50 современных идей дизайна на фото

Гармоничный интерьер любого помещения собирается из множества составляющих. Потолок играет не последнюю роль в общем ансамбле.

Особенно оформление потолка важно для помещений с агрессивной средой. Поскольку ванная комната характеризуется повышенной влажностью и перепадами температур, к выбору покрытия для всех поверхностей следует подойти особенно внимательно.

Оптимальные материалы для изготовления потолка

Постоянная опасность скапливания конденсата на потолке должна стать основополагающим фактором при выборе материала. Он должен характеризоваться значительной влагостойкостью. Только в этом случае покрытие прослужит долгое время без изменений цвета и структуры.

В список способов оформления потолка в ванной входят:

• побелка;
• покраска;
• наклеивание виниловых водостойких обоев;
• использование сайдинга;
• деревянное покрытие;
• установка гипсокартона;
• натяжные потолки;
• подвесные потолки.

Самым простым и распространенным вариантом для оформления потолка является побелка. Важной чертой такого покрытия становится его дешевизна. При этом побеленный потолок теряет в износостойких качествах. Влажность может сыграть с покрытием злую шутку, что потребует частой коррекции нанесенного слоя.

Еще одним негативным проявлением побелки будет слишком простой вид и ощущение незаконченности, которое дает такое оформление.

Более подходящим среди недорогих способов оформления потолка станет покраска. Выбирать следует только акриловую краску, поскольку именно она способна противостоять повышенной влажности, сохраняя при этом привлекательный внешний вид.

Окрашенный потолок будет иметь привлекательный вид только в случае его абсолютной гладкости. Поэтому, перед нанесением слоя краски необходимо провести соответствующие подготовительные работы.

Неоспоримым преимуществом станет широкий спектр выбора оттенков и их комбинаций. С помощью краски можно создать в помещении самый изысканный интерьер, не ограничивая полет фантазии.

Еще одним водостойким материалом станут виниловые обои. Впоследствии их тоже можно окрасить в любой цвет, создавая гармоничную атмосферу в ванной.

Негативно на это покрытие могут повлиять перепады температуры. Этот фактор может повлечь за собой вздутие обоев и их деформацию.

Для потолка в ванной прекрасно подойдет сайдинг. Этот универсальный материал предназначен как для внутреннего, так и для наружного применения. Это обусловлено отличными характеристиками износостойкости и устойчивости к воздействию внешних факторов.

К сожалению, цветовая гамма такого материала намного скуднее, чем, например, у краски. Поэтому перед тем, как выбрать такой материал в качестве облицовки для потолка, стоит тщательно продумать дизайн.

Среди экологичных материалов для потолка ванной можно выбрать натуральное дерево. Это наиболее изысканный вид покрытия, который обеспечит эстетичный облик ванной комнате. Для достижения наибольшего эффекта от внешнего вида дерева, необходимо выдержать в определенном стиле все остальные элементы декора.

Дополнительным преимуществом деревянного потолка будет запах, который источает древесина во влажной среде. При этом грамотно выбранное и обработанное дерево способно выдержать агрессивные проявления среды, которая формируется в ванной.

Гипсокартонный потолок позволяет надежно скрыть все дефекты поверхности и проводку. К другим преимуществам можно отнести влагостойкость, экологичность и относительную простату монтажа.

Для того чтобы поразить посетителей красотой и оригинальностью потолка в ванной, можно выбрать более дорогие способы декорирования. Это могут быть натяжные потолки, которые становятся все популярнее с каждым годом.

Современный дизайн и модные рисунки на поверхности сочетаются с отличной влагостойкостью, которой удается добиться, используя в производстве винил. Кроме этого такой потолок удерживает до 100 литров воды в случае затопления сверху. Это свойство позволит вовремя удалить накопленную воду и высушить потолок, после чего он вернет себе первоначальный вид.

Кроме цвета натяжные потолки позволяют играть фактурами. Это качество значительно расширит возможности использования дизайнерских идей. Такой потолок может быть матовым или глянцевым в зависимости от стиля и пожеланий заказчика.

Еще одним новомодным способом оформления ванной является использование подвесных потолков. Такое покрытие делится на плиточное и реечное. Преимуществом плиточной разновидности является возможность частичной замены поврежденного участка, что позволит сэкономить.

Недостатком можно считать ограниченный ассортимент. При этом использование таких потолков не исключает дополнительные элементы декора, которые позволят сделать поверхность более оригинальной.

Оригинально выглядят зеркальные потолки в ванной. Они отражают свет, расширяя пространство. Негативным проявлением можно считать запотевание при перепаде температуры и повышении влажности.

Кроме вышеописанных материалов можно использовать ПВХ, ДСП, облицовку из натурального камня и прочее. Кроме того для декора можно использовать стекло, металл и даже ткань. Главное, чтобы выбранное покрытие сочетало в себе все свойства, позволяющие ему долго прослужить в условиях повышенной влажности, сохраняя при этом свой внешний вид.

Наиболее подходящие цвета для потолка в ванной

Разнообразие выбора материала позволяет значительно расширить цветовую гамму, которую можно использовать при создании интерьера ванной комнаты. Порой именно цвет потолка может кардинально изменить ощущения, которые появляются при посещении ванной.

При этом стоит учитывать некоторые законы, на которые опирается большинство дизайнеров. Если потолок окрасить в более светлый цвет, чем стены, то это позволит создать ощущение простора. При этом темные потолки значительно ограничивают сферу своего применения. Их можно использовать лишь в большой комнате со значительной высотой. Исключением могут стать темные глянцевые натяжные потолки, которые  кажутся намного выше, чем они есть на самом деле.

Белые потолки – это классический и самый распространенный вариант. При этом совершенно неважно будут они сатиновыми или глянцевыми. Такое покрытие отражает много света и дает ощущение простора и стерильности помещения.

Для разнообразия можно использовать непосредственно около белого потолка цветную керамику. Она отразиться на белой поверхности, создавая необычный эффект.

Контраст и энергию в ванной комнате можно создать, используя комбинацию красного и черного. При этом потолок в такой обстановке должен уравновешивать интерьер и смягчать резкость основных цветов.

Для этого прекрасно подойдут пастельные тона:

• персиковый;
• бежевый;
• песочный;
• оттенки голубого;
• оттенки зеленого.

Сочетание зеленого и желтого, а также голубого с белым наполнят помещения свежестью. Потолок при этом может быть как в тон одному из ведущих цветов, так и просто белым.

Кроме того популярным способом украсить потолок в ванной стало использование узоров и рисунков. Это могут быть как орнаменты и геометрические рисунки, таки целые тематические картины со смыслом и фотографии.

Наиболее распространенными стали:

• морская тема;
• звездное небо;
• облачное небо;
• перенесение на поверхность фотографий.

Главным критерием выбора цвета или рисунка для потолка ванной должны стать специфические особенности помещения: его размер, форма и базовое покрытие. Кроме того внимание следует уделить личным предпочтениям хозяина ванной комнаты для того, чтобы в итоге получился сбалансированный и гармоничный интерьер.

Осветительные приборы на потолке в ванной

Завершающим аккордом в оформлении интерьера должно стать освещение. Классическим вариантом будет использование потолочных светильников. Очень важно определиться с их расположением до того, как началась отделка потолка. Это позволит избежать переделок и получить функциональное освещение.

Покраска и побелка потолка ограничивает использование моделей светильников. Это могут быть навесные или накладные светильники в центре или несколько приборов небольшого размера.

Потолки, которые предполагают образование полости, позволят использовать весь спектр точечных светильников, галогенных светильников и декоративных элементов. Они позволят создать подсветку по периметру или выделить светом геометрические формы из гипсокартона. В этом случае фантазия ограничивается лишь техническими особенностями моделей и финансовой составляющей.

Важным фактором при выборе подходящего светильника станет его водостойкость. Тогда он прослужит долгие годы и не станет источником опасности для обитателей жилья.

Выбор оттенка свечения тоже полностью зависит от пожеланий хозяина. Более яркий белый свет подойдет тем, кто проводит в ванной время за нанесением макияжа или другим подобным занятием. Некоторые любят почитать в теплой воде.

Приглушенные оттенки и неяркий свет позволят расслабиться и скинуть груз накопившейся за ночь усталости. Идеальным вариантом станет возможность варьирования уровня освещения. Для этого предусмотрены специальные установки и выключатели.

В целом оформление потолка в ванной потребует немного усилий. Достаточно лишь четко определить общее настроение и стиль интерьера. После этого подбор материала, оттенков и декоративных элементов станут приятной забавой. А результат порадует всех обитателей квартиры или дома.

Потолки в ванную

Одна из характерных особенностей натяжных потолков – влагостойкость. ПВХ-полотно не промокает и не расползается под действием воды, а в случае затопления способно выдержать груз нескольких сот литров. Затопление – случай исключительный (к счастью), но влагостойкость натяжных потолков становится огромным аргументом в их пользу, когда речь идёт о ванной комнате.

Как обычно, каждому – своё, а критерий истины – предпочтения владельца квартиры.

• Всё большую популярность набирают глянцевые потолки. Глянец над головой – это стильно и необычно, к тому же за счёт зеркального эффекта такого полотна здорово увеличивается яркость и эффективность освещения. В маленькой ванной эти особенности становятся более серьёзным преимуществом, чем в просторной гостиной.
• Матовые и сатиновые потолки подойдут сторонникам классических интерьеров. Полотна из этих материалов предпочтут и те люди, которых раздражает яркий свет. Не всем понравится, устроившись в ванной, жмуриться от глянцевых отблесков над головой.

В плане «защитных качеств» и удобства уборки все эти потолки равнозначны. Конденсат на них не скапливается, а при загрязнении достаточно протереть полотно тряпочкой или губкой.

Традиционный цвет потолка в ванной – белый. Однако вовсе не обязательно выбирать именно его: полотна бежевого или персикового оттенка будут смотреться не хуже. Синий и голубой цвета тоже пользуются заслуженной популярностью. Подберите самый выразительный оттенок, совместив его с цветом плитки (или, например, шкафчика) – и получится очень интересный и необычный «морской» интерьер. Бирюзовые тона также придутся кстати.

