шпателя. Далее следует дать конструкции просохнуть. Когда все хорошенько высохло, необходимо обработать мелкой шкуркой все участки, на которые была нанесена шпаклевка, и зазоры, образовавшиеся между гипсокартоном и стеной.
Самостоятельно смонтировать металлический профильный каркас – основу для будущей конструкции можно и без помощи специалистов, но в одиночку будет очень неудобно.
При необходимости компания Strictly Ceilings® также предоставит вам точные потолочные инструменты и материалы, необходимые для ремонта потолка своими руками.
На этих фотографиях показан наш широкий спектр установок подвесных потолков в Милуоки, а также других установок подвесных потолков на территории Юго-Восточного Висконсина. Мы установили более семи миллионов квадратных футов готовых потолков.Во всех случаях наши опытные дизайнеры подвесных потолков обеспечивали точное планирование, необходимое для достижения превосходного конечного результата. Со Strictly Ceilings® ваше полное удовлетворение гарантировано.
Приступите к установке стенного канала на этой стене.
Проведите линию к противоположной стене, натяните ее и закрепите там, где нижний край выдвинутой направляющей встречается с каналом стены.
Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
1
Если вы собираетесь использовать встраиваемые светильники, установите проводку до того, как закрепить подвесные тросы.
Большинство основных тройников имеют длину 12 футов и имеют прорези для поперечных тройников, пробитые через каждые 12 дюймов, начиная с 6 дюймов с каждого конца.
Используйте инструкции производителя для установки поперечин на место.
У вас будут плитки и сетка, и сетка будет прикреплена к вашим стенам крест-накрест с помощью балок. Все балки имеют небольшие края, которые поддерживают плитку и удерживают потолок на месте над исходным потолком.Они очень популярны во всем мире, и многие люди в Соединенных Штатах начинают добавлять их в свои дома, чтобы улучшить акустику комнаты и одновременно улучшить дизайн и эстетику.
Вы можете выбрать узорчатый, гладкий или текстурированный.
Они не лучший выбор для участков с высокой влажностью, потому что они склонны к короблению и гниению, если в воздухе много влаги. Они также дороги, и они могут увеличить стоимость подвесного потолка на 9 долларов до 68 долларов за плитку, если вы выберете более дорогую вишневую древесину.
Чем декоративнее он будет, тем больше будет стоить ваш подвесной потолок, потому что материалы и сложность проекта возрастают. 
Лучшее время для установки освещения в этом проекте — после установки решеток.Это позволит вам найти распределительные коробки и отметить их на плане, пока вы будете строить потолок.
Эти панели с подсветкой могут стоить от 85 до 170 долларов каждая. Если вам нужен встраиваемый светильник, начните с 30 долларов за штуку и поднимите ее. Вы также захотите установить элементы управления, стоимость каждого из которых варьируется от 20 до 35 долларов.
Если вам нужна пластиковая или виниловая плитка, вам понадобятся ножницы.
Это может помочь вам сохранить низкие затраты на потолок, найдя качественную компанию, которая работает в рамках вашего бюджета.
Отличаются ли подвесные потолки и подвесные потолки?
Еще они помогают со звукоизоляцией. Вот некоторые из плюсов и минусов подвесных потолков:
Тем не менее, их долговечность и долговечность означают, что со временем они могут стать экономичным выбором.
Сделать это будет непросто, если вы установили бортик в потолок.
Убедитесь, что выбранный вами материал вписывается в существующий вид вашего подвала.
Если вы заменяете подвесной потолок, рекомендуется убедиться, что вы все еще можете добраться до закрытых труб и проводов. Если у вас протечка в трубе и нет возможности до нее добраться, вам придется заплатить не только за ремонт трубы, но и за ремонт самого потолка после его разрезания.
Самостоятельное строительство отнимает время, но позволяет значительно экономить средства.
Важно, чтобы слой не имел «пробелов» и пропусков и представлял собой цельное покрытие.
Это обеспечивает оптимальную скорость потока и предотвращает образование засоров и застаивание воды в поддоне душа.
Плитка будет отлично смотреться и надежно держаться вне зависимости от способа изготовления бортиков: можно выполнить поддон для душа своими руками из кирпича или заливного бетона.
Основой для любой душевой кабины является именно поддон. В целом только он, шторка и душевая лейка — главные элементы, благодаря которым душевая кабина уже будет законченной. Можно приобрести уже готовую конструкцию, произведенную на заводе, либо изготовить ее самостоятельно.
А вот для стандартных поддонов в душ подойдет сифоновый вариант.
Но площадку в этом месте тоже нужно заранее подготовить. Это не доставит сложностей. Перед тем как устанавливать душевой поддон, сначала требуется проверить сам сифон. Достаточно часто заводские конструкции имеют сифон низкого качества, особенно если продукция была дешевой.
Самодельная подставка позволит сэкономить средства и соорудить конструкцию индивидуальной формы, вида и размера, подходящей под общий дизайн ванны. Чтобы поддон для душевой кабины получился прочным и надежным, особое внимание при постройке следует уделить гидроизоляции. В остальном процесс кладки подставки не вызывает сложности.
Он может быть любой формы, высоты и глубины. В нем можно задать любой угол наклона поверхности для слива воды. Его, зачастую, легче вписать в имеющееся в наличии помещение, как в квартиру, так и в частный дом.
Выбор места
д.
Заполнять можно по ходу, или после укладки, если это возможно.
По крайней мере большинство
ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.
Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме
уклонов.
Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.
Нет необходимости подрезать
плитку по граням плоскостей.
Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается
прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика
ляжет хорошо на любую из схем.
В таком
случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше,
зато весь периметр будет одного уровня.
Жесткая установка — это когда трап, лоток или
канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно
легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.
, а затем
формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.
На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.
Точность конечно низкая, но для чернового слоя
этого хватит.
Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило
облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).
С уверенностью могу сказать, что количество
песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.
Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним
монолитным целым.
Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.
При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения
маяков замазываются.
, чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост,
зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален
для полусухого метода и для «мокрого».
Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая
затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.
Они просты, надежны, но не индивидуальны.
Раствор готовим в пропорциях – 1 часть цемента марки 400 или 500, 2 части песка. Замешиваем все это на воде. Толщина стяжки зависит от прочности основания и желаемого уровня пола, как правило, она составляет 5 -8 см (см. фото).
Таким образом весь эффект гидроизоляции сведется «на нет».
При этом нарушится вся система – придется ее разобрать и сделать заново.
Обязательно использовать штукатурную сетку с малой ячейкой – она даст дополнительную прочность слою штукатурки.
Все электроподключения только через УЗО.
ru
Современные технологии позволяют выполнить работы по отделке ванной комнаты и придать неповторимость душевой кабинке за счет оригинальной плитки. Мозаичный рисунок на полу и стенах душевой кабины станет весьма полезным дополнением к ее комплектации.
Сюда же относится и подготовка рабочих поверхностей, которая выполняется непосредственно перед наклейкой на них облицовки. Принцип, позволяющий выбрать необходимый тип плитки, зависит от вида готового материала. Последний предлагается современными производителями в листовом виде или как сетка для удобства поклейки.
Он выполняется из полиэтиленовой пленки или прорезиненной ткани, которая укладывается на слой битумной мастики. На этот слой можно класть кирпичные стенки.
Для этого используют ручную терку для зачистки шпаклевки.
В отличие от последней, мозаичные элементы не трескаются и отделяются от основы гораздо труднее.
Приведу несколько эффективных фотографий пола в маленькой душевой.
При этом важен как основной этап, так и подготовка, поэтому рассмотрим каждую из стадий отдельно.
Принцип, позволяющий выбрать необходимый тип плитки, зависит от вида готового материала. Последний предлагается современными производителями в листовом виде или как сетка для удобства поклейки.
