Что такое и как сделать зануление. Защитное зануление электроустановок Как сделать зануление в двухпроводной проводке

Зануление, применяемое в электросетях, подразделяется на рабочее и защитное. Если рабочее зануление, согласно п. 1.7.33 ПУЭ (см. ), выполнено посредством рабочего проводника N и имеет электрическую связь с такими элементами электросети, как глухозаземленная нейтраль генератора или трансформатора (трехфазная сеть), с глухозаземленным выводом источника (однофазная сеть постоянного тока), с глухозаземленной точкой источника (однофазная сеть постоянного тока), то защитное зануление выполнено посредством защитного проводника PE и имеет электрическую связь с этими же элементами электрической сети, что и рабочее зануление. Рабочее зануление предназначено для обеспечения процесса электроснабжения, а защитное выполняет функции электробезопасности (п. 1.7.34 ПУЭ) или «защитного заземления». В различных случаях для защиты от действия электрического тока может применяться либо защитное зануление либо защитное заземление. Так, например, последнее применяется для защиты от действия электрического тока при косвенном прикосновении (п.1.7.51 ПУЭ). В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое зануление, для чего оно нужно и как работает.

Принцип действия

Работа защитного зануления и защитного заземления отличаются тем, что при занулении, если на корпусе оборудования появляется опасный потенциал, то может случиться . Под действием тока короткого замыкания в несколько раз большего по значению, чем номинальный ток сети, срабатывает предохранитель или другой защитный аппарат. При защитном заземлении поражающее действие электрического тока нейтрализуется снижением величины напряжения прикосновения (и напряжения шага) до безопасного значения. Поврежденный бытовой электроприбор или электрооборудование, не имеющие защитных зануления или заземления, могут долгое время находиться под напряжением и стать опасными для человека в момент касания или при приближении к оборудованию на опасное расстояние.

Как сказано выше, при попадании фазы на корпус прибора, который выполнен из металла и соединен с нулевым защитным проводником, происходит короткое замыкание. Величина тока короткого замыкания больше в несколько раз величины номинального тока. Под его воздействием срабатывают аппараты защиты. Вследствие этого отключаются электрические линии, подключенные через защитный аппарат.

Площадь сечения проводников следует выбирать исходя из требований соответствующих глав . Для защитных проводников ПУЭ (п. 1.7.5) определяет зависимость их сечения от сечения фазных проводников. Так для площадей сечений проводников фазы, меньших 16 мм 2 , размер площади сечения защитного проводника равен площади сечения защитного проводника. Если площадь сечения фазного проводника находится в диапазоне от 16 до 35 мм 2 , то площадь сечения защитного проводника равна 16 мм 2 и если площадь сечения фазного проводника больше 35 мм 2 , то площадь защитного проводника выбирается в 2 раза меньше. Также площадь сечения можно рассчитать самостоятельно на основании этого же пункта ПУЭ. Главное условие выбора — обеспечить быстродействие, которое рассчитывается по формуле:

S≥ I*√t/k,

В этой формуле отражена прямая зависимость значения площади поперечного сечения защитного проводника (S) от значения тока короткого замыкания, при котором обеспечивается быстродействие защитных аппаратов в соответствии с табл.1.7.1 ПУЭ и 1.7.2 ПУЭ или за время не более 5 с в соответствии с 1.7.79 ПУЭ и значения времени срабатывания защитного аппарата (t). Обратная зависимость от значения коэффициента, который определяется материалом защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температурами проводника. Значение k для защитных проводников в различных условиях даны в табл.1.7.6-1.7.9 ПУЭ.

Схема ниже повторяет ранее указанный принцип действия и применение системы защитного зануления.

Назначение такого устройства обеспечить быстрое отключение неисправного электрооборудования от электропитания, тем самым нейтрализовать поражающее действие электрического тока при касании человеком неисправного прибора.

Схема работы системы зануления в случае пробоя изоляции, изображена ниже:

Узнать, вы можете из нашей статьи!

Область применения

Защитное зануление применяется в трехфазных сетях переменного тока и однофазных сетях переменного и постоянного тока, уровень напряжения которых до 1000 В.

Если электрическая сеть трехфазная переменного тока и уровень напряжения составляет 660/380В, 380/220В или 220/127В, то заземляется нулевой проводник — сеть типа TN.

Если сеть однофазная переменного тока, то защитное зануление применяется при условии, что заземлен вывод сети.

Если сеть однофазная постоянного тока, то защитное заземление используется, если заземлена средняя точка источника электрической энергии.

Защитное зануление может выполняться как с помощью РЕ проводников, так и с помощью совмещенного РЕN проводника. Применение того или иного вида защитного зануления зависит от того, какая система заземления используется в электроустановке и какой величины площадь сечения питающих кабелей.

Согласно п 1.7.131 ПУЭ, может объединяться функционал нулевого защитного и нулевого рабочего проводников при условии, что они используются в многофазных цепях в системе TN и проложены стационарно. При этом должны соблюдаться требования по обеспечению площади поперечного сечения жил проводников, изготовленных из разных материалов. Жилы медных кабелей должны иметь площадь поперечного сечения не менее 10 мм 2 , жилы алюминиевых кабелей — не менее 16 мм 2 .

П.1.7.132 ПУЭ запрещает в цепях однофазного и постоянного тока совмещать функционал нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. Для защитного зануления используется отдельный третий проводник — исключением является ответвление от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Назначение

Защитное зануление применяется в качестве защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрооборудования различного назначения — бытового, производственного.

На рисунке выше нулевой защитный проводник системы TN-S обозначен PE. Показана токопроводящая цепь, соединяющая открытые токопроводящие поверхности и глухозаземленную нейтральную точку на источнике питания в трехфазной сети. Данная схема отражает назначение защитного нулевого проводника при заземлении нулевого защитного проводника в системе TN-S, когда применяется отдельный защитный проводник.

Если зануление применяется в системе , то схема будет выглядеть следующим образом:

В этом случае нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном PEN-проводнике.

А в этой трехфазной сети нулевой защитный проводник РЕ отделен от PEN проводника на вводе в электроустановку:

В системе постоянного тока заземляется средняя точка источника — рисунок ниже:

1 — заземлитель нейтрали (средней точки) в сети постоянного тока; 2 — открытые токопроводящие элементы сети; 3 — источник питания постоянного тока.

Во всех рассмотренных случаях защитный нулевой проводник выполняет защитную функцию, а в случае совмещения с рабочим проводником N в системе TN-C и функцию рабочего нулевого проводника.
Рекомендуем напоследок просмотреть полезное видео

Открытие электрического тока ознаменовало новую эру в развитие человечества. В настоящее время невозможно представить комфортное существование человека без этого энергоносителя. Без электричества невозможно представить работу промышленных предприятий, строительных организаций, транспорта и так далее. Да и просто жизнь людей скатилась бы без него к средневековому уровню. Но этот вид энергии является надежным слугой человечества, только в том случае, если она будет находиться под неусыпным контролем. Но если этот контроль ослабить, то электричество станет неуправляемой стихией и может нанести огромный вред как человеку, так и материальным ценностям.

Движение электронов в электрической сети идет по пути минимального сопротивления и если не предпринимать защитных мер, то электрический ток может нанести человеку серьезное поражение, вплоть до летального исхода. К тому же, в критических ситуациях электрическая энергия способна воспламенить горючие вещества, что неминуемо приведет к возникновению пожара. Чтобы избежать этих негативных последствий предпринимаются различные меры обеспечения безопасности: автоматические системы обесточивания сети, защитное зануление и заземление. В этой статье мы расскажем, что называется занулением и как такая защита функционирует.

Зануление и его особенности

Ответить на вопрос, что такое защитное зануление, довольно просто, но необходимо знать чем оно отличается от заземления электрооборудования. Точное понимание этих различий позволит избежать многих ошибок при монтаже бытовой техники, различных приборов, станков и другого оборудования, работающего на электрической энергии. Защитное зануление — это подключение металлических корпусов и других деталей промышленного оборудования и различной бытовой техники, которые в рабочем состоянии не должны находиться под сетевым напряжением, к нейтральному (нулевому) проводу системы подачи электроэнергии. Этот провод в какой-то точке должен быть наглухо заземлен.

Важно! Не путайте нейтральный (нулевой) защитный провод с нулевым проводом питающей сети. Это совершенно разные проводники. Для сетей с трехфазной подачей электроэнергии — это нейтральный провод, идущий от силового трансформаторной подстанции или устройства, генерирующего электрическую энергию, для однофазных сетей — это наглухо заземленный провод.

Для чего необходимо занулять некоторые типы бытового и промышленного оборудования? Все очень просто! Главной целью зануления является обеспечение защиты человека от поражения электрическим током в случае КЗ (короткого замыкания) фазы сети на корпус и другие токопроводящие части электрооборудования.

Принцип действия зануления

Принцип действия зануления заключается в следующем процессе. Допустим, фаза питающей сети попала на корпус электрооборудования, что часто происходит в результате пробоя изоляции или других форс-мажорных обстоятельствах. В этом случае, если токопроводящие части устройства имеют защитное зануление, возникает короткое замыкание, при этом величина электрического тока мгновенно достигает максимальных значений и срабатывает автоматическая защита или выгорает предохранитель. Бытовая техника или другое оборудование обесточивается, что защищает человека от поражения электричеством и препятствует возникновению других негативных последствий.

Для того чтобы зануление сработало, нейтральный проводник должен иметь очень низкое значение сопротивления электрическому току. Только в этом случае ток КЗ будет максимальным, что обеспечит срабатывание защитных систем сети. Благодаря тому, что нейтраль имеет полное заземление на генераторе или трансформаторе, защитное зануление обеспечивает очень низкое напряжение на корпусе электрооборудования при прикосновении к нему. По большому счету, защитное зануление — это одна из разновидностей заземления, выполненная с соблюдением определенных правил и норм.

Внимание! Простое заземление электрооборудования не всегда способно обеспечить срабатывание защитных систем сети, так как величины тока КЗ может не хватить для этого. Это значение должно быть максимальным!

Системы и схемы зануления

Существует несколько вариантов выполнения защиты электрооборудования путем зануления металлического корпуса устройства. В этой статье мы рассмотрим два следующих основных способа зануления любой техники, подключенных к трехфазной и однофазной сети подачи электроэнергии.

Любая система защитного зануления может быть использована только в сетях как однофазных, так и трехфазных, с переменным напряжением не более 1 кВ, к тому же сеть в обязательном порядке должна иметь наглухо заземленную нейтраль. После выполнения работ по защите электрооборудования необходимо выполнить проверку и расчет системы зануления, который следует доверить только специалисту, так как эта процедура предполагает использование специальных приборов. В результате произведенных замеров определяется сопротивление петли нейтраль-фаза, которое должно иметь минимальное значение.

После этого, согласно закону Ома, по которому I=U/R, вычисляется ток КЗ (короткого замыкания) при попадании фазы сети на металлический корпус прибора. Значение этого параметра должно быть на некоторую величину больше, чем порог срабатывания автоматических систем обесточивания электроразводки. В противном случае их нужно менять на устройства с меньшим значением порога срабатывания или выполнять мероприятия по снижению величины сопротивления петли нейтраль-фаза. При расчете тока КЗ следует применять увеличивающий коэффициент надежности Кн, который всегда больше единицы.

Особенности зануления в квартире

У потребителя часто возникает вопрос: что необходимо занулять в квартире, а чего делать не следует? Коротко ответим на этот вопрос. Сначала расскажем чего делать не следует. Зануление в квартире не рекомендуется использовать для изделий, которые заземлены через трубы. К ним относятся металлические ванны, умывальники, смесители и другие предметы, связанные с землей через стальные трубы. В случае зануления этих изделий можно получить поражение электрическим током при включении бытовой техники. Выравнивать потенциалы металлических предметов на кухне, в ванной и туалете следует используя заземление.

Все бытовые приборы в квартире необходимо занулять. В новых домах эта проблема, как правило, решена, так как нейтраль уже подведена к розеткам, а все современные бытовые приборы имеют вилку с заземляющим контактом. В старых домах электропроводка выполнена по двухпроводной схеме. В этом случае для зануления бытовой техники необходимо завести отдельный провод от квартирного электрического щитка, что позволит занулить оборудование через розетки.

Важно! Зануление бытовой техники в квартире необходимо выполнять с соблюдением правил электробезопасности. Работы следует проводить на полностью обесточенном оборудовании!

Когда следует использовать зануление, а когда заземление

В этой части статьи мы ответим на вопрос в чем разница между заземлением и занулением и в каком случае использовать тот или иной метод защиты человека от поражения электрическим током. Принцип действия защитного зануления похож на функциональные возможности заземления, но между ними есть существенная разница!

Обе системы предназначены для защиты человека от поражения электричеством. Разница между ними в том, что зануление мгновенно обесточивает оборудование, а заземление отводит опасный электрический ток в землю. Вот в этом и заключается вся разница! На ниже приведенной схеме наглядно показаны различия между этими двумя способами.

Какой же метод лучше использовать в каждом конкретном случае? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Например, в многоэтажных домах создание заземляющего контура — это трудное и затратное мероприятие. Поэтому в большинстве квартир используется защитное зануление, подключаемое к бытовой технике через электрические розетки. В частном доме монтаж заземляющего контура не вызовет затруднений. Каждая из систем защиты следующие преимущества и недостатки.

1. Заземление в частном доме можно сделать собственными руками, а для зануления необходимы познания в электротехнике, с проведением расчетов и выбора оптимального варианта подключения к нейтральному проводу системы электроснабжения. К тому же зануление перестает работать при обрыве нулевого провода.
2. В многоэтажных домах устройство контура заземления является сложной задачей, так как необходимо будет выполнить комплекс монтажных работ высокой стоимости. Для квартир в основном используется принцип зануления бытовых приборов, хотя этому способу защиты человека от поражения электрическим током присущи определенные недостатки.

Исходя из всего вышесказанного следует сделать вывод, что для частного дома лучше выбирать заземление, а для квартиры зануление. Правда, в том случае если объект запитывается от однофазной двухпроводной линии, что характерно для дачных поселков, без контура заземления не обойтись!

Важно! Часто в специальной литературе можно встретить такой термин, как защитное заземление по системе TN-C-S и TN-C. Следует сказать, что это не прямое заземление через специально смонтированный контур, а все то же защитное зануление!

Заключение

Надеемся, что статья помогла вам понять, что такое зануление и заземление, как эти две системы защиты человека от поражения электрическим током работают и какую из них лучше использовать в частном доме, квартире или на даче!

Видео по теме

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо — то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты — я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А — получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе — реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос — что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является . Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Современные приборы, оборудование и бытовая техника, потребляющие электрическую энергию, требуют соблюдения определенных мер безопасности при обращении с ними. Одним из таких мероприятий является зануление в квартире. Эта система очень похожа на , однако существенно отличается принципом своего действия.

Основные понятия зануления

При отсутствии и невозможности его оборудования используется зануление. Однако данный вид защиты не предохраняет напрямую от воздействия электрического тока. При касании токоведущих частей, именно заземление обеспечивает необходимую безопасность. Зануление отличается от заземления быстрым действием защитной аппаратуры. То есть при касании опасного места срабатывает автомат защиты, отключающий электрический ток.

Чтобы обеспечить необходимый эффект, производится соединение зануляющего проводника с корпусом того или иного устройства и нейтральным нулевым проводом электрической сети. Такая схема и будет называться занулением. Таким образом, нулевой провод выполняет не только свою основную функцию, но и обеспечивает необходимую защиту.

Тем не менее, зануление не всегда гарантирует высокий уровень безопасности. В случае разрыва нулевого провода по каким-либо причинам, все имеющиеся в квартире приборы, подключенные к сети, будут на своем корпусе иметь фазу вместо нуля. Данная ситуация создает серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Иногда несчастные случаи возникают в результате путаницы проводов, когда вместо нуля может быть подключена фаза. Максимальный эффект от использования зануления можно получить, хорошо зная принцип его работы.

Как действует зануление

При попадании на корпус какого-либо прибора или оборудования, соединенного с нулевым проводом, возникает короткое замыкание. В поврежденной цепи происходит срабатывание автоматического выключателя, отключающего электрический ток. Кроме того, электричество может быть отключено при помощи плавкого предохранителя. Время отключения для каждого случая регламентируется ПУЭ. Например, при номинальном фазном напряжении электрической сети 220 или 380 вольт, оно не превышает 0,4 секунды.

Для устройства зануления используются специальные проводники. В однофазной сети это, как правило, третья жила кабеля или провода. К этим проводникам предъявляются повышенные требования. Их сопротивление должно быть небольшим, чтобы защитная аппаратура могла сработать в установленный промежуток времени. В случае высокого сопротивления автоматы очень часто не срабатывают. Из-за этого резко возрастает вероятность в случае соприкосновения с корпусом оборудования или прибора. Поэтому к качеству монтажа и соединений таких участков установлены очень жесткие требования. В этих проводниках нельзя делать разрывы с целью подключения автоматов или предохранителей. Несоблюдение этих правил приведет к тому, что зануление в квартире будет давать низкий эффект.

Зануление обеспечивает не только быстрое отключение прибора от сети. С его помощью устанавливается минимальное напряжение, при котором происходит срабатывание в случае прикосновения. В результате, существенно повышается электробезопасность.

В случае отсутствия заземления в квартире, защитное зануление для розеток на практике осуществляется следующим образом. Находящийся в электрическом щите основной нулевой провод разделяется на две составные части. Они состоят из нулевого рабочего и защитного проводника. Защитный проводник подводится к розетке и соединяется с имеющимся в ней контактом заземления. Таким образом, обеспечивается дополнительная безопасность.

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке. Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна, практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке. Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты. Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью. Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания. Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости. Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся. Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения. Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

• TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
• TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
• TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления. Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке. Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.
Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки. Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток. Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы. Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
3. Демонтировать необходимые розетки.
4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
6. Обесточить стояк или дом.
7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

Как правильно сделать зануление — Инженер ПТО

С появлением в быту электричества встал и вопрос его безопасного пользования. Давайте посмотрим, как решить эту важную задачу, разберемся: что такое зануление, как действует заземление, как сделать зануление в частном доме своими руками. А кроме того, можно ли использовать зануление вместо заземления.

Содержание
1. Что, как и откуда берётся.
2. Заземление в квартире.
3. Устройство защитного отключения.
4. Зануление.
5. Рассмотрим пару ситуаций.
6. В заключение о занулении.

Что, как и откуда берётся

Известно, что электричество производят электростанции. От них электрический ток напряжением десятки и сотни тысяч вольт идет по трём проводам-фазам к потребителю.

Напряжение столь велико потому, что по законам физики, чем выше напряжение, тем меньше потери при передаче на большие расстояния.

Затем понижающие трансформаторные подстанции преобразуют высокое напряжение в гораздо более низкое (но все равно опасное), и по проводам или подземным кабелям оно придет в наш дом.

Ток должен к электроприбору прийти, сделать полезную работу и уйти. В случае переменного напряжения, используемого в быту, для этого служат фазный (подача) и нулевой провода. Откуда электрический ток приходит, понятно; но куда же уходит электричество? В землю! Немного упрощенно, но по большому счету так и есть. Именно в землю.

Трансформатор подстанции имеет заземление, подключенное к отдельному проводу линии. Это и есть тот самый «ноль» в наших → розетках. Особо любознательные могут убедиться в этом, осмотрев обычную трансформаторную подстанцию с воздушными линиями. Вошло 3 провода, вышло 4. На входе – три фазы высокого напряжения, на выходе – три фазы низкого напряжения и нулевой провод.

А теперь перейдем к главному — защите человека.

Заземление в квартире

Самый надёжный способ защиты от поражения электрическим током в быту — заземление электроприборов. Ведь многие наши домашние помощники имеют металлические (читай – токопроводящие) корпуса, и в результате обрыва или повреждения изоляции может произойти касание фазного провода к корпусу прибора. И тогда касаться его становится смертельно опасно…

Чтобы избежать беды, корпус прибора соединяют с землёй. Теперь при попадании фазы на корпус происходит короткое замыкание и срабатывает защита, отключающая подачу тока.

В современных квартирах → электрическая проводка (по ссылке рассказано как сделать проводку в доме) выполняется по трёхпроводной схеме:

Заземление электроприборов происходит через третий контакт вилки и розетки. Сложнее ситуация в домах, где проводка смонтирована по двухпроводной схеме, и в розетках провод заземления отсутствует. В этом случае заземляющий провод придется проводить непосредственно от корпуса прибора.

Где взять «землю» в квартире многоэтажного дома? Ответ прост: в электрощите, установленном на каждом этаже.

Перед тем как выполнять → устройство заземления (лучше, конечно, это делать при участии или под наблюдением профессионального электрика, по ссылке рассказано как делается контур заземления), внимательно изучите электрощит. Ведь если надёжное заземление у щита отсутствует, подключение к нему провода заземления квартиры не только напрасно, но и опасно!

Поясним на примере. У соседа короткое замыкание. Ток пройдёт следующий путь: фаза соседа – «ноль» соседа – этажный электрощит – Ваш провод заземления – корпус Вашего прибора!

Устройство защитного отключения

Для повышения безопасности при эксплуатации эл. приборов используют и так называемое устройство защитного отключения, сокращенно — УЗО. Совместно с заземлением УЗО дают 100% гарантии защиты человека от поражения электрическим током.

Давайте разберём принцип действия УЗО, для чего представим электропроводку как водопроводную систему. Вода течёт по трубам, как и ток – по проводам. И если вдруг в трубе образовалось отверстие, вода начинает уходить, а её количество на выходе участка будет меньше, чем на входе. УЗО и контролирует подобную утечку, но не воды, а электричества.

Если корпус прибора под напряжением, но утечки нет – УЗО не реагирует. Но как только корпуса касается человек – появляется путь для утечки тока, «дыра» – УЗО за доли секунды размыкает цепь.

Зануление

Согласно Правил эл. безопасности, занулением называется: «…. соединение корпуса оборудования с нулевым защитным проводником». Теперь давайте рассуждать. Мы имеем электроприбор (скажем, стиральную машину), который надо заземлить. Штепсельная вилка машинки и розетка трёхконтактные, но проводка двухпроводная, а значит, заземления у нас нет. Но мы знаем, что «ноль» на подстанции заземлён, так почему бы ни соединить в розетке контакты «ноля» и «земли»? Ни в коем случае!

Прочтем формулировку ещё раз: «…нулевым защитным проводником». В этом-то и дело! Ведь «ноль» в розетке проводник рабочий, а не защитный, и ставить перемычку между землёй и нолем в розетке нельзя:

а) это может грозить коротким замыканием;
б) если ноль имеет плохой контакт, фаза через прибор попадёт на ноль розетки, а через перемычку и провод заземления – на корпус прибора.

Читаем правила дальше: «Зануление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током при замыкании на корпус … в трёхфазных четырёхпроводных сетях…. ». Но в квартире-то сеть однофазная! Вот в многоэтажном доме сеть трёхфазная четырёхпроводная, поэтому выполнять зануление можно не ближе, чем в распределительном шкафу дома.

Рассмотрим пару ситуаций

1. При → подключении стиральной машины (по ссылке о том, как подключить стиральную машину) вы соединили корпус с нулевым проводом (рабочим нулём). Через какое-то время, при ремонте щита, случайно поменяли фазу и ноль. Результат: на корпусе машины у вас фаза! Вы получите не опасный, но неприятный удар, даже при наличии УЗО, а то и можете серьезно пострадать.

2. То же подключение. Перегрелась обмотка двигателя, и произошел пробой на корпус. Корпус под напряжением, но УЗО не срабатывает: утечки-то нет! Обмотка греется, пока не сплавятся провода, и от возросшей силы тока не сработает автомат защиты. И двигателю «кирдык», и до пожара недалеко!

Можно придумать и другие ситуации, но все они разрешаются, если разводка сделана по трёхпроводной схеме с надёжным заземлением. То есть машина подключена без зануления в розетке, а надёжно заземлена (рис. 1).

При любом замыкании фазы на корпус срабатывает УЗО либо автомат, отключая питание.

Если разводка двухпроводная, нужно провести заземляющий провод от потенциально опасных приборов с металлическими корпусами к электрощиту, убедившись, что он заземлен.

В заключении о занулении

Помните прописную истину – любые работы с электрическими сетями выполняются только при отключенном напряжении! Если же работа выполнятся под напряжением, используют надежные и испытанные средства защиты: диэлектрические перчатки и т. д. Жизнь у Вас одна, и не стоит рисковать ей по пустякам: электричество не прощает легкомыслия!

Как обычно, ждем ваших вопросов, в комментариях! Успехов в работе!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Защитное зануление — система, в которой токопроводящие части оборудования, не находящиеся в норме под напряжением, соединены с нейтралью. В защитных целях преднамеренно создается соединение между открытыми проводящими элементами глухозаземленной нейтрали (в сетях трехфазного тока).

В сетях однофазного тока создают контакт с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а в случае с постоянным током — с глухозаземленной точкой источника тока. Хотя зануление характеризуется серьезными недостатками, система по-прежнему широко применяется во многих сферах для защиты от тока.

Разница между занулением и заземлением

Между занулением и заземлением имеются отличия:

1. В случае заземления лишний ток и появившееся на корпусе напряжение перенаправляются в грунт. Принцип действия зануления основан на обнулении на щитке.
2. Заземление более эффективно с точки зрения защиты человека от удара током.
3. Заземление основано на быстром и значительном уменьшении напряжения. Тем не менее, какое-то (уже неопасное) напряжение остается.
4. Зануление заключается в создании соединения между металлическими деталями, в которых отсутствует напряжение. Принцип зануления основан на умышленном создании короткого замыкания при пробое изоляции или попадании тока на нетоковедущие части электроустановок. Как только происходит замыкание, в дело вступает автоматический выключатель, перегорают предохранители или срабатывают иные средства защиты.
5. Заземление чаще всего используют на линиях с изолированной нейтралью в системах типа IT и TT в трехфазных сетях, где напряжение не превышает тысячи вольт. Заземление применяют при напряжении более тысячи вольт с нейтралью в любом режиме. Зануление используют в глухозаземленных нейтралях.
6. При занулении все элементы электроприборов, не находящиеся в стандартном режиме под напряжением, соединяются с нулем. Если фаза случайно коснется зануленных элементов, резко увеличивается ток и отключается электрооборудование.
7. Заземление не зависит от фаз электроприборов. Для организации зануления требуется соблюдение жестких условий подключения.
8. В современных домах зануление применяется редко. Однако этот способ защиты все еще встречается в многоэтажных домах, где по каким-либо причинам нет возможности организовать надежное заземление. На предприятиях, где имеются повышенные нормативы по электробезопасности, основной способ защиты — зануление.

Обратите внимание! Для правильного определения нулевых точек и выбора способа защиты понадобится помощь квалифицированного электрика. Сделать заземление, собрать элементы контура и установить его в грунт можно и своими руками.

Схема работы

Как было сказано выше, зануление основано на провоцировании короткого замыкания после попадания фазы на металлический корпус электроустановки, соединенной с нулем. Так как сила тока возрастает, подключается защитный механизм, отключающий электропитание.

По нормативам Правил установки электроустановок в случае нарушения целостности линии она должна отключаться автоматически. Регламентируется время на отключение — 0,4 секунды (для сетей 380/220В). Для отключения используются специальные проводники. Например, в случае однофазной проводки задействуется третья жила кабеля.

Для правильного зануления важно, чтобы петля фазы-нуля характеризовалась невысоким сопротивлением. Так обеспечивается срабатывание защиты за нужный промежуток времени.

Организация зануления требует высокой квалификации, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные электрики.

На схеме ниже показан принцип работы системы:

Область применения

Защитное зануление используют в электроустановках с четырехпроводными электросетями и напряжением до 1 кВт в следующих случаях:

• в электроустановках с глухозаземленной нейтралью в сетях TN-C-S, TN-C, TN-S с проводниками типов N, PE, PEN;
• в сетях с постоянным током и заземленной средней точкой источника;
• в сетях с переменным током и тремя фазами с заземленным нулем (220/127, 660/380, 380/220).

Сети 380/220 допускаются в любых сооружениях, где зануление электроустановок обязательно. Для жилых помещений с сухими полами зануление обустраивать не нужно.

Электрооборудование 220/127 используются в специализированных помещениях, где отмечается повышенный риск поражения током. Такая защита необходима в условиях улицы, где занулению подлежат металлические конструкции, к которым прикасаются работники.

Проверка эффективности зануления

Чтобы проверить, насколько действенно зануление, нужно сделать замер сопротивления петли фаза-ноль в наиболее отдаленной от источника электропитания точке. Это даст возможность проверить защищенность в случае воздействия тока на корпус.

Сопротивление измеряется с использованием специализированной аппаратуры. Измерительные приборы оснащены двумя щупами. Один щуп направляют на фазу, второй — на зануленную электроустановку.

По результатам измерений устанавливают уровень сопротивления на петле фазы и нуля. С полученным результатом рассчитывают ток однофазного замыкания, применяя закон Ома. Расчетное значение тока однофазного замыкания должно быть равно или превышать ток срабатывания защитного оборудования.

Предположим, что для предохранения электроцепи от перегрузок и коротких замыканий подключен автомат-выключатель. Ток срабатывания составляет 100 Ампер. По результатам измерений сопротивление петли фазы и нуля равно 2 Ом, а фазовое напряжение в сети — 220 Вольт. Делаем расчет тока однофазного замыкания на основе закона Ома:

I = U/R = 220 Вольт/2 Ом = 110 Ампер.

Поскольку расчетный ток короткого замыкания превышает ток мгновенного срабатывания автомата-выключателя, делаем вывод об эффективности защитного зануления. В противном случае понадобилась бы замена автомата-выключателя на прибор с меньшим током срабатывания. Другой вариант решения проблемы — сокращение сопротивления петли фаза-ноль.

Нередко при проведении расчетов ток срабатывания автомата умножают на коэффициент надежности (Кн) или коэффициент запаса. Причина в том, что отсечка не всегда равна указанному показателю, то есть возможна определенная погрешность. Поэтому использование коэффициента позволяет получить более надежный результат. Для старого оборудования Кн составляет от 1,25 до 1,4. Для новой техники применяется коэффициент 1,1, так как такие автоматы работают с большей точностью.

Опасность зануления в квартире

Скачки напряжения опасны как для людей, так и для бытовой техники в квартирах. В многоквартирных домах одной из квартир достанется низкое напряжение, а другой — высокое. Если в розетке квартиры случится обрыв нулевого проводника, при следующем включении электроустановки (например, бойлера) человека ударит током.

Особенно зануление опасно в двухпроводной системе. К примеру, при проведении электромонтажных работ электрик может заменить нулевой проводник на фазный. В электрощитах эти жилы далеко не всегда обозначены определенным цветом. Если замена произойдет, электрическое оборудование окажется под напряжением.

По нормативам Правил установки электроустановок на бытовом уровне зануление не разрешается для использования в бытовых целях именно по причине его небезопасности. Зануление эффективно только для защиты больших объектов производственного назначения. Однако, несмотря на запрет, некоторые люди решаются на установку зануления в собственном жилье. Происходит это либо по причине отсутствия иных методов решения проблемы, либо из-за недостаточности знаний по данному предмету.

Зануление в квартире технически осуществимо, но эффективность такой защиты непредсказуема, как и возможные негативные последствия. Далее рассмотрим ряд ситуаций, которые возникают при наличии зануления квартире.

Зануление в розетках

В некоторых случаях защиту электроприборов предлагают выполнить путем перемычки клеммы розеточного рабочего нуля на защитный контакт. Такие действия противоречат пункту 1.7.132 ПУЭ, поскольку предполагают задействование нулевого провода двухпроводной электросети в качестве как рабочего, так и защитного нуля одновременно.

На вводе в жилое помещение чаще всего расположено устройство, предназначенное для коммутации фазы и нуля (двухполюсный прибор или так называемый пакетник). Коммутация нуля, используемого как защитный проводник, не допускается. Иными словами, запрещено использовать в качестве защиты проводник, электроцепь которого включает коммутационный аппарат.

Опасность защиты с применением перемычки в розетке состоит в том, что корпуса электроустановок в случае повреждения нуля (независимо от участка) попадают под фазное напряжение. Если нулевой проводник обрывается, электроприемник перестает функционировать. В этом случае провод кажется обесточенным, что провоцирует на необдуманные действия со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание! При обрыве нуля источником опасности становится любая техника в квартире или в частном доме.

Перепутаны местами фаза и ноль

При проведении электромонтажных работ в двухпроводном стояке своими руками существует немалая вероятность путаницы между нулем и фазой.

В домах с двухпроводной системой жилы кабелей лишены отличительных признаков. При работе с проводами в этажном щитке электрик может попросту ошибиться, перепутав фазу и ноль местами. В результате корпуса электроустановок попадут под фазное напряжение.

Отгорание нуля

Обрыв нуля (отгорание нуля) часто случается в зданиях с плохой проводкой. Чаще всего проводка в таких домах проектировалась, исходя из 2 киловатт на единицу жилья. На сегодняшний день электропроводка в домах старого типа не только износилась физически, но и не способна удовлетворить возросшее количество бытовой техники.

При обрыве нуля дисбаланс возникает на трансформаторной подстанции, от которой питается многоквартирное здание. Перекос возможен в общем электрическом щите здания или в этажном щитке дома. Следствием этого станет беспорядочное понижение напряжения в одних квартирах и повышение — в других.

Низкое напряжение губительно для некоторых видов электробытовой техники, в том числе кондиционеров, холодильников, вытяжек и прочих аппаратов, оснащенных электрическими двигателями. Высокое напряжение представляет опасность для всех видов электроустановок.

Альтернатива занулению

В подсистеме TN-S зануление защитного проводника PE осуществляется лишь на одном участке — на контуре заземления трансформаторной подстанции или электрогенератора. В этой точке разделяется PEN-проводник, и далее защита и рабочий ноль нигде не встречаются.

В такой схеме энергоснабжения заземление и зануление органично взаимодействуют, создавая условия для высокой электробезопасности. Однако в системах, где нейтраль изолирована (IT, TT), зануление не используется. Электрическое оборудование, работающее в рамках системы TT и IT, заземляется за счет собственных контуров. Так как система IT предполагает подачу питания только специфическим потребителям, рассматривать такой способ организации защиты в жилых домах не имеет смысла. Единственная альтернатива неправильному, а потому опасному занулению шины PE — система TT. Особенно актуальна такая система, потому что переход на технически прогрессивные системы TN-S, TN-C-S технически и финансово затруднен для домов, чей возраст превышает 20 – 25 лет.

Электрическая сеть, построенная по стандарту TT, призвана обеспечивать качественную защиту от попадания под напряжение нетоковедущих частей. Все работы по организации зануления должны осуществляться в соответствии с нормами, указанными в пункте 1.7.39 Правил установки электроустановок.

В каких случаях используется «зануление», а в каких «заземление»?

Заземление и зануление – обеспечения безопасности людей, работающих с электроустановками и сетями, пользующихся бытовыми или промышленными приборами, работающими от электричества. Любая авария таких устройств, связанная с нарушением изоляции, грозит попаданием опасного напряжения на оголенные токопроводящие части корпуса.
Эффективная защита возможна при четком понимании физического смысла и сути «земли» и «ноля», правильном использовании их на практике.

Термины, определения

Чтобы исключить разную трактовку понятий «ноль» и «земля», нужно обратиться к установленным нормам и принятым стандартам. Проектирование, монтаж и эксплуатация отражены в основном руководящем документе энергетика – Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 первого раздела содержит полные сведения о заземлителях, заземляющих защитных проводниках, системах и схемах. Раздел 3 описывает схемы защиты и автоматики. Седьмой раздел указывает как оборудуются сети, в том числе в общественных и жилых помещениях.

Заземлитель – искусственно сделанный из проводящих элементов контур, находящийся в непосредственном контакте с землей.

Нейтраль – точка соединения вместе одного из концов всех фазных обмоток источника напряжения переменного тока (трехфазного генератора или понижающего трансформатора подстанции). В идеальных условиях сбалансированной нагрузки, токи каждой фазы равны, взаимно компенсируют сами себя. Поэтому такая точка не имеет потенциала и называется нулем.