Не бойтесь экспериментировать с тёмными тонами. Если хотите оформить ванную в нестандартном стиле – почему бы и нет? Чёрное, фиолетовое, коричневое полотно будет отлично смотреться, если исключить контраст с общим стилем ванной комнаты. Правда, здесь важно не переборщить. Ванная не должна напоминать мрачный склеп или бункер.

В конечном счёте при выборе палитры нужно ориентироваться на «контекст»: цвет плитки на полу и стенах, раковины, смесителей и т.д.

В качестве источника света в ванной лучше всего использовать небольшие точечные светильники для натяжных потолков. Яркое и равномерное освещение обеспечивают лампы от производителя Ecola, которые мы устанавливаем в комплекте с потолками. Впрочем, вы можете подобрать и любые другие светильники в Екатеринбурге, которые покажутся вам наиболее уместными. Монтируем мы их в любом случае бесплатно.

Монтаж потолков и светильников в ванной займёт не больше 3-4 часов. Позвоните нам по номеру +7 (912) 277-01-77 и назовите удобное для вас время, а мы приедем, сделаем замеры и определимся со всеми деталями и мелочами. Один день – и в вашей ванной новый потолок!

Натяжные потолки для ванной комнаты — заказать в Москве, есть цены, фото

При ремонте ванной и санузла всегда существует масса ограничений по выбору материалов. Несмотря на это, натяжные потолки для ванной комнаты в Москве от нашей компании пользуются стабильно высоким спросом. Такая актуальность потолочных конструкций не случайна и основана на гармоничном сочетании практичности, эстетической привлекательности и длительной эксплуатации без необходимости дорогостоящего ухода.

Фото натяжных потолков в ванной от компании Saros Design

Цены на натяжные потолки в ванную

Глянцевый натяжной потолок в ванную 7 м²

площадь 7 м²

обработка угла 6 шт

профиль ПВХ 12,5 м

лента маскировочная 12,5 м

цвет белый

Профессиональный монтаж

Гарантия 10 лет

7625 р

Узнать стоимость своего натяжного потолка

Цветной глянцевый натяжной потолок в ванную 3,5 м²

площадь 3,5 м²

обработка угла 8 шт

профиль ПВХ 10 м

лента маскировочная 10 м

цвет L70

Профессиональный монтаж

Гарантия 10 лет

5850 р

Узнать стоимость своего натяжного потолка

Цветной глянцевый натяжной потолок в ванную 4 м²

площадь 4 м²

обработка угла 6 шт

профиль ПВХ 10 м

лента маскировочная 10 м

цвет L54

фотопечать 1,5 м²

Профессиональный монтаж

Гарантия 10 лет

8500 р

Узнать стоимость своего натяжного потолка

Пример установки глянцевого натяжного потолка в ванной

4 ключевых достоинства натяжных потолков для ванных

С высокой влажностью, постоянными перепадами температуры и слабым притоком воздуха в ванной комнате не способна справиться практически никакая вентиляция. Поэтому именно в этом небольшом помещение чаще всего выполняется ремонт потолков – с большими расходами и необходимостью обновлять поверхность всего через несколько месяцев.

Эти и многие другие проблемы решают глянцевые натяжные потолки в ванную, которые отличаются:

1. Прочностью – пленка ПВХ с легкостью выдерживает постоянную влажность и повышенную температуру без потери привлекательности и плотности. Даже прямой контакт с водой не испортит потолки, которые выполнены из глянцевого полотна;
2. Эластичностью. Соседи грешат частыми потопами? ПВХ пленка потолков от компании Saros Design выдержит большие объемы холодной и горячей воды, после удаления которой, потолок принимает первозданный облик;
3. Практичностью – на пленке не размножается грибок и плесень, материал не впитывает запахи и для очистки поверхности достаточно протереть натяжной потолок в ванной влажной тканью с использованием бытовых моющих средств;
4. Оптимальной стоимостью. Изначально цена готового изделия по вашему дизайну может показаться высокой. Но вы посчитайте, сколько денег, времени и сил потрачено на ежегодные ремонты потолков в ванной. Посчитали? Значит, убедились в выгоде натяжных конструкций от Saros Design.

Ввиду специфики помещения приемлемым вариантом являются глянцевые потолки из прочного ПВХ полотна. Но это ограничение касается исключительно материала, но не дизайна, цветовых и стилевых решений, варианта исполнения конструкций.

В каталоге выполненных проектов вы можете подобрать одно- и многоуровневые конструкции. Потолки с одной плоскостью визуально расширят пространство небольшой ванной, сделают помещение более просторным. А несколько уровней, комбинация материала разного цвета гармонично впишутся в оформление больших ванных в домах и коттеджах.

Вы можете заказать глянцевые потолки для ванной комнаты с встроенной подсветкой или в лаконичном исполнении (только полотно и крепеж), в одном цвете или с фотопечатью. Независимо от выбранного дизайна и уровня сложности, потолки от Saros Design идеально впишутся в дизайн ванной в вашей квартире или доме. Для заказа Вы можете оформить заказ на сайте, или обратиться к нам по телефонам:

• +7 (495) 708-45-46
• +7 (495) 708-45-43

Матовый белыйМатовый цветнойСатин белыйСатин цветнойЛак белыйЛак цветной

Палитра цветов пленки для натяжных потолков

Посмотреть все цвета

фото, цена с установкой и отзывы. Готовые потолки в ванну с расчетом стоимости

Микроклимат ванной комнаты – далеко не идеальные условия для применяемых в обустройстве этого помещения строительных и отделочных материалов. И если защиту от пара и влаги на полу и стенах успешно обеспечивает керамическая плитка, то с потолочным перекрытием все обстоит гораздо сложнее. Вернее, обстояло. Ведь сегодня и эта проблема полностью решается установкой в ванну натяжного потолка. Из-за небольших размеров комнаты и стоимость монтажа натяжного потолка будет невысокой.

Рассмотрим, а можно ли устанавливать натяжной потолок в ванную, какие плюсы и минусы этого решения.

Потолок в ванной: все гениальное – просто!

Само назначение ванной комнаты подразумевает образование в ней горячего пара и конденсата, негативно влияющих на потолок. Чтобы в конструкцию не проникала влага, между перекрытием и «чистовым» потолком, например, из гипсокартона, размещают пароизоляционный материал. При этом гипсокартон все равно подвергается воздействию влаги, что сказывается на его внешнем виде и долговечности.

Новые технологии предлагают решить эту проблему объединением пароизоляционного слоя и чистового потолка. Все гениальное – просто! Натяжной потолок в ванной – это фактически «два в одном»:

• пароизоляционный материал;
• чистовой потолок.

Он эффективно предохраняет перекрытие от разрушения и зачастую служит главным украшением ванной комнаты.

Предпочтение отдается ПВХ, а не тканевым

Все вышесказанное относится только к натяжным потолкам из ПВХ. Тканевые полотна «дышат», а, следовательно, пропускают пар, поэтому в санузлах их практически не используют.

Кроме того, ванная в многоквартирном доме – это зона повышенного риска затопления сверху. Только натяжные потолки из ПВХ обеспечат полную безопасность от протечек у соседей: достаточно вызвать мастеров, которые демонтируют полотно и сольют скопившуюся на нем воду, а затем установят его обратно.

Однако не стоит забывать, что все в этом мире подчиняется законам физики. Именно на пленке ПВХ будет находиться та сама «точка росы», о которой мы все знаем еще со школы. На всякий случай напомним, что это температура, при которой насыщенный влагой воздух охлаждается до такой степени, что конденсируется, то есть, становится жидкостью.

Теоретически избавиться от этого явления можно, повысив температуру или понизив влажность.

На практике это решается установкой вытяжного вентилятора и отопительной батареи.

Вывод очевиден: чтобы натяжное виниловое полотно в ванной не доставляло никаких проблем, следует создать для него соответствующий микроклимат. Кстати, в ванной все равно необходимо создать комфортные условия, даже при выборе любых других материалов и конструкций для отделки потолка.

При этом ни один из этих материалов, включая гипсокартон, реечные и кассетные навесные конструкции, не предоставит такого многообразия дизайнерских решений, как натяжные потолки из ПВХ.

Натяжные потолки в дизайне ванной

Дизайн ванной комнаты может выполняться как продолжение стилевой тематики всего дома в целом, так и вне ее, обособленным вариантом. Соответственно подбираются и натяжные потолки.

Глянцевое полотно станет оптимальным решением для помещений любой площади, оформленных в современных стилях: модерн, хай-тек, авангард. В сочетании с глянцем наиболее эффектно выглядят точечные светильники.

Матовое и сатиновое полотно гармонично впишутся в ванную классического, минималистского или этнического стиля. Осветительное оборудование к ним подбирается в соответствии со стилевой тематикой помещения.

Фактурное полотно представляет собой имитацию камня, кожи, дерева и других материалов. Это наиболее подходящий вариант для оформления ванной комнаты по мотивам римской термы, турецкой хаммам, финской сауны или русской бани. Для освещения такой комнаты подбираются соответствующие традиционные светильники.

Выбор полотна по цвету зависит от площади помещения, стилевого направления и палитры красок на кафельной плитке и мебельных фасадах.

Дизайнеры советуют для небольших и невысоких помещений подбирать очень светлые, разбеленные тона, а для объемных рекомендуют любые, включая и насыщенные.

Цена натяжного потолка

Стоимость полотна будет начинаться от 290 руб за квадратный метр. Но нужно учитывать полную стоимость с монтажом, ведь есть углы и трубы. Поэтому, чтобы предоставить вам точную стоимость натяжного потолка в вашу ванную комнату лучше вызывать замерщика, который скажет точную стоимость. Вы можете узнать цены на другие натяжные потолки.

Для самостоятельного расчет цены на потолок можно воспользоваться нашим онлайн калькулятором.

 Если у Вас все же остались вопросы относительно натяжного потолка в ванную звоните и мы все детально расскажем и покажем.