Мозаика отличается долговечностью, эстетикой внешнего вида, водонепроницаемостью, стойкостью к возникновению плесени и прочностью. Кроме того, уложить мозаику достаточно просто. С этой задачей справится даже человек далекий от строительства.
Когда предстоит укладывать мозаику с конкретным рисунком, обязательно формируется эскиз. Заполнять швы требуется небольшими порциями смеси, поскольку избыток ее может быстро испортиться. Облицованный поддон тщательно промывают и вытирают досуха.
ru/mozaika/poddon-dlya-dusha/
Неважно, решено ли сделать оригинальный узор или простую фактурную мозаику — малейшая ошибка или спешка могут оказаться непоправимыми. Натуральные материалы очень хорошо переносят механический износ, зато стеклянные покрытия существенно дешевле, и они помогают добиться оригинального вида.
Ею покрывают как пол кабины, так и ее борта и прилегающие к ним стены. В классической душевой кабине желательно использовать пастельные и слегка коричневатые оттенки, либо изделия с незначительной позолотой. Желательно оформить все пространство дорогими оригинальными аксессуарами.
ru/mozaika/poddon-dlya-dusha/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 6383 (27%)
е. вода НИКОГДА не попадала в трап, а вытекала в помещение).
Кто-то вместо обмазочной использует рулонную – вариантов много, каждый хорош по-своему.
Конструктивно нижняя часть ограждения может представлять собой направляющий профиль или открытую кромку стекла, а крепление к стене может осуществляться через алюминиевый профиль или с помощью особых L-образных скоб. В зависимости от этого будет зависеть ширина бортика.
Мы сделаем проще. Мы предварительно прогидроизолируем основание, потом сделаем стяжку, то есть у нас будет гидроизолирован и сам поддон, и основа под ним. В данном случае стяжка делается на деревянном основании, то есть слой не очень толстый. Перед тем, как делать стяжку, пол застилаем сплошным слоем плёнки толщиной 200 микрон. Под основой образуется водонепроницаемое покрытие, плюс поддон покрывается тройным слоем гидроизолятора Ceresit CR 65. Получается два слоя гидроизоляции сверху и снизу поддона, так что вода вниз точно не просочится.
Проверяем, сливается ли вода. Всё нормально.
Перед тем, как класть плитку, мы положили на пол дополнительную гидроизоляцию.
Вот так намазываем клей.
После затирания надо подождать, пока всё затвердеет, и в конце дня зачистить.
Если есть какие-то неровности, можно пройти шпателем, зашпаклевать плиточным клеем, дать высохнуть, потом зашкурить.
Трапы более именитых фирм, таких, как Viega, хороши тем, что они имеют размер практически точно по вырезу. Рулеткой вымеряем, насколько точно от краёв мы положили мозаику.
У нас всё совпадает и так.
В этом случае поверх выровненной бетонной стяжки укладываем плиты ОСП или многослойную фанеру.
После этого древесину хорошо пропитывают грунтовкой и опять высушивают на солнце. Половицы также внимательно осматривают, при необходимости шлифуют, обрабатывают грунтовкой и сушат. Крепкие лаги без дефектов снимать не нужно.
Поскольку на даче больших нагрузок на пол обычно не бывает, лаги можно не фиксировать к основанию при помощи дюбелей.
Именно между ними и надо будет уложить теплоизоляционный материал. Но перед этим придется уложить гидроизоляционную пленку. Монтаж производится таким образом, чтобы мембрана легла точно по конструкции, закрывая собой стенки лаг и верхнюю плоскость чернового пола. То есть сама ячеистая структура должна остаться без изменений.
Стыки двух полос вдоль закрываются скотчем.
Установка производится вдоль лаговых опор. То есть бруски будут выполнять функции полок. На них поперек можно уложить доски, не говоря уже о плитных или листовых материалах. Все крепления монтируют гвоздями или саморезами.
Но это гарантия снижения тепловых потерь практически до нуля. С учетом, что все этапы сооружения будут проведены строго по технологии. При этом правильно подобранный теплоизоляционный материал – основа высокого качества собранной напольной конструкции.
Поэтому их можно использовать, как утеплитель для пола в лаговых конструкциях.
Отдых без тепла совсем не тот, вот и приходится думать о том, как утеплить пол на даче. Вариантов достаточно, но конкретный способ зависит от того, что имеем в исходном состоянии. 
Зависит от бюджета и возможностей.
Пленка препятствует выводу влаги, а песок служит вместо губки, впитывая излишки влаги в период повышенной влажности.
Если они уложены без щелей, сами являются паробарьером. Поэтому дополнительная гидроизоляция не нужна, но необходимо позаботиться о том, чтобы стыки плит были герметичными. Для этого стараются набирать толщину так, чтобы получилось два слоя. Кладут плиты так, чтобы швы верхнего перекрывались «телом» плит второго слоя. Некоторые производители делают торцы с пазами/шипами. Такое соединение более надежно. Если это просто прямые кромки — для соединения применяют скотч.
Зазоры между утеплителем и лагами заделывают монтажной пеной. Между утеплителем и чистовым полом должен оставаться вентиляционный зазор в несколько сантиметров. Это даст возможность влаге испаряться. Дальше строение пирога пола зависит от материала, из которого планируете сделать пол.
Утепление пола по лагам пенополистиролом: закладываем утеплитель между лагами
Сверху на них — водостойкий листовой материал типа фанеры, ГВЛ, ОСБ и т.д. Эти плиты также кладут в два слоя с разбежкой швов. Такой пол можно покрасить, на него можно уложить линолеум, плитку (на ГВЛ).
Оба эти материала относятся к классу недорогих, оба не пропускают ни воду, ни пар. Надежнее, понятно, рубероид, но он и дороже и сложнее в монтаже. Гидроизоляция снова-таки заводится на стены так, чтобы ее край был выше чистового пола.
Второй вариант и лучше, и теплее, но дороже. Зато утепление пола на даче будет сделано очень хорошо.
Да и особой экономии не будет — нужна хорошая пароизоляция, а она недешевая. Так что лучше, все-таки, использовать пенополиуретан.
У каждого из них имеются свои явные преимущества, хотя им присущи и некоторые недостатки, которые необходимо учитывать при выборе.
В отличие от подвального перекрытия, влага на утеплитель поступает снизу. Поэтому для защиты утеплителя от возможного конденсата, устройство конструкции начинают с укладки слоя пароизоляции. За ним располагают утепление, которое сверху укрывают гидроизоляционной пленкой. Подобная конструкция со всех сторон защищает теплоизоляционный материал от влаги.
ru
Следите за ровностью древесины, на ней не должно быть никаких дефектов. Эти лаги сначала грунтуем как следует, а на основание настилаем рубероид.
Даже с недорогими утеплителями на даче при грамотном их использовании можно получить эффект не хуже их дорогих аналогов.
Можно здесь воспользоваться тем же пергамином, либо специальной мембраной. Так же стелим ее внахлест, с закреплением стыков мастикой или скотчем. Нельзя только его крепить к стенам, и лежать он должен вполне свободно, во избежание сдвигов можно зафиксировать его степлером.
В конце работы ставим плинтусы обратно и обрезаем излишки пленки, если они торчат.
В общем, приобретайте все необходиые материалы и занимайтесь этими работами самостоятельно.
При этом можно использовать обычную клеенку плотностью 200 микрон. Её нужно уложить встык и внахлест. На стены нужно закинуть гидроизоляцию на высоту 15-20 см. Потом при укладке пола все лишнее обрежется.
Для этого достаточно провести работы, снимая перед этим старый слой напольного покрытия (как правило, это дерево) и уложить под него необходимый теплоизоляционный материал. Такое утепление позволит обеспечить тепло на чердаке (втором этаже) или предотвратит проникновение холода в дом со стороны чердака (второго этажа).
Ведь, согласитесь, неважно, что вокруг нас, но если нам тепло, то это уже половина дела, чтобы мы испытывали удовольствие.
В первую очередь подбирайте наиболее экологически безопасный вариант.
