Штукатурка стен своими руками: подробная инструкция, как штукатурить

Как штукатурить стены своими руками

Разновидности смесей

Инструменты и материалы

Подробная инструкция

Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой. 

Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Их главное отличие заключается в основе, от которой зависят все характеристики раствора. Это может быть:

К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др.

наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.

Разберем плюсы и минусы каждого типа материала.

Цементные составы

Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.

В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.

Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.

Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для проведения работ, перечислим все необходимое.

• Штукатурка, гипсовая или цементная. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственных навыков. Новичку проще работать с гипсом, но он дороже и может использоваться только для сухих комнат.
• Подходящая грунтовка. Она необходима для подготовки основания.
• Маячки. Устанавливаются в случае больших перепадов и присутствия значительных неровностей на поверхности.
• Длинное правило. Если предполагается установка маяков, выбираем длину 250 см, для вытягивания раствора будет достаточно 200 см.
• Уровень пузырькового типа длиной 200 см и отвес.
• Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
• Специальная строительная терка и металлическое гладило для устранения шероховатостей.
• Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания штукатурной пасты.

Кроме этого могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для закрепления маяков, рулетка для точной разметки.

Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.

Подготовительные работы

Основная задача процесса — подготовить поверхность к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем основание, изучаем его состояние. Если на нем есть какое-то покрытие, аккуратно его удаляем. Очищаем поверхность от загрязнений и пыли. Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться. 

Глубокие трещинки обязательно расшиваем под углом. То есть расширяем так, чтобы можно было добраться до самого ее основания. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заделываем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом либо герметиком, используя тонкую трубочку-насадку. Широкие дефекты убирают с помощью монтажной пены.

Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.

Бетон

Такая основа довольно гладкая, чтобы улучшить ее сцепление с раствором, рекомендуется сделать насечки. Их выполняют на небольшом расстоянии друг от друга, углубляются на 10-15 мм. После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения. 

В ее составе есть песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда такая методика работает плохо, поэтому перед тем, как штукатурить, рекомендуется провести пробное нанесение праймера. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем проводят рукой. Если шероховатость хорошо ощущается и песок не осыпается, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делают насечки. 

Кирпич

Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховат, рекомендуется пройтись по очищенному материалу шлифмашиной или металлической щеткой. Швы между кирпичами необходимо расшить, так смесь сможет в них попасть, что улучшит сцепление штукатурки. Затем проводится очистка от пыли сначала щеткой, а потом влажной тканью. В завершение накладывается два слоя грунтовки.

Дерево

Чтобы штукатурная масса прочно закрепилась на деревянной основе, необходимо обустроить обрешетку. Ее делают из реек, которые еще называют дранкой. Элементы прибивают гвоздями по диагонали. Важно использовать только качественную дранку, дополнительно обработанную антисептиком. Иначе она быстро сгниет и разрушит покрытие. 

Для облегчения задачи можно использовать вместо нее сетку-рабицу. Она прибивается на рейки, которые укладываются между основанием и сеткой. Они, как и дранка, могут послужить маячками в процессе выравнивания. В этом случае элементы выставляются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно заштукатуривать обрешетку.

Технология нанесения раствора по маячкам

Используется для выравнивания значительных перепадов. В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.

Направляющие устанавливают по всей длине стены на расстоянии около 150 см одна от другой. Такое расстояние выбирается, чтобы в процессе выравнивания правило двигалось по двум соседним профилям. Их выставляют строго по уровню и надежно закрепляют к основе. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который схватывается быстро и надежно держит элементы. Можно крепить на саморезы, но это более сложно. 

Затем готовится штукатурный раствор. Делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. Далее приступают к оштукатуриванию:

1. Наброска. Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки.  
2. Грунт. Готовим тестообразную смесь. Наносим ее широким шпателем, выполняя движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. При помощи правила проверяем качество выравнивания. Все выступающие участки удаляем смоченной в воде теркой. Во впадины аккуратно втираем небольшое количество раствора. Оставляем для высыхания минимум на 3 часа.
3. Накрывка. Готовим раствор сметаннобразной консистенции. Можно нанести его шпателем или набрать в ковш и полить стену сверху вниз небольшим количеством жидкой пасты. Разглаживаем ее правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.

Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео как новичку заштукатурить стены своими руками.

Выравнивание без маячков

Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентиры-маяки не выставляются, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все этапы выполняются в той же последовательности за исключением того, что в ходе наброски разравнивание смеси производится не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана на видео, которое мы предлагаем посмотреть. 

Самому заштукатурить стены не так уж и сложно, даже если за дело берется начинающий мастер.

Навыки отрабатываются в процессе работы. Прежде, чем браться за отделку, желательно потренироваться на небольшом участке. Так можно выявить все «слабые» места, поработать с ними, получить необходимые навыки и небольшой опыт.  

Как правильно штукатурить стены своими руками

Любая, даже самая дорогая и качественная отделка будет смотреться совершенно нелепо на кривых стенах. Да и не любой материал «ляжет» на неподготовленную поверхность. Помимо этого, искривленные стены доставляют массу проблем при расстановке или подвешивании мебели и других предметов интерьера. Поэтому проблема тщательного выравнивания всех отделываемых поверхностей бывает актуальна в подавляющем большинстве случаев проведения ремонта в помещениях квартиры или дома.

Как правильно штукатурить стены

И совсем уж не обойтись без нанесения штукатурки, если приходится иметь дело с «голой стеной», например, кирпичной или блочной кладкой. Здесь предстоит нанести слой, который станет и защитным, и одновременно выравнивающим. А такие случаи – сплошь и рядом и в современных новостройках, и при возведении собственного дома.

Работа профессиональных штукатуров стоит немало. Поэтому многие владельцы жилья, желая сэкономить, стараются выполнить большинство отделочных операций самостоятельно. Им нужно быть готовым к тому, что получаться, возможно, начнет не сразу – эту операцию простой при всем желании не назовешь. И тем важнее им будет заранее узнать, как правильно штукатурить стены, чтобы была возможность трезво оценить собственные возможности и принять решение в пользу того или иного варианта.

Какой объем работ предстоит?

На это вопрос должен заранее ответить себе хозяин квартиры (дома). От оценки масштабности работ будет зависеть и сложность их выполнения, и количество материалов, которые потребуется приобрести.

• Необходимо промерить размеры помещения — это, кстати, поможет и изобразить схему на бумаге. Требование необязательное, но все же графическое изображение очень часто становится отличным подспорьем, когда начинающий мастер начинает оценивать толщины будущих штукатурных слоев на каждой из стен.

Составление графической схемы со всеми размерами очень помогает и при планировании работы, и при ее проведении.

• Исходными параметрами будут длины сторон всех стен. В прямоугольной комнате, в идеале, противоположные стены должны быть одинаковы, но так случается, увы, далеко не всегда. Промер и сравнение диагоналей сразу показывает, насколько искажена правильная конфигурация помещения – у прямоугольника диагонали должны быть строго равны.
• Осуществляется промер высоты стен – это позволит определить площадь каждой из них. Естественно, из этой площади следует вычесть оконные и дверные проемы. По известным значениям площади можно будет прикинуть, сколько материала потребуется для оштукатуривания.

В помощь тем, у кого появились проблемы с определением площади поверхности.

Стены не всегда имеют прямоугольную форму, и определение площади более сложных фигур порой становится затруднительным. Например, при отделке мансардных помещений часто встречаются участки в виде трапеций или даже непрямоугольных треугольников. Могут попадаться и более сложные, например, арочные конфигурации. Различные случаи подробно рассматриваются в специальной публикации, посвященной расчету площадей.

• Понятно, что задачей оштукатуривания стен в любом случае будет их доведение до вертикальной плоскости. С помощью длинного правила и строительного уровня следует сразу оценить, насколько плоскость стены отличается от требуемой вертикальной. Для этого правило прижимается с наиболее выступающей в сторону помещения точке Эти показания (направление отклонения и его величину) тоже можно нанести на схему понятными для себя символами. На иллюстрации выше они для примера обозначены синими стрелками. То есть промеряется расстояние от вертикальной линии до поверхности стены, например, с помощью линейки или угольника.

Контроль вертикальности стены с помощью длинного правила и строительного уровня

Если длинного правила, на всю высоту стены, в распоряжении нет, то можно провесить плоскость и обычным отвесом. После его вывешивания промеряются расстояния от поверхности стены до нити в точках максимума и минимума, сравниваются, и их разница показывает величину перепада уровня.

Цены на штукатурку

штукатурка

Несложно выявить выявить вертикальные перекосы стены и определить их величину и с помощью обычного отвеса.

Полученные значения перепадов также пригодятся для проведения предварительных подсчетов необходимого количества материалов для оштукатуривания.

• Выше уже говорилось, что форма помещения может отличаться от прямоугольника. Оштукатуриванием можно устранить и такой недостаток, если это принципиально важно для хозяев. Зная величины промеренных диагоналей и длин сторон помещения, несложно выполнить схему-чертеж, и постараться вписать в нее прямоугольник, оценив, насколько придется наращивать толщину стен на различных участках.

При оштукатуривании можно добиться и точной прямоугольной формы помещения, если это важно для хозяев.

При этом стараются отправной линией выбрать стену, на которой есть дверной проем – ширина стенок этого проема (откосов) после оштукатуривания должна быть одинаковой с обеих сторон, иначе будет смотреться крайне некрасиво. А если начать такое выравнивание с произвольной стены, то как раз на уровень дверей (или, в вариации – оконного проема) вполне может набежать весьма солидный перекос.

При выборе этого пути выравнивания необходимо иметь в виду, что оно должно быть оправдано практическими соображениями. Следует правильно понимать, что каждый лишний сантиметр толщины штукатурного слоя выливается в десятки килограмм раствора и в значительное усложнение работ. Кроме того, уменьшается и площадь помещения. Так что нередко бывает разумнее вывести стены точно по вертикали и смириться с небольшими отклонениями от прямоугольной формы комнаты, которые не будут особо и заметны, нежели выводить до идеала. Впрочем, решать хозяевам. Составленная схема должна помочь им в принятии такого решения.

Чем штукатурят стены

На сегодняшний день потребителям для оштукатуривания стен предлагается очень широкий ассортимент различных составов. Они различаются базовым компонентом и, соответственно, областью применения.

• Штукатурки на гипсовой основе (в состав которых очень часто вносятся полимерные добавки) лидируют по популярности при выравнивании стен внутри помещений. Они очень удобны в применении, отличаются высокой пластичностью, обеспечивают качественную поверхность под дальнейшую отделку.

«Knauf Rotband» — типичный пример высококачественной гипсовой штукатурки для внутренних работ

Недостаток таких штукатурок – это неустойчивость к повышенной влажности, вследствие особенностей гипса. То есть они подойдут только для внутренних работ и только для помещений с нормальной влажностью. Иногда делаются, правда, оговорки, что допустимо их применение в ванных и на кухнях, если предполагается сплошное покрытие керамической плиткой с тщательной герметизацией швов. Но все же это довольно рискованный вариант – в силу того, что клеи для плитки обычно имеют цементную основу, возможны «конфликты».

• Для помещений с повышенной влажностью и для внешних работ используются штукатурки на цементной основе. Они создают надежную основу для любого типа последующей отделки.

Качественным штукатуркам на цементной основе не страшны ни влага, ни перепады температур

Правда, работать с цементными штукатурками – значительно сложнее, хотя многие из них обогащены специальными полимерными пластифицирующими присадками. Значительно выше и расход материала. Но вместе с этим стоимость цементных составов примерно на треть ниже, чем гипсовых.

Цены на штукатурку «Knauf Rotband»

штукатурка «Knauf Rotband»

• Очень удачным решением становится применение комбинированных цементно-гипсовых штукатурок, которые совмещают достоинства обоих перечисленных выше типов. Такие составы – наиболее универсальные.

Комбинированные штукатурки на цементно-гипсовой основе позволяют проводить выравнивание стен в любых помещениях

Такие составы удобны в работе, так как обладают пластичностью гипсовых смесей. И, вместе с тем, штукатурный слой спокойно переносит условия повышенной влажности. И единственным недостатком можно назвать лишь то, что их приобретение обойдется дороже.

• Существуют и готовые составы на полимерной основе. Но их рассматривать не станем, так как для внутреннего выравнивания стен применение выглядит совершенно нерентабельным – цены на них довольно «впечатляющие». И плюс к тому – чаще всего штукатурки на полимерной основе предполагают какой-либо декоративный рельефный эффект, то есть обычно применяются для фасадной отделки.

В таблице ниже для примера приведено несколько популярных марок штукатурок, которые хорошо подойдут для выравнивания различных типов стен внутри помещений. Обратите внимание, что производитель оговаривает не только область применения, но и допустимую толщину слоя при однократном нанесении – это тоже бывает очень важно при планировании работ.

Изображение	Наименование, тип вяжущего вещества	Сфера применения	Минимальная и максимальная толщина разово наносимого слоя, мм
	Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд» мешки 5 или 30 кг	Для выравнивания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, в том числе покрытых цементной штукатуркой, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Используется в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных, есливыполняется водонепроницаемая отделка (керамическая плитка с герметизацией швов).	от 5 до 50 мм, с возможностью повторного нанесения после высыхания первого слоя.
	Гипсовая серая штукатурка «Перфекта» мешки 10 или 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.	от 5 до 50 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг	Для выравнивания стен помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, в том числе — покрытое старой цементной или гипсовой штукатуркой.	от 5 до 50 мм
	Гипсовая штукатурка «Волма-Холст» мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание.	от 5 до 30 мм
	Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	от 5 до 30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
	Гипсовая серая штукатурка «Старатели» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	от 5 до 50 мм, локально допускается повышать толщину до 80 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Перфекта» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.	от 5 до 60 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.	от 5 до 50 мм
	Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter» мешки 30 кг	Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки, в том числе по старой цементной штукатурке.	от 5 до 60 мм локальноое нанесение до 100 мм
	Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310» мешки 25 кг	Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.	от 10 до 35 мм однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм следует применять оцинкованные штукатурные сетки.
	Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210» мешки 25 кг	Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.	от 10 до 35 мм при однократном нанесении слой до 20 мм.
	Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели» мешки 25 кг	Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.	от 10 до 20 мм, имеется возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Стоимость смесей может значительно различаться, причем не только по конкретным маркам, но и по регионам продаж – сказываются расположение производственных линий и логистические особенности. Так что этот параметр лучше уточнять конкретно по месту.

Одной из характеристик, указываемых производителем, всегда является ориентировочный расход смеси. Чаще всего он выражается в килограммах – показывает, сколько состава будет израсходовано для нанесения штукатурного слоя толщиной в 10 мм на площади 1 м².

Ориентировочный расход штукатурной смеси указывается производителем на упаковке

Это позволяет заранее рассчитать объемы приобретения материала. При этом, конечно, следует учитывать и возможные потери, которые по неопытности могут быть весьма значительными. Так, нелишним будет заложить запас порядка 10%, а если оштукатуривание вообще будет выполняться впервые, то и все 15%.

Примерно просчитать количество материала поможет расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой штукатурной смеси

Перейти к расчётам

Часто случается так, что получившееся количество сухой строительной смеси, в пересчете на необходимые для его приобретения средства, выглядит очень пугающим. Ничего не поделаешь – за удобство в работе и качество результата приходится платить. Впрочем, ничто не мешает в этом случае рассмотреть вопрос и самостоятельного изготовления штукатурного раствора. Так наверняка выйдет дешевле, но работать с подобными составами будет сложнее.

Сложно ли изготовить штукатурный раствор самостоятельно

Если нет возможности приобрести готовую сухую штукатурную смесь, то раствор вполне можно сделать и самостоятельно, исходя из  наличия необходимых материалов. Множество «рецептов» такого приготовления, их которых можно выбрать наиболее подходящий, приведено в специальной публикации нашего портала «Раствор для штукатурки стен своими руками – пропорции».

Если выбирается такой путь, то можно порекомендовать цементно-известковый раствор с марочной прочностью после полного созревания М75. Такая штукатурка отличается неплохой пластичностью (за счет введения в состав извести), довольно высокой адгезией с большинством стеновых поверхностей, отменной универсальностью – подойдет и для внешних работ, и для любых помещений, в том числе и с высоким уровнем влажности.

«Рецепт» ее приготовления нехитрый – для этого используется цемент, просеянный песок средней фракции (не крупнее 1. 5 мм), известь гашеная (известковое тесто) и вода. Для получения прочности М75 (а этого вполне достаточно для любых помещений) соблюдается следующая пропорция:

1 : 5.5 : 0.5 (цемент ПЦ-400, песок, известь).

Замешивание производят двумя способами:

— Можно вначале в сухом состоянии перемешать цемент и песок. Затем туда добавляется процеженное через сито известковое «молоко», приготовленное из расчетных объемов известкового теста и воды. И далее – производится окончательно перемешивание до получения однородной пластичной массы.

— Другой подход – вначале замешивается раствор из расчетного количества воды, извести и песка. После этого в ходе постоянного перемешивания миксеров вводится требуемое количество сухого цемента. И процесс продолжают до полной готовности штукатурки.

Стоимость такого раствора получается невысокой, так что его вполне можно рассматривать в качестве альтернативы, правда, в ущерб дальнейшему удобству нанесения. Но чем-то жертвовать надо…

Если эта тема заинтересовала читателя, то он может рассчитать необходимое количество ингредиентов с помощью нашего онлайн-калькулятора. В алгоритм расчета заложен цемент ПЦ-400 при выходной марочной прочности штукатурки М75.

Калькулятор расчета ингредиентов для самостоятельного изготовления цементно-известкового штукатурного раствора М75

Перейти к расчётам

Подготовка стен к оштукатуриванию

Поверхности стен требуют подготовки к оштукатуриванию. И не стоит полагать, что мол, штукатурный слой скроет все безобразия – если поверхности не обработаны должным образом, раствор просто не будет на них удерживаться.

• Нет никакого смысла наносить штукатурный слой, если на стене имеются остатки старой отделки – обрывки обоев, окрашенные участки. Все это подлежит безусловному удалению до «чистой» поверхности, иначе необходимого сцепления раствора с поверхностью стены не достичь.

Краска, старые обои – все это не даст слою штукатурки достичь требуемого сцепления со стеной. Удаляется в обязательном порядке.

• С большой осторожностью стоит относиться и к ранее нанесенному штукатурному слою. Очень часто при его ревизии выявляются слабые участки – при простукивании они проявят себя или «бухтением», или визуально заметной нестабильностью. Ясное дело, удаляются безо всякого сожаления. А нередко один такой нестабильный участок тянет за собой практически всю площадь стены. Выхода нет — придется удалять всю штукатурку целиком. Причем не оставляя даже совсем небольших фрагментов.

От старой штукатурки в большинстве случаев приходится избавляться полностью – невелика уверенность, что она вскорости не преподнесёт «сюрприз»

• Не будет должного сцепления со стеной, если поверхность промаслена, на ней есть пятна битума. Придется вычищать до чистого материала.
• На стене не должно оставаться значительных дефектов – щелей или трещин. То, что они станут незаметными после оштукатуривания, не значит, что они вскорости не проявятся через новый слой. Поэтому в обязательном порядке проводится мелкий ремонт.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонконтакт

Наивно надеяться на то, что щели скроет новая штукатурка, и все будет нормально. Такие дефекты должны устраняться предварительно.

• Естественно, поверхность стены должна быть тщательно очищена от налипшего строительного мусора, частичек кладочного раствора, а затем еще и обеспылена. Лучше всего, если эта операция будет проводиться с помощью строительного пылесоса.
• На гладкой стене с невысокими адгезионными качествами (например, такими бывают железобетонные панели) имеет смысл нанести мелкую насечку, чтобы штукатурный раствор лучше удерживался на вертикальной плоскости. Другой вариант – использование специальных грунтовок типа «бетоноконтакт», придающие выраженную шероховатость поверхности.