Пример расчета стоимости потолка в ванной

• 4 118 руб

Цена с установкой
Бесплатный сервис

Расчёт:

Площадь: 3.9 x 620 руб (ПВХ MSD)

2 доп. угла: 2 х 100 руб

Точечные светильники: 3 x 500 руб

Итого: 4 118 руб

Другие примеры готовых расчетов потолков для помещений

Отзыв о натяжном потолке в ванной от Вестер Потолок

Большое спасибо Вашей компании и всем сотрудникам. Отдельное спасибо менеджеру Лилии за подробную консультацию и технологу Андрею, который при замере потолка дал рекомендации нашему плиточнику. Монтажники приехали к 9 часам, как и обещали и меньше чем через 3 часа уже закончили. Потолок в ванной сделали белый матовый, запаха нет, всё очень красиво. Ваша заказчица Ирина Сергеевна с Жулебинского бульвара, через месяц будем делать спальню, а потом зал.

Другие отзывы о натяжных потолках

Натяжные потолки в другие помещения

Подвесной кассетный потолок в ванной | CAVEEN

_

Универсальность во всем – именно такой слоган может быть у потолков производства Кавин. Это касается не только отличных эксплуатационных характеристик производимой продукции, предназначенной для применения в самых разных помещениях. Дизайнерские потолки Caveen – это еще и свобода самовыражения, реализации творческого потенциала и свобода в оформлении пространства. Сложность фактур и разнообразие цветовой гаммы кассет для потолка позволяют создавать интерьер в любом стиле – от прованса до ампира.

_

Секрет прост: за счет специальной техники нанесения краски, напыления и полирования поверхности кассеты удается создать имитацию как натуральных материалов (камень, дерево), так и добиться зеркального блеска.

_

Стеклянные материалы, как правило, очень дорогие (цена на такие подвесные потолки в ванную выше, чем из пластика или алюминия) и, кроме того, достаточно хрупкие. Но это совсем не означает, что нужно отказаться от идеи зеркального потолка, если Ваше воображение диктует необходимость выхода за рамки фактических размеров помещения. Ведь за счет отражения предметов можно визуально расширить границы пространства.

_

Подвесной зеркальный потолок в ванной комнате можно монтировать и из алюминиевых панелей. Благодаря свойству отражать световые потолки алюминиевый подвесной потолок для ванной может подойти для реализации идеи зеркальной поверхности помещения.

_

Если Вы планируете установить подвесные потолки в ванную, фото-идеи от наших дизайнеров, возможно, вдохновят Вас на монтаж и комбинацию различных моделей.

Монтаж подвесного потолка в ванной

Специальный раздел нашего сайта Монтаж подвесного потолка содержит видео-инструкцию по установке всей потолочной конструкции. В разделе указана пошаговая инструкция монтажа.

_

Монтаж подвесного потолка в ванной комнате осуществляется по той же схеме. Единственное, что (учитывая маленькие размеры помещения) на единицу площади ванной приходится большее количество встроенных модулей вентиляции, обогрева и потолочных светильников. Соответственно, предварительно нужно будет спрятать всю электропроводку за потолочное пространство, а затем приступать к монтажу модулей.

_

Если Вы уже определились с выбором, купить подвесной потолок в ванную комнату можно, оформив заказ через корзину, оставив заявку на сайте или по телефону. Обратите внимание, что цена на потолок зависит от размеров помещения, количества выбранных модулей и кассет. Вы можете заказать предварительный расчёт стоимости и виртуальный проект потолка.

гибкие цены, богатый выбор, надежные гарантии! — Потолки Ростова

Как выбрать идеальный потолок в ванную? А также, сколько стоит натяжной потолок? Для начала советуем посмотреть фото наших готовых работ, и представить, с каким вариантом покрытия вы чувствовали бы себя наиболее комфортно. Затем, вызвать на дом замерщика — это бесплатная услуга, рассказать о своих предпочтениях и выслушать его рекомендации по тому, какой натяжной потолок для ванной в ваших условиях будет оптимальным. Например, высота стен может не позволить установить сложную конструкцию — парящие, многоуровневые и т.п. или выбранный рисунок для 3Д-печати слишком велик и в небольшой комнате будет смотреться плохо.

Затем вам останется только заключить договор и внести оплату — возможно, частями!

Плюсы натяжных потолков в ванной

Большинство наших клиентов уже знают, насколько просто, удобно и быстро устанавливаются натяжные потолки в ванную комнату, но нам продолжают поступать вопросы о том, сколько стоит натяжной материал и как его правильно подобрать.

Актуальные цены доступны на сайте и по телефону, а общие рекомендации таковы:

Чтобы потолок в ванной прослужил как можно дольше, его нужно монтировать из влагостойких материалов, среди которых лидирующие позиции занимает пленка ПВХ. Она не подвержена грибку, не может отсыреть и из-за этого потерять форму, не боится конденсата и чрезвычайно долговечна. Производители дают на полотно гарантию до 50 лет, мы же, со своей стороны, обещаем 10-15 лет службы.

Что касается ткани, то для потолка в ванную ее лучше не использовать. Не смотря на то, что сырьем для нее служат полиуретановые волокна, плетеная фактура в замкнутом небольшом пространстве с влажностью 90% может повести себя непредсказуемо. Исключение составляет санузел с несколькими окнами, площадью от 10м и очень хорошей вытяжкой. То есть по факту тканевый натяжной потолок в ванной может быть установлен, если большую часть времени помещение сухое и хорошо проветриваемое.

• Плюсы пленки ПВХ

Этот материал абсолютно водонепроницаем и закрепляется на багете герметично, что в случае залива соседями сверху спасет от протечки и порчи интерьера. Вода не затечет под плитку или мозаику, не попадет в осветительные приборы. Согласитесь, такие свойства особенно важны для потолка в ванную, как «зону повышенного риска».

Пленка выдерживает до 100л воды на кв.м., после чего жидкость просто сливается, полотно сушится и закрепляется без демонтажа!

Кроме того, ПВХ представлена в самом большом количестве оттенков и фактур: матовая, глянцевая, сатиновая, замшевая и. т.п. Выбрать натяжной потолок в ванную будет очень просто!

• Находим правильный цвет

Чтобы потолок для ванной зрительно расширял небольшое помещение, лучше всего подобрать хорошо отражающие оттенки — это все темные — черный, темно-синий, темно-фиолетовый или горький шоколад. Не стоит бояться сделать пространство мрачным, на самом деле натяжные потолки в ванную, даже если они матовые не будут его затемнять. Особенно при грамотной расстановке осветительных приборов. Хорошо смотрятся точечные светильники и одиночная потолочная люстра.

Если интерьер помещения выполнен в пастельных тонах, стоит натяжной потолок подобрать в матовой фактуре и также светлого оттенка. Это сделает атмосферу легкой и расслабляющей. Матовая пленка на небольшой площади лучше всего сочетается с точечными светильниками.

Что касается сатиновой фактуры, то здесь выбор цветов не столь велик, поэтому натяжной потолок в ванную будет скорее всего светлым или белым. Потолочные блики в сочетании с зеркальными поверхностями очень эффектны.

• Сложные конструкции

Тем, кто любит необычные решения, мы предлагаем потолки для ванной с подсветкой, создающей впечатление парения, 3Д-печатью, резные Apply или даже Звездное небо. Установка последних может занимать достаточно много времени, но, поверьте, оно того стоит! Мерцание на черной глянцевой поверхности или на фоне настоящих галактик завораживает даже скептиков!

Мы работаем на рынке много лет и справляемся даже с самыми сложными натяжными потолками в ванную, поэтому и вам установим именно тот вариант, который будет лучше всего смотреться в вашем интерьере и прослужит долгие годы!

Хотите новый потолок для ванной завтра! Тогда звоните прямо сейчас!

Натяжные потолки в ванную в Кемерово

Как выбирать натяжной потолок?

Ориентируйтесь на назначение помещения, в котором собираетесь делать ремонт. От этого зависит не только цвет и фактура полотна, но и сам материал.

Для ванной комнаты лучше всего применять пленку ПВХ. Сам по себе поливинилхлорид не восприимчив к влаге в любом ее проявлении. Конденсат, горячий пар, прямой залив соседями сверху или в результате аварии коммуникаций — все это не причинит потолкам из ПВХ вреда.

Более того, оно надежно «запрут» воду внутри, между бетонным покрытием и непосредственно помещением. Останется лишь слить жидкость и восстановить первоначальный вид покрытия. Лучше доверить эту работу профессионалам, так натяжной потолок дольше сохранится.

Что касается цвета, то все зависит от ваших личных предпочтений и, конечно, уже имеющегося ремонта. Ванная — то место, где можно дать фантазии полет! Интересно смотрятся креативные решения, например, черный потолок, темно-синий, фиолетовый.

Также уместны яркие варианты: красный, оранжевый, зеленый, голубой — в том случае, если в интерьере помещения есть элементы отделки схожих оттенков, например, мозаика, плиточный бордюр.

Если же хочется более консервативных вариантов, то лучших цветов, чем все пастельные — не найти. Это беж, кофе с молоком, лаванда, молоко. Потолки в этих тонах делают обстановку более нежной, камерной, уютной, если пространство небольшое. И они же придадут торжественности и шика, если площадь велика и есть сверкающие детали: люстра, краны, стеклянная плитка.

Что касается белых натяжных потолков, то это безусловная классика. Не отказывайтесь от нее, когда не знаете, что выбрать или глаз просто хочет отдохнуть.

Как выбрать фактуру потолка?

Стоит помнить о нескольких моментах:

• Глянец зрительно «расширяет горизонты», за счет своей отражающей способности, которая проявляется тем сильнее, чем более темный цвет вы используете.
• Сатин для потолка подходит, когда нужен мягкие атласный блеск. Покрытие опалесцирует от оконного света или электрической лампы.
• Матовая фактура — это классика, которая в белом цвете может смотреться скучно, а вот в черном или любом ярком необычно и оригинально.

Потолок — это не только способ отделать квартиру, но и возможность проявить свои творческие способности!

Идеи дизайна потолков для ванных комнат

Прекрасная бело-розовая ванная комната для девочек оснащена двумя никелевыми светлыми бра, прикрепленными к белой стене под розовым потолком и над туалетным зеркалом без рамы.

В ванной комнате милой розовой девушки стены расписаны вручную, а над умывальником стоит безрамная аптечка.