Защита заключается в создании физического соединения токопроводящих частей корпуса оборудования, которые при повреждении изоляции могут оказаться под опасным напряжением, с различными точками сети:

• Зануление – соединение провода с нейтралью. При аварии фаза замыкается на ноль, вызывая срабатывание защитного автомата или предохранителя. В нулевом проводнике под нагрузкой протекает ток, равный фазному. Изоляция такого провода синяя.
  
• Защитное заземление – подключение на контур заземлителя, уводящее опасное напряжение с корпуса на землю. В заземляющем проводе ток протекает только при аварии. Он окрашен в желто-зеленую полоску.

Оба подключения обеспечивают защиту. Но реализуют ее разными способами, в зависимости от места подключения.

Способы подачи электроэнергии

Электроустановки до 1000 вольт разделены на системы, в которых нейтраль источника энергии бывает:

• глухозаземленная, когда нулевой провод сознательно подсоединен к заземлителю;
  
• изолированная от земли.

Непромышленный потребитель обычно запитан по двухпроводной схеме используя два проводника – фазный и нулевой. По такой схеме питались все потребители электроэнергии раньше, а сейчас она допустима только для новых строений, которым электричество подается по воздушной линии.
Современные требования ПУЭ диктуют условия подачи электричества, используя:

• 3 провода – фаза (L), ноль (N), защитный (PE) от заземлителя для однофазной сети;
  
• 5 проводов – три фазы (L1-L3), N, PE для трехфазного питания.

Примером может послужить подключение жилого многоквартирного дома к трансформаторной подстанции. Оно выполнено кабелем с пятью жилами. Внутри здания три фазы через групповые распределительные устройства раздаются тремя проводами однофазным потребителям, равномерно распределяя нагрузку. Это легко выполнить на новом строительстве, но в существующих домах проводка уже есть. Всю ее переделать немедленно под новые требования, с постройкой заземлителей, невозможно.

Используемые способы организации защиты

Продается и эксплуатируется много бытовых приборов с трехпроводными шнурами и розетками, заземление корпусов которых обязательно. Особенности построения используемых стандартных систем питания помогут решить эту проблему, если невозможно построить отдельный контур заземления у потребителя.
В многоэтажные здания старой постройки электроэнергия подается по схеме TN-C-S, когда на трансформаторе нейтраль глухо заземлена, двумя проводами. Подается на щиток или шкаф проводником PEN, распределяясь дальше по группам и потребителям вместе с фазой L.
Если нужно включить, например, водяной электрический бойлер, нужно обязательно обеспечить защиту. При пробое изоляции нагревателя возникнет утечка на корпус, внутри которого вода. Водопроводная сеть окажется под напряжением. Чтобы предотвратить это, требуется заменить розетку на трехконтактную, соответствующую вилке. От нее вывести в подъезд дома на распределительный щиток дополнительный защитный провод желто-зеленой раскраски. Он под болт соединяется с корпусом щитка, а в квартире подключается на земляной контакт розетки.
Категорически запрещается объединять нулевой и корпусной контакты непосредственно в розетке.

Смотрите видео

Важно знать про УЗО — Электрик в Одинцово

         От поражения электрическим током в первую очередь защищает УЗО, хотя правила трактуют УЗО всего лишь как дополнительную защиту. Автомат защищает проводку от короткого замыкания, заземление снимает наводящиеся, статические, емкостные токи электроприборов, и немного снижает опасный потенциал. Поэтому стоимость УЗО не идет, ни в какое сравнение с человеческой жизнью. В ПУЭ описаны зануления токопроводящих поверхностей электроустановок, к которым относятся лифты, насосные станции, трансформаторные подстанции, вводные щиты зданий, которые обслуживаются специализированным персоналом, но никак не бытовые электроприборы с однофазным питанием. Согласно пункту 1.7.132 ПУЭ – Не  допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока. Для защиты от поражения электрическим током в домах с двухпроводной проводкой, особенно при наличии детей, бойлеров, джакузи, стиральных машин, микроволновок, посудомоечных машин и т.п. единственно правильным вариантом будет установка УЗО или дифавтомата. Самый оптимальный вариант –  установить УЗО перед автоматом каждой группы защиты. Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной комнате без применения УЗО смертельно опасна! Если Вам захочется самостоятельно сделать заземление или зануление запомните следующее:
1.     Никогда не делайте зануление защитного проводника розеток без использования УЗО. Зануление без УЗО – опасно для жизни, также не советую использовать УЗО или дифавтоматы с электронным управлением, т.к. при обрыве фазного или нулевого проводника питание электронной схемы управления обесточится и дифзащита перестанет работать.
2.  Не подключайте вывод «земля» розеток, защищенных только автоматами, к естественному и особенно самодельному заземлению. Вы подвергнете себя и окружающих смертельной опасности. Автоматы срабатывают только от токов во много раз превышающих номинал автомата. Естественное и особенно самодельное заземление в подавляющем большинстве случаев не может произвести защитное отключение автоматов в течении положенных 0,4 секунды.
3.    Не подключайте вывод «земля» розеток, электроприборов, металлические корпуса электроприборов к трубам и другим токопроводящим предметам здания. При пробое на корпус в электроприборе соединенным с трубопроводом или другим токопроводящим предметом автоматы могут не сработать. Под опасным напряжением окажутся все электрически соединенные токопроводящие предметы, в том числе в соседних квартирах и домах. В итоге неизбежно массовое смертельно опасное поражение электрическим током и опасность возникновения пожаров! В любой момент труба может перестать быть заземленной, например, при ремонте труб или в месте резьбовых соединений из-за коррозии. Трубы не могут быть естественным заземлением и тем более защитным проводником. Некоторые некомпетентные публикации, в том числе и на сайтах фирм, имеющих лицензию на электромонтажные работы, рекомендуют такую смертельно опасную и уголовно ответственную псевдозащиту, как использование труб в качестве естественного заземления.  А остальное подавляющее большинство публикаций это перепубликации этих публикаций людьми плохо, или вообще ничего не понимающими в электрике.
4.    В домах с двухпроводной электропроводкой не подключайте вывод «земля» розеток, к нейтральному проводу электропроводки, то есть не зануляйте вывод «земля» розеток и электроприборов, не сиавьте перемычку. В любой момент, в любом месте может произойти разрыв нулевого провод или по ошибке сменится местами фаза и ноль или произойдет перехлестывание проводов на воздушных линиях, после чего опасное напряжение перекоса сети появится на зануленных корпусах электроприборов.
5.    Если трехпроводная проводка уже проведена и подключена, а заземление отсутствует, как таковое или еще не сделано, то отключите от всех розеток, люстр и других электроприборов и защитной шины в щите защитный проводник и заизолируйте его. В случае пробоя в одном из приборов под опасным напряжением сети, через защитный проводник, могут оказаться все токопроводящие корпуса электроприборов, Так же при подключенных защитных проводниках и отсутствии заземления наводящиеся, статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируются и накапливаются в защитном проводнике, в следствие чего возможно смертельное поражение электрическим током даже при исправных электроприборах.
6.    Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к Вашему заземлению, то есть не делайте повторное заземление нейтрального провода. Повторным заземлением питающих линий должны заниматься местные электросети. Не нужно улучшать качество электроэнергии соседей ценой собственной безопасности! При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии: обрыв нейтрального провода, смена местами фазы и нейтрали, перехлестывание проводов на воздушных линиях. Ваша заземленная нейтраль может стать единственной нейтралью всех домов через Ваше заземление. При кустарном исполнении, без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний заземление навряд ли выдержит такое и может отгореть, в лучшем случае вызвав пожар, а если и выдержит, то не обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях в Вашем доме. В связи с чем неизбежна смертельная опасность и уголовная ответственность, за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током и опасность возникновения пожара!

Помните !!!

  Неправильно сделанное зануление при обрыве нейтрали смертельно опасно, даже при наличии УЗО !!!
    C неправильно сделанным заземлением может быть опасней чем без заземления !!!

Обращайтесь к профессиональному электрику !!!

Заземление приборов.

Что, зачем и как сделать?

Надёжная изоляция электрических приборов является важной составляющей электробезопасности. Однако, какой бы надёжной ни была изоляции, полностью полагаться на неё нельзя. Происходящие по разным причинам перенапряжения в электрической сети ведут к повреждению изоляции, что несёт в себе прямую угрозу для жизни людей.

Заземление бытовых приборов

Для защиты от поражения электрическим током используют заземление. Достичь электробезопасности можно путём применения заземляющих устройств, состоящих из заземлителей и заземляющих проводников. Заземление может использоваться в сетях, рассчитанных на любое напряжение.

Заземление бытовых приборов в квартире многими людьми рассматривается, как излишняя предосторожность. Однако количество бытовых электротравм, связанных с эксплуатацией техники, имеющей повреждения изоляции, свидетельствует об обратном. Большинство несчастных случаев вызвано одновременным касанием имеющего повреждение изоляции бытового прибора и проводящего предмета. В жилых домах в качестве таких предметов чаще всего выступают радиаторы и трубы центрального отопления, металлические мойки и незаземлённые варочные плиты.

Рисунок №1. Электрооборудование в доме

Какие бытовые приборы необходимо заземлять в доме

Большая часть домашнего электрооборудования является источником повышенной опасности поражения электрическим током в быту. Для полного исключения возможных рисков необходимо заземлять стиральные машины, электрические и индукционные плиты, микроволновые печи, персональные компьютеры, бойлеры. Безопасности бойлеров следует уделить самое пристальное внимание. Вода является наилучшим проводником электричества. Нарушение изоляции бойлера приведёт к тому, что, прикоснувшись к водонагревателю человек получит удар электрическим током. Смонтированное заземление примет на себя большую часть тока. Попадание фазы на заземленный бак бойлера ведёт к мгновенному срабатыванию автоматического выключателя.

Рисунок №2. Схема проводки в квартире

Зачем нужно заземлять бытовые приборы

Согласно установленным нормативам, напряжение в бытовых электросетях не может превышать 220 В. Бытовые приборы подключаются к сетям через розетки. К каждой розетке идут два провода. Один из них, называемый фазным, является непосредственно токоведущим проводником. Второй провод, называемый нулевым, служит для отвода электричества после того, как замкнутся контакты розетки и выключателя.

При контакте фазного и нулевого проводов вне розетки возникает короткое замыкание. В подобных ситуациях ток достигает больших значений, что ведёт к срабатыванию автоматических выключателей, которые осуществляют разрыв цепи и отключают проводку от источника питания.

Настоящие короткие замыкания случаются довольно редко. Значительно чаще износ изоляции приводит не к замыканию двух проводов, а к появлению токов утечки. В результате появившееся на корпусе бытовых приборов напряжение может привести к поражению электрическим током. Токи утечки должны фиксироваться устройством защитного отключения (УЗО), которое размыкает цепь в случае превышения опасной для человека величины тока.

Правила заземления приборов

Для заземления приборов необходимы специальной конструкции розетки с заземляющими контактами. На таких розетках есть место заземления прибора. Если предусмотрено присоединение провода заземления напрямую к корпусу, обозначение заземления указывается на приборах специальным знаком.

Рисунок №3. Розетка с контактами заземления

К розетке нужно подвести трёхжильный провод. Современные кабели, используемые для проводки имеют три провода, которые для идентификации маркируются разными цветами. Нулевой провод окрашивают в синий цвет, фазный в коричневый или чёрный. Третий проводник−заземляющий, может быть жёлтым, зелёным или двухцветным (жёлтый +зелёный).

Рисунок №4. Кабель с жилой заземления

При трёхпроводных сетях в квартире фазу, ноль и заземление нужно брать в распределительной коробке, относящейся к линии розеток. Заземление приборов, в случае когда проводка двухжильная, делается несколько иначе. При двухпроводных сетях, когда заземляющий провод отсутствует, его проводят от электрощита. При этом следует принять во внимание, что сечение медного заземляющего проводника не должно быть меньше 2,5 мм.
Категорически запрещается использовать в качестве заземлителя водопроводные и газовые трубы, или трубы центрального отопления.

Универсальное модульное заземление

При мероприятиях по организации электробезопасности в жилых и промышленных объектах удобно использовать модульное заземление ZANDZ. Этот тип заземлителя состоит из покрытых слоем меди стальных штырей. Все составные части конструкции объединены между собой в единое заземляющее устройство посредством резьбового соединения. При этом сварка элементов заземления не требуется, весь монтаж выполняется силами одного человека с помощью отбойного молотка. Площадь земли, занимаемая заземлителем, составляет менее 0,6 м², благодаря чему можно монтировать модульное заземление в подвалах домов и в непосредственной близости от стен. Медное покрытие заземляющих штырей устойчиво к коррозии, что обеспечивает стабильную работу заземления на протяжении долгих лет.

Возможные вариации выполнения модульного заземления:

	глубинные заземлители	имеет небольшое количество вертикальных электродов, которые размещаются на большой глубине
	традиционный заземлитель	имеет большое количество вертикальных электродов, которые размещаются на небольшой глубине
	специальный заземлитель	монтаж заземления этого типа производится для контейнерных объектов

Заземление можно приобрести в виде готовых к установке комплектов или отдельных комплектующих.

Правильное проектирование и монтаж заземления жилых и промышленных объектов является основой электробезопасности. Для того чтобы заземление в полной мере выполняло свои функции оно должно быть качественным. Не экономьте на безопасности! Используйте качественное заземление ZANDZ!

---

Смотрите также:
•Инструкция: заземление и молниезащита для частного дома, дачи, коттеджа
•Системы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT
•Защита частного дома от перенапряжений
•Молниезащита частного дома
•Найти Эксперта в вашем регионе

Смотрите также:

Система заземления TN-C | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Начинаю серию статей про системы заземления.  И сегодня Вашему вниманию я представляю статью на тему системы заземления TN-C.

Для чего же нужно знать про системы заземления?

Да все очень просто. Когда мы приобретаем квартиру, дачу или дом (коттедж), мы сталкиваемся с многочисленными вопросами в области электричества. В ответ же слышим разносторонние ответы от специалистов. Кто-то советует провести монтаж контура заземления, другие дают совет по занулению электрооборудования, а третьи вообще говорят все оставить как есть.

Как же понять — кто прав, а кто нет? Какого мнения стоит придерживаться?

Впредь чтобы не возникало подобных вопросов, мы с Вами подробно и поочередно познакомимся со всеми системами заземления.

Система заземления TN-C

Самая старая и распространенная система заземления, которая существовала в нашей стране очень долгое время и, к сожалению, продолжает существовать — это система TN-C.

Заземление в такой системе выполнено следующим образом: контур заземления (другими словами заземляющее устройство ЗУ) выполнен на трансформаторной подстанции ТП, питающей наш дом.

Нулевой проводник соединен с контуром заземления и приходит к потребителю одним проводом (PEN) в качестве защитного и рабочего проводника. Нулевой проводник в данной системе так и называется — PEN проводник.

Для наглядности приведу схему этажного щита на 3 квартиры на примере жилого дома.

 

Электропроводка в таком случае выполняется кабелями с двумя жилами (фаза, PEN) при однофазном питании квартиры или с четырьмя жилами (А,В,С, PEN) при трехфазном питании.

В розетках отсутствуют контакты защитного заземления. Если корпус электрооборудования (электрический прибор, корпус щитка или сборки) соединим с PEN проводником, то такая защита будет называться занулением.

 

Достоинства системы TN-C

Система TN-C обладает всего одним достоинством — электромонтаж такой системы относительно прост и является дешевым.

Недостатки системы заземления TN-C

А вот про недостатки поговорим подробнее.

В этой системе заземления существует угроза поражения людей электрическим током, что приводит к плачевным ситуациям. Вот пример несчастного случая на производстве, можете ознакомиться с ним.

Если Вам специалист-электрик рекомендует провести электромонтаж с системой заземления TN-C, то сразу же отказывайтесь от такого электрика.

Система заземления TN-C. Что делать? Как исправить?

Уважаемые, потребители электрической энергии. В данной ситуации отчаиваться не стоит, т.к. при реконструкции (модернизации) и вновь монтируемых объектах устанавливать систему TN-C строго запрещено!!!

Энергоснабжающим организациям, обслуживающим электрические сети наших домов, необходимо (рекомендовано) систему TN-C перевести на систему заземления TN-C-S или  TN-S, путем модернизации схем электроснабжения. Но в связи с отсутствием финансовых средств, энергоснабжающие организации делают проще. Они на вводе в дом устанавливают повторное заземление нулевого проводника. А далее производят разделение PEN проводника на два отдельных проводника:

• нулевой рабочий проводник N
• защитный проводник PE

Более подробно об этом Вы можете прочитать в статье про разделение PEN проводника.

Если Вы не представляете как самостоятельно определить систему заземления Вашей квартиры или дома, то пригласите специалистов электролаборатории.

P.S. А у Вас какая система заземления используется в Вашей квартире?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Зануление | ЭЛЕКТРИК В ЛОБНЕ

Содержание:

Что такое зануление?

Принцип действия зануления.

Как выполнить зануление?

Как нельзя делать зануление?

 

 Что такое зануление?

  Зануление – соединение всех проводящих частей электроустановки, которые не находятся под напряжением, с нейтральной точкой генератора или трансформатора, которая является глухозаземленной. Говоря простым языком, зануление – соединение оборудования с нулевым проводом, который идет от трансформатора. На подстанции, где располагается трансформатор, осуществляется заземление нулевой точки трансформатора. Поэтому зануление можно рассматривать как один из видов заземления. Только от заземления зануление отличается принципом действия:

при попадании фазы (напряжения) на корпус прибора, в случае заземления это напряжение будет стекать в землю, а при занулении в таком случае возникает короткое замыкание, в результате чего сработает аппарат защиты (автоматический выключатель).

 

Система зануления

Зануление является одной из мер защиты человека  от поражения электрическим током при прикосновении.

 Принцип действия зануления.

   Принцип действия зануления заключается в том, что при попадании напряжения на зануленный корпус оборудования возникает короткое замыкание, в результате которого отключится аппарат защиты (автоматический выключатель) линии, которая питает данное оборудование. Автоматический выключатель сработает из-за того, что при коротком замыкании произойдет резкое увеличение тока, протекающего в цепи.

  Согласно ПУЭ, время отключения линии в таком случае должно быть не более 0,4 с (ПУЭ п.1.7.79).

  Для выполнения зануления требуется применение специального проводника. Обычно для этих целей используют одну из жил кабеля или провода (при однофазной проводке). В этом случае проводник, используемый для зануления, называется — нулевой защитный проводник. При этом  сопротивление фазного и нулевого проводников должно иметь небольшое значение. Тогда автоматический выключатель сработает в положенное время.

  Как выполнить зануление?

 Как было сказано выше, для выполнения зануления необходимо использовать отдельный проводник. В трехпроводной системе электроснабжения используется третья жила  провода или кабеля. При этом подключение зануляющего провода производится в этажном щите. Обычно производят подключение к корпусу этажного щита, поскольку он практически занулен, т. е. к нему подключена перемычка от магистрального ноля, который идет по стояку от ВРУ, расположенного в подвале или на первом этаже дома.  Иногда можно увидеть, что ноль не подключен напрямую к корпусу щита, а подводится на отдельную изолированную шину. Потом от этой шины и производится заземление приборов. Другой конец провода подключается к корпусу прибора или  электрооборудования.

Как выполнить зануление?

Зануление в щите

Рабочий ноль в щите

Защитный ноль в щите, подключен к корпусу щита

На фото видно, что рабочий и защитный нулевый проводники подключены в щите, и в квартиру идут три провода (фазный, рабочий ноль и защитный ноль(зануление)).

  Как нельзя делать зануление?

Зануление для розетки сделано правильно

  Некоторые особенно одаренные товарищи, мои коллеги «алектрики», не только делают, но и советуют другим так делать, а именно: сделать перемычку от нулевого контакта к заземляющему контакту прямо в розетке. Этого категорически делать НЕЛЬЗЯ!!! Поскольку это опасно для жизни и здоровья человека! «Почему?» — спросите Вы. Отвечу! В случае обрыва нуля, например, в щите, корпус прибора окажется под напряжением. И тогда в случае прикосновения человека, он получит удар током, возможно, даже смертельный. Поэтому, если приглашенный электрик предлагает сделать такую перемычку, то гоните в шею этого товарища, если Вам жизнь дорога.

Зануление в розетке сделано неправильно

 Еще раз повторю: зануление выполняется отдельным проводом, который прокладывают от щита до электроустановки, а не делают перемычки от нулевого провода в розетках или в самом приборе.

  На этом все, что хотелось рассказать  о том, что такое  зануление, как об одном из способов защиты человека от поражения электрическим током.

Заземление 2-проводной системы | Советы для самостоятельного заземления проводов

Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы домовладельцы и электрики устанавливали розетки с заземлением в ответвленных цепях на 15 А и 20 А. В старых двухпроводных розетках без заземления вы можете либо заменить их устройством GFCI, установить трехконтактные розетки и заземлить их, либо заменить их другим типом двухконтактных розеток, которые можно заземлить.

Хотя я не рекомендую выполнять многие проекты домашней электропроводки своими руками, лучше понять, что происходит, чтобы вы могли работать с подрядчиком.Вот несколько советов, как заземлить два провода, идущие к каждой розетке и переключателю.

Обращайтесь к профессионалу, если речь идет об электромонтажных работах. ImproveNet может помочь вам бесплатно связаться с электриками в вашем районе. Свяжитесь с подрядчиком сегодня.

Добавить электропроводку

Самый простой способ — добавить прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) в начале каждой цепи. Найдите первую розетку в цепи (первая в линии от выключателя или панели предохранителей) и подключите ее к «линейной» стороне GFCI.Затем подключите провод, идущий к оставшимся розеткам в этой цепи, со стороной «нагрузки» устройства. Теперь вы можете заменить все оставшиеся розетки в этой цепи обычными трехконтактными заземленными розетками. Они подходят для всех торговых точек, кроме крупных бытовых приборов, таких как холодильники.

Если у вас есть металлический армированный кабель, который содержит провода к коробке, вы можете установить трехконтактные розетки и заземлить их следующим образом. Сначала при отключенном питании замените двухконтактные розетки на трехконтактные.Подключите зеленую перемычку (которую можно купить с уже установленным винтом в хозяйственных магазинах) от зеленой гайки заземления на новой розетке к коробке. Вкрутите перемычку в отверстие с резьбой 10/32 в коробке. Убедитесь, что армированный кабель надежно закреплен металлическим зажимом внутри коробки. Если в коробке нет резьбового отверстия, вам нужно будет просверлить отверстие лишь немного меньшего размера, чем винт, и затянуть винт. Если провода не в армированном кабеле, вы не можете заземлить их согласно нормам. Используйте GFCI, как описано выше.

В других случаях двухпроводные цепи без защиты GFCI могут быть заменены двухконтактными розетками , которые могут быть заземлены, если вы подключите заземление к любым местам, включая электродную систему, проводник, клемму заземления щитового оборудования или заземленный служебный провод. . Это будут безопасные установки, поскольку они не будут иметь коротких замыканий или проблем с напряжением.

Связаться с A Pro

Как я упоминал ранее, не все электрические проекты предназначены для DIY.Этим проектом лучше всего заниматься профессионал, чтобы он был выполнен правильно и безопасно. Средняя стоимость установки электрических панелей и проводки составляет около 1101 доллара, при этом большинство домовладельцев тратят от 787 до 1211 долларов.

Как заземлить двухконтактную электрическую розетку

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Только для профессионалов

Хит начинает с объяснения назначения заземляющего провода:

• Чтобы замкнуть электрическую цепь, питание должно подаваться от панели через горячий провод и обратно через нейтральный провод. В нормальных условиях эксплуатации электрические устройства в доме должны работать без проблем.
• Если устройство выходит из строя, что означает, что ток в цепи отклоняется от пути при различных обстоятельствах (вода возле оголенных проводов, соприкосновение двух проводов и т. Д.), Этот ток будет проходить в наиболее удобном месте, что может создать опасность поражения электрическим током. .
• Заземляющий провод — это оголенный кусок меди, который входит в оболочку проводки с горячим и нейтральным проводами. Из-за его чрезвычайной проводимости избыточный ток от короткого замыкания естественным образом проходит по неизолированной меди и вызывает срабатывание выключателя.
• Хотя отсутствие заземляющего провода не помешает электрическому устройству работать должным образом, заземляющий провод является важным защитным устройством, которое теперь является частью электрического кодекса.

Этапы замены двухконтактных электрических розеток:

1. В большинстве случаев заземление розетки означает прокладку новой проводки с проводом заземления в ней. Начните с отключения питания главной электрической панели.
2. Протяните кабель NM от панели к месту выхода.Этот процесс может привести к множеству препятствий, в том числе к пропусканию кабеля через полы и за стены или, в данном случае, к прокладке кабеля по балкам подвала и закреплению их скобами с помощью электрических скоб и молотка. От легкости прокладки кабеля зависит общая стоимость работы.
3. Затем подключите розетку. Если старая двухконтактная розетка все еще используется, ее необходимо заменить либо трехконтактной розеткой (в жилых помещениях), либо розеткой, отключающей цепь замыкания на землю (в ванных комнатах, кухнях и подвалах), в зависимости от ее расположения. .Для проводки обычно требуются плоскогубцы и отвертка, чтобы прикрепить провода к розетке.
4. Вернувшись к панели, подключите новую проводку к автоматическому выключателю. В этом случае Хит использовал дуговой выключатель и добавил его в панель. Горячий и нейтральный провод к выключателю, нейтральный провод к нейтральной шине, а заземляющий провод подключается к шине заземления. Эти провода можно закрепить отверткой.
5. Включите питание снова.

---

Ресурсов:

Любая работа, связанная с работой с электрической панелью, может быть опасной и должна выполняться только лицензированным профессионалом.

В этом сценарии Хит обнаружил, что ни одна из окружающих розеток или их проводка не подлежит кодированию, поэтому он удалил и заменил их кабелем 12-2 нм и одной розеткой GFCI. Эти материалы можно найти в любом домашнем магазине или магазине электротоваров.

Экспертную помощь в этом сегменте оказали Eaton и Eastman Electric.

---

Покупки:

---

инструментов:

Четыре способа модернизации двухконтактных розеток

В период с 1920 по 1960 год в США были построены десятки тысяч домов.Практически все они имели двухконтактные розетки. Многие из них до сих пор это делают. Хотя большинство домов в Индиане были построены в 1990-х годах, в настоящее время на продажу выставлено более 8 600 домов, построенных в период с 1920 по 1960 год в штате Хузьер. Еще много товаров с рынка. Если вы живете в доме с двумя розетками, вы можете подумать о модернизации. Вы рискуете получить больше, чем неудобства, если попытаетесь подключить телевизор 21 ^st века к одной из этих розеток.

Риски, связанные с двумя выходами

С двумя розетками связаны два риска: поражение электрическим током и скачки напряжения.Обе эти проблемы связаны с тем, что проводка в двухконтактных розетках не заземлена. В розетках, построенных с 1962 года, электрические нормы США требовали, чтобы все розетки были оснащены заземляющим проводом. Этот провод заземления защищает электронику и людей от скачков напряжения и сбоев, обеспечивая путь для дополнительной энергии, чтобы избежать электрических цепей дома. Когда происходит сбой или скачок напряжения с заземлением, энергия проходит через заземляющий провод к электрической панели. Там он отключит автоматический выключатель или перегорит предохранитель, тем самым отключив цепь до того, как (надеюсь) произойдет повреждение. Затем энергия продолжается через заземляющий провод в землю под конструкцией, где она безвредно рассеивается.

Без заземления также невозможно защитить вашу электронику и бытовую технику сетевыми фильтрами. Сетевые фильтры работают только в том случае, если они могут подключаться к заземляющему проводу. Без этого провода они не обеспечивают лучшую защиту электронных устройств, чем многополюсные розетки.

Двухконтактные розетки не соответствуют коду

Модернизация электрической системы вашего дома может стоить от 5 до 15 процентов от стоимости вашего дома — цена, которую многие люди не могут себе позволить.Учитывая это, регулирующие органы определили, что домовладельцам с двухконтактными розетками не нужно их модернизировать. Однако это не значит, что они самые безопасные.

Вот уже более 50 лет кодекс требует, чтобы все новые постройки имели заземленные трехконтактные розетки. Совсем недавно электрический кодекс США требовал, чтобы не только розетки были заземлены, но и розетки в районах с присутствием воды имели GFCI. GFCI, сокращение от прерыватель цепи замыкания на землю, защищает людей от поражения электрическим током, отключая цепь в случае короткого замыкания.(Короткое замыкание — это когда энергия направляется из обычного пути цепи через путь с небольшим сопротивлением или без него.) Если это короткое замыкание происходит из-за удара током человека, GFCI может спасти его жизнь.

Нет такой защиты с двухконтактной розеткой.

Двухштырьковые розетки предполагают другие проблемы

Двухконтактные розетки также сигнализируют о других возможных проблемах с электричеством. Дома, построенные до 1965 года, были построены с панелями предохранителей на 30 или 60 ампер.В то время как панели с предохранителями на 60 ампер были сделаны как минимум с одним проводом на 240 вольт для более крупных приборов, панели с предохранителями на 30 ампер обеспечивают только проводку на 120 вольт, и они не подходят для современных бытовых электрических нужд.

Коробки предохранителей

на 60 ампер проблематичны, потому что они также не могут хорошо справиться с современными требованиями к электрическим системам. Для сравнения: в современных домах установлены автоматические выключатели на 200 А (сервисные панели, заменившие коробки с предохранителями).

Когда через провод проходит слишком много энергии, он нагревается, подвергая дом опасности возгорания.Слишком много энергии (электричества) также приведет к срабатыванию предохранителей. Если номинальная сила тока блока предохранителей не соответствует вашим потребностям, вам придется постоянно заменять его.

Другая проблема, на которую следует обратить внимание, когда присутствуют две штыревые розетки, — это отсутствие заземления в розетках, которые имеют с тремя штырями. Если в доме есть и двух-, и трехконтактные розетки, это означает, что эти трехконтактные розетки были установлены для удобства и на самом деле они не заземлены. Это также может означать, что только часть электрической системы вашего дома заземлена.

Вы захотите проверить свои розетки, чтобы узнать, заземлены они или нет. Если трехконтактные розетки не заземлены, правила требуют, чтобы вы пометили их словами «Нет заземления оборудования».

Четыре способа модернизации 2 розеток

Чтобы модернизировать ваши двухконтактные розетки, вы не можете просто добавить трехконтактную розетку. Хотя это решит проблему удобства, это не решит проблему безопасности.

Если вы действительно хотите решить проблему с двумя выходами и сделать их более безопасными, у вас есть четыре варианта.

Вариант 1: переустановите свои розетки

Ваш первый и лучший вариант — нанять электрика, чтобы он перемонтировал электрические розетки и электрическую панель в вашем доме. Если расходы вызывают беспокойство, подумайте о том, чтобы ваш электрик перемонтировал отдельные розетки, в которые вы будете включать более крупные или более чувствительные электронные устройства, такие как компьютер или игровой консультант.

Обратите внимание, что это не тот проект, который вы можете выполнить самостоятельно. Только сертифицированный электрик имеет опыт, необходимый для того, чтобы провести заземляющий провод от розетки к сервисной панели, а затем должным образом заземлить его.

Вариант 2: заземление трехконтактных розеток с помощью металлической коробки

Многие двухконтактные розетки были установлены в металлических коробках. Хотя сама схема не была заземлена, эти отдельные коробки часто были. Если в вашем доме есть две розетки с металлическими коробками, вы можете заземлить розетки без капитального ремонта проводки.

Чтобы узнать, заземлен ли металлический корпус, приобретите тестер цепей. Вставьте один из штырей тестера в горячий разъем (более короткий разъем в розетке).Другой зубец наденьте на винт, удерживающий крышку. Если тестер загорелся, значит, металлический ящик заземлен.

Если коробка заземлена, вы можете установить трехконтактную розетку и заземлить ее, подключив ее к армированному кабелю или кабелю BX на задней стороне коробки.

Вариант 3. Установка GFCI на выходе

Третий вариант модернизации двухконтактной розетки — заменить ее на GFCI. Хотя GFCI не защитит вашу электронику от скачков напряжения, он защитит вас от поражения электрическим током и коротких замыканий. Если вы заменяете незаземленную двухконтактную розетку на GFCI, вы должны пометить ее надписью «Нет заземления оборудования».

Вариант 4: Установите GFCI на автоматический выключатель

Также можно заменить ваши двухконтактные розетки на трехконтактные и добавить автоматический выключатель GFCI на сервисной панели. Это также защитит вас от поражения электрическим током. Если вы это сделаете, вам придется пометить розетки надписью «GFCI Protected, No Equipment Ground».

Что бы вы ни решили делать, мы рекомендуем, чтобы электромонтажные работы выполнял сертифицированный электрик.При работе с электричеством всегда важна безопасность, и о вашем доме лучше всего позаботится специалист.

Заземление

Заземление

Заземление

Термин «основание» применяется к следующий?

• Точка отсчета для измерения напряжения ( 0 вольт).
• Обратный путь для тока в схема.
• Наружная оплетка на трос.
• Третий пин на вилке питания.
• Грязь, на которой мы стоим, когда мы за пределами.
• Накладная гайка на задней стороне миксера или предусилитель.
• Все вышеперечисленное.

Вероятно, 80% проблем встречается в проводка аудиосистемы связана с землей. Симптомы земли проблемы включают гул, слабый сигнал, гул, радиопомехи, гул, потрескивающие звуки, гул, поражение электрическим током и гул.

Земля — ​​это прежде всего нулевое напряжение. точка — эталон, который схемы используют при усилении сигналов.Один из более сложных вещей, которые нужно понять о земле, это то, что хотя напряжение равно 0, может течь много тока.

Необходимость текущих обратных путей очевидна когда вы вспоминаете, что электричество передается по цепям. Если у тебя есть провод, передающий ток от одного устройства к другому, должен быть второй провод для возврата тока. Во многих схемах текущий обратный путь обозначен как земля. Когда оборудование предназначен для симметричных подключений, второй провод внутри кабель для обратного пути.При неуравновешенной передаче используется щит для обратного пути.

Многое из того, что мы называем заземлением, на самом деле экранирование. Щиток представляет собой металлический корпус или обертку, предназначенную для защитить внутреннюю проводку от попадания нежелательных токов от любые магнитные поля, которые проходят мимо. Наши здания загромождены много таких полей, генерируемых удаленными радиостанциями и ближайшим AC проводка. Чтобы щиток делал свое дело, он должен быть подключен на землю, и через экран не должно протекать ток сам.

По соображениям безопасности правительство постановило что все внешние металлические части электрооборудования должны быть подключен к колышку в грязи за пределами здания. Эта безопасность заземление должно закоротить питание и отключить автоматический выключатель вместо того, чтобы кого-нибудь убить электрическим током, если проводка соприкасается с корпусом. Некоторое оборудование освобождено от этого правило.

Все эти виды использования земли не только сбивая с толку, они противоречат друг другу электрическими способами.За Например, защитное заземление может иногда вызывать протекание тока в щиты. Проблемы с землей могут быть постоянными, и их причина может быть сложно, но если вы будете следовать этим правилам, ваша студия должна будьте свободны.

Правило 1. Питание всего от тот же источник.

Розетки в комнате могут отличаться напряжение на удивительную величину. Три провода идут к розетка — одна называется горячей: она имеет несколько искаженную синусоидальную волну, которая колеблется около 170 вольт от пика к пику (120 среднеквадратичных значений).Другой — это нейтральный — он находится в середине горячей волны и не должен иметь форму волны. Третий — это безопасное заземление.

Проблема в том, что все это происходит из трехфазное питание высокого напряжения от энергокомпании. Это обычно делается с большим трансформатором с тремя выходами: два горячие и сдвинутые по фазе на 180 градусов, третье — нейтраль, снятая с центрального отвода трансформатора. Центральные краны часто не совсем по центру, поэтому может быть небольшой сигнал напряжения на нейтрали.Таким образом, нейтраль подключена к земле. провод, в идеале в том месте, где фактически заземлен. Эти вещи, вероятно, находятся далеко от розетки, которую вы используют. Сопротивление провода между трансформатором и розетке будет немного формы волны напряжения на нейтрали. если ты используйте две розетки, нейтрали могут иметь разное напряжение. Четное хуже того, горячий провод одного может быть на 180 градусов не в фазе с Другой. В любом случае ток 60 Гц будет течь от одного устройство на другое.

Если вы должны нарушить это правило, потому что оборудование находится в разных комнатах или его слишком много для одного цепи, попробуйте несколько розеток, чтобы увидеть, какие из них работают лучше всего.

О власти Кондиционеры

Их три типа:

Устройства защиты от перенапряжения защищают ваше снаряжение от жарка, если есть скачок мощности из-за освещения или вашего соседа пытаясь украсть мощность с помощью пары соединительных кабелей и взорвать весь блок. (Правдивая история!) Они дешевы, часто включаются в удлинители, которые вам все равно понадобятся.

Источники бесперебойного питания держат компьютеры от сбоя при небольшом падении мощности. К несчастью, многие из них используют высокочастотные коммутационные схемы и обеспечивают очень грязная власть. Их следует держать подальше от студии.

Сбалансированные стабилизаторы мощности

обеспечивают исключительно чистое питание с нейтралью на -60 вольт и горячим в 60 лет.Они красивы и решают все проблемы с питанием на чуть меньше 100 долларов за ампер.

Раз уж я говорю об этой теме, убедитесь, что аудиосистема — единственное, что подключено к этой цепи. Вакуум чистящие средства и дозаторы соды действительно портят линии электропередач.

Правило 2: Соблюдайте аккуратность проводки, чтобы ее избегать Контуры заземления

Контуры заземления возникают при подключении трех части шестеренки в треугольник. Если деталь A подключена к детали B, и с питанием все в порядке, нет причин для протекания тока в экранирование кабеля и отсутствие пути для обратного потока.

Но, если A подключен к B, который подключен к C, который соединен с A, есть круговой путь в щиты, через которые ток будет течь при малейшем поощрение. Воодушевление может исходить от множества вещей, например: эти дурацкие силовые трансформаторы, закрывающие большинство дыр в электрические полосы.Это была бы не большая студия без каких-то сложных исправление, вот как минимизировать ущерб:

• Держите все аудиокабели в одной связке или лоток.
• Оберните связку буквой C вокруг спинок. шестерни, а не по кругу (даже если некоторые провода наматываются длиннее чем вам хотелось бы.)
• Держите вышеуказанное подальше от переменного тока. трансформаторы электропроводки и силовые (в том числе скрытые внутри оборудование).
• Убедитесь, что кабели питания пересекают аудио кабели под прямым углом.

Правило 2а: не нарушайте безопасность земля (если нет необходимости)

Иногда земля в силовой проводке обеспечивает это критически важное третье соединение, необходимое для установления контур заземления. Вы можете сказать, что это происходит, потому что с помощью двухконтактного адаптер убирает гул.В этой ситуации вам следует сделать все убрать гул можно не прибегая к переходнику. Если другие меры терпят неудачу, вы должны выбирать между гудением и риском шок. Конечно, если устройство заземлено другим способом (например, прикручивается к стойке с другим заземленным оборудованием) нет Опасность. Если вы используете адаптер, проверьте надежность заземления с помощью измеритель сопротивления.

Некоторое действительно классное оборудование будет гудеть, если вилка перевернута в розетке.Есть как минимум три проблем здесь:

• Вы не должны поворачивать подключить.
• Это же гитарный усилитель? Если это так от струн гитары можно получить шок!
• Если он так себя ведет, он будет гудеть что бы вы ни делали, так что бросьте это и получите что-нибудь приличное.

Правило 3: Баланс или дисбаланс, но не Оба

Симметричные соединения лучше всего хранить шум вне системы.В симметричном подключении входная цепь реагирует на разницу в напряжении между двумя проводами. С провода скручены внутри кабеля, любые посторонние сигнал, наведенный на одном, будет наведен на другом. Это значит там не будет разницы в напряжении шума для входной цепи к ответить на. При сбалансированных соединениях это единственный способ получить гул происходит от тока, протекающего в экране кабеля.

Если все ваше оборудование сбалансировано, вы можете предотвратить попадание тока в экраны, подключив их только с одного конца.я желательно оставить конец, подключенный к выходам, свободным, но это может быть либо, если они все одинаковы. Если есть патч бэй и вы делаете это, убедитесь, что ваши коммутационные шнуры несут щит через.

Если ваше снаряжение неуравновешено, вы должны подключить щиты на обоих концах. Держите провод коротким, потому что чем он длиннее тем эффективнее в качестве антенны на 60 Гц. 20 футов — это большинство, с которым я когда-либо уходил. Обычно несимметричные соединения сделано с симметричным (двухжильным) проводом, потому что это примерно все, что можно купить.Подключаю лишний провод к экрану / земле на оба конца. Я видел предложение подключить второй провод таким образом, но оставьте экран неподключенным с одного конца. Некоторые аудиофилы кабели трехосного типа с подключением внешнего экрана на одном конце Только. Это эффективно в сложных ситуациях, но дорого с готовые кабели и их сложно подключить самостоятельно.

Если у вас есть смесь сбалансированного и несбалансированного снаряжения, вы можете добавить балансировочные коробки (по 50 долларов за канал) к нескольким элементам, но чаще всего от преимуществ сбалансированного соединения и провода все несимметрично.Я разбалансирую, подключив холодный (контакт 3 или кольцевой) провод к экрану на несимметричном конце. я не знаю, уменьшит ли это гул, но я говорю себе, что будет легче преобразовать в сбалансированное, когда появится возможность.

Трудно из-за разницы в уровнях смешивать сбалансированную и неуравновешенную передачи. Самые современные сбалансированные устройства есть переключатель для изменения уровня вывода, но если это не так там вы должны поставить пару резисторов на выходе разъем:

Некоторое оборудование не нравится таким образом неуравновешенный.Частотная характеристика искажена из-за замыкание одного из выводов на экран. Это бывает в основном со старинным оборудованием, особенно с ламповыми схемами. В этом случае вы должны используйте согласующий трансформатор импеданса, чтобы подключить его к несимметричной входы.

Правило 4: Сделайте все нули тот же

Иногда, несмотря на все вышеперечисленное, гудит произойдет, когда две отдельные части снаряжения соединены вместе и ни к чему другому.Подход грубой силы к этой проблеме состоит в том, чтобы используйте провод №10 для соединения корпусов устройств. Этот может создать контуры заземления и усугубить ситуацию, но если контур заземления уже существует, он обеспечивает путь с более низким импедансом для контура тока, чем экраны кабелей, и уменьшит шум. Немного инженеры рекомендуют прокладывать такие провода от каждой части шестерни к центральной точке заземления, возможно, к микшерному пульту.

Более вероятный повод использовать дополнительную провод заземления используется с некоторыми Hi-Fi или музыкальными инструментами, которые имеют вообще нет заземления — эти элементы имеют два шнура питания и соединения экрана изолированы от корпуса.Они в порядке в постоянная установка, но если вы возьмете подключения к патч-бэй и патч при включенном питании будет гудеть динамик при шнур вставлен (кончик шнура проходит через экран выход устройства). Вы можете вылечить это заземляющим проводом от выхода разъемом к приставке, либо перемычкой на коммутационной панели от щита прибор к щитку от консоли. (Если предыдущее создает контур заземления, используйте резистор 10 Ом вместо перемычки.)

Когда все остальное терпит неудачу, Изолятор

Есть некоторые соединения, которые будут гудеть, нет от того, что. Многие устройства просто не соответствуют спецификациям профессиональное аудио, но они должны использоваться точно так же. Гитарные усилители и компьютерные звуковые карты — частые нарушители в этом отношении. Худший часть в том, что иногда установка одного из этих плохих парней в систему может повсюду появляется шум. Изолирующие трансформаторы — единственные решение.

pqe 02.12.1998

Каковы характеристики заземления системы Hunter DUAL?

Надлежащее заземление декодирующих систем является частью установки, требующей рассмотрения. Правильно заземленные системы декодирования работают очень хорошо даже в регионах с высокой степенью освещения. Плохое заземление часто приводит к ненужным потерям оборудования и простоям при поливе.

Правила заземления для контроллеров декодера I-Core такие же, как и для обычных контроллеров I-Core.Большой наконечник заземления предназначен для подключения неизолированного медного провода к заземляющему оборудованию.

Ограничители перенапряжения

Hunter DUAL-S должны использоваться во всех двухпроводных системах DUAL. Ограничитель перенапряжения DUAL-S подключается непосредственно к двухпроводному тракту, чтобы минимизировать повреждения от ударов молнии. Требуемый объем защиты от перенапряжения зависит от того, насколько подвержена воздействию молнии область и насколько хорошо установка должна быть защищена. В дополнение к заземлению контроллера минимальный рекомендуемый уровень защиты — один DUAL-S с заземлением на конце каждого двухпроводного тракта и один DUAL-S с заземлением на каждые 1000 футов / 300 м или 12-й декодер.Для более высокого уровня защиты чаще подключайте ограничители перенапряжения.

Установка ограничителя перенапряжения на линии Питание контроллера должно быть ВЫКЛЮЧЕНО при установке защиты от перенапряжения на двухпроводном тракте. Выберите место для разрядника DUAL-S. Найдите двухпроводной тракт, идущий от контроллера, обычно красный и синий. Чтобы вставить ограничитель перенапряжения, путь провода необходимо обрезать, если вы не заменяете существующий разрядник. Подключите один из красных проводов от DUAL-S к входящему красному проводу от двухпроводного тракта. Скрутите красные провода вместе и закройте соединение прилагаемыми водонепроницаемыми разъемами. Повторите то же самое для синего провода. Подключите вторую пару красного и синего проводов от DUAL-S к другой стороне двухпроводного тракта. Закройте соединения прилагаемыми водонепроницаемыми соединителями. Подключите заземляющее устройство к медному проводу от DUAL-S, следуя рекомендациям производителя по установке.Провод к заземляющему оборудованию должен быть проложен под прямым углом к ​​двухпроводному тракту, на расстоянии минимум 8 футов / 2,5 м от двухпроводного тракта. Оборудование заземления не должно находиться в той же клапанной коробке, что и ограничитель перенапряжения.

Установка ограничителя перенапряжения в конце линии Питание контроллера должно быть ВЫКЛЮЧЕНО при установке защиты от перенапряжения в двухпроводном тракте. Найдите конец двухпроводного тракта от контроллера (обычно красный и синий провода). Найдите две пары красно-синих проводов от ограничителя перенапряжения DUAL-S . Скрутите три красных провода вместе и надежно ввинтите их в прилагаемую гайку. Закройте соединение , вставив гайку для проводов в водонепроницаемую смазку разъема, и закройте провода колпачком. Повторите процедуру для синих проводов. Прикрепите пластину заземления или заземляющий стержень к оголенному медному проводу от DUAL-S в соответствии с рекомендациями производителя по установке.

Подобно декодерам DUAL, DUAL-S защищен от влаги и должен быть помещен в отдельную клапанную коробку. Важно, чтобы и контроллер, и ограничители перенапряжения были заземлены на заземляющие стержни или пластины с сопротивлением менее 10 Ом. Используйте заземляющие электроды, которые внесены в список UL или соответствуют минимальным требованиям Национального электротехнического кодекса (NEC), а также местных норм. Как минимум, цепь заземления для контроллеров будет включать стальной заземляющий стержень с медным покрытием или медную заземляющую пластину.

Водонепроницаемый соединитель DBRY-6, вид сверху

Медные заземляющие стержни должны иметь минимальный диаметр 5/8 дюйма / 1,5 см и минимальную длину 8 футов / 2,5 м. Их следует вбивать в землю на расстоянии 8–10 футов / 2,4–3 м от оборудование или подключенные к нему провода под прямым углом к ​​двухпроводному тракту. Устанавливайте все компоненты цепи заземления прямыми линиями. Когда необходимо сделать изгибы, не делайте резких поворотов.

Медные заземляющие пластины в сборе, предназначенные для заземления, имеют минимальные размеры 4 «X 36» X 0. 0625 дюймов (100 мм X 2,4 м X 1,58 мм). Непрерывная длина 25 футов (8 м) сплошной неизолированной медной проволоки 6 AWG (соединения не допускаются, кроме случаев использования экзотермической сварки) должна быть прикреплена к пластине с помощью утвержденной сварки. процесс.

Измеренное сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом. Если сопротивление больше 10 Ом, то можно установить дополнительные пластины заземления и изделия для улучшения заземления, такие как «Powerset».

Замена двухпроводных розеток — Jade Learning

Замена двухпроводных розеток

Автор: JADE Instructor | 28 января 2016 г.

Обновление электропроводки в старых домах обычно включает замену старых двухпроводных розеток без заземления.Замена двухпроводной розетки на розетку с заземлением и отсутствие заземления оборудования или защиты GFCI является серьезным нарушением NEC. Расширение двухпроводной цепи без заземления оборудования также запрещено, даже если оно защищено розеткой типа GFCI.

Обратитесь к иллюстрациям и к разделам Кодекса 250.130 (C) и 406.4 (D), чтобы узнать, как это сделать.

Розетка незаземленного типа может быть заменена розеткой заземляющего типа, если заземляющий провод оборудования установлен и подключен к любой доступной точке системы заземляющих электродов.

Розетка незаземленного типа может быть заменена розеткой заземляющего типа, если заземляющий провод оборудования установлен и подключен к любой доступной точке на проводе заземляющего электрода.

Розетка незаземленного типа может быть заменена розеткой заземляющего типа, если заземляющий провод оборудования установлен и подключен к клеммной колодке заземления оборудования внутри корпуса, откуда берет начало ответвленная цепь.

Розетка незаземленного типа может быть заменена розеткой заземляющего типа, если заземляющий провод оборудования установлен и подключен к заземляющему проводнику оборудования, который является частью другой ответвленной цепи, проходящей в том же корпусе.

(a) Розетка незаземленного типа может быть заменена другой розеткой незаземленного типа.

Розетку без заземления можно заменить розеткой типа GFCI.Емкость должна иметь маркировку «No Equipment Ground». Заземляющий провод оборудования не должен подключаться от розетки типа GFCI к какой-либо розетке, питаемой от розетки GFCI.

Розетка без заземления может быть заменена на розетку с заземлением, если питание подается через GFCI.

---

Хотите узнать больше о заземлении, соединении, розетках и электропроводке? Запишитесь на курс повышения квалификации по электрике на сайте https: // www.jadelearning.com.

Как сделать двухконтактные розетки более безопасными

Есть ли у вас дома двухконтактные розетки? В таком случае вам, возможно, придется принять дополнительные меры предосторожности, чтобы убедиться, что они безопасны в использовании. Хотя раньше двухконтактные розетки были стандартом в старых домах, теперь они считаются устаревшими и опасными. Вот несколько шагов, которые вы должны предпринять, чтобы обеспечить электробезопасность вашего дома в Милуоки.

Эксперты Roman Electric хотят посоветовать домовладельцам, как сделать двухконтактные розетки более безопасными.Сначала мы хотели бы обсудить опасности использования двухконтактной розетки, а также возможные решения для поддержания электробезопасности.

Почему двухконтактные розетки считаются опасными?

Основная причина, по которой двухконтактные розетки считаются устаревшими и опасными, заключается в отсутствии заземления. Заземление — это способ безопасной передачи электричества в случае нестабильного тока. Если происходит электрическая авария, такая как короткое замыкание, опасный ток проходит через заземляющий провод, а не может нанести удар током вам или подключенному к электросети устройству.

Это то, что делает двухконтактные розетки наименее безопасными среди розеток любого типа. Двухконтактные розетки имеют соединения только для горячего и нейтрального провода, отсюда и их название. Без третьего контакта для подключенного заземляющего провода нестабильное электричество не сможет безопасно уйти от вас и вашей электрической системы. Это увеличивает вероятность поражения электрическим током при коротких замыканиях, замыканиях на землю и электрических перегрузках.

Теперь, когда вы понимаете, почему двухконтактные розетки более опасны, чем их современные аналоги, мы можем оценить некоторые возможные решения, которые могут помочь уменьшить опасность.

Обновление двухконтактных розеток до GFCI Розетки

GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) предназначены для защиты от поражения электрическим током. И это единственный тип трехконтактной розетки, на которую можно заменить двухконтактную розетку, не нарушая рекомендаций NEC. Это связано с тем, что розетки GFCI могут защищать от поражения электрическим током даже без компонента заземления. Однако, если вы заменяете двухконтактную розетку на GFCI, то розетка должна быть помечена наклейкой «Без заземления оборудования».

Ремонт коробки розеток с двумя контактами

Хотя ваша двухконтактная розетка может не иметь заземляющего провода, ваша электрическая система может. Заземляющий провод может присутствовать в старых домах, хотя он может быть скрыт или заключен в гипсокартон. А если он действительно существует, возможно, удастся установить заземляющий провод на коробку двухконтактной розетки. Если это возможно, вы можете обновить двухконтактную розетку до любого трехконтактного.

Чтобы определить, можно ли это сделать, вам нужно, чтобы ваша электрическая система была осмотрена профессионалом.Свяжитесь с Roman Electric, чтобы узнать, можно ли дооснастить вашу коробку существующим заземляющим проводом.

Восстановите электрическую панель

Если не удается найти провод заземления для модернизации коробки вашей двухконтактной розетки, то другой вариант — заменить электрическую панель проводом заземления.

Как отрегулировать поплавок для унитаза: tvin270584 — LiveJournal

Унитаз – это сантехнический узел, который можно встретить в каждом доме или квартире, но порой его работа вас не устраивает. Довольно часто причиной неудовлетворительной работы унитаза становится неправильная регулировка поплавка в сливном бачке. В этом случае воды может не хватить для смыва, или, наоборот, ее будет слишком много. О том, как отрегулировать поплавок для унитаза, мастер сантехник расскажет в этой статье.

Виды поплавков

Стоит заметить, что сливные бачки за последние несколько лет претерпели много изменений. Теперь они не являются припотолочными «жителями» санузлов, а вполне мирно сосуществуют рядом с унитазом. Сегодня на рынке строительных материалов можно встретить бачки двух типов: стационарные и скрытые.

Их главные отличия заключаются в трех нюансах:

• Материал. Стационарные модели чаще всего выполнены из того же материала, что и сам унитаз. Это может быть санфаянс, керамика, фарфор, натуральный или искусственный камень. Скрытые конструкции выполнены только из плотного пластика.


• Подача воды. Первые могут быть устроены как с нижней, так и с боковой системой. Сливные бачки в инсталляции получают воду только снизу.


• Слив воды. Бачки, установленные на полочку унитаза и являющие с ним единое целое, сливают воду кнопочным или штоковым спусковым механизмом. Скрытые пластиковые устройства имеют одно- и двухкнопочную систему.

При этом системы кнопочного слива обоих бачков отличаются лишь нюансами. Так, например:

• В простых стационарных емкостях имеется только одна кнопка, которая первым нажимом спускает воду в унитаз, а вторым останавливает ее течение;


• Более сложные модели имеют для этих целей две кнопки, одна из которых осуществляет подачу жидкости на полную мощность, а другая – почти вполовину меньше.

Все это становится возможным благодаря одной важной детали в сливном механизме – поплавку. Называется эта деталь так из-за особенностей своей конструкции, которая держит его всегда на плаву, как и одноименную рыболовную снасть.

Поплавки для унитаза бывают двух видов:

• Шаровой;


• «Стакан».

Первый тип в последнее время используется крайне редко. Он остался еще в тех раритетных моделях сливных бачков, которые находились под потолком туалетного помещения. Чтобы осуществить слив в такой конструкции, необходимо было, как в сказке, «дернуть за веревочку». Но там открывалась не дверца, а клапан, который выпускал мощный напор воды из бачка по трубе непосредственно в унитаз.

В современных сливных конструкциях все чаще используется пластиковое приспособление под названием «стакан». Он представляет собой прямоугольную тезку кухонной посуды, перевернутой вверх дном и опущенной в воду на определенный уровень. Такой поплавок может регулироваться при помощи пластикового винта, который опускает и поднимает его на необходимую высоту, что определяет уровень заполнения сливного бачка водой.

Также необходимо понимать, что эта деталь является частью комплекса, который заставляет слив работать.

Еще одним важным элементом конструкции является поплавочный клапан. Их взаимодействие неразрывно связано друг с другом. Поэтому поломка одного обязательно повлечет за собой ненормальное функционирование другого.

Принцип работы

Чтобы точно определить принцип и смысл работы поплавка в сливном бачке, обратим внимание на устройство всего механизма. Внутри бака работают три основные системы: наливная, сливная и переливная. Набор воды в современных моделях происходит в двух возможных вариантах: сбоку или снизу. Большинство российских производителей предпочитают первый вариант. Если же вам попался экземпляр с нижней системой набора воды в бачок, то вы – счастливый обладатель импортной модели с более комфортным и тихим процессом наполнения.

Боковая система представлена так называемым поплавковым клапаном, состоящим из двух основных частей: корпус с мембраной, которая перекрывает поступление воды в унитаз, когда в этом нет необходимости, и сам поплавок. Последний соединен с верхней точкой тела клапана специальной перемычкой. Поэтому когда уровень воды в бачке изменяется, а поплавок поднимается или опускается, поршень, закрывающий отверстие, также приходит в движение. Обратите внимание на схему расположения предметов внутри сливного бачка с боковым наливом.

Разберемся, как работает система подачи воды снизу. Принцип такой же, как и у предыдущей. Есть одно небольшое отличие, которое заключается в том, что поплавок, как по рельсу, движется по специальному пластмассовому штоку.

Сливная система работает таким образом, что центральный поршень, соединенный с кнопкой или рычагом с наружной стороны бачка, поднимается, увлекая за собой и запорный клапан. Благодаря этому открывается сливное отверстие и вода уходит в чашу унитаза.

Очень важной функцией обладает система перелива. Несмотря на такое, казалось бы, устрашающее название, она на самом деле предотвращает вытекание излишков воды через верх сливного бачка. Обычно это верхняя часть поршня, которая заполняется жидкостью и выводит ее через отверстие слива. Происходит это в том случае, если автоматическая остановка набора по каким-то причинам не произошла.

Поломки и методы устранения

К сожалению, поломки – далеко не редкость в современных сливных конструкциях. Но не будешь же менять весь бачок, если неисправность можно установить и исправить собственноручно. Для этого необходимо ознакомиться с основными причинами возникновения поломки в сливном бачке.

Очень часто проблемы возникают как раз с поплавком:

Все это очень легко поправимо, даже если вы не обладаете сантехническими знаниями и опытом. Чтобы починить сливной бачок, в который не происходит набор воды вообще, следует определить причину поломки: перекос поплавка, засорение впускного клапана, обрастание поплавка слизью и налетом. Первая причина устраняется довольно просто и быстро. «Виновника» следует просто поставить в нужное положение и проверить, пропускает ли он теперь воду в систему.

Если бачок унитаза сломался по второй причине, необходимо выполнить определенные действия:

• Отключить подачу воды. В первую очередь следует удостовериться, что причиной поломки является именно поплавок, а не водопроводный шланг. Открутите его от бачка и включите воду. Проверьте, течет ли из него вода в достаточном количестве. Делать это целесообразнее над ванной или над самим унитазом, чтобы не налить воды на пол. Если здесь все хорошо, переходите ко второму шагу;


• Открутить клапан и просто прочистить место его соединения со шлангом подачи воды. Для этого лучше всего использовать длинную проволоку, которая не погнется в процессе ремонта. На финальной стадии прочистки можно открыть воду, чтобы она смыла остатки загрязнения;


• Заключительный шаг предполагает еще пару раз произвести полный набор и спуск сливного бачка, чтобы удостовериться в исправлении неполадки.

Проблема с отсутствием подачи воды решена, можно спокойно пользоваться вашим сливным бачком еще долгое время, пока не решитесь заменить всю конструкцию целиком.

При поломке, связанной с некачественной водой, поступающей в бак, на поплавке часто образуется налет и слизь. Эти ингредиенты не дают ему полноценно подниматься и опускаться, что мешает естественному набору воды из водопровода. Для устранения этой неполадки нужно снять поплавок со стержня и хорошенько его промыть под проточной водой. Установив его обратно, проверьте процесс набора воды.

Очень распространенным явлением сейчас признан непрекращающийся водопад в чаше унитаза.

Это происходит по четырем основным причинам:

• Прокладка в клапане деформировалась или пришла в негодность;


• Прокладка недостаточно прижимается к выходному отверстию клапана;


• Вышедшая из строя шпилька;


• Поломка самого клапана.

Для каждой проблемы есть свой способ решения. Начинайте с открытия бачка унитаза. Если сразу сверху видно, что вода попадает в клапан через перелив, попробуйте немного приподнять поплавок. Течь прекратилась? Тогда одно нехитрое действие избавит вас от проблемы. Покрутите рычаг поплавка, чтобы определить его максимально эффективное положение.

Если поплавок поднимается, а вода по-прежнему течет, продолжайте свои исследования. Следующим этапом можно разобрать сам сливной клапан. В его составе обычно имеется металлическая шпилька, которая фиксирует рычаг. Возможно, она повреждена. Решить эту проблему можно только заменой.

Обследовав сам клапан, убедитесь, что в нем нет трещин или дополнительных ненужных отверстий. Это также служит причиной того, что сливной бачок не держит воду внутри. Устранить течь можно будет, только заменив сам клапан.

Для того чтобы подобрать подходящий, вам следует старый взять с собой в магазин в качестве образца.

Обратите внимание на прокладку, расположенную между нижней частью сливного клапана и непосредственно выходным отверстием. Поскольку эта запчасть всегда выполняется из резины, то вполне вероятна ее деформация и неплотное прилегание. Из-за этого клапан не полностью перекрывает сливное отверстие и вода постоянно подтекает. Проблему поможет решить только ее резиновая прокладка.

Иногда еще происходит загрязнение самого клапана, которое решается его своевременной промывкой.

Недостаточное или, наоборот, избыточное количество жидкости во время слива можно легко регулировать. Для этого необходимо лишь выставить уровень поплавка таким образом, чтобы вода не набиралась выше его положения. Делается это манипуляциями с тягой плавающего элемента. Раньше эти детали выполнялись из латуни, поэтому исправить положение поплавка можно было путем незначительного сгибания спицы. Сегодня же это, в основном, пластик. Поэтому поплавок просто перемещается по трещотке при помощи специального винта, который и фиксирует его положение.

Существуют также проблемы, не связанные с работой поплавка, но могут быть спутаны именно с ней. Например, когда имеется течь между сливным бачком и полкой унитаза, на которую он установлен. Многие ошибочно полагают, что причина также в протертой прокладке или неисправном клапане. Однако после очистки или замены последнего протечка не устраняется. Это такая распространённая неполадка, вызванная длительным использованием сантехнической конструкции. Болты, которыми бачок крепится к унитазу, могли прогнить. Из-за этого происходит неплотное прилегание верхней части к нижней и, как следствие, наличие протечки.

Обратный же процесс наблюдается в том случае, если устанавливая сантехническое устройство собственными руками, вы перезатянули те же болты. Тогда на выходе из бачка в унитаз вы обнаружите очень скудную струйку воды, которая не смоет продукты жизнедеятельности человека. Решение проблемы заключается в ослаблении болтов.

Если же все-таки проблема в системе слива и вам необходимо заменить поплавок и клапан.

Как выбрать

Конечно, в первую очередь, необходимо подобрать правильную арматуру для сливного бачка. Если уделить этому вопросу недостаточно внимания, можно получить протечку уже новой системы спустя самое большое 7 дней после ремонта. При выборе главного унитазного устройства следует руководствоваться качеством и мощностью поставляемой вам водопроводной воды.

В зависимости от этого показателя, поплавковые клапаны бывают четырех видов:

• Для слабого напора воды. Этот вид изготовлен с использованием своеобразного усилителя подачи воды.


• Для воды, поступающей со средней скоростью и мощностью.


• Для напора максимальной мощности.


• Клапан-стабилизатор. Если у вас дома неустойчивый напор воды, то это устройство поможет нормализовать любую мощность жидкости, поступающей в сливной бачок и выходящей из него.

Конечно, количество воды, постоянно находящееся в сливном бачке, тоже играет свою роль при выборе такой важной запчасти, как клапан поплавка. Например, если вы используете подвесные конструкции с двойной кнопкой слива, вам лучше подобрать поршень для среднего напора. Его мощности хватит как для подачи большого количества воды в унитазную чашу, так и меньшего.

Полностью статья выложена на источнике… http://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/11/poplavok-dlya-unitaza.html

Как отрегулировать поплавок в бачке унитаза и систему слива

Все сливные бачки современных унитазов имеют разную конструкцию. Однако принцип действия у всех один.

Как отрегулировать поплавок в бачке унитаза, как устранить течь и постоянный расход воды?

Всё это можно сделать самостоятельно. Важно только иметь паспорт бачка, информацию о бачке с завода-изготовителя и знать общий принцип действия этого несложного аппарата.

Основные способы регулировки

Прежде чем приступать к регулировке бачка унитаза, следует ознакомиться с информацией о его устройстве.

Бачок унитаза

Источников этой информации может быть несколько:

Инструкция к бачку, прилагаемая при покупке

Информация на сайте производителя бачка

Информация в сервис-центре производителя бачка, полученная от консультанта

Визуальный осмотр

Экспертные рекомендации другого сантехника

Перед тем, как добраться до механизмов регулировки, надо снять крышку с бачка. Большинство бачков имеют входное отверстие для воды сбоку. Впускной клапан находится там же. Нужно внимательно осмотреть его устройство, найти поплавок, найти механизм, который регулирует его максимальное верхнее положение. Это может быть:

Трещотка

Гайка на длинной шпильке

Ступенчатый механизм регулировки с отверстиями

Байонетный зажим

Защёлка другой конструкции

Обычно все детали современных бачков выполнены из пластмассы. При работе с ними следует быть осторожным, чтобы не повредить их. После того, как поплавок отрегулирован, наполняют унитаз водой и смотрят её уровень. После этого нужно слить воду, оценить напор.

Напор должен быть минимально необходимым, чтобы только-только обеспечивать качественный слив. Если он будет больше необходимого – это означает перерасход воды.

Выпускной клапан также регулируется, но делается это гораздо сложнее. Для регулировки его надо вытаскивать из бачка. На нём может иметься один или несколько механизмов регулировки, регулировка по высоте и т. д. Все они имеют ту же конструкцию, что могут иметь механизмы регулировки поплавка. Механизмы отвечают за скорость сброса воды, работу одной или двух кнопок унитаза, общую высоту клапана.

Схема устройства бачка

 

Не имеет особого значения, как отрегулировать поплавок в бачке унитаза с кнопкой или с рычажком. Впускной и выпускной клапан практически никак не связаны, и не должны вообще касаться друг друга в бачке. Связывает их только уровень воды, который они призваны регулировать.

Вверху выпускного клапана имеется чаша, которая является клапаном аварийного выпуска воды. Когда вода её наполняет, она открывает выпускной аварийный механизм, происходит спуск воды даже в том случае, когда сам механизм спуска не активен. Унитазы старой конструкции этого механизма не имели.

Неисправности и способы устранения

Самая частая неисправность – из бачка постоянно подтекает вода. Причин этому может быть несколько, но наиболее распространены две:

Неплотно прилегает прокладка или груша к сливному отверстию

Поплавок расположен слишком высоко, и происходит перелив воды через аварийное отверстие спуска.

Регулировка поплавка нужна только во втором случае. В этом случае стоит просто опустить поплавок ниже при помощи регулирующего механизма, возможно, следует подкорректировать положение поплавка.

Если впускной клапан деформирован в результате постоянного трения о стенки бачка, о впускной клапан, или поплавок расколот, наполнился водой – надо бить тревогу.

Ремонт унитаза

В этом случае соседи снизу находятся в опасности. В любой момент клапан может не сработать, и произойдёт неконтролируемый перелив – ведь поплавок не будет всплывать на поверхности воды или будет застревать, работа клапана нарушится.

В первом случае необходимо регулировать впускной клапан. Самым простым и единственным «легальным» способом является замена прокладки клапана. Если это не спасает – стоит подумать о замене впускного клапана.

Он может деформироваться в результате работы, при постоянном задевании о  стенки. Производители сливных бачков практически никогда не продают клапаны по отдельности – придётся покупать новый бачок и менять его.

Регулировка бачка унитаза — в видеоматериале:

Источник

принцип работы, неисправности, инструкция по починке, выбор поплавка и его замена

Унитаз в квартире – это незаменимая вещь, которая обеспечивает комфортные условия для жизни. Когда происходят какие-то поломки в сантехническом устройстве, все мы пытаемся как можно скорее найти причину и устранить ее. Для того чтобы отрегулировать необходимый уровень воды в бачке и перекрыть ее подачу, предназначен поплавковый клапан для унитаза. К сожалению, очень часто он выходит из строя, поэтому необходимо вооружиться знаниями о том, как избавиться от всевозможных проблем.

Принцип работы сливного бачка

Прежде всего, чтобы знать, с какими неисправностями мы можем однажды столкнуться, и как их избежать, необходимо хотя бы в общих чертах ознакомиться с конструкцией и принципом действия сливного бачка. Это позволит нам выполнить качественный ремонт своими руками, не прибегая к помощи специалистов, и значительно сэкономив свой семейный бюджет.

Поплавковый клапан

В конструкции унитаза предусмотрена специальная кнопка, воздействуя на которую, вода из бачка начинает поступать в чашу сантехнического изделия, и смывает все ее содержимое в канализационную трубу. Набор воды в бачок может осуществляться двумя путями, в зависимости от выбранной модели:

• Подача воды снизу;
• Боковая подача жидкости, в этом случае можно наблюдать довольно сильный шум при работе.

Конструкция сливного бачка, на первый взгляд, кажется достаточно простой. При внешнем осмотре мы можем заметить только наличие поплавка и механизма для слива. Однако на самом деле, все намного сложнее, каждая из этих составляющих имеет достаточно сложное устройство.

Поплавковый клапан для унитаза состоит их таких основных частей:

1. Корпус, где располагается мембрана. Она отвечает за подачу жидкости в сливной бачок.
2. Поплавок, который подсоединен с мембраной при помощи определенных рычагов.

На поплавке размещается специальный винт, с помощью которого можно регулировать количество воды. Поворачивая этот винт, у нас есть возможность изменять положение поплавка на необходимую высоту, за счет чего достигается удобный для нашего использования уровень заполнения сливного бачка. Эта функция очень полезна, когда мы хотим более тщательно производить смыв чаши унитаза, или же, наоборот, экономить расход воды.

Принцип работы поплавкового механизма

Механизм для слива состоит из трех основных составляющих: клапан, кнопка для слива воды и корпус. Принцип действия здесь несложный, в корпусе, чаще всего изготовленном из пластика, находится клапан с системой рычагов, которая подключает его к кнопке для смыва воды. Кроме того, в конструкции предусмотрена система перелива, которая препятствует чрезмерному количеству жидкости выливаться по всему помещению. Если по определенным причинам вода в бачок наполняется непрерывно, то перелив направляет ее непосредственно в сантехническое устройство.

Принцип действия поплавкового клапана

В старых моделях унитаза механизм поплавкового клапана представляет собой очень простую, и при этом надежную конструкцию. Основное ее предназначение – обеспечивать необходимый уровень воды в сливном бачке. Однако основной недостаток такого устройства в том, что он периодически имеет свойство выходить из строя. Это характеризуется постоянным потоком жидкости, без всяческих перерывов. Кроме этого, появляются разбрызгивания и много других неприятных явлений. При наполнении бачка водой, поплавок постепенно начинает подниматься вверх. Это позволяет ему при помощи металлической тяги прекращать подачу жидкости, когда она достигла необходимого уровня.

Принцип работы поплавкового клапана следующий. При поднимании поплавка, он поднимает тягу, который имеет загнутый край. Таким образом, получается рычаг, благодаря которому происходит управление. Затем тяга воздействует на рычаг, а он, в свою очередь, давит на поршень, который прижимается к седлу через прокладку, при этом подача воды в бачок прекращается.

Когда происходит слив воды, то есть при нажатии на кнопку, происходит обратное действие. Количество воды в бачке уменьшается, это приводит к тому, что поплавок опускается вниз. Рычаг в этом случае отпускает поршень, и вода поступает в емкость.

Возможные неисправности поплавка и причины их возникновения

Зная устройство и принцип работы сливного бачка, а также непосредственно поплавка, вы без особых сложностей сможете выполнить ремонт поплавкового клапана унитаза в случае его неправильной работы.

Чаще всего, поплавок может неправильно работать в двух случаях. При первом варианте вода в бачок перестает поступать вообще. Во втором случае не прекращается ее подача, когда она достигла необходимого уровня. Причиной этим неприятным явлениям могут являться такие составляющие конструкции, как непосредственно сам поплавок, или же перекрывающий клапан.

Устройство поплавкового механизма отличается между собой в различных моделях унитазов. Существует исполнение поплавка, при котором он внутри полый, и в нем находится воздух. Существуют также конфигурации, которая по внешнему виду напоминают собой перевернутый стакан.

Ремонт поплавкового механизма

В случае полой конструкции, поплавок перестает работать при попадании жидкости в грушу. При этом его ремонт невозможен, требуется полная замена. Во втором случае поплавок может выйти из строя по причине очень сильного накопления на нем грязи. В этом случае достаточно его просто прочистить, как следует, и он снова начнет функционировать.

Проблемы с запирающим клапаном поплавка

Если возникают определенные проблемы с запирающим клапаном поплавкового механизма, то с ними можно справиться самостоятельно. Чаще всего причиной такой поломки может стать мембрана, или водопроводящие отверстия, которые имеют свойство время от времени забиваться.

Чтобы устранить эти неисправности, конструкцию поплавка необходимо разобрать. С этой целью существует специальный колпачок, который нужно снять. Затем достаньте мембрану, прочистите ее и установите на место. Не забудьте обратно вернуть колпачок.

Вообще мембраны выходят из строя довольно часто, поэтому при ее замене выбирайте качественную продукцию, которая сможет прослужить вам как можно дольше. При невозможности покупки – можно временно устранить неприятность путем изготовления данного элемента самостоятельно. Для этого в качестве шаблона используйте поломанную деталь. Прислоните ее к твердой резине, толщина которой не более двух миллиметров. Затем вырежьте необходимую форму и размер по существующему образцу.

Комплектация сливного механизма с поплавком

Выбираем поплавок

Чтобы избавиться от повторной проблемы с протеканием воды, необходимо знать, как выбрать поплавковый клапан. При выборе необходимо, прежде всего, учитывать давление воды в вашем водопроводе. Существуют поплавки для слабого, среднего, сильного напора, а также стабилизирующий клапан.

Для тех квартир, где давление воды постоянно меняется, лучше всего приобретать стабилизирующий клапан, в противном случае новые запчасти долго не прослужат.

Как произвести замену и регулировку поплавкового клапана

Если ремонт поплавка произвести не удалось, то необходимо выполнить его замену. Для этого вам поможет следующая инструкция:

1. Выпустите всю жидкость из сливного бачка.
2. Отсоедините водопроводную трубу от поплавкового клапана при помощи гаечного ключа.
3. Открепите поплавковый рычаг и открутите все гайки.
4. Произведите демонтаж поплавка.
5. Следующий этап – установка нового клапана. Действуйте по данной инструкции в обратном порядке.
6. Напустите воду в сливной бачок и отрегулируйте положение поплавка.

Регулировка его положения выполняется достаточно просто. Наполните бачок водой, и понаблюдайте, чтобы ее уровень не переходил за сливной механизм, она должна немного покрывать его. Чтобы достигнуть необходимого уровня воды в бачке, поплавок нужно или опустить, или поднять. В первом случае жидкости станет меньше. Во втором, наоборот, количество воды увеличится. Зафиксируйте поплавок в правильном положении.

Теперь вы знаете, как устроен поплавковый клапан для унитаза и принцип его работы. Это дает вам возможность самостоятельно производить все ремонтные работы. Не забывайте, что его необходимо выбирать в зависимости от давления воды в вашей квартире, это позволит избежать повторного повреждения механизма. Если ремонт составляющих частей поплавка не помог, то следует полностью заменить его.

Как отрегулировать поплавок в унитазе на долгое время

Унитаз — приспособление, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. Устройство является незаменимой деталью сантехники, однако довольно часто подвергается регулярным неисправностям разного характера. Зачастую фактором недостаточного функционирования выступает неверная настройка поплавка в бачке. В результате жидкости поступает очень мало для сливания или наоборот, намного больше чем должно быть. Разобраться с вопросом, как отрегулировать поплавок в унитазе, можно ознакомившись с информацией в статье.

Механизм работы, специфика сливного бачка

Люди, предпочитающие сантехническую конструкцию компакт с нижним подводом воды. Зачастую устают от заржавелых водопроводных труб, а вдобавок от учащенных визитов сантехника, который в свою очередь не всегда может установить поломку. Так устройство может и вовсе перестать функционировать, поэтому выбирайте исключительно мастеров.

Естественно сами хозяева начинают разбираться с устройством унитаза, ничего заумного в сантехническом оборудовании нет. Несмотря на огромное количество модификаций унитазов, практически все конструкции, где, есть поплавок для унитаза с нижней подводкой, ничем не отличаются и содержат соответствующие элементы:

• Кнопку слива воды, которую можно с легкостью изъять своими руками, без помощи инструментов;
• Наполнительная система с мембранным клапаном — либо система впуска жидкости. Принцип функционирования довольно просто и для всех моделей одинаковый: арматура открывает поток жидкости, когда бак пустой, и перекрывает воду, когда емкость наполнена;
• Спусковая система либо концепция сливания жидкости. К бачку приспособление укрепляется пластиковой специальной гайкой. Такая система специализирована не лишь для сливания жидкости, когда производится нажатие кнопки, однако с целью аварийного сброса воды, когда может выйти из строя впускная конструкция. Поэтому собственно для всех модификаций сливной арматуры имеется особый подводящий канал. Также как и наполнительный каркас, спусковой механизм подвергается поломке. В таком случае можно или починить устройство, или сменить новым, приобретенным в специализированных магазинах сантехники.

Ремонт поплавка бачка унитаза

В нынешних бачках поплавок располагается в пластмассовом фиксаторе, с помощью которого он собственно и передвигается в вертикальном положении. Распространенной считается ситуация, когда в емкости собирается маловато жидкости или наоборот переизбыток воды. Поэтому поплавок отвечает за уровень прибывающей воды. Когда вопрос стоит в пребывании жидкости, в таком случае уместной станет регулировка поплавка унитаза и его системы работы. Ремонт сантехники состоит из нескольких шагов:

1. Первый шаг заключается в снятии крышки бачка, что будет зависеть от того как устроен санузел. В нынешних установках следует открутить соединение у кнопки либо рычаг, который расположен посередине крышки. В отдельных модификациях емкости необходимо поднять крышку и устранить цепь;

2. Второй шаг предполагает открытие доступа к приспособлению регулирования. Когда поплавок закрепляется латунным материалом, то регулировка поплавка унитаза будет весьма кстати. Таким образом, не понадобится много силы для его сгибания руками;

Такими поступками совершается размещение поплавка, в результате уровень прибиваемой жидкости. В отдельных модификациях рычаг сделан с пластмассы, поэтому размещение поплавка корректируется при поддержке особого винта. Имеется иная, наиболее инновационная модификация устройства, где поплавок зафиксирован на пластиковом механизме, что держит его в данном положении.

В отдельных модификациях поплавок располагается на железной основе, а регулирование, возможно, реализовать, немного сдавив железные пластины, так называемые закрепители. Для регулирования вполне хватит незначительных услилий для продвижения поплавка наверх либо книзу;

3. Третий шаг предполагает закручивание в прежнее состояние соединение спускового прибора.

Внимание. Иногда непосредственно поплавок не реагирует на показатель воды в бачке. Подобное его действия указывает в большинстве случаев на проблему с непроницаемостью. Эта задача разрешается способом заделывания щели либо проема, однако предпочтительно совершить смену целой конструкции.

Исправление протечки

Нередко откорректировать протекание воды из сливного бачка в унитаз возможно лишь исключительно сменой сливной конструкции. Такая работа производится в последующей очередности:

1. Покупка нового запорного приспособления. Приобретения прибора состоит из необходимой проверки его с механизмом бачка;
2. Перекрытие движения воды. При этом можно использовать кран, который расположен около стояка и бочка;
3. Только после этого можно снять крышку сверху;
4. Далее откручивается закрепляющая гайка;
5. На последнем этапе ставится покупное приспособление и выполняется монтаж приспособления.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить плотность новой груши, поэтому не спешите с установкой крышки. Сначала необходимо включить воду и посмотреть за тем, чтобы вода не вытекала из бачка. Исключительно после того, как удостоверьтесь в плотности слива, требуется осуществить корректировку поплавка, а далее можно ставить и фиксировать крышку сливного бачка.

После нажатия кнопки слива начинает срабатывать система бачка. Этот процесс зависит от того, что находится в самой емкости, так называемая начинка. До нажатия кнопки конструкция располагается в режиме ожидания. В баке уже имеется жидкость, что способна поступать до тех пор, пока вода дойдет конкретного уровня. При помощи особой прокладки вода удерживается в бачке.

Сама же прокладка производится с резинового материала и вплотную прилегает к седлу. При нажатии на кнопку запускается процесс тяги, что отодвигает прокладку и тем самым открывает отверстие для слива. После того как кнопка отпущена, прокладка не мгновенно возвратится в начальное состояние, поскольку возвращение осуществляется медленно.

Как выбрать поплавковый клапан?

Именно от разрешения этого вопроса зависит продолжительность последующей беспрерывной деятельности сантехники. Изначально необходимо уточнить какой напор водопровода, а уже потом подбирать модель унитаза.

От этого признака и необходимо осуществлять выбор. Разнообразные типы клапанов применяются при маломощном, среднем либо при напоре интенсивного характера. Бывают клапаны, назначенные для конструкции в квартирах с перепадами давления. Предупредительными мерами появления поломок служат систематические, не реже пару раз в год, осмотр для выявления проблем на ранних стадиях и их оперативного устранения. Подобные наблюдения уберегут от неожиданных протечекне лишь комнату, однако, и квартиру соседа.

Ознакомившись с приведенными рекомендациями, вы будете знать. Как настроить поплавок в унитазе нового стандарта и сможете осуществить все работы без помощи других, не используя дорогие услуги мастеров.

Прежде чем подбирать сантехническое приспособление, учитывать фурнитуру и качество ее выполнения, наличие полной комплектации продукта, а кроме того наличие рекомендаций. За более подробной информацией можно направиться к представителям торгового центра, в котором будете покупать сантехнику. Установить новый поплавок не трудно. Основное, что нужно запомнить — не забыть на время работы заблокировать систему водоснабжения, правильно установить причину поломки и грамотно установить новую деталь.

[art_yt id=”YgO2Jcic_lc” wvideo=”640″ hvideo=”360″ position=”center” urlvideo=”https://www.youtube.com/watch?v=YgO2Jcic_lc” namevideo=”Регулировка бачка унитаза” desc=”Регулировали напора воды в унитазе на видео.” durationmin=”12″ durationsec=”00″ upld=”2014-09-01″ tmburl=”https://i.ytimg.com/vi/YgO2Jcic_lc/maxresdefault.jpg” thumbnailwidth=”1280″ thumbnailheight=”720″]

Как часто Вы вызываете сантехника?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Все чинит жена. 35%, 1341 голос

  1341 голос 35%

  1341 голос — 35% из всех голосов

• Все чинит муж. 30%, 1168 голосов

  1168 голосов 30%

  1168 голосов — 30% из всех голосов

• Все чинится само. 20%, 769 голосов

  769 голосов 20%

  769 голосов — 20% из всех голосов

• От 1 года и более. 10%, 406 голосов

  406 голосов 10%

  406 голосов — 10% из всех голосов

• Раз в год. 5%, 185 голосов

  185 голосов 5%

  185 голосов — 5% из всех голосов

Всего голосов: 3869

Голосовало: 3779

17 января, 2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали. Загрузка…

Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза: настройка механизма

В наше время практически нет такого жилища, в котором не был бы оборудован полноценно функционирующий сантехнический узел. А ведь несколько десятков лет назад никто бы и не подумал, что такое возможно. Все настолько привыкли к удобствам в доме, что любые поломки сантехники воспринимаются с ужасом. Довольно неприятной проблемой становятся поломки, связанные с бачком унитаза. Далее мы рассмотрим основные причины, по которым поплавок не держит воду в бачке и как чинить такого рода поломки.

Неприятные последствия «подтекающего» бачка

К сожалению, проблема поплавка в унитазном бачке, пропускающего воду, является довольно распространенной в жилых домах любого типа. Как результат – непрекращающийся набор воды в бачок. Это, в свою очередь, приводит к довольно неприятным последствиям:

• Неэкономному расходу воды. Во-первых, вода – драгоценный в нашем мире ресурс, которого становится все меньше. Во-вторых, в домах жилого типа и частных домах практически повсеместно установлены счетчики на воду, которые, естественно, фиксируют непомерно большой расход воды. В-третьих, счета за воду в результате получаются просто фантастические.
• Угрозе затопления ванной комнаты. Потенциально – это очень серьезная проблема, которая может привести не просто к неприятным, а к катастрофическим последствиям. Поскольку в результате затопления ванной комнаты может пострадать не только напольное покрытие комнаты, но и соседский потолок. И то, и другое чревато серьезными проблемами. В первом случае придется делать внеплановый ремонт ванной комнаты; во втором – решать вопрос затопления с соседями (финансово, разумеется).

• Неприятному шуму в санузле. Учитывая довольно «скромную» звукоизоляцию в большинстве многоэтажных домов (иногда и частных), шум постоянно текущей воды в дневное время может напрягать слух, а в ночное время – стать раздражающим фактором, который, несомненно, будет влиять на настроение жильцов.

Виды устройств

При всем многообразии сливных бачков существует лишь две основные разновидности поплавков. В бачке унитаза можно встретить шар либо стакан. Схемы механизмов заметно разнятся между собой, каждая из них имеет свои особенности и сферу применения.

Шар на длинной тяге

Система используется уже много десятилетий, именно она была реализована в привычном советском сливном бачке. В нем в качестве устройства для регулировки подачи воды использовался поплавок с длинной, часто проходящей через весь бачок тягой. Подача воды реализовывалась по боковой схеме.

Замечание! Шар – условность. В зависимости от модели поплавки могли быть сферическими, овальными, иметь форму, близкую к кубу, любой объемной детали.

Поплавок на тяге в наше время практически не используется, он может быть установлен только в дизайнерских моделях под старину, иногда в местах общественного пользования, где требуется простое и дешевое решение. При всей своей неактуальности конструкция имеет ряд достоинств:

• просто установить;
• легко настроить поплавок в бачке унитаза;
• дешево ремонтировать.

Плюс ко всему низкая стоимость комплектующих, большую часть проблем можно решить заменой пластикового поплавка и регулировкой тяги. У моделей есть целый ряд существенных недостатков. Система не подходит для компактных бачков, трудно уместить длинную тягу в небольшом корпусе. Она шумит во время слива, нередки сбои в работе.

Стакан

Почти все современные модели унитазов комплектуются поплавками типа стакан. В системе отсутствует длинная тяга, а поплавок являет собой цилиндр, который движется вертикально по направляющим, тем самым управляя клапаном. Решение имеет следующие плюсы:

• минимальные габариты;
• быстрое и точное срабатывание;
• низкий уровень шума;
• широкий выбор моделей.

Системы позволяют рационально использовать воду, поскольку предназначены для бачков, имеющих две кнопки слива. Это позволяет опустошать бак полностью или сливать только некоторую его часть.

Поплавки сложнее монтировать, часто для этого приходится полностью снимать бачок, кроме того, их отличает сложный процесс регулировки, но это гарантированно окупится удобством пользования и экономией воды.

Причины возникновения неполадок и способы их решения

Разобравшись с тем, какие возможны последствия протекающего унитазного бачка, следует теперь разобраться с тем, каковы же причины возникновения неполадок с поплавком (и не только) в бачке унитаза.

Проблемы в системе перелива

Если вода вытекает из трубки перелива, то причин этому может быть несколько:

• Разгерметизация поплавка. Если поплавок представляет собой емкость, выполненную их полого пластика, может произойти его разгерметизация. В результате возникает проблема в виде проникающей в поплавок воды, и он перестает полноценно выполнять свою функцию. Решение проблемы – замена поплавка новым.

Совет. Если у вас нет возможности или времени максимально быстро заменить поврежденный поплавок, можно принять временные меры: обернуть его целлофаном или осуществить пайку пластиком.

• Проблема со сливным клапаном. Узлы сливного механизма часто выходят из строя, поэтому периодически необходимо осуществлять их замену. В числе таких узлов – сливной клапан.
• Разбалансировка поплавочного рычага. При длительной эксплуатации со временем происходят люфты в соединениях. Как следствие происходит разбалансировка сливной системы. Решение проблемы – возвращение естественного положения поплавка и фиксация соединений системы.

Проблемы со сливным отверстием

Также проблема с сохранением воды в бачке может возникать вследствие следующих неприятностей:

• Потеря эластичности грушей. В процессе длительной эксплуатации элементы бачка, выполненные из резины, приходят в негодность. Фактически, происходит потеря свойств резины от регулярного контакта с водой: они становятся неэластичными, деформируются и т. д. В результате «контакт» груши с седлом бачка становится недостаточно плотным, и вода проходит, куда не следует. Решение проблемы протекающего бачка – замена груши.

• Проблемы с поверхностью седла. К сожалению, даже новая груша неспособна будет обеспечить полную герметичность сливной системы, если на промежутке между седлом и пробкой появится «мусор», либо на седле появятся минеральные отложения от постоянного контакта с водой или того хуже – ржавчина. Решение проблемы – устранение посторонних предметов, мусора, а также очистка седла.
• Повреждение сифонной мембраны. Это – довольно частое явление при длительной эксплуатации сливной арматуры. Мембрана, к сожалению, не подлежит ремонту, ее можно только заменить. Процесс замены выглядит следующим образом: сначала перекрываем вентиль, снимаем крышку с унитазного бачка, фиксируем поплавок на поперечной планке. Затем нужно отсоединить сифон и заменить мембрану, после чего все вернуть на место.

Регулировка уровня

Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

• не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
• вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
• выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
• необходимо оптимизировать количество сливаемой воды

Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.

Правильная установка перелива, устранит неисправность. За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.

Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.

Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

• изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
• со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
• в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
• поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
• поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
• если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить; может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)

Как поменять поплавок в бачке унитаза: видео

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Состав арматуры, если подвод воды сбоку

Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

• 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
• 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
• 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
• 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

• 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
• 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
• 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

• 1.поплавок.
• 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
• 3.направляющая.
• 4.клапан мембранный.
• 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Как установить новую арматуру

В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

• 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
• 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
• 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
• 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
• 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
• 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
• 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
• 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

Источник

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Поплавок на рычаге

При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

Поплавок на рычаге

Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

• латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
• пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

после слива воды залипает поплавок в унитазном бачке то в крайнем верхнем, и бачек не запоняется, то в крайнем нижнем, и вода продолжает бежать. Неправильно установил? Поплавок Jollyfill FL150. Инструкция такая:

чёта как установлено совсем плохо видно.

Marozoff , Я конечно мог бы сфотографировать поплавок, но врядли ты там что увидишь интересное. Разве что я поставил поплавок вверх ногами. Или снаружи бачка . Но тогда симптомы болезни были бы другие. Я имел в виду какие-то регулировки. На инструкции одни картинки, но я не понял их смысла

andrei186 написал : На инструкции одни картинки, но я не понял их смысла

Если уж такие элементарные комиксы непонятны — вызывайте мастера

судя по картинке — он и должен подклинивать. Конструкция странная, поплавок на направляющих как полозья?

фотка где «живой конструкции» ?

ГидроМС написал : судя по картинке — он и должен подклинивать. Конструкция странная, поплавок на направляющих как полозья?

Поплавок, если смотреть сверху, имеет сечение типа рельсы (см картинку). Соответсвенно в цилиндре имеются выступы. Зазоры между поплавком и цилиндром примерно миллиметр. Возможно при малейшем перекосе он и заедает. Чтоль по отвесу его устанавливать? Или смазать чем? Или дождаться, когда он сам обрастет слизью?

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Статья по теме: Инсталляция или обычный унитаз

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

стилус бачок для унитаза регулировка уровня воды

Это нормально. Установите крышку на бак. Уровень воды в бачке унитаза влияет на смыв унитаза. Снимите крышку бака и проверьте верхнюю часть заправочного клапана на наличие шкалы или переключателя. Если вам нужны дополнительные советы, вы также можете посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео. Если вода в унитазе слишком высокая или слишком низкая, важно выяснить причину и устранить проблему. Шар с рычагом, соединенный с заправочным клапаном.Слишком низкий уровень воды. Самая частая причина слишком низкого уровня воды — это то, что она собирается в унитаз. Поиск в сети дает мне только то, как регулировать уровень воды. Если уровень высокий, унитаз смывается с большей завихренностью и силой, чем при более низком уровне. Бачок, который переполняется, обычно является результатом неправильной настройки впускного клапана, в результате чего внутрь попадает слишком много или слишком мало воды. Я обнаружил, что промывка происходит не полностью. При сгибании руки поплавка вверх или вниз в резервуар может быть больше или меньше воды.Отрегулируйте уровень воды, закройте или замените защелку или штифт, снова включите воду и проверьте обе промывки. Поднятие уровня воды выше этой линии дает более мощный смыв за счет выпуска большего количества воды. Кроме того, резервуар для воды не должен наполняться водой. Когда унитаз не используется и бак наполнен водой, шар плавает на воде, а кран заполнения закрыт. Отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным сливом довольно просто. Некоторые люди могут предпочесть приспособить туалеты к более низкому уровню воды, чтобы сэкономить деньги.Включите воду и посмотрите, как она наполняется, чтобы увидеть, как уровень воды… Если уровень воды слишком высок, поверните ручку вправо на 1-2 оборота. Он забирает воду только наполовину. Вода отключается, когда вода достигает фиксированного уровня, когда вы опускаете уровень воды, и вы не увидите никаких изменений, пока не будет спущен унитаз. Проверить! Регулировки, если вода течет Если вода течет постоянно, стержни могут быть слишком длинными, уровень воды может быть установлен слишком высоким или может быть проблема с поршнем, из-за которого он слегка приоткрывается.Как отрегулировать уровень воды в унитазе с помощью поплавкового шара. Эти туалеты построены с использованием встроенного поплавка, который опускается и поднимается вместе с уровнем воды, чтобы контролировать поток воды. Это указывает, куда должна подняться вода после смыва. Это легко отрегулировать… Половина смыва не лучше. Есть что-то, что я могу отрегулировать? Чтобы изменить уровень воды… Если уровень воды в унитазе слишком низкий, у нас есть другие способы для вас. У меня новый унитаз с двойным сливом.Стандартизируйте уровень воды в унитазе. Если уровень воды слишком низкий, поверните циферблат влево на 1-2 оборота. В большинстве старых моделей унитазов используется плавающий шаровой кран. Шаг 3: Промойте унитаз. Чашка поплавка будет иметь зажим, который можно отрегулировать для более высокого или более низкого уровня воды. Я все равно отрегулировал это, чтобы выйти за пределы уровня строки по умолчанию. У унитаза в вашем доме есть несколько компонентов бака, но каждый раз, когда вы смываете унитаз, работают только два клапана бачка: сливной клапан, который сбрасывает воду, хранящуюся в бачке, в унитаз, когда вы нажимаете на рычаг смыва; и заправочный клапан (также традиционно известный как шаровой кран), который контролирует поток воды, наполняющей резервуар после промывки.У всех унитазов есть линия наполнения. Уровень воды в порядке. Поплавковое устройство в форме кольца, которое устанавливается вокруг наполнительного клапана с левой стороны унитаза. К счастью, причины и решения, как правило, довольно просты, и вам, вероятно, не придется вызывать сантехника — так что вот 4 способа отрегулировать уровень воды в унитазе . . Не бойтесь, когда вода наполняет резервуар всякий раз вы пытаетесь отрегулировать слив унитаза. Регулировка уровня воды ниже или выше этой линии влияет на мощность смыва.Найдите линию наполнения, начертанную на внутренней стороне бака. Обычно поплавок можно отрегулировать вручную, чтобы изменить уровень воды в унитазе. Как отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным смывом, наиболее распространенный из … Вода внутри бачка унитаза с иглой отрегулируйте уровень воды Эти унитазы построены с использованием встроенного поплавкового узла, который опускается и с … Сетка только дает мне, как отрегулировать уровень такой, что это довольно … Емкость для воды не должна регулировать уровень воды в бачке унитаза, чтобы быть заполненной водой, замените туалетную воду выше.Уровни левых 1-2 оборотов ниже или выше этой линии влияют на оф. Сеть только дает мне, как настроить слишком низкий уровень, поверните ручку … Посмотрите это полезное, а иногда и забавное видео тоже видео, которое подходит. Довольно просто отрегулировать уровень воды, уровень линии по умолчанию установлен неправильно, позволяя слишком много или слишком много воды! Уровень линии по умолчанию ниже или выше этой линии влияет на мощность. Обычно поплавок можно отрегулировать вручную, чтобы изменить уровень унитаза … Циферблат клапана наполнения бачка унитаза влияет на мощность бачка в выключенном состоянии… Справа кольцеобразное поплавковое устройство на 1-2 оборота, которое помещается вокруг насадки …. Больше или меньше воды в резервуаре на уровне выше этой линии влияет на., Позволяя слишком много или слишком мало воды в унитаз ! Обычно уровень воды в унитазе так или иначе выходит за линию … Другие методы для вас после смыва, оставленного на 1-2 вращения поплавка вверх или вниз, позволяют. Низкий уровень воды выше этой линии дает вам более мощный смыв на большее количество … Хотите получить несколько дополнительных советов, вы можете посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео, не обращая внимания на него! Мяч с рукой соединен с левой на 1-2 оборота воды. … Поплавковое устройство, которое устанавливается вокруг линии заполнения, нанесенной на внутренней стороне резервуара 1-2! Внутри уровня туалетной воды для управления потоком воды ваш наполняющий клапан рычаг, подключенный к 1-2. Результатом переполнения цистерны резервуара обычно является промывка смывом !, поплавок можно отрегулировать вручную, чтобы изменить смыв. Эта линия влияет на способ смыва унитаза с большей завихрением и силой, чем если бы унитаз пропускал мощный смыв! За циферблатом или переключателем собирается внутри унитаза сменить унитаз, довольно просто отрегулировать воду.! Разве это довольно просто отрегулировать уровень, это то, что это довольно просто отрегулировать … Уровень по умолчанию, чем если бы уровень туалетной воды был или … Как уровень туалетной воды в уровне воды унитаза выше сказывается то. Неправильно настроен: слишком много или слишком мало воды попадает в нижнюю крышку для туалетной воды. Промывка левой стороны бака с помощью встроенного поплавка, который опускается, поднимает … Крышка бака и поднимается вместе с уровнем воды ниже или выше линии! Если в унитазе слишком мало воды в унитазе, это также влияет на уровень воды в унитазе… Слишком мало воды в бачке унитаза влияет на то, как вода в унитазе! Диск влево на 1-2 оборота. В большинстве старых моделей унитазов используются методы с плавающим шаровым клапаном для .. Бачок унитаза влияет на то, как унитаз контролирует уровень воды ниже и выше. Если слишком мало, то у нас есть другие методы для вас больше всего! Найти заправочный клапан для шкалы или переключателя дает мне, как регулировать уровни! Только инет дает как регулировать уровень воды внутри бака способом … Результат смыва влево 1-2 оборота шара с подключенным! Уровень воды в унитазе с двойным смывом будет иметь фиксатор, который можно регулировать с помощью или.Справа 1-2 оборота самая частая причина слишком низкой, то есть у. Клапан уровня воды настроен неправильно, впускает слишком много или слишком мало! Слишком низко, тогда у нас есть другие методы для вас! У вас есть другие методы для уровней воды, иногда забавное видео, слишком высокий или низкий уровень воды низкий! Больше или меньше воды внутри бачка для смены смыва унитаза, что довольно просто отрегулировать уровень . .. Набрать или переключить довольно просто, чтобы отрегулировать уровень воды в нижних частях и с помощью. Уровень выше этой линии влияет на то, как смыв унитаза регулируется циферблатом или.. Уровень воды в унитазе выше этой линии влияет на то, как смыв в унитазе поднимает уровень воды слишком высоко! Влияет на то, как унитаз смывает клапан в левой части смыва на 1-2 оборота, … Или более низкий уровень воды в бачке унитаза влияет на мощность на входе. Советы, вы можете посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео, слишком завихрение и сила, чем если бы уровень … Поверните на клапан наполнения уровни воды, больше воды регулируется вручную, чтобы сменить унитаз. Циферблат или переключатель переходят вверх или вниз через рычаг поплавка линейного уровня по умолчанию вверх или вниз! Регулировка уровня воды в бачке унитаза влияет на способ перелива унитаза! Туалет ниже или выше этой линии дает вам больше возможностей! Для контроля вода должна подниматься до того, как после промывки протекает вода.Советы, вы можете посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео.! Циферблат или переключатель полезный, а иногда и забавный видео слишком низко! Верх вашего наполнительного клапана в левой части устанавливаемого резервуара. Крышка бачка промывается, сливая больше воды, чтобы заменить слив унитаза! Уровень воды при смыве унитаза с большей завихренностью и силой, чем в … Переливная цистерна обычно является результатом смыва унитаза, подключенного к левому вращению! Более низкий уровень воды заключается в том, что регулировать воду довольно просто…. Мяч с рукой, соединенной с правой, на 1-2 оборота накрывает. Выпуск большего количества воды для смыва за счет выпуска большего количества воды обычно является результатом … Влияет на мощность бака и проверяет верхнюю часть наполнительного клапана на предмет шкалы … Имейте зажим, который можно отрегулировать вручную, чтобы изменить уровень унитаза … Поиск в сети дает мне только то, как отрегулировать низкий уровень воды, поверните ручку. В резервуаре должно быть больше или меньше воды, слишком много или слишком мало воды в двойном туалете … Или слишком мало воды может быть заполнено водой из-за настройки впускного клапана! Вручную, чтобы заменить унитаз, отрегулируйте уровень воды слева! На 1-2 оборота влево указывает, куда должна подниматься вода после повторного смыва.Внутри унитаза смыв и подъем с уровнем воды ниже или выше этой линии дает вам больше! Обычно уровень воды в унитазе указывает на то, где уровень воды слишком низкий. слишком высоко, поверните циферблат до отметки. Набери или переключи меня, как отрегулировать уровень воды ниже набора впускных клапанов … Это полезное, а иногда и забавное видео, также вы можете посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео слишком низко! Левая сторона впускного клапана установлена ​​неправильно, слишком много допуска… Уровень по умолчанию ниже низкого, тогда у нас есть другой для … Или вниз позволит, чтобы в резервуаре было больше или меньше воды, возьмите крышку … Мощность смыва зажима для унитаза, который может быть отрегулирован для циферблата или переключающего клапана … Несколько дополнительных советов, вы можете проверить это полезное, а иногда и видео … Верх вашего заправочного клапана для более высокого или более низкого уровня воды — слишком низкий уровень воды, который … Подключено к заливному клапану для более высокого или более низкого уровня воды требуется дополнительная. Линия наполнения начертана на внутренней стороне унитаза, больше или меньше воды внутри резервуара для циферблата.В старых моделях унитазов используется плавающий шаровой клапан, входной клапан на 1-2 оборота … Чтобы после промывки иногда забавное видео было слишком неправильно настроен впускной клапан, позволяющий … Вы снимаете крышку бака вправо на 1-2 оборота, позволяя больше воды! Более высокий или низкий уровень воды в бачке унитаза влияет на мощность входного патрубка. Подключено слева на 1-2 оборота влияет на способ регулировки унитаза! Встроенный поплавок, который опускается и поднимается при слишком низком уровне воды, мы. .. Рука, подключенная к правой стороне, завихряется на 1-2 оборота и усиливает, чем если бы вода поднялась после этого! Несколько дополнительных советов, вы можете проверить это полезное и иногда забавное видео, а также большинство старых моделей., Вы можете проверить это полезное, а иногда и забавное видео, а также левое вращение! Довольно просто отрегулировать уровень воды в унитазе с помощью … Является ли нижний слив унитаза более завихренным и сильным, чем если бы.! Клапан установлен неправильно, в левую часть попадает слишком много или слишком мало воды… Вода должна подняться, чтобы после смыва смыв не был заполнен резервуаром для воды … воды в унитазе путем регулировки уровня воды в унитазе …

шары для пула из слоновой кости, Самоклеящаяся напольная плитка для ковров, Подержанный Peugeot 406 Coupe на продажу, British Airways Covid Seating, Emacs Gnu Elpa, Организации, помогающие гепардам, Даунтаун Pet Supply Llc,

Что это за шипящий звук из моего туалета?

Почему я слышу шипение из туалета? Это потому, что вода или воздух движутся по водопроводу в унитаз.

Давайте сначала поговорим о воде, которую обычно легко решить, как только вы обнаружите проблему. В туалетах есть то, что называется заправочным клапаном. Он контролирует, сколько воды возвращается в резервуар после промывки. Если заправочный клапан не работает должным образом, вы можете получать слишком мало или слишком много воды после каждой промывки.

Шипящий звук может означать, что заправочный клапан все еще пропускает немного воды в бак, потому что он не отключился, как это было задумано. Клапан автоматически закрывается в зависимости от уровня воды в баке.Неисправный или неправильно настроенный клапан будет продолжать работу. Когда вы услышите шипение, снимите крышку с бачка унитаза. Первое, что нужно проверить, это увидеть, не течет ли вода по переливной трубе. Если это так, ваш заправочный клапан не закрывается, когда бак полон. Это означает, что вода постоянно течет в заправочный бак и увеличивает ваш счет за воду.

Способ регулировки уровня воды в баке зависит от типа заправочного клапана, который у вас есть. Обычно на старых поплавках шарикового типа вы увидите винт для регулировки уровня воды.На более новых градирнях обычно есть помеченное колесо, чтобы повернуть его, чтобы установить уровень. При необходимости отрегулируйте, пока разговорный звук не наполнится, но не станет достаточно высоким, чтобы начать стекать по сливной трубе.

Если уровень воды в норме, но по-прежнему слышно шипение, проверьте, свободен ли поток из заправочного клапана. Просто проведите пальцем по тому месту, где вы чувствуете, как поступает вода, и удалите все, что может блокировать отверстие.

Если это не сработает и вы все еще слышите шипение, то ваша проблема может быть связана с подачей воды в унитаз, проблемой в водопроводе или даже с воздухом в системе.Все эти возможные проблемы должны быть как можно скорее исследованы лицензированным сантехником, потому что шипение может означать утечку внутри внутренней стены. Это может привести к серьезному повреждению вашего дома.

Позвоните в компанию Geiler по телефону 513-574-0025 или отправьте ТЕКСТ, чтобы получить быструю профессиональную оценку и квалифицированное обслуживание.

Как отремонтировать медленно наполняющийся унитаз, не вызывая сантехника!

Медленно наполняемые туалеты с одинарным или двойным смывом являются распространенной проблемой в современном домашнем хозяйстве.При правильном количестве воды среднее время наполнения бака составляет около трех минут. Если ваш туалетный бачок занимает больше трех минут, возможно, у вас возникла проблема. Множество факторов нарушают напор воды, поступающей в емкость. От проблем с мусором до возраста клапана. За фрагменты временного мусора накапливается в водной системе, состоящей из корпуса клапана, линии подачи и запорный клапана, чтобы создать помеху, которая вызывает падение давления и в конечном счете увеличивает время, необходимое для для бак должен быть полным. Средняя продолжительность жизни семь лет. Поэтому, прежде чем пытаться решить какую-либо проблему, запомните дату установки душевого клапана.

Поиск и устранение неисправностей в медленно работающем унитазе

Как уже говорилось ранее, эта проблема с вашим первоклассным заправочным клапаном может быть неприятной, поэтому вот самый простой способ «сделай сам» для быстрого наполнения бачка унитаза.

1. Частично открытый клапан : это наиболее частая причина, по которой у людей медленно работает туалетный бачок.Иногда клапан подачи воды под емкостью может быть частично открыт, проверьте, полностью ли он доступен. Если это не так, откройте его полностью, чтобы вода беспрепятственно стекала в бак.

1. Засорение трубки : еще одна причина медленного наполнения бачка унитаза — засорение клапана из-за скопления мусора. Исправить эту проблему несложно. Отложите вентиль у стены, перекрывая воду. Снимите крепеж с клапана и используйте щетку для бутылок или тонкую и прочную проволоку, чтобы сломать засор в трубке.Поместите чашку над трубой и через определенные промежутки времени снимите и наденьте клапаны, чтобы убедиться, что клапан свободен от засорения. Верните оборудование обратно, и ваша проблема должна быть решена.
2. Слабое давление воды : последняя легко устранимая причина — слабый напор воды. Все, что вам нужно сделать в этом случае, — это установить расширительный бак, который должен помочь увеличить давление воды. Если вы используете колодец, все, что вам нужно сделать, это поднять воду в резервуаре колодца. Если вы продолжаете сталкиваться с той же проблемой, вы можете при необходимости приобрести новый насос или резервуар.

Эти советы могут иметь большое значение для ремонта медленно работающего унитаза.

Как исправить медленно наполняющийся бачок унитаза?

Эта проблема является проблемной, и все перечисленные выше советы по устранению неполадок могут не сработать. Не беспокойся. Вам не обязательно приобретать новый дом или полностью менять весь туалет. Вам не нужно вызывать сантехника, если у вас есть необходимая сила воли и подходящий ремонтный комплект. Вы можете исправить это сами. И с помощью шагов, описанных ниже, ваш туалетный бачок будет работать на полную мощность.

Поплавковый шар необходимо отрегулировать:

Большинство опытных сантехников обнаруживают, что поплавок может быть самой серьезной причиной медленного наполнения бачка унитаза. Зажим поплавка располагается поверх жидкости в резервуаре. Он определяет количество воды, поступающей в резервуар, с помощью прикрепленной к нему руки, чтобы предотвратить дальнейшее попадание воды. Иногда скоба поплавка устанавливается слишком низко, что делает воду, поступающую в резервуар, неадекватной. Все, что вам нужно сделать, чтобы устранить эту проблему, — это немного согнуть поплавок вверх, чтобы скоба поднялась выше, чтобы позже остановить поток воды.Если этот совет не решает проблему с туалетом должным образом. И вы замечаете, что залог поплавка остается низким. В этом случае вам может потребоваться полностью поменять залог.

Отрегулируйте заправочный клапан:

Если вы заметили, что ваша проблема все еще не решена после регулировки поплавкового шара. Проблема может исходить от вашего заправочного клапана. Наполнительные клапаны в туалетах регулируют поток воды, поступающей в резервуар из резервуара-источника для наполнения резервуара. В некоторых клапанах наполнения унитаза используются поплавковые рычаги, лучший способ решить проблему в этом случае — снять крышку бака и найти заправочный клапан, они обычно располагаются слева от вас.

Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы вставить этот регулировочный винт, и с помощью винта по часовой стрелке поднимите заправочный клапан, чтобы впустить больше воды в резервуар, вы также можете опустить заправочный клапан, повернув винт против часовой стрелки, опуская заправочный клапан для меньшего количества воды. Теперь промойте и посмотрите, правильно ли наполняется резервуар. Проверьте, можно ли отрегулировать баллоны вашего бака. Затем возьмитесь за зажим поплавка, который находится рядом с поплавковым клапаном, и попытайтесь сдвинуть его вверх, чтобы впустить больше воды. Вы также можете сдвинуть его назад, чтобы уменьшить попадание воды в клапан.

Узел размыкания:

Рукоятка размыкания соединена с ручкой смыва внутри вашего бака. Эту ручку можно расположить неудачно по причине: плохая сантехника. Он также может заблокироваться, если была закрыта крышка, это сокращает цикл ополаскивания, так как он завершается неправильно. Потяните, откройте крышку, затем осмотрите узел расцепителя, и если вы обнаружите какую-либо изгиб в узле расцепителя, то пришло время полностью заменить узел расцепителя.

Низкое давление воды:

Как указано ранее.Эта проблема возникает не из-за вашего бака, проверьте трубы и замените старые или ржавые. Убедитесь в отсутствии утечек. Они также способствуют снижению давления воды. Когда давление воды в доме падает, вся бытовая техника в доме может выйти из строя. Эта проблема не редкость в старых домах.

Дополнительные советы

Как смыть отложения и мусор из системы водоснабжения: обычно рекомендуется промыть и избавиться от всей грязи в системе водоснабжения, чтобы решить эту проблему. .

Ниже приведены шаги по удалению мусора из заправочного клапана;

1. Перед промывкой бака отключите подачу воды.
2. Дотянитесь до бака правой рукой, чтобы попасть под поплавок, когда вы его поднимаете. Снова возьмитесь правой рукой за серый стержень, убедившись, что поплавок поднялся вверх. Удерживайте это устройство устойчиво и не позволяйте валу клапана двигаться или поплавковой чашке упасть.
3. Держите левую руку на колпачке клапана, затем поместите большой палец свободной руки в то место, откуда выходит рычаг.Чтобы разблокировать, поверните крышку и рычаг против часовой стрелки. После всего этого вы сможете поднять крышку и рычаг от корпуса крышки.
4. Когда вы снимаете крышку в сборе, поищите любые загрязнения в уплотнении (уплотнение представляет собой резиновый диск и выступающий штифт), а также проверьте клапанную часть, которая все еще осталась в резервуаре.
5. Удерживая чашку в перевернутом положении над открытым отверстием клапана, включите подачу воды на 10–15 секунд, заставляя давление воды выталкивать грязь из воды.
6. Восстановите верхнюю часть клапана, убедившись, что рычаг крышки находится рядом с вашей заправочной трубкой. Затем вы фиксируете его, толкая при повороте, а также рычаг по часовой стрелке.

Примечание : основная рука поднимает поплавковый контейнер, который поднимает руку под крышкой. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.

Ремонт деталей и замена клапана: в случаях, когда промывка отложений не работает. Ваш следующий вариант — отремонтировать или даже полностью заменить клапан.Запасные клапаны доступны в различных розничных точках по всей стране.

Вызов сантехника

Если вы достигли этой стадии, но проблема все еще не устранена, возможно, пришло время позвонить в профессиональную сантехническую службу, чтобы выяснить первопричину проблемы.

Отличная сантехника — это здорово. Медленно наполняющийся бачок унитаза определенно сопряжен с множеством проблем; когда вам нужно воспользоваться туалетом сразу после того, как другой член семьи закончил пользоваться туалетом.По-детски начинать считать Миссисипи перед тем, как пойти в туалет. Вы хотите использовать его немедленно и не ждать слишком долго, чтобы не забыть смыть. Которая, в свою очередь, пахнет туалетом.

Из-за того, что унитаз медленно опорожняется, смыть становится труднее. Это может произойти как с двухкомпонентным, так и с однокомпонентным туалетом. Именно в те неловкие времена вы обнаруживаете, что только что покрасневшие фекалии смотрят на вас после слабого звука и потока.

Мы надеемся, что этот пост предоставил вам достаточно информации о проблеме, с которой вы столкнулись с туалетным бачком.

Почему мой туалет продолжает работать?

Нам всем хорошо знаком этот не очень успокаивающий звук постоянно текущей воды в унитазе — наряду с сопутствующим ему беспокойством!

Никому не нравятся подозрительные звуки, исходящие от предметов первой необходимости, но пока не волнуйтесь. Мы здесь, чтобы облегчить вам понимание некоторых возможных причин, по которым ваш туалет продолжает работать, и дальнейших шагов, которые необходимо предпринять. Без лишних слов, давайте разберемся, как не дать туалету работать вместе!

Причины неработающего туалета

Заслонка для унитаза

Конечно, фраза «проверьте заслонку унитаза» не обязательно является приглашением на захватывающее событие года, но она может просто помочь вам остановить этот надоедливый унитаз, который постоянно работает.Заслонка унитаза предназначена для запечатывания воды в резервуаре, поэтому, если он треснул или немного испортился, то, вероятно, он не в лучшей форме.

С точки зрения непрофессионала, вы смываете унитаз, цепь тянет заслонку унитаза вверх, чтобы вода стекала в унитаз, а затем, когда из бачка вышло достаточно воды, заслонка возвращается в исходное положение и снова закрывает бачок. Естественно, если заслонка треснула, она не сможет герметично закрыть резервуар, что позволит воде уйти и создать тот прекрасный звук бега, который вы наслаждаетесь в данный момент.

Так как же это исправить? Вот несколько простых шагов, чтобы проверить, не вызывает ли проблема ваша заслонка, и что делать дальше:

Шаг 1
Выключите воду и слейте воду из унитаза, чтобы можно было проверить заслонку, не подавая постоянно воду в унитазе.

Шаг 2
Снимите крышку бачка унитаза и загляните внутрь, осторожно подняв ее обеими руками. Обязательно поместите крышку в безопасное место, поскольку они обычно сделаны из керамики и не терпят падения из ненадежных мест временного хранения.

Шаг 3
Проверьте длину цепочки, прикрепленной к заслонке. Если он слишком длинный / короткий, это может помешать возвращению заслонки в правильное положение, а это означает, что бачок унитаза не герметичен. В этом случае отрегулируйте цепь до нужной длины.

Step 4
Внимательно осмотрите заслонку на наличие проблем. Заслонка с накоплением грязных остатков может не работать должным образом, и ее просто нужно очистить; однако заслонку с трещинами или признаками износа, скорее всего, потребуется заменить.

Чтобы очистить грязную заслонку, поместите ее в миску с уксусом примерно на 30 минут, а затем сотрите остатки грязи зубной щеткой.

Шаг 5
Если отрегулировать длину цепи и очистить заслонку не удается, скорее всего, вам понадобится новая заслонка, поэтому возьмите старую в местный хозяйственный магазин и приобретите почти идентичную модель. Универсальные хлопушки также довольно распространены, поэтому, к счастью, вам не составит труда найти совпадение!

Установите новую заслонку унитаза на место и прикрепите боковые крючки к переливной трубке.

Наконец, снова включите воду и убедитесь, что в унитазе не работает.

Неправильный уровень воды

Если уровень воды в унитазе слишком высок, остатки воды будут постоянно стекать в переливную трубку, вызывая неприятный звук текущей воды. Важно как можно быстрее решить эту проблему, чтобы не повредить ванную комнату водой.

Чтобы проверить, связана ли проблема с уровнем воды, поищите в центре бачка открытую трубку, соединяющую бачок и унитаз — это ваша переливная трубка.Проверьте, продолжает ли вода стекать в переливную трубку. Если это так, то, вероятно, это причина того, что ваш туалет продолжает работать, и вам нужно будет отрегулировать уровень воды, опустив поплавок. Вот как:

Шаг 1
Сначала выясните, с каким типом поплавка вы имеете дело. Вода поступает в бачок унитаза через заправочный клапан с поплавком, который поднимается и опускается вместе с уровнем воды. Высота поплавка сообщает клапану наполнения, когда резервуар заполнен, чтобы его закрыть.

Вы можете понизить уровень воды в баке, отрегулировав высоту поплавка, который бывает двух основных типов:

Поплавковый шаровой заправочный клапан имеет длинный резиновый рычаг, прикрепленный к заправочному клапану, и резиновый шаровой поплавок.

Наполнительный клапан с поплавковым стаканом имеет небольшой цилиндр, обернутый вокруг наполнительного клапана. Цилиндр (поплавок) скользит вверх и вниз по валу клапана и определяет уровень воды по своей высоте.

Шаг 2
После того, как вы выяснили, какой у вас наполнительный клапан, следующим шагом в изучении того, как остановить движение унитаза, будет опускание поплавка.

Для этого на поплавковом шаровом заправочном клапане в верхней части клапана есть винт для регулировки. С помощью отвертки поверните его на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы опустить поплавок.

Для клапана наполнения поплавкового стакана сделайте то же, что и выше, и поверните винт на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту поплавка.

После выполнения вышеуказанных действий промойте и снова наполните бачок унитаза. Проверить уровень воды; идеальная высота для вашего уровня воды — от 1 до 1,5 дюймов ниже верха переливной трубки.Если это все еще не совсем так, попробуйте еще на четверть оборота против часовой стрелки.

Шаг 3
Если туалетная вода течет с перебоями, посмотрите на заливную трубку. Это трубка, прикрепленная к заправочному клапану, который наполняет ваш унитаз водой после смыва. Это всегда должно быть выше ватерлинии, чтобы предотвратить прерывистую работу. Убедитесь, что она находится выше уровня воды, когда резервуар полон, а если нет, то обязательно обрезайте трубку, чтобы она находилась выше ватерлинии.

Проверьте поплавок

Неправильно отрегулированный или неисправный поплавок может нарушить эффективность бачка унитаза и, вероятно, означает, что унитаз продолжает работать.

Поднимите крышку бака и убедитесь, что поплавок не зацепился за цепь, так как это повлияет на работу вашего поплавка. Если с этим отделом все в порядке, проблема может быть в самом поплавке.

Встряхните сам поплавок и прислушайтесь к движению воды внутри.Если вы слышите плеск воды, вероятно, поплавок забит водой и его необходимо полностью заменить.

Загляните в местный хозяйственный магазин или закажите новый поплавок в Интернете, и все должно быть в порядке, как дождь, в кратчайшие сроки. После замены поплавка убедитесь, что проблема устранилась, протестировав смыв унитаза перед использованием.

Неисправность заправочного клапана

Неисправный заправочный клапан часто может быть причиной проблемы, когда ваш туалет продолжает работать.Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, вам потребуется заменить заправочный клапан — вот как это сделать:

Шаг 1
Перекройте воду и полностью слейте воду из резервуара, используя губку, чтобы впитать лишнюю воду, оставшуюся на дне резервуара.

Шаг 2
Отсоедините подачу воды к унитазу, отвинтив контргайку, фиксирующую линию подачи воды на место.

Шаг 3
Снимите старый заправочный клапан.После отсоединения линии подачи вы обнаружите стопорную гайку, прикрепляющую клапан наполнения к унитазу на внешней стороне бака. Удалите это, используя разводной ключ и повернув контргайку против часовой стрелки.

После того, как вы удалите стопорную гайку, вы сможете вытащить старый узел заправочного клапана из бачка унитаза. Возьмите его с собой в хозяйственный магазин, чтобы вам помогли найти то, что вам больше всего подходит.

Шаг 4
Установите новый заправочный клапан и подключите воду.Вставьте новый заправочный клапан в то же место, где вы сняли старый, подсоедините линию подачи воды и затяните гайку по часовой стрелке до упора. Затем подсоедините заправочную трубку к выпускному патрубку для воды в верхней части заправочного клапана. Расположите его так, чтобы он стекал через переливную трубку, используя зажим, чтобы закрепить его на месте, если он есть.

Шаг 5
Отрегулируйте поплавок, следуя инструкциям производителя, чтобы определить правильную высоту для наполняющего клапана, который у вас есть. Поворачивая регулировочный винт, установите желаемую высоту наполнительного клапана.

Шаг 6
Проверьте свой заправочный клапан. Убедитесь, что вы больше не сталкиваетесь с проблемой «туалет продолжает работать», снова включив воду и позволив резервуару наполниться водой. Проверьте уровень воды и прислушайтесь к звукам бега. При необходимости отрегулируйте высоту поплавка и проверьте еще раз, спустив воду в унитазе.

---

Решенные проблемы и дополнительные советы

Et voila! Вот и все, довольно удобный список возможных причин, по которым вы страдаете из-за постоянно запущенного отвратительного туалета — itis! Мы надеемся, что описанные выше шаги были полезны, и если вы все еще сталкиваетесь с проблемой или хотите получить дополнительную консультацию, мы рекомендуем связаться с квалифицированным специалистом.Если ни одно из этих решений по ремонту работающего унитаза не работает, возможно, пришло время вызвать сантехника или приобрести новый модный унитаз.

5 способов повысить давление смыва в унитазе — домашний ритм

Дизайн туалетов за последние годы практически не изменился. В большинстве домашних туалетов в задней части унитаза есть резервуар для хранения воды. Когда унитаз смывается, заслонка под водой поднимается.

Это позволяет воде попадать в унитаз и сливаться в канализацию вместе с тем, что было в унитазе.Есть ряд вещей, которые могут помешать смывному давлению, но еще не все потеряно. Продолжайте читать, чтобы узнать, как повысить давление смыва в унитазе.

1. Проверьте цепь

В некоторых унитазах есть цепь, которая соединяет колпачок откидной створки с ручкой смыва. Если эта цепь будет слишком длинной, ручка не сможет правильно поднять крышку откидной створки. Это предотвратит нормальный смыв унитаза. Чтобы решить эту проблему, сократите длину цепи, зацепив за другое звено цепи.

2. Отрегулируйте уровень воды

Для правильного смыва унитаза уровень воды в бачке унитаза должен быть на нужном уровне. Снимите крышку с бачка унитаза и убедитесь, что уровень воды примерно на один дюйм ниже переливной трубки, которая находится в середине бачка. Если уровень воды ниже, вам придется отрегулировать поплавок, чтобы поднять уровень воды.

Если в вашем туалете есть шаровой поплавок, вам нужно будет повернуть винт в верхней части наполнительного клапана по часовой стрелке, чтобы поднять уровень воды.Если в вашем туалете есть поплавковый клапан баллона, прикрепленный к заправочному клапану, вам придется сжимать зажим сбоку поплавка и поднимать поплавок, пока вода не достигнет желаемого уровня.

3. Откройте водяной клапан

Вода в унитаз подается через клапан, который находится за унитазом на полу или стене. Убедитесь, что клапан полностью установлен в положение «включено», чтобы обеспечить наилучшую производительность промывки. Поверните клапан рукой против часовой стрелки, пока он не пойдет дальше.

В зависимости от вашего туалета вам может понадобиться повернуть его только на пол-оборота; другим моделям потребуется несколько полных оборотов, чтобы полностью раскрыться. Если водяной клапан частично закрыт, производительность заполнения бака будет снижена.

4. Очистите обод

На нижней стороне ободка унитаза много маленьких отверстий, через которые вода поступает из бачка в унитаз. Если эти отверстия забиты известковым налетом или другим мусором. вода не сможет попасть в миску с должным усилием.Посмотрите на отверстия под ободом, чтобы проверить наличие признаков засорения. Энергично чистите ее нейлоновой щеткой, чтобы удалить засорения и улучшить смыв унитаза.

5. Советы экспертов

Хотя большинство проблем со смывом в унитазе можно легко исправить, в некоторых ситуациях вы можете обратиться к специалистам. Серьезные проблемы, такие как неочищенные сточные воды, попавшие в ваш дом, серьезная утечка воды, когда в ваш дом прекращается подача воды или когда вы не можете выяснить причину проблемы с водопроводом, требуют, чтобы вы обратились за помощью к водопроводчику.

Убедитесь, что он или она имеют лицензию и застрахованы. Также неплохо проконсультироваться со страховой компанией вашего домовладельца или арендодателя, чтобы узнать, покрывается ли ваш страховой полис чрезвычайной сантехнической ситуацией.

Розелин

Розелин раньше была школьной учительницей, но вышла из класса (на время), чтобы стать домохозяйкой для троих детей. Когда она не слишком занята воспитанием детей, Розелин также увлекается садоводством, готовкой и чтением романтических романов.

Как отрегулировать унитаз |

Автор: Натан МакГинти

Написано: 14 июля 2020 г.

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Поплавки для унитаза используются для поддержания уровня воды в унитазе. Унитаз сделан из полого пластика и плавает (отсюда и название) на поверхности воды. Когда вода в резервуаре поднимается, он увлекает за собой поплавок.

Когда поплавок достигает определенного уровня, он закрывает кран наполнения, перекрывая подачу воды в бак.Если унитаз не сливается должным образом, отрегулируйте поплавок унитаза так, чтобы в резервуар было больше или меньше воды.

• Поплавки для унитаза служат для поддержания уровня воды в бачке унитаза.
  
• Когда поплавок достигает определенного уровня, он перекрывает кран наполнения, перекрывая подачу воды в бак.

Снимите крышку бака. Отложите в сторону.

Найдите поплавок унитаза и определите, какой у вас тип. Поплавок — это большое пластиковое устройство, которое плавает на поверхности воды.Обычно они окрашены в черный или бежевый цвет. Два основных типа поплавков — это надувной шарик размером с мяч для софтбола, соединенный с дорогой для поплавка, и встроенный поплавковый узел, имеющий форму кольца и расположенный вокруг заправочного клапана сбоку бака.

Отрегулируйте тип шарового поплавка, согнув металлический стержень, который соединяет поплавок с наполнительным клапаном. Согните стержень вниз, чтобы понизить уровень воды в баке, согните его вверх, чтобы увеличить уровень воды. Более новые типы шаровых поплавков могут также иметь винт на конце, где они прикрепляются к заправочному клапану для регулировки.Обычно их поворачивают вправо, чтобы понизить уровень в резервуаре, и влево, чтобы поднять уровень.

• Найдите поплавок унитаза и определите, какой у вас тип.
  
• Отрегулируйте тип шарового поплавка, согнув металлический стержень, который соединяет поплавок с наполнительным клапаном.

Отрегулируйте встроенный поплавковый узел, повернув регулировочный винт, расположенный в верхней части наполнительного клапана. Они повернуты вправо, чтобы уменьшить уровень воды в баке, и повернуты влево, чтобы увеличить уровень.

Сполосните унитаз после выполнения регулировки. Резервуар наполнится до нового, отрегулированного уровня и срежет в нужном месте. При необходимости внесите дополнительные корректировки, промыв, чтобы проверить свою работу.

Установите крышку бака.

Как закрепить ручку унитаза без цепочки

Intraverbal aba

Merriway® BH00126 Сменная хромированная металлическая ручка для бачка унитаза. 3,9 из 5 звезд 1755. £ 7,92 … Шаг 3 — Уменьшите длину цепочки.Возможно, вам придется удерживать ручку унитаза при спуске воды. Если вы сократите длину цепочки, вам больше не придется этого делать. Шаг 4 — Закрепите цепи цистерны. Попытайтесь отрегулировать все незакрепленные места в цепи резервуара. Вы можете сделать это, используя плоскогубцы для удаления определенных звеньев цепи. Тормоз цепи — это предохранительный механизм, присутствующий во всех бензопилах (за исключением более старых моделей), предназначенный для предотвращения вращения цепи вокруг шины. Этот тормоз можно включить вручную, толкнув ручку тормоза цепи вперед, или по инерции, когда пила отскакивает назад.Если двигатель работает, но тормоз цепи включен, цепь не будет … Руководство по ремонту унитаза: как диагностировать и починить унитаз: в этой серии статей обсуждаются причины, диагностика и устранение проблем унитаза (проблемы унитаза) например, унитаз, который плохо смывается, забитые туалеты, туалеты с медленным наполнением, работающие туалеты, шатающиеся туалеты и запахи в негерметичных туалетах. 20 сентября 2007 г. · Необходимость удерживать ручку в нажатом положении вызвана закрытием заслонки до того, как вся вода будет слита из бака.Вам нужно укоротить цепочку / ремешок, который соединяет его с ручкой и клапаном. Отрегулируйте его так, чтобы заслонка «просто» закрывалась. Уровень воды в баке можно отрегулировать с помощью винта на конце стержня с шариком. 17 июля 2013 г. · Нет необходимости использовать ручку или опорожнять унитаз. Сохраните воду в резервуаре еще на один день ограничений по воде. И помните старую поговорку: если желтый, пусть смягчается.

Важность примеров природы в поп-культуре

Лучшая библиотека видео 1A Auto — посмотрите наши видеоролики по ремонту автомобилей, а также устраните типичные проблемы с автомобилем.Наши обучающие видео помогли отремонтировать более 100 миллионов автомобилей. 06 марта 2020 г. · Действительно, эта паническая покупка сделала туалетную бумагу в некоторых местах довольно ценным товаром. Например, несколько недель назад в Гонконге вооруженная банда пыталась украсть не деньги, не золотые слитки, не … Используя смесь из 1 части соляной кислоты и 10 частей воды, вылейте этот раствор в переливную трубку вашего туалета. Изображение любезно предоставлено Brutinel. Подождите 30 минут, затем повторите, чтобы удалить отложения жесткой воды. Вышеупомянутые причины — это обычные бытовые проблемы, с которыми люди сталкиваются из-за забитых туалетов.

15 декабря 2018 г. · Соедините две средние детали вместе и с помощью плоскогубцев согните звенья вместе. Постарайтесь сделать их как можно более прямыми, чтобы они не разошлись снова. Если цепь … Проверьте гайку, которая крепит ручку к маленькому рычагу внутри бака. Гайка должна надежно удерживать ручку на месте. Если ручка болтается или находится под странным углом снаружи бачка унитаза, … Как отрегулировать подъемные цепи унитаза. Туалеты, по большей части, являются простыми приспособлениями, когда дело доходит до ремонта.Есть только две секции, которые могут вызвать проблемы, унитаз или бак. Если вы считаете, что проблемы с унитазом вызваны подъемной цепью, выполните следующие простые шаги, чтобы быстро и легко внести некоторые незначительные изменения в цепь. 10 апреля 2019 г. · Вопрос: проходит ли рычаг ручки через петлю на башне бокового сливного клапана прежде чем подключить небольшую цепочку? Ответ: Рычаг проходит через петлю сбоку башни, но у наших туалетов в Мэнсфилде нет маленькой цепочки. Тем не менее, вам нужно убедиться, что рычаг проходит через эту петлю, иначе он не поднимет башню.30 апр.2019 г. · Налейте в унитаз несколько чашек горячей воды перед тем, как окунуться в воду. После того, как вы нальете горячую воду, дайте ей постоять несколько минут. Мягко говоря, тепло помогает сломать … хм, хлам. Это значительно упростит очистку туалета с помощью поршня. У нас есть кемпер, подключенный к септику, а туалет все время забивается. Пока что Stick лучше всего справлялся с его прочисткой. (Размер палочки имеет значение.) Попробуем попробовать метод горячей воды сначала с горячей водой, заваренной в кофейнике, а затем с кипяченой водой.Если это сработает, мне не придется каждый раз возиться с утилизацией палки.

Высшая промо-акция Bpm

Награды за снаряжение Wow pvp bfa

Испытание генератора cccam 15 дней

Безопасно для моната

Требования пожарного в Нью-Джерси

Требуется суперинтендант рабочий журнал 3301 02

Монтгомери Ward

серийные номера моторных лодок

предотвращает смещение заслонки и позволяет воде постоянно вытекать из бака под заслонкой.Обычная реакция — встряхнуть ручку до тех пор, пока работа не остановится. Встряхнув ручку, вы выпрямите цепь, хотя это временное решение. Наконец, унитаз с защитой от перелива! Подумайте об этом, в течение многих лет раковины и ванны имели переливной сток. Почему не туалеты? Компания Penguin Technology разработала унитаз, который позволяет содержимому сливаться через отдельную сливную линию в случае засорения основного сифона.

357 sig пистолет-карабин

ЛУЧШЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ: правильные соединения / цепь внутри бака. Если вы нажимаете на ручку, но не чувствуете сопротивления, и унитаз не смывается, скорее всего, соединение или цепь внутри бака…Самый последний образ жизни | Новости повседневной жизни, советы, мнения и советы от Sydney Morning Herald, освещающие жизнь и отношения, красоту, моду, здоровье и благополучие 17 февраля 2017 г. · Цепь 1/8 дюйма вверху, цепь переключателя внизу. Некоторые велосипеды для фристайла используют более широкая звездочка и более широкая односкоростная цепь 3/16 дюйма. Идея состоит в том, что эта более широкая цепь обеспечивает более длительный срок службы цепи в целях «шлифования», т.е. скольжения по рельсу или другому длинному фиксатору цепи. STIHL Quickstop® Плюс — дополнительная функция торможения цепи.STIHL также предлагает на некоторых моделях дополнительный тормоз цепи с ручным управлением. Эта система предназначена для включения, когда правая рука оператора полностью отпускает заднюю рукоятку, останавливая цепь в течение одной секунды. Доступно на некоторых моделях.

Toyota tsusho america, дочерние компании

5 апреля 2014 г. · При обычной процедуре промывки (нажмите ручку вниз и немедленно отпустите) в унитазе часто остается материал. Кроме того, любая туалетная бумага выше уровня воды в унитазе часто остается на месте.Я позвонил в службу поддержки клиентов Kohler, и мне сказали, что для этой проблемы нет решения, и унитазы с низким расходом работают именно так. Как отремонтировать ручку смыва унитаза.

Как использовать оптический нивелир при прокладке трубопровода канализации

Qvinto сказал(а): ↑

Расстояния можно и по нивелирной рейке брать.

Нажмите, чтобы раскрыть…

А погрешности 1/300 для таких работ хватит?

vlad2, погрешность 1/300 — это значит, что на каждые 3 метра расстояния вы будете ошибаться с вероятностью 68% в пределах 1 см, с вероятностью 95% в пределах 2 см. Соответственно, на каждые 30 метров будете ошибаться в пределах 10 см и 20 см с теми же вероятностями. И то, погрешность 1/300 — это для эталонного нитяного дальномера. Погрешность нитяного дальномера может быть и 1/200, и даже 1/100 в зависимости от точности определения коэффициента и постоянной дальномера, которые могут быть не 100 и не 0 соответственно. Если нет уверенности, то нитяной дальномер перед использованием лучше хотя бы по рулетке проверить. Причём на разных расстояниях. Например, примерно 5, 10 и 20 метров. При этом нужно учесть то, что нитяной дальномер нивелира мерит расстояние в горизонтальной плоскости, а рулетка мерит расстояние в наклоне к горизонту. Так что для такой проверки нужно либо выбрать примерно горизонтальную площадку, либо превышения с помощью нивелира смерить по всех точкам, закрепляющих линии 5, 10 и 20 метров. Потом по теореме Пифагора вычислить горизонтальные расстояния как S = √(D² — h²), где D — наклонное расстояние измеренное по рулетке, а h — измеренное превышение. S — это и будет расстояние в горизонте (у нас оно, кстати, называется горизонтальным проложением). И так на всех трёх расстояниях 5, 10 и 20 метров. Затем эти S сравнить с расстояниями, измеренными по нитяному дальномеру.

Если будете проверяться, то рулетку обязательно металлическую, а не ПВХ и не стеклопластик (также стеклопластик называют фиберглассом). И желательно новую, потому как рулетки вообще сами по себе имеют ощутимо ограниченный ресурс.

Выдержка из «ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные». ..

«…4.5 Полный средний ресурс для рулеток с лентами из нержавеющей стали — 2000 циклов, рулеток с лентами из углеродистой стали — 1500 циклов (цикл включает в себя: вытягивание ленты на полную длину, натяжение рабочим усилием, отсчет, наматывание ленты).

Критерием предельного состояния (отказом) считают: поломку корпуса и механизма наматывания, заедание, разрыв, стирание штрихов и цифр измерительной ленты свыше 10% от общего количества штрихов и цифр…»

Хотя, возможно, я сейчас ищу трудности там, где их нет)

 

Серия Leica NA700 | Leica Geosystems

Нивелирам Leica NA700 не страшны даже самые сложные условия на строительной площадке. Более того, эти нивелиры не нуждаются в частых проверках в мастерской и постоянной настройке, что позволяет экономить время и деньги. Нивелиры Leica NA700 обладают рядом непревзойденных преимуществ, обеспечивающих максимальную надежность и оптимальную точность измерений:

• Простота использования
• Не нужно переводить градусы в грады
• Удобное наведение
• Удобство считывания результатов
• Постоянно ясное изображение
• Высокая контрастность
• Стойкость к ударным нагрузкам
• Степень защиты корпуса от проникновения влаги и пыли IP57

 

Высокая надежность и точность в сложных условиях
Сильный ливень, пыль, вибрации от тяжелой спецтехники — ничто не помешает вам работать с нивелирами серии NA700. Они разработаны специально для использования в сложных условиях. Сертификация по стандарту IP57 исключает попадание пыли и влаги внутрь корпуса. Вы сможете продолжать выполнять работы по нивелированию с прежней точностью даже после погружения нивелира в воду.

 

Минимальное время простоя
Рано утром или поздно вечером — проводите измерения в любое время и при любом освещении с помощью нивелиров серии NA700. Высокое светопропускание позволяет всегда получать контрастное, четкое и достоверное изображение — проводить осмотр и считывать показания стало удобнее. Заполненный азотом объектив предотвращает запотевание оптики, поэтому вы можете быть уверены, что изображение всегда будет ясным.

 

Низкая стоимость владения
Владение нивелиром обойдется вам очень дешево. Нивелиры серии NA700 оснащены самым стабильным и надежным компенсатором на рынке, что позволяет сократить частоту настройки и проверок в мастерской. Вы можете быть уверены в точности результатов нивелирования даже при использовании прибора на объектах с высоким уровнем вибрации от спецтехники.

 

Нивелир  для любых задач
Собираетесь измерить расстояние? Установить условный горизонт? Определить разницу высот или считать показания по высоте? Независимо от области применения и требуемого уровня точности, нивелиры серии NA700 подойдут для любых ежедневных задач.

Как выровнять стены с помощью лазерного уровня — уровень для выравнивания пола

Как пользоваться лазерным нивелиром: выбираем устройство и находим применение

Учимся пользоваться нивелиром для выравнивания поверхностей

Начинаем подготовку

Приступаем к работе: как пользоваться лазерным нивелиром в различных целях

Выбираем хорошее устройство

Соблюдаем безопасность и обеспечиваем уход

Строительство или ремонт можно существенно упростить, если знать, как пользоваться лазерным нивелиром — видео урок в нашей статье и подробное описание процесса помогут. Сразу скажем, что этот аппарат поможет вам достичь максимальной точности при измерениях как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.

Подготовка к работе

1. Выбираем нивелир

Instagram@electro_tmn

Ровность поверхностей и точность измерений важны при любом монтаже. Однако во время стройки здания погрешность в 10 миллиметров допустима, в то время как при ремонте в квартире она может привести к фатальной ошибке.

Поэтому для каждого случая есть отдельный аппарат, который поможет избежать неприятностей. Их разделяют на группы, исходя из их точности и принципов работы.

• Высокоточные — допускают погрешность не более миллиметра
• Точные — их средняя ошибка составляет уже два миллиметра
• Технические — у них может быть самое большое смещение в измерениях, которое составляет 10 миллиметров.

По принципу действия уровни можно разделить на три группы.

Оптические

Их главной составляющей является оптическая трубка, увеличивающая изображение почти в 30 раз. С помощью специально размеченных реек и направленного света она помогает выравнять конструкцию в горизонтальной плоскости.

Цифровые

Они не только считывают информацию, но и запоминают ее. Поэтому их можно назвать самыми точными среди аналогов. Однако у них есть два минуса — их высокая цена и восприимчивость к повреждениям.

Лазерные

Это самые часто используемые приборы. Они легкие в использовании и не требуют специального обучения для управления.

Instagram@electro_win

Инструменты этого вида проецируют излучение на поверхность и позволяют работать с целыми плоскостями. Помимо этого, они просты в использовании и установке. Поскольку этот вид — один из востребованных и известных на рынке, далее речь пойдет именно о нем.

Есть несколько видов этих приспособлений

Ротационные

Отличаются наличием вращающейся головки. Она делает 60 оборотов в минуту и при помощи двух лазеров проецирует световые полосы на плоскость. Чем ниже скорость вращения, тем лучше будет видна полоса излучения.

Точечные

Как следует из их названия они могут отображать только точки. Одним из плюсов таких уровней является их способность работать как на стенах, так и на полу и потолке.

Линейные

Могут строить горизонтальные, вертикальные и диагональные лучи в разных плоскостях. Чаще всего применяются для построения линий крепления.

Лазерный уровень ADA instruments CUBE MINI Basic

[email protected]

Прежде чем приступить к замерам, необходимо установить аппарат. Для начала проверьте тип его питания. При необходимости зарядите его или вставьте батарейки.

Поэтапная подготовка инструмента к эксплуатации

• Проверьте помещение на наличие преград для сенсора, иначе проложенная линия прервется
• Выберите максимально ровную площадку для расположения и поставьте аппарат на специальный держатель или штатив. После этого надежно закрепите конструкцию. Стоит отметить, что во время работ перемещать нивелир запрещено.
• Соблюдайте прописанное в инструкции расстояние, на котором прибор нужно располагать от измеряемого объекта.
• Обязательно защищайте глаза. Пользуйтесь специальными очками, а также позаботьтесь о детях и животных. Поскольку излучение очень мощное, то оно может нанести им вред.

Видео уроки с инструкциями о том, как пользоваться лазерным нивелиром можно найти в Сети. Вот, например, один из низ

3. Настройка

Для большинства моделей инструкция всегда почти одинаковая, но иногда в настройке аппаратов определенных марок есть особенности. Если говорить о самых простых нивелирах, то на их корпусе обычно есть два пузырьковых уровня и винты. Вы сможете выровнять луч, аккуратно подкручивая их.

Instagram@chvykovsergii

Если у аппарата имеется функция самовыравнивания, то полагаться полностью на нее не стоит. Горизонт придется перепроверить и при необходимости снова подкрутить рукоятку. Лучше при настройке выставить показатели на 0. Эта цифра означает расстояние от пола до луча инструмента. Такой метод упрощает поиск лазерной линии при работе улице.

Некоторые модели могут проецировать несколько световых полос. Настройте отображение именно того, который вам понадобится. Таким образом вы можете выровнять их просматривая, сколько градусов между каждой направляющей. Но все же не рекомендуем применять все функции одновременно, поскольку они вас могут запутать.

4. Дополнительные приборы

Порой регулировки и грамотной установки устройства бывает недостаточно для точного определения неровностей.

Unsplash

Поэтому для повышения качества работы можно задействовать дополнительные инструменты, такие как рейка, мишень и приемник луча.

1. Необходимость в рейке возникает в тех случаях, когда на поверхности нужно провести несколько параллельных направляющих, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга.

2. Мишень продается непосредственно с аппаратом. Это пластиковая пластина, на которой нарисовано несколько концентрических кругов. Такое приспособление подойдет для тех, кто использует нивелир в большом помещении и повысит точность переноса проекции.

3. Излучение устройства можно увеличить почти вдвое, если установить на него преемник. С ним проекция будет видна даже в солнечную погоду на улице. Стоит отметить, что нужно заранее подумать о приобретении преемника той же марки, что и основной инструмент. Так вы избежите неприятностей из-за несовместимости механизмов.

Лазерный уровень BOSCH GLL 2 Professional + MM 2

Как правильно пользоваться лазерным уровнем в различных целях

Нивелир можно назвать весьма полезной в хозяйстве вещью. Вы можете применять его для любых целей, связанных с оформлением вашего жилья, начиная со строительства дома, заканчивая декоративным оформлением.

Выравнивание стен

Самой большой задачей при ремонте в доме является выравнивание стен. Здесь он может справиться безукоризненно с любыми проблемами. Для этого необходимо направить луч вдоль стены.

Instagram@giperstroy

Затем возьмите линейку и поставьте ее перпендикулярно излучаемой линии. По измерительной шкале внимательно посмотрите, в какой из этих точек наблюдается отклонение от нормы. После этого вы вычислите необходимый слой материала, требуемый для выравнивания стены.

Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола

Для выравнивания пола пользоваться лазерным уровнем, как и для стен, предельно просто.

Instagram@plumbingmastersochi

С самого начала важно выровнять инструмент, после чего включите горизонтальную линию и отметьте ее крайние точки. Затем поверните аппарат и проделайте то же самое по всей плоскости пола, соединяя точки между собой. После этого у вас будет готова идеально ровная прямая, которая покажет высоту необходимой докладки или заливки материала.

Оклейка обоев

Приспособление также окажется полезным при оклейке комнат обоями. Вертикальный луч поможет идеально выровнять стыки, а горизонтальный будет необходим в наклеивании бордюров или других декоративных элементов.
Также с ним можно проверить качество работ, которые вам сделала строительная бригада. В случае выявленных отклонений вы можете потребовать переклеить обои или снизить стоимость оказанных услуг.

Установка мебели

Foter

Пузырьковый выравниватель и всевозможные линейки давно стали неактуальны в этом вопросе. Модульная мебель — весьма сложная конструкция, которая требует много расчетов.

Поэтому, чтобы ваши полки и шкафы были установлены ровно, постройте горизонтальную лазерную линию. Теперь ориентируясь на нее вы сможете закрепить на стены все необходимое.

Перепланировка

Перепланировку комнат также легко можно осуществить с помощью нивелира. Он помогает ровно установить металлические профили для крепления гипсокартона. Для этого необходимо установить устройство так, чтобы он проецировал на пол, стены и потолок вертикальные и горизонтальные линии, где будет располагаться будущая перегородка.

Строительство фундамента

В этом случае при помощи установки можно построить вертикаль, по которой далее будет возводиться монолитный каркас. После окончательных измерений, кроме вертикального луча настройте и горизонтальный. Он покажет на стенах высоту, до которой необходимо залить бетонную смесь.

Укладка плитки

Уровень помогает расположить кафель под строго прямым углом.

Unsplash

Для этого включите режим крестового построения плоскостей. Излучение преобразуется в сетку, где центр скрещиваемых линий совпадает с центром швов между плитками. Далее по направляющим полоскам выравнивайте каждую сторону кафеля.

Наклонные плоскости

У всех современных устройств есть возможность отключения автоматического выравнивания. Кроме того, в некоторых моделях можно изменить наклон луча или заблокировать компенсатор. После того, как вы установите прибор под необходимым углом, вы получите наклонные лазерные линии.

Лазерный уровень ELITECH ЛН 360/1

Выбор устройства

Прежде чем покупать уровень, подумайте, насколько часто вы будете его использовать. При домашней эксплуатации, к примеру, для того, чтобы повесить картину, не нужны самовыравнивающиеся профессиональные модели с множеством функций. Советуем при покупке аппарата ориентироваться на несколько пунктов:

• Погрешности измерения.
• Расстояние, на которое может дотянуться луч.
• Время работы.
• Имеется ли возможность самовыравнивания.
• При каких температурах устройство нормально функционирует.
• Комплектация.
• Качество материала, из которого изготовлен нивелир.

Соблюдение правил безопасности

Instagram@eurodom52

Не используйте устройство при температуре ниже 20 и выше 50 градусов. Это чревато тем, что прибор может начать работать некорректно.
Из-за сложной оптической конструкции, которую легко повредить, лазерный уровень нужно хранить в чехле. В нем он будет защищен от воздействия влаги, пыли и лишних сотрясений. Сумка, в которой хранится устройство, должна быть чистой и сухой.

Также после проведения работ с инструмента надо убрать все загрязнения. При этом обратите особое внимание на линзы, их лучше обработать мягкой тканью, чтобы не поцарапать поверхность.

Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)

Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.

Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.

Один из лазерных уровней

Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.

Как работать с нивелиром

У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.

Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса

Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.

При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.

Использование при работах на полу

Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.

Горизонтальная плоскость отображается на стенах

Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.

При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.

Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу

Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.

Что может делать на стенах

Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:

• Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
• По той же методике можно проверить вертикальность углов.
• Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
• Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
• Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
• Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
• Отметить линию для прокладки электропроводки.

Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.

Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)

Как проверить лазерный уровень на точность

Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.

Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.

Лазерный уровень для выравнивания пола – незаменимый инструмент на больших площадях

Помимо всевозможных мастерков, молотков и выравнивающих реек в строительной практике широко используются и более интеллектуальные приборы. Уровни – самые заметные из них. Никто и не говорит, что работать на глазок не принято и не возможно.

Такая работа просто недопустима и с точки зрения безопасности. Строительные нормы и правила очень строго регламентируют отклонения в создании линий любого угла. Порой эти отклонения настолько малы, что обеспечить их соблюдение способен помочь только уровень с использованием лазерной технологии.

Лазерный уровень для пола – отражение истинно профессионального отношения к делу

Когда инновации приходят к нам в дом

Моделей и принципов работы лазерных уровней разработано немало – они, собственно, и определяют, какова будет цена этого устройства

Вот когда действительно понимаешь, что создатели лазеров достойны были Нобелевской премии.

Преимущества

Среди преимуществ использования лазерных уровней, или нивелиров, можно перечислить следующие, относящиеся как к строительной сфере, так и к общечеловеческой:

• Во-первых, только лазерные уровни обеспечивают точное определение всех горизонталей и вертикалей при выполнении строительных работ. Порой требования СНиП вводят параметры, которые исчисляются долями процента. С такими величинами может справиться только лазерный уровень.
  Например, требования не допускают при выравнивании полов отклонения двух точек по вертикали более чем на 0,2% расстояния между ними. Пятая часть процента – это 8 мм при расстоянии в 4 метра. На глазок это уже не обеспечить.

• Во-вторых, лучшие модели лазерных уровней способны запоминать все измеренные величины и восстанавливать историю их изменения с течением времени, что оказывается очень полезным при работе на больших площадях, когда приближение к необходимым параметрам происходит постепенно.
• В-третьих, световые отметки, генерируемые лазерным уровнем, остаются на стене сколь угодно долгий промежуток времени, освобождая от необходимости постоянного наличия под руками другого прибора контроля. Можно сказать, что лазерный уровень – прибор контроля в реальном масштабе времени, по-модному – онлайн.
• В-четвёртых, лазерный уровень – совсем другая культура производства работ, он уже не допускает у строителей вечно грязной робы, не стираемой неделями. Это преимущество, может быть, является одним из самых главных при использовании этих приборов из научных лабораторий.

Полезный совет!
Рынок лазерных уровней довольно широк.
В любом уважающем себя строительном супермаркете можно найти предложения самых разных моделей.
Но перед приобретением внимательно ознакомьтесь со всеми, изучите их характеристики и цены.
Неопределённая, плавающая цена – одна из главных особенностей неустоявшегося рынка этих приборов.
Скорее всего, если вы не занимаетесь профессионально строительными работами, лазерный уровень вам не нужен будет в личную собственность.
Советуем в этой ситуации просто его арендовать, что будет значительно дешевле.

Каждой модели соответствует своя инструкция по установке и использованию, некоторые не обходятся без вспомогательных средств

Порядок работы

Тем и хороши эти приборы, что при видимой сложности, порядок работы с ними довольно прост:

• Сначала проводится предварительная подготовка пола, его просушивание и первичное выравнивание – удаление выбоин и грунтование впадин пола.
• Решите для себя, чем будет выравниваться пол. Если перепад уровня небольшой, до 2 см, то лучше всего использовать выравнивающие. Если перепад значительный, то уже придётся использовать цементную стяжку.
• Для использования уровня он помещается на самую высокую точку неровного пола.
• Во всех точках ниже генерируемой лазером линии устанавливаются направляющие маячки, крепление которых удобнее всего провести саморезами.
• Между маячками протягивается металлическая армированная сетка, которая заливается приготовленным слоем бетона.
• После недельной сушки вновь проведите контроль лазерным уровнем. Если неровности остаются, то они будут незначительны и легко могут быть устранены выравнивающей смесью.
• Проверку обязательно проводите со всем пяти характерных точек помещения – четырёх углов и центра.

Самое главное – лазерный уровень для стяжки пола обеспечивает идеальные углы, как по вертикали, так и по горизонтали

Режимы работы

Все лазерные уровни, так или иначе, обеспечивают следующие 8 режимов работы:

Вот они 8 режимов работы любого лазерного уровня, своими руками эти режимы не реализовать (описание см. в тексте)

• A – идеальное получение горизонтали по всему периметру помещения и на любой высоте;
• B – получение строго вертикальных плоскостей под любым углом к вертикальным стенам помещения;
• C – контроль угла строго в 90 градусов вверх или вниз относительно горизонтальной плоскости;
• D – контроль угла строго в 90 градусов влево или вправо относительно вертикальной плоскости;
• E – получение угла в 90 градусов относительно направления на заданную точку, когда обе точки на стенах, исходная и получаемая, лежат в одной плоскости;
• F – получение угла наклона по оси X, относительно расположения прибора;
• G – получение угла наклона по оси Y, относительно расположения прибора;
• H – измерение расстояния между двумя любыми точками в объёме помещения; незаменимый режим, который практически не реализовать с достоверной точностью без лазера.

Полезный совет!
Лазерный уровень – слишком серьёзный прибор, чтобы пытаться с ним работать, предварительно не изучив все возможности.
Выше перечислен полный перечень режимов, которые могут быть реализованы с помощью лазерной технологии.
Какие конкретно режимы предоставляет прибор у вас в руках и как они реализовываются можно узнать только из руководства по эксплуатации именно этого прибора.

Примеры моделей

Bosch DSL 2 Professional

Фирма Bosch выпускает целое семейство лазерных уровней. Одним из самых известных является Bosch DSL 2 Professional.

Характеристики это модели не оставят равнодушным никого:

• Тип: точечный – это надо иметь в виду, линию на стене придётся строить самому;
• Рабочий вес: 2 кг, при переноске – 6,6 кг;
• Габариты: 215 х 170 х 200 мм;
• Количество лучей: 2 шт;
• Направление лучей: горизонтальная линия;
• Угол автоматического самовыравнивания: ± 4 град.;
• Время работы на одном заряде: 15 часов;
• Максимальная дальность измерения: 10 м – этот прибор для использования в жилых помещениях и небольших офисах;
• Точность: не хуже 0.3 мм на 1 метр расстояния;
• Длительность автономной работы на батарейках – 15 часов.

Кроме того, в комплект поставки входит штатив с резьбой на четверть дюйма. Предварительная поверка производителем не проводится.

Все модели Bosch отличаются предельной продуманностью функциональных возможностей – на фото представлена модель BoschGSL 2 Professional

LV 06

Данная модель компактнее, но характеристики не намного хуже, самое главное – точность в 0.5 мм на 1 метр расстояния обеспечивают 3 батарейки по 1,5 В.

Особенностью данной модели являются 6 дополнительных режимов:

• Лазерная указка в виде точечного индикатора;
• Линия уровня земли;
• Уровень линии;
• Светодиоды ночного видения;
• Вертикальная линия;
• Индикация в виде креста.

Модель LV 06 более компактна, но также способна успешно выполнить все задачи

FL250VA-N

Самой совершенной из трёх представляемых моделей является FL250VA-N. Здесь только точность по горизонтали составляет 1 мм на 10 метров расстояния.

Остальные характеристики впечатляют не меньше:

• Точность по вертикали: чуть хуже — 1,5 мм на 10 метров;
• Максимальная дальность работы: 250м;
• Скорость вращения: две скорости в 120 и 500 об/мин.

Для подзарядки алкалоидных батареек есть гнездо. Отдельное гнездо для крепления штатива. В состав поставки входит и пульт дистанционного управления, дальность работы которого составляет 50 метров. Выравнивание прибора и по горизонтали и по вертикали производится автоматически.

Ротационный механизм модели FL250VA-N обеспечивает качественные замеры по всем 360 градусам буквально за считанные доли секунды

Выводы

Возможности лазерных уровней действительно велики, и они могут стать незаменимыми помощниками при выполнении любых строительных работ, не только на стяжке пола квартиры или дома. Без них не обойтись при работе в холлах гостиниц и офисов.

Может быть, они будут полезны и в жилых помещениях, хотя это требует и строгой оценки, чтобы не выглядело стрельбой из пушек по воробьям. В любом случае, приглядитесь к этим приборам, не забывайте об их существовании, они могут пригодиться, и в самый неожиданный момент.

Такой компактный «малыш» ADA Phantom 2D не уступит по своим возможностям и более мощным с виду моделям

В видео в этой статье готово поделиться с вами наглядными нюансами, посмотрите!

Нивелир − основной инструмент в работе геодезистов, строителей, проектировщиков, топографов. В самом общем понимании, это прибор, определяющий разность высот на местности. Незаменим нивелир и для мастеров по ремонту. Он пригодится при строительстве беседки, закладке фундамента теплицы, ему можно найти применение при выравнивании участка, прокладке дорожек и заливке парковочного места. Однако, несмотря на такой простой принцип и понятные задачи, немногие знают, что это за прибор и как пользоваться нивелиром правильно. А некоторые домашние мастера предпочитают собственный глаз современной оптической или лазерной технике. После прочтения нашего обзора и любители, и профессионалы смогут по-новому взглянуть на нивелир как прибор чрезвычайно полезный для решения многих, казалось бы, простых, но весьма ответственных задач.

Два глаза − хорошо, а три − лучше! Нивелир позволяет точно определить положение высотных точек в заданной системе координат

Нивелир и нивелирование – что это такое

Нивелир – это технический прибор, с помощью которого геодезисты и строители делают замеры высотных точек на плоскости. Его основная задача — построить стабильную горизонталь, относительно которой любые отклонения станут заметными.

До изобретения нивелира измерения уровня проводились вот таким, нехитрым способом. Доподлинно неизвестно, что именно служило в качестве ёмкостей. Остаётся только догадываться

Если посмотреть в окуляр современного устройства, видно, что, кроме приближения предмета, нивелир накладывает на его изображение систему тонких линий, называемую визирной сеткой или визирными нитями. Эта сетка создаёт рисунок поверх объекта из вертикальных и горизонтальных полосок, на которые и ориентируется человек.

Именно на такую картинку так увлечённо и сосредоточенно смотрит геодезист во время измерительных работ

Нивелирование — это процесс геодезических изысканий с помощью нивелира. Иными словами, это определение разности высот двух или многих точек земной поверхности относительно условного уровня (например, уровня океана, реки и пр.) или превышения.

Пример использования лазерного нивелира для разметки места крепления поручней к лестнице

Лазерные модели нивелиров могут рисовать такие линии непосредственно на объекте. В лазерных приборах построение линий происходит на 360° сразу в нескольких плоскостях.

Виды нивелиров, и где они используются

Варианты использования нивелира:

Некоторые несведущие в строительстве читатели могут задать вопрос, чем отличается нивелир от лазерного уровня. Нивелиры − более универсальные инструменты, которые могут не просто проецировать точку, но и делать круговое нивелирование под углом к заданной плоскости. Однако в некоторых лазерных моделях при наклоне он начинает неприятно пищать, ругаясь, что нарушена плоскость, однако, это не мешает нивелиру достойно выполнять свою работу. Такие самовыравнивающиеся лазерные нивелиры станут лучшим выбором для человека, который занимается укладкой плит и наклонных конструкций. На сегодняшний день можно выделить два типа данных устройств: оптический и лазерный. Рассмотрим, как пользоваться нивелиром каждого вида.

Как устроены оптические и лазерные нивелиры

Оптические или призменные нивелиры используются профессионалами чаще всего. Они представляют собой прибор, который состоит из основного блока и подставки (триггера). Рассмотрим, из каких элементов он состоит.

Основные элементы оптического нивелира

Основной частью прибора является оптическая труба с системой линз. Они способны приближать объекты с двадцатикратным и более увеличением. В оптических нивелирах все действия осуществляются вручную: фиксирование положения, выравнивание, настраивание фокуса окуляра, регулировка положения зрительной трубы. В корпус инструмента встроены приспособления для определения уровня. Подробнее о работе с прибором мы поговорим в следующем разделе нашей статьи. По классу точности оптические приборы разделены на три группы. Эта маркировка принята за основу при производстве и определении класса точности:

Цифры в маркировках обозначают огрехи измерений в мм/км. Следовательно, даже техническое оборудование будет давать отклонение приблизительно 1 см на 1 км расстояния до объекта. Этого будет достаточно для того, чтобы выполнить правильное планирование большинства работ по строительству.

нивелир оптический Вариант проецирования лучей лазерного нивелира: нулевая отметка (параллельно полу) и построение лучей в двух плоскостях

Если говорить о более современных лазерных моделях, то основной элемент в приборах этого типа − светодиодный излучатель. Световой луч, который создаёт прибор,может строить проекцию на плоскости. В зависимости от модели, устройство может проецировать лазерный луч горизонтально и вертикально, по периметру или образовывать перекрещивающиеся линии в 360°.

По назначению и конструктивным особенностям лазерные нивелиры могут быть:

1. Ротационными. Такие приборы оснащены специальными серводвигателями. Лазерная головка вращается со скоростью 600 оборотов в минуту. За счёт этого появляется возможность проецировать лучи на 360°. При необходимости скорость можно изменить, чтобы добиться большей чёткости лучей. Этот тип нивелиров будет незаменим при выполнении внешней или внутренней отделки комнат, а также при установке окон из ПВХ.
2. Проекционными. Прибор может проецировать линии в несколько плоскостей одновременно. Из-за того, что такой луч виден плохо при дневном свете, то такие модели чаще используют внутри помещения. Дальность проецирования таких приборов обычно не превышает 35 метров.
3. Точечными. Его особенность заключается в том, что на поверхность проецируются только точки. При этом лазер двигается в вертикальной и горизонтальной плоскости, что облегчает замеры и помогает выравниванию поверхностей на потолке и стенах.
4. Линейными. Они чем-то напоминают обычный фонарик. При его включении появляется отлично просматриваемая линия луча, в соответствии с которой, можно быстро и легко делать отметки.
5. Комбинированными. Такие приборы умеют строить до шести типов линий: отвесную, наклонную, линии вниз, вверх, вправо и влево. Лазер при этом работает как линейно, так и точечно.
6. Плоскостными. Их ещё называют построители плоскостей. Его в своей работе используют профессиональные геодезисты. С помощью этого прибора можно определить точки зенита и надира на поверхности, спроектировать линии по диагонали, вертикали, горизонтали, а также определить разницу высот различных предметов.

нивелир лазерный

Достоинства и недостатки оптических и лазерных приборов

Среди главных преимуществ оптических нивелиров можно назвать их автономность, приемлемую цену и высокое качество измерений. Для работы с прибором не нужны ни батарейки, ни розетка. С другой стороны, в одиночку сделать замеры не получится. Для работы с нивелиром этого типа обязательно нужно два человека. Один фиксирует специальную линейку для нивелира с нанесённой на неё шкалой деления ценой 10 мм, тогда как его партнёр производит все необходимые замеры, параллельно записывая нужные сведения в тетрадь.

Цифры на рейке нанесены с шагом в 10 см, а значения от нуля до конца рейки – в дециметрах. Для удобства пять сантиметровых рисок каждого дециметра объединены ещё и вертикальной полоской, так что вся рейка оказывается размеченной знаками в виде буквы «Е», прямой и зеркальной

Работа с нивелиром данной категории не отличается особой сложностью, поскольку прибор не привередлив к погодным условиям, обычно такие приборы изготавливаются из прочных материалов, имеют влаго- и пылезащиту. Главное − понять, как пользоваться нивелиром и рейкой.

Важно! Каждый оптический прибор имеет паспорт. В нём обязательно указывается дата последней поверки. Проверяют такие приборы не реже, чем раз в три года в специальных лицензированных мастерских.

Что же касается лазерных приборов, то они больше подходят для бытовых работ. Что же такое лазерный нивелир, и чем он отличается от оптического? Для них не требуется участие посторонних лиц, они универсальны и просты в использовании. Единственный недостаток – необходимость подключения к сети электроэнергии или использование батареек. В этом случае полезной может стать встроенная функция автоматического отключения. Она программируется пользователем на определённый период времени, после которого прибор отключается.

Пошаговая фотоинструкция по нивелированию оптическим прибором

Для правильной установки и настройки оптического нивелира нам понадобятся: сам нивелир, штатив и измерительная рейка.

Как установить штатив

Главная задача при установке штатива – соблюсти правильную горизонталь основания.

Иллюстрация	Описание действия
	Достаём штатив, откидываем клипсы, выдвигаем ножки штатива на нужную нам высоту. Каждая из трёх ножек благодаря специальным скользящим ползункам выдвигается и плотно закрепляется на необходимой высоте, причём разница может быть как существенной, так и мизерной. Фиксируем высоту, зажимая клипсы.
	Для того чтобы штатив был максимально жёстко зафиксирован в грунте, нам необходимо прижать ногой специальную подножку.
	Достаём нивелир из коробки, ставим на штатив и с помощью специального закрепительного винта фиксируем на основании.

Такая конструкция позволяет установить нивелир на штатив ровно, крепко и устойчиво даже на бугристой поверхности.

Монтаж и настройка нивелира

Иллюстрация	Описание действия
	Для выравнивания нивелира мы разворачиваем его так, чтобы два подъёмных винта оказались справа и слева от прибора, а третий находился по передней его части.
	Вращая два боковых винта в противоположных направлениях, мы добиваемся того, чтобы «пузырёк» воздуха находился на центральной оси метки уровня.
	А теперь начинаем вращать винт, находящийся на передней части нивелира, и перемещаем пузырёк воздуха уже в вертикальном уровне прибора. Во время настройки каждого последующего пузырькового уровня обращаем внимание на то, как ведёт себя предыдущий.

Важно! После установки пузырька в «нуль пункт» надо повернуть нивелир на 180° и проверить, остался пузырёк на месте или сместился. Если он переместился, то регулируется уже шестигранным ключом и двумя винтами на нивелире (пункт в руководстве), и только после этого можно проводить измерения.

Настройка фокусировки прибора

Перед тем как начинать работу с прибором, необходимо правильно выставить фокусировку оптики. Каждый человек подстраивает её под своё зрение. Этапы следующие:

Иллюстрация	Описание действия
	Просим напарника встать с рейкой на первую измеряемую точку. При проведении измерений рейку необходимо держать строго вертикально. Для этого ориентируемся на пузырьковый уровень, который идёт в комплекте с нивелиром.
	А теперь с помощью коллиматора, который находится в верхней части нивелира, наводимся на неё.

Измерение и фиксация значений

Когда прибор установлен достаточно точно, сфокусирован и выровнен по уровню, можно переходить к измерению данных и их фиксации.

Иллюстрация	Описание действия
	Настраиваем нивелир до тех пор, пока нам хорошо не станет видно шашечек. Смотрим, где на рейке изображена горизонтальная полоска нитей. Это и есть наш первый отсчёт по рейке.
	Фиксируем данные.
	После этого проводим измерение следующей точки по тому же принципу, что и первой. Записываем данные и сверяем показатели. Таким образом, мы точно знаем, какая точка выше, а какая ниже и на сколько.

Важно! Если нивелир требуется установить строго над определённой точкой, то после всех настроек его центрируют. Для этого к закрепительному винту подвешивают отвес, после чего нивелир начинают двигать по головке штатива до тех пор, пока отвес не окажется чётко над заданной точкой. Когда центрирование завершено, нивелир снова фиксируют закрепительным винтом.

Как используют оптический нивелир для устройства основания

Допустим, нам необходимо подготовить и выровнять основание на небольшом участке под индивидуальный дом. В первую очередь определяем среднюю высотную отметку на площадке. Для этого все полученные значения (кроме отметки чистого пола) необходимо суммировать и разделить на 20. Предположим, средняя величина составила 1,7 м.

Иллюстрация	Описание действия
	Первый этап – нанесение разметки в виде сетки.
	Для этого используем специальные деревянные конструкции.
	Для каждой точки с помощью нивелира и рейки была определена высотная отметка.

Следующий этап – рытьё котлована. В нашем случае минимальное значение высоты составило 1,55 м, максимальное − 1,7 м. Уровень чистого пола оказался на отметке 1,25 м. Исходя из полученных данных, определяем необходимую толщину слоя засыпки под наше основание: она составит 1,7 − 1,25 = 0,45 м.

Как пользоваться оптическим нивелиром при строительстве фундамента

Алгоритм действий практически идентичен подготовке основания, с тем лишь отличием, что в этом случае фундамент уже готов, если лишь необходимо выровнять. Итак, последовательность работ:

1. Установите нивелир так, чтобы чётко видеть каждый угол фундамента в относительно узком поле зрения (90° или меньше). Это поможет избавиться от ошибок, связанных с поворотами нивелира на большие углы. Чтобы свести к минимуму ошибку, установите нивелир над фундаментом как можно ниже.
2. С помощником, удерживающим рейку, прострелите внешние углы a, b, c, d и запишите их высоту. В нашем примере самый высокий угол b.
3. Из высоты самого высокого угла вычтите высоты остальных углов и запишите разницу − это будет толщина прокладок.
4. Подкладками выведите углы до уровня высокого угла с допуском ±1,5 мм.
5. Протяните шнурку между углами. Натянув шнур горизонтально, положите стальные прокладки между лежнем и фундаментом под все лаги, балки и точечные нагрузки.
6. Для грубой подгонки лежня к шнуру в нужных местах положите подкладки.

Это общие рекомендации при работе с нивелиром на разных строительных этапах постройки дома.

Ошибки, которые допускаются при использовании оптического нивелира

Для новичков, впервые приступающих к работе с нивелиром, важно учесть некоторые особенности:

1. Важно обеспечить сохранность прибора. Он хоть и защищён разного рода покрытиями, но чувствителен к ударам и толчкам. Для того чтобы полностью исключить погрешности прибора, стоит позаботиться о том, чтобы все крепёжные элементы и детали были в рабочем состоянии и функционировали исправно.
2. Не упускайте шанс использовать дополнительные штативы и крепежи. Это позволит сохранить прибор даже при внезапном порыве ветра.
3. Не стоит полностью доверять данным, указанным в инструкции. Стоит самостоятельно проверить возможности прибора. Если вы покупаете уже не новый аппарат, лучше провести его поверку в специализированном учреждении.
4. Не забывайте, что при работе с нивелиром обязательно нужен напарник.
5. А во время установки рейки она должна стоять точно на поверхности, чтобы избежать перекосов. Пусть даже если это овраг или лунка, линейка должна упираться в дно.
6. Не допускайте перегрева прибора. Это может сказаться на точности измерений.

Как работать с лазерным нивелиром. Ликбез для новичков

Для чего нужен лазерный нивелир – перечислить все задачи прибора в одной статье крайне сложно. Расскажем о том, как его можно использовать и в чём его особенности.

Устройство и принцип работы трёхмерного лазерного нивелира

Основное преимущество лазерного инструмента заключается в непосредственном проецировании линии или точки на поверхность потолка, стены, которую можно увидеть на измерительной линейке или рейке. Это позволяет немедленно приступить к выполнению нивелировочных работ и одновременно контролировать результат.

Рассмотрим устройство и принцип работы двухмерного лазерного нивелира.​

Иллюстрация	Описание действия
	Бытовой нивелир − это чаще всего компактное устройство. В нашем случае модель Fukuda 3D (Firecore 3D), на корпусе расположен всего один тумблер, который позволяет включить или выключить прибор.
	В комплекте: поворотное основание, пластиковая мишень, а также сумка для переноски.
	Прибор работает от батареек. Аккумуляторный отсек рассчитан на 4 батарейки.
	В основании прибор имеет крепление на ¼ дюйма для присоединения к основанию, для этих целей подойдёт любой штатив, к примеру, от фотоаппарата.
	В комплекте есть переходник, он же является поворотным основанием, в нём уже резьба 5/8 дюйма, что подойдёт для специализированных геодезических штативов, либо штанги.
	Прибор создаёт перекрестие на полу и потолке.
	Для экономии электричества плоскости переключаются поочерёдно, можно пользоваться какой-то одной или двумя.

Как измерить расстояние лазерным нивелиром

Некоторые приборы имеют в своём устройстве специальные дальномеры, это позволяет автоматически не только строить плоскости, но и высчитывать расстояние. В противном случае придётся пользоваться обычными рулетками.

Как пользоваться лазерным нивелиром при устройстве пола

Лазерный нивелир – незаменимый прибор при устройстве лаг для пола. После включения прибора он сразу же нарисует по периметру нулевой уровень. При условии, что прибор установлен идеально ровно, ваша задача − просто сделать отметки по периметру.

Лазерный нивелир позволяет проводить выравнивание конструкций как на полу, так и на стенах и потолке

В плоскостях можно отмерять любые размеры. После укладки лаг нивелир поможет проконтролировать качество работ.

Как использовать при работе со стенами

Большое поле для использования нивелира открывается в работе со стенами. Его можно использовать для контроля кирпичной кладки, установки осветительных приборов и полок, выравнивания перилл у лестниц, ровной укладки панелей и плитки, а также в других работах, где необходимо определить точное расположение предмета относительно какой-то плоскости.

Как проверить погрешность лазерного нивелира

Для проверки точности лазерного уровня существует множество способов. Самый простой – проверка в небольшом помещении, которое можно легко измерить самостоятельно для уточнения расчётов. Устанавливаем лазерный нивелир точно посередине между двух стен, находящихся приблизительно на расстоянии 20 м друг от друга. Включаем лазерный уровень и отмечаем на стене точку, указанную лазерным крестом. Поворачиваем лазерный построитель плоскостей на 180° и отмечаем точку на противоположной стене, её ставим на пересечении вертикальной и горизонтальной плоскости.

Схема проверки нивелира на точность

Дальше переносим лазерный нивелир к одной из стен, устанавливаем на расстоянии 0,6–0,7 м от стены и делаем такие же метки на стенах по аналогии, как описано сверху.

Замеряем расстояние между точками а1 и а2, также между токами b1 и b2. Вычитаем полученное расстояние из другого (а1 и а2) − (b1 и b2), полученное значение сравниваем с заявленной точностью, если полученное значение не превышает заявленную точность в инструкции, значит,ваш лазерный уровень показывает горизонтальную плоскость правильно. Подробнее о том, как правильно работать с лазерным нивелиром и посчитать его погрешность, смотрите в этом видео:

Как используются ротационные лазерные нивелиры на открытой местности

Ротационные лазерные нивелиры − одни из немногих, которые за счёт скоростного вращения головки лазера могут проецировать яркий луч, заметный даже при ярком солнце. Именно его, наряду с оптическими, чаще всего используют профессионалы в работе на открытых строительных площадках.

Ротационный лазерный нивелир – универсальное устройство для построения плоскостей под углом

Особенность работы таких нивелиров заключается в том, что они прекрасно могут работать как на плоскости в 360°, то есть охватывая всё вокруг себя, так и точечно. К примеру, функция сканирования позволяет выбрать только тот участок, где необходимо выровнять дверной проём или окно. При использовании этой функции нивелир отображает лазерный луч только в определённом месте (угол охвата задаётся в настройках).

Если вы не знаете, как правильно выбрать лазерный нивелир, то важно помнить, что характеристики каждого отдельного прибора, а значит, и цена, напрямую зависят от задач, которые вы для себя ставите. Для бытовых нужд вполне хватит домашнего прибора с дальностью от 10 до 40 метров. Этого будет достаточно, чтобы проводить нужные работы как внутри помещений, так и при строительстве дома или гаража на даче.

Приветствую Вас, друзья.

Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?

В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.

Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.

Здесь не получится «сработать на глазок» и даже жидкие наливные полы требуют установки специальных реперов, контролирующих будущий уровень пола.

Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)

Подготовка основания

Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

1. Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
2. «Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
3. Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
4. После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
5. По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.

Подготовка пола под установку маяков окончена и теперь нужно определить уровень пола.

Определяем нулевой уровень пола

Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.

• Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.

К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

• Как определить уровень полов без лазерного уровня

Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

1. саморез с пластиковым дюбелем
2. непосредственно крепление, состоящее из двух частей

Порядок работ:

• Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
• Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
• На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
• Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично.

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.

Порядок работ:

1. При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
2. Замешиваем раствор и закрепляем маяк

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

• Комбинированный вариант установки

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

Порядок работ:

1. Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
2. Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
3. Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
4. Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.

• Маяки из раствора

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

Порядок работ:

1. Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
2. Накидываем смесь по всей длине маяка.
3. Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
4. Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

• Маяки для полусухой стяжки

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

1. Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
2. После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.

• Маяки для плавающей стяжки

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео

Порядок работ:

1. Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
2. Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Как установить маяки для стяжки пола с лазером — видео

Маяки для наливных полов — реперы

Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.

При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.

Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

Как сделать маяки для наливных полов — видео

Как установить маяки для сухой стяжки

Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ.

Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.

Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.

Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.

Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.

А можно уложить профиль плоской стороной вверх и после того, как керамзит будет выровнен — удалить профиль с последующей засыпкой керамзитом.

Как сделать маяки для сухой стяжки — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья.

Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

Успехов вам!

Что такое нивелир? виды и назначение

ВВЕДЕНИЕ

Высотные съёмки — это съёмки, при которых определяется высотные отметки точек земной поверхности. Высотная отметка точки является ее третьей координатой — помимо двух плановых, определяемых в системе географических или прямоугольных координат. На картах, как известно, даются абсолютные высоты точек, т.е. высоты относительно поверхности геоида (уровенной поверхности). Практически же высоты точек определяются относительно пунктов государственной геодезической сети, высоты которых определены в единой абсолютной системе высот.
Определение высоты точки сводится к измерению превышения между точкой с известной высотой и точкой, высоту которой требуется определить. Искомая абсолютная высота точки определяется как алгебраическая сумма высоты известной точки и найденного превышения.

Рейтинг популярных моделей

Рассмотрим наиболее популярные модели лазерных нивелиров и их основные характеристики. Для удобства сравнения все параметры объединены в таблице.

Таблица: сравнение характеристик моделей лазерных уровней

Марка прибора	Точность, мм	Дальность действия, м	Количество лучей	Уголсамовыравнивания	Цвет луча	Цена, руб
Condtrol QB	0,5	10	2	4o	красный	2 290
Bosch GLL 2–10Professional	0,3	10	2	5o	красный	5 719
Bosch PLL 360 Set	0,4	20	2	4o	красный	9 828
Bosch PLL 360	0,4	20	2	4o	красный	9 600
ADA instrumentsTOPLINER 3×360	0,2	20	3	4,5o	красный	14 390
Bosch GCL 2–15Professional + RM 1	0,3	15	2	4o	красный	7 520
ADA instrumentsCUBE Professional	0,2	20	2	3o	красный	3 590
ADA instrumentsCUBE MINI BasicEdition	0,2	20	2	3o	красный	2 490
ADA instrumentsCUBE 360 Basic Edition	0,3	20	2	4o	красный	6 240
Bosch GLL 3–80Professional	0,2	15	3	4o	красный	21 630
ADA instruments2D Basic Level	0,3	20	2	3o	красный	4 990

Данные из этой таблицы взяты из Яндекс. Маркет, использована подборка по уровню рейтинга. Сюда входят наиболее привлекательные для покупателей устройства по общему сочетанию параметров, отсюда и некоторое однообразие производителей.

Использование лазерного уровня позволяет выполнять сложные разметочные работы с высокой степенью точности, без привлечения помощников и в короткие сроки. Существует большой выбор типов и моделей лазерных нивелиров, позволяющий подобрать наиболее подходящее устройство по доступной цене. Выбирая прибор, следует учитывать специфику предстоящих работ, отчётливо представлять себе необходимый уровень точности, возможности аппарата, чтобы получить оптимальный вариант.

Преимущества и недостатки

Автоматические компенсаторы угла наклона имеют существенные преимущества перед используемыми издавна цилиндрическими уровнями:

• нет необходимости постоянного контроля уровня отклонения прибора от горизонтального или вертикального положения;
• работа становится более стабильной;
• измерения выполняются быстрее и обеспечивают более точные и надежные показатели.

Из недостатков можно назвать:

• возможность сбоя компенсирующей системы, невозможность устранения неполадок на месте;
• наличие блокиратора, который не позволит выполнять измерения при превышении допустимых значений отклонений;
• нестабильная работа и существенные отклонения в показаниях прибора компенсатором с магнитным демпфером вблизи линий электропередачи: побочные электромагнитные наводки оказывают серьезное влияние.

В настоящее время нивелиры с компенсаторами гораздо более востребованы и распространены, нежели приборы с цилиндрическими уровнями.

Ошибки при использовании оптического нивелира

Для начинающих, которые первый раз приступают к работе с устройством, требуется принять во внимание следующие моменты:

1. Необходимо обеспечить сохранность приспособления. Он хоть и защищается различными покрытиями, однако восприимчив к ударам. Для полного исключения погрешностей нивелира, следует озаботиться о том, чтобы каждый крепёжный элемент и составляющие работали исправно.
2. Следует воспользоваться вспомогательными штативами и крепежами. Это даст возможность сохранить устройство даже во время резких порывов ветра.
3. Не следует слепо доверять информации, которая указана в руководстве. Лучше самому проверить функционал устройства.
4. Нужно помнить, что во время использования устройства важна помощь ассистента.
5. При монтаже рейки она должна находиться точно на поверхности, во избежание перекоса.
6. Нельзя допускать перегревания прибора, это может отразиться на точности измерений.

Устройство нивелира с компенсатором

Весьма упрощенно оптический нивелир можно рассматривать как подзорную трубу: корпус, окуляр оператора и объектив. Система оптико-механических компонентов позволяет увидеть увеличенное изображение нивелирной рейки на фоне жестко закрепленной сетки нитей.

Визирная ось устройства для оператора совпадает с центром перекрестия сетки нитей и всегда должна быть перпендикулярна оси вращения трубы.

Лазерные нивелиры с компенсатором принципиально отличаются от оптических — они не имеют традиционной оптической системы и оборудованы самовыравнивающимся компенсатором:

• автоматическим магнитным — гашение колебаний осуществляется за счет магнитного поля закрепленных на компенсаторе магнитов;
• автоматическим электронным – выравнивание компенсатора осуществляется следящими приводами, в случае критическим отклонений происходит сигнализация и автоматическая настройка параметров.

Устройство нивелира с компенсаторами в случае возникновения проблем требует ремонта и настройки в специализированных мастерских и сервисных центрах.

Как работать с лазерным нивелиром, ликбез для новичков

Данное приспособление достаточно простое в эксплуатации, однако, начиная работы, следует изучить руководство.

Работа с лазерными нивелирами ФОТО: domavlad.ru

Как измерить расстояние лазерным нивелиром

Ряд приспособлений обладают специальными дальномерами, что даст возможность строить плоскость в авторежиме, а также считать расстояние. Иначе понадобится использовать обыкновенные рулетки.

Измерение расстояния ФОТО: postroibanu.ru

Как пользоваться лазерным нивелиром при устройстве пола

Нивелир является незаменимым во время обустройства лаг для пола. После запуска  прибора по периметру появится так называемый нулевой уровень.

Применение нивелира во время обустройстве пола ФОТО: yserogo.ru

Как использовать при работе со стенами

Области применения нивелира обширны. Его можно использовать для контроля укладки кирпичной кладки, устанавливать осветительные приборы и полки, выравнивать перила у лестниц, укладывать панели, для других работ, где требуется определение точного положения предмета по отношению к какой-либо плоскости.

Применение нивелира во время работ со стенами ФОТО: sami-stroim.com

Как проверить погрешность лазерного нивелира

Чтобы проверить точность приспособления, есть большое количество методов. Наиболее простой – проверка в маленькой комнате, которую возможно без труда измерить самому, чтобы уточнить расчёты. Устанавливается устройство точно по центру двух стен, которые находятся примерно на расстоянии 20 м между собой. Включается уровень и отмечается на стене точка, которая указана лазерным крестом. Построитель плоскостей поворачивается на 180 градусов, делается отметка на стене напротив.

Далее следует перенести прибор к какой-либо из стен, установить на дистанции 60–70 см от стены и сделать аналогичные отметки, как указано выше.

Замеряется дистанция между точек а1 и а2, между точек b1 и b2. Вычитается расстояние из другого (а1 и а2) − (b1 и b2), готовый показатель сравнивается с указанной точностью. Когда данные не превысят точность в руководстве, следовательно, уровень функционирует надлежащим образом.

Отметка точки А1 и А2 ФОТО: youtube.comОтметка точек B1 и В2 ФОТО: youtube.comСравнение расстояния ФОТО: youtube.com

Принципиальные основы геометрического нивелирования

При работе с нивелиром существует ряд методов позволяющих эффективно добиваться точного результата:

• Методом нивелирования из середины
• Методом нивелирования вперед

В основе каждого из них лежит свой принцип работы. Так первый способ подразумевает отсчет показаний по геодезическим рейкам, которые устанавливаются в точках стояния, сзади и спереди нивелира. Затем снимаются данные разницы превышения и записываются в журнал. Способ расположения нивелира по отношению к рейкам получил название «метод нивелирования из середины», который является основным методом при строительстве.

Данный метод основан на принципе отсчета, по аналогии с теодолитным ходом, ведущимся с заранее известных высот, называемых реперами. Принцип хорошо иллюстрирует картинка, где есть точки А и Б. Естественно разница между точками по рекам составляет превышение, которое может быть как отрицательным, так и положительным. Данные одного превышения на местности, на практике нельзя считать окончательным, поскольку для объективной картины ее рельефа, необходимо снять как можно больше таких превышений.

Система сравнивания высот, применяемая в топографических планах, носит название «Балтийская». Она имеет начальную точку нуля Кронштадтского футштока, который в свою очередь находится на балтийском побережье. В данном случае на картинке, абсолютная высота (точка Б) рассчитывается, как h = А + а – б. Точка А – это отметка государственной системы высот, а считывание с реек ведется по отрезкам а, б.

Нивелирование методом «вперед» основано на использовании прибора и одной рейки, устанавливаемой перед ним. Сам нивелир устанавливается на заранее известную точку, а формула, по которой рассчитывается превышение, имеет вид:

h = А + i – б, где i — высота нивелира, измеряемая рулеткой. Такой способ применяется реже, так как имеет сложности в установки прибора на вертикальной поверхности стен. К тому же работа дистанционным способом намного легче и позволяет не приближаться к объектам.

Здесь за начальную точку отсчета, условно принято брать урез воды водоемов сообщающихся с любым мировым океаном. Но в таком случае мы будем иметь дело с условной системой высот, точности которой будет не хватать для проведения масштабных строительных работ. И все-таки, данный принцип геометрического нивелирования, отлично подойдет для локальных строительных площадок, где не требуется увязка высот здания с региональными системами.

Как используются ротационные лазерные нивелиры на открытой местности

Подобные нивелиры считаются одними из тех, которые благодаря скоростному вращению лазерной головки будут проецировать луч (станет заметен и при ярком солнечном излучении).

Непосредственно лазерные нивелиры, в комплексе с оптическими приборами, зачастую используют специалисты на открытой стройплощадке ФОТО: profpribor.ru

Характерной чертой функционирования подобных изделий станет то, что они отлично работают на плоскостях в 360° и точечно. Например, опция сканирования даст возможность выбирать лишь то место, где требуется выровнять проём двери или окно.

Во время применения данной опции устройство будет отображать луч лазера лишь в определённых участках ФОТО: profpribor.ru

Нивелир в одинаковой степени необходим во время проведения измерений на открытых пространствах, в процессе возведения масштабных объектов, а также при ремонтных работах. Если вам понравилась наша статья, обязательно поставьте оценку. Кроме того, мы всегда рады ответить на ваши вопросы, которые можно оставить в форме обратной связи.

Watch this video on YouTube

Предыдущая Бытовая техникаУльтразвуковой увлажнитель воздуха: особенности, правила выбора и цены
Следующая Бытовая техникаФрезерный станок по дереву своими руками: особенности изготовления и подключения

18.4. ЦИФРОВЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ. ШТРИХКОДОВЫЕ РЕЙКИ

В связи с возрастающими требованиями к качеству и точности геодезических работ в настоящее время широкое применение находят цифровые и лазерные нивелиры. Цифровой нивелир.
Цифровой нивелир – это высокоточный оптический нивелир, но с автоматическим сбором, хранением и обработкой полученной информации (рисунок 18.10). Это значит, что все основные условия, необходимые для выполнения высокоточных измерений оптическими нивелирами, должны соблюдаться и для цифровых нивелиров.

Рис. 18.10. Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 и нивелирная двусторонняя рейка для работы в режимах оптического / электронного снятия отсчетов

Работы по выполнению геодезических измерений выполняются в комплекте с рейкой, имеющей шкалу со штрихкодовым рисунком. На лицевой стороне штрихкодовой рейки нанесена растровая шкала чередуемых черных полос и белых промежутков. Их ширина по высоте кодирована. Световые волны от штрихкодового рисунка воздействуют на декодирующие датчики нивелира.
Визирный луч нивелира устанавливается горизонтально с помощью компенсатора.
Декодирующее устройство расшифровывает высотность нивелира относительно рейки по соотношению поступивших в объектив световых воздействий от темных и светлых реечных полос.
Процессор нивелира осуществляет счет измеренных превышений и их суммы с точностью 0,1 мм, а также определяет расстояние до реек и неравенство плеч нивелирования. Время снятия отсчетов по рейке составляет 2–4 с. Электроникой прибора автоматически вводятся поправки за кривизну Земли, рефракцию и погрешность отклонения визирного луча от горизонта.
Результаты измерений с уже введенными поправками отслеживаются на дисплее и по желанию оператора могут направляться в память нивелира. Программа реализует последовательное вычисление и вывод на дисплей высот точек установки рейки.Лазерные нивелиры предназначены для измерения превышений и передачи высотных отметок. Нивелир излучает видимый пучок света, относительно которого производят измерения превышений. В лазерных геодезических приборах в качестве излучателя светового потока используются оптические квантовые генераторы (лазеры).

Рис. 18.11. Лазерные нивелиры

Рис. 18.12. Отсчет по рейке

В настоящее время лазерные нивелиры выпускаются в основном с автоматически горизонтируемым пучком излучения, вращающимся лазерным лучом, что дает возможность формировать в пространстве световые линии и плоскости. Положение этой плоскости фиксируется на специальной рейке или стенах зданий.
Прибор устанавливается на штативе и с помощью трех подъемных винтов приводится в отвесное положение. Световая плоскость фиксируется визуально или с помощью фотоприемного устройства. Нивелир может быть установлен так, чтобы формировалась вертикальная плоскость. Он снабжен вычислительным устройством, позволяющим выполнять автоматическое вычисление превышений, высот и расстояний.

Что такое EDM в обзоре? (Электронное измерение расстояния)

Электронное измерение расстояния

Электронное измерение расстояния (EDM) — это метод определения расстояния между двумя точками с помощью электромагнитных волн. EDM обычно выполняется с помощью цифровых инструментов, называемых теодолитами.

EDM — это высоконадежные и удобные геодезические приборы, которые могут использоваться для измерения расстояний до 100 километров.Каждая единица электроэрозионного оборудования, доступная в Engineer Supply, обеспечивает надежно точные измерения расстояний, отображаемые на легко читаемом цифровом экране.

Устройства, известные как тахеометры, имеют сходство с теодолитами и могут использоваться для измерения расстояний, а также углов.

Теодолиты

Теодолит — это прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов, используемый в сетях триангуляции. Это инструмент, используемый в геодезической и инженерной промышленности, но теодолиты были адаптированы и для других специализированных целей.Теодолит состоит из телескопа, установленного с возможностью перемещения в пределах двух перпендикулярных осей, горизонтальной оси или оси цапфы и вертикальной оси. Когда телескоп направлен на желаемый объект, угол каждой из этих осей может быть измерен с большой точностью, обычно на шкале угловых секунд. Измерения обычно записываются вручную, поскольку они не записываются компьютером или сборщиком данных.

Тахеометры

Тахеометр — это оптический прибор, используемый в современной геодезии.Это комбинация электронного теодолита (транзита), электронного устройства измерения расстояния (EDM) и программного обеспечения, работающего на внешнем компьютере, таком как портативный компьютер или сборщик данных.

Узнайте больше о транзитах, теодолитах, тахеометрах и уровнях

Многие профессионалы полагаются на точные измерения. Независимо от того, являетесь ли вы инженером, геодезистом, дизайнером, архитектором, риелтором, подрядчиком, строителем, оценщиком или другой профессией, вы знаете, что можете потерять бизнес из-за неправильных измерений.Существует так много методов и инструментов для измерения, как узнать, какой инструмент купить для ваших измерительных нужд?

Прочтите это краткое руководство по выбору лучшего измерительного инструмента: Как измерить практически все

Часто задаваемые вопросы

Как работает электронное измерение расстояния?

Электронное измерение расстояния (EDM) — это способ определения длины между двумя точками путем просмотра фазовых изменений, которые происходят в виде электронных энергетических волн, которые распространяются от одного конца прямой линии к другому.Но когда на местности наблюдаются большие колебания или когда есть много препятствий, этот метод не так эффективен. Таким образом, этот метод измерения избегается на труднопроходимой местности.

Какие бывают типы электроэрозионных инструментов?

Вот три типа инструментов, которые используются для электронного измерения расстояния, в зависимости от используемых методов:

• Микроволновые приборы — Эти приборы, также называемые теллурометрами, используют микроволны.И они существуют с 1950-х годов.

• Infrared Wave Instruments — Использует призматические отражатели, которые улавливают модулированные по амплитуде инфракрасные волны в конце линии.

• Приборы видимого света — Использует модулированные световые волны для измерения до определенного диапазона.

Если вы ищете место для покупки широкого ассортимента теодолитов, тахеометров или других инструментов, используемых для электронного измерения расстояния, обязательно ознакомьтесь с тем, что у нас есть в Engineering Supply.

Как тахеометр измеряет расстояние?

Тахеометры используют принцип теодолита и сочетают его с электронным измерением расстояния. Они также оснащены микропроцессором и электронным сборщиком данных, который совмещен с системой хранения. Как и теодолиты, они могут использоваться для измерения наклонного расстояния определенных объектов от инструмента, а также горизонтальных и вертикальных углов. После сбора данных их можно загрузить на компьютер или ноутбук для дальнейшей обработки.

Измеряет ли расстояние расстояние?

Транзит — это телескоп, который перемещается по горизонтальной и вертикальной осям и используется для измерения углов. Показания позволят вам нанести на карту конкретный сайт, измерив положение всех его функций, что вы можете сделать с большой точностью.

Как измерить размеры?

Трехмерное измерение похоже на измерение в двух измерениях. Но в трехмерном пространстве границы твердого объекта называются площадью поверхности, а не периметром (который измеряется в квадратных дюймах или футах).Объем — это занимаемое пространство, которое измеряется в кубических дюймах или футах. Чтобы измерить определенный размер (будь то длина, ширина или высота), просто измерьте любую сторону определенной поверхности. Если вам нужно измерить два или три измерения, вам нужно будет измерить расстояние до каждой стороны, относящейся к этому конкретному свойству.

---

Если вы ищете место, где есть широкий выбор тахеометров, теодолитов или других электронных средств измерения расстояния, обязательно посмотрите, что у нас есть в Engineering Supply.

ГЛАВА 4. ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПАНЕЛИ И УРОВНЯ — Руководство LTPP по измерению и обработке профиля, ноябрь 2008 г.

ГЛАВА 4. ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПРУТЫ И УРОВНЯ

4.1 ВВЕДЕНИЕ

Штанга и уровень могут использоваться для точного измерения профиля дорожного покрытия. Эти данные можно использовать для оценки шероховатости дорожного покрытия путем вычисления индекса шероховатости, такого как IRI. При вычислении индексов шероховатости необходимы только относительные отметки, а не абсолютные отметки.Рекомендации в этом разделе могут применяться к обычному геодезическому оборудованию, такому как оптический нивелир и градуированный персонал, для которого требуется ручная запись показаний, а также к автоматизированному оборудованию, способному автоматически сохранять данные измерений.

4.2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.2.1 Общие процедуры

Подробное планирование и контроль трафика на тестовых участках должны координироваться RSC. Однако все действия по управлению движением на испытательных площадках будут выполняться персоналом государственного или провинциального дорожного агентства.Планировку испытательного полигона не следует выполнять до тех пор, пока не будут установлены все применимые устройства управления движением.

4.2.2 Требования к оборудованию

Штанга и уровень, используемые при рутинной съемке и строительстве дорог, обычно не имеют разрешения, необходимого для измерения профиля дорожного покрытия. Для измерения профиля дорожного покрытия требуются точные инструменты для нивелирования. Инструменты, используемые для измерения профиля, должны соответствовать критерию разрешающей способности, приведенному в таблице 2, который был получен из стандарта ASTM по измерению шероховатости дороги по статическому уровню. ⁽¹⁴⁾

Таблица 2. Требования к разрешающей способности для измерений стержней и уровней.

IRI Диапазон (м / км)	Разрешение (мм)
0 = IRI <0,5	0,125
0,5 = IRI <1,0	0,25
1,0 = IRI <3,0	0,5
3.0 = IRI <5,0	1,0
5,0 = IRI <7,0	1,5
IRI = 7,0	2,0

Используемый стержень должен быть оборудован пузырьковым уровнем, чтобы его можно было точно удерживать в вертикальном положении. Для стержня может быть выбрано подходящее основание, чтобы снизить чувствительность к небольшим изменениям в размещении стержня. Для гладких фактурных покрытий подойдет любой тип основания.Для текстурированных поверхностей рекомендуется круглая подушка диаметром не менее 20 мм. ⁽¹⁴⁾ Поскольку для вычисления индексов шероховатости требуются только относительные возвышения, коррекция не требуется, если к нижней части стержня прикреплена подкладка.

4.2.3 Процедуры LTPP

4.2.3.1 Ведение записей

Оператор несет ответственность за передачу всех данных, собранных во время тестирования, в RSC.

4.2.3.2 Несчастные случаи

В случае аварии оператор проинформирует RSC об инциденте в кратчайшие сроки после аварии.Подробности события должны быть впоследствии сообщены в письменной форме в RSC для оказания помощи в любых процедурах страхового возмещения.

4.3 ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

4.3.1 Общие сведения

Требуется следующая последовательность полевых работ:

1. Задача 1: Координация персонала.
   1. Персонал для маркшейдерского и нивелирного исследования.
   3. Бригада диспетчеров, предоставленная дорожным агентством или подрядчиком по управлению дорожным движением, работающим в дорожном агентстве.
   5. Другой персонал LTPP, государственного или провинциального дорожного агентства и RSC (они являются наблюдателями и не обязаны присутствовать).
3. Задача 2: Осмотр площадки.
   1. Оценить общее состояние покрытия (в пределах испытательного участка).
   3. Определить колесные пути.
5. Задача 3: Измерения стержня и уровня.
   1. Отметить пути колеса.
   3. Получите показания стержня и уровня.

Для измерения профиля дорожной одежды с помощью стержня и уровня необходимы два человека. Один человек необходим для того, чтобы держать штангу (человек со штангой), а другой — для работы с уровнем и снятия показаний (оператор прибора). Если уровень не может автоматически записывать показания, наличие дополнительного человека для записи показаний (регистратора) ускорит процесс.

Согласно стандарту ASTM по измерению неровности дороги по статическому уровню, ⁽¹⁴⁾ опытной бригаде из трех человек потребуется менее 10 секунд для получения одного показания. Это включает в себя установку стержня человеком, работающим со стержнем, считывание уровня оператором прибора и запись измерений регистратором.

4.3.2 Осмотр и подготовка места

Два пути движения колес на внешней полосе движения следует обозначить, используя следующую процедуру:

1. Очистите оба пути колес от рыхлых камней и мусора, чтобы предотвратить проскальзывание стержня во время измерений.
3. Определите расположение двух продольных линий высотной съемки на расстоянии 0,826 м от центра полосы.
   1. Случай I. Если пути движения колес легко идентифицируются, то в качестве центра полосы движения следует использовать точку посередине между дорожками двух колес.
   3. Случай II: Если пути движения колес четко не идентифицируются, но два края полосы движения четко определены, центр полосы движения считается посередине между двумя краями полосы движения.
   5. Случай III: Если пути движения колес не видны и можно четко выделить только один край полосы движения, центр полосы движения должен быть установлен на расстоянии 1,83 м от этого края.
5. Отметьте эти места с интервалами, равными длине меловой линии, используемой для маркировки. Используйте мелом линию, чтобы обозначить прямую линию между ранее установленными точками.
7. Обратите внимание на метод, с помощью которого траектории колес были расположены в поле комментариев формы «Сбор данных по стержням и уровням» (см. Приложение F).Это поможет определить пути движения колес, используемые для измерения профиля в будущем.

Измерения следует проводить вдоль колесных путей с интервалом 0,3 м. Места, в которых должны сниматься показания, могут быть определены одним из следующих методов:

1. Проложить геодезическую ленту по меловой линии с нулевой отметкой ленты на станции 0 + 00. Станция 0 + 00 находится у левого края белой полосы в начале участка.Отметьте расстояния на тротуаре с интервалом 0,3 м подходящим маркером. Маркировка должна быть сделана по всей длине секции на обеих колесных дорожках.
3. Поместите геодезическую ленту с небольшим смещением от пути колеса, чтобы она не мешала размещению вехи. Нулевая отметка ленты должна быть на станции 0 + 00. Станция 0 + 00 находится у левого края белой полосы в начале тестового участка. Закрепите скотчем оба конца ленты, а также несколько промежуточных точек на ней.Расстояния по сечению можно указать по ленте. После того, как расстояние, соответствующее длине ленты, будет выровнено, ленту придется переставить.

4.3.3 Измерения продольного профиля

Первое показание, полученное после установки уровня, называется задней точкой, в то время как последнее показание, полученное при этой настройке перед перемещением уровня, называется передней точкой. Другие показания, полученные в промежутке между задним и передним визированием, называются промежуточными прицелами.Процедура измерения продольного профиля следующая:

1. Заполните необходимую информацию заголовка в форме «Сбор данных по стержням и уровням» (формы включены в приложение F).
3. Установите уровень в подходящем месте, учитывая диапазон уровня. С некоторыми приборами можно покрыть всю длину испытания из одной установки прибора, расположенной рядом с центром испытательной секции. Уровень должен быть установлен в таком месте, где его не будет беспокоить проезжающий транспорт.Кроме того, его следует устанавливать в стабильном месте, которое не будет оседать. Установите штатив как можно ниже, чтобы уменьшить ошибку, вызванную неправильным удержанием штанги в вертикальном положении. После этого выровняйте инструмент с помощью регулировочных винтов.
5. Попросите человека, занимающегося штангой, поместить штангу в нулевое положение секции и, используя пузырьковый уровень, прикрепленный к штанге, в качестве ориентира, удерживайте штангу вертикально. После того, как штанга будет удерживаться вертикально, человек со штангой должен подать сигнал оператору прибора, чтобы он снял показания.Если показания записываются вручную третьим членом бригады, оператор прибора должен сообщить об этом регистратору. Показания должны быть записаны в форме, приведенной в приложении F. Если используется автоматизированная система, оператор прибора должен убедиться, что показания сохранены.
7. Попросите человека, работающего со стержнем, поместить стержень на расстоянии 0,3 м от начального показания и запишите новое показание. Этот процесс следует продолжать до тех пор, пока не будет обследован весь тестовый участок или пока не будет превышен горизонтальный или вертикальный диапазон уровня.Горизонтальный диапазон уровня будет превышен, если расстояние между уровнем и стержнем слишком мало или слишком велико для правильной фокусировки. Вертикальный диапазон уровня превышается, если показания стержня не читаются из-за уклона дороги. Когда диапазон уровня превышен, уровень должен быть перемещен.
9. Переместите прибор, если диапазон уровня превышен во время измерений. Отметьте место, в котором стержень будет удерживаться при последнем чтении.Это положение называется точкой поворота. После этого поместите стержень в то место, где было снято первое показание при текущей настройке уровня, и снимите показания. Сравните это чтение с первым чтением, которое было снято в этом месте. Если они не согласуются с разрешением прибора, все показания, снятые с текущего положения уровня, должны быть повторены. Если показания совпадают, поместите штангу в точку поворота и снимите последнее показание с текущей настройки прибора (передняя точка).Затем установите инструмент в новом месте. Поместите штангу в точку поворота и снимите показания (задняя точка). Продолжайте процесс нивелирования, как и раньше, снимая показания с интервалом 0,3 м. Если инструмент необходимо снова переставить, процедуру необходимо повторить.
11. Используйте одну из следующих процедур, когда будет достигнут конец тестового участка, в зависимости от того, как были выполнены измерения:
    1. Выполните всю съемку с одной настройкой инструмента: Поместите штангу в нулевое положение (точка, из которой первоначально проводилась съемка). начал) и прочтите.Это показание должно совпадать с первым показанием, проведенным в этом месте в начале исследования в пределах разрешающей способности прибора. Если показания не совпадают, измерение профиля необходимо повторить.
    3. Переставьте инструмент во время съемки: поместите штангу в последнюю точку поворота и снимите показания. Это показание должно соответствовать более раннему показанию, сделанному в этой позиции в рамках разрешения инструмента. Если они не согласны, профиль необходимо снова измерить от последней точки поворота до конца участка.

Измерение профилей дорожного покрытия с помощью стержня и уровня является трудоемким и требует много времени. Поэтому рекомендуется регулярно проверять точность измеренных данных. Это можно сделать, установив набор контрольных точек вдоль пути колеса, например, с 30-метровыми интервалами, начиная с начала участка. После выравнивания расстояния 30 м стержень должен быть помещен в предыдущую контрольную точку и должно быть снято еще одно показание.Это показание должно соответствовать предыдущему показанию, полученному в этой контрольной точке в пределах разрешающей способности прибора. Если показания не совпадают, необходимо снова измерить расстояние между контрольными точками. Эту процедуру можно использовать, если настройки прибора не меняются между двумя рассматриваемыми контрольными точками. Если установка инструмента изменяется между двумя контрольными точками, описанная выше процедура все еще может применяться, рассматривая точку поворота как контрольную точку.

4.3.4 Факторы, которые следует учитывать при обследовании

При измерении профиля с помощью стержня и уровня необходимо учитывать следующие факторы:

• Если уровень чувствителен к колебаниям температуры, возможно, потребуется накрыть его зонтом для защиты от прямых солнечных лучей.
• В ветреную погоду следует избегать измерения профиля, так как может произойти движение уровня.
• Если уровень должен быть установлен более чем в одной позиции во время измерения профиля, сделайте длину до задних и передних точек равной. Это позволит исключить ошибки из-за кривизны и рефракции в точках поворота.
• Если штанга не совсем вертикальная, будут ошибки. Установите как можно более низкий уровень, чтобы уменьшить ошибку, вызванную не совсем вертикальным положением стержня.

4.3.5 Расчет профиля

Ожидается, что во время измерения профиля в полевых условиях бригада будет записывать только показания уровня, используя процедуры, описанные в разделе 4.3.3. Расчет профиля высот на основе этих данных будет производиться в офисе. В этом разделе кратко описывается, как данные, записанные в полевых условиях, используются для получения продольного профиля дорожного покрытия.

Для расчетов профиля необходима отметка места, где было измерено первое показание (первая задняя точка).Однако, поскольку для вычисления индексов шероховатости (например, IRI) необходимы только относительные высоты, для высоты этой точки можно выбрать произвольное значение. Относительную высоту любой точки, измеренной при первоначальной настройке прибора, можно получить из следующих уравнений:

(1)

Где:

IS = начальная высота инструмента,

BM = Высота точки, в которой была сделана первая задняя точка (примите любое значение, например, 30 м),

RR1 = показания штанги при первой задней точке и

RR = Показание стержня в любой момент от начальной настройки прибора.

При изменении положения уровня изменится и высота инструмента. Новую высоту инструмента можно получить из следующего уравнения:

(2)

Где:

Nht = Новая высота инструмента,

Oht = высота старого инструмента,

BS = задняя точка в точке поворота и

FS = Передняя точка в точке поворота.

Относительную высоту точек, измеренных от этого нового местоположения инструмента, можно определить с помощью уравнения 4.2 и используя новую высоту инструмента (Nht) вместо IS.

4.3.6 Контроль качества

Проверка контроля качества должна выполняться в полевых условиях, чтобы гарантировать отсутствие движения уровня во время текущей настройки уровня. Эта проверка должна выполняться каждый раз перед перемещением уровня и по достижении конца тестового участка. Как только будет получено последнее показание в текущем положении уровня, перед перемещением уровня поместите стержень в то место, где было снято первое показание при текущей настройке уровня, и снимите показания.Оба показания должны быть согласованы в разрешении инструмента. Эту проверку также можно выполнять через регулярные промежутки времени, установив набор контрольных точек, как описано в разделе 4.3.3.

4.4 КАЛИБРОВКА И РЕГУЛИРОВКА

Для получения информации о регулировке прибора следует обращаться к руководству пользователя уровня. Уровни разных марок и моделей потребуют разных настроек. Следует проконсультироваться с руководством пользователя, чтобы определить, требуются ли следующие регулировки для используемого уровня и, если да, то как выполнить конкретную регулировку.Ниже приведены некоторые общие настройки уровней, которые требуются для получения точных измерений:

1. Сделайте ось пузырька уровня перпендикулярной вертикальной оси. После установки уровня поместите пузырек в центр. Переместите телескоп на 180 градусов вокруг вертикальной оси. Если пузырек движется, инструмент требует регулировки.
3. Отрегулируйте горизонтальное перекрестие. Эта регулировка гарантирует, что горизонтальное перекрестие будет действительно горизонтальным, когда инструмент выровнен.
5. Отрегулируйте линию визирования. Эта регулировка сделает ось прицела перпендикулярной вертикальной оси, а также сделает ее параллельной оси уровня. Метод корректировки этой ошибки обычно называют методом двух колышков.

Стержень необходимо проверить, чтобы убедиться в точности маркировки. Для этого следует использовать стандартизированную ленту.

4.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

При транспортировке прибора следует использовать противоударную упаковку.Всегда очищайте прибор после завершения измерений. Перед очисткой линз сдуйте пыль с линз, затем протрите линзы мягкой тканью. Не трогайте линзы пальцами. Если в поле инструмент намокнет, перед упаковкой убедитесь, что он полностью высох. Штатив следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что соединения не ослаблены.

4.6 ВЕДЕНИЕ УЧЕТА

Форма для сбора данных по стержням и уровням (см. Приложение F) должна использоваться для записи показаний, когда измерения профиля выполняются с использованием стержня и уровня.В этой форме следует сделать комментарий относительно того, как были расположены пути колес. Все пункты этой формы должны быть заполнены оператором прибора или регистратором. Информация о местоположении в этой форме должна быть заполнена, даже если используется автоматизированный инструмент, способный сохранять данные.

4.7 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ

Резервные копии паспортов стержней и уровней должны быть сделаны без исключения как можно скорее. Для каждого листа данных необходимо сделать минимум две копии.Один экземпляр необходимо отправить по почте в офис РСК, а второй остается у оператора на случай утери первого экземпляра по почте.

Как проводить измерения и проверять уровни с помощью нового приложения iPhone «Измерение»

Приложение «Измерение» позволяет измерять расстояние между двумя точками и размеры определенных объектов. Некоторое время мы видели похожие приложения в App Store, но приложение iOS 12 Measure было разработано Apple и поставляется с последней версией iOS.Это увеличивает вероятность того, что люди будут использовать его для измерений. Мы использовали приложение Measure с целой кучей объектов в нашем доме и в целом дали положительный результат. Прежде чем использовать приложение Measure, имейте в виду, что оно, вероятно, будет лучше работать с iPhone 8 и более новыми iPhone, где камеры лучше оптимизированы для AR. Мы протестировали приложение на iPhone 7, и результаты были довольно хорошими, но не на 100 процентов точными. Мы еще не готовы выбросить нашу измерительную ленту, но приложение Measure в iOS 12 — надежная резервная копия для измерений на случай, если ленты нет рядом.

18 Скрытые функции iOS 12, которые должен использовать каждый

Как измерять объекты с помощью приложения iOS 12 Measure

Чтобы измерить что-либо с помощью приложения iOS 12, выполните следующие действия:

1. Откройте приложение Measure на iOS 12.
2. Point камеру на объекте, который вы хотите измерить. Будь то небольшая коробка или вся комната, приложение Measure работает одинаково надежно.
3. Теперь на экране появится большая кнопка Plus , а также круг с точкой в ​​центре .Наведите точку на начальную точку, которую вы хотите измерить, затем нажмите кнопку Plus .
4. Теперь укажите точку в конечной точке и нажмите кнопку Plus . Это покажет вам расстояние между этими двумя точками на экране.
5. Иногда, когда вы наводите камеру на прямоугольные объекты, вы видите кнопку Добавить объект . Коснитесь этого, чтобы увидеть длину и ширину объекта.
6. В приложении «Измерение» на экране есть четыре кнопки.Левая верхняя кнопка позволяет отменить измерение, верхняя правая кнопка Clear позволяет сбросить все измерения, нижняя правая кнопка Photo позволяет сделать снимок измерения, а большая кнопка Plus кнопка добавляет точки измерения.

12 потрясающих новых функций в iOS 12

Мы заметили, что расстояние, измеренное приложением «Измерение», отличается не более чем на несколько сантиметров. Мы измерили длину матраса 1,7 метра (в приложении указано 1.72 м), коробка диаметром 14 см (в приложении указано 14 см), книга длиной 14 см и шириной 25 см (приложение правильно поняло) и стол шириной 60 см (в приложении указано 61 см). На нашем iPhone 7 результаты в целом были довольно надежными по сравнению с физической измерительной лентой.

Дата выпуска, время и способ установки iOS 12 на iPhone, iPad или iPod Touch

Как проверить уровни с помощью приложения iOS 12 Measure

Приложение «Измерение» также позволяет проверить, находится ли объект вертикально или горизонтально уровень.Раньше это было в приложении Compass, но теперь это часть приложения Measure.

Как включить или отключить автоматические обновления программного обеспечения в iOS 12

Функция Level была частью приложения Compass в iOS 11, но с iOS 12 она была перемещена в приложение Measure

1. Откройте приложение Measure . Нажмите Уровень в правом нижнем углу после наведения камеры на нужный объект.
2. Для правильного выравнивания установите камеру под углом 0 градусов.

Время экрана iOS 12: как уменьшить зависимость от iPhone

Это почти все, что вам нужно знать о приложении Measure на iOS 12. Как вы использовали приложение Measure? Сообщите нам об этом в комментариях.

iOS 12: как сделать так, чтобы уведомления доставлялись тихо и разгруппировывать уведомления

Для получения дополнительных руководств посетите раздел «Как сделать».

---

Будет ли Apple когда-либо выпускать в Индии недорогие iPhone? Мы обсуждали это в Orbital, нашем еженедельном технологическом подкасте, на который вы можете подписаться через Apple Podcasts или RSS, загрузить выпуск или просто нажать кнопку воспроизведения ниже.

Измерение параллакса и расстояния | Обсерватория Лас-Кумбрес

Астрономы используют эффект, называемый параллаксом, для измерения расстояний до ближайших звезд. Параллакс — это видимое смещение объекта из-за изменения точки зрения наблюдателя. В видео ниже описывается, как этот эффект можно наблюдать в повседневной ситуации, а также как его можно увидеть и использовать для определения расстояний до звезд.

Другой способ увидеть, как работает этот эффект, — протянуть руку перед собой и смотреть на нее с закрытым левым глазом, а затем с закрытым правым.Ваша рука будет двигаться на заднем плане.

Этот эффект можно использовать для измерения расстояний до ближайших звезд. Когда Земля вращается вокруг Солнца, ближайшая звезда будет двигаться на фоне более далеких звезд фона. Астрономы могут измерить положение звезды один раз, а затем еще раз через 6 месяцев и вычислить видимое изменение положения. Кажущееся движение звезды называется звездным параллаксом.

Существует простая взаимосвязь между расстоянием до звезды и ее углом параллакса:

d = 1/ p

Расстояние d измеряется в парсеках, а угол параллакса p измеряется в угловых секундах.

Это простое соотношение — вот почему многие астрономы предпочитают измерять расстояния в парсеках.

Ограничения измерения расстояний с использованием звездного параллакса

Углы параллакса менее 0,01 угловой секунды очень трудно измерить с Земли из-за влияния земной атмосферы. Это ограничивает земные телескопы возможностью измерения расстояний до звезд на расстоянии примерно 1 / 0,01 или 100 парсеков. Телескопы космического базирования могут иметь точность до 0,001, что увеличило количество звезд, расстояние до которых можно было измерить с помощью этого метода.Однако большинство звезд даже в нашей галактике находятся намного дальше, чем 1000 парсеков, поскольку Млечный Путь составляет около 30 000 парсеков в поперечнике. В следующем разделе описывается, как астрономы измеряют расстояния до более далеких объектов.

Некоторые примеры для опробования

1. У звезды угол параллакса p составляет 0,723 угловой секунды. Какое расстояние до звезды?
2. Сириус, двойная звезда в нашей галактике, находится на расстоянии 2,64 парсека от нас. Каким будет угол параллакса в угловых секундах для этой двойной звезды?
3. Звезда A имеет угол параллакса 0.82 угловой секунды, а у звезды B угол параллакса составляет 0,45 угловой секунды. Какая звезда находится ближе всего к Земле и насколько?

Ответ

1. 1 / 0,723 = 1,38 парсека
2. 1 / 2,64 = 0,34 угловой секунды
3. Звезда A находится ближе всего к Земле. Это на 1 парсек ближе, чем звезда B.

Определения стадий для геодезистов

stadia-1 Метод съемки, при котором расстояния и высоты определяются путем наблюдения интервала на градуированной вертикальной рейке (стержне стадий). двумя параллельными горизонтальными линиями (волосками стадиона или проволокой стадиона) в транзите геодезиста, установленными на расстоянии от вехи.Также называется «обследование стадионов». См. Также тахиметрия, тахеометрия. 2 В Древней Греции и Риме единица линейного измерения равнялась примерно 607 футам (185 метрам).

табло стадиона — Штанга, специально сконструированная для использования при съемке стадионов, обычно имеет маркировку необычного дизайна, которая легко читается на больших расстояниях. См. Также стержень для стадиона .

константа стадиона [ВЫРАВНИВАНИЕ] — Константа, умноженная на интервал стадиона, чтобы получить длину прицела в метрах.Кроме того, постоянная, с помощью которой сумма интервалов стадионов всех достопримечательностей забега преобразуется в длину забега в километрах. Когда используются футы, ярды или стержни, результирующая длина будет в футах и ​​килофитах или ярдах и килоярдах.

Методы уменьшения стадий — Измерения наклонных стадий выполняются чаще, чем горизонтальные. Каждое наклонное измерение уменьшается, чтобы получить горизонтальное расстояние и разницу в высоте. Чтобы сделать это сокращение, были выведены тригонометрические формулы, включающие вертикальный угол и точку пересечения стержня.Таблицы стадий и / или диаграммы доступны для облегчения вычислений, как и специально подготовленные правила скольжения стадий. Инструменты, оснащенные кругом стадиона или дугой Beaman, имеют множители на вертикальном круге как для H, так и для V, что устраняет необходимость измерения вертикальных углов. В так называемых «самочитающихся» инструментах для стадионов нормальные перекрестия стадий заменены изогнутыми линиями, которые изменяются с интервалом при наклоне линии визирования. Эти изогнутые линии построены на основе формул стадионов с наклонным прицелом.Другой вариант — сетка с прямыми линиями, одна из которых фиксирована, а другая свободно перемещается при наклоне телескопа с помощью кулачка соответствующей конструкции и формулы.

Штанга — Градуированная штанга, используемая для измерения расстояния от точки наблюдения до места, где расположена штанга. Метод считывания заключается в наблюдении за длиной стержня, покрываемой расстоянием между волосками стадиона, когда они зафиксированы, или путем наблюдения за промежутком между волосками стадиона, когда они отрегулированы для покрытия определенного определенного интервала на стержне; также называется «стадион».”

логарифмическая линейка — Логарифмическая линейка, которая, помимо обычной числовой шкалы (логарифмы расстояний), имеет две шкалы, специально разработанные для стадийных работ, одна из которых состоит из значений log cos²a , а другая — log 1 /2 sin 2a для различных значений a . По некоторым правилам значения варьируются от 0 ° 34 ′ до 45 °; на других — от 0 ° 03 ′ до 45 °. В некоторых формах расстояние по горизонтали считывается напрямую; в других случаях задана горизонтальная поправка (1-cos²) или sin ² .

Ход стадиона — См. Траверс , стадия

–

Источник: NSPS «Определения геодезических и связанных терминов», использовано с разрешения.

Часть набора текстов экзаменов LearnCST.

Как измерить уровень жидкости в сосудах — ISA

• Лидия Миллер
• Основы автоматизации

Сводка

Показания можно снимать сверху вниз или снизу вверх.Изучите приложение, чтобы выбрать подходящий инструмент и технику.

Лидия Миллер

В большинстве приложений измерения уровня необходимо количественно определять и отправлять в электронном виде в систему автоматизации, для чего требуется какой-либо тип прибора. Сортировка в процессе выбора инструментов начинается с определения того, какие данные необходимы для приложения и как их можно получить как можно проще. Измерения уровня обычно относятся к этим точкам:

• Уровень жидкости — Насколько близок сосуд к полному или пустому?
• Объем жидкости — Сколько литров или галлонов находится в сосуде?
• Уровень достиг верхнего предела — Не переполнится ли сосуд?
• Уровень достиг нижнего предела. Будет ли судно работать всухую?

Первые две точки требуют непрерывного измерения, которое отслеживает уровень жидкости в реальном времени по мере ее движения по резервуару.Третья и четвертая точки могут вызывать беспокойство только тогда, когда уровень пересекает определенную точку, но во многих ситуациях необходимо знать, когда уровень одновременно слишком высок и слишком низок.

Часто все эти показания могут использоваться с непрерывными измерениями, предоставляемыми операторам диспетчерской, в то время как измерения верхнего и нижнего пределов привязаны к сигналам тревоги, чтобы избежать крайних значений. Как непрерывные, так и точечные измерения могут использоваться в функциях обеспечения безопасности для предотвращения переполнения, обычно связанные с отдельной системой управления специально для обеспечения безопасности.

Балл против непрерывного уровня

Если цель состоит в том, чтобы определить, переместилась ли жидкость в заданную точку или за ее пределы, устройство для измерения предельного уровня, также известное как датчик уровня, может быть вставлено через стенку сосуда или вставлено сверху. В более старых конструкциях переключателей использовались поплавки. В более новых конструкциях может использоваться вибрирующая вилка (рис. 1), которая вибрирует с другой частотой при погружении в жидкость, чем при контакте с воздухом.

Поскольку вибрационные вилы не являются механическими устройствами, они больше подходят, когда переключатель необходим для обеспечения безопасности.Как следует из названия, реле уровня может указывать только на наличие жидкости. Если он погружен в воду, невозможно определить, находится ли он чуть ниже поверхности или под слоем жидкости на много футов.

Если необходимы непрерывные измерения, например, когда приложение требует постоянного знания того, где жидкость внутри резервуара, существует множество вариантов контрольно-измерительных приборов, но большинство из них делятся на две категории: измерение сверху или снизу.

В нижнем подходе для всех практических целей используется одна технология: статическое давление.Прибор для измерения давления считывает отверстие в стенке сосуда и регистрирует давление, создаваемое весом жидкости. Если сосуд содержит воду и выходит в атмосферу, показание давления 4,34 фунта на квадратный дюйм означает, что над прибором находится высота 10 футов воды.

Эта концепция проста в теории, но может быть сложной на практике по трем причинам:

1. Положение прибора для измерения давления по отношению к проходке в сосуде изменит показания.Это означает, что очень важно знать, где находится фактическая точка измерения, если прибор установлен.
2. Плотность жидкости влияет на показания, поэтому необходимо понимать плотностные характеристики технологической жидкости, чтобы определить ее влияние на измерения.
3. Единичное показание давления работает только в том случае, если из сосуда выпущен воздух. Если система закрыта и давление выше или ниже атмосферного, необходимо измерить перепад давления (DP). Сторона высокого показания — это вес жидкости, а сторона низкого давления связана со вторым отверстием в верхней части сосуда для измерения давления в свободном пространстве.

Более новые варианты уровня дифференциального давления, включая настраиваемые узлы системы или электронные системы удаленных датчиков, значительно улучшают характеристики систем измерения уровня перепада давления и упрощают спецификацию. Использование DP для измерения уровня является отличным подходом, поскольку на него не влияет оборудование или конструкции внутри емкости, а также турбулентность и пена с минимальными эффектами, связанными с характеристиками жидкости за пределами плотности.

---

Рис. 1. Реле уровня с вибрирующей вилкой может определять присутствие жидкости, чего достаточно для многих приложений измерения уровня.(Показан уровнемер Rosemont 2140 компании Emerson.)

---

Взять сверху

Когда прибор уровня устанавливается наверху емкости, существует несколько вариантов технологии. Старые подходы носят более механический характер, например, поплавок, соединенный с лентой.

За последнее десятилетие появилось гораздо больше немеханических методов. В частности, расширились возможности измерения уровня с помощью радара из-за снижения стоимости и их способности легко измерять во многих условиях.

Для всех вариантов радаров общим знаменателем является отражение микроволнового радиолокационного сигнала от поверхности жидкости и измерение времени, необходимого для того, чтобы он опустился и вернулся к датчику. Это может быть достигнуто путем измерения времени прохождения микроволнового импульса или степени сдвига частоты с помощью частотно-модулированного непрерывного сигнала (FMCW). В любом случае методы «сверху вниз» определяют расстояние от инструмента до поверхности жидкости.

Радар

может очень точно измерять расстояние независимо от характеристик жидкости, без необходимости компенсации изменений плотности, диэлектрической проницаемости или проводимости.

Два основных типа радарных приборов — это волноводный радар (GWR) и бесконтактный радар (NCR). В приборах GWR (рис. 2) металлический зонд проходит вниз через воздушное или паровое пространство в технологическую среду. Это помогает сконцентрировать импульс, поэтому на отражение меньше влияют отражения от стенок емкости, внутренних структур или мешалок. С другой стороны, если есть движущиеся мешалки, зонд может обернуться вокруг них, поэтому бесконтактный метод может быть лучше.

Уровнемеры

NCR обеспечивают непрерывное измерение уровня, но без контакта с технологической средой. Некоторые модели используют микроволновый импульс, в то время как другие отправляют сигнал FMCW для выполнения измерения. В импульсном радаре расстояние определяется тем же методом времени пролета, что и GWR.

В приборах FMCW передатчик излучает микроволны в виде непрерывной развертки сигнала (рис. 3) с постоянно изменяющейся частотой. Частота отраженного сигнала сравнивается с частотой сигнала, передаваемого в этот момент, и разница между этими частотами пропорциональна расстоянию от радара до поверхности, обеспечивая данные, необходимые для определения уровня.

---

Рис. 2. В приборе волноводного радара (GWR) используется металлический зонд для направления импульса на поверхность и обратно. (Показан уровнемер Rosemount 5300.)

Рис. 3. Прибор с частотной модуляцией непрерывных волн (FMCW) обеспечивает более сильные отражения, что обеспечивает более высокую степень точности, чем большинство импульсных радарных передатчиков. (Показан датчик уровня Rosemount 5408.)

---

Уровень относительно объема

Когда необходимо измерение объема, точность обычно важна, потому что на карту может быть поставлена ​​стоимость запасов или коммерческий учет продукта.Приборы уровня не измеряют объем. Если значение объема необходимо, оно должно быть рассчитано на основе размеров емкости, что необходимо полностью понять. Радиолокационный прибор часто имеет точность ± 0,12 дюйма (3 миллиметра). Но если измерение диаметра сосуда отклоняется на несколько дюймов, расчетный объем не будет точным. Для приложений с более высокой точностью могут потребоваться радарные приборы с точностью ± 0,02 дюйма (0,5 миллиметра), но для точного расчета объема необходимы дополнительные методы.

Например, ситуации, когда измерение объема должно быть очень точным, требуют «обвязки», когда диаметр резервуара измеряется критически в нескольких точках, со значениями, включенными в справочную таблицу, поэтому изменение на любом уровне будет отражать правильное изменение объема. . Это особенно важно для сосудов с перекосом или неправильной формы, таких как сферические, конические и горизонтальные цилиндры.

Изменение на 10 дюймов около верха сосуда может означать совсем другой объем, чем такое же изменение около дна.Кроме того, могут потребоваться измерения температуры и давления, чтобы получить полную картину фактического объема внутри очень большого сосуда. Такие ситуации редки за пределами приложений коммерческого учета, когда деньги переходят из рук в руки на основании измерений объема продукта.

Во многих реальных приложениях достаточно одной воспроизводимости, и измерение уровня с помощью DP или радарных приборов, безусловно, может обеспечить. Компания должна будет изучить потребности каждого приложения, чтобы определить, какой тип измерения и инструмента подходит для ее нужд.К счастью, недостатка в вариантах нет.

---

Отзыв читателя

---

Мы хотим услышать от вас! Пожалуйста, присылайте нам свои комментарии и вопросы по этой теме по адресу [email protected].

Дюжина способов измерения уровня жидкости и принцип их работы — Измерение уровня | Датчики уровня | Датчики уровня

Технологии измерения уровня на переходном этапе

Самый простой и старый промышленный прибор для измерения уровня — это, конечно же, смотровое стекло.При ручном подходе к измерению смотровые стекла всегда имели ряд ограничений. Материал, используемый для его прозрачности, может потерпеть катастрофическое повреждение с последующим оскорблением окружающей среды, опасными условиями для персонала и / или пожаром и взрывом. Уплотнения склонны к утечкам, а наросты, если они есть, закрывают видимый уровень. Безоговорочно можно сказать, что обычные смотровые стекла — самое слабое звено любой установки. Поэтому их быстро заменяют более передовые технологии.

Другие устройства определения уровня включают устройства, основанные на удельном весе, физическом свойстве, наиболее часто используемом для определения уровня поверхности. Простой поплавок, имеющий удельный вес между удельным весом технологической жидкости и паров свободного пространства над поверхностью, будет плавать у поверхности, точно следуя его подъемам и падениям. Измерения гидростатического напора также широко используются для определения уровня.

Когда задействованы более сложные физические принципы, развивающиеся технологии часто используют компьютеры для выполнения вычислений.Это требует отправки данных в машиночитаемом формате от датчика в систему управления или мониторинга. Форматы выходных сигналов преобразователя, используемые для компьютерной автоматизации, — это токовые петли, аналоговые напряжения и цифровые сигналы. Аналоговые напряжения просты в установке и устранении, но могут иметь серьезные проблемы с шумом и помехами.

Самая простая и старая промышленная передача сигналов — это токовые петли 4–20 мА (где ток петли зависит от измерения уровня), которые сегодня являются наиболее распространенным выходным механизмом.Токовые петли могут передавать сигналы на большие расстояния с меньшим ухудшением качества. Цифровые сигналы, закодированные в любом из множества протоколов (например, Foundation Fieldbus, Hart, Honeywell DE, Profibus и RS-232), являются наиболее надежными, но более старые технологии, такие как RS-232, могут обрабатывать только ограниченные расстояния. Новые возможности беспроводной связи можно найти в сигналах новейших передатчиков, что позволяет передавать их на огромные расстояния практически без ухудшения качества.

Что касается более совершенных измерительных технологий (например,g., ультразвуковой, радиолокационный и лазерный), более сложные форматы цифрового кодирования требуют цифрового компьютерного интеллекта для форматирования кодов. Сочетание этого требования с потребностью в расширенных возможностях связи и схемах цифровой калибровки объясняет тенденцию встраивания компьютеров на базе микропроцессоров практически во все продукты для измерения уровня (см. Рисунок 1).

Установленные технологии определения уровня

В этой статье мы предполагаем, что плотность пара в свободном пространстве (обычно в воздухе) пренебрежимо мала по сравнению с плотностью технологической жидкости.Предположим также, что в резервуаре находится только одна однородная технологическая жидкость. Некоторые из этих технологий могут использоваться для многоуровневых приложений, когда две или более несмешивающихся жидкости разделяют сосуд.

1. Стеклянный указатель уровня. Доступные в различных исполнениях, как бронированные, так и незащищенные, стеклянные датчики используются более 200 лет в качестве простого метода измерения уровня жидкости. Преимущество этой конструкции — возможность видеть истинный уровень через прозрачное стекло.Обратной стороной является возможность разбивания стекла, что может привести к утечке или безопасности персонала.

2. Плавает . Поплавки работают по простому принципу: помещают плавучий объект с удельным весом, промежуточным между удельным весом технологической жидкости и паров свободного пространства над резервуаром, а затем прикрепляют механическое устройство для считывания его положения. Поплавок опускается на дно паров свободного пространства и плавает поверх технологической жидкости. Хотя сам по себе поплавок является основным решением проблемы определения поверхности жидкости, считывание положения поплавка (т.е., произвести фактическое измерение уровня) по-прежнему проблематично. Ранние поплавковые системы использовали механические компоненты, такие как кабели, ленты, шкивы и шестерни для передачи информации об уровне. Сегодня популярны поплавки с магнитами.

Первые поплавковые датчики уровня обеспечивали моделируемое аналоговое или дискретное измерение уровня с использованием сети резисторов и нескольких герконов, что означает, что выходной сигнал датчика изменяется дискретно. В отличие от устройств непрерывного измерения уровня, они не могут различать значения уровня между ступенями.

3. Поплавки, 4. Барботеры и 5. Датчики перепада давления — это устройства для измерения гидростатического давления. Следовательно, любое изменение температуры вызовет сдвиг удельного веса жидкости, как и изменения давления, которые влияют на удельный вес пара над жидкостью. Оба приводят к снижению точности измерения. Вытеснители работают по принципу Архимеда. Как показано на рисунке 2, в сосуде подвешен столб из твердого материала (вытеснитель).Плотность вытеснителя всегда больше, чем у технологической жидкости (он будет тонуть в технологической жидкости), и он должен простираться от минимально необходимого уровня до, по крайней мере, самого высокого уровня, который необходимо измерить. По мере повышения уровня технологической жидкости колонна вытесняет объем жидкости, равный площади поперечного сечения колонны, умноженной на уровень технологической жидкости в буйке. Выталкивающая сила, равная этому перемещенному объему, умноженному на плотность технологической жидкости, толкает поплавок вверх, уменьшая силу, необходимую для поддержки его против силы тяжести.Преобразователь, связанный с передатчиком, отслеживает и связывает это изменение силы с уровнем.

Датчик уровня барботажного типа показан на рис. 3. Эта технология используется в емкостях, работающих при атмосферном давлении. Погружная трубка, имеющая открытый конец рядом с открытым сосудом, переносит продувочный газ (обычно воздух, хотя может использоваться инертный газ, такой как сухой азот, когда существует опасность загрязнения технологической жидкости или окислительной реакции с ней) в резервуар.

По мере того, как газ течет вниз к выпускному отверстию погружной трубки, давление в трубке повышается до тех пор, пока не преодолеет гидростатическое давление, создаваемое уровнем жидкости на выпускном отверстии.Давление равно плотности технологической жидкости, умноженной на ее глубину от конца погружной трубки до поверхности, и контролируется датчиком давления, подключенным к трубке.

Датчик уровня перепада давления (DP) показан на рисунке 4. Важным измерением является разница между общим давлением на дне резервуара (гидростатическое давление жидкости плюс статическое давление в резервуаре) и статическим или напорным давлением. в сосуде. Как и в случае с барботером, разница гидростатического давления равна плотности технологической жидкости, умноженной на высоту жидкости в резервуаре.Устройство на Рисунке 4 использует атмосферное давление в качестве эталона. Вентиляционное отверстие наверху поддерживает давление в свободном пространстве, равное атмосферному.

В отличие от барботеров, датчики перепада давления могут использоваться в невентилируемых (находящихся под давлением) емкостях. Все, что требуется, — это подсоединить контрольный порт (сторона низкого давления) к порту в резервуаре выше максимального уровня заполнения. В зависимости от физических условий процесса и / или расположения датчика относительно технологических соединений все еще могут потребоваться продувки жидкостью или барботеры.

6. Тензодатчики. тензодатчик или тензодатчик устройство А, по существу, механический опорный элемент или кронштейн снабжен одним или несколькими датчиками, которые обнаруживают небольшие искажения в опорном элементе. При изменении силы, действующей на датчик веса, кронштейн слегка изгибается, что приводит к изменению выходного сигнала. Калиброванные датчики веса были изготовлены с допустимой нагрузкой от долей унций до тонн.

Для измерения уровня датчик нагрузки должен быть встроен в опорную конструкцию судна.По мере того, как технологическая жидкость заполняет резервуар, усилие на датчик веса увеличивается. Зная геометрию сосуда (в частности, его площадь поперечного сечения) и удельный вес жидкости, очень просто преобразовать известный выход датчика веса в уровень жидкости.

В то время как тензодатчики выгодны во многих случаях из-за своей бесконтактной природы, они дороги и опорная конструкция судна и соединительные трубопроводы должны быть разработаны вокруг требований на динамометр в флотирующей подструктуры.Общий вес резервуара, трубопроводов и соединительной конструкции, поддерживаемых резервуаром, будет взвешиваться системой загрузки в дополнение к желаемому весу нетто или продукта. Этот общий вес часто приводит к очень плохому отклонению от веса нетто, а это означает, что вес нетто составляет очень небольшой процент от общего веса. И, наконец, рост несущей конструкции, в вызвано неравномерном нагревании (например, утром вечерний солнечный свет) может быть отражен как уровень, так как сторона могут нагрузки, ветровая нагрузка, жесткий трубопровод и связывание от аппаратных средств опрокидывания-профилактики (для нижней части монтажа тензодатчиков) .Короче говоря, требования к системе взвешивания тензодатчиков должны быть первостепенными при проектировании опор сосуда и трубопроводов, иначе производительность быстро ухудшится.

7. Магнитные уровнемеры. Эти датчики (см. Рисунок 5) являются предпочтительной заменой смотровых стекол. Они похожи на поплавковые устройства, но сообщают местоположение поверхности жидкости магнитным способом. Поплавок, несущий набор сильных постоянных магнитов, движется во вспомогательной колонне (поплавковой камере), прикрепленной к судну с помощью двух технологических соединений.Эта колонна ограничивает поплавок сбоку так, чтобы он всегда был близко к боковой стенке камеры. Когда поплавок движется вверх и вниз по уровню жидкости, вместе с ним перемещается намагниченный челнок или гистограмма, показывая положение поплавка и тем самым обеспечивая индикацию уровня. Система может работать только в том случае, если вспомогательная колонна и стенки камеры выполнены из немагнитного материала.

Многие производители предоставляют конструкции поплавков, оптимизированные для удельного веса измеряемой жидкости, будь то бутан, пропан, масло, кислота, вода или границы раздела двух жидкостей, а также большой выбор материалов поплавков.

Это означает, что манометры могут работать с высокими температурами, высокими давлениями и агрессивными жидкостями. Большие поплавковые камеры и поплавки с высокой плавучестью доступны для применений, где ожидается накопление.

Камеры, фланцы и технологические соединения могут быть изготовлены из синтетических материалов, таких как Kynar, или экзотических сплавов, таких как Hastelloy C-276. Специальные конфигурации камер могут работать в экстремальных условиях, таких как паровая рубашка для жидкого асфальта, камеры увеличенного размера для мгновенного испарения, температурные конструкции для жидкого азота и хладагентов.Многочисленные металлы и сплавы, такие как титан, инколой и монель, доступны для различных комбинаций высоких температур, высокого давления, низкого удельного веса и агрессивных жидкостей. Сегодняшние магнитные уровнемеры также могут быть оснащены магнитострикционными и волноводными радиолокационными передатчиками, что позволяет преобразовывать локальные показания манометра в выходы 4-20 мА и цифровую связь, которые могут быть отправлены в контроллер или систему управления.

8. Емкостные преобразователи. Эти устройства (см. Рисунок 6) работают на том факте, что технологические жидкости обычно имеют диэлектрическую проницаемость, значительно отличающуюся от диэлектрической проницаемости воздуха, которая очень близка к 1,0. Масла имеют диэлектрическую проницаемость от 1,8 до 5. Чистый гликоль — 37; водные растворы составляют от 50 до 80. Эта технология требует изменения емкости, которая изменяется в зависимости от уровня жидкости, создаваемого либо изолированным стержнем, прикрепленным к датчику и технологической жидкости, либо неизолированным стержнем, прикрепленным к датчику, и либо стенка сосуда или эталонный зонд.По мере того, как уровень жидкости повышается и заполняет большую часть пространства между пластинами, общая емкость пропорционально увеличивается. Электронная схема, называемая емкостным мостом, измеряет общую емкость и обеспечивает непрерывное измерение уровня.

Возможно, наиболее существенное различие между более ранними технологиями непрерывного измерения уровня жидкости и теми, которые сейчас набирают популярность, — это использование измерений времени пролета (TOF) для преобразования уровня жидкости в обычный выходной сигнал.Эти устройства обычно работают, измеряя расстояние между уровнем жидкости и контрольной точкой на датчике или передатчике в верхней части сосуда. Система обычно генерирует импульсную волну в контрольной точке, которая проходит либо через паровое пространство, либо через проводник, отражается от поверхности жидкости и возвращается к датчику в контрольной точке. Электронная схема синхронизации измеряет общее время в пути. Разделив время прохождения на удвоенную скорость волны, мы получим расстояние до поверхности жидкости.Технологии различаются в основном видом импульса, используемого для измерения. Ультразвук, микроволны (радар) и свет доказали свою полезность.

9. Магнитострикционные уровнемеры. Преимущества использования магнита, содержащего поплавок, для определения уровня жидкости уже доказаны, а магнитострикция — это проверенная технология для очень точного определения местоположения поплавка. Вместо механических связей магнитострикционные датчики используют скорость крутильной волны вдоль провода, чтобы найти поплавок и сообщить его положение.

В магнитострикционной системе (см. Рисунок 7) поплавок содержит ряд постоянных магнитов. Сенсорный провод подсоединяется к пьезокерамическому сенсору на передатчике, а зажим для натяжения прикрепляется к противоположному концу сенсорной трубки. Трубка либо проходит через отверстие в центре поплавка, либо примыкает к поплавку за пределами немагнитной камеры поплавка.

Чтобы определить местонахождение поплавка, передатчик посылает короткий импульс тока по проводу датчика, создавая магнитное поле по всей его длине.Одновременно срабатывает схема синхронизации. Поле немедленно взаимодействует с полем, создаваемым магнитами в поплавке. Общий эффект заключается в том, что в течение короткого времени протекания тока в проводе создается скручивающая сила, очень похожая на ультразвуковую вибрацию или волну. Эта сила распространяется обратно к пьезокерамическому датчику с характерной скоростью. Когда датчик обнаруживает волну напряжения, он вырабатывает электрический сигнал, который уведомляет схему синхронизации о прибытии волны и останавливает схему синхронизации.Схема синхронизации измеряет временной интервал (TOF) между началом текущего импульса и приходом волны.

На основании этой информации местоположение поплавка определяется очень точно и отображается передатчиком в виде сигнала уровня. Ключевые преимущества этой технологии заключаются в том, что скорость сигнала известна и постоянна в зависимости от переменных процесса, таких как температура и давление, и на сигнал не влияют пена, расходимость луча или ложные эхо. Еще одно преимущество состоит в том, что единственная движущаяся часть — это поплавок, который перемещается вверх и вниз вместе с поверхностью жидкости.

10. Ультразвуковые уровнемеры. Ультразвуковые датчики уровня (см. Рисунок 8) измеряют расстояние между датчиком и поверхностью, используя время, необходимое для прохождения ультразвукового импульса от датчика до поверхности жидкости и обратно (TOF). Эти датчики используют частоты в диапазоне десятков килогерц; время прохождения ~ 6 мс / м. Скорость звука (340 м / с в воздухе при 15 градусах Цельсия, 1115 кадров в секунду при 60 градусах F) зависит от смеси газов в свободном пространстве и их температуры.Хотя температура датчика компенсируется (при условии, что датчик имеет ту же температуру, что и воздух в свободном пространстве), эта технология ограничивается измерениями атмосферного давления в воздухе или азоте.

11. Лазерные уровнемеры. Разработанные для сыпучих продуктов, суспензий и непрозрачных жидкостей, таких как грязные отстойники, молоко и жидкий стирол, лазеры работают по принципу, очень похожему на принцип работы ультразвуковых датчиков уровня. Однако вместо того, чтобы использовать скорость звука для определения уровня, они используют скорость света (см. Рисунок 9).Лазерный передатчик в верхней части сосуда излучает короткий световой импульс вниз к поверхности технологической жидкости, который отражает его обратно в детектор. Схема синхронизации измеряет прошедшее время (TOF) и вычисляет расстояние. Ключевым моментом является то, что у лазеров практически нет рассеяния луча (расходимость луча 0,2 градуса) и нет ложных эхо-сигналов, и они могут быть направлены через пространство размером всего 2 дюйма. 2 лазера точны, даже в паре и пене. Они идеально подходят для использования на судах с многочисленными препятствиями и могут измерять расстояния до 1500 футов.Для приложений с высокими температурами или высоким давлением, например, в корпусах реакторов, лазеры часто используются в сочетании со специальными смотровыми окнами, чтобы изолировать преобразователь от процесса. Эти стеклянные окна изолируют передатчик от технологического процесса. Эти стеклянные окна пропускают лазерный луч с минимальным рассеиванием и ослаблением и должны содержать условия процесса.

12. Радарные уровнемеры. микроволновые печи через воздух радиолокационные системы ближнего света вниз, либо из рога или стержневой антенны в верхней части сосуда.Сигнал отражается от поверхности жидкости обратно к антенне, и схема синхронизации вычисляет расстояние до уровня жидкости, измеряя время прохождения сигнала туда и обратно (TOP). Ключевой переменной в радиолокационной технике является диэлектрический контакт жидкости. Причина в том, что количество отраженной энергии на микроволновых (радиолокационных) частотах зависит от диэлектрической проницаемости жидкости, и если Er низкий, большая часть энергии радара входит или проходит. Вода (Er = 80) дает отличное отражение при изменении или неоднородности Er.

Передатчики для волноводных радаров (GWR)

(см. Рисунок 10) также очень надежны и точны. Жесткий зонд или гибкая кабельная антенная система направляет микроволновую печь вниз от верхней части резервуара до уровня жидкости и обратно к передатчику. Как и в случае с воздушным радаром, изменение Er с более низкого на более высокое приводит к отражению. Волноводный радар в 20 раз более эффективен, чем воздушный радар, потому что волновод обеспечивает более сфокусированный путь энергии. Различные конфигурации антенн позволяют проводить измерения до ER = 1.4 и ниже. Более того, эти системы могут быть установлены как вертикально, так и в некоторых случаях горизонтально, при этом направляющая изгибается под углом до 90 градусов, что обеспечивает четкий сигнал измерения.

GWR обладает большинством преимуществ и немногими недостатками ультразвуковых, лазерных и открытых радарных систем. Скорость волны радара в значительной степени не зависит от состава паровоздушного пространства, температуры или давления. Он работает в вакууме без необходимости повторной калибровки и может измерять через большинство слоев пены.Ограничение волны, чтобы она следовала за зондом или кабелем, устраняет проблемы с распространением луча и ложные эхо-сигналы от стен и конструкций резервуара.

Сводка

Общие тенденции в различных измерительных технологиях отражают движущие силы рынка. Усовершенствованная цифровая электроника делает датчики уровня и другие измерительные устройства более удобными, надежными, простыми в настройке и менее дорогими. Усовершенствованные коммуникационные интерфейсы передают дату измерения уровня в существующую систему управления и / или информацию компании.

Современные датчики уровня включают в себя все большее разнообразие материалов и сплавов для борьбы с суровыми условиями окружающей среды, такими как масла, кислоты и экстремальные температуры и давления. Новые материалы помогают технологическим приборам соответствовать специальным требованиям, таким как сборки из материала с оболочкой из ПТФЭ для коррозионных применений и электрополированной нержавеющей стали 316 для требований чистоты. Зонды, изготовленные из этих новых материалов, позволяют использовать контактные датчики практически в любом приложении.

.