Без тщательного грунтования поверхности ожидать качества штукатурки — бессмысленно

• Обязательным условием качества штукатурных работ является тщательное грунтование поверхности. Для стен из кирпича или блоков используется состав глубокого проникновения, для бетонных, как уже говорилось, оптимальным будет «бетоноконтакт». Как правило, одним проходом не ограничиваются – наносят минимум два слоя грунта, причем второй – после полного впитывания и просыхания первого. А с пористыми, сильно впитывающими влагу материалами иногда приходится выполнять и третий заход.

Здесь были лишь перечислены этапы подготовки стены к оштукатуриванию. Просто на нашем портале этой теме отведена отдельная публикация.

Утомительный, трудоемкий, но необходимый подготовительный этап

От полноты его проведения напрямую зависит долговечность и качество штукатурки, а в дальнейшем и всей отделки стен. Подробно, с описанием всех технологических приемов, нужная информация изложена в статье «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

Так в основном готовятся все стены, но бывают и исключения. Например, особого подхода требуют деревянные поверхности, если их требуется оштукатурить. Этот вопрос лучше вынести в отдельную тему, и она обязательно будет рассмотрена на страницах нашего портала.

Некоторые особенности могут иметь и стены из пористых бетонов (газобетонные и пенобетонные). Здесь часто приходится перед выставлением маяков и основным оштукатуриванием прибегать к нанесению тонкого армированного адгезионного слоя из клеевого состава на цементной основе. И лишь потом, после застывания этого слоя, стена будет готова к любому типу штукатурки. Но это – лишь один вариант из нескольких возможных.

Как быть с подготовкой к оштукатуриванию газосиликатной стены

Подходы могут быть разными, но в любом случае должны учитываться и особенности этого кладочного материала, и специфика внешней фасадной отделки. Подробнее о тонкостях оштукатуривания стен из ячеистых бетонов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Проведение оштукатуривания поверхности стены

Какие инструменты понадобятся

Если с материалами мы уже в общих чертах разобрались, то теперь пришла пора познакомиться с необходимым набором инструментов.

Такой набор ручных инструментов штукатура можно назвать «расширенным»

На иллюстрации числами обозначены:

1 — штукатурное правило. Основной инструмент для выравнивания нанесенного на стены слоя раствора по маякам. Бывает незаменимо и при проведении замеров и разметки, выступая в роли длинной линейки. Оптимальный размер для проведения разравнивания – 1.5 метра. Для ревизии и разметки бывает полезным и более длинное правило – 2.5 метра, еще и со встроенным пузырьковым уровнем, что позволяет разом контролировать участок от пола до потолка. Некоторые технологии выставления маяков предполагают использование именно такого длинного правила, но можно обойтись и без него.

2 — строительный уровень. Инструмент для контроля вертикальности исходных стен, выставленных маяков и оштукатуренных поверхностей. Как уже говорилось, может быть совмещен с правилом.

3 — шпатель, универсальный инструмент штукатура-отделочника. На рисунке показан один, но обычно в распоряжении мастера целый набор с разной шириной рабочей плоскости.

4 — гладилка. По своей функциональности бывает схожа со шпателем, но, кроме этого, как понятно из названия, позволяет проводить заглаживание поверхности по незастывшей штукатурке.

5 — мастерки и штукатурные лопатки. Пригодятся при ручном перемешивании раствора, при набрасывании его на стену. Могут выполнять и иные вспомогательные функции.

6 — сокол. Довольно большая по размерам «площадка», на которую можно набирать раствор из емкости при выравнивании отдельных участков стены, для сбора снимаемых в ходе разравнивания излишков штукатурки.

7 — топорик пригодится на предварительном этапе – для сбивания выступающих неровностей на исходной поверхности, для нанесения насечки на некоторые типы оснований.

8 — совок. В ходе нанесения штукатурки часть раствора так или иначе окажется на полу. А опытные мастера никогда не используют качественные шпатели или кельмы для подбора этих «ляпов» с пола, так как от этого может портиться, стираться рабочая грань инструмента. Вот здесь как раз пригодится совок. Кроме того, совком удобно набирать сухие составы из мешков для замешивания или ингредиенты при самостоятельном изготовлении раствора.

9 — терка, необходимая для финишного выглаживания оштукатуренной поверхности.

10 — полутерок. Вспомогательный инструмент, удобный для распределения наброшенного раствора по поверхности, удаления излишков, проведения первичной затирки после первого схватывания штукатурки.

11 — специальный шпатель для точного выведения прямых углов, внешних и внутренних.

12 — штукатурная кельма, многофункциональный инструмент в руках опытного отделочника.

Кроме указанных, в работе на разных этапах будут использоваться и некоторые другие приборы и инструменты.

• Работа пойдет быстрее, если хотя бы на время обзавестись лазерным построителем плоскостей. Он потребуется при выставлении системы маяков.

Задача установки маяков чрезвычайно упростится, если воспользоваться лазерным построителем плоскостей. Вполне возможно взять его напрокат на день-другой.

• Если лазерного уровня найти не удалось, то можно обойтись и более «приземлёнными» инструментами. И в первую очередь понадобится отвес. Его, при необходимости, вполне можно изготовить и самостоятельно. Но при этом важно, чтобы грузик был достаточно массивный и имел симметричную форму. Может подойти увесистая гайка.

Простой и идеально точный инструмент для разметки – отвес.

• Для проведения промеров отклонения плоскости стены от вертикали можно воспользоваться линейкой или угольником.

Строительный угольник

• Угольником можно и контролировать перпендикулярность стен. Правда, обычный строительный угольник, небольшого размера, вряд ли покажет достоверную картину. Поэтому, если прямизна углов в комнате стоит одним из приоритетов, можно изготовить себе самостоятельно более точный и «информативный» инструмент. Времени это много не займет.

Деталями для такого угольника могут стать направляющие оцинкованные профили 27×28 мм. А при его изготовлении отталкиваться нужно от известных свойств «египетского треугольника».

У такой фигуры катеты и гипотенуза соотносятся как 3 – 4 – 5. То есть можно взять два катета, например, длиной 900 мм (3×300), 1200 мм (4×300), и гипотенуза между ними должна получиться длиной 1500 мм (5×300).

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Аккуратно, с максимальной точностью вырезаны два профиля – 900 и 1200 мм. Они стыкуются между собой примерно под прямым углом и закрепляются с обеих сторон саморезом, просекателем или заклёпкой. Пока это соединение шарнирное, подвижное. Длина перемычки между ними значения не имеет – так, чтобы ее расположение было удобно для работы. Она должна расположиться примерно по середине длин каждого из катетов. Перемычка заводится в профили, но пока не закрепляется.
	Важный момент – необходимо установить расстояние между краями катетов ровно 1500 мм. При такой длине гипотенузы угол в основании треугольника гарантированно станет прямым.
	После этого, очень аккуратно, чтобы не сместить положение профилей, фиксируется перемычка. Сначала с одной…
	… а затем и с противоположной стороны.
	Всё, самодельный инструмент, легкий, удобный и точный, готов к работе. С его помощью проверка перпендикулярности стен будет выполняться с гораздо меньшими погрешностями.

• Естественно, потребуется тара для замешивания раствора и соответствующий инструмент – строительный миксер или дрель с насадкой.
• Для грунтования поверхностей удобно пользоваться малярными ванночками и валиками на длинных штангах. Для обработки труднодоступных мест понадобится и кисть.
• Некоторые технологии установки маяков предполагают использование дюбелей с саморезами. Значит, в распоряжении должен быть перфоратор. Соответственно готовится запас и этих самых саморезов. Обычно достаточно диаметра дюбель-пробки 6 мм (максимум 8 мм), и длины 50 ÷ 70 мм. Особых нагрузок на крепеж не предполагается.

Маячковые оцинкованные профили высотой 6 и 10 мм

• Ну и, наконец, приобретается требуемое количество самих маячковых оцинкованных профилей. Они выпускаются в двух вариантах. Если минимальная толщина штукатурного слоя планируется до 10 мм, то подойдут маячки высотой 6 мм. Если же минимальная толщина планируется больше, то лучше взять 10-миллиметровые, так как у них повыше жесткость.

В ходе работы иногда приходится прибегать к помощи других вспомогательных инструментов или других подсобных приспособлений. Это будет понятно из дальнейшего изложения.

Различные способы выставления системы маяков

Подходов к установке штукатурных маяков – немало. И каждый мастер, естественно, хвалит свой способ, одновременно критикуя другие. Но наша цель в данном случае – не выступать в роли беспристрастного арбитра, а просто показать наглядно несколько доступных технологий. А читатель сам сможет выбрать наиболее удобную для себя.

Итак, маяки на стене – это жесткие направляющие, которые в совокупности задают вертикальную плоскость. Перемещая по этим направляющим правило, добиваются разравнивания наброшенного на стену штукатурного раствора, получая в итоге ровную поверхность стены.

«Классическое» положение маяков при оштукатуривании стен – вертикальное, от пола до потолка. Шаг установки – такой, чтобы можно было свободно работать имеющимся правилом. Например, чаще всего при проведении домашнего ремонта применяется правило длиной 1500 мм. Так как для качественного разравнивания сочетают не только поступательное движение снизу вверх, но и небольшие поперечные колебания, оптимальным видится шаг установки маяков в 1200 мм.

Примерные параметры установки маячковых профилей при оштукатуривании стены

От края стены при установке первого маяка обычно отступают от 100 до 200 мм. Это делается с тем расчетом, чтобы при разравнивании раствора торцом правила не царапать примыкающую стену.

В обязательном порядке маячками «обрамляются» дверные и оконные проёмы – профили размещают на расстоянии 100 ÷ 150 мм от их границ. При этом может измениться и шаг установки маяков. Надо правильно понимать, что указанное выше расстояние в 1200 мм вовсе не является догмой. Вполне можно шаг несколько уменьшить, расположив профили на участке стены равномерно.

Существуют методики использования и горизонтальных маяков, например, с использованием струнной технологии. Но новичку экспериментировать в этих вопросах нежелательно – лучше остановиться на «классической» схеме.

Ниже будет рассмотрено несколько подходов к установке системы маяков на стене. Показываются варианты с использованием лазерного построителя плоскостей, а также несложный, но точный способ, позволяющий добиться выставления профилей в вертикальной плоскости с помощью простейших приспособлений.

Способ 1

В распоряжении мастера имеется лазерный построитель плоскостей и длинное правило – на всю высоту стены.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом на стене намечаются точки расположения вертикальных маяков, с выбранным шагом. Для этого, кстати, на правиле можно сразу сделать отметки, показывающие величину этого шага – так работа упростится. В данном случае у мастера правило 1500 мм, шаг 1200 мм, то есть отметки расположились от обоих торцов инструмента но 150 мм.
	Прикладывая правило горизонтально, по сделанным рискам на стене маркером делают отметки. И так – до конца стены. Вопрос буквально одной минуты.
	Теперь через проставленные отметки необходимо провести вертикальные линии. Их можно задать с помощью лазерного построителя, но в данном примере в распоряжении мастера есть длинное правило со встроенным пузырьковым уровнем. Маркером наносятся хорошо заметные линии от потолка до пола.
	Линии наносятся в том же порядке по всем намеченным точкам расположения маяков – вплоть до противоположного края стены.
	После этого можно переходить к построению «виртуальной плоскости», от которой можно будет отталкиваться при выставлении маячковых профилей. Для этого на смежной стене делается вертикальная отметка, с произвольным отступом, например, 50 мм (меньше нельзя, так как лазерный построитель, так или иначе, должен находиться на каком-то расстоянии от стены).
	Аналогичным образом отметка делается и на противоположной стене. Естественно, отступ берется такой же.
	На полу в удобном месте устанавливается лазерный построитель, так как показано на иллюстрации. Понятно, что он будет здесь находиться до окончания установки маяков, то есть место должно быть таким, чтобы прибор не мешал и не был случайно сдвинут. Лучше всего – по центру между двумя нанесенными вертикальными линиями будущих маяков.
	Прибор включается в режим построения вертикальной плоскости.
	Теперь положение лазерного построителя необходимо поправить так, чтобы луч прошел через нанесенные на противоположных стенах отметки. Вот правильное положение на одной стене…
	…и аналогично — на противоположной. Таким образом, построитель сейчас задал вертикальную плоскость, параллельную исходной стене, с примерным выносом на 50 мм в сторону помещения. Примерным, потому что в разных точках это расстояние может несколько «плясать» в ту или иную сторону. Именно эти разбежки и будут устраняться установкой маяков.
	Пришла пора поработать с длинным правилом. На него лучше всего будет наклеить полоски малярного скотча, чтобы проще было делать отметки карандашом.
	Делаются отметки. В рассматриваемом примере планируется выполнить слой штукатурки толщиной 10 мм. Вынос «виртуальной плоскости» — 50 мм. Стало быть, отметка, по которой будет проводиться выравнивание, должна расположиться на расстоянии 40 мм от края правила (показана зелеными стрелками). Точно такая же операция проводиться и на противоположном конце правила. Кроме того, рекомендуется нанести еще и вспомогательные отметки, на расстоянии от основной в 6 мм — это высота маячкового профиля (показано синими стрелками). Вторая отметка будет необходима при проведении первичной «прикидки» расположения маяков.
	Вот эта прикидка как раз и станет следующим шагом в работе. Правило последовательно прикладывают ко всем вертикальным линиям, нанесенным на стене.
	Смотрят на положение луча. Он должен прийтись примерно вровень со вспомогательной отметкой – это означает, что будет обеспечен намеченный слой в 10 мм, и места для профиля вполне хватит.
	А вот внизу линия луча довольно значительно выходит наружу от вспомогательной метки. Стало быть, здесь стена завалена наружу, и слой штукатурки будет толще. Ничего страшного – в этом-то и заключается одна из задач нанесения штукатурки. Хуже, если луч проходит ближе к стене, чем вспомогательная отметка. Если это два – три миллиметра, то не критично – просто слой штукатурки на этом участке будет несколько тоньше. Но если доходит до 4 мм, то профилю уже недостаточно места – он станет выпячиваться из общей плоскости. Стало быть, придется планировать общий слой штукатурки чуть толще, и, соответственно, переносить метки на правиле. Но это случается нечасто.
	Такая ревизия проводится по всем линиям будущих маяков. Если результаты удовлетворительные, можно переходить к установке профилей.
	Готовится раствор для фиксации направляющих. В идеале лучше применять тот же состав, который будет использоваться для сплошного оштукатуривания стены. Единственное – его сейчас можно сделать чуть поплотнее. По первой линии маяка шпателем или мастерком начинают наносить горки раствора.
	Высота этих горок должна быть больше планируемой толщины штукатурного слоя. Шаг между ними – примерно 300 мм.
	После того как горки по всей высоте стены выложены, берется обрезанный по нужной длине профиль, выставляется по нанесенной вертикальной линии и слегка притапливается в раствор.
	Придерживая профиль рукой, к нему шпателем с обеих сторон аккуратно подбирают раствор с горок, чтобы обеспечить максимальную плотность каждой этой «растворной подушки».
	Следующий шаг – берется правило с нанесенными метками, и по все линии плотно прижимается к притопленному в растворе маяку.
	Задача – добиться такого положения профиля, чтобы луч построителя прошел ровно по основным отметкам на правиле.
	Достичь этого можно, аккуратно притапливая профиль в растворе, простукивая по правилу кулаком…
	…а снизу – можно аккуратно поджимать ногой.
	Важно проводить эту операцию без спешки, постепенно поступательно приближая риски к лучу в обеих контрольных точках, чтобы не допустить перекоса. Вот достигнуто совпадение на верхней отметке…
	…и, аналогичное, на нижней. Профиль занял требуемое положение.
	После этого аккуратным поступательным движением на себя убирают правило.
	Очень аккуратно, чтобы не сместить положение профиля, шпателем убирают излишки раствора. Особое внимание – с лицевой стороны, чтобы направляющий «горб» маяка остался открытым, фрагменты застывшего раствора не мешали бы перемещению правила при оштукатуривании.
	Такая подчистка излишков и «облагораживание» горок проводится по всей линии маяка.
	Если все выполнялось аккуратно, то положение маяка сместиться не должно. Но проверить будет нелишним – пока раствор не схватился, вполне можно провести небольшие корректировки, если в этом обнаружится необходимость. После этого маяк можно считать установленным.
	Правило обязательно очищают от налипших остатков раствора – и переходят к установке очередного маяка.
	Работа продолжается в том же порядке, пока вся стена не будет покрыта маяками по ранее намеченным линиям.
	Кстати, имеет смысл, пока лазерный построитель не убран, наметить несколькими рисками на полу положение плоскостей – той, что использовалась при выставлении маяков, и перпендикулярной к ней. Это бывает необходимо, если плоскость следующей стены планируется делать строго под углом 90 градусов. Но намеченным линиям можно правильно разместить построитель у соседней стены, или даже просто провести параллельный перенос по двум точкам от полученного перпендикуляра.

Способ 2

Длинного правила для точного выставления маяков нет. Использоваться будут саморезы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Многие операции сходы с теми, что описывались выше. К примеру, начинается также с разметки расположения линий маяков на стене.
	Шаг между маяками выбран такой же – 1200 мм.
	Далее, через проставленную отметку отбивается вертикальная линия. В данном случае мастер применяет лазерный построитель, но вполне можно наметить ее и карандашом с использованием обычного строительного уровня.
	По этой вертикальной линии намечаются центры отверстий для дюбель-пробок. Нижнее отверстие должно расположиться примерно в 50 ÷ 100 мм от пола. Сразу можно снаряжать перфоратор или дрель (в зависимости от материала стены), и проводить сверление. Для выставления маяков будет достаточно дюбель-пробки Ø 6 мм и длиной 40 ÷ 50 мм.
	Шаг между отверстиями должен составлять примерно 500 мм. Верхнее отверстие должно расположиться на расстоянии около 50 ÷ 100 мм от уровня потолка.
	Чтобы не дробить процесс работы, лучше такие отверстия сразу просверлить по всем намеченным линиям маяков, то есть на всей стене. С хорошим буром и с ограничителем глубины сверления весь этот этап много времени не займет. После этого перфоратор можно убрать – он больше не понадобится.
	Готовится нужное количество пластиковых дюбель-пробок.
	Во все просверленные отверстия аккуратно вбиваются пробки, также по всей стене. Подготовительный этап закончен.
	Построение «виртуальной плоскости» аналогично примеру, рассмотренному выше. То есть на примыкающих стенах делаются вертикальные отметки с одинаковым отступом. Просто в данном примере мастер взял величину этого отступа в 100 мм – так ему удобнее.
	Такая же риска на противоположной стене. Обведена кружком, чтобы выделить ее на общем фоне.
	Устанавливается и включается лазерный построитель плоскостей.
	Положение прибора корректируется, чтобы лучи прошли через намеченные вертикальные риски на обеих стенах.
	После этого необходимо провести контрольные промеры – с помощью угольника, линейки или рулетки. Инструмент прикладывается к точкам, где забиты пробки, и по шкале снимается показание, насколько луч лазерного построителя отстоит от поверхности стены. Чтобы не сбиться, значения можно просто записывать на стене карандашом. Задача – найти ту точку, где это расстояние будет минимальным, то есть самую выпирающую. Ее будет целесообразно как-то выделить. Именно от нее и пойдет дальнейшее выравнивание маяков.
	Далее, берется обычный саморез, длиной 50 мм (при значительных перепадах на отдельных участках могут потребоваться и большей длины – несложно сориентироваться по месту).
	Саморез вворачивается в дюбель-пробку в самой выступающей точке.
	Следует добиться правильного расположения торца шляпки самореза – именно в нее будет упираться маячковый профиль. Ориентироваться можно от луча лазерного построителя. Или даже проще – если толщина штукатурки в самом выступающем месте должна составить 10 мм, а высота профиля – 6 мм, то от стены до торца шляпки должно быть 4 мм. Вращая саморез отверткой в ту или иную сторону, добиваются требуемого его положения.
	После этого на длинное жало отвертки (биты шуруповерта) наклеивается полоска малярного скотча.
	Отвёртка упирается плотно в шлицы головки контрольного самореза, и по линии пересечения ее жала с лазерным лучом наносится отметка.
	Последующий этап чрезвычайно важен, но при этом – совсем несложен. В каждую из забитых пробок последовательно вставляется саморез…
	…а затем его закручивают до тех пор, пока риска на жале отвертки не совпадёт с лазерным лучом построителя. Стараются выставить максимально точно – этого несложно добиться, слегка корректируя положение самореза его вращением по- или против часовой стрелки.
	Такую операцию проделывают на всех точках. Если используются качественные саморезы одной партии, то все торцы их шляпок будут выведены в единую вертикальную плоскость.
	После этого нарезается нужное количество профилей – их сразу можно расставить по местам.
	Замешивается необходимое количество штукатурного раствора.
	По готовности раствора его начинают выкладывать на стену длинной горкой по нанесенной линии. Высота этого вала должна быть больше, чем высота шляпок вкрученных саморезов.
	А вот сами саморезы желательно пока оставить открытыми – так будет проще добиваться плотного прилегания профилей к шляпкам и вести контроль.
	Берется профиль, притапливается в раствор.
	А затем он прижимается так, чтобы металл уперся в шляпки всех саморезов в этой линии. Обязательно контролируются все точки. Так как торцы шляпок расположены в одной плоскости, профиль займёт строго вертикальное положение.
	Когда профиль прочно зафиксирован в нужном положении, с обеих сторон подбирают излишки раствора…
	…формируя из них аккуратную горку с ровными пологими скатами.
	После этого можно еще раз убедиться в оставленных «окошках», что профиль надежно упирается в торцы шляпок саморезов, и заделать раствором оставшиеся участки. В обязательном порядке контролируют, чтобы чистой осталась металлическая выступающая направляющая профиля – на ней не должно доставаться фрагментов раствора, которые могут помешать перемещению правила при оштукатуривании.
	Маяк готов – и можно переходить к следующему. И так далее – пока не будет закончена вся система на стене.

Способ 3

Примерно такую же расстановку профилей на саморезы можно провести и без использования раствора. Для этого применяют специальную систему креплений «Kremmer clips Knauf».

С помощью системы «Kremmer clips Knauf» маячковые профили можно установить на саморезы и без использования раствора.

Особенности монтажа маяков будут заключаться в следующем

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Основным элементом системы «Kremmer clips Knauf» является вот такая клипса. Это – стальная оцинкованная пластинка, с перфорированными «крылышками» и расположенным по центру пазом, в котором будет фиксироваться шляпка крепежного элемента. По краям этого паза выполненные легкие загибы уголков – чтобы клипса проще надевалась на шляпку самореза.
	Установка саморезов почти ничем не отличается от варианта, рассмотренного в прошлой таблице-инструкции. Разница лишь в том, что рекомендуемый шаг сокращается с 500 до 300 мм, то есть саморезов потребуется несколько больше.
	По той же методике проводится и выставление торцов шляпок саморезов в единую вертикальную плоскость.
	После этого профиль отрезается по необходимой длине, и на него надевается требуемое количество клипс — по числу саморезов в линии.
	Надеть клипсу – совсем несложно. Она прикладывается к тыльной стороне профиля, центруется…
	…а затем усилием пальцев ее «крылышки» плотно загибаются на лицевую сторону профиля. Получается, что пластина огибает профиль, прижата к нему, но при этом сохраняется возможность ее продольного перемещения.
	Паз для головки самореза при этом оказывается по центру. Слегка отогнутые уголки, естественно, должны смотреть наружу.
	После того как все клипсы надеты, маячковый профиль прикладывается в линии вкрученный и выставленных по одному уровню саморезов.
	После этого останется усилием руки поочередно сдвинуть все клипсы, так, чтобы они «наделись» на шляпки саморезов.
	Вот как это будет выглядеть схематично. Профиль установлен и прижат к шляпкам саморезов.
	Клипса перемещается вдоль профиля и надевается пазом на шляпку самореза. За счет этого обеспечивается очень плотный прижим маячкового профиля к торцам шляпок и надежная его фиксация.
	Остается провести контрольную проверку положения профиля, чтобы на всем его протяжении соблюдалась прямая линия, не появилось прогибов или выпуклостей.
	Если обнаружены какие-либо недочеты, то все легко исправляется. В точке, где требуется корректировка, клипса сдвигается, снимается с самореза. Таким же образом освобождаются и соседние клипсы сверху и снизу. После этого профиль можно аккуратно отвернуть в сторону, чтобы освободился доступ к саморезу. Ну а затем отвёрткой проводится необходимая корректировка.
	Профиль возвращается в исходную позицию. Проводится проверка – и если она показывает, что все нормально, клипсы вновь задвигаются на шляпки саморезов.
	На этом установку маячкового профиля можно считать завершенной.

В продаже встречаются и иные системы креплений профилей без раствора. Например, клипсы могут состоять их двух пластиковых деталей, самофиксирующихся при сведении. В них после установки и выравнивая зажимаются края маячкового профиля.

Система фиксации маячковых профилей с пластиковыми составными клипсами

Все эти системы – довольно удобны, позволяют избежать «грязных» операций при выставлении системы маяков. Однако, есть у них и очень существенный недостаток. Дело в том, что оставлять в слое штукатурки оцинкованный профиль – крайне нежелательно, так как он со временем может проявиться или появлением трещин (из-за сильно отличающихся коэффициентов линейного расширения металла и штукатурного состава), или полосками ржавчины, которые могут стать заметными даже через отделку. Выдернуть профиль, посаженный на горки раствора — несравнимо легче, чем зафиксированный в клипсах, так как придется еще возиться с «замками».

Что делать, если нет лазерного построителя плоскостей?

В случае, когда этот полезный прибор раздобыть не удалось, можно обойтись и без него. Выполнить установку профилей проще всего будет с использованием саморезов – так, как было показано выше. Только вот вместо «виртуальной плоскости», задаваемой построителем, придётся создать ее некое «материальное воплощение». Как это можно проделать быстро и точно – рассказывается ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стена, на которой необходимо создать систему маяков для оштукатуривания. Лазерного построителя плоскостей нет.
	Вначале повторяются этапы, уже описанные выше. То есть производится разметка вертикальных линий маяков с необходимым шагом. Затем на этих линиях сверлятся отверстия и вбиваются дюбель-пробки под саморезы. (Шаг также не отличается от того, что рекомендовался выше, то есть 500 мм для фиксации маяков на раствор, и 300 мм – если будут использованы «безрастворные» системы крепления профиля). Есть маленький нюанс – желательно, чтобы дюбели были выровнены не только по вертикальным линиям, но и по горизонтальным – так проще в дальнейшем будет проводить выверку положений шляпок саморезов. Дальше станет понятно – почему.
	А вот теперь — начинаются особенности. С одной стороны стены, как можно ближе к потолку, закрепляется резьбовая шпилька длиной примерно 120 мм. К ней подвязывается увесистый отвес, так, чтобы он почти доставал до уровня пола. Расстояние от стены до точки подвязки отвеса — 100 мм. Вот почему желательна именно резьбовая шпилька – витки резьбы не дадут сместиться привязанной нитке в ходе всех последующих операций.
	Отвесу дают полностью «успокоиться», принять стабильное положение, а затем рядом с отбитой вертикальной линией внизу стены сверлится отверстие для установки еще одной резьбовой шпильки таких же размеров. Когда шпилька будет готова, отвесу вновь дают принять вертикальное положение. А затем это положение нити фиксируется – делается несколько оборотов вокруг шпильки. Желательно при этом задать максимальное натяжение нити отвеса. В итоге получается зафиксированная в пространстве вертикальна линия.
	Чтобы задать плоскость, требуется две параллельных линии. Значит, аналогичные операции проводятся и на противоположном конце стены. То есть вначале забивается верхняя шпилька с последующим привязыванием отвеса на том же (100 мм) расстоянии от стены…
	…а затем проводится фиксация вертикальной линии (нити подвеса) на шпильке внизу.
	Итак, две линии, задающие вспомогательную плоскость, у нас зафиксированы. Но необходимо придумать нечто такое, чтобы положение этой плоскости могло «проецироваться» в любой точке стены. А сделать это – совсем несложно. Между вертикальными шнурами натягивается на скользящих узелках горизонтальная нить. Ее можно очень легко переместить вверх или вниз (естественно, с обеих концов, то есть параллельно полу — потолку). За это ее часто называют «бегунком».
	В том, что вертикальные шнуры при этом немного прогнутся к центру, нет ничего страшного – положение вертикальной плоскости не изменится. А нитка бегунка становится материальной проекцией этой вспомогательной плоскости – с ориентиром на нее проводится и поиск наиболее выступающей точки, и нанесение отметки на жало отвертки на контрольном саморезе, и выставление торцов шляпок остальных саморезов. Необходимо будет просто перемещать бегунок в нужное место. Вот поэтому и удобнее, если точки саморезов будут выровнены и по горизонтали – в одном положении бегунка контролируется целый ряд по всей длине стены.

После того как саморезы выставлены, нити можно убрать, и продолжать установку профилей на раствор или на клипсы уже обычным порядком, как показывалось выше.

Выше были продемонстрированные наиболее простые, доступные и понятные для новичков, по мнению автора, способы установки системы маяков. Но существует немало и других технологий.

Так, многие опытные мастера предпочитают вообще обходиться без направляющих профилей, создавая маяки исключительно из раствора. В этом, безусловно, есть здравое зерно – нет необходимости выполнять операцию извлечения стальных профилей с последующей заделкой оставшихся канавок. Но начинающему браться за такую операцию рискованно – она все же требует определенных навыков.

Тем не менее, на видео ниже можно пронаблюдать за работой мастера, оценив свои возможности.

Цены на лазерный построитель

лазерный построитель

Видео — Как самостоятельно сделать растворные маяки для оштукатуривания стены

Еще один подход – это системы струнных маяков. И хотя отношение к этой технологии у многих профессионалов, скажем так, неоднозначное, она все же заслуживает внимания.

Видео — Оштукатуривание стен по струнным маякам

Оштукатуривание стен гипсовым составом

Один из наиболее сложных моментов пройден – маяки установлены. Стена прогрунтована. Можно переходить к окончательному этапу – оштукатуриванию поверхностей по маякам.

Сразу сделаем ремарку. Настоящая статься рассчитана на тех домашних умельцев, которые будут заниматься оштукатуриванием впервые. Поэтому и показаны, можно сказать, довольно «тепличные» условия. Когда хозяин наберется первичного опыта, у него станут получаться и более сложные задачи. Но принцип все равно останется тем же.

Процесс нанесения штукатурки, если маяки уже выставлены, можно назвать интуитивно понятным – необходимо заполнить все неровности раствором и затем вывести поверхность до нужной плоскости с помощью правила. Но существует и масса нюансов, которые необходимо знать.

Рассмотрим этот процесс на примере.

Оштукатуривание стены гипсовым составом «Knauf Rotband» — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для оштукатуривания стен в помещениях, по любому основанию, отлично подходят гипсовые штукатурки компании «Knauf» —«Rotband» или «Goldband». Ими при должном старании можно вывести почти идеально ровные поверхности, и для некоторых типов отделки (например, поклейки обоев) даже не потребуется финишного шпатлевания. А это – весьма солидная экономия средств.
	Итак, система маяков уже выставлена. Если на стене предполагается наличие подрозетников, то начинать следует именно с них. Для подрозетников были в стене вырезаны гнезда, к ним поведены в штрабах необходимые кабели.
	Гнезда промазываются внутри штукатурным раствором. Вставляются подрозетники. Если это группа подрозетников, то, естественно, следует их расположить ровно по горизонтали. Проводится контроль с помощью уровня, вносятся корректировки положения.
	Второе важное условие – внешние торцы подрозетников должны расположиться точно вровень с будущим штукатурным слоем. То есть их можно точно выставить по правилу, приложенному к маячковым профилям.
	Кабель прячется в штрабу, его конец заводится в подрозетник и сворачивается там кольцом.
	Чтобы при нанесении штукатурки раствор не попадал в подрозетники, они заклеиваются малярным скотчем, который затем обрезается по периметру.
	Ранее по тексту уже упоминалось, что непосредственно перед началом оштукатуривания стену необходимо прогрунтовать. Особенно это важно на пористых, впитывающих поверхностях. Грунт может наноситься и неоднократно – необходимо получить полную уверенность, что процесс впитывания прекращен. Иначе стена буквально «всосет» воду из штукатурного раствора, и ни о каком качестве речь идти не будет.
	В строгом соответствии с инструкцией, проводится замешивание раствора. Чтобы развести стандартный 30-килограммовый мешок «Rotband» лучше всего использовать тару объемом 55 – 60 литров. Замешивание проводят с помощью строительного миксера.
	Часть раствора, так или иначе, будет падать на пол. И чтобы облегчить себе дальнейшую уборку, рекомендуется вдоль стены застелить полиэтиленовую пленку.
	Начинается набрасывание раствора на стену – мастерком или специальным ковшиком. Стоит сразу сделать замечание – единства мнений, откуда начинать наброску и разравнивание нет. Некоторые однозначно полагают, что оптимальный вариант – сверху. Другие являются сторонниками противоположной точки зрения. К истине, наверное, ближе те мастера, которые говорят, что особой разницы нет, и качество оштукатуривания от этого практически не зависит. В данном примере мастер начинает снизу.
	Слой набросанного раствора должен быть несколько выше уровня маяков. «Ляпы» должны ложиться вплотную друг к другу. Качественно замешанный штукатурный раствор на хорошо подготовленной стене «плыть» и «ползти» не будет.
	Когда переходить к процессу разравнивания? Мастер опытный, поэтому работать правилом начинает после нанесения двух разведённых упаковок штукатурки (работает с помощником, и на приготовление раствора сам не отвлекается). Для первого опыта можно, наверное, ограничить пока и одним мешком. Особо бояться не стоит – хотя «Rotband» имеет гипсовую основу, его живучесть довольно высока, то есть можно спокойно успеть выполнить процесс разравнивания.
	Участок покрыт раствором, и в ход вступает правило. Его перемещают по маякам, выравнивая нанесенную штукатурку. Движение – снизу вверх и с небольшими колебаниями влево-вправо, для обеспечения максимальной плотности состава и заполнения всех пустот.
	Не стоит сразу стремиться захватить большую площадь – качественно выровнять и удалить излишки не получится. Обычно выравнивание проводят участками высотой около полуметра, последовательно перемещаясь вниз по стене.
	Излишки собирают с правила шпателем и используют для заполнения неровностей. При использовании любых гипсовых составов желательно не пренебрегать «законом» — то, что ушло из емкости, ни в каком виде обратно в нее уже не возвращается. Иначе может произойти быстрое схватывание штукатурки в ведре, и замес будет безнадёжно испорчен.
	Несколько проходов с постоянной подработкой «проблемных мест» — и картина ровной стены начинает прорисовываться.
	Закончив с предварительный выравниванием одного участка, переходят к наброске раствора на следующий. Попадающиеся по пути подрозетники также закрываются раствором сверху, то есть на этом этапе внимания на них можно не обращать.
	Операции наброски и разравнивания раствора чередуются по мере продвижения к противоположному краю стены.
	Но когда раствор на начальных участках начнет слегка схватываться, имеет смысл вернуться туда. С помощью перемещающегося по маякам правила, его заостренным рабочим краем проводится подрезка неровностей и оплывов поверхности.
	Работа продолжается в таком же порядке, пока не будет закончена наброска раствора…
	… и его последующее разравнивание на завершающей участке стены. Желательно сразу оставить в ведре небольшое количество раствора – он потребуется в дальнейшем для заполнения канавок после демонтажа маяков.
	Все, вся площадь стены покрыта предварительно выровненным по маякам слоем штукатурки.
	Там, где это еще не выполнялось, проводиться подрезка неровностей рабочим краем правила.
	Теперь надо дождаться первичного схватывания штукатурки. Этот момент можно определить нажатием пальца – если он не проваливается в раствор, а лишь оставляет лунку – пора переходить к процессу заглаживания поверхности.
	Эту операцию лучше всего проводить с помощью мощного широкого (600 мм) шпателя. Не прикладывая чрезмерного нажима, им выглаживают поверхность, совершая движения по всем направлениям – вертикали, горизонтали, диагонали.
	Главная задача – «выжать» из слоя штукатурки остатки воздуха, устранить дефекты поверхности. Собираемые излишки раствора снимаются со шпателя и используются для заполнения дефектов. Как привило, этих излишков бывает вполне достаточно, и нового раствора их ведра докладывать не придётся.
	На этой иллюстрации очень наглядно продемонстрирован итог работы по выглаживанию поверхности. Снизу хорошо заметен участок, оставшийся после выравнивания штукатурки правилом. При разравнивании, и тем более – при подрезке слегка схватившегося раствора правило оставляет за собой очень шероховатую «задранную» поверхность. А вот сверху фрагмент стены – уже после выглаживания фасадным шпателем.
	А вот здесь – хорошо видно, как меняется этот участок при выглаживании шпателем.
	Такая операция должна быть выполнена по всей площади стены. Можно особо не стараться лишь по линиям маяков – все равно профили еще будут извлекаться из штукатурного слоя.
	Это как раз и станет очередной операцией – профили аккуратно поддеваются и удаляются из слоя штукатурки. Особых затруднений здесь возникнуть не должно. На месте профилей остаются канавки, которые предстоит заделать.
	Для этого пригодится то раствор, что предусмотрительно оставлен в ведре. Его необходимо тщательно перемешать.
	С помощью шпателя проводится заполнение канавок раствором…
	…а затем – и тщательное выравнивание с общей плоскостью стены. Очень важно этот этап не откладывать на потом – швов от убранных маяков не станет замено только, если проводить их заделку «влажным по влажному». В противном случае неравномерная усадка обязательно проявится.
	После заделки канавок стену оставляют до дальнейшего просыхания раствора. Но здесь важна внимательность – если штукатурка застыла до такого состояния, что приобрела выраженно матовый оттенок, пора переходить к очередному этапу обработки поверхности – ее замывке. Для этого берется ведро с чистой водой, губка (лучше использовать специальную малярную, оснащенную рукояткой), и участок стены очень обильно увлажняется круговыми движениями.
	Далее, в ход снова идет широкий фасадный шпатель. Движениями, сходными с теми, что проводились заглаживании, с приложением достаточного усилия, поверхность доводится до гладкости, близкой к идеальной.
	При такой замывке шпатель будет отжимать из поверхности гипсовое молочко. Его можно использовать для заполнения оставшихся мелких неровностей. На этом же этапе, с использованием того же гипсового молочка, окончательно доводятся до требуемой ровности заделанные канавки от профилей.
	Стена приобретает вид, как будто ее обработали тонкой финишной шпатлевкой. К этому и надо стремиться – чтобы избежать последующего этапа шпатлевания.
	Лишь тщательно проведя замывку одного участка, переходят к следующему. Вновь – обильное увлажнение…
	…и последующая обработка до идеальной ровности шпателем. И так — до конца стены, пока вся ее площадь не будет замыта. На этом процесс оштукатуривания может считаться завершенным.
	На следующий день можно убрать бумажные «заглушки», закрывающие подрозетники. Их аккуратно подцепляют, подрезают ножом, и удаляют.
	И вот какая прекрасная картина получилась – подрозетники стоят идеально вровень со стеной, и совершенно чистые внутри!
	А это – стена после окончательного схватывания – ровный цвет и практически идеально ровная и гладкая поверхность.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы и технологические приемы оштукатуривания поверхностей. Безусловно, показаны только некоторые из несложных вариантов – для начинающего мастера. Бывают очень проблемные помещения или стены, где требуется незаурядное мастерство штукатура. Но – не все сразу. Начать лучше с простого, а опыт постепенно наберется.

Для расширения полученной информации – посмотрите еще один видеосюжет, в котором мастер делится секретами своего ремесла.

Видео — Работа с гипсовой штукатуркой «Волма»

Как правильно штукатурить стены своими руками, советы, этапы работы

Приобретая квартиру в новостройке без какой-либо отделки, покупатель часто задается вопросом, как сэкономить на ремонте. В первую очередь интересует,

как правильно штукатурить стены своими руками, не затратив при этом много денежных средств.

Как утверждают эксперты по отделке помещений, ровные стены — это гарантия качественного ремонта.

Прежде чем непосредственно приступить к выравниванию стен, необходимо купить все материалы. Основные материалы, которые понадобятся для работы:

• Кювет объемом 20 литров, где будет готовиться раствор;

• Правило для равномерного нанесения смеси;

• Скребок для нанесения смеси;

• Лопатка для размешивания готового раствора;

• Терка для затирки штукатурки;

• Бучарда для нанесения насечек;

• Уровень штукатурный для контроля ровности по горизонтальному направлению;

• Сокол, куда наносят разовую порцию смеси;

• Смеси. Они бывают разные по стоимости и составу. Чем лучше штукатурить стены, решать вам. Новички для штукатурки стен предпочитают чаще известково-цементный раствор, профессионалы выбирают гипсовые смеси. Они просты в применении, прочные, достаточно влагостойкие, но быстро схватываются. Гипсовые смеси самые дорогие по цене.

Этапы штукатурки

Перед непосредственным нанесением смеси необходимо подготовить стены. Первым делом удаляют грязь, затем сбрызгивают на поверхность стен воду. Если стены в квартире кирпичные, углубляют швы. Еще один важный момент: недавно возведенные стены из кирпича должны полностью просохнуть, поскольку штукатурка на такой поверхности может дать трещины.

Берем раствор на сокол и перекладываем его на скребок. Быстрым движением руки наносим на стену. Взмах с одной стороны не должен быть слишком резким, с другой — слабое движение не обеспечит хорошее схватывание смеси со стеной. Кирпичные стены штукатурят в два слоя, толщина каждого из них составляет примерно 2-2,5 сантиметра в зависимости от состояния стен, наличия неровностей и углублений.

Чтобы поверхность получилась ровной, не забываем использовать правило. После каждого слоя выравниваем раствор полутерком.

После нанесения необходимого количества смеси делают так называемую затирку. Для этого берут терку и круговыми движениями проводят по всей поверхности стены.

Если вы купили квартиру в новостройке, а стены в помещении оставляют желать лучшего, для идеально ровной поверхности стен необходимо будет купить маяк. Маяк также можно сделать самостоятельно из того же раствора, но новичкам проще все же использовать готовый маяк.

Для выравнивания стен по маякам необходимо сначала вбить гвозди и на них поместить отвес. По линии отвеса нанести в трех местах раствор, куда будут устанавливаться маяки. Крепим маяки в раствор, продавливаем так, чтобы край маяка выступал на пару сантиметров. Далее по такой же технологии устанавливаем другие маяки на равном расстоянии друг от друга. Чем больше площадь стены, тем больше потребуется маяков — так будет легче контролировать ровность стен.

Когда штукатурный раствор полностью высохнет, приступаем к нанесению смеси так, как это было указано выше. Следим за тем, чтобы слой штукатурки несколько выступал за край маяка. После нанесения штукатурки поверхность стен разравниваем правилом и полутерком. Ждем, пока раствор окончательно высохнет. Это займет около двух недель.

Краткая информация о том, как сделать штукатурку стен по маякам, представлена в видео:

Штукатурка стен своими руками требует тщательного изучения технологий работы. На практике новичку редко удается с первого раза ровно нанести штукатурку. Недостаток опыта оборачивается тем, что хозяину приходится закупать слишком много смеси, а зачастую нанимать бригаду рабочих и полностью переделывать работу, что слишком затратно для владельца квартиры в новостройке.

Разумной альтернативой ремонту своими руками является покупка квартиры, где уже сделана стяжка и оштукатурены стены. Таких вариантов на рынке недвижимости много. Более того Российские застройщики увеличивают объем продаж квартир с финишным ремонтом. Так, Строительная группа «Третий Рим», одна из первых на Ставрополье внедрила квартиры в концепции «заходи и живи» с мебелью и текстилем. Так как застройщик не переплачивает за строительные и отделочные материалы, конечная стоимость объектов остается демократичной.

Как штукатурить стены цементом — учимся работать правильно со штукатурным материалом. Присадки, пластификаторы, растворы

Очень давно принято использовать для штукатурки стен цемент. Материал за всю историю его использования зарекомендовал себя лишь с положительной стороны – он является не только очень надёжным, но и прочным компонентом в составе штукатурной смеси.

К примеру, у цемента есть такие достоинства:

• Надёжность;
• Приемлемая стоимость;
• Высокий уровень прочности;
• Впечатляющая влагостойкость.

Штукатурки на цементной основе часто выбирают для стен

Поговорим более подробно о том, как штукатурить стены цементом правильно. Кроме того, разберёмся – какое количество цемента требуется для того, чтобы оштукатурить стены.

Свойства и состав цементной штукатурки

Штукатурная цементная смесь – материал, который относится к категории тех же самых средств, которые применяются для выравнивания стен.

Приготовить своими руками такой состав совсем не трудно – здесь нужны три компонента: вода, песок, сам цемент.

А теперь более подробно:

• Функцию связующего компонента в составе штукатурной смеси выполняет портландцемент. Марку цемента для того, чтобы произвести штукатурку стен, выбирают в зависимости от того, каково назначение материала. А именно: для работ внутри помещений всегда можно выбрать цемент M200-M400, а чтобы выполнить фасадную отделку, лучше выбрать M500.

Если вы собираетесь штукатурить какое-либо помещение, где наблюдается высокий уровень влажности, то здесь лучше выбрать марку, которая отличается большей прочностью. M400, к примеру, вполне сгодится.

1. С функцией наполнителя прекрасно справляется карьерный песок (главное – чтобы он был промытым). Отличные результаты показывает материал средней фракции. Кроме того, «боровой» песок также часто применяют – узнать его легко по характерному жёлтому оттенку. Для подобных целей лучше не использовать речной песок, как и материал, в составе которого имеется ил, глина или же пылевидные примеси;
2. Смесь песка и цемента затворяют водой. Берут для этой задачи только чистую воду (очищенную от ила, грязи, мусора, иных смесей). Простая водопроводная вода подойдёт, как и ключевая, колодезная, техническая.

Тут поможет штукатурка стен цементом

Достаточно этого простого состава – раствор будет прочным, надёжным и стойким покрытием в будущем, которое идеально сохранится в течение десятилетий (возможно, даже дольше). Главное – правильно выдержать сначала рецептуру приготовления, затем – технику нанесения.

Штукатурить стены цементом можно и в фасадных работах – материалу не страшны морозы, влаги он также не боится. Характеризуется исключительно высокой износостойкостью, прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет самым высоким, но, с учётом того, что технологию применяют обычно для грубого выравнивания, результат однозначно выходит приемлемым – отрицать это не стоит.

Присадки к классическому составу

Чтобы повысить уровень качества будущей поверхности, увеличить адгезию к основанию, в состав классического раствора нередко добавляются те или иные присадки, о которых мы сейчас поговорим:

• Гипс – благодаря этому материалу время твердения раствора сокращается, качество поверхности увеличивается. Его применяют для того, чтобы отделывать потолки, также им обрабатываются труднодоступные места, где большое значение имеет скорость схватывания раствора;
• Известь – способствует увеличению качества поверхности, влияет на затираемость покрытия. Вес отделочного слоя благодаря такой присадке также облегчается, что немаловажно. Паропроницаемость улучшается. Добавлять к штукатурному раствору известь следует в гашеном состоянии – обычно в виде водного раствора или в виде теста. Речь идёт о небольших количествах – 0,1-0,8 от общего объёма цемента;
• ПВА клей – увеличивает пластичность, прочность и адгезию материала. Покрытие выйдет крепким, монолитным. Его характеристики будут соответствовать полимерцементной штукатурке – это очень хороший результат;
• Жидкое мыло – используют в тех случаях, когда нужно повысить пластичность раствора, увеличить адгезию относительно основания. За счёт применения жидкого мыла можно смело нанести более толстые слои, поскольку раствор течёт меньше с такой присадкой, прилипает к основанию гораздо лучше. Кроме того, здесь нельзя не отметить то, что поверхность получается более гладкой и ровной;
• Пластификаторы и присадки заводского производства – в зависимости от того, каков состав, данные дополнения можно применять для того, чтобы увеличить морозостойкость, влагостойкость, пластичность, прочность и иные показатели раствора. Кроме того, среди данных добавок вы легко найдёте противогрибковые и антисептические препараты, которые также благоприятно влияют на уровень качества штукатурки.

Классический штукатурный цементный состав нередко дополняется присадками — для повышения качества

Если говорить о том, каковы характерные свойства цементных растворов, тут можно упомянуть их усадку. Она выражена гораздо сильнее, по сравнению с известковыми и гипсовыми составами. Так что, вы вряд ли сумеете получить идеально ровную поверхность без соответствующего финишного отделочного покрытия.

Расходы материалов и секреты рецептуры

Если возник вопрос о том, как штукатурить стены цементом, сначала следует узнать другое: как готовят смесь для этого. Чтобы понять, о чём идёт речь, рекомендуем вам посмотреть видео: приготовление смеси для оштукатуривания.

Общий принцип работы:

• Смеси для оштукатуривания принято готовить ручным способом;
• Для этого прежде всего цемент и песок перемешиваются в необходимых пропорциях;
• Далее, в состав этой смеси добавляется вода, во время перемешивания;
• Постепенно мешают до тех пор, пока не получится консистенция пасты;
• Могут использовать различные методы приготовления;
• Вполне удобным вариантом признают применение электрических бетономешалок – они имеют небольшой размер, так что практичны в эксплуатации.

Рецептура проста — каждый сможет приготовить дома

При желании раствор вы всегда сможете размешать в лотке или в ведре – в работе поможет дрель, на которую установили миксерную насадку. Но этот способ нельзя назвать очень продуктивным, ведь раствора для работы требуется много.

Классический метод приготовления: вся смесь для оштукатуривания стен цементом замешивается в корыте, перемешивают её обычной лопатой.

Специально для этого цемент и песок насыпают по всей площади ёмкости, тщательно смешивают лопатой, далее вливают воду и продолжают помешивать до тех пор, пока не образуется сметанообразная однородная масса – в целом, тут нет ничего сложного.

Для штукатурных смесей пропорции и рецепты бывают разными. Рассмотрим детально:

1. Если вас интересует смесь для внутренней работы в каком-то сухом помещении, смешивать принято так: берут одну часть цемента и 4-5 песка. Если под рукой цемент дешёвой марки (M200 или M300), следует выдерживать пропорции один к четырём. Если в работе применяются более высокие марки (начиная от M400) – один к пяти. Чтобы затирка была более удобной, обычно добавляют гашеной извести (не более половины одной части) – при таком подходе качество поверхности также будет выше;
2. Чтобы штукатурить стены цементом в помещении с высоким уровнем влажности (туалет, ванная комната, кухня, баня, подвал), лучше применять марки M400, M500, а к составу добавляются влагоупорные присадки – без этого едва ли можно рассчитывать на качественный результат в будущем;
3. Обработка ступеней, отделка цоколей и других мест, где уровень износа велик, лучше задействовать цемент с магнезитом или с полимерными добавками. Данные смеси лучше приобретать уже в готовом виде. Но своими руками их также можно сделать – если есть такое желание, сложностей быть не должно;
4. В фасадных работах рекомендуют применять марку цемента M500, поскольку данные участки в большей степени подвергаются разрушающим воздействиям: осадкам, холоду, ветру, солнечной радиации.

Пропорции отмечаются на упаковке — так что если используете магазинную штукатурку проблем точно не возникнет

Данные пропорции приводятся с учётом того, что речь идёт об основном слое штукатурки. Но обрызг стен и финишный накрывочный слой делается посредством раствора, в составе которого повышенное содержание цемента – один к одному, один к двум, один к трём.

Качественный штукатурный состав необходимой консистенции

Так как для подобной работы требуется совсем немного материала, особого влияния они не оказывают на общий расход.

Если соотношение компонентов будет один к четырём (цемент и песок), то расход цемента на штукатурку стен составит приблизительно 4,5-7,5 килограмм на каждый квадратный метр вашей отделки. При том, что толщина слоя будет не более 2 см. При этом расход раствора будет составлять на каждый метр площади от двадцати, до двадцати трёх кг!

Опираясь на всё это можно подсчитать, что с 1 мешка цемента (стандарт – 50 кг) и 15 ведер с песком вы обработаете 7-10 метров поверхности. При том, что стена не имеет серьёзных изъянов и толщина слоя будет от 150 до 300 мм.

Монтажные работы

Люди, которые интересуются практическим применением всех тех советов, которые мы рассматривали в рамках данного материала, предлагаем пошаговую инструкцию о том, как делать монтаж цементной штукатурки.

Здесь всё выглядит так:

Сначала поверхность очищают от старой отделки и загрязнений

• Сначала очищаем стену от всех старых покрытий. Удаляем также пяль, пятна, грязь. Делаем ремонт всех серьёзных дефектов и трещин (на поверхности они, как правило, присутствуют). Поверхность обязательно пропитывается грунтовкой. Важно выбрать грунтовку глубокого проникновения для работы;
• Далее, нужно взять металлическую сетку (она должна быть оцинкованной, или иметь покрытие в виде полимерной краски) и набить её на стену. Для этого используют дюбели, имеющие широкие шляпки. На каждый метр площади должно быть не меньше 15 креплений, сетка в результате не должна провисать – то есть, должен быть определённый натяг.

В стену вкручиваются саморезы

• По саморезу вкручивают в верхних углах обрабатываемой стены, на них вешаются отвесы. В нижние углы вкручивают также пару саморезов – именно на них будет отмечено место, где отвес будет соприкасаться с нитью. Далее, в данном месте следует привязать нить – это делают к нижнему шурупу. Дальше, в тех местах, где имеются крепления вертикальных нитей, привязывают горизонтальные – именно они будут соединять нижние и верхние саморезы (то есть – по парно). Важно сделать так, чтобы расстояние между горизонтальными нитями и стеной составляло не менее 150-200 мм;
• Маяки выставляются по горизонтальным нитям, сами маяки обычно выполнены из металлопрофиля. Их фиксируют алебастром или же цементным раствором. Между маяками шаг составляет 150 см, а расстояние между первым маяком до угла и последним – 300 мм;
• Теперь надо готовить раствор, набрасывать его на стену так, чтобы получился сплошной слой. Для такой работы применяется обычный мастерок или специальный ковш. Если до маяков слой не доходит, нужно подождать не менее шести часов – и набрасывать второй слой. Его ровняют правилом: просто проводят им снизу вверх по маякам – главное, делать это не очень быстро. То есть, раствор должен успевать разравниваться. Весь лишний материал просто снимают и бросают в ёмкость с раствором.

В начале работы цементную штукатурку можно просто набрасывать на поверхность

• Когда нанесение и выравнивание базового слоя выполнено, следует подождать примерно шесть часов. Потом можно наносить финишный слой – здесь вам поможет кельма, тёрка или же шпатель. Работу делают также, как и при шпаклёвке – материал просто втирается в основную поверхность. Если говорить о наращивании толщины, то тут следует всё делать минимально, главная задача – наверняка заполнить все впадины, поры и неровности;
• Когда финишной отделкой замазаны 100-150 см поверхности, можно браться за затирку. В этой работе используется тёрка. Влажную, чистую рабочую поверхность инструмента просто прижимают к отделываемой поверхности. Далее – надо выполнять зигзагообразные и вращательные движения. Таким образом, вы будете затирать все царапины, поры, дефекты, ямки, другие неровности. Края тёрки будут срезать выступы, за счёт этого вы получите действительно гладкую, идеально ровную поверхность. Конечно, не сразу, но через определённое время.

Когда ведётся работа с гладкими поверхностями, которые имеют плохую адгезию, на них можно наносить специальные насечки и далее делать обрызг стен специальным цементным молотком (песок и вода в пропорциях один к одному – так, чтобы получилась жидкая консистенция).

При наружных работах чистка основы также обязательна

В раствор просто макают веник, потом им следует бить по палке – за счёт этого на стену будут лететь брызги. Именно это нам и требуется.

Подводим итог

Как вы уже успели убедиться, цементная штукатурка – это не только эффективный, но и достаточно дешёвый способ для выравнивания стен. Кроме того, это очень удачный вариант для того, чтобы подготовить ту или иную поверхность к последующей финишной отделке, в которой можно использовать декоративные покрытия или прочую облицовку.

Чтобы выполнить монтаж материала, не требуются дорогостоящие инструменты. Сам процесс предельно прост.

Если возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете посмотреть видео: монтаж облицовки на стену – многие непонятные моменты сразу будут раскрыты.

Как правильно штукатурить стены своими руками внутри и снаружи.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

В этой статье я расскажу о различных операциях по выравниванию и удалению дефектов стен с помощью штукатурки. Здесь приводятся её разновидности с их слабыми и сильными сторонами. Также обозначены принципы работы с поверхностями из разных материалов (кирпич, бетон, газоблоки).

Из-за неровности стен может серьёзно пострадать качество отделки. Поэтому важно знать, как правильно штукатурить стены, ведь эта мера исправляет многие недочёты.

Измерение параметров комнаты

Чтобы понять, как быстро будет проходить выравнивание стен, следует оценить объём работ.

На данном этапе необходимо:

1. Измерить параметры комнаты, а лучше изобразить их графически, на чистом листе бумаги.
2. Промерить высоту стен, чтобы знать общую площадь. После этого будет ясно, сколько понадобится материала на выравнивание стен.
3. Вычислить параметры перепадов поверхности стены. Для операции применяется уровень. Его прикладываем к стене. Это поможет соблюдать строго вертикальное положение и определить интересующие параметры.

Отсчёт следует вести со стены, содержащей дверной проём. Когда начинаем процедуру выравнивания с другой стены, на участке дверей часто образуется солидная асимметрия.

После всех операций можно начинать основную работу.

Материалы и инструменты

Сегодня ассортимент штукатурок для выравнивания поверхностей огромен. В выборе необходимо отталкиваться не только от той или иной марки, но знать слабые и сильные стороны каждого вида. Так проще определиться, какая штукатурка лучше подходит для ремонта.

Сегодня мы чаще всего задействуем такие её виды:

1. Гипсовые. Отлично подходят для внутренних помещений. Недостаток – слабая влагостойкость.
2. Цементные. Они устойчивы к высокой влажности и стоят на порядок дешевле, чем п.1. Их минус – серьёзный расход.
3. Комбинация п.1 и п.2. Переносит любую влажность и достаточно пластична, но имеет внушительные ценники.

В вопросе, как штукатурить стены своими руками, важно соблюдать предлагаемые действия. А для начала обеспечьте себя таким арсеналом:

•  шпателем,
•  гладилкой,
• строительным уровнем,
• правилом,
• мастерком,
• топориком,
• тёркой

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Приготовление поверхности к ремонту

Плоскость стен надо основательно обработать, иначе штукатурка не прочно ляжет на кривую поверхность. Не стоит наносить новый слой, если не удалили старую отделку. Перед работой вы должны ознакомиться с правилами, как штукатурить стены своими руками. В этой деятельности требуется:

1. Убрать старые участки обоев и те места, где видна краска. Поверхность стены должна быть гладкой и вычищенной.
2. Простучать стену молоточком, для выявления плохих участков, где может обвалиться предыдущий штукатурный слой. Иногда он может затронуть всю площадь стены, поэтому его необходимо удалить полностью.
3. Убрать промасленные элементы. Причина – из-за них штукатурный материал плохо сцепится с поверхностью.
4. Устранить трещины и прочие дефекты со стеновой поверхности. Их наличие чревато обрушением нового слоя. Здесь поможет шпатлёвка.
5. С помощью строительного пылесоса удалить налипший мусор, поскольку поверхность должна быть гладкой и не мешать новому слою.
6. Качественно загрунтовать стены для придания шероховатости. Так штукатурный слой будет лучше держаться на плоской поверхности. Как минимум наносится два слоя грунтовки.

После этого можно приступать к ремонту.

Часто заказчики задают вопрос, при какой температуре можно штукатурить? Ответ: подходят любые условия выше нуля.

Особенности подготовки разных поверхностей

Для создания стены могут применяться различные материалы: кирпич, бетон, газобетон и т.д. Штукатурить первые довольно сложно.

Как правильно штукатурить такие стены своими руками? Здесь требуется:

1. С помощью металлической щётки убрать загрязнения, в том числе жировые. После этого промыть поверхность моющим средством.
2. На чистую поверхность нанести грунтовку. Примерно 2 слоя. Последующий слой наносится после полного высыхания начального.
3. Армирование. Применяется металлическая сетка. Её крепят при помощи дюбелей, со специальными шляпками через каждые 30 см. Здесь штукатурить без сетки не рекомендую.
4. Крепление металлических вертикальных реек на стены цементным составом. Их выставляем строго по уровню, задействовав правило.

В дилемме, чем лучше штукатурить стены из кирпича, основывайтесь на показателях влажности в конкретном помещении.

 

Работа с бетонной стеной имеет свои особенности.

 

Здесь последовательность действий такова:

1. Полная ликвидация старых обоев. Поверхность остаётся чистой и без обрывков. Пользуемся шпателем.
2. Удаление краски со стены. Намачиваем её тёплой водой, а потом убираем молотком.
3. Устранение трещин и прочих повреждений. Для этого задействуем шпатлевку.
4. Тщательное грунтование поверхности. Грунтовка создаёт плёнку, которая служит связующим звеном между бетоном и раствором штукатурки.
5. Установка маяков

Если вы не знаете, чем штукатурить стены в квартире под обои, то рекомендую гипсовый или цементный состав.

Деревянную поверхность перед штукатуркой набиваем дранью. Перед этим поверхность закрываем войлоком или рогожей.

Выставление маяков

Это важные направляющие, задающие строгую вертикаль всей поверхности. Благодаря профилям штукатурный слой ложится ровно на неё.

Как штукатурить стены по маякам? Здесь важно правильным образом размечать точки, соблюдать ровность и прочие принципы. Подробнее об этом далее.

В этой работе следует придерживаться обозначенных критериев. Сам процесс состоит из следующих стадий:

1. Создание обозначений на стене. По ним сосредоточим металлические маячки.
2. Горизонтально прикладывание правила на участке сделанных рисков. Используя маркер, отмечаем пункты до завершения стены.
3. Обозначение вертикальных линий. Здесь задействуем длинное правило с монтированным пузырьковым уровнем. Линии должны полностью видны: от потолка до пола.
4. Создание “Абстрактной плоскости”. От неё выстраиваем профили. На смежной стене отмечаем примерно 5 см.
5. Расположение на полу лазерного построителя. Его оптимальная позиция: между линиями расположения профилей.
6. Создание обозначений для выравнивания. Делаем их на правиле, имеющем внушительную длину.
7. Приложение этого правила ко всем чертам, идущим по вертикальному вектору. Здесь требуется удостовериться, что получается планирующийся слой в 1 см. Таким образом, подготовка участка для профиля завершена.

После этого приступаем к самостоятельной установке маяков. Этот процесс состоит из следующих этапов:

1. Приготовление состава для закрепления направляющих. Задействуем такую же смесь, которую применяем при ремонте поверхности.
2. Нанесение состава по начальной черте маяка. Средство наносим горками. Их высота должна превышать задуманный штукатурный слой.
3. Использование профиля, оптимального по параметрам. Его протапливаем в раствор.
4. Правило с размеченными отметками крепко придавливаем к профилю. Позиция маяка должна позволять лучу построителя следовать ровно по обозначениям правила. Так исключаем появление перекоса.
5. Двигаем правило в свою сторону. Действуем очень осторожно, не допуская смещения профиля.
6. Устранение лишнего раствора по всей длине профиля. Здесь важно не нарушить его позиции.
7. Дополнительная проверка позиции маяка. Её следует провести до полного высыхания состава.

Также часто задействуем струнный монтаж маяков.

В ограждение вкручиваем саморезы, а вокруг них обматываем проволоку, которая выступает за направляющую. Натягиваем её. Под ней остаётся свободное пространство, которое потом заполняем штукатурной смесью.

Обычно в стенах применяем теплоизоляцию, которая делает помещение теплее и защищает от посторонних шумов. Поэтому в дилемме, можно ли штукатурить «Пеноплексом», ответ только положительный.

Технология штукатурки стен

Перед самым началом работ следует провести армирование. Это необходимая мера, ведь штукатурить без сетки не рекомендуем. После чего приступаем к приготовлению раствора.

Далее представлен алгоритм действий. Это ответ в дилемме, чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома:

1. Раствор делаем в малом количестве, поскольку он быстро застывает. Штукатурить стену можно цементным раствором или гипсовой смесью.
2. Просеиваем песок от всякого мусора и смешиваем его с сухим цементом в пропорциях 3:1.
3. Добавляем воду и постепенно помешиваем раствор до полного его приготовления.
4. Тщательно смачиваем поверхность стены и штукатурим, пока не закончится состав. После этого обработанный участок выравниваем правилом.
5. С помощью мастерка наносим финишный слой. Его примерная плотность — 2 мм.

Штукатурка стен в ванной комнате

В этом помещении также необходимо привести в порядок поверхность стен и установить маяки.

 Чем штукатурить стены ванной под плитку? Здесь используется средство двух видов:

• состав из гипса, который отлично впитывает влагу.
• цементный, справляющийся с любым уровнем влажности.

Порядок работ таков:

1. Основательно зачищаем поверхность от старого покрытия, чтобы стена была гладкой
2. Затем стена смачивается водой. После этого мастерком наносится жидкий состав смеси не менее 5 мм.
3. После тотального высыхания наносим финишный слой максимум 2 мм.
4. Выравниваем шпателем, ждём абсолютного высыхания, начинаем отделочные операции.

Штукатурка пенобетона

Эту работу проводим только при плюсовой температуре. Здесь требуется:

1. Тщательно зачистить стену от грязи и пыли.
2. Обезжирить масляные пятна и нанести грунтовку.
3. Установить сетку и натянуть леску по диагонали, чтобы видеть необходимый штукатурный слой.
4. Смочить стену водой и мастерком нанести смесь. Её выравниваем правилом.
5. Устранить лишнюю штукатурку, пока высыхает слой
6. Нанести грунтовку для придания гладкой поверхности.
7. С помощью финишной шпаклёвки довести стену до идеального состояния.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Как оштукатурить стену гипсовой штукатуркой

Это совсем не сложный процесс. На него не тратится много времени. Здесь можно обойтись без специалистов.

 Как штукатурить гипсокартон? Необходимо следовать такому алгоритму:

1. Для получения гипсовой смеси понадобится вода и порошок.
2. После приготовления раствора нужно смочить поверхность водой. И мастерком набрасывать густой слой смеси, чтобы она слегка нависала над стеной.
3. Если штукатурка нанесена правильно, то после выравнивания все щели будут заполнены смесью.

В вопросе, как штукатурить гипсокартон, опирайтесья на его устойчивость к влаге. Это ключевой критерий.

Штукатурка стены из пеноблоков

Это довольно сложный процесс. Порядок работ следующий:

1. Со стены удаляем все пятна.
2. Валиком наносим грунтовку. Здесь используем только средство с глубоким проникновением.
3. Монтируем полимерную сетку и устанавливаем маяки, если толщина штукатурки получается серьёзной.
4. Смачиваем стену водой. Затем набрасываем раствор и разравнивать его правилом.
5. После высыхания смеси ликвидируем ненужные комки и осуществляем финишную шпаклёвку. Благодаря ей стена обретает идеальный вид.

Пазогребневые плиты

В последнее время их популярность серьёзно возросла. С помощью них ставят перегородки в квартире. В связи с этим часто фигурируют вопросы типа нужно ли штукатурить пазогребневые плиты?

 

Дело в том, что этот новаторский материал может создаваться на основе силиката или гипса. Есть его стандартные и влагоустойчивые модификации. Эти изделия не горят и отличаются высокой экологичностью.

А если их грамотно монтировать, то на вопрос нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, получается только отрицательный ответ. Их достаточно загрунтовать и зашпаклевать места стыков.

Как правильно штукатурить стены из газосиликатных блоков

Такие материалы широко распространены в отделочных работах. Для их профессионального оштукатуривания проводим такие операции:

1. Основательно пропитываем всю рабочую площадь специальной грунтовкой. Она закроет поверхностные поры и не позволит впитаться влаге из штукатурного раствора.
2. Монтируем армирующую сетку.
3. Готовим особый состав. В этом процессе опираемся инструкцию производителя.

Также часто для постройки стен домов применяют газобетон, который уступает по всем параметрам газосиликату, но превосходит его по влагоёмкости.

Как штукатурить стены из газобетона внутри помещения? Соблюдайте ключевые критерии нанесения штукатурки на поверхность:

1. Первый слой («обрызг») наносится жидким раствором. Его максимальная плотность — 5 мм.
2. Когда начальный слой высыхает, его покрываем более густым слоем грунта. Так образуется толщина основного покрытия. Затем его выравниваем. Ждём его абсолютного высыхания.
3. Наносим третий слой на участки, нуждающиеся в выравнивании. Потом проводим затирку для получения ровной поверхности.

Как приготовить раствор для штукатурки своими руками?

Если вы задумались, чем лучше штукатурить стены из кирпича, то применяйте глиняное средство. Это оптимальный вариант для помещений с сухой влажностью.

Особенности работ таковы:

1. На изготовление тратится много времени. Причина кроется в долгом замачивании глины.
2. Сухая глина очищается и заливается водой. Потом она перемешивается и остаётся настаиваться ориентировочно на 24 часа.
3. Массу должна быть тщательно размята, пока не примет густоту сметаны. При необходимости добавляем воды.
4. Устраняем твёрдые примеси из глины. Для этого её протираем через сито,
5. В готовую массу обязательно добавляем песок в подходящих пропорциях. Такая мера серьёзно увеличивает период хранения созданного средства. Только периодически его смачиваем водой.

Также можно использовать такие составы:

1. На основе извести и гипса.
2. Цементный.

Заключение

В данном материале я представил, как правильно штукатурить стены своими руками. Были подробно изучены важные технологические приёмы и тонкости работы.

К ремонту следует подходить ответственно во избежание неприятностей, например, значительных трещин и отслаивания средства. Опыт постепенно накапливается. Но если его недостаточно, то всегда можно обратиться за консультацией к мастерам.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Штукатурим стены своими руками | Эксперты отделки

Гусевский Андрей Анатольевич

Штукатурим стены своими руками

Штукатурка стены своими руками в конечном итоге даст хорошие и ровные стены всегда смотрятся эстетично. Как же самому оштукатурить стены? Для начала надо хорошо изучить этот вопрос.

Ниже мы расскажем, как штукатурить стены своими руками и при этом ничего не упустить. Так же приведем видео в этой статье и фото, которые помогут вам быстро выполнить работу.

Содержание статьи

Осмотр поверхности

Штукатурить или шпаклевать стены решаем в первую очередь. Штукатурить стены видео расскажет вам о тонкостях выполнения работы, но самое главное, это подготовить плоскость. И если это будет просто шпаклевка, тогда все сделать можно достаточно быстро, если отклонения большие, тогда затрат не избежать.

Давайте рассмотрим, что и когда делается:

• Натягиваем леску по диагоналям плоскости и смотрим. Если отклонения не большие, до одного см, тогда вполне можно обойтись и шпаклевкой. Так же следует сказать, что трещины придется устранить однозначно.
• А исправить кривые стены, можно только оштукатуриванием. И это делается если отклонения будут свыше одного см.

Теперь определимся, какой инструмент нам понадобится: правило, шпатель средний, шпатель широкий, кельма, сокол, перфоратор, миксер, саморезы, отвес.

Подготавливаем стены

Стены штукатурить надо по подготовленной плоскости.

Все делаем следующим образом:

Делаем подготовку стены

• Сбиваем старую штукатурку (см. Как снять старую штукатурку со стен без проблем), счищаем краску, если есть трещины разделываем их, и шпателем затираем гипсовой грунтовкой, растирая её крест накрест.
• Узкие, но глубокие трещины, заполняем силиконовым герметиком. После отвердения обрезаем наплывы.
• Затем, правилом или отвесом определяем степень неровности стен. Если неровность стены не больше 5 мм/м, то на подготовленную поверхность и можно наносить один слой штукатурки, выравнивая её правилом по маякам. Сделать это лучше качественной штукатурной смесью, но только, если толщина наносимой штукатурки не более – 6 мм.
• Если неровность стен большая и наносимый слой штукатурки будет 20-30 мм, что обычно бывает, когда штукатурят кирпичные стены (см. Штукатурка кирпичных стен по все правилам), то перед нанесением штукатурки на стену крепится сетка- рабица, для армирования и удержания толстого слоя штукатурки. Поэтому одним слоем не обойтись, и лучше использовать более дешёвые готовые смеси.

Внимание: После полной подготовки плоскости надо нанести слой грунтовки. Она усилит сцепление поверхностей. Лучше применять жидкость глубокого проникновения.

Правила штукатурки

Штукатурим стены не торопясь и придерживаемся следующих правил:

• Для оштукатуривания кирпичной стены, кладочные швы углубляют на 10 мм в глубину, а для бетонной стены, делают насечки плотностью 250-300/кв.м., после чего обработать стену грунтовкой в два слоя. Наносить второй слой, только после высыхания первого.
• Выбор сухой смеси для оштукатуривания стен очень велик. Для оштукатуривания стандартного жилого помещения, выбор смеси не играет особого значения. Технические характеристики, состав и область применения для этих смесей примерно одинаковы.
• Штукатурка для промерзающей стены делается определенными составами. Здесь, можно посоветовать, тёплые штукатурки. Например «Верма – ШС» С помощью этой смеси приготавливается «тёплый» штукатурный раствор. Применяются во внутреннем помещении для теплоизоляции и выравнивания стен и потолков.
• Если помещение не отапливаемое или стена на улице, тогда для ведения работ лучше всего выбрать цементные составы. Они прекрасно переносят перемены температур и повышенную влажность.
• Для внутренней отвлеки вполне подойдут и сухие смеси (см. Виды штукатурок для внутренней отделки: выбираем правильно). Такая штукатурка хорошо держится на поверхности, обладает повышенной пластичностью, а так же теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, снижает ударный шум. Предохраняет от растрескивания и отслаивания, долговечен.

Штукатурка под плитку

Многие задаются вопросом, надо ли штукатурить стены под плитку? Существует несколько мнений по этому вопросу.

Итак:

• Если стены из бетонных плит и ровные, то слой штукатурки делают не толще 10 мм. Но можно сделать насечки на стене, прогрунтовать два раза грунтовкой глубокого проникновения и, после высыхания, класть плитку. При этом расход плиточного клея будет минимальным.
• Если стены кирпичные, то ввиду неоднородности кладки, всегда присутствует кривизна поверхности. Когда кривизна небольшая, можно, конечно, вывести плоскость и с помощью плиточного клея. Но при большой кривизне стены, расход клея будет большой, и возможно образование пустот под плиткой. Поэтому кирпичные стены лучше оштукатуривать.

Внимание: Так как плитку кладут в основном в кухне и в ванной, где повышенная влажность, то в качестве штукатурных смесей, рекомендуют применять цементную штукатурку. На упаковке должно быть написано: «водостойкая».

Процесс нанесения штукатурки на стену по маякам

Своими руками штукатурить стены, особенно если плоскость большая, лучше всего с применением маяков. Тогда вы сможете сделать идеально ровную плоскость.

Сам процесс не так уж и сложен, как кажется. Установленные маяки не дадут нам сделать слой штукатурки тоньше или толще. Всё зависит от того, как качественно мы установим маяки.

• Маяки бывают металлические и пластмассовые. Поверхность металлических маяков в процессе работы стирается, и если их оставить в штукатурке, то со временем может проступить ржавчина. Поэтому их удаляют.
• Пластмассовые маяки более дорогие, но зато их можно оставить в штукатурке. В народе есть умельцы, которые пытаются оштукатуривать сену без применения маяков. Но почитав отзывы в интернете, понятно, что сделать ровную поверхность им не удаётся. Поэтому будем делать проверенным способом.

Внимание: Делая всю работу своими руками внимательно делайте разметку. Ведь все погрешности отразятся на качестве и геометрии плоскости.

Устанавливаем маяки

Штукатурка на стены наносится после правильного крепления маяков.

Делаем разметку под маяки

• Для начала делается разметка стены под штукатурку. Отступаем от углов и дверных проёмов 20-30 см, а вверху от потолка 5 см. Сверлим отверстие, вкручиваем саморез, в шлиц самореза вставляем шнур отвеса, и по отвесу внизу в 5-ти см. от пола сверлим второе отверстие и вкручиваем в него саморез.
• По отвесу выравниваем верхний и нижний саморез, высота их будет определят толщину наносимой штукатурки. Также делаем у дверного проёма и у дальнего угла одной стены. Можно, прочертить линию от верхнего самореза до нижнего. По этой линии делают несколько лепёшек густого раствора (не меньше пяти), и в них вдавливают маяк, выравнивая его по головкам саморезов. Можно маяк придавить правИлом, опираясь на саморезы.
• Когда раствор схватится, маяк с двух сторон закрепляют к стене штукатурным раствором. Также закрепляют маяк в дальнем углу и у дверного проёма. Затем, расстояние между маяками делится на равные промежутки по 1,5 метра.
• Чертим вертикальные линии. Внизу и верху по краям маяков, натягиваем горизонтальные шнуры и по их уровню, по вертикальным линиям ставим остальные маяки. Также делаем и на других стенах. Когда все маяки будут установлены, выкручиваем саморезы и приступаем к нанесению штукатурки на стену.
• Приготавливая раствор из сухой смеси, надо точно выполнять указания на упаковке. Приготовленный раствор набрасываем на стену мастерком, кистевыми движениями руки, затем опираясь правИлом на маяки, снизу верх разравниваем штукатурку, если где образуются впадины, то набрасываем туда раствор и снова разравниваем правилом.
• Нанесённый раствор между маяками подсушивают и затирают, чтобы убрать мелкие неровности. После затирки и шлифовки всех стен, удаляют маяки и штукатурят места их установки.

Правила по оштукатуриванию стен:

Штукатурка по маякам

• Подготавливаем стены: удаляем старую штукатурку, углубляем кирпичные швы, делаем насечки на бетонных плитах. Заделываем трещины.
• Грунтуем очищенные стены.
• Размечаем стены для установки маяков.
• Устанавливаем маяки по дальним углам и возле дверных проёмов.
• Натягиваем горизонтальные шнуры над полом и под потолком, на угловые маяки.
• Выставляем промежуточные маяки с шагом 1,5 метра.
• Обмазываем все маяки с двух сторон раствором для жёсткого крепления к стене.
• Даём затвердеть раствору (около пяти часов).
• Приступаем к оштукатуриванию стен

Многие думают, через сколько можно штукатурить стены после их кладки. И здесь ответ один, ровно тогда, когда кладка полностью высохнет и схватится.

Точных сроков никто не назовет, ведь толщина строения может быть довольно разная. Так что прочитав статью вы вполне сможете все сделать самостоятельно и инструкция поможет вам на допустить ошибок.

Штукатурка стен по маякам своими руками, фото

Штукатурка стен по маякам

Штукатурка стен производится в новых домах на бетонную или кирпичную кладку, либо в старых домах, где перепады составляют более 5-10мм с целью выровнять поверхность для дальнейшей шпаклёвки и декоративной отделки. Так же штукатурка стен позволяет дополнительно утеплить их, повысить звуко- и влаго- непроницаемость. Шпаклёвка стен необходима для того, чтобы придать ровной поверхности необходимую гладкость перед поклейкой обоев или покраской, поскольку поверхность просто оштукатуренной стены является слишком грубой и зернистой. Штукатурка стен своими руками вполне возможна не будучи специалистом, главное знать, что делать.

Для штукатурки стены по маякам понадобится:

1.  Смесь
2.  Маяки – это рейки, по которым выравнивается слой штукатурки.
3.  Уровень
4.  Шпатели, с помощью которых наносится штукатурка на стены.
5.  Правило – это специальная ровная рейка для разравнивания штукатурки в соответствии с маяками.
6.  Тёрка для затирки готовой штукатурки.
7.  Емкость для перемешивания раствора

Как штукатурить стены

Перед штукатуркой стену необходимо подготовить, т.е. убрать все возможные неровности, осыпающиеся края, наплывы раствора, если штукатурка производится на кирпичную кладку. Всё это можно произвести с помощью молотка каменщика, перфоратора, электродрели со специальными насадками. Для того, чтобы раствор хорошо брался, збрызните стену водой.

Далее необходимо приготовить раствор из сухой смеси, купленной заранее. Замешиваем смесь в большой ёмкости, для удобства можно воспользоваться электродрелью со специальной насадкой. Смесь готовим с расчётом на 20-30 минут работы. Мешаем до однородной массы, смотрим, чтобы на дне не оставалась сухая смесь. Раствор не должен быть слишком густым или ещё хуже, слишком жидким. Читайте инструкцию от производителя смеси. Например, на килограмм ротбанда нужно всего поллитра воды.

Здесь смотрите Виды штукатурок.

Установка маяков

Как мне кажется, самый простой способ установки маяков — при помощи уровня.

Установка реек – маячков. Отступив от ближайшего угла на несколько сантиметров, нанесите в вертикальном порядке несколько нашлёпок на стену. При помощи уровня вдавите в эту смесь рейку. Рейка вдавливает на нужную глубину, где-то 1,5 или 2 см – это обычно слой штукатурки. По этим рейками будет контролироваться толщина наносимой штукатурки и выравниваться её поверхность, поэтому внимательно следите за уровнем, где нужно, выравнивайте рейку. С противоположной стороны стены установите такую же рейку, после чего установите аналогичные рейки на необходимом расстоянии по длине правила, чаще всего это 1-1,5 метра. Проверьте, чтобы угол между рейками, полом или потолком был 90 градусов, или, в соответствии с планировкой помещения, проверьте ещё раз ровно ли установлены маяки. После установки всех маячков закрепите их на стене при помощи дюбелей и штукатурки и дайте штукатурке высохнуть втечение 4-5 часов.

Нанесение штукатурки

После того, как маяки закрепились и высохли, смачиваем стену водой для лучшего схватывания штукатурки. Теперь можете нашлёпывать смесь на стену снизу вверх (т.е. от пола к потолку) таким образом, чтобы заполнить все выемки, смесь должна выступать на пару миллиметров выше маяков.

Пока смесь не высохла, выравниваем её при помощи широкого, ровного правила снизу вверх. Затем берём затирку и круговыми движениями выравниваем оставшиеся бугры и впадины. Если смеси где-то будет не хватать, то она дополнительно наносится шпателем. Стена выравнивается до тех пор, пока не станет ровной.

Так обрабатываем всю стену.

Оштукатуренная стена сохнет приблизительно 10-12 часов, после чего можно продолжать дальнейшие работы.

Слой штукатурки не должен превышать 2 см, иначе она сползёт вниз или отвалится под собственной тяжестью. Если нужен слой штукарки больше, то нанесите её в два слоя, причём второй наносится после высыхания первого, первый слой при этом не выравнивается для лучшего сцепления.

Добавить комментарий

Как штукатурить стену — Руководство для начинающих

Приготовьтесь погрузиться в это подробное руководство по штукатурке для начинающих от того, кто делает это каждый день!

На протяжении всего моего опыта штукатуром мне всегда удавалось работать с людьми, которые знали, что делают. Мне показали, какие инструменты для штукатурки нужно использовать, как правильно подготовить работу, и, что более важно, мне показали, как наносить штукатурку на стену!

Набор штукатурных работ Hilka из 3 предметов

• Полный набор, подходящий для большинства штукатурных работ с лезвиями из легированной стали, полностью закаленными и отпущенными
• Полированный натуральным лаком для защиты с эргономичными двухкомпонентными ручками с мягким захватом
• В комплекте: 12 «x 12» ястреб штукатур 11-дюймовый чистовой шпатель, 7-дюймовый ковшовый шпатель

Но что вы будете делать, если вы новичок в штукатурных работах или сделаете сами, и вам некому показать, как оштукатурить стену? Что произойдет, если вы захотите улучшить свой дом, но не знаете, с чего начать?

Иногда платить профессионалу за работу у себя дома — это так дорого.

Что ж, я здесь, чтобы сказать, что вы можете сделать это сами! Вы можете оштукатурить эти стены!

В этой статье я расскажу, как подготовить и оштукатурить стену с нуля. И в конце вы можете посмотреть видео, в котором я практикую то, что проповедую. Оштукатурить стену может кто угодно (правда, любой), но нужно соблюдать формулу. Нельзя просто взять шпатель и начать поливать стены штукатуркой.

Я покажу вам 3 основных этапа:

• Знать, какие штукатурные инструменты и общие инструменты для самостоятельной работы использовать
• Правильная подготовка стен к штукатурке (невыполнение этого может вызвать хаос)
• Штукатурка стен

Это глубокая тема, и есть много чего охватить (не каламбур), но к концу этого урока вы должны быть готовы оштукатурить стену.А если вы хотите увидеть процесс в действии, продолжайте читать до конца, где вы найдете пару видеороликов, которые стоит посмотреть. Давай перейдем к делу.

Часть 1 — Какие специальные инструменты и оборудование для штукатурки вам понадобятся, чтобы оштукатурить стену или потолок?

Прежде чем приступить к штукатурке, вам понадобятся подходящие инструменты. Как игрок в гольф, вам нужно убедиться, что у вас самые лучшие клюшки, потому что на ваши результаты повлияет прогулка по лужайке с деревянными досками!

Вот 5 основных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы начать сканирование.Со временем вы будете стремиться к большему, но вот основные инструменты, которые вам понадобятся:

1. Штукатурный шпатель (желательно из нержавеющей стали)
2. Ковшовый шпатель
3. Ястреб / ручная доска
4. Миксер
5. Водяная щетка

1) Штукатурный шпатель

Это, безусловно, самый важный инструмент. Это инструмент, который больше всего повлияет на ваши результаты. Я слышал, как многие старые мальчики говорили, что не имеет значения, какой шпатель вы используете, «просто повесь его на стену!»

Я здесь, чтобы сказать, что они ошибаются!

Вам понадобится хороший шпатель, особенно если вы только начинаете.Я рекомендую шпатель из нержавеющей стали Pre Worn Marshalltown. (13 «x 5») Это идеальный шпатель для начала.

Они не слишком большие, они сделаны из нержавеющей стали, что упрощает обслуживание, и они очень просты в использовании.

Если вы не хотите платить за один из них, убедитесь, что вы не покупаете дешевый и неприятный. Это не окупится, и вы не получите тех результатов, которых заслуживаете!

2) Ковшовый шпатель

Это не так важно. Основная функция этого инструмента — зачерпнуть гипс из ведра на ястреба (или ручную доску, в зависимости от того, откуда вы).Неважно, в моих глазах вы получите хороший бренд или нет.

Вы можете купить кельму на Amazon менее чем за десять рублей — они действительно не такие уж и дорогие, но они все равно нужны. Вы можете пролить воду, если хотите, но ее используют просто для зачерпывания штукатурки и мытья ведер.

3) Доска штукатурщика / ястреб

Это еще одна важная вещь, потому что это инструмент, который удерживает вашу штукатурку. Если бы у вас не было одного из них, вам пришлось бы швырять его по стенам!

Есть много вариантов, но у меня есть один, который идеально подходит для начинающих.

Рекомендую купить ястреба из пенопласта и пластика. Это может показаться странным, но есть много причин, по которым этот тип лучше остальных. Основная причина в том, что они очень легкие.

Особенно, когда вы только начинаете (хотя я тоже время от времени получаю это), гипс может стать тяжелым для ваших предплечий.

Представьте себе, что весь день вы держите ястреба, полного гипса, а другая рука скользит по стене. Может болеть. Пластиковые ястребы намного легче, что дает вам возможность развивать мышцы для повышения выносливости.

Позвольте мне быть честным — штукатурка может быть очень трудоемкой, но если вы сможете хоть немного уменьшить рабочую нагрузку, вы окажетесь в выигрыше.

Еще одна причина для выбора ястреба из пенопласта и пластика заключается в том, что они, как правило, довольно дешевы, а единственным недостатком является то, что они не такие прочные. Они не будут длиться вечно, но они идеальны, пока вы учите веревки.

4) Смеситель

Помните старые добрые времена, когда все, что у нас было для инструментов, было лопатой и молотком? Что ж, времена меняются! Мы больше не живем во времена пещерного человека.Теперь у нас есть технологии, которые сделают за нас всю тяжелую работу.

Вот почему вам нужно вложить деньги в хороший гипсовый миксер.

Он позволит замешать штукатурку в два раза быстрее, без особых усилий и в целом создаст более красивую и гладкую смесь. Цены могут варьироваться от 50 до 300 фунтов стерлингов. Это действительно зависит от того, какой из них вы выберете.

Я бы лично посмотрел на Amazon и пролистал обзоры, хотя хорошим вариантом является лопаточный миксер VonHaus 1600 Вт.

VonHaus 1600 Вт лопаточный миксер

• МОЩНОЕ СМЕШИВАНИЕ — легко смешивайте жидкости средней вязкости, такие как штукатурка, цемент, краска и многое другое, на ходу с помощью ручного смесителя мощностью 1600 Вт
• ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ — двухступенчатая система позволяет изменять скорость вращения лопастей. в соответствии с вашими потребностями (0-680 или 0-990 об / мин)
• ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПУСК — предотвращает случайный запуск для обеспечения безопасной работы

5) Водная щетка

Хорошая водная щетка — важный инструмент в вашем арсенале штукатурных принадлежностей .

Он сохраняет ваши края в чистоте, позволяет брызгать водой на штукатурку и придает вашим стенам идеальную отделку. Вы можете выбрать стандартную кисть, но я твердо уверен, что стоит покупать немного более дорогую.

Дешевая щетка оставляет щетину на стене, и зачастую она может доставить больше хлопот, чем она того стоит. Вот почему я рекомендую приобрести настоящую кисть декоратора, такую ​​как эта.

У меня есть мой (не тот, который указан выше, мой от компании Fat Hog) уже почти 2 года, и на нем нет никаких следов износа.Обратной стороной является то, что они довольно дорогие, но если вы посмотрите в Интернете, вы сможете получить выгодную сделку.

Вам также понадобится щетка, чтобы очистить все ваши инструменты. Я обычно использую приличную ручную щетку, потому что она часто достаточно мала, чтобы попасть между лопастями миксера. Поддержание чистоты ваших инструментов — одна из самых важных задач в этой области работы: ухаживайте за своими инструментами, и они позаботятся о вас.

Итак, это основные инструменты, которые вам понадобятся, чтобы начать свое путешествие в мир штукатурных работ.Вы купите больше, но это минимум, в который вам следует инвестировать.

Что дальше?

Часть 2 — Подготовка стен к штукатурке

У вас есть инструменты, теперь вам нужно научиться готовить стены. Когда я учился штукатурить, у моего босса всегда была фраза, которой я придерживаюсь и по сей день: не подготовиться готовится к провалу .

Я видел, как полные листы штукатурки падали на пол из-за несоблюдения этой части работы. Это так важно, потому что неправильный ответ создает множество проблем.

Вот почему я проведу вас через каждый этап процесса подготовки, чтобы у вас была идеальная база для снятия сливок.

Вам НЕОБХОДИМО выполнить четыре шага:

1. Ленточные обои
2. Вымойте стены
3. Ленточная лента, любые трещины
4. PVA / Blue Grit

Давайте углубимся!

1) Полосовые обои

Это, наверное, одна из самых ненавистных профессий в истории человечества (еще одно — покраска плинтусов).Всем известно, что снимать обои — это очень скучно, тяжело и (я уже упоминал?) Очень скучно!

К сожалению, это жизненно важно для подготовки ваших стен.

Вот что происходит, если вы решите оштукатурить бумагу: вы наносите штукатурку на стены, и все это выглядит великолепно. Вы наносите второй слой и знаете что? По-прежнему выглядит нормально, о чем вообще беспокоиться? Однако эффекты начнут проявляться.

Вы можете заметить, что на штукатурке появляются маленькие пузыри. Тогда вы можете заметить, что части штукатурки падают на пол.Медленно, но верно ваша тяжелая работа будет напрасной.

В конце концов, вам, вероятно, придется удалить всю штукатурку со стен и начать все с нуля. (Если вы этого не сделаете, ваши стены высохнут, и штукатурка, вероятно, все равно упадет на пол, так что от этого никуда не деться.)

В основном это происходит, когда обои впитывают всю влагу из штукатурки (при этом они становятся влажными. ) и начинает отрываться от стены. Вот почему вам нужно удалить ВСЕ бумаги со стен.

Я знаю, что это тяжелая работа и очень скучная, но в конечном итоге это не стоит тех проблем, которые она создает.

2) Вымойте стены

Это не всегда необходимо, но я лично рекомендую мыть стены. Как и все в жизни, стены в вашем доме могут покрыться грязью и грязью. Звучит не так уж и много, но я приведу вам пример того, где для меня все пошло очень и очень неправильно.

Это была довольно простая работа — оштукатурили потолок. Я подготовил стены и выполнил все шаги.Все, кроме одного — я потолок не мыла перед началом.

Я пробежался по потолку, все выглядело хорошо.

Вернувшись на следующий день, я заметил огромную выпуклость в середине недавно оштукатуренного потолка. Я присмотрелся и увидел огромный пузырь там, где штукатурка не приставала к поверхности. Через две минуты все было на полу. Я был выпотрошен!

В основном это был слой грязи, который препятствовал прилипанию штукатурки к потолку .Чтобы избежать такой ситуации в вашем доме, я предлагаю вам вымыть стены сахарным мылом, смешать его с водой и нанести на то место, над которым вы хотите работать.

Это удалит всю грязь с поверхности и предотвратит проблемы с штукатуркой. (Это похоже на боль, но на самом деле это идеальная основа для штукатурки. )

3) Лента Scrim любые трещины

Лента Scrim — это сетка, которую часто накладывают между стыками гипсовых плит. Это обеспечивает естественное движение в вашем доме и предотвращает растрескивание штукатурки.

Если у вас есть трещины в стенах, вам следует наклеить холст. Если есть какое-либо движение и возникнет трещина, скотч предотвратит повреждение готовой штукатурки.

4) ПВА

Нанесение ПВА на стены — это стандартная практика. Для новичка это может показаться немного странным, но это хорошее изобретение для мира штукатурных работ.

У каждой стены своя скорость всасывания, которая в основном представляет собой количество влаги, которое впитывает материал.Кирпич, например, обладает очень высокой степенью всасывания … если полить водой кирпичную кладку, она буквально исчезнет в течение 2 минут. Однако если на старую стену вылить такое же количество воды, она вряд ли впитается.

Если вы решите использовать обычную штукатурку для отделки кирпичной кладки, вы, вероятно, обнаружите, что смесь вскоре полностью затвердеет и со временем потрескается. Это потому, что кирпич забрал всю влагу из штукатурки, из-за которой чертополох потрескался.

ПВА снижает скорость всасывания, облегчая штукатурку.Если вы решили просто начать оштукатуривать стену без использования ПВА, штукатурка схватится очень быстро, и у вас будет мало времени для получения приличной отделки, поэтому стоит подать заявку, чтобы выиграть немного больше времени для получения желаемых результатов. . (И еще один плюс в том, что ПВА способствует сцеплению штукатурки со стенами.)

Есть много марок ПВА, но я бы рекомендовал ПВА Unibond, поскольку лично считаю, что это лучший продукт для большинства. Вам нужно смешать ваш ПВА с 3 частями воды, хорошо перемешать и просто раскатать по стенам.Это не самая лучшая работа в мире, и я предупреждаю вас, что ваши руки будут покрыты липким клеем ПВА. (Заранее извините!)

Вам нужно смешать ваш ПВА с тремя частями воды, хорошо перемешать и просто раскатать по стенам. Это не самая лучшая работа в мире, и я предупреждаю вас, что ваши руки будут покрыты липким клеем ПВА. (Заранее извините!)

Затем вы должны дождаться полного высыхания первого слоя и нанести второй, прежде чем начинать штукатурку.

Непосредственно перед тем, как он полностью высохнет, вы можете обнаружить, что ПВА липкий (что штукатуры называют «липким»). Это тот момент, когда вам нужно нанести смесь и начать набрасывать штукатурку на стены. Лучшее время для начала скимминга — это когда ваши стены немного липкие, поскольку штукатурка связывается с ПВА и, как правило, лучше соединяется со стенами.

Лучшее время для начала скимминга — это когда ваши стены немного липкие, поскольку штукатурка связывается с ПВА и, как правило, лучше соединяется со стенами.

Вот где появляется третья и самая важная часть штукатурки.

Если вы дошли до этого места, то подготовка окончена, и теперь пора начинать съемку.

Часть 3 — Штукатурка стен

Наконец, момент, которого вы ждали: нанесение штукатурки на стены.

Первое, что мы должны обсудить, это смешивание штукатурки.

Я советую вам использовать штукатурку British Gypsum Multi Finish для работы — это отличный продукт, который можно использовать на различных поверхностях, что делает его идеальным для использования на стенах.В инструкциях British Gypsom (BG) указано, что на пакет с гипсом следует использовать 11,5 литров воды.

Это примерно полное ведро воды на 1 мешок гипса. Я смешиваю полное ведро воды с дополнительным литром (примерно 12,5 литра), потому что считаю, что это дает наилучшую консистенцию.

Вы всегда сначала заливаете воду, а штукатурку добавляете частями.

Обычно я сначала добавляю одну треть мешка гипса, перемешиваю штукатурку миксером, затем добавляю еще треть при перемешивании.

Наконец, я добавляю последнюю треть и заканчиваю смешивание.

Это предотвращает прилипание штукатурки ко дну ведра, обеспечивая при этом приличную смесь для работы.

Всегда используйте чистую воду и никогда не замешивайте в грязном ведре, потому что это может привести к более быстрому схватыванию гипса. Вы должны стремиться к тому, чтобы штукатурка имела консистенцию тающего мороженого, а смесь оставалась на вашей кельме и не соскальзывала на ровном месте.

Всегда проверяйте дату нанесения штукатурки.Если срок годности истек, то избавьтесь от него — поверьте мне, нет ничего хуже, чем использовать хитрую партию штукатурки. Следуя этим простым шагам, вы получите идеальную смесь для штукатурки.

Теперь вы готовы к работе, давайте приступим.

Шесть этапов штукатурки:

• 1-й слой штукатурки
• 2-й слой штукатурки
• Выровняйте штукатурку
• 1-й шпатель поверх
• 2-й шпатель
• Окончательная полировка

Теперь вместо описания того, как выполнять Нанесите штукатурку на стены, я создал видео, в котором я расскажу вам о каждом этапе процесса.Посмотрите и попробуйте. Вероятно, вы не добьетесь совершенства с первого раза, но, потратив немного времени и немного практики, вы добьетесь отличных результатов.

И теперь вы готовы начать!

Надеюсь, вам понравилась эта статья. Теперь у вас должно быть основание для штукатурки. Все, что вам сейчас нужно, это стена для работы. Спасибо за чтение и удачи!

Блейн Грей — штукатур на задании! Он хочет научить каждого любителя самоделок, как начать бегать по собственному дому.Посетите веб-сайт «Штукатурка для начинающих», чтобы получить практические советы о том, как превратить свой дом в дом, который вы хотите.

Видео с канала Skill Builder на YouTube (определенно стоит подписаться, чтобы получить больше советов по DIY)

Больше руководств по покраске и декорированию, которые могут вам понравиться

Связанные ресурсы, если вы хотите узнать больше о штукатурке:

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Гладкие и простые оштукатуренные стены.Проверьте, как оштукатурить стену

Последнее обновление: 18-12-2020 Дом и Сад

Отделка стен штукатуркой — популярный метод получения гладкой и эстетичной поверхности. Штукатурка для стен обеспечивает ровную отделку и отличную долговечность. Также намного проще закрасить. Он придает вашей комнате неповторимый характер, предлагая безграничные возможности для украшения. Узнайте, как оштукатурить стену, чтобы сделать ее идеально гладкой и ровной!

Что такое гипс?

Штукатурка — очень популярный строительный материал. Может применяться для покрытия стен и потолка. Это один из наиболее часто используемых продуктов при отделке комнаты. В его состав входят гипс и мел. Для его приготовления часто используется специальное вещество, задерживающее застывание, называемое пластификатором. Он определяет твердость штукатурки. Его использование на сокращает время сушки . Обычно обработку поверхности можно начинать примерно через 2 часа.

Как пользоваться отделочной штукатуркой?

Гипсовая штукатурка применяется в основном для выравнивания внешней поверхности стены. Его следует использовать на поверхностях, покрытых цементной или известковой штукатуркой. Это интересное вещество на 100% экологично, дает нейтральную реакцию. Эти свойства предотвращают рост плесени и грибка на поверхности. Штукатурка стен — это процесс, который подготавливает поверхность к дальнейшим действиям, например, покраске.

Штукатурку можно наносить на поверхности из:

• гипсокартон,
• Гипсокартон,
• цементных плит.

Будьте осторожны — следует избегать нанесения штукатурки на необработанную поверхность , потому что этот тип стен не подходит для такого материала.Не наносите штукатурку во влажных помещениях — например, в ванных комнатах. Избыточная влажность может вызвать появление трещин и отслоение штукатурки.

Как оштукатурить стену? Пошаговое руководство

Процесс сглаживания и выравнивания одного и того же пятна снова и снова может сначала показаться утомительным. Отделка стен штукатуркой требует большой точности . Не волнуйтесь — после того, как вы это почувствуете, это не должно быть слишком проблематично.

Помните, что слой штукатурки не может быть слишком толстым.Слишком плотные слои штукатурки могут потрескаться и сломаться после высыхания.

Подготовка поверхности — профессионально

В самом начале следует подготовить комнату. Штукатурка на стенах может легко испачкать и повредить мебель, поэтому следует убрать все предметы из комнаты. Если это невозможно, накройте его защитными листами. Не забывайте защищать двери и окна.

Следующий этап — грунтование стены, которая будет оштукатурена. Если поверхность имеет низкую впитывающую способность, следует нанести продукт с повышенной адгезией.Если абсорбция высока, используйте соответствующий продукт, чтобы уменьшить ее.

Для перемешивания штукатурки возьмите ведро с водой и налейте в нее вещество — отрегулируйте количество так, чтобы можно было работать примерно 30-45 минут. Это чрезвычайно важно — гипс со временем теряет гибкость . Подождите несколько минут и тщательно перемешайте штукатурку дрелью.

Штукатурка стен — как оштукатурить стену?

Начните с нанесения штукатурки на внешние углы. Используйте терку для нанесения и шпатель для распределения. После обработки углов распределите штукатурку по всей стене. Планируете оштукатурить всю комнату? Нанесите материал также на потолок.

Специалисты рекомендуют наносить только один слой штукатурки. При необходимости можно нанести два или три более тонких слоя. Подождите примерно 20 минут между каждым нанесением. Каждый новый слой следует наносить перпендикулярно предыдущему.

Поскольку штукатурка имеет низкую стойкость к ударам, углы стен необходимо укрепить алюминиевыми уголками.Это касается внешней поверхности. Для этого утопите элемент в листе и заштукатурите.

После окончания просто дождитесь полного высыхания штукатурных стен. Убедитесь, что штукатурка гладкая и эстетичная. В противном случае можно дополнительно отшлифовать поверхность. Не забудьте загрунтовать стену перед покраской.

Для достижения наилучшего результата приступайте к покраске не раньше, чем через 24 часа после высыхания штукатурки.

Мокрая штукатурка — что это и как это сделать?

Мокрая штукатурка — очень популярный метод быстрой отделки.Он заключается в нанесении слоя штукатурки на первый слой, который не высох полностью. Этот метод требует особой осторожности , но оно того стоит — значительно ускоряет работу.

После высыхания двух слоев вы также можете разгладить поверхность водой вместо наждачной бумаги. Просто смочите стену чистой водой, а затем разгладьте ее стальной теркой. Перед использованием этого метода убедитесь, что второй слой высох.

Все необходимое для оштукатуривания стен

Процесс нанесения штукатурки на стены требует использования специальных инструментов и материалов . Без профессионального оборудования штукатурка будет неэффективной.

Инструменты, необходимые для хорошей штукатурки стен:

• шпатель,
• поплавок,
• кисть для грунтовки,
• ведро,
• дрель с лопастной мешалкой,
Наждачная бумага
• ,
• Уголок алюминиевый,
• уровень.

Самый важный материал — это правильный вид штукатурки. Гипсовая штукатурка — самая распространенная.Тип материала, который вы выбираете, должен соответствовать поверхности, которую вы хотите оштукатурить. Подбирайте подходящий материал в зависимости от его назначения. Вы также можете использовать штукатурку для заполнения небольших царапин и больших отверстий.

Вне зависимости от типа поверхность всегда требует грунтования. Для этого используйте грунтовку, предназначенную для имеющейся стены. В противном случае продукт будет не таким эффективным.

Посмотрите другие лайфхаки по улучшению дома. Узнайте, как красить кухонную мебель, сделать мебель из поддонов для своего сада.Также подберите самый модный цвет стен для вашего интерьера.

📍 Как оштукатурить стену?

Для максимальной прочности наносите штукатурку на чистую загрунтованную поверхность. Подождите около 20 минут, прежде чем наносить следующий слой. Таким образом стены будут выглядеть гладкими и эстетичными.

Дорота Червиньска Автор

Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров.В Treehouse с начала 2019 года.

Контакты: [email protected] Предыдущая статья: Легкая внутренняя покраска? Изучите 5 простых идей росписи стен Следующая статья: Простой ремонт кухни: как выбрать шторы на кухню?

Как оштукатурить внутреннюю стену

Штукатурка в вашем доме может ослабнуть или повредиться из-за тепла или физического воздействия. В результате он может упасть, оставив на стенах неприятные пятна. Эти участки требуют повторной оштукатуривания, чтобы получить гладкую стену, которую можно красить или украшать. Но так ли легко штукатурить, как просто прочитать статью и сделать это самому? Ну не всегда. Штукатурка требует квалифицированных знаний и большого опыта. К счастью, вы можете сделать это самостоятельно, если просто заделываете заплатки на стене. С помощью руководства DIY вы можете получить правильную работу, не нанимая профессионала. Это руководство покажет вам несколько простых и сложных шагов, как оштукатурить внутреннюю стену.

Прежде чем приступить к процессу, важно подготовиться психологически. Оштукатуривание — это физическая работа и требует много энергии. Перед тем, как приступить к работе, хорошо разогреться. Растяните мышцы с помощью нескольких упражнений. Это поможет вам не утомляться быстро и уменьшить боль, которая возникает после этого.

Шаг 1: Подготовьте все

Если вы наносите штукатурку на высокий потолок или в коридор, вам может понадобиться эстакада, чтобы не растягиваться при штукатурке.Помните, что вы должны использовать много смелых и широких движений руками, которые могут быть ограничены, если вы висите на лестнице. Отодвиньте всю фурнитуру, приспособления и мебель от стены и накройте их пылезащитными листами. Следующее, что нужно сделать, — это собрать свои инструменты. Ниже перечислены необходимые инструменты.

• Принадлежности для лопастей и дрель
• Ястреб
• Ведро
• Угловое долото
• Холодное долото и молоток
• Лента для стыков досок
• Качественная кисть
• Чистящие средства и щетки тряпки
• Вода

Шаг 2: Подготовьте стену

Удалите все, что прилипло или прибито к стене, включая направляющие для картин, направляющие для плинтусов и плинтусы.Это также может включать радиатор. Если вы не уверены в удалении отопительной системы, обратитесь за помощью к профессионалу. Желательно намочить стену перед тем, как отсечь старую штукатурку. Это предотвратит разлет пыли по комнате. Закрепите угловые бусины по краям стены, включая камины. Убедитесь, что вы сняли всю старую штукатурку и выбросили ее.

Шаг 3: Штукатурка стены

Теперь, когда стена свободна, пора ее оштукатурить.

Смешивание гипса.
При смешивании гипса следуйте инструкциям на пакете.Обычно штукатурку следует добавлять в воду, а не наоборот. Поэтому нужно убедиться, что измерения верны. Ведро, которое вы используете, должно быть чистым каждый раз, когда вы делаете смесь. Тщательно перемешайте смесь, пока не получите кремообразную консистенцию без комков. Чтобы облегчить эту задачу, вы можете использовать насадку-лопасть и дрель, если они есть.

Время здесь очень важно, особенно если вы выполняете работу в летнее время. Это связано с тем, что штукатурка начинает сохнуть сразу после смешивания с водой.Поэтому вам следует работать быстро и, возможно, смешивать небольшие зелья за раз.

Нанесение первого слоя

Обычно вам необходимо нанести два слоя, чтобы получить гладкую и ровную поверхность. Вы можете минимизировать это, если оштукатуриваете листы гипсокартона или новые гипсовые стены. Зачерпните кусок раствора на ястребе, затем наберите половину на шпатель. Начинайте наносить с нижней части стены и гладкими движениями шпателя. Прижмите штукатурку к стене и равномерно распределите по определенной площади. Как только вы закончите с первым слоем, дайте ему высохнуть. Вы можете открыть окна и двери для дополнительной вентиляции.

Нанесение последнего слоя штукатурки

Приготовьте смесь и нанесите слой тем же способом, что и первый слой. Единственная разница сейчас в том, что вам нужно гораздо больше стараться, чтобы получить строительный раствор хорошего качества. Помните, что это поверхность, на которую будет наноситься краска; он должен быть гладким. После того, как вы закончите нанесение, подождите, пока он немного затвердеет, а затем разгладьте его шпателем.

Шаг 4. Сушка и полировка гипса

Штукатурка полностью высыхает примерно за три четверти часа. Чтобы сделать окончательное гладкое покрытие, нанесите кистью воду на стену, а затем аккуратно проведите шпателем по стене. Попробуйте пощупать, есть ли какие-нибудь дыры и пустоты, которые нужно заполнить. Теперь работа вроде бы сделана. Вы можете убрать свою рабочую зону и инструменты и оставить оборудование на хранение в следующий раз. Этот пост был доставлен вам людьми, стоящими за Midland Stone.

Сопутствующие товары

Венецианская штукатурка и другие современные гипсовые стены

Гашеная известняковая штукатурка

Это то, из чего были сделаны штукатурные стены в доме ваших прадедов и бабушек. Начиная с деревянной планки, был нанесен грубый «слой царапины» (штукатурка, смешанная с наполнителями, предотвращающими усадку, например, конский волос), затем был нанесен «коричневый слой» (штукатурка, смешанная с песком), и, наконец, тонкое обезжиривающее покрытие. Состоящая из известняка, обожженного при экстремальных температурах для удаления всех примесей, гидратированная или гашеная известняковая штукатурка выпускается в виде состаренной замазки, поэтому, в отличие от других вариантов, вам не нужно смешивать ее вручную, и вы не в условиях ограниченного времени для его применения.

Чистый белый цвет в своей основной форме, теперь он доступен в огромной цветовой гамме. Оставленный неокрашенным, как глиняная штукатурка, он впитывает влагу и выделяет ее — и в отличие от глиняной штукатурки можно использовать на кухнях и в банях (но не следует подвергать прямому воздействию воды). При желании можно добавить защитный слой из пчелиного воска или марсельского мыла.

Вверху: в доме дизайнера Деборы Эрлих в северной части штата Нью-Йорк сохранившаяся дыра в стене показывает штукатурку под слоями. (В наши дни впитывающая влага доска, известная как синяя доска, заменила планку.) См. Больше о реконструкции Эрлиха в House Call: Дома в долине Гудзона.

Специалисты по сохранению архитектуры Master of Plaster of Columbia, Южная Каролина, специализируются на гашеной известковой штукатурке, а постоянный дизайнер Лорен Диллон — кладезь информации о том, зачем, где и как ее использовать. Она объясняет: «После нанесения гидратированная известковая штукатурка проходит процесс, называемый отверждением, при котором они не обязательно высыхают, как глина или краска, но они поглощают углекислый газ и завершают цикл извести на вашей поверхности, по сути, возвращаясь назад. в камень — поэтому, когда люди говорят, что известковая штукатурка выглядит и ощущается как камень или мрамор, это потому, что это действительно так.Фотография Жюстин Хэнд для Remodelista.

Вверху: Newcomer Domingue Architectural Finishes of Houston, ответвление антикварного дома Chateau Domingue, недавно начал предлагать ряд отделки стен итальянского производства, включая известковую штукатурку (гашеную в течение семи лет, что делает ее исключительно прочной, по их словам. , и продается в виде порошка). Domingue Architectural Finishes работает со штукатуром Акселя Вервудта, а также предлагает известковые краски и краски с натуральными пигментами: ее обширная палитра была разработана мастером по цвету и подругой Remodelista Eve Ashcraft.[Примечание: следите за советами Домингу по использованию штукатурки, которые скоро появятся.] Показанный здесь проект был создан с использованием тонкозернистой штукатурки линии не только на стенах, но и на полу. Углы, кстати, сложнее всего обработать шпателем, и после обработки они становятся наиболее хрупкими и склонными к сколам.

Полное руководство по штукатурке стены

О том, как правильно оштукатурить стену, можно многое сказать, как по количеству времени, так и по усилиям, которые могут вам потребоваться, не говоря уже о том, насколько вы удовлетворены готовым результатом.

Меньше всего вам нужны дефекты на стене, которые будут беспокоить вас долгие годы, поэтому прежде всего убедитесь, что при штукатурке стены вы выполняете шесть этапов штукатурки в правильном порядке, которые вы соблюдаете. Ваши инструменты будут чистыми и иметь под рукой нужный комплект.

Мы составили полное руководство по штукатурке стены , которое проведет вас через этапы, которые вам необходимо выполнить, покажет , что вам нужно , и точно объяснит , как создать идеальный слой штукатурки — с некоторыми удобными подсказки и подсказки добавлены по пути!

---

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши инструменты и оборудование для штукатурных работ — у нас есть все необходимое!

---

Необходим комплект

Вам может быть интересно узнать о комплекте, необходимом для начала работы. В конце концов, всегда неплохо подготовиться заранее, чтобы не пришлось отказываться от инструментов и оставлять работу на полпути, чтобы запастись. Поэтому было бы полезно убедиться, что у вас есть следующее:

1. Штукатурный шпатель и кельма

2. Штукатурка Поплавок

3. Кельма угловая

4. Ястреб

5. Ковш x2

6. Мешалка или лопатка

7. Гипс

8. Чистая вода

9. Наждачная бумага

10. Стремянка или ходуля

11. Плоская маска

Как пошагово оштукатурить стену

Правильное использование ястреба и шпателя может быть довольно сложной задачей для начала, если вы не привыкли обращаться с ними, поэтому, прежде чем наносить слой штукатурки на стену, потренируйтесь использовать их эффективно, чтобы вы не попали в беспорядок.

Перед тем, как начать, убедитесь, что ваша стена чистая, удалив остатки штукатурки, пыли или обоев по ходу работы, а также проверьте всасывающую способность вашей стены, чтобы убедиться, что она не слишком пористая.В таком случае он так быстро высосет влагу из штукатурки, что не успеет подействовать, пока не высохнет. Итак, контролируйте всасывание вашей стены водой или ПВА, который должен утолить жажду стены, не давая ей слишком быстро украсть влагу из вашей штукатурки.

Полезный совет при смачивании стен — использовать распылитель мелкодисперсного тумана, чтобы вам не приходилось продолжать смачивать кисть. Как только вода начнет стекать по стене, вы поймете, что контролируете всасывание.

Фоны с низким уровнем всасывания, такие как окрашенные поверхности, также необходимо будет правильно подготовить, возможно, используя смесь клея ПВА и воды, чтобы штукатурка прилипла к стене. Вы также можете попробовать добавить горсть песка в клеевую смесь ПВА, чтобы придать ей более грубую текстуру и лучшую адгезию при нанесении ПВА. Теперь вы готовы приступить к оштукатуриванию стены.

---

Нажмите здесь, чтобы увидеть инструменты и оборудование для штукатурных работ — у нас есть все необходимое!

---

Штукатурка и вода смешиваются примерно наполовину, поэтому из половины (чистого) ведра воды должно получиться полное ведро гипса.При замешивании штукатурки она должна иметь густую кремообразную консистенцию без комков. Попробуйте добавить ровно столько, чтобы образовалась кучка поверх воды для начала, и сухую штукатурку нужно добавлять В ведро с чистой водой, а НЕ наоборот.

Затем вы можете медленно перемешать штукатурку, используя специальную лопатку или палочку для смешивания, но всегда имейте под рукой еще одно ведро с водой для очистки инструментов. Пытаться избавиться от твердой штукатурки с инструментов в конце — совсем не весело!

СОВЕТ — При оштукатуривании комнаты старайтесь не делать две стены, соприкасающиеся друг с другом, так как вы рискуете повредить одну стену при оштукатуривании другой.Выключите и все радиаторы в комнате, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро. Новички должны сначала начать с небольшого участка, чтобы убедиться, что они правильно усвоили технику, поэтому начните с участка, на который для первого слоя уходит не более 30 минут.

Наклонив ястреба к себе, нанесите небольшое количество штукатурки с ястреба на мастерок одним быстрым плавным движением (это может потребовать некоторой практики). Затем проведите горизонтальную верхнюю границу вдоль верхней части участка, который вы хотите оштукатурить, и попытайтесь работать справа налево.Нанесите штукатурку прямо на края, создав ровный ровный слой штукатурки. На этом этапе не беспокойтесь о небольших отверстиях и гребнях или гладкости, если первый слой ровный и ровный. Он должен быть толщиной около 2 мм (не более).

После того, как вы закончите верхнюю границу, продолжайте наносить штукатурку на стену, на этот раз вертикальными или восходящими движениями, которые изгибаются по мере достижения границы наверху. Добавляя штукатурку к стене, наклоняйте передний край шпателя от стены и постепенно выравнивайте шпатель все ближе и ближе к ней по мере того, как вы продвигаетесь вперед, и штукатурка будет отрываться от шпателя.Не забывайте изгибать его, когда вы перекрываете верхнюю границу.

Каждый раз, когда вы делаете движение вверх, проходите по нему довольно плоским шпателем под углом 10-15 мм, чтобы выровнять все, что вы только что сделали. Помните, что вам нужна плоская и ровная поверхность без выпуклостей — не беспокойтесь на этом этапе о следах от шпателя.

Может случиться так (особенно, если это ваш первый раз), что вы не уменьшили постепенно угол заточки шпателя по мере движения вдоль стены, возможно, вы слишком рано прижали шпатель к стене или слишком сильно скомпенсировали, и все стало довольно беспорядочно .Если это так, и вы получили много уровней толщины, вы можете повторить это снова с помощью довольно плоского шпателя под углом примерно 10 мм, чтобы выровнять то место, где вы были. Совместите ровную поверхность шпателя с сильным давлением на всем протяжении, чтобы выровнять и заполнить все отверстия.

Если вы действуете слишком быстро и недостаточно быстро разглаживаете шпатель, вы можете получить эффект царапания, что означает, что верхний край шпателя отходит от стены, поэтому ему нужно немного войти.Секрет в том, чтобы действовать медленно и следить за зазором между шпателем и стеной, прилагая при этом сильное давление.

---

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши инструменты и оборудование для штукатурных работ — у нас есть все необходимое!

---

Кроме того, когда вы оштукатуриваете стену, не забудьте сразу же удалить раздражающие частицы песка и следить за тем, чтобы все было в чистоте. Следующий этап — разровнять первый слой и быстро очистить шпатель. Единственная цель этого этапа — сделать вашу стену ровной и сбить выступы, потому что, если вы этого не сделаете на этом этапе, вы просто оштукатурите и без того неровную стену, когда она высохнет, и это может привести только к еще более неровной , ухабистая стена дальше по линии.

Итак, дождитесь, пока штукатурка станет липкой, и проведите шпателем по стене. Важно подождать, пока стена высохнет до липкой консистенции (а это может занять от 5 до 15 минут), потому что в противном случае вы не заметите улучшения.

Однако старайтесь следить за тем, как быстро затвердевает верхний слой штукатурки. Как только первый слой нанесен, он обычно готов к затирке и нанесению второго слоя штукатурки. Вот почему имеет смысл оштукатурить только определенные участки стены за раз, чтобы гарантировать, что она не высохнет полностью, прежде чем вы затирете и нанесете следующий слой.

Возможно, попробуйте нанести небольшое количество штукатурки на отрезок и выяснить, как быстро он высохнет, прежде чем пытаться обработать большой участок стены — в конце концов, это когда стена стала липкой (твердой, но не твердой). дефекты можно удалить с помощью шпателя. Если штукатурка полностью высохла, только шлифовка стены позволит удалить отверстия и выступы, а это может быть болезненной и трудоемкой задачей.

После того, как вы выровняете первый слой штукатурки, пора наносить второй слой.Он похож на первый слой штукатурки, но он тоньше, поэтому наносите меньшее количество штукатурки на шпатель. Стремитесь к толщине около 1 мм и ровному ровному слою.

Также не забудьте снова сильно надавить шпателем, потому что, если вы не будете нажимать достаточно сильно, когда будете проводить шпателем по стене, вы можете получить серию отверстий. Поэтому надавите так, чтобы штукатурка протолкнулась по всей длине шпателя и в отверстия с сильным давлением. Переместите ровный шпатель по стене передней кромкой примерно 10-15 мм и приложите усилие.

---

Щелкните здесь, чтобы просмотреть весь наш ассортимент инструментов для штукатурки и сухой облицовки!

---

Не беспокойтесь о следах от шпателя, вы можете даже заметить, что гребни, образованные шпателем, при этом становятся хуже, но они будут вытолкнуты на следующем этапе, когда штукатурка станет немного тверже. Постарайтесь просто сосредоточиться на том, чтобы не оставлять слишком много дырок, и убедитесь, что к тому времени, когда вы закончите второй слой штукатурки, все будет красиво и ровно.

Затем снова очистите шпатель, а затем, когда стена станет липкой, с помощью шпателя и щетки пора очистить границы и убедиться, что ваши углы аккуратны.

Убедитесь, что из угла удалена вся лишняя штукатурка, затем можно обработать ее кистью. Здесь пригодится кисть — просто смочите ее чистой водой, а затем смахните лишнюю воду. Направьте кисть больше на стену, по которой вы скользите, и проведите кистью большими мазками вверх и вниз по углу. Обычно на этом этапе штукатурка может быть довольно влажной, поэтому слегка надавите.

Любые следы кисти, оставшиеся в углу, можно легко стереть шпателем — но опять же, если он действительно влажный, может быть лучше оставить до следующего этапа.На этом этапе вы можете использовать воду, чтобы получить хорошую чистку, но не проливайте слишком много воды на стены, если она вам не нужна, иначе вы можете получить эффект суспензии на штукатурке. Проведите шпателем по участкам стены и найдите пустоты или отверстия, затем нанесите в них штукатурку. Двигаясь слева направо, покройте всю поверхность, нанося штукатурку вокруг стены, чтобы она оставалась ровной и заполняла пустоты.

И снова следы от шпателя появятся позже. Оставьте стену еще раз липкой, а затем настало время удалить следы от шпателя — это называется процессом затирки.По мере схватывания штукатурка потемнеет, а это значит, что пора нанести последний шпатель.

Не полируйте штукатурку слишком сильно на последнем этапе высыхания шпателем — она ​​должна быть ровной и слегка отполированной, но ощущаться как яичная скорлупа — более гладкая, краска и обои превращаются в кошмар. Этому последнему проходу по стене можно помочь, если ваша штукатурка схватывается слишком сильно, если нанести на стену чистую воду с помощью широкой кисти и следовать за ней с помощью терки, чтобы получить красивую гладкую поверхность.

Имейте в виду, что по мере завершения отделки терка может тянуть штукатурку с высоких мест на стене к нижним точкам, но помните, что вы всегда можете добавить больше штукатурки там, где и когда это необходимо, или стереть излишки штукатурки с терки. твой ястреб. Главное при оштукатуривании стены — не забыть прорабатывать все этапы по одному и помнить, что по мере того, как начинается процесс установки, становится все легче. Если вы это сделали, это должно свести к минимуму количество шлифовки, необходимое после высыхания стены, и сэкономить вам дополнительное время, усилия и нервы в процессе.Краткое руководство по углам … Если вы убедитесь, что ваши углы сделаны хорошо, тогда у вас будет больше шансов убедиться, что остальная часть вашей стены тоже будет хорошо выглядеть, поэтому стоит потратить время, чтобы исправить это.

Попробуйте следующие шаги, чтобы помочь вам в этом… Используйте шпатель или скребок, чтобы заполнить угловой зазор между штукатурными стенами первым слоем, не забывая соскребать излишки. Как только первый слой высохнет, с помощью шпателя или скребка удалите небольшие неровности. Затем отрежьте кусок бумажной ленты до высоты вашей стены.Сложите ленту пополам, чтобы по ее центру образовалась складка. Затем вы можете нанести тонкий слой гипсовой основы на обе стороны внутреннего угла и прижать ленту сверху.

После того, как штукатурка будет на месте, с помощью шпателя или скребка пригладьте ее к стене, выдавливая излишки штукатурки, затем дайте ей высохнуть. Используйте скребок для краски или мастерок, чтобы нанести верхний слой штукатурки на оба угла. Затем нанесите инструмент для штукатурки внутренних углов поверх верхнего слоя, чтобы получить ровную и безупречную поверхность.

Закажите инструменты для штукатурки в Gypsumtools

Если вы впервые хотите оштукатурить стену и не знаете, какой комплект вам нужен, вы можете заказать инструменты для штукатурки в Gypsumtools, наши сотрудники всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. . Обладая более чем 50-летним опытом работы в штукатурной промышленности, мы всегда ищем лучшие инструменты и методы штукатурки, поэтому позвоните нам, напишите нам или просмотрите наши продукты в Интернете, чтобы узнать больше.

Оштукатурить легко! (Если вы знаете, как)

[

Ad — Этот пост представлен вам в сотрудничестве со школой DIY. Все мнения и слова, конечно, наши собственные, и мне очень понравился курс по основам штукатурки, в котором я участвовал. ]

Теперь вы знаете, что мы любим пытаться решать столько проектов, сколько можем сами, но одно то, что мы никогда не осмеливались сделать, это штукатурка. Наблюдение за профессионалами, работающими в разных комнатах нашего дома, определенно показалось больше похожим на искусство, чем на строительную работу, и было почти гипнотизирующим видом.

Я просмотрел много видео, и хотя часть информации, которую я нашел, была действительно хорошей, в каждом сообщении и видео, которые я видел, всегда упоминались такие вещи, как «когда ваша стена сухая, но не слишком сухая», «когда ваша штукатурка правильная. консистенция »или« когда первый слой еще немного липкий ». Какого черта я должен знать, что такое сухое, но не слишком сухое, даже не чувствуя этого ?!

Итак, после нескольких часов исследований я все еще чувствовал, что я не приблизился к тому, чтобы фактически оштукатурить любую из наших стен, не говоря уже о достижении результата, которым я был бы доволен.

Во время всех этих немного неудачных исследований у меня внезапно возникла небольшая вспышка лампочки — почему бы просто не пройти курс штукатурки ? И если вы подпишетесь на нас в Instagram и Facebook, вы уже знаете, что именно этим я занимался большую часть прошлой недели.

Я прошел 4-дневный курс под названием «Основы штукатурки», который проходил в школе DIY в Стокпорте (у них есть курсы по всей Великобритании), и это было потрясающе! Я так много узнал и честно, понятия не имел, сколько на самом деле идет штукатурка.

Курсы проходят в небольших группах до 10 человек, что означает, что у учителя есть достаточно времени, чтобы оказать каждому необходимую помощь. Все были очень дружелюбны, и наш учитель был потрясающим.

Я полностью признаю, что нервничал и немного боялся научиться оштукатурить стену и был полностью убежден, что в конечном итоге у меня на голове будет масса липкой грязи, но это оказалось странно приятно и, что более важно, гораздо более выполнимо, чем я мог себе представить.

На этом 4-дневном курсе (который они также предлагают на два уик-энда) я научился всему, от того, как гипсокартон на стене и как правильно вырезать и прикреплять угловые бусины, до того, как смешивать штукатурку и как на самом деле штукатурить стену!

Кто знал, что штукатурка действительно может оставаться на шпатель и не отваливаться? Или возможно получить гладкую оштукатуренную поверхность всего за 4 дня? Все были такими дружелюбными и отзывчивыми, и я почувствовал себя очень легко.

Если вы собираетесь пройти курс «Сделай сам», мы настоятельно рекомендуем этот.Курс был таким хорошим и удивительно веселым. Я многому научился, и мне не терпится применить свои новые навыки штукатурки на практике у нас дома и поделиться результатами!

Школа DIY также предлагает ряд других курсов, поэтому, если вы хотите улучшить свои навыки DIY, мы настоятельно рекомендуем вам попробовать. Если мы когда-нибудь займемся сортировкой в ​​ванной, я обязательно вернусь на курс плитки!

Большое спасибо Дэну (моему учителю), Саймону (который руководит школой DIY) и всем прекрасным людям, которых я встретил на своем курсе (ох, и, конечно же, Собака Снуп).Я не мог получить большего удовольствия и до сих пор удивляюсь тому, чего мне удалось достичь за такое короткое время!

PS. Вы можете увидеть некоторые из моих реальных усилий по штукатурке в действии, поскольку мне не терпелось применить свои недавно приобретенные навыки на практике. Оштукатурила всю гостевую спальню (включая потолок!), А также нашу столовую!

Как пошагово оштукатурить стену и советы по штукатурке своими руками

Есть много причин, по которым домовладельцы хотели бы получить совет по дизайну интерьера и помощь в оштукатуривании стен.Оштукатуривание — один из завершающих этапов отделки внешней или внутренней стены. Это нужно делать при строительстве нового дома или добавлении новой комнаты.

Штукатурка также становится незаменимой, когда вам нужно отремонтировать стену. Если у вас были стены с штукатуркой в ​​течение нескольких лет и теперь вы хотите получить более гладкую отделку, вам нужно будет оштукатурить стены, чтобы сделать их гладкими. Конечно, вы можете нанять профессионального штукатура, но его услуги могут быть не в рамках вашего бюджета.

Штукатурка своими руками

цена вашей работы

Вместо этого вы можете попробовать научиться штукатурить стену самостоятельно.Посмотрите несколько видеороликов о том, как профессионалы оштукатуривают стены, и прочтите следующие шаги, которые проведут вас через весь процесс. Вы добавите еще один навык в свой арсенал, который поможет в любых будущих планах ремонта дома.

Кроме того, штукатурка самостоятельно означает, что вы сможете сэкономить деньги. Это особенно удобно, если вы планируете бюджетный ремонт!

Поначалу будет сложно овладеть искусством оштукатуривания своими руками, но при достаточной практике вы научитесь наносить поверхностное покрытие и сможете отремонтировать любую стену в своем доме по своему желанию.

Инструмент для подготовки к штукатурке стен

Есть несколько инструментов, которые вам понадобятся, прежде чем взяться за проект самостоятельно.

• ПВА Праймер
• Мешок гипсовый
• Малярные валики
• Малярная лента
• Ведра емкостью пять галлонов
• Ведро чистой воды
• Аэрозольный баллончик с водой
• Щетка Wooster
• Шпатель
• Штанга для перемешивания
• Грязевой поддон
• Резиновый нож
• Пластиковый брезент или газеты

Когда у вас есть все необходимые инструменты, вы можете переходить к оштукатуриванию своей первой стены!

Как оштукатурить стену

Штукатурка

ноттингем

Оштукатуривание стены похоже на ее покраску, с той лишь разницей, что материал наносится на стену по плотности, а также применяемый процесс.Снимать слой покрытия стены можно легко, если вы будете следовать этим простым рекомендациям.

Шаг 1: Покройте полы

Меньше всего вам нужно убирать много беспорядка после того, как работа будет сделана. Накройте полы большим пластиковым брезентом или тканью, чтобы защитить ковер, паркетные полы или половицы комнаты, в которой вы будете работать. Не забудьте накрыть любую мебель, которая находится у стены, над которой вы будете работать.

Закрепите брезент или пластиковое покрытие малярным скотчем, чтобы он не сдвинулся с места при ходьбе по комнате.Покрытие полов и мебели предотвратит ненужную уборку в будущем.

Шаг 2: Устраните любые отверстия

Перед нанесением штукатурки лучше всего использовать вспененный утеплитель для любых больших отверстий в стене. Найдите в стене видимые дыры и нанесите пенопласт прямо на стену, чтобы заполнить и заделать все дыры. Пена расширится и полностью заполнит зазор.

Вырежьте излишки шпателем. Наносить шовный герметик для выравнивания поверхности не потребуется, так как вы все равно будете снимать покрытие со всей поверхности стены.

Шаг 3. Подготовьте рабочее пространство

Перед запуском проекта необходимо убедиться, что все необходимые инструменты чисты. Каждый инструмент, который будет соприкасаться со стеной, должен быть чистым. Использование инструментов, покрытых пылью, грязью или штукатуркой от предыдущей работы, повлияет на целостность работы.

То же самое нужно сделать со стенами, над которыми будут работать. Очистите стены, чтобы удалить пыль и мусор с каждого квадратного дюйма стены. Используйте щетку из щетины с длинной ручкой, чтобы очистить труднодоступные места.

Перед нанесением грунтовки ПВА необходима чистая стена. Если стена грязная, эти рыхлые материалы смешаются с грунтовкой, что отрицательно скажется на результате.

Шаг 4: Нанести грунтовку на клей ПВА

После очистки стены можно наносить грунтовку. Вам необходимо нанести клей ПВА (поливинилацетат), так как это клей, он подготовит стену к приклеиванию к штукатурке. Если не использовать грунтовку ПВА, штукатурка не будет прилипать к стене и отвалится.

Прочтите инструкцию на этикетке упаковки ПВА и приготовьте партию клея ПВА. Отношение воды к ПВС для приготовления смеси ПВС составляет 3: 1. Итак, для приготовления клея ПВА смешайте три части воды на каждую часть ПВА.

Возьмите большую бутылку и наполните ее правильным количеством воды, затем добавьте необходимое количество смеси ПВА и тщательно встряхните. Вылейте смесь ПВА в малярный поддон или ведро и окуните малярный валик в ПВА.

Проведите им через кисть Wooster, чтобы удалить излишки ПВА, затем возьмите малярный валик и приступайте к нанесению ПВА на стену.Начните наносить ПВА в верхнем левом углу стены, работайте длинными широкими движениями, пока вся стена не будет покрыта ПВА.

Дождитесь высыхания первого слоя грунтовки ПВА и затем нанесите второй слой. Обязательно очистите инструменты, пока ждете нанесения второго слоя, или используйте новый набор чистых инструментов.

Шаг 5: Замешиваем штукатурку

Не наливайте штукатурку в пустое ведро и не добавляйте воду, это неправильный способ изготовления штукатурки. Штукатурка слишком быстро затвердеет и останется бесполезная партия.Правильный способ замешивания штукатурки — сначала наполнить ведро чистой водой, а затем медленно добавить штукатурку.

Добавляя штукатурку, постоянно перемешивайте воду в ведре. Правильный расход воды на штукатурку — 1: 1, поэтому на каждую часть воды добавьте равную часть штукатурки. Перед тем, как приступить к перемешиванию, дайте гипсу застыть в течение двух минут.

Используйте палку для перемешивания, чтобы перемешать штукатурку, или электрическую дрель с лопастью, чтобы перемешать штукатурку.Штукатурка должна иметь консистенцию грязи, что укажет вам, что она готова к нанесению на стену.

Шаг 6: Нанесите первый слой штукатурки

Залейте штукатурку в грязевик, и вы можете использовать чистый малярный валик, чтобы нанести штукатурку на стену. Если вы хотите попрактиковаться в использовании шпателя и ястреба, продолжайте. Однако использовать малярный валик для нанесения штукатурки очень просто, и это в значительной степени надежно. Это как красить стену.

Использование шпателя потребует немного больше времени, чтобы привыкнуть.При наложении штукатурки шпателем наберите немного штукатурки шпателем и начните с нижней части стены движение вверх. Нанесите штукатурку на стену и плавно сдвиньте шпатель вверх.

Убедитесь, что шпатель держится под небольшим углом: одна сторона находится непосредственно на поверхности стены, а другая — под небольшим углом. Вам нужно повторять этот процесс до тех пор, пока вы не покроете всю поверхность стены.

Первый слой должен быть толщиной около одного сантиметра, так как он более чем закроет любые недостатки на стене и придаст ей новый вид.Дайте ему высохнуть в течение пятнадцати-двадцати минут перед нанесением второго слоя.

Шаг 7: разгладить до финиша

портрит-штукатурка

Для большей точности нанесите второй слой штукатурки предпочитаемым способом, малярным валиком или шпателем. Убедитесь, что второй слой нанесен равномерно по всей стене.

Самый простой способ загладить первый слой штукатурки — использовать ракельный нож. Если штукатурка немного подсохла, возьмите распылитель, наполненный водой, и распылите его прямо на стену.Вода увлажнит поверхность ровно настолько, чтобы она стала более гладкой.

Используйте тот же процесс при использовании малярного валика, за исключением скребка, вам нужно будет слегка надавить большим пальцем на левую сторону, чтобы скребок находился под небольшим углом.

No related posts.