Пол без теплоизоляции перестает выполнять роль барьера, предотвращающего теплопотери. Это происходит в основном из-за естественных для дерева подвижек – со временем оно усаживается, подсыхает, и в полу появляются щели, через которые проникают сквозняки. Кроме того, из-за большой разницы температур снаружи и внутри дома возникает конденсат, который губительно сказывается на состоянии досок. В результате бывший когда-то крепким и надежным пол покрывается грибками, плесенью и совсем не защищает от холода. Чтобы этого не произошло, необходимо качественно его утеплить.
Но если дом уже построен, или утеплитель снаружи фундамента слишком старый и не защищает от холода, придется утеплять подвал изнутри.
Утеплителей на рынке полным-полно, но почти всегда выбор отталкивается от финансовых возможностей.
Например, сухими опилками полы утепляли еще наши предки. Их можно приобрести по минимальной цене или вовсе получить бесплатно на деревообрабатывающем производстве. Однако в этом случае придется усилить гидроизоляцию, потому что опилки легко впитывают влагу, а когда они отсыревают, то перестают сохранять тепло.
Это вспененные под воздействием высокой температуры глиняные гранулы, которые практически не впитывают влагу и способны подарить дому тепло на долгие годы и даже десятилетия. Единственным недостатком керамзита является его хрупкость, поэтому при транспортировке следует соблюдать осторожность. Для качественной теплоизоляции пола в средних широтах России рекомендуется насыпать слой керамзита толщиной около 30 см.
Единственный нюанс – для утепления таким способом нельзя использовать сыпучие материалы – керамзит или древесные опилки.
В данной статье нами будут рассмотрены самые популярные способы теплоизоляции пола.
Заливку следует производить точно по их уровню.
Сначала для них в грунте делаются ямы, глубина и ширина которых зависит от высоты самих столбов. Внутрь засыпается щебень или песок слоем 30 см, хорошо утрамбовывается, потом происходит установка самих опор из кирпича или цементного раствора с сооружением опалубки и арматурного каркаса. Наверх ложится гидроизоляция из 3 – 4 слоев рубероида, затем на столбы с помощью резьбовых шпилек или анкеров крепятся горизонтальные брусья.
Созданный из экструдированного полистирола материал поставляется в плитах с гладкой поверхностью толщиной от 20 до 100 мм. Он обладает высокой теплоизоляцией даже в условиях суровых зим, очень легкий, сравнительно дешевый, не выделяет вредных веществ. Монтировать листы легко, режутся они простым монтажным ножом. Из недостатков пеноплекса можно отметить относительно низкую огнеупорность (при горении он выделяет едкий дым), и паропроницаемость, неустойчивость перед ультрафиолетом и плохое сцепление с другими материалами из-за гладкой поверхности.
Он выпускается в рулонах, толщина слоя может быть от 2 до 100 мм, внутри слоя фольги имеется вспененный полиэтилен. Изолон обладает высоким звукопоглощением, гидроизоляцией, может эксплуатироваться в широком диапазоне температур – от -80 до +80 градусов.
Этот способ самый дешевый, особенно если под рукой есть много этих отходов от обработки дерева. Опилки хорошо сохраняют тепло и не выделяют вредных веществ, но со временем они усыхают и сжимаются, образуя пустоты, могут гнить. Не исключено появление в них вредных насекомых.
Так как это помещение не так нуждается в сохранении тепла, то можно обойтись земляным полом с подсыпкой керамзита, укладкой черновой доски.
Его свойства по достоинству ценятся профессионалами: низкая теплопроводность и влагопоглощение, высокий уровень звукоизоляции. Легкая обработка и монтаж, высокая механическая прочность и долговечность – основные эксплуатационные показатели этого материала.
Базальтовые плиты в силу малой прочности применяются только при каркасной технологии утепления в дачном доме.
Их необходимо выставить в одной горизонтальной плоскости при помощи деревянных подкладок.
Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как утеплить пол на даче своими руками, подробно изучим современные технологии и ознакомимся с их особенностями.
По большому счету, здесь использовать можно любой теплоизолирующий материал – подойдет и пенопласт, и пенополиуретан, но наиболее оптимальным вариантом все же является минеральная вата, которая является паропроницаемым материалом, позволяющим деревянному полу «дышать». Кроме того, минеральная вата не лишает подполье способности вентилироваться – как результат, доска служит дольше. Больше информации об утеплении пола на даче можно узнать из этого видео.
От этого и будем отталкиваться.
Если для утепления используется пеноизол, можно не укладывать гидроизоляционный материал.
Краска наносится в несколько слоев, при этом дожидаются, пока высохнет предыдущий.
Гидроизоляция ему тоже нужна, но зато он долговечный, негорючий и мыши в нем не заводятся.
Вся нагрузка идет непосредственно на лаги, поэтому плотность материала, его устойчивость к механическому воздействию, роли не играют. При выборе данного способа необходимо учитывать, что пол поднимется на 10-15 см, в зависимости от суммарной толщины балок, настила и финишного покрытия.
В северных регионах толщина слоя должна составлять около 150-200 мм. В зависимости от этого необходимо сразу определить, в один или два слоя будут укладываться плиты, чтобы точно рассчитать количество материала.
Уложив теплоизоляцию, поверх минеральной ваты раскатывают пароизоляционную мембрану. Она также стелется внахлест на 10-15 см, стыки фиксируются скотчем.
Дальнейшие действия осуществляются, как описано выше, а в завершение поверх пароизоляции набивают доски.
Дополнительная фиксация дюбелями
Через пару суток профили можно аккуратно извлечь, чтобы не повредить поверхность стяжки, а образовавшиеся канавки заполняют свежим раствором. При желании маяки можно оставить в стяжке, на ее прочность это не повлияет.
Варианты, которые у вас есть для комнаты в целом, — это войлок из стекловолокна, выдувная целлюлоза, целлюлоза для инъекций, пена для инъекций и пена для распыления.
«Аль Гудман из Ассоциации управления чрезвычайными ситуациями штата Миссисипи, государственный координатор NFIP, подтверждает, что прибрежные округа не разрешают укладывать плиты на засыпку в прибрежной зоне А. Дело не в том, что 1,5-футовые волны могут повредить бетонный фундамент, — говорит он:» Он будет хорошо держаться, но он будет отводить волны и воду на соседние объекты. Вот почему это запрещено ».
fema.gov/library/viewRecord.do?id=1671) и FEMA 550 (Рекомендуемое жилищное строительство для стран Персидского залива. Побережье; www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1853), фальшполы на фундаменте пирса обеспечивают хорошую устойчивость к наводнениям, позволяя паводковым водам безвредно смывать под домом, не нанося ущерба соседям. В обычных зонах А, где волновое воздействие не является проблемой, эффективными вариантами являются фальшполы на фундаменте с замкнутым периметром или на залитой плите. Но в закрытом фундаменте для подполья должны быть «вентиляционные отверстия» для сброса давления воды в случае наводнения.
Это соображение, которое заставляет консультанта по строительной науке Пола Лагранжа сказать: «Лучшее пространство для обхода — это не пространство для обхода».
Приложение типа стволовой стены с вентиляционными отверстиями в отличие от подполья открытого типа.«Широко открытая конструкция более распространена в Южной Луизиане, — отмечает он. Но оба типа фундамента испытывают повышенную влажность под домом (рис. 1).
По словам Лагранжа, там, где пол не утеплен, зимой полы холодные, а летом теплые. Но когда полы покрыты войлоком из стекловолокна, частым результатом может быть конденсация влаги на нижней стороне пола.Неэффективный как воздушный барьер, стекловолокно позволяет горячему влажному воздуху проникать и конденсироваться под прохладным полом с кондиционером летом.
краска с обратной стороны «. По словам Лагранжа, альтернатива жесткой пене хорошо работает и является привлекательным вариантом для тех, кто занимается своими руками: «Если у вас есть доступ к рабочей силе по разумной цене, жесткая пена — отличное применение.В этом нет ничего плохого, если вы все сделаете правильно и все запечатаете ». (См. Иллюстрацию, Рисунок 4.)
естественный климат.
Слева, волнистые отражения деревянного пола в занятом пространстве над полом с пенополиэтиленом образовались из-за чрезмерной влажности, проникшей через изоляцию. В рамках недавно начатого исследовательского проекта в Деревне музыкантов в Новом Орлеане ученые пытаются найти лучший способ предотвратить такие проблемы с влажностью.
Вода просто будет оставаться между пеной и деревом, и в конечном итоге она сгниет ». Пена с открытыми ячейками, объясняет Комарда, позволяет разлившейся воде просачиваться и высыхать естественным образом — или, по крайней мере, заявлять о своем присутствии, чтобы что участок можно вскрывать, сушить и ремонтировать.
Это делает дома протекающими и холодными зимой, когда даже в Луизиане температура может опускаться ниже нуля.«Именно тогда мы получаем наибольшее количество звонков», — замечает он. Пена в виде спрея избавляет от этого дискомфорта. И после нескольких лет работы в бизнесе, говорит Комарда, «никто не жаловался на то, что это не работает, — ни один человек. Время от времени нам звонят, что мы пропустили какое-то место или что-то в этом роде, и мы должны вернуться и найти его. Но нет. жалобы на эффективность продукта ».
Его работа — отслеживать все эти проблемы, поэтому, если у нас есть проблема, мы можем вернуться и проанализировать что случилось.»
Таким образом, область под домом становится похожей на блюдце, которое будет удерживать воду — даже при обычном дожде, не говоря уже о повышающемся паводке.Спустя несколько месяцев после урагана для меня было пустяком залезть под дом и увидеть лужу под ним ». Это условие способствует гниению, а также термитам и комарам, поэтому, когда он находит это, Лагранж кладет гравийную насыпь под здание, чтобы перед установкой пластикового покрытия насыпьте землю насыпью над окружающей насыпью.
Орлеан.
Существующая изоляция из стекловолокна, хотя и установлена относительно тщательно, все же имеет сомнительную ценность в этом применении. Исследователи планируют заменить часть стекловолокна другими изоляционными системами и следить за результатами в течение всего года. 
4
%
147 0 объект
>
эндобдж
xref
147 77
0000000016 00000 н.
0000002490 00000 н.
0000002592 00000 н.
0000003288 00000 н.
0000003865 00000 н.
0000004254 00000 н.
0000004291 00000 н.
0000004339 00000 п.
0000004608 00000 п.
0000005263 00000 п.
0000005361 00000 п.
0000005473 00000 п.
0000005587 00000 н.
0000008606 00000 н.
0000008996 00000 н.
0000009535 00000 п.
0000009794 00000 н.
0000010394 00000 п.
0000010488 00000 п.
0000013928 00000 п.
0000014097 00000 п.
0000017423 00000 п.
0000021193 00000 п.
0000024957 00000 п.
0000028854 00000 п.
0000032650 00000 п.
0000035907 00000 п.
0000038557 00000 п.
0000038594 00000 п.
0000038719 00000 п.
0000053972 00000 п.
0000058845 00000 п.
0000059665 00000 п.
0000063087 00000 п.
0000099394 00000 п.
0000104622 00000 н.
0000104697 00000 п.
0000105001 00000 п.
0000105076 00000 н.
0000105381 00000 п.
0000105456 00000 п.
0000105763 00000 н.
0000105838 00000 п.
0000106142 00000 п.
0000107961 00000 п.
0000108226 00000 п.
0000108620 00000 н.
0000110463 00000 п.
0000110739 00000 н.
0000111124 00000 н.
0000135680 00000 н.
0000163671 00000 н.
0000163746 00000 н.
0000176293 00000 н.
0000176624 00000 н.
0000176655 00000 н.
0000176721 00000 н.
0000176837 00000 н.
0000176912 00000 н.
0000189083 00000 н.
0000189413 00000 н.
0000189444 00000 н.
0000189510 00000 н.
0000189626 00000 н.
0000189701 00000 н.
0000197008 00000 н.
0000197339 00000 н.
0000197370 00000 н.
0000197436 00000 н.
0000197552 00000 н.
0000197627 00000 н.
0000216641 00000 н.
0000216974 00000 н.
0000217005 00000 н.
0000217071 00000 н.
0000217187 00000 н.
0000001836 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
223 0 объект
> поток
xb«`b«AX, t «.r = tCW {2 ~ ihλ> {յ k, 06> Y8f?
\ pp9 ߕ Y7Q ٝ_ «b? f. = 3 * 2 \ ߞ VG # AZr @ 9; 3ptN] yIȤc, s, * 2
Как лучше всего изолировать подполье с ограниченным бюджетом? -Margaret
Перекрывайте листы внахлест на фут или около того, разрежьте пластик вокруг опор и протяните пластик до стен фундамента. В качестве дополнительной меры вы можете скрепить швы листов вместе, чтобы пластик оставался на месте.
Чтобы установить кирпичные или блочные стены, залейте бетонный фундамент между опорами вокруг дома, затем положите на него кирпичи или блоки. Установите в стенах вентиляционные отверстия фундамента, чтобы на каждые 150 квадратных футов прохода приходилось один квадратный фут вентиляционного пространства. Другой вариант — сделать рамы 2 × 4 из обработанной под давлением древесины, чтобы они поместились между опорами; затем накройте снаружи решеткой и скрепите ландшафтную ткань изнутри, чтобы уменьшить (но не остановить) проникновение воздуха под дом.
Вот факты, которые вам нужно знать, а также пошаговое руководство, которому нужно следовать, когда дело доходит до принятия мер.
Вместо этого вам нужно будет изолировать стены самого подвального помещения, и вам не нужно будет беспокоиться об отдельной изоляции каналов и труб.Обеспечьте максимальную защиту пространства для лазания, установив пароизоляцию (сделанную из полиуретана для достижения наилучших результатов) поверх грязного пола и засыпав ее песком.
Даже если ваше пространство для обхода не было подвержено затоплению в прошлом, это не означает, что оно невосприимчиво. Всегда стоит подумать об установке отстойника в самой нижней точке для большего душевного спокойствия.
Некоторые пространства для ползания могут быть заполнены газом асбестом или радоном, которые могут нанести вред здоровью человека. Таким образом, всем домовладельцам рекомендуется подумать о том, чтобы проверить свои ползучие пространства на воздухе , прежде чем проведет там длительные периоды времени.
Упомянутые выше — не единственные материалы, которые можно использовать для эффективной изоляции подвесного пространства; хотя многие профессионалы предпочитают именно их. Другие варианты могут включать:
Однако эти доски не смогут выполнять роль пароизоляции. Таким образом, вам нужно будет нанести полиэтиленовую мембрану на бетон перед установкой досок.
Непроветриваемые пространства для подполья также требуют гораздо меньшей изоляции (обычно вам потребуется около 400 квадратных футов для подполья площадью 1000 квадратных футов с трехфутовыми стенами).
Например, вам может потребоваться регулярно заменять изоляцию, поскольку со временем она может быть повреждена грызунами, водой и вредителями.Чтобы воздушный барьер оставался в хорошем состоянии, также потребуется некоторая обработка. Это означает, что потребуется значительный объем технического обслуживания. Кроме того, в доме через черновой пол должна быть расположена входная дверь. Альтернативой является установка герметичной изолированной дверцы доступа в стене по периметру.
Даже после герметизации необходимо установить детектор CO.
Жесткий пенопласт должен занимать всю ширину пролета балок.
Защитите пенопласт фанерой или прочным материалом софита.
Объем может быть определен в кубических метрах исходя из размеров определенных ГОСТ 5306 — 83.
Если умножить количество досок в кубе(третья колонка таблицы) на длину доски (в табл. 6м), то узнаем сколько привычных погонных метров доски в 1м3.