Белая полуглянцевая люстра Maarid от Murray Feiss свисает с бледно-серого потолка, дополняя бледно-серые стены с белыми лепными украшениями в этой великолепной серо-серой главной ванной комнате с серым деревом, похожим на деревянные полы.

Потрясающая ванная комната с хрустальной люстрой, свисающей с бирюзового потолка над голубо-голубыми стенами, украшенными яркими художественными принтами, подвешенными над белой ванной на ножках под залитым солнцем окном.

Шикарная черно-белая современная ванная комната может похвастаться глянцевыми черными умывальниками, размещенными на бело-черной напольной плитке с рисунком «елочка» и отделанными белыми фарфоровыми раковинами в сочетании с полированными никелевыми смесителями.

Выкрашенные в голубую полоску кухонные полы дополняют голубой кухонный остров, в котором сидят золотые ротанговые табуреты на черной кожаной гранитной столешнице, освещенной двухъярусной медной люстрой, свисающей с синего потолка из бисера.

Окрашенный в черный цвет потолок с черными карнизами дополняет стены дамской комнаты, облицованные обоями Fornasetti Nuvole, обрамленные черными плинтусами и освещенные светильниками ASpect, установленными по обе стороны от черного зеркала с фаской.

Ванная комната с дверью синего цвета, выкрашенной в полуглянцевый темно-синий цвет Benjamin Moore Hale.

Красивая ванная комната с темно-синими потолками над обшитыми панелями стенами, окрашенными в белый цвет Бенджамина Мура, поверх серых шестигранных кафельных полов с темно-синими квадратными акцентами.

Потрясающая ванная комната с миниатюрной никелевой и хрустальной люстрой, свисающей со светло-серого потолка над современной отдельно стоящей ванной со смесителем для заполнения ванны, рядом с никелевым прикроватным столиком с белым мраморным верхом, покрытым шиферной плиткой на полу, а стены облицованы металлическими серебряными дамасскими обоями.

Под окном, украшенным бело-синими занавесками с цветочным рисунком, элегантная винтажная отдельно стоящая ванна в паре с винтажным напольным наполнителем находится под синим потолком на белой мраморной плитке на полу в елочку.

Потрясающая ванная комната с наклонным потолком и верхними стенами, окрашенными в синий цвет Бенджамина Мура Уайта, освещенную маленькой никелевой люстрой из канделябров над белыми плиточными нижними стенами метро и белым мини-шестигранным плиточным полом с плиткой с черными точками.

Ванная комната в коттедже демонстрирует простую и современную морскую атмосферу — от окрашенных в серые и белые полосы полов до стен, покрытых шипами.

Великолепная серебристая ванная комната с обоями F Schumacher Twiggy Silver и потолком, окрашенным в бледно-голубой цвет.

Расположенный на бело-синей шестигранной плитке для пола, умывальник, выкрашенный в голубой джинсовый цвет, может похвастаться полкой с плетеными корзинами и полотенцами и увенчан белой кварцевой столешницей с раковинами для него и для нее.

Красивая ванная комната в винтажном стиле с нижними стенами, облицованными бисером, и верхними стенами и наклонными потолками, расписанными Бенджамином Муром. Дух в небе, освещенный хрустальной люстрой в стиле ампир над ванной на ножках с белым стулом слева и свежими полотенцами.

Шикарная черно-белая ванная комната в винтажном стиле может похвастаться бело-черной винтажной шестигранной плиткой на полу, сочетающейся с белой плиткой на стенах метро и под черным потолком.

Великолепная ванная комната с арктической грушей Люстра, свисающая с серо-серых сводчатых потолков над кроватью, обитой грибовидным бархатом, покрытой белым постельным бельем, увенчанной румяной и темно-розовой бархатной подушкой.

Невероятная ванная комната с потолком, выкрашенным в бирюзовый цвет, украшенным винтажным стилем, полуутопленная подвеска над половиной стены метро, ​​выложенной плиткой с черным раствором на мраморных шестигранных полах ванной комнаты.

Круглый журнальный столик из белого дуба в переходной семейной комнате, окруженный синим стулом accnet и серым диваном, украшенным розовой подушкой vlevet.

Белые шторы закрывают окно, обрамленное лесной зеленой стеной и расположенное за светлой деревянной кроваткой на розово-синем винтажном ковре.

Форма для ванной | Как убить плесень в ванной

Если вы никогда не сталкивались с плесенью в ванной, возможно, вы недостаточно заглядываете в углы ванной комнаты.

Это одна из самых распространенных проблем в любом доме; это также один из самых простых способов предотвратить и вылечить, если только вы не позволите ему выйти из-под контроля.

«Плесень в ванной комнате возникает в первую очередь потому, что плесень любит сырые, темные, изолированные пространства, — говорит Ларри Веттер из Vetter Environmental Services в Смиттауне, штат Нью-Йорк. — Как правило, ванна, душ или вся ванная комната остаются достаточно влажными для роста плесени только после душа или купания. . »

Распространенные причины появления плесени в ванной

• Сохраняющаяся влажность из-за отсутствия вентиляции
• Унитазы, раковины и водопроводные трубы с утечками
• Влажные целлюлозные материалы, такие как коврики, бумажные изделия, дерево, обои, затирка, гипсокартон и ткани

Популярные чтения

Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

Живопись и освещение

Выбор неправильного типа окраски может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.

Как разморозить трубы и предотвратить повреждение

Ремонт своими руками

Эти советы помогут вам разморозить замерзшие водопроводные трубы и избежать серьезных повреждений.

Итак, как узнать, есть ли у вас проблема с плесенью? Мэтт Чинелли, владелец / оператор компании AERC Removals в Северном Аттлборо, штат Массачусетс., говорит: «Если вы видите это или чувствуете запах, значит, вы это поняли».

Как найти плесень в ванной

Форма для ванной не всегда очевидна. Проверьте скрытые области, такие как под раковинами, дверцы доступа к душевой и ванной, вокруг вытяжных вентиляторов, даже в подвалах и подвалах под ванными комнатами.

«Это может начаться в ванной, но на самом деле образуется в другой комнате», — говорит Чинелли, добавляя, что отсутствие надлежащей вентиляции является самой большой причиной роста плесени.

Предотвращение плесени

Лучшая защита — это в первую очередь предотвращение появления плесени. Яшира Фелисиано, директор по уборке отеля Conrad Conado Plaza в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, предлагает следующие советы по предотвращению попадания плесени в вашу ванную комнату:

• Используйте вентилятор в ванной, когда принимаете душ или ванну, и оставляйте его включенным на 30 минут после окончания приема ванны; если у вас нет вытяжного вентилятора, установите его.
• Поддерживайте уровень влажности в доме ниже 50%; кондиционер или осушитель воздуха могут помочь.
• Используйте занавеску для душа, устойчивую к плесени, и часто мойте или меняйте ее.
• Не храните в душе бутылки с шампунем или гелем для душа, игрушки или мочалки, так как в них есть места для роста и укрытия плесени.
• Часто мойте коврики в ванной.

Избавление от плесени

Что делать, если рост плесени уже является проблемой? Если заражение невелико, вы можете принять меры самостоятельно:

• Удалите и замените конопатку или герметик, на котором образовалась плесень.
• Для чистки ванной комнаты используйте средства против плесени, такие как отбеливатель, уксус или перекись водорода. Только не смешивайте эти продукты; смешивание может вызвать токсические реакции.
• Открывайте окна и двери во время очистки, чтобы обеспечить свежий воздух и высушить плесень.

Если площадь вашей проблемы превышает 10 квадратных футов, см. Инструкции Агентства по охране окружающей среды США или вызовите специалиста.

«Когда вы видите, что он проникает в стены и изоляцию, вам нужен профессионал», — говорит Чинелли, который отмечает, что вырыв стен (что может быть необходимо для серьезной проблемы) может распространить споры плесени в остальную часть дома и создать даже большая проблема.

«Идея состоит в том, чтобы убить его, а затем удалить», — говорит он. «И самое главное — выяснить, почему он у вас, прежде чем его убирать».

Связанный:

Не игнорируйте потрескавшиеся потолки — O’Donnell Bros Inc.

На этой неделе я получил вопрос от читателя, которым я хотел бы поделиться со всеми вами. Она сказала: « Дорогой Боб, я заметила небольшие трещины, образовавшиеся в потолке моей ванной возле душа. Означает ли это, что мне нужен новый слой краски или что-то еще хуже? »

Я так рада, что читатель задала этот вопрос, потому что это невероятно распространенное явление, которое легко может произойти в любом доме.Причина появления трещин на потолке заключается в том, что в ванной комнате обычно больше всего влаги в доме. Если в ванной комнате нет надлежащей вентиляции, вода и пар из душа могут попасть в потолок, смягчая гипсокартон и, в конечном итоге, потрескав краску. Простое косметическое исправление может заключаться в том, чтобы заделать трещины и перекрасить потолок, но я советую сначала проверить, чтобы убедиться, что утечки или проблемы с дренажем не являются причиной проблемы.

Я провожу много времени на чердаках и часто вижу вентиляторы для ванных комнат, которые отключены или выбиты из строя. Так что, хотя они звучат так, будто работают, на самом деле они не извлекают влагу должным образом. Ванные на первом этаже могут быть еще более подвержены растрескиванию из-за возможности протекания водопровода внутри потолка, которые происходят из ванной комнаты наверху. Так что ты можешь сделать?

Если вы исправите трещину, вы не хотите, чтобы она снова появилась, поэтому сначала убедитесь, что у вас нет протечек или повреждений в сантехнике. Если это подтвердится, посмотрите на вентилятор для ванной, чтобы убедиться, что он работает правильно.Если вентилятор старый, вероятно, стоит его заменить. Когда вы будете готовы заплатить и покрасить, убедитесь, что поверхности очень сухие, и используйте водостойкий состав и краску для ремонта потолка. Перед покраской убедитесь, что составу достаточно времени для высыхания — я рекомендую один день или больше. Наконец, убедитесь, что вы предотвращаете накопление лишней влаги в будущем, включив вентилятор во время и на 20 минут после каждого душа.

Мне нравится слышать от моих читателей, поэтому, пожалуйста, продолжайте задавать эти вопросы!

2021 Стоимость покраски потолков: подвала, ванной и др.

Стоимость покраски потолка за квадратный фут

Покраска потолка будет стоить от 0,50 до 3,00 долларов за квадратный фут. . Для небольших проектов, таких как одноместная комната, ожидайте увеличения цен до $ 1 и выше за квадратный фут. Меньшие рабочие места обычно стоят дороже из-за накладных расходов, таких как топливо, страхование, поездки и большинство материалов.Накладные расходы художника остаются примерно одинаковыми, независимо от размера проекта.

Цена краски для потолка

Один галлон краски стоит от 20 до 60 долларов. Вы покроете потолка площадью от 350 до 400 квадратных футов одним слоем на галлон . Это означает, что вам понадобится чуть меньше одного галлона на комнату размером 12 на 12 футов.

Стоимость покраски потолка из попкорна

Покраска потолка из попкорна стоит от от 1 до 3 долларов за квадратный фут, , хотя в конечном итоге для покрытия поверхности потребуется немного больше продукта. Хотя он функциональный, в настоящее время он не выглядит стильным.

Снятие потолка из попкорна стоит от 800 до 2 500 долларов в зависимости от района. Это добавит доллар к 2 долларам за квадратный фут , а общая стоимость демонтажа и окраски составит доллар от 2 до 5 долларов за квадратный фут.

Сравните цитаты художников по потолку

Затраты на потолок сетки или падения плитки

Картина падения потолок стоит $ 1 до $ 3 за квадратный фут. В большинстве случаев вы покрываете реальную сетку, в которой находятся плитки, и заменяете все плитки новыми.

Установка подвесного потолка стоит от 1000 до 2300 долларов. Хотя он работает немного дольше, обычно это лучший вариант для сохранения акустической функциональности.

Примечание: Покраска подвесного потолка в коммерческих целях может привести к аннулированию гарантии и нарушению пожарных или строительных норм. Всегда уточняйте у своего подрядчика возможное нарушение кодекса, прежде чем пытаться это сделать самостоятельно.

Покраска карниза

В целом, покраска стоит от $ 500 до $ 1 500 для дома площадью 1500 квадратных футов. Корона — это разновидность внутренней отделки в месте соединения стены с потолком. Его стоимость составляет от до 3,50 долларов за погонный фут . Однако, если вы красите его одновременно и в тот же цвет, что и потолок, ожидайте, что это добавит к вашему проекту всего 0,50–1,50 доллара.

Получите оценки от мастеров по потолку

Стоимость покраски потолка подвала

Покраска потолка подвала стоит от $ 500 до $ 4500 в зависимости от площади квадратных футов. Ваша цена может увеличиться за открытые балки, воздуховоды или электрооборудование. Поскольку каждый из них уникален, лучше всего обсудить с подрядчиком конкретные расходы, связанные с вашим проектом.

Стоимость окраски открытого потолка подвала

Хотя процесс обработки открытых потолков стоит так же, как и любой другой тип, или от 1 до 3 долларов за квадратный фут , подготовительные работы и различные типы материалов могут быстро удвоить эту цену. Покрытие открытого потолка подвала — популярный способ совместить открытые электрические работы, воздуховоды и балки.

Стоимость окраски потолка в черный цвет

Покраска потолка в черный цвет стоит от 1000 до 3000 долларов за 1000 квадратных футов.Черный цвет помогает соединить элементы потолка вместе. Похоже, что все балки, электричество и воздуховоды исчезают за половину стоимости подвесного потолка. К сожалению, из-за этого пространство кажется меньше, и его сложно переделать в какой-либо другой цвет. Рассмотрим белый цвет вместо черного.

Калькулятор краски для потолка

Вам понадобится один галлон на каждые 300–400 квадратных футов . В среднем для дома площадью 2500 квадратных футов требуется от шести до семи галлонов для одного слоя.Чтобы узнать количество краски, необходимое для вашего проекта, воспользуйтесь нашим калькулятором краски.

Сделай сам или профессиональная покраска отделки

Самая большая стоимость, связанная с покраской, — это время. Если вы планируете заниматься своими руками, вам понадобятся такие расходные материалы, как салфетки, кисти, валики, растворитель и липкая лента. В общей сложности вы можете потратить от до 200–600 долларов на расходные материалы .

Профессиональные работники обходятся от 25 до 75 долларов в час , но они могут без ошибок выполнить работу за меньшую часть времени, как домовладелец.Спросите себя, сколько стоит ваше время, а затем найдите местного художника рядом с вами, чтобы получить бесплатную консультацию и расценки.

Вот некоторые распространенные ошибки, которые делают самодельные:

• Неровное покрытие. На потолке остаются следы от валиков или кистей и разных оттенков.
• Не покрывает все поверхности. Подумайте, покрасьте мебель, ковер и портьеры.
• Не удалять старую краску или отслаивающиеся поверхности. Неправильная подготовка приводит к быстрому разрушению нового покрытия.
• Недостаточное или чрезмерное разбавление краски. Это приводит к полосам и пробегам.

Если вы собираетесь самостоятельно покрасить потолок, узнайте, как красить потолок, прежде чем начинать.

Поговорите с местными художниками в вашем районе

FAQs

Сколько стоит покрасить стены и потолок комнаты?

Для комнаты площадью 100 квадратных футов покраска одной стены стоит $ от 100 до $ 200 .Добавьте потолок отдельной комнаты от до 150 долларов США. Более просторные номера могут удвоить цену.

Сколько стоит покрасить потолок в ванной?

Покрытие единого потолка ванной комнаты стоит от 150 до 300 долларов , если только это не является частью более крупного домашнего проекта. Как правило, у профессионалов есть минимальная плата, которую они взимают, часто , 150 долларов или больше, , независимо от того, насколько небольшая работа. Средняя площадь ванной составляет от 40 до 70 квадратных футов.

Сколько стоит заплатить и покрасить потолок?

Ремонт потолка стоил $ 300–1000 $ в зависимости от степени повреждения и типа материалов.

Сколько красить потолки из клееной доски или шпунт?

Покраска потолков из гипсокартона или шпунтованных потолков стоит от 225 долларов до долларов за комнату площадью 150 квадратных футов.

Найдите ближайших художников по потолку

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Скорее полезно1 — Бесполезно

11 вдохновляющих идей потолка для ванной комнаты

Нужен лифт для вашей ванной комнаты? Возможно, вы потратили целое состояние на мебель для ванной, но этот последний штрих намекает на вас.

Вы учли потолок?

Невозможно считать свадебный наряд полным без шляпы, так почему же ваша ванная комната должна быть другой?

Ванная комната — это больше, чем просто функциональное пространство для умывания и стирки; это может быть рай для спокойствия и расслабления.Подумайте о часах, которые вы будете проводить в ванне, глядя на скучный белый потолок. Потолок — это не просто функциональная плита, которую пару раз в десятилетие бегло слизывают с краской.

Вы будете часто смотреть на эту тусклую белую плиту; так как насчет того, чтобы сделать это что-то особенное?

Мы поискали в Интернете самые вдохновляющие идеи потолков для ванных комнат. Они не должны быть дорогими, но, безусловно, стильными.

Монолит

Потолок не обязательно должен быть отдельным объектом, и этот суперстильный монолитный объект идеально сочетается с торцевой стеной. Подсветка предполагает антигравитацию: расширяет тему с помощью идеально центральных прожекторов, парящих, как далекие НЛО. Угловатость острых, как бритва, прямых углов стеновой и потолочной панели отражена по всей ванной комнате в натуральном камне. Резкие края смягчаются кольцевой мебелью для ванных комнат, которая кажется плавающей в геометрической аномалии. Плитка для пола контрастирует с четкими горизонталями и вертикалями стен и потолка, предлагая диагональное измерение этому продуманно сбалансированному убежищу космической прохлады.

Зоны роскоши

Ванные комнаты не обязательно должны быть единообразными, и эта контрастирующая банная зона — отличное проявление фактурного разнообразия. Ровный белый цвет пола и настенной плитки отражается в ровном белом оштукатуренном потолке. Но эту просторную белую пещеру внезапно разделяет поразительная деревянная платформа для купания. Геометрическое совершенство этой поразительной зоны нарушено бессистемной мозаикой панелей из красного дерева, приглашая окружающий лесной массив на территорию естественного тепла и спокойствия. Оконные рамы из темного шоколада зеркально отражаются банным полотенцем, небрежно накинутым на край совершенно белой ванны, объединяющей белый цвет с деревом.

Обнажение — лучшая маскировка

Голые бетонные стены добавляют городской изысканности этой минималистичной ванной комнате, устраняя необходимость в плитке с эхом. Полированный бетон (если он идеально обработан) вызывает массу естественного интереса, а декоративное окно во всю стену наполняет пространство естественным светом, создавая в этой серой комнате чистой чистоты ощущение открытости и беззаботного стиля.Плоский бетонный потолок усиливает идею о том, что не нужно бороться со стенами и полом, чтобы быть красивым. Зона душа четко отделена серым напольным покрытием под дерево и блестящим камнем на умывальнике. Промышленную солидность прерывает единственный ствол дерева, выкрашенный в проблемно-серый цвет и служащий подставкой для туалетных принадлежностей.

Бесконечная бездна

Эта потрясающая врезная зона потолка не только украшает стильную ванную комнату, но и обеспечивает освещение в стиле настоящего шика ночного клуба.Светодиодное освещение идеально обрамляет перевернутый затонувший канал, который словно парит над головой, заливая комнату лунным светом. Светодиоды должны иметь возможность изменять цвет в соответствии с вашим настроением; при необходимости обеспечивая меньшее окружающее освещение. Холодный или теплый белый цвет необходим для повседневной работы.

Викторианское великолепие

В отличие от супер-космической эры, эта стильная ванная в викторианском стиле украшена практичной окрашенной облицовкой. Облицовка потолка скрывает множество грехов, поэтому, если ваша нынешняя потолочная штукатурка не идеальна, эта облицовка с пазами и пазами обеспечивает немедленную однородность и текстуру и может быть окрашена в шелковую отделку, чтобы свет тек по комнате.Дерево этого потолка уравновешивает фен-шуй с камнем умывальника, металлом ванны и стеклом душевой перегородки. Оглушительный.

Преодолевая гравитацию

В этой поразительной ванной комнате все, кажется, бросает вызов гравитации; даже стены. Деревянная обшивка задней стены подсвечена, что создает иллюзию плавучести. Кажется, что двойная раковина парит, хотя ее длина бросает вызов физике, поскольку она способна оставаться прикрепленной к стене без напольных опор.Потолок красиво освещен с обеих сторон контрастными оттенками, что предполагает скорее волшебную подвеску, чем солидность. Тонкие деревянные потолочные планки, тянущиеся от одного конца комнаты к другому, подчеркивают длину пространства; эхом отозвалось в зеркальной стене, создавая впечатление роста. Массивная плитка для пола еще больше удлиняет пространство в успокаивающих тонах олененка, который простирается вверх вдоль торцевой стены, создавая единство между полом и потолком.

Звездная звездная ночь

Эта ванная комната контрастирует между строгими прямыми углами огромной плитки, используемой для стен и пола, и поразительной аномалией смещения овальной каменной ванны. Округлая ванна прямо отражается в случайно разбросанных светодиодах, привносящих красоту звездного неба на этот довольно чистый холст. Надо сказать, что это пространство кажется немного пустым и бездушным; он выиграет от нескольких цветовых пятен, достигнутых с помощью контрастных кроваво-красных аксессуаров, таких как цветочные горшки и соответствующие цветочные композиции. Но мерцающие звезды приносят тепло в эту, в остальном довольно холодную, ванную комнату.

Черный

Этот массивный плоский черный потолок красиво контрастирует с ровной плиткой из белого кирпича и мебелью для ванной комнаты.Черный потолок может сократить высоту комнаты без внимательного взгляда — в этом случае полностью облицованные плиткой стены идеально обрамлены этой плиткой непрерывного черного цвета, разбитой единственной осветительной арматурой, обеспечивающей возвышение, а не дефляцию. Дополнительный интерес к черному цвету представляет шестиугольная мозаика напольной плитки. Темные потолки очень похожи на 2018 год, создавая потрясающую особенность стены на ранее неиспользуемой поверхности.

Дневной свет

Эта ванная комната встроена в верхнюю часть потолка, а двойные окна Velux — это особенность, которая наполняет пространство чистым небом и дневным светом; приглашая снаружи внутрь.Эти доступные окна, идеально расположенные над встроенной ванной, добавляют романтики звездного неба или изолированного иглу, в зависимости от сезона. Кому нужен цвет стен, если красота природы так заметно выделяется в этой вдохновляющей ванной комнате? Ванные комнаты и кухни продают дом, и это превосходное использование стекла гарантированно вызовет у посетителей волнение и отчаяние въезда.

Расширение потолка вниз

Этот матовый черный потолок снова красиво контрастирует с вращающейся плиткой из кирпича.Черный блок стекает с потолка до идеальной высоты рельса для картин, создавая невероятное неравенство в монохромности цветовой схемы. Черные верхние стены могут казаться угнетающими в небольшом пространстве, но слияние двух зон достигается за счет растягивания зеркала от белого к черному, при этом душевая перегородка достигает той же высоты, что и зеркало. Монохромность подчеркивается сепией урны для полотенец и деревянной табуретки. Нежная зелень листовых растений, сидящих на плавающей раковине, поражает своей изысканностью.

Гофрированная сталь

Это может сработать только для уютного пространства, но гофрированный стальной потолок здесь придает отделке из состаренного дерева спальный вагон последний штрих. Эта гардеробная без окон может показаться немного бижутерии, но представьте себе удивление ваших гостей, когда они переносятся из плоского бежевого коридора в очарование альпийского домика с этим игривым шагом в Нарнию. Забавный и запоминающийся, этот гофрированный элемент скрывает разочарование уродливым потолком Artex.

Итак, готово — десять потрясающих идей потолка для ванных комнат, которые поднимут ванную комнату из пустого пустоты в красоту. Нам нравится разнообразие текстур, которые цвет, облицовка и освещение привносят в потолок. Что вы думаете? Дайте нам знать в комментариях. И не забудьте поделиться этими идеями с друзьями.

Небо действительно предел! Здесь нет потолка творчества!

Почему моя ванная комната наверху протекает через потолок?

Вы когда-нибудь спускались утром вниз, готовые начать свой день, просто чтобы обнаружить, что похоже на утечку в стиле Ниагарского водопада, идущую с вашего потолка? После дополнительного осмотра вы понимаете, что утечка происходит из вашей ванной комнаты.Не знаете, что делать дальше? Не волнуйтесь, эту проблему часто можно решить без помощи профессионала.

Как выглядят утечки в потолке?

Потоки в ванных комнатах наверху могут проявляться в виде медленно расширяющихся влажных пятен, пробивающихся по потолку, или в виде непрерывных и устойчивых капель. Любой из них серьезен и требует немедленного внимания. Прежде чем приступить к устранению утечки, первое, что вам нужно выяснить, — это причина утечки.Постоянные протечки, которые были там долгое время, могут обернуться провисанием потолков, что в свою очередь может обернуться обрушением потолка. Вы также можете столкнуться с распространенной проблемой плесени, если не решите проблему сразу. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин протекания потолка в ванной комнате.

Причины протечек на потолке

Есть несколько причин, по которым ваш потолок может протекать. Вот некоторые из этих причин:

1. Ваша утечка может быть вызвана утечкой в ​​вашем туалете наверху.Утечка унитаза обычно является результатом разрыва или дефекта уплотнения воскового кольца, примыкающего к полу унитаза. Возможно, вы этого не осознавали, но каждый раз, когда вы спускали воду из туалета, вы заставляли воду проникать через пол ванной в потолок вашего нижнего этажа. Исправить это обычно так же просто, как снять комод и заменить восковое кольцо. Если вы подозреваете, что проблема заключается в неисправном кольце, сполосните унитаз и проверьте, не вытекает ли вода из основания туалета.
2. Утечка через потолок также может быть вызвана протечками в линиях подачи воды, которые присоединяются к унитазу или сифону раковины. Утечка может происходить из-за просачивания воды в месте соединения водопроводных линий или из-за того, что соединительные соединения дренажных труб не соединены достаточно плотно. Вы можете попытаться определить место утечки на линиях подачи, прикоснувшись к ним, чтобы увидеть, какие части влажные. Если дело просто в слабом соединении, попробуйте его закрепить. Возможно, вам придется заменить весь фитинг, если это не поможет.Убедитесь, что вы используете правильный метод установки для вашего типа фитинга.
3. Возможно, проблема с водосточными трубами. Утечки из дренажной трубы — это утечки, которые появляются и исчезают на потолке. Если виновата водосточная труба, вам придется заменить фитинги. Когда вы идете в хозяйственный магазин, возьмите с собой поврежденную фурнитуру, чтобы быть уверенным, что вы получаете точно такую ​​же. Большинство современных водосточных труб изготавливаются из черного АБС или белого ПВХ. Вам нужно будет убедиться, что у вас также есть подходящие сопутствующие инструменты, необходимые для замены фитингов, включая определенный тип клея и грунтовки, необходимые для повторного крепления ПВХ или АБС. Если вы не понимаете, что делать, или опасаетесь, что все испортят, обратитесь к своему сантехнику.

Утечки на потолке — это проблемы, к которым нельзя относиться легкомысленно или решать их «позже». Работа на ранних этапах может помочь вам и вашему кошельку вздохнуть с облегчением.

Как избавиться от конденсата на потолке

Конденсация на потолке — обычная проблема, с которой сталкиваются домовладельцы, и ее необходимо решать незамедлительно; избыток влаги может в конечном итоге вызвать образование плесени и грибка, что быстро перерастет небольшую проблему в гораздо более серьезное и потенциально опасное испытание.Вам не только придется заплатить компании по устранению плесени, чтобы она справилась с опасным ростом, но вам, скорее всего, потребуется нанять подрядчика для ремонта пораженных участков. Какая головная боль! Домовладельцам полезно понять, что вызывает конденсацию и как от нее избавиться, прежде чем она станет более серьезной проблемой.

Что вызывает конденсацию на потолке?

Конденсация на потолке возникает, когда чердак наверху плохо вентилируется и не изолирован.Это задерживает тепло на чердаке, которое затем нагревает потолки. Когда прохладный воздух из вашего жилого помещения поднимается из-за влажности в вашем доме (часто после приготовления пищи, купания или сушки одежды), он соприкасается с теплой поверхностью потолка и образует конденсат. Устранение проблем с плохой вентиляцией и изоляцией снижает вероятность конденсации на потолке, а также может помочь снизить ваши счета за электричество.

Устранение проблемы Шаг 1. Вентиляция чердака

Когда солнечный свет нагревает крышу вашего дома, температура на чердаке повышается.Это тепло влияет на строительные материалы, из которых строится нижний потолок. Один из способов решить эту проблему — отодвинуть застойный воздух на чердаке, что поможет снизить температуру. Вентилятор чердака вытягивает горячий воздух из помещения и втягивает более прохладный воздух снаружи. Еще одно решение — установка конькового вентиляционного отверстия на крыше, что мы и сделали для наших клиентов, у которых возникла проблема конденсации на потолке. Эти методы вентиляции не только понижают температуру воздуха на чердаке, но и значительно снижают уровень влажности, уменьшая вероятность конденсации на потолке.

Устранение проблемы Шаг 2. Изоляция чердака

Надлежащая изоляция между чердаком и потолком сводит к минимуму влияние горячего воздуха, поскольку между ними существует «подушка» из материалов. Вы заметите, что это также помогает сохранять прохладу внутри вашего дома, поскольку менее прохладный воздух может выходить через потолок (снизить счета за электричество, кто-нибудь ?!) Одеяло или выдувная изоляция могут использоваться в качестве дополнения к старой изоляции. или обеспечьте покрытие для участков без изоляции.Если у вас есть изоляция на чердаке, которой несколько лет, рекомендуется заменить ее, поскольку изоляция, которая подвергалась воздействию воды или высокой влажности, подвержена образованию плесени или грибка. Опять же, это не то, с чем стоит рискнуть!

Устранение проблемы Шаг 3. Снижение влажности в жилых помещениях

Как уже упоминалось, определенные действия в доме могут способствовать повышению уровня влажности и повышению вероятности конденсации на потолке.Практически любая деятельность, которая вызывает избыточное тепло, например сушка одежды, мытье посуды, принятие горячего душа или приготовление пищи. Полезно отводить тепло, создаваемое этими действиями, с помощью вытяжных вентиляторов или вентиляционных отверстий, открывания окон и дверей и поддержания чистоты и исправности вентиляционных отверстий сушилки. Также неплохо закрывать кастрюли и сковороды крышками во время готовки, оставлять вентилятор включенным во время душа и поддерживать температуру в доме немного теплее, чем на улице (если возможно).

Как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками

Строительство собственного гаража для личного автотранспорта позволяет решить основные проблемы, касающиеся хранения и защиты его от угонщиков. Но рано или поздно водитель сталкивается с проблемой ремонта своего транспорта. Большинство простых поломок можно легко устранить самостоятельно, без применения специального инструмента.

Но когда требуется ремонтировать ходовую, сваривать днище или менять коробку передач, то приходится нанимать специализированный погрузчик, который сможет отбуксировать его на СТО. В связи с этим возникает много трудностей и денежных затрат, которые для большинства водителей просто неподъёмные. Следовательно, нужно задуматься о том, как сделать смотровую яму в гараже своими руками. Это позволит полностью контролировать качество сборки и разборки автомобиля, а также следить за состоянием всех обслуживаемых узлов и агрегатов.

Подготовительные работы

Первым делом нужно понять для каких целей и под какую машину будет рассчитана конструкция, поскольку это в большой степени будет влиять не только на ее размеры, но и на прочность стен. Для постоянных ремонтов следует более ответственно отнестись к планированию рабочего места: установить полки, сделать подходящее углубление на высоту роста человека, оборудовать крепежи для снятия узлов ходовой и других тяжелых агрегатов.

Конструкция ямы имеет уклон стен со стороны колей примерно 20⁰-30⁰ относительно вертикали, в целях обеспечения большей прочности. Это следует учитывать при расчетах ширины. Для большинства владельцев легковых автомобилей подойдет ширина ямы с учетом толщины стенового материала и укрепляющих балок, составляющая в глубину от 1.7 м, площадки снизу шириной в 1 м, а в длину от двух метров. При этом должна оставаться для колес дополнительная ширина в 30 см для совершения небольших маневров. Чтобы обеспечить удобство подъема запчастей можно оборудовать подъемник, а также в обязательном порядке организовать удобный спуск и подъем для человека. В гаражах с малой площадью можно поставить лестницу, а в остальных случаях – залить бетонные ступеньки.

Перед тем как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками понадобится демонтаж части пола. Проще всего если полы не заливались бетоном, а были выполнены из утрамбованного щебня: достаточно расчистить пространство необходимое не только для ямы, а и для проведения земляных работ. Если пол забетонирован, то для аккуратного демонтажа понадобится применение отбойного молотка, которым нужно продолбить канавку по периметру, а затем по частям отколоть и удалить куски пола. После этого следует приступить к рытью канавы. Если это происходит в момент строительства, то нужно на этапе заливки фундамента заказать экскаватор и вырыть яму необходимых размеров. В противном случае придется вырывать вручную около 6-9 кубов земли. Для рытья устанавливаются колышки по размерам пола и вырывается яма. Затем размечается сверху требуемый размер для формирования угла наклона стен и с учетом ширины материала. Вся ненужная земля выносится сразу за пределы гаража. Если планируется заливать ступеньки, то придется делать соответствующий уклон на одной из поперечных стенок.

Строим стены и заливаем полы

В качестве основного материала стен и пола отлично подойдет бетон с каркасом, усиленным арматурой, и выдерживающим значительные нагрузки. В качестве марки бетона лучше брать М400 и выше. Арматура подойдет с 4-5 мм в диаметре, которая перевязывается с размерами квадратных ячеек 150 мм. Можно её связать при помощи верстака, в который забиваются гвозди с определенным расстоянием, выкладываются арматурные прутья, а затем связываются проволокой. Если нет желания на это тратить время, то можно заказать стандартную готовую сетку. Чтобы сверху закрывать яму и использовать полезную площадь гаража по максимуму потребуется сделать прочные крышки из металлопрофиля с приварными листами толщиной до 3 мм, либо более толстых без применения усиливающего каркаса.

Чтобы залить полы потребуется выполнить следующие действия: на дно засыпать слой песка, а затем мелкого гравия из расчета от 10 до 15 см каждого, утрамбовать их, смочить слегка водой и залить бетон. При помощи правила произвести выравнивание. Чтобы упростить работу следует использовать в качестве маячков две трубы, уложенные продольно по уровню. Когда бетон начнет застывать трубы убираются, а пустоты заделываются цементным раствором.

Далее следует приступить к формированию стен. Для этого понадобится опалубка, в качестве которой берутся металлические листы, а не деревянные, поскольку они не будут впитывать влагу из раствора и влиять на прочность бетона. Из листов делаются две параллельные стенки, закрепленные в верхней части, с расстоянием равным толщине формируемых стенок. После этого они устанавливаются в яму, выравниваются в строго вертикальном положении, внутрь их вставляют арматурную сетку и заливается бетон. Когда структура схватится, то опалубку убирают. Вся конструкция будет готова к эксплуатации через примерно 28 дней в зависимости от влажности и температуры помещения. Затем между наклонной земляной стеной и бетонной засыпается гравий до уровня заливки полов и плотно утрамбовывается. После чего бетонируются полы гаража, которые были частично повреждены при демонтаже, а в верхней части стен смотровой ямы устанавливаются металлические уголки для возможности установки люков. Если требуется заливка ступенек, то их придется заливать поэтапно, либо изготовить сварную конструкцию.

Внутри стены следует гидроизолировать, чтобы избежать дополнительной сырости, а затем произвести их отделку. Для этих целей подойдет обычная плитка, или любой другой вариант покрытия, который легко отмывается и неприхотлив к условиям эксплуатации.

Заключение

Ремонт автомобиля процесс трудоёмкий и для него требуются соответствующие условия и обстановка. Поэтому для самостоятельного ремонта нужно знать, как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками. В будущем станет возможным ремонт не только своего транспорта, а и зарабатывать на ремонтах соседских машин, поскольку не так много гаражей имеют данное преимущество.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Делаем смотровую яму в гараже

Для самостоятельного ремонта автомобиля необходима смотровая яма в гараже. Делать ее лучше всего еще на этапе возведения самого гаража. Но, даже когда гараж уже готов, еще не поздно сделать яму для осмотра автомобиля. До того, как сделать смотровую яму в гараже своими рукам, необходимо предельно внимательно прочесть инструкции по ее возведению.

Что нужно учесть до начала постройки смотровой ямы

В первую очередь, перед тем, как начать строить смотровую яму, нужно определить уровень грунтовых вод. Сделать это можно просто внимательно просмотрев отчет специалистов, составленный еще на этапе возведения гаража. В том случае, если такого отчета нет, то можно проверить уровень грунтовых вод самостоятельно. Для этого нужно выкопать траншею и понаблюдать, насколько сильно она наполнится водой. Приступать к постройке в гараже смотровой ямы можно лишь, когда уровень грунтовых вод не больше 2,5 метров. Если грунтовые воды превышают 2,5 метра, то обязательным становится установка дренажной системы.

Процесс проектирования смотровой ямы

Проектирование необходимо для того, чтобы смотровая яма была построена правильно, и в процессе ее использования не возникало никаких сложностей и проблем. Вариантов планировки смотровой ямы существует два: монтаж ямы как дополнительного сооружения и устройство ямы как единственного места хранения автомобиля. Первый вариант планировки лучше выбирать в случае, если гараж достаточно большой по площади. При втором варианте планировки смотровой ямы обязательно наличие крышки. Крышка для ямы должна быть сделана из палубных досок.

Также важно на этапе проектирования смотровой ямы учесть следующие величины:

1. Длина. Длина ямы зависит от длины автомобиля. В яме должно быть максимально комфортно. Обязательно должно быть место для ступенек. Минимальная длина смотровой ямы составляет длину автомобиля плюс один метр.
2. Ширина. На ширину смотровой ямы влияет марка авто и колесная база. Средняя ширина ямы составляет от 75 до 80 сантиметров.
3. Глубина. Рассчитать глубину будущей смотровой ямы можно по следующей формуле: рост владельца автомобиля + 15 сантиметров.

Этапы устройства смотровой ямы

1. Рытье траншеи. При рытье траншеи для смотровой ямы необходимо учитывать минимальные припуски. Для глубины такой припуск составляет 25 сантиметров, для ширины – 50 сантиметров. До начала рытья траншеи нужно определить то место, куда будет складываться извлеченный из ямы грунт.
2. Устройства пола. Чаще всего пол в смотровой гаражной яме делается бетонным. Также пол в смотровой яме может быть деревянным. Настил досок в данном случае осуществляется на готовую обрешетку. Деревянный подвесной пол можно делать только при сухой почве. Жирная глина при монтаже пола выступает в качестве гидроизолятора. На нее сверху кладется полиэтиленовая пленка.
3. Возведение стен. Стены делаются из бетона или же из кирпичей. Также можно просто положить на стены рубероид, а после обшить его промасленными досками. Вместо досок легко можно использовать и плоский шифер. Придать стенам максимальную прочность можно при помощи армирования. Финишная отделка стен может производиться только после тридцати дней с момента окончания монтажных работ.
4. Утепление смотровой ямы и устройство вентиляции. Устройство смотровой ямы в гараже также предполагает процедуры по ее утеплению. Утепление ямы может производиться при помощи такого теплоизоляционного материала как пенополистирол толщиной 50 миллиметров. Для устройства в смотровой яме вентиляции необходимо проложить под землей гибкий воздуховод. Выходить на поверхность он должен примерно на 20 сантиметров.
5. Устройство освещения. В смотровой яме не должно быть электрических розеток. Напряжение можно использовать не больше 36В. Для смотровой ямы отлично подойдут переносные лампы, а также специальные светильники.

Смотровая яма из дерева | Авто Брянск

Привет ДРУЗЬЯ!
Как всегда полазив в ИНЕТЕ, наткнулась на очень хорошую тему, которая многих может заинтересовать.
Мне очень приглянулась эта яма., но вот беда…грунтовые воды очень близко, и страшновато делать такую красоту, ))) но если кому то поможет, я буду очень рада)))
mainavi.ru/dom/stroitelst…motrovuyu-yamu-v-garazhe/
СТРОЙПОРТАЛ

Наличие смотровой ямы в гараже обеспечивает возможность проведения самостоятельного ремонта собственного авто. Сделать ее можно с минимальными познаниями в сфере строительства и наличием подробной инструкции. Используя пошаговый мастер-класс, не составит труда аккуратно и качественно выполнить подготовку и самостоятельное строительство ямы, независимо от размеров и планировки гаража.

🔹 Определение оптимальных размеров и формы смотровой ямы

Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом. Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до «потолка» может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.

Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.

Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.

🔹 Выкладка стен и ниш в смотровой яме

После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:

1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.

2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.

3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.

Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.

🔹 Особенности устройства вентиляции и выбор лестницы

Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен. Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной. В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу). Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.

Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.

В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания.

Чтобы можно было эффективно использовать яму для технического осмотра необходимо соблюдение строительных норм и правил при ее обустройстве.

Как сделать смотровую яму в гараже: видео

Перед началом строительства необходимо определить качество почвы и уровень грунтовых вод. Наиболее подходящим является глинистый грунт, так как он не пропускает влагу и может служить естественным гидроизоляционным слоем.

При высоком уровне грунтовых вод смотровую яму оборудуют дренажной системой и погружными насосами, с помощью которых проводят осушение объекта.

Определение размеров смотровой ямы

Для обустройства смотровой ямы в гараже своими руками размеры определяют в зависимости от габаритов вашего автомобиля. Существуют общие требования, руководствуясь которыми производится строительство объекта для технического обслуживания автомобиля.

• Ширину сооружения делают такого размера, чтобы в ней было удобно находится и работать. Она должна ограничиваться расстоянием между колес машины – от 80 см.
• Длина соответствует длине автомобиля и к ней добавляется один метр для комфортной работы.
• Глубина ямы рассчитывается из высоты собственного роста, к которой прибавляют 10–15 см. На случай продолжительной работы на полу конструируют деревянный трап.

Однако любой автовладелец может сделать конструкцию смотровой ямы в соответствии со своими желаниями. Например, высоту определить размером 1,5 м или только в свой рост.

Иногда не удается построить яму в полную длину авто, в этом случае она может быть выполнена в половину длины. Во время ремонта легковой автомобиль загоняют передом или задом, в зависимости от неисправности.

Смотровую яму располагают обычно возле одной из стены на расстоянии примерно одного метра. Большую часть гаража занимает оборудование, запчасти и т. п. При устройстве котлована необходимо учитывать толщину стен и глубину стяжки пола.

Материалы и инструменты

Для строительства ямы техобслуживания своими руками потребуются следующие инструменты:

• совковые, штыковые лопаты;
• ведра;
• кельмы;
• сварочный аппарат;
• ножовки.

• кирпич;
• цемент, щебень, песок;
• бетон М200 для заливки основания;
• прутья арматурные;
• уголки металлические, ширина 50 мм;
• доски 400×50 мм;
• гидроизоляционный материал.

Технология изготовления смотровой ямы

• Для устройства котлована на сухих плотных почвах подойдет кирпич. Причем для строительства лучше использовать керамический, так как он более влагоустойчив. Стены выкладываются шириной 12–25 см в зависимости от способа кладки.
• Если грунтовые воды близко подходят к основанию гаража, то для смотровой ямы подойдут блоки из влагостойкого бетона или армированный бетон. В случае использования других материалов необходимо было бы сделать наружную гидроизоляцию.
• При заливке армированным бетоном используется бетон марки 250 для стен и 200 для пола. Стены подвержены большей нагрузки, поэтому для заливки требуется материал более высокой прочности. На полу необходимо сконструировать отмостку, чтобы вода могла уйти, а не впитывалась в грунт. Это позволяет избежать «пучения» грунта.
• Для армирования бетона используют готовую сетку из проволоки 5–6 мм и шагом 150 мм или делается каркас из арматуры 10–12 мм с шагом 20 мм.
• В процессе формирования стен необходимо предусмотреть обустройство ниши для осветительных приборов, хранения инструментов и других материалов. Предполагаемая высота для выемки может быть на уровне локтей.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Перед началом строительства делается разметка котлована в соответствии с размерами автомобиля. После чего по углам будущей ямы устанавливают колышки, между которых натягивают веревку. Далее начинают копать яму, землю при этом оставляют недалеко от гаража, так как она может понадобиться для утрамбовки и выравнивания основания.

В процессе работы необходимо следить за степенью влажности грунта. Если почва остается сухой, то гидроизоляцию можно не устанавливать. Однако для подстраховки площадь ямы покрывают гидроизолирующей пленкой.

Следующий этап – это выравнивание стен и утрамбовка пола. В процессе работы необязательно добиваться идеально гладкой поверхности, достаточно просто разровнять стены без заметных неровностей. Для устройства пола выкладывают два слоя щебня и один (верхний) из песка по 5 см. Все плотно утрамбовывают с помощью ручной трамбовки, песок при обработке смачивают водой.

После утрамбовки пол выстилают гидроизоляционной пленкой, стыки делаются внахлест по 15 см и сверху проклеиваются двусторонним скотчем. После чего на пол устанавливают утеплитель и армирующую сетку из металлических прутьев. Сверху заливают раствор бетона (М200) слоем от 5 см. Период застывания длится в зависимости от окружающей температуры: при + 20 о С бетон затвердевает до 50% прочности за неделю, а при +17 о С – за две недели.

Монтаж стен, фото

Заливка стен бетоном. Предварительно делают опалубку стен из щитов влагостойкой фанеры (толщиной 16 мм) или ОСП, которые соединяют досками и саморезами. Сначала устанавливают наружные щиты, затем внутренние, расстояние между ними должно быть не менее 15 мм.

Между стенами делают распорки во избежание деформации. Внутри опалубки монтируют армирующую сетку. Далее проводится заливка бетона, в процессе которой раствор штыкуют погружным вибратором для бетона. Спустя два-три дня опалубку разбирают.

При односторонней опалубке котлован предварительно покрывают гидроизоляционным материалом. После чего вдоль стен устанавливают один ряд щитов из ОСП плит. Между гидроизолирующим слоем и щитами устанавливают металлическую сетку и заливают это пространство бетоном.

Стены поднимаются практически до уровня пола гаража. Сверху на последний ряд устанавливают металлический уголок с полкой 50 мм, толщиной 5 мм. Полки с одной стороны укладывают параллельно основанию, так как сверху будут располагаться доски, закрывающие смотровую яму. После устройства стен делается заливка пола.

Обустройство металлической ямы для техосмотра (кессона). Одним из способов избежать грунтовых вод – это устройство кессона. Он представляет собой металлический короб, установленный в смотровой яме. Швы кессона герметично заваривают во избежание течи и обрабатывают специальными антикоррозионными составами.

Перед установкой короба необходимо вбить в грунт металлические пруты на глубину 1–1,5 метра, которые приваривают к корпусу кессона за боковые уголки. Таким образом предотвращают опасность «всплытия» конструкции при повышении уровня грунтовых вод. При устройстве кессона котлован приходится сделать немного больших размеров.

Чтобы короб не всплыл, можно просто сделать в его стенке дыру, куда будет заливаться вода при затоплении. В последующем ее приходится откачивать, однако кессон останется на своем месте.

Смотровая яма из дерева. Доски для устройства смотровой ямы необходимо обработать антисептическими и водоотталкивающими средствами. Перед монтажом в котловане дополнительно оборудуют гидроизоляционный слой. Доски устанавливают горизонтально, в узкой части ямы делаются распорки. Сверху закрепляют раму из металлических уголков, дно лучше залить бетоном.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками

Гидроизоляцию объекта можно осуществить как до устройства объекта, так и после его возведения.

Если уровень грунтовых вод не поднимается выше 2,5 метра, то опасность затопления для смотровой ямы не ожидается. Однако нужно учитывать, что геологическая ситуация может быть изменчивой. Поэтому при устройстве объекта лучше сделать наружную гидроизоляцию.

Для монтажа наружной гидроизоляции применяются специальные пленки или мембраны (акваизол, бутилкаучук и т. д.). Полотнища выстилают по стенам внахлест на 15 см, с заходом на пол гаража в 10–15 см. Для лучшей герметизации стык проклеивают двусторонним скотчем. Пленку нужно расправить таким образом, чтобы она плотно прилегала к поверхности стен.

Внутренняя гидроизоляция делается с помощью пропитки глубокого проникновения, позволяющая уменьшить гигроскопичность стен. Состав представляет собой грунтовку на основе цемента, содержащего полимерные частицы. Полимеры способны блокировать проникновение влаги сквозь основной материал.

Другой способ гидроизоляции – это обработка поверхности жидким веществом, которое при высыхании создает гидроизолирующий слой. Одним из таких средств является состав для бассейна. Его наносят в два слоя и после высыхания он образует водоотталкивающую пленку, напоминающую резину.

Приямок для сбора воды

Если устроенная своими руками гидроизоляция недостаточно эффективна, можно сделать дренажную систему возле гаража или устройство для сбора воды – приямок. Для чего в смотровой яме с одного конца выкапывают небольшой колодец, который одновременно с основанием оборудуют гидроизоляционным слоем и покрывают бетоном. В колодце также можно было бы установить кессон.

По мере скапливания воды в приямке, ее откачивают с помощью насоса. Для удобства устанавливается датчик наличия влаги, который включает насос в автоматическом режиме. Так как в смотровой яме полностью избавиться от влаги не получится, то пол лучше сделать из деревянного настила, обработанного водоотталкивающей пропиткой.

Утепление смотровой ямы

ЭППС устанавливают между гидроизоляционной пленкой и стеной, толщина слоя пенополистирола должна составлять не менее 50 мм для создания необходимого эффекта. