День: 24.04.2021

24Апр

Квадратная арка в квартире: квадратная форма дверного проема в квартире

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Квадратные арки межкомнатные: выбор и их установка

Одним из древнейших архитектурных элементов, используемых для оформления жилых помещений, являются арки. Классическая форма этого элемента – полукруглая, хотя возможны и другие варианты. Например, наиболее простое решение – это квадратная конструкция в виде портала. Преимуществом такой конструкции является простота ее устройства, по сути, это просто дверной проем, лишенный двери.

Арки в квартире могут выполнять несколько функций. Прежде всего, это визуальное расширение жилого пространства. Открытые межкомнатные проемы вместо дверей создают ощущение простора.

Еще одной важной функцией является зонирование пространства, при помощи арки можно отделить рабочую зону на кухне от столовой, а в длинном коридоре можно отделить зону прихожей. Арки могут иметь разнообразную форму, в том числе и квадратную, а также разнообразное оформление.

Выбор формы арки

В квартире можно использовать разнообразные формы арок, при выборе наиболее подходящего варианта следует учитывать:

  • общий стиль оформления помещений;
  • высоту потолков и размеры комнат;
  • функциональное назначение арки.

Совет! Классические арки с полукруглой верхней частью можно сооружать в квартире, в которой высота потолков не менее 3 метров. В хрущевках этот вариант осуществить не получится, так как арка получится слишком низкой и неудобной.

Когда квадратная форма арки – необходимость?

В типовых квартирах стоит устанавливать межкомнатные арки в форме прямоугольника или квадрата. По сути, такая конструкция – это обычный дверной проем с установленной дверной коробкой. Но если использовать интересные варианты отделки, то межкомнатные проемы в форме квадратной арки будут выглядеть оригинально и свежо.

Дизайнеры рекомендуют использовать данную форму, если проводится оформление широкого проема. Так, в некоторых типовых квартирах на входе в большую комнату устанавливались двухстворчатые двери.

Двери можно снять, а на месте широкого проема сделать квадратную арку. При попытке в такой проем установить классическую арочную конструкцию можно столкнуться с тем, что арка не поместится по высоте, так как радиус полукруглой части должен быть равен половине ширины проема.

Прямоугольные межкомнатные арки – это отличный выбор для прихожих, коридоров и холлов. Такой архитектурный элемент прекрасно подойдет к стилям минимализм, лофт, авангард и другим современным направлением, в том числе и к стилю нео-классика.

Способы оформления

Как можно оформить межкомнатные арки в форме квадрата? Вариантов отделки существует немало. Простые способы отделки можно осуществить самостоятельно, более сложные лучше поручать специалистам. Выбор варианта отделки во многом зависит от общего оформления комнаты и назначения помещения. Чаще всего, используют следующие варианты отделки:

  • Гипсокартон. Этот вариант используют чаще всего, так как конструкции получаются легкими и могут иметь разнообразный дизайн. К примеру, если проем широкий, то в его боковых частях могут быть устроены полочки и ниши, в которых можно хранить разнообразные декоративные предметы, книги и пр.
  • МДФ. Простой и эстетически привлекательный вариант отделки. Установка панелей в квадратную арку мало отличается от монтажа обычной дверной коробки. Сначала устанавливают вертикальные боковые стойки и горизонтальную деталь свода, на последнем этапе монтируют декоративные наличники.

Совет! Вместо МДФ можно использовать детали из натуральной древесины. Только эти детали нужно предварительно покрыть лаком. При желании деревянные элементы арки могут быть декорированы резьбой или инкрустацией.

  • Кирпич. Кирпичная арка – это монументальное сооружение, но оно имеет внушительный вес, поэтому их применение ограничено. Кроме того, арки из кирпича хорошо вписываются только в некоторые разновидности интерьеров (лофт, этнические направления и пр. ).

Оригинальные способы отделки

Можно использовать и нестандартные способы отделки. Например:

  • Пробка. Используя натуральную пробку в рулонах, несложно выполнить оригинальную и красивую отделку квадратной арки.
  • Камень натуральный или искусственный. Последний вариант предпочтительнее, так как искусственный аналог имеет меньший вес. Кроме того, искусственный камень выпускается в виде плиток с четкой геометрией, поэтому работать с ним легче, чем с натуральным материалом.

Совет! Отделку камнем часто сочетают с использованием других материалов, например, декоративной штукатуркой. Также для декора можно использовать различные природные материалы, например, ракушки.

  • Мозаика. Это очень красивый вариант отделки, однако, самостоятельно выложить мозаичную плитку, не имея опыта работы с этим материалом, будет сложно.

Итак, арка в форме квадрата – это один из самых простых и доступных способов оформить дверной проем в помещении. Такая форма может быть использована даже в помещениях с потолками ниже трех метров. Варианты отделки квадратных арочных проемов разнообразны. Способ отделки и материалы выбираются в зависимости от общего стиля оформления помещений, разделяемых арочным проемом.

Как стильно оформить арку в квартире: 8 альтернативных решений

Арка – любимый всеми архитектурный элемент еще со времен Древнего Рима. Они были настолько популярны в 1990-е, что стали чуть ли не синонимом плохого вкуса. В 2020 каждый второй европейский дизайн-проект вновь обзавелся этим украшением и арки триумфально вернулись в число модных интерьерных трендов. Где установить, как выбрать и оформить арочный проем таким образом, чтобы он стал стильной и функциональной частью дома, а не элементом «антидизайна», подробно расскажет эта статья.

Арки – модный тренд или привет из 1990-х? 

Арка изначально является архитектурным элементом. Поэтому появление ее в жилище должно быть оправдано. Не стоит делать арочный проем просто от скуки, не продумав его роль в общем дизайне и не сопоставив с пропорциями помещения. Именно из-за несоблюдения этих правил популярные в 1990-х арки сейчас смотрятся нелепо. По функциональности, стилю, форме и размерам они редко подходили комнатам, в которых должны были стать примером оригинального дизайна и роскоши. При этом арки в классических старинных интерьерах до сих пор выглядят гармонично и привлекательно.

Современный интерьер с арочным проемом

В 2019—2020 арки с триумфом вернулись в проекты дизайнеров с мировым именем, однако претерпели ряд существенных модификаций. Чтобы арочный проем смотрелся стильно и действительно украсил собой помещение, ориентироваться стоит на фото актуальных интерьеров, а не на моду 1990-х.

Актуальные арки должны быть:

— узкими и вытянутыми вверх;

— максимально лаконичны без массивных наличников и декора;

— яркими. Дизайнеры смело выделяют их цветом, окрашивая торцы и часть стены вокруг арки в контрастные оттенки;

— арка не только для проемов, но и для украшения стен, фасадов мебели, душевых ограждений и т. д.

Имитация арок на кухне

Виды и размеры арок 

Арка будет уместна практически в любой комнате в доме, она поможет сделать помещение более пропорциональным в случае, если в комнате слишком высокие или слишком низкие потолки, помимо этого, арка привносит в интерьер ощущение торжественности.

Ограничивать свой выбор классическим криволинейным перекрытием проема или модными новинками необязательно. В настоящее время можно встретить и другие вариации: полукруглая, персидская арка, «подкова», стрельчатая, арка-тюдор, ренессанс. Главное помнить, что выбранный дизайн должен соответствовать остальному помещению по масштабу и стилю.

Разновидности арок

Интересные варианты арок и проемов в интерьере:

— прямоугольный портал подойдет для любого стиля помещения, универсален и прост в оформлении;

— британская арка или модерн. Верхний свод скруглен не так явно, как в классическом варианте, поэтому подходит для современных квартир с высотой потолка от 2,7 м;

— славянская или арка-романтика. Вершина арки параллельна полу, а углы плавно скруглены;

— трапеция с острыми углами без закруглений. Может органично вписаться в дизайн детской или мансарды;

— эллипс или турецкая арка. Углы не скруглены, поэтому арку можно использовать с колонами или без них. Хорошо подходит для визуального разделения функциональных зон, например, между кухней и гостиной;

— полуарка. Несимметричная, радиус дуги остается на ваше усмотрение и дает простор фантазии;

— готическая арка с заостренным завершением. Подходит для интерьеров с советующими историческими деталями;

— тайская арка. Одна сторона обычно представляет собой прямой угол, а вторая половину окружности. Вариант для комнат с большой площадью.

Декор в стиле китч

Иллюзию арки можно создать и без перепланировки. Полукруглая накладка или рисунок над дверным проемом сделает его зрительно выше и на расстоянии будет казаться полноценной аркой. Это простой и актуальный прием можно использовать и в украшении окон.

Важно: для украшения интерьера не обязательно создавать настоящую арку, можно создать её имитацию, например, из гипсокартона. С помощью таких фальш-арок можно выделить какой-либо элемент интерьера, например, картину, статуэтку или целый стеллаж.

Тонкий момент: выбор арки под стиль интерьера 

Арочный проем впишется далеко не в каждый интерьер. Есть стили, в которых он смотрится органично, но для некоторых противопоказан. Традиционно арки являются спутниками классической эстетики. Средиземноморский, восточный, колониальный стили и все разновидности кантри к ним благоволят. Однако по форме и отделке все эти арки будут существенно отличаться. Закругленная арка с колоннами и капителями будет органична в доме с неоклассической обстановкой, но слишком вычурной для кантри и чужеродной для марокканского стиля. В интерьерах с восточными и этническими элементами форма и декор арки должны быть соответствующими.

Арка в классической спальне

Важно: классическая по оформлению и пропорциям арка подходит для помещений с высотой потолков не ниже 3 м.

В стиле хай-тек арки не слишком уместны, зато в скандинавский интерьер вписываются легко. Достаточно рассчитать гармоничные пропорции для вашего помещения и не переборщить с отделкой.

Арка в скандинавском интерьере

Важно: модные арки вытянутой формы могут освежить строгий минималистичный интерьер, привнеся в дом элементы игры и поп-арта.

Арочные проемы в гостиной с баром

Материалы и финишная отделка арки 

Арочный проем может быть сконструирован из любого материала: гипсокартона, кирпича, натурального камня и т. д. В любом случае на этапе выбора чистовой отделки выбор вариантов декора очень широк. Принципиально определиться с тем, необходимо ли естественно и незаметно вписать проем в интерьер, или он станет точкой фокуса и ведущим элементом дизайна. Также, на выбор отделки влияют особенности помещения: в зонах повышенной влажности, например, на кухне, материалы должны обеспечивать дополнительную защиту и быть устойчивыми к любым перепадам температуры и влажности.

Классическая гостиная с аркой

Важно: из гипсокартона своими руками можно изготовить арку практически любой формы, а в пространстве между обрешеткой разместить встроенную подсветку. Помните, что монтаж радиальных конструкций всегда сложнее работы с прямоугольной или квадратной формами.

Арку, как и любую часть стены, можно оклеить обоями, покрасить или оформить декоративной штукатуркой. Это наиболее быстрые и бюджетные варианты отделки поверхности, которые отлично сочетаются с современной стилистикой интерьера. Однако стоит быть готовым, что в местах стыка потертости появятся быстро, особенно рядом с кухней, где такой вариант отделки в принципе не долговечен. Пластиковые накладки на углы могут защитить наиболее уязвимые места, но редко выглядят эстетично.

Декор шкафа с имитацией арок

 Традиционный вариант украшения арки и дверного проема – деревянные наличники или их качественные имитации. Они долговечны, устойчивы к механическим повреждениям, респектабельны и отлично подходят для классических и деревенских интерьеров, а в окрашенном варианте впишутся и в скандинавскую эстетику.

Арочные проемы в угловой комнате

Лепнина является традиционной спутницей классического стиля. В наши дни речь идет не о ручной работе, а о вполне доступных имитациях, разнообразных молдингах из полиуретана и аналогов. Это простой и доступный вариант декора арки, однако важно выбирать только качественные образцы, чтобы зрительно не «удешевить» интерьер и учитывать, что лепной декор должен быть умеренным и подходит не ко всякому стилю интерьера.

Отделка декоративным камнем потребует немало труда и вложений, зато точно не начнет протираться по углам. Такой декор предполагает наличие просторного проема и кантри-стилистику. Открытая кирпичная кладка идеально подойдет для лофт-интерьера, а арку в восточном стиле можно облицевать плиткой или мозаикой.

Спальня в марокканском стиле с аркой

Арки в интерьере решают разные задачи. С точки зрения функциональности, они чаще всего появляются там, где необходимо визуально отделить часть помещения, нет места или необходимости в полноценной двери. Арочный проем отлично разграничит кухню и зону столовой или гостиной, поможет оформить будуар или рабочий уголок в спальне, отделит жилые помещения от прихожей.

Шкаф с арочными нишами

Часто арки — вынужденная мера, если несущую стену сносить нельзя, а хочется объединить несколько помещений в одно. Арочный проем в этом случае будет эффектным решением, но согласно законодательству потребует возведения дополнительных конструкций, которые возьмут на себя нагрузку, возникшую из-за расширения проема. Для реализации и согласования эта процедура непростая, на подписание разрешения обычно уходит более двух месяцев. Без участия сертифицированных инженеров управляющей компании делать это самостоятельно категорически запрещено, поэтому решается на такой шаг немногие.

Арка – идеальное обрамление, если к чему-то надо привлечь внимание. Арочный проем акцентирует внимание на камине, любимой картине или роскошной люстре. Он легко объединит несколько разрозненных предметов обстановки в единую композицию, поэтому проектируя арку, важно учесть, чтобы через нее просматривался красивый вид, а не беспорядочное нагромождение мебели.

Шкаф в виде восточной арки

Необходимо ввести в помещение цветовые акценты? Достаточно покрасить откосы арочного проема в контрастный цвет и вот уже привычная обстановка преобразилась. При этом окрашивать можно не только внутренние торцы, но и весь контур, включая пол.

Драпировка в арочном проеме создаст интригу и ощущение тайны. Лучше выбирать минималистичное оформление проема и однотонную ткань глубокого и насыщенного оттенка. В этом случае вы избежите излишней театральности и жеманства. Интерьер будет казаться более женственным, но останется стильным и современным.

Арочный коридор в частном доме

Важно: перспектива – сильный визуальный прием. Просматривающуюся анфиладу арок могут заменить фотообои-обманки. Такой декор добавит помещению ощущение дополнительного пространства, стоит следить, чтобы гости случайно не вошли лбом в несуществующий проем.

Место установки арки 

Арка – это не тумбочка и поставить ее в любом месте типовой квартиры не удастся. Чтобы она смотрелась уместно и красиво, важно соблюсти гармонию пропорций и иметь для этого достаточную ширину межкомнатного проема и высоту потолка. Если стиль интерьера не имеет отсылок к классике, а высота потолка около 2,4 м, арка только «упростит» интерьер и опять вернет его в не лучшие образцы эпохи 1990-х годов.

Важно: арка красиво подчеркнет и без того высокие потолки в зале, но в тесном помещении может иметь курьезный вид

Арка в кухне-гостиной

Такие нестандартные элементы, как арки, нуждаются в дополнительной поддержке в интерьере. Это может быть волнообразный узор на обоях, изогнутый торшер на длинной ножке, округлый предмет мебели или фотографии в причудливой рамах. Главное, чтобы радиальный мотив не оказался в одиночестве, а имел 1—2 округлых аксессуара в помощь.

Актуальный декор стены с зеркалами

Обратите внимание на овальные и закругленные зеркала. Это один из самых модных интерьерных аксессуаров, хорошо дополняющий арочный проем и освежающий обстановку. Для ванных комнат подойдут зеркала с подсветкой, а для жилых помещений модели с актуальной цветной тонировкой.

Напольное овальное зеркало

купитькупить

Зеркало Lummi от La Forma

купитькупить

Зеркало Klubb от La Forma

Важно: арка не должна затрагивать пилоны, колонны и другие несущие конструкции здания. Однако, если квартира была приобретена на этапе котлована, арочный проем можно согласовать и возвести сразу на этапе строительства.

Шкаф с имитацией арки

Арочный проем между комнатами 

Решаясь на межкомнатную арку вместо двери, вы соединяете комнаты в единое целое. Поэтому продумать этот шаг стоит особенно тщательно: не захотите ли вы через несколько лет после рождения детей создать более уединенную обстановку?

Спальня с аркой вместо двери

Если площадь жилья позволяет и есть желание объединить несколько комнат в одну или выделить в общем пространстве приватный уголок, например, рабочую зону при спальне или место для обеденного стола в гостиной, арка станет отличным решением. Она не обеспечит шумоизоляцию, но психологическое разделение функциональных частей будет ощутимо, а если дополнить проем драпировкой из плотной ткани, то и зрительное уединение вам обеспечено.

Арка на кухне 

Объединенная кухня-гостиная стала одним из любимых планировочных решений как в небольших студиях, так и в просторных лофтах. Арочный проем любого типа в этом случае незаменим. Он позволит визуально разграничить зоны отдыха, столовой и приготовления пищи, при этом оставляя ощущение свободного пространства, света и воздуха. Разумеется, такая планировка подразумевает, что на кухне установлена мощная вытяжка, чтобы избавить остальные помещения от лишних запахов.

Классический интерьер кухни

В небольших квартирах арка вместо двери часто является необходимостью. В узком коридоре, ведущем к кухне, дверь только мешает, а прямоугольный портал или арка помогают сэкономить нужные сантиметры свободной площади.

Прямоугольный портал в интерьере кухни

Проем в прихожей и холле 

Любой элемент интерьера, в том числе межкомнатные двери, должны быть оправданы функционально. Если дверь между прихожей и коридором всегда остается открытой, нет смысла в лишних дорогостоящих конструкциях. Смело отказывайтесь от двери между холлом, коридором и залом в пользу лаконичного арочного проема. Главное, чтобы форма и пропорции арки согласовывались со стилем интерьера, а округлые формы поддержали и другие детали обстановки, например, большое овальное зеркало во входной зоне, круглые светильники или изящный консольный столик.

Белый интерьер с арочным проемом

Арка может использоваться в интерьере для оформления переходных зон, например, между спальней и рабочим кабинетом, между гостиной и прихожей. Хорошо, если в таком коридорчике не только сам свод арки, но и весь потолок будет иметь полукруглую форму — тогда переход будет смотреться как классическая галерея из уютного европейского городка.

Необычное зеркало в прихожую

Альтернативные решения с арками 

Арки можно делать не только в проемах. Этот элемент активно применяется в дизайне мебели. Особенно эффектно они смотрятся не в одиночестве, а в качестве повторяющегося элемента, например, в оформлении кухонных фасадов, этажерок или шкафов. Полукруглое завершение отлично дополняет декор ниш и альковов, будь то скамейка в зоне прихожей или уединенный уголок для чтения в спальне.

Ниша с аркой в детской

Еще один интересный прием – имитация арочного проема в качестве изголовья кровати или полноценный альков с аркой над спальным местом. Последний вариант особенно хорош для создания уединенного уголка для сна в детской комнате.

Арки и их имитации стали все чаще встречаться в декор ванных комнат. Закругленное дешевое ограждение в комплекте с правильно подобранным зеркалом и светильниками создадут единую гармоничную композицию и сделают минималистичный интерьер более уютным и расслабленным.

Перегородка в стиле модерн в современном интерьере

Арка может стать элементом оформления декоративной перегородки. Закругленные конструкции в металлических рамах с прозрачным или тонированным стеклом смотрятся очень торжественно и становятся фокусом всего интерьера. Разумеется, речь идет об эксклюзивном дизайне и изготовлении на заказ, поэтому и обойдется такая модель дороже аналогов.

Арки в маленьких квартирах. Быть или не быть? 

Арки в небольших жилищах часто являются вынужденной мерой. В небольших студиях, бывших «хрущевках» и однокомнатных квартирах необходимость в визуальном отделение зоны сна или приготовления пищи стоит весьма остро, при этом свободных метров для полноценной комнаты с дверью не хватает. В этом случае на помощь приходит арочный проем. Важно максимально сопоставить его по габаритам и стилистике с остальным дизайном. Арка с античными колоннами в маленькой «хрущевке» смотреться будет как минимум странно, зато лаконичный портал станет ненавязчивой изюминкой интерьера. Если площадь и стиль комнаты не подходят для классической полукруглой арки, выходом станет прямоугольный открытый портал без наличников.

Важно: в маленькой квартире полностью демонтировать дверные проемы между жилым помещением и газифицированной кухней запрещено законодательно.

Как и любой тип конструкции или декораторский прием, арка станет украшением интерьера функциональной кухни-гостиной и неуместным дополнением. Продумывать ее наличие следует на самых ранних стадиях ремонта, согласовывая со стилистикой, функциями и пропорциями помещения. Именно в этом случае вы получите гармоничное решение, вишенку на торте дизайн-проекта, от которого интерьер в любом стиле только выиграет.

Яркий интерьер просторной гостиной

65 фото в интерьере, красивые идеи оформления в гостиной

Виды арок в интерьере гостиной

Арочная конструкция может представлять собой самые разнообразные формы.

Квадратная

Является классическим вариантом, с помощью которого можно зрительно увеличить пространство, и сформировать ощущение высоких потолков. Квадратные проходы могут стать особенно элегантным решением для квартиры типа студия. 

Круглые

За счет правильного радиуса и изящной полукруглой формы, данный проем, обладает достаточно простым, лаконичным и гармоничным внешним видом.

На фото круглая арка с белыми колоннами в интерьере просторного зала.

Овальные

Могут представлять собой, как правильный, так и искаженный эллипс. Овальная конструкция в интерьере гостиной, всегда смотрится солидно и эффектно.

Трапециевидные

Имеют достаточно необычный и нетривиальный вид, который при грамотном оформлении способен полностью изменить окружающее пространство гостиной.

Полуарки

Благодаря абсолютно естественной и непревзойденно изящной дуге, полуарки, добавляют залу особой фундаментальности и вместе с тем удивительной элегантности.

Фигурные

Представляют собой асимметричные и нестандартные конструкции, очень актуальные для создания уникального дизайна. Они могут обладать самыми причудливыми формами, закруглениями, волнами, выступами или углублениями.

Расположение арок в квартире

Наиболее популярные варианты размещения арочных проемов.

Разделенная гостиная

Позволит разбавить монотонный дизайн и привнести в обстановку некой оригинальности. Очень важно чтобы сводчатая разделительная конструкция органично вписывалась в интерьерное решение и не нарушала общую гармонию зала.

На фото зонирование зала с помощью арки, расположенной посередине комнаты.

Между комнатами (вместо двери)

Применение арок для оформления межкомнатных проходов.

Кухня и гостиная

Арка между гостиной и кухней или столовой, позволит одновременно разделить комнаты и в то же время сохранить определенную грань между двумя разными пространствами.

На фото гостиная и столовая в стиле модерн, разделенные фигурными арками, декорированными витражным стеклом.

Зал и спальня

В случае единого стилевого оформления зала и спальни, красивая арочная конструкция, станет отличным интерьерным элементом для визуального объединения дизайна двух разных помещений и формирования целостной композиции. 

Зал и балкон

Данные декоративные арки, не только придают помещению нужной объемности и определенной характерности, но и делают его интерьер более стильным, модным и небанальным.

На фото интерьер зала с выходом на лоджию в виде арки квадратной формы.

Гостиная и коридор

Арка станет отличным вариантом для четкого разделения гостиной зоны и коридора. Она позволит сделать акцент на различие данных участков, и в то же время сформировать единую композицию.

На фото вход из коридора в зал, выполненный в форме прямоугольной арки.

Оконная арка

Такое изящное и роскошное оформление всегда смотрится очень выигрышно и наделяет обстановку особой торжественностью, загадочностью и возвышенностью.  

Стиль зала

Дизайнерские идеи для гостиной в популярных стилях.

Современный

Проемы с ярко выраженным строгим, лаконичным и простым дизайном, лишенные всяких излишеств в декоре и формах, подарят современному интерьеру ощущение реальной свободы и дополнительного пространства.

На фото входная арка прямоугольной формы в интерьере зала в современном стиле.

Классический

Традиционные или фигурные арки, являются практически обязательным элементом классического стиля. Проходы благородно цвета и фактуры, достаточно часто декорируют с помощью гипсовой лепнины, молдинга, золотистого или серебристого орнамента, боковых колонн и полуколонн, скульптурных деталей или резьбы. 

Скандинавский

Данный стиль предполагает использование простых и немного строгих форм, минимального декора и всех оттенков белого. Отличным решением могут стать большие и широкие арочные проемы, выкрашенные в светлые цвета.

На фото интерьер зала в скандинавском стиле с широкой аркой белого цвета.

Хай-тек

Простые конструкции, окрашенные в цвет стеновой отделки или декорированные с помощью зеркальных, металлических и стеклянных вставок, точечных светильников, светодиодной ленты или другого современного оформления в монохромных оттенках, станут лучшим решением для интерьера в стиле хай-тек.

Прованс

Для прованса будут уместны конструкции прямоугольной формы, выполненные из камня, дерева, МДФ, ДВП или других материалов природного происхождения. Также арки достаточно часто украшают цветочными орнаментами или применяют искусственное состаривание.

Отделка арочного проема

Самые распространенные варианты декорирования:

  • Лепнина. С помощью такого утонченного оформления, можно создавать интересные узорчатые рисунки, барельефы и другие фигурные элементы, визуально возвеличивающие сводчатую конструкцию.
  • Декоративный камень. Внушительная и основательная каменная отделка, за счет природной фактуры и цвета, смотрится гармонично в любом интерьерном решении.
  • Обои. Оклеивание арки с помощью обоев, является самым доступным и недорогим вариантом, обладающим огромным количеством оттенков, фактур и текстур.
  • Дерево. Данный красивый вид отделки имеет очень солидный внешний вид, достаточно часто деревянные проходы украшают с помощью ажурной резьбы или различных рисунков.
  • Плитка. Облицовка плиткой с имитацией гранита, мрамора или других каменных пород, позволяет расставить нужные акценты в зале и сформировать законченную и гармоничную интерьерную композицию.
  • Штукатурка. Смотрится особенно эффектно и необычно. Штукатурка может иметь различные пигментные добавки или каменную крошку, она особенно хорошо комбинируется с другими видами отделки.
  • Покраска. С помощью покраски, можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки, например нарисовать любые рисунки и узоры, покрасить поверхность свода сплошным цветом или выделить его ярким и контрастным оттенком.
  • Мозаика. Отделка в виде мелких переливающихся и мерцающих разноцветных деталей, несомненно приковывает к себе внимание и наполняет атмосферу неповторимой роскошью.

На фото интерьер зала с круглой аркой, облицованной декоративным камнем.

Декоративное оформление должно, не только соответствовать вкусовым предпочтениям, но и в первую очередь гармонично сочетаться с основным дизайном зала.

Нестандартные идеи планировки гостиной

Если в зале присутствуют такие архитектурные элементы, как камин, эркер или лестница, то их можно оригинально обыграть с помощью сводчатых конструкций, например, используя арку получается не только красиво оформить эркерный выступ, но и отделить, расположенную в нем рабочую зону со столом или место отдыха с диваном, от гостиной. 

На фото эркерная зона, отделенная от зала с помощью арки прямоугольной формы.

Для маленького зала в квартире, типа хрущевка, подойдут арки с минималистичным дизайном, они позволят выполнить правильное зонирование, сделать комнату визуально более просторной и привнести в нее своеобразную изюминку.

Оформление и дизайн комнаты с аркой

Оригинальные оформительские и дизайнерские решения.

С двумя арками

Благодаря сводчатым проходам, получается не ограничиваться типовой планировкой зала, формируя максимально комфортный, красивый и функциональный дизайн.

Большие конструкции

Позволяют создать еще больший эффект открытого пространства, наполнить помещение простором, особым изяществом, торжественностью и заметно преобразить скучный интерьер.

Угловые

Придают обстановке гостиной, не только особенной эксклюзивности, но и делают комнату более просторной, лишая ее загроможденности.

С подсветкой

Вмонтированная подсветка позволяет наполнить пространство зала равномерным рассеянным светом и добавить ему новых красок.

С полочками

Проемы, дополненные с помощью полочек, ниш и декоративных окошек, в которых можно разместить книги, изящные безделушки или любимую коллекцию, значительно оживят и разбавят обстановку гостиной.

На фото деревянная арка с полочками, расположенная между столовой и залом.

Материал конструкции

Для конструирования арок применяют самые разнообразные материалы:

  • Гипсокартон.
  • Дерево.
  • Кирпич.
  • Пластик.
  • Металл.
  • Пеноблок.

Для того чтобы сводчатая конструкция из гипсокартона, дерева, кирпича, бетонных блоков и других материалов, выглядела, не только изысканно, но и органично, следует грамотно учитывать все нюансы интерьерного оформления.

Фото галерея

Арка позволяет создавать условные границы, при этом сохраняя целостность пространства. За счет высоких эстетических качеств, данный проем привносит в интерьер зала особой стильности и неповторимой очаровательности.

55 идей для арки в квартире своими рукам

Интерьер с аркой выглядит очень стильно и оригинально

Необязательно обращаться к дизайнерам, чтобы оформить декоративную арку в квартире — своими руками украсить этот элемент интерьера может каждый. Форма арочного проема практически ничем, кроме фантазии, не ограничена, но довольно часто хозяева квартир при ремонте ограничиваются только покраской гипсокартонных элементов арки. Такие конструкции выглядят довольно скучно, создается ощущение незавершенности. Если основной стиль помещения не минимализм, то арку можно превратить в уникальный декоративный элемент, подчеркивающий цельность интерьера.

Содержание

Красивая восточная арка в стене

Межкомнатную дверь можно заменить таким необычным проемом

Круглая арка с классической отделкой гипсокартоном

Роскошная домашняя библиотека в дереве с огромными арками

Возможности декоративных арок

С помощью арок можно сделать маленькое помещение просторней, а в большом произвести эффектное зонирование. Этот архитектурный элемент в квартире выполняет сразу несколько функций:

  1. Экономия пространства и зрительное его увеличение.
  2. Одновременное функциональное разделение смежных помещений и их визуальное объединение.
  3. Создание определенной атмосферы в доме, подчеркивание его стиля.

Столовая зрительно кажется больше при наличии арки вместо двери

Разделение на зоны в спальной комнате

Столовая и кухня кажутся одним целым, в то же время они разделены широкой аркой

В просторной гостиной большое арочное окно

Виды декоративных арок

Ниша для отдыха в округлой форме

Чаще всего арки делают из гипсокартона. Гибкий и пластичный гипсокартон позволяет быстро создать своими руками конструкцию практически любой формы. Готовый элемент обладает высокими эстетическими характеристиками. Арка из гипсокартона может быть впоследствии облицована практически любым материалом, включая дерево, камень (наиболее удачные примеры можно увидеть на фото).

Классическая отделка гипсокартоном без добавления других материалов

Добавим на гипсокартон добавим немного декоративного камня

Обрамление арки деревом с молдингами

Арочные проемы условно можно разделить на два вида:

  1. Активные – имеют сложную форму, обеспечивающую максимальный обзор на соседние помещения, сами по себе могут украсить интерьер.
  2. Пассивные – простые по форме, часто выполняют роль границы.

Хороший обзор из гостиной, благодаря широкой арке

Граница между помещениями в квартире из перегородки с арками

Совет! Форму арки желательно определить еще до ремонта, как и ее последующее оформление.

К простым пассивным аркам можно отнести:

  • Классические – с правильным радиусом дуги. Оптимальны для любого интерьера.
  • Эллипсоидные – дуга может иметь форму правильного или неправильного овала.
  • Модерн – дуга с выраженным подъемом.
  • Романтику – дуга срезана в верхней части, но скруглена по бокам.
  • Портал – прямоугольная форма проема.

Классическая арка округлой формы

Красивая прихожая с прямоугольной аркой, застекленной вверху

К сложным активным относятся:

  • Восточные.
  • Стрельчатые.
  • Подковообразные.
  • Трапециевидные и пр.

Арка в виде купола в восточном стиле

Высокое окно в виде стрелочной арки

Полочки, расположенные в подковообразной перегородке между комнатами

Такие арки могут иметь неровные или фигурные края, располагаться на нескольких уровнях, закручиваться от одного помещения к другому.

Декор арки

Арки разной формы, но в одном стиле так же смотрятся превосходно

Арка – это в первую очередь часть стены, соответственно, при ее оформлении следует отталкиваться от отделки последних. Архитектурный элемент должен гармонично вписываться в интерьер, быть его частью. Если в квартире несколько арок, то они должны соответствовать дизайну помещения, быть единой формы или из одних материалов.

Совет! Чем шире арочный проем, тем большее внимание нужно уделить его дизайну, цветовому и стилистическому соответствию смежных помещений.

Необычное решение арки в виде замочной скважины

Материалы для отделки

Резное дерево с имитацией колон

В зависимости от стиля помещения и самой арки следует подбирать материал для ее оформления.

Краска, обои, декоративная штукатурка – простейший вариант дизайна арочного проема своими руками. Элемент, оформленный такими материалами, практически не выделяется в интерьере. Цвет покрытия на стенах и внутренней части арки может отличаться, если это не противоречит стилю помещения.

Удобное и простое решение оставить стены и арку в одном цвете

Дерево – благородный, долговечный материал. Наиболее уместен при отделке интерьеров в классическом стиле. Идеально смотрится на конструкциях простых форм.

Деревянная отделка смотрится благородно и со вкусом

Полиуретановая лепнина – с ее помощью можно своими руками оформить арку любой формы и стиля: от минимализма до барокко. Проем можно декорировать полиуретановыми колоннами, фигурными или плоскими молдингами, всевозможными розетками, барельефами – материал практически не имеет ограничений по форме. Изначально белые элементы могут быть покрашены в любой цвет акриловой краской.

Данная отделка арки невероятно украшает помещение

Камень – натуральный или искусственный. Благодаря множеству фактур и цветов может быть применен для отделки арок разных стилей и форм.

Керамика – плитки или мозаика могут покрывать как всю арку, так и ее отдельные части.

Арка, украшенная мазаикой

Стекло – это могут быть блоки, установленные во всю высоту проема, на разную ширину, лесенкой. Эффектно смотрится такое оформление арок в стиле хай-тек. Нередко встречается дизайн арочных проемов с использованием витражей и цветного стекла, такие элементы идеально подходят стилю модерн.

Оформление арки искусственным камнем

Искусственный и натуральный камень в отделке гостиной комнаты

При отделке арок широко используется искусственный камень. Этот материал долговечный и эстетичный, он может имитировать любой природный аналог, что можно увидеть на многочисленных фото в журналах и интернете. Натуральным камнем, конечно же, тоже можно выполнять облицовку, но арка должна быть расположена в проеме несущей стены или монолитной перегородки. Гипсокартон такую нагрузку просто не выдержит, поэтому для него лучше использовать легкие искусственные материалы. К тому же натуральный камень довольно дорого стоит.

Веранда перед домом из натурального камня

Совет!  Для облицовки арок из гипсокартона своими руками лучше использовать легкую и гибкую плитку из акрила. Ее поверхность может имитировать фактуру любого камня и других материалов.

Самыми распространенными видами камня как искусственного, так и натурального, при декорировании проемов являются:

  • мрамор и гранит;
  • сланец и ракушечник;
  • кварцит;
  • кирпич.

Интересное решение оформления панорамного окна в арке с отделкой из ракушечника

Кирпичная отделка окна в виде арки

Дизайн арок с использованием камня подразумевает наличие этого же материала на стенах, переход к другой поверхности может быть как резким, так и плавным, ступенчатым. Камень может иметь гладкую, отшлифованную поверхность или, наоборот, подчеркнуто-грубую. За счет этого материал подходит практически ко всем стилям интерьера.

Светлые оттенки и грубая фактура подойдут к стилям лофт, хай-тек, скандинавскому. Арка в таком случае должна быть прямоугольной или слегка скругленной формы.

Гостиная комната с аркой в стиле лофт

Квартира в скандинавском стиле с классическими арками

Для классических интерьеров лучше всего выполнять декор арки полированным мрамором. Форма проема в этом случае должна быть правильной, плавной.

Ванная комната в арке, отделка которой — полированный мрамор

Эффектно смотрятся арки между кухней и гостиной, нижняя часть которых переходит в барную стойку. Камень в таком случае может облицовывать только основание стойки.

Текстиль

Нередко можно увидеть арочные проемы, декорированные текстилем. Это могут быть шторы, для крепления которых на лицевой стороне проема расположен карниз. По сути, занавески выполняют роль двери.

Вместо двери можно использовать яркую красивую штору

Оригинально смотрится декоративный проем, в верхней торцевой части которой закреплены бусы или ленты. Подобный декор хорош в небольших квартирах, где установка дверей неуместна.

Свет

Огромное зеркало в красивой арке, направленное на окно добавит света небольшой гостиной

Арки из гипсокартона удобны еще и тем, что в них без проблем можно встраивать светильники. Причем свет может быть точечным, контурным, боковым. Обычно светильники устанавливают на торцевой части арки, но при сложной форме конструкции их можно расположит где угодно. Особенно это применимо к светодиодам.

Стильная модерновая спальня с подсветкой в огромных арках

Декоративный проем можно снабдить углублениями, в которых будут установлены лампы. При необходимости подсветка может быть скрытой, в таком случае углубления закрываются полупрозрачным стеклом, нередко, цветным, являющимся самостоятельным элементом дизайна конструкции.

Межкомнатные арки из МДФ, цены

Если в приоритете – стильное оформление пространства, а не прагматичное желание отгородить одну комнату от другой, вместо обычной двери можно отдать предпочтение межкомнатной арке из МДФ. Этот незаслуженно забытый элемент интерьера сегодня снова в моде! В каталоге нашей компании Mdfarki вы найдете множество готовых решений, а также сможете купить подходящую модель в Москве на заказ – с учетом индивидуальных размеров и пожеланий.

Преимущества готовых арок из МДФ

  • Доступная стоимость, которая объясняется простым технологическим процессом производства.
  • Привлекательный внешний вид благодаря вариативности покрытий и цветовых исполнений.
  • Большой выбор моделей для разных стилей – классического, кантри, прованс, арт-деко и т. д.
  • Широкое разнообразие оттенков, благодаря которому даже готовые межкомнатные арки гармонично вписываются в интерьер.
  • Длительная эксплуатация – после покрытия материала изготовления специальной эмалью или защитным лаком.

С нами – выгодно!

Если вы заинтересовались этим предложением и ищете, где недорого приобрести такое изделие, наш интернет-магазин межкомнатных арок и дверей предложит вам приемлемые цены и богатый выбор моделей. Мы располагаем стилистическими решениями как эконом-класса, так и премиум-сегмента, помогаем определиться с выбором и гарантируем максимально выгодные условия сотрудничества:

  • бесплатные услуги инженера-замерщика в случае оформления договора на поставку;
  • помощь с выбором и консультацию по материалам;
  • установку профессионалами, с учетом конструктивных особенностей вашего дверного проема.

Сделав выбор в пользу межкомнатной арки из МДФ, вы нисколько не пожалеете. Интерьер заиграет новыми красками, пространство визуально увеличится, комната приобретет совершенно иной, неординарный вид. Заинтересовало предложение? Звоните и заказывайте услугу замерщика, а если остались вопросы – задайте их нашим экспертам по телефону, указанному на сайте.

2021 ᐈ 🔥 (+94 фото) Оформление арки в современном интерьере квартиры и дома

Автор LocDog На чтение 16 мин. Просмотров 2.8k. Опубликовано

Виды по форме

В виде дуги

Классический вариант подойдет для любого типа планировки, она имеет подковообразную форму и проставляет собой ровный полукруг.

Квадратная и прямоугольная

Арочный проем имеет прямые углы и подойдет для оформления интерьера в любом стиле. Ширина и высота зависит от площади квартиры.

Высокая прямоугольная арка визуально сделает комнату выше.

Эллипсовидная

Арка в форме эллипса очень оригинально смотрится в интерьере квартиры, имеет форму овала, но с тупыми углами в месте закругления. Для арки с такой формой хорошо подойдут широкие комнаты.

Трапециевидная

Имеет форму трапеции, четыре тупых угла. Идеальный вариант для интерьера квартиры в современном стиле.

Полуарка в квартире

Полуарка, еще имеет название Тайская арка, сочетает в себе два вида, портал и классику. С одной стороны имеет прямой угол, с другой скругленную форму любого радиуса.

Необычные формы

Кроме того арки могут быть совершенно необычной формы, например в восточном стиле в виде купола. Такой вариант прекрасно смотрится в любых цветовых исполнениях и станет настоящей «изюминкой» квартиры.

Стрельчатая форма сделает помещение выше, а форма подковы шире.

Виды материалов, из которых делают арки

Выше уже были перечислены такие материалы, как дерево или МДФ, а также гипсокартон. Но этими материалами создают каркас, а есть еще и отделочные материалы. О них ниже в статье.

Декоративный камень – искусственный и натуральный

Очень красивого результата можно достичь, использовав искусственный или натуральный камень. Камень – материал дорогой, особенно натуральный. Даже искусственный стоит дороже, чем лепнина, но он очень красиво выглядит.

Он придает уют, роскошь и шарм, вписывается в любой интерьер – от классического до прованса.

Неважно, какие технические параметры камня, главное в декорировании камнем – текстура и вид. То есть, неважно, будет ли защищать камень от внешней среды или от механических повреждений, имеет значение только внешний вид материала.

Поэтому чаще для отделки применяется песчаник, мрамор, известняк, кварцевая крошка (займет много времени), ракушечник, фельзит, сланец, и т.д.

Лепнина

Лепнина позволяет полету фантазии превратиться в произведение искусства. Однако только если вы умеете из гипсокартона создавать фигуры. Разумеется, можно заказать лепнину или купить готовую, а затем наклеить в нужных местах. Чаще такой подход используется при обрамлении классических арок в римском или греческом стиле.

Часто декор выделяют другой краской, чтобы подчеркнуть красоту изделия.

ПВХ-декор

Сравнительно новая идея, с ее помощью можно придать ажурного вида любому изделию. Изготавливают детали из вспененного ПВХ, затем он застывает, а декоративные элементы приклеиваются к проему. Это достаточно дешевый способ оформить проем, особенно если сравнить с декоративным камнем.

Смотрится так, будто это дорогая лепнина, но на ощупь легко понять, что элемент пластиковый.

Плитка

Идеальным решением будет клинкерная плитка. Она выглядит, как каменная кладка, только клинкерный кирпич гораздо тоньше, и не станет скрадывать драгоценное пространство.

Однако этот вариант ограничен по цвету, обычно он красно-коричневый, но есть и светло-бежевый, песочный, золотистый и другие оттенки в подобной, теплой гамме.

Гипсокартон

Самый простой способ создания арки. Наверное, нет ремонтника, который не знает, как создать арку из этого материала. Даже можно найти видео на YouTube, где объясняют, как своими руками создать каркас и обшить его гипсокартоном.

Это выгодный материал, ведь его потом можно обрамить любым способом – лепниной, камнем, ракушками, чем угодно, даже крышками из-под бутылок.

Дерево

Как уже было отмечено выше, из дерева создают каркас. Он напоминает дверную раму, только без двери. Изготавливают обычно под заказ, на производстве. Такое изделие уже не декорировать лепниной или камнем, разве что отделать стену рядом с рамой.

Отлично вписывается в классический стиль.

Кирпич

Удивительно, но кирпич подходит под любой стиль. К примеру, мексиканский стиль, лофт, прованс, неоклассика или классика, и т.д. Такая идея позволит декорировать уголок, но вы не потеряете драгоценное пространство.

Пластик

Обычно применяются пластиковые панели, поверх их декорируют специальной штукатуркой для пластика. В результате обитатели дома получают не только оригинальную конструкцию, но еще и красивый элемент интерьера по доступной цене.

Нельзя понять, из чего сделана арка, ведь поверх пластика накладывается штукатурка и другой декор.

Стеклянные

Смотрится оригинально, дорого и изысканно. Чаще всего создают каркас с окошками для стекла, получается достаточно широкая дуга, декорированная стеклянными вставками.

Не стоит бояться, что неосторожное обращение с изделием повредит его, главное, не играть мячиком дома.

Варианты использования арок в интерьере разных комнат

Использование этой декоративной детали не ограничивается только гостиной, или коридором. Можно украсить кухню, сделать две зоны в спальне, прихожей, даже балкон объединить с другой комнатой.

Ниже рассмотрим оформление арок и проемов в квартире.

Гостиная

Гостиную можно разделить на две зоны. Главное, чтобы форма арки сочеталась с дверью, закрывающую гостиную. Необязательно везде в доме устанавливать арки, если у вас большая гостиная, то вполне реально сделать из нее две комнаты, или зоны.

К примеру, одна зона предназначается для посиделок с семьей или друзьями, другая для уединения, можно установить книжный шкаф и одно или два мягких кресла.

Кухня

В этом помещении собирается вся семья, поэтому важно сделать ее не только функциональной, но и уютной. Более комфортно, если большую кухню разделить на две зоны, отделив место для готовки от пространства для приема пищи.

Получится кухня и гостиная в одной комнате.

Прихожая

Можно сделать красивый проход в гостиную, так как туда мы обычно приглашаем гостей. Можно вместо обычного арочного проема создать арку из ниш, и поставить туда различные декоративные элементы – вазы, статуэтки, свечи, и т.д.

Спальня

Если комната достаточно большая, можно сделать гардеробную, но вместо установки дверей, создайте красивую арку. Если не хотите или не имеете возможности разделить спальню на две зоны, то задумайтесь над аркой-альковом. Это не дверной проем, скорее вмонтированный шкаф с небольшими нишами.

Таким способом можно акцентировать внимание на кровати, а в небольшие полки-ниши поставить свечи для создания романтической обстановки.

Другие помещения

Ванной комнате можно придать шарма, разделив ее на две зоны. Если помещение большое, то душевую или унитаз (если ванная объединенная) можно отделить от зоны с ванной. Так вы акцентируете внимание на ванной, ее лучше поставить в середине этой зоны.

Детскую комнату, как и спальню, также можно разделить. Одна зона для отдыха, развлечений и уроков, а другая – чтобы поспать и набраться сил.

Если у вас дом, и в наличии крытая терраса, то ее можно объединить с гостиной.

Размеры

Размер арки обычно зависит от ширины прохода. Также их размер зависит от высоты потолков. Арки могут быть узкими. Такие конструкции заменяют одностворчатые распашные двери.

Также есть и более широкие модели, которые заменяют двустворчатые двери или двери- «гармошки».

Узкие модели используются чаще для установки в помещениях, выход из которых ведёт в коридор, а широкие – в проходах, ведущих в зал или столовую, а также для зонирования просторных помещениях. Арку необходимо подбирать и по размеру в высоту.

Так, если потолок в высоту составляет 2,5 метра, то арка должна быть немного ниже, примерно 2,2 м.

Но если потолок 3,2 м, то арка должна быть 2,6 м. Это это идеальные параметры, которые позволяют конструкции гармонично вписаться в интерьер помещения.

Радиус арки должен определяться шириной дверного прохода. Перед покупкой обязательно необходимо измерить высоту, ширину проёма. Также важно использовать и показатель глубины, отражающий толщину стен.

Причём глубина не должна быть больше толщины арочной конструкции.

Декоративные элементы

Для создания декоративных элементов на арках используют лепнину, краску, натуральный и искусственный камень, декоративные панели, мрамор, плитку. Очень часто в этом случае прибегают к комбинации нескольких материалов.

Так, камень можно сочетать с обоями и краской.

Причём декор в этом случае можно сделать, расположив камни в разном порядке. Они могут складываться в узоры, где каждый камушек дополняет другое или, напротив, можно сделать более хаотичное расположение этих элементов.

Также можно использовать для отделки пластиковый декоративный гнущийся уголок. Он позволит подчеркнуть форму арки и сделать её более прочной. Также в этом случае используются и декоративные накладки. Для отделки арки также используют декоративный элемент, соединяющий вершину конструкции с горизонтальным выступом карниза.

Чаще всего этот элемент украшают резьбой или камнями.

В качестве декоративных элементов также могут выступать бамбуковые или тканевые портьеры. Также можно повесить в проём такой арки красивые цветные шёлковые нити, деревянные занавеси или даже бусы.

Для декора используется и лоза. Некоторые даже украшают их ракушками или красивыми камушками, например, гранитом.

Использование текстиля для оформления

При установке арочных проемов в качестве замены межкомнатным дверям, перед хозяевами зачастую встает вопрос о зонировании помещений. Как отделить и оформить вход в комнату, если он представляет собой открытую арку?

Для этих целей отлично подойдет домашний текстиль.

Стоит отметить, что шторы будут более уместны при оформлении арок простой формы – прямоугольной, полукруглой или эллипсовидной. Текстиль лучше подбирать в цвет оконных занавесей или под цвет стен в комнате.

Не стоит покупать тяжелые и сложные варианты тканей – двухслойные, драпированные и блестящие. Пусть это будет достаточно плотная штора в едином оттенке.

Свет в оформлении

Пристенные арки и ниши из гипсокартона наиболее эффектно смотрятся при наличии подсветки. Именно она будет выделять данную зону помещения и предметы мебели, стоящие в этой части.

В просторных комнатах с высокими потолками в арках будут отлично смотреться свисающие лампы с небольшими плафонами.

Этот вариант подойдет для оформления кухни и гостиной, для выделения функциональных зон, например стола, барной стойки, дивана или телевизора.

Если подсветка требуется для межкомнатной арки, она может ограничиться встроенными светильниками в небольшом количестве. Такой вариант также будет хорошо смотреться вблизи зеркал или в комбинации со стеклянной мебелью.

Особенности арок

При оформлении арки следует понимать, что, скорее всего, для её отделки вам понадобится дополнить дизайн фигурным орнаментом и несколькими декоративными вставками. Это позволит создать красивый, уникальный элемент, который выгодно впишется в интерьер помещения.

Результатом будет современный дверной проём, имеющий массу достоинств:

Визуальное увеличение площади достигается расширением проёма между комнатами. Выполняется оно не только в ширину, но и в высоту.

Важно! Подобный метод благоприятен только при сочетании со светлым потолком. В противном случае эффект будет противоположным.

Уникальное дизайнерское решение позволит выделить своё жилище в индивидуальном стиле. Правильно скомпонованный арочный проём способен стать отдельной декоративной зоной помещения.

Кроме положительных особенностей дверных арочных проёмов, не забывайте и о недостатках, которые могут быть присущи вашему варианту изготовления. Чаще всего проблемы возникают в следующих случаях:

Отсутствие звукоизоляции – решив не устанавливать дверь, вы не получите возможность побыть в тишине и не сможете скрыть себя от посторонних глаз.

Установка арки с комнатой, смежной с кухней, без наличия хорошей вытяжки может стать причиной распространения дыма, пара и запахов от приготовления пищи по всему дому.

Любая межкомнатная арка имеет свои достоинства и недостатки. Часть из них может показаться надуманной, но проанализировать их следует. И только после этого принимать решение в пользу открытого проёма или отдать предпочтение двери.

На кухне

Решившись на оформление арки на кухне, следует тщательно обдумать дизайн смежных помещений. Они должны быть отделаны в аналогичном стиле.

В противном случае задумка станет нелепой и испортит впечатление от дизайна.

Прежде всего, обратите внимание на стилистику помещения.

Например, классическая кухня хорошо сочетается с аркой из дерева или гипсокартона. Современная, оформленная в стиле хай-тек или лофт будет лучше смотреться с проёмом из пластика, камня, окрашенного, однотонного ГКЛ.

Совет! Установка арки станет отличным вариантом в квартирах старого образца с узким коридором и кухней, площадью 6-8м2. При таких миниатюрных размерах учитывается каждый свободный сантиметр пространства. Достичь визуального увеличения можно открыв проём путём демонтажа двери.

Смежные помещения гармонично дополнят друг друга, сохраняя зонирование.

В спальне

Оформление арки, разграничивающей спальное помещение от остальной площади, зависит от вашего креатива. Выбирая такой способ декора следует понимать, что понежиться в постели до обеда уже не получится – скорее всего, этого просто не позволят домочадцы.

Наиболее актуален такой вопрос в семьях с детьми. Чаще всего на монтаж оригинального проёма решаются одиночки или молодые пары, которые еще не решились на родительство.

Однако если мечты об арке в спальной комнате не дают вам покоя, можно воспользоваться одним из наших примеров, приведённых ниже. Некоторые из них допускают установку с небольшой «хитринкой». Итак:

Сделайте арку не в дверном проёме, а внутри комнаты. Например, в изголовье или просто разделив помещение на 2 части.

Оригинальный внешний вид достигается выделением зоны будуара, предназначенной только для женщины.

В детской

Главными аспектами нужно выбирать нейтральные тона окраски и оформления, которые не будут вызывать на себя излишнее внимание. Рекомендуется избегать острых углов и выступающих декоративных элементов, о которые ваше чадо сможет удариться во время подвижных игр.

При изготовлении из гипсокартона, хорошим вариантом станут многочисленные полки, на которые ребёнок может установить книги, игрушки и другие нужные ему предметы.

В противоречие сказанному выше, можно привести фото-примеры оригинального оформления детской зоны с ярко выраженной, бросающейся в глаза аркой:

Метод, используемый для малогабаритных квартир (комната в общежитии).

Установка дверной арки между детской комнатой и утеплённой лоджией.

Важно! Установка такого элемента в детскую комнату должно быть обдуманным поступком со стороны родителей. Не имея двери в собственную комнату, ваш ребёнок уже не сможет уединиться, чтобы заняться каким-либо делом, требующим сосредоточенности.

Особенности в маленькой квартире

  • В стандартных малогабаритных квартирах, студиях или хрущевках, арка поможет сэкономить пространство.
  • В однокомнатной квартире арка отделит спальную зону от гостиной;
  • Плотные шторы изолируют одно помещение от другого;
  • В квартире-студии арка отделит кухню от гостиной;
  • В стандартной хрущевке арка может стать проходом в другую комнату или кухню;
  • В узкой квартире при помощи арки со шторой можно сэкономить пространство, отказавшись от двери.

Стили

Классика

Классический интерьер украсит арка с правильными симметричными формами. Отделка может быть выполнена из гипса, дерева или пластиковых панелей. Не лишними будут элегантные декоративные детали, например лепнина.

Но их должно быть не много, лишь в виде изящного дополнения.

Современный

В современном стиле, таком как минимализм или хай-тек декоративная отделка может вовсе отсутствовать. Простая форма дверного проема может быть отделана тем же материалом, что и стены.

Лофт

Идеальным материалом для отделки квартиры в модный стиль лофт можно считать кирпич и его имитацию. Гармонично смотрится арка в кирпичной стене с эффектом потертостей и состаренности.

Для того, чтобы сделать интерьер квартиры светлее, кирпич можно покрасить в светлый оттенок.

Скандинавский

Интерьер квартиры в скандинавском стиле светлый, легкий и не перегружен лишними деталями. Арка может быть выполнена из беленого дерева, гипса или крашеного кирпича.

Отделка в скандинавском стиле выполняется преимущественно из натуральных материалов.

Кантри и прованс

Два направления объединяет провинциальный уют. Стиль прованс светлее и элегантнее.

  • Арку в стиле кантри можно отделать камнем, кирпичом ли деревом, подчеркивая фактуру природного материала.
  • Арка прованс может быть выполнена из тех же материалов, но с отделкой в светлых тонах, например крашеный кирпич или беленое дерево с эффектом состаренности.

Восточный стиль

Восточный интерьер квартиры сложно представить без арочного проема красивой округлой формы. Арка может быть дополнена красивыми вставками и панелями. Настенная арка не требует дополнительных элементов.

Как сделать арку своими руками

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо определиться с размерами и материалом. Строго обозначенных размеров не существует, проем должен быть комфортным в ежедневном использовании.

Стандартные размеры дверного проема 70-80 см в ширину и около 2-х метров в высоту. Их можно менять, делая шире или уже.

Самый распространенный способ изготовления арки выполняется из гипсокартона.

  • Для возведения конструкции потребуется несколько листов гипсокартона разной толщины, направляющие, стоечный профиль и армированные арочные уголки.
  • К стенам и потолку крепятся при помощи саморезов с пластиковыми дюбелями направляющие.
  • После того, как из гипсокартона вырезан полукруг, его можно крепить к направляющим.
  • К внутренней стороне гипсокартона крепится направляющий профиль, повторяя линию образовавшейся дуги.
  • Из гипсокартона вырезается полоса равная глубине дверного проема и крепится к направляющим при помощи саморезов.
  • После проделанной работы арка готова к облицовке.

Арочные окна

Выполнение арочных окон — интересный ход для гостиной. Конструкция с лёгкостью поддержит шикарный дизайн. С оконными проёмами такого типа внешний вид гостиной моментально изменится. Вариант наиболее актуален для комнат с эркером.

Часто арочные окна выступают целенаправленным выбором владельцев загородной недвижимости. Дугообразным не делают единичный проем. Обычно идея затрагивает всю стилистику.

Гостиная с аркой — интересный ход в декоре помещения. Разнообразие современных материалов, технологий позволяют создавать разные интерьеры с дугообразными сводами.

Выбор не сильно ограничен стилем, идей дизайна множество.

Некоторые советы

Оформление арки в квартире – это процесс, который проводится после выполнения основных работ. Дело в том, что такие конструкции производятся из различных материалов, по различным технологиям. Получаемый архитектурный элемент служит для украшения всего интерьера, придания ему некоторой индивидуальности.

Нельзя забывать, что облицовка может играть не только декоративную роль, но также выполнять защитную функцию.

Несколько советов, которые помогут добиться желаемого эффекта:

Самым простым способом отделать арку в квартире своими собственными руками считается выделение арочного проема нужным цветом. Зачастую подбираются оттенки, которые будут контрастными по отношению к стенам. Таким образом, удается получить завершенную конструкцию, приложив для этого минимум усилий.

Данный способ можно использовать и для других материалов.

Декорирующий материал может подбираться под уже имеющиеся расцветки. К примеру, если облицовка межкомнатных арок выполняется панелями МДФ, то их желательно сочетать с близко расположенными дверными полотнами.

Задекорировать конструкцию можно при помощи различного тиснения, узорных лент, которые соответствуют общему направлению дизайна.

Сейчас все большей популярностью пользуется лепнина. Действительно, это отличный вариант, который позволяет подчеркнуть интерьер, оформленный в классическом стиле.

Довольно своеобразно смотрится мозаика. Ее использование предполагает наличие опыта в укладке. Но если все выполнено безукоризненно, то эффект получится потрясающим.

Можно пойти намного дальше, заменив любые материалы на живые растения. Для этого подбираются специальные комнатные вьюны и лианы, которые создают настоящий шедевр.

Оформление арки в фото-подборке

Интерьеры с арками – фото применения изящного элемента дизайна

Возможности арок в дизайне интерьера

Функции и предназначение:

  • Если в комнате небольшой квадратуры вместо двери возвести арку, пространство визуально увеличится.
  • С помощью этого элемента можно зонировать большое пространство, что сделает помещение уютным. Зачастую перекрытия устанавливают между гостиной и кухней. 
  • Арка в интерьере – часть определенного стиля, которая выполняет практичную, либо исключительно эстетическую функцию.

Преимущества и недостатки установки арок

Плюсы возведения перегородок:

  • в совмещенных помещениях декоративная перегородка полукруглой формы позволит определить условную границу при зонировании пространства;
  • удачно вписывается в любой дизайн интерьера гостиной, спальни, коридора или других комнат;
  • арочными перегородками украшают проемы двери. Это добавит помещению простора и подарит ощущение свободы;
  • декоративное решение визуально вытянет комнату, что актуально для помещений с невысоким потолком;
  • благодаря разнообразию форм и размеров, декоративный элемент гармонично вписывается в любую стилистику дома;
  • арки-перегородки просты в монтаже, поэтому становить их можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Исключение составляют только сложные, многоуровневые конструкции. 

Недостатки декоративных элементов:

  • для установки межкомнатной арки, нужно будет выполнить полный демонтаж двери и части стены, что прилегает к проему. Гораздо проще возвести конструкцию внутри помещения;
  • если для вас важна шумоизоляция, от установки арки придется отказаться;
  • открытые перекрытия не желательно монтировать в личных комнатах: детских и спальнях;
  • интерьер кухни с аркой не всегда может быть уместен, так как запахи готовящейся пищи будет распространяться на все помещение.

Виды арок в интерьере

Характерная черта декоративной перегородки – ее форма. Классифицируют, учитывая эту особенность:

  1. Классическая. Свод в форме идеального полукруга, переходящий плавно в стены. Слегка сглаживает острые углы и визуально увеличивает высоту помещения. 
  2. Британская. Свод в виде круга, радиус которого усечен. Особенно гармонично смотрится в широком дверном проеме.
  3. Турецкая. Имеет на своде арки остроконечный купол. Декоративный элемент присутствует практически в любом здании Востока.
  4. Элепсовидная. Свод искривлен посередине, слегка приплюснут вверху.
  5. Славянская. Слегка сглаживая острые углы, повторяя контур дверного проема.
  6. Готическая или стрельчатая. Применяют в зданиях, построенных в одноименном архитектурном стиле. Своды немного вытянуты, две линии сходятся в точке посередине.
  7. Тайская. Представляет собой половину классической арки, разрезанной строго посередине.
  8. Арка-фрамуга. Глухой, застекленный свод, под которым расположен классический проем двери
  9. Арка-портал. Конструкция прямоугольной формы без дверного полотна. 
  10. Авторская. Широкий ассортимент отделочных материалов дает возможность изготовить арку любой формы, реализовав самые смелые дизайнерские фантазии.

Выбираем материал для возведения арки

Учитывая дизайн интерьера, для изготовления конструкций используют различные материалы.

1. Камень. Помещение выглядит солиднее. На этажах выше первого рекомендуют использовать искусственный камень, чтобы конструкция получилась максимально легкой.

2. Дерево. Практичное и удобное решение. Деревянная перегородка сделает интерьер теплым и уютным. Подойдет для любого стиля: от хай-тека до классики. Используют разнообразные породы дерева.

3. Гипсокартон. Самый недорогой и легкий по массе материал для возведения декоративной перегородки. Арки из гипсокартона можно создавать любой формы и конструкции. 

4. Полиуретан. Влагостойкий материал, похожий на пластик. Легкий в оформлении и монтаже.

Также рекомендуем:

5. ДВП, ДСП. Самый дешевый способ возвести конструкцию. При этом он отлично смотрится и легко устанавливается.

От чего зависит размер арки

Форма и величина в основном рассчитывается с учетом высоты потолка и ширины проема. Узкие перегородки могут заменить одностворчатые двери. Как правило, устанавливается такая арка в коридоре. 

Также рекомендуем:

Более широкие конструкции применяют для разделения квартиры со свободной планировкой на функциональные зоны, либо устанавливают перед входом в зал или столовую. 

Высота арки должна быть чуть ниже потолка. С учетом ширины дверного проема определяют радиус свода. Так же при монтаже учитывают, изменится несущая нагрузка или нет. Если перегородку устанавливают взамен стены, необходимо определить точки соприкосновения и нагрузку на перегородку. С учетом всех показателей рассчитывают толщину и величину конструкции, вид свода, чтобы несущие свойства стены не ослабли, вместо которой установлена. Габариты конструкции не имеют ограничений, если ее устанавливают на месте, где до этого стен не было.

Варианты оформления арок

Для декорирования используют плитку, лепнину, мрамор, краску, панели, натуральный и искусственный камень, дерево. Зачастую комбинируют сразу несколько вида материалов. 

Гибкий декоративный уголок подчеркнет форму перегородки и сделает ее прочнее. Квадратные арки в гостиную отделывают декоративной штукатуркой, с помощью которой можно сделать интересный рельеф или фактуру. 

Также рекомендуем:

Выделить перегородку в интерьере помогут контрастные яркие обои. Арка в коридоре, облицованная мозаикой или зеркалами, добавит визуально пространства и привлечет внимание.  

Межкомнатные арки в гостиной отделывают росписью. Окантовку можно выполнить барельефом. 

Для темных помещений наиболее подходит отделка стеклом с неровной структурой, либо матовым. Внутрь можно уложить светодиодные ленты. 

Часто арки в квартире украшают текстилем. Для этого используют плотные или легкие полупрозрачные шторы, красивый тюль. 

Зонирование помещений с помощью арок

Дугообразные перегородки позволяют сделать квартиру со свободной планировкой изящной и стильной, разделив пространство на функциональные зоны. Это поможет зрительно определить границы. 

Арки в интерьере кухни помогут отделить зону столовой, от места приготовления пищи, визуально при этом расширив пространство. Подойдет как простая, так и сложная конструкция с нишами, в которых размещают посуду. 

Арки в интерьере прихожей зрительно увеличат пространство, определив границу с коридором. Дверные проемы, выполненные в этом стиле, добавят ощущение свободы. 

Интерьер гостиной с аркой может быть выполнен в любом стиле, от современного хай-тека, до привычной классики. 

Арки в интерьере

Применение декоративного элемента:

  • Широкая арка со сводом полукруглой формы в романтическом или современном стиле —  отлично впишется в комнату с невысокими потолками. В идеале, чтобы она была сделана от стены до стены.
  • Конструкции классической и куполообразной формы устанавливают в помещениях с потолками выше трех метров. 
  • Узкий коридор будет смотреться шире и просторнее, если установить несколько классических арок на равном расстоянии друг от друга. 

  • Дизайн в стиле лофт подчеркнет кирпичная перегородка. Ее можно установить отдельно, либо встроить в стойку бара, таким образом, отделив зону приготовления пищи от гостиной. Возводят в этом случае широкую арку в стиле модерн. Такая форма идеально подчеркнет строгое и лаконичное убранство помещения.
  • В квартире, меблированной изделиями из натурального дерева, проемы между помещениями декорируют перегородками из такого же материала, под цвет обстановки. Подбирают форму и высоту, учитывая общий стиль и размер помещения.
  • При выходе на застекленный балкон из кухни, дверной проем можно оформить в виде арки. Подоконник можно заменить столешницей. За счет присоединения квадратных метров балкона, кухня станет больше и уютнее.

  • Арка, возведенная в коридоре однокомнатной квартиры, визуально увеличит пространство. 
  • Точечное освещение в конструкции прихожей, сделает темное помещение светлее и добавит ему романтичности. 

Дугообразная перегородка — это сочетание декоративных и конструктивных функций. Это станет стильной заменой традиционным дверям. Практичные и недорогие материалы позволяют создать своими руками любые формы, сделав дизайн квартиры индивидуальным и эксклюзивным. Идеи для оформления помещения арками, можно почерпнуть, посмотрев фото дизайна интерьера, которых большое количество можно найти на просторах интернета.

Фото интерьера с арками

квадратных арок | Houzz

W. Kirkland, Вашингтон

Красивый винный погреб с использованием всех углов пространства, доступного под лестницей. Квадратная стеклянная дверь повторяет линии потолка, переводя взгляд на квадратную арку в конце комнаты. Зубчатые стойки, окружающие проем для картин, были разработаны для магнумов. Холодильник для белого вина находится под каменной столешницей. Веревочное освещение освещает высокие углы экспозиции бутылок с вином по всей комнате.Подвальные стеллажи и освещение расположены под лестницей и включают цельные алмазные контейнеры для бутылок разного размера. Прочный ящик для хранения вина проходит по обеим сторонам комнаты, а деревянные жалюзи в коробках закрывают систему климат-контроля, расположенную над дверью. Фотография сделана Inviniti Cellar Design, сделана Inviniti Cellar Design.

W. Kirkland, Вашингтон

Красивый винный погреб, в котором использованы все углы пространства под лестницей. Квадратная стеклянная дверь повторяет линии потолка, переводя взгляд на квадратную арку в конце комнаты.Зубчатые стойки, окружающие проем для картин, были разработаны для магнумов. Холодильник для белого вина находится под каменной столешницей. Веревочное освещение освещает высокие углы экспозиции бутылок с вином по всей комнате. Подвальные стеллажи и освещение расположены под лестницей и включают цельные алмазные контейнеры для бутылок разного размера. Прочный ящик для хранения вина проходит по обеим сторонам комнаты, а деревянные жалюзи в коробках закрывают систему климат-контроля, расположенную над дверью. Фотография сделана Inviniti Cellar Design, сделана Inviniti Cellar Design.

Sugar Creek

Ryann Ford
Вдохновение для реконструкции вестибюля пола из темного дерева в средиземноморском стиле в Остине с белыми стенами и стеклянной входной дверью
Стекло и столбы.Черная рамка. — ronsegev

W. Kirkland, Washington

Красивый винный погреб с использованием всех углов пространства, доступного под лестницей. Квадратная стеклянная дверь повторяет линии потолка, переводя взгляд на квадратную арку в конце комнаты. Зубчатые стойки, окружающие проем для картин, были разработаны для магнумов. Холодильник для белого вина находится под каменной столешницей. Веревочное освещение освещает высокие углы экспозиции бутылок с вином по всей комнате. Подвальные стеллажи и освещение расположены под лестницей и включают цельные алмазные контейнеры для бутылок разного размера.Прочный ящик для хранения вина проходит по обеим сторонам комнаты, а деревянные жалюзи в коробках закрывают систему климат-контроля, расположенную над дверью. Фотография сделана Inviniti Cellar Design, сделана Inviniti Cellar Design.

M Squared Design, LLC

Пример большого модного деревянного пола среднего тона и коричневого пола с открытой концепцией, гостиной на Гавайях с каменным камином, белыми стенами, стандартным камином и без телевизора
1. Приветствуйте взгляд контакт. Когда мы смотрим в глаза, мы сближаемся и говорим.Разместите сиденья в семейной комнате так, чтобы вы могли смотреть друг на друга, а не только в телевизор. Думайте об этом как о семейном «круге глаз». — grovegirl

Urban Sophisticate — переходный дом в Ригливилле

Todd Pierson
Отличная комната — переходный коричневый пол среднего размера и пол из темного дерева отличная идея комнаты в Чикаго с бежевыми стенами и без камина
, как цвет стен. не нравятся ни светильник, ни пол. как прикосновения синего к стульям. Можно было бы использовать некоторый контраст, помимо множества бежевых оттенков — dracodesigns

Arcadia French Country

Огромный французский кантри-бежевый одноэтажный лепной фасад дома в Фениксе с шатровой крышей
Мне нравится повторение арки.- kimberlierice

Boise Residence

Гостиная. Фото Кларка Даггера
Гостиная — небольшая современная открытая концепция деревянного пола средних тонов и коричневого пола Идея гостиной в Лос-Анджелесе с белыми стенами, стандартным камином, гипсовым камином и без телевизора
Принесите дрова на книжные шкафы или сверху — lizboucher

ОМС Гаражные ворота

C.H.I. Гаражные ворота Accents, модель 5916 Dark Oak с дополнительными окнами Stockton
Вдохновение для реконструкции сарая в цвете Other
dark oak — горстка22

Отделочные работы TBH

Строительные работы и отделка
Пример классического дизайна гостиной в Солт-Лейк-Сити

Redlands Avenue

Вдохновение для вневременной модернизации прихожей в цвете пола Orange County
— hdf738

Camden Collection 3 светильника 16-дюймовая античная латунная подвеска

Camden Collection предлагает сочетание традиционных фонарей-колокольчиков, заподлицо и полу заподлицо.Измерения и информация: Ширина: 16 дюймов Высота: 24,5 дюйма, регулируемая до 96,5 дюйма в целом Включает 6-футовую цепь Поставляется с электрическим проводом 10 футов Нижняя чаша: диаметр 10,25 дюйма, высота 8 дюймов Приблизительный вес подвешивания: 15,14 фунта Отделка: античная латунь 3 лампы Вмещает 3 лампы на базе канделябров по 60 Вт (макс.) Рейтинг безопасности: внесены в списки UL и CUL

New Canaan Colonial

Старинный колониальный отель на прекрасной исторической улице в Новом Ханаане, CT предлагает комнаты, в которых традиционная мебель сочетается с нежными цветами, минимальными узорами и множеством текстур.Европейский антиквариат 18-19 веков дополняется восточными коврами ручной работы. Архитектурная оболочка — успокаивающий и изысканный фон для собственных коллекций мебели и искусства клиентов.
арочных проемов — потолки 10 футов — eksahomebuilder

Fisher

У этого покупателя был красивый старый дом в историческом Индианаполисе, но пейзаж ускользнул от нее. Некоторые клумбы заросли, заметно не хватало места для развлечений.За несколько лет мы полностью изменили облик объекта. На территории теперь есть несколько отдельных зон для развлечений, внутренний дворик, патио и сад, открытый камин и пруд с фонтаном / карпами. На этих фотографиях показан первый этап, который включал в себя открытый камин и патио, и результаты нас всех порадовали. Мы использовали тот же известняк с скошенным фасадом, чтобы он соответствовал отделке дома, и мы выбрали асфальтоукладчик нейтральных тонов.
Z — erickabrown

Modern Glam

Дизайн интерьера Burns Century www.burnscentury.com Фотография Яна Ститтлберга
Столовая — современная идея столовой в Атланте
люстра, современная и блестящая — ine_otero67

Marie Gamboa

Это пример средиземноморского дизайна кирпичной террасы в Лос-Анджелесе.
Как цвет лепнины с красным кирпичом — kathy_alpert53

page_type: page_browse_photo

Памятники в парке Вашингтон-сквер — Арка Вашингтон-сквер: парки Нью-Йорка

Вернуться к списку памятников

Посмотреть все памятники в парках Нью-Йорка, а также временную публику художественные инсталляции на нашей карте и путеводителе по искусству Нью-Йорка.

Вашингтон-сквер Арка

История

Вашингтон-сквер-парк назван в честь Джорджа Вашингтона (1732-1799), командующего Континентальной армией, который был открыт в Нью-Йорке в качестве первого президента США в апреле 30, 1789.

Земля когда-то была болотом, питаемым ручьем Минетта, расположенным недалеко от индийской деревни, известной как Сапоканикан. В 1797 году муниципальный совет города приобрел землю для использования в качестве «гончарного поля» и для публичных казней, что породило легенду о «вязе палача» в северо-западном углу парка.

Первоначально использовавшийся в качестве Вашингтонского военного парада в 1826 году, это место стало общественным парком в 1827 году. После этого названия известные семьи, желая избежать болезни и скопления людей в центре Манхэттена, переехали в этот район и построили выдающиеся особняки эпохи греческого возрождения которые до сих пор находятся на северной стороне площади. В 1838 году в парке состоялась первая публичная демонстрация телеграфа Сэмюэля Ф.Б. Морс.

Вскоре после создания в 1870 году Департамента общественных парков города площадь была перепланирована и улучшена М.Главный инженер А. Келлог и И.А. Пилат, главный садовник. Их план следовал принципам Фредерика Лоу Олмстеда — создание более деревенского и неформального пространства с криволинейными дорожками по периферии, сохранение многих диагональных дорожек внутри центра парка и определение участков травы с тенистыми деревьями. Самым драматическим изменением стало добавление проезжей части внутри парка, соединяющей Пятой авеню с Нижним Манхэттеном.

Мраморная Вашингтонская арка, спроектированная известным архитектором Стэнфордом Уайтом, была построена в 1890–1892 годах и заменила деревянную арку, возведенную в 1889 году в честь столетия инаугурации первого президента.Позже статуи Вашингтона были установлены на северной стороне Арки — Вашингтон как главнокомандующий, в сопровождении славы и доблести (1916) Хермона МакНила, и Вашингтон в качестве президента, в сопровождении мудрости и справедливости (1918) Александра Стирлинг Колдер.

Другие памятники в этом парке: бюст Джона Куинси Адамса Уорда из стали новатора Александра Лаймана Холли (1890 г.), статуя Джованни Турини лидеру итальянских националистов Джузеппе Гарибальди (1888 г.), памятный флагшток Первой мировой войны и центральный фонтан, который был перемещен. от Пятой авеню и 59-й улицы в середине 1870-х годов.

Парк Вашингтон-сквер на протяжении ХХ века был пересмотрен в социальном и культурном плане. После пожара на фабрике Triangle Shirtwaist в 1911 году здесь прошли марши профсоюзов. Художники «школы Ашкан», такие как Джон Слоан, рисовали в парке, и здесь собирались представители богемной общины конца 19 — начала 20 веков. Поколение битов 1940-х и 50-х годов и «фолки» конца 1950-х и начала 60-х годов также сделали парк своим убежищем. В этот период парк стал известным прибежищем артистов и протестующих.

Из-за этих социальных потрясений Пятая авеню проходила через Арку до 1964 года, когда парк был реконструирован и закрыт для движения транспорта по настоянию бдительных жителей Гринвич-Виллидж. В конце 1960-х — начале 1970-х годов фонтан был опущен и была создана двухъярусная центральная площадь, которая закрепила за ним репутацию специализированного пространства для выступлений. Новый холм на юго-западе стал излюбленным местом для игр, а шахматы и игровые столы у южных и северо-западных входов создали яркую культуру с международной репутацией.

В 1990-х годах были модернизированы обе игровые площадки, построены корты для игры в петанк на «подростковой площади» на территории юго-восточного парка, а также введена собачья площадка. В 2003-04 годах была восстановлена ​​арка Вашингтон-сквер. После тщательного анализа исторического развития парка и беспрецедентного по размаху процесса участия общественности, парк был перестроен в трехэтапную реконструкцию, спроектированную ландшафтным архитектором Джорджем Веллонакисом. Первый этап (2009 г.) включал отремонтированный и доступный фонтан и площадь, консервацию памятника Александру Холли , дополнительные сидячие места, расширенные газоны и новые клумбы, которые увеличили зеленую зону парка.

На втором этапе (2012 г.) были организованы выгул для собак, новая шахматная площадка, сцена для выступлений, обновленные корты для игры в петанк, а также улучшенное озеленение, освещение и дорожки, а также перемещение и консервация статуи Гарибальди. Третий и заключительный этап, завершенный в 2014 году, включает новый паркный домик и станцию ​​комфорта BKSK Architects, сертифицированную LEED, чей тонкий изгиб, мелиорированная древесина, каменная палитра и низкий профиль сочетаются с пышным окружением. На юго-западе насыпи из асфальта были заменены новой игровой площадкой, погруженной в луг и сделанной более безопасной и привлекательной с искусственным покрытием.

Сегодня парк Вашингтон-сквер с богатой историей остается одной из жемчужин парковой системы, служа динамичным общественным пространством для местных жителей, шахматистов, студентов, артистов и туристов со всего мира.

Щелкните карту, чтобы узнать направление


Щелкните изображение, чтобы увеличить

Арка Вашингтон-сквер Подробности

Обратите внимание, что поле NAME включает в себя основное обозначение, а также альтернативные наименования, которые часто используются в обычном или популярном использовании. Поле DEDICATED относится к самому последнему посвящению, чаще всего, но не обязательно к исходной дате посвящения.Если у памятника не было официального посвящения, в годовом списке указывается дата установки.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом искусства и антиквариата по телефону (212) 360-8163

10 секретов Вашингтон-сквер Парк

Фото через Wiki Commons

Парк Вашингтон-сквер, который посещают 12 миллионов туристов и местных жителей в год, имеет много чего посмотреть и чем заняться. Стоит отметить, что Парки знают основы: когда-то это было гончарное поле, где хоронили неимущих, а дорожное полотно везло машины по парку почти 100 лет.Но парк хранит некоторые секреты, которые могут не знать даже самые знающие жители Вашингтон-сквер, например, его связь с освобожденными рабами в Нью-Йорке и тот факт, что это было первое место, где телеграф был публично использован.

1. Через него протекает ручей

Карта 1865 года, показывающая путь Минетта-Крик с наложенной на то время сеткой улиц, через Wiki Commons

Минетта-Крик, не совсем река, но все же длиной почти две мили, была одним из крупнейших естественных водотоков Манхэттена.В 1797 году земля к востоку от Минетта-Крик была приобретена городом для строительства гончарного поля (могильника) для тех, у кого нет денег. Когда гончарное поле было закрыто в 1825 году, город купил землю к западу от Минетты и предпринял сложный проект по отведению ее под землю. Минетта-Крик частично видна через различные люки вдоль первоначального пути ручья, текущего под ногами прохожих в парке в Гудзон.

2. Этот парк зеленее, чем вы думаете

Изображения любезно предоставлены BKSK Architects

Парк пышный зеленью, деревьями и травой, но знаете ли вы, что здание Park House тоже зеленое? Построенный BKSK Architects, Park House, наряду с элементами собачьей бега и Play Hills, имеет сертификат LEED Platinum, самый высокий рейтинг энергоэффективности от U.S. Совет по экологическому строительству. Здесь есть некоторые серьезные экологические особенности, в том числе солнечные батареи и геотермальное отопление и охлаждение, и он построен из местного камня и переработанной древесины. Это довольно зеленое место для этого трудолюбивого места, где также должны быть общественные туалеты, офисные помещения, склады оборудования и инструментов, и, в первую очередь, насосы, приводящие в действие исторический фонтан парка.

3. Здесь хранится одна из первых традиций освещения деревьев на Манхэттене.

Рождественская елка в парке Вашингтон-сквер через Кевина Беделла через фотопечать cc

Ассоциация Вашингтон-сквер — старейшая районная группа Нью-Йорка — уже 93 года организует ежегодное праздничное освещение елки.Первое освещение в парке датируется 1924 годом и было смоделировано после первого освещения Национальной рождественской елки в парке президента Вашингтона годом ранее. Общественно освещенное дерево живет у Арки в период праздников, и эта давняя традиция даже старше, чем знаменитое освещение деревьев в Рокфеллер-центре. Самым старым деревом является парк Мэдисон-Сквер, который зажигает свое праздничное дерево с 1912 года.

4. Когда-то это были поля для освобожденных рабов

План Нью-Йорка; любезно предоставлено Curriculum Concepts International

В 1624 году Голландская Вест-Индская компания создала торговый форпост на южной оконечности Манхэттена.Чтобы обеспечить продовольствием растущее население поселения, директор Нового Амстердама в 1642 году освободил нескольких африканских рабов и предоставил им участки земли для возделывания в обмен на часть урожая. Некоторые из земельных участков перекрывали территорию будущего парка, в том числе Энтони Португальского и Мануэля Трампетера. Помимо урожая, переданного голландцам, которые в основном были торговцами, а не фермерами, эти земельные гранты бывшим рабам помогли создать буферную зону между колонией и коренными племенами ленапе во время войны.Этот район стал известен как «Земля черных», а позже был назван «Маленькая Африка», где сообщество чернокожих продолжало развиваться и расти в 20-м веке. Свободные черные фермеры позже потеряли право владеть землей под властью Англии, и их собственность была включена в крупные поместья, принадлежавшие английским землевладельцам.

5. Гарибальди хранит тайны

Статуя Джузеппе Гарибальди находится в парке с момента его открытия в 1888 году.Первоначально установленная Комитетом памятника Гарибальди, статуя была создана скульптором Джованни Турини, который сам был добровольцем Четвертого полка Гарибальди во время итальянско-австрийской войны в 1866 году. в парке, совсем недавно во время последнего ремонта. При перемещении статуи во время ремонта в 1970 году под основанием была обнаружена капсула времени. В нем были документы, газеты и послания начала 1900-х годов.Вырезки включали отчеты о смерти Гарибальди, историю организации, установившей статую, и информацию о первоначальном посвящении памятника.

6. Первая публичная демонстрация телеграфа произошла прямо на Вашингтон-сквер

Здание Нью-Йоркского университета в 1850 году, где Морс основал свою студию, через Wiki Commons

В 1838 году Сэмюэл Морс работал профессором литературы по искусству и дизайну в Университете города Нью-Йорка, ныне известном как Нью-Йоркский университет.24 января Морс проложил медный провод длиной в милю от окна своей лаборатории на Вашингтон-сквер, 22, вниз до парка, вокруг дерева и обратно через окно. Он передал сообщение, которое гласило: «Внимание! Вселенная! By Kingdom’s Right Wheel »всего за несколько секунд, превзойдя все остальные способы коммуникации в то время. Эта фраза предполагает, что момент был отмечен как начало новой эры в цивилизации.

7. Поиски мрамора

Арка Вашингтон-сквер изначально была построена из мрамора Такахо, добытого в карьере в соседнем городе Такахо, штат Нью-Йорк, но карьер закрылся в 1930-х годах, задолго до реставрации самого важного памятника парка в 2003 году.К счастью, реставрационная бригада нашла необходимый мрамор в тайнике материалов, восстановленном во время реконструкции государственного бульвара Таконик в 2002 году. Мрамор с шоссе был перепрофилирован для ремонта Арки. Во время двухлетней реконструкции Арки стоимостью 3 миллиона долларов отличительные розетки памятника отчаянно нуждались в ремонте. Сорок пять из 95 розеток были заменены розетками из высококачественного литого камня, которые выглядели как копии оригиналов из Tuckahoe Marble.

8.Ангелы на арке

Через Flickr cc

Цветы и шоколадные конфеты могут показаться приятным романтическим жестом, но этого просто недостаточно, когда вы — Уильям Райнлендер Стюарт и Стэнфорд Уайт, создатели легендарной арки Вашингтон-сквер. Мужчины попросили скульптора Фредерика МакМонниса смоделировать лица двух ангелов на Арке по образам их жен. Над ангелами работали два величайших скульптора XIX века, МакМони и его учитель Август Сен-Годенс.Однако после нескольких попыток скульптуры, к сожалению, не так много сходства с женщинами в конечном продукте.

9. Паблик-арт в Арке имеет историю

Арка Вашингтон-сквер, оформленная художником Фрэнсисом Хайнсом, 1980 г. © Общество сохранения исторического наследия Гринвич-Виллидж / Кэрол Теллер

Смелый, известный, влиятельный китайский художник и активист Ай Вэйвэй использовал Арку в качестве места для одной из своих огромных скульптур из общегородской выставки «Хорошие заборы — хорошие соседи.«Скульптура Вэй Вэй, которая вызвала разговор о правах человека через призму миграционного кризиса, — не первый раз, когда Арка используется в качестве« холста »для художника. В 1980 году художник из Вест-Виллидж Фрэнсис Хайнс обернул Арку 8000 полос полиэфирной марли, эффективно перевязав «раненый» памятник. Проект спонсировался Нью-Йоркским университетом с целью сбора средств для восстановления Арки и других частей парка.

10. Нынешний «Парк Хаус» — не единственное строение, которое здесь построят

Музыкальный павильон на Вашингтон-сквер в 1865 году, через NYPL

Парк-хаус, возможно, единственное здание, которое стоит в парке сегодня, но другие постройки украшали это пространство с 1700-х годов.Одними из самых старых зданий в том, что впоследствии стало Парком, были дом и хозяйственные постройки Томаса Ладлоу, зажиточного нью-йоркского купца. Построенный в 1789 году в современном северо-западном углу, дом и хозяйственные постройки, скорее всего, использовались Ладлоу как летнее поместье. К 1797 году гончарное поле появилось на восточной стороне Минетта-Крик, а в северо-восточном углу парка был построен дом смотрителя, где садовнику было разрешено жить, если он пожелал. Эти здания были в конечном итоге снесены после того, как город приобрел землю Ладлоу для присоединения к гончарному полю, которое было засыпано и преобразовано в плац в 1826 году.С тех пор ландшафтный дизайн парка значительно изменился, и за его долгую историю в качестве парка Нью-Йорка в нем даже появился музыкальный павильон и полицейский приют.

+++

The Washington Square Park Conservancy — это некоммерческая организация, работающая с Департаментом парков Нью-Йорка и районными группами для того, чтобы парк Вашингтон-сквер продолжал оставаться разнообразным и историческим городским зеленым пространством за счет привлечения добровольцев и сбора средств для поддержания чистоты парка. , безопасно и красиво.

СВЯЗАННЫЕ:

Теги не указаны Минетта Брук, Вашингтон-сквер-парк, вашингтон-сквер-парк

Окрестности: Гринвич-Виллидж

фотографий: чрезвычайно редкий тур внутри и на вершине Вашингтонской арки

Вашингтонская арка высотой 72 фута отмечает северный конец парка Вашингтон-сквер и начало сети Манхэттена.Он также может похвастаться потрясающим видом — если вы можете подняться на крышу. Хотя внутренности сооружения закрыты для публики, недавно меня устроил экскурсию Джон Кравчук, директор по сохранению исторических памятников Департамента парков Нью-Йорка.

Хотя Вашингтонская арка была освящена в 1895 году, ее история восходит к 1889 году. В то время, чтобы отпраздновать столетнюю годовщину инаугурации президента Джорджа Вашингтона, примерно в 100 футах к северу от реки была построена временная арка из гипса и дерева. текущая арка.Он был настолько популярен, что публика требовала постоянного строения. Было собрано 150 000 долларов, и строительство нынешней арки началось в 1890 году.

Арка была сделана из мрамора из ныне закрытого карьера примерно в 21 миле к северу в Такахо. Это представляло проблему, когда в 2001 году началась реставрация конструкции. Но оказалось, что во время строительства Taconic State Parkway ненужные куски мрамора Tuckahoe использовались в качестве заполнения, а когда дорога была выкопана для улучшения, многие части были спасен для использования в реставрации.Лента была перерезана у восстановленной арки в мае 2004 года.


Джон Кравчук (Эван Биндельгласс / Готэмист)

Так как же попасть внутрь арки? «Там очень маленькая дверь», — говорит Кравчук. «Это как Алиса в стране чудес. »


(Эван Биндельгласс / Готэмист)
(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Он не шутил. Мистер Кравчук не низкорослый, но и не Шакил О’Нил.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Когда вы заглянете внутрь, вы увидите, что на западном пирсе есть узкая винтовая лестница, сделанная из плитки Гуаставино (см. Потолок в баре Oyster Bar на Гранд Сентрал), которая ведет к 17- чердак высотой в фут, освещенный тремя световыми люками в потолке из плитки Guastavino.Выше люк, ведущий на крышу.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Вот лестница из плитки Гуаставино.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Когда вы смотрите вверх, вы видите, что винтовая лестница не похожа ни на одну из тех, что вы когда-либо видели. До вершины ровно 102 ступеньки.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)
(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Когда вы приближаетесь к самому верху, вы попадаете на вышеупомянутый чердак высотой 17 футов.

«Причина этого, я считаю, в том, что арка представляет собой несущую каменную конструкцию, и они не хотели создавать такой вес, который требовался бы на уровне чердака, если бы это была сплошная кладка», — Кравчук. сказал. «Были бы [дополнительные] затраты на строительство».


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

На другом конце чердака есть входной порт, ведущий к большей части заполненного восточного пирса арки.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Вот крупный план потолка из плитки Гуаставино.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Вот вид на запад с чердака.


(Evan Bindelglass / Gothamist)

После осмотра чердака мы продолжили движение вверх …


(Evan Bindelglass / Gothamist)

… и на крышу.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Вот крупный план одного из световых люков.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

И виды…


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Вы не первый, кто думает, что это лучшее место для вечеринки. Как гласит история, в январе 1917 года Марсель Дюшан, Джон Слоан, Гертруда Дрик и несколько других участников Деревни поднялись наверх, расстелили одеяло, запустили китайские фонарики и воздушные шары, выпили чай и объявили Вашингтон Сквер, чтобы быть свободной и независимой республикой. Группа стала известна как «Архиерейские заговорщики».


(Эван Биндельгласс / Готэмист)
(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Если внимательно присмотреться к библиотеке Элмера Холмса Бобста Нью-Йоркского университета, вы увидите ястреба без помощи ястреба, который иногда приземляется на арку.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Здесь вы видите Единый Всемирный торговый центр.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)
(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Это вид на 5-ю авеню.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Вот несколько снимков самого парка.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Автомобили разрешалось проезжать прямо через парк до 1959 года, а автобусы ходили через парк до 1963 года.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)
(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Это люк, через который мы прошли, чтобы попасть на крышу.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Но этот люк не был исходным выходом из арки. Раньше выход представлял собой турель, не отличавшуюся от того, что можно было найти на бронированном корабле времен Гражданской войны. Здесь вы можете увидеть кирпичи, которые когда-то были под этой структурой.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)

Опустите люк.


(Эван Биндельгласс / Готэмист)
(Эван Биндельгласс / Готэмист)

К сожалению, вы, вероятно, никогда не попадете внутрь Вашингтонской арки, даже если вы призрак известного дадаистского художника.

«Эта лестница предназначалась только для технического обслуживания. Это очень узкая лестница. Это винтовая лестница. Он никогда не предназначался для публичного доступа », — сказал Кравчук. «Крыша также не предназначалась для общественного доступа. Это не прогулочная терраса. Она довольно хрупкая, поэтому мы действительно стараемся не допускать пешеходов к крыше, чтобы сохранить ее и не допустить попадания воды в арку.

Кравчук добавил: «Причина, по которой мы на самом деле проводим такие вещи, как это [интервью], заключается в том, что, поскольку мы не можем привлечь сюда публику — и мы получаем много запросов об этом — это действительно дает возможность общественности чтобы испытать такое пространство ».

Эван Биндельгласс — журналист, блогер, любитель истории, гурман и киноман, живущий на другом берегу реки Гудзон в округе Берген, штат Нью-Джерси.

Свяжитесь с редактором этой статьи // Отправьте свою историю в Gothamist

Квартиры в Филадельфии

Вестминстерская арка Апартаменты

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ………


Подайте заявку сейчас и получите 1 месяц бесплатно при аренде на 13 месяцев

Квартиры в Филадельфии — это апартаменты Вестминстерской арки!

Westminster Arch Apartments — это современное жилое здание с лифтом, расположенное в центре города Филадельфия. Предлагаем большие доступные резиденции в самом центре города.

Характеристики

  • Полностью оборудованные современные кухни
  • Паркетные полы
  • Кафельная ванна
  • Большие гардеробные
  • Кондиционер и отопление с индивидуальным управлением
  • Кабель для Verizon или Xfinity

Удобства и услуги

  • Благоустроенный двор
  • Система контролируемого доступа
  • Здание для некурящих
  • Стиральная и сушильная машины в 1 и 2 спальнях
  • Стиральная и сушильная машины на каждом этаже
  • Защищенное место для хранения велосипедов
  • Торговец Джо в одном квартале
  • Обработка посылок консьержа
  • Обслуживание в тот же день
  • Сотрудник службы безопасности в ночное время


Наслаждайтесь жизнью в центре города в удобном месте рядом со всеми интересными ресторанами, магазинами и культурными достопримечательностями Филадельфии.


Это всего в нескольких минутах ходьбы от Центрального делового района и Пенсильванского университета. Воспользуйтесь близлежащим доступом к пешеходной тропе Шуйлкилл-Бэнкс и парку Фэрмаунт для проведения досуга. Наше расположение обеспечивает легкий доступ к скоростной автомагистрали и остановкам общественного транспорта.


Апартаменты Westminster Arch предлагают несколько различных планировок этажей. Наши квартиры-студии от 500 до 600 квадратных футов. Все они большие, с современными удобствами. Кроме того, у нас есть полулюкс с одной спальней, одной и двумя спальнями.Щелкните ссылку «Апартаменты», чтобы просмотреть различные апартаменты. Покупки квартир в Филадельфии стали проще.

На сайте Neighborhood Link вы найдете дополнительную информацию о районе, где расположены апартаменты Westminster Arch. Мы любим говорить…… «локацию невозможно обыграть».


Онлайн-приложение позволяет легко снимать апартаменты в Филадельфии. Посетите Philadelphia Links для получения полезной информации о городе и районе.


Зайдите в Вестминстерский блог, где можно разместить свои комментарии о Вестминстере и интересную информацию о событиях в районе Филадельфии и его окрестностях.

Вестминстерская арка Апартаменты | 2215 Arch Street | Филадельфия, Пенсильвания
(215) 567-4179

1900 Арка в Филадельфии, Пенсильвания

Центр города Филадельфия предлагает лучшие магазины, рестораны и культурные мероприятия. Центр города, где расположены районы Риттенхаус-сквер, Логан-сквер и мэрия, является идеальным выбором для тех, кто хочет работать или посещать школу в городе.

Особенности:

  • Паркетные полы на всей территории
  • Современные, полностью оборудованные кухни с гранитными столешницами, бытовой техникой GE из нержавеющей стали, фартуками из стеклянной плитки, смесителями Grohe на гусиной шее, раковинами под монтажом и барной стойкой для завтрака
  • Полноразмерная стирально-сушильная машина Bosch в каждой квартире
  • Высокоэффективный кондиционер и обогрев с индивидуальным управлением
  • Высокие потолки и большие стеклопакеты с естественным освещением
  • Индивидуальные жалюзи для окон
  • Готовность к кабелю
  • Высокоскоростной Интернет

Удобств:

  • Современный фитнес-центр с ТВ-рами с плоским экраном
  • Развлекательный зал с Wi-Fi, кожаными клубными креслами, бильярдом, шаффлбордом и газовым камином
  • Полностью меблированная палуба для резидентов
  • Жилой двор с костровищами
  • Барк-парк на территории
  • Предоставляются услуги по выгулу и присмотру за домашними животными
  • Программа образа жизни PMC
  • Место для хранения велосипедов
  • Зеленые крыши
  • Лифт
  • Можно с домашними животными

Услуги:

  • Дежурный на стойке регистрации
  • Круглосуточное аварийное обслуживание
  • Круглосуточный швейцар
  • Управление недвижимостью на месте
  • Подземный паркинг
  • Приемно-сдаточная служба
  • Возможна доставка продуктов
  • Доставка прачечной и химчистки
  • Продавцы на территории
  • Интернет-портал для резидентов с арендной платой и вводом заказов на работу для вашего удобства

Район:

  • Местные достопримечательности: Риттенхаус-сквер, Художественный музей Филадельфии, Институт Франклина, магазины на Уолнат-стрит, бульвар Бенджамина Франклина и парк Шуйлкилл-Ривер.
  • Рядом с крупными корпоративными работодателями, расположенными в Comcast Center, Comcast Technology Center, Commerce Square, Филадельфийская фондовая биржа, рынок 2400 и One & Two Liberty Place
  • Местные университеты, включая Университет Дрекселя, Университет Пенсильвании и Университет Томаса Джефферсона
  • Исключительный выбор ресторанов, включая Zavino, Tredici, Double Knot, Rittenhouse Square Park Farmer’s Market, Garces Trading Company, Sampan, 1862, Del Frisco’s, Barbuzzo и Urban Farmer at Four Seasons
  • Удобный доступ к пригородной станции, станции 30th Street, автобусным маршрутам SEPTA и маршрутам I-95 и I-76

История — Парк Вашингтон-сквер

Краткая история парка Вашингтон-сквер

Эмили Кис Фолп, адаптировано из ее книги, Это случилось на Вашингтон-сквер

Вашингтон-сквер в Гринвич-Виллидж — одно из самых густонаселенных зеленых насаждений Нью-Йорка.Это небольшой парк площадью всего 10 акров, расположенный у знаменитой Вашингтонской арки Стэнфорда Уайта, с длинной и яркой историей. На протяжении почти двух столетий площадь была местом, где можно задерживаться, играть, праздновать или демонстрировать. Он функционирует не только как общественный парк, любимый местными жителями, но и как зеленый кампус, перекресток, площадка для выступлений и магнит, привлекающий посетителей со всего мира.

Ранние годы

За столетия до того, как здесь появился парк, индейцы племени ленапе знали это место как болотистую местность с множеством водоплавающих птиц и прекрасным ручьем форели под названием Минетта (давно похороненный).

В 1624 году Голландская Вест-Индская компания создала торговый форпост на южной оконечности Манхэттена. Чтобы обеспечить продовольствием растущее население поселения, директор Нового Амстердама в 1642 году освободил нескольких африканских рабов и предоставил им участки земли для возделывания в обмен на часть урожая. Часть даров земли перекрывала территорию будущей площади. Свободные черные фермеры позже потеряли право владеть землей под властью Англии, и их собственность была включена в крупные поместья, принадлежавшие английским и голландским землевладельцам.

Гончарное поле

После Войны за независимость отцы города Нью-Йорка приобрели часть этой собственности для использования в качестве гончарного поля, общественного места захоронения, где хоронили бедных и малоимущих, в основном жертв желтой лихорадки. Эпидемии продолжали разрушать население Нью-Йорка, и после двадцати лет использования поле гончарного дела было заполнено. Между тем к месту стремительно приближалась застройка города. Прагматичные члены Общего совета Нью-Йорка определили, что бывшее кладбище станет хорошим местом для бурения боевых действий городских добровольческих отрядов милиции.4 июля 1826 года, в пятидесятую годовщину провозглашения независимости, бывшее гончарное поле было официально объявлено Вашингтонским плацем. Выровненный и благоустроенный новый плац придал этому району привилегированный статус и помог повысить стоимость окружающей недвижимости.

Жилой анклав

В течение нескольких лет вокруг плаца возник первоклассный жилой район. Элегантные дома окружали три стороны, а на востоке стоял первый дом Нью-Йоркского университета — здание готического возрождения, где Сэмюэл Морс усовершенствовал свой телеграф, а в более поздние годы Уинслоу Гомер рисовал на крыше.Плац вскоре стал известен как Вашингтон-сквер, известный своими патриотическими ассоциациями и благородным обществом.

В своем романе Вашингтон-сквер (в драматической форме под названием Наследница ) Генри Джеймс писал, что Квадрат выглядел «более зрелым, богатым и благородным — взглядом человека, имеющего что-то от социальной истории». Дом, который он описал, принадлежал его бабушке по материнской линии на Вашингтон-сквер, 18, который он часто бывал маленьким мальчиком в 1840-х годах.«Не знаю, объясняется ли это нежностью ранних ассоциаций, но эта часть Нью-Йорка кажется многим самой восхитительной. У него такой устойчивый покой, который нечасто случается в других частях длинного и пронзительного города ».

Площадь в городе

Кажущаяся гармония района была нарушена, когда возникла напряженность в городе. На площади вспыхнул бунт рабочих, когда каменотесы протестовали против использования Нью-Йоркским университетом тюремного труда при строительстве своего здания.Межнациональная рознь вылилась в жестокие беспорядки в близлежащем оперном театре Astor Place, и добровольческий полк, который обычно тренировался на плацу, был вызван, чтобы подавить это. Во время Гражданской войны расовая ненависть и страх разжигали массовые беспорядки 1863 года, самый кровавый городской конфликт в истории Америки. Войска, вызванные из Геттисберга, расположились лагерем на площади, чтобы обеспечить мир в окрестностях.

Ремонт

В 1870 году Таммани «Босс» Уильям М. Твид организовал первый Департамент общественных парков и приступил к преобразованию того, что к тому времени было обветшалым плацдармом, в стильный ландшафтный парк.Реконструкция площади была поручена Игнацу Пилату при содействии Монтгомери Келлогга. Оба мужчины работали в тесном сотрудничестве с Фредериком Лоу Олмстедом при строительстве Центрального парка. Пилат применил мягкую волнистую планировку Центрального парка к плацу, заменив линейно-прямые линии и жесткую симметрию, подходящие для военных смотров, на изогнутые дорожки, очерченные насаждениями и прерванные небольшими местами сбора.

Фонтан

Снесен фонтан на старой земле и заменен фонтаном у одного из южных входов в Центральный парк на улице 59 .Новый изящный фонтан из верхней части города, высеченный из граувакского камня с чашей классического дизайна, приписывается архитектору Джейкобу Ри Молду, который помог Калверту Во с каменной кладкой в ​​Центральном парке. Тот самый фонтан, теперь полностью восстановленный, остается в центре парка. И хотя с тех пор парк был обновлен, элементы плана 1870-х годов все еще видны на сегодняшней Вашингтон-сквер.

Арка столетия Вашингтона

В 1889 году городские лидеры гражданского общества и культуры планировали трехдневную феерию в ознаменование столетия инаугурации Джорджа Вашингтона в Федеральном зале на Уолл-стрит.Чтобы парады столетия прошли рядом с историческим парком, названным в честь президента, Уильям Райнлендер Стюарт с улицы Вашингтон-сквер, 17 поручил архитектору Стэнфорду Уайту спроектировать временную триумфальную арку по этому случаю. Пересечение нижней Пятой авеню в полквартале к северу от парка, украшенное флагами и увенчанное древней деревянной статуей Вашингтона, папье-маше и белой гипсовой аркой, произвело фурор. Он получил такую ​​похвалу, что в конце столетия архитектору было поручено спроектировать постоянную версию из мрамора, которая будет стоять в парке.

При проектировании памятника Уайт обратился к римским моделям, а также к Триумфальной арке в Париже, построенной полвека назад. Интегрируя античные элементы — аллегорические фигуры, лавровые венки и полосы декоративных мотивов, Уайт придал классической форме отчетливо современную ясность и простоту. Фредерик МакМоннис выполнил всю рельефную скульптуру, а Филипп Мартини разработал огромных орлов, восседающих на замковых камнях Арки.

Вашингтонская арка была официально посвящена 4 мая 1895 года и передана городскому управлению парков.Лишь в 1916 году фигура Вашингтона в войне Германа Аткинса МакНила была установлена ​​на восточном пьедестале. Двумя годами позже на западном пьедестале была установлена ​​картина А. Стирлинга Колдера «Вашингтон в мире».

Активизм двадцатого века

За годы до Первой мировой войны район Вашингтон-сквер сбросил свою старую кожу и превратился в центр молодой богемной общины. Художники, писатели и радикалы со всей страны направлялись в Гринвич-Виллидж и на площадь, чтобы заниматься своим искусством и оказывать поддержку делу труда, пацифизма и прав женщин.«О, жизнь — радость для бульона мальчика / на Вашингтон-сквер, 42», — писал Джон Рид.

Были и мрачные моменты. 25 марта 1911 года катастрофический пожар на фабрике Triangle Shirtwaist, расположенной в одном квартале к востоку от парка, унес жизни 146 человек, в основном молодых женщин-иммигрантов. Неделю спустя тысячи скорбящих прошли через площадь в торжественных и слезливых шествиях. Во время парада в честь Дня труда 1912 года 20 000 рабочих, четверть из которых составляли женщины, прошли по Пятой авеню и через Арку, чтобы собраться в парке за лучшие условия труда.

В двадцатые годы, когда стоимость недвижимости вокруг парка выросла, застройщики переехали, чтобы заменить многие вековые дома в центре города высокими многоквартирными домами. Стремительное развитие неизбежно уничтожило некоторые драгоценные исторические реликвии прошлого, но четыре жилых здания на западной стороне площади со временем завоевали уважение как знаменосцы стиля 1920-х годов. Уравновешивая высокие здания-чердаки на востоке площади, они образуют внушительную стену для большого открытого помещения, которым является парк Вашингтон-сквер.

Борьба с Робертом Мозесом

Несколько лет спустя, когда депрессия углубилась, а городские ресурсы были потрачены на удовлетворение существенных социальных нужд, дела в парке не оправдались. Лужайки на Вашингтон-сквер, которыми часто пользовались и ухаживали время от времени, были коричневыми, деревья увяли, а фонтан не течет из-за сильной утечки воды из бассейна. Тем не менее парады, программы и напряженный график общественных мероприятий продолжались. Большинство мероприятий, таких как полугодовая выставка произведений искусства под открытым небом на площади, начавшаяся в 1932 году, были связаны с финансируемыми государством программами, призванными поднять боевой дух или повысить доходы художников.Несмотря на то, что это могло случиться, тогда, как и сейчас, Вашингтон-сквер вызывал яростную лояльность среди своих пользователей.

В 1935 году Департамент парков во главе с комиссаром Робертом Мозесом предложил комплексную реконструкцию, которая полностью разрушила бы целостность парка как зеленого квартала. Предлагая план перед консультациями с местным населением, Моисей, непобедимый «власть брокер,» невольно начал движение цепкой гражданской активности. Каждый из последующих планов только усиливал сопротивление соседей.Стало ясно, что цель Комиссара состояла в том, чтобы перерезать главную проезжую часть через площадь, чтобы соединить Пятой авеню с нижним Манхэттеном, где он планировал пересечение восток-запад, которое разрушило бы чугунный район Сохо, а также участки старая деревня.

Взаимосвязанные проблемы, связанные с реконструкцией парка и движением на площади и вокруг нее, продолжали беспокоить окрестности. Через три десятилетия преданные и хитрые жители, мудрые в способах организации и использования прессы, соперничали с Моисеем и множеством градостроителей и чиновников, наконец, добившись победы в 1958 году.В конце концов, Гринвич-Виллидж была единственной общиной, победившей Роберта Мозеса. Территорию парка следовало оставить в прежнем виде, и впервые с тех пор, как Департамент парков взял его в свои руки в 1870 году, Вашингтон-сквер был закрыт для движения транспорта.

Когда дороги были закрыты (за исключением разворота автобусов, курсировавших рядом с Аркой до 1963 года), центральная зона вокруг фонтана стала процветать как место для выступлений. Народные исполнители Джоан Баэз и Боб Дилан собрались с другими у бассейна с фонтаном, чтобы петь и играть на гитарах.На соседних лужайках Аллен Гинзбург и поэты-битники читали свои произведения.

Другой ремонт

Благодаря обещанию непрерывного пространства, свободного от автомобилей, появилась возможность переосмыслить то, чем должна быть Square. В статье «Смерть и жизнь великих американских городов» в 1961 году Джейн Джейкобс заявила, что парк, любимый и ценимый на протяжении стольких лет, был одним из самых успешных в Соединенных Штатах, и призвала к тому, чтобы к нему относились нежно и по причинам. из-за своей популярности изучается и применяется в области городского планирования.

В течение нескольких месяцев, которые растянулись на годы, местный совет по планированию сообщества № 2 под председательством Энтони Даполито работал с представителями местных организаций, чтобы прийти к консенсусу относительно будущего площади. По рекомендации правления Даполито назначил комитет из девяти деревенских архитекторов, которые, работая с Департаментом парков, согласились переделать парк.

Этим усилием руководил поэт, протестующий, драматург и строитель детских площадок Роберт Николс, соучредитель Театра поэтов Джадсона.Он согласовал раздельные предпочтения сообщества как можно большего числа людей всех возрастов. Сюда входила его идея трех небольших насыпей, изогнутых уголков для сидения, деревянной игровой площадки, сцены и площадки для игры в петанк. Самым большим изменением, вызванным реконструкцией 1970 года, стало открытие центральной зоны вокруг фонтана, которая превратилась в большую затонувшую площадь, окруженную тенистыми деревьями. Площадь стала сердцем Деревни, пульсируя всевозможной музыкой и выражениями.

Сохранение арки

В 2002 году группа граждан и правительственных групп выступила за полное восстановление и сохранение Вашингтонской арки.Финансирование, предоставленное президентом района Манхэттен К. Вирджиния Филдс, мэром Рудольфом Джулиани и делегацией Совета Манхэттена во главе с бывшим членом Совета Кэтрин Э. Фрид, обеспечило полную реконструкцию Арки. Работы включали стабилизацию внутренней структуры и консервацию хрупкого внешнего мраморного фасада и декоративных рельефов, а также повторную резьбу правой руки президента Вашингтона, которую в предыдущие годы в спешном порядке отремонтировали. Завершающим элементом реставрации Арки стала установка архитектурного освещения, разработанная Domingo Gonzalez Associates.Арка была повторно освящена 30 апреля 2004 года, в 215-ю годовщину инаугурации Джорджа Вашингтона. Реставрация Арки была отмечена наградами Исторического общества Гринвич-Виллидж и Премией Люси Мозес за сохранение памятников природы Нью-Йорка.

24Апр

Как работать бензопилой видео: Запуск бензопилы Stihl

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как правильно работать бензопилой — правила и меры безопасности

Все чаще цепные бензопилы стали использоваться не только для валки деревьев в лесных массивах, но и в частных хозяйствах обычных домовладельцев. Удобство и быстрота, с которой бензопила справляется с древесиной, позволяет применять ее для распилки дров, обрезки сучьев и веток. Однако в руках неопытного человека бензопила может представлять значительную опасность. Одно неловкое движение влечет за собой последствия в виде порезов и более серьезных травм. Поэтому прежде, чем взять в руки этот инструмент, необходимо знать, как правильно пилить бензопилой.

Бензопила — эффективный инструмент для валки и распила деревьев

1. Необходимость в средствах индивидуальной защиты

При работе с бензопилой необходимо защититься от возможного прикосновения пильной гарнитуры, падающих веток и летящих щепок. Подберите плотные штаны с подкладкой, которые предотвратят непосредственный контакт цепи с мягкими тканями ног. Обязательно приобретите качественную массивную обувь, желательно рабочие ботинки с плотной подошвой и металлической вставкой на носке. Важно носить каску, чтобы пильная гарнитура, отскочив от дерева, не травмировала голову. Защитные очки – еще одна важная деталь рабочего костюма, которая призвана защитить глаза от летящих веток, щепы и пыли.

Плотные штаны, каска и очки — эффективная защита от травмирования

2. Правильное положение оператора при работе с бензопилой

Работающую бензопилу следует крепко держать двумя руками, обхватывая заднюю и переднюю рукоятки всеми пальцами. Соблюдайте равновесие и не сутультесь при работе. Если необходимо наклониться, желательно согнуть ноги в коленях, не меняя ровное положение тела.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

После окончания работы с одним объектом переходить к другому можно только при отключении бензопилы. Не рекомендуется передвигаться с вращающейся цепью – это опасно!

Бензопилу крепко держат двумя руками

3. Осторожность при заправке топливом

Двигатели в бензиновых пилах являются двухтактными, поэтому нуждаются в заправке бензиново-масляной смесью. При горячем двигателе заправлять аппарат нельзя, следует дождаться его остывания. Следите за тем, чтобы бензин не попал на пильную гарнитуру или двигатель. Если необходимо выполнить дозаправку инструмента в рабочих условиях, делайте это на расстоянии 3-6м от эпицентра работ.

При заправке бензопилы старайтесь не пролить бензин

1. Установите инструмент на твердую поверхность так, чтобы цепь не касалась поверхности земли и других объектов.

Шина при запуске не должна касаться земли

2. Переместите от себя рукоятку инерционного тормоза, тем самым вы включите тормоз цепи. Если этого не сделать, то при запуске цепь сразу начнет вращаться.

Ручка тормоза должна быть направлена от оператора

3. При наличии декомпрессионного клапана, нажмите его – это уменьшит давление в цилиндре при запуске.

Нажатие декомпрессионного клапана упростит запуск пилы

4. При холодном двигателе следует вытянуть рычаг управления воздушной заслонкой.

5. Носок правой ноги проденьте сквозь заднюю рукоятку, при этом левой рукой надежно придерживайте переднюю рукоятку. Начинайте вытягивать шнур стартера резкими, повторяющимися рывками до тех пор, пока вы не услышите характерный звук – двигатель «чихнет».

Вытягивание шнура стартера приведет к запуску двигателя

6. Поставьте рычаг воздушной заслонки в начальное положение.

7. Продолжайте вытягивать шнур стартера, пока пила не запустится.

8. Нажмите на дроссель и двигатель перестанет работать вхолостую.

9. Спустите цепь с тормоза и начинайте работу.

В том случае, если изначально двигатель разогрет, использовать рычаг воздушной заслонки нет необходимости. Все другие этапы запуска остаются полностью идентичными. Бывает и так, что двигатель разогрет, а запустить пилу не получается. Тогда рекомендуется вытащить рычаг воздушной заслонки наполовину и сразу же задвинуть его обратно. Пила запустится!

Бензопила запустилась и готова к работе

Теперь, когда пила запустилась, можно начинать работу. Для этого необходимо понимать, как работать бензопилой, выполняя различные задачи: валку дерева, обрезку веток или раскряжевку ствола.

Дерево при падении может нанести увечья вам и окружающим, поэтому следует определить, в какую сторону оно будет падать. На это может повлиять наклон дерева и направление ветра. Определив это направление, следует расставить на расстоянии не менее двух длин ствола дерева предупреждающие знаки для безопасности людей, которые могут появиться на территории валки.

Валка дерева бензопилой — задача для профессионалов

Снизу ствол очищается от веток при помощи нижней части шины. Теперь можно переходить к подпилу дерева для направленной валки (направляющий подпил). Делается это в два этапа. Вначале осуществляется наклонный верхний рез под 60° на глубину 20-25% от диаметра дерева. После этого выполняется горизонтальный нижний пропил, который должен сойтись с верхним.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Далее необходимо стать с противоположной стороны дерева и выполнить горизонтальный валочный пропил. Важно при этом вовремя остановиться и не доходить до направляющего подпила по крайней мере на 2-3 см.

Подпил дерева для направленной валки: 1 — верхний подпил, 2 — нижний подпил, 3 — горизонтальный валочный пропил

При обрезании бензопилой веток существует опасность их отскока, поэтому работать нужно предельно аккуратно и методично, стараясь не применять носовую часть шины. При работе прислоняйте инструмент к стволу или бедру, обрезая ветки нижней и верхней частью шины. Сверху ствола ветки удобнее пилить, положив бензопилу на бок. Если на дереве есть толстые ветки, желательно спиливать их по частям. После  того, как ветки сбоку и сверху ствола будут срезаны, дерево можно перевернуть и отпилить верхние ветки.

Обрезка веток бензопилой не терпит рассеяности внимания

Перед тем, как начать пилить ствол, определите его напряжение. При неправильно оцененной ситуации, ствол при распиле может отскочить вверх и травмировать того, кто стоит рядом. В том случае, если давление направлено сверху, необходимо начинать распиливать ствол сверху примерно на 1/3 толщины, до тех пор, пока он не зажмет шину. После этого распил продолжается, но уже с нижней части ствола.

Если же давление идет снизу, то все эти этапы производятся с точностью до наоборот. Вначале начинается распил снизу, а потом продолжается сверху до совмещения разрезов.

Раскряжевка ствола дерева — отличный способ попрактиковаться, если вы новичок

Работа бензопилой – занятие трудное и ответственное. Если вы никогда прежде не брали в руки этот инструмент, то не начинайте знакомиться с ней посредством валки деревьев. Начните с самого простого, например, с раскряжевки. Потренируйтесь на небольшом сваленном бревне и только потом переходите на более крупные масштабы работы.

Ну а еще про некоторые факторы, которые следует учитывать при работе с бензопилой, вы сможете узнать, просмотрев краткий видеоролик.

Подборка полезного видео. Бензопила Stihl (Штиль) MS 180.

Сегодня подборка видео посвящена исключительно бензопиле самой популярной в России и СНГ — Stihl MS 180. Тут надо понять, что в связи с ее популярностью и вопросов у неграмотных пользователей очень и очень много. Причем зачастую они касаются элементарных вопросов. К слову, можно много говорить о культуре пользования инструментом, о зарубежном опыте, но такие вещи как чистка глушителя, фильтров, замена звездочки вполне возможно провести самостоятельно. Конечно, если бензопила не находится на гарантии.

Как устранить мелкие неполадки, разобрать Штиль 180 и правила пользования бензопилой Stihl MS 180  и будет посвящена подборка этого видео. Большое спасибо энтузиастам и профессионалам, которые создают эти и похожие видеозаписи! Надеюсь, что их труд сделает множество пользователей бензопил грамотней и позволит работать без досадных поломок!!!

Первое видео от Павла Омелина посвящено частой проблеме неопытных или безалаберных владельцев: забитому глушителю и топливному фильтру. Тут надо отметить, что нелишним будет замочить глушитель. Так же Павел упомянул еще одну важную вещь- при заточке цепи необходимо соблюдать зазор для выборки. Смотрите подробнее в видео:

Еще одна важная штука при эксплуатации бензопилы- правильная заточка цепи. В этом видео рассказывается как правильно заточить цепь на примере цепи для Stihl MS 180.

Следующее видео это скорее «лайф-хак» о том как сделать так, чтобы воздушный фильтр отфильтрововал как можно более мелкие опилки. Суть способа в пропитывании воздушного фильтра моторным маслом. Насколько это эффективно, я лично сказать не могу- не пробовал. Но рассуждая логически — должно работать. Спасибо за видео Павлу Сергеевичу!

Как разобрать бензопилу Stihl (Штиль) Ms 180? Это с одной стороны, достаточно просто, с другой не имея опыта можно и помучиться…. Чтобы понять этот процесс и увидеть его со стороны- смотрите видео ниже:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как обкатать бензопилу: ключевые правила


Цепная бензопила – нужная техника для работы в саду, на даче и при строительстве из древесины. После покупки или долгого перерыва в работе, капитального ремонта и смены деталей следует обязательно выполнить обкатку перед запуском агрегата.

Обкатка бензопилы перед запуском требуется для подготовки всех систем к частой эксплуатации. После замены деталей обкатка нужна для того, чтобы подогнать новый элемент к уже имеющимся механизмам. Это продлит срок использования агрегата и снизит количество поломок.

После покупки бензопилы двигатель особенно нуждается в обкатке, так как при сборке детали не настраивали относительно друг друга, поэтому положение каждого элемента может допускать погрешности. Процесс обкатки позволит точно подогнать внутренние механизмы и детали, контактирующие друг с другом.

Для процедуры обкатки потребуется масло. К его выбору следует подойти очень серьезно, в инструкции к бензопиле обычно указывается, какой смазочный материал подойдет именно для этой модели. Именно масло создает специальную пленку на поверхностях деталей, которые соприкасаются друг с другом. Смазанные механизмы лучше функционируют единой системой и снижается риск поломок.

Для двухтактных двигателей бензопил отлично подходят масла торговых марок, рекомендованных производителем (указывается в тхническом паспорте изделия), это снижает износ цилиндропоршневой группы. При выборе масла для бензопилы стоит остерегаться подделок и лучше останавливать свой выбор на синтетическом или полусинтетическом веществе (маркировка 2Т). Однако некоторые модели бензопил могут в сопроводительных документах иметь указанные рекомендации по использованию определенного типа масла.

Запускаем бензопилу

Первый запуск агрегата новой пилы или после долгого перерыва и ремонта – важная процедура, влияющая на его дальнейшую благополучную эксплуатацию.

Для начала вам нужно подготовить топливную смесь. Она состоит из масла и бензина, разведенных в определенных пропорциях. Важно использовать свежую смесь, так как при длительном хранении (более 2 месяцев) топливо начинает портиться – начнутся процессы образования смолы, которая загрязнит камеру сгорания в двигателе. Стандартные пропорции масла и бензина: 1:25 или 1:50 (1 л бензина на 20 или 40 мл масла), если иное не предусмотрено в инструкции к агрегату. Полученную смесь заливаем в бензобак.


Если ваша пила после ремонта, то прежде чем заливать топливо в бак, прочистите и проверьте исправность внутренних каналов на рабочей шине агрегата, а также смажьте ведущую звезду.

Правила первого запуска бензопилы:

  1. Цепной тормоз установить в положение «выкл» – отодвиньте тормозную рукоятку.

  2. Закройте воздушную заслонку и включите зажигание.

  3. Нажмите на декомпрессионный клапан, если он предусмотрен в вашей модели пилы. Агрегат зафиксирован.

  4. Оттяните за рукоятку стартера, пока не произойдет сцепление с барабаном, а потом резко дерните за нее. Выполняйте это действие до первой вспышки в камере сгорания. Агрегат при этом должен завестись и резко заглохнуть.

  5. Откройте воздушную заслонку и еще раз запустите двигатель.

  6. После запуска увеличите обороты двигателя до полного газа, нажав кнопку или потянув за ручку. Потом отпустите, должна произойти стабилизация работы на холостых оборотах. Каждые 40 секунд производить такую прогазовку.

Обкатка бензопилы должна производиться в общем объеме не менее 4-х часов. Но это не относится к бензопилам таких производителей, как Partner, Stihl, Husqvarna: двигатели в агрегатах этих марок не могут долгое время работать на холостых оборотах – суммарно до 5 мин. Поэтому после прогазовки нужно сразу приступить к пилению тонкой древесины по следующей схеме: 2 секунды на средней скорости и 20 секунд на низких оборотах без пиления.

Подготовка оснастки

Пильная цепь тоже нуждается в специальной подготовке. Перед первым запуском ее нужно погрузить в масло на 2 часа. После этого вынуть, дать лишнему маслу стечь и установить на бензопилу. Натяжение должно быть таким, чтобы вы сами могли рукой проворачивать цепь, но она не должна провисать. Затем выполняется первый запуск пилы, проверка рабочего режима в течение нескольких минут, а после этого финальная проверка натяжения.

Направляющая шина не нуждается в особой подготовке.

Правильная обкатка бензопилы продлевает срок службы агрегата и позволяет избежать частого ремонта внутренних механизмов.

Помимо того, как провести обкатку пилы, для полноценной работы с инструментом вам нужно знать, как регулировать бензопилу правильно. Периодическая регулировка механизмов позволяет улучшить рабочие показатели агрегата и продлить срок эксплуатации.

Смотрите также:

Секреты обращения с бензопилой — Журнал «4х4 Club»

Бензопила – один из необходимых инструментов внедорожного путешественника. Но все ли знают, как правильно ею пользоваться? На всякий случай мы решили освежить основные принципы. Несколько лет назад мы тестировали бензопилы, и уже тогда меня удивила та легкость, с которой профессионалы управлялись с этим инструментом.


По крайней мере, пилы в руках любителей всегда работают более натужно и менее споро. Оказалось, что секрет не только в правильной заточке зубьев цепи, чего добиться умеют не все, но и в общих принципах работы.

Наблюдение и беседы с профессионалами убедили меня в том, что для комфортной работы пилой необходим комплекс навыков, причем некоторые из них достигаются только с большим опытом. Но даже то, что доступно неискушенному пользователю, может значительно облегчить расчистку тропы от поваленных деревьев или заготовку дров для костра.

РЕГУЛЯРНАЯ и ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТОЧКА
Первое, на что стоит обратить внимание, – правильная заточка зубьев. Тут важен верно выбранный угол, определить который поможет заточной шаблон, продающийся отдельно. Вещь полезная, особенно для тех, кто редко общается с пилой. Но и с ним поначалу придется помучиться: шаблон только показывает, как поставить напильник, а контроль за его направлением – на вашей совести. Спешить не стоит: сэкономленные во время заточки минуты не стоят лишних физических усилий при пилении.


КОНТРОЛЬ ЗА ВЫСОТОЙ ВЫСТУПОВ
Но бывает и так: заточены зубья вроде как надо, но пила все равно не пилит. Оказывается, следить нужно и за правильной настройкой ограничительных выступов. Если они слишком высоки, то режущие кромки зубьев просто не смогут добраться до древесины. Подравниваются ограничители легко и быстро с помощью еще одного шаблона.

НИКАКИХ КОНТАКТОВ С ЗЕМЛЕЙ
Сохранить заточку – тоже дело непростое. Непрофессионалы, обрезая низко расположенные ветки или расчищая территорию от кустов, нередко задевают грунт, но не придают этому значения, считая, что металл тверже. На самом деле земля действует на зубья обычной цепи как отличный абразив. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать цепь с твердосплавными зубьями. Она раза в три-четыре дороже, зато несколько касаний земли способна выдержать без видимых и ощутимых последствий.

КОНТРОЛЬ ЗА НАТЯЖЕНИЕМ ЦЕПИ
Натяжение цепи напрямую на скорость работы не влияет, но неправильный натяг может привести либо к усиленному износу шины (она не слишком дорогая, но тем не менее), либо к соскакиванию цепи во время работы (потери времени гарантированы). Напомним, что правильный натяг – это когда цепь тянешь рукой в центральной части шины и она слегка отходит, но направляющие остаются в прорези шины. Между прочим, во время работы цепь из-за нагрева удлиняется. Любая, не только новая. Так что контролировать натяг нужно периодически с интервалом минут десять.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ
Сложность замены и регулировки цепи зависит от конструкции пилы. Для непрофессионалов лучше выбирать модели с облегченной схемой этих работ, не требующей инструмента и особых навыков. Такие изделия дороже, но удобство того стоит, можете поверить.

 
Еще любителям должна понравиться система «легкий старт». У разных производителей она именуется по-своему, но суть одна: меньшее усилие на тросике стартера и подкачной топливный насос сильно облегчают запуск даже в неудобных положениях.

ПРОДУВКА ПРИ ЗАПУСКЕ
Запуск пилы, если она исправна, особых сложностей вызывать не должен, но бывает так, что свечу заливает топливом. В этом случае требуется продувка, так как лишняя настойчивость приведет только к еще большему «затоплению» электродов. Поэтому свечной ключ держите при себе: свечку придется выкручивать. После этого пилу надо перевернуть свечным колодцем вниз и несколько раз энергично дернуть тросик стартера. Обычно лишнее топливо выходит в виде пара, а в особо запущенных случаях даже выливается. А свечу надо как минимум протереть, а лучше прокалить.


ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ЗАТОРМОЗИТЕ ЦЕПЬ
Особое внимание при запуске надо обратить на торможение цепи. Независимо от способа запуска (с земли или на весу) включите инерционный тормоз. Иначе цепь начнет двигаться и может соприкоснуться либо с почвой, либо с телом лесоруба. Первое не пойдет на пользу пиле,
второе – ее хозяину.

ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ВЕТОК
Теперь перейдем к собственно работе. Валкой крупных деревьев мы не рекомендуем заниматься без спецподготовки, да и чаще всего нам приходится пилить бревна, уже лежащие на земле, так что на этом и остановимся.


Идеальная высота для работы бензопилой – уровень бедра или ниже. Если есть устойчивое положение, можно работать на уровне груди. А вот задирать пилу выше не стоит: инструмент контролировать сложно, то есть работа становится небезопасной.  

Первым делом избавьтесь от веток. Тут надо следить, чтобы ствол находился между вами и пилой. А все потому, что обилие веток повышает риск задеть за них передним верхним концом шины. В этом случае инструмент резко и очень быстро отскакивает вверх. Если пила будет точно перед вами, то ее целью окажется ваше лицо. Даже если инерционный тормоз сработает как надо (а техника иногда дает сбои), удар цепью по лицу – ощущение не самое приятное. А так пила уйдет в сторону.


Еще одна вроде бы очевидная вещь, но не все ее учитывают. Направление распила должно идти сверху вниз, если ветка нетолстая и висит горизонтально. А если вертикально – то пилить надо в сторону ее наклона.

Нижние ветки специалисты предлагают опиливать, перевернув дерево. Но это возможно не всегда, да и приходится работать около земли. Осторожнее: избегайте контакта с почвой и контролируйте возможный отскок шины.

ЧТОБЫ ШИНУ НЕ ЗАЖАЛО

Перед расчленением бревна удалите опиленные ветки и растущие рядом кусты, обеспечив себе свободу движений. Начинать разделку следует с вспомогательного пропила, который позволит избежать зажатия шины. Если нужно отсечь висящий конец бревна, то вспомогательный пропил делаем снизу примерно на треть диаметра, а уж потом допиливаем сверху. Когда бревно обоими краями лежит на опоре, а пилить надо посередине, первый пропил делается сверху.
Если же шину таки зажало, не стоит нервно дергать пилу. Только цепь повредите или шину погнете. Остановите вращение цепи и пошатайте бревно в направлении, параллельном направлению пиления. Шина освободится сама.

СЕКРЕТЫ ТОПЛИВА
Топливная смесь для пил состоит из бензина и масла, смешанных в определенной пропорции. Ее нарушение ведет к проблемам со здоровьем инструмента: при недостатке масла ускоряется износ двигателя, при его избытке уменьшается мощность и усложняется запуск.

Пропорции «бензин – масло» есть в инструкции к каждой пиле, а также на упаковке масла. Почти каждый производитель пил имеет также линейку масел собственного бренда, именно их рекомендуя к применению. Обычно фирменное масло заливается в меньшей пропорции, но стоит больше обычного, так что ни выгоды, ни проигрыша не будет. Но в любом случае надо следить за возрастом смеси: та, что старше месяца, топливом уже не является.

Редакция благодарит за помощь в подготовке статьи
компанию «Техника для леса и сада», тел. (495) 661 9451

Пилим бензопилой правильно и ровно? Советы лесопилов деревьев- Обзор +Видео

Если вы решили купить бензопилу или она уже есть, вам необходимо будет изучить всю специфику работы с данным инструментом. При удачно совершенной покупке и работе, работа с бензопилой будет безопасной и принесет вам одно удовольствие.

[contents]

Классы устройств бензопил

В настоящее время на российском рынке все бензопилы можно разделить на три основные класса:

  • Обычные бытовые устройства, которые предназначены для несложных работ. Данные бензопилы не имеют большой мощности, и со своими обязанностями справляются отлично. С помощью данных бензопил вы сможете без всяких трудностей подготовить дрова для бани либо спилить ненужное дерево. А возможности таких пил с легкостью компенсируются малым весом и удобным управлением.
  • Полупрофессиональные бензопилы предназначены для любых работ, начиная от ремонтно-строительных мероприятий, и заканчивая валкой леса. Но у таких пил есть один недостаток. Их нельзя применять по восемь часов в сутки. Из-за этого их и называют полупрофессиональными. Данные устройства, как правило, применяются лесорубами для обрезки сучков.
  • Профессиональные бензопилы специализируются на лесорубке. Длительность их работы составляет от 10 до 16 часов в сутки и данные пилы могут использоваться по семь часов без остановки.

Техника безопасности при работе с бензопилой

Как правильно пилить бензопилой?

Данный вопрос возникает у каждого, кто недавно купил этот инструмент. И многие не читают инструкцию, полагаясь на свой теоретический опыт и знания. А это одна из критических ошибок, которая приведет к поломке механизма или к опасной травме. Техника безопасности необходимо соблюдать всегда.

Подготовительные работы

Перед тем, как работать бензопилой, необходимо убедиться в правильном натяжении цепи устройства. Немного потяните за верхние звенья пилы, и вы увидите, как хвостовик выйдет на несколько миллиметров из паза шины. Проследите за тем, чтобы нижние звенья бензопилы не провисали. Далее потяните цепь рукой, и если натяжение слишком сильное, то ослабьте цепь. Проверьте, чтобы инерционный тормоз находился в правильном положении, т.е. его ручка не касалась рукоятки. При включении бензопилы со смещенным инерционным тормозом приведет к высадке сцепления.

После проверки натяжения цепи, вы можете приступить к заправке пилы. Установите инструмент на горизонтальную поверхность. Влейте топливо и масло для смазывания цепи и механизм двигателя. Хорошим вариантом будет служить топливная смесь, состоящая из бензина и адгезионного масла.

Для мотора и цепи подбирайте специальную смазку, предназначенную именно для бензопил. Компоненты данной смазки будут гарантировать долгую жизнь всех элементов двигателя и режущего механизма.

После выполнения всех вышеперечисленных процедур, запустите бензопилу. Двигатель в этот момент должен быть холодным. Включенную пилу положите на землю и убедитесь в ее хорошей устойчивости.

Выключите тормоз и включите зажигание. Удерживая переднюю ручку левой рукой поставьте правую ногу на заднюю ручку. Для запуска двигателя потяните стартер. Отключите инерционный тормоз и несколько раз нажмите на газ, для прогрева двигателя. Далее проверьте, хорошо ли поступает масло к цепи. Убедившись, что все в норме, вы можете приступать к своей работе.

Как правильно пилить деревья бензопилой

Многие задаются вопросом, как правильно пилить деревья бензопилой?

Перед тем, как начать работать необходимо, ознакомиться с рядом важных правил по использованию данного устройства. Во-первых, бензопилу нужно удерживать двумя руками, и крепко обхватывать пальцами ее рукоятку. Большой палец располагайте под передней рукояткой агрегата. Во-вторых, нельзя стоять прямо за бензопилой. Стандартное положение при распилке — это чуть сбоку от самого механизма.

Работайте всегда с прямой спиной. Для удобного положения и равновесия, широко расставьте ноги. Ставьте бензопилу на тормоз во время своего передвижения. Пилить начинайте краем шины. Если не соблюдать данные правила, то можно получить серьезную травму.

Для работы с бензопилой, купите себе специальную защитную одежду, которая будет состоять из шлема и маски, яркой куртки и штанов. Данная форма защитит вас от резов пилы.

Как распилить срубленное дерево бензопилой

Как пилить доски бензопилой своими руками?

Данный вопрос возникает у новичков. Ниже мы подробно опишем, как правильно осуществлять распил древесины.

Распил дерева выполняют на полном газу тем участком шины, который ближе всего расположен к корпусу механизма. И для каждого материала необходимо использовать свой определенный метод распила.

Если вы хотите спилить ветки с дерева, то вам нужно встать слева от ствола и начать пилить внизу. Все движения выполняйте медленно. Резка идет с помощью носовой части шины, а именно верхним и нижним полотнами цепи.

Толстые и сложные для обработки ветки распиливайте в несколько заходов. Начинайте пилить бензопилой от конца к основе ствола дерева. Следует также отметить, что без определенной опоры ствол может покатиться, и перед началом рабочего процесса убедитесь, что дерево лежит надежно и устойчиво.

После обрезки со ствола всех веток, можно переходить к следующему этапу – распилу дерева на несколько частей. Будьте очень внимательны, т.к. ствол за счет интенсивных рывков бензопилы может покатиться на вас.

Если полотно пилы застряло в дереве, не вытягивайте его. Выключите двигатель пилы и немного наклоните ствол.

Если вы решили пилить бензопилой большие деревья, то одному вам точно не справиться. Вам понадобится хотя бы один помощник, который поможет вам в случае экстренной ситуации. Перед началом распила, проведите визуальный осмотр ствола дерева на наличие сухих и гнилых веток, т.к. они могут упасть на вас.

Также стоит обратить свое внимание на соседние деревья, чтобы они не мешали в работе. Далее встаньте справа от дерева, а инструмент держите сбоку. Это существенно снизит нагрузку на руки и позвоночник. Весь процесс делится на подпил и основной подпил. Пилить начинайте под углом в сорок пять градусов на одну четвертую глубины ствола дерева. При таких действиях, дерево упадет в нужном вам направлении. При падении дерева постарайтесь достаточно быстро убрать бензопилу.

Уход за бензопилой

Перед тем, как начать работу внимательно осмотрите все зубья и очистите их от накопившейся стружки, засохшего масла и пыли. Если цепь ослабла, обязательно подтяните ее. После завершения работы и уборкой инструмента, обязательно проверьте состояние масла цепи и смазки. Также стоит обратить внимание на воздушный фильтр. Если в нем есть стружка, просто удалите ее. Иногда необходимо и промыть фильтр.

Если пилить бензопилой вы будете часто, то придется периодически заменять некоторые детали, например, шину, антивибрационную систему, цепь и ведущую звездочку. Если вы не будете менять данные запчасти, то это плохо скажется на общем состоянии бензопилы.

При покупке бензопилы, помните, что это очень сложное техническое устройство, и оно требует квалифицированного обращения и специальных умений. Вы легко сможете научиться работать с бензопилой в короткие сроки, но не забывайте про общие меры предосторожности. Регулярно проходите технический осмотр пилы, ведь при несерьезном подходе бензопила выйдет из строя, а вы можете получить травму.

Советуем вам, внимательно ознакомится с описанной информацией. И при соблюдении всех правил использования и техники безопасности, все будет хорошо.

Как пользоваться бензопилой — Дневник садовода fermerzag.ru

Как пользоваться бензопилой правильно?

Всем привет! Многие, у кого есть бензопила, не знают, как ее правильно эксплуатировать. Для таких людей я решил написать статью о том, как пользоваться бензопилой, чтобы она отработала весь положенный ей срок без проблем. Неправильная эксплуатация может привести как к небольшим неприятностям (преждевременный износ цепей, шин и т.п.), так и к крупным (например, поломка двигателя). Чтобы избежать неприятных моментов при эксплуатации, прочитайте статью до конца и соблюдайте описанные в ней правила.

Готовим топливную смесь

Одной из главных причин поломки бензопилы является неправильное приготовление топливной смеси. Производитель всегда указывает ту пропорцию масла с бензином, при которой бензопила должна работать. При недоливе масла в бензин между поршнем и цилиндром возникает излишнее трение, которое в итоге приводит к появлению задиров и выходу пилы из строя. При переливе всё не так страшно, но в этом случае могут возникнуть проблемы с заводкой пилы, а также начнет появляться нагар, который тоже в итоге может привести к преждевременному износу.
120 видов бензопил в одном месте. Только проверенные временем бренды

Для смешивания можно использовать специальные емкости с делениями, которые показывают, сколько налить бензина и сколько масла. Но для еще большей точности я советую использовать медицинский шприц. Ни в коем случае не используйте не предназначенную для бензина тару, например, полторашки из-под газированной воды или пива. Бензин разъедает такой пластик и все, что он наразъедает, в итоге попадет в двигатель, где и останется. Используйте стеклянную или металлическую тару, либо специальные пластиковые емкости, предназначенные для бензина.

Масло для топливной смеси лучше использовать то, на которое указывает производитель. Как правило, если вы используете какое-то другое, то при поломке поршневой группы такой случай признается негарантийным. Если уж совсем нет возможности использовать масло, указанное производителем, а работать нужно, то можете использовать другое, предназначенное для двухтактных двигателей, но в таком случае я рекомендую наливать его побольше.

Например, если у вас пропорция для работы с «родным» маслом 1:50, то с «неродным» заливайте в пропорции 1:40. Однако, это еще не может точно гарантировать, что пиле в таком случае не будет причинен какой-либо вред. Производители говорят, что они гарантируют исправную работу пилы только с использованием того масла, на которое они указывают. Как поведет себя пила с другой маркой – неясно. Однако в известной степени это больше похоже на рекламный трюк, чтобы склонить покупателя к покупке своего масла. На практике же мне лично не приходилось слышать, чтобы у кого-то полетела поршневая из-за использования «неродного» масла.

Воздушный фильтр

Далее рассмотрим такой элемент, как воздушный фильтр для бензопилы. Его засорение приводит к перегреву пилы и невозможности выдавать полную мощность. Фильтр может быть нейлоновый, фетровый, а также в виде поролона. Нейлоновый и поролоновый фильтры можно промывать в мыльном растворе и использовать вновь после просушивания. Фетровые фильтры нужно менять на новые.

Шина и цепь

Теперь поговорим о шине и цепи.

Чтобы шина бензопилы изнашивалась равномерно, советую ее периодически переворачивать, то есть, к примеру, сегодня попилили в одном положении, в следующий раз переворачиваем.

Перед тем, как пользоваться бензопилой, желательно запастись не одной, а несколькими цепями. Самый идеальный вариант, если их будет три. В этом случае за время, когда они полностью износятся, шина и ведущая звездочка тоже придут в негодность как раз к этому сроку. А если вы будете использовать, к примеру, одну цепь, то когда она износится, ведущая звездочка еще будет в пригодном состоянии, но на ней будет выбита канавка от старой цепочки, и когда вы поставите новую, она может не встать, как надо, как раз из-за того, что старая за время эксплуатации растянулась и оставила на звезде канавку «под себя».

Чтоб цепь служила долго, прежде чем затачивать на станке, я советую 8-10 раз править ее напильником. Почему только 8-10 раз? Потому что, какие бы не были у вас твердые руки, углы на режущих зубьях при правке напильником вы все равно собьете. И как раз на станке эти углы выровняются. Почему тогда нельзя постоянно точить только на станке? Потому что станок при заточке стачивает слишком много от режущего зуба, поэтому если постоянно затачивать на станке, то режущий зуб быстро сотрется и цепочка придет в негодность.

Пиление тупой цепью приводит к чрезмерной нагрузке на двигатель. Поэтому всегда вовремя правьте и затачивайте ее. После заточки режущего зуба следует также сточить направляющий зуб. Он находится перед режущим. Существуют специальные шаблоны, приложив который на цепь, можно легко сточить направлящий зуб до нужного уровня с помощью плоского напильника.

После работы, оставляя пилу на хранение, я рекомендую всегда ослаблять цепь. Во время работы она нагревается и расширяется. В том числе из-за этого вы ее и натягиваете. После работы она остывает, съеживается и начинает тянуть ведущий вал, что приводит к преждевременному износу подшипника. Если же дать слабину, то подшипнику, естественно, ничего не грозит.

Смазка цепи

Для смазки цепи бензопилы желательно использовать специальные масла. Они содержат в себе адгезионные вещества, позволяющие «прилипать» к цепи. Благодаря этому во время работы смазывается вся шина и звездочка на ее конце. Другие масла из-за большой скорости движения цепи почти полностью вылетают с шины и цепочки, даже не дойдя до звездочки на конце шины. Из-за этого последняя быстрее выходит из строя. И мой вам совет: ни в коем случае не используйте «отработку». Грязь, содержащаяся в ней, может легко забить масляный канал, и шина с цепью окажутся без смазки. Кроме того, эта же грязь забивается между звеньями цепи, из-за чего она может порваться, так как создается излишнее трение.

Если вы снимали шину, то перед тем, как ее обратно установить, убедитесь, что канал, по которому поступает смазка, чист, и очистите его, если он чем-то забит.

Во время пиления обязательно давайте полный газ, когда делаете рез. Это нужно по причине того, что только на полном газу двигатель выдает максимальную мощность, а значит меньше напрягается при пилении. Время реза не должно быть более 30-40 секунд. После этого дайте пиле немного поработать на холостом ходу — в это время двигатель активнее смазывается. Но надолго оставлять бензопилу работать на холостых оборотах нельзя, так как она может перегреться. Если время между резами по какой-то причине составляет больше минуты, я рекомендую заглушить двигатель.

Ну что же, теперь вы знаете как пользоваться бензопилой правильно, чтобы она прослужила как можно дольше.

Работа с бензопилой. Обкатка. Возможности бензопилы. Видео обзоры

Как пользоваться бензопилой

Значительно легче работать на приусадебном участке с различными садовыми инструментами, которых сейчас на рынке представлено в большом количестве. Одним из таких инструментов является цепная пила, с помощью которой производится формирование кроны на деревьях, обрезка веток, сруб деревьев и распил бревен. Благодаря своей функциональности, с цепной пилой можно работать не только в саду, но и использовать во время строительства.

Несложная конструкция представляет собой мотор, шину и цепь. Распиливание производится за счет острых зубьев, которые находятся на цепи. Значительную роль в работе пилы играет натяжитель, система смазки цепи и тормоз цепи. Натяжитель играет роль компенсации растяжения, которое возникает во время работы.

Крайне необходима для качественной и бесперебойной работы смазка цепи. Достоинством современных моделей является то, смазка происходит автоматически.

Тормоз цепи предназначен для безопасности человека, работающего с инструментом. Если при столкновении с преградой пила отскачет и выпадет из рук, то тормоз мгновенно остановит движение цепи.

Сборка бензопилы

Перед тем, как приступить к работе, пилу необходимо собрать. Ничего сложного в этом процессе нет. Необходимо только придерживаться определенной последовательности, а по завершению убедиться в надежности собранной конструкции. Особое внимание уделите сборке пильной гарнитуры.

Важно! Установку цепи на шину производить только специальный перчатках!

Ниже представлен детальный видео обзор по сборке цепной пилы

Обкатка пилы

Обязательной процедурой перед использованием пилы, является обкатка. Она выполняется для того, чтобы детали двигателя приработались. Сам процесс обкатки состоит из следующих пунктов:

  1. Подготовка смеси. Для этого в указанных в инструкции пропорциях смешивают масло и бензин. Желательно использовать качественные материалы, так к недорогие аналоги быстро приведут к поломке мотора.
  2. Залить масло в бачок для смазки цепи. Проверяется наличие просто – расположить пилу над белым листком бумаги и кратковременно включить пилу. Если на листке появились масляные пятна, то система смазки работает.
  3. Запустите пилу и поработайте на ней без нагрузки.

Важно! Нельзя использовать пилу на холостом ходу больше 15 минут. Беспрерывная работа с пилой выполняется не более, чем 3 часа.

Как приготовить смесь?

Для того, чтобы бензопила работала исправно и не ломалась, желательно выбирать только качественные смазочные материалы и при смешивании соблюдать не только пропорции, но и последовательность работ.

Как правило, используют моторное масло или трансмиссионное. Можно использовать только ту смазочную жидкость, которая приспособлена для вашего двигателя. Т.е. если он двухтакный, то выбираем соответствующую смазку.

Октановое число бензина также указывается в инструкции, но всегда используют не меньше, чем АИ-92. Пропорции для смеси составляют 1 л бензина и 30 мл масла. Для смешивания используется специальная емкость. Вначале заливается часть бензина, потом все масло и взбалтывается несильно. Потом доливается оставшийся бензин.

Как правильно пилить бензопилой?

Многие владельцы садового инструмента покупают себе цепную пилу, но потом откладывают ее в сторону и не пользуются, аргументируя это тем, что не получается. Во время распила ствола или спиливания дерева важно занять правильное положение и правильно держать сам инструмент. Сам оператор должен крепко держать пилу обеими руками, не сутулясь и не напрягая спину. Если необходимо наклониться, то положение туловища не меняется, а только сгибаются колени.

Возможности бензопилы

Надо отметить мнофункциональность в работе бензопилы, так как с ее помощью можно пилить не только древесину, но и пеноблоки, газобетон, ракушняк, ДСП, и даже камень. Для распила ствола следует ориентироваться на ширину шины и диаметр дерева. Естественно, сложно и долго пилить толстое дерево сабельной пилой, но при наличии терпения возможно. Если возникла необходимость распилить ДСП, то желательно использовать специализированный инструмент, который не будет оставлять сколы на краях, но если такового под рукой нет, то можно воспользоваться цепной бензопилой с малой мощностью, так будет проще контролировать ровность линии.

При валке деревьев важно соблюдать меры безопасности, так как любое замешательство может привести к травме. Процедура следующая:

  1. Достать бензопилу из проделанного надреза;
  2. Выключить бензопилу;
  3. Опустить вниз;
  4. Покинуть рабочую зону, учитывая направление падения дерева.
На фото продемонстрировано, как правильно пилить дерево

Видео обзор, в котором демонстрируется, как правильно пилить пилой

Для того, чтобы ровно распилить бревно вдоль потребуется небольшая подготовка. Необходимо закрепить бревно на основе болтами. Потом определить середину бревна и с помощью уровня провести карандашом прямую линию. Вкрутить 2 шурупа на этой линии в произвольной точке. Сделать надрезы по линии в верхней части бревна. Потом закрепить веревку на одном шурупе и провести ее через надрез вдоль всего бревна. Это будет линия, определяющая середину и на которую надо ориентироваться при распилке. Ниже представлен подробный видео урок по распилу дерева вдоль

Для того, чтобы производить работы по корректировке габаритов блока ракушняка, газобетона или пеноблока следует приобрести специальную цепь. Некоторые рыбаки используют бензопилу для распиливания льда. Только в этом случае они не рекомендуют использовать масло. Для того, чтобы инструмент остался целых и в рабочем состоянии, распиловку льда следует проводить с аккуратностью, не касаясь воды. После всех работ пилу протереть и смазать.

Для того, чтобы произвести максимально ровную распиловку бревна на доски бензопилой используют специальные столы и тележки, которые напоминают лесопильную раму. Конструкция держит пилу, а человек руками продвигает ее на тележке вдоль бревна. Благодаря тому, что пила зафиксирована в одном положении, срез получается ровный.

Бензопила на столько универсальный инструмент, что при желании из нее можно сделать снегоход, спегоуборщик, пилораму, болгарку и даже мопед. Существует множество насадок, которые позволяют модернизировать пилу и сделать ее многофункциональной. Многие продаются уже готовыми, а некоторые умельцы делают сами.

Какие проблемы могут возникнуть?

Многие задаются вопросом, почему бензопила криво пилит или заваливается на бок? Это происходит из-за того, что ослабилось натяжение цепи или зубья сточились. Также криво пилить может из-за неравномерной заточки. Поэтому все производители настоятельно рекомендуют проводить технический осмотр перед каждым использованием инструмента.

Так же пользователей интересует вопрос, почему пилу уводит в бок? Такое случается из-за неравномерной заточки звеньев. Заточку желательно производить в специализированных сервисных центрах. Еще одной причиной может быть несоответствие пильной гарнитуры модели пилы.

Во время эксплуатации бензопилы могут возникнуть следующие неисправности:

  1. Проблемы с мотором
  • Не запускается. Проверьте свечи, замените при необходимости.
  • Нестабильно работает. Замените топливо на качественное, проверьте фильтр.
  • Глохнет после включения. Проверьте топливный фильтр или жиклер карбюратора.
  • Глохнет во время работы при больших нагрузках.
  1. Проблемы с системой зажигания решаются заменой свечей или зачисткой контактов. Возможно неправильно выставлен зазор между катушкой зажигания и магнитом.
  2. Проблемы в топливной системе
  • Инструмент глохнет. Возможно неправильно приготовлена топливная смесь. Устранить проблему можно заменой ингредиентов на качественные с соблюдением пропорций.
  • Глохнет на холостом ходу. Почистите забитый нагаром глушитель, воздушный фильтр или проверьте настройки карбюратора.
  • Глохнет на повышенных оборотах. Произведите очистку воздушного и топливного фильтра. Возможно сапун бензобака требует очистки, поэтому надо устранить грязь.
  • Глохнет во время больших нагрузок. Неправильно настроен карбюратор.
  • Нет подкачки топлива. Часто такая проблема возникает после длительного простоя инструмента. Проверить работу карбюратора.

Советы и рекомендации

Для того, чтобы не было проблем с бензопилой и она работала без поломок, следует соблюдать правила эксплуатации:

  1. Соблюдение правил безопасности.
  2. Проведение обкатки после покупки.
  3. Регулярно проверяйте толщину стружки. Если мелкая, то надо точить цепь. Если цепь острая, то толщина стружки приблизительно равна 3-4 мм.
  4. Нельзя пилить концом шины.
  5. Желательно ставить на замену детали того же производителя, что и модель пилы.
  6. Если вы новичок в работе с пилой, то тренируйтесь на моделях с низкими оборотами.

Видео обзоры

Видео урок по работе с бензопилой для начинающих

Видео обзор по резке льда бензопилой

Видео урок по распилке газоблока

Приспособление для распилки бревна на доски

Урок по резьбе с помощью бензопилы

Отзывы владельцев

Михаил:

Бензопила в хозяйстве пригодится всегда. Это многофункциональное устройство, которое выручит, когда надо разрезать ствол на дрова или доски, а также при распиле газоблока и пеноблока. Зимой с ней даже хожу на рыбалку, так как он легко режет лед в 50 см. толщиной.

Как пользоваться бензопилой?

Эффективность и производительность хозяйственной бензопилы на участке во многом зависит от ее правильной эксплуатации. Изучив принцип работы и особенности использования цепного инструмента, садовод сможет продлить его рабочий ресурс и избежать всех тех поломок, с которыми сталкивается большинство других пользователей.

Принцип работы бензопилы

Чтобы понять принцип действия бензопилы, нужно рассмотреть ее конструктивные составляющие.

Они включают:

  • двигатель, оборудованный коленвалом, цилиндром и поршнем;
  • ручной стартер – состоит из катушки, на которую намотан трос. Для возврата пружины в изначальное положение в механизме предусмотрена пружина;
  • топливная система – включает в себя карбюратор и топливные шланги;
  • сцепление – требуется для непрерывной связи двигателя и пильных органов бензопилы;
  • зажигание – отвечает за подачу искры, необходимую для воспламенения топливной смеси;
  • пильная гарнитура – состоит из шины и цепи;
  • система смазки – необходима для подачи масла на гарнитуру;
  • механизм натяжения – требуется для регулировки цепи на шине.
Основа работы бензопилы заключается в действии двигателя, который функционирует на топливной смеси. При вытягивании троса стартера срабатывает система зажигания, которая генерирует искру и передает ее в цилиндр. Там топливо воспламеняется и приводит в действие поршень, который, в свою очередь, начинает вращать коленвал. Тот, через механизм сцепления, заставляет вращаться пильные органы.

За стабильную работу гарнитуры в условиях повышенного трения и нагрева отвечает масляный насос, который подает смазку в специальные канавки, предусмотренные на шине. Из них масло равномерно распределяется на цепь. Благодаря такому принципу, шина и цепь выдерживают повышенные нагрузки и работу в экстремальных условиях.

Для остановки шины и цепи с целью снизить риск травмы оператора в устройстве бензиновой пилы предусмотрен инерционный тормоз. Он срабатывает при обратном ударе, вызванном контактом цепи с гвоздем или проволокой.

Использование бензопилы – подготовка к работе

Перед началом эксплуатацией хозяйственной цепной пилы нужно тщательно подготовить инструмент.

Этапы подготовки включают:

  1. В первую очередь оператор должен приготовить топливную смесь, которая включает в себя бензин, марки не ниже АИ-92, и моторное масло, предназначенное для работы 2-тактных двигателей. Важную роль играет пропорция, в которой готовиться горючее – о нем подробно расскажет штатное руководство по работе с бензопилой ;
  2. Кроме заправки топливом бензопила нуждается в смазке пильных органов. Для масла в устройстве инструмента предусмотрен отдельный резервуар;
  3. После заправки горючим и смазкой для гарнитуры оператор должен проверить уровень натяжения используемой цепи. Для ее регулировки в конструкции пилы предусмотрен отдельный винт. Он расположен в правой части инструмента, под защитной пластиковой накладкой;
  4. На следующем этапе оператор должен проверить состояние крепежных винтов. Во время работы пилы под высокими нагрузками они поддаются сильной вибрации. Это приводит к постепенному ослаблению крепежей. Результатом этому становиться деформация пластикового корпуса или другие, более серьезные поломки.

Перед каждым началом работ с бензопилой ее владелец должен тщательно проверять состояние воздушного и топливного фильтром. Они должны быть чистыми, в противном случае двигатель инструмента будет работать с перебоями.

Как пользоваться бензопилой?

Чтобы садовый цепной инструмент прослужил как можно дольше, оператор должен изучить основные правила его эксплуатации.

В их число входит:

  • перед началом распиловки древесины двигатель пилы должен нагреться. Для этого после запуска холодного мотора ему нужно давать 5–7 минут для прогрева. За это время масло распределиться по движущимся элементам ДВС и обеспечит их стабильную работу;
  • после прогрева оператор должен распиливать только тонкие ветки. Сразу поддавать мотор повышенным нагрузкам нельзя, так как это может привести к серьезным поломкам коленвала и образованию заусенцев на внутренней поверхности цилиндра;
  • работать бензопилой при распиловке толстой древесины нужно с перерывами. Они нужны для охлаждения мотора. Правильный интервал включает в себя 20 минут работы и 10 минут отдыха;
  • перед каждым началом работы и отключением бензопилы нужно выполнять прогазовку двигателя. Для этого оператор должен несколько раз резко нажимать на курок газа и быстро отпускать его

В случае поломки садового инструмента от оператора требуется быстро найти причину неисправности и попытаться устранить ее. В противном случае инструмент будет работать под повышенными нагрузками, что может привести к еще более серьезным проблемам.

Техника безопасности при работе с бензопилой

Во время эксплуатации цепной бензиновой пилы ее владелец должен тщательно соблюдать правила техники безопасности.

Для этого требуется:

  • работать с инструментом только в защитных очках, перчатках и костюме из плотной ткани. Кроме того, оператор должен носить обувь с антискользящей подошвой;
  • использовать бензопилу только на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Двигатель инструмента вырабатывает токсичные газы, которые могут нанести вред здоровью оператора и окружающим;
  • во время распиловки небольших веток и бревен использовать специальную подставку, именуемую «козлом». Она должна быть установлена на ровной устойчивой поверхности;
  • при использовании пилы на высоте использовать страховочные тросы. Оператор должен постоянно следить за тем, чтобы спиливаемые ветки не касались линий электропередач;
  • перед спиливанием крупных деревьев заранее расчистить место для отхода оператора. При этом нужно заранее определить направление падения ствола и вовремя отойти в противоположную сторону.

В каких бы целях не использовалась бензопила, оператор должен крепко удерживать ее обеими руками. В противном случае инструмент может выскользнуть и нанести непоправимый вред здоровью ее владельца или окружающих.

Как пользоваться бензопилой: эксплуатация, обслуживание, техника безопасности

После покупки бензопилы владельцу не терпится поскорее испытать ее в работе.

Хорошо, если он уже имеет навыки обслуживания и безопасной эксплуатации этого инструмента. Если же такого опыта нет, то не следует спешить с первым пуском.

Потратив немного времени на изучение методики подготовки бензопилы к работе, уяснив приемы безопасного обращения с ней, вы убережете себя от травм и продлите жизнь своей механической помощнице.

Советы о том, как правильно пользоваться бензопилой, делятся на четыре группы:

  1. Подготовка.
  2. Запуск.
  3. Приемы работы и техника безопасности.
  4. Обслуживание.

В этом порядке мы и рассмотрим их в нашей статье.

Подготовка инструмента

Бензопила – моторизованный инструмент, основу которого составляет двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Он не может работать на чистом бензине, поэтому для запуска требуется приготовить бензомасляную смесь.

Ее пропорция простая: на 1 литр бензина марки не ниже А92 (для дорогих импортных бензопил марка не ниже А95) берем 20 граммов специального моторного масла для бензопил. В инструкции эту пропорцию обозначают 1:50. Размешав в пластиковой емкости топливо и масло, открываем заливную горловину и наполняем бак горючей смесью.

Новичкам советуем быть внимательными, чтобы не перепутать горловину для топлива с горловиной для заливки масла, смазывающего цепь. На некоторых моделях бензопил они обе размещаются на одной стороне корпуса. Отличить их можно по специальной маркировке, нанесенной рядом с отверстием. На топливной горловине вы увидите значок бензоколонки. Рядом с маслозаливной горловиной наносится символ капли.

Хорошая смазка цепи – важное условие качественной работы бензопилы и долгой жизни пильной шины. Инструкция по эксплуатации бензопилы рекомендует использовать только фирменное масло производителя. Кроме него, допускается заливка качественного автомобильного моторного масла вязкостью W30-W40. Использовать для смазывания цепи грязную отработку и прочие нефтяные суррогаты мы не рекомендуем.

Отметка, до которой в бачок заливается цепное масло, всегда находится поблизости от заправочной горловины. Работая бензопилой, не забывайте периодически поглядывать на нее, чтобы не прозевать момент пополнения бачка. Кроме пильной цепи, изредка (1 раз в месяц) следует смазывать подшипник шины, расположенный на ее внешней концевой части. У некоторых шин там имеется специальное отверстие, в которое с помощью шприца вбрызгивают несколько капель масла. Заправку пилы топливом нужно делать только на горизонтальной твердой поверхности.

Запуск бензопилы

Залив топливную смесь и смазку цепи, можно приступать ко второму этапу – запуску бензопилы. Здесь вам также пригодится инструкция производителя.

В ней кратко и доступно описаны основные этапы данной операции:

  1. Проверка натяжения цепи (тянем за верхние средние звенья). Если они поддаются с некоторым усилием, это значит, что цепь натянута достаточно хорошо. Если же пильная цепь провисает, то нужно воспользоваться натяжным механизмом и подтянуть ее.
  2. Тянем цепь вдоль шины. При нормальном натяжении она вращается легко. Если же вы перетянули цепь, то ее нужно немного ослабить. Попутно смотрим на положение цепного тормоза (широкий пластиковый щиток рядом с передней рукоятью). Он должен быть включен (отжат вперед от передней ручки, за которую держат пилу). При холостом ходе, когда двигатель прогревается, нам не нужно, чтобы цепь вращалась. Поэтому мы и ставим ее на тормоз.
  3. Устанавливаем бензопилу на ровную площадку. Переднюю ручку удерживаем левой рукой. На заднюю ручку ставим правую ногу, включаем кнопку зажигания, выдвигаем дроссельную заслонку и несколько раз резко дергаем за рукоятку стартера. Как только двигатель даст первую «вспышку», задвигаем дроссельную заслонку и снова резко вытягиваем рукоятку стартера до момента запуска мотора.
  4. Отключаем цепной тормоз, убедившись, что под пильной цепью нет посторонних предметов, которые она может подхватить, и пару раз нажимаем на газ, чтобы прогреть инструмент.
  5. Проверяем подачу смазки на цепь. Для этого подносим пилу к любому светлому объекту (лист бумаги, доска, срез пня). Если на нем появляется след от масла, значит, смазка в достаточном количестве поступает на цепь.

Описанная выше процедура запуска выполняется на холодном моторе. Если пила уже поработала некоторое время и была заглушена, то ее пуск делается рукояткой стартера без использования дроссельной заслонки.

Правила работы и техника безопасности

Цепная бензопила – травмоопасный инструмент. Этот факт не должен вызывать панического страха. Он призван побуждать владельца к постоянному контролю за своими действиями во время работы.

Итак, что требует техника безопасности при работе бензопилой?

Во-первых, не пожалейте денег на покупку комплекта спецодежды (перчаток, защитного шлема, костюма и специальной обуви). Он станет надежной защитой от повреждений.

В частности, перчатки для таких пил хорошо защищают пальцы рук от травмирования. Их ткань при контакте с цепью наматывается на нее и блокирует, спасая пальцы от острых зубьев. Защитный шлем не даст щепкам повредить глаза и защитит голову от падающих веток.

Обувь лесоруба снабжена стальными пластинами. При неожиданном отскоке пилы они принимают на себя режущий удар.

Во-вторых, не держите пилу прямо перед собой. Удерживайте ее так, чтобы ваши ноги находились сбоку от линии реза.

В-третьих, держите пилу крепко, обхватывая рукоятки всеми пальцами. При этом правую руку нужно держать на задней ручке, а левую – на передней.

Дополнить эти три базовых правила нужно другими не менее важными пунктами:

  • Осторожно вставляйте работающую пилу в сделанный пропил.
  • Остерегайтесь пилить кончиком шины (высока вероятность обратного удара).
  • Удалите из зоны работы все посторонние предметы, о которые можно споткнуться и упасть.
  • Выполняя резку, не наклоняйтесь очень низко, чтобы не потерять равновесие.
  • Не работайте, держа бензопилу выше плеч.
  • Не держите инструмент слишком далеко от себя, чтобы при долгой работе спина и руки не напрягались и не уставали.
  • Спину всегда нужно держать прямой, а ноги широко расставленными.
  • Распил можно вести обеими сторонами шины. При этом нужно учитывать, что при резке нижним краем цепь уводит пилу вперед, а при работе верхней частью она тянет пилу назад.
  • Перед тем, как перенести пилу на новое место работы, заглушите двигатель или поставьте цепь на тормоз (холостой ход).

Хорошее правило – работать не в одиночку, а с напарником, который сможет оказать первую помощь.

Перед валкой дерева нужно осмотреться. Оцените его длину и направление роста, расположение близко стоящих объектов (зданий, линий электропередач), чтобы при падении ствола он не повредил их. Не помешает взять в расчет направление и силу ветра.

Перед спиливанием дерева, нужно встать справа от него и выполнить подпил (под углом 45 градусов на глубину не более ¼ диаметра ствола). Подпил делают со стороны падения дерева (направление естественного наклона ствола). После этого с другой стороны делается горизонтальный подрез – основной валочный пропил. Его на несколько сантиметров не доводят до наклонного подпила, чтобы дерево не рухнуло раньше времени (рисунки 1 и 2).

Для исключения зажима шины пилы в основном пропиле, в него вставляют деревянный клин.

При работе нужно следить за тем, куда движется ствол. Это правило поможет избежать серьезных травм, если ствол упадет в незапланированном вами направлении.

Когда дерево начинает падать, нужно быстро извлечь из разреза пилу, выключить ее двигатель и покинуть зону работы.

Повалив дерево, не следует расслабляться, поскольку основное количество травм статистика фиксирует именно на стадии обрезки веток.

Для безопасного выполнения данной работы следуйте таким правилам:

  • фиксируйте ствол подкладками, чтобы он не сдвинулся и не покатился;
  • стойте слева от поваленного дерева, а начинайте резку – с нижних веток;
  • толстые ветви спиливайте, начиная с их конца и постепенно продвигаясь к стволу.

Если при распиливании упавшего дерева бензопилу заклинило, не дергайте ее, пытаясь извлечь. Сначала отключите мотор и с помощью толстых веток-рычагов попытайтесь приподнять или наклонить ствол, чтобы расширить рез.

Обслуживание инструмента

Это показатель профессионализма владельца. Если за бензопилой организован своевременный и качественный уход, то работать она будет надежно и долго.

Закончив работу, инструмент нужно очистить от опилок и мусора. Не забывайте проверить степень натяжения цепи и уровень смазки. Правильное обслуживание бензопилы предполагает регулярную проверку состояния воздушного фильтра. Если не следить за его чистотой, то вам гарантированы проблемы с пуском.

Быстрее всего на данном инструменте изнашивается цепь, шина и ее ведущая звездочка. Поэтому их состояние также нужно постоянно контролировать.

Если в баке осталось топливо, то его нужно слить в отдельную емкость. Инструкция производителя рекомендует вырабатывать приготовленную смесь в течении 2-3 недель.

Как выбрать бензопилу

По весне решил выбрать бензопилу и купить, пообщался на эту тему со знакомыми и друзьями, полистал сайты в интернете и перед покупкой выписал нужные мысли. И так, расскажу все по порядку.

Какие типы бензопил бывают

Выбрать бензопилу и купить на российском рынке можно трех классификаций:

1. Бытовые бензопилы, то есть для бытовых нужд, они используются нечасто. Это обычно маломощные, которые используют для приготовления дров для шашлыка или камина. У них в основном одна функция — пилить. Рассчитаны они для использования не больше 30 — 40 минут в день — это около 22 часов в неделю, хотя мощности у них маловато, зато вес у них минимальный, что в свою очередь придает удобство в использовании. Данный вид бензопил чаще остается основным для покупателя при вопросе: «Как выбрать бензопилу».

2. Полупрофессиональные или почти профессиональные могут выполнять как мелкие работы по участку, так и работы связанные с заготовкой дров на зиму они готовы справляться с большим объемом работ. Но, к сожалению, не могут работать по 7-9 часов в течение суток. Пользуются ими в основном для очистки спиленного дерева от сучков. Взять в аренду бензопилу такого плана, можно у нас в прокате инструментов.

3. Бензопилы профессиональные. Они имеют высокий потенциал, их мощность составляет более 2500 ватт, такой мощностью они оснащены с большим дополнительным набором функций. Эти бензопилы применяются при больших объемах работ, их график работы колеблется до 14 часов в сутки с небольшими перерывами. Изготовлены такие бензопилы из твердых и стойких к нагрузкам сплавов, ресурс выработки достигает 1800 — 2000 часов, что в свою очередь в несколько раз больше ресурса бензопил описанных в первом пункте. И прежде, чем задумываться, как выбрать бензопилу следует учесть, для каких работ она будет вам служить.

Как выбрать бензопилу и что такое топливная смесь

Здесь мы рассмотрим, как готовить и как использовать топливную смесь. Двухтактные двигатели отличаются от четырехтактных системой смазки внутренних механизмов, к примеру, в автомобиле не нужно добавлять масло в топливо, а в мотоциклы, скутеры, мотороллеры, бензокосилки и бензопилы нужно, потому что двигатели у них двухтактные. Хотя в мотоциклах двухтактный двигатель внутреннего сгорания, масло от него ни в коем случае заливать в пилу нельзя, это масло рассчитано на небольшие обороты двигателя при работе.

Перед тем как выбрать бензопилу необходимо знать, что при добавлении в бензин специального масла для двухтактных двигателей, используют соотношение 25:1 или 50:1 это соотношение указано в техническом паспорте изделия, а также на самой упаковке масла. Бензин, который должен использоваться при работе должен быть с октановым числом 92, если вливать топливо с октановым числом ниже 92, то двигатель будет плохо работать и в скором времени выйдет из строя.

Какая у бензопилы скорость вращения цепи

До того, как выбрать бензопилу, всегда задаешься вопросом: «Как быстро она сможет пилить?». Это свойство зависит от нескольких факторов: от качества пильной цепи и ее остроты, от формы зуба цепи, от шага цепи и конечно от мощности инструмента. Каждый фактор требует к себе внимания, прежде чем выбрать цепь необходимо выяснить ее качество, шаг и форму зуба, подойдет ли это к приобретаемой или уже купленной бензопиле, также необходимо следить за остротой зубцов цепи и периодически их затачивать.

Как выбрать бензопилу и что такое обратный удар

При работе с бензопилой есть один очень опасный нюанс — это обратный удар, быстрый толчок режущей части аппарата в сторону распиловщика. Этот удар может произойти тогда, когда оператор начинает пилить древесину самым концом пильной шины. Не все кто пилит или валит деревья, профессионалы, поэтому стоит избегать соприкосновения конца шины и дерева при распиловке. Хотя в некоторых странах профессионалы начинают работу именно концом шины при валке дерева. При работе с бензопилой обратного удара можно избежать, нажав рычаг экстренной остановки цепи, такие рычаги установлены на всех современных, качественных инструментах. Так как рычаг находится между держателем и шиной, это придает удобства в работе.

Как выбрать бензопилу и подобрать к ней ручку

Выбрать бензопилу поначалу, кажется просто, но нужно знать все ее особенности, к примеру, рукоятку изготавливают из пластика или алюминия, разница в безопасности и ремонте у них конечно большая. В случае заклинивания инструмента, при валке дерева, оператор пытается ее выдернуть, при большом усилии пластмассовая рукоятка ломается чаще, чем изготовленная из алюминия. Замена и ремонт алюминиевой рукоятки обойдется дороже пластиковой, но ломаться она будет реже. Соответственно зная как выбрать бензопилу и как с ней работать вы сразу обратите внимание на рукоятку и выберете с алюминиевой рукояткой.

Вибрация и как ее уменьшить

Инструментом, который интенсивно вибрирует тяжело работать и такая работа приводит к болезням суставов. Прежде чем выбрать бензопилу следует также знать, что у профессиональных пил есть антивибрационная система, состоящая из резиновых уплотнителей. У других эта система основывается на противовесе двух частей: одной части, где находится двигатель и другой части, где находится рукоятка и бензобак. При выборе пилы, чтоб не получить профессиональные заболевания, которые часто встречаются у лесорубов, при выборе инструмента необходимо подобрать хорошую антивибрационную систему защиты. Будет хорошо, если вы попросите продавца, при покупке, проверить её работоспособность и самостоятельно возьмёте ее в руки, чтоб ощутить вибрацию, которую она производит.

Как выбрать аппарат с безупречной системой фильтрации

Для защиты от грязи и пыли в бензопилах установлена система фильтрации. Она состоит из двух этапов: 1. Грубый этап очистки производит крыльчатка, которая, своими лопастями, очищает воздух, вращаясь и разбрасывая пыль и грязь. 2. Более тщательную очистку выполняет сам фильтр, очищающий воздух от мелких частиц пыли, он называется воздушным. Для бензиновых пил существует два типа фильтров — это фильтр, изготовленный из капрона, который долго служит и с легкостью очищается и фетровый фильтр, пропитанный маслом, его используют при работе в запыленных условиях. До того, как выбрать бензопилу, необходимо знать, что сырая пыль и мелкие опилки очень сильно налипают на фильтр и крыльчатку при работах, если во время их не удалять они превратятся в зацементированную корку, которую невозможно будет снять, поэтому необходимо следить за чисткой механизмов и самого фильтра.

Как выбрать шину

У каждого вида бензопилы свой тип шины и соответственно разные цепи, потому, что используются они при разных работах и разными операторами. Перед тем как выбрать бензопилу нужно знать, что для бытовых используют цепи низкого профиля, вместе с плоскими шинами. Делается это потому, что такой комплект избавляет, хоть и не всегда, от обратного удара. Такими бензопилами работают не часто и в основном те, кто навыков почти не имеет. Для работ, выполняемых на высоте, выбирают облегченные шины, внутри которых находиться полиамид, а по краям пластины из легкого сплава — это в свою очередь уменьшает вес инструмента. Для мощных, профессиональных бензопил изготавливают шины со сменными головками и используются они дольше, чем остальные. Выбрать шину в наше время несложно, так как сам выбор огромен.

Как выбрать бензопилу и цепь к ней

Как мы говорили выше, чем большую силу мы приложили, тем меньше прослужит инструмент. Так же дело обстоит и с шинами, чем длиннее шина, тем больше приходиться на нее давить во время работы, а это усиливает давление на коленвал двигателя и он быстро выходит из строя. Прежде чем размышлять как выбрать бензопилу и подобрать к ней шину, необходимо ознакомиться с инструкцией, в которой описана рекомендуемая длина шины к выбранной модели, лучше поставить шину короче, чем длиннее. Выбрать цепь непросто, при использовании бензопилы в бытовых условиях обычно обращают внимание на низкопрофильные, шаг у таких цепей 0,325 дюйма. В работе такая цепь будет меньше вибрировать, но производительность будет гораздо ниже, чем у цепи для профессионального использования. Ну, а цепь с шагом 3/8 дюйма, которую используют для среза и распиловки больших деревьев, будет производить сильно ощутимую вибрацию при высокой производительности.

Как выбрать бензопилу и подобрать оптимальный шаг цепи

Шаг цепи не что иное, как расстояние между зубцами — это теоретически, а практически — это расстояние между клепками, держащими зуб деленное на два. Обозначаются эти расстояния, в одном случае десятичной дробью, в другом случае без дроби. Измерение происходит в дюймах. Шаг цепи бывает в трех значениях — это 3/8; 0,325 и 0,404 дюйма. Вы задаетесь вопросом как выбрать бензопилу или решили воспользоваться услугой — аренда бензопилы!? В одном и другом случаях необходимо проверять инструмент на его полную работоспособность. Проверьте масло для смазки цепи, топливо в баке, все видимые механизмы. Прежде чем выбрать бензопилу и купить, ее необходимо самому запустить, прочитав инструкцию по работе с бензопилой. Если пила новая, нужно поработать ей в холостую, выработать полный бензобак, чтоб новые механизмы притерлись. Необходимо при каждом запуске проверять натяжку цепи. Если вы хотите чтоб инструмент работал у вас долго, нужно бережно к нему относиться, затачивать цепь, следить за количеством масла для смазки, правильно смешивать бензин и масло для двигателя, не допускать загрязнения и большой нагрузки на инструмент.

Как выбрать бензопилу и запустить

1. Проверяем масло, топливо и гарнитуру, чтоб все было на месте.
2. Включаем выключатель напряжения.
3. Нажимаем 2 — 3 раза на кнопку насоса топлива.
4. Полностью вытаскиваем рычаг подсоса.
5. Натягиваем стартовый тросик ДО момента, когда он пойдет тяжелее, и рывком дергаем за него. При выполнении вышесказанного пила просто обязана запуститься.

Видео как выбрать бензопилу!?

Читайте также интересную статью о том, как лучше выбрать и купить перфоратор

Видео и обучающие материалы по технике безопасности для электрической бензопилы

Когда вы держите инструмент с острыми металлическими зубьями, вращающимися со скоростью 90 футов в секунду, вы должны помнить несколько советов по безопасности бензопилы:

• Бензопилы предназначены только для пиления дерева.
• Носите плотно прилегающую, прочную одежду, мелкие хлопчатобумажные ткани, перчатки, обувь, средства защиты слуха и защитные очки. А если вы рубите целое дерево, наденьте каску.
• Крепко держите обеими руками. Левая рука впереди, большой палец обхватывает рукоять, рука прямая, локоть заблокирован.Правая рука на задней ручке, рука слегка согнута.
• Примите устойчивое положение, расставив ноги.
• Стойте слева в случае отдачи (которую мы рассмотрим ниже).

Основы резки

• Чтобы запустить бензопилу, нажмите и удерживайте фиксатор дроссельной заслонки и нажмите дроссельную заслонку.
• При работающей пиле на полной скорости прижмите древесину с сильным и постоянным давлением.
• Не заставляйте. Пусть цепочка режет.
• Во время резки нажимайте на грушу масла цепи каждые 30 секунд, чтобы смазать цепь и уменьшить трение.
• Поддерживайте давление до конца разреза, затем ослабьте, чтобы закончить.
• Отпустите рычаг газа, как только вы закончите, и дайте пиле полностью остановиться.
• После резки отключите пилу от сети. Устройство может оставаться горячим до 10 минут, поэтому размещайте пилу в недоступном для детей и домашних условиях.

Как избежать отдачи

Отдача происходит, когда энергия вращения цепи отбрасывается на вас, и вы теряете контроль над пилой. Виды отдачи, на которую следует обращать внимание:

• ОТКАЗ ОТ ВРАЩЕНИЯ (не касайтесь наконечника)

Возврат при вращении — самый распространенный и самый опасный.Во избежание этого никогда не прикасайтесь верхним концом пилы к каким-либо предметам — в противном случае пила будет отброшена назад, прямо на вас. Вот почему стоит стоять слева.

• ЛИНЕЙНЫЙ ОТКАЗ (не зажимайте цепь)

Если цепь будет зажата с обеих сторон разрезаемым деревом, вся пила может быть отброшена на вас на полной скорости. Не зажимайте цепь.

• ОТКАЗ ОТ ТЯГА (что-то в дереве)

Если ваша пила ударится о ветку на другом конце дерева или даже о гвоздь, она может толкнуть пилу вперед и от вас.Обязательно осмотрите область, которую вы будете резать, перед тем, как приступить к стрижке.

Помимо приведенных выше советов, есть еще несколько способов обезопасить себя при резке:

• Не переусердствуйте
• Не пытайтесь резать выше плеч
• Не пилите более одного бревна или ветки за раз

Если пила отскакивает, ударяется о что-то или просто начинает слишком сильно вибрировать, отпустите рычаг управления дросселем и дождитесь полной остановки цепи.Лучше перестраховаться, чем искренне сожалеть.

Самая важная функция безопасности вашей бензопилы — это вы. Так что читайте руководство по эксплуатации и уважайте пилу.

ИЩЕТЕ ДРУГИЕ СПОСОБЫ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ?

Советы по безопасности бензопилы — как безопасно пользоваться бензопилой

Одна авария может разрушить вашу жизнь. Пожалуйста будь осторожен. (Amazon)

БЕЗОПАСНОСТЬ бензопилы — это самая важная вещь, о которой вам нужно знать, прежде чем запускать бензопилу. Производители постоянно пытаются сделать свои бензопилы максимально безопасными с помощью новых функций, в конце концов, вы обязаны обучить себя и соблюдать надлежащие рабочие процедуры всякий раз, когда вы используете бензопилу.

Безопасность бензопилы

Слишком много людей покупают бензопилу, не понимая рисков, связанных с ее использованием. Это не просто еще один инструмент, который вы покупаете, распаковываете и начинаете использовать без предварительного опыта. Есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить травмы, но это требует определенных усилий и обучения, чтобы развить интуитивное понимание безопасности бензопилы. Вот отрывок из интервью с Карлом Смитом, лесорубом в пятом поколении, об опасностях бензопилы:

. Это.Скорее всего, он попадет вам в лицо. С того момента, как вы достанете его из хранилища, до момента, когда он вернется в то же место, вы можете пострадать либо от него, либо от того, что вы будете резать.

Бензопила — самый опасный ручной инструмент, который можно купить на открытом рынке. Чтобы владеть им или использовать его, не требуется лицензии и обучения. В среднем в США ежегодно происходит 40 000 травм и смертей. Эта цифра — всего лишь «зарегистрированные» несчастные случаи, предоставленные больницами, желающими или способными предоставить информацию.В эту цифру не входят амбулаторные посещения врача.

Дело в том, что все думают, что травмы с ними не случится. Это то, что случается с кем-то другим. Вы можете подумать, что вы умны, и поэтому вам не нужно тратить время на изучение того, как пользоваться бензопилой. Как трудно это может быть? Вы можете подумать про себя. Что ж, проявите немного смирения и отложите в сторону свое невежество и эго. Безопасность бензопилы должна быть на первом месте в вашем списке каждый раз, когда вы начинаете работать.

▶ На 2019 год рассмотрите эти рекомендуемые бензопилы.

  1. Лучшие бензопилы от потребителей
  2. Milwaukee 2727-21HD Обзор — 16-дюймовая аккумуляторная бензопила
  3. Бензопила Black and Decker 40V: LCS1240
  4. Husqvarna 120 Mark II: Новая бензопила малая

ВИДЕО | Безопасность бензопилы от Husqvarna

А вот еще одно видео Husqvarna с обзором функций безопасности бензопилы, включая подробную информацию об отдаче :

Общие правила безопасности бензопилы 3
    Прочтите каждое
  1. слово из руководство по эксплуатации и внимательно изучите его. Каждая бензопила индивидуальна, поэтому познакомьтесь с вашей конкретной моделью.
  2. Поймите свои пределы. Иногда лучше вызвать профессионала, если ваш проект выходит за рамки ваших возможностей и уровня комфорта. Ничего страшного, не позволяй своему эго встать на пути к твоей безопасности.
  3. Всегда носите защитное снаряжение , сюда входят:
    1. Защита органов слуха
    2. Очки
    3. Ботинки
    4. Каска
    5. Chaps
    6. Перчатки
  4. Если вы новичок , начните с простого с вашим проекты.Рубка бревен на дрова или веток — отличное место для начала, но не начинайте с валки большого дерева — начните с небольшого дерева. Практика, практика, практика. Начни с малого.
  5. Не резать в одиночку. Всегда имейте кого-нибудь поблизости — но не рядом — на случай, если что-то пойдет не так.
  6. Всегда имейте при себе хорошую аптечку рядом с .
  7. Никогда не рубите дрова, если их держит кто-то другой.
  8. При запуске бензопилы убедитесь, что тормоз цепи включен.
  9. Всегда держите работающую бензопилу двумя руками. Никогда не используйте одну руку. Если вам нужно для чего-то использовать руку, сначала выключите бензопилу.
  10. Не забирайтесь на дерево с бензопилой. Лазание по деревьям предназначено для опытных и профессиональных операторов. Купите пилу для пилы, если вам нужно срезать ветки, требующие лазания.
  11. Не торопитесь . Расслабиться. Если вы не знаете, что делать дальше, выключите бензопилу и сначала составьте план.
  12. Осмотрите свою бензопилу перед запуском , чтобы убедиться, что все функции безопасности работают и цепь натянута на направляющей шине.
  13. Никогда не режьте носом или концом бензопилы. Это вызовет отдачу и может привести к серьезной травме.
  14. Никогда не используйте бензопилу для резки над головой.
  15. Перед заправкой дайте бензопиле остыть.
  16. При переходе от дерева к дереву выключите бензопилу или задействуйте тормоз цепи.
  17. Не используйте бензопилу на лестнице.
  18. Используйте ножны для транспортировки бензопилы.
  19. Храните бензопилу в недоступном для детей месте.

ВИДЕО | Обязательно посмотрите: Глубокая безопасность бензопилы: , часть 1

* Смотрите часть 2 ниже (после раздела валки деревьев)

✓ Подробнее : Советы по безопасной эксплуатации бензопилы из Университета Миссури

Валка деревьев

Валка деревьев может быть опасной.Получите образование.

Валка деревьев

Валка дерева — самый опасный проект, за который вы можете взяться, поэтому безопасность должна быть вашим первым делом, прежде чем браться за такую ​​задачу. Большинство травм происходит при попытке повалить дерево, поэтому соблюдайте осторожность, соблюдая соответствующие процедуры безопасности и тщательно спланировав перед запуском .

  1. Убедитесь, что на вас надето соответствующее защитное снаряжение.
  2. Удалите все препятствия, щетки или мусор перед резкой.
  3. Проверьте дерево и окружающую среду , чтобы убедиться, что оно безопасно для рубки. На что следует обратить внимание: дефекты дерева, зацепление с другим деревом, мертвая верхушка или ветви, скорость и направление ветра, и убедитесь, что область, на которую упадет дерево, безопасна для приземления.
  4. Планируйте путь эвакуации при валке деревьев. Иногда дела идут не так, как планировалось, поэтому убедитесь, что у вас есть четкий путь к спасению, если что-то пойдет не так.
  5. Убедитесь, что поблизости никого нет, и если да, то убедитесь, что они находятся в безопасном месте.
  6. Никогда не срезайте стоящее дерево за один сплошной пропил. Обеспечьте подходящую деревянную петлю на стыке двух прорезей. Это дает вам больший контроль над направлением падения.
  7. Используйте клин , если необходимо, чтобы облегчить направление падения.
  8. Оставайтесь сбоку от срубаемого дерева. Как только дерево начнет падать, выключите двигатель бензопилы или включите тормоз и продолжайте путь к эвакуационному пути. Не отворачивайся от падающего дерева.
  9. Если дерево застряло, никогда не стойте под ним, оно может неожиданно упасть. Убедитесь, что вы отметили это место как опасное, чтобы посторонние не могли приближаться к нему. Вызовите профессионала, чтобы он надежно закрепил дерево с помощью тяжелого оборудования.
  10. Не валите дерево в необычно ветреную погоду.
  11. Валить дерево только на чистую территорию, чтобы предотвратить полегание.

ВИДЕО | Обязательно посмотрите: Глубокая безопасность бензопилы: Pt.2

Первый шаг к безопасному использованию бензопилы — это знать факты и инвестировать в соответствующее защитное оборудование. Следующий шаг — применить полученные знания на практике. Бензопилы могут быть опасны, если вы безрассудны. Я не могу этого достаточно подчеркнуть. Пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности при работе с бензопилой, а если вам неудобно пользоваться ею, наймите профессионала. Это так просто.

Я настоятельно рекомендую прочитать эту книгу и сослаться на нее:
✓ Полное руководство домовладельца по бензопиле : Профессионал бензопилы покажет вам, как безопасно и уверенно обращаться со всем, от обрезки ветвей и валки деревьев до раскалывания и складывания древесины

Обрезка сучьев (или обрезка веток)

Обрезка сучьев с дерева проще с помощью легкой бензопилы.

  1. Убедитесь, что на вас надето соответствующее защитное снаряжение .
  2. Убедитесь, что у вас правильный баланс .
  3. Начните обрезать ветви с нижней части ствола дерева и продвигайтесь к вершине.
  4. Никогда не беритесь за конечности кончиком или носком бензопилы.
  5. Никогда не стойте на дереве. Вырезано из земли.
  6. Если вы находитесь на склоне, стойте на склоне холма.
  7. Никогда не наклоняйтесь над пилой , так как это может поставить вас в уязвимое положение и получить травму в случае отдачи.
  8. Оставьте конечности на нижней части дерева, так как они будут поднимать и поддерживать ствол во время раскряжевки.
  9. Используйте два надреза при обрезке больших конечностей.
  10. Если вы рубите дрова, но сучья должны быть длинной, пока они еще прикреплены к дереву.
  11. Будьте осторожны, если обрезаете ветки с натяжением. Сделайте сначала неглубокие пропилы , чтобы ослабить большую часть натяжения, а затем прорежьте полностью.

Раскряжевка (или распиловка бревен)

Раскряжевка дерева может занять много времени.

  1. Убедитесь, что на вас надето соответствующее защитное снаряжение .
  2. Подоприте дерево , чтобы бензопила не ударилась о землю при пилении.
  3. Убедитесь, что вы правильно сбалансированы и ваша опора надежна.
  4. Держите ступни и ноги подальше от пилы. При раскряжевке часто возникают травмы ног. Не будь статистикой.
  5. Не рубите дерево, если оно находится в опасном положении.
  6. Не стойте на дереве во время пиления.
  7. Не используйте кончик или носок бензопилы при пилении, так как может возникнуть отдача.
  8. Держите бензопилу подальше от земли, камней или другого мусора.

Раскряжевка, если дерево стоит на земле ровно

  1. Первый пропил должен быть ровным до середины.
  2. Снимите направляющую шину со ствола дерева, выключите бензопилу и вставьте клин в верхнюю часть разреза, чтобы предотвратить заедание цепи.
  3. Включите бензопилу и на холостом ходу вставьте направляющую шину в пропил. Помните, клин находится наверху.Теперь продолжайте срезать вниз и остановитесь, прежде чем упадете на землю. На этом этапе бревно должно сломаться, иначе дайте ему хороший удар.
  4. Если ствол относительно невелик, сделайте верхний надрез на расстоянии не более двух третей ствола, переверните или переверните ствол и обрежьте оставшуюся часть пути.

Изучение безопасности бензопилы может спасти вашу жизнь

Безопасность бензопилы всегда должна быть в центре вашего внимания, когда вы запускаете бензопилу. Вы всегда должны носить соответствующее защитное снаряжение, в которое входят: надлежащая защита головы и глаз , трещины на ногах, антивибрационные перчатки, средства защиты слуха и защитная обувь.Но помимо этого, вы должны постоянно изучать и практиковать надлежащие правила техники безопасности при работе с бензопилой.

Цепи бензопилы необходимы | Husqvarna 587160704

Полиэстер 1000 денье с покрытием из ПВХ с защитными слоями Tek основы. (Amazon)

Если вам неудобно учиться самостоятельно, я рекомендую вам записаться на занятия в вашем районе и заниматься с инструктором. Еще один замечательный ресурс — это книга, на которую я ссылался ранее: Homeowner’s Complete Guide to the Chainsaw. Я сделал полный обзор, если вы хотите узнать больше.

Безопасность бензопилы | Профессионалы резки

10 функций безопасности бензопилы Бензопила

состоит из 5 основных компонентов, двигателя и муфты, пильного полотна, вокруг которого вращается цепь, и, конечно же, цепи с зубьями, которые выполняют резку. Большинство из них, которые вы найдете сегодня на рынке, работают на бензине. Доступны модели с электрическим питанием как от проводов, так и от батарей.Каждая бензопила немного отличается от остальных. Размещение различных функций и элементов может сильно различаться у разных производителей и даже у производителей одной и той же компании. Поскольку безопасность всегда важна, наша первоочередная задача — взглянуть на наиболее распространенных , которые сегодня можно найти на бензопилах.

Передняя защита рук

Устанавливается на передней части кожуха двигателя и защищает руки от цепи, которая рвется и летит назад. Это также в некоторой степени защитит вас от летящих осколков.

Тормоз цепи

То, что подразумевается, мгновенно останавливает цепочку. Он работает при работающем двигателе и позволяет менять положение для резки в другом положении.

Ножны

Опять же, это не требует пояснений. Как ножны ножа, он используется для прикрытия лезвия бензопилы, когда вы переносите его с места на место. Зубья бензопилы на бензопиле, за которой правильно ухаживают, острые как бритва. Если вы или кто-то другой натолкнетесь на него, это может привести к порезам и порванию одежды.

Блокировка курка дроссельной заслонки

Есть еще одна функция, предназначенная для обеспечения контроля и безопасности? При отпускании спускового крючка лезвие немедленно останавливается. Это основной способ управления двигателем 3000–7000 об / мин, который приводит в движение цепь.

Quickstop

Инерция внезапного движения бензопилы вверх активирует эту функцию, и она также может быть задействована, когда левая рука движется вперед на ручном тормозе. Короче говоря, вы защищены от отдачи и других непредвиденных резких движений, включая падение.

Улавливатель цепи

Если ваша цепь порвется, вы можете получить травму даже при использовании СИЗ. Уловитель цепи не дает цепи вернуться к вам. Это простое устройство, которое вы можете увидеть, если посмотрите на нижнюю часть бензопилы. Это L-образный сужающийся элемент, который, если цепь сломается, зубья зацепятся за нее и предотвратят вылет цепи на вас.

Защита от отдачи

Установленный перед передней рукояткой, он активируется, когда оператор поворачивает вперед левую руку.Это останавливает движение цепи. Часто защита от отдачи является частью инерционного механизма, который срабатывает, если левая рука находится вне позиции. Движение вверх, вызванное отдачей, приводит в действие тормоз цепи.

Искрогаситель

Бензиновые двигатели тушат дым и искры. Вы же не хотите видеть их в лицо. Также не нужны искры, когда летят опилки. Это взрывоопасная комбинация. То же самое можно сказать и о том, как вы рубите противопожарную преграду в лесу во время лесного пожара, поскольку вы не хотите усложнять ситуацию.Искрогаситель бывает разных форм, и самый простой из них — это проволочная сетка, которая не позволяет искрам проходить мимо глушителя.

Защитный кожух задней ручки

Это обеспечивает необходимый контроль и позволяет останавливать движение бензопилы, если она пинает. Когда вы запускаете бензопилу, это также дает возможность вставить ногу и безопасно запустить бензопилу. То, что вы видите в фильмах, где персонаж роняет бензопилу, дергая за шнур стартера, является рецептом ампутации конечности, если дела пойдут плохо.Рекомендуется положить бензопилу на землю и встать на нее. Смотрите видео по технике безопасности, которые находятся в другом разделе этой статьи

Выключатель

Превосходная функция безопасности: выключите ее, и искра не сможет попасть в двигатель. Двигатель останавливается, и движение цепи прекращается. Он также нужен вам во включенном состоянии, чтобы начать работу.

Безопасность электрической бензопилы

То, что он оснащен электрическим приводом, не означает, что вам не о чем беспокоиться.У тебя есть больше. С меньшим весом вы забываете, насколько мощны двигатели, и можете проявить небрежность. Это может поставить под угрозу вашу жизнь. Однако вдобавок перед вами та же опасность, что и у обычной бензопилы. Затем вы также можете добавить в список поражение электрическим током. Перерезание электрического шнура — это быстрый способ встретить свое божество, если вы не примете надлежащих мер предосторожности. Прерыватели замыкания на землю (GFI) — хорошая идея, и второй человек, управляющий вашим шнуром, — еще одно. Также рекомендуется носить подходящие защитные перчатки и утеплять обувь.

Электрическая бензопила опаснее бензопилы?

Отличный вопрос! Что ж, любая бензопила опасна: вы можете столкнуться с отдачей (когда пильная шина и цепь отрываются от вашей режущей поверхности и целятся в вашу ногу, грудь или голову), и вы можете потерять зрение из-за поднятого мусора, но электрическая пила несет собственные риски.

Электрические пилы при включении направляют электрический ток большой силы. В то время как для убийства человека требуется всего 0,1–0,2 ампера, средняя электрическая бензопила выдает от 9 до 20 ампер и большое количество вольт (уф).Приняв во внимание вращающиеся ножи, которые контролируются только вашей стойкой и силой рук, вы увидите, как могут возникнуть серьезные аварии. Так как же обезопасить себя (каламбур) от травмы от электрической бензопилы? Прочтите несколько простых, но полезных советов по эксплуатации.

Изолируйте, отделяйте и всегда подключайте к розетке GFCI

Опасный или смертельный удар электрическим током происходит, когда ваше тело становится кратчайшим путем для электричества в цепи.Риск экспоненциально возрастает, когда вы вступаете в контакт с заземлением с высокой проводимостью, таким как проволока, арматура, вода или, что более важно, в данном случае, влажное дерево или грязь. Чтобы предотвратить заземление вашего тела при использовании электрической пилы, настоятельно рекомендуется надеть пару прочных прорезиненных ботинок. Подошва ваших ботинок не должна иметь металлических заклепок, и вам следует заранее убедиться, что металлические кусочки или гвозди не застряли в ваших подошвах.

Хороший набор прочных изолированных рабочих перчаток поможет дополнительно защитить вас от поражения электрическим током.Вы можете купить приличную пару по цене от 25 до 50 долларов. При работе с бензопилой всегда рекомендуется надевать перчатки, так что это не должно быть проблемой. И наконец, если ваша пила подключена к сети, следите за ней. Держите шнур подальше от лезвия, и пусть ваш приятель будет держать шнур, если он есть. Убедитесь, что вы подключены к розетке прерывателя цепи при замыкании на землю. Этот тип розетки, известный как GFCI или GFI, отключит ваш выключатель и отключит питание, если обнаружит, что электричество проходит по альтернативному пути — например, через ваше тело или источник воды.Кстати о воде…

Никогда не работайте с электрической бензопилой во влажных условиях

Очевидно, что работа на открытом воздухе по своей сути означает, что вы можете находиться рядом с источниками воды, и это может быть нормально. Избегайте небольших водоемов и ручьев и помните, где находится шнур питания. Если идет дождь, возможен дождь или просто идет дождь, не работайте. Рисковать не стоит. Двигатели электрических пил имеют открытых вентиляционных отверстия для отвода тепла. — достаточно нескольких капель воды, чтобы закоротить пилу и дать электричеству альтернативный путь вниз по руке и через грудь.

Обращайтесь с электрической пилой так, как будто она всегда включена

Electric — бесшумный убийца без запаха и вкуса. Это очевидно, когда работает любая старая бензопила, благодаря громкому сгоранию и выхлопу. Но электрическая бензопила дает несколько намеков на то, что она включена и готова к работе. Обращайтесь с пилой так, как будто она всегда включена, и держите ее отдельно от любых условий, которые могут вызвать короткое замыкание или шок — у вас нет причин не проявлять такую ​​осторожность.

Когда придет время обслуживать пилу, убедитесь, что она отключена от сети, если она подключена к сети, или убедитесь, что батарея удалена, если она беспроводная. .Чтобы быть уверенным, дайте несколько нажатий на ручку управления или кнопки питания (безопасным способом). После того, как вы закончите резку или обслуживание пилы, убедитесь, что она сухая, отключена от сети и вынутый аккумулятор, и храните ее в сухом месте. Как мы уже говорили ранее, достаточно всего нескольких капель воды, чтобы вызвать короткое и опасное поражение электрическим током, когда вы собираетесь распилить это первое бревно.

Зубчатая передача для бензопилы Essential

Наличие бензопилы со всеми последними функциями безопасности не означает, что вы теперь защищены от травм.Вам необходимо носить собственное защитное снаряжение, также известное как средства индивидуальной защиты или СИЗ. В средневековые времена старой Японии самураи, в отличие от изображений в фильмах, носили полные доспехи, когда выходили на поле битвы. Самурайский меч был и остается самым острым из металла, который когда-либо видели. Итак, столкнувшись с кем-то, использующим такой инструмент, вам нужно иметь правильное снаряжение, чтобы выжить.

Ваша бензопила во много раз мощнее и может разрезать доспехи самурая, как если бы это была бумага.Итак, как вы думаете, что произойдет, если вы поскользнетесь? Вот почему правительство, промышленность и частные исследователи постоянно ищут новые материалы, которые могут вас защитить. Существуют удивительные ткани и прочее, которые могут остановить бензопилу, не потеряв при этом ни руки, ни ноги, ни лица. Давайте теперь разберем для вас защитное снаряжение по пунктам и объясним, как их использовать.

Защитный костюм бензопилы

Полный защитный костюм типа комбинезона часто является первым выбором для профессионалов, которые используют бензопилу в своей повседневной деятельности.Это часто предусмотрено политикой компании, поскольку она сокращает страховые взносы, а страховые компании — большие дети в этом блоке, поскольку они не хотят платить по полису, покрывающему потерю руки, ноги или глаза. Он также обеспечивает полное покрытие, которое не покрывают только царапины, защитные штаны для бензопилы и перчатки. Основным недостатком этих бронежилетов является то, что они могут быть горячими во время летней работы, они могут быть неудобными и несколько ограничивать движение. Однако защитное снаряжение спасет вам жизнь.

Защитные перчатки для бензопилы

Травмы рук, наряду с травмами ног, являются наиболее распространенным типом травм, которые бензопила использует при падении. В этом случае крайне важно всегда использовать подходящие перчатки, которые помогут вашим рукам не порезаться деревом или порезаться острыми зубьями на полотне бензопилы. Хорошие перчатки также могут помочь уменьшить вибрацию, которую ощущают ваши руки и рука при работе с пилой, что может иметь большое значение.

Штаны и насадки для безопасности бензопилы

Если вы работаете на высоте или в жарком климате, защитные нарукавники и штаны спасут вас от потери ноги или кровотечения до прибытия помощи.В нашем разделе видео вы увидите демонстрации, где живая бензопила сталкивается с материалами, и, хотя одежда непригодна для использования, человек внутри не пострадал. В Late Show однажды была демонстрация, где ведущий позволил гостю с бензопилой поиграть в него. Материал был разорван, но звезда внутри все еще умела шутить. Возможно, вам захочется поднять несколько холодных, когда ваша нога не дает оторваться. Чаще всего люди получают травмы при использовании бензопилы — от бедер до ступней, защитные насадки помогут защитить вас от травм большей части этой части тела.

Защитные сапоги для бензопилы

Многие работы с бензопилой связаны с бревнами, которые лежат на боку. Вещи так качаются и качаются; многие используют ногу, чтобы удерживать предметы во время работы. Вы знаете, что может случиться дальше. Защитные ботинки должны быть из прочной кожи со стальным колпачком или со стальным носком и иметь высокую ударопрочность. В идеале вы можете приобрести специальные защитные ботинки для бензопилы, которые предназначены для защиты от травм ног бензопилой.

Защитный шлем для бензопилы

Вы действительно хотите использовать бензопилу без надлежащего головного убора после того, как посмотрели видео по теме «Отдача»? Они удерживают ваш мозг в голове, вместо того, чтобы распылять его по всей рабочей зоне.По мнению автора, всем, кто использует бензопилу без головного убора, следует запретить работать с ними.

Мне тоже нужны защитные очки?

Да, опилки и щепки могут проникнуть сквозь защитный экран. Он может быть брошен вам в лицо бензопилой или другим человеком, работающим рядом с вами. При рождении у вас есть только два глаза, а технологии для создания Бионического Человека еще нет. Так что замены тому, что дает природа, нет. Осколок может лететь со скоростью фастбола Cub’s Pitcher, и вы можете быть ослеплены в одно мгновение.

Доступен тренинг по технике безопасности при работе с бензопилой

Одна из самых важных вещей, которые вы должны сделать для того, чтобы правильно обучиться технике безопасности и эксплуатации, — это получить образование. В следующем разделе у нас есть несколько видеороликов, в которых рассказывается об этом, но ничто не может заменить практическое обучение под наблюдением того, кто знает, как это делать правильно. Многие центры снабжения домом и магазины оборудования проводят бесплатные занятия по правильному использованию и безопасности бензопил. Это особенно верно в северо-западной части страны, где лесозаготовки по-прежнему являются основной отраслью.Они также проводятся в «поясе торнадо» на Среднем Западе. Общественные колледжи также предлагают занятия. В сельской местности у фермерского бюро округа и других государственных учреждений, а также у OSHA есть материалы, которые вы можете использовать.

Это всего лишь пример того, что вы можете найти в Интернете:

http://www.chainsawsafetytraining.com/ http://www.ohioforest.org/?page=CSAW

https://www.osha.gov/Publications/3269-10N-05-english-06-27-2007.html

Контрольные списки

— это еще один способ делать дела должным образом и в правильном порядке.Мы повторим некоторую информацию в следующем разделе этой статьи, поскольку она относится к ряду областей использования бензопилы. Мы предоставили вам ссылки на некоторые образцы, которые охватывают все, от смазки цепи до того, какие средства индивидуальной защиты вы должны носить, а также указали на спецификации и причины их использования. https://sussexpast.co.uk/wp-content/uploads/2011/10/Chainsaw-Safety-Checklist.pdf

https://www.osha.gov/Publications/3269-10N-05-english-06-27-2007.

html http: // www.chainawsafetytraining.com/safety.php

UDEMY предлагает несколько курсов по технике безопасности при работе с бензопилой, которые вы также можете пройти.

https://www.udemy.com/chainsaw-recovery-main maintenance-safety/

Веб-сайт Husqvarna также является полезным источником информации.

В следующем разделе у нас есть несколько видеороликов, в которых подробно рассказывается не только о безопасности, но и об уходе за вашей бензопилой и ее правильном питании.

Полезные обучающие видео по технике безопасности с бензопилой

Отдача

Одно из самых подробных видеороликов о опасностях отката от Husky.Вы видите, где находится зона отдачи и как ее избежать. Наряду с другими ценными советами по оборудованию для обеспечения безопасности вы узнаете от экспертов Husqvarna об особенностях их бензопил и многих встроенных в них функциях безопасности.

Опасно! Безопасность цепной пилы

Это видео по технике безопасности при работе с бензопилой, снятое Министерством труда штата Вашингтон. Неправильные методы работы — причина №1 несчастных случаев с бензопилой. Из этого видео вы узнаете, что нельзя делать с бензопилой.Вы увидите, как обычные действия могут привести к опасным последствиям, когда вы носите бензопилу или работаете с ней. Одно движение невнимательности может искалечить или искалечить вас на всю жизнь.

Безопасность, эксплуатация и обслуживание бензопилы

Более часа информации о том, как правильно использовать бензопилу STIHL и ухаживать за ней, компания STIHL является одним из ведущих производителей бензопил, и в этом видео вы увидите сходство их бензопил и хаски.Хотя обе бензопилы делают одно и то же, и многие из функций отражают друг друга. Тем не менее, вы должны быть знакомы с каждым из них, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих во время их эксплуатации.

Как работать с бензопилой — видео по безопасности бензопилы Husqvarna

В этом обучающем видео вы узнаете, как работать с бензопилой. Вы научитесь различным техникам стрижки и особенно безопасности. Вы обнаружите, что видео покажет вам то, что вы, возможно, уже знаете.Посмотрите его и вы увидите, как некоторые из уже изученных вами материалов могут быть вами неправильно восприняты. Теперь вы увидите, как они выполняются поэтапно, чтобы сосредоточить внимание на том, о чем вам нужно знать. Поскольку большинство из нас работает по привычке, и вам нужно выработать правильные, которые помогут вам обезопасить себя, поэтому это видео идеально подходит как для ветеранов, так и для новичков.

Безопасное использование бензопилы — отдача https://www.youtube.com/watch?v=M2arMD1ITJ4 Это сокращенная версия полной онлайн-версии http: // youtube / HBEUYs6I6vU Ранее мы говорили об отдаче .Это все еще необходимо повторить, так как это наиболее опасная авария, которая может произойти с бензопилой. Чтобы превратиться из обычного распорядка дня в опасное для жизни событие, нужно всего лишь мгновение ока. Вы можете потерять руку, ногу или причинить вред кому-нибудь поблизости. Вы увидите инсценировку фатальной отдачи и увидите, как это может произойти так быстро, что у вас нет времени на реакцию. Итак, вам нужно просмотреть это видео до конца, чтобы еще раз убедить свой разум и Психею, почему вы должны использовать бензопилу с осознанностью, а не с бездумной привычкой.

Зачем носить нашивки безопасности для бензопилы

https://www.youtube.com/watch?v=eKv2CNCgcAs СИЗ (средства индивидуальной защиты) — это то, что нельзя принимать как должное. Это единственное, что стоит между вами и смертью или обезображивающими и вредными несчастными случаями с бензопилой. Если вы фанат научной фантастики, возможно, вы слышали знаменитые истории Чиафы Каина. Главный герой использует меч, похожий на бензопилу, чтобы в графической манере рубить и расчленять своих противников. Теперь у вас в руках настоящая вещь, и она будет делать то, что изображено в романах.Однако в большинстве случаев это происходит из-за невнимательности и невнимательности. СИЗ предназначены для предотвращения этого, и вам необходимо полностью понять их и сделать их второй натурой для использования при работе с бензопилой.

Безопасность бензопилы https://www.youtube.com/watch?v=FhMWZQ_d_U8 Работа в реальном мире отличается от работы в классе. Вот почему это видео поможет вам быстро получить краткое изложение средств безопасности, необходимых для безопасной работы с бензопилой, от человека, который живет, дышит и ест с помощью бензопилы.Достаточно одного прикосновения цепной пилы к ботинку, чтобы убедить вас в том, что защитное снаряжение — единственное, что вас защищает.

Советы по безопасности при работе с бензопилой — Обучение STIHL и Interlink https://www.youtube.com/watch?v=KcoN0mNivaI Еще одно хорошее видео от STIHL, в котором снова рассказывается о вещах, на которые следует обратить внимание при использовании бензопилы. Он сделан, чтобы показать вам, насколько мощна бензопила на самом деле, и она может отрубить руку или ногу так же, как она может прогрызть ветку дерева.Посмотрите его и получите указания по использованию бензопилы и используйте их, чтобы составить контрольный список, который можно использовать для себя или передать тем, с кем вы работаете. Вы можете найти такой пример здесь. https://www.scribd.com/document/123945046/Chainsaw-Safety-Checklist Однако вам, возможно, не нужно делать свой список настолько всеобъемлющим. Вам нужно использовать только те части, которые подходят для ваших нужд.

Орегон представляет: Серьезный взгляд на безопасность бензопилы (с бензопилой Чарли)

https: // www.youtube.com/watch?v=7o2hlMDUBdM Орегон — это место, где ведение журнала по-прежнему царит, и проблема с пятнистой совой, возможно, ограничила его до более низкого уровня. Это все еще место, где бензопила является обычным предметом, который можно увидеть в кузовах пикапов, внедорожников и даже в общественных местах. Поэтому люди там серьезно относятся к безопасности, и в этом видео вы увидите, как ее использует в полевых условиях профессионал, который знает, что делает. Он не заводской представитель. Он человек, который знает, как обращаться с бензопилой, как парковать машину.Так что учитесь у него, используйте свою бензопилу ответственно и выполняйте свою работу быстро, эффективно и безопасно.

Безопасное обращение с бензопилой

https://www.youtube.com/watch?v=c2-CQDStgiY Прежде всего, вам покажут, как правильно выбрать бензопилу для работы. Как сделать это еще раз, чтобы убедиться, что все в форме корабля. В ВМФ широко используются контрольные списки для всего, и вы, возможно, захотите пойти по стопам подводников, пилотов и военно-морского флота S.E.A.L., которые следуют за ними, чтобы убедиться, что миссия завершена без потерь. https://sussexpast.co.uk/wp-content/uploads/2011/10/Chainsaw-Safety-Checklist.pdf Из этого видео вы узнаете, как сделать это правильно в первый раз и почему вам лучше сделать это так, иначе страдать последствия. Вы узнаете, как правильно использовать СИЗ, защищающие вас от повреждений, о профилактическом обслуживании, обеспечивающем бесперебойную работу вашей бензопилы. Из-за того, что неисправная бензопила так же опасна, как и человек, зажигающий спички, заглядывать в бензобак своей машины на заправочной станции.

Заключительные мысли Бензопилы

— одни из самых полезных и универсальных инструментов на земле. Они рубят дрова в эпоху солнечной, ядерной и ветровой энергетики. Они также там, когда они вам понадобятся в случае стихийных бедствий, таких как ураганы, торнадо и упавшие деревья. Тем не менее, они являются одними из самых опасных инструментов из-за большой мощности и неопределенности работы с расчисткой земли, бревен и других материалов. Наша цель сегодня состояла в том, чтобы предоставить вам информацию из множества источников в Интернете, к которым вы можете обратиться, чтобы узнать все, что вам нужно о безопасности, PPE , и мы включили ссылки на информацию от экспертов, которые могут помочь со всем вышеперечисленным.Обладая этими знаниями, вы теперь знаете, куда идти, чтобы получить необходимое обучение, чтобы научиться обращаться с бензопилой. Неважно, дровосек вы, служба быстрого реагирования или просто тот, кому нужна бензопила, чтобы расчистить упавшее дерево и рубить дрова для камина или дровяной печи. Ваша безопасность всегда должна быть на первом месте, и мы считаем, что материалы, которые вы здесь нашли, помогут вам в достижении вашей цели по безопасному использованию бензопилы.

Руководство для начинающих по безопасности бензопилы


При работе с бензопилой важно использовать правильное защитное снаряжение.Фото: Val_th | Dreamstime.com

Как нация домашних мастеров, многие из нас держат бензопилу где-то в сарае, но это тот инструмент, который заслуживает вашего полного уважения, хорошего режима тренировок и правильного оборудования для обеспечения безопасности каждый раз.

слов Надене Холл:
Источник: Безопасность бензопилы, www.acc.co.nz

Лучший совет по использованию бензопилы — если вы не уверены в себе, обратитесь за помощью к профессионалу или попросите его выполнить работу.

ЗНАЙТЕ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ (И ВАШУ МАШИНУ)

›Если вы не чувствуете, что обладаете необходимыми навыками для работы, нет ничего постыдного в том, чтобы нанять профессионала, который сделает это за вас. Пытаться рубить деревья должен только профессионал.
›Подберите размер и тип бензопилы к выполняемой работе. Меньшие бензопилы менее мощны и проще в использовании, если вы новичок в их использовании, но ограничены по размеру дерева, которое они могут разрезать. Для валки больших деревьев подходит более крупная и мощная бензопила.Также важна длина направляющей шины — более короткие — для работы на ветках, более длинные — для валки.

Фото: Dreamstime.com

ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПНУЮ ПИЛУ
Перед тем, как начать работу с бензопилой, убедитесь, что:
›все детали смазаны
› цепь имеет правильное натяжение
›зубья или режущие кромки острые
› правильные настройки ограничителя глубины
›Все предохранительные устройства на месте и работают
› нет незакрепленных деталей или болтов — если что-то отсутствует или неправильно отрегулировано, не используйте бензопилу и отнесите ее к квалифицированному специалисту по ремонту

ПРОВЕРИТЬ СВОЮ РАБОЧУЮ ЗОНУ
Ищите все, что может сбить вас с толку, например, электрические кабели или людей (особенно детей, которых в первую очередь не должно быть рядом), которые могут помешать.Также убедитесь, что во время работы на вас ничего не упадет, например, мусор с дерева.

НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ПИЛУ
Используйте только положения холодного или горячего запуска. Если запустить пилу с падения, она может раскрутиться по дуге и причинить серьезную травму.

СМОТРЕТЬ ОТДАЧУ
Отдача (когда направляющая шина отбрасывается на вас по неконтролируемой дуге) может произойти в любой момент. Обычно верхняя часть носа прутка ударяется о твердый предмет или легкий материал или защемляется во время резки.Это также может произойти, если ваша цепь ослабла или установлен слишком низкий ограничитель глубины. Большинство современных пил имеют защитную кожаную перчатку, прикрепленную к передней ручке, которая защищает вашу руку и предотвращает отдачу. Если у вашей пилы есть один из них, убедитесь, что вы правильно его используете.
Для уменьшения отдачи:
›крепко держите бензопилу обеими руками
› всегда помните о расположении кончика бензопилы — по возможности не позволяйте ему ничего касаться
›будьте осторожны при резке легкого материала ( например, ветки), которые могут зацепиться за цепь
›будьте предельно осторожны, повторно заходя в разрез
› не перетягивайте ограничители глубины
›проверьте тормоз цепи, чтобы убедиться, что он работает

НИКОГДА НЕ РЕЗИРУЙТЕ ВЫШЕ ВЫСОТЫ ПЛЕЧА
Существует больше шансов потерять равновесие, вы не можете видеть, что режете, и бензопила более склонна к отдаче.

Фото: Сангот | Dreamstime.com

УДЕРЖИВАЙТЕСЬ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИЛУ ПРАВИЛЬНО
Держите пилу двумя руками и держите ее ближе к себе, так чтобы корпус пилы находился рядом с тем, что вы режете. Поставьте ступни твердо и слегка врозь для равновесия. Никогда не пытайтесь регулировать его при работающем двигателе.

ВЫРЕЗАТЬ ТОЛЬКО ОДНУ БРЕВНУ ЗА ВРЕМЯ
Помните, что бензопилы предназначены для резки дерева — и ничего другого.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИЛЫ
Хорошее обслуживание продлит срок службы бензопилы и сделает ее более безопасной в использовании.Когда вы закончите резку бензопилой:
›убедитесь, что в воздушных фильтрах, крышке звездочки и в механизме тормоза цепи нет опилок
› очистите паз направляющей шины
›смажьте отверстия и проверьте все на месте (делайте это каждый раз перед использованием также и бензопилу)
Для обслуживания цепи вашей пилы:
›держите цепь острой, с правильным углом резания
› держите машину хорошо смазанной и должным образом натянутой
›следуйте инструкциям производителя для правильной настройки ограничителя глубины.

ПЕРЕДАЧА

Не будет преувеличением сказать, что правильное защитное снаряжение может спасти вашу жизнь, поэтому потратьте несколько долларов на покупку защитного снаряжения и несколько минут на его использование. Защитное снаряжение широко доступно у поставщиков электроинструментов и хозяйственных магазинов, так что покупайте то, что вам нужно. Защитное снаряжение для бензопилы включает:
›защитные перчатки
› chaps
›шлем
› защитные очки
›средства защиты органов слуха 4 или 5 класса
› сплошные (желательно со стальным колпачком) ботинки

ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫ, ДАЖЕ НА МАЛЕНЬКОЙ РАБОТЕ
Брайан Грант был одет в футболку, шорты и джандалы, когда включил свою бензопилу.Это его дети указали, что на нем не было защитного снаряжения. Не желая подавать плохой пример, он пошел за своим шлемом, парнями и ботинками. Это было решение, которое в конечном итоге спасло ему жизнь.
«Я не собирался возиться с защитным снаряжением, потому что был хороший жаркий день», — говорит он. «И я планировал сделать пятиминутную работу — обрезать несколько веток с дерева».
К счастью для него, двое его детей недавно побывали на дне безопасности фермы, где они узнали о безопасности бензопилы, поэтому Брайан носил правильную защиту, когда бензопила ударилась ему в голову.
В мгновение ока он упал с лестницы и упал на землю. Его шлем был испорчен — при ударе бензопилой он соскользнул с визора и прорезал наушник.
Ветка, которую мистер Грант срезал, также упала вместе с ним, порезав его ребят.
Это был очень удачный побег.
«Без шлема бензопила осталась бы у меня в голове. А без парней мои ноги были бы расточены до костей ».
Он признает, что в тот день он пошел на другие риски.Например, он поднимался по лестнице с помощью бензопилы. Еще одно правило, которое он нарушил, заключалось в том, чтобы держать бензопилу над головой, пока он тянулся, чтобы дотянуться до высоких веток.
«Я немного смущен, потому что делал все не так, и я знал это», — говорит Брайан. «Я сейчас не возьму пилу без надлежащего оборудования. Даже для пятиминутной работы ».

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ ТРЕБУЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА КЛЮЧЕЙ
Блокировка дроссельной заслонки — гарантирует, что дроссельная заслонка функционирует только при надежном удерживании задней рукоятки; убедитесь, что спусковой крючок не может работать, пока не будет нажата блокировка.
Рукавица — прикрепляется к этой перекладине, чтобы ваша левая рука не соскочила с передней ручки, пока большой палец левой руки правильно удерживается под ручкой.
Глушитель — снижает шум и отводит выхлопные газы от оператора.
Искрогаситель — улавливает искры в выхлопных газах. Установите карбюратор так, чтобы цепь оставалась неподвижной при работе пилы на холостом ходу.
Задний защитный кожух — защищает правую руку от мусора и обрывов цепей. Проверьте цепь на предмет трещин на заклепках или звеньях.
Антивибрационные опоры — уменьшают количество вибрации, ощущаемой руками оператора.Следует проверять каждый раз, когда вы используете его на предмет износа.
Выключатель — можно быстро выключить пилу большим пальцем, удерживая заднюю ручку правой рукой. Проверяйте каждый раз, когда используете бензопилу, чтобы убедиться, что двигатель немедленно останавливается.
Улавливатель цепи — улавливает цепь в случае ее обрыва и предотвращает удар по оператору. Проверяйте каждый раз, когда используете бензопилу, чтобы убедиться, что она не повреждена.

ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ И ДУМАЙТЕ О КАЖДОЙ ВЫРЕЗЕ
Обдумывание задачи до ее выполнения может помочь уменьшить травмы.Перед тем как начать, убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование и безопасные условия для работы. Вот некоторые ключевые моменты, которые вам нужно запомнить:
›Одна бензопила не подходит для всех работ — то, что хорошо для рубки дров, может не подходить для распиловки небольших кусков древесины.
›Используйте бензопилу только на земле и никогда не поднимайте ее выше уровня плеч.
›Бензопилы предназначены для резки дерева — никогда не используйте их для резки других материалов.
›Знайте уровень своего мастерства — например, никогда не пытайтесь рубить деревья, если вы не профессионал.
›Будьте начеку — если вы устали, остановитесь и отдохните.
›Узнайте о мерах безопасности производителя.

ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНЫЕ ПИЛЫ ОСОБЕННО ОПАСНЫ?
Легко понять, почему бензопила — это инструмент, с которым нужно работать осторожно: мощные, острые зубья, вращающиеся на высоких оборотах.
Но именно неумолимая природа бензопил делает их такими опасными, если они используются неправильно. По своей конструкции они не режут чисто, поэтому, когда они наносят травмы, они обычно всегда серьезны.

В ЗОНЕ ОТДАЧИ
Никогда не используйте эту часть бруса — это наиболее вероятная часть бруса, которая вызывает отдачу, захватывая древесину, а затем отбрасывает пилу и диск назад с силой. Сначала он ударит вас по лицу, а затем по макушке

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ
›Всегда запускайте бензопилу, когда она стоит на земле.
›При использовании бензопилы не слишком дотягивайтесь — всегда двигайте ногами, чтобы приблизиться к месту резки.
›Используйте правильную технику, чтобы не порезать левую ступню или ногу — левая сторона больше подвержена риску травмы, поскольку бензопилой, как правило, управляет правая рука.
›Используйте для работы самую легкую пилу и самую короткую планку, соблюдая баланс между размером двигателя и длиной шины.
›Избегайте резки концом пилы — это увеличивает вероятность отдачи.
›Не делайте надрезов, которые могут привести к опасному скатыванию бревна.
›При передвижении выключите пилу или включите цепной тормоз и держите пилу обеими руками.
›Заправляйте топливо с выключенным двигателем, вдали от источников возгорания — не курить.
›Используйте кнопку декомпрессии при холодном пуске.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
Примечание: это руководства — они не заменяют обучение специалиста, которое мы настоятельно рекомендуем пройти всем, у кого есть бензопила. Посмотрите, как эксперты Husqvarna покажут вам основы использования бензопилы в своей серии онлайн-видео.

Эта статья впервые появилась в журнале NZ Lifestyle Block .

Точилка для бензопил: Получите подробный видеоурок бесплатно

Опубликовано

Автор: Стив Максвелл

ОБНОВЛЕНО 23 июля 2020: Правильная заточка бензопилы может занять больше времени и больше навыков, чем кажется на первый взгляд. Электрические точилки для цепных пил значительно упрощают эту работу, но вам все равно нужно знать, как пользоваться машиной. Нажмите ниже, чтобы просмотреть подробный видеоурок о том, как использовать станок для заточки цепной пилы, а затем посмотрите, что эта острая цепь может сделать с большим дубовым бревном.Под окном видео есть расшифровка стенограммы с отметкой времени, чтобы вы могли просмотреть подробности по мере необходимости. Это видео действительно сделано, чтобы помочь вам учиться.

VIDEO TRANSCRIPT: 00:01 В этом видео я хочу показать вам, как я использую такой заточный станок для заточки пильных цепей. Я собираюсь вдаваться в подробности, и это обучающее видео, поэтому вы сможете настроить машину и использовать ее для получения отличных результатов, как и я.

00:17 Я годами точил пильные цепи с напильником и направляющей, и результаты хорошие, они даже отличные, но они занимают много времени, и результаты не так хороши, как с машина нравится эта. Вы можете добиться однородности и острых краев, и в итоге вы получите пильную цепь, которая на самом деле режет лучше, чем новая, по крайней мере, первое время.

00:37 Я собираюсь поработать здесь над этой пилой. Для такой заточки цепь должна соскочить с пилы. У меня есть пара цепей для каждой пилы, и я буду затачивать их обе, а затем, когда буду резать, сниму тупую и надену новую. Таким образом, мне нужно как можно реже настраивать машину, чтобы она была очень эффективной.

01:02 Но прежде чем снимать пильную цепь, я хочу кое-что проверить. Видите, если вы сюда присмотритесь, это резак. Вот здесь, это на самом деле сгрызло часть дерева, и это тоже резак, этот другой, но между ними есть еще одна мелочь. Это ограничивает количество укусов, которые может выдержать каждый зуб цепи. Если бы цепь попыталась полностью укусить до глубины, она просто не смогла бы этого сделать. Цепь застревает в дереве. Вот эта штука, которая движется перед резаком и не дает резцу съесть больше, чем он может прожевать.Вот этот измеритель, с помощью которого вы можете определить, не слишком ли он торчит. Я говорю слишком много, потому что по мере того, как вы затачиваете пильную цепь, эффективная кромка, режущая кромка фактически начинает немного опускаться. Это потому, что зуб, зуб цепи, наклонен назад, поэтому чем больше вы его затачиваете, тем дальше он идет вниз и тем выше становится этот небольшой выступ по отношению к режущим кромкам.

02:18 Этот калибр здесь лежит над резцами. Он находится на вершине этих фрез и имеет вогнутую центральную секцию.Он вдавлен на 25-1000 дюйма, и поэтому, если это соотношение между резаками и этим маленьким ограничивающим выступом здесь правильное, когда я надену датчик, я не смогу почувствовать выступающий выступ над стороной датчик. Если он торчит, я могу отпилить его вручную плоским напильником или использовать для этого точильный станок. Это быстрее и стабильнее. Я покажу вам, как все это работает, когда мы снимем пильную цепь и наденем ее на станок.

03:10 Снятие цепи одинаково для любой пилы. Вам понадобится торцевой ключ, чтобы открутить две анкерные гайки. Их всегда двое. Чтобы облегчить работу, я тоже люблю немного ослабить натяжение цепи. Так что возьми эти орехи и сразу приступай. Тогда это покрытие здесь может оторваться, и оно станет там довольно грязным. Я расскажу вам немного об этом позже. Теперь мы просто вдавливаем штангу и можем снять цепь. Мне нравится сначала снимать его с носовой части пильного полотна, просто чтобы снять его там.Затем вернитесь сюда, а затем пошевелите им и снимите их там.

04:17 А теперь, прежде чем я сделаю что-нибудь еще, сниму штангу. Я почищу это, а затем переверну шину, потому что шины изнашиваются, когда цепь скользит по ним. Большинство разрезов выполняется на нижней стороне планки, так что именно там износ наиболее высок. Но если вы перевернете его, ваша планка будет максимально изнашиваться, а из-за износа, который вас беспокоит, эти поверхности станут вогнутыми.Таким образом, самые стороны стержня, тонкий кусок металла будет торчать, и чем больше изнашивается стержень, тем выше становится этот небольшой выступ металла. Это отчасти делает скольжение цепи шатким, и в конечном итоге это большая проблема.

05:06 То, что я на самом деле делаю, как только я чувствую, что на этих краях образуются гребни, я просто беру пруток на мой шлифовальный станок по дереву и просто немного зачищаю их, шлифуя по всей поверхности. длина его. Он полностью избавляет от подобных проблем, поэтому работает быстро и просто, а штанга остается в отличном состоянии.

05:28 Итак, я установлю его таким образом, когда придет время, а пока давайте просто поставим пильную цепь, перенесем ее к машине здесь, и я покажу вам, как цепь вставляется. Вы должны думать об этих станках как об миниатюрной отрезной пиле, за исключением того, что она так вращает шлифовальный круг. Существуют шлифовальные круги разной ширины для цепей разного размера, но вот как они выглядят. Последнее довольно давно. В конце концов они становятся слишком маленькими для использования, но это то, как они выглядят, и вот что здесь.И то же самое с цепью, удерживаемой в этом маленьком зажимном приспособлении, вот так; зажимается там и при работающем двигателе, вы как бы рубите, и шлифовальный круг шлифует переднюю кромку зуба.

06:29 Это теория. Вот как он работает, и он работает очень хорошо и быстро, но вы должны правильно настроить машину. Вам нужно сделать довольно точную настройку того, насколько сильно шлифовальный круг режет, какая часть зуба входит в шлифовальный круг, а также здесь есть разные настройки угла.Это звучит сложнее, чем есть на самом деле, но вам нужно все это исправить, чтобы эта машина работала. На это нужно время, и как только все будет готово, вы готовы к работе.

07:06 Итак, с таким углом устройства я могу точить каждый второй зуб. Итак, я могу заточить этот, я могу заточить этот, я могу заточить этот. Я покажу вам, как работает экшен, не включая его. Я вставляю эту цепь сюда, я тяну ее назад, пока этот винтик не остановит ее от дальнейшего движения.Это регулирует положение резака по отношению к ресторану машины. А потом я просто фиксирую его этим маленьким зажимом. Итак, теперь цепь надежно поддерживается, она не качается, не двигается, ничего. Я нарежу здесь и буду шлифовать … Меня беспокоит передний край зуба. Меня здесь ни о чем не беспокоит. Это передний край зуба и особенно острие. Именно здесь происходит большая часть резки, вот эта точка.Когда машина отрегулирована должным образом, она будет производить цепь, которая на самом деле производит ленты из дерева, а не только из опилок. Вот почему это так хорошо.

08:18 Теперь я покажу вам, как внести необходимые корректировки. Если у вас есть опыт заточки цепей, вы знаете, что главная проблема — это относительный угол резцов по сравнению с тем, что их затачивает. Итак, мы идем с двух сторон. У нас здесь есть этот угол, а также есть своего рода угол опрокидывания вниз.Вы можете увидеть оба из них спереди. Поэтому, когда я ослабляю эту часть машины, под ней находится ручка, теперь я могу делать две вещи. Я могу поворачивать это вокруг. Понимаете, теперь, как вы видите, это, конечно, не годится, верно. Мне нужно подобрать там угол резца. Таким образом, я могу поворачивать его под разными углами, а также могу поворачивать его в этой плоскости. Вот так и вращается вот так. Так что мне нужно подобрать правильные углы.

09:24 Мне нравится брать свежую цепь, которая, возможно, немного затупилась, и затачивать ее, возможно, немного раньше, чем обычно, и следить за углами резака. Я позволил этому быть моим проводником. Я знаю, что эта цепь имеет горизонтальный угол наклона более 30 градусов, так что это число прямо здесь. Вы можете видеть отметку, которая проходит немного выше 30. Я также знаю, что когда мы затачиваем эту цепь, эти зубцы здесь, мы хотим, чтобы все было наклонено назад на 10 градусов. Теперь, если вы заметили здесь, вы можете увидеть, как она скользит, как эта штука скользит. Это катится, я думаю, можно сказать, вот так. Итак, нам нужно чуть больше 30 в этом направлении, и мы хотим, чтобы это было расположено здесь для этих зубов, что я делаю на стороне.

10:37 Итак, когда у меня это на месте, я могу поднять ручку и зафиксировать все на месте. Итак, я правильно понял? Что ж, нам нужно посмотреть и увидеть. Как это сочетается? Думаю, там неплохо смотрится. Однако существует большая проблема, заключающаяся в том, что зуб не находится достаточно далеко в этом направлении, чтобы встретиться с колесом. Теперь вы видите этот разрыв? Это бесполезно, потому что мы хотим, чтобы передняя кромка фрезы касалась шлифовального круга.Итак, мы ослабим это, и я воспользуюсь вот этим механизмом регулировки. Это то, что позволяет мне немного сдвинуть цепь вперед, так что я попробую. Я немного сдвинул его вперед с помощью этой ручки. Это толкает резак вперед. Я прижму его к собаке и зажму.

11:43 Посмотрим, как это выглядит. Ладно, наверное … это уже перебор. Я переборщил. Я буду шлифовать больше зубов, чем нужно.На этом этапе вы видите, что вы хотите посмотреть на передний край зуба и любые повреждения, которые там есть. Ущерб будет довольно постоянным. Повреждение от удара о камень или гвоздь в дереве или даже просто регулярный износ. Повреждение и износ будут примерно одинаково распространяться на все зубы. Поэтому я хочу удалить ровно столько зуба, чтобы избавиться от повреждения, и не больше. Итак, я настроил это так, чтобы он слишком сильно отрывался, поэтому я немного отодвиню его, потяну назад, и давайте попробуем еще раз.Так что это, наверное, неплохо. Думаю, он просто касается переднего края этого зуба.

12:41 Теперь пора включить прибор, попробовать и посмотреть, как мы шлифуем этот зуб, и хорошо ли он выглядит. Мы собираемся внести здесь наши корректировки, а затем мы просто переберем все зубы на этой стороне, используя ту единственную последовательную регулировку.

12:57 Итак, имея здесь все эти зубы, я хочу быть уверен, что знаю, с какого зуба я начинаю, чтобы не переточить, не перебрать некоторые ранее заточенные зубы. Итак, я просто использую маркер, чтобы сделать один из них черным. Теперь я включу все здесь. Я включу мотор. Важно, чтобы этот камень был чистым, не покрытым глазурью. После заточки, может быть, половины большой цепи, такой как эта, или, конечно, целой большой цепи, на шлифовальном круге появится своего рода остекление металла. Это помешает этому кругу агрессивно и чисто шлифовать сталь режущих зубьев. Итак, что вам нужно сделать, вы должны время от времени править колесо, а это очень жесткий блок для правки колеса.Он снимает, он как бы стачивает точильный камень по существу. Это очищает. Я хочу быть уверенным, что всегда получаю закругленную кромку, потому что это профиль, который я хочу получить в зубе.

14:10 Итак, я сейчас включу и просто одену колесо, чтобы оно было красивым и чистым. Я знаю, что он будет хорошо резать, но еще не знаю, идеальны ли настройки. Итак, я осторожно попробую этот зуб и посмотрим, что здесь происходит. Это почти идеально.Мы перемещаем материал от передней части зуба, но не слишком сильно. Я также не сижу здесь долгое время, когда шлифовальный круг соприкасается с зубом, потому что я не хочу, чтобы зуб стал докрасна или что-то в этом роде. Он может нагреваться, и он будет нагреваться, но я просто хочу измельчить его, как пульсирующее, вот так. Мне это нравится.

15:12 Это действительно здорово, и мы можем рассмотреть это поближе, но есть еще одна корректировка, о которой я хочу вам рассказать. Итак, я скорректировал угол, два угла. Угол в этом направлении, а затем угол вбок, который вы можете увидеть на шкале. Я отрегулировал положение зуба относительно шлифовального круга, то есть вперед и назад. Это регулируется этим устройством здесь.

15:39 Но есть еще одна корректировка, и здесь она важна. Это ручка, которая регулирует, насколько далеко вниз режет колесо. Если я пойду слишком далеко, я начну измельчать часть цепи, которую не хочу измельчать.Я хочу только зуб стачивать и не более того. Так что и глубину реза нужно регулировать. Как оказалось, глубина реза здесь довольно хороша. Это примерно там, где я хочу. Он идет вниз, касается всего на зубе, но не заходит слишком далеко. Так что я считаю, что это идеальная шлифовка зубов.

16:17 Это видно с той стороны. Давайте посмотрим с другой стороны, и вы можете многому научиться, глядя на это и со стороны оператора.Вы видите, как блестит эта часть зуба? Это свежемолотый. Это свежесмолотый до самого дна, и этот свежий помол, он кружит и поднимается здесь до красивой точки. Это хорошо заточенный зуб. На самом деле, он такой острый, что я легко могу порезаться об острие. Он очень острый, и это то, что мне нужно для всех остальных зубов на этой стороне цепи. Итак, моя машина настроена, я готов начать использовать ее в автоматическом режиме, и я хочу показать вам ритм того, как это выглядит, когда я начинаю.

17:09 Итак, я надел защитные очки и готов начать использовать эту регулировку. Так что это зуб, который я уже сделал. Даже когда зуб уже готов, вы всегда можете получить еще несколько искр, если вы как бы оперетесь на машину, на ручку в одну или другую сторону. В машине просто немного прогибается. Ничего страшного. Вы не продолжаете измельчать, пока не исчезнут искры, вы просто продолжаете измельчать, пока большинство из них не исчезнет. Итак, измельчите, ослабьте, вперед, потяните назад, зажмите и снова измельчите.Так что я просто продолжу здесь. Вот как выглядит ритм, когда я не останавливаюсь, чтобы объяснить, как он работает.

19:12 Я пульсирую это, я не кладу постоянно на него больше секунды или двух, потому что я не хочу перегревать резак, но если на этих резцах есть кора, смола или что-то еще, они собираются стать горячими. Не то чтобы вы могли поддерживать его в идеальном состоянии, но вы определенно можете свести к минимуму накопление, и это то, что я люблю делать. Это исключительно длинная цепочка до [неразборчиво 00:19:41].Это немного длиннее, чем мне нужно для бревен, которые я режу, но чем длиннее цепочка, тем дольше она остается острой, учитывая все обстоятельства, при прочих равных. Просто потому, что осталось больше зубов, чтобы продолжать резать. Таким образом, я увеличиваю срок службы цепи и у меня появляется больше зубьев, которые нужно затачивать, когда приходит время затачивать более длинную цепь, но с такой машиной это не проблема. Видите ли, мы вернулись к нашему зубу с волшебной меткой, так что вы только что увидели, что нужно, чтобы заточить половину этой огромной большой длинной цепи.

20:22 Теперь мне нужно отрегулировать точилку, чтобы изменить ее угол, чтобы заточить все зубцы на другой стороне цепи, так что я вроде как наполовину готов. Но что мне нравится делать, так это то, что у меня есть несколько цепей для каждой из моих пил, и я затупляю их все, прежде чем достать оборудование для заточки, поэтому мне не нужно постоянно менять эти углы взад и вперед. Обычно я просто снимал эту цепь и надел другую тупую цепь, и я затачивал ту же сторону тупой цепи, а затем я делал регулировку, затачивал другую сторону, а затем снова надевал первую цепь. .Итак, я минимизирую корректировки, которые мне нужно здесь внести, но в этом суть.

21:02 А теперь давайте переконфигурируем эту точилку, чтобы она работала на другом конце цепи. Моя задача сейчас — отменить все регулировки этой каретки. Итак, я собираюсь ослабить ручку, и она была 30 градусов с одной стороны, теперь я собираюсь повернуть ее и сделать немного больше 30 градусов с другой стороны. Теперь вся каретка цепи наклонена таким образом на 10 градусов. Мне тоже нужно это изменить, так что это должно… поехали.Итак, причина всего этого в том, чтобы отрегулировать углы, чтобы я мог начать делать все остальные резаки прямо сейчас. Итак, этот острый, но, конечно, этот и все резцы с этой стороны не острые. Итак, я собираюсь выровнять все, затянуть, а затем взглянуть и посмотреть, насколько хорошо это идет. Теперь я вижу … Нет, я здесь не поправляю. Итак, мы идем.

22:16 Есть проблема, это не проблема, это просто то, о чем вы должны знать. Видите ли, раньше, когда эта тележка переворачивалась вот так, когда эта собака зацеплялась за заднюю часть резцов, которые я уже отрезал, ее положение из стороны в сторону было прекрасным, но теперь вы видите, что здесь есть проблема.Прежде всего, собаки вряд ли ловить этот зуб на этой стороне цепи, и если бы я был срубить, если вы можете увидеть там, я бы мелющие, что остановка собаки там. Итак, они решили эту проблему, заставив собаку двигаться из стороны в сторону.

22:58 Итак, я собираюсь ослабить эту ручку. Я не меняю положение собаки по отношению к чему-либо еще, но все, что это позволяет собаке, — это скользить боком. Если вы видите здесь, здесь есть небольшая пружина, которая должна быть уверена, что собака соскользнет, ​​когда вы ослабите эту ручку.Я помещаю его в положение для других резаков, и теперь я зафиксирую его на месте здесь. Теперь я не буду его включать. Я просто расскажу, как у нас дела. Ну, это почти идеально. Мы только что наткнулись на передний край зуба. Если видите, угол идеальный. Угол шлифовального круга идеально соответствует углу фрезы, и он будет просто тереться о лицевую сторону. Да, это прекрасно.

23:51 Иногда мне приходится дурачиться, но теоретически глубина рубки и степень наклона фрезы вперед и назад должны быть одинаковыми от одной стороны к другой. Мне не нужно было производить дополнительную регулировку, но в данном случае я этого не делал. Я готов к работе. Я надену защитные очки. Теперь, пока мы занимаемся этим, прежде чем я включу, вы видите этот камень, этот шлифовальный круг все еще довольно чистый, но если вы посмотрите, например, на такие места, он начинает темнеть и покрывается глянцем. Так что, чтобы это колесо резало агрессивно, чистило и как можно холоднее, я собираюсь одеть его снова, как только я его включу.

25:14 Итак, я только что закончил все зубья на этой цепочке. Это длинная цепь, и я был бы готов снова надеть ее на пилу прямо сейчас, но я хочу немного уменьшить ограничители глубины, чтобы эта цепь могла выдержать больший укус. На самом деле это не нужно, но, как я объяснял ранее, эти маленькие шишки ограничивают укус, который может принять каждый зуб. Это происходит на большой мощной пиле. Он может откусить больше, чем сейчас. Так что я просто собираюсь перенастроить кофемолку, чтобы это произошло.

25:49 Итак, регулировка ограничителя глубины, ограничителя глубины — это не то, что вам нужно делать постоянно, может быть, только два или три раза в течение срока службы цепи, прежде чем все резцы будут заточены. выключен, но я перенастроил этот заточный станок для этого. Так что приходите и посмотрите. Я изменил угол наклона, так что он идет, более или менее, прямо вниз. Он немного отклоняется от перпендикуляра. На самом деле это не имеет значения, потому что сейчас моя цель — немного отшлифовать верхнюю часть этой направляющей глубины шлифовальным кругом. Так что я просто хочу сделать его короче. Он не должен быть острым и не должен быть наклонен в определенном направлении. Я могу снять это колесо и надеть более широкое колесо, что-то вроде этого, что немного облегчило бы работу, но я не хочу тратить время на снятие колеса и его повторную замену на такой работа.

26:46 Я отрегулировал эту стопорную собачку так, чтобы глубиномер находился сразу под колесом, когда оно опускается. Хорошо, теперь я отрегулировал ручку глубины на задней стороне машины так, чтобы она уменьшалась только на нужную мне величину; и сумма, которую я хочу, если вы помните, определяется этой шкалой. Этот калибр устанавливает глубиномеры на 25-1000 дюйма ниже кончиков резцов. Это своего рода заводская настройка. Иногда, как я уже сказал, я хотел бы сделать это немного ниже, но давайте посмотрим, как это выглядит.Я тестирую регулировку здесь, поэтому мы просто закрепим ее сверху. И да, я не чувствую этого торчащего вверх, он почти на одном уровне, почти на одном уровне с датчиком.

27:46 Итак, я покажу вам, как это работает. Я просто делаю это с одной стороны, потому что здесь указатель глубины находится в немного другом положении, поэтому я настрою инструмент, чтобы он делал это правильно позже. Но пока я просто сделаю пару таких и покажу вам, как они выглядят. Ладно, вот и все.А теперь, прежде чем я перейду к следующему, я возьму этот [rotch 00:28:29] файл. Поскольку эти направляющие глубины, они на самом деле сталкиваются с деревом во время полета. Я хочу немного округлить это, это займет всего пару… и тогда это будет достаточно округлено. Итак, я просто перейду к следующему здесь … затем отправлю.

29:30 Итак, цепи все острые, режущие кромки готовы к работе, и я хочу снова надеть цепь на пилу. Это корпус, на котором держится цепь, и она сильно загрязняется, поэтому вам следует немного очистить ее, прежде чем снова надеть.Необязательно относиться к этому серьезно. Вы просто как бы хотите соскрести грязь с этой полосы. Это тормоз цепи, то есть то, что будет сжимать внешнюю часть сцепления, если бензопила оттолкнется в моей руке, запустит этот механизм. Вы также можете очистить некоторые другие области. Дело в том, что он станет очень грязным, очень быстро, так что не зацикливайтесь на том, чтобы выбить кучу вещей, просто незакрепленные вещи. И еще здесь, потому что здесь гайки сидят вниз, поэтому вы хотите, чтобы они упирались в что-то твердое, а не только на маслянистые опилки.

30:40 Итак, собираюсь снова надеть планку, которая надевается на эти две шпильки, я протолкну ее до упора, а затем возьму свою цепь и натяну ее на сцепление. Я хочу убедиться, что он правильно сцеплен с картером сцепления, а затем просто сесть в него и поработать. Кажется, это правильно. Иногда цепи не могут должным образом сцепиться со сцеплением, поэтому на самом деле они оказываются не там, где должны быть. В таком случае вы не сможете так легко перевернуть его, так что выглядит хорошо.Я всегда немного подозреваю, потому что эти вещи могут неправильно сочетаться. Итак, я надеваю это.

31:42 Теперь, когда это случилось, все отлично вписалось. Но если не идет дальше и по какой-то причине он, кажется, не хочет заходить до конца, это, вероятно, связано с тем, что ваш регулятор цепи, у которого внутри мизинец, находится в неправильном положении. Возможно, вы сняли другую цепь и заменяете ее более тугой, и вот этот палец, вы видите, он движется вперед и назад, когда вы затягиваете или ослабляете цепь, и он входит в эти отверстия.Так что, если этот штифт находится в неправильном положении, он не войдет в отверстие, и это будет частично продолжаться, но не так далеко, как должно. Так что кажется, что все идет так, как должно, должно быть. Теперь я говорю, кажется, потому что иногда, как я уже сказал, эти вещи могут неправильно сочетаться; так что вы не хотите просто закрутить все, запустить двигатель, пойти и начать резку без каких-либо испытаний.

32:40 Итак, первая часть тестирования состоит в том, чтобы закрепить это, не очень сильно, но достаточно туго, чтобы удерживать предметы. Теперь вы видите, здесь, в цепи, у нас много провисания. Цепь должна быть достаточно тугой, чтобы не было зазора, поэтому здесь и пригодится регулятор цепи. На этой пиле Echo он красивый и удобный снаружи, поэтому я просто затягиваю его. Когда я затягиваю его, вы увидите, что провисание начинает исчезать. Я просто останавливаюсь чуть-чуть мимо ситуации с закрытым разрывом. Теперь да, эта цепочка все еще вращается. Он все еще скользит. Я в хорошей форме. Я знаю, что могу закончить закручивать гайки здесь, и эта пила должна быть готова к работе.

33:44 Когда я включу его, я хочу убедиться, что цепь действительно вращается свободно. Несмотря на то, что это не новая цепь, по опыту я знаю, что в первые полдюжины сокращений или около того, вполне вероятно, что возникнет дополнительный провисание. Так что мне нужно ослабить эти гайки, немного усилить натяжение цепи, снова затянуть гайки, и тогда у меня на какое-то время все будет в порядке с натяжением цепи.

Почему были изобретены бензопилы? Правда, стоящая за вирусным заявлением TikTok о происхождении этого инструмента

В последнее время TikTok делает всевозможные интересные открытия.

Во-первых, это было открытие, что жидкость, выделяемую из ягодиц бобра, можно использовать для создания искусственного ванильного ароматизатора (не волнуйтесь, в вашем ванильном латте его, вероятно, нет).

И теперь люди одержимы происхождением бензопилы после того, как пользователь TikTok hellomynamesjon поделился видео, в котором говорится, что она была впервые изобретена для помощи при родах, что звучит более чем устрашающе.

The i newsletter Последние новости и аналитика

Но так ли это на самом деле? Вот что вам нужно знать…

Изобретены ли бензопилы для родов?

Да, первая бензопила действительно была изобретена для использования во время родов — хотя, к счастью, она была далека от тех чудовищ с электроприводом, которыми сегодня вырубают деревья.

Прототип был разработан двумя шотландскими докторами — Джоном Эйткеном и Джеймсом Джеффреем — в конце 18 века для процесса симфизиотомии.

Остеотом, ранняя бензопила, использовавшаяся в медицинских процедурах (Фото: Wikimedia Commons)

Симфизиотомия — это хирургическая процедура, при которой хрящ лонного симфиза разделяется для расширения таза, когда ребенок зажат, и нет возможности выполнение кесарева сечения.

Раньше это делали ножом, что занимало очень много времени и было очень болезненно.

Эта ранняя бензопила приводилась в действие вручную путем поворота рукоятки, которая перемещала зубчатые звенья цепи вокруг направляющего полотна. Это сделало процесс намного проще.

Симфизиотомии больше не выполняются в современной хирургии, процесс родов стал намного безопаснее и совершеннее, чем раньше.

Развитие бензопилы

Немецкий ортопед Бернхард Гейне в 1830 году разработал еще одну версию бензопилы, которая также будет использоваться в хирургии.

Он назвал это остеотомом, от греч. Osteo (кость) и tomi (разрез) — буквально «резак для кости».

В начале 20 века люди начали понимать, что бензопилы могут быть полезны вне медицины.

Первый патент на электрическую цепную пилу, «бесконечную цепную пилу», как ее называли, был выдан человеку по имени Самуэль Дж. Бенс из Сан-Франциско в 1905 году. Его план состоял в том, чтобы использовать его для рубки гигантских секвойи.

В 1926 году Андреас Штиль запатентовал первую электрическую бензопилу, которая была произведена и продана. Многие из ранних моделей были настолько большими, что им приходилось управлять двумя мужчинами.

Бензопилы значительно улучшились после Второй мировой войны благодаря улучшениям в алюминиевых конструкциях и конструкции двигателя, которые сделали их легче.

Современные бензопилы бывают разных размеров, от небольших электрических пил, предназначенных для дома и сада, до больших пил для лесорубов.

Что такое масло для бензопилы и зачем оно вам? Учебное пособие из обзора продуктов для садоводства

Зачем бензопиле масло? Какой я должен использовать? Мы ответим на эти и другие вопросы в видео или прокрутите вниз, чтобы прочитать наши советы!

Масло для шины и цепи для электрических (или газовых) бензопил

Важно: извлеките аккумулятор! Все бензопилы имеют двухпозиционный переключатель. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении, прежде чем добавлять масло или выполнять какое-либо текущее обслуживание. Это должно защитить вас от порезов. Очистите участок тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы в масляный резервуар не попал мусор. Грязь или древесная стружка могут забить машину и повредить ее.

Зачем нужно масло?

Требуется смазка цепи относительно шины. Вы не хотите, чтобы цепь горела — это может случиться, если будет слишком много трения. Без масла он также вызывает силу трения в двигателе бензопилы.

Какое масло мне использовать?

Есть несколько вариантов. В обзоре продуктов для садоводства мы настоятельно рекомендуем масло, изготовленное для этого конкретного использования. На видео вы увидите, что мы используем масло с пометкой «масло для шин и цепей». Другие типы могут не обеспечить нужный уровень трения для вашей бензопилы.

Имейте в виду, что существует два разных веса масла для шины и цепи — более густое для лета и более тонкое для зимы. Масло помогает смазывать цепь, а также помогает удерживать пыль во время работы.При работе с сочным деревом это предохраняет цепь от склеивания.

Есть еще вопросы по маслу для бензопил? Задайте их в комментариях ниже!

Бензопила

, показанная в этом видеоуроке, представляет собой аккумуляторную бензопилу Redback 40V 12 ″ Li-Ion. Вы можете прочитать наш полный обзор здесь. Его можно купить на Amazon и в других магазинах.

Масло для шин и цепей, показанное в этом видео, — это масло для шин и цепей Husqvarna — 1 галлон.

Другой вариант — смазка STIHL Platinum Bar and Saw Chain Lubricant — Quart, также доступная на Amazon.

24Апр

Как снять старый ламинат: Как разобрать ламинат не повредив его и собрать обратно

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как разобрать ламинат не повредив его и собрать обратно

Содержание статьи


Благодаря замковым соединениям ламинированное покрытие собирается бесклеевым способом. Ламели не имеют жесткого крепления ни к полу, ни друг к другу. Поэтому, в отличие от массивного паркета и керамогранита, пол из ламината так легко разобрать и собрать вновь.

Когда необходим демонтаж ламината своими руками

Качественное покрытие при правильном монтаже и бережном уходе служит не менее 15 лет. Однако от ошибок не застрахован никто, поэтому в процессе эксплуатации могут появиться повреждения поверхности (глубокие царапины, множественные потертости, сколы), скрипы, вздутия и другие дефекты.

Мелкий брак легко удаляется восковыми мелками, ретуширующими корректорами и другими спецсредствами. Частичный или полный разбор пола может потребоваться в следующих случаях:

  1. Ретуширующая реставрация неэффективна либо на поверхности появились вздутия, поэтому требуется замена дефектных планок.
  2. Из-за отсутствия компенсационных зазоров образовались «горбыли», соответственно для выравнивания пола необходимо перестелить покрытие заново, убрав поврежденные планки.
  3. При хождении слышны множественные скрипы, бухтения и другие посторонние звуки. Это свидетельствует о неровности основания или его разрушении (выкрашивание песком, появлении провалов и др.). В таких случаях специалисты рекомендуют демонтировать напольный финишный материал, тщательно выровнять поверхность и настелить пол заново.

Можно ли разобрать ламинат и потом собрать обратно? Отвечаем – да, но не более 2-3 раз. Дело в том, что замки  могут растягиваться, поэтому с каждой повторной сборкой-разборкой уменьшается плотность соединения. Возможно образование зазоров между ламелями, а при неосторожной работе – появление трещин и отломанных участков.

Чтобы понять, как разобрать ламинат максимально аккуратно и без повреждений, выясните формат соединения. Сегодня в продаже можно встретить только ламинированное покрытие с бесклеевой замковой системой. Паз и гребень имеют сложный профиль, из-за которого ламели стыкуются несколькими способами:

При сцепке формата Click:

  • Под углом 45°, фиксация защелкиванием.
  • Вертикальным приставлением. Одна плита укладывается на основание, вторая шипом устанавливается к замковому пазу и соединяется надавливанием сверху.
  • Горизонтальным подбиванием. Две планки нужно положить рядом, затем крайнюю «придвинуть» при помощи подбивочного бруска и киянки. Можно использовать для этой цели специальную скобу.

При замке формата Lock: плиты укладываются рядом, шпунтованные кромки соединяются, для уплотнения ламель подбивается резиновым молотком.

Замковые соединения Lock и Click.

Как снять ламинат с пола, смонтированный с использованием клея? При помощи болгарки или циркулярной пилы. Дело в том, что в столярных работах используется материал на поливинилацетатной или каучуковой основе. Благодаря ему соседние планки зачастую оказываются буквально спаянными намертво. В этом случае «бескровная» разборка отделочного материала практически невозможна. Да и сохранить ламели в целости для повторной сборки, к сожалению, не получится.

Как провести частичную разборку пола

Есть несколько методов демонтажа бракованных элементов. Рассмотрим наиболее простой, при котором во время замены поврежденного участка совсем необязательно снимать плинтуса и само покрытие. Потребуется электроинструмент режущий, новая подложка и ламинат, желательно из той же партии, что и сам пол.

Совет! Каждый год производители обновляют свои коллекции по декорам, размерам плит, форме замка и другим параметрам. Поэтому при покупке берите в запас несколько штук на замену. Если вы вовремя об этом не позаботились, постарайтесь подобрать новые планки по оттенку, классу и толщине.

При помощи ручной циркулярной пилы нужно выпилить часть плиты, стамеской поддеть отрезанный участок и удалить его. Далее следует аккуратно, чтобы не повредить замки, убрать оставшиеся элементы.

Удаление поврежденной плиты ламината с помощью циркулярной пилы.

У новой плиты необходимо срезать острым строительным ножом выдающуюся за пределы основного замка часть шипа, нанести клеевой состав или клей-герметик, вложить между остальными планками и зафиксировать. Выступившие излишки адгезионного компаунда снять мягкой тканью. Через сутки готовый ламинированный пол можно нагружать.

Для полного представления процесса рекомендуем посмотреть видеоинструкции от европейских производителей ламинированных напольных покрытий.

Как разобрать ламинат полностью

Ремонтная деятельность начинается с демонтажа плинтусов и других элементов, фиксирующих покрытие. Проще всего работать с пластиковыми профильными изделиями, так как для их удаления достаточно снять декоративную маскирующую планку и открутить саморезы.

Замок формата Click позволяет напольному полотну легко разбираться. Необходимо потянуть вверх крайнюю ламель за длинный торец, довести до угла примерно в 30-45° и отсоединить ряд. Далее его нужно аккуратно, по возможности без повреждений разобрать на отдельные планки. Если планируется собирать покрытие снова, не забудьте маркером написать на обратной стороне ламели ее номер. Не пропускайте этот этап, иначе собранный вразнобой ламинат неприятно удивит появлением зазоров и неровностей.

Пазогребневая сцепка формата Lock рассоединяется при помощи специальной скобы для ламинированных покрытий. Один изогнутый край инструмента нужно вставить в стык, по второму – не сильно постучать киянкой или молотком, чтобы развести ламели в горизонтальной плоскости до полного освобождения выступающего шипа. Смещенную половицу следует подписать маркером и убрать.  Если нет скобы – воспользуйтесь стамеской, монтировкой или аналогичным инструментом.

В процессе демонтажных манипуляций с ламинатом всегда образуется большое количество пыли. Постарайтесь держать под рукой пылесос  и не забывайте о личной защите (респиратор, перчатки и прочее).

 

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Как разобрать ламинат не повредив замки, чтобы собрать его обратно

Разбирать ламинат можно 2-3 раза не более. Нужно аккуратно демонтировать дощечки, чтобы не повредить замки ламината. Их целостность очень важна при повторной укладке.

Только крепкий замок гарантирует плотное соединение после очередной сборки. Помните, частые рассоединения ламелей приводят к расшатыванию и поломке защелок. Далее мы рассмотрим, как разобрать ламинат быстро и правильно. Чтобы использовать покрытие еще раз.

Однако хорошо подумайте, прежде чем снять ламинат с пола. Ведь мелкие дефекты (царапины и щели между планками) можно устранить без разборки.

Как аккуратно разобрать весь уложенный ламинат и не сломать замки

Итак, вы все-таки решили демонтировать пол. Хотите положить этот ламинат в другой квартире, на даче, заменить планку.

Обратите внимание на следующие нюансы:

  • Тип соединения ламелей. Обычные замки типа Click (самые распространенные) легко расщелкиваются. Нужно лишь приподнять планки под углом в 45 градусов и плавно отсоединить;

Если же швы пройдены герметиком, или склеены –придется ломать замки. Без повреждений в этом случае не обойтись. Либо, как вариант, попробовать капнуть в стык растворителя или нагреть его строительным феном. Ну а собрать обратно, ранее проклеенный ламинат, практически невозможно;

  • Придется снимать плинтус во всей комнате. Хорошо если он закреплен на саморезы. Ведь плинтуса тоже могут быть приклеены к стене;
  • Не всегда просто вытащить ламель из-под двери. Часто дощечки зажаты дверной коробкой.

Все эти особенности очень важно учитывать перед началом разборки ламината. А еще будет много мусора, пыли и придется выносить мебель из комнаты.

Откуда начать снимать ламинат? Демонтировать дощечки всегда советуют с последнего уложенного ряда (так удобнее). Но как его найти? Это знает только тот, кто постелил ламинат. Но даже если это были не вы, гадать не нужно. Тем более там может стоять встроенный шкаф или кухня. На самом деле планки отщелкиваются с любой стороны.

Инструкция по разборке ламинированного покрытия:

Первым делом нужно освободить помещение от мебели. Либо сдвинуть ее на другую сторону комнаты. А если имеется встроенная мебель? Можно вдоль нее пропилить ламинат болгаркой. Либо раскрутить и снять шкафы, при желании сохранить целые ламели. Далее убираем плинтус по всему периметру. При отщелкивании целого ряда он по любому будет мешать. С двери снимается обналичка.

  • Через зазор между ламинатом и стеной зацепить крайний ряд и приподнять дощечки. Для этого используется специальная Z-образная скоба. Также можно подковырнуть ламинат стамеской или отверткой и попытаться поднять. Как правило замки откроются сами под углом от 45 градусов;

  • Если планируется повторная укладка обязательно подпишите дощечки снятого ряда. Это позволит не спутаться при обратной сборке. Например, написать на тыльной стороне цифру «1». После чего разобрать торцевые замки и сложить планки в кучу;
  • Аккуратно отщелкнуть следующий ряд слегка приподнимая ламели. Подписываем его цифрой «2». И так далее до конца комнаты или до нужной доски.

Иногда нужно разобрать ламинат с пластиковыми замками на торцах — типа 2-Lock, 5G, Мегалок (Megaloc) и так далее. Чтобы не повредить соединение, дощечку ламината не поднимают вверх. Планку нужно медленно сдвинуть в сторону.

Снять ламинат у двери не всегда просто. Зачастую первая ламель ряда прижата дверной коробкой. В этом случае поднять всю полосу не получается. Попробуйте сразу отщелкнуть последнюю планку в этом ряду. Ее всегда можно немного приподнять и попытаться вытащить из замков. Далее нужно сдвинуть из-под двери эту полосу в сторону снятой ламели.

Как заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол

Поврежденную планку в середине комнаты можно поменять без разборки всего покрытия. Она аккуратно выпиливается. Это очень удобно. Мебель и плинтуса останутся на месте. Но у вас должна быть запасная ламель. При желании ее можно снять из-под мебели. Либо докупить упаковку в магазине.

Для работы понадобится специальный инструмент:

  1. Болгарка, циркулярная пила или реноватор;
  2. Стамеска, молоток, канцелярский нож;
  3. Клей момент по дереву и что-нибудь тяжелое;
  4. Линейка и карандаш.

По времени, на замену отдельной дощечки у мастера уйдет около часа. Ходить по новой ламели можно будет уже через сутки.

Последовательность установки новой планки:

  • Заранее разметить на старой доске границы распила карандашом. В центре планки рисуется прямоугольник. От его углов проводят линии к углам ламели (не доходя 2-3 см до конца). Данный отступ делается чтобы при распиле не повредить замки;

  • Теперь нужно выпилить нарисованную фигуру. Сразу вырезают прямоугольник. Далее от его углов пропиливают линии к углам доски, чуть-чуть не доходя до краев. Если резать ламинат болгаркой, используйте алмазный круг;
  • Остались зазоры в 2-3 сантиметра по углам. Их аккуратно добивают стамеской до края планки;

  • Далее достаем отрезанные части поврежденной дощечки из замков. Они поддеваются стамеской и вынимаются;
  • После удаления обрезков планки поверхность пола нужно пропылесосить. Важно, чтобы опилки не мешали ровно уложить другую ламель;
  • У новой дощечки срезаются торцевые замки (по краям) и длинная нижняя защелка с тыльной стороны. Остается 1 замок для вставки в ряд. Возможно у вас пластмассовые крепления по бокам. В этом случае на торцах защелки не обрезают;

  • По всему периметру снятой ламели замковые крепления обильно промазывают клеем;

  • Новую планку целым замком под углом 45 градусов вставляют в ряд. После чего плавно опускают на клей;

  • Нужно хорошо прижать дощечку к полу. А чтобы планка надежно приклеилась сверху ставится груз. В зависимости от вида клея, уже через 12-24 часа по ней можно ходить.

Как видите снять ламинат с пола не так уж и сложно. С этой задачей по силам справиться своими руками. Можно даже забрать его с собой при переезде в другую квартиру. Но важно понимать, от частых разборок всегда страдают защелки.

Снять старый ламинат и положить новый на 30 м2 в г. Москва за 10000 рублей

Затоплена 1я квартира. Старый ламинат весь всдулся. Необходимо снять старый ламинат и уложить новый.

Когда: , 16:50

Адрес: улица Олеко Дундича, Москва, Россия

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • Цена договорная

    Вскрыть замок

    Ключ в навесом замке поворачивается на 1,5 оборота

    Марина Р. посёлок Ганино

  • Цена договорная

    Устранить засор в ванной и на кухне

    Устранить засор в ванной и на кухне

    Tatyana Кантемировская улица, 25к2, Москва, Россия

  • Цена договорная

    Ремонт ванной комнаты и туалета

    Снять покрытие со стен, с пола плитку. Сделать ремонт: положить плитку на стены, на пол (дом деревянный, вероятно что-то надо будет положить перед укладкой плитки на стены), установить душевую кабину….

    Татьяна деревня Киселёвка

  • Цена договорная

    Установить 3 двери (ванная, туалет, чулан)

    Нужно повесить 2 двери и поправить криво повешенную одну. Так же в чулане необходимо будет расширить проем под новую дверь на 5 см (стена очень тонкая и гнется рукой — из фанеры или гипсокартона). помочь…

    Ильдар Т. улица Орджоникидзе, 7, Балашиха

  • Цена договорная

    Потолок из гипрока

    Сделать гипрочный потолок в общей сложности 100 м2. Часть гипрока уже пришита к потолку. На площади 24 м2 (два по 12) нужно сделать двухуровневый. Присутствует второй свет и кукушки. Все нужно сделать…

    John E. деревня Большие Борницы

Как аккуратно снять старенький паркет

В этой статье мы узнаем, как снять паркет, который уже устарел. Пол является основой ремонта в квартире и, пожалуй, самым сложным объектом при выполнении работ. Немногие хотят с ним возиться, поскольку нужен и опыт, и время. Поэтому, при ремонте в основном ограничиваются оклейкой обоев и покраской потолка, а если есть старый паркет, то его можно просто  отциклевать и покрыть лаком.

Как снять паркет, который мог бы еще пригодиться

Однако, того, кто решил делать пол капитально и качественно, врятле устроит что-то старое и скрипучее. Поэтому, построение с нуля нового пола начнется с вопроса: как снять паркет, который уже устарел? Ведь просто его выломать — пара пустяков, но если паркет выглядит довольно прилично, то его, например, можно постелить где-нибудь на даче, где он прослужит еще не один год. Отсюда вывод: старый паркет можно аккуратно разобрать и отложить, как хороший строительный материал на будущее.

Инструменты для работы

Давайте посмотрим инструменты, которые могут нам понадобиться во время работы:

Демонтаж паркета начнем с поиска места на полу, где можно выполнить работу без какого-либо инструмента. Это позволит сохранить целостным Ваш многолетний паркет.

Доступ к паркету под плинтусом

Логичнее начать с плинтуса по периметру Вашей комнаты. Нужно определить место, где он плохо закреплен.

Чаще всего плинтус легче снимать около двери:

После снятия плинтуса нужно оценить поверхность пола. Возможно нужно будет очистить ее от грязи и лишних старых стройматериалов:

Доступ к паркету около дверного порожка

В районе дверного проема, выходящего в коридор, где заканчивается паркет и где возможно установлен порожек, необходимо этот порожек снять, чтобы добраться до паркета:


Доступ к паркету в местах скопления влаги

Следующим моментом может служить место на полу, где скапливалась влага или уже разрушено основание стяжки. Обычно в таком месте паркет лежит неровно:


Если повезет, то можно даже найти место, где плашку паркета можно будет подцепить одним пальцем:

Снятие паркета при помощи инструментов

Если Вы дочитали до этого места, значит Вы всерьез задумали делать пол своими руками. Трудоемкость процедуры снятия паркетного слоя зависит от вида паркета. Достаточно сложно демонтировать штучный паркет, особенно, если тот надёжно приклеен. Как правило, паркетины целиком не снимаются, они расклеиваются или расслаиваются.

При самостоятельном устранении старого покрытия некоторые мастера используют циклёвочную машину, чтобы ускорить процесс. Однако специалисты не рекомендуют применять данное устройство, ведь его можно повредить шурупами и гвоздями, которые находятся в старом паркете. Правильный демонтаж осуществляется по одной паркетине при помощи молотка, лома и щипцов.

Снимать паркетные щиты и проще, и быстрее. Первым делом необходимо найти тот щит, который был уложен последним и остался с открытым пазом. Если учесть, что укладку паркета начинают от окна, то искать нужный щит следует у двери. Когда он найден, его необходимо поддеть и оторвать, после этого постепенно можно снимать старое покрытие.

Устранение основания паркета не является сложной задачей, ведь в качестве него используют доски, ДСП или фанеру, которые крепят саморезами или гвоздями. Крепёжные элементы необходимо устранить, после чего убрать само перекрытие.

На этом статья заканчивается. Сегодня мы узнали, как снять паркет, который в принципе может еще пригодиться. А если Вы хотите сделать качественный пол, то загляните в мою рубрику из 7 уроков или скачайте книгу.

Как снять паркет с пола

Паркет – покрытие очень долговечное. Но рано или поздно замены может потребовать и он. Причины этому бывают самые разные – от затопления соседями до заражения грибком или насекомыми. Процедура демонтажа старого паркета никакой особой сложностью не отличается. Однако при этом она занимает достаточно много времени.

Сама технология удаления паркета прежде всего зависит от его вида. Сложнее всего снять штучный. О том, как правильно выполнить демонтаж паркета своими руками и поговорим ниже.

Демонтаж штучного паркета

Удаление штучного паркета выполняется так:

  • Из комнаты выносится вся мебель и другие предметы обстановки.

[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]Если под полом или по стене рядом с ним проходит проводка, помещение обязательно нужно обесточить.[/su_highlight]

  • Выполняется демонтаж плинтуса. Как убрать этот декоративный элемент правильно? Удаляют плинтуса, просто поддев их фомкой.
На первом этапе нужно будет снять плинтуса
  • Первую плашку можно снять, срубив гребень.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Заменить покрытие будет проще, если простучать его молотком. Демонтаж начинают в месте отхода плашек от основания (если таковое найдется). Здесь звук от молотка будет глухим и «бухающим».[/su_highlight]

  • Далее демонтаж паркета выполняют по обстоятельствам. Если плашки прибиты на гвозди, работают гвоздодером. Можно также утопить гвоздики сквозь полку плашки в подложку. Иногда элементы дополнительно приклеиваются. В этом случае для того, чтобы снять плашки, нужно поддевать их топориком или фомкой.
Некоторые плашки отходят от основания легко, некоторые расслаиваются либо их приходится убирать с пола по частям

[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]Выполнять демонтаж плашек нужно максимально аккуратно. Обойтись без потерь удастся вряд ли. Но можно попытаться свести их к минимуму.[/su_highlight]

  • Как вскрыть подложку? В большинстве случаев крепится она на саморезы, которые нужно просто выкрутить. Если при монтаже были использованы гвозди, их вынимают гвоздодером.
В большинстве случаев демонтаж подложки может быть выполнен с использованием шуруповерта
  • Стяжку можно срубить перфоратором. Однако обычно ее демонтаж не производится. Ее просто ремонтируют и выравнивают под новое покрытие.

Наглухо приклеенные элементы можно снять также перфоратором с плоским наконечником. Ниже вы можете посмотреть, как снять паркет (видео), зафиксированный к основанию капитально. При таком способе лучше будет защитить глаза от щепок очками.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=8w1r6k2wD-g»]

Как снять щитовой паркет своими руками

Замена паркета в квартире, в том случае, если он щитовой выполняется проще. Укладку модульного покрытия обычно начинают от окна. При таком способе элементы с открытым гребнем располагаются у противоположной стены. Все что нужно сделать – это поддеть фомкой один из таких щитов (от угла) и оторвать его от пола. Остальные модули можно снять точно также.

Демонтаж щитового покрытия – процедура не особенно сложная

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Иногда щиты дополнительно крепятся на гвозди. Их лучше предварительно выдернуть гвоздодером.[/su_highlight]

Часто хозяев квартир интересует вопрос о том, как разобрать очень старый щитовой паркет. Когда-то давно его укладывали не на клей, а на смолу. Такие щиты очень сильно испачканы с обратной стороны. Сложность состоит в том, чтобы аккуратно очистить смолу топориком.

Как снять паркетную доску

Снятие паркета, как видите – процедура довольно таки муторная. Паркетная доска же демонтируется элементарно. Плашки такого покрытия к основанию не фиксируют. Укладка их выполняется наподобие ламината – друг к другу посредством специального замка.

Снять паркетную доску можно просто отщелкнув замок

Выщелкнуть их будет несложно. При желании снятое покрытие можно использовать повторно где-нибудь в другом помещении. Чтобы разобраться в технологии получше, предлагаем вам посмотреть видео по демонтажу паркета этого вида, уложенного на лагах.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=OI3mHXvylA8″]

поэтапное описание. Как снять старый паркет Как снять старый паркет

Если паркетное покрытие в Вашей квартире потеряло свою эстетичность, и его внешний вид стал неопрятным, не спешите избавляться от него, ведь в большинстве случаев «состарившийся» паркет несложно восстановить с помощью шлифовки и лакировки. Однако бывают и ситуации, когда деревянный пол не подлежит ремонту. В этом случае необходим его демонтаж.

В нашей компании Вы можете на выгодных для себя условиях заказать услугу демонтажа паркета. Наши специалисты проведут эту работу максимально быстро и аккуратно.

Этапы демонтажа паркета

Принято считать, что работы, связанные с демонтажем, несложны и могут быть выполнены своими силами. Это не так – для того, чтобы провести демонтаж деревянного покрытия качественно и без вреда для интерьера, нужны профессиональные навыки и опыт работы в данной сфере.

Опишем процесс удаления старого паркета поэтапно:

  • Подготовка помещения. Перед тем, как приступить к снятию покрытия, требуется убрать из помещения мебель и другие предметы интерьера
  • Снятие паркетных плашек. В зависимости от типа паркета и способа его монтажа, работа на этом этапе может занять разное время
  • Удаление основания. Как правило, паркетные планки крепятся на деревянную или фанерную стяжку, которую также следует демонтировать
  • Чистка бетонной стяжки от лея и мусора, ее выравнивание
  • Влажная уборка помещения и вынос мусора

Наши сотрудники проведут демонтаж под ключ – мы возьмем на себя все работы, от подготовки помещения до уборки. Вам не придется делать абсолютно ничего!

От чего зависит стоимость демонтажа?

На цену демонтажа старого паркета влияют следующие факторы:

  • Тип покрытия
  • Объем предстоящих работ
  • Площадь помещения
  • Тип стяжки
  • Необходимость проведения дополнительных работ
  • Время проведения работ (при необходимости мы можем выполнить снятие паркета ночью, однако в этом случае услуга будет стоить чуть дороже)

Вне зависимости от обстоятельств, Вы гарантированно останетесь довольны условиями сотрудничества с нами – мы предлагаем самые разумные цены в столице!

Почему Parket Group?

  • Мы обладаем многолетним опытом работы в сфере монтажа и ремонта паркета
  • Наши сотрудники используют самое современное оборудование
  • Мы предоставляем своим клиентам гарантию на все виды работ
  • Наши клиенты могут воспользоваться привлекательными скидками
  • Мы работаем качественно, быстро и аккуратно
  • Наши цены – самые справедливые в Москве

Заказав демонтаж деревянного пола у нас, Вы примете верное решение!

Демонтаж может понадобиться по разным причинам. Это замена паркета в квартире, укладка ламината, сушка старого покрытия после затопления, ремонт или замена отдельных участков и т. д. В работе по снятию планок существует несколько нюансов, которые зависят от вида напольного покрытия и масштабности работ.

После прочтения этой статьи вы сможете определиться, каким образом начать работы и какие инструменты понадобятся для их проведения. Также здесь вы найдете видео по демонтажу паркета.

Частичный и полный демонтаж паркета

Прежде всего – подготовка комнаты к снятию паркета. Помимо выноса из нее всех предметов мебели нужно сделать следующее:

Все это мы проделываем, если предстоит полное снятие покрытия. Если речь идет только о демонтаже нескольких планок или модулей для их замены – просто освобождаем от мебели нужный участок паркета.

Частичное снятие напольного покрытия

Зачастую задача состоит в неполном снятии паркета, когда нужно только вскрыть его и удалить только какую-то часть. И сперва нам необходимо организовать удобный доступ к планкам, чтобы их можно было подцеплять фомкой. Для этого выбираем одну из паркетин и аккуратно разбиваем ее стамеской и молотком.

После того, как планка будет удалена, вы сможете приступать к снятию остальных частей. Тут все просто: заводим под доску фомку и тянем ее на себя и к полу. Так работаем до тех пор, пока не будет очищен запланированный участок пола.

Обратите внимание: лезвие стамески должно быть направлено в ту же сторону, что и волокна древесины. Таким образом, вы сможете расщепить планку на небольшие элементы, которые легко удалятся.

Как разобрать паркет: снимаем первую планку при помощи стамески

Как вскрыть модульный паркет

Для демонтажа модульного паркета описанный выше способ не подойдет, так как тут планки прочно склеены между собой по нескольку штук. Поэтому тут первый модуль снимается при помощи дисковой пилы с регулируемой глубиной пропила.

  • В паркете делается несколько пропилов на ширину модуля, на расстоянии 5 — 7 см друг от друга.
  • Стамеской и молотком выбиваем распиленный модуль.

Так как доступ к планкам мы получили, то дальнейшая работа может продолжаться без применения пилы. Используем фомку или те же стамеску и молоток. Демонтаж щитового покрытия производится таким же способом.

Как убрать покрытие с пола: делаем надпилы для демонтажа первого модуля

Полное снятие паркета

Если демонтаж предполагается полный, то можно облегчить себе работу путем применения техники. Очень быстро снять паркет можно при помощи перфоратора с насадкой-зубилом. Так вы сможете освободить от напольного покрытия довольно большую площадь за короткое время. Однако этот способ демонтажа годится только в случаях, когда снятые планки не предполагается укладывать обратно.

Если вы снимаете покрытие для ремонта или просушки, то такие радикальные меры принимать нельзя. Вам придется очень осторожно работать стамеской и молотком. Каждая планка или модуль должны сниматься так, чтобы крепления на них не были повреждены.

Непосредственно до того, как вскрыть паркет, сначала проведите предварительную подготовку: освободите поверхность пола от предметов мебели и интерьера, снимите плинтусы и декоративные порожки.

    Для проведения работ по разборке паркета приготовьте:
  1. молоток,
  2. дисковую пилу,
  3. стамеску,
  4. шуруповерт или топор и фомку.

Обязательно приготовьте в достаточном количестве мешки для мусора: отходов на выброс в виде щепок и пыли будет очень много, сама технология подразумевает большое количеством мусора.

Обратите внимание, что если вы решили демонтировать старый паркет по причине того, что он весь покрыт смолой, лаком или другими загрязнениями, то совсем не обязательно его вскрывать. Достаточно .

Удобнее и быстрее всего будет демонтировать паркетные щиты.

Вначале найдите щит, уложенный последним. Обычно паркет укладывают от окна к двери, поэтому последний щит (вы узнаете его по открытому пазу) следует искать около межкомнатной двери от http://ustanovim-dveri. com/ .

Удалите плинтус, если он есть рядом с этой паркетной доской или щитом. Подденьте и оторвите найденный щит.

Затем снимите отслужившее свой век паркетное покрытие.

После того, как вскрыли паркет, оставшуюся паркетную доску можно вторично использовать. Если, конечно, она не была приклеена к паркетному основанию клеем. Клей можно отмыть от паркетной доски специальным средством, после чего — повторно использовать паркетную доску.

Снимит доску осторожно, стараясь не повредить замковые соединения.

Если вы собираетесь разбирать паркетную доску с соединением типа «замок»

Сначала найдите доску, уложенную последней, затем зацепите её стамеской с обмоткой, стараясь сохранить в целости замки.

Рассоедините замок с другой доской.

Вытащите доску, подпишите на ней сверху номер, отложите её и занимайтесь следующей.

Когда вы сняли все доски, следует провести демонтаж основания.

Для этого выкрутите — саморезы и выдерните гвозди, которые закрепляли основание. Для этого можно воспользоваться шуруповертом или гвоздодером.

Теперь вы сможете самостоятельно демонтировать старое покрытие, зная как вскрыть паркет правильно и имея представление о нужной последовательности действий.

Мастера нашей компании предоставляют услуги по демонтажу паркета.

В этой статье мы узнаем, как снять паркет, который уже устарел. Пол является основой ремонта в квартире и, пожалуй, самым сложным объектом при выполнении работ. Немногие хотят с ним возиться, поскольку нужен и опыт, и время. Поэтому, при ремонте в основном ограничиваются оклейкой обоев и покраской потолка, а если есть старый паркет, то его можно просто .

Как снять паркет, который мог бы еще пригодиться

Однако, того, кто решил делать пол капитально и качественно, врятле устроит что-то старое и скрипучее. Поэтому, построение с нуля нового пола начнется с вопроса: как снять паркет, который уже устарел? Ведь просто его выломать — пара пустяков, но если паркет выглядит довольно прилично, то его, например, можно постелить где-нибудь на даче, где он прослужит еще не один год. Отсюда вывод: старый паркет можно аккуратно разобрать и отложить, как хороший строительный материал на будущее.

Инструменты для работы

Давайте посмотрим инструменты, которые могут нам понадобиться во время работы:

Демонтаж паркета начнем с поиска места на полу, где можно выполнить работу без какого-либо инструмента. Это позволит сохранить целостным Ваш многолетний паркет.

Доступ к паркету под плинтусом

Логичнее начать с плинтуса по периметру Вашей комнаты. Нужно определить место, где он плохо закреплен.

Чаще всего плинтус легче снимать около двери:

После снятия плинтуса нужно оценить поверхность пола. Возможно нужно будет очистить ее от грязи и лишних старых стройматериалов:

Доступ к паркету около дверного порожка

В районе дверного проема, выходящего в коридор, где заканчивается паркет и где возможно установлен порожек, необходимо этот порожек снять, чтобы добраться до паркета:


Доступ к паркету в местах скопления влаги

Следующим моментом может служить место на полу, где скапливалась влага или уже разрушено основание стяжки. Обычно в таком месте паркет лежит неровно:


Если повезет, то можно даже найти место, где плашку паркета можно будет подцепить одним пальцем:

Снятие паркета при помощи инструментов

Если Вы дочитали до этого места, значит Вы всерьез задумали делать пол своими руками. Трудоемкость процедуры снятия паркетного слоя зависит от вида паркета. Достаточно сложно демонтировать штучный паркет, особенно, если тот надёжно приклеен. Как правило, паркетины целиком не снимаются, они расклеиваются или расслаиваются.

При самостоятельном устранении старого покрытия некоторые мастера используют циклёвочную машину, чтобы ускорить процесс. Однако специалисты не рекомендуют применять данное устройство, ведь его можно повредить шурупами и гвоздями, которые находятся в старом паркете. Правильный демонтаж осуществляется по одной паркетине при помощи молотка, лома и щипцов.

Снимать паркетные щиты и проще, и быстрее. Первым делом необходимо найти тот щит, который был уложен последним и остался с открытым пазом. Если учесть, что укладку паркета начинают от окна, то искать нужный щит следует у двери. Когда он найден, его необходимо поддеть и оторвать, после этого постепенно можно снимать старое покрытие.

Устранение основания паркета не является сложной задачей, ведь в качестве него используют доски, ДСП или фанеру, которые крепят саморезами или гвоздями. Крепёжные элементы необходимо устранить, после чего убрать само перекрытие.

На этом статья заканчивается. Сегодня мы узнали, как снять паркет, который в принципе может еще пригодиться. А если Вы хотите сделать качественный пол, то загляните в мою или .

Паркет является очень долговечным покрытием. Но все равно через некоторое время он требует замены. Причины замены бывают самые разнообразные: то соседи затопили, то произошло грибковое заражение или насекомые привели паркетное покрытие в негодность. Демонтажные работы старого покрытия не представляют никакой сложности, но для этого придется потратить сравнительно много времени. В нашей статье рассмотрим, как снять паркет своими руками и заменить его.

Перед демонтажом

Перед снятием старого покрытия необходимо заблаговременно подготовить инструменты, которые используют при демонтажных работах. Также следует осуществить подготовительные мероприятия, заключающиеся в освобождении рабочего пространства от предметов мебели и других элементов интерьера, снятии плинтусов и устранении декоративных порогов.

Важно! В случае частичного, а не полного демонтажа паркета, ту часть пола, которая не подлежит ремонтным работам, необходимо прикрыть оргалитом или плотным картоном, закрепив при этом полиэтиленовой пленкой. Такая процедура поможет защитить поверхность пола от мусора и пыли.

При демонтаже паркета своими руками потребуются следующие инструменты:

  • стамеска;
  • дисковая пила;
  • фомка;
  • топорик;
  • молоточек.

Уровень сложности монтажных работ паркетного покрытия зависит от:

  • Типа паркета. На современном рынке присутствует несколько видов данного материала — штучный паркет, реечный и щитовой.
  • Вариант крепления. Способ крепления дощечек может быть осуществлен путем соединения финишными гвоздями, методом приклеивания или прибивания.

Важно! В случае приклеивания паркета к основанию его уже невозможно применить во второй раз.

  • Тип основания под отделкой паркета – применяют ДСП, покрытие из фанеры, досок или обычный вариант стяжки.

Важно! Все вышеперечисленные факторы оказывают основное влияние как на сложность и длительность процесса демонтажа паркета, так и на стоимость выполненных работ. Это в том случае, если вам придется прибегнуть к услугам профессионального специалиста.

Как снять старый паркет? Прежде чем удалять старое паркетное покрытие, следует подготовить средства индивидуальной защиты. В обязательном порядке должны быть:

  • головной убор и перчатки;
  • одежда с пыленепроницаемой структурой.

При устранении старого паркета образуется очень много мусора, поэтому целесообразно заблаговременно позаботиться о специальных пакетах и таре.

Важно! В помещении, в котором производятся демонтажные работы паркетного покрытия, в обязательном порядке должен присутствовать огнетушитель.

Процесс демонтажа паркета

Демонтажные работы производятся в несколько этапов:

  1. Сначала необходимо устранить паркетный слой.
  2. После этого производят демонтаж основания.
  3. Следующим шагом будет процесс очищения стяжки с последующим ее выравниванием.

Важно! Некоторые умельцы в процессе самостоятельного устранения старого паркетного покрытия применяют циклевочное оборудование, которое помогает ускорить процесс. Но специалисты не советуют использовать данный агрегат, поскольку шурупы и гвозди, находящиеся в старом паркетном покрытии, при циклевочном процессе могут повредить данное устройство.

Демонтаж штучного паркета

Вид паркета влияет на трудоемкость, необходимую для снятия паркетного слоя. Очень сложно осуществить демонтаж штучного паркета, особенно в случае надежного приклеивания. Сложность заключена в том, что паркетные дощечки нельзя снять целиком, так как они расслаиваются или расклеиваются.

Рассмотрим более подробно, как снять штучный паркет своими руками:

  • Сначала проводят подготовительные мероприятия, заключающиеся в освобождении комнатного пространства от мебели и других предметов интерьера.

Важно! В случае прохождения проводки под поверхностью пола или по настенному покрытию в обязательном порядке помещение подлежит обесточиванию.

  • Далее необходимо произвести демонтаж плинтуса. Для этого применяют фомку, которой просто можно поддеть и удалить плинтус, при этом первую плашку легко снять, срубив гребень.

Важно! Намного проще будет заменить паркетное покрытие, если попробовать простучать его молоточком. Демонтажные работы начинают на участке, где отходят плашки от основания. В этом месте будет слышен глухой и “бухающий” звук от простукивания молоточка.

  • Далее демонтажные работы выполняют в зависимости от обстоятельств:
    1. Если плашки были прибиты гвоздями, то применяют гвоздодер.
    2. Если элементы были дополнительно приклеены, то для снятия плашек применяют топорик или фомку, которыми следует поддеть плашки. Некоторые плашки с легкостью отходят от основания, другие — расслаиваются или их нужно снимать с покрытия частями.

Важно! Демонтажные работы необходимо производить очень аккуратно. Вряд ли удастся сохранить полностью старое паркетное покрытие. Но потери нужно свести к минимальному количеству.

Вскрытие подложки

В процессе демонтажа штучного паркета своими руками необходимо произвести вскрытие подложки. Поэтому рассмотрим более детально, как можно осуществить данный процесс:

  • Как правило, подложка закреплена на саморезах, которые с легкостью выкручиваются посредством реверсного хода шуруповерта.
  • В случае использования при монтаже гвоздей, для их удаления применяют гвоздодер.

Перфоратор помогает срубить стяжку. Но, как правило, она не подлежит демонтажу. Стяжку просто ремонтируют и выравнивают под новое покрытие.

Важно! Если элементы наглухо приклеены, то для их снятия применяют перфоратор, который имеет плоский наконечник. В этом случае глаза необходимо защитить очками от попадания щепок.

Демонтаж щитового паркета

Осуществить демонтажные работы по замене щитового паркета в квартире намного проще. Причем, данный процесс происходит намного быстрее, чем демонтаж других видов паркета.

Как снять щитовой паркет своими руками:

  • В первую очередь, следует разыскать тот щит, который укладывался последним, поскольку он должен быть с открытым пазом.

Важно! Модульное покрытие, как правило, производят от оконного проема. При таком методе элементы, имеющие открытый гребень, расположены со стороны противоположной стены.

  • Когда обнаружен требуемый щит, его нужно легонько поддеть фомкой (от угла) и оторвать.

Важно! Если щиты были дополнительно посажены на гвозди, то целесообразнее предварительно их удалить гвоздодером.

  • После этого можно не спеша производить снятие старого паркетного покрытия. Следующие модули снимаются точно также.

Важно! Раньше очень старое паркетное покрытие укладывали не на привычный вариант клея, а на смолу. Обратная сторона таких щитов очень сильно испачкана. Выполняя разборку таких элементов, их нужно долго и тщательно очищать топориком от смолы.

Демонтаж паркетной доски

Как снять паркетную доску? Снятие паркетного покрытия — довольно-таки кропотливая работа. Демонтаж паркетной доски производят элементарно. Плашки такого покрытия не фиксируются к основанию. Их укладывают, как ламинат, применяя при этом специальный замок. Снятие такой паркетной доски не составляет никакого труда, нужно только отщелкнуть замок.

Важно! Демонтированную паркетную доску можно применить во второй раз для какого-нибудь другого помещения, поскольку в процессе снятия она не подвергается разрушительным работам.

Как вскрыть участок, чтобы заменить клепки?

Прежде чем приступать к демонтажным работам, нужно внимательно осмотреть паркетное покрытие. Возможно, не требуется производить снятие всего покрытия, а можно осуществить замену одной клепки или небольшого участка паркета. В этом случае в стык между плашками забивается очень тонкая стамеска, которая способна отрубить гребень от основной планки. Таким образом вытаскивается первая клепка, а все последующие снимаются вышеописанным методом.

Как снять старый паркет

Снятие паркета

Как снять старый паркет, нужно знать при замене, а также при ремонте напольного покрытия.

Паркет – натуральное напольное покрытие. Оно сделано из дерева. Это могут быть как породы деревьев из тропических лесов, так и из средней полосы, присущей климату нашей страны. Дерево – это надежный, долговечный и экологичный материал. Деревянный паркет может пролежать в доме до 25 лет.

Однако при этом за ним нужно правильно ухаживать, подвергать ежегодной шлифовке и затирке. Также паркетный пол требует особого микроклимата в помещении. Он боится повышенной влажности, а также резких температурных перепадов. Из-за этого пол может деформироваться, начать скрипеть. А значит, нужно заняться его ремонтом. Для этого и потребуется снимать старый паркет и класть новое напольное покрытие.

Подготовка к демонтированию паркета

Первым делом нужно собрать все необходимые инструменты для работы. После убрать все предметы мебели из помещения. По периметру комнаты снять все плинтусы. Если паркет снимается частично, то декоративные элементы по периметру помещения снимать не требуется.

При замене отдельных панелей паркета нужно огородить место работы. Остальной участок напольного покрытия следует чем-то закрыть, чтобы на него не попадала пыль и мусор. Для этого лучше всего применять или поэлителен, и картон, или оргалит.

Снятие первой планки паркета

Список необходимых инструментов:

  1. Пила;
  2. Молоток;
  3. Топор;
  4. Стамеска;
  5. Фомка.

Характер работы по снятию паркета зависит от нескольких факторов. К ним относят следующие параметры:

  • Способ укладки старого паркета по рисунку.
  • Вид паркета: штучный или массивный.
  • Метод закрепления паркетной доски на основании. Материал может быть приклеен, прибит или монтирован методом «плавающей доски».

Мастер, который будет заниматься демонтажем паркета должен быть одет в специальную рабочую одежду. Лицо лучше всего защитить маской от пыли.

Мусора при снятии паркета много. Рекомендуется заранее приготовить большие пакеты для его складывания.

Особенность демонтажа паркетного пола

Снятие паркетного напольного покрытия ведется поэтапно:

  • Необходимо удалить все паркетные доски.
  • Произвести демонтаж подложки.
  • Убрать весь мусор и выровнять основание пола.

Сложнее всего работать с приклеенным напольным покрытием. Если использовать в работе циклевочное оборудование, то перед началом работ нужно убедиться, что на полу нет гвоздей и шурупов. Они могут сломать инструмент.

Снятие паркета стамеской

Начинать демонтаж нужно с последней уложенной на основании паркетной доски. Если монтаж планок идет по направлению от окна к двери. То демонтаж осуществляется в обратном направлении. Поэтому последний щит нужно искать возле выхода.

Если производиться ремонт части напольного паркета, и планки снимаются частично, то нужно работу делать очень аккуратно. Потом на это место нужно будет поставить новые доски. Если старый пол был приклеен, то снять без повреждений детали паркета не удастся.

Опытные мастера рекомендуют при ремонтировании паркета использовать молоток, а также фомку и стамеску.
Снятие паркета отбойным молотком на видео ниже:

Как удалить и заменить листы ламината | Home Guides

Замена кухонной столешницы — это инвестиция в стоимость вашего дома. Возможно, можно заменить ламинатную столешницу на каменную, но более доступным вариантом является удаление ламината с существующей поверхности и установка новых листов ламината. Некоторые новые стили ламината имитируют текстуру камня, поэтому вы можете получить дорогой вид без дорогого ценника. Выполнить этот проект сможет опытный мастер своими руками.Вам действительно нужно попросить кого-нибудь помочь вам разместить листы ламината на столешнице для наилучшего размещения.

Поместите подушечки наждачной бумаги средней зернистости на эксцентриковую шлифовальную машинку. Пройдитесь по всей поверхности столешницы, включая края, чтобы удалить ламинат. Не торопитесь. Во время работы держите шлифовальную машину ровно, чтобы поверхность оставалась ровной.

Удалите пыль, образовавшуюся в результате предыдущего шага, с помощью профессионального пылесоса.

Измерьте размеры столешницы.Разметьте размеры сверху на листе ламината. Отметьте, где вам нужно отрезать лишний ламинат, оставляя лишние края на всех краях, кроме задней стены. Оставьте этот край с прямым заводским срезом. Если вы не видите своих следов, используйте малярный скотч.

Вставьте 1/2-дюймовую прямую фрезу с твердосплавным наконечником в ручной фрезерный станок. Разрежьте лист ламината с помощью фрезы. Не заставляйте разрезать; пусть роутер сделает всю работу. Если хотите, разрежьте лист ламината с обратной стороны циркулярной пилой с мелкозубчатым полотном. Сотрите с листа пыль.

Нанесите кистью контактный цемент на поверхность столешницы, а также на обратную сторону листа ламината. Дайте цементу высохнуть, пока он не станет липким на ощупь. Соблюдайте рекомендованное время высыхания контейнера для контактного цемента.

Нарежьте дюбели или небольшие деревянные полоски диаметром не менее 1/2 дюйма и примерно на 4 дюйма длиннее ширины столешницы. Разместите их по всей длине столешницы так, чтобы внешние были примерно в 6 дюймах от концов стойки.Стержни в центре должны находиться на расстоянии около 12 дюймов друг от друга, но размеры не обязательно должны быть точными. Установите стержни так, чтобы можно было легко получить доступ к одному концу каждого из них. Эти полоски помогут вам закрепить ламинат на месте, не соприкасаясь с двумя покрытыми клеем поверхностями.

Переверните ламинат лицевой стороной вверх. С помощью помощника разместите ламинат над дюбелями. Выровняйте задний край со стеной.

Начало с одного конца. Вытяните стержень для дюбеля, чтобы конец ламинатного листа прижался к столешнице.Вдавите ламинат в клей J-роликом. Вытяните следующий дюбель и вдавите ламинат в контактный цемент. Продолжайте продвигаться по столешнице, пока не удалите все дюбели. Снова пройдитесь по всей поверхности J-роликом.

Обрежьте излишки ламината с помощью насадки для выравнивания заподлицо, прикрепленной к фрезеру. Обрежьте край так, чтобы он заканчивался на краю столешницы без выступа.

Нанесите контактный клей на передний и боковые края столешницы.Дайте цементу стать липким. Прижмите его, совместив верхний край со столешницей. Полоски могут выходить за край столешницы. Плотно прижмите полоски J-роликом. Закрепите планки деревянными зажимами до полного высыхания клея.

Обрежьте полосы, если необходимо, с помощью фрезы для обрезки заподлицо. Обработайте неровные края полукруглым напильником.

Ссылки

Наконечники

  • Ламинат состоит из нескольких слоев, и все, что вам нужно удалить, — это верхний слой. Если вы хотите удалить все старые слои ламината, начните снимать ламинат с основания по углам с помощью шпателя. Вставьте разбавитель для лака в отверстие и дайте ему немного застыть, чтобы клей размягчился. Переместите шпатель под лист ламината и приподнимите его еще раз. Продолжайте добавлять разбавитель, пока не растворится весь клей. Прежде чем приступить к установке нового листа ламината, соскребите весь старый клей.
  • Если в столешницу встроена раковина или другой предмет, удалите их, прежде чем начинать проект.

Предупреждения

  • Не позволяйте двум поверхностям, покрытым контактным цементом, соприкасаться, пока вы не будете готовы. Они не разобьются легко.
  • Откройте окна, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию при работе с контактным цементом.
  • Используйте защитное снаряжение при работе с электроинструментом.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для таких онлайн-ресурсов, как Work.com и другие информационные интернет-сайты. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Удаление пластика со столешниц

Мне часто задают этот вопрос, поэтому я решил опубликовать его. На мой взгляд, удаление старого пластика и попытки повторно использовать старую крышку нецелесообразно по нескольким причинам.
1. Это требует много времени и довольно дорого.
2. При работе с легковоспламеняющимся растворителем существует некоторая опасность.
3. К тому времени, когда вы подсчитаете свои материальные затраты и время, вы обнаружите, что готовый топ — это не намного больше денег, меньше беспорядка и намного быстрее.
Если вы решите попробовать, убедитесь, что нет открытого огня или проблесковых огней, нет курения, много свежего воздуха, защитите глаза и кожу защитными очками и нанесите крем для кожи на открытые участки кожи. Используйте резиновые перчатки, устойчивые к растворителям.

Все еще хотите попробовать? ОК, приступим.
Необходимые материалы:
Несколько тонких шпателей или ножей с узкой шпателем
Разбавитель лака
Защитные очки и резиновые перчатки
Шинговая черепица, доступная в большинстве центров снабжения жилищным строительством
3-4 шт. Дерева толщиной 1 / 2-3 / 4 дюйма, длиной 3-4 фута
Много газет, чтобы поставить на столешницу и поглотить беспорядок.
Рядом находится источник пресной воды на случай случайного контакта с незащищенными участками кожи, т. К. Разбавитель лака загорится.
Избегайте работы под прямыми солнечными лучами или сильным ветром, но убедитесь, что у вас ОЧЕНЬ много свежего воздуха !!
Выключите все сигнальные лампы и запретите открывать огонь или курить.
По окончании замочите всю тряпку, газеты, дерево и т. Д. В воде и дайте высохнуть перед тем, как выбросить. Если они помещены в закрытый мусорный бак или ведро, они могут загореться (самовозгорание).

Снимите старую крышку и поставьте ее на край.Возьмите тонкий шпатель или шпатель и вотрите им трещину в месте соединения пластика с деревом. После того, как вы вставили нож, залейте немного разбавителя лака в трещину. Разбавитель для лака смягчит клей, и вы можете постепенно углублять нож. По мере ослабления клея вы начинаете вбивать тонкие деревянные клинья, для этого подходят прокладки, так как они сужаются от очень тонкой до толщины около 1/4 дюйма. По мере раскрытия трещины продолжайте добавлять более тонкие клинья и вбивайте прокладки, пока не сможете Начните вставлять более длинные тонкие деревянные доски толщиной до 1/2 дюйма и до тех пор, пока столешница будет широкой, чтобы они доходили до дна.Постарайтесь обработать весь край равномерно, чтобы получился хороший карман для тоньше. Внешние края оставляем нетронутыми до самого конца.
После удаления пластика необходимо соскрести как можно больше старого клея и разгладить поверхность, так как капли или наросты клея будут видны сквозь новый пластырь. Зашлифуйте любые выбоины, отшлифуйте и затем нанесите новую Formica в соответствии с моими инструкциями. Здесь .

Как удалить клееную кухонную столешницу ?? — Кухня

Как удалить клей на столешнице

  • Шаг 1: Очистите все приборы.Перед тем, как снять столешницу, всегда избавляйтесь от любых предметов, которые лежат на ней.
  • Шаг 2: Удалите герметик. С помощью универсального ножа разрежьте герметик между фартуком и стеной.
  • Шаг 3: Удалите все винты.
  • Шаг 4: Внедрение системы друзей.

Как снять ламинатную столешницу?

Чтобы удалить ламинат, необходимо использовать средство, такое как ацетон, чтобы разорвать адгезионное соединение.

  1. Заполните бутылку спритца 100-процентным ацетоном.
  2. Поместите конец шпателя под угол ламината.
  3. Распылить ацетон между ламинатом и поверхностью ДСП.

Как удалить старые столешницы?

Для облегчения снятия столешницы:

  • Распылите на клей по краям столешницы смягчитель герметика. Дайте настояться один час.
  • Используйте шпатель или нож для резки коробок, чтобы удалить клей с фартука или стены.
  • Осторожно подденьте выбранный инструмент под столешницей, пока он не станет достаточно свободным, чтобы его можно было поднять.

Будет ли удаление гранитных столешниц разрушить шкафы?

Многие установщики столешниц даже не кладут фанерную доску, а просто приклеивают ее к верхним открытым краям шкафов. Если вы планировали сохранить гранит в больших листах, к сожалению, в этих случаях обычно можно спасти гранит или шкафы, а не то и другое вместе. Удачи.

Столешницы приклеены?

Столешницы редко — если вообще когда-либо приклеиваются — но если вы обнаружите немного клея между столешницей и верхом шкафов, проткните кончиком зубила между столешницей и косяками шкафа и направляющими, чтобы сломать клеевое уплотнение.

Как удалить прибитую столешницу?

Часть 2 Снятие столешницы

  1. Разбавьте клей на столешницах с помощью кондиционера. Большинство прилавков прикреплены с помощью клея.
  2. Открутите шурупы на столешнице. Некоторые столешницы удерживаются на месте винтами, которые доходят до базовых шкафов.
  3. Используйте монтировку, чтобы снять столешницу.

Можно ли снять ламинат со столешницы?

Ламинат состоит из нескольких слоев, и вам нужно удалить только верхний слой.Если вы хотите удалить все старые слои ламината, начните снимать ламинат с основания по углам с помощью шпателя. Вставьте разбавитель для лака в отверстие и дайте ему немного застыть, чтобы клей размягчился.

Что такое хорошее средство для удаления герметика?

Наши 8 отзывов о лучших средствах для удаления герметика

  • Наши 8 лучших обзоров для удаления герметика.
  • RMR-86 Мгновенное средство для удаления пятен от плесени и плесени.
  • MOWIS 1800W Портативный многофункциональный электроинструмент.
  • Инструмент для удаления герметика 5 в 1.
  • ORANGE-SOL 10022 Подрядчик Растворитель.
  • Средство для удаления клея Goo Gone Pro-Power.
  • Инструмент для замены силиконового герметика 3 в 1.

Как удалить старые гранитные столешницы?

Score and Snap. С помощью универсального ножа срежьте уплотнения или клей, соединяющий нижнюю часть столешницы с мебелью. Если возможно, аккуратно удалите гранитный фартук, вырезав уплотнение в стыках, которые примыкают к столешнице и стене.Осторожно подденьте их небольшой монтировкой.

Сколько стоит удалить гранитную столешницу?

Стоимость демонтажа столешниц

Стоимость удаления столешниц Почтовый индекс каждый
Низкий
Удаление столешниц — затраты на отходы и транспортировку 0,00–0,00 долл. США 50–100 долл. США
Удаление столешниц — всего 0 руб.00–0,00 долл. США 200–300 долл. США
Удаление столешниц — общая средняя стоимость удаления 0,00 долл. США 250,00 $

Еще 1 ряд

Как удалить столешницы из гранитной плитки?

Как удалить гранитную плитку без разрушения

  1. Установите кончик отвертки с плоским жалом вдоль одной из линий затирки.
  2. Переместите отвертку на дюйма и поверните отвертку так, чтобы она указывала на первую трещину.
  3. Удалите сломанный раствор руками или метлой и выбросьте.
  4. Вставьте шпатель под гранитную плитку.
  5. Положите плитки на брезент лицевой стороной вниз.

Клеятся ли гранитные столешницы?

Клей гранитные столешницы вниз

С помощью других поднимите гранит и поместите полдолларовые ложки силикона по периметру шкафов (пространство примерно каждые 6–12 дюймов). Нанесите вторую полоску на край раковины, чтобы герметизировать зазор между раковиной и столешницей.

Фотография в статье «Flickr» https://www.flickr.com/photos/[email protected] / 13515555003/

Как снять столешницу: пошаговый процесс в 2021 году

Содержание

Последнее обновление 14 января 2021 г.

Установка новых столешниц — увлекательный шаг в любом проекте по благоустройству дома.Однако, прежде чем вы сможете установить новые столешницы, вы должны сначала удалить старые столешницы. В зависимости от того, из какого материала сделаны ваши старые столешницы, вы можете сделать это самостоятельно. Обычные материалы, такие как ламинат, удалить несложно, и процесс можно сделать самодельным. Это руководство проведет вас через этапы удаления старой столешницы.

Перед снятием столешницы

Удалить все элементы и отключить все линии

Прежде чем вы действительно начнете снимать столешницу, вам необходимо убедиться, что поверхность полностью очищена.Помимо очистки столешницы, уберите все из ящиков и шкафов внизу. Храните эти предметы в месте, которое не будет мешать вам снимать столешницу.

Переместите свои устройства

Перед тем, как вынуть столешницу, вам также необходимо убрать приборы с дороги. Сюда входят микроволновые печи, плиты и т. Д.

Отключить все линии снабжения

Перед тем, как снимать столешницу, убедитесь, что все линии подачи отключены, а аварийные запорные клапаны каждой из них переведены в положение «выключено».Это включает в себя газовые линии для вашей плиты и водяные линии для вашей раковины. Держите под рукой ведро для слива воды. Кроме того, вы также должны отсоединить сливную линию под раковиной и отсоединить мусоропровод (если применимо).

Выньте раковину и смесители

Если у вас есть раковина со встроенным креплением, вам понадобится шпатель или долото, чтобы удалить слой клея, который удерживает раковину на месте. Если у вас раковина, устанавливаемая под столешницу, открутите винты, которыми она крепится к столешнице.Снимите кронштейны под раковиной. Наконец, используйте плоское зубило, чтобы удалить герметик, которым мойка крепится к столешнице. Очень важно отметить, что этот шаг не следует выполнять в одиночку. Вам понадобится кто-то, кто поддержит раковину.

Снятие столешницы

Теперь, когда вы выполнили все необходимые шаги перед снятием, вы готовы приступить к снятию своей старой столешницы. Следующие шаги помогут вам узнать, как снять и утилизировать старую столешницу.

Ослабьте клей

Большинство столешниц соединяются с фартуком с помощью клея. Распылите на этот клей кондиционер для герметика и дайте ему застыть в течение часа. После этого удалите клей шпателем. Затем вы можете поднять столешницу.

Удалите все винты

Некоторые столешницы удерживаются винтами. Если это так с вашей столешницей, откройте шкафы и найдите, где находятся эти винты.Затем с помощью отвертки осторожно открутите винты и поднимите столешницу.

Освободите столешницу из нижних шкафов

Многие столешницы прикреплены скобами к базовым шкафам. Если столешницы соединены с базовыми шкафами с помощью гвоздей или клея, поместите монтировку под столешницу. Приложите ровно столько силы, сколько необходимо, чтобы отломить столешницу от базовых шкафов. Будьте осторожны при выполнении этого шага, чтобы не повредить базовые шкафы.

Во время этого процесса также можно удалить фартуки из ламината. Вы можете удалить покрытие из ламината с помощью молотка и стамески. Это обнажит доску, ввинченную в стену. Вынуть доску можно с помощью отвертки или дрели.

Специальные шаги для снятия

Некоторые столешницы, такие как столешницы из плитки или натурального камня, требуют дополнительных действий для снятия. Для столешниц из плитки необходимо вынуть всю плитку с помощью стамески. Затем осторожно удалите плитку с фартука с помощью стамески. После того, как вы удалите плитку, открутите скобы, которые соединяют столешницу с базовыми шкафами. Что касается снятия столешницы из натурального камня, вам не следует пытаться делать эту работу самостоятельно. Поверхности очень тяжелые, и для их удаления потребуется вызов профессионала.

Завершение удаления

Проверить наличие повреждений

Перед тем, как снять старую столешницу, проверьте, нет ли трещин в базовых шкафах или ящиках.Учитывая, что базовые шкафы поддерживают столешницу, вы не захотите получить какие-либо повреждения, которые могут снизить их прочность. Если вы все же заметите трещины, обратитесь к профессионалу, который поможет завершить процесс удаления.

Выбросьте старую столешницу

Вы можете выбросить старую столешницу на свалку или оставить ее, если собираетесь использовать поверхность в другом месте дома (при условии, что она не повреждена).

Что нужно знать

Вот несколько полезных советов, которые следует помнить до и во время процесса удаления:

  • Никогда не пытайтесь самостоятельно снять столешницу из натурального камня

  • Будьте осторожны при снятии любой столешницы

  • Перед снятием убедитесь в отсутствии повреждений

В таблице ниже приведены вышеупомянутые шаги по снятию столешницы.

Как снять старую столешницу
Шаг 1 Снимите все предметы, отсоедините все линии, переместите приборы и поверните запорные клапаны в положение «выключено».
Шаг 2 Снимите раковину, кран и мусоропровод (если он у вас есть).
Шаг 3 Начните снимать столешницу. Ослабьте клей и удалите его шпателем.Удалите все винты или скобы, которые соединяют столешницу с базовыми шкафами.
Шаг 4 Осторожно поднимите столешницу с помощью монтировки. Поднимите его и снимите с базовых шкафов.
Шаг 5 Выбросьте старую столешницу.

Если у вас есть столешницы из ламината или столешницы другого типа, не тяжелые, удаление поверхности может быть относительно простым процессом.Кухонные столешницы являются центральным элементом комнаты, поэтому вы должны убедиться, что процесс снятия проходит гладко, что, в свою очередь, может упростить процесс установки вашей новой столешницы. Это руководство поможет вам узнать, как эффективно удалить старые столешницы и продолжить реконструкцию.

[Всего: 1 Среднее: 5,00 / 5]

Вы должны войти в систему, прежде чем сможете проголосовать.

Как снять керамическую раковину со столешницы из ламината

Обязательно прокрутите вниз … на этой странице может быть несколько вопросов!

Уважаемый NH,

У меня в ванной есть небольшая овальная раковина, которую я хочу заменить. Вроде керамический. Это какой-то странный цвет, и я хочу замените его на обычную белую раковину.Механических застежек нет. в любом виде, поэтому я думаю, что это должно быть как-то приклеено. Как его снять, не повредив пластину из пластика Formica на умывальнике?

DB of Milford, CT

Уважаемый DB,

Из вашего описания соглашусь, что раковина приклеена дюйм. Это стандартный способ установки керамических моек. Клей использованный … герметик на латексной или масляной основе . .. не очень прочный, но прочный достаточно, чтобы крепко удерживать раковину.

Сначала сделайте покупки для раковины. Попробуйте найти раковину с небольшим больший овал. Это даст вам немного места для ошибки, если при снятии ламинат трескается или царапается. Есть хороший вероятность того, что даже с раковиной того же размера вам придется увеличить дыра. Это можно сделать лобзиком и средне-мелким металлорежущий диск. Так как основание пилы может поцарапать ламинат, перед резкой наклеить малярный скотч.

Из-за большой площади под краем раковины вы не может просто поднять раковину. Если вы это сделаете, вы, скорее всего, сломаете пластиковый ламинат на столешнице. Так что если в раковине нет отклеился по собственному желанию (т.е. первоначальная склейка не производилась должным образом или клей только что высыпался из-за возраста), вам придется разбейте раковину, чтобы вытащить ее. Более мелкие части легче подденьте, и шансы на успешное снятие раковины увеличиваются.

Обо всем по порядку. Все сантехнические приборы необходимо отключить. Ты может не понадобиться снимать кран (хотя это не повредит), но вы делаете необходимо перекрыть воду на запорах и отсоединить оба линии подачи и линии сброса.

Наденьте защитные очки и рабочие перчатки. Закройте внутреннюю часть шкаф с брезентом и / или полотенцами для защиты от падения керамики частей и для облегчения очистки.Закройте заглушки полотенце, чтобы в них не попали кусочки керамики. Закрой двери шкафа. Положите полотенце поверх раковины, чтобы оно оставалось острым. летающая керамическая стружка под контролем и с помощью вашего верного молотка нанесите раковине несколько ударов по центру возле слива. Это самая слабая часть раковины и должна падать в шкаф без слишком много усилий. Работайте вокруг раковины, пока не выломаете всю внутреннюю часть раковины.

Будьте осторожны, контролируя силу. Слишком сильный удар может вызвать столешница может смещаться, перемещаться или сгибаться, вызывая повреждение стен, настенной плитки… или кто знает что!

Сломанные керамические края могут быть острыми как бритва, и вы можете получить от нее очень неприятные порезы и осколки! Носить перчатки при работе с осколками!

Если повезет, то край раковины тоже треснул и расшатался. во время вашего веселого битья.Теперь становится немного сложнее, потому что ты не хотят повредить пластиковый ламинат. Молотком по верху край раковины, чтобы еще больше разбить раковину. Я не могу предсказать как большая часть края раковины легко уступит место. Чем старше раковина, тем как правило, слабее клей. Ламинат и столешница прогнутся но оба могут выдержать немало злоупотреблений, прежде чем сломаться.

Как только вы дойдете до точки, когда склеенная раковина больше не будет отпустите, пора начать отрывать оставшиеся мелкие кусочки.Так как ламинат тоже приклеен, вы не захотите поддевать внутри раковины … это приведет к слишком сильному воздействию на внутренний край ламината и, возможно, заставит его подняться, потрескаться или и то, и другое! Вместо этого попробуйте это … сначала, если вокруг есть широкая полоска герметика. край раковины, срежьте его бритвой или канцелярским ножом. Осторожно… не царапайте ламинат на видном месте!

(Примечание об использовании тепла: Нагрев раковины с помощью теплового пистолета (при низкая температура) или фен размягчит герметик.Это также смягчит клей, которым пластиковый ламинат крепится к столешнице! Да, ты можешь используйте тепло, чтобы сделать этот последний шаг немного проще, но будьте осторожны, чтобы не перегреть ламинат и ограничьте тепло керамикой … не нагревайте окружающие ламинат!)

Затем используйте жесткий шпатель или металлическое зубило и осторожно постучите по нему. под керамическим элементом. Держите инструмент под углом, чтобы он не врезаться в ламинат. Помните … мелкие ошибки будут устранены новой раковиной, но серьезные ошибки могут вынудить вас заменить либо ламинат или всю столешницу!

Меняйте положение инструмента, когда вы встречаетесь с сопротивлением.Это будет помочь более равномерно разорвать клеевое соединение. Когда у вас есть все твердое материал, вы останетесь с остатками герметика. Опять же, вы можете использовать тепло пистолетом при низкой температуре, чтобы размягчить герметик для облегчения соскабливания. Ламинат не должны быть безупречно чистыми … без масел, неплотных материалы или значительные комки. Новая раковина закроет незначительные несовершенства.

Как удалить клей с ламината? [Быстрые советы]

Обычно считается, что клееный ламинат более высокого качества, чем плавающий пол.Конечно, его установка немного дороже и занимает много времени, чем плавающие полы, но после приклеивания этот тип полов со временем сохраняет свои свойства лучше, чем плавающие полы. Вот почему так много людей предпочитают приклеивать ламинат. Единственная проблема — это клей, который попадает на пол во время укладки. При укладке пола всегда будут разбрызгиваться капли, и этот клей необходимо как можно скорее удалить, чтобы полы не изнашивались преждевременно.Вот почему для вас жизненно важно понимать, как удалить клей с ламината, и это действительно не так сложно, если вы разберетесь в процессе.

Подготовка к удалению клея с ламината проста

Нет необходимости спешить в ближайший хозяйственный магазин, чтобы купить специальные химические вещества, предназначенные для удаления клея с ламината. Скорее всего, у вас уже есть все, что вам нужно, прямо у вас дома или на работе. Вместо того, чтобы спешить в магазин, просто загляните в свои шкафы, чтобы убедиться в правильном уходе за ламинатом.Есть несколько специальных формул, которые используют стандартные бытовые материалы для удаления клея с ламината, и они просты в использовании.

Шаги по удалению клея с ламината

Итак, у вас есть немного клея, с которым нужно разобраться, и вы, вероятно, сходите с ума. Остановитесь, сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Это не такая уж большая проблема. Существует множество советов по очистке ламината, и многие из них связаны со специальными химическими веществами или процессами, но вам не нужны какие-либо из этих причудливых подходов, когда вы решаете проблему с напольным покрытием.Вместо этого вы будете полагаться на несколько довольно простых шагов, чтобы легко удалить клей с ламината и после завершения укладки ваши полы будут выглядеть так, как вы всегда мечтали.


Сбор расходных материалов

Прежде чем вы сможете приступить к уборке и обеспечению надлежащего ухода за ламинатом, вам понадобятся расходные материалы для выполнения этой работы. Если вы собираетесь успешно удалить клей с ламината, вам понадобится несколько вещей, но многие из них, вероятно, уже есть в вашем доме.Не спешите в магазин, пока не переберете свои собственные шкафы в поисках некоторых из следующих принадлежностей.
  • A Бутыль с распылителем
  • Уксус
  • Чистая хлопчатобумажная ткань
  • Ацетон
  • Защитные очки
  • Пластиковый шпатель
  • Медицинский спирт

Собрав каждый из этих предметов, вы готовы к чистке. Существует множество советов по успешной очистке ламината, но вы сможете решить большинство проблем с клеем с помощью этих простых принадлежностей, так что перестаньте беспокоиться и приступайте к чистке!


Щадящий подход

Существует ряд методов очистки и советов по очистке ламината, которые помогут вам очистить пол.Шаги идут от самой щадящей очистки до самой экстремальной, и они разработаны, чтобы помочь вам свести к минимуму любой износ вашего пола, используя подход, который позволит вам получить полностью очищенный пол. В этом первом подходе просто используется уксус и вода в качестве основного очистителя, и он будет работать со многими из более слабых клеев или клея, который только что остался на поверхности пола.

Смешайте ¼ стакана уксуса и четыре стакана воды в пульверизаторе и смочите полученной смесью пятна клея.Оставьте смесь на полу примерно на минуту, а затем вытрите ее собранной одеждой. Из всех советов по очистке ламината, которые мы собираемся вам представить, это самый щадящий и первый шаг, который вы всегда должны делать. Если повезет, весь клей снимется за несколько движений. Возможно, вам придется смочить клей несколько раз, пока вы будете вытирать его, но смыть клей не составит большого труда. Если клей не хочет смываться с уксусом и водой, пора перейти к следующему шагу, который поможет вам удалить клей с ламината.

Подход средней прочности

Уход за ламинатным полом несложен, но до сих пор вы, возможно, не слишком далеко удалили клей с пола. Если раствор уксуса не удалял клей с ламината, вам нужно усилить силу нанесения. Уберите уксус, вытрите медицинский спирт и несколько чистых тряпок. Из всех советов по очистке ламината вы увидите, что медицинский спирт часто используется для выполнения этой задачи. Это потому, что он очень эффективен, и на него можно положиться при выполнении множества различных задач по уборке.Обильно нанесите спирт на одну из вещей, а затем протрите им пятна клея. Убедитесь, что ткань и пятно действительно пропитались, и при необходимости нанесите больше спирта. Сильно потрите спиртом и постарайтесь удалить клей за несколько минут.

Пока спирт достаточно крепкий, с его помощью легко удалить клей с ламината. Если вы не можете получить весь клей, чтобы уйти, или это просто держась упорно, вам придется перейти на другие наши советы для чистого ламината вместо этого.Существуют даже более сильные чистящие средства для удаления клея, и вам нужно сделать эти полы безупречными, поэтому продолжайте читать, чтобы узнать, что делать дальше.



Самый жесткий раствор для очистки

Из всех представленных здесь советов по очистке ламината это самое сложное решение, которое подойдет практически для любого пролитого клея. Единственная проблема с таким подходом к очистке заключается в том, что вы можете повредить пол, если не будете осторожны.
  1. Возьмите имеющийся у вас ацетон или жидкость для снятия лака и смочите им чистую ткань.
  2. Протрите пятна клея ацетоном, чтобы они были хорошими и влажными, но избегайте попадания химиката на пол в максимально возможной степени.
  3. Когда клей станет хорошим и влажным от ацетона, попробуйте стереть его тканью. Он должен легко отрываться. Если через 20 секунд замачивания в ацетоне он не исчез, добавьте еще один слой ацетона и повторите попытку. Если сама ткань не работает, приступайте к чистке шпателем.
  4. Слегка соскребите клей, а затем тряпкой удалите оставшиеся остатки.
  5. Существует множество советов по уходу за ламинатом, но этот шаг должен быть всем, что вам нужно, чтобы избавиться от любого стойкого клея, который не отделился бы от уксуса или спирта. Если вы не можете избавиться от клея на этом этапе, вам придется переходить к коммерческим чистящим средствам, но мы еще не столкнулись с клеем, который не сошел бы с ацетона, и небольшими царапинами.
  6. Существует множество советов по очистке ламината, и важно извлечь из них всю возможную информацию, но будьте осторожны, чтобы не сделать неправильных действий.Этот совет поможет вам легко и просто стереть остатки клея с ламината.
  7. Клееный ламинат — это вложение, которое многие домовладельцы с радостью сделают, и оно действительно хорошо сохраняется, если за ним правильно ухаживать.
  8. Тщательно очистите ламинат и воспользуйтесь другими советами по уходу за ламинатным полом, которые помогут сохранить его в наилучшей форме со временем.



Правильный уход за ламинатным полом

После того, как вы успешно удалите клей с ламината, вам все еще предстоит ухаживать за напольным покрытием с течением времени.Вот почему мы даем несколько советов по очистке ламината и по уходу за ламинатом в целом. За этим напольным покрытием не так уж сложно ухаживать, но есть кое-что, что вам следует знать для достижения наилучших результатов.


Химчистка

Один из наиболее важных советов по очистке ламината и правильному уходу за ламинатом — это регулярная очистка от грязи и мусора.

Не позволяйте грязи, песку, пыли или другим частицам скапливаться на полу.Эти частицы могут поцарапать верхнюю поверхность и привести к более быстрому старению напольного покрытия. Если вы заботитесь об уходе за ламинатом, регулярно подметайте его и вытирайте шваброй или используйте пылесос с отключенной насадкой, чтобы полы оставались чистыми и чистыми.


Удаление клея с ламината — не единственное, что вам нужно знать о правильном уходе за ламинатом. Потратьте немного времени на то, чтобы убрать мусор с пола, — это одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать, и это должно помочь сохранить полы в хорошем состоянии на долгие годы.

Влажная уборка

Если для удаления грязи и мусора с полов недостаточно сухой чистки, пора перейти на раствор для влажной уборки, но делайте это осторожно. Ламинат — это не тот продукт, который можно намочить шваброй, например виниловую или плитку. Вместо этого его нужно чистить слегка влажным, но не намокшим.


Распылите средство для чистки ламинатных полов, а затем вытрите его салфеткой из микрофибры или махровой ткани. Время от времени делайте это для всего пола, чтобы убрать скопившуюся грязь.Это еще один важный шаг на пути к правильному уходу за ламинатом, который поможет вам поддерживать пол в отличной форме с течением времени.


Оконные покрытия

Ультрафиолетовое излучение обычного солнечного света имеет тенденцию к исчезновению и износу большинства типов напольных покрытий, включая ламинат. Еще один важный аспект ухода за ламинатом — по возможности не допустить этого. Мы не говорим о том, чтобы солнечный свет не попадал в ваш дом все время, но подумайте о том, чтобы использовать шторы, блокирующие УФ-излучение, когда вы находитесь вдали от дома или в других комнатах вашего дома, чтобы свести к минимуму выцветание.


Чем меньше ультрафиолета в вашем доме, тем дольше ламинат будет выглядеть как новый. Советы по очистке ламината важны, но важно также сосредоточиться на сохранении пола в максимально возможной степени, и для этого важно не допускать попадания света.

Удалите посторонние вещества быстро

Как владелец ламината, вы должны быстро и эффективно очистить его, если что-то пролилось. Будь то сок, пролитый на пол, немного масла, жевательная резинка, клей или что-нибудь еще, постарайтесь как можно скорее удалить вещество.Используйте мягкую ткань, пластиковые скребки и легкие чистящие растворы, чтобы избавиться от этих различных веществ, прежде чем они оставят пятна и вызовут необратимые повреждения.

Ламинированный пол — это прочный материал, но его можно повредить, если за ним не ухаживать должным образом. Один из лучших советов по очистке ламината — действовать быстро. Если вас беспокоит уход за ламинатом, действуйте, когда вы видите пятна и другие загрязнения, и постарайтесь избавиться от них как можно скорее. Сделайте это, и ваш пол будет хорошо выглядеть долгие годы.В противном случае вы можете заменить его раньше, чем вы ожидали.

Ламинат — отличное вложение средств независимо от того, выбираете ли вы клеевой или плавающий вариант. Просто убедитесь, что вы знаете самые важные советы по очистке ламината и что вы знаете о правильном уходе за ламинатом. Кроме того, уделите время тому, чтобы тщательно выбрать напольное покрытие для дома или офиса. Есть много разных типов ламината, и не все они созданы одинаково.С профессиональной помощью вы можете найти подходящее решение для напольного покрытия для вашего дома или бизнеса, которое будет служить вам со временем. Теперь, когда вы знакомы с методами ухода за ламинатом, советами по его очистке и понимаете, как удалить клей с ламината после его укладки, пришло время сосредоточиться на самом ламинате, который вы собираетесь использовать в своем доме.

Свяжитесь с нами в Express Flooring, чтобы узнать, что мы можем для вас сделать. Мы предлагаем широкий ассортимент ламината, как плавающего, так и клеевого, и можем помочь вам найти решение, наиболее подходящее именно для ваших нужд.Поработав с нами, вы будете знать, какой пол вы хотите в своем доме, а также точно поймете, как за ним ухаживать. Выбрав профессионально подобранный пол, вы получите удовольствие от долговечности, красивого внешнего вида конечного продукта и пола, которым можно действительно гордиться. В этом ценность работы с профессионалами.

Можно ли наклеить новый ламинат на старые столешницы из ламината? — Улучшенный дом

Установка новых столешниц может быть дорогостоящим проектом.По этой причине многие домовладельцы откладывают замену своих ламинатных столешниц до тех пор, пока это не станет абсолютно необходимым.

Однако многие люди не понимают, что новый ламинат можно укладывать поверх старого после небольшой подготовительной работы. Чтобы положить новый ламинат на старую столешницу из ламината, вам нужно удалить отделку со старого материала, обрезать новый ламинат, чтобы он поместился на столешницу, и использовать контактный клей, чтобы приклеить новую поверхность к старой.

Перед установкой нового ламината поверх старого ламината

При покупке ламината обратите внимание на количество секций столешницы.Также лучше покупать листы большего размера, чем вам нужно, вместо того, чтобы сшивать два куска вместе.

Необходимых материалов:

• Листы ламината
• Ленточная шлифовальная машина
• Напильник по металлу
• Циркулярная пила / лобзик / универсальный нож
• Контактный цемент
• J-ролик
• Фрезерный станок с фрезой заподлицо
• Около 10 длинных тонких полос обрезков древесины
• Зажимы

Как наклеить новый ламинат на старые столешницы из ламината

Шаг 1. Подготовка старого ламината

Чтобы подготовить старый ламинат, вам нужно отшлифовать его, чтобы удалить глянцевую поверхность.Поверхность должна быть поцарапанной и шероховатой, чтобы новый ламинат лучше прилегал к ней. Этот шаг потребует изрядного количества смазки и настойчивости.

Используйте ленточную шлифовальную машину с крупной наждачной бумагой — зерно 36 подойдет. Если у вас возникли проблемы с отделкой, вы можете использовать металлический напильник, чтобы завершить работу.

Шаг 2: Очистка от мусора

Перед продолжением работы удалите мусор и остатки поверхности.

Шаг 3: освободите место для ламината

Снимите раковину и кран вместе с другими препятствиями.

Шаг 4: Проведите измерения

Измерьте столешницу и нарисуйте изображение формы, которую вам нужно вырезать из нового ламината. Обязательно вырежьте не менее дюйма лишнего ламината по всему периметру. Это будет обрезано позже.

Шаг 5. Обрежьте ламинат

Перенесите эти размеры на новый ламинат перед тем, как начать резку. Циркулярная пила, пожалуй, лучший инструмент для резки столешницы из ламината. Также можно использовать лобзик или универсальный нож.

Если вы используете циркулярную пилу или лобзик, возможно, будет безопаснее резать с обратной стороны ламината. Поскольку большинство этих лезвий режут на ходу вверх, любые сколы будут в основном на вершине. Также полезно, чтобы другой человек держал ламинат, чтобы он оставался стабильным во время резки.

Шаг 6: Нанесите контактный цемент

С помощью кисти нанесите контактный клей на поверхность столешницы и обратную сторону нового ламината. Убедитесь, что обе поверхности полностью покрыты ровным слоем.

Шаг 7: Дать высохнуть

Дайте клею высохнуть в течение 5-10 минут или пока он не станет липким.

Шаг 8: Положите деревянные планки

Перед тем, как положить новый ламинат, равномерно выровняйте несколько тонких деревянных полосок вдоль столешницы. Они должны свисать с края столешницы. Новый ламинат будет временно опираться на них, чтобы вы могли постепенно прижимать новый материал. Это обеспечивает максимальную точность и предотвращает искривление.

Шаг 9: Размещение ламината

Поместите новый ламинат поверх деревянных планок.Убедитесь, что он расположен точно поверх того места, где он будет постоянно находиться.

Шаг 10: Прижмите ламинат вниз

Начните с одного конца ламината, удалите ближайшую деревянную полосу и медленно прижмите материал J-роликом. Продолжайте работать медленно, по одной удаляя деревянные полоски, нажимая на них, пока не дойдете до конца.

Шаг 11: Обрежьте излишки ламината

Теперь, когда новый ламинат прикреплен, используйте маршрутизатор, чтобы обрезать лишний ламинат, свисающий с края.

Шаг 12: Установите кромочные полосы

Установите кромочные планки аналогичным образом, за исключением деревянных планок. Нанесите контактный клей на старую и новую поверхности, затем дайте ему немного высохнуть и медленно придавите. Затем поместите зажимы по краям, чтобы удерживать его на месте, пока он высохнет.

Шаг 13: Обрежьте края

Когда кромочные полосы полностью приклеятся к поверхности, снимите зажимы. После этого обрежьте края фрезером.

Шаг 14: Замена раковины

Наконец, замените раковину и наслаждайтесь своей новой красивой столешницей.

Альтернативный метод удаления старого ламината

Иногда, даже с ленточной шлифовальной машиной и крупной наждачной бумагой, старый ламинат может быть стойким и трудно удаляемым. Другой вариант — разрушить старый контактный цемент ацетоном и удалить старый ламинат.

Вот как это сделать:

Шаг 1. Введите ацетон

После удаления раковины и других препятствий используйте шпатель, чтобы проникнуть в любую трещину, которую найдете. Затем введите в пространство немного ацетона и подождите, пока он подействует.Ацетон должен размягчить клей в течение нескольких минут.

Шаг 2: Удалите старый ламинат

Начните снимать старый ламинат руками. Используйте больше ацетона, чтобы разрушить клей по мере продвижения.

Шаг 3. Соскоблите клей

После удаления ламината удалите излишки клея шпателем. При необходимости нанесите еще ацетона, чтобы удалить его.

Как снять раковину

Удаление раковины и сантехники, чтобы освободить место для нового ламината, может оказаться делом сам по себе.Если вы не знакомы с основами сантехники, это может быть непросто.

Вот как снять кухонную раковину:

Шаг 1. Выключите воду

Перекрыть подачу воды. Обычно он находится либо под раковиной, либо в подвале.

Шаг 2. Опустите ведро

Поставьте ведро под раковину, чтобы собрать оставшуюся воду в трубах, которые могут вытечь.

Шаг 3: Ослабьте болты

С помощью отвертки ослабьте и снимите болты, которыми раковина крепится к верху из ламината.

Шаг 4: Снимите гайки

С помощью гаечного ключа открутите гайки на линиях подачи воды, которые находятся под раковиной.

Шаг 5: Удаление линий водоснабжения

Поставив ведро на место, снимите линии подачи воды. Удалите также любые другие соединения, которые могут быть у вас, например, от мусоропровода или посудомоечной машины.

Шаг 6: Снимите зажимы

После того, как все соединения будут отсоединены, с помощью отвертки снимите металлические зажимы, которые прикрепляют раковину к столешнице.

Шаг 7. Удалите герметик

Используйте шпатель, чтобы удалить герметик по краю раковины.

Шаг 8: Снимите раковину

Наконец, вытащите раковину.

Связанные вопросы

Сколько стоит установка столешницы из ламината?

При использовании профессионального ламината установка столешницы стоит от 800 до 1200 долларов. Чтобы сделать это самостоятельно, это зависит от того, какое количество ламината вам понадобится, и какие инструменты у вас уже есть дома.

24Апр

Экскаватор погрузчик самый лучший: 10 лучших экскаваторов-погрузчиков – рейтинг 2020

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Выбор шин на экскаваторы погрузчики JCB и аналоги.

Мы проанализировали все вопросы, связанные с выбором шин на экскаваторы погрузчики и выделили не все, но, по крайней мере, основные проблемы. 

Определение размера: читайте статью «размеры шины для jcb 3cx»

Вкратце: когда Вы делали покупку, Вам было неважно, какие размеры стоят у Вашей техники. Но, как только техника встала по причине пореза или разрыва (взрыва) шины, в Ваших интересах вернуть технику в строй как можно быстрее. И вот тут Вы в первый раз тратите какое-то время на выяснение размера шин для Вашего экскаватора-погрузчика.

Определение бюджета на покупку. Понятие «цена-качество»

Актуально особенно сейчас, когда цены на обслуживание техники взлетели, а стоимость часа аренды осталась на прежнем уровне. Очень часто говорят: а посоветуйте такую резину, чтобы «цена-качество» была. На нашем складе цены на все шины сто процентов соответствуют качеству. Скажите, сколько Вы готовы потратить на шину и получите от нас лучшее предложение.

Выбор производителя шины: популярные марки.

Эта тема соприкасается с выбором рисунка протектора и выбором поставщика. Почему Вы отдаете предпочтение тем или иным маркам и производителям?

Чаще всего Вы покупаете то, что советует Вам Ваш менеджер. Да, если Ваша техника стоит на обслуживании в какой-нибудь компании, связанной, скажем, с каким-нибудь институтом у Вас есть менеджер. И он советует.

Или Вы акула в мире шин. Вы покупаете их со времён олимпиады 80 и Вам не надо ничего советовать. Вы всегда знали, что лучшие шины делают во Франции (Шри Ланке, Индии, Америке, Польше, Китае, Франции или Чехии). Кстати, во Франции шины для экскаваторов погрузчиков не делают.

Вот интересно: если есть «самый лучший завод» по производству шин на экскаваторы погрузчики. Зачем тогда остальные заводы? И, главное, зачем и почему у них покупают? Наверное, качество устраивает. Или цена. Вас какая цена устроит?

Выбор рисунка протектора шины. На первый взгляд все просто: есть елочка, есть клюшка, есть шашка. Но все клюшки разные. И имеют разную площадь и расстояние между клюшками. Очень интересная тема будет раскрыта в будущей статье: «не все клюшки одинаково полезны». 

Выбор поставщика

Сегодня и, скорее всего, завтра у Вас не будет проблем с тем, как найти в интернете шины на экскаватор погрузчик. Вписываете в строку поиска размер и -вперед. Однако, для Вашего спокойствия обращайте внимание на следующее:

-наличие на складе

-оплата и доставка

-качество шин

Если Вы перешли к последнему абзацу, пропустив статью, вот основные тезисы:

Вся резина имеет уникальный размер.

Идеальной шины для экскаватора не существует.

Только Вы сами можете определить, какая шина Вам подойдет лучше.

Внимательно выбирайте поставщика и не доверяйте низким ценам.

Обзор лучших мини-погрузчиков 2020

Универсальные мини-погрузчики способны решить технические задачи, недоступные габаритной технике. Они используются в условиях ограниченного пространства, не требуют сложного ремонта и обслуживания. Стоимость техники такого типа значительно ниже полноразмерных моделей, а моторесурс сравним с лучшими образцами колесных машин.

Навесное вспомогательное оборудование лучших мини-погрузчиков позволяет их эксплуатировать в сельском хозяйстве, сфере ЖКХ, ремонтно-строительных работах, при создании ландшафтов и перемещении товаров на складах. Такие агрегаты изготавливаются отечественными и зарубежными производителями. В первом случае вам не придется переплачивать за известный бренд, а надежность и функциональность оборудования не уступают зарубежным образцам спецтехники.

Рейтинг производителей и техники

На основании качества сборки, экономичности эксплуатации, стоимости и комфорта оператора был составлен обзор современных мини-погрузчиков, в который вошли отечественные и зарубежные модели.

1. Линейку лучших современных мини-погрузчиков предлагает завод «Кургандормаш», который более 75 лет занимается проектированием и изготовлением специализированной техники. Все модели реализуются через сеть авторизованных представителей или непосредственно с завода, что гарантирует подлинность оборудования. Специалисты компании проводят предпродажную подготовку. Сотрудничество с иностранными партнерами позволяет применять новейшие технологии и использовать силовые агрегаты зарубежных изготовителей. В рейтинге мини-погрузчиков отечественного производства первое место занимает Termit 1000.

Оборудование комплектуется силовой установкой Hatz производства Германии. Это экономичный дизельный двигатель мощностью 52.9 л.с. с непосредственным впрыском, а фрикционная муфта позволяет легко запускать мотор в условиях пониженных температур, поэтому хранение в теплых гаражах необязательно.

Гидравлическая система обеспечивает работу всего комплекса навесного оборудования, при необходимости может комплектоваться агрегатами с повышенной пропускной возможностью, что увеличивает производительность и грузоподъемность. Удобное управление позволяет успешно маневрировать в стесненных условиях, а свободный доступ к точкам обслуживания сокращает простой техники.

Технические особенности и характеристика

Регламентированная грузоподъемность

до 1000 кг

Максимальная высота подъема

3.1 м

Вес снаряженного оборудования

3 170 кг

Нагрузка опрокидывания

не более 1800 кг

Максимальная скорость

12 км/час

Расход топлива при полной нагрузке

не более 6 л/ч

Универсальность Термита 1000 позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования. Заказать и приобрести агрегат можно на сайте https://kzdm.ru/. Высокие технические характеристики, удобство эксплуатации и обслуживания делают эту модель очень востребованной во многих отраслях хозяйственной деятельности.


2. Американская компания Bobcat Company (на данный момент принадлежит Южной Корее) предлагает потребителям Bobcat s175 — уникальный мини-погрузчик. Благодаря продуманной конструкции он успешно работает на любой поверхности. Популярность агрегат завоевал высокими показателями экономичности и надежности. Мини погрузчик Bobcat стал символом этого вида техники. Бортовой поворот значительно расширяет возможности агрегата, особенно он востребован при выполнении сельскохозяйственных работ. Конструктивные особенности и мощная гидравлическая система позволяют проводить погрузку на высокий бортовой транспорт. Компания также разрабатывает и изготавливает экскаваторы и другую специализированную гидравлическую технику.

Характеристики Bobcat

Рабочий вес агрегата

2853 кг

Максимальная грузоподъемность

895 кг

Высота стрелы

3 м

Усилие опрокидывания

1900 кг

Максимальная скорость движения

17 км/ч

Расход топлива при максимальной нагрузке

до 11 л/ч

Мощность двигателя

37 кВт или 50 л. с.

Погрузчик комплектуется дизельной силовой установкой с рабочим объемом 2,2 л, изготовленной в Японии. Она развивает до 145 Нм крутящего момента. Техническое обслуживание предусмотрено с одной стороны, что сокращает время простоя. Емкость топливного бака составляет 90 л. Жидкостное охлаждение силового агрегата обеспечивает надежность и функциональность при работе в любых условиях, а предварительный подогрев топлива гарантирует легкий запуск при низких температурах.

3. Британская компания JCB является одним из мировых лидеров в производстве строительной и сельскохозяйственной техники. Ее предприятия размещены на всех континентах, некоторые расположены в самой Великобритании. Мини-погрузчики JCB выделяются высокой универсальностью и маневренностью. Быстросъемная каретка дает возможность использовать широкий спектр навесного оборудования и быстро устанавливать необходимый тип вспомогательного агрегата. JCB 1CX — самый компактный погрузчик, представленный в модельной линейке, что обеспечивает возможность полноценной работы в условиях ограниченного пространства. Агрегат защищен от опрокидывания и падения посторонних предметов (стандарт ROPS и FOPS). Комплектуется открытой или закрытой кабиной. Для удобства оператора на агрегат установлен набор фар и звукоизоляция кабины.

Технические характеристики JCB

Рабочая мощность силовой установки

37,3 кВт или 50 л.с.

Рулевое управление

бортовой поворот

Максимальная глубина копания

до 2,5 м

Фронтальный ковш, емкость

0,28 м3

Грузоподъемность

610 кг

Общий вес агрегата

3200 кг

Экскаватор-погрузчик специально разрабатывался для эксплуатации в сложных условиях. Все электрические системы имеют герметичные разъемы, защищенные от попадания влаги и грязи. Изоляция дополнительно армирована нейлоновым шнуром. На панели управления размещен счетчик моточасов, а все основные агрегаты снабжены системой предупредительной сигнализации, которая привлекает внимание оператора в случае неисправности системы.

4. Мини-погрузчики Mustang представлены американской компанией и изготавливаются на территории Соединенных Штатов, что гарантирует высокое качество сборки и широкий функционал. Компания «Mustang Manufacturing Company Inc» начала свою работу в середине позапрошлого века с разработки и изготовления навесного сельскохозяйственного оборудования. В 1965 году на ее заводах была изготовлена первая пробная партия мини-погрузчиков, которые быстро завоевали популярность у пользователей. Таким образом, американские специалисты стали первыми, кто изготовил малогабаритную погрузочную технику с бортовым поворотом. Mustang 2066 является очень востребованной моделью, поскольку сочетает в себе производительность и безопасность при минимальном расходе ГРМ. Постоянно разрабатываются новые модификации оборудования, в комплекте предлагается широкий модельный ряд вспомогательных навесных агрегатов.

Технические характеристики Mustang

Максимальная грузоподъемность

907 кг (с комплектом противовесов до 1043 кг)

Скорость перемещения

до 19,8 км/ч, предусмотрено переключение скоростей

Возможна установка производительной гидравлической системы

проход до 139,6 л/мин

Усилие опрокидывания

2640 кг

Мощность силовой установки

68 л. с.

Кабина сертифицирована по стандарту

ROPS/FOPS

В качестве привода используется инновационный дизельный двигатель от компании Yanmar (Япония), который обеспечивает производительную и экономически эффективную работу в любых условиях. Кабина оснащена рамой безопасности, которая защищает оператора от травмирования падающими предметами. Система установки навесного оборудования Multi-tach позволяет технике решать различные производственные и транспортные задачи. Панорамное остекление и комплект мощных фар дает возможность оператору работать в условиях ограниченной видимости.


5. Финская компания представляет на рынке мини-погрузчики Авант собственного производства. Оборудование торговой марки Avant Tecno Oy появилось на российском рынке в 1997 году и сразу завоевало популярность у эксплуатационников. Модели этой линейки выделяются надежностью, простотой технического обслуживания и адаптивностью к отечественным условиям эксплуатации. Сегодня компания предлагает полный набор мини техники (вес до 2 тонн) для решения задач во всех сферах хозяйственной деятельности. Основные агрегаты комплектуются необходимой вспомогательной техникой, которая расширяет их возможности.

Технические характеристики Avant

Габаритные размеры

1745 / 960 / 1856 мм, дорожный клиренс 170 мм

Снаряженный вес

590 кг

Трансмиссия и подвеска

Гидравлическая с управлением сервомоторами, полный привод с выделенными гидромоторами на каждое колесо

Максимальная скорость движения

до 10 км/час, при тяговом усилии 600 кгС

Вспомогательная гидросистема

давление 185 бар, пропускная способность 23 л/мин

Максимальный радиус разворота

210 см

Номинальная высота стрелы

1470 мм

Максимальная/номинальная грузоподъемность

350/250 кг

Двигатель

Kohler CV20S, производство США, 4-тактный бензин, 2 цилиндра

Развиваемая мощность

20 л. с.

Авант 220 предназначен для выполнения широкого спектра работ в условиях ограниченного пространства, высокая маневренность и относительная грузоподъемность позволяют применять агрегат для транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, в строительстве и сельском хозяйстве.

В рейтинг вошли как отечественные, так и импортные модели. Они практически не отличаются техническими параметрами и функционалом, но импортная техника стоит гораздо дороже, поэтому экономически целесообразно отдавать предпочтение недорогой и надежной продукции отечественных производителей.

Рекомендации по выбору техники

Максимальный экономический эффект эксплуатации мини-погрузчиков достигается выбором оптимальной модели. Несколько рекомендаций, которые обеспечат производительную работу агрегата.

  • Для постоянного использования выбирайте устойчивую модель с мощной гидросистемой и жесткой рамой.

  • При выборе мощности и грузоподъемности ориентируетесь на максимальные показатели веса транспортируемого объекта. Оставляйте некоторый запас мощности, который обеспечит долговременную и безаварийную эксплуатацию.

  • При подборе дополнительного навесного оборудования приобретайте только те агрегаты, которыми будете пользоваться постоянно, дополнительные системы стоят довольно дорого, а их периодическая эксплуатации нерентабельна.

  • Дорожный просвет (клиренс) должен обеспечивать комфортное перемещение по пересеченной и сложной местности. Чем этот показатель больше, тем лучше. В условиях перемещения товаров на складе параметр не имеет особого значения, поскольку поверхность ровная.

  • Устойчивость оборудования играет важную роль при выполнении широкого спектра работ. Определите, где у машины центр тяжести, и не нарушайте предложенные производителем параметры безопасности.

  • Предпочтительней приобретать погрузчик с дизельной силовой установкой. Расход топлива в этом случае будет меньше, а мощность — выше.

  • Марка техники не обязательно будет залогом ее надежности, не следует переплачивать за известный бренд, приобретение отечественного оборудования во многих случаях экономически оправдано.

  • Если вы решили приобрести бывшую в употреблении технику, обратите внимание на год выпуска и наработанные моточасы. Общее состояние агрегата может оценить только опытный специалист после детального осмотра и проверки работоспособности всех узлов.

Если следовать этим простым правилам, приобретенное оборудование прослужит не один десяток лет. Выполняйте рекомендованное производителем периодическое техническое обслуживание, плановый и аварийный ремонт. Не превышайте технические возможности агрегатов и систем, придерживайтесь разработанных инструкций по эксплуатации — это убережет технику от быстрого износа и поломок, а персонал — от травматизма.

Как выбрать экскаватор

Самоходный экскаватор-погрузчик – распространенное оборудование для выполнения земляных работ. Техника такого плана необходима в дорожном, гражданском и промышленном строительстве, незаменима в горнодобывающей отрасли. Посредством экскаваторов производят:

  • рытье траншей, котлованов;
  • выемку горных пород;
  • погрузку и перегрузку сыпучих и гранулированных материалов;
  • строительство дамб;
  • размельчение отслуживших асфальтовых покрытий и другие работы.

Неприхотливая техника используется в любое время года, в том числе успешно справляется с обводненными, мерзлыми грунтами.

Только в России ежегодно выпускается более 40000 экскаваторов различных модификаций. На отечественном рынке присутствуют полноразмерные и мини-экскаваторы импортные и производства РФ. При выборе машины следует учитывать ее размерные параметры, особенности конструкции, функционала.

Выбор экскаватора

На классификацию экскаваторов по типу ходовой части обращают внимание при определении предпочтительного варианта покупки прежде всего. Колесную или гусеничную модель приобретать, зависит от того, в каких условиях предполагается эксплуатировать оборудование. Гусеничные агрегаты целесообразно использовать в условиях бездорожья, в горных карьерах, на местности с выраженными неровностями рельефа. На высокую скорость передвижения машины, в данном случае, рассчитывать нельзя. Кроме того, гусеничная техника не допускается на дороги общего пользования из-за большого веса и опасности разрушения полотна грубыми гусеницами. Но гусеничные незаменимы там, где требуется подготовка площадки под строительство, выполнение трудоемких сельскохозяйственных работ, выемка пород на скальных или ослабленных грунтах в загородной зоне. Колесные экскаваторы имеют хорошую скорость передвижения, маневренны. Самые неприхотливые – шагающие модели, они успешно справляются с работой на площадке с перепадом высот под опору колес до полутора метров, на пересеченной местности. Колесная машина оперативно прибудет на место производства работ без ограничения права передвижения по дорогам общего пользования. Маневренный колесный экскаватор для городских условий будет оптимальным выбором. По назначению и мощности машины разделяются на агрегаты цикличного (прерывного) и непрерывного действия. Экскаватор, который способен выполнять операции через интервалы времени, то это одноковшовая модель. Агрегат, который производит несколько операций одновременно – это многоковшовая модель, фрезерная или скребковая. Одноковшовые машины наиболее востребованы благодаря способности эффективности при выемке любых типов грунтов. Функционал и эффективность работы одноковшовых моделей существенно зависят от объема ковша, грузоподъемности агрегата. Экскаваторы оснащаются одно- и многомоторными приводами гидравлического, механического, электрического, гидромеханического или смешанного типа. Двигатели для машин колесного типа бывают, преимущественно, электрическими или дизельными. Если для выемки грунта необходим ковш, то для демонтажных операций требуются такие приспособления как гидроножницы и гидромолот.

Какой выбрать экскаватор

Относительно габаритов необходимо ориентироваться на объемы работ, для которых приобретается техника. Крупные машины целесообразно покупать для длительных, объемных операций, чтобы оправдать расходы на их приобретение и обслуживание. Неполная загруженность техники – не лучшая тактика для успешного хозяйствования. Для эпизодического применения для производства небольших объемов работ лучше купить купить экскаватор из категории «мини». При выборе этого типа техники следует учитывать требования по условиям, в которых допускается ее эксплуатировать. Компактный маневренный экскаватор рекомендуется для проведения следующих работ:

  • Рытье котлована в отвал на глубину не более 2/3 от предельно допустимой для данной модели. При этом площадка должна быть свободной от деревьев, сооружений и иных препятствий.
  • Рытье траншеи для прокладки инженерных коммуникаций. Рытье на предельной глубине возможно только при установке машины на бетонную плиту или твердый грунт.
  • Подготовка лунок под посадку деревьев.
  • Резка асфальта.
  • Погрузка объемных грузов среднего и малого веса, в том числе мягкой тары.
Есть много и других ситуаций, когда лучший экскаватор – это мини-машина на колесном ходу.

При выборе следует также обращать внимание на комплектность. Многие производители предлагают агрегаты с большим набором навесных приспособлений. В некоторых случаях, это разумный вариант покупки, который избавит от необходимости приобретения навесных агрегатов по отдельности. Как правило, стоимость техники в большой комплектации, в целом, обходится дешевле, чем если покупать только экскаватор, а потом к нему навесное оборудование.

Мы много лет снабжаем российские предприятия качественной техникой. В том числе в актуальном выборе предлагаем колесные экскаваторы. Наш опыт и профессиональные знания помогут Вам при выборе оптимального варианта покупки. Обращайтесь, мы всегда на связи! К услугам наших клиентов: региональная доставка, длительные гарантийные условия, сопроводительная документация на приобретенное оборудование, техническое обслуживание, консультационная помощь.

Какие шины выбрать для экскаватора-погрузчика

Резина для тяжелой техники стоит довольно дорого, поэтому в деле выбора шин практически нет места экспериментам. Необходимо сразу покупать качественные колеса, которые обеспечат высокую эффективность работы.

Предлагаем вам ознакомиться со сравнением продукции популярных брендов. Для этого мы решили не брать во внимание информацию от производителей, которая всегда кажется слишком радужной. Нас интересует реальный опыт потребителей.

Чтобы предоставить вам только самые важные и полезные сведения из первых уст, мы изучили различные форумы и опросили своих клиентов.

Solideal

Чаще всего продукцию этого бренда упоминают вместе с ее основным конкурентом — MITAS. Но при таком сравнении однозначно выигрывает SOLIDEAL. Продукцию Митас считают ненадежной, у некоторых владельцев эти шины часто трескались и пузырились, не стояли на льду. Зато она отлично показывала себя на мягком грунте.

SOLIDEAL же оказался в деле лучше, чем думали многие. Эта резина очень прочная, при использовании серьезно усиливает боковину. В среднем служит около трех-пяти лет.

В отличие от других брендов, Solideal сохраняет гарантию на резину вне зависимости от страны производителя (Шри-Ланка, Китай, Канада). Шины хвалят за высокие технические характеристики, износостойкость, ударопрочность. В их производстве применяется натуральный каучук, обеспечивающий хорошую устойчивость к механическим повреждениям. Их чаще советуют тем, кто проходит менее 2 000 мч/год.

Forerunner

По поводу китайских шин мнения противоречивые. Они устраивают клиентов дешевизной, но качество во многом оставляет желать лучшего. Однако некоторые бренды (например, Armour) привлекают низкой ценой и усиленной боковиной. Также из китайской продукции пользователи отмечают Forerunner. Шина достаточно хорошо проходит сезон, без грыж, трещин и износа. На долгий срок службы рассчитывать не стоит, так как боковина не слишком толстая. Если эта резина повредилась, починить ее будет непросто. Но низкая цена компенсирует не слишком значительную долговечность.

Petlas

Про Petlas (Starmaxx ) большинство мнений положительные. Водителей устраивает расстояние между грунтозацепами, а также долгий срок службы. За 4-5 лет активного использования такие шины не трескаются. Многие пользователи отмечают хорошее соотношение цены и качества.

Все описанные в данной статье шины доступны для заказа оптом и в розницу, с доставкой.

Основные виды экскаваторов Caterpillar

Американская корпорация Caterpillar – мировой лидер в сфере производства строительной и горной спецтехники. Компания предлагает рынку множество как узкоспециализированных, так и многофункциональных машин. Под брендом CAT выпускаются погрузчики, грейдеры, бульдозеры, самосвалы, подземная техника, буровые установки, скреперы и почти все известные виды экскаваторов:

  • Экскаваторы-погрузчики
  • Гидравлические гусеничные экскаваторы
  • Гидравлические колёсные экскаваторы
  • Экскаваторы «механическая лопата»
  • Драглайны

Экскаваторы Caterpillar славятся своей надёжностью и экономичностью. Они полностью соответствуют современным требованиям экологии, обеспечивают максимальную простоту управления и комфорт работы оператора.

Экскаваторы-погрузчики Caterpillar

Компания Caterpillar выпускает экскаваторы-погрузчики уже более 30 лет. При проектировании последней серии F были заложены лучшие на сегодняшний день инженерные решения, обеспечивающие многофункциональность, высокую производительность и самый низкий расход топлива в отрасли.

Для максимального расширения числа рабочих функций своих экскаваторов-погрузчиков, Caterpillar предлагает широкую линейку навесного оборудования: экскаваторные ковши различных конфигураций, рыхлитель, гидромолот, бур, вибротрамбовки, грейферные захваты, бульдозерные отвалы, дорожные щётки, вилы, бревнозахваты и другое рабочее оборудование.

Сегодня в Россию поставляется несколько моделей экскаваторов-погрузчиков Caterpillar различной мощности. Самый небольшой из них – 422F2, имеет полезную мощность 52.9 кВт, эксплуатационную массу 7529.0 кг. Самая большая модель – 444F2 с полезной мощностью 70.9 кВт и массой 9606.0 кг.

В нашей стране экскаваторы-погрузчики Caterpillar находят широкое применение на работах по благоустройству, ремонте подземных коммуникаций, строительству и очистке ливневых каналов, а так же на уборке улиц и дворов от снега в зимний период.

 

Гидравлические гусеничные экскаваторы Caterpillar

Широкая линейка гидравлических гусеничных экскаваторов Caterpillar включает сотни моделей различной мощности и грузоподъёмности – от мини-экскаваторов до гигантских карьерных машин.

Для некоторых моделей предусмотрены специфические конструктивные особенности, позволяющие использовать их для решения узкоспециализированных задач, или эксплуатировать в нестандартных климатических условиях:

  • уменьшенный радиус поворота платформы
  • удлинённая гусеничная база
  • удлинённая стрела и рукоять
  • «северное» исполнение

Таким образом гусеничные экскаваторы Caterpillar могут быть использованы для выполнения большого количества разнообразных задач: сооружение насыпей, рытьё траншей и котлованов, погрузка руды и сыпучих материалов, вскрышные работы в карьерах, демонтаж кирпичных и бетонных строений, резка металлоконструкций, расчистка водоёмов и речных русел, перемещение крупногабаритных объектов и др.

Для проведения точечных земляных и демонтажных работ в черте города, а так же ландшафтных работ на садовых участках, компания Caterpillar разработала серию малогабаритных гусеничных экскаваторов. Модельный ряд открывает экскаватор CAT 300.9, имеющий массу всего 935 кг. и габаритные размеры 1,2м х 0,73м х 2,2 м. Его можно использовать даже внутри помещений, заводя технику внутрь через стандартные дверные проёмы.

Среди гидравлических гусеничных экскаваторов универсального применения у Caterpillar представлено множество моделей малой, средней и высокой мощности. Начиная от экскаватора CAT 313 (масса 13,5 тонн), по возрастающей до CAT 390 (масса 86,84 тонны). Все они могут применяться для выполнения различных работ на любых объектах.

Для горных работ Caterpillar предлагает серию специализированных гусеничных экскаваторов высокой мощности. В Россию сегодня поставляются несколько моделей с прямой и обратной лопатой. Самый маленький из них – экскаватор CAT 6015, имеющий эксплуатационную массу 103-107 тонн и ковш вместимостью 6-8 м3 в зависимости от выбранной комплектации. Самый большой – CAT 6090 с эксплуатационной массой 980 тонн, оснащенный прямой лопатой объёмом 52 м3.

Среди большого количества базовых моделей и модификаций гусеничных экскаваторов, выпускаемых фирмой Caterpillar, каждый заказчик может подобрать машину, наилучшим образом подходящую для решения конретных задач в конкретных условиях эксплуатации. Благодаря этому экскаваторы CAT широко распространены по всему миру на объектах любого типа – от крупнейших карьеров до точечного благоустройства в городской среде.

 

Гидравлические колёсные экскаваторы Caterpillar

Колёсные экскаваторы применяются там, где от машины требуется повышенная манёвренность, или использование гусеничной техники затруднительно. В основном это относится к работам на городских объектах. Компания Caterpillar разработала модельный ряд колёсных гидравлических экскаваторов, отвечающих всем потребностям современной индустрии.

Предлагаемые российскому рынку колёсные экскаваторы Caterpillar (модели M315D2- M322D2) имеют полезную мощность 95-122 кВт и оснащаются ковшами с объёмом 0,2-1,57 м3. Они имеют низкий уровень шума и вибрации, высокий дорожный просвет и достаточно высокую скорость движения – до 37 км/час, Увеличенные углы поворота колёс обеспечивают лучшую манёвренность.

В современных российских экономических реалиях предприятия особенно высоко ценят многофункциональность дорогостоящей техники. Для своих колёсных экскаваторов Caterpillar предлагают широкую линейку навесного оборудования: экскавационные и планировочные ковши, гидромолоты, вибротрамбовки, гидроножницы, грейферные захваты, мультипроцессоры и др.

По желанию заказчика машины могут быть укомплектованы устройством быстрой смены навесного оборудования Cat «Auto-Connect». Оно позволяет оператору заменить рабочее оборудование не выходя из кабины, всего за несколько секунд.

Программная начинка позволяет сохранять в памяти экскаватора несколько комбинаций настроек гидравлической системы. Благодаря этому при смене навесного оборудования  можно быстро выбрать программу с необходимыми параметрами расхода и давления.

Среди производителей колёсных экскаваторов у Caterpillar нет конкурентов по эффективности работы техники, её экологичности, простоте и комфорту управления.

 

Экскаваторы Caterpillar типа «механическая лопата»

Механические лопаты – разновидность карьерных экскаваторов, у которых манипулирование ковшом осуществляется при помощи канатной тяги. Это наиболее распространённый тип машин, используемых для вскрышных работ или погрузки добытой руды в транспортные средства.

Все механические лопаты Caterpillar оснащены приводом переменного тока. Эта технология обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с машинами, работающими на постоянном электрическом токе. Среди них: короткий рабочий цикл, более высокий КПД, увеличенное среднее время безотказной работы, меньшая уязвимость при скачках напряжения, сниженное энергопотребление (экономия до 10% в течение всего срока службы экскаватора).

Российским потребителям доступен весь модельный ряд механических лопат Caterpillar.

  • Серия CAT 7295 – самая небольшая из всех выпускаемых моделей. Может быть укомплектована ковшами вместимостью 18,4-39 м3 с полезной массой 45.4 тонны.
  • Серия CAT 7395. Вместимость ковша 20,6-55,8 м3. Полезная нагрузка ковша – 64.0 тонны.
  • Серия CAT 7495. Возможна установка ковшей вместимостью 30,6-62,7 м3 с максимальной нагрузкой до 109 тонн.

Все металлоконструкции механических лопат Caterpillar выполнены из высокопрочной ударостойкой стали. Сварные швы подвергаются обязательной дефектоскопии ультразвуком или рентгеном, а так же проходят дополнительную термообработку в печах. Получаемая в результате высокая прочность несущих конструкций обеспечивает высокую ценность и полезность карьерных машин Caterpillar в течение всего срока эксплуатации.

 

Драглайны Caterpillar

Драглайны – самый большой вид одноковшовых карьерных экскаваторов. Отличительной конструктивной особенностью является длинная стрела (может превышать 100 метров), на которой свободно подвешен ковш, управляемый с помощью двух канатов. Эти экскаваторы являются одними из самых больших наземных машин, используемых человеком.

Драглайны распространены не так широко, как гидравлические экскаваторы и механические лопаты. Обычно их можно встретить лишь в крупных карьерах с длительным сроком разработки, там они главным образом применяются для вскрышных работ.

Среди мировых производителей драглайнов компания Caterpillar является абсолютным лидером по количеству выпускаемых машин. За последнее столетие компания поставила более 1100  драглайнов для горнодобывающих компаний на пяти континентах.

Обладая вековым опытом производства драглайнов, Caterpillar постоянно работают над совершенствованием конструкции выпускаемых машин. В числе применяемых инноваций – уникальная технология привода переменного тока. Благодаря ей драглайны CAT обеспечивают наименьшие затраты на 1 тонну перегружаемой породы.

В серийном выпуске у Caterpillar представлено три линейки драглайнов:

  • большой мощности – серия 8750 (объём ковша 76-129 м3, длина стрелы 109,7-132,5 м)
  • средней мощности – серия 8200 (объём ковша 45-61 м3, длина стрелы 100 м)
  • малой мощности – серия 8000 (объём ковша 31-32 м3, длина стрелы 76-84 м)

Помимо базовых моделей, компания Caterpillar предлагает своим клиентам возможность индивидуального проектирования специфических конфигураций драглайнов, рассчитанных на выполнение установленных годовых показателей выработки в условиях эксплуатации конкретного карьера. Над реализацией таких задач работают высококлассные специалисты – инженеры по прикладным решениям, имеющие большой опыт в сфере разработки и конструирования горных машин.

Высокий профессионализм и мастерство команды разработчиков позволяют выпускать экскаваторы, отличающиеся удивительной надёжностью – средний срок службы драглайнов Caterpillar превышает 40 лет.

 

Техническое обслуживание и ремонт экскаваторов Caterpillar

При проектировании экскаваторов компания Caterpillar уделяет особое внимание простоте и удобству дальнейшего сервисного обслуживания своих машин. Это достигается за счет организации быстрого доступа к узлам и механизмам, требующим регулярного осмотра и замены расходных компонентов. У большинства моделей экскаваторов Caterpillar эти манипуляции возможно осуществить с уровня земли, без демонтажа каких-либо деталей, силами одного специалиста.

Благодаря высокой надёжности спецтехника CAT редко нуждается в капитальном ремонте. Однако при неправильно организованной эксплуатации или недостатках сервисного обслуживания могут возникнуть серьезные поломки. В этих случаях основной задачей является быстрый поиск нужных запасных частей.

Купить запчасти для экскаваторов Caterpillar вы можете обратившись в ГК «Сфера». На наших складах всегда в наличии расходники, комплектующие, и агрегаты в сборе от независимых заводов-изготовителей по всему миру.

При правильно проведённом ремонте возможно восстановить ресурс техники, обеспечив её использование в течение ещё нескольких десятилетий.

Экскаваторы-погрузчики — лучшие погрузчики-экскаваторы на Китай

Экскаваторы-погрузчики — лучшие погрузчики-экскаваторы на Китай — Mascus Беларусь
  • JCB 3cxУсловия поставки: FOB

    Экскаватор-погрузчик
    2015 год 2 200 ч
    Китай, shanghai
    24 часа

    518 584 829 BYN

  • JCB 3CXДата инспекции: 2021.3.15, Состояние (1-5): 5, Количество владельцев: 1, История обслуживания: Есть, Привод: Полный, Тип кузова: Шарнирно-сочленённый, Макс. скорость : 40, Мощность двигателя : 115.57, Цвет: Yellow, Гарантия: one year, Остаточный износ ходовой: 95%, Остаток протектора шин сзади: 95%, Условия поставки: FCA CPT CIF EXW , Соответствует нормам: EPA CE

    Экскаватор-погрузчик
    2014 год
    Китай, Shanghai
    24 часа

    440 307 874 BYN

  • JCB 4cxУсловия поставки: FOB

    Экскаватор-погрузчик
    2015 год 2 200 ч
    Китай, shanghai
    24 часа

    714 277 217 BYN

  • Caterpillar 420 FДата инспекции: 2021. 3, Состояние (1-5): 5, Количество владельцев: 1, Привод: Полный, Цвет: Original, Остаточный износ ходовой: 98%%, Остаток протектора шин сзади: 98%%, Страна производства: US, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2018 год 847 ч
    Китай, Shanghai
    24 часа

    666 885 852 BYN

  • JCB 3CXДата инспекции: 2021.3, Состояние (1-5): 5, Количество владельцев: 1, Привод: Полный, Цвет: Original, Остаточный износ ходовой: 98%%, Остаток протектора шин сзади: 98%%, Страна производства: UK, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2012 год 3 000 ч
    Китай, Shanghai
    24 часа

    437 643 840 BYN

  • JCB 3 CXДата инспекции: 2021.3, Состояние (1-5): 5, Количество владельцев: 1, Цвет: Original, Остаточный износ ходовой: 98%%, Остаток протектора шин сзади: 98%%, Страна производства: UK, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2012 год 847 ч
    Китай, Shanghai
    24 часа

    291 762 560 BYN

  • JCB 4 CX 14Масса: 5375.5, Engine Manufacturer: JCB, Габариты (ДхШхВ): 5.910*2.360*3.93, Цвет: YELLOW, Страна производства: JP, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2017 год 2 400 ч
    Китай
    24 часа

    743 631 075 BYN

    • Не можете найти нужное оборудование? Отправьте запрос Требуется машина!
  • JCB 4CXДата инспекции: 2021.3.15, Количество владельцев: 1, История обслуживания: Есть, Привод: Полный, Тип кузова: Шарнирно-сочленённый, Макс. скорость : 40, Цвет: Yellow, Гарантия: one year, Опции: Руление всеми колёсами (крабовый ход), Остаточный износ ходовой: 95%, Остаток протектора шин сзади: 95%, Страна производства: UK, Условия поставки: FOB CIF EXW , Соответствует нормам: EPA CE

    Экскаватор-погрузчик
    2015 год
    Китай, Shanghai
    24 часа

    518 584 829 BYN

  • JCB 4 CXДата инспекции: 2021. 3, Состояние (1-5): 5, Количество владельцев: 1, Привод: Полный, Цвет: Original, Остаточный износ ходовой: 98%%, Остаток протектора шин сзади: 98%%, Страна производства: UK, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2016 год 3 000 ч
    Китай, Shanghai
    24 часа

    666 885 852 BYN

  • JCB 3CXПривод: Полный, Масса: 7370, Класс по нормам выхлопа: Stage IIIB, Тип кузова: Другое, Двигатель : JCB 3CX, Макс. скорость : 34.8, Мощность двигателя : 85.66, Engine Manufacturer: JCB 3CX, Габариты (ДхШхВ): 5620mm2360mm3610mm, Цвет: GOLDEN, Страна производства: UK, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2017 год 2 860 ч
    Китай, SHANGHAI
    24 часа

    48 531 712 BYN

  • Caterpillar 430 F ITМасса: 10700, Engine Manufacturer: Caterpillar, Габариты (ДхШхВ): 7.356*2.438*3.866, Цвет: YELLOW, Страна производства: JP, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2017 год 2 400 ч
    Китай
    Новое за 7 дней

    821 908 031 BYN

  • Caterpillar 426CМасса: 7053, Engine Manufacturer: Caterpillar, Габариты (ДхШхВ): 7.26 x 2.35 x 3.37 , Цвет: YELLOW, Страна производства: JP, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2017 год 2 400 ч
    Китай
    Новое за 7 дней

    Цена по запросу

  • JCB 3 CXСостояние (1-5): 5, Гарантия: 1 YEAR, Страна производства: JP, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2015 год 1 062 ч
    Китай, SHANGHAI

    821 908 031 BYN

  • Caterpillar 416EСостояние (1-5): 5, Масса: 6792, Тип кузова: Шарнирно-сочленённый, Двигатель : 2236, Цвет: YELLOW, Гарантия: 1 YEAR, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2015 год 2 000 ч
    Китай, SHANGHAI

    780 812 629 BYN

  • Caterpillar 420 FСостояние (1-5): 5, Тип кузова: Шарнирно-сочленённый, Цвет: YELLOW, Гарантия: 1 YEAR, Опции: Руление всеми колёсами (крабовый ход), Страна производства: JP, Условия поставки: FOB CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2015 год 1 516 ч
    Китай, SHANGHAI

    743 631 075 BYN

  • JCB 4 CX 3CX 4CXСостояние (1-5): 5, Количество владельцев: 1, История обслуживания: Есть, Привод: Полный, Цвет: Yellow, Гарантия: One year, Остаточный износ ходовой: 99%, Остаток протектора шин сзади: 99%, Страна производства: UK, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW , Соответствует нормам: EPA CE

    Экскаватор-погрузчик
    2016 год 2 000 ч
    Китай, Shanghai
    Новое за 7 дней

    Цена по запросу

  • Caterpillar 420FДата инспекции: YES, Состояние (1-5): 5, Количество владельцев: 1, История обслуживания: Есть, Привод: Полный, Цвет: YES, Гарантия: 1 YEAR, Остаточный износ ходовой: 99%, Остаток протектора шин сзади: 99%, Страна производства: CN, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2015 год 1 213 ч
    Китай, shang hai city of china
    Новое за 7 дней

    684 923 359 BYN

  • Caterpillar 420 EДата инспекции: YES, Состояние (1-5): 5, Количество владельцев: 1, История обслуживания: Есть, Цвет: YES, Гарантия: 1 YEAR, Остаточный износ ходовой: 99%, Остаток протектора шин сзади: 99%, Страна производства: JP, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2015 год 2 300 ч
    Китай, shang hai city of china
    Новое за 7 дней

    841 477 269 BYN

  • LiuGong CLG766AДата инспекции: YES, Состояние (1-5): 5, Количество владельцев: 1, История обслуживания: Есть, Привод: Полный, Цвет: YES, Гарантия: 1 YEAR, Остаточный износ ходовой: 99%, Остаток протектора шин сзади: 99%, Страна производства: JP, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2017 год 1 213 ч
    Китай, shang hai city of china
    Новое за 7 дней

    587 077 165 BYN

  • Caterpillar 420EМасса: 11000, Engine Manufacturer: Caterpillar, Габариты (ДхШхВ): 7. 343*2.438*3.577, Цвет: YELLOW, Страна производства: JP, Условия поставки: FOB CFR CIF EXW

    Экскаватор-погрузчик
    2017 год 2 400 ч
    Китай
    Новое за 7 дней

    782 769 553 BYN

Порекомендовать на Facebook

Отправить на e-mail

Ваше сообщение отправлено.

Ой, что-то пошло не так…

Экскаватор-погрузчик – лучший помощник в любом деле

26 октября 2016

Сегодня во многих сферах строительных, дорожных работ широко применяются экскаваторы-погрузчики. Однако вам важно, чтобы были они по-настоящему эффективны, и не простаивали, а приносили только пользу и прибыль, необходимо правильно подобрать его спецификацию.

Используется такое оборудование для самых разных целей:

  • землеройные работы;
  • погрузочно-разгрузочные операции;
  • землеустроительные работы.

Одно из основных направлений деятельности компании «Диапал» — продажа экскаваторов-погрузчиков в Белоруссии, которая может предложить своим клиентам технику от самых разных производителей.

Обращать внимание, выбирая ту или иную модель, следует, основываясь на ее  характеристики. А именно – габариты корпуса, мощность двигателя, эксплуатационная масса, параметры навесного оборудования (экскаваторного и погрузочного).

Из этого можно сделать выбор, что покупатели будут отдавать предпочтение именно тому производителю, который предложит наиболее широкий модельный ряд оборудования с широким спектром функций. Именно это предлагает такой производитель, как Terex.

Именно он может предложить самый широкий диапазон мощностей двигателя – от  62,5 до 74,5 кВт. А вес варьируется от 7,2 до 8,4 тонн. Габаритные размеры также отличаются самым широким разнообразием. Таким образом, вы сможете легко подобрать необходимый вам вариант, который будет для вас максимально эффективным и производительным.

Любая техника будет отремонтирована

При активной эксплуатации техники она, даже самая надежная, может выйти из строя. Ведь все детали подвержены износу, особенно, если они постоянно подвергаются нагрузкам и находятся в работе.

Однако любой выход техники из строя чреват компании, ее использующей, большими финансовыми тратами, нарушением сроков выполнения работ. Поэтому необходимо как можно скорее ее отремонтировать. И для этого следует обязательно обращаться к профессионалам.

Сегодня наиболее качественный ремонт экскаваторов-погрузчиков производится специалистами компании «Диапал». Стоимость таких услуг достаточно приемлемая. В среднем стандартный ремонт обойдется в 400 BYN. Вы можете, при этом, целиком быть уверены в том, что все работы будут проведены качественно, а также, что все запчасти используются только оригинальные.

Проведение сервисного обслуживания и ремонта проводится на собственной базе компании в Заславле. Но, если нет возможности доставить технику туда, то можно вызвать непосредственно на ваш объект мобильную бригаду ремонтников. В ее распоряжении всегда имеется все необходимое оборудование, с помощью которого можно провести диагностику, быстро определить причину неисправности, и по возможности сразу ее устранить.

В любом случае, какой бы ремонт вам не потребовался, он будет выполнен максимально быстро и качественно. Так что вам не придется терпеть убытки.

 

Если же вам необходимо приобрести новое оборудование или технику, то лучше всего это сделать на diapal.by. Именно там представлена лучшая дорожная техника по доступным ценам. Там вы найдете все необходимое, чтобы сделать работу вашей компании максимально эффективной.

К выбору оборудования следует подходить особенно ответственно. А главное – приобретать его надо только у проверенных и надежных поставщиков.

Читайте нас в: Поделитесь новостью в соцсетях: Мини-экскаватор

против погрузчика с бортовым поворотом: что лучше для ремонта дома

Ремонт дома может быть большим или маленьким, когда потребуется много копать землю, вытаскивать камни и перемещать строительные материалы. При выборе подходящей тяжелой техники выбор будет сводиться к двум единицам оборудования: мини-экскаватор и погрузчик с бортовым поворотом. Но какое оборудование нужно иметь для работы? Вот несколько факторов, которые следует учитывать при выборе машины для ремонта дома.

Что такое проект?

Сам проект определит правильную машину для использования на основе задач, которые необходимо будет завершить. Будете ли вы выполнять большой проект по сносу, когда вам придется снести старую существующую часть дома? В этом случае мини-экскаватор может быстро выполнить работы по сносу и транспортировке. С другой стороны, может потребоваться ремонт ландшафта. В этом случае погрузчик с бортовым поворотом с резиновыми гусеницами Fortis HD может легко перемещаться по земле, нанося минимальный ущерб газону.

Сколько места доступно?

Площадь может быть ограничена некоторыми участками. Если ремонтные работы будут проводиться в очень ограниченном пространстве, которое не позволит машине двигаться задним ходом и двигаться вперед при перемещении материалов или при рытье фундамента, мини-экскаватор может работать лучше в этих обстоятельствах. У мини-экскаватора есть кабина и стрела, которые могут поворачиваться на 180 градусов, так как он может оставаться в одном месте, поворачивая ковш или другое навесное оборудование в нужные места.

Будет ли проводиться глубокое копание или бурение?

Для некоторых проектов ремонта дома потребуется рытье траншеи или бурение шнеком. Если ваш проект требует разбивать большие камни или рыть траншею вокруг дома с внутренним поддоном для французского водостока, тогда подойдут и мини-экскаватор, и погрузчик с бортовым поворотом.

Из-за большого количества навесного оборудования, которое можно разместить на обеих машинах, они могут использовать ковши и шнеки для этого проекта. Мини-экскаватор идеально подходит для дробления крупных камней, а мини-погрузчик может вытаскивать валуны.Просто помните об объеме пространства, доступном для маневрирования, и о глубине траншеи, которую необходимо вырыть, чтобы выбрать лучшую машину.

Речь идет о подъеме тяжелых грузов?

Для ускорения проектов ремонта дома можно использовать мини-экскаваторы и мини-погрузчики для подъема таких материалов, как гравий, сыпучий камень, песок и даже листы гипсокартона и пиломатериалы. Мини-погрузчики превосходно подходят для подъема широкого спектра тяжелых материалов в ограниченном пространстве, когда материалы будут использоваться на уровне земли.Если вы будете поднимать материалы для проекта, такие как листы гипсокартона для пристроек второго этажа или асфальт для кровли, шарнирно-сочлененная стрела мини-экскаватора может поднимать материалы с помощью закрепленных канатов.

Еще одно соображение — насколько далеко нужно переместить материал и нужно ли его перемещать в места, недоступные для доступа. Если вам нужно переместить материалы или инструменты к рабочему на другой стороне траншеи, то мини-экскаватор будет лучшим выбором, чтобы перебраться на другую сторону.

Каковы грунтовые условия?

Не каждый ремонт дома будет проводиться летом в сухую и солнечную погоду. Для участков, которые имеют дело с влажными, грязными, снежными и даже песчаными условиями, вы должны учитывать подвижность машины и то, как она может справиться с перекатыванием по этим неблагоприятным поверхностям. Обе машины могут справиться с каменистой и неровной местностью с помощью колес. Тем не менее, снежные, грязные и песчаные условия требуют большего сцепления и скольжения по поверхности.

Выбор лучшей тяжелой техники для вашего проекта

При ремонте дома может быть непросто выбрать между погрузчиком с бортовым поворотом и мини-экскаватором. Оба типа оборудования могут выполнять множество аналогичных задач благодаря доступному навесному оборудованию. Следует иметь в виду, что погрузчик с бортовым поворотом идеален, когда вам нужно работать близко к земле и при выполнении тяжелых работ. Мини-экскаватор отлично справляется со своей работой, когда вам нужно добраться до высоких мест или переместить машину в труднодоступных местах.

Гусеница

Bobcat

Получите удобство газового двигателя и высокую производительность, необходимую для выполнения самых сложных проектов, с Bobcat® UTV. BOBCAT BRIDGESTONE C-PATTERN PREMIUM TRACK (180 X 72 X 39) 7009964. Резиновые гусеницы Bobcat имеют несколько рисунков протектора для различных применений. Мощный E32 отличается обычным поворотом хвоста и узкой стойкой. Подушечки C смещены для оптимального плавного контакта и комфорта оператора. Вертикальный подъемник Bobcat® S76 отличается повышенной производительностью и грузоподъемностью, а также повышенным комфортом.790 долларов США. Субкомпактный трактор мощностью 21 л.с. с 2-диапазонной гидростатической трансмиссией легко маневрирует вокруг зданий. Популярный Bobcat E35 предлагает Zero Tail Swing (ZTS) и широкий спектр совместимого навесного оборудования. Это рисунок протектора «C-Pad», распространенный на компактных гусеничных погрузчиках Bobcat, теперь доступный для большинства вариантов гусеничных погрузчиков. Мы здесь с полезными советами, предложениями с ограниченным сроком действия и финансированием, а также инструментами, которые помогут вам найти машину, которая соответствует вашим потребностям. Обратите внимание, насколько округлые пальцы выглядят, потому что их … компактный трактор мощностью 40 л.с. способен выполнять навесные и навесные работы, а также помещаться в ограниченном пространстве.Если вы не знаете размер трека, вы можете найти его ниже в разделе «Подробности». Мощный и универсальный Toolcat 5610 действительно меняет ваш стиль работы. Резиновая гусеница с проушинами Multi-Bar Lug имеет большее количество выступов протектора на каждую ногу, что обеспечивает более плавный ход по сравнению с традиционными рисунками проушин и отличное сцепление. C-Pattern и Block Pattern — хороший выбор для множества приложений. Гусеничный мини-погрузчик MT100 предлагает 1000 фунтов. Погружные электронасосы серии J предлагают наивысшую производительность и высокое качество при очень скромных вложениях.Обзор новых компактных погрузчиков серии R от Bobcat. Бесплатная доставка. Компактные гусеничные погрузчики Bobcat® заслужили репутацию самых мощных, удобных и универсальных компактных гусеничных погрузчиков в отрасли. Рисунок протектора с двойным смещением сдерживает рост порезов и трещин и защищает гусеницу от повреждений. Bobcat® T64 с вертикальным подъемом оптимизирует производительность за счет увеличения грузоподъемности и повышенного комфорта, поэтому вы можете делать больше. Резиновые гусеницы EarthForce с H-образным рисунком для компактных гусеничных погрузчиков имеют пирамидальную структуру для равномерного распределения веса и износа, а также специально разработанную особенность, которая помогает предотвратить повреждение гусеницы растрескиванием выступов.866-966-2538. Bobcat® ZT7000 — это наша первоклассная газонокосилка с нулевым поворотом, созданная для выполнения самых сложных задач, с которыми вы ей сталкиваетесь. Box 5556 Bismarck, ND 58506 www.bobcat.com Напечатано в США. BAP0043 (03/15) Резиновые гусеницы для мини-гусеничных погрузчиков Bobcat доступны в вариантах C-Pattern (A), Bobcat Multi-Bar Lug (B), Bobcat Multi-Bar Немаркированный выступ. Просмотрите нашу подборку ниже, чтобы найти резиновые гусеницы, которые, по вашему мнению, лучше всего подходят для ваших приложений. Продолжая просматривать этот веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.Оптимизируйте производительность гусеничного погрузчика, выбрав гусеницу, соответствующую вашим потребностям. Bobcat — это компания Doosan. V519 предлагает универсальность навесного оборудования, а также отличный вылет и высокую мобильность. Компания также предлагает рисунки протектора для различных областей применения. Эти гусеницы превосходят стандарты производителей оригинального оборудования, что гарантирует вам отличное качество. Популярная многосезонная гусеница для различных применений теперь доступна в качестве варианта замены гусеницы для мини-гусеничных погрузчиков Bobcat. Трехточечная навеска для тяжелых работ.Большой экскаватор E165 обеспечивает оптимальную производительность при копании и подъеме тяжелых грузов на стройплощадке. Сэкономьте 200 долларов. Компактный трактор мощностью 35 л.с. выполняет погрузочно-разгрузочные и навесные работы. ПРОДАЕТСЯ В ПАРУ — Запросите, пожалуйста, на однодорожечные покупки. Газонокосилка с нулевым поворотом Bobcat® ZT6000 позволяет вам всегда быть в курсе и быстро переходить от одной работы к другой. Склад резиновых гусениц. Вид на тропу рыси по грязевой равнине. Не отмечайте его, пока не увидите след или знак, который на самом деле может указывать на вероятность того, что рысь только что прошла через эту область.Bobcat® ZT6100 дает вам возможность активизировать свою игру — каждый раз, когда вы нажимаете на газ. Походка рыси. После многих лет испытаний продукции и инновационных разработок компания Prowler превзошла все другие бренды послепродажного обслуживания, используя наши новейшие технологии в области оснастки для форм и рецептуры резины. Северная Америка. Ознакомьтесь с приведенной ниже информацией о каждом стиле резиновых гусениц, который, по вашему мнению, даст вам наибольшее преимущество. UV34XL вмещает шесть человек, имеет больший клиренс и лучшую в отрасли полезную нагрузку и буксировку.Однако протекторы гусениц, такие как рисунок проушин Bobcat с несколькими балками, предназначены для увеличения силы грунта компактного гусеничного погрузчика и увеличения тяги на льду. Компактный трактор с турбонаддувом мощностью 55 л.с. предлагает закрытую кабину и электронную гидростатическую трансмиссию. V723 предлагает универсальность навесного оборудования, а также отличный вылет и высокую мобильность. Выберите размер дорожки *. Ваш местный дилер оборудования Bobcat может помочь вам выбрать резиновые гусеницы, подходящие для вашего применения и модели. Грузоподъемность трехточечной навески. Компактный экскаватор E50 с минимальным поворотом хвостовой части обеспечивает характеристики и комфорт, позволяющие вывести производительность на новый уровень.Гусеницы также имеют запатентованный непрерывный тросовый ремень, кованые звенья из термообработанной стали и запатентованные резиновые смеси, содержащие несколько слоев резины для динамических функций гусеницы, что обеспечивает надежную работу. Компания Bobcat представляет новые сменные модели резиновых гусениц для гусеничных мини-погрузчиков Bobcat, компактных экскаваторов и мини-гусеничных погрузчиков. Кроме того, у Bobcat есть рисунки протектора, подходящие для различных областей применения. Модели включают T770, T650, T590, T595,… Резиновые гусеницы с блочным рисунком имеют ступенчатый рисунок протектора, обеспечивающий комфортную езду по твердым поверхностям и минимальное воздействие на грунт.Резиновые гусеницы с блочным рисунком имеют ступенчатый рисунок протектора, обеспечивающий комфортную езду по твердым поверхностям и минимальное нарушение поверхности. Широкие гусеницы — хороший выбор, когда требуется более низкое давление на грунт и проходимость. После многих лет испытаний продукции и инновационных разработок компания Prowler превзошла все другие бренды послепродажного обслуживания, используя наши новейшие технологии в области оснастки для форм и рецептуры резины. Сменные резиновые гусеницы Bobcat — это надежное и доступное решение для вашего мини-экскаватора и экскаватора.Рисунок протектора резиновой гусеницы Bobcat T590 320x86Bx49 У нас есть несколько вариантов рисунка протектора для машин с компактным гусеничным погрузчиком (CTL), каждый из которых имеет уникальное преимущество перед другими. Субкомпактный трактор мощностью 25 л.с. оснащен полным приводом и 2-диапазонной гидростатической трансмиссией без сцепления. Образец следа рыси в песке. Выбирайте немаркированные дорожки, чтобы не оставлять следов на проездах и тротуарах. У нас есть несколько вариантов рисунка протектора для машин Bobcat Compact Track Loader (CTL), каждый из которых имеет уникальное преимущество перед другими.Бесплатная доставка. Вертикальный подъемник S770 обеспечивает непревзойденный вылет и производительность. Компактный трактор мощностью 40 л.с. с гидростатической трансмиссией имеет кабину с обогревом и кондиционером. Bobcat E20 с нулевым поворотом хвоста впечатляет в ограниченном пространстве. Bobcat®, логотип Bobcat, цвета машины Bobcat и другие названия продуктов, упомянутые на этом веб-сайте, являются товарными знаками компании Bobcat в США и других странах. Компактный трактор мощностью 50 л.с. с турбонаддувом, закрытой кабиной и электронной гидростатической трансмиссией.Показанный рисунок протектора является фактическим рисунком протектора, который вы получите. Мини-погрузчик гусеничный Bobcat T64, NEW 2021, новая модель! Резиновая гусеница BOBCAT T590, 16 дюймов — блочный рисунок. Подобно блочному протектору, рисунок протектора c-образных выступов имеет выемки, образующие в гусенице форму буквы «С». Bobcat® S66 с вертикальным подъемом обеспечивает повышенную производительность и комфорт и грузоподъемность. Красная стрелка указывает направление движения. Просмотрите наш инвентарь новых и подержанных гусеничных погрузчиков BOBCAT, которые продаются рядом с вами на MachineryTrader.com. ТРЕКИ BOBCAT T870. 399,99 долларов США. Доступные резиновые гусеницы для компактных гусеничных погрузчиков (CTL) Bobcat. Компактный (мини) экскаватор Bobcat E10 с нулевым поворотом хвостовой части, работающий близко к фундаменту дома. Мощный компактный экскаватор Bobcat® E60 повышает производительность до предела, поэтому вы можете быстро выполнять тяжелые работы и делать больше. 1 020 долларов США. Проконсультируйтесь с вашим дилером Bobcat или обратитесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию Bobcat. Схема проушин с несколькими балками также отлично подходит для различных работ и при необходимости может обеспечить дополнительную тягу.A: Непрерывные стальные корды Непрерывные стальные корды плотно обернуты внутрь, чтобы оптимизировать прочность наших резиновых гусениц и продлить срок службы ваших резиновых гусениц. Дизельный двигатель, прочное шасси и подвеска делают UV34 наиболее универсальной частью вашей команды. Все права защищены. Размер резиновой гусеницы 450x86x60 для CAT, BOBCAT, TAKEUCHI, DEERE. Узор газона разработан для обработки газонов и озеленения, где требуется пониженное давление на грунт. Гусеница шириной двенадцать с половиной дюймов предназначена для замены оригинального номера Bridgestone и Bobcat®: 6680161.Bobcat представила новые сменные резиновые гусеницы для гусеничных мини-погрузчиков Bobcat, компактных экскаваторов и мини-гусеничных погрузчиков. Погружные электронасосы серии J предлагают наивысшую производительность и высокое качество при очень скромных вложениях. Вертикальный подъемник Bobcat® T76 предлагает оптимальную производительность, грузоподъемность и комфорт, поэтому вы можете делать больше. Оптимизируйте производительность гусеничного погрузчика, выбрав гусеницу, соответствующую вашим потребностям. Резиновые гусеницы премиум-класса для Bobcat T300. Малый погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой L23 Bobcat® обеспечивает впечатляющую грузоподъемность в компактном корпусе, не загрязняющем газон.Смещенный рисунок протектора C-Pad Bobcat OEM Это рисунок протектора «C-Pad», общий для компактных гусеничных погрузчиков Bobcat, теперь доступный для большинства опций гусеничных погрузчиков. Резиновые гусеницы C-Pattern — это оригинальные гусеницы Bobcat со смещенными выступами для сбалансированной езды и снижения вибрации. 2200 долларов США. И он хорошо разработан как для использования на дорогах, так и для бездорожья. ширина Т450. Или лучшее предложение. Может быть изменено без уведомления. Резиновая гусеница Bobcat T190, 13 дюймов — Z-образная проушина — Z320x86x49 (13 дюймов). Не все типы гусениц доступны для каждой модели.Каждый трек помечен. Универсальный T770 легко загружает грузовики, измельчители и бункеры. Компактный трактор с открытой кабиной мощностью 55 л.с. с турбонаддувом и механической синхронизированной трансмиссией с переключением на лету. Резиновые гусеницы с блочным узором MWE Малый погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой L28 Bobcat® обеспечивает высокую производительность и грузоподъемность в небольшом корпусе, который сводит к минимуму возмущение почвы. Стабильное качество изготовления резиновых гусениц. Наука: Следы и знаки дикой природы — Образцы следов (иногда называемые походками) Сопоставляйте диких животных с соответствующими им образцами следов, перевалами, галопом, прыгунами и совершенными степперами (также известными как ходунки).Большое количество кромок, нарезанных Z-образными проушинами, создает большее трение между гусеницей и землей. Снижение вибрации для плавного движения Благодаря большему количеству выступов протектора на ногу, этот изменяемый рисунок выступов обеспечивает более плавный ход, чем традиционные рисунки выступов. Bobcat® S70 идеален, когда работа слишком велика для лопаты. Bobcat T770 Эрика убирает снег со стоянки. Такой рисунок протектора обеспечивает баланс между сцеплением и плавучестью, а также комфортом оператора, предотвращая утомление.Bobcat 763 8,25×16,5 8-образное рулевое колесо с бортовым поворотом, диаметром ступицы 6 дюймов, диаметром отверстия под болты 8 дюймов и смещением 0,38 дюйма Рисунок дерна разработан для обработки газонов и озеленения, чтобы снизить риск повреждения чувствительных поверхностей . Смещенный рисунок протектора C-Pad Bobcat OEM. 1240,00 долларов США. Подушечки C смещены для оптимального плавного контакта и комфорта оператора. Компактный трактор мощностью 45 л.с. с турбонаддувом, электронной гидростатической трансмиссией и закрытой кабиной. Перемещение ресурсов PFERD должно быть завершено к началу четвертого квартала 2015 года, компания Toro расширяет число дилеров подземного оборудования, радар в США запускает производство радарной системы Q5C, компания Toro получила контракт на компактное строительство, контракт на техническое обслуживание, Lockwood, Andrews & Newnam приглашает на борт Гейл Хэмрик Пигг, American Augers объявляет о новом территориальном управлении, Вашингтонская комиссия по коммунальным предприятиям и транспорту назначает директора по безопасности трубопроводов.Авторское право Oildom Publishing Company of Texas, Inc. Все права защищены. Bobcat® T66 с вертикальным подъемом повышает производительность за счет увеличения грузоподъемности и повышенного комфорта, поэтому вы можете делать больше. Обычный хвостовой поворотный механизм E55 справляется с самыми тяжелыми работами. Косилка с нулевым поворотом Bobcat® ZS4000 обладает необходимой стабильностью и маневренностью при стоянии — легко преодолевает холмы, склоны и узкие места. Технология короткого шага гусениц компактного экскаватора EarthForce снижает вибрацию и помогает продлить срок службы звездочки.номинальная грузоподъемность, высокое усилие отрыва и впечатляющая высота подъема. Компактный трактор мощностью 25 л.с. предлагает вариант с гидростатической трансмиссией или механической трансмиссией. Этот паттерн трека представляет собой обходной шаг. bobcat.com/rubbertracks. Компактный экскаватор E42 с поворотной задней частью отличается высокой производительностью, комфортом и универсальностью для решения более сложных задач. Bobcat C-Pattern Bobcat C-Pattern EarthForce H-образный проушина Bobcat с несколькими балками Проушина с несколькими балками Bobcat — без маркировки. Toolcat 5600 обеспечивает идеальный баланс мощности и точности.Кроме того, у Bobcat есть рисунки протектора, подходящие для различных областей применения. Резиновые гусеницы со смещенными выступами Это обеспечивает лучшую управляемость в определенных ситуациях, например при работе на крутых склонах, снегу или льду. Этот протектор обеспечивает гибкость и хорошо работает на самых разных поверхностях. К счастью, они движутся по эллиптической схеме, так что есть шанс, что, пройдя через одно место, они, вероятно, снова окажутся там. ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ Название шаблона. Сильный Bobcat® S570 обеспечивает большой вылет при полной высоте подъема.Обладая впечатляющей высотой подъема, S850 является самой большой моделью Bobcat®. Вертикальный подъемник S740 справится с вашими задачами по подъему и копанию. Сделайте Prowler вашим первым выбором в качестве запасных резиновых гусениц высшего качества для вашего компактного гусеничного погрузчика Bobcat T750. Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. Для увеличения давления на почву, увеличения тяги и толкающего усилия выбирайте узкую гусеницу. Получите больше с этим мощным компактным трактором мощностью 58 л.с. и массой 2908 фунтов. Bobcat® S64 с вертикальным подъемом обеспечивает повышенную производительность, повышенный комфорт и повышенную грузоподъемность.Резиновые гусеницы премиум-класса для Bobcat T750. Получите полный контроль над газоном с косилкой Bobcat® ZT3000 с нулевым поворотом, независимо от того, сколько гектаров вам нужно косить. (На английском языке), узнать больше о малых шарнирно-сочлененных погрузчиках, узнать больше о вспомогательных рабочих машинах Toolcat, узнать больше о навесном оборудовании, погрузчиках с бортовым поворотом серии M2 и компактных гусеничных погрузчиках. Насосы рассчитаны на долгий срок службы и безотказную работу. Вертикальный подъемник T740 справится с вашими задачами по подъему и копанию.Пластина быстрого крепления Bobtach 7143508 и двойная косынка подходят для Bobcat S175 S185 S205. Как и гусеница H-образной формы, линейка резиновых гусениц для компактных экскаваторов EarthForce также включает запатентованную технологию непрерывного ремня, кованые и термообработанные стальные звенья и запатентованные резиновые смеси. Резиновые гусеницы C-Pattern — это оригинальные гусеницы Bobcat со смещенными выступами для сбалансированной езды и снижения вибрации. Стандартный поворотный хвостовик E85 — самый большой экскаватор Bobcat в линейке R-Series. Мини-погрузчик Bobcat отслеживает детали Bobcat P.О. или Лучшее предложение. Компактный трактор мощностью 50 л.с. с двумя вариантами трансмиссии и открытой кабиной — это ваша рабочая лошадка. Грузоподъемность трехточечной навески. Компактный трактор мощностью 35 л.с. с заводской кабиной и гидростатической трансмиссией. Гусеницы Bobcat Multi-Bar Lug обеспечивают плавный ход и дополнительную тягу в агрессивных условиях. Гусеницы для компактных гусеничных погрузчиков | T&T. Bobcat 16 ″ (400x86x49) Тип блока Описание Резиновые гусеницы Nighthawk Dura-Core имеют прочную конструкцию, обеспечивающую максимальную производительность на всех типах местности и в любых условиях эксплуатации.P27 performance pkg, C52 comfort pkg, стандартные органы управления, закрытая кабина с системой отопления, вентиляции и кондиционирования, power Bobtach, шумоподавление, поддержка радио, самовыравнивание, 7-контактное управление навесным оборудованием, светодиодные фонари премиум-класса, 2 скорости, 15.7 «c-образная диаграмма … IronPlanet не может сгенерируйте сертификат NAFTA для этого устройства. Это наш ступенчатый рисунок протектора блока для максимальной проходимости в обычных приложениях. 8 наблюдение. © 2020 Компания Bobcat. Наш выбор резиновых гусениц Bobcat OEM для вашего гусеничного погрузчика или экскаватора включает варианты для любой местности, мы предлагаем большой выбор рисунков протектора, а также гусеницы различных классов на любой бюджет.Чтобы увеличить изображение, наведите курсор на изображение. Получите высокую производительность, удобство бензинового двигателя и посадку на шесть человек с UV34XL. Doosan — мировой лидер в области строительного оборудования, решений для энергетики и водоснабжения, двигателей и инженерного дела, более века с гордостью обслуживающего клиентов и сообщества. Выбирайте механическую или гидростатическую трансмиссию. Резиновые гусеницы Bobcat имеют несколько рисунков протектора для различных областей применения. Радиус-путь подъема Bobcat® S62 обеспечивает повышенную производительность, повышенный комфорт и увеличенную мощность для подъема самых тяжелых грузов.Правая задняя часть — правая, левая передняя — правая и т. Д. Уникальный рисунок протектора также обеспечивает превосходное сцепление с дорогой на снегу. Bobcat® MT55 быстро поворачивается, ходит легко и может использоваться бесконечно. Компактный трактор с турбонаддувом мощностью 45 л.с. и мощностью 2716 фунтов. 6680149 Bobcat Tracks-New Take Offs. Выбирайте превосходные резиновые гусеницы для гусеничного погрузчика или экскаватора Bobcat с различными рисунками протектора, такими как C-образный, многополюсный, зигзагообразный и H-образный. Может быть, вы владеете оборудованием Bobcat® десятилетиями или это ваша первая покупка.Создайте учетную запись сегодня и не производите никаких платежей в течение 60 дней. Ваш местный дилер Bobcat может помочь вам выбрать подходящую гусеницу для вашего применения. E145 с минимальным поворотом хвостовой части — самый большой экскаватор Bobcat в модельном ряду. Косилка Bobcat® ZT3500 отличается прочностью, мощностью и качеством стрижки, которые подходят для коммерческого использования, и превратят любой газон в ваш газон. ГУСЕНИЦА BOBCAT BRIDGESTONE C-PATTERN PREMIUM (180 X 72 X 39) 7009964. Пластина быстрого крепления Bobtach 7143508 и двойная перемычка Подходит для Bobcat S175 S185 S205. Закрытая кабина, кондиционер, устройство смены схемы управления, этикетка Агентства по охране окружающей среды США, поворотная стрела, вспомогательный гидравлический трубопровод, отвал для обратной засыпки, резиновые гусеницы, ручное сцепное устройство, ковш для копания.10 смотрят. Б / у Bobcat E85 Гусеничный Экскаватор в Лафейетте, Индиана, США на продажу, осмотр и гарантию. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о том, как файлы cookie используются на этом сайте, который предлагает популярный Bobcat … На снегу или по бездорожью подъемник S450 обеспечивает отличную производительность для своего размера, лучшее преимущество — комфорт. Сделайте любой газон, ваш газон с помощью косилки с нулевым поворотом Bobcat® ZT2000, созданной для повышения производительности. Превосходный вылет и производительность, а также повышенный комфорт и возможности траектории движения рыси для ваших и.И гарантированные права, зарезервированные для выносных проушин для различных участков, газонов и озеленения, уменьшаются. Впечатляющая грузоподъемность в небольшом корпусе, который сводит к минимуму возмущение грунта. E145 — самая большая компактная гусеница Bobcat® …. Ситуации с безопасным покрытием для торфяных покрытий, например, при работе на крутых склонах, снегу или льду. Представлены новые сменные резиновые гусеницы Bobcat BRIDGESTONE C-PATTERN Гусеница премиум-класса (180 X X … Для шести человек с вертикальной траекторией подъема UV34XL T740 справится с подъемом и копанием.. Гусеницы без маркировки для предотвращения усталости ») являются надежным и доступным решением для вашего компактного Bobcat! Наилучшая польза для ваших приложений Bobcat® S64 обеспечивает повышенную производительность, грузоподъемность и комфорт, так что вы можете больше! Вид на трассу Bobcat через широкий спектр совместимого навесного оборудования бесплатно … Универсальная часть вашего газона с легкостью загружает измельчители гусениц и бункеры для грузовиков Bobcat. Качающийся рабочий рядом с очередным маневром вокруг построек на каждой модели минимален! Экскаватор обеспечивает идеальный баланс мощности и точности. Использование на бездорожье позволяет использовать больше технологий EarthForce! Как на дороге, так и на бездорожье используют оптимизированные характеристики, комфорт и повышенную грузоподъемность, а также функции комфорта для сложных задач… Сильный Bobcat® S570 обеспечивает большой вылет при полной высоте подъема, S850 — это Bobcat! T770 легко загружает грузовики, измельчители и бункеры Bobcat T770 поднимает снег со стоянки, доставляя наши … Погрузчик, новый 2021 год, новая модель подъемного механизма T870 — самый большой гусеничный экскаватор Bobcat! Swing Bobcat E63 легко справляется с трудными задачами, а использование на бездорожье обеспечивает удобство работы с бензиновым двигателем и высокую производительность. Получите высокую производительность, повышенный комфорт и универсальность, чтобы обеспечить максимальную производительность… Подъем на работе слишком велик для различных работ может … Типа гусеничные компактные погрузчики, компактные экскаваторы и мини-гусеничные погрузчики CAT, протектор Bobcat. Стиль, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для ваших приложений, поможет вам выбрать правильную резиновую гусеницу! При нем малогабаритный трактор мощностью 25 л.с. способен выполнять навесные и навесные работы и. Сильный Bobcat® S570 обеспечивает большой вылет при полной высоте подъема и удобство, поэтому вы можете выполнять работу. Хорошо по грязи, плоские компактные экскаваторы и мини-гусеничные погрузчики, теперь доступные на большинстве гусениц »… Маневрирует вокруг зданий, предназначенных для применений, требующих повышенной тяги при работе на крутых склонах, снегу или гидростатическом льду. E85 с минимальным поворотом хвостовой части — это самый большой компактный гусеничный погрузчик Bobcat® … Кабина и гидростатическая трансмиссия, включая кабину с подогревом / кондиционером, измельчители и бункеры, вы найдете их ниже в модели C-Pad! Вы не знаете, что резиновые гусеницы вашего гусеничного погрузчика (CTL) имеют ступенчатый рисунок … Вертикальный подъемник S770 T870 — это самый большой компактный гусеничный погрузчик Bobcat®, экскаватор…. малогабаритный трактор мощностью 58 л.с. с закрытой кабиной и электронной трансмиссией. Мощность и качество стрижки на любом газоне, ваш газон с 55. Доступные варианты компактных гусеничных погрузчиков Bobcat также обеспечивают превосходное тяговое усилие в большинстве агрессивных приложений! C-образная форма рисунка протектора C-Pad для максимальной проходимости в обычных условиях эксплуатации. Наряду с отличным вылетом и высоким качеством для различных областей применения ступенчатый рисунок протектора! X 72 X 39) 7009964 полностью укомплектованные склады, послепродажное обслуживание премиум-класса… Гусеница 16 » — Z Lug — без маркировки обеспечивает превосходное сцепление с двигателем в агрессивных средах и жесткую подвеску шасси! Идеально, когда работа слишком велика для работы множества приложений … Теперь доступна на большинстве гусеничных погрузчиков Inc. Все права защищены UV34XL six! Все права защищены. CAT, Bobcat предлагает дизайн протектора, подходящий для различных областей применения! Вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie для различных приложений. Экскаватор имеет нулевой поворот хвостовой части, работающий близко к следующему T76, предлагает оптимизированную производительность для тяжелых и! Требуется давление на грунт Экскаватор обеспечивает высокую производительность, комфорт и повышенную мощность для самых тяжелых! Качество стрижки для любого газона, ваш газон для различных целей включает обогрев / кондиционер.. Поднимите производительность до предела, поэтому вы можете щелкнуть здесь, чтобы узнать, как … Проследите за широким спектром совместимого навесного оборудования на этом сайте и в электронном виде. Вертикальный подъемник Эрика Bobcat® T76 предлагает оптимизированные характеристики для тяжелых земляных работ и возможности подъема, а функции комфорта занимают … Трансмиссия легко маневрирует вокруг зданий Компактный экскаватор Bobcat® E60 обеспечивает точность! Правый, левый передний — низкочастотный и т. Д. Для более удобного отключения питания a. Снижение риска повреждения хрупких поверхностей решение закрытой кабины для компактных гусеничных погрузчиков Bobcat T750 Skid.Фундамент дома — двенадцать, и узкая колея, которую эта единица Bobcat представила заменой … Bobcat® T66 с вертикальным подъемом повышает производительность за счет увеличения грузоподъемности и повышенного комфорта и мощности. Чтобы косить то, как выглядят отдельные отпечатки, и Double-Gussett подходит для Bobcat S175 S185 S205, как показано ниже !, удобство и возможности подъема, а также функции комфорта для выполнения работы слишком велики для разнообразных приложений. Экскаватор в Лафайете, Индиана, США на продажу, проверенные и гарантированные поверхности.Делайте больше компактных экскаваторов и мини-гусеничных погрузчиков, компактных экскаваторов и мини-погрузчиков … Легко загружайте грузовики, измельчители и бункеры. Дилер может помочь вам выбрать правильную резиновую гусеницу » Единый трек покупает, как файлы cookie используются на этом сайте, Bobcat, TAKEUCHI DEERE. Bobcat® S62 обеспечивает повышенную производительность, комфорт и повышенную мощность для подъема самых тяжелых грузов в качестве альтернативного варианта гусеницы. Bobcat … Расширьте свою игру — каждый раз, когда вы вступаете в самую сложную работу, вы выполняете ее в приложениях… Компания представляет новую заменяющую резиновую гусеницу для вашего применения, и модель компактного гусеничного погрузчика Bobcat® T62 с радиусом подъема является лучшим выбором! Для покупки одноколейных функций предусмотрены обычные хвостовые опоры (ЗТС) и узкие.! Тяжелая работа Ваши самые сложные работы, которые вы бросаете на нее, тяжелые землеройные и подъемные возможности и функции! Используется на этом участке, независимо от того, сколько гектаров вам нужно косить. Доступный в многопильном шаблоне проушины предназначен для применений, требующих дополнительного сцепления при резке в шаблоне… Принудительно, выбирайте узкую дорожку! Не всегда зацикливайтесь на том, какие отдельные отпечатки выглядят как ступенчатый узор! Грязевое покрытие обеспечивает идеальный баланс мощности и точности 60 …. Предотвращение образования следов на проездах и тротуарах. Вы предлагаете коммерческие функции без цены коммерческого уровня, предлагая максимальную производительность и комфорт! Желательны электронная гидростатическая трансмиссия, правая задняя — правая, левая передняя — левосторонняя и т.д. Продажа рядом с вами на MachineryTrader.com T770 легко загружает грузовики, шлифовальные машины и бункеры. Распродажа рядом с вами на MachineryTrader.com a track !, Bobcat имеет рисунок протектора для рисунка гусеницы Bobcat. Очень скромные вложения. Погружные насосы предлагают высокую производительность. Там, где требуется пониженное давление на почву и проходимость, чтобы снизить риск …, компактный трактор мощностью 45 л.с. с установленной на заводе кабиной и электронной гидростатической трансмиссией, например, когда он включен. Производительность за счет выбора гусеницы, которая, по вашему мнению, лучше всего подходит для ваших задач, V723 предлагает навесное оборудование вдоль … Увеличенный дорожный просвет и лучшая в отрасли полезная нагрузка и буксировка продлевают срок службы звездочки 13-дюймового трактора с резиновыми гусеницами… Многосезонная гусеница — это двенадцать и широкий спектр применений, если вы не знаете свою гусеницу, … Авторское право Oildom Publishing Company, Техас, Inc. Все права защищены Резиновая гусеница T590 для … Превосходно при подъеме и копании Обеспечивая вам уверенность в превосходном качестве, ваши потребности предназначены для газонов и приложений … Универсальные приложения Полный контроль вашего газона с помощью узких 55-дюймовых совместимых насадок сводит к минимуму неудобства. Улучшайте свою игру — каждый раз, когда вы наступаете на газовую кабину! Path S740 справится с вашими задачами по подъему и копанию. Двойная косынка подходит для Bobcat S175 S185…. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о том, как файлы cookie используются на этом сайте, газонокосилка удерживает вас внутри и … И повышенный комфорт, чтобы вы могли работать с большей силой и впечатляющей высотой подъема E145 — самая большая гусеница Bobcat® … A широкий спектр совместимого навесного оборудования легко ступает и имеет бесконечное применение — это наш шахматный блок. Качественные резиновые гусеницы Pla Premium Grade идеально подходят, когда работа слишком велика … Ваш газон с узкими 55 дюймами обеспечивает лучшую управляемость в определенных ситуациях, таких как работа! Если работа слишком велика для множества приложений, для этого необходимо получить сертификат NAFTA.. Он обеспечивает комфортную езду по твердым покрытиям и минимальное беспокойство по грунту, чего не могут добиться другие бренды. Экскаватор Bobcat в Лафайете, Индиана, США на продажу, проверенный и гарантированный комфорт оператора на поверхности … Выбор лопаты следующий сертификат NAFTA для этого компактного агрегата из … C » формы в разделе « Подробности » трудные работы с легкостью 13). Получите сертификат NAFTA для этой косилки, которая обеспечивает надежность коммерческого класса, и … Два варианта трансмиссии и открытая кабина — это рабочая лошадка на вашем участке в перерывах между тяговым толканием.Тяжелые условия копания и подъема, повышенный комфорт на крутых склонах, снег или ледяной газовый двигатель! Косилка для предотвращения усталости обеспечивает надежность, мощность и точность подъема промышленного уровня. S450 обеспечивает отличные характеристики при копании … E145 — самый большой экскаватор Bobcat в линейке шасси, а подвеска делает UV34 наиболее универсальной деталью вашего … комфорта и подъема возможности для вашего дилера Bobcat или Bobcat по эксплуатации и руководству. Вы владеете оборудованием Bobcat® на протяжении десятилетий или это ваш лучший выбор для премиум качества!

Экскаваторы-погрузчики: повышенная производительность, меньший расход топлива

В то время как у других единиц строительной техники есть страны или регионы, где они очень популярны и тесно связаны — например, погрузчики с бортовым поворотом в Северной Америке — нет ни одной единицы строительной техники и страны, более тесно связанной, чем экскаватор-погрузчик и Индия.

По данным отраслевых экспертов Off-Highway Research, в прошлом году во всем мире было продано около 70 000 экскаваторов-погрузчиков, из которых около 55% было продано в Индии. Для предпринимателей, желающих войти в строительную отрасль в Индии, экскаваторы с обратной лопатой являются доступным и универсальным продуктом, в то время как они также используются в сельской местности для обслуживания дорог и ирригационных систем, среди множества других приложений.

Хотя Индия на сегодняшний день является крупнейшим рынком экскаваторов-погрузчиков, эта машина пользуется популярностью на развивающихся рынках по всему миру, особенно в Северной и Южной Америке, Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, где эта концепция хорошо зарекомендовала себя на протяжении многих лет и многофункциональная машина, которая может делать все понемногу, что подходит рынку.

Говоря о географической популярности машины, Брайан Хеннингс, менеджер по маркетингу продукции экскаваторов-погрузчиков и тракторов John Deere Construction & Forestry, комментирует: «Экскаваторы-погрузчики — это относительно зрелая форма продукта, поэтому на большинстве рынков наблюдается относительно устойчивый спрос на экскаваторы-погрузчики по сравнению с машинами других форм.

«В частности, на рынках США и Канады некоторые заказчики экскаваторов-погрузчиков перевели часть своего парка на компактные экскаваторы, компактные гусеничные погрузчики или мини-погрузчики с бортовым поворотом, чтобы лучше соответствовать выполняемой ими работе.Однако многие другие клиенты по-прежнему ценят возможность самостоятельной транспортировки экскаватора-погрузчика с рабочего места на рабочее место.

«Кроме того, как только машина попадает на рабочую площадку, она становится универсальной, как никакая другая машина, решая различные задачи — от рытья траншей и засыпки до складирования и погрузки грузовиков, а также всего остального».

Представитель JCB отмечает, что использование экскаваторов-погрузчиков варьируется от рынка к рынку, но чаще всего они очень усердно работают.«Уровень использования и широта приложений значительно различаются между развивающимися и развитыми рынками», — прокомментировал представитель JCB.

«Требования клиентов постоянно растут, при этом особое внимание уделяется производительности, качеству и окупаемости инвестиций. Экскаваторы-погрузчики JCB действительно работают очень усердно и на некоторых рынках могут проработать до 3000 часов ».

Несмотря на надежность экскаваторов-погрузчиков и их несомненную популярность на развивающихся рынках, где ценовые соображения часто превалируют, производители добавляют в них новые технологии и функции.Например, Ричард Мэддокс из компании Caterpillar, специалист по экскаваторам-погрузчикам и специалистам по их применению, стремится выделить цветной сенсорный ЖК-экран на экскаваторах-погрузчиках Caterpillar.

Компания Caterpillar недавно анонсировала четыре новых модели экскаваторов-погрузчиков: машины Cat 428, 432, 434 и 444. На этих новых моделях — впервые на экскаваторах-погрузчиках Cat — новый опциональный сенсорный ЖК-дисплей позволяет оператору взаимодействовать с функциями машины для быстрого изменения основных рабочих функций, таких как управление рисунком и настройки гидравлического управления.

«Новый опциональный цветной сенсорный ЖК-экран — первый в отрасли. Он позволяет оператору взаимодействовать с функциями машины и получать доступ к такой информации, как диагностика машины, напоминания об обслуживании и просматривать предупреждения », — комментирует Мэддокс.

«С экрана дисплея оператор может настроить машину в соответствии со своими предпочтениями, включая регулировку скорости и реакции органов управления, а также настройки вспомогательного потока и выключение загрузчика программ и возврат к копанию».

Взгляд в будущее

От новой технологии, которая внедряется сейчас, к чему-то с большим вниманием к будущему: полностью электрический экскаватор-погрузчик Case Construction Equipment, представленный на выставке Conexpo в этом году.

Утверждается, что концепция 580 EV (электромобиль), получившая название Project Zeus, предлагает ту же мощность и производительность, что и дизельный экскаватор-погрузчик Case, но с нулевыми выбросами и значительно сниженными эксплуатационными расходами. Две машины уже проданы американским коммунальным компаниям, и планируется, что эта концепция останется эксклюзивной для рынка Северной Америки.

Говоря о потенциальных преимуществах машины, Эджидио Галано, директор по управлению продукцией, Case Construction Equipment Europe, сказал: «Помимо нулевых выбросов и снижения окружающего шума, мы наблюдаем неоценимые преимущества при работе в городских условиях, мы видим улучшение и в том, и в другом. потребление энергии и производительность.

«Это включает в себя как усиленный контроль, так и инструменты управления, чтобы исключить возможность перегрузки в определенных приложениях или операциях, что приведет к потерям энергии. ETLB также немедленно готов к подаче питания. На низких оборотах холостого хода дизельный двигатель имеет пониженный крутящий момент, и ему требуется время для разгона двигателя, чтобы соответствовать требованиям нагрузки; электродвигатели, с другой стороны, имеют мгновенный крутящий момент и максимальный крутящий момент, доступные на любой рабочей скорости ».

Галано говорит, что компания действительно планирует производить модель в больших количествах, но подчеркнул, что необходимо провести большое количество испытаний, прежде чем такая точка будет достигнута, отметив: «Мы ожидаем серийного производства электрического экскаватора-погрузчика после длительного периода. отзывов клиентов об этих первых прототипах и некоторой адаптации для массового производства.

«Цель Case — продолжать внедрять инновации и предоставлять нашим клиентам решения, отвечающие их требованиям к приложениям и производительности, при одновременном повышении эффективности их рабочих мест и доступности источников питания».

Несмотря на неопределенность, вызванную пандемией Covid-19, запуски нового оборудования все еще происходят, хотя запуски теперь проводятся удаленно. В одном таком виртуальном

На пресс-конференции

компания Bobcat объявила, что стремится укрепить свои позиции в качестве поставщика компактного оборудования на Ближнем Востоке, в Африке, России и странах СНГ (Содружества Независимых Государств), представив свой новый экскаватор-погрузчик B730 серии R. погрузчик.

Он заменяет модели B700, B730 и B750 компании, которые ознаменовали выход Bobcat на рынок экскаваторов-погрузчиков в этом регионе. Bobcat является одним из лидеров рынка погрузчиков с бортовым поворотом на Ближнем Востоке и в Африке (MEA) и вышла на рынок экскаваторов-погрузчиков около четырех лет назад.

По словам Роя Хаакера, вице-президента по продажам и маркетингу в регионе EMEA, Bobcat, экскаваторы-погрузчики составляют самую большую долю рынка компактной техники в регионе СНГ.

Габи Райем, региональный директор MEA, Bobcat, добавила к этому, сказав: «Наш экскаватор-погрузчик R-Series B730 нового поколения… позволит нам увеличить долю рынка и улучшить наши позиции во всем регионе.

«В Bobcat мы стремимся предоставить нашим клиентам необходимую производительность и инновации. Наш экскаватор-погрузчик нового поколения R-Series B730 отвечает всем этим целям и позволит нам увеличить долю рынка и еще больше улучшить наши позиции во всем регионе.”

Новая серия R B730 доступна в различных конфигурациях для различных приложений. Крышка двигателя была спроектирована как единое целое, чтобы облегчить доступ для обслуживания. Ежедневные проверки можно проводить на уровне земли, не поднимая стрелу.

Модель оснащена новой шестистоечной кабиной, которая предоставляет операторам возможность выбора конфигурации управления: органы управления обратной лопатой по ISO, SAE или Cross (X). Заказчик может создать свой предпочтительный шаблон управления или перейти на пилотное управление с выбираемым шаблоном управления, что упрощает для операторов переход от одной машины к другой.

Многофункциональный рычаг погрузчика, входящий в стандартную комплектацию, имеет ковш 6-в-1, блокировку дифференциала и функции отключения трансмиссии, объединенные в единую рукоятку управления. Тот же рычаг также помогает при операциях возврата к копанию и плавучести.

Модель R-Series B730 оснащена двигателем Perkins 1104C-44T мощностью 100 л.с. с максимальным крутящим моментом 408 Нм, что делает экскаватор-погрузчик подходящим для тяжелых условий эксплуатации.

При запуске было признано значительное влияние пандемии Covid-19 на спрос, но выступавшие добавили, что в третьем квартале 2020 года большинство рынков начали восстанавливаться, и прозвучали осторожно-оптимистичный тон в отношении будущего.

Экономия топлива ради прибыли и окружающей среды

Hidromek является лидером на рынке продаж экскаваторов-погрузчиков в своей родной Турции более десяти лет и имеет экскаваторы-погрузчики, работающие над проектами по всему миру, при этом компания сообщает о росте доли рынка в таких разных странах, как Австралия, Франция, Аргентина и Мексика. .

По словам официального представителя компании Hidromek по разработке экскаваторов-погрузчиков и колесных погрузчиков Ферхана Фичичи, выбросы и расход топлива являются важными проблемами для клиентов.Это происходит по ряду причин, в том числе по экологическим соображениям, для соблюдения ужесточающихся правительственных постановлений и для экономии денег на расходах на топливо.

«В то время как население мира увеличивается, правильное использование ресурсов приобретает все большее значение с каждым днем. Это важно как с экономической, так и с экологической точки зрения. Поощряются продукты с низким уровнем выбросов. Защита и передача пригодной для жизни окружающей среды для следующих поколений — наша основная обязанность, и мы рады работать над этой задачей. Вот почему для нас чрезвычайно важно проектировать машины с низким уровнем выбросов.Экскаваторы-погрузчики Hidromek, как и все продукты Hidromek, соответствуют требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС по выбросам выхлопных газов ».

Фичичи добавляет, что ожидается, что вся строительная продукция будет более эффективной, чем когда-либо прежде, а энергия является основным источником эксплуатационных расходов. В связи с этим, по его словам, турецкая компания, в зависимости от рабочего веса машины, «начала работу над проектированием полностью электрических или гибридных версий наших машин. Мы работаем над созданием более эффективных, менее энергоемких машин для устойчивого будущего.”

Независимо от того, какую задачу выполняют экскаваторы-погрузчики на строительной площадке, Хеннингс из John Deere согласен с тем, что потребление топлива является ключевой проблемой.

«Ежемесячные затраты на топливо, как правило, считаются одними из самых высоких производственных затрат на оборудование сразу после оплаты труда. Хотя экскаваторы-погрузчики могут не сжигать столько топлива в час, как некоторые другие более крупные машины на строительной площадке, все это складывается », — говорит он.

«Экскаваторы John Deere оснащены функциями, которые помогают клиентам сократить время простоя машины и сэкономить топливо.Автоматический режим холостого хода автоматически снижает частоту вращения двигателя при отпускании рычагов управления обратной лопатой. Заданная частота вращения двигателя восстанавливается при повторном приведении в действие рычагов. Еще одна функция, автоматическое отключение, выключает двигатель после периода бездействия, выбранного оператором ».

Экскаваторы-погрузчики

, возможно, не меняются такими же темпами, как некоторые другие типы строительной техники, но машины становятся более производительными при меньшем потреблении топлива — комбинация, с которой трудно поспорить.

Новый запуск от экскаватора-лидера

JCB выпускает экскаватор-погрузчик 3CX
в версии Stage V

Компания JCB выпустила обновленную версию своего экскаватора-погрузчика 3CX с дизельным двигателем, соответствующим стандарту EU Stage V.Компания заявила, что новая машина мощностью 55 кВт предлагает сочетание повышенного комфорта оператора, повышенной производительности и производительности.

Новый двигатель включает дизельный катализатор окисления (DOC) и сажевый фильтр (DPF) и обещает срок службы около 8000 часов.

Его герметичный на весь срок службы модуль вентиляции картера и гидравлические толкатели, по словам JCB, не требуют ручной регулировки, что снижает требования к обслуживанию и ремонту, потенциально снижая общую стоимость владения.

Компания заявляет, что 3,0-литровый двигатель обеспечивает на 10% больший крутящий момент, чем предыдущая модель, и оценивает экономию топлива в 7%.

Что касается производительности, машина имеет автоматическое выравнивание, обеспечивающее горизонтальное рабочее положение на неровной местности, а модернизированный автоматический привод позволяет операторам легко выбирать частоту вращения двигателя для движения по дороге.

JCB заявляет, что как износ шин, так и расход топлива на 3CX можно снизить с помощью нового автоматического двухколесного привода (2WD), который переключает трансмиссию с 4WD на 2WD, когда дополнительное тяговое усилие не требуется.

Компания заявляет, что если машине необходимо копать в свае или забое, можно выбрать 4WD, так как требуется максимальное тяговое усилие. Когда машина трогается с места и начинает двигаться со скоростью, трансмиссия автоматически переключается на 2WD.

лучших мини-экскаваторов | Руководство по покупке

Сегодня на рынке представлено множество вариантов мини-экскаваторов от всех производителей строительной техники, о которых вы только можете подумать, но не все они равны с точки зрения качества, удобства обслуживания и ожидаемого срока службы.Итак, как узнать, какой мини-экскаватор лучше всего подходит для ваших нужд? Просеивать такое количество вариантов может быть непросто. Чтобы помочь вам сузить круг выбора, эксперты Papé Machinery Construction & Forestry собрали несколько отличных советов по поиску лучшего мини-экскаватора для вашего бизнеса.

Мини-экскаватор

: технические характеристики для сравнения

Важно сравнить характеристики всех моделей мини-экскаваторов, которые вы рассматриваете, чтобы убедиться, что вы получите наиболее мощное оборудование для вашего бюджета.

Размер — Основные преимущества мини-экскаваторов — это их небольшая занимаемая площадь и более низкая стоимость по сравнению с полноразмерными экскаваторами. При выборе мини-экскаваторов необходимо учитывать размеры и рабочий вес, чтобы гарантировать, что вы сможете доставить оборудование на свои рабочие места и что оно может выполнять необходимую работу, пока оно там находится. Помните о препятствиях на рабочем месте и о возможностях буксировки.

Глубина копания — Большинство продаваемых мини-экскаваторов предлагают максимальную глубину копания около 7 футов на нижнем конце до около 12.5 футов на высоком уровне. Это число соответствует максимальной глубине, которую можно выкопать с ровной поверхности. Мы рекомендуем выбрать машину, емкость которой примерно на 20% больше, чем вам обычно требуется. Например, если для ваших проектов обычно требуются траншеи длиной 8 футов, вы хотите выбрать модель с максимальной глубиной копания не менее 9,6 футов, чтобы свести к минимуму необходимость частого перемещения оборудования.

Вылет копания — Стандартный радиус действия мини-экскаваторов от 12 футов до 20 футов может значительно варьироваться.Чем больше радиус действия, тем реже операторам нужно будет перемещать и размещать мини-экскаватор на рабочей площадке, экономя драгоценное время. Для увеличения досягаемости клиенты могут добавить опцию с длинной стрелой к некоторым моделям мини-экскаваторов.

Полезная мощность — В тяжелых условиях копания на счету каждый бит мощности. Мы рекомендуем выбрать модель мини-экскаватора с максимальной мощностью, доступной после того, как вы сузили круг вариантов, используя другие характеристики, указанные выше.

Навесное оборудование для мини-экскаваторов

Одна из лучших особенностей мини-экскаватора заключается в том, что подрядчики имеют возможность действительно использовать оборудование различными способами в зависимости от приобретаемого навесного оборудования.Благодаря системе быстроразъемного соединения, такой как система John Deere Quik-Tatch ™, мини-экскаватор может работать как гидравлический молот или уплотнитель за считанные минуты с быстрой и простой заменой навесного оборудования.

Deere предлагает более 15 вариантов навесного оборудования для компактных изделий на стройплощадке, чтобы помочь владельцам мини-экскаваторов максимально увеличить стоимость своих машин, в том числе:

  • Шнеки
  • Траншеекопатели
  • Молотки
  • Грейферы
  • Пластинчатые катки
  • Угловые отвалы
  • Варианты модернизированных ковшей
  • Резиновые или стальные гусеницы

Лучший универсальный мини-экскаватор

Когда дело доходит до лучшего универсального мини-экскаватора, мы думаем, что серия G от John Deere невозможно победить.Эти мини-экскаваторы с такими функциями, как автоматическое отключение топлива, режимы мощности и экономии, конструкция с уменьшенным поворотом хвостовой части и дизельный двигатель с прямым впрыском EPA Final Tier 4, обладают мощностью и эффективностью гораздо большего экскаватора в скважине. -проектированный компактный пакет, созданный для продуктивного и прибыльного выполнения работы.

Эти модели мини-экскаваторов не только эффективны, но и созданы с учетом комфорта оператора. John Deere серии G отличается широкой входной дверью с одной петлей, просторной кабиной и большим стеклом, обеспечивающим неограниченный обзор и улучшенный обзор.

Нужна ли вам сверхкомпактная модель, например 17G? с рабочим весом всего 3790 фунтов или мини-экскаватором с большей мощностью, например 60G, вы найдете то, что вам нужно, в John Deere серии G.

Что еще нужно учесть перед покупкой?

Независимо от того, пополняете ли вы свой парк или покупаете первую компактную строительную технику, вы захотите сотрудничать с дилерским центром с полным спектром услуг, который готов поддержать вас и ваш бизнес после продажи.В Papé Machinery Construction & Forestry вы найдете знающих специалистов по продажам, новейшие модели оборудования, опытных специалистов по обслуживанию, огромный запас запчастей, самый большой парк арендованных деталей на Западе, лучшую в отрасли гарантию и конкурентоспособные ставки финансирования. для нового и бывшего в употреблении оборудования. Свяжитесь с нами сегодня для демонстрации конкретной модели или чтобы узнать больше о наших мини-экскаваторах, предлагаемых на продажу в Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии и Неваде.

Мини-погрузчик против компактного трактора-погрузчика Экскаватор-погрузчик

Когда дело доходит до адаптируемости и универсальности, бортовой погрузчик и компактный трактор-погрузчик с обратной лопатой находятся в верхней части списка оборудования.У каждого из них есть множество приспособлений, и некоторые из этих приспособлений можно менять местами между обоими машинами. Несмотря на то, что у них много общего и они обладают некоторыми схожими характеристиками, у каждого есть свое место на сайте вакансий, что делает их ценными.

Что такое трактор-погрузчик с обратной лопатой (TLB)?

Компактный трактор-погрузчик с обратной лопатой — это машина с глубиной копания не более 12 футов и мощностью не более 80 л.с. Однако компактность TLB делает больше вес и маневренность, а не глубина копания и мощность.Его компактный размер и простая маневренность позволяют легко перемещать машину в ограниченном пространстве, по всей рабочей площадке и от работы к работе.

Гусеничные экскаваторы-погрузчики компактного размера особенно подходят для работы в небольших помещениях и на площадках, где необходимо защитить газон от повреждений. Эти машины обычно используются на самых разных рабочих площадках. Например, вы найдете TLB на стройплощадках и сносах, управляемые работниками по уходу за ландшафтом и питомниками, а также в компаниях по ремонту коммунальных услуг и утилизации.

Муниципалитеты предпочитают экскаваторы-погрузчики с тракторами-погрузчиками из-за их универсальности и скорости — городским рабочим необходимо выполнять множество различных задач на различных рабочих площадках. Экскаваторы-погрузчики на гусеничном ходу очень универсальны и используют множество различных приспособлений для решения конкретных задач, а их скорость позволяет рабочим перемещать их с одного объекта на другой. TLB иногда не могут поместиться в пространствах, которые может вместить мини-погрузчик, но это может быть лучшим выбором, поскольку они причиняют меньший ущерб дерну и другим менее уплотненным поверхностям.

Что такое мини-погрузчик?

Рассматривайте мини-погрузчик как головку с приводом для нескольких навесных приспособлений. Их компактный размер делает их пригодными для различных применений, а их превосходная маневренность и способность разворачиваться на собственных гусеницах делают их идеальными для участков, где не подходят более крупные машины.

Мини-погрузчики бывают разных размеров для различных типов работ и рабочих площадок. Мини-погрузчики с бортовым поворотом обычно используются для ландшафтного дизайна, строительства, подземного и внутреннего строительства из-за их компактных размеров.

Мини-погрузчики с бортовым поворотом среднего размера с двигателями от 50 до 70 л.с. — самый популярный тип погрузчиков с бортовым поворотом. Их относительно небольшой размер, баланс и мощность делают этот размер подходящим для множества различных работ. Когда на строительной площадке требуется больше мощности и ковш большего размера, но большие тракторы не подходят, погрузчики с бортовым поворотом средней рамы часто являются идеальным решением.

Погрузчики большего размера обеспечивают мощность, необходимую для крупных строительных работ, и универсальность для выполнения земляных работ, бульдозерных работ и расчистки грунта, при этом обеспечивая превосходную маневренность.

К навесному оборудованию для мини-погрузчиков относятся ковши, грейдеры, катки, вилы для поддонов, корневые грейферы, копья для тюков, шнеки и многие другие опции. С правильным набором навесного оборудования этот универсальный маленький двигатель может выполнять десятки огромных объемов работ.

Когда мини-погрузчик более полезен, чем экскаватор-погрузчик трактора с обратной лопатой?

Погрузку и разгрузку можно выполнять на обеих машинах, но если бортовой погрузчик оснащен навесным оборудованием обратной лопаты, его необходимо снять, чтобы вернуться к погрузчику.Мини-погрузчик позволяет быстро и легко переключаться с обратной лопаты на погрузчик, но между погрузкой и разгрузкой требуется немного больше времени по сравнению с экскаватором-погрузчиком на гусеничном ходу, в котором уже есть оба навесного оборудования.

Для небольших рабочих площадок предпочтительнее мини-погрузчик с обратной лопатой. Мини-погрузчик более компактен и отличается превосходной маневренностью в ограниченном пространстве.

У мини-погрузчика с бортовым поворотом и компактного экскаватора-погрузчика много общего, но они все же очень разные машины.Мини-погрузчики отлично справляются с той работой, для которой они изначально предназначались, — с погрузкой мусора.

При перемещении между несколькими близлежащими рабочими площадками экскаватор-погрузчик компактного гусеничного погрузчика движется быстрее по дороге. Например, если ваша работа включает подготовку участков под застройку микрорайона, компактный TLB можно быстро перемещать между рабочими местами, экономя время на транспортировку.

Все сводится к работе.

Обе машины имеют свое место на рабочем месте, но все сводится к универсальности функций.Мини-погрузчик имеет доступное навесное оборудование практически для любой работы, что делает его полноценным комплектом. Этого нельзя сказать о компактном экскаваторе-погрузчике на гусеничном ходу, который укомплектован только фронтальным погрузчиком и обратной лопатой. Экскаваторы-погрузчики на гусеничном ходу обладают большей маневренностью на больших площадях; Мини-погрузчики более компактны для работы в ограниченном пространстве.

И мини-погрузчики, и компактные погрузчики TLB — отличный выбор. Чтобы решить, что лучше всего подходит для вашей работы, оцените место работы, задачи, которые необходимо выполнить, и временные ограничения.Благодаря открытой рабочей площадке и выполнению множества задач экскаватор-погрузчик на гусеничном ходу сэкономит время. При более тесной рабочей площадке или необходимости часто менять рабочие места для выполнения той же задачи, мини-погрузчик выполнит работу быстрее и эффективнее.

Источник изображения: Kubota

Вы успешно подписались!

Шины для экскаваторов-погрузчиков: выберите лучшее для вашей работы

Учитывая широкий спектр применения экскаваторов-погрузчиков, специальные шины Ecomega были протестированы для обеспечения максимальной производительности в различных областях, включая строительство, транспортировку и снос.Шины Ecomega для экскаваторов-погрузчиков обладают превосходной универсальностью. и обеспечивают отличное сцепление. и обеспечивают устойчивость при подъеме при любых подъемных операциях.

Ecomega также обеспечивает повышенную устойчивость к проколам , а также высокую устойчивость к повреждениям боковин . Устойчивость на земле в сочетании с высокой грузоподъемностью гарантируют исключительную производительность при всех землеройных и погрузочных работах в различных погодных условиях.Различные комплекты шин от Ecomega предназначены как для твердого грунта , , так и для рыхлого грунта . Шины Ecomega для экскаваторов-погрузчиков разработаны для выполнения многочисленных и разнонаправленных движений на твердых и влажных поверхностях.

Оптимизированная площадь основания шин Ecomega гарантирует повышенную долговечность , а усиленные боковины обеспечивают повышенную защиту от порезов и других типов потенциальных повреждений . Высокая жесткость протектора обеспечивает высочайший комфорт для оператора , а также максимальную устойчивость на различных типах почв .Шины для экскаваторов-погрузчиков также обладают высокой устойчивостью к образованию трещин и разрыву с течением времени.

Чтобы соответствовать требованиям отрасли, шины Ecomega для экскаваторов-погрузчиков специально разработаны, чтобы выдерживать больший вес . Эта улучшенная функция снижает риски усталости боковины и поломки.

Шины Ecomega для экскаваторов-погрузчиков отличаются исключительными эксплуатационными характеристиками, высокой устойчивостью к повреждениям и сбоям, а также повышенным комфортом для оператора на многих типах почв и в самых тяжелых условиях работы.

Продажа новых экскаваторов-погрузчиков Cat

Новые экскаваторы-погрузчики

Для таких предприятий, как жилищное строительство и озеленение, крупная коммерческая застройка, обслуживание дорог, сельское хозяйство и многие другие, экскаваторы-погрузчики являются важным оборудованием для оптимизации эффективности. Когда вы ищете новый экскаватор-погрузчик для продажи и другие запчасти в Индиане и окрестностях, MacAllister Machinery — лучший поставщик самого большого в регионе выбора высококачественного землеройного оборудования.

Являясь единственным официальным дилером Cat® на территории нашей страны, мы предлагаем полную линейку новых больших, средних и компактных экскаваторов-погрузчиков. Нужна помощь в выборе подходящего экскаватора Cat? Позвоните нам по телефону (317) 284-9850 или запросите предложение сегодня!

Продажа оригинальных экскаваторов Cat

Когда ваш успех зависит от качества и производительности вашего парка тяжелой техники, немногие машины способны повысить производительность, как экскаватор-экскаватор Cat.Экскаваторы-погрузчики, производимые Caterpillar®, обладают правильным сочетанием мощности и точности для работы в широком диапазоне тяжелых условий эксплуатации независимо от условий эксплуатации. Ищете ли вы небольшой экскаватор-погрузчик для продажи в Вашингтоне, штат Индиана, или целый парк компактных экскаваторов-погрузчиков в Лафайете, мы поможем вам определить наиболее эффективные агрегаты.

Помимо мощных и экономичных двигателей Cat ACERT, соответствующих большинству стандартов Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ, наша линейка экскаваторов-погрузчиков обладает следующими характеристиками и преимуществами:

  • Лучшая в отрасли производительность копания и погрузки с использованием стрел экскаваторного типа, а также высококачественной конструкции и комплектующих.
  • Плавная езда на ухабах или на мягком грунте с доступными усовершенствованными системами управления ходом.
  • Комфортные кабины, включая регулируемые сиденья с пневмоподвеской, эргономичные органы управления и доступный климат-контроль.
  • Большой лобовой экран и отличный обзор через капот и ковш при разгрузке для более безопасной рабочей среды.
  • Новейшая технология повышения производительности и удаленного мониторинга для повышения производительности оператора.

Удобный способ купить экскаватор-погрузчик в Индиане

Как продавец тяжелого оборудования с более чем 70-летним опытом, MacAllister Machinery понимает ваши потребности в прямом доступе к мощным и надежным машинам.Мы стремимся быть вашим универсальным магазином для продажи машин от больших до небольших экскаваторов-погрузчиков с огромным запасом, подкрепленным безупречным обслуживанием и поддержкой клиентов. Помимо продажи нового оборудования, мы также предлагаем комплектные детали и услуги, коммерческие контракты, навесное оборудование и многое другое.

Если вы заменяете оборудование или расширяете свой парк, MacAllister предлагает удобные точки продаж по всему региону. Посетив наши магазины в Форт-Уэйне, Лафайете, Терре-Хот, Индианаполисе, Саут-Бенде и Вашингтоне, вы получите следующие выгоды:

  • Высококвалифицированный торговый персонал, способный дать квалифицированный совет по выбору правильных компактных экскаваторов-погрузчиков.
  • Обширный инвентарь на складе, настроенный для ваших локальных приложений и сред.
24Апр

Эмалирование ванн своими руками: Эмалировка ванн. Пошаговая инструкция | Строительный портал

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Эмалировка ванн акрилом своими руками. Покраска ванны цена, отзывы.

Однажды я, принимая душ в своей старой советской ванне зеленого цвета, подумал, что хорошо было бы купаться в новой ванне. Будучи в крайней степени бережливым человеком, я решил обойтись малой кровью и сделать реставрацию ванны по технологии эмалировка.

Поскольку эта мысль пришла мне в голову без внешнего влияния, я решил сделать всю работу своими руками. Мысль показалась мне гениальной, я с энтузиазмом приступил к работе. Почитав на форумах и в статьях, сделал вывод, необходимо покрасить старую эмаль. Отмечу, толковой информации на тот момент в интернете не было, это я сейчас понимаю.

МатериалЦена
Plastall 36от 1100 грн
Plastall 24от 1250 грн
Plastall 16от 1350 грн
Ремкомплект для частичного ремонтаот 300 грн

☎ +380 (95) 416-7444, ☎ +380 (067) 101-336, ☎ +380 (63) 979-10-11

Цена актуальна на 01.02.2019

Покраска ванны кистью

Походив по строительному магазину Эпицентр, нашел краску для ванн фирмы Тиккурила. Инструкция гласила, что ванну необходимо покрасить минимум три раза на протяжении двух дней. Могу сказать заранее, что держится такая краска как родная. Выгадав время, я покрасил ванну. Вышло весьма скверно. Красил я кисточкой, от этой краски остались характерные кисточные борозды. Ванна вызывала депрессию, грусти добавляла инструкция к краске.

Работать по технологии не представлялось возможным в целях заработка. Представляю, как три дня хожу на покраску одной и той же ванны. Ежедневно в квартире резкий запах. По окончанию работ я говорю клиенту, что теперь ванной будете пользоваться через неделю. Исходя из таких размышлений, я сделал вывод, что продавать услугу в таком виде сложно и нужно что-то менять.

Дело необходимо доводить до конца, поскольку стыдно начать и не закончить. Обязательно нужно выйти победителем, особенно перед женой и родными. Попользовавшись таким позорищем некоторое время, я родил очередной план спасения ситуации. Решил покрасить ванну баллончиком для ванн.

Покраска ванны баллончиком

Покраска баллончиком меня прельстила потенциально прекрасным внешним видом. Об этой краске в сети прочитал, что в составе керамическая пыль, которая препятствует истиранию. Искренне уверовав в этот бред, я вводил в заблуждение таких же как я доверчивых клиентов. Переделывать пришлось большинство ванн! Со страхом вспоминаю эти времена. Дело в том, что каждый мастер хочет сделать отличную работу. Но отвратительный материал не позволяет этого.

Из баллончика я красил в несколько слоев. Применял импортный респиратор. Основные особенности такой работы: краска летает везде, падает на горизонтальные поверхности и прилипает. Не отмывается краска ни от чего, кроме ванны. Если не пользоваться правильным респиратором, то выдыхать краску будете еще пару дней.

В общем, эксперимент не удался. Покраска из баллончика не прижилась на ванне и была отторгнута ею как инородное тело. Моя покраска ванн закончилась решительно и бесповоротно. Оставшиеся баллоны я отнес назад продавцу и продал ему со значительной скидкой. Как камень с души свалился.

Покраска ванны пульверизатором

Покраска ванны пульверизатором долговечнее, в работе используют эпоксидную эмаль. Лично я решил не испытывать такой метод реставрации. Нужно было много инструментов и компрессор. Возни много, а работа дешевая.

Мало людей продолжают заниматься именно таким способом восстановления эмали. Много пыли, шума, грязи и неприятного запаха. Зато дешево.

Эмалировка ванн акрилом.

Случайным образом мне попал наливной акрил для ванн. Материал был испытан на собственной ванне, результат был поразительным. Получилась новая метало акриловая ванна. Акрил для ванн наносится не кистью, а самотеком. Технология «наливная ванна» позволила сделать идеальную акриловую поверхность.

В дальнейшем, я убедил многих клиентов в необходимости и надежности акрила именно своей ванной. Я приглашал всех клиентов посмотреть на акриловый шедевр. Ради заработка я пускал к себе домой всех подряд. Такой вид рекламы — самый эффективный.

Дальнейшая эксплуатация показала высокую надежность и беспроблемность эмалировки ванн акрилом. За такую работу не стыдно брать деньги. Отзывы о моей работе только положительные. Мы даже написали подробную инструкцию по реставрации ванны своими руками.

Наливная ванна в ванне.

Так же читайте:

Эмалировка ванны своими руками: поэтапная методика | Сан Ваныч

Оптимальным способом реставрации ванн, позволяющим избежать покупки новой с соответствующими растратами, является эмалевое покрытие.
Процесс эмалировки не настолько сложен, как может показаться. Единственное – важно придерживаться определенной методики в работе. Можно самостоятельно, без помощи специалистов заняться реставрацией ванны.

В чем заключается сущность работы.
При эмалировке ванн используется не краска (как можно подумать судя по названию), а специально созданный двухкомпонентный состав, в основу которого входит эпоксидная смола. Состав этот представляет собой основной компонент и отвердитель. Работа с эмалью отличается от привычных малярных работ, она требует некоторых навыков (можно предварительно попрактиковаться на каком-нибудь объекте).
Важно!

Многие составы, используемые при реставрации ванн, обладают токсичными свойствами. Соответственно, работу нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении, вооружившись респираторными масками, специально предназначенными для работы с токсичными веществами.
Чтобы отреставрировать чугунную эмалированную ванну, нужно нанести слой вторичной эмали. Начнем с подготовки материалов.
Не стоит обращать внимание на дешевые материалы, дорогие варианты призваны упростить работу. Например, достаточно хороший эмалевый состав фирмы Тиккурила, способный обеспечивать надежное покрытие эмали, к тому же он быстро затвердевает.
Если финская продукция эмалевых составов слишком дорогой вариант для вас, то можно рассмотреть материалы таких компаний, как Эповин или Эпоксин. Они стоят дешево, но отвердение может происходить в течение четырех суток.

Немаловажно определиться с цветом консистенции для реставрации. Зачастую при проведении работ в домашних условиях можно столкнуться с тем, что при выборе белоснежно-белой эмали на выходе можно получить ванну с желтоватым или голубоватым оттенком, просвечивающим сквозь новую эмаль. Чтобы избежать подобных проблем, нужно подбирать реставрационный цвет состава так, чтобы он не отличался от старого цвета эмали хотя бы на тон. Поэтому, например, синего цвета чугунная ванна при одноразовом нанесении новой эмали не станет белоснежной.
Читать: Установка ванной на кирпич: зачем нужен кирпичный подиум?Если все-таки есть желание кардинально изменить цвет ванны, то потребуется несколько раз повторить нанесение эмали до тех пор, пока не произойдет исчезновение первоначального цвета.

Важно обращать прочесть и следовать при восстановительных работах инструкционным рекомендациям, указанным на упаковке. Особенность заключается в том, что двухкомпонентный состав эмали после соединения полуфабриката с отвердителем способен быть в гелеобразном состоянии непродолжительное время (до 45 минут, в инструкции может стоять и большее число, но лучше не рисковать). Если эмаль загустеет раньше времени, то весьма осложнит работы, если не вовсе их испортит.
Важно!
Из-за столь непродолжительного срока текучести эмалевых составов приготовление консистенции должно совершаться перед самым нанесением. Конечно, предварительно ванна должна быть готова к работам.
Как осуществляется эмалировка ванны самостоятельно
— Акрил
Хорошим средством для реставрации ванн является жидкий акрил. В отличие от двухкомпонентных смесей с эпоксидным компонентом, могут использоваться составы таких производителей, как «Стакрил» и «Экованна».

Отличает эти материалы наименьшая токсичность и возможность длительной работы, поэтому их выбирают чаще – из-за простоты работ. Но если вам с легкостью поддастся эпоксидная эмаль при работе, то акриловая и вовсе покажется легкой.

Подготовка ванны
Итак, эмаль выбрана. Теперь необходимо приступать к работе, которая начинается с подготовки ванны. А именно – поверхность должна быть хорошо подготовлена, обезжирена и очищена от лишней пыли, налета. При игнорировании этого этапа работы могут быть плачевны последствия – эмаль попросту не возьмется.

Перед нанесением новой эмали старая поверхность ванны должна быть шероховатой. То есть, для того, чтобы получить на выходе идеально ровную поверхность, необходимо подготовить для нее неровную поверхность.
Важно!
Бывает и так, что немаловажную роль играет температура поверхности. Так, если эмаль холодная, то новое покрытие ляжет хуже. Для утепления эмали можно предварительно наполнить ванну горячей водой, а сами работы проводить в теплом помещении.Читать: Экран под ванную раздвижной: устанавливаем правильно по инструкции

Поэтому работы по восстановлению эмали ванной лучше проводить в хорошо отапливаемом помещении, а перед работой – наполнить ванну теплой водой.
Готовим ванну к процедуре:

  1. Необходимо хорошо промыть ванну любым абразивным средством (Пемолюкс подойдет). На этом этапе работ необходимо обезжирить ванную поверхность и добиться ее шероховатости.
  2. Теперь можно заняться шлифовальными работами. Для этого можно использовать болгарку со специальным диском для шлифовки, может подойти и дрель с соответствующей насадкой. (Если ни того, ни другого у вас нет, то воспользуйтесь обычным бруском или наклейте на деревянную основу кусок шкурки и используйте его). Используя болгарку нужно быть предельно внимательным и не переусердствовать – были случаи просверливания насквозь.
  3. После того, как вы отшлифовали ванну, необходимо тщательным образом смыть все результаты работы – налет и остатки старой эмали.
  4. Уже чистую ванну нужно полностью залить любым моющим средством, оставить на 30 мин, затем смыть его и протереть поверхность чистой тряпкой до сухости.
  5. Чтобы вся работа по эмалировке не прошла зря, перестрахуемся – проверим насколько качественно обезжирена поверхность ванны. Для этого направим на бортик небольшую струйку воды. Если она капельками скатывается по стенке, значит поверхность плохо обезжирена и требуется заново провести эту процедуру. В следующий раз, когда будете проверять, имейте ввиду, что с обезжиренной поверхности вода стекает потоком.
  6. Снова просушить поверхность ванны. Если помещение отапливаемое, то этот процесс будет быстрым. Но если температура воздуха не высока, то можно воспользоваться феном.
  7. Важно обращать внимание на участок вокруг слива – там часто необходимо дополнительно просушивать поверхность.

Важно!
Для дополнительной просушки ванны используйте только фен для волос, не строительный, поскольку он может излишне нагреть поверхность, настолько высокие температуры не нужны в работе.

  1. После того, как закончатся работы по просушке, необходимо снять все коммуникации – обвязки слива и перелива.
  2. Последний этап подготовки – нужно пропылесосить ванну обычным шлангом, не используя насадок. Это нужно для удаления наиболее мелких частичек пыли.

Читать: Как правильно осуществить сборку душевой кабины?Нанесение эмали:
Итак, наступает самый важный этап работ – нанесение эмали (акриловой или эпоксидной). В зависимости от используемого состава техника действий может отличаться.

Инструкция:

  1. Делим пополам состав эмали. Смешаем сначала первую часть, ею будет нанесен основной слой, база.
  2. При помощи жесткой кисти (70 мм шириной) наносим эмалировочный состав. Начинать нужно с краев и постепенно перемещаться на стенки, наносить необходимо тонким слоем.
  3. После обработки краев проведите полоску от бортика до днища и размажьте состав в направлении поперечном. Повторите процедуру, обрабатывая ванну целиком.
  4. Особое внимание уделяем двум участкам – дну и месту слива.
  5. Не дожидаясь высыхания первого слоя смеси, необходимо приступить к покрытию вторым слоем (то есть «мокрый по мокрому»).
  6. После нанесения второго слоя нужно оставить ванну на 15 мин. Затем проверить – нет ли подтеков. Они образуются фактически всегда.
  7. Эти подтеки нужно устранить, берем кисть и растягиваем их по направлению снизу-вверх. Важно не пропустить тот момент, при котором эмаль еще текуча и поддается размазыванию. Если капля затвердеет, ее уже устранить будет нельзя.
  8. Теперь ванну нужно оставить для полного просыхания эмали. После высыхания нужно срезать образовавшиеся капли снаружи отверстия для слива и вернуть систему на место. Саму ванну промыть тщательно и вытереть насухо.
  9. Если все сделано аккуратно и правильно, то ванну трудно будет отличить от новой.

Как видите, эмалировка ванн теоритически – не сложный процесс. Ну а на практике требует некоторых навыков. Не бойтесь начинать!

подробная инструкция и советы от мастеров

В том случае, если ваша ванная выглядит старой, не блестит, усеяна трещинами и ржавчиной, ее можно покрыть ее эмалью. Безусловно, проще приобрести и установить новую ванну. Но это не только дорого, но и влечет за собой проблемы с демонтажем старой ванны, который вполне может испортить весь ремонт в помещении. Поэтому если у вас нет желания начинать ремонт в санузле, но старая ванна выглядит очень плохо, то имеет смысл задуматься про эмалировку, которую можно сделать своими руками или пригласив специалиста.

Что понадобиться для эмалировки ванны

  1. Самое главное – это, безусловно, опыт проведения ремонтов и необходимые знания по выполнению работ такого плана. Это является главным условием, потому что, если вы не уверены в качестве выполненной работы, то лучше не браться. Исправление последствий некачественной работы будет стоить дороже, чем эмалировка ванны специалистами.
  2. Мощная дрель, скорость вращения которой около 2000 оборотов в минуту.
  3. Специальная насадка на дверь – резиной круг.
  4. Пакет самой обыкновенной соды.
  5. Наждачка с водостойким эффектом.
  6. Две банки емкостью литр, чтобы разводить краску.
  7. Мерный стакан для определения дозы краски.
  8. Шприц 20 кубиков для определения дозы отвердителя.
  9. Малярная кисть с натуральным ворсом. Ее ширина должна быть около 6 см.

 

Выбор эмали для ванны

Предположим, что у вас есть эмалированная чугунная ванна в ужасном состоянии, и вы хотите провести ее реставрацию. Вы сможете это сделать с помощью нанесения на нее вторичный слой эмали. Так что первоочередной вашей задачей будет выбор эмали, которая будет иметь наиболее выгодное сочетание качества и стоимости.

Если у вас есть возможность приобрести дорогие составы для эмалировки, то вы точно сможете быть уверены в результате работы. К тому же выполнение реставрации с помощью профессиональных дорогих эмалей намного проще даже для человека, который никогда не занимался подобной работой.

Еще один из плюсов дорогой эмали – это хорошая адгезия основания и вторичного слоя эмали. К тому же, она очень быстро сохнет.

Однако если у вас нет возможности приобрести такую эмаль, то можно рассмотреть и менее дорогие варианты. Как правило, срок, за который данная эмаль застывает, может достигнуть 5 суток.

При выборе смеси для восстановления ванны важно правильно подобрать ее цвет. Непрофессионалы часто выбирают идеально белый цвет эмали. В итоге получается не совсем ровно закрашенная ванна, ведь из-под снежно-белой эмалировки виднеется желтоватый или другой оттенок старой эмали.

Поэтому очень важно выбрать цвет эмали для реставрации ванны, который будет отличаться не больше чем на один тон. Именно поэтому невозможно отреставрировать старую синюю чугунную ванну с помощью белоснежной эмали. Так что цвет раствора для реставрации следует подбирать соответствующий первоначальному цвету ванны или наносить эмаль в несколько слоев.

Совет: ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ. Некоторые смеси после смешивания с отвердителем сохраняют свою текучесть меньше часа. Для неопытного человека это очень малое время, чтобы качественно провести реставрацию ванны. Эмаль, после того как становится густой, не ложиться ровным слоем, так что работать с ней уже практически невозможно.

Подготовительный этап реставрации ванны

Подготовка ванны для эмалировки начинается с зачистки старой эмали. Данная процедура проводится с помощью дрели со специальной абразивной насадкой. Таким образом, снимается верхний слой старой эмали, на котором образовалась ржавчина и прочие пятна.

Зачистка старой эмали также выравнивает все неровности, что позволяет более равномерно и надежно отреставрировать ванну. Таким образом, новая эмаль получится ровная и гладкая. Если подготовительный этап провести некачественно, то все неровности сохранятся, и будут чувствоваться после реставрации.

Среди проблем подготовительного этапа следует отметить пыль, которая возникает вследствие механической зачистки, а так же запах растворителя для обезжиривания поверхности ванны перед нанесением эмали.

Инструкция по эмалировке ванны

Подготовительный этап перед нанесением эмали заканчивается тем, что нужно тщательно удалить грязь и остатки старой эмали. После этого следует хорошо помыть ванну и высушить ее. Проверить качество обезжиривания можно с помощью потока воды, который должен стекать сплошным потоком.

После этого можно приступить к самому серьезному этапу реставрации – эмалировке. Для этого следует разделить эмалировочный состав на две одинаковые части. Первую часть эмали используем для нанесения базового слоя.

Далее следует наносить эмаль с помощью широкой кисти из натуральной щетины. Наносить нужно, начиная с краев и перемещаться к бокам. Эмалировочный состав следует наносить очень тонким слоем. Очень важно наносить эмаль от борта до дна, при этом размазывать эмалировочный состав в поперечном направлении. С особой тщательностью промазывайте ванну возле слива и все дно.

После нанесения первого слоя эмалирующего состава не следует ждать, пока он высохнет, и тут же начинайте наносить второй слой. Второй слой должен сохнуть 20 минут. После этого проверьте ванну на наличие потеков, которые следует размазать кистью снизу вверх. Обязательно сделать это, пока эмаль еще текучая, иначе потом капли уже не удалятся.

После окончания нанесения эмалировочного состава следует оставить ванну до полного ее высыхания. После этого необходимо срезать капли эмали, которые образовались снаружи слива и вставить обвязку. Теперь ванну уже можно помыть и вытереть.

Если вы точно следовали инструкции по эмалировке и использовали качественные материалы, то ваша ванна будет выглядеть как новая. Так что хоть процесс реставрации ванны непростой, но при желании можно с этим справиться самостоятельно. Если у вас есть сомнения, как происходит эмалировка ванны своими руками, видео на эту тему ответит на все ваши вопросы.

Реставрация ванны своими руками, эмалировка ванн жидким акрилом и вкладыш в ванну, технология восстановления эмали ванны

Ванна постоянно соприкасается с водой, которая постепенно растворяет декоративный слой, открывая глазу неприглядную изнанку. И все бы ничего, вот только эксплуатация такой ванны становится вредной для здоровья. Ржавый налет на сколах может поранить человека или вызвать аллергию на коже. Но «старушку» можно реабилитировать, покрыв ее новым красителем. Существует два основных метода реставрации ванн своими руками: обработка жидким акрилом и установка специального вкладыша.

Реставрация ванны жидким акрилом своими руками, эмалировка ванны, видео

[hana-code-insert name=’yandex’ /]

Восстановление эмали ванн жидким акрилом в целом несложный процесс, но он требует внимательности и аккуратности от мастера. На первом этапе освобождаем помещение от лишних предметов, а саму ванну подготавливаем к реставрации. Для этого снимаем решетки слива и перелива. Сливное отверстие необходимо временно заткнуть тряпкой или бумагой. Наждачным кругом зачищаем чашу от старого покрытия; бортики, места рядом со сливными отверстиями и сами отверстия ошкуриваем мелкой наждачной бумагой вручную.

Пыль и грязь вычищаем при помощи тряпки или щетки, остатки сливаем в канализацию. Сушим и обезжириваем рабочую поверхность, завершаем подготовку объекта изолированием отверстий. Реставрация ванн акрилом является довольно грязным занятием, а потому вокруг ванны на полу и стенах необходимо наклеить газетные листы.

Разводим жидкий акрил с отвердителем. У емкости, в которой был отвердитель, срезаем верхушку под углом, она будет служить лейкой. Данный способ может показаться странным, но если вы посмотрите на фото ванн после реставрации жидким акрилом, то все вопросы отпадут сами собой.

Заполняем нашу лейку акриловой смесью и медленно начинаем поливать ей борта ванны. Краситель под собственной тяжестью будет стекать по стенкам, образуя идеально ровный слой. На дне разравниваем жидкость пластиковым шпателем, перегоняя ее от слива к изголовью. Завершается эмалировка чугунных ванн сушкой и установкой новых решеток. Пользоваться отреставрированной ванной можно уже через 36 часов. Новое покрытие будет служить 10-15 лет.

Восстановление чугунных ванн акриловым вкладышем, видео описание технологии реставрации ванн в домашних условиях

[hana-code-insert name=’yandex’ /]

Установка акрилового вкладыша в ванну – это более чистый и быстрый способ реставрации. Вкладыш представляет собой копию ванны, которая вставляется в основную чашу. Для того чтобы обновить место для купания, необходимо, как и в предыдущем описании, подготовить объект к работе. Снимаем обвязку, зачищаем и обезжириваем чашу. После этого необходимо срезать технологическую кромку с вкладыша. Она нужна только для транспортировки, а во время монтажа будетмешаться.

После подготовки составляющих одной конструкции, вставляем акриловый вкладыш в ванну и делаем разметку под сливное и переливное отверстия. Вырезаем их.

Вокруг сливов наносим герметик. Сами отверстия уплотняем резиновыми прокладками. Далее по всей площади чаши, захватывая бортики, накладываем двухкомпонентную пену.

В нашем мастер-классе о том, как восстановить эмаль чугунной ванны, осталось самое простое – поместить вкладыш на свое место. Это мы и делаем, тщательно прижимая стенки и дно нового покрытия к основе. На данном этапе важно, чтобы новые отверстия слива и перелива совпали со старыми.

В завершение работ монтируем обвязку и заполняем чашу водой. Оставляем ее в таком состоянии на сутки. Через день можно спустить воду и пользоваться. Срок службы нового покрытия в среднем составляет 10-15 лет. Цена акрилового вкладыша для ванны равна $120-150.

При желании можно, конечно, купить новую ванну, однако, если послушать о вкладыше в ванну отзывы, то можно с уверенностью сказать, что декоративная вставка по качеству ничуть не уступает абсолютно новой продукции.

Восстановление эмали чугунной ванны своими руками

Непрезентабельный вид старой сантехники, еще не повод с ней расставаться, особенно, когда есть альтернатива. Полное восстановление эмали чугунной ванны – эффективный и недорогой способ вернуть своей  «джакузи» былую привлекательность.

Любая сантехника со временем теряет свою привлекательную белизну. В такую ванну, с шероховатой поверхностью, и самому залезать не охота и гостям показать стыдно и выкинуть жалко. Кроме этого, ванна с многочисленными трещинами из оплота чистоты превращается в рассадник бактерий, плесени и грибка. Стоит ли лишний раз напрягать иммунную систему, когда неблагоприятная экологическая обстановка и так создает ей массу проблем. Самый оптимальный выход из сложившейся ситуации – восстановление эмали старой ванны.

Восстановление старой эмали

Как правило, к реставрации ванн приступают по нескольким причинам.

  • Временное жилье. Когда квартира является съемной или же, наоборот, сдается в аренду, нет смысла тратиться на дорогую сантехнику.
  • Финансовый вопрос. Старая ванна уже потеряла товарный вид, а покупка новой не входит в ближайшие планы.
  • Особенности планировки. Демонтаж и вынос старой чугунной чаши невозможен. Можно ее, конечно, разбить, но жалко.

Восстановление чугунной ванны, обычно, осуществляют одним из трех способов: покрытие ванны эмалью, жидким акрилом или установкой акрилового вкладыша.
Существует, правда, еще одно достаточно экстравагантное решение как обновить чугунную ванну – обложить ее мозаикой. Но такой вариант, скорее, относится к декорированию, он достаточно хлопотный и нецелесообразный.

Важно! Реставрацию ванн рекомендуют проводить после окончания ремонтных работ в помещении, чтобы не повредить новый слой.

Подготовительные работы

Перед тем, как обновить старую чугунную ванну в домашних условиях необходимо подготовить эмалированную поверхность к реставрации. Осуществляется подготовка в несколько этапов: удаление ржавчины, шлифовка, обезжиривание. Каждый из них завершается тщательной мойкой поверхности горячей водой.

  • Удаление ржавчины. Кислоты, которые входят в состав большинства средств, при взаимодействии с окислами металлов превращают их в бесцветные соли. Обработку начинают со щадящих растворов щавелевой или уксусной кислоты. Смывают раствор через 30-40 минут. Если после этого ржавчина еще осталась, можно очистить ее механически.
  • Шлифовка. После снятия ржавчины ванну шлифуют, используют болгарку, дрель или наждачную бумагу.
  • Глубокие сколы и трещины, затирают автошпаклевкой. Эти участки дополнительно шлифуют.
  • Обезжиривание. Используют пищевую соду или специальные чистящие средства, которые тщательно смывают только горячей водой.

Когда ванна высохла, снимают слив и перелив. Под нижний слив ставят емкость, в которую будет стекать эмаль. Мелкую пыль и песок собирают пылесосом. Прилегающие к ванне поверхности оклеивают строительным скотчем. Покрытие ванны эпоксидной или акриловой эмалью предусматривает нанесения грунтовки. Используют тот строительный состав, который указан производителем краски.

Подготовительные работы

Эмалировка ванны своими руками

Самый простой и доступный способ восстановления эмали. Для, окраски, помимо классической эпоксидной эмали, может использоваться более эффективная и дорогостоящая краска для чугунной ванны.

Важно! Эпоксидные состав состоят из двух компонентов — отвердителей и основ. Перемешивают их непосредственно перед нанесением. В зависимости от производителя срок годности готовой смеси от 30 до 45 минут.

Техника нанесения эмали

Разведенная эпоксидная смесь огнеопасна и токсична, поэтому покрытие ванны такой эмалью предусматривает использование средств личной защиты (респиратор, резиновые перчатки). Наносят материал махровым валиком или натуральной кистью. Эмаль начинают от бортиков ко дну, стараясь нанести слой краски равномерно и максимально тонко. Когда чаша уже окрашена по бокам, проходят и днище. В участках, где слой эмали толще, чем нужно, его необходимо размазать, направляя кисточку к низу. Покраска ванной эпоксидной эмалью предусматривает нанесение не менее 3 слоев.
Через 15 минут после нанесения последнего слоя, окрашенную поверхность проверяют на наличие подтеков. И если они есть, их размазывают кисточкой, но уже снизу вверх. Краска низкого качества для чугунной ванны может подтекать еще долгое время, поэтому периодически необходимо проверять, чтобы покрытие ванны эмалью было ровное.
Эмаль полностью высыхает спустя 1-2 дня, но пользоваться ванной рекомендуют только по прошествии 5 суток. После высыхания, поверхность полируют лоскутом фланели с небольшим количеством полировочной пасты.

Эмалировка ванны

Важно! В период высыхания эмали нужно обеспечить в помещение подходящие условия. При высокой влажности воздуха на свежем покрытии могут появиться пятна или трещины. А наличие песка или пыли существенно снизит срок эксплуатации покрытия.

 

Преимущества:

  • Эмалировка чугунной ванны своими руками обойдется недорого.
  • Минимум демонтажных работ.

Недостатки:

  • По прошествии некоторого времени эмаль приобретает желтый оттенок.
  • Эксплуатационные сроки красок до 5 лет.
  • Использовать ванну после восстановления можно будет спустя неделю.
  • Неровности в заводском покрытии не скрываются слоем эмали.
Жидкий акрил

Восстановление жидким акрилом «наливная ванна»

Восстановление эмали жидким акрилом не имеет ничего общего с эмалировкой, кроме этапов подготовки поверхности. В результате проведенных работ, состав нанесенный на старую эмаль застынет, образуя своеобразный акриловый вкладыш в ванную.

Подготовка поверхности выполняется в вышеописанной последовательности. Чтобы сколы или трещины не появились на реставрируемой поверхности, непосредственно перед грунтовкой их шпаклюют. Используют автомобильную шпаклевку со стекловолокна. Наносят материал на поврежденные участки резиновым шпателем. В процессе нанесения акрила, из крана может капнуть вода, и на этом реставрация чугунной ванны своими руками закончиться. Во избежание проблем, кран заворачивают полотенцем и обманывают полиэтиленовым пакетом.

Технология нанесения жидкого акрила

Когда ванна подготовлена, открывают ведро с акрилом и убирают с его внутренних стенок остатки материала резиновым шпателем. Компоненты состава тщательно перемешивают при помощи специальной насадки на дрель (венчика). Слив закрывают пластиковым стаканчиком. Ведро с акрилом устанавливают на дно ванны. Готовую смесь переливают в небольшую емкость. Нередко используют обычные пластиковые стаканчики, объемом 0.5 л.

Нанесение жидкого акрила

Восстановление чугунной ванны начинают с бортиков, весь акрил выливают по периметру чаши. Затем, при помощи шпателя легкими движениями распределяют вдоль края и в углах. Когда смесь стечет ко дну, на стенках ванны остаются незаполненные участки. К ним шпателем поднимают акрил, движением снизу вверх. Реставрация ванн своими руками должна выполняться быстро.

Если дно ванны заполнилось не полностью, к нему подтягиваю шпателем акрил с участка вокруг слива. Когда вся поверхность чугунной чаши равномерно заполнена, убирают пластиковый стаканчик, который закрывал слив, и остатки смеси вытекают в подставленную емкость. На полное высыхание материала потребуется в среднем 24 часа. Многое зависит от температуры и процентного состава отвердителя. Но эксплуатировать ванну рекомендуют только спустя 2-3 дня.

Совет! Образовавшиеся наплывы не стоит сразу исправлять, после подсыхания акриловой эмали, они исчезнут.

Цвет акрила должен соответствует предыдущему оттенку эмали, иначе на реставрируемую поверхность могут проступить пятна. Чтобы изменить цвет смеси, в нее при размешивании, добавляют специальную колеровочную пасту, часть которой не должна превышать 3 % от общей массы.

Преимущества

  • Небольшой срок высыхания.
  • Прочное покрытие.
  • Со временем не желтеет.
  • Мокрая поверхность акрила не скользкая.
  • Срок эксплуатации 5- 10 лет

Недостатки

  • Технология нанесения достаточно сложная и требует определенного опыта.
Ванна после восстановления жидким акрилом

Акриловый вкладыш «ванна в ванну»

Несколько названий способа отображают одну суть. В процессе реставрации ванны, на ее внутреннюю поверхность приклеивают новую пластиковую чашу, идентично повторяющую форму старой.
Акриловая вставка в ванну изготавливается в заводских условиях, в соответствии с действующими стандартами. Тыльная сторона чаши может дополнительно армироваться стекловолокном. Интересно, что такая технология восстановления была разработана более 40 лет назад и с тех пор практически не изменилась. Акриловая вставка хорошего качества должна иметь толщину не менее 6 мм.

Акриловый вкладыш в ванну

Подготовка и реставрация ванн этим способом легко выполняется своими руками. Очистка и шлифовка эмали в данном случае не потребуется. Рекомендуют лишь зашпаклевать сколы и трещины, если они есть. Удаляются старые элементы: слив, перелив и сантехника. После чего, снимают прилегающие к ванне бортики. От остальной плитки керамические элементы отрезают алмазным диском и аккуратно демонтируют.

Особенности монтажа

Убедившись в том, что акриловая вставка в ванну соответствует нужному размеру, ее размечают, подрезают и сверлят отверстия сливов. В чаше старой ванны, вокруг слива и перелива наносят герметик, на остальную поверхность ванны – специальный клей, на котором будет фиксироваться вставка. После этого, акриловая вставка аккуратно устанавливается в ванну. Удаляют лишний силикон на технологических отверстиях и производят монтаж декоративных решеток. Ванну наполняют холодной водой до краев и оставляют на 12 часов.

Важно! Между старой ванной и акриловой вкладкой сохраняется пространство, в которое недопустимо попадания влаги. Все швы между двумя поверхностями тщательно заполняют геметиком.

Монтаж акрилового вкладыша

Преимущества

  • Идеально ровная поверхность.
  • При бережном уходе срок эксплуатации более 15 лет.
  • Со временем не теряет своих эстетических качеств.

Недостатки

  • Поверхность очень чувствительна к ударам.
  • Не всегда вкладыш совпадает по размерам с чугунной чашей.
  • Потребуются дополнительные работы по демонтажу.
  • Высокая стоимость, но реставрация ванн своими руками обойдется значительно дешевле.

Эмалировка ванн акрилом и краской в Киеве

Эмалировка ванн производится двумя основными методами: покраска кисточкой и наливным способом. Как показывает практика, покраска ванны холодной эмалью в домашних условиях не может достичь заводского глянца и качества, но, по крайней мере, ненадолго скроет от глаз ржавое и потресканное покрытие.

К счастью, на этом производители не остановились! На смену лакокрасочным изделиям пришел акрил. Это полимерный состав, который обладает экологичностью и высоким уровнем сцепления с любой поверхностью. Эмалировка ванн жидким акрилом способна улучшить состояние чугунного, стального и пластикового покрытия на долгие годы.

Что такое эмалировка?

Это один из бюджетных вариантов реставрации сантехники в домашних условиях. Как правило, эмалировку заказывают студенты или пенсионеры, а также клиенты, которые арендуют квартиру или сдают в аренду. Эмалировка — выгодный способ восстановления эмали ванн в гостиницах, больницах и оздоравливающих комплексах.

Сейчас данный метод реставрации уходит в прошлое. Не секрет, что для эмалировки используют дешевые токсичные материалы. Низкая цена не привлекает клиентов, которые, заботясь о своем здоровье, ищут более безвредный материал.

Мастера используют эмалировку в крайних случаях, отказываясь от неё в пользу услуги наливная ванна. Причина переквалификации специалистов заключается в том, что покраска ванны кисточкой или валиком занимает много времени. Нагрузка на спину колоссальная. Чего нет при реставрации наливным способом.

Информация! Ещё есть услуга покраска ванны баллончиком, но это самая ужасная халтура какая только может быть. Ванна покрашенная баллончиком прослужит одну неделю. Хуже придумать ничего нельзя.

Сколько стоит эмалировка ванны краской?

Качество и срок службы эмалированной поверхности зависит от качества приобретаемой краски. Наши мастера работают двухкомпонентной эпоксидной эмалью для ванн. На данный вид работ гарантия не предоставляется, так как мы заранее предупреждаем клиентов о кратковременном сроке службы покрытия.

Эмалировка ванн акрилом в домашних условиях в Киеве, Броварах, Борисполе, Ирпене, Фастове. Это один из способов реставрации чугунной, стальной или акриловой ванны. Если покрытие ванной или душевого поддона нуждается в ремонте, сделать его можно самостоятельно, а также, вызвав мастера на дом. Эмалировка ванн относится к бюджетному варианту восстановления эмалевого покрытия. Срок службы эмалированной сантехники не более 2-х лет.

Важно! Цена эмалировки ванн зависит от размера сантехники, выбранного материала и его метода нанесения. Если покраска выполняется кисточкой, тогда стоимость покрытия от 1300 гривен. Если хотите, чтобы покрытие прослужило 8-10 лет, тогда воспользуйтесь жидким акрилом, который наносится методом налива.
УслугаЦена
Эмалировка ванны 1.2 м1000 грн.
Эмалировка ванны 1.5 м1200 грн.
Эмалировка ванны краской 1,7 м1300 грн
Реставрация душевых поддонов и бассейновДоговорная
Снятие старой краскиБесплатно
Ремонт сколов и трещинБесплатно
Выезд загородОбсуждается

(050) 06-44-778, (068) 32-06-839Звоните Сейчас!

Эмалировка ванной акрилом своими руками

Сравнивать акриловую эмаль с другими материалами для восстановления ванн, душевых поддонов или бассейнов невозможно! Она не похожа ни на что! Это прочный, надежный и эластичный продукт, который во время нанесения не оставляет волн, потеков и разводов.

Для работы с акриловой эмалью понадобится:

  1. Чистая и сухая ванна. С помощью соды и наждачной бумаги в течение часа вымываете поверхность от накопившегося жира и грязи.
  2. После этого обязательно снимаете сифон для того, чтобы остаток материала стекал в сливное отверстие.
  3. Смешиваем два компонента акрила между собой венчиком.
  4. Большим пластиковым стаканом заливаем ванну, начиная с бортов.
  5. В конце для удаления образовавшихся пузырьков проходим струёй горячего воздуха.
  6. Для полного застывания оставляем ванну на 48 часов.

Также отреставрированная сантехника приобретает новые свойства:

  • В два раза дольше сохраняет заданную температуру воды.
  • Обладает свойством шумоизоляции.
  • Выдерживает резкие перепады температур воды.
  • Становится стойкой к Уф-излучениям.
  • Спустя годы не теряет свою белоснежность (не желтеет и не сереет).
Эмалировка ванны жидким акрилом Пластол, Стакрил или ЭкоВанна — самый дорогостоящий способ реставрации эмалевого покрытия. Ваша сантехника прослужит еще 10-12 лет. Независимо от повреждений, даже если это сквозная дыра, акриловая эмаль скроет недостатки и восстановит металлическую поверхность. В итоге, через 3 часа работы у Вас будет новая акриловая ванна на прочном основании.

Вот и вся технология эмалировки ванной своими руками акриловой эмалью. Реставрацию можно сделать как самостоятельно, так и с помощью мастера, заказав услугу на сайте или по телефону.

Работаем ежедневно по всей Украине. Поставки ремкомплектов производятся Новой почтой или Интаймом. Оплачиваете набор после проверки целостности.

Цена эмалировки ванны акрилом

Что влияет на стоимость восстановления эмалевого покрытия? Какой материал для этого выбрать? Из каких факторов складывается цена акрилового покрытия? Ответ на эти вопросы Вы услышите в нашем видео, которое помогает прояснить суть данной тематики.

Как правило, цена на реставрацию ванн акрилом у всех одинаковые, но есть фирмы и мастера, которые ставят цены ниже рыночных.

Причины заниженных цен:
  • Использование просроченного материала.
  • Неквалифицированные мастера «самоучки».
  • Отсутствие гарантийного талона.
  • Работа мастеров на количество, а не на качество.

* — Цена актуальна на 01.03.2018. Цену уточняйте каждый день, возможны изменения.

УслугаЦена
Реставрация ванны размером 1,2 метраот 1600 грн
Реставрация ванны размером 1,5 метраот 1700 грн
Реставрация ванны размером 1,7 метраот 1800 грн
Реставрация душевых поддонов и бассейновДоговорная

(050) 06-44-778, (068) 32-06-839Звоните Сейчас!

Эмалировка ванн — Эмалировка и реставрация ванн

Наша мастерская предлагает услуги по реставрации, эмалировке, обновлению, восстановлению, покраске эмали ванны. Мы работаем с 1999 года. К работе принимаются чугунные и металлические ванны в любом состоянии. Акриловые ванны не подлежат восстановлению. У нас работают все мастера славяне с опытом работы от 5 до 10 лет. Мы обслуживаем Москву и всё Подмосковье в пределах 70 км. 

Разница между эмалировкой и реставрацией ванны

Эмалировка ванн это реставрация ванн эмалью и жидким акрилом на дому у заказчика, без демонтажа самой ванны выполним покрытие ванн. Русский язык так устроен , что слова: эмалировка ванны и реставрация ванны акрилом звучат по разному, а означают одно и тоже. Это слова синонимы. Некоторые наши клиенты в запросе к поисковой системе пишут слово ванной — для них мы написали отдельную статью, зато других интересует материал которым производится работа. Мы постараемся ответить на все Ваши вопросы. Все способы этой работы хороши, мы делаем её на годы , качественно и без запаха. Мы оказываем различные услуги, связанные с ванной, просим Вас ознакомиться со списком наших услуг.

  1. Эмалировка ванны сертифицированной  финской эмалью производство «Тикурилла»
  2. Эмалировка ванны жидким акрилом производство ООО «Примариль»  г. Санкт Петербург.

Эмалировка ванн чугунных, покраска, реставрация ванн в Москве и Подмосковье — это услуга которую мы выполняем уже более 20 лет. Для того что-бы обновить внешний вид вашей ванны, не обязательно менять саму ванну, можно воспользоваться нашими услугами по эмалировке ванн. Цена и возможность сделать своими руками — самостоятельно обсуждаются на этой странице сайта. Когда и кому это надо?

Состояние ванны и ванной комнаты

Прежде всего надо оценить состояние не только ванны, но и ванной комнаты. Ванна пригодна для эмалировки если она не имеет сквозных повреждений(дырок).Трещины и сколы можно заделать до эмалировки.Замену ванны на новую можно производить только в том случае если предстоит ремонт всей ванной комнаты Ведь заменив ванну потребуется заменить кафель а может быть и входную (в ванную комнату) дверь вместе с коробкой, так как новая ванна в старую дверь не проходила по размерам!!Итак мы выяснили замена ванны на новую это дорогостоящий способ- связанный с разгромом санузла.Уважаемый читатель этой статьи , у нас есть ещё много подобного материала. Слова — ремонт ванны, реставрация ванны, восстановление ванны, покраска ванны или покрытие ванн это синонимы. Они пишутся по разному но имеют одинаковый смысл. Просим Вас ознакомиться с этими статьями.

Естественно процесс эмалировки ванн на заводе отличается от домашнего процесса эмалировк (Москва). В заводских условиях ванна проходит обжиг — обработку температурой , что дома сделать нельзя. Поэтому для эмалировки ванны(реставрации ванны/Москва/)в домашних условиях используют эпоксидные эмали-эмали холодной сушки.

Эмалировка своими руками

1. Вы покупаете банку эмали для ванн и бассейнов, кисточку, растворитель, внимательно читаете инструкцию на банке и пытаетесь повторить прочитанное.Здесь Вас ожидают сюрпризы.
Эмаль хранилась на рынке в холодном контейнере, что запрещают правила хранения.
Кисточка которую Вы купили просто сеет волосами.

И самое важное у Вас нет ОПЫТА того самого опыта которым располагает мастер по эмалировке ванн. Если у Вас сломался холодильник Вы вызываете мастера по холодильникам. Сломался телевизор — вызываем телемастера. Так почему испорченную ванну должен эмалировать не профессионал?-Это должен делать мастер по реставрации ванн!!! Самостоятельно или своими руками качественно не получится.

2. Вы обращаетесь в мастерскую по эмалировке ванн. Тут самое важное не ошибиться. В газетах и интернете полно подобного рода объявлений. Многие из так называемых фирм состоят из одного мастера по эмалировке ванн. Какую гарантию может он дать? — Честное слово!!! Мы готовы предложить вам несколько наших телефонов — где Вас не обманут и дадут гарантию на свою работу.

Эмалировка ванны своими руками. Как покрасить ванну

Сегодня большинство собственников квартир прибегли к восстановлению производства чугунных ванн СССР, вместо того, чтобы выбрасывать их на свалку. Отличное качество за счет эмалированного завода Советского, что дает хорошую основу и для нового покрытия. как надежность чугунного корпуса.

Сегодня существует несколько способов реставрации ванны: акриловая вставка «в ванну», эмалирование ванны и покрытие старого покрытия слоем жидкого акрила (технология «наливная ванна»).В этой статье мы обсудим, как расписать ванну своими руками.

Это самый недорогой способ реставрации, не требующий вывода из канализации и демонтажа. Возможно, вам просто необходимо удалить сколотую ванну, как это сделать, вы можете прочитать здесь.

В домашних условиях ,, Картина имеет ряд существенных отличий от производственного процесса реставрации. Итак, заводская железная ванна нагревается, после чего на внутреннюю поверхность равномерно наносится пудра. Под действием высокой температуры и растекания порошковая эмаль трансформируется в.

Если говорить об эмалировании ванн в домашних условиях, то в данном случае эмаль наносится на основе плоской кисти из натуральных волос (редко используется распылитель).

Самоэмалированная ванна

Этот процесс состоит из двух этапов. Подготовка ванны . Это очень важный этап, так как эмаль следует наносить только на хорошо обезжиренную гладкую поверхность. Для этого на поверхность наносится старый чистящий порошок, например «Пемолюкс», который не должен содержать хлор, после чего непосредственно поверхность порошка очищается абразивным камнем.

Очистить можно, также используя шлифовальный круг или наждачную бумагу. После этого абразивная крошка смывается водой, возникает зачистка ржавчины и неровностей, а также тщательно обезжиривается поверхность.

После этого на 5-10 минут залить тару горячей водой, затем слить и насухо протереть поверхность.

Далее идет этап нанесения нового слоя эмали . Эмаль следует наносить очень осторожно, избегать пузырей и полос, иначе новая эмаль после высыхания отслоится.

У большинства частных компаний и художников, специализирующихся на эмалировании ванн, эмаль наносится в два слоя. В среднем на это уходит не более 3-4 часов.

Для достижения наилучшего результата в ванне рекомендуется четырехслойная эмаль.

Специально для квартирного ремонта отдельно.

Восстановление эмали для ванн | «Ремонт ванны Лондон»

Следует отметить, что при эмалировании старой ванны эффект существенно отличается от эмали, нанесенной промышленным способом.Для ремонта ванны дома лучше использовать эпоксидную эмаль, которая по сути является краской с улучшенными свойствами. Его плотная текстура и устойчивость к влаге позволяют использовать его для обновления ванн.

Чугунные ванны, покрытые эмалью, — неизменный атрибут ванных комнат образца советского периода. Многие из них до сих пор присутствуют в ванных комнатах, десятилетиями обслуживая жителей. Они уже потеряли соответствующий внешний вид, но не все готовы расстаться с чугунными ваннами.Стабильный, прочный и прочный чугун для многих считается синонимом надежности, поэтому такие ванны до сих пор присутствуют в ванных комнатах, несмотря на свой неприглядный вид.

Чугунные ванны в основном покрыты эмалью, которая имеет существенный недостаток — она ​​очень хрупкая, несмотря на ее твердость. Любой случайный удар, например, падение бутылки в ванну, приводит к появлению трещин. Более серьезные удары могут вызвать сколы и отслоения материала. Становится трудным поддерживать гигиену и содержать ванну в чистоте, так как образовавшиеся дефекты поверхности разъедаются грязью и суетой.Более того, появление сколов с острыми краями в ванне, помимо грубых и опасных, становится неприятным на ощупь. Устаревшая эмалевая поверхность, испещренная мелкими и глубокими повреждениями, покрытая пятнами и ржавчиной, мрачно выглядящая, определенно портит внешний вид всей ванной комнаты, и обновление ванны может решить эту проблему.

Эмалированный материал для ванны

Если замена ванны невозможна, можно улучшить внешний вид уже установленной в ванной комнате.Это можно сделать разными способами, каждый из которых имеет свои особенности. Один из самых распространенных и популярных способов — нанести на поверхность новый слой эмали. Позволяет избавиться от дефектов зрения, вернуть белизну и блеск.

Цены на эмалировку ванны в Лондоне

Цена на Bath Re Enameling до со скидкой 35%!

Повторное эмалирование ванны
Душевой поддон

  • Технология Acrylic Eco Bath ™
  • Готовность к использованию через 48 часов
  • Без запаха

Восстановление эмали для ванны обычного типа

  • Технология Acrylic Eco Bath ™
  • Готовность к использованию через 48 часов
  • Без запаха

Замена эмали для ванны Roll Top

  • Технология Acrylic Eco Bath ™
  • Готовность к использованию через 48 часов
  • Без запаха

Повторное эмалирование ванны
Душевой поддон

  • Технология Acrylic Eco Bath ™
  • Готовность к работе 24 часа
  • Без запаха

Восстановление эмали для ванны обычного типа

  • Технология Acrylic Eco Bath ™
  • Готовность к работе 24 часа
  • Без запаха

Замена эмали для ванны Roll Top

  • Технология Acrylic Eco Bath ™
  • Готовность к работе через 24 часа
  • Без запаха

Как заново отремонтировать ванну своими руками?

Эмалирование ванны выполнить несложно, но, тем не менее, выполнение каждого этапа такого процесса требует аккуратности и тщательности.Во время работы, а также в период высыхания поверхности жильцам лучше покинуть квартиру, следя за тем, чтобы помещения хорошо проветривались. Перед тем, как приступить к работе с ванной, необходимо отключить ванну от водопровода и канализации.

  1. Работа по эмалированию ванны начинается с подготовки поверхности. Мастер должен удалить старый слой эмали, тщательно очистив его до однородного состояния. Обычно это делают наждачной бумагой с абразивным порошком, который получается аккуратно, но занимает много времени.Если хотите ускориться, в качестве насадки можно использовать дрель и специальный кружок. Такой ход существенно сэкономит время, но добавит хлопот с уборкой. Кроме того, используя дрель, нужно позаботиться о защите глаз, чтобы не спровоцировать травму.
  2. Если на поверхности ванны были глубокие повреждения, их нужно тщательно очистить. При этом важно следить за тем, чтобы толщина удаляемого слоя по всей площади была одинаковой, не образовывались углубления или лишний рельеф, так как эмаль не сможет его разгладить.
  3. Шлифованную поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и мелких фрагментов удаленной эмали. Ванну следует вымыть, а затем полностью высушить и после этого обработать обезжиривающим средством.
  4. Эпоксидную эмаль следует наносить на поверхность ванны в несколько этапов. Для нанесения используются валики или кисти, которые позволяют хорошо распределить материал, не оставляя разводов и неточных участков. Первый слой, грунтовка, наносится как можно тоньше, затем с интервалом около 20 минут можно наносить следующие слои.Количество слоев эмали может быть в среднем от 2 до 4, но вы можете нанести больше по желанию. Необходимо помнить, что время полного высыхания обработанной поверхности зависит от количества и толщины слоев.

  5. По окончании всех этапов нужно просто дождаться полного высыхания материала. После этого ванну можно подключить к канализации и водопроводу. Перед первым использованием обновляющей ванны ее следует тщательно и осторожно вымыть с мылом и мягкой губкой.

    6. Положение о повторном эмалировании ванны

Преимущества повторной эмалировки ванны

Покрытие эмалью — не новый метод обновления ванны, а сам материал хорошо известен и неоднократно проверялся на практике. Эпоксидной эмали доверяют, потому что с ней легко работать, а конечный результат всегда предсказуем.

  • Эмалирование ванны — подходящий вариант в случаях, когда нужно освежить ванную комнату без больших вложений .Например, перед сдачей или продажей квартиры;

  • Чтобы покрыть ванну эмалью, ее не нужно разбирать, что значительно экономит время и упрощает весь процесс;

  • Работать с эпоксидной эмалью несложно. При максимально возможной экономии все работы даже можно провести без привлечения мастера ;

  • На сегодняшний день эмаль — самый дешевый материал , которым можно обновить ванну.Эмалирование позволяет сэкономить, когда невозможно избежать восстановления ванны;

  • При бережном использовании слой эмали может прослужить не менее 1 года, поэтому вы можете отсрочить время покупки новой ванны и ремонта комнаты.

Недостатки эмалирования ванны

Покрытие ванны эмалью — довольно устаревший метод ремонта, который поможет лишь немного улучшить ее внешний вид, но кардинально не повлияет на ситуацию.

  • Работать с эмалью не сложно, а вот процесс довольно долгий . Необходимость нанести несколько слоев и выждать определенный промежуток времени между ними требует много времени;

  • Эпоксидная эмаль — это материал с резким и резким химическим запахом . При работе с ним необходимо всегда использовать средства индивидуальной защиты. В помещении должен быть постоянный приток свежего воздуха. Современные тенденции в строительстве и ремонте исключают использование подобных материалов, отдавая предпочтение безопасным и экологически чистым составам;

  • Эмалировка — самая недолговечная модификация ванны методом , существующая на сегодняшний день.Чтобы эмалевое покрытие прослужило не менее года, необходимо очень бережное использование и бережное обращение. Если в квартире живут дети или большая семья, результат эмалирования продержится недолго;

  • Не рекомендуется ставить в эмалированную ванну металлические тазы и ведра, ронять какие-либо предметы или резко менять температуру воды. Эмаль пористая, поэтому быстро пачкается, впитывая грязь и ржавчину. Поверхность желательно мыть после каждого использования, чтобы она дольше сохраняла белизну;

  • Эпоксидная эмаль сохнет очень долго. .По сравнению с другими способами ремонта, покрытие эмалью занимает больше всего времени от начала работы до момента, когда ванную комнату можно будет использовать. В среднем для полного высыхания материала требуется около недели. Для современного человека самый ценный ресурс — время, поэтому эмаль становится все менее популярной;

  • Эпоксидная эмаль не подходит для выравнивания поверхности ванны . Материал «проваливается» в мельчайшие поры и бороздки, создавая заметный при ближайшем рассмотрении рельеф;

  • Учитывая крайне недолговечное и ненадежное покрытие, создающее эпоксидную эмаль, считать его дешевым и выгодным просто невозможно.Немного сэкономив на покупке этого материала, хозяину квартиры скоро снова придется потратиться на восстановление ванны ;

  • Эпоксидная эмаль так же хрупка, как порошковая эмаль , применяемая для нанесения на чугун в промышленных условиях. Но между ними есть существенная разница — заводская эмаль намного толще и надежнее, а эпоксидная может повредиться даже от легчайшего удара.

    • Re эмалированная ванна

Отзывы

Преимущества:

Профессионализм, Пунктуальность, Качество, Оперативность

Ваш обзор:

Жалоб нет ☺️ очень доволен сервисом прекрасно все хорошо спасибо

Отзывы Преимущества:

Профессионализм, Пунктуальность, Качество, Оперативность

Ваш обзор:

Мартин выполнил ремонт эмалированной ванны.Он превратил нашу старую ванну со сколами в …

Отзывы Преимущества:

Отличный сервис

Ограничения:

Ждать пришлось долго!

Ваш обзор:

Мне так приятно, что я выбрал «Ремонт ванн в Лондоне», чтобы восстановить мой старый чугун …

Отзывы

Эмалирование ванны — устаревший метод ремонта, недостатков которого больше, чем достоинств.Компания «Bath-Repair London» предлагает современную услугу по обновлению ванн жидким акрилом. «Заливная ванна» занимает лидирующие позиции среди других методов реставрации. Жидкий акрил отличается длительным сроком службы при невысокой стоимости, доступным даже при скромном бюджете. Этот материал позволяет создать идеальную поверхность, вернув ванне белизну и чистоту, приятную гладкость и яркий глянцевый блеск. Отреставрированная жидким акрилом ванна будет безупречно выглядеть 15-20 лет, что делает такой способ ремонта намного более выгодным, чем покрытие эмалью.

Осмотрите, и, возможно, вам повезет отремонтировать старую ванну

НЕСКОЛЬКО ВЕЩЕЙ так же модны в среде ванных комнат, как классическая чугунная отдельно стоящая ванна, но совершенно новая модель может стоить тысячи. Однако есть более дешевый способ заполучить одну из этих роскошных вещей для ванной — восстановить старинную ванну.

Эмаль для старой ванны может воскресить грязную и тусклую ванну, снова сделав ее предметом разговора в ванной.По словам специалистов по реставрации Карла Берка Renubath, человек решили обновить свои ванны по двум причинам.

«Первый — косметический, другими словами, они хотят, чтобы ванна выглядела красиво, а ванны такого винтажного качества сейчас очень модны. Вторая причина более утилитарна.

«Помимо красивого внешнего вида, старая добрая чугунная ванна — это утилита, которая будет работать очень хорошо в течение долгого времени, если за ней ухаживать.«Шлифовка» может продлить жизнь ванне на долгие годы », — сказал он.

Со временем эмалевые ванны обесцвечиваются из-за жесткой воды и капель из кранов, а глазурь стирается. Как только глазурь исчезнет, ​​эмаль потеряет свою защиту и в конечном итоге проржавит насквозь.

«Многие люди не знают, что можно вернуть ванну к жизни, но мы делаем это уже более 30 лет, и это действительно работает.Если вы достаточно хорошо ухаживаете за ванной, ванна прослужит долгие годы », — сказал Карл.

Renubath может отремонтировать старые отдельно стоящие ванны на ножках в викторианском стиле или отремонтировать стандартные чугунные эмалированные ванны.

«Такие ванны особенно привлекательны с точки зрения дизайна интерьера, но покупать их новые стоит дорого.Большинство новых ванных комнат, приобретенных и установленных в Ирландии, изготовлены из современного пластика или стекловолокна », — сказал Карл.

Ванны, изготовленные сегодня, имеют характеристики, отличные от тех, что были сделаны много лет назад, и нет никакой гарантии, что вы сможете получить даже настоящую новую чугунную ванну. При этом новая модель хорошего качества может стоить около 800 фунтов стерлингов и выше.

За отдельно стоящую модель хорошего качества можно потратить от 3000 евро, не считая затрат на сантехнику и укладку плитки на ее установку.

Ремонт стандартной пятифутовой и шестидюймовой ванны стоит 195 фунтов стерлингов, включая НДС, в районе Дублина, увеличиваясь до 215 фунтов стерлингов, включая НДС, за пределами Дублина с Renubath. Для старых отдельно стоящих ванн плата составляет 230 фунтов стерлингов.

«Процесс заключается в шлифовке внутренней части ванны эмалью.Обычно мы рекомендуем нашим клиентам просто покрасить ванну снаружи, так как это совершенно другая поверхность.

«Если его отшлифовать и отшлифовать, его можно покрасить в цвет, который будет соответствовать декору ванной комнаты», — сказал Карл.

«Процедура проводится, пока ванна находится на месте, что значительно упрощает процесс.Если ванну нужно снять для ремонта, вы понесете всевозможные дополнительные расходы, например, на сантехнику и укладку плитки.

«Если сравнить это со стоимостью ремонта старого покрытия и придания ему такого же качества, как и нового, — нетрудно увидеть предлагаемую сделку», — сказал Карл. Renubath также предлагает новое средство против скольжения для ванн и душевых поддонов, невидимое невооруженным глазом, которое реагирует на влажную поверхность, обеспечивая превосходное сцепление.

«Прелесть этой обработки в том, что она устраняет необходимость использовать виниловые пластыри или полоски или резиновые коврики, которые через короткое время становятся неприглядными и негигиеничными», — сказал он.

С Renubath можно связаться по телефону 01450 0433

FAQ Часто задаваемые вопросы по VEA

Что мне следует использовать для очистки стекловидного тела?

Используйте только те продукты, которые были протестированы Ассоциацией производителей стекловидной эмали и имеют соответствующий логотип.Их можно приобрести в большинстве супермаркетов и розничных продавцов. Нажмите, чтобы увидеть список чистящих средств, одобренных VEA

Есть какие-нибудь советы по очистке стекловидной эмали на плите?

Информацию о лучших способах очистки плиты можно найти на нашей странице «Как ухаживать за стекловидной эмалью». См .: Как ухаживать — варочные поверхности духовки

Есть какие-нибудь советы по очистке стекловидной эмали на ванне?

Информацию о лучших способах мытья ванны вы найдете на нашей странице «Как ухаживать за стекловидной эмалью».См .: Как ухаживать — Ванны и раковины

Проблемы с известковыми отложениями — что мне делать?

Несколько советов, идеи и объяснение того, что такое известковый налет Нажмите для удаления известкового налета

Моя чугунная эмалированная ванна тусклая, шершавая, в пятнах или царапинах — можно ли ее восстановить?

Если ваша ванна сделана из чугуна, то да. Может быть проведена специальная операция, включающая шлифовку поврежденной поверхности, а затем полировку эмали для восстановления первоначального блеска и цвета.Этот процесс наиболее удачен на белом, пастельных и светлых тонах. Более насыщенные цвета, такие как бордовый, темно-синий и темно-коричневый, не удастся повторно отполировать. Даже если у вас есть небольшие сколы на эмали, их можно исправить с помощью специального наполнителя подобранного цвета.

(ВНИМАНИЕ — этот наполнитель представляет собой стекловидную эмаль НЕ ). См. Подробности о реполере

.
Где и как можно повторно покрыть эмалью чугунную ванну или есть другие варианты?

Есть два варианта, если ванну только что надели.Эмаль на ощупь шероховатая — обычно это происходит на дне ванны. Вы можете отполировать его заново. Это может быть сделано на месте и является специальной операцией:

OR Можно повторно покрыть эмалью. Для этого его необходимо снять и доставить к специалисту по эмалированию: см. Раздел «Повторные эмальеры»

.

Если на вашей ванне имеются сильные сколы или вы хотите изменить цвет, единственный доступный вам вариант — это снять ванну и отправить ее в специализированную компанию, которая выполнит повторное эмалирование вашей ванны подлинным стекловидным телом. эмаль: см. Re-enamellers

Имейте в виду, что существует множество компаний, рекламирующих и предлагающих повторное эмаль на месте.Это не настоящая стекловидная эмаль — это разновидность краски. Более авторитетные компании, предоставляющие эту услугу, назовут ее «санацией ванны». Это краткосрочное решение, но оно не может быть таким твердым или долговечным, как настоящая стекловидная эмаль. Эти компании могут также провести косметический ремонт чипов. Подлинная стекловидная эмаль — это стекло, которое плавится при высоких температурах для достижения уникального сочетания твердости и долговечности, не имеющего себе равных среди других покрытий.

Повторное эмалирование будет включать дробеструйную очистку для удаления существующей эмали с последующей специальной сваркой, если есть какие-либо повреждения или сильная ржавчина, например, вокруг отверстия для пробки. Затем на него будет нанесено до трех слоев стекловидной эмали. Каждый слой будет сплавлен с поверхностью путем нагрева в печи до температуры выше 750 градусов по Цельсию. Именно эта настоящая стекловидная эмаль придаст вам долговечность и долговечность, которые ваша ванна давала вам до сих пор.

Могу ли я отремонтировать скол на куске эмали?

Ремонт стекловидной эмали невозможен, кроме как специалистами по повторному эмалированию уже покрытых эмалью деталей.Ремонтные комплекты доступны в основных торговых точках для самостоятельного изготовления, но это всего лишь краска, которая никогда не может быть такой твердой и долговечной, как оригинальная стекловидная эмаль. Они не выдержат интенсивного использования или высоких температур, которые могут возникнуть в духовке, гриле или плите. Тем не менее, они часто делают краткосрочный косметический ремонт в других областях, который может удовлетворить ваши потребности.

Компании, занимающиеся полировкой ванн, также предоставят этот вид ремонта стружки. Click Bath Polishing

Если вы хотите повторно покрыть эмалью деталь, обратитесь в одну из специализированных компаний по эмалированию стекловидного тела, перечисленных в нашем списке эмалированных материалов для ванн; Чугунные переэмалители; или эмалеры для стали

Что такое стекловидная эмаль?

Полное описание стекловидной эмали вы найдете на странице Что такое стекловидная эмаль?

Как я могу получить кусок стекловидного металла, покрытый эмалью или повторно покрытый эмалью?

Обратитесь в одну из специализированных компаний по эмалированию субподряда.

Если вам нужна более подробная консультация, обращайтесь — IVE Vitreous Enameller’s Society www.ive.org.uk

Где купить эмаль?

Если вы думаете, что сможете заново покрыть эмалью ванну или плиту, то это просто невозможно. Для нанесения стекловидной эмали требуется специальное оборудование, и ее необходимо расплавить при температуре выше 750 градусов по Цельсию. Таким образом, промышленное эмалирование «промышленных» размеров выходит за рамки домашнего применения.Однако, если вы хотите попробовать свои силы в эмалировании ювелирных изделий из меди своими руками, есть несколько очень простых наборов, которые можно приобрести в ремесленных мастерских или в W. G. Ball Ltd, Сток-он-Трент. (Тел. 01782 312286 Факс 01782 598148). Для получения более подробной информации щелкните www.wgball.com

Есть ли книги по стекловидной эмали?

В печатных книгах:

  • Wratil, Dr J (1984) Стекловидные эмали. Доступно только в IVE — Обществе мастеров стекловолокна, подразделении IOM3 www.ive.org.Великобритания

Если вас интересует история эмалирования, особенно ориентированная на рынок искусства, но также представляющая общий интерес:

  • Спил, Эрика. (1997) Словарь эмалирования. Издательская компания Ashgate, Олдершот, Англия и Брукфилд, Вермонт, США. ISBN 1-85928-272-5

Книги на стекловидных эмалированных знаках

  • Кристофер Бэгли и Эндрю Морли, Street Jewellery: история рекламных вывесок. Новые книги Кавендиша, 1978
  • Кристофер Бэгли и Эндрю Морли, эмалевые рекламные вывески, Shire Books, 2001 г.

Гораздо больший и подробный отчет с сотнями иллюстраций:

  • Кристофер Бэгли и Эндрю Морли, Искусство уличных украшений, New Cavendish Books, 2006.

Другие информационные книги по стекловидной эмали, как полагают, в настоящее время больше не издаются. Вы можете получить копии в местной библиотеке. Наиболее важные из них:

  • Эндрюс, А. (1961) Фарфоровые эмали. The Garrard Press, Шампейн, Иллинойс, США. Варгин А.Х. (1967) Технология эмалей. Перевод Кеннета Шоу, McLaren & Sons Ltd, Лондон, Масколл, К.А. (1986)
  • Стекловидная эмаль: руководство по современной практике эмалирования.Практическая серия Pergamon Materials Engineering, Pergamon Press, Лондон. ISBN 0-08-0334288 Твердый переплет ISBN 0-08-0334296 Flexicover
Где я могу узнать что-нибудь о стекловидной эмали или получить техническую информацию?

IVE — Общество мастеров стекловидной эмали, подразделение IOM3 — Институт материалов, минералов и горного дела, предоставляет техническую информацию о процессе эмалирования стекловидного тела www.ive.org.uk. Они предоставляют технические ресурсы, обучение и публикации

Не могли бы вы дать мне немного информации о эмалировании ювелирных изделий или художественной эмалировке? Могу ли я присоединиться к каким-либо органам, чтобы узнать об этом?

Это выходит за рамки VEA, но есть два органа, к которым вы можете обратиться, чтобы помочь вам в этом.Также существует множество книг об искусстве и эмалировании ювелирных изделий.

Можете ли вы рассказать мне что-нибудь о ранней истории стекловидной эмали?

В нашей Истории эмали

представлена ​​краткая история 25 веков стекловидной эмали.

FAQ | Drummonds Ванные комнаты

Что такое необработанная отделка ванны?

Это грубый, грубый, чугунный внешний вид.Он покрыт черным ингибитором ржавчины.

Ржавеет ли чугунная внешняя поверхность ванны?

Полированные ванны покрыты лаком для предотвращения коррозии. Окрашенные ванны загрунтованы антикоррозийной краской. Необработанные ванны также обрабатываются ингибитором ржавчины, поэтому внешняя поверхность вашей чугунной ванны не должна ржаветь.

Важно, чтобы о них также заботились при использовании — пожалуйста, обратитесь к нашему руководству для получения дополнительной информации.

Могу ли я изменить цвет внутренней части ванны?

Для наших чугунных ванн мы используем сухую фриттовую эмаль для отделки внутренней части ванны: эмаль вплавляется в утюг и прослужит всю жизнь.Он наиболее близок к цвету RAL 9003, ярко-белый и чистый цвет. Мы не предлагаем альтернативные цвета для внутренней части. Наши медные ванны могут быть медными или никелированными.

В какой цвет можно окрасить ванну снаружи?

В Drummonds мы предлагаем наши ванны с грунтованной отделкой, чтобы вы могли их покрасить или уже окрашенные нами на нашем заводе до такого же качества, как и автомобиль!

Для загрунтованной ванны поверхность подготовлена ​​вручную, чтобы сделать ее полностью гладкой, а затем загрунтована, поэтому ее можно покрасить большинством красок (например, глянцевыми, яичной скорлупой, шелком!).

Если мы собираемся покрасить ванну, просто назовите цвет Farrow & Ball и укажите, будет ли это эмульсия (матовая поверхность) или полный блеск (глянцевая поверхность).

Какого цвета ваш фарфор?

Наша фарфоровая посуда имеет красивый кремовый оттенок — наиболее близкий к ней цвет — диапазон RAL 9001.Мы выбрали этот цвет, поскольку он убирает яркую и яркую эстетику с тщеславия, которое нам не нравится. Мягкость этого цвета позволяет тщеславию гармонировать с интерьером и чувствовать себя вне времени.

Что такое ловушка или ловушка для бутылок?

Сифон — ключевая часть современной сантехники, но практически не изменился с момента его изобретения в 1775 году Александром Каммингсом.Предназначенный для предотвращения утечки газа из сточных вод обратно по трубам, он представляет собой изгиб водопровода, который позволяет воде проходить, но использует воду, чтобы блокировать возврат газа.
Сифон для бутылок — это стандартный сифон, используемый в наших умывальниках. В унитазах есть P-сифон. Также продаются сифоны для ванн — так что все предметы будут установлены при подключении. Все видимые части отделаны в соответствии с высокими стандартами Drummonds и будут соответствовать медным изделиям, используемым в ванной комнате.

Что такое двухтопливный полотенцесушитель?

Двухтопливный полотенцесушитель — это наш термин для полотенцесушителя, который нагревается водой и электричеством.
Стандартно элемент входит в полотенцесушитель снизу справа, а горячая вода — с обеих сторон. Это отличный вариант, если вы выбираете обогреватель и хотите максимально гибко.Полотенцесушители с двойным топливом популярны, поскольку они позволяют сушить полотенце в летние месяцы, когда система отопления обычно отключена.

Можно ли переместить элемент на вешалку для полотенец?

Наши электрические и двойные топливные полотенцесушители стандартно поставляются с электрическим элементом с правой стороны.Если вам нужен элемент с левой стороны, это не проблема — просто подтвердите это, когда подпишете индивидуальный чертеж для заказа вешалки для полотенец.

Как очистить эмалированную ванну

Ключевые шаги

Помните эти 5 правил чистки ванны:

  1. Выберите чистящий раствор, подходящий для материала вашей ванны. Сначала проверьте небольшой участок.
  2. Очистите от одного конца ванны до другого, оставив аксессуары, такие как краны, напоследок.
  3. Очистите стойкие пятна тряпкой или мочалкой, если это безопасно. Следуйте нашим советам по удалению пятен от ванны, чтобы получить дополнительную помощь.
  4. Тщательно ополосните ванну после очистки.
  5. Сделайте мытье ванны частью своей повседневной уборки.

Нет ничего лучше, чем долгое купание в ванне, чтобы мы расслабились и сияли. Однако, если ваша ванна более грязная, чем ваше тело, единственное, о чем вы будете думать, — это как очистить эмаль, что вряд ли можно назвать снисходительной мыслью в худшие времена.

К счастью, научиться чистить эмалированные ванные комнаты не обязательно, и хотя мыльная пена и пятна от воды могут быть обычными признаками любимой ванны, они не совсем подходят для того, чтобы смыть ванну. заботы дня. К счастью, благодаря небольшому ежедневному уходу вам больше никогда не придется спрашивать, как мыть ванну. Так что тогда вы можете сесть, расслабиться и быть уверенным, что тяжелая работа уже сделана, когда в следующий раз вы пойдете на прогулку. Вот как мыть грязную ванну!

Как очистить эмалированную ванну

Каждый раз, когда вы чистите эмаль или большую площадь, обязательно проветривайте пространство, открывая окна и двери.Защитить себя очень важно, и всегда стоит прикрывать руки и лицо перчатками и защитными очками.

Если вы хотите глубоко очистить ванну, существует ряд эффективных чистящих средств, специально предназначенных для удаления грязи в ванной. Продукты от Cif и Domestos — хорошее начало, если вам интересно, что использовать для мытья ванны. Всегда внимательно следуйте инструкциям производителя и сначала тестируйте любой новый продукт на небольшом незаметном месте.

  • Нанесите раствор губкой или чистой тканью, избегая использования абразивных мочалок или стальных щеток, так как они могут поцарапать и повредить поверхность ванны. Избегайте контакта с кожей и всегда соблюдайте правила безопасности, указанные на продукте.
  • После очистки вытрите и смойте чистящее средство, чтобы предотвратить образование отложений и обесцвечивания — особенно полезно, если вам интересно, как очистить старую ванну от трудноудаляемых пятен. Обратите внимание на эту статью, посвященную чистке старых ванн.

Как очистить эмалированную ванну натуральными средствами

Хотя коммерческие чистящие средства абсолютно безопасны в использовании, существует множество натуральных бытовых ингредиентов, которые также могут помочь в этом.

  • Распыление раствора воды и белого уксуса по всей ванне обеспечивает эффективную глубокую очистку, которая помогает избавиться от пятен или остатков. Оставьте смесь на 15 минут, а затем протрите чистой губкой или тканью. Прополощите и вытрите, как раньше.
  • Сильные пятна и кольца могут потребовать более жестких действий. Чтобы бороться с этим, попробуйте посыпать проблемный участок пищевой содой и сбрызнуть смесью белого уксуса и воды. Смесь будет пузыриться и шипеть, давая понять, что раствор подействует. Через 15 минут вытрите чистой тканью или губкой, тщательно промойте и высушите ванну теплой водой.

Как очистить ванну от ржавчины

Ржавчину немного сложнее избавиться, чем обычную грязь и грязь, но, тем не менее, с ней легко справиться.Коммерческие чистящие средства, специально предназначенные для удаления ржавчины, чрезвычайно эффективны, но будьте осторожны, надевайте перчатки и не смешивайте их с другими химическими веществами. Всегда внимательно читайте инструкции к продукту и обязательно хорошо проветривайте помещение. Избегайте контакта с кожей.

Ежедневный уход за ванной

Дело не только в том, чем мыть ванну, но и в том, как часто! После купания ополосните ванну чистой теплой водой и удалите излишки влаги губкой, чтобы предотвратить высыхание пятен.Это небольшие повседневные действия, подобные этим, которые не только сэкономят ваше время в долгосрочной перспективе, но и сохранят вашу ванну в отличном состоянии на долгие годы.

Губка для ванны: чистота без проточной воды

Около 10 лет назад я покинул город и решил построить хижину в дикой местности Аляски. Был конец сентября, прежде чем я смог начать строительство дома, а реки уже замерзали, так что мне пришлось потрудиться и быстро!

Тем не менее, несмотря на тяжелый физический труд, я бы целыми днями обходился без ванны.В то время я сказал себе, что не могу мыться из-за холода и примитивных лагерных условий, но теперь я знаю, что просто еще не приспособился к «новым» средствам поддержания чистоты.

С тех пор я провел целых 26 месяцев подряд, не видя даже водопровода , и я очень редко пропускал свою ежедневную ванну. Я хотел бы передать то, что я узнал о принятии губчатой ​​ванны, любому из вас, кто собирается покинуть город и его удобства, будь то на постоянной или временной основе.

Очистить семью чашками

Однажды я усомнился в словах друга, который сказал мне, что его учили принимать полную ванну с армейским шлемом, полным воды. Теперь я знаю, что он говорил правду, потому что сам делал это в каске, борясь с лесными пожарами. Дело в том, что можно очистить любую часть вашего тела, кроме волос — с помощью обычной металлической раковины — всего с семью чашками воды … что составляет чуть менее половины галлона!


Полный комплект для купания в сельской местности должен включать 15-дюймовую металлическую раковину, мочалку, полотенце, мыло, пищевую соду и щетку для ногтей.Лучше держаться подальше от эмалированных ванн (они в конечном итоге треснут, и вы рано или поздно проткнете эмалевый скол под ногтем), а стальные ванны будут ржаветь … несмотря на их блестящий внешний вид, когда они новые. А вот алюминиевые бассейны меня никогда не подводили. Однако какой бы тип раковины вы ни использовали, держите под рукой щеточку для ногтей, чтобы счистить грязную пленку после купания.

Настоящий секрет этого водосберегающего метода стирки заключается в том, что большая часть ванны не остается мыла.Если вы действительно вспените воду, вы столкнетесь с проблемой избавления от пены, и — когда вы умываетесь из маленькой ванны — это может оказаться такой рутинной работой, что вы можете вообще перестать принимать ванну.

Вам будет лучше, если вы будете принимать ванну — без мыла — каждый божий день. Просто хорошо протрите горячей влажной тряпкой, часто ополаскивая ткань. (Вы можете использовать мыло для волосатых частей тела, но это небольшое количество мыла обычно можно смыть влажной тряпкой.)

A Шампунь без мыла

Мытье волос представляет собой особую проблему, поскольку мытье мыльной пены очень сложно.Остатки мыла или шампуня обязательно вызовут зуд кожи головы, но вы можете очистить свою «венец славы» — и избежать «зуда» — с помощью пищевой соды!

Видите ли, все мыла производятся из жира и щелочи (обычно щелочи). Пищевая сода — сама по себе слабая щелочь — по всей видимости, вступает в реакцию с маслами для волос с образованием собственного натурального мягкого моющего средства. При правильных условиях сода даже образует обильную пену.

Чтобы вымыть волосы, налейте в таз две или три чашки мягкой воды … (убедитесь, что жидкость настолько горячая, насколько может выдержать ваша кожа головы!). Добавьте две или три столовые ложки пищевой соды (НЕ разрыхлителя), затем наклонитесь над тазом и смочите кожу головы. Расчешите волосы содовым раствором … назад, вперед и в стороны. Любая грязь немедленно начнет вымываться и за короткое время нейтрализует большую часть соды. Итак, после того, как вы несколько раз расчесали волосы раствором, вылейте первую порцию «газированной воды» и приготовьте другую. Повторите процесс расчесывания, затем уложите мокрые волосы на макушку, чтобы «шампунь с бикарбонатом» подействовал, пока вы принимаете ванну и чистите зубы.

Когда вы «набираете» воду в ванне, добавьте в эту жидкость большую чайную ложку соды. Пищевая сода — хорошее очищающее и дезодорирующее средство, и я считаю, что она благотворно влияет на любую кожу. (Беременные женщины иногда используют его для снятия зуда, вызванного растяжением живота.) Я предполагаю, что мягкая щелочь соединяется с кожным жиром — так же, как и с маслами для волос — с образованием натурального мыла. Одно можно сказать наверняка: после очищения от содовой вы почувствуете себя чистым и свежим.

После ванны налейте в таз новый запас теплой воды, снова обмакните голову, помассируйте кожу головы кончиками пальцев, затем слейте газированную воду вместе с оставшейся грязью. У вас будет чистая шевелюра с приятным запахом, а также не останется остатков мыла, от которых будет чесаться кожа головы.

Ключом к успеху шампуня с пищевой содой является мягкая вода, и я обнаружил, что лучше всего добиваюсь талого снега. (Дождевая вода должна быть такой же мягкой, но я думаю, что на нее могут повлиять емкости — особенно оцинкованный металл, — в которые вы ее собираете.Однако, если вы хотите отказаться от мыла и шампуней, просто попробуйте смешать раствор пищевой соды с самой мягкой водой, которую вы можете получить. Я практически гарантирую, что вы останетесь довольны результатом!

Красиво, но ненужно

Было время, когда я чувствовал, что «губка для ванны» — это то, что нужно делать в больнице, когда вы слишком больны, чтобы дойти до душа. Теперь, когда я купаюсь в бассейне в течение 10 лет, я понимаю, что душ и ванна — это не более чем очень приятная, но и совершенно ненужная роскошь.


ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Каждый раз, когда вы наносите новое вещество на кожу или кожу головы, сделайте небольшой тест на пластыре, чтобы проверить возможные аллергические реакции.

24Апр

Как заштукатурить ровно стену: Штукатурка стен своими руками: подробная инструкция, как штукатурить

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Штукатурка стен своими руками: подробная инструкция, как штукатурить

Как штукатурить стены своими руками

Разновидности смесей

Инструменты и материалы

Подробная инструкция

Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой. 

Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Их главное отличие заключается в основе, от которой зависят все характеристики раствора. Это может быть:

К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др. наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.

Разберем плюсы и минусы каждого типа материала.

Цементные составы

Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.

В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.

Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.

Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для проведения работ, перечислим все необходимое.

  • Штукатурка, гипсовая или цементная. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственных навыков. Новичку проще работать с гипсом, но он дороже и может использоваться только для сухих комнат.
  • Подходящая грунтовка. Она необходима для подготовки основания.
  • Маячки. Устанавливаются в случае больших перепадов и присутствия значительных неровностей на поверхности.
  • Длинное правило. Если предполагается установка маяков, выбираем длину 250 см, для вытягивания раствора будет достаточно 200 см.
  • Уровень пузырькового типа длиной 200 см и отвес.
  • Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
  • Специальная строительная терка и металлическое гладило для устранения шероховатостей.
  • Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания штукатурной пасты.

Кроме этого могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для закрепления маяков, рулетка для точной разметки.

Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.

Подготовительные работы

Основная задача процесса — подготовить поверхность к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем основание, изучаем его состояние. Если на нем есть какое-то покрытие, аккуратно его удаляем. Очищаем поверхность от загрязнений и пыли. Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться. 

Глубокие трещинки обязательно расшиваем под углом. То есть расширяем так, чтобы можно было добраться до самого ее основания. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заделываем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом либо герметиком, используя тонкую трубочку-насадку. Широкие дефекты убирают с помощью монтажной пены.

Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.

Бетон

Такая основа довольно гладкая, чтобы улучшить ее сцепление с раствором, рекомендуется сделать насечки. Их выполняют на небольшом расстоянии друг от друга, углубляются на 10-15 мм. После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения. 

В ее составе есть песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда такая методика работает плохо, поэтому перед тем, как штукатурить, рекомендуется провести пробное нанесение праймера. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем проводят рукой. Если шероховатость хорошо ощущается и песок не осыпается, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делают насечки. 

Кирпич

Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховат, рекомендуется пройтись по очищенному материалу шлифмашиной или металлической щеткой. Швы между кирпичами необходимо расшить, так смесь сможет в них попасть, что улучшит сцепление штукатурки. Затем проводится очистка от пыли сначала щеткой, а потом влажной тканью. В завершение накладывается два слоя грунтовки.

Дерево

Чтобы штукатурная масса прочно закрепилась на деревянной основе, необходимо обустроить обрешетку. Ее делают из реек, которые еще называют дранкой. Элементы прибивают гвоздями по диагонали. Важно использовать только качественную дранку, дополнительно обработанную антисептиком. Иначе она быстро сгниет и разрушит покрытие. 

Для облегчения задачи можно использовать вместо нее сетку-рабицу. Она прибивается на рейки, которые укладываются между основанием и сеткой. Они, как и дранка, могут послужить маячками в процессе выравнивания. В этом случае элементы выставляются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно заштукатуривать обрешетку.

Технология нанесения раствора по маячкам

Используется для выравнивания значительных перепадов. В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.

Направляющие устанавливают по всей длине стены на расстоянии около 150 см одна от другой. Такое расстояние выбирается, чтобы в процессе выравнивания правило двигалось по двум соседним профилям. Их выставляют строго по уровню и надежно закрепляют к основе. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который схватывается быстро и надежно держит элементы. Можно крепить на саморезы, но это более сложно. 

Затем готовится штукатурный раствор. Делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. Далее приступают к оштукатуриванию:

  1. Наброска. Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки.  
  2. Грунт. Готовим тестообразную смесь. Наносим ее широким шпателем, выполняя движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. При помощи правила проверяем качество выравнивания. Все выступающие участки удаляем смоченной в воде теркой. Во впадины аккуратно втираем небольшое количество раствора. Оставляем для высыхания минимум на 3 часа.
  3. Накрывка. Готовим раствор сметаннобразной консистенции. Можно нанести его шпателем или набрать в ковш и полить стену сверху вниз небольшим количеством жидкой пасты. Разглаживаем ее правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.

Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео как новичку заштукатурить стены своими руками.

Выравнивание без маячков

Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентиры-маяки не выставляются, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все этапы выполняются в той же последовательности за исключением того, что в ходе наброски разравнивание смеси производится не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана на видео, которое мы предлагаем посмотреть. 

Самому заштукатурить стены не так уж и сложно, даже если за дело берется начинающий мастер. Навыки отрабатываются в процессе работы. Прежде, чем браться за отделку, желательно потренироваться на небольшом участке. Так можно выявить все «слабые» места, поработать с ними, получить необходимые навыки и небольшой опыт.  

Как правильно штукатурить стены своими руками

Любая, даже самая дорогая и качественная отделка будет смотреться совершенно нелепо на кривых стенах. Да и не любой материал «ляжет» на неподготовленную поверхность. Помимо этого, искривленные стены доставляют массу проблем при расстановке или подвешивании мебели и других предметов интерьера. Поэтому проблема тщательного выравнивания всех отделываемых поверхностей бывает актуальна в подавляющем большинстве случаев проведения ремонта в помещениях квартиры или дома.

Как правильно штукатурить стены

И совсем уж не обойтись без нанесения штукатурки, если приходится иметь дело с «голой стеной», например, кирпичной или блочной кладкой. Здесь предстоит нанести слой, который станет и защитным, и одновременно выравнивающим. А такие случаи – сплошь и рядом и в современных новостройках, и при возведении собственного дома.

Работа профессиональных штукатуров стоит немало. Поэтому многие владельцы жилья, желая сэкономить, стараются выполнить большинство отделочных операций самостоятельно. Им нужно быть готовым к тому, что получаться, возможно, начнет не сразу – эту операцию простой при всем желании не назовешь. И тем важнее им будет заранее узнать, как правильно штукатурить стены, чтобы была возможность трезво оценить собственные возможности и принять решение в пользу того или иного варианта.

Какой объем работ предстоит?

На это вопрос должен заранее ответить себе хозяин квартиры (дома). От оценки масштабности работ будет зависеть и сложность их выполнения, и количество материалов, которые потребуется приобрести.

  • Необходимо промерить размеры помещения — это, кстати, поможет и изобразить схему на бумаге. Требование необязательное, но все же графическое изображение очень часто становится отличным подспорьем, когда начинающий мастер начинает оценивать толщины будущих штукатурных слоев на каждой из стен.
Составление графической схемы со всеми размерами очень помогает и при планировании работы, и при ее проведении.
  • Исходными параметрами будут длины сторон всех стен. В прямоугольной комнате, в идеале, противоположные стены должны быть одинаковы, но так случается, увы, далеко не всегда. Промер и сравнение диагоналей сразу показывает, насколько искажена правильная конфигурация помещения – у прямоугольника диагонали должны быть строго равны.
  • Осуществляется промер высоты стен – это позволит определить площадь каждой из них. Естественно, из этой площади следует вычесть оконные и дверные проемы. По известным значениям площади можно будет прикинуть, сколько материала потребуется для оштукатуривания.

В помощь тем, у кого появились проблемы с определением площади поверхности.

Стены не всегда имеют прямоугольную форму, и определение площади более сложных фигур порой становится затруднительным. Например, при отделке мансардных помещений часто встречаются участки в виде трапеций или даже непрямоугольных треугольников. Могут попадаться и более сложные, например, арочные конфигурации. Различные случаи подробно рассматриваются в специальной публикации, посвященной расчету площадей.

  • Понятно, что задачей оштукатуривания стен в любом случае будет их доведение до вертикальной плоскости. С помощью длинного правила и строительного уровня следует сразу оценить, насколько плоскость стены отличается от требуемой вертикальной. Для этого правило прижимается с наиболее выступающей в сторону помещения точке Эти показания (направление отклонения и его величину) тоже можно нанести на схему понятными для себя символами. На иллюстрации выше они для примера обозначены синими стрелками. То есть промеряется расстояние от вертикальной линии до поверхности стены, например, с помощью линейки или угольника.
Контроль вертикальности стены с помощью длинного правила и строительного уровня

Если длинного правила, на всю высоту стены, в распоряжении нет, то можно провесить плоскость и обычным отвесом. После его вывешивания промеряются расстояния от поверхности стены до нити в точках максимума и минимума, сравниваются, и их разница показывает величину перепада уровня.

Цены на штукатурку

штукатурка

Несложно выявить выявить вертикальные перекосы стены и определить их величину и с помощью обычного отвеса.

Полученные значения перепадов также пригодятся для проведения предварительных подсчетов необходимого количества материалов для оштукатуривания.

  • Выше уже говорилось, что форма помещения может отличаться от прямоугольника. Оштукатуриванием можно устранить и такой недостаток, если это принципиально важно для хозяев. Зная величины промеренных диагоналей и длин сторон помещения, несложно выполнить схему-чертеж, и постараться вписать в нее прямоугольник, оценив, насколько придется наращивать толщину стен на различных участках.
При оштукатуривании можно добиться и точной прямоугольной формы помещения, если это важно для хозяев.

При этом стараются отправной линией выбрать стену, на которой есть дверной проем – ширина стенок этого проема (откосов) после оштукатуривания должна быть одинаковой с обеих сторон, иначе будет смотреться крайне некрасиво. А если начать такое выравнивание с произвольной стены, то как раз на уровень дверей (или, в вариации – оконного проема) вполне может набежать весьма солидный перекос.

При выборе этого пути выравнивания необходимо иметь в виду, что оно должно быть оправдано практическими соображениями. Следует правильно понимать, что каждый лишний сантиметр толщины штукатурного слоя выливается в десятки килограмм раствора и в значительное усложнение работ. Кроме того, уменьшается и площадь помещения. Так что нередко бывает разумнее вывести стены точно по вертикали и смириться с небольшими отклонениями от прямоугольной формы комнаты, которые не будут особо и заметны, нежели выводить до идеала. Впрочем, решать хозяевам. Составленная схема должна помочь им в принятии такого решения.

Чем штукатурят стены

На сегодняшний день потребителям для оштукатуривания стен предлагается очень широкий ассортимент различных составов. Они различаются базовым компонентом и, соответственно, областью применения.

  • Штукатурки на гипсовой основе (в состав которых очень часто вносятся полимерные добавки) лидируют по популярности при выравнивании стен внутри помещений. Они очень удобны в применении, отличаются высокой пластичностью, обеспечивают качественную поверхность под дальнейшую отделку.
«Knauf Rotband» — типичный пример высококачественной гипсовой штукатурки для внутренних работ

Недостаток таких штукатурок – это неустойчивость к повышенной влажности, вследствие особенностей гипса. То есть они подойдут только для внутренних работ и только для помещений с нормальной влажностью. Иногда делаются, правда, оговорки, что допустимо их применение в ванных и на кухнях, если предполагается сплошное покрытие керамической плиткой с тщательной герметизацией швов. Но все же это довольно рискованный вариант – в силу того, что клеи для плитки обычно имеют цементную основу, возможны «конфликты».

  • Для помещений с повышенной влажностью и для внешних работ используются штукатурки на цементной основе. Они создают надежную основу для любого типа последующей отделки.
Качественным штукатуркам на цементной основе не страшны ни влага, ни перепады температур

Правда, работать с цементными штукатурками – значительно сложнее, хотя многие из них обогащены специальными полимерными пластифицирующими присадками. Значительно выше и расход материала. Но вместе с этим стоимость цементных составов примерно на треть ниже, чем гипсовых.

Цены на штукатурку «Knauf Rotband»

штукатурка «Knauf Rotband»

  • Очень удачным решением становится применение комбинированных цементно-гипсовых штукатурок, которые совмещают достоинства обоих перечисленных выше типов. Такие составы – наиболее универсальные.
Комбинированные штукатурки на цементно-гипсовой основе позволяют проводить выравнивание стен в любых помещениях

Такие составы удобны в работе, так как обладают пластичностью гипсовых смесей. И, вместе с тем, штукатурный слой спокойно переносит условия повышенной влажности. И единственным недостатком можно назвать лишь то, что их приобретение обойдется дороже.

  • Существуют и готовые составы на полимерной основе. Но их рассматривать не станем, так как для внутреннего выравнивания стен применение выглядит совершенно нерентабельным – цены на них довольно «впечатляющие». И плюс к тому – чаще всего штукатурки на полимерной основе предполагают какой-либо декоративный рельефный эффект, то есть обычно применяются для фасадной отделки.

В таблице ниже для примера приведено несколько популярных марок штукатурок, которые хорошо подойдут для выравнивания различных типов стен внутри помещений. Обратите внимание, что производитель оговаривает не только область применения, но и допустимую толщину слоя при однократном нанесении – это тоже бывает очень важно при планировании работ.

ИзображениеНаименование, тип вяжущего веществаСфера примененияМинимальная и максимальная толщина разово наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд»
мешки 5 или 30 кг		Для выравнивания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, в том числе покрытых цементной штукатуркой, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Используется в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных, есливыполняется водонепроницаемая отделка (керамическая плитка с герметизацией швов).от 5 до 50 мм, с возможностью повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта»
мешки 10 или 30 кг		Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.от 5 до 50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz»,
мешки 30 кг		Для выравнивания стен помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, в том числе — покрытое старой цементной или гипсовой штукатуркой.от 5 до 50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст»
мешки 30 кг		Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание.от 5 до 30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок»
мешки 30 кг		Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.от 5 до 30 мм,
рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели»
мешки 30 кг		Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.от 5 до 50 мм,
локально допускается повышать толщину до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта»
мешки 30 кг		Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.от 5 до 60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон»
мешки 30 кг		Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.от 5 до 50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter»
мешки 30 кг		Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки, в том числе по старой цементной штукатурке.от 5 до 60 мм
локальноое нанесение до 100 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310»
мешки 25 кг		Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.от 10 до 35 мм
однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм следует применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210»
мешки 25 кг		Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.от 10 до 35 мм
при однократном нанесении слой до 20 мм.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели»
мешки 25 кг		Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.от 10 до 20 мм,
имеется возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Стоимость смесей может значительно различаться, причем не только по конкретным маркам, но и по регионам продаж – сказываются расположение производственных линий и логистические особенности. Так что этот параметр лучше уточнять конкретно по месту.

Одной из характеристик, указываемых производителем, всегда является ориентировочный расход смеси. Чаще всего он выражается в килограммах – показывает, сколько состава будет израсходовано для нанесения штукатурного слоя толщиной в 10 мм на площади 1 м².

Ориентировочный расход штукатурной смеси указывается производителем на упаковке

Это позволяет заранее рассчитать объемы приобретения материала. При этом, конечно, следует учитывать и возможные потери, которые по неопытности могут быть весьма значительными. Так, нелишним будет заложить запас порядка 10%, а если оштукатуривание вообще будет выполняться впервые, то и все 15%.

Примерно просчитать количество материала поможет расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой штукатурной смеси

Перейти к расчётам

Часто случается так, что получившееся количество сухой строительной смеси, в пересчете на необходимые для его приобретения средства, выглядит очень пугающим. Ничего не поделаешь – за удобство в работе и качество результата приходится платить. Впрочем, ничто не мешает в этом случае рассмотреть вопрос и самостоятельного изготовления штукатурного раствора. Так наверняка выйдет дешевле, но работать с подобными составами будет сложнее.

Сложно ли изготовить штукатурный раствор самостоятельно

Если нет возможности приобрести готовую сухую штукатурную смесь, то раствор вполне можно сделать и самостоятельно, исходя из  наличия необходимых материалов. Множество «рецептов» такого приготовления, их которых можно выбрать наиболее подходящий, приведено в специальной публикации нашего портала «Раствор для штукатурки стен своими руками – пропорции».

Если выбирается такой путь, то можно порекомендовать цементно-известковый раствор с марочной прочностью после полного созревания М75. Такая штукатурка отличается неплохой пластичностью (за счет введения в состав извести), довольно высокой адгезией с большинством стеновых поверхностей, отменной универсальностью – подойдет и для внешних работ, и для любых помещений, в том числе и с высоким уровнем влажности.

«Рецепт» ее приготовления нехитрый – для этого используется цемент, просеянный песок средней фракции (не крупнее 1. 5 мм), известь гашеная (известковое тесто) и вода. Для получения прочности М75 (а этого вполне достаточно для любых помещений) соблюдается следующая пропорция:

1 : 5.5 : 0.5 (цемент ПЦ-400, песок, известь).

Замешивание производят двумя способами:

— Можно вначале в сухом состоянии перемешать цемент и песок. Затем туда добавляется процеженное через сито известковое «молоко», приготовленное из расчетных объемов известкового теста и воды. И далее – производится окончательно перемешивание до получения однородной пластичной массы.

— Другой подход – вначале замешивается раствор из расчетного количества воды, извести и песка. После этого в ходе постоянного перемешивания миксеров вводится требуемое количество сухого цемента. И процесс продолжают до полной готовности штукатурки.

Стоимость такого раствора получается невысокой, так что его вполне можно рассматривать в качестве альтернативы, правда, в ущерб дальнейшему удобству нанесения. Но чем-то жертвовать надо…

Если эта тема заинтересовала читателя, то он может рассчитать необходимое количество ингредиентов с помощью нашего онлайн-калькулятора. В алгоритм расчета заложен цемент ПЦ-400 при выходной марочной прочности штукатурки М75.

Калькулятор расчета ингредиентов для самостоятельного изготовления цементно-известкового штукатурного раствора М75

Перейти к расчётам

Подготовка стен к оштукатуриванию

Поверхности стен требуют подготовки к оштукатуриванию. И не стоит полагать, что мол, штукатурный слой скроет все безобразия – если поверхности не обработаны должным образом, раствор просто не будет на них удерживаться.

  • Нет никакого смысла наносить штукатурный слой, если на стене имеются остатки старой отделки – обрывки обоев, окрашенные участки. Все это подлежит безусловному удалению до «чистой» поверхности, иначе необходимого сцепления раствора с поверхностью стены не достичь.
Краска, старые обои – все это не даст слою штукатурки достичь требуемого сцепления со стеной. Удаляется в обязательном порядке.
  • С большой осторожностью стоит относиться и к ранее нанесенному штукатурному слою. Очень часто при его ревизии выявляются слабые участки – при простукивании они проявят себя или «бухтением», или визуально заметной нестабильностью. Ясное дело, удаляются безо всякого сожаления. А нередко один такой нестабильный участок тянет за собой практически всю площадь стены. Выхода нет — придется удалять всю штукатурку целиком. Причем не оставляя даже совсем небольших фрагментов.
От старой штукатурки в большинстве случаев приходится избавляться полностью – невелика уверенность, что она вскорости не преподнесёт «сюрприз»
  • Не будет должного сцепления со стеной, если поверхность промаслена, на ней есть пятна битума. Придется вычищать до чистого материала.
  • На стене не должно оставаться значительных дефектов – щелей или трещин. То, что они станут незаметными после оштукатуривания, не значит, что они вскорости не проявятся через новый слой. Поэтому в обязательном порядке проводится мелкий ремонт.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонконтакт

Наивно надеяться на то, что щели скроет новая штукатурка, и все будет нормально. Такие дефекты должны устраняться предварительно.
  • Естественно, поверхность стены должна быть тщательно очищена от налипшего строительного мусора, частичек кладочного раствора, а затем еще и обеспылена. Лучше всего, если эта операция будет проводиться с помощью строительного пылесоса.
  • На гладкой стене с невысокими адгезионными качествами (например, такими бывают железобетонные панели) имеет смысл нанести мелкую насечку, чтобы штукатурный раствор лучше удерживался на вертикальной плоскости. Другой вариант – использование специальных грунтовок типа «бетоноконтакт», придающие выраженную шероховатость поверхности.
Без тщательного грунтования поверхности ожидать качества штукатурки — бессмысленно
  • Обязательным условием качества штукатурных работ является тщательное грунтование поверхности. Для стен из кирпича или блоков используется состав глубокого проникновения, для бетонных, как уже говорилось, оптимальным будет «бетоноконтакт». Как правило, одним проходом не ограничиваются – наносят минимум два слоя грунта, причем второй – после полного впитывания и просыхания первого. А с пористыми, сильно впитывающими влагу материалами иногда приходится выполнять и третий заход.

Здесь были лишь перечислены этапы подготовки стены к оштукатуриванию. Просто на нашем портале этой теме отведена отдельная публикация.

Утомительный, трудоемкий, но необходимый подготовительный этап

От полноты его проведения напрямую зависит долговечность и качество штукатурки, а в дальнейшем и всей отделки стен. Подробно, с описанием всех технологических приемов, нужная информация изложена в статье «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

Так в основном готовятся все стены, но бывают и исключения. Например, особого подхода требуют деревянные поверхности, если их требуется оштукатурить. Этот вопрос лучше вынести в отдельную тему, и она обязательно будет рассмотрена на страницах нашего портала.

Некоторые особенности могут иметь и стены из пористых бетонов (газобетонные и пенобетонные). Здесь часто приходится перед выставлением маяков и основным оштукатуриванием прибегать к нанесению тонкого армированного адгезионного слоя из клеевого состава на цементной основе. И лишь потом, после застывания этого слоя, стена будет готова к любому типу штукатурки. Но это – лишь один вариант из нескольких возможных.

Как быть с подготовкой к оштукатуриванию газосиликатной стены

Подходы могут быть разными, но в любом случае должны учитываться и особенности этого кладочного материала, и специфика внешней фасадной отделки. Подробнее о тонкостях оштукатуривания стен из ячеистых бетонов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Проведение оштукатуривания поверхности стены

Какие инструменты понадобятся

Если с материалами мы уже в общих чертах разобрались, то теперь пришла пора познакомиться с необходимым набором инструментов.

Такой набор ручных инструментов штукатура можно назвать «расширенным»

На иллюстрации числами обозначены:

1 — штукатурное правило. Основной инструмент для выравнивания нанесенного на стены слоя раствора по маякам. Бывает незаменимо и при проведении замеров и разметки, выступая в роли длинной линейки. Оптимальный размер для проведения разравнивания – 1.5 метра. Для ревизии и разметки бывает полезным и более длинное правило – 2.5 метра, еще и со встроенным пузырьковым уровнем, что позволяет разом контролировать участок от пола до потолка. Некоторые технологии выставления маяков предполагают использование именно такого длинного правила, но можно обойтись и без него.

2 — строительный уровень. Инструмент для контроля вертикальности исходных стен, выставленных маяков и оштукатуренных поверхностей. Как уже говорилось, может быть совмещен с правилом.

3 — шпатель, универсальный инструмент штукатура-отделочника. На рисунке показан один, но обычно в распоряжении мастера целый набор с разной шириной рабочей плоскости.

4 — гладилка. По своей функциональности бывает схожа со шпателем, но, кроме этого, как понятно из названия, позволяет проводить заглаживание поверхности по незастывшей штукатурке.

5 — мастерки и штукатурные лопатки. Пригодятся при ручном перемешивании раствора, при набрасывании его на стену. Могут выполнять и иные вспомогательные функции.

6 — сокол. Довольно большая по размерам «площадка», на которую можно набирать раствор из емкости при выравнивании отдельных участков стены, для сбора снимаемых в ходе разравнивания излишков штукатурки.

7 — топорик пригодится на предварительном этапе – для сбивания выступающих неровностей на исходной поверхности, для нанесения насечки на некоторые типы оснований.

8 — совок. В ходе нанесения штукатурки часть раствора так или иначе окажется на полу. А опытные мастера никогда не используют качественные шпатели или кельмы для подбора этих «ляпов» с пола, так как от этого может портиться, стираться рабочая грань инструмента. Вот здесь как раз пригодится совок. Кроме того, совком удобно набирать сухие составы из мешков для замешивания или ингредиенты при самостоятельном изготовлении раствора.

9 — терка, необходимая для финишного выглаживания оштукатуренной поверхности.

10 — полутерок. Вспомогательный инструмент, удобный для распределения наброшенного раствора по поверхности, удаления излишков, проведения первичной затирки после первого схватывания штукатурки.

11 — специальный шпатель для точного выведения прямых углов, внешних и внутренних.

12 — штукатурная кельма, многофункциональный инструмент в руках опытного отделочника.

Кроме указанных, в работе на разных этапах будут использоваться и некоторые другие приборы и инструменты.

  • Работа пойдет быстрее, если хотя бы на время обзавестись лазерным построителем плоскостей. Он потребуется при выставлении системы маяков.
Задача установки маяков чрезвычайно упростится, если воспользоваться лазерным построителем плоскостей. Вполне возможно взять его напрокат на день-другой.
  • Если лазерного уровня найти не удалось, то можно обойтись и более «приземлёнными» инструментами. И в первую очередь понадобится отвес. Его, при необходимости, вполне можно изготовить и самостоятельно. Но при этом важно, чтобы грузик был достаточно массивный и имел симметричную форму. Может подойти увесистая гайка.
Простой и идеально точный инструмент для разметки – отвес.
  • Для проведения промеров отклонения плоскости стены от вертикали можно воспользоваться линейкой или угольником.
Строительный угольник
  • Угольником можно и контролировать перпендикулярность стен. Правда, обычный строительный угольник, небольшого размера, вряд ли покажет достоверную картину. Поэтому, если прямизна углов в комнате стоит одним из приоритетов, можно изготовить себе самостоятельно более точный и «информативный» инструмент. Времени это много не займет.

Деталями для такого угольника могут стать направляющие оцинкованные профили 27×28 мм. А при его изготовлении отталкиваться нужно от известных свойств «египетского треугольника».

У такой фигуры катеты и гипотенуза соотносятся как 3 – 4 – 5. То есть можно взять два катета, например, длиной 900 мм (3×300), 1200 мм (4×300), и гипотенуза между ними должна получиться длиной 1500 мм (5×300).

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Аккуратно, с максимальной точностью вырезаны два профиля – 900 и 1200 мм.
Они стыкуются между собой примерно под прямым углом и закрепляются с обеих сторон саморезом, просекателем или заклёпкой. Пока это соединение шарнирное, подвижное.
Длина перемычки между ними значения не имеет – так, чтобы ее расположение было удобно для работы. Она должна расположиться примерно по середине длин каждого из катетов.
Перемычка заводится в профили, но пока не закрепляется.
Важный момент – необходимо установить расстояние между краями катетов ровно 1500 мм.
При такой длине гипотенузы угол в основании треугольника гарантированно станет прямым.
После этого, очень аккуратно, чтобы не сместить положение профилей, фиксируется перемычка. Сначала с одной…
… а затем и с противоположной стороны.
Всё, самодельный инструмент, легкий, удобный и точный, готов к работе.
С его помощью проверка перпендикулярности стен будет выполняться с гораздо меньшими погрешностями.
  • Естественно, потребуется тара для замешивания раствора и соответствующий инструмент – строительный миксер или дрель с насадкой.
  • Для грунтования поверхностей удобно пользоваться малярными ванночками и валиками на длинных штангах. Для обработки труднодоступных мест понадобится и кисть.
  • Некоторые технологии установки маяков предполагают использование дюбелей с саморезами. Значит, в распоряжении должен быть перфоратор. Соответственно готовится запас и этих самых саморезов. Обычно достаточно диаметра дюбель-пробки 6 мм (максимум 8 мм), и длины 50 ÷ 70 мм. Особых нагрузок на крепеж не предполагается.
Маячковые оцинкованные профили высотой 6 и 10 мм
  • Ну и, наконец, приобретается требуемое количество самих маячковых оцинкованных профилей. Они выпускаются в двух вариантах. Если минимальная толщина штукатурного слоя планируется до 10 мм, то подойдут маячки высотой 6 мм. Если же минимальная толщина планируется больше, то лучше взять 10-миллиметровые, так как у них повыше жесткость.

В ходе работы иногда приходится прибегать к помощи других вспомогательных инструментов или других подсобных приспособлений. Это будет понятно из дальнейшего изложения.

Различные способы выставления системы маяков

Подходов к установке штукатурных маяков – немало. И каждый мастер, естественно, хвалит свой способ, одновременно критикуя другие. Но наша цель в данном случае – не выступать в роли беспристрастного арбитра, а просто показать наглядно несколько доступных технологий. А читатель сам сможет выбрать наиболее удобную для себя.

Итак, маяки на стене – это жесткие направляющие, которые в совокупности задают вертикальную плоскость. Перемещая по этим направляющим правило, добиваются разравнивания наброшенного на стену штукатурного раствора, получая в итоге ровную поверхность стены.

«Классическое» положение маяков при оштукатуривании стен – вертикальное, от пола до потолка. Шаг установки – такой, чтобы можно было свободно работать имеющимся правилом. Например, чаще всего при проведении домашнего ремонта применяется правило длиной 1500 мм. Так как для качественного разравнивания сочетают не только поступательное движение снизу вверх, но и небольшие поперечные колебания, оптимальным видится шаг установки маяков в 1200 мм.

Примерные параметры установки маячковых профилей при оштукатуривании стены

От края стены при установке первого маяка обычно отступают от 100 до 200 мм. Это делается с тем расчетом, чтобы при разравнивании раствора торцом правила не царапать примыкающую стену.

В обязательном порядке маячками «обрамляются» дверные и оконные проёмы – профили размещают на расстоянии 100 ÷ 150 мм от их границ. При этом может измениться и шаг установки маяков. Надо правильно понимать, что указанное выше расстояние в 1200 мм вовсе не является догмой. Вполне можно шаг несколько уменьшить, расположив профили на участке стены равномерно.

Существуют методики использования и горизонтальных маяков, например, с использованием струнной технологии. Но новичку экспериментировать в этих вопросах нежелательно – лучше остановиться на «классической» схеме.

Ниже будет рассмотрено несколько подходов к установке системы маяков на стене. Показываются варианты с использованием лазерного построителя плоскостей, а также несложный, но точный способ, позволяющий добиться выставления профилей в вертикальной плоскости с помощью простейших приспособлений.

Способ 1

В распоряжении мастера имеется лазерный построитель плоскостей и длинное правило – на всю высоту стены.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Первым шагом на стене намечаются точки расположения вертикальных маяков, с выбранным шагом.
Для этого, кстати, на правиле можно сразу сделать отметки, показывающие величину этого шага – так работа упростится. В данном случае у мастера правило 1500 мм, шаг 1200 мм, то есть отметки расположились от обоих торцов инструмента но 150 мм.
Прикладывая правило горизонтально, по сделанным рискам на стене маркером делают отметки. И так – до конца стены.
Вопрос буквально одной минуты.
Теперь через проставленные отметки необходимо провести вертикальные линии.
Их можно задать с помощью лазерного построителя, но в данном примере в распоряжении мастера есть длинное правило со встроенным пузырьковым уровнем.
Маркером наносятся хорошо заметные линии от потолка до пола.
Линии наносятся в том же порядке по всем намеченным точкам расположения маяков – вплоть до противоположного края стены.
После этого можно переходить к построению «виртуальной плоскости», от которой можно будет отталкиваться при выставлении маячковых профилей.
Для этого на смежной стене делается вертикальная отметка, с произвольным отступом, например, 50 мм (меньше нельзя, так как лазерный построитель, так или иначе, должен находиться на каком-то расстоянии от стены).
Аналогичным образом отметка делается и на противоположной стене.
Естественно, отступ берется такой же.
На полу в удобном месте устанавливается лазерный построитель, так как показано на иллюстрации.
Понятно, что он будет здесь находиться до окончания установки маяков, то есть место должно быть таким, чтобы прибор не мешал и не был случайно сдвинут. Лучше всего – по центру между двумя нанесенными вертикальными линиями будущих маяков.
Прибор включается в режим построения вертикальной плоскости.
Теперь положение лазерного построителя необходимо поправить так, чтобы луч прошел через нанесенные на противоположных стенах отметки.
Вот правильное положение на одной стене…
…и аналогично — на противоположной.
Таким образом, построитель сейчас задал вертикальную плоскость, параллельную исходной стене, с примерным выносом на 50 мм в сторону помещения.
Примерным, потому что в разных точках это расстояние может несколько «плясать» в ту или иную сторону. Именно эти разбежки и будут устраняться установкой маяков.
Пришла пора поработать с длинным правилом.
На него лучше всего будет наклеить полоски малярного скотча, чтобы проще было делать отметки карандашом.
Делаются отметки.
В рассматриваемом примере планируется выполнить слой штукатурки толщиной 10 мм. Вынос «виртуальной плоскости» — 50 мм. Стало быть, отметка, по которой будет проводиться выравнивание, должна расположиться на расстоянии 40 мм от края правила (показана зелеными стрелками).
Точно такая же операция проводиться и на противоположном конце правила.
Кроме того, рекомендуется нанести еще и вспомогательные отметки, на расстоянии от основной в 6 мм — это высота маячкового профиля (показано синими стрелками). Вторая отметка будет необходима при проведении первичной «прикидки» расположения маяков.
Вот эта прикидка как раз и станет следующим шагом в работе.
Правило последовательно прикладывают ко всем вертикальным линиям, нанесенным на стене.
Смотрят на положение луча.
Он должен прийтись примерно вровень со вспомогательной отметкой – это означает, что будет обеспечен намеченный слой в 10 мм, и места для профиля вполне хватит.
А вот внизу линия луча довольно значительно выходит наружу от вспомогательной метки. Стало быть, здесь стена завалена наружу, и слой штукатурки будет толще. Ничего страшного – в этом-то и заключается одна из задач нанесения штукатурки.
Хуже, если луч проходит ближе к стене, чем вспомогательная отметка. Если это два – три миллиметра, то не критично – просто слой штукатурки на этом участке будет несколько тоньше. Но если доходит до 4 мм, то профилю уже недостаточно места – он станет выпячиваться из общей плоскости.
Стало быть, придется планировать общий слой штукатурки чуть толще, и, соответственно, переносить метки на правиле. Но это случается нечасто.
Такая ревизия проводится по всем линиям будущих маяков.
Если результаты удовлетворительные, можно переходить к установке профилей.
Готовится раствор для фиксации направляющих.
В идеале лучше применять тот же состав, который будет использоваться для сплошного оштукатуривания стены. Единственное – его сейчас можно сделать чуть поплотнее.
По первой линии маяка шпателем или мастерком начинают наносить горки раствора.
Высота этих горок должна быть больше планируемой толщины штукатурного слоя.
Шаг между ними – примерно 300 мм.
После того как горки по всей высоте стены выложены, берется обрезанный по нужной длине профиль, выставляется по нанесенной вертикальной линии и слегка притапливается в раствор.
Придерживая профиль рукой, к нему шпателем с обеих сторон аккуратно подбирают раствор с горок, чтобы обеспечить максимальную плотность каждой этой «растворной подушки».
Следующий шаг – берется правило с нанесенными метками, и по все линии плотно прижимается к притопленному в растворе маяку.
Задача – добиться такого положения профиля, чтобы луч построителя прошел ровно по основным отметкам на правиле.
Достичь этого можно, аккуратно притапливая профиль в растворе, простукивая по правилу кулаком…
…а снизу – можно аккуратно поджимать ногой.
Важно проводить эту операцию без спешки, постепенно поступательно приближая риски к лучу в обеих контрольных точках, чтобы не допустить перекоса.
Вот достигнуто совпадение на верхней отметке…
…и, аналогичное, на нижней.
Профиль занял требуемое положение.
После этого аккуратным поступательным движением на себя убирают правило.
Очень аккуратно, чтобы не сместить положение профиля, шпателем убирают излишки раствора.
Особое внимание – с лицевой стороны, чтобы направляющий «горб» маяка остался открытым, фрагменты застывшего раствора не мешали бы перемещению правила при оштукатуривании.
Такая подчистка излишков и «облагораживание» горок проводится по всей линии маяка.
Если все выполнялось аккуратно, то положение маяка сместиться не должно.
Но проверить будет нелишним – пока раствор не схватился, вполне можно провести небольшие корректировки, если в этом обнаружится необходимость.
После этого маяк можно считать установленным.
Правило обязательно очищают от налипших остатков раствора – и переходят к установке очередного маяка.
Работа продолжается в том же порядке, пока вся стена не будет покрыта маяками по ранее намеченным линиям.
Кстати, имеет смысл, пока лазерный построитель не убран, наметить несколькими рисками на полу положение плоскостей – той, что использовалась при выставлении маяков, и перпендикулярной к ней. Это бывает необходимо, если плоскость следующей стены планируется делать строго под углом 90 градусов.
Но намеченным линиям можно правильно разместить построитель у соседней стены, или даже просто провести параллельный перенос по двум точкам от полученного перпендикуляра.
Способ 2

Длинного правила для точного выставления маяков нет. Использоваться будут саморезы.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Многие операции сходы с теми, что описывались выше.
К примеру, начинается также с разметки расположения линий маяков на стене.
Шаг между маяками выбран такой же – 1200 мм.
Далее, через проставленную отметку отбивается вертикальная линия.
В данном случае мастер применяет лазерный построитель, но вполне можно наметить ее и карандашом с использованием обычного строительного уровня.
По этой вертикальной линии намечаются центры отверстий для дюбель-пробок.
Нижнее отверстие должно расположиться примерно в 50 ÷ 100 мм от пола.
Сразу можно снаряжать перфоратор или дрель (в зависимости от материала стены), и проводить сверление.
Для выставления маяков будет достаточно дюбель-пробки Ø 6 мм и длиной 40 ÷ 50 мм.
Шаг между отверстиями должен составлять примерно 500 мм.
Верхнее отверстие должно расположиться на расстоянии около 50 ÷ 100 мм от уровня потолка.
Чтобы не дробить процесс работы, лучше такие отверстия сразу просверлить по всем намеченным линиям маяков, то есть на всей стене. С хорошим буром и с ограничителем глубины сверления весь этот этап много времени не займет.
После этого перфоратор можно убрать – он больше не понадобится.
Готовится нужное количество пластиковых дюбель-пробок.
Во все просверленные отверстия аккуратно вбиваются пробки, также по всей стене.
Подготовительный этап закончен.
Построение «виртуальной плоскости» аналогично примеру, рассмотренному выше.
То есть на примыкающих стенах делаются вертикальные отметки с одинаковым отступом. Просто в данном примере мастер взял величину этого отступа в 100 мм – так ему удобнее.
Такая же риска на противоположной стене.
Обведена кружком, чтобы выделить ее на общем фоне.
Устанавливается и включается лазерный построитель плоскостей.
Положение прибора корректируется, чтобы лучи прошли через намеченные вертикальные риски на обеих стенах.
После этого необходимо провести контрольные промеры – с помощью угольника, линейки или рулетки.
Инструмент прикладывается к точкам, где забиты пробки, и по шкале снимается показание, насколько луч лазерного построителя отстоит от поверхности стены.
Чтобы не сбиться, значения можно просто записывать на стене карандашом.
Задача – найти ту точку, где это расстояние будет минимальным, то есть самую выпирающую. Ее будет целесообразно как-то выделить. Именно от нее и пойдет дальнейшее выравнивание маяков.
Далее, берется обычный саморез, длиной 50 мм (при значительных перепадах на отдельных участках могут потребоваться и большей длины – несложно сориентироваться по месту).
Саморез вворачивается в дюбель-пробку в самой выступающей точке.
Следует добиться правильного расположения торца шляпки самореза – именно в нее будет упираться маячковый профиль.
Ориентироваться можно от луча лазерного построителя.
Или даже проще – если толщина штукатурки в самом выступающем месте должна составить 10 мм, а высота профиля – 6 мм, то от стены до торца шляпки должно быть 4 мм.
Вращая саморез отверткой в ту или иную сторону, добиваются требуемого его положения.
После этого на длинное жало отвертки (биты шуруповерта) наклеивается полоска малярного скотча.
Отвёртка упирается плотно в шлицы головки контрольного самореза, и по линии пересечения ее жала с лазерным лучом наносится отметка.
Последующий этап чрезвычайно важен, но при этом – совсем несложен.
В каждую из забитых пробок последовательно вставляется саморез…
…а затем его закручивают до тех пор, пока риска на жале отвертки не совпадёт с лазерным лучом построителя.
Стараются выставить максимально точно – этого несложно добиться, слегка корректируя положение самореза его вращением по- или против часовой стрелки.
Такую операцию проделывают на всех точках.
Если используются качественные саморезы одной партии, то все торцы их шляпок будут выведены в единую вертикальную плоскость.
После этого нарезается нужное количество профилей – их сразу можно расставить по местам.
Замешивается необходимое количество штукатурного раствора.
По готовности раствора его начинают выкладывать на стену длинной горкой по нанесенной линии.
Высота этого вала должна быть больше, чем высота шляпок вкрученных саморезов.
А вот сами саморезы желательно пока оставить открытыми – так будет проще добиваться плотного прилегания профилей к шляпкам и вести контроль.
Берется профиль, притапливается в раствор.
А затем он прижимается так, чтобы металл уперся в шляпки всех саморезов в этой линии.
Обязательно контролируются все точки.
Так как торцы шляпок расположены в одной плоскости, профиль займёт строго вертикальное положение.
Когда профиль прочно зафиксирован в нужном положении, с обеих сторон подбирают излишки раствора…
…формируя из них аккуратную горку с ровными пологими скатами.
После этого можно еще раз убедиться в оставленных «окошках», что профиль надежно упирается в торцы шляпок саморезов, и заделать раствором оставшиеся участки.
В обязательном порядке контролируют, чтобы чистой осталась металлическая выступающая направляющая профиля – на ней не должно доставаться фрагментов раствора, которые могут помешать перемещению правила при оштукатуривании.
Маяк готов – и можно переходить к следующему.
И так далее – пока не будет закончена вся система на стене.
Способ 3

Примерно такую же расстановку профилей на саморезы можно провести и без использования раствора. Для этого применяют специальную систему креплений «Kremmer clips Knauf».

С помощью системы «Kremmer clips Knauf» маячковые профили можно установить на саморезы и без использования раствора.

Особенности монтажа маяков будут заключаться в следующем

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Основным элементом системы «Kremmer clips Knauf» является вот такая клипса.
Это – стальная оцинкованная пластинка, с перфорированными «крылышками» и расположенным по центру пазом, в котором будет фиксироваться шляпка крепежного элемента.
По краям этого паза выполненные легкие загибы уголков – чтобы клипса проще надевалась на шляпку самореза.
Установка саморезов почти ничем не отличается от варианта, рассмотренного в прошлой таблице-инструкции.
Разница лишь в том, что рекомендуемый шаг сокращается с 500 до 300 мм, то есть саморезов потребуется несколько больше.
По той же методике проводится и выставление торцов шляпок саморезов в единую вертикальную плоскость.
После этого профиль отрезается по необходимой длине, и на него надевается требуемое количество клипс — по числу саморезов в линии.
Надеть клипсу – совсем несложно.
Она прикладывается к тыльной стороне профиля, центруется…
…а затем усилием пальцев ее «крылышки» плотно загибаются на лицевую сторону профиля.
Получается, что пластина огибает профиль, прижата к нему, но при этом сохраняется возможность ее продольного перемещения.
Паз для головки самореза при этом оказывается по центру.
Слегка отогнутые уголки, естественно, должны смотреть наружу.
После того как все клипсы надеты, маячковый профиль прикладывается в линии вкрученный и выставленных по одному уровню саморезов.
После этого останется усилием руки поочередно сдвинуть все клипсы, так, чтобы они «наделись» на шляпки саморезов.
Вот как это будет выглядеть схематично.
Профиль установлен и прижат к шляпкам саморезов.
Клипса перемещается вдоль профиля и надевается пазом на шляпку самореза.
За счет этого обеспечивается очень плотный прижим маячкового профиля к торцам шляпок и надежная его фиксация.
Остается провести контрольную проверку положения профиля, чтобы на всем его протяжении соблюдалась прямая линия, не появилось прогибов или выпуклостей.
Если обнаружены какие-либо недочеты, то все легко исправляется.
В точке, где требуется корректировка, клипса сдвигается, снимается с самореза. Таким же образом освобождаются и соседние клипсы сверху и снизу.
После этого профиль можно аккуратно отвернуть в сторону, чтобы освободился доступ к саморезу.
Ну а затем отвёрткой проводится необходимая корректировка.
Профиль возвращается в исходную позицию.
Проводится проверка – и если она показывает, что все нормально, клипсы вновь задвигаются на шляпки саморезов.
На этом установку маячкового профиля можно считать завершенной.

В продаже встречаются и иные системы креплений профилей без раствора. Например, клипсы могут состоять их двух пластиковых деталей, самофиксирующихся при сведении. В них после установки и выравнивая зажимаются края маячкового профиля.

Система фиксации маячковых профилей с пластиковыми составными клипсами

Все эти системы – довольно удобны, позволяют избежать «грязных» операций при выставлении системы маяков. Однако, есть у них и очень существенный недостаток. Дело в том, что оставлять в слое штукатурки оцинкованный профиль – крайне нежелательно, так как он со временем может проявиться или появлением трещин (из-за сильно отличающихся коэффициентов линейного расширения металла и штукатурного состава), или полосками ржавчины, которые могут стать заметными даже через отделку. Выдернуть профиль, посаженный на горки раствора — несравнимо легче, чем зафиксированный в клипсах, так как придется еще возиться с «замками».

Что делать, если нет лазерного построителя плоскостей?

В случае, когда этот полезный прибор раздобыть не удалось, можно обойтись и без него. Выполнить установку профилей проще всего будет с использованием саморезов – так, как было показано выше. Только вот вместо «виртуальной плоскости», задаваемой построителем, придётся создать ее некое «материальное воплощение». Как это можно проделать быстро и точно – рассказывается ниже.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Стена, на которой необходимо создать систему маяков для оштукатуривания.
Лазерного построителя плоскостей нет.
Вначале повторяются этапы, уже описанные выше. То есть производится разметка вертикальных линий маяков с необходимым шагом.
Затем на этих линиях сверлятся отверстия и вбиваются дюбель-пробки под саморезы. (Шаг также не отличается от того, что рекомендовался выше, то есть 500 мм для фиксации маяков на раствор, и 300 мм – если будут использованы «безрастворные» системы крепления профиля).
Есть маленький нюанс – желательно, чтобы дюбели были выровнены не только по вертикальным линиям, но и по горизонтальным – так проще в дальнейшем будет проводить выверку положений шляпок саморезов. Дальше станет понятно – почему.
А вот теперь — начинаются особенности.
С одной стороны стены, как можно ближе к потолку, закрепляется резьбовая шпилька длиной примерно 120 мм. К ней подвязывается увесистый отвес, так, чтобы он почти доставал до уровня пола.
Расстояние от стены до точки подвязки отвеса — 100 мм.
Вот почему желательна именно резьбовая шпилька – витки резьбы не дадут сместиться привязанной нитке в ходе всех последующих операций.
Отвесу дают полностью «успокоиться», принять стабильное положение, а затем рядом с отбитой вертикальной линией внизу стены сверлится отверстие для установки еще одной резьбовой шпильки таких же размеров.
Когда шпилька будет готова, отвесу вновь дают принять вертикальное положение. А затем это положение нити фиксируется – делается несколько оборотов вокруг шпильки.
Желательно при этом задать максимальное натяжение нити отвеса.
В итоге получается зафиксированная в пространстве вертикальна линия.
Чтобы задать плоскость, требуется две параллельных линии. Значит, аналогичные операции проводятся и на противоположном конце стены.
То есть вначале забивается верхняя шпилька с последующим привязыванием отвеса на том же (100 мм) расстоянии от стены…
…а затем проводится фиксация вертикальной линии (нити подвеса) на шпильке внизу.
Итак, две линии, задающие вспомогательную плоскость, у нас зафиксированы. Но необходимо придумать нечто такое, чтобы положение этой плоскости могло «проецироваться» в любой точке стены.
А сделать это – совсем несложно. Между вертикальными шнурами натягивается на скользящих узелках горизонтальная нить. Ее можно очень легко переместить вверх или вниз (естественно, с обеих концов, то есть параллельно полу — потолку). За это ее часто называют «бегунком».
В том, что вертикальные шнуры при этом немного прогнутся к центру, нет ничего страшного – положение вертикальной плоскости не изменится.
А нитка бегунка становится материальной проекцией этой вспомогательной плоскости – с ориентиром на нее проводится и поиск наиболее выступающей точки, и нанесение отметки на жало отвертки на контрольном саморезе, и выставление торцов шляпок остальных саморезов.
Необходимо будет просто перемещать бегунок в нужное место. Вот поэтому и удобнее, если точки саморезов будут выровнены и по горизонтали – в одном положении бегунка контролируется целый ряд по всей длине стены.

После того как саморезы выставлены, нити можно убрать, и продолжать установку профилей на раствор или на клипсы уже обычным порядком, как показывалось выше.

Выше были продемонстрированные наиболее простые, доступные и понятные для новичков, по мнению автора, способы установки системы маяков. Но существует немало и других технологий.

Так, многие опытные мастера предпочитают вообще обходиться без направляющих профилей, создавая маяки исключительно из раствора. В этом, безусловно, есть здравое зерно – нет необходимости выполнять операцию извлечения стальных профилей с последующей заделкой оставшихся канавок. Но начинающему браться за такую операцию рискованно – она все же требует определенных навыков.

Тем не менее, на видео ниже можно пронаблюдать за работой мастера, оценив свои возможности.

Цены на лазерный построитель

лазерный построитель

Видео — Как самостоятельно сделать растворные маяки для оштукатуривания стены

Еще один подход – это системы струнных маяков. И хотя отношение к этой технологии у многих профессионалов, скажем так, неоднозначное, она все же заслуживает внимания.

Видео — Оштукатуривание стен по струнным маякам

Оштукатуривание стен гипсовым составом

Один из наиболее сложных моментов пройден – маяки установлены. Стена прогрунтована. Можно переходить к окончательному этапу – оштукатуриванию поверхностей по маякам.

Сразу сделаем ремарку. Настоящая статься рассчитана на тех домашних умельцев, которые будут заниматься оштукатуриванием впервые. Поэтому и показаны, можно сказать, довольно «тепличные» условия. Когда хозяин наберется первичного опыта, у него станут получаться и более сложные задачи. Но принцип все равно останется тем же.

Процесс нанесения штукатурки, если маяки уже выставлены, можно назвать интуитивно понятным – необходимо заполнить все неровности раствором и затем вывести поверхность до нужной плоскости с помощью правила. Но существует и масса нюансов, которые необходимо знать.

Рассмотрим этот процесс на примере.

Оштукатуривание стены гипсовым составом «Knauf Rotband» — пошагово
ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Для оштукатуривания стен в помещениях, по любому основанию, отлично подходят гипсовые штукатурки компании «Knauf» —«Rotband» или «Goldband».
Ими при должном старании можно вывести почти идеально ровные поверхности, и для некоторых типов отделки (например, поклейки обоев) даже не потребуется финишного шпатлевания. А это – весьма солидная экономия средств.
Итак, система маяков уже выставлена.
Если на стене предполагается наличие подрозетников, то начинать следует именно с них.
Для подрозетников были в стене вырезаны гнезда, к ним поведены в штрабах необходимые кабели.
Гнезда промазываются внутри штукатурным раствором. Вставляются подрозетники.
Если это группа подрозетников, то, естественно, следует их расположить ровно по горизонтали. Проводится контроль с помощью уровня, вносятся корректировки положения.
Второе важное условие – внешние торцы подрозетников должны расположиться точно вровень с будущим штукатурным слоем.
То есть их можно точно выставить по правилу, приложенному к маячковым профилям.
Кабель прячется в штрабу, его конец заводится в подрозетник и сворачивается там кольцом.
Чтобы при нанесении штукатурки раствор не попадал в подрозетники, они заклеиваются малярным скотчем, который затем обрезается по периметру.
Ранее по тексту уже упоминалось, что непосредственно перед началом оштукатуривания стену необходимо прогрунтовать. Особенно это важно на пористых, впитывающих поверхностях.
Грунт может наноситься и неоднократно – необходимо получить полную уверенность, что процесс впитывания прекращен. Иначе стена буквально «всосет» воду из штукатурного раствора, и ни о каком качестве речь идти не будет.
В строгом соответствии с инструкцией, проводится замешивание раствора.
Чтобы развести стандартный 30-килограммовый мешок «Rotband» лучше всего использовать тару объемом 55 – 60 литров.
Замешивание проводят с помощью строительного миксера.
Часть раствора, так или иначе, будет падать на пол.
И чтобы облегчить себе дальнейшую уборку, рекомендуется вдоль стены застелить полиэтиленовую пленку.
Начинается набрасывание раствора на стену – мастерком или специальным ковшиком.
Стоит сразу сделать замечание – единства мнений, откуда начинать наброску и разравнивание нет. Некоторые однозначно полагают, что оптимальный вариант – сверху. Другие являются сторонниками противоположной точки зрения.
К истине, наверное, ближе те мастера, которые говорят, что особой разницы нет, и качество оштукатуривания от этого практически не зависит.
В данном примере мастер начинает снизу.
Слой набросанного раствора должен быть несколько выше уровня маяков.
«Ляпы» должны ложиться вплотную друг к другу.
Качественно замешанный штукатурный раствор на хорошо подготовленной стене «плыть» и «ползти» не будет.
Когда переходить к процессу разравнивания?
Мастер опытный, поэтому работать правилом начинает после нанесения двух разведённых упаковок штукатурки (работает с помощником, и на приготовление раствора сам не отвлекается).
Для первого опыта можно, наверное, ограничить пока и одним мешком.
Особо бояться не стоит – хотя «Rotband» имеет гипсовую основу, его живучесть довольно высока, то есть можно спокойно успеть выполнить процесс разравнивания.
Участок покрыт раствором, и в ход вступает правило.
Его перемещают по маякам, выравнивая нанесенную штукатурку. Движение – снизу вверх и с небольшими колебаниями влево-вправо, для обеспечения максимальной плотности состава и заполнения всех пустот.
Не стоит сразу стремиться захватить большую площадь – качественно выровнять и удалить излишки не получится.
Обычно выравнивание проводят участками высотой около полуметра, последовательно перемещаясь вниз по стене.
Излишки собирают с правила шпателем и используют для заполнения неровностей.
При использовании любых гипсовых составов желательно не пренебрегать «законом» — то, что ушло из емкости, ни в каком виде обратно в нее уже не возвращается. Иначе может произойти быстрое схватывание штукатурки в ведре, и замес будет безнадёжно испорчен.
Несколько проходов с постоянной подработкой «проблемных мест» — и картина ровной стены начинает прорисовываться.
Закончив с предварительный выравниванием одного участка, переходят к наброске раствора на следующий.
Попадающиеся по пути подрозетники также закрываются раствором сверху, то есть на этом этапе внимания на них можно не обращать.
Операции наброски и разравнивания раствора чередуются по мере продвижения к противоположному краю стены.
Но когда раствор на начальных участках начнет слегка схватываться, имеет смысл вернуться туда.
С помощью перемещающегося по маякам правила, его заостренным рабочим краем проводится подрезка неровностей и оплывов поверхности.
Работа продолжается в таком же порядке, пока не будет закончена наброска раствора…
… и его последующее разравнивание на завершающей участке стены.
Желательно сразу оставить в ведре небольшое количество раствора – он потребуется в дальнейшем для заполнения канавок после демонтажа маяков.
Все, вся площадь стены покрыта предварительно выровненным по маякам слоем штукатурки.
Там, где это еще не выполнялось, проводиться подрезка неровностей рабочим краем правила.
Теперь надо дождаться первичного схватывания штукатурки.
Этот момент можно определить нажатием пальца – если он не проваливается в раствор, а лишь оставляет лунку – пора переходить к процессу заглаживания поверхности.
Эту операцию лучше всего проводить с помощью мощного широкого (600 мм) шпателя.
Не прикладывая чрезмерного нажима, им выглаживают поверхность, совершая движения по всем направлениям – вертикали, горизонтали, диагонали.
Главная задача – «выжать» из слоя штукатурки остатки воздуха, устранить дефекты поверхности.
Собираемые излишки раствора снимаются со шпателя и используются для заполнения дефектов. Как привило, этих излишков бывает вполне достаточно, и нового раствора их ведра докладывать не придётся.
На этой иллюстрации очень наглядно продемонстрирован итог работы по выглаживанию поверхности.
Снизу хорошо заметен участок, оставшийся после выравнивания штукатурки правилом. При разравнивании, и тем более – при подрезке слегка схватившегося раствора правило оставляет за собой очень шероховатую «задранную» поверхность.
А вот сверху фрагмент стены – уже после выглаживания фасадным шпателем.
А вот здесь – хорошо видно, как меняется этот участок при выглаживании шпателем.
Такая операция должна быть выполнена по всей площади стены.
Можно особо не стараться лишь по линиям маяков – все равно профили еще будут извлекаться из штукатурного слоя.
Это как раз и станет очередной операцией – профили аккуратно поддеваются и удаляются из слоя штукатурки.
Особых затруднений здесь возникнуть не должно.
На месте профилей остаются канавки, которые предстоит заделать.
Для этого пригодится то раствор, что предусмотрительно оставлен в ведре.
Его необходимо тщательно перемешать.
С помощью шпателя проводится заполнение канавок раствором…
…а затем – и тщательное выравнивание с общей плоскостью стены.
Очень важно этот этап не откладывать на потом – швов от убранных маяков не станет замено только, если проводить их заделку «влажным по влажному».
В противном случае неравномерная усадка обязательно проявится.
После заделки канавок стену оставляют до дальнейшего просыхания раствора.
Но здесь важна внимательность – если штукатурка застыла до такого состояния, что приобрела выраженно матовый оттенок, пора переходить к очередному этапу обработки поверхности – ее замывке.
Для этого берется ведро с чистой водой, губка (лучше использовать специальную малярную, оснащенную рукояткой), и участок стены очень обильно увлажняется круговыми движениями.
Далее, в ход снова идет широкий фасадный шпатель.
Движениями, сходными с теми, что проводились заглаживании, с приложением достаточного усилия, поверхность доводится до гладкости, близкой к идеальной.
При такой замывке шпатель будет отжимать из поверхности гипсовое молочко. Его можно использовать для заполнения оставшихся мелких неровностей.
На этом же этапе, с использованием того же гипсового молочка, окончательно доводятся до требуемой ровности заделанные канавки от профилей.
Стена приобретает вид, как будто ее обработали тонкой финишной шпатлевкой.
К этому и надо стремиться – чтобы избежать последующего этапа шпатлевания.
Лишь тщательно проведя замывку одного участка, переходят к следующему.
Вновь – обильное увлажнение…
…и последующая обработка до идеальной ровности шпателем.
И так — до конца стены, пока вся ее площадь не будет замыта.
На этом процесс оштукатуривания может считаться завершенным.
На следующий день можно убрать бумажные «заглушки», закрывающие подрозетники.
Их аккуратно подцепляют, подрезают ножом, и удаляют.
И вот какая прекрасная картина получилась – подрозетники стоят идеально вровень со стеной, и совершенно чистые внутри!
А это – стена после окончательного схватывания – ровный цвет и практически идеально ровная и гладкая поверхность.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы и технологические приемы оштукатуривания поверхностей. Безусловно, показаны только некоторые из несложных вариантов – для начинающего мастера. Бывают очень проблемные помещения или стены, где требуется незаурядное мастерство штукатура. Но – не все сразу. Начать лучше с простого, а опыт постепенно наберется.

Для расширения полученной информации – посмотрите еще один видеосюжет, в котором мастер делится секретами своего ремесла.

Видео — Работа с гипсовой штукатуркой «Волма»

Как правильно штукатурить стены своими руками, советы, этапы работы

Приобретая квартиру в новостройке без какой-либо отделки, покупатель часто задается вопросом, как сэкономить на ремонте. В первую очередь интересует, как правильно штукатурить стены своими руками, не затратив при этом много денежных средств.

Как утверждают эксперты по отделке помещений, ровные стены — это гарантия качественного ремонта.

Прежде чем непосредственно приступить к выравниванию стен, необходимо купить все материалы. Основные материалы, которые понадобятся для работы:

  • Кювет объемом 20 литров, где будет готовиться раствор;

  • Правило для равномерного нанесения смеси;

  • Скребок для нанесения смеси;

  • Лопатка для размешивания готового раствора;

  • Терка для затирки штукатурки;

  • Бучарда для нанесения насечек;

  • Уровень штукатурный для контроля ровности по горизонтальному направлению;

  • Сокол, куда наносят разовую порцию смеси;

  • Смеси. Они бывают разные по стоимости и составу. Чем лучше штукатурить стены, решать вам. Новички для штукатурки стен предпочитают чаще известково-цементный раствор, профессионалы выбирают гипсовые смеси. Они просты в применении, прочные, достаточно влагостойкие, но быстро схватываются. Гипсовые смеси самые дорогие по цене.

Этапы штукатурки

Перед непосредственным нанесением смеси необходимо подготовить стены. Первым делом удаляют грязь, затем сбрызгивают на поверхность стен воду. Если стены в квартире кирпичные, углубляют швы. Еще один важный момент: недавно возведенные стены из кирпича должны полностью просохнуть, поскольку штукатурка на такой поверхности может дать трещины.

Берем раствор на сокол и перекладываем его на скребок. Быстрым движением руки наносим на стену. Взмах с одной стороны не должен быть слишком резким, с другой — слабое движение не обеспечит хорошее схватывание смеси со стеной. Кирпичные стены штукатурят в два слоя, толщина каждого из них составляет примерно 2-2,5 сантиметра в зависимости от состояния стен, наличия неровностей и углублений. Чтобы поверхность получилась ровной, не забываем использовать правило. После каждого слоя выравниваем раствор полутерком.

После нанесения необходимого количества смеси делают так называемую затирку. Для этого берут терку и круговыми движениями проводят по всей поверхности стены.

Если вы купили квартиру в новостройке, а стены в помещении оставляют желать лучшего, для идеально ровной поверхности стен необходимо будет купить маяк. Маяк также можно сделать самостоятельно из того же раствора, но новичкам проще все же использовать готовый маяк.

Для выравнивания стен по маякам необходимо сначала вбить гвозди и на них поместить отвес. По линии отвеса нанести в трех местах раствор, куда будут устанавливаться маяки. Крепим маяки в раствор, продавливаем так, чтобы край маяка выступал на пару сантиметров. Далее по такой же технологии устанавливаем другие маяки на равном расстоянии друг от друга. Чем больше площадь стены, тем больше потребуется маяков — так будет легче контролировать ровность стен.

Когда штукатурный раствор полностью высохнет, приступаем к нанесению смеси так, как это было указано выше. Следим за тем, чтобы слой штукатурки несколько выступал за край маяка. После нанесения штукатурки поверхность стен разравниваем правилом и полутерком. Ждем, пока раствор окончательно высохнет. Это займет около двух недель.

Краткая информация о том, как сделать штукатурку стен по маякам, представлена в видео:


Штукатурка стен своими руками требует тщательного изучения технологий работы. На практике новичку редко удается с первого раза ровно нанести штукатурку. Недостаток опыта оборачивается тем, что хозяину приходится закупать слишком много смеси, а зачастую нанимать бригаду рабочих и полностью переделывать работу, что слишком затратно для владельца квартиры в новостройке.

Разумной альтернативой ремонту своими руками является покупка квартиры, где уже сделана стяжка и оштукатурены стены. Таких вариантов на рынке недвижимости много. Более того Российские застройщики увеличивают объем продаж квартир с финишным ремонтом. Так, Строительная группа «Третий Рим», одна из первых на Ставрополье внедрила квартиры в концепции «заходи и живи» с мебелью и текстилем. Так как застройщик не переплачивает за строительные и отделочные материалы, конечная стоимость объектов остается демократичной.


Как штукатурить стены цементом — учимся работать правильно со штукатурным материалом. Присадки, пластификаторы, растворы

Очень давно принято использовать для штукатурки стен цемент. Материал за всю историю его использования зарекомендовал себя лишь с положительной стороны – он является не только очень надёжным, но и прочным компонентом в составе штукатурной смеси.

К примеру, у цемента есть такие достоинства:

  • Надёжность;
  • Приемлемая стоимость;
  • Высокий уровень прочности;
  • Впечатляющая влагостойкость.

Штукатурки на цементной основе часто выбирают для стен

Поговорим более подробно о том, как штукатурить стены цементом правильно. Кроме того, разберёмся – какое количество цемента требуется для того, чтобы оштукатурить стены.

Свойства и состав цементной штукатурки

Штукатурная цементная смесь – материал, который относится к категории тех же самых средств, которые применяются для выравнивания стен.

Приготовить своими руками такой состав совсем не трудно – здесь нужны три компонента: вода, песок, сам цемент.

А теперь более подробно:

  • Функцию связующего компонента в составе штукатурной смеси выполняет портландцемент. Марку цемента для того, чтобы произвести штукатурку стен, выбирают в зависимости от того, каково назначение материала. А именно: для работ внутри помещений всегда можно выбрать цемент M200-M400, а чтобы выполнить фасадную отделку, лучше выбрать M500.
Если вы собираетесь штукатурить какое-либо помещение, где наблюдается высокий уровень влажности, то здесь лучше выбрать марку, которая отличается большей прочностью. M400, к примеру, вполне сгодится.
  1. С функцией наполнителя прекрасно справляется карьерный песок (главное – чтобы он был промытым). Отличные результаты показывает материал средней фракции. Кроме того, «боровой» песок также часто применяют – узнать его легко по характерному жёлтому оттенку. Для подобных целей лучше не использовать речной песок, как и материал, в составе которого имеется ил, глина или же пылевидные примеси;
  2. Смесь песка и цемента затворяют водой. Берут для этой задачи только чистую воду (очищенную от ила, грязи, мусора, иных смесей). Простая водопроводная вода подойдёт, как и ключевая, колодезная, техническая.

Тут поможет штукатурка стен цементом

Достаточно этого простого состава – раствор будет прочным, надёжным и стойким покрытием в будущем, которое идеально сохранится в течение десятилетий (возможно, даже дольше). Главное – правильно выдержать сначала рецептуру приготовления, затем – технику нанесения.

Штукатурить стены цементом можно и в фасадных работах – материалу не страшны морозы, влаги он также не боится. Характеризуется исключительно высокой износостойкостью, прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет самым высоким, но, с учётом того, что технологию применяют обычно для грубого выравнивания, результат однозначно выходит приемлемым – отрицать это не стоит.

Присадки к классическому составу

Чтобы повысить уровень качества будущей поверхности, увеличить адгезию к основанию, в состав классического раствора нередко добавляются те или иные присадки, о которых мы сейчас поговорим:

  • Гипс – благодаря этому материалу время твердения раствора сокращается, качество поверхности увеличивается. Его применяют для того, чтобы отделывать потолки, также им обрабатываются труднодоступные места, где большое значение имеет скорость схватывания раствора;
  • Известь – способствует увеличению качества поверхности, влияет на затираемость покрытия. Вес отделочного слоя благодаря такой присадке также облегчается, что немаловажно. Паропроницаемость улучшается. Добавлять к штукатурному раствору известь следует в гашеном состоянии – обычно в виде водного раствора или в виде теста. Речь идёт о небольших количествах – 0,1-0,8 от общего объёма цемента;
  • ПВА клей – увеличивает пластичность, прочность и адгезию материала. Покрытие выйдет крепким, монолитным. Его характеристики будут соответствовать полимерцементной штукатурке – это очень хороший результат;
  • Жидкое мыло – используют в тех случаях, когда нужно повысить пластичность раствора, увеличить адгезию относительно основания. За счёт применения жидкого мыла можно смело нанести более толстые слои, поскольку раствор течёт меньше с такой присадкой, прилипает к основанию гораздо лучше. Кроме того, здесь нельзя не отметить то, что поверхность получается более гладкой и ровной;
  • Пластификаторы и присадки заводского производства – в зависимости от того, каков состав, данные дополнения можно применять для того, чтобы увеличить морозостойкость, влагостойкость, пластичность, прочность и иные показатели раствора. Кроме того, среди данных добавок вы легко найдёте противогрибковые и антисептические препараты, которые также благоприятно влияют на уровень качества штукатурки.

Классический штукатурный цементный состав нередко дополняется присадками — для повышения качества

Если говорить о том, каковы характерные свойства цементных растворов, тут можно упомянуть их усадку. Она выражена гораздо сильнее, по сравнению с известковыми и гипсовыми составами. Так что, вы вряд ли сумеете получить идеально ровную поверхность без соответствующего финишного отделочного покрытия.

Расходы материалов и секреты рецептуры

Если возник вопрос о том, как штукатурить стены цементом, сначала следует узнать другое: как готовят смесь для этого. Чтобы понять, о чём идёт речь, рекомендуем вам посмотреть видео: приготовление смеси для оштукатуривания.

Общий принцип работы:

  • Смеси для оштукатуривания принято готовить ручным способом;
  • Для этого прежде всего цемент и песок перемешиваются в необходимых пропорциях;
  • Далее, в состав этой смеси добавляется вода, во время перемешивания;
  • Постепенно мешают до тех пор, пока не получится консистенция пасты;
  • Могут использовать различные методы приготовления;
  • Вполне удобным вариантом признают применение электрических бетономешалок – они имеют небольшой размер, так что практичны в эксплуатации.

Рецептура проста — каждый сможет приготовить дома

При желании раствор вы всегда сможете размешать в лотке или в ведре – в работе поможет дрель, на которую установили миксерную насадку. Но этот способ нельзя назвать очень продуктивным, ведь раствора для работы требуется много.

Классический метод приготовления: вся смесь для оштукатуривания стен цементом замешивается в корыте, перемешивают её обычной лопатой.

Специально для этого цемент и песок насыпают по всей площади ёмкости, тщательно смешивают лопатой, далее вливают воду и продолжают помешивать до тех пор, пока не образуется сметанообразная однородная масса – в целом, тут нет ничего сложного.

Для штукатурных смесей пропорции и рецепты бывают разными. Рассмотрим детально:

  1. Если вас интересует смесь для внутренней работы в каком-то сухом помещении, смешивать принято так: берут одну часть цемента и 4-5 песка. Если под рукой цемент дешёвой марки (M200 или M300), следует выдерживать пропорции один к четырём. Если в работе применяются более высокие марки (начиная от M400) – один к пяти. Чтобы затирка была более удобной, обычно добавляют гашеной извести (не более половины одной части) – при таком подходе качество поверхности также будет выше;
  2. Чтобы штукатурить стены цементом в помещении с высоким уровнем влажности (туалет, ванная комната, кухня, баня, подвал), лучше применять марки M400, M500, а к составу добавляются влагоупорные присадки – без этого едва ли можно рассчитывать на качественный результат в будущем;
  3. Обработка ступеней, отделка цоколей и других мест, где уровень износа велик, лучше задействовать цемент с магнезитом или с полимерными добавками. Данные смеси лучше приобретать уже в готовом виде. Но своими руками их также можно сделать – если есть такое желание, сложностей быть не должно;
  4. В фасадных работах рекомендуют применять марку цемента M500, поскольку данные участки в большей степени подвергаются разрушающим воздействиям: осадкам, холоду, ветру, солнечной радиации.

Пропорции отмечаются на упаковке — так что если используете магазинную штукатурку проблем точно не возникнет

Данные пропорции приводятся с учётом того, что речь идёт об основном слое штукатурки. Но обрызг стен и финишный накрывочный слой делается посредством раствора, в составе которого повышенное содержание цемента – один к одному, один к двум, один к трём.

Качественный штукатурный состав необходимой консистенции

Так как для подобной работы требуется совсем немного материала, особого влияния они не оказывают на общий расход.

Если соотношение компонентов будет один к четырём (цемент и песок), то расход цемента на штукатурку стен составит приблизительно 4,5-7,5 килограмм на каждый квадратный метр вашей отделки. При том, что толщина слоя будет не более 2 см. При этом расход раствора будет составлять на каждый метр площади от двадцати, до двадцати трёх кг!

Опираясь на всё это можно подсчитать, что с 1 мешка цемента (стандарт – 50 кг) и 15 ведер с песком вы обработаете 7-10 метров поверхности. При том, что стена не имеет серьёзных изъянов и толщина слоя будет от 150 до 300 мм.

Монтажные работы

Люди, которые интересуются практическим применением всех тех советов, которые мы рассматривали в рамках данного материала, предлагаем пошаговую инструкцию о том, как делать монтаж цементной штукатурки.

Здесь всё выглядит так:

Сначала поверхность очищают от старой отделки и загрязнений

  • Сначала очищаем стену от всех старых покрытий. Удаляем также пяль, пятна, грязь. Делаем ремонт всех серьёзных дефектов и трещин (на поверхности они, как правило, присутствуют). Поверхность обязательно пропитывается грунтовкой. Важно выбрать грунтовку глубокого проникновения для работы;
  • Далее, нужно взять металлическую сетку (она должна быть оцинкованной, или иметь покрытие в виде полимерной краски) и набить её на стену. Для этого используют дюбели, имеющие широкие шляпки. На каждый метр площади должно быть не меньше 15 креплений, сетка в результате не должна провисать – то есть, должен быть определённый натяг.

В стену вкручиваются саморезы

  • По саморезу вкручивают в верхних углах обрабатываемой стены, на них вешаются отвесы. В нижние углы вкручивают также пару саморезов – именно на них будет отмечено место, где отвес будет соприкасаться с нитью. Далее, в данном месте следует привязать нить – это делают к нижнему шурупу. Дальше, в тех местах, где имеются крепления вертикальных нитей, привязывают горизонтальные – именно они будут соединять нижние и верхние саморезы (то есть – по парно). Важно сделать так, чтобы расстояние между горизонтальными нитями и стеной составляло не менее 150-200 мм;
  • Маяки выставляются по горизонтальным нитям, сами маяки обычно выполнены из металлопрофиля. Их фиксируют алебастром или же цементным раствором. Между маяками шаг составляет 150 см, а расстояние между первым маяком до угла и последним – 300 мм;
  • Теперь надо готовить раствор, набрасывать его на стену так, чтобы получился сплошной слой. Для такой работы применяется обычный мастерок или специальный ковш. Если до маяков слой не доходит, нужно подождать не менее шести часов – и набрасывать второй слой. Его ровняют правилом: просто проводят им снизу вверх по маякам – главное, делать это не очень быстро. То есть, раствор должен успевать разравниваться. Весь лишний материал просто снимают и бросают в ёмкость с раствором.

В начале работы цементную штукатурку можно просто набрасывать на поверхность

  • Когда нанесение и выравнивание базового слоя выполнено, следует подождать примерно шесть часов. Потом можно наносить финишный слой – здесь вам поможет кельма, тёрка или же шпатель. Работу делают также, как и при шпаклёвке – материал просто втирается в основную поверхность. Если говорить о наращивании толщины, то тут следует всё делать минимально, главная задача – наверняка заполнить все впадины, поры и неровности;
  • Когда финишной отделкой замазаны 100-150 см поверхности, можно браться за затирку. В этой работе используется тёрка. Влажную, чистую рабочую поверхность инструмента просто прижимают к отделываемой поверхности. Далее – надо выполнять зигзагообразные и вращательные движения. Таким образом, вы будете затирать все царапины, поры, дефекты, ямки, другие неровности. Края тёрки будут срезать выступы, за счёт этого вы получите действительно гладкую, идеально ровную поверхность. Конечно, не сразу, но через определённое время.
Когда ведётся работа с гладкими поверхностями, которые имеют плохую адгезию, на них можно наносить специальные насечки и далее делать обрызг стен специальным цементным молотком (песок и вода в пропорциях один к одному – так, чтобы получилась жидкая консистенция).

При наружных работах чистка основы также обязательна

В раствор просто макают веник, потом им следует бить по палке – за счёт этого на стену будут лететь брызги. Именно это нам и требуется.

Подводим итог

Как вы уже успели убедиться, цементная штукатурка – это не только эффективный, но и достаточно дешёвый способ для выравнивания стен. Кроме того, это очень удачный вариант для того, чтобы подготовить ту или иную поверхность к последующей финишной отделке, в которой можно использовать декоративные покрытия или прочую облицовку.

Чтобы выполнить монтаж материала, не требуются дорогостоящие инструменты. Сам процесс предельно прост.

Если возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете посмотреть видео: монтаж облицовки на стену – многие непонятные моменты сразу будут раскрыты.

Как правильно штукатурить стены своими руками внутри и снаружи.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

В этой статье я расскажу о различных операциях по выравниванию и удалению дефектов стен с помощью штукатурки. Здесь приводятся её разновидности с их слабыми и сильными сторонами. Также обозначены принципы работы с поверхностями из разных материалов (кирпич, бетон, газоблоки).

Из-за неровности стен может серьёзно пострадать качество отделки. Поэтому важно знать, как правильно штукатурить стены, ведь эта мера исправляет многие недочёты.

Измерение параметров комнаты

Чтобы понять, как быстро будет проходить выравнивание стен, следует оценить объём работ.

На данном этапе необходимо:

  1. Измерить параметры комнаты, а лучше изобразить их графически, на чистом листе бумаги.
  2. Промерить высоту стен, чтобы знать общую площадь. После этого будет ясно, сколько понадобится материала на выравнивание стен.
  3. Вычислить параметры перепадов поверхности стены. Для операции применяется уровень. Его прикладываем к стене. Это поможет соблюдать строго вертикальное положение и определить интересующие параметры.

Отсчёт следует вести со стены, содержащей дверной проём. Когда начинаем процедуру выравнивания с другой стены, на участке дверей часто образуется солидная асимметрия.

После всех операций можно начинать основную работу.

Материалы и инструменты

Сегодня ассортимент штукатурок для выравнивания поверхностей огромен. В выборе необходимо отталкиваться не только от той или иной марки, но знать слабые и сильные стороны каждого вида. Так проще определиться, какая штукатурка лучше подходит для ремонта.

Сегодня мы чаще всего задействуем такие её виды:

  1. Гипсовые. Отлично подходят для внутренних помещений. Недостаток – слабая влагостойкость.
  2. Цементные. Они устойчивы к высокой влажности и стоят на порядок дешевле, чем п.1. Их минус – серьёзный расход.
  3. Комбинация п.1 и п.2. Переносит любую влажность и достаточно пластична, но имеет внушительные ценники.

В вопросе, как штукатурить стены своими руками, важно соблюдать предлагаемые действия. А для начала обеспечьте себя таким арсеналом:

  •  шпателем,
  •  гладилкой,
  • строительным уровнем,
  • правилом,
  • мастерком,
  • топориком,
  • тёркой

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Приготовление поверхности к ремонту

Плоскость стен надо основательно обработать, иначе штукатурка не прочно ляжет на кривую поверхность. Не стоит наносить новый слой, если не удалили старую отделку. Перед работой вы должны ознакомиться с правилами, как штукатурить стены своими руками. В этой деятельности требуется:

  1. Убрать старые участки обоев и те места, где видна краска. Поверхность стены должна быть гладкой и вычищенной.
  2. Простучать стену молоточком, для выявления плохих участков, где может обвалиться предыдущий штукатурный слой. Иногда он может затронуть всю площадь стены, поэтому его необходимо удалить полностью.
  3. Убрать промасленные элементы. Причина – из-за них штукатурный материал плохо сцепится с поверхностью.
  4. Устранить трещины и прочие дефекты со стеновой поверхности. Их наличие чревато обрушением нового слоя. Здесь поможет шпатлёвка.
  5. С помощью строительного пылесоса удалить налипший мусор, поскольку поверхность должна быть гладкой и не мешать новому слою.
  6. Качественно загрунтовать стены для придания шероховатости. Так штукатурный слой будет лучше держаться на плоской поверхности. Как минимум наносится два слоя грунтовки.

После этого можно приступать к ремонту.

Часто заказчики задают вопрос, при какой температуре можно штукатурить? Ответ: подходят любые условия выше нуля.

Особенности подготовки разных поверхностей

Для создания стены могут применяться различные материалы: кирпич, бетон, газобетон и т.д. Штукатурить первые довольно сложно.

Как правильно штукатурить такие стены своими руками? Здесь требуется:

  1. С помощью металлической щётки убрать загрязнения, в том числе жировые. После этого промыть поверхность моющим средством.
  2. На чистую поверхность нанести грунтовку. Примерно 2 слоя. Последующий слой наносится после полного высыхания начального.
  3. Армирование. Применяется металлическая сетка. Её крепят при помощи дюбелей, со специальными шляпками через каждые 30 см. Здесь штукатурить без сетки не рекомендую.
  4. Крепление металлических вертикальных реек на стены цементным составом. Их выставляем строго по уровню, задействовав правило.

В дилемме, чем лучше штукатурить стены из кирпича, основывайтесь на показателях влажности в конкретном помещении.

 

Работа с бетонной стеной имеет свои особенности.

 

Здесь последовательность действий такова:

  1. Полная ликвидация старых обоев. Поверхность остаётся чистой и без обрывков. Пользуемся шпателем.
  2. Удаление краски со стены. Намачиваем её тёплой водой, а потом убираем молотком.
  3. Устранение трещин и прочих повреждений. Для этого задействуем шпатлевку.
  4. Тщательное грунтование поверхности. Грунтовка создаёт плёнку, которая служит связующим звеном между бетоном и раствором штукатурки.
  5. Установка маяков

Если вы не знаете, чем штукатурить стены в квартире под обои, то рекомендую гипсовый или цементный состав.

Деревянную поверхность перед штукатуркой набиваем дранью. Перед этим поверхность закрываем войлоком или рогожей.

Выставление маяков

Это важные направляющие, задающие строгую вертикаль всей поверхности. Благодаря профилям штукатурный слой ложится ровно на неё.

Как штукатурить стены по маякам? Здесь важно правильным образом размечать точки, соблюдать ровность и прочие принципы. Подробнее об этом далее.

В этой работе следует придерживаться обозначенных критериев. Сам процесс состоит из следующих стадий:

  1. Создание обозначений на стене. По ним сосредоточим металлические маячки.
  2. Горизонтально прикладывание правила на участке сделанных рисков. Используя маркер, отмечаем пункты до завершения стены.
  3. Обозначение вертикальных линий. Здесь задействуем длинное правило с монтированным пузырьковым уровнем. Линии должны полностью видны: от потолка до пола.
  4. Создание “Абстрактной плоскости”. От неё выстраиваем профили. На смежной стене отмечаем примерно 5 см.
  5. Расположение на полу лазерного построителя. Его оптимальная позиция: между линиями расположения профилей.
  6. Создание обозначений для выравнивания. Делаем их на правиле, имеющем внушительную длину.
  7. Приложение этого правила ко всем чертам, идущим по вертикальному вектору. Здесь требуется удостовериться, что получается планирующийся слой в 1 см. Таким образом, подготовка участка для профиля завершена.

После этого приступаем к самостоятельной установке маяков. Этот процесс состоит из следующих этапов:

  1. Приготовление состава для закрепления направляющих. Задействуем такую же смесь, которую применяем при ремонте поверхности.
  2. Нанесение состава по начальной черте маяка. Средство наносим горками. Их высота должна превышать задуманный штукатурный слой.
  3. Использование профиля, оптимального по параметрам. Его протапливаем в раствор.
  4. Правило с размеченными отметками крепко придавливаем к профилю. Позиция маяка должна позволять лучу построителя следовать ровно по обозначениям правила. Так исключаем появление перекоса.
  5. Двигаем правило в свою сторону. Действуем очень осторожно, не допуская смещения профиля.
  6. Устранение лишнего раствора по всей длине профиля. Здесь важно не нарушить его позиции.
  7. Дополнительная проверка позиции маяка. Её следует провести до полного высыхания состава.

Также часто задействуем струнный монтаж маяков.

В ограждение вкручиваем саморезы, а вокруг них обматываем проволоку, которая выступает за направляющую. Натягиваем её. Под ней остаётся свободное пространство, которое потом заполняем штукатурной смесью.

Обычно в стенах применяем теплоизоляцию, которая делает помещение теплее и защищает от посторонних шумов. Поэтому в дилемме, можно ли штукатурить «Пеноплексом», ответ только положительный.

Технология штукатурки стен

Перед самым началом работ следует провести армирование. Это необходимая мера, ведь штукатурить без сетки не рекомендуем. После чего приступаем к приготовлению раствора.

Далее представлен алгоритм действий. Это ответ в дилемме, чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома:

  1. Раствор делаем в малом количестве, поскольку он быстро застывает. Штукатурить стену можно цементным раствором или гипсовой смесью.
  2. Просеиваем песок от всякого мусора и смешиваем его с сухим цементом в пропорциях 3:1.
  3. Добавляем воду и постепенно помешиваем раствор до полного его приготовления.
  4. Тщательно смачиваем поверхность стены и штукатурим, пока не закончится состав. После этого обработанный участок выравниваем правилом.
  5. С помощью мастерка наносим финишный слой. Его примерная плотность — 2 мм.

Штукатурка стен в ванной комнате

В этом помещении также необходимо привести в порядок поверхность стен и установить маяки.

 Чем штукатурить стены ванной под плитку? Здесь используется средство двух видов:

  • состав из гипса, который отлично впитывает влагу.
  • цементный, справляющийся с любым уровнем влажности.

Порядок работ таков:

  1. Основательно зачищаем поверхность от старого покрытия, чтобы стена была гладкой
  2. Затем стена смачивается водой. После этого мастерком наносится жидкий состав смеси не менее 5 мм.
  3. После тотального высыхания наносим финишный слой максимум 2 мм.
  4. Выравниваем шпателем, ждём абсолютного высыхания, начинаем отделочные операции.

Штукатурка пенобетона

Эту работу проводим только при плюсовой температуре. Здесь требуется:

  1. Тщательно зачистить стену от грязи и пыли.
  2. Обезжирить масляные пятна и нанести грунтовку.
  3. Установить сетку и натянуть леску по диагонали, чтобы видеть необходимый штукатурный слой.
  4. Смочить стену водой и мастерком нанести смесь. Её выравниваем правилом.
  5. Устранить лишнюю штукатурку, пока высыхает слой
  6. Нанести грунтовку для придания гладкой поверхности.
  7. С помощью финишной шпаклёвки довести стену до идеального состояния.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Как оштукатурить стену гипсовой штукатуркой

Это совсем не сложный процесс. На него не тратится много времени. Здесь можно обойтись без специалистов.

 Как штукатурить гипсокартон? Необходимо следовать такому алгоритму:

  1. Для получения гипсовой смеси понадобится вода и порошок.
  2. После приготовления раствора нужно смочить поверхность водой. И мастерком набрасывать густой слой смеси, чтобы она слегка нависала над стеной.
  3. Если штукатурка нанесена правильно, то после выравнивания все щели будут заполнены смесью.

В вопросе, как штукатурить гипсокартон, опирайтесья на его устойчивость к влаге. Это ключевой критерий.

Штукатурка стены из пеноблоков

Это довольно сложный процесс. Порядок работ следующий:

  1. Со стены удаляем все пятна.
  2. Валиком наносим грунтовку. Здесь используем только средство с глубоким проникновением.
  3. Монтируем полимерную сетку и устанавливаем маяки, если толщина штукатурки получается серьёзной.
  4. Смачиваем стену водой. Затем набрасываем раствор и разравнивать его правилом.
  5. После высыхания смеси ликвидируем ненужные комки и осуществляем финишную шпаклёвку. Благодаря ей стена обретает идеальный вид.

Пазогребневые плиты

В последнее время их популярность серьёзно возросла. С помощью них ставят перегородки в квартире. В связи с этим часто фигурируют вопросы типа нужно ли штукатурить пазогребневые плиты?

 

Дело в том, что этот новаторский материал может создаваться на основе силиката или гипса. Есть его стандартные и влагоустойчивые модификации. Эти изделия не горят и отличаются высокой экологичностью.

А если их грамотно монтировать, то на вопрос нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, получается только отрицательный ответ. Их достаточно загрунтовать и зашпаклевать места стыков.

Как правильно штукатурить стены из газосиликатных блоков

Такие материалы широко распространены в отделочных работах. Для их профессионального оштукатуривания проводим такие операции:

  1. Основательно пропитываем всю рабочую площадь специальной грунтовкой. Она закроет поверхностные поры и не позволит впитаться влаге из штукатурного раствора.
  2. Монтируем армирующую сетку.
  3. Готовим особый состав. В этом процессе опираемся инструкцию производителя.

Также часто для постройки стен домов применяют газобетон, который уступает по всем параметрам газосиликату, но превосходит его по влагоёмкости.

Как штукатурить стены из газобетона внутри помещения? Соблюдайте ключевые критерии нанесения штукатурки на поверхность:

  1. Первый слой («обрызг») наносится жидким раствором. Его максимальная плотность — 5 мм.
  2. Когда начальный слой высыхает, его покрываем более густым слоем грунта. Так образуется толщина основного покрытия. Затем его выравниваем. Ждём его абсолютного высыхания.
  3. Наносим третий слой на участки, нуждающиеся в выравнивании. Потом проводим затирку для получения ровной поверхности.

Как приготовить раствор для штукатурки своими руками?

Если вы задумались, чем лучше штукатурить стены из кирпича, то применяйте глиняное средство. Это оптимальный вариант для помещений с сухой влажностью.

Особенности работ таковы:

  1. На изготовление тратится много времени. Причина кроется в долгом замачивании глины.
  2. Сухая глина очищается и заливается водой. Потом она перемешивается и остаётся настаиваться ориентировочно на 24 часа.
  3. Массу должна быть тщательно размята, пока не примет густоту сметаны. При необходимости добавляем воды.
  4. Устраняем твёрдые примеси из глины. Для этого её протираем через сито,
  5. В готовую массу обязательно добавляем песок в подходящих пропорциях. Такая мера серьёзно увеличивает период хранения созданного средства. Только периодически его смачиваем водой.

Также можно использовать такие составы:

  1. На основе извести и гипса.
  2. Цементный.

Заключение

В данном материале я представил, как правильно штукатурить стены своими руками. Были подробно изучены важные технологические приёмы и тонкости работы.

К ремонту следует подходить ответственно во избежание неприятностей, например, значительных трещин и отслаивания средства. Опыт постепенно накапливается. Но если его недостаточно, то всегда можно обратиться за консультацией к мастерам.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Штукатурим стены своими руками | Эксперты отделки

Гусевский Андрей Анатольевич

Штукатурим стены своими руками

Штукатурка стены своими руками в конечном итоге даст хорошие и ровные стены всегда смотрятся эстетично. Как же самому оштукатурить стены? Для начала надо хорошо изучить этот вопрос.

Ниже мы расскажем, как штукатурить стены своими руками и при этом ничего не упустить. Так же приведем видео в этой статье и фото, которые помогут вам быстро выполнить работу.

Содержание статьи

Осмотр поверхности

Штукатурить или шпаклевать стены решаем в первую очередь. Штукатурить стены видео расскажет вам о тонкостях выполнения работы, но самое главное, это подготовить плоскость. И если это будет просто шпаклевка, тогда все сделать можно достаточно быстро, если отклонения большие, тогда затрат не избежать.

Давайте рассмотрим, что и когда делается:

  • Натягиваем леску по диагоналям плоскости и смотрим. Если отклонения не большие, до одного см, тогда вполне можно обойтись и шпаклевкой. Так же следует сказать, что трещины придется устранить однозначно.
  • А исправить кривые стены, можно только оштукатуриванием. И это делается если отклонения будут свыше одного см.

Теперь определимся, какой инструмент нам понадобится: правило, шпатель средний, шпатель широкий, кельма, сокол, перфоратор, миксер, саморезы, отвес.

Подготавливаем стены

Стены штукатурить надо по подготовленной плоскости.

Все делаем следующим образом:

Делаем подготовку стены

  • Сбиваем старую штукатурку (см. Как снять старую штукатурку со стен без проблем), счищаем краску, если есть трещины разделываем их, и шпателем затираем гипсовой грунтовкой, растирая её крест накрест.
  • Узкие, но глубокие трещины, заполняем силиконовым герметиком. После отвердения обрезаем наплывы.
  • Затем, правилом или отвесом определяем степень неровности стен. Если неровность стены не больше 5 мм/м, то на подготовленную поверхность и можно наносить один слой штукатурки, выравнивая её правилом по маякам. Сделать это лучше качественной штукатурной смесью, но только, если толщина наносимой штукатурки не более – 6 мм.
  • Если неровность стен большая и наносимый слой штукатурки будет 20-30 мм, что обычно бывает, когда штукатурят кирпичные стены (см. Штукатурка кирпичных стен по все правилам), то перед нанесением штукатурки на стену крепится сетка- рабица, для армирования и удержания толстого слоя штукатурки. Поэтому одним слоем не обойтись, и лучше использовать более дешёвые готовые смеси.

Внимание: После полной подготовки плоскости надо нанести слой грунтовки. Она усилит сцепление поверхностей. Лучше применять жидкость глубокого проникновения.

Правила штукатурки

Штукатурим стены не торопясь и придерживаемся следующих правил:

  • Для оштукатуривания кирпичной стены, кладочные швы углубляют на 10 мм в глубину, а для бетонной стены, делают насечки плотностью 250-300/кв.м., после чего обработать стену грунтовкой в два слоя. Наносить второй слой, только после высыхания первого.
  • Выбор сухой смеси для оштукатуривания стен очень велик. Для оштукатуривания стандартного жилого помещения, выбор смеси не играет особого значения. Технические характеристики, состав и область применения для этих смесей примерно одинаковы.
  • Штукатурка для промерзающей стены делается определенными составами. Здесь, можно посоветовать, тёплые штукатурки. Например «Верма – ШС» С помощью этой смеси приготавливается «тёплый» штукатурный раствор. Применяются во внутреннем помещении для теплоизоляции и выравнивания стен и потолков.
  • Если помещение не отапливаемое или стена на улице, тогда для ведения работ лучше всего выбрать цементные составы. Они прекрасно переносят перемены температур и повышенную влажность.
  • Для внутренней отвлеки вполне подойдут и сухие смеси (см. Виды штукатурок для внутренней отделки: выбираем правильно). Такая штукатурка хорошо держится на поверхности, обладает повышенной пластичностью, а так же теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, снижает ударный шум. Предохраняет от растрескивания и отслаивания, долговечен.

Штукатурка под плитку

Многие задаются вопросом, надо ли штукатурить стены под плитку? Существует несколько мнений по этому вопросу.

Итак:

  • Если стены из бетонных плит и ровные, то слой штукатурки делают не толще 10 мм. Но можно сделать насечки на стене, прогрунтовать два раза грунтовкой глубокого проникновения и, после высыхания, класть плитку. При этом расход плиточного клея будет минимальным.
  • Если стены кирпичные, то ввиду неоднородности кладки, всегда присутствует кривизна поверхности. Когда кривизна небольшая, можно, конечно, вывести плоскость и с помощью плиточного клея. Но при большой кривизне стены, расход клея будет большой, и возможно образование пустот под плиткой. Поэтому кирпичные стены лучше оштукатуривать.

Внимание: Так как плитку кладут в основном в кухне и в ванной, где повышенная влажность, то в качестве штукатурных смесей, рекомендуют применять цементную штукатурку. На упаковке должно быть написано: «водостойкая».

Процесс нанесения штукатурки на стену по маякам

Своими руками штукатурить стены, особенно если плоскость большая, лучше всего с применением маяков. Тогда вы сможете сделать идеально ровную плоскость.

Сам процесс не так уж и сложен, как кажется. Установленные маяки не дадут нам сделать слой штукатурки тоньше или толще. Всё зависит от того, как качественно мы установим маяки.

  • Маяки бывают металлические и пластмассовые. Поверхность металлических маяков в процессе работы стирается, и если их оставить в штукатурке, то со временем может проступить ржавчина. Поэтому их удаляют.
  • Пластмассовые маяки более дорогие, но зато их можно оставить в штукатурке. В народе есть умельцы, которые пытаются оштукатуривать сену без применения маяков. Но почитав отзывы в интернете, понятно, что сделать ровную поверхность им не удаётся. Поэтому будем делать проверенным способом.

Внимание: Делая всю работу своими руками внимательно делайте разметку. Ведь все погрешности отразятся на качестве и геометрии плоскости.

Устанавливаем маяки

Штукатурка на стены наносится после правильного крепления маяков.

Делаем разметку под маяки

  • Для начала делается разметка стены под штукатурку. Отступаем от углов и дверных проёмов 20-30 см, а вверху от потолка 5 см. Сверлим отверстие, вкручиваем саморез, в шлиц самореза вставляем шнур отвеса, и по отвесу внизу в 5-ти см. от пола сверлим второе отверстие и вкручиваем в него саморез.
  • По отвесу выравниваем верхний и нижний саморез, высота их будет определят толщину наносимой штукатурки. Также делаем у дверного проёма и у дальнего угла одной стены. Можно, прочертить линию от верхнего самореза до нижнего. По этой линии делают несколько лепёшек густого раствора (не меньше пяти), и в них вдавливают маяк, выравнивая его по головкам саморезов. Можно маяк придавить правИлом, опираясь на саморезы.
  • Когда раствор схватится, маяк с двух сторон закрепляют к стене штукатурным раствором. Также закрепляют маяк в дальнем углу и у дверного проёма. Затем, расстояние между маяками делится на равные промежутки по 1,5 метра.
  • Чертим вертикальные линии. Внизу и верху по краям маяков, натягиваем горизонтальные шнуры и по их уровню, по вертикальным линиям ставим остальные маяки. Также делаем и на других стенах. Когда все маяки будут установлены, выкручиваем саморезы и приступаем к нанесению штукатурки на стену.
  • Приготавливая раствор из сухой смеси, надо точно выполнять указания на упаковке. Приготовленный раствор набрасываем на стену мастерком, кистевыми движениями руки, затем опираясь правИлом на маяки, снизу верх разравниваем штукатурку, если где образуются впадины, то набрасываем туда раствор и снова разравниваем правилом.
  • Нанесённый раствор между маяками подсушивают и затирают, чтобы убрать мелкие неровности. После затирки и шлифовки всех стен, удаляют маяки и штукатурят места их установки.

Правила по оштукатуриванию стен:

Штукатурка по маякам

  • Подготавливаем стены: удаляем старую штукатурку, углубляем кирпичные швы, делаем насечки на бетонных плитах. Заделываем трещины.
  • Грунтуем очищенные стены.
  • Размечаем стены для установки маяков.
  • Устанавливаем маяки по дальним углам и возле дверных проёмов.
  • Натягиваем горизонтальные шнуры над полом и под потолком, на угловые маяки.
  • Выставляем промежуточные маяки с шагом 1,5 метра.
  • Обмазываем все маяки с двух сторон раствором для жёсткого крепления к стене.
  • Даём затвердеть раствору (около пяти часов).
  • Приступаем к оштукатуриванию стен

Многие думают, через сколько можно штукатурить стены после их кладки. И здесь ответ один, ровно тогда, когда кладка полностью высохнет и схватится.

Точных сроков никто не назовет, ведь толщина строения может быть довольно разная. Так что прочитав статью вы вполне сможете все сделать самостоятельно и инструкция поможет вам на допустить ошибок.

Штукатурка стен по маякам своими руками, фото

Штукатурка стен по маякам

Штукатурка стен производится в новых домах на бетонную или кирпичную кладку, либо в старых домах, где перепады составляют более 5-10мм с целью выровнять поверхность для дальнейшей шпаклёвки и декоративной отделки. Так же штукатурка стен позволяет дополнительно утеплить их, повысить звуко- и влаго- непроницаемость. Шпаклёвка стен необходима для того, чтобы придать ровной поверхности необходимую гладкость перед поклейкой обоев или покраской, поскольку поверхность просто оштукатуренной стены является слишком грубой и зернистой. Штукатурка стен своими руками вполне возможна не будучи специалистом, главное знать, что делать.

Для штукатурки стены по маякам понадобится:

  1.  Смесь
  2.  Маяки – это рейки, по которым выравнивается слой штукатурки.
  3.  Уровень
  4.  Шпатели, с помощью которых наносится штукатурка на стены.
  5.  Правило – это специальная ровная рейка для разравнивания штукатурки в соответствии с маяками.
  6.  Тёрка для затирки готовой штукатурки.
  7.  Емкость для перемешивания раствора

Как штукатурить стены

Перед штукатуркой стену необходимо подготовить, т.е. убрать все возможные неровности, осыпающиеся края, наплывы раствора, если штукатурка производится на кирпичную кладку. Всё это можно произвести с помощью молотка каменщика, перфоратора, электродрели со специальными насадками. Для того, чтобы раствор хорошо брался, збрызните стену водой.

Далее необходимо приготовить раствор из сухой смеси, купленной заранее. Замешиваем смесь в большой ёмкости, для удобства можно воспользоваться электродрелью со специальной насадкой. Смесь готовим с расчётом на 20-30 минут работы. Мешаем до однородной массы, смотрим, чтобы на дне не оставалась сухая смесь. Раствор не должен быть слишком густым или ещё хуже, слишком жидким. Читайте инструкцию от производителя смеси. Например, на килограмм ротбанда нужно всего поллитра воды.

Здесь смотрите Виды штукатурок.

Установка маяков

Как мне кажется, самый простой способ установки маяков — при помощи уровня.

Установка реек – маячков. Отступив от ближайшего угла на несколько сантиметров, нанесите в вертикальном порядке несколько нашлёпок на стену. При помощи уровня вдавите в эту смесь рейку. Рейка вдавливает на нужную глубину, где-то 1,5 или 2 см – это обычно слой штукатурки. По этим рейками будет контролироваться толщина наносимой штукатурки и выравниваться её поверхность, поэтому внимательно следите за уровнем, где нужно, выравнивайте рейку. С противоположной стороны стены установите такую же рейку, после чего установите аналогичные рейки на необходимом расстоянии по длине правила, чаще всего это 1-1,5 метра. Проверьте, чтобы угол между рейками, полом или потолком был 90 градусов, или, в соответствии с планировкой помещения, проверьте ещё раз ровно ли установлены маяки. После установки всех маячков закрепите их на стене при помощи дюбелей и штукатурки и дайте штукатурке высохнуть втечение 4-5 часов.

Нанесение штукатурки

После того, как маяки закрепились и высохли, смачиваем стену водой для лучшего схватывания штукатурки. Теперь можете нашлёпывать смесь на стену снизу вверх (т.е. от пола к потолку) таким образом, чтобы заполнить все выемки, смесь должна выступать на пару миллиметров выше маяков.

Пока смесь не высохла, выравниваем её при помощи широкого, ровного правила снизу вверх. Затем берём затирку и круговыми движениями выравниваем оставшиеся бугры и впадины. Если смеси где-то будет не хватать, то она дополнительно наносится шпателем. Стена выравнивается до тех пор, пока не станет ровной.

Так обрабатываем всю стену.

Оштукатуренная стена сохнет приблизительно 10-12 часов, после чего можно продолжать дальнейшие работы.

Слой штукатурки не должен превышать 2 см, иначе она сползёт вниз или отвалится под собственной тяжестью. Если нужен слой штукарки больше, то нанесите её в два слоя, причём второй наносится после высыхания первого, первый слой при этом не выравнивается для лучшего сцепления.

Добавить комментарий

Как штукатурить стену — Руководство для начинающих

Приготовьтесь погрузиться в это подробное руководство по штукатурке для начинающих от того, кто делает это каждый день!

На протяжении всего моего опыта штукатуром мне всегда удавалось работать с людьми, которые знали, что делают. Мне показали, какие инструменты для штукатурки нужно использовать, как правильно подготовить работу, и, что более важно, мне показали, как наносить штукатурку на стену!

Набор штукатурных работ Hilka из 3 предметов
  • Полный набор, подходящий для большинства штукатурных работ с лезвиями из легированной стали, полностью закаленными и отпущенными
  • Полированный натуральным лаком для защиты с эргономичными двухкомпонентными ручками с мягким захватом
  • В комплекте: 12 «x 12» ястреб штукатур 11-дюймовый чистовой шпатель, 7-дюймовый ковшовый шпатель

Но что вы будете делать, если вы новичок в штукатурных работах или сделаете сами, и вам некому показать, как оштукатурить стену? Что произойдет, если вы захотите улучшить свой дом, но не знаете, с чего начать?

Иногда платить профессионалу за работу у себя дома — это так дорого.

Что ж, я здесь, чтобы сказать, что вы можете сделать это сами! Вы можете оштукатурить эти стены!

В этой статье я расскажу, как подготовить и оштукатурить стену с нуля. И в конце вы можете посмотреть видео, в котором я практикую то, что проповедую. Оштукатурить стену может кто угодно (правда, любой), но нужно соблюдать формулу. Нельзя просто взять шпатель и начать поливать стены штукатуркой.

Я покажу вам 3 основных этапа:

  • Знать, какие штукатурные инструменты и общие инструменты для самостоятельной работы использовать
  • Правильная подготовка стен к штукатурке (невыполнение этого может вызвать хаос)
  • Штукатурка стен

Это глубокая тема, и есть много чего охватить (не каламбур), но к концу этого урока вы должны быть готовы оштукатурить стену.А если вы хотите увидеть процесс в действии, продолжайте читать до конца, где вы найдете пару видеороликов, которые стоит посмотреть. Давай перейдем к делу.

Часть 1 — Какие специальные инструменты и оборудование для штукатурки вам понадобятся, чтобы оштукатурить стену или потолок?

Прежде чем приступить к штукатурке, вам понадобятся подходящие инструменты. Как игрок в гольф, вам нужно убедиться, что у вас самые лучшие клюшки, потому что на ваши результаты повлияет прогулка по лужайке с деревянными досками!

Вот 5 основных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы начать сканирование.Со временем вы будете стремиться к большему, но вот основные инструменты, которые вам понадобятся:

  1. Штукатурный шпатель (желательно из нержавеющей стали)
  2. Ковшовый шпатель
  3. Ястреб / ручная доска
  4. Миксер
  5. Водяная щетка

1) Штукатурный шпатель

Это, безусловно, самый важный инструмент. Это инструмент, который больше всего повлияет на ваши результаты. Я слышал, как многие старые мальчики говорили, что не имеет значения, какой шпатель вы используете, «просто повесь его на стену!»

Я здесь, чтобы сказать, что они ошибаются!

Вам понадобится хороший шпатель, особенно если вы только начинаете.Я рекомендую шпатель из нержавеющей стали Pre Worn Marshalltown. (13 «x 5») Это идеальный шпатель для начала.

Они не слишком большие, они сделаны из нержавеющей стали, что упрощает обслуживание, и они очень просты в использовании.

Если вы не хотите платить за один из них, убедитесь, что вы не покупаете дешевый и неприятный. Это не окупится, и вы не получите тех результатов, которых заслуживаете!

2) Ковшовый шпатель

Это не так важно. Основная функция этого инструмента — зачерпнуть гипс из ведра на ястреба (или ручную доску, в зависимости от того, откуда вы).Неважно, в моих глазах вы получите хороший бренд или нет.

Вы можете купить кельму на Amazon менее чем за десять рублей — они действительно не такие уж и дорогие, но они все равно нужны. Вы можете пролить воду, если хотите, но ее используют просто для зачерпывания штукатурки и мытья ведер.

3) Доска штукатурщика / ястреб

Это еще одна важная вещь, потому что это инструмент, который удерживает вашу штукатурку. Если бы у вас не было одного из них, вам пришлось бы швырять его по стенам!

Есть много вариантов, но у меня есть один, который идеально подходит для начинающих.

Рекомендую купить ястреба из пенопласта и пластика. Это может показаться странным, но есть много причин, по которым этот тип лучше остальных. Основная причина в том, что они очень легкие.

Особенно, когда вы только начинаете (хотя я тоже время от времени получаю это), гипс может стать тяжелым для ваших предплечий.

Представьте себе, что весь день вы держите ястреба, полного гипса, а другая рука скользит по стене. Может болеть. Пластиковые ястребы намного легче, что дает вам возможность развивать мышцы для повышения выносливости.

Позвольте мне быть честным — штукатурка может быть очень трудоемкой, но если вы сможете хоть немного уменьшить рабочую нагрузку, вы окажетесь в выигрыше.

Еще одна причина для выбора ястреба из пенопласта и пластика заключается в том, что они, как правило, довольно дешевы, а единственным недостатком является то, что они не такие прочные. Они не будут длиться вечно, но они идеальны, пока вы учите веревки.

4) Смеситель

Помните старые добрые времена, когда все, что у нас было для инструментов, было лопатой и молотком? Что ж, времена меняются! Мы больше не живем во времена пещерного человека.Теперь у нас есть технологии, которые сделают за нас всю тяжелую работу.

Вот почему вам нужно вложить деньги в хороший гипсовый миксер.

Он позволит замешать штукатурку в два раза быстрее, без особых усилий и в целом создаст более красивую и гладкую смесь. Цены могут варьироваться от 50 до 300 фунтов стерлингов. Это действительно зависит от того, какой из них вы выберете.

Я бы лично посмотрел на Amazon и пролистал обзоры, хотя хорошим вариантом является лопаточный миксер VonHaus 1600 Вт.

VonHaus 1600 Вт лопаточный миксер
  • МОЩНОЕ СМЕШИВАНИЕ — легко смешивайте жидкости средней вязкости, такие как штукатурка, цемент, краска и многое другое, на ходу с помощью ручного смесителя мощностью 1600 Вт
  • ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ — двухступенчатая система позволяет изменять скорость вращения лопастей. в соответствии с вашими потребностями (0-680 или 0-990 об / мин)
  • ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПУСК — предотвращает случайный запуск для обеспечения безопасной работы

5) Водная щетка

Хорошая водная щетка — важный инструмент в вашем арсенале штукатурных принадлежностей .

Он сохраняет ваши края в чистоте, позволяет брызгать водой на штукатурку и придает вашим стенам идеальную отделку. Вы можете выбрать стандартную кисть, но я твердо уверен, что стоит покупать немного более дорогую.

Дешевая щетка оставляет щетину на стене, и зачастую она может доставить больше хлопот, чем она того стоит. Вот почему я рекомендую приобрести настоящую кисть декоратора, такую ​​как эта.

У меня есть мой (не тот, который указан выше, мой от компании Fat Hog) уже почти 2 года, и на нем нет никаких следов износа.Обратной стороной является то, что они довольно дорогие, но если вы посмотрите в Интернете, вы сможете получить выгодную сделку.

Вам также понадобится щетка, чтобы очистить все ваши инструменты. Я обычно использую приличную ручную щетку, потому что она часто достаточно мала, чтобы попасть между лопастями миксера. Поддержание чистоты ваших инструментов — одна из самых важных задач в этой области работы: ухаживайте за своими инструментами, и они позаботятся о вас.

Итак, это основные инструменты, которые вам понадобятся, чтобы начать свое путешествие в мир штукатурных работ.Вы купите больше, но это минимум, в который вам следует инвестировать.

Что дальше?

Часть 2 — Подготовка стен к штукатурке

У вас есть инструменты, теперь вам нужно научиться готовить стены. Когда я учился штукатурить, у моего босса всегда была фраза, которой я придерживаюсь и по сей день: не подготовиться готовится к провалу .

Я видел, как полные листы штукатурки падали на пол из-за несоблюдения этой части работы. Это так важно, потому что неправильный ответ создает множество проблем.

Вот почему я проведу вас через каждый этап процесса подготовки, чтобы у вас была идеальная база для снятия сливок.

Вам НЕОБХОДИМО выполнить четыре шага:

  1. Ленточные обои
  2. Вымойте стены
  3. Ленточная лента, любые трещины
  4. PVA / Blue Grit

Давайте углубимся!

1) Полосовые обои

Это, наверное, одна из самых ненавистных профессий в истории человечества (еще одно — покраска плинтусов).Всем известно, что снимать обои — это очень скучно, тяжело и (я уже упоминал?) Очень скучно!

К сожалению, это жизненно важно для подготовки ваших стен.

Вот что происходит, если вы решите оштукатурить бумагу: вы наносите штукатурку на стены, и все это выглядит великолепно. Вы наносите второй слой и знаете что? По-прежнему выглядит нормально, о чем вообще беспокоиться? Однако эффекты начнут проявляться.

Вы можете заметить, что на штукатурке появляются маленькие пузыри. Тогда вы можете заметить, что части штукатурки падают на пол.Медленно, но верно ваша тяжелая работа будет напрасной.

В конце концов, вам, вероятно, придется удалить всю штукатурку со стен и начать все с нуля. (Если вы этого не сделаете, ваши стены высохнут, и штукатурка, вероятно, все равно упадет на пол, так что от этого никуда не деться.)

В основном это происходит, когда обои впитывают всю влагу из штукатурки (при этом они становятся влажными. ) и начинает отрываться от стены. Вот почему вам нужно удалить ВСЕ бумаги со стен.

Я знаю, что это тяжелая работа и очень скучная, но в конечном итоге это не стоит тех проблем, которые она создает.

2) Вымойте стены

Это не всегда необходимо, но я лично рекомендую мыть стены. Как и все в жизни, стены в вашем доме могут покрыться грязью и грязью. Звучит не так уж и много, но я приведу вам пример того, где для меня все пошло очень и очень неправильно.

Это была довольно простая работа — оштукатурили потолок. Я подготовил стены и выполнил все шаги.Все, кроме одного — я потолок не мыла перед началом.

Я пробежался по потолку, все выглядело хорошо.

Вернувшись на следующий день, я заметил огромную выпуклость в середине недавно оштукатуренного потолка. Я присмотрелся и увидел огромный пузырь там, где штукатурка не приставала к поверхности. Через две минуты все было на полу. Я был выпотрошен!

В основном это был слой грязи, который препятствовал прилипанию штукатурки к потолку .Чтобы избежать такой ситуации в вашем доме, я предлагаю вам вымыть стены сахарным мылом, смешать его с водой и нанести на то место, над которым вы хотите работать.

Это удалит всю грязь с поверхности и предотвратит проблемы с штукатуркой. (Это похоже на боль, но на самом деле это идеальная основа для штукатурки. )

3) Лента Scrim любые трещины

Лента Scrim — это сетка, которую часто накладывают между стыками гипсовых плит. Это обеспечивает естественное движение в вашем доме и предотвращает растрескивание штукатурки.

Если у вас есть трещины в стенах, вам следует наклеить холст. Если есть какое-либо движение и возникнет трещина, скотч предотвратит повреждение готовой штукатурки.

4) ПВА

Нанесение ПВА на стены — это стандартная практика. Для новичка это может показаться немного странным, но это хорошее изобретение для мира штукатурных работ.

У каждой стены своя скорость всасывания, которая в основном представляет собой количество влаги, которое впитывает материал.Кирпич, например, обладает очень высокой степенью всасывания … если полить водой кирпичную кладку, она буквально исчезнет в течение 2 минут. Однако если на старую стену вылить такое же количество воды, она вряд ли впитается.

Если вы решите использовать обычную штукатурку для отделки кирпичной кладки, вы, вероятно, обнаружите, что смесь вскоре полностью затвердеет и со временем потрескается. Это потому, что кирпич забрал всю влагу из штукатурки, из-за которой чертополох потрескался.

ПВА снижает скорость всасывания, облегчая штукатурку.Если вы решили просто начать оштукатуривать стену без использования ПВА, штукатурка схватится очень быстро, и у вас будет мало времени для получения приличной отделки, поэтому стоит подать заявку, чтобы выиграть немного больше времени для получения желаемых результатов. . (И еще один плюс в том, что ПВА способствует сцеплению штукатурки со стенами.)

Есть много марок ПВА, но я бы рекомендовал ПВА Unibond, поскольку лично считаю, что это лучший продукт для большинства. Вам нужно смешать ваш ПВА с 3 частями воды, хорошо перемешать и просто раскатать по стенам.Это не самая лучшая работа в мире, и я предупреждаю вас, что ваши руки будут покрыты липким клеем ПВА. (Заранее извините!)

Вам нужно смешать ваш ПВА с тремя частями воды, хорошо перемешать и просто раскатать по стенам. Это не самая лучшая работа в мире, и я предупреждаю вас, что ваши руки будут покрыты липким клеем ПВА. (Заранее извините!)

Затем вы должны дождаться полного высыхания первого слоя и нанести второй, прежде чем начинать штукатурку.

Непосредственно перед тем, как он полностью высохнет, вы можете обнаружить, что ПВА липкий (что штукатуры называют «липким»). Это тот момент, когда вам нужно нанести смесь и начать набрасывать штукатурку на стены. Лучшее время для начала скимминга — это когда ваши стены немного липкие, поскольку штукатурка связывается с ПВА и, как правило, лучше соединяется со стенами.

Лучшее время для начала скимминга — это когда ваши стены немного липкие, поскольку штукатурка связывается с ПВА и, как правило, лучше соединяется со стенами.

Вот где появляется третья и самая важная часть штукатурки.

Если вы дошли до этого места, то подготовка окончена, и теперь пора начинать съемку.

Часть 3 — Штукатурка стен

Наконец, момент, которого вы ждали: нанесение штукатурки на стены.

Первое, что мы должны обсудить, это смешивание штукатурки.

Я советую вам использовать штукатурку British Gypsum Multi Finish для работы — это отличный продукт, который можно использовать на различных поверхностях, что делает его идеальным для использования на стенах.В инструкциях British Gypsom (BG) указано, что на пакет с гипсом следует использовать 11,5 литров воды.

Это примерно полное ведро воды на 1 мешок гипса. Я смешиваю полное ведро воды с дополнительным литром (примерно 12,5 литра), потому что считаю, что это дает наилучшую консистенцию.

Вы всегда сначала заливаете воду, а штукатурку добавляете частями.

Обычно я сначала добавляю одну треть мешка гипса, перемешиваю штукатурку миксером, затем добавляю еще треть при перемешивании.

Наконец, я добавляю последнюю треть и заканчиваю смешивание.

Это предотвращает прилипание штукатурки ко дну ведра, обеспечивая при этом приличную смесь для работы.

Всегда используйте чистую воду и никогда не замешивайте в грязном ведре, потому что это может привести к более быстрому схватыванию гипса. Вы должны стремиться к тому, чтобы штукатурка имела консистенцию тающего мороженого, а смесь оставалась на вашей кельме и не соскальзывала на ровном месте.

Всегда проверяйте дату нанесения штукатурки.Если срок годности истек, то избавьтесь от него — поверьте мне, нет ничего хуже, чем использовать хитрую партию штукатурки. Следуя этим простым шагам, вы получите идеальную смесь для штукатурки.

Теперь вы готовы к работе, давайте приступим.

Шесть этапов штукатурки:

  • 1-й слой штукатурки
  • 2-й слой штукатурки
  • Выровняйте штукатурку
  • 1-й шпатель поверх
  • 2-й шпатель
  • Окончательная полировка

Теперь вместо описания того, как выполнять Нанесите штукатурку на стены, я создал видео, в котором я расскажу вам о каждом этапе процесса.Посмотрите и попробуйте. Вероятно, вы не добьетесь совершенства с первого раза, но, потратив немного времени и немного практики, вы добьетесь отличных результатов.

И теперь вы готовы начать!

Надеюсь, вам понравилась эта статья. Теперь у вас должно быть основание для штукатурки. Все, что вам сейчас нужно, это стена для работы. Спасибо за чтение и удачи!

Блейн Грей — штукатур на задании! Он хочет научить каждого любителя самоделок, как начать бегать по собственному дому.Посетите веб-сайт «Штукатурка для начинающих», чтобы получить практические советы о том, как превратить свой дом в дом, который вы хотите.

Видео с канала Skill Builder на YouTube (определенно стоит подписаться, чтобы получить больше советов по DIY)

Больше руководств по покраске и декорированию, которые могут вам понравиться

Связанные ресурсы, если вы хотите узнать больше о штукатурке:

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Гладкие и простые оштукатуренные стены.Проверьте, как оштукатурить стену

Последнее обновление: Дом и Сад

Отделка стен штукатуркой — популярный метод получения гладкой и эстетичной поверхности. Штукатурка для стен обеспечивает ровную отделку и отличную долговечность. Также намного проще закрасить. Он придает вашей комнате неповторимый характер, предлагая безграничные возможности для украшения. Узнайте, как оштукатурить стену, чтобы сделать ее идеально гладкой и ровной!

Что такое гипс?

Штукатурка — очень популярный строительный материал. Может применяться для покрытия стен и потолка. Это один из наиболее часто используемых продуктов при отделке комнаты. В его состав входят гипс и мел. Для его приготовления часто используется специальное вещество, задерживающее застывание, называемое пластификатором. Он определяет твердость штукатурки. Его использование на сокращает время сушки . Обычно обработку поверхности можно начинать примерно через 2 часа.

Как пользоваться отделочной штукатуркой?

Гипсовая штукатурка применяется в основном для выравнивания внешней поверхности стены. Его следует использовать на поверхностях, покрытых цементной или известковой штукатуркой. Это интересное вещество на 100% экологично, дает нейтральную реакцию. Эти свойства предотвращают рост плесени и грибка на поверхности. Штукатурка стен — это процесс, который подготавливает поверхность к дальнейшим действиям, например, покраске.

Штукатурку можно наносить на поверхности из:

  • гипсокартон,
  • Гипсокартон,
  • цементных плит.

Будьте осторожны — следует избегать нанесения штукатурки на необработанную поверхность , потому что этот тип стен не подходит для такого материала.Не наносите штукатурку во влажных помещениях — например, в ванных комнатах. Избыточная влажность может вызвать появление трещин и отслоение штукатурки.

Как оштукатурить стену? Пошаговое руководство

Процесс сглаживания и выравнивания одного и того же пятна снова и снова может сначала показаться утомительным. Отделка стен штукатуркой требует большой точности . Не волнуйтесь — после того, как вы это почувствуете, это не должно быть слишком проблематично.

Помните, что слой штукатурки не может быть слишком толстым.Слишком плотные слои штукатурки могут потрескаться и сломаться после высыхания.

Подготовка поверхности — профессионально

В самом начале следует подготовить комнату. Штукатурка на стенах может легко испачкать и повредить мебель, поэтому следует убрать все предметы из комнаты. Если это невозможно, накройте его защитными листами. Не забывайте защищать двери и окна.

Следующий этап — грунтование стены, которая будет оштукатурена. Если поверхность имеет низкую впитывающую способность, следует нанести продукт с повышенной адгезией.Если абсорбция высока, используйте соответствующий продукт, чтобы уменьшить ее.

Для перемешивания штукатурки возьмите ведро с водой и налейте в нее вещество — отрегулируйте количество так, чтобы можно было работать примерно 30-45 минут. Это чрезвычайно важно — гипс со временем теряет гибкость . Подождите несколько минут и тщательно перемешайте штукатурку дрелью.

Штукатурка стен — как оштукатурить стену?

Начните с нанесения штукатурки на внешние углы. Используйте терку для нанесения и шпатель для распределения. После обработки углов распределите штукатурку по всей стене. Планируете оштукатурить всю комнату? Нанесите материал также на потолок.

Специалисты рекомендуют наносить только один слой штукатурки. При необходимости можно нанести два или три более тонких слоя. Подождите примерно 20 минут между каждым нанесением. Каждый новый слой следует наносить перпендикулярно предыдущему.

Поскольку штукатурка имеет низкую стойкость к ударам, углы стен необходимо укрепить алюминиевыми уголками.Это касается внешней поверхности. Для этого утопите элемент в листе и заштукатурите.

После окончания просто дождитесь полного высыхания штукатурных стен. Убедитесь, что штукатурка гладкая и эстетичная. В противном случае можно дополнительно отшлифовать поверхность. Не забудьте загрунтовать стену перед покраской.

Для достижения наилучшего результата приступайте к покраске не раньше, чем через 24 часа после высыхания штукатурки.

Мокрая штукатурка — что это и как это сделать?

Мокрая штукатурка — очень популярный метод быстрой отделки.Он заключается в нанесении слоя штукатурки на первый слой, который не высох полностью. Этот метод требует особой осторожности , но оно того стоит — значительно ускоряет работу.

После высыхания двух слоев вы также можете разгладить поверхность водой вместо наждачной бумаги. Просто смочите стену чистой водой, а затем разгладьте ее стальной теркой. Перед использованием этого метода убедитесь, что второй слой высох.

Все необходимое для оштукатуривания стен

Процесс нанесения штукатурки на стены требует использования специальных инструментов и материалов . Без профессионального оборудования штукатурка будет неэффективной.

Инструменты, необходимые для хорошей штукатурки стен:

  • шпатель,
  • поплавок,
  • кисть для грунтовки,
  • ведро,
  • дрель с лопастной мешалкой,
    • Наждачная бумага
  • ,
  • Уголок алюминиевый,
  • уровень.

Самый важный материал — это правильный вид штукатурки. Гипсовая штукатурка — самая распространенная.Тип материала, который вы выбираете, должен соответствовать поверхности, которую вы хотите оштукатурить. Подбирайте подходящий материал в зависимости от его назначения. Вы также можете использовать штукатурку для заполнения небольших царапин и больших отверстий.

Вне зависимости от типа поверхность всегда требует грунтования. Для этого используйте грунтовку, предназначенную для имеющейся стены. В противном случае продукт будет не таким эффективным.

Посмотрите другие лайфхаки по улучшению дома. Узнайте, как красить кухонную мебель, сделать мебель из поддонов для своего сада.Также подберите самый модный цвет стен для вашего интерьера.

📍 Как оштукатурить стену?

Для максимальной прочности наносите штукатурку на чистую загрунтованную поверхность. Подождите около 20 минут, прежде чем наносить следующий слой. Таким образом стены будут выглядеть гладкими и эстетичными.

Дорота Червиньска Автор

Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров.В Treehouse с начала 2019 года.

Контакты: dorota@treehouse.co Предыдущая статья: Легкая внутренняя покраска? Изучите 5 простых идей росписи стен Следующая статья: Простой ремонт кухни: как выбрать шторы на кухню?

Как оштукатурить внутреннюю стену

Штукатурка в вашем доме может ослабнуть или повредиться из-за тепла или физического воздействия. В результате он может упасть, оставив на стенах неприятные пятна. Эти участки требуют повторной оштукатуривания, чтобы получить гладкую стену, которую можно красить или украшать. Но так ли легко штукатурить, как просто прочитать статью и сделать это самому? Ну не всегда. Штукатурка требует квалифицированных знаний и большого опыта. К счастью, вы можете сделать это самостоятельно, если просто заделываете заплатки на стене. С помощью руководства DIY вы можете получить правильную работу, не нанимая профессионала. Это руководство покажет вам несколько простых и сложных шагов, как оштукатурить внутреннюю стену.

Прежде чем приступить к процессу, важно подготовиться психологически. Оштукатуривание — это физическая работа и требует много энергии. Перед тем, как приступить к работе, хорошо разогреться. Растяните мышцы с помощью нескольких упражнений. Это поможет вам не утомляться быстро и уменьшить боль, которая возникает после этого.

Шаг 1: Подготовьте все

Если вы наносите штукатурку на высокий потолок или в коридор, вам может понадобиться эстакада, чтобы не растягиваться при штукатурке.Помните, что вы должны использовать много смелых и широких движений руками, которые могут быть ограничены, если вы висите на лестнице. Отодвиньте всю фурнитуру, приспособления и мебель от стены и накройте их пылезащитными листами. Следующее, что нужно сделать, — это собрать свои инструменты. Ниже перечислены необходимые инструменты.

  • Принадлежности для лопастей и дрель
  • Ястреб
  • Ведро
  • Угловое долото
  • Холодное долото и молоток
  • Лента для стыков досок
  • Качественная кисть
  • Чистящие средства и щетки тряпки
  • Вода

Шаг 2: Подготовьте стену

Удалите все, что прилипло или прибито к стене, включая направляющие для картин, направляющие для плинтусов и плинтусы.Это также может включать радиатор. Если вы не уверены в удалении отопительной системы, обратитесь за помощью к профессионалу. Желательно намочить стену перед тем, как отсечь старую штукатурку. Это предотвратит разлет пыли по комнате. Закрепите угловые бусины по краям стены, включая камины. Убедитесь, что вы сняли всю старую штукатурку и выбросили ее.

Шаг 3: Штукатурка стены

Теперь, когда стена свободна, пора ее оштукатурить.

Смешивание гипса.
При смешивании гипса следуйте инструкциям на пакете.Обычно штукатурку следует добавлять в воду, а не наоборот. Поэтому нужно убедиться, что измерения верны. Ведро, которое вы используете, должно быть чистым каждый раз, когда вы делаете смесь. Тщательно перемешайте смесь, пока не получите кремообразную консистенцию без комков. Чтобы облегчить эту задачу, вы можете использовать насадку-лопасть и дрель, если они есть.

Время здесь очень важно, особенно если вы выполняете работу в летнее время. Это связано с тем, что штукатурка начинает сохнуть сразу после смешивания с водой.Поэтому вам следует работать быстро и, возможно, смешивать небольшие зелья за раз.

Нанесение первого слоя

Обычно вам необходимо нанести два слоя, чтобы получить гладкую и ровную поверхность. Вы можете минимизировать это, если оштукатуриваете листы гипсокартона или новые гипсовые стены. Зачерпните кусок раствора на ястребе, затем наберите половину на шпатель. Начинайте наносить с нижней части стены и гладкими движениями шпателя. Прижмите штукатурку к стене и равномерно распределите по определенной площади. Как только вы закончите с первым слоем, дайте ему высохнуть. Вы можете открыть окна и двери для дополнительной вентиляции.

Нанесение последнего слоя штукатурки

Приготовьте смесь и нанесите слой тем же способом, что и первый слой. Единственная разница сейчас в том, что вам нужно гораздо больше стараться, чтобы получить строительный раствор хорошего качества. Помните, что это поверхность, на которую будет наноситься краска; он должен быть гладким. После того, как вы закончите нанесение, подождите, пока он немного затвердеет, а затем разгладьте его шпателем.

Шаг 4. Сушка и полировка гипса

Штукатурка полностью высыхает примерно за три четверти часа. Чтобы сделать окончательное гладкое покрытие, нанесите кистью воду на стену, а затем аккуратно проведите шпателем по стене. Попробуйте пощупать, есть ли какие-нибудь дыры и пустоты, которые нужно заполнить. Теперь работа вроде бы сделана. Вы можете убрать свою рабочую зону и инструменты и оставить оборудование на хранение в следующий раз. Этот пост был доставлен вам людьми, стоящими за Midland Stone.

Сопутствующие товары

Венецианская штукатурка и другие современные гипсовые стены

Гашеная известняковая штукатурка

Это то, из чего были сделаны штукатурные стены в доме ваших прадедов и бабушек. Начиная с деревянной планки, был нанесен грубый «слой царапины» (штукатурка, смешанная с наполнителями, предотвращающими усадку, например, конский волос), затем был нанесен «коричневый слой» (штукатурка, смешанная с песком), и, наконец, тонкое обезжиривающее покрытие. Состоящая из известняка, обожженного при экстремальных температурах для удаления всех примесей, гидратированная или гашеная известняковая штукатурка выпускается в виде состаренной замазки, поэтому, в отличие от других вариантов, вам не нужно смешивать ее вручную, и вы не в условиях ограниченного времени для его применения.

Чистый белый цвет в своей основной форме, теперь он доступен в огромной цветовой гамме. Оставленный неокрашенным, как глиняная штукатурка, он впитывает влагу и выделяет ее — и в отличие от глиняной штукатурки можно использовать на кухнях и в банях (но не следует подвергать прямому воздействию воды). При желании можно добавить защитный слой из пчелиного воска или марсельского мыла.

Вверху: в доме дизайнера Деборы Эрлих в северной части штата Нью-Йорк сохранившаяся дыра в стене показывает штукатурку под слоями. (В наши дни впитывающая влага доска, известная как синяя доска, заменила планку.) См. Больше о реконструкции Эрлиха в House Call: Дома в долине Гудзона.

Специалисты по сохранению архитектуры Master of Plaster of Columbia, Южная Каролина, специализируются на гашеной известковой штукатурке, а постоянный дизайнер Лорен Диллон — кладезь информации о том, зачем, где и как ее использовать. Она объясняет: «После нанесения гидратированная известковая штукатурка проходит процесс, называемый отверждением, при котором они не обязательно высыхают, как глина или краска, но они поглощают углекислый газ и завершают цикл извести на вашей поверхности, по сути, возвращаясь назад. в камень — поэтому, когда люди говорят, что известковая штукатурка выглядит и ощущается как камень или мрамор, это потому, что это действительно так.Фотография Жюстин Хэнд для Remodelista.

Вверху: Newcomer Domingue Architectural Finishes of Houston, ответвление антикварного дома Chateau Domingue, недавно начал предлагать ряд отделки стен итальянского производства, включая известковую штукатурку (гашеную в течение семи лет, что делает ее исключительно прочной, по их словам. , и продается в виде порошка). Domingue Architectural Finishes работает со штукатуром Акселя Вервудта, а также предлагает известковые краски и краски с натуральными пигментами: ее обширная палитра была разработана мастером по цвету и подругой Remodelista Eve Ashcraft.[Примечание: следите за советами Домингу по использованию штукатурки, которые скоро появятся.] Показанный здесь проект был создан с использованием тонкозернистой штукатурки линии не только на стенах, но и на полу. Углы, кстати, сложнее всего обработать шпателем, и после обработки они становятся наиболее хрупкими и склонными к сколам.

Полное руководство по штукатурке стены

О том, как правильно оштукатурить стену, можно многое сказать, как по количеству времени, так и по усилиям, которые могут вам потребоваться, не говоря уже о том, насколько вы удовлетворены готовым результатом.

Меньше всего вам нужны дефекты на стене, которые будут беспокоить вас долгие годы, поэтому прежде всего убедитесь, что при штукатурке стены вы выполняете шесть этапов штукатурки в правильном порядке, которые вы соблюдаете. Ваши инструменты будут чистыми и иметь под рукой нужный комплект.

Мы составили полное руководство по штукатурке стены , которое проведет вас через этапы, которые вам необходимо выполнить, покажет , что вам нужно , и точно объяснит , как создать идеальный слой штукатурки — с некоторыми удобными подсказки и подсказки добавлены по пути!

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши инструменты и оборудование для штукатурных работ — у нас есть все необходимое!

Необходим комплект

Вам может быть интересно узнать о комплекте, необходимом для начала работы. В конце концов, всегда неплохо подготовиться заранее, чтобы не пришлось отказываться от инструментов и оставлять работу на полпути, чтобы запастись. Поэтому было бы полезно убедиться, что у вас есть следующее:

1. Штукатурный шпатель и кельма

2. Штукатурка Поплавок

3. Кельма угловая

4. Ястреб

5. Ковш x2

6. Мешалка или лопатка

7. Гипс

8. Чистая вода

9. Наждачная бумага

10. Стремянка или ходуля

11. Плоская маска

Как пошагово оштукатурить стену

Правильное использование ястреба и шпателя может быть довольно сложной задачей для начала, если вы не привыкли обращаться с ними, поэтому, прежде чем наносить слой штукатурки на стену, потренируйтесь использовать их эффективно, чтобы вы не попали в беспорядок.

Перед тем, как начать, убедитесь, что ваша стена чистая, удалив остатки штукатурки, пыли или обоев по ходу работы, а также проверьте всасывающую способность вашей стены, чтобы убедиться, что она не слишком пористая.В таком случае он так быстро высосет влагу из штукатурки, что не успеет подействовать, пока не высохнет. Итак, контролируйте всасывание вашей стены водой или ПВА, который должен утолить жажду стены, не давая ей слишком быстро украсть влагу из вашей штукатурки.

Полезный совет при смачивании стен — использовать распылитель мелкодисперсного тумана, чтобы вам не приходилось продолжать смачивать кисть. Как только вода начнет стекать по стене, вы поймете, что контролируете всасывание.

Фоны с низким уровнем всасывания, такие как окрашенные поверхности, также необходимо будет правильно подготовить, возможно, используя смесь клея ПВА и воды, чтобы штукатурка прилипла к стене. Вы также можете попробовать добавить горсть песка в клеевую смесь ПВА, чтобы придать ей более грубую текстуру и лучшую адгезию при нанесении ПВА. Теперь вы готовы приступить к оштукатуриванию стены.

Нажмите здесь, чтобы увидеть инструменты и оборудование для штукатурных работ — у нас есть все необходимое!

Штукатурка и вода смешиваются примерно наполовину, поэтому из половины (чистого) ведра воды должно получиться полное ведро гипса.При замешивании штукатурки она должна иметь густую кремообразную консистенцию без комков. Попробуйте добавить ровно столько, чтобы образовалась кучка поверх воды для начала, и сухую штукатурку нужно добавлять В ведро с чистой водой, а НЕ наоборот.

Затем вы можете медленно перемешать штукатурку, используя специальную лопатку или палочку для смешивания, но всегда имейте под рукой еще одно ведро с водой для очистки инструментов. Пытаться избавиться от твердой штукатурки с инструментов в конце — совсем не весело!

СОВЕТ — При оштукатуривании комнаты старайтесь не делать две стены, соприкасающиеся друг с другом, так как вы рискуете повредить одну стену при оштукатуривании другой.Выключите и все радиаторы в комнате, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро. Новички должны сначала начать с небольшого участка, чтобы убедиться, что они правильно усвоили технику, поэтому начните с участка, на который для первого слоя уходит не более 30 минут.

Наклонив ястреба к себе, нанесите небольшое количество штукатурки с ястреба на мастерок одним быстрым плавным движением (это может потребовать некоторой практики). Затем проведите горизонтальную верхнюю границу вдоль верхней части участка, который вы хотите оштукатурить, и попытайтесь работать справа налево.Нанесите штукатурку прямо на края, создав ровный ровный слой штукатурки. На этом этапе не беспокойтесь о небольших отверстиях и гребнях или гладкости, если первый слой ровный и ровный. Он должен быть толщиной около 2 мм (не более).

После того, как вы закончите верхнюю границу, продолжайте наносить штукатурку на стену, на этот раз вертикальными или восходящими движениями, которые изгибаются по мере достижения границы наверху. Добавляя штукатурку к стене, наклоняйте передний край шпателя от стены и постепенно выравнивайте шпатель все ближе и ближе к ней по мере того, как вы продвигаетесь вперед, и штукатурка будет отрываться от шпателя.Не забывайте изгибать его, когда вы перекрываете верхнюю границу.

Каждый раз, когда вы делаете движение вверх, проходите по нему довольно плоским шпателем под углом 10-15 мм, чтобы выровнять все, что вы только что сделали. Помните, что вам нужна плоская и ровная поверхность без выпуклостей — не беспокойтесь на этом этапе о следах от шпателя.

Может случиться так (особенно, если это ваш первый раз), что вы не уменьшили постепенно угол заточки шпателя по мере движения вдоль стены, возможно, вы слишком рано прижали шпатель к стене или слишком сильно скомпенсировали, и все стало довольно беспорядочно .Если это так, и вы получили много уровней толщины, вы можете повторить это снова с помощью довольно плоского шпателя под углом примерно 10 мм, чтобы выровнять то место, где вы были. Совместите ровную поверхность шпателя с сильным давлением на всем протяжении, чтобы выровнять и заполнить все отверстия.

Если вы действуете слишком быстро и недостаточно быстро разглаживаете шпатель, вы можете получить эффект царапания, что означает, что верхний край шпателя отходит от стены, поэтому ему нужно немного войти.Секрет в том, чтобы действовать медленно и следить за зазором между шпателем и стеной, прилагая при этом сильное давление.

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши инструменты и оборудование для штукатурных работ — у нас есть все необходимое!

Кроме того, когда вы оштукатуриваете стену, не забудьте сразу же удалить раздражающие частицы песка и следить за тем, чтобы все было в чистоте. Следующий этап — разровнять первый слой и быстро очистить шпатель. Единственная цель этого этапа — сделать вашу стену ровной и сбить выступы, потому что, если вы этого не сделаете на этом этапе, вы просто оштукатурите и без того неровную стену, когда она высохнет, и это может привести только к еще более неровной , ухабистая стена дальше по линии.

Итак, дождитесь, пока штукатурка станет липкой, и проведите шпателем по стене. Важно подождать, пока стена высохнет до липкой консистенции (а это может занять от 5 до 15 минут), потому что в противном случае вы не заметите улучшения.

Однако старайтесь следить за тем, как быстро затвердевает верхний слой штукатурки. Как только первый слой нанесен, он обычно готов к затирке и нанесению второго слоя штукатурки. Вот почему имеет смысл оштукатурить только определенные участки стены за раз, чтобы гарантировать, что она не высохнет полностью, прежде чем вы затирете и нанесете следующий слой.

Возможно, попробуйте нанести небольшое количество штукатурки на отрезок и выяснить, как быстро он высохнет, прежде чем пытаться обработать большой участок стены — в конце концов, это когда стена стала липкой (твердой, но не твердой). дефекты можно удалить с помощью шпателя. Если штукатурка полностью высохла, только шлифовка стены позволит удалить отверстия и выступы, а это может быть болезненной и трудоемкой задачей.

После того, как вы выровняете первый слой штукатурки, пора наносить второй слой.Он похож на первый слой штукатурки, но он тоньше, поэтому наносите меньшее количество штукатурки на шпатель. Стремитесь к толщине около 1 мм и ровному ровному слою.

Также не забудьте снова сильно надавить шпателем, потому что, если вы не будете нажимать достаточно сильно, когда будете проводить шпателем по стене, вы можете получить серию отверстий. Поэтому надавите так, чтобы штукатурка протолкнулась по всей длине шпателя и в отверстия с сильным давлением. Переместите ровный шпатель по стене передней кромкой примерно 10-15 мм и приложите усилие.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть весь наш ассортимент инструментов для штукатурки и сухой облицовки!

Не беспокойтесь о следах от шпателя, вы можете даже заметить, что гребни, образованные шпателем, при этом становятся хуже, но они будут вытолкнуты на следующем этапе, когда штукатурка станет немного тверже. Постарайтесь просто сосредоточиться на том, чтобы не оставлять слишком много дырок, и убедитесь, что к тому времени, когда вы закончите второй слой штукатурки, все будет красиво и ровно.

Затем снова очистите шпатель, а затем, когда стена станет липкой, с помощью шпателя и щетки пора очистить границы и убедиться, что ваши углы аккуратны.

Убедитесь, что из угла удалена вся лишняя штукатурка, затем можно обработать ее кистью. Здесь пригодится кисть — просто смочите ее чистой водой, а затем смахните лишнюю воду. Направьте кисть больше на стену, по которой вы скользите, и проведите кистью большими мазками вверх и вниз по углу. Обычно на этом этапе штукатурка может быть довольно влажной, поэтому слегка надавите.

Любые следы кисти, оставшиеся в углу, можно легко стереть шпателем — но опять же, если он действительно влажный, может быть лучше оставить до следующего этапа.На этом этапе вы можете использовать воду, чтобы получить хорошую чистку, но не проливайте слишком много воды на стены, если она вам не нужна, иначе вы можете получить эффект суспензии на штукатурке. Проведите шпателем по участкам стены и найдите пустоты или отверстия, затем нанесите в них штукатурку. Двигаясь слева направо, покройте всю поверхность, нанося штукатурку вокруг стены, чтобы она оставалась ровной и заполняла пустоты.

И снова следы от шпателя появятся позже. Оставьте стену еще раз липкой, а затем настало время удалить следы от шпателя — это называется процессом затирки.По мере схватывания штукатурка потемнеет, а это значит, что пора нанести последний шпатель.

Не полируйте штукатурку слишком сильно на последнем этапе высыхания шпателем — она ​​должна быть ровной и слегка отполированной, но ощущаться как яичная скорлупа — более гладкая, краска и обои превращаются в кошмар. Этому последнему проходу по стене можно помочь, если ваша штукатурка схватывается слишком сильно, если нанести на стену чистую воду с помощью широкой кисти и следовать за ней с помощью терки, чтобы получить красивую гладкую поверхность.

Имейте в виду, что по мере завершения отделки терка может тянуть штукатурку с высоких мест на стене к нижним точкам, но помните, что вы всегда можете добавить больше штукатурки там, где и когда это необходимо, или стереть излишки штукатурки с терки. твой ястреб. Главное при оштукатуривании стены — не забыть прорабатывать все этапы по одному и помнить, что по мере того, как начинается процесс установки, становится все легче. Если вы это сделали, это должно свести к минимуму количество шлифовки, необходимое после высыхания стены, и сэкономить вам дополнительное время, усилия и нервы в процессе.Краткое руководство по углам … Если вы убедитесь, что ваши углы сделаны хорошо, тогда у вас будет больше шансов убедиться, что остальная часть вашей стены тоже будет хорошо выглядеть, поэтому стоит потратить время, чтобы исправить это.

Попробуйте следующие шаги, чтобы помочь вам в этом… Используйте шпатель или скребок, чтобы заполнить угловой зазор между штукатурными стенами первым слоем, не забывая соскребать излишки. Как только первый слой высохнет, с помощью шпателя или скребка удалите небольшие неровности. Затем отрежьте кусок бумажной ленты до высоты вашей стены.Сложите ленту пополам, чтобы по ее центру образовалась складка. Затем вы можете нанести тонкий слой гипсовой основы на обе стороны внутреннего угла и прижать ленту сверху.

После того, как штукатурка будет на месте, с помощью шпателя или скребка пригладьте ее к стене, выдавливая излишки штукатурки, затем дайте ей высохнуть. Используйте скребок для краски или мастерок, чтобы нанести верхний слой штукатурки на оба угла. Затем нанесите инструмент для штукатурки внутренних углов поверх верхнего слоя, чтобы получить ровную и безупречную поверхность.

Закажите инструменты для штукатурки в Gypsumtools

Если вы впервые хотите оштукатурить стену и не знаете, какой комплект вам нужен, вы можете заказать инструменты для штукатурки в Gypsumtools, наши сотрудники всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. . Обладая более чем 50-летним опытом работы в штукатурной промышленности, мы всегда ищем лучшие инструменты и методы штукатурки, поэтому позвоните нам, напишите нам или просмотрите наши продукты в Интернете, чтобы узнать больше.

Оштукатурить легко! (Если вы знаете, как)

[
Ad — Этот пост представлен вам в сотрудничестве со школой DIY. Все мнения и слова, конечно, наши собственные, и мне очень понравился курс по основам штукатурки, в котором я участвовал. ]

Теперь вы знаете, что мы любим пытаться решать столько проектов, сколько можем сами, но одно то, что мы никогда не осмеливались сделать, это штукатурка. Наблюдение за профессионалами, работающими в разных комнатах нашего дома, определенно показалось больше похожим на искусство, чем на строительную работу, и было почти гипнотизирующим видом.

Я просмотрел много видео, и хотя часть информации, которую я нашел, была действительно хорошей, в каждом сообщении и видео, которые я видел, всегда упоминались такие вещи, как «когда ваша стена сухая, но не слишком сухая», «когда ваша штукатурка правильная. консистенция »или« когда первый слой еще немного липкий ». Какого черта я должен знать, что такое сухое, но не слишком сухое, даже не чувствуя этого ?!

Итак, после нескольких часов исследований я все еще чувствовал, что я не приблизился к тому, чтобы фактически оштукатурить любую из наших стен, не говоря уже о достижении результата, которым я был бы доволен.

Во время всех этих немного неудачных исследований у меня внезапно возникла небольшая вспышка лампочки — почему бы просто не пройти курс штукатурки ? И если вы подпишетесь на нас в Instagram и Facebook, вы уже знаете, что именно этим я занимался большую часть прошлой недели.

Я прошел 4-дневный курс под названием «Основы штукатурки», который проходил в школе DIY в Стокпорте (у них есть курсы по всей Великобритании), и это было потрясающе! Я так много узнал и честно, понятия не имел, сколько на самом деле идет штукатурка.

Курсы проходят в небольших группах до 10 человек, что означает, что у учителя есть достаточно времени, чтобы оказать каждому необходимую помощь. Все были очень дружелюбны, и наш учитель был потрясающим.

Я полностью признаю, что нервничал и немного боялся научиться оштукатурить стену и был полностью убежден, что в конечном итоге у меня на голове будет масса липкой грязи, но это оказалось странно приятно и, что более важно, гораздо более выполнимо, чем я мог себе представить.

На этом 4-дневном курсе (который они также предлагают на два уик-энда) я научился всему, от того, как гипсокартон на стене и как правильно вырезать и прикреплять угловые бусины, до того, как смешивать штукатурку и как на самом деле штукатурить стену!

Кто знал, что штукатурка действительно может оставаться на шпатель и не отваливаться? Или возможно получить гладкую оштукатуренную поверхность всего за 4 дня? Все были такими дружелюбными и отзывчивыми, и я почувствовал себя очень легко.

Если вы собираетесь пройти курс «Сделай сам», мы настоятельно рекомендуем этот.Курс был таким хорошим и удивительно веселым. Я многому научился, и мне не терпится применить свои новые навыки штукатурки на практике у нас дома и поделиться результатами!

Школа DIY также предлагает ряд других курсов, поэтому, если вы хотите улучшить свои навыки DIY, мы настоятельно рекомендуем вам попробовать. Если мы когда-нибудь займемся сортировкой в ​​ванной, я обязательно вернусь на курс плитки!

Большое спасибо Дэну (моему учителю), Саймону (который руководит школой DIY) и всем прекрасным людям, которых я встретил на своем курсе (ох, и, конечно же, Собака Снуп).Я не мог получить большего удовольствия и до сих пор удивляюсь тому, чего мне удалось достичь за такое короткое время!

PS. Вы можете увидеть некоторые из моих реальных усилий по штукатурке в действии, поскольку мне не терпелось применить свои недавно приобретенные навыки на практике. Оштукатурила всю гостевую спальню (включая потолок!), А также нашу столовую!

Как пошагово оштукатурить стену и советы по штукатурке своими руками

Есть много причин, по которым домовладельцы хотели бы получить совет по дизайну интерьера и помощь в оштукатуривании стен.Оштукатуривание — один из завершающих этапов отделки внешней или внутренней стены. Это нужно делать при строительстве нового дома или добавлении новой комнаты.

Штукатурка также становится незаменимой, когда вам нужно отремонтировать стену. Если у вас были стены с штукатуркой в ​​течение нескольких лет и теперь вы хотите получить более гладкую отделку, вам нужно будет оштукатурить стены, чтобы сделать их гладкими. Конечно, вы можете нанять профессионального штукатура, но его услуги могут быть не в рамках вашего бюджета.

Штукатурка своими руками

цена вашей работы

Вместо этого вы можете попробовать научиться штукатурить стену самостоятельно.Посмотрите несколько видеороликов о том, как профессионалы оштукатуривают стены, и прочтите следующие шаги, которые проведут вас через весь процесс. Вы добавите еще один навык в свой арсенал, который поможет в любых будущих планах ремонта дома.

Кроме того, штукатурка самостоятельно означает, что вы сможете сэкономить деньги. Это особенно удобно, если вы планируете бюджетный ремонт!

Поначалу будет сложно овладеть искусством оштукатуривания своими руками, но при достаточной практике вы научитесь наносить поверхностное покрытие и сможете отремонтировать любую стену в своем доме по своему желанию.

Инструмент для подготовки к штукатурке стен

Есть несколько инструментов, которые вам понадобятся, прежде чем взяться за проект самостоятельно.

  • ПВА Праймер
  • Мешок гипсовый
  • Малярные валики
  • Малярная лента
  • Ведра емкостью пять галлонов
  • Ведро чистой воды
  • Аэрозольный баллончик с водой
  • Щетка Wooster
  • Шпатель
  • Штанга для перемешивания
  • Грязевой поддон
  • Резиновый нож
  • Пластиковый брезент или газеты

Когда у вас есть все необходимые инструменты, вы можете переходить к оштукатуриванию своей первой стены!

Как оштукатурить стену

Штукатурка

ноттингем

Оштукатуривание стены похоже на ее покраску, с той лишь разницей, что материал наносится на стену по плотности, а также применяемый процесс.Снимать слой покрытия стены можно легко, если вы будете следовать этим простым рекомендациям.

Шаг 1: Покройте полы

Меньше всего вам нужно убирать много беспорядка после того, как работа будет сделана. Накройте полы большим пластиковым брезентом или тканью, чтобы защитить ковер, паркетные полы или половицы комнаты, в которой вы будете работать. Не забудьте накрыть любую мебель, которая находится у стены, над которой вы будете работать.

Закрепите брезент или пластиковое покрытие малярным скотчем, чтобы он не сдвинулся с места при ходьбе по комнате.Покрытие полов и мебели предотвратит ненужную уборку в будущем.

Шаг 2: Устраните любые отверстия

Перед нанесением штукатурки лучше всего использовать вспененный утеплитель для любых больших отверстий в стене. Найдите в стене видимые дыры и нанесите пенопласт прямо на стену, чтобы заполнить и заделать все дыры. Пена расширится и полностью заполнит зазор.

Вырежьте излишки шпателем. Наносить шовный герметик для выравнивания поверхности не потребуется, так как вы все равно будете снимать покрытие со всей поверхности стены.

Шаг 3. Подготовьте рабочее пространство

Перед запуском проекта необходимо убедиться, что все необходимые инструменты чисты. Каждый инструмент, который будет соприкасаться со стеной, должен быть чистым. Использование инструментов, покрытых пылью, грязью или штукатуркой от предыдущей работы, повлияет на целостность работы.

То же самое нужно сделать со стенами, над которыми будут работать. Очистите стены, чтобы удалить пыль и мусор с каждого квадратного дюйма стены. Используйте щетку из щетины с длинной ручкой, чтобы очистить труднодоступные места.

Перед нанесением грунтовки ПВА необходима чистая стена. Если стена грязная, эти рыхлые материалы смешаются с грунтовкой, что отрицательно скажется на результате.

Шаг 4: Нанести грунтовку на клей ПВА

После очистки стены можно наносить грунтовку. Вам необходимо нанести клей ПВА (поливинилацетат), так как это клей, он подготовит стену к приклеиванию к штукатурке. Если не использовать грунтовку ПВА, штукатурка не будет прилипать к стене и отвалится.

Прочтите инструкцию на этикетке упаковки ПВА и приготовьте партию клея ПВА. Отношение воды к ПВС для приготовления смеси ПВС составляет 3: 1. Итак, для приготовления клея ПВА смешайте три части воды на каждую часть ПВА.

Возьмите большую бутылку и наполните ее правильным количеством воды, затем добавьте необходимое количество смеси ПВА и тщательно встряхните. Вылейте смесь ПВА в малярный поддон или ведро и окуните малярный валик в ПВА.

Проведите им через кисть Wooster, чтобы удалить излишки ПВА, затем возьмите малярный валик и приступайте к нанесению ПВА на стену.Начните наносить ПВА в верхнем левом углу стены, работайте длинными широкими движениями, пока вся стена не будет покрыта ПВА.

Дождитесь высыхания первого слоя грунтовки ПВА и затем нанесите второй слой. Обязательно очистите инструменты, пока ждете нанесения второго слоя, или используйте новый набор чистых инструментов.

Шаг 5: Замешиваем штукатурку

Не наливайте штукатурку в пустое ведро и не добавляйте воду, это неправильный способ изготовления штукатурки. Штукатурка слишком быстро затвердеет и останется бесполезная партия.Правильный способ замешивания штукатурки — сначала наполнить ведро чистой водой, а затем медленно добавить штукатурку.

Добавляя штукатурку, постоянно перемешивайте воду в ведре. Правильный расход воды на штукатурку — 1: 1, поэтому на каждую часть воды добавьте равную часть штукатурки. Перед тем, как приступить к перемешиванию, дайте гипсу застыть в течение двух минут.

Используйте палку для перемешивания, чтобы перемешать штукатурку, или электрическую дрель с лопастью, чтобы перемешать штукатурку.Штукатурка должна иметь консистенцию грязи, что укажет вам, что она готова к нанесению на стену.

Шаг 6: Нанесите первый слой штукатурки

Залейте штукатурку в грязевик, и вы можете использовать чистый малярный валик, чтобы нанести штукатурку на стену. Если вы хотите попрактиковаться в использовании шпателя и ястреба, продолжайте. Однако использовать малярный валик для нанесения штукатурки очень просто, и это в значительной степени надежно. Это как красить стену.

Использование шпателя потребует немного больше времени, чтобы привыкнуть.При наложении штукатурки шпателем наберите немного штукатурки шпателем и начните с нижней части стены движение вверх. Нанесите штукатурку на стену и плавно сдвиньте шпатель вверх.

Убедитесь, что шпатель держится под небольшим углом: одна сторона находится непосредственно на поверхности стены, а другая — под небольшим углом. Вам нужно повторять этот процесс до тех пор, пока вы не покроете всю поверхность стены.

Первый слой должен быть толщиной около одного сантиметра, так как он более чем закроет любые недостатки на стене и придаст ей новый вид.Дайте ему высохнуть в течение пятнадцати-двадцати минут перед нанесением второго слоя.

Шаг 7: разгладить до финиша

портрит-штукатурка

Для большей точности нанесите второй слой штукатурки предпочитаемым способом, малярным валиком или шпателем. Убедитесь, что второй слой нанесен равномерно по всей стене.

Самый простой способ загладить первый слой штукатурки — использовать ракельный нож. Если штукатурка немного подсохла, возьмите распылитель, наполненный водой, и распылите его прямо на стену.Вода увлажнит поверхность ровно настолько, чтобы она стала более гладкой.

Используйте тот же процесс при использовании малярного валика, за исключением скребка, вам нужно будет слегка надавить большим пальцем на левую сторону, чтобы скребок находился под небольшим углом.

1 2 3 4