(м3)
Размеры
Таким способом раскрывается красивая текстура дерева, неоднородность и яркая выраженность ее структуры.
Часто присутствует заболонь (наружные молодые слои, отличающиеся низкой прочностью) в немалом количестве. Степень выраженности изъянов на готовом покрытии зависит от качества финишной отделки. Но все равно подобный пол смотрится пестро, ярко, необычно.
Поверхность массивной доски отличается необыкновенной фактурой. Обработка смесью пигментов и красителей позволяет усилить природную красоту натурального материала, выделив твердые и мягкие волокна разными оттенками.
Немаловажно и то, как поверхность будет выглядеть спустя годы использования, ведь каждой хозяйке приятно готовить с помощью стильных аксессуаров. Наиболее популярные виды в этом случае:
Также со временем поверхность становится не такой ровной, какой была изначально — остаются царапины и вмятины. Отмывать ее придется только вручную, поэтому время на уход не очень экономится. 
Он будет износостойким, легким и экологически чистым. В ином случае экономия отразится не только на удобстве при готовке, но и здоровье. Пластиковые модели сразу бросаются в глаза в магазине, так как часто декорируются узорами и рисунками, выполняются в ярких цветах.
К примеру, это может быть доска с деревянным корпусом и пластиковым обрамлением. Популярны вставки наночастиц серебра, которые борются с бактериями.
При этом существуют рекомендации для разных видов продуктов:
Они снабжаются удобными ручками для переноски и подвешивания, бортиками для удержания пищи, канавками для того, чтобы сок не стекал на стол.
Для этих же целей часто используется уксус, сода и лимон. При этом важно хранить их в сухом месте, подальше от влаги и плиты. Исходя из этого, помещать доски в сушилки для посуды не рекомендуется — найдите им укромный уголок в шкафу или полке. 
Пластиковые легче моются, быстро сохнут, и есть уверенность, что на них точно не смогут угнездиться, например, паразиты из мяса или еще какая-нибудь зараза. Но вот вопрос — а не вредно ли резать на пластике? Может лучше стекло? Или все-таки традиционное дерево?
Худший результат показало, конечно, стекло.
Примечательно, что свою темную окраску древесина получает после, того как ствол спилят.
Массивная паркетная доска соединяется между собой с помощью системы ШИП-ПАЗ доска приклеивается на фанеру не менее 10мм и дополнительно фиксируется гвоздями. Второй вариант приклеивание на подложку UZIN Multimoll Vlies с помощью двухкомпонентного клея Uzin MK92s — немецкая технология, позволяющая уменьшить затраты как финансовые так и трудовые. Не рекомендуется для укладки на теплый пол, так как массивная паркетная доска чувствительна к атмосферным колебаниям воздуха и влажности. Для исключения этого явления следует поддерживать относительную влажность в помещении 45-55% в течение всего года. 
Доска имеющая замок CosLock или другой тип замка, может укладываться плавающим способом, это наиболее быстрый и простой способ монтажа паркетной доски. На основание раскатывается рулонная подложка, либо укладывается листовая.
Дальнейшая обработка доски сделает из нее строганную доску.
Высокие требования к доске объясняют ее высокую цену – до 30-50%, как правило, данный сорт досок экспортируется за рубеж.
Свяжитесь с нами, если хотите принять участие. Или зайдите на форум и начните прямо сейчас!
Они оба меня регулярно бьют!
Я навеки у тебя в долгу, спасибо!
В каждой публичной компании должен быть совет директоров.
Провести «операцию по спасению» можно только один раз.
Отсутствие грунта на поверхности делает ее шероховатой, что в последствие влияет на адгезию (сцепление) отделки со стеной. Кроме того, после поклейки под полотнами будут видны мелкие выступающие точки, что обязательно отразится на внешнем виде покрытия.
.Там смотреть надо. Или хотя бы в инете найти названия этих фирм, их материалы , ну и как что с чем разводится..Так же и с грунтами, и с краской..
Заменить её можно только в том случае, когда её не хватает для обработки незначительного участка, а покупать в магазине нецелесообразно из-за маленького объёма работы.
То же самое касается и шпаклевки: благодаря мелкой зернистости она лучше ляжет на грунтованную плоскость.
Это ошибочное утверждение приводит к дефектам.
youtube.com/embed/TO2Q3LJWY3I?feature=oembed»/>
Чем нужно правильно разводить грунт, какой использовать растворитель, и как правильно это делается? 
Обои прослужат дольше и не отклеятся от стен в процессе эксплуатации.
sam-avtomaster.com/index.php
Не пренебрегайте использованием грунта перед отделкой декоративной штукатуркой.
Такой метод позволяет максимально увеличить адгезию поверхности к будущей отделке. Если работы проводятся в помещениях с высокой влажностью, тогда нужно использовать грунт со специальным составом, предотвращающий появление грибка.
Грунтовка выполняется перед:
Это ошибочное утверждение приводит к дефектам.
Если вы делаете его самостоятельно, вам важно знать, как разводить шпаклевку – пропорции сухой смеси и воды, способы смешивания, оптимальная консистенция в зависимости от назначения и цели применения.
Насадку-венчик перед мытьем обязательно отсоединяйте от дрели, чтобы в патрон не попала вода.
Также вы можете наносить данный материал на шпаклевку. Смесь высыхает через 35 часов. Грунт можно использовать в жилых помещениях, так как он не обладает неприятным запахом.
Первый вариант предусматривает нанесение уже готового раствора на поверхность. Рассыпчатый состав необходимо разводить водой самостоятельно.
Он способен одномоментно обработать большой участок основания, что позволяет сократить временные затраты на ремонт. С помощью данного инструмента можно наносить грунтовку тонким и равномерным слоем. После него раствор не образует разводов и лишних накоплений. Несмотря на удобство, валик не подходит для обработки участков с углублениями.
Существуют смеси с антисептиками и антикоррозией, которые помогут устранить дефекты поверхности.
Это продукт профессионального качества, который очень прост в применении и прослужит долго. Он также не забивает наждачную бумагу.
Именно здесь все новички делают ошибки. Если вы положите слишком много, он высохнет слишком быстро и может образоваться множество мелких отверстий. Если вы не положите достаточно, он будет сохнуть вечно.
В итоге у вас должен получиться ровный светло-розовый или светло-голубой цвет без полос.
Если вам нужно удалить затвердевший наполнитель, используйте инструмент для снятия автомобильной краски или просто зашлифуйте его.
При разбавлении водой используйте максимальное разбавление 25%. Любая смесь в этом диапазоне имеет небольшой риск растрескивания или других побочных эффектов.
Панели из липы имеют опоры и распорки из цельного дерева, которые могут быть более восприимчивыми к влаге и изменениям окружающей среды, чем опоры из березовой фанеры, которые мы используем на Hardbord ™.Поэтому Ampersand рекомендует использовать левкас как переднюю, так и заднюю часть верхней части липы, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность панели. Дайте липе полностью высохнуть, затем натрите изнаночную сторону левкасом.
Растворенная шпатлевка 
Это руководство поможет вам разобраться в этих практичных шпатлевках и выбрать лучший наполнитель для дерева, соответствующий вашим потребностям.
Некоторые из них подходят для заполнения пустот, таких как ямы, отверстия или борозды, во всех породах древесины. Другие созданы для заполнения пор в древесине с открытой структурой древесины с крупными порами, видимыми невооруженным глазом, например, дуб или вяз, чтобы сгладить их естественную грубую текстуру. (Поскольку наполнитель заполняет поры, он выравнивает любые неровности, чтобы добиться особенно желаемой отделки мебели.) Для заполнения пустот или пор можно использовать самые универсальные наполнители.
после высыхания.
Небольшие отремонтированные участки становятся белыми всего за 15 минут без усадки и растрескивания, а более глубокие пустоты высыхают за два-восемь часов.
Рулетку стараемся держать ближе к поверхности земли – так, чтобы все отрезки по возможности лежали в одной плоскости.
На 3б – он залез на Ваш участок. В ситуации 3а возможно построение двух «направляющих» точек: и C, и D. На 3б же – только С.
Оптимальный вариант – это расположение друг к другу под углом 90 градусов.
Потому что подсознание уверено: угрозы нападения нет.
Например, припомните, когда последний раз вы общались с близкими друзьями. Или сидели у камина на кресле-качалке под клетчатым пледом, с интересной книжкой в руках и мурлыкающей кошкой на коленях.
кольца третьей проволоки (5 м) тоже продеваете в эти колышки. Затем помощники расходятся по требуемым направлениям и подбирают положения колышков, которые у них в руках (удерживая их строго вертикально) так, чтобы все три проволоки были натянуты. Когда такое положение достигнуто, угол будет близок к прямому.
Значит, чем меньше поверхность чайника, тем дольше остывает чай. Самая маленькая площадь поверхности у четвёртого чайника, так как его форма близка к сфере (S = d2).
Впоследствии этот факт был доказан в теореме Пифагора. Поэтому первых геометров называли ещё «натягивателями верёвок». Нужно отметить, что таким способом построения прямого угла на местности пользуются и сегодня, например при закладке фундамента небольшого строения.
Для точности можно учесть толщину стенок бутылки.
Только сыпучие материалы меряются ведрами, мешками, кубометрами (кстати, тоже прямоугольными…).
д. Дело в том, что материалы выпускаются определенных размеров. И бывает весьма обидно, когда впоследствии при постройке, вам, например, придется аккуратно отпиливать от каждого куска пенопласта «лишних 5 сантиметров». И так — 170 раз подряд… Может проще было делать каркас сразу под имеющиеся в продаже материалы?
Диагональ, соответственно 19.21 метр
Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора. 
Если у вас большая комната, можно использовать следующие числа: 9-12-15, 6-8-10 метров.
А когда однажды приходится что-то строить или ремонтировать, и появляется необходимость мерить землю в прямом смысле этого слова, оказывается, что этого-то в школе и не преподавали! Потому что рисовать план дома на бумаге – это одно, а объяснять экскаваторщику, где и сколько копать, стоя на поросшем травой пустыре – совсем другое.
Вы свой подводите к месту, на котором необходимо указать отметку. Двигая трубку вверх-вниз, помощник добивается совпадения поверхности воды с гвоздем. Ждете, пока вода успокоится, и делаете отметку на опалубке по линии обреза столбика воды. На рисунке это показано достаточно наглядно. В полученную отметку вбиваете второй гвоздь. Так повторяете нужное количество раз. Натянув на вбитые гвозди прочную нить или леску, вы получите строго горизонтальные линии.
При этом процедура взлома займет не больше минуты.
Спил дужки сопровождает мощный фонтан искр. 2-3 минуты и даже самый прочный замок не устоит.
В таких ситуациях многие пытаются сбить или перепилить дужку навесного замка. Но если дужка сделана из качественной стали, сломать её довольно непросто. Однако существует множество наиболее простых способов, которыми мы и поделимся в данной статье.
При попадании ключа в замочную скважину такого замка, происходит нажатие на ту самую кнопку — это и приводит к открытию механизма. Поэтому в процессе вскрытия данного замка нет ничего сложного и, благодаря подручным инструментам, можно попытаться нажать на кнопку.
Часто намного проще обратиться в специальную службу, мастера которой проведут оперативное и качественное вскрытие. В данном случае ваш замок останется в рабочем состоянии и прослужит ещё долгие годы! 🙂
Вот самые основные:
Используются в раздевалках бассейна и фитнес-клубов, в подсобных и складских помещениях. Слабое место – плохая защищенность от взлома.
Это позволяет ему работать в любую погоду.
Личинка – дисковая. Механизм замка и качество стали делает возможным работу даже при очень низких температурах. Благодаря наличию широкого проема у дужки изделие можно использовать на дверях с большим расстоянием между проушинами. Имеет 9 степень защиты.
Рекомендуется вешать изделия, имеющие защиту высокого класса (выпускаются из высокопрочных материалов и имеют запирающее устройство повышенной секретности). А чтобы уличный запор прослужил гораздо дольше, у него должно быть влагозащитное и антикоррозийное покрытия.
Используется он с целью предотвращения проникновения на частную собственность, хищения имущества, а также собственной безопасности.
Они имеют самые разные размеры и формы. Их легко установить на любую дверь или ворота. Главное, чтобы было куда прикрепить проушины.
Требует оценки и глубина замка, ведь он не закроется, если проушины будут выступать.
Работают они с помощью подбора определённой комбинации. Плюс таких конструкций в том, что владелец не потеряет ключ, правда есть замки, отпираемые кодом и ключом, что защищает их вдвойне.
Причём в большинстве своём, их дужка закалена.
Именно поэтому ему доверяют безопасность самого ценного — разных видов транспорта в гараже, оборудование на складе, инструменты в сарае. Однако и его можно вскрыть подручными средствами. Итак, как открыть навесной замок.
Навесной замок на гараж естественно отличается от замочка, которым закрывают багаж. Хотя и тот, и тот являются навесными замками.
Нужно взять жестяную банку, отрезать дно и крышку, а цилиндр разрезать пополам. Берем одну половинку и вырезаем из неё Т-образную фигуру, ножка которой должна быть такой длины, чтобы спокойно обернуть дужку. Сворачиваем ножку полукругом вокруг дужки и вставляем в отверстие между дужкой и корпусом. Проворачиваем конструкцию по кругу. Сделав полный оборот, тянем за дужку и открываем замок.
Дужку китайского замка можно спилить ножовкой, перекусить болторезом или резаком для арматуры.
Чем толще дужка, тем менее эффективен лом. Выбирайте замок с наиболее современной конструкцией механизма. И старайтесь больше не оказываться в такой ситуации. Чтобы замок не заклинило, лучше обеспечить своевременный уход за ним — смазку. Смазочные материалы выпускаются в большом ассортименте производителями замковых систем. Как только вы почувствовали, что замок заклинивает — поменяйте его.
Потому что навесной замок — это первый рубеж охраны любого гаража. Но надежный ли? В поисках ответа мы купили двадцать навесных замков и попробовали их сломать.
Из механизации задействовали два ручных болтореза длиной 350 и 600 мм (их мы подвергли легкому криминальному тюнингу) и тихую электродрель с аккумуляторным питанием. Профессиональные отмычки и спецоснастку в этом тесте решили не использовать. С точки зрения металловедения и сопромата такой подход может показаться неэффективным, но мы точно знаем (и отнюдь не из фильмов), что потрошители гаражных боксов задействуют в своей работе не визжащие болгарки и набатные кувалды, а тихий или вовсе бесшумный инструмент — даже если возиться с ним придется на пять минут дольше. Потому что не хотят будить сторожей и привлекать к себе внимание.
Выполнение этих правил повышает взломоустойчивость конструкции в несколько раз
Налицо и откровенные конструктивные «дыры». Такие замочки смогут защитить гараж разве что от непутевого отпрыска, вздумавшего покатать друзей на папиной машине.
Вынуждены признать, что популярная продукция Чебоксарского агрегатного завода (навесные замки ЧАЗ — бестселлеры рынка) попадает именно в эту категорию и более высокой оценки, увы, не заслуживает.
Очень хорошо себя зарекомендовала красная жидкость для иномарок, которая заливается в коробку-автомат. Ну и, конечно, индустрия автохимии давно придумала достаточное количество специализированных полезных средств, которые могут помочь вам в этом вопросе. Можно использовать обычный керосин, WD-40, и др. Вступив в химическую реакцию со льдом, средство ослабит его свойства, и замок можно будет открыть.
Замерзание замка легче предупредить, чем потом «лечить». В теплое время года замки необходимо готовить к зимовке заранее. Для этого можно замочить навесной замок, полностью погрузив его в бензин, керосин, солярку. Крайне эффективным будет залить механизм жидким графитом.
Но это далеко от истины! Можно использовать несколько различных типов замков дверей сарая, чтобы обеспечить вам уединение, которое вы желаете от раздвижной двери сарая, в том числе: 
Хотя на рынке представлено много разных брендов, все они обычно следуют пяти основным стилям. Однако важно отметить, что некоторые стили являются просто блокировками конфиденциальности, а другие считаются блокировками безопасности. Блокировка конфиденциальности позволяет при необходимости открыть защелку, в то время как замок безопасности намного сложнее взломать.
Улучшите этот вид, выбрав крючок и проушину из кованого железа или модернизируйте его с помощью фурнитуры из нержавеющей стали. В любом случае, это один из самых простых типов замков с защелкой для дверей сарая. 
Болт устанавливается прямо в раздвижную дверь сарая. Однако, чтобы использовать этот замок для раздвижной двери сарая, вам понадобится рама для двери. Это потому, что ригель входит в дверную коробку, запирая дверь. Поскольку задвижка ствола является отдельной, вы можете использовать ее практически с любой дверной ручкой сарая, обеспечивая необходимую конфиденциальность, где бы вы ни находились. Задвижка ствола имеет возможность открывать замок с обеих сторон двери и может открываться ключом. Затворные затворные замки относятся к классу предохранительных замков.
Как и большинство других замков для раздвижных дверей сарая, он выпускается в нескольких вариантах отделки, включая нержавеющую сталь, латунь, заднюю часть или бронзу, натертую маслом. Это означает, что ваше решение для запирания может легко сочетаться с другим оборудованием для раздвижных дверей. 
Если вы все еще находитесь на этапе планирования внедрения раздвижной двери сарая в свое пространство, вы можете просто добавить замок двери сарая непосредственно при установке двери сарая.Если ваша раздвижная дверь сарая уже установлена, замок двери сарая можно добавить в любое время.
Сам засов будет прикреплен к нижней части раздвижной двери сарая. При блокировке ригель скользит в отверстие, фиксируя дверь на месте.
Итак, как запереть раздвижную дверь сарая снаружи?
Самая важная часть решения о том, какой тип замка вам подходит, — это подумать, почему вы хотите, чтобы дверь была заперта. Если важно, чтобы вы могли запирать дверь на ключ, вам следует выбрать задвижку с цилиндрической задвижкой. Однако, если вы просто хотите, чтобы ваша семья не вторгалась в вас, пока вы собираетесь в ванную или переодеваетесь, вам подойдет защитный замок, например защелка для слезы или защелка на крючке.Стоит потратить несколько минут на установку одного из множества вариантов замков двери сарая, чтобы вы могли получить желаемую конфиденциальность и стиль двери сарая.
99 
На двери сарая установлена пыленепроницаемая защелка. Ключ аварийной разблокировки
при условии.
99 
США 
99 
00
У нас есть двери сарая!
(У меня большие планы на эту комнату, но это для более позднего сообщения в блоге.)
Идея та же самая, но оказалось, что подвешивать действительно тяжелые предметы намного сложнее! К счастью, мой муж был голосом разума (как обычно) и заставил меня не торопиться.
Соединитель гусеницы просто позволяет колесам плавно проходить через стык между рельсами.
Вы не хотите болтаться наверху лестницы с железным рельсом, наполовину прикрепленным к стене, и осознавать, что вам понадобится сверло 3/8 дюйма из вашего рабочего места в гараже.
Вы также можете использовать обычные шурупы по дереву и покрасить головки в цвет заголовка.
Ниже о дверях, которые мы использовали), либо вы можете купить два набора фурнитуры и две дверные плиты.
Соберите инструменты, чтобы не слезть с лестницы и не найти отвертку в гараже.
)
В то же время может быть несколько сложно получить необходимую конфиденциальность, учитывая тот факт, что раздвижные двери сарая спроектированы так, чтобы скользить.
Об этом следует помнить, пока вы ищете идеальный замок.
com) будет наиболее эффективным и действенным способом выполнения работы.
37
Когда они полностью закроются, бампер двери сарая не даст им удариться о дверные пробки или другие двери.Эти, казалось бы, маленькие предметы имеют большое значение на вашей ферме, а благодаря нашим низким ценам и высокому уровню обслуживания клиентов у вас всегда будут прочные двери сарая.
Это может стоить немного дороже, но в конечном итоге оно того стоит. Естественно, мы предлагаем линейку KV для прочных алюминиевых плоских направляющих, круглых направляющих или комплектов крепежа из нержавеющей стали в популярных стилях и отделках, продаваемых через крупных дистрибьюторов оборудования. Теперь также доступно здесь, на этом сайте. 
Отрезок 2 x 6 в два раза длиннее вашей дорожки должен подойти. Если вы устанавливаете настенные стойки, убедитесь, что на каждом отрезке пути, в том числе за дверным проемом, есть стойки или деревянный брусок.Стеновые анкеры не являются достаточной опорой для подвешивания этих дверей. Бонус: крепление двери к перемычке позволяет расположить дверь достаточно далеко от стены, чтобы дверная рама очищалась и обшивалась при скольжении. 
Выберите ручку, утопленную ручку и защелку в стиле и отделке, которые подходят к вашей двери и фурнитуре.
Ваш ответ не имеет значения.
« вариантов, а Lilly запомнит это ). Остальные ответы не имеют значения, равно как и вопросы, которые вы можете задать. Lilly . После этого идите налево, пока не дойдете до двери сарая. Откройте дверь сарая . , чтобы войти внутрь.
, вы его очень расстроите ( «Кенни это не понравилось». ). Остальные ответы не имеют значения.
Поэтому идите налево и используйте дверь Barn Door , чтобы выйти на улицу. Вы можете поговорить с Lilly , если хотите (будут новые темы для разговора). Однако чаще всего используйте деревянные ворота Gate , чтобы пройти и открыть ящик для инструментов на столе плотника.Вытащите мультитул и затем используйте оранжевый генератор слева.
Кроме того, если вы не передали шляпу Clementine раньше, Lee сделает это сейчас. Вы услышите обеденный звонок. Все побегут в дом, в том числе Кенни , который пообещает придумать для вас оправдание.Стоит упомянуть, что на этом этапе вы можете выйти из сарая через дверь сарая и сразу же отправиться обедать. Но есть другой, гораздо более интересный вариант …
Для устройства устойчивого фундамента необходимо точно по технологии провести подготовительные работы:
Если высушить материал не получается, уменьшите количество воды, когда замешиваете раствор.
Ее необходимо поделить на 2 и получится необходимый объем жидкости.
Он позволяет сделать раствор быстрее.
Цена готового бетона рассчитываются в кубических метрах.
Фундаментные блоки ФБС стали уступать практичной и удобной монолитной отливке фундаментов. Отливают не только ленточный фундамент, а также разнообразные комбинации конструкций: свайно-ригельные, буронабивные сваи и прочие.
Марка бетона В7,5 применяется для фундаментов небольших одноэтажных жилых домов из шлакоблока, пенобетона и газобетона. Подходит для фундаментов гаражей, селькохояйственных строений. 
В проектах обычно указывается необходимая марка бетона для фундамента и другие характеристики бетонной смеси. Под характеристиками бетона подразумевается его подвижность (пластичность), морозостойкость и водонепроницаемость (коэффициент водонепроницаемости W). 
В строительстве многоэтажных зданий с применением сборного железобетона либо монолитного возведения необходимо использовать марку бетона под лентончый фундамент М300 — бетон B25 и выше.
В каждом конкретном случае выбора типа фундамента, бетона и проектирования сооружения в целом, нужно подходить индивидуально с привлечением профессиональных строителей.
Обладает средней водопроницаемостью – W6. Без гидроизоляции использовать не рекомендуется. Рассчитан, главным образом, на статистические нагрузки. А на гаражный пол оказывается также и динамическая – при въезде и выезде транспорта. Однако, многие предпочитают его из-за более низкой стоимости.
Для того, чтобы залить армированный бетонный пол в гараже, необходимо выбрать теплую погоду, определиться с гидроизоляцией (она нужна если грунтовые воды проходят близко к поверхности, есть риск размывания или выбрана марка бетона с низкой водонепроницаемостью).
Оптимально – использование длинной арматуры или металлических профилей. Концы следует закрепить у левого и правого края длинных сторон гаража. Всего устанавливается 3-4 маяка на расстоянии друг от друга, равном длине правила. Чем больше расстояние, тем труднее будет выравнивать. Маяки и их подпорки не должны соприкасаться с армирующей сеткой (по ней нужно будет ходить при заливке).
Но прежде чем задуматься, какой бетон купить, нужно учесть особенности поверхности, близость прохождения грунтовых вод и уровень наклона поверхности. Если он слишком большой, то придется обустраивать цокольный этаж. Также учитывайте, что с бетоном работать в зимнее время довольно сложно.
Не допускается использование битого кирпича или известняка, так как это значительно снижает прочность фундамента, а значит и всего здания.
При высоких летних температурах бетонную конструкцию периодически проливать холодной водой и защищать от солнца непрозрачным материалом.
Поэтому выбор смеси подходящей прочности, правильной рамы или формы, в которую она заливается, и правильной толщины заливки является наиболее важным.
(Эта толщина добавляется к основанию толщиной 2–3 дюйма из гравия, песка, известняка или другого заполнителя.)
Для достижения 4500 фунтов на квадратный дюйм ConcreteConstruction.net рекомендует 5-дюймовый бетон с осадкой с водоцементным соотношением 0,5 или меньше.
Для наружной лестницы или для лестницы, превышающей пять ступенек, может быть лучше, чтобы товарный бетон был доставлен на место и профессионально залит в формы.
Причина, по которой требовался этот небольшой шаг, заключалась в том, что он предотвратит попадание пролитого бензина, паров бензина и окиси углерода внутрь дома.Сегодняшние нормы жилищного строительства не включают это требование (предположительно, в наши дни вероятность утечки автомобилей меньше), а это означает, что весь дом (включая гараж) может быть установлен на бетонной плите, залитой на одной высоте.
Если почва или основание под плитой сдвинутся или осядут, в результате плита может потрескаться.
Стандарты выражаются в терминах «прочности на сжатие», которая сводится к количеству воды, используемой в смеси.
Тем не менее, многие подрядчики продолжают добавлять дешевую страховку, предлагаемую арматурой. Если арматура должна выполнять свою работу по назначению, она должна лежать в середине плиты, а не на ее дне. Это означает, что он должен быть достаточно хорошо закреплен в земле, чтобы оставаться на месте при заливке бетона.
Затем новую плиту нужно оставить в покое.
Если эти нагрузки не распределены должным образом, они могут в конечном итоге вызвать разрушение конструкции фундамента и каркаса. Существует два распространенных способа сопротивления или распределения горизонтальных нагрузок:
Обычно это одно из наших металлических зданий, поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим клиентам получить необходимую им отделку.Мы всегда рекомендуем каждому нанять сертифицированного подрядчика, специализирующегося на плитах или фундаментах, и заказать для него специальный чертеж для использования в качестве руководства.
Они расскажут вам, каковы их правила для здания и / или плиты или фундамента. Эти коды могут быть разными для всех в одном округе или даже для всех в одном городе.
Если в вашем районе выпадает больше снега, чем в большинстве, вам, вероятно, нужно будет убедиться, что ваше металлическое здание построено так, чтобы выдерживать больше.
Это здания, которые предварительно спроектированы для определенных ветровых, снеговых и временных нагрузок и имеют «общие чертежи».«Во многих случаях этих общих чертежей будет достаточно, чтобы получить разрешение и пройти техосмотр. Ваш местный муниципалитет сообщит вам, достаточно ли этого, прежде чем вам придется кому-либо что-либо платить. Если типовых компонентов недостаточно, строительная компания, с которой вы имеете дело, вероятно, выступит для вас в качестве посредника и поможет вам получить чертежи для конкретного объекта. Вы получите набор по почте. Затем вам нужно будет взять их, чтобы получить необходимые разрешения до начала монтажа металлического здания.Если вы все делаете сами, вам нужно будет обратиться к инженеру, имеющему государственную лицензию, для выполнения ваших чертежей.
Вопрос: «Какого размера мне нужно сделать плиту?» отвечает и здесь.
Стиль смещения кромки с надрезом — наш наиболее рекомендуемый вариант.
Это обеспечит безопасную установку вашего здания и без проблем прослужит долгие годы.
Если у них нет чертежей, тогда хорошее практическое правило находится на каждом конце И рядом с каждым другим постом поддержки. Однако большинство строительных компаний предлагают собственное крепление. А некоторые, например навесы для автомобилей от побережья до побережья, бесплатно добавляют цементный якорь. Они используют саморезные распорные анкеры, клиновые анкеры или клеевые анкеры.
Да, это стандартное время отверждения фундамента или плиты. Однако для ускорения процесса можно добавить некоторые ускоряющие агенты. Дополнительное армирование должно быть в виде арматуры с проволочной или фибровой сеткой.
Прежде чем приступить к работе, выясните, нужно ли вам подавать заявление на разрешение.Если вы не знаете, с чего начать, обратитесь в местные городские офисы, чтобы узнать.
Если вам нужен совет по этому поводу, просто свяжитесь с нами, и мы обсудим с вами ваши варианты.
В некоторых случаях достаточно естественного уплотнения.
Другими словами, вам нужно будет выкопать ямы для столбов диаметром примерно 10 дюймов и глубиной 30 дюймов через каждые пять футов по длине здания. (Если вы приобрели каркасное здание размером 4 фута по центру, отверстия должны быть расположены на расстоянии четырех футов друг от друга.) Каждое отверстие будет заполнено бетоном, чтобы сформировать кессон .
Коммерческие подрядчики по бетону выполняют такую работу каждый день; уделите внимание деталям, и вы обеспечите соответствие их высоким стандартам качества без повышения цен.
Любая почва, нарушенная во время раскопок, также должна быть уплотнена.Помните, что трудно добиться хорошего уплотнения на слишком сухой или слишком влажной почве. Чтобы проверить влажность, выдавите горсть почвы. Если вы можете выжать воду, она слишком мокрая, а если она развалится, когда вы разжмете руку, то она слишком сухая. Если он держит форму, значит, все в порядке.
Кроме того, его легко компактировать и сортировать вручную.
Фактически он может задерживать влагу, которая затем будет подниматься вверх через плиту.
Лучший способ получить бетон, который достаточно хорошо растекается для консолидации в формах и вокруг арматуры, — это использовать высокодисперсный водоредуктор или суперпластификатор.
Эти пузыри снижают внутреннее давление в бетоне, создавая крошечные камеры для расширения воды при замерзании. Без вовлечения воздуха бетон, подверженный циклам замораживания-оттаивания, будет накапливаться или отслаиваться на поверхности и в конечном итоге может разрушиться.
Вы можете проверить пакетную квитанцию, но ваша лучшая гарантия — это хорошие отношения с производителем бетона. Четко сформулируйте, что вы хотите и для чего будет использоваться бетон, и компания соответствующим образом отрегулирует смесь.
Неровное или неплотное основание приведет к прогибу плиты и образованию трещин. Если основной грунт должен быть заполнен, необходимо обеспечить надлежащее уплотнение, чтобы избежать неравномерного оседания.
Размещение арматуры
Самые популярные из них —
Она не включает оплату труда, расходные материалы, такие как арматурный стержень, или сборы за разрешение на строительство. Согласно текущим рыночным ценам, средняя стоимость бетона для плиты площадью 400 квадратных футов, типичного размера для гаража на две машины, колеблется от 583 до 637 долларов или от 1,46 до 1,59 доллара за квадратный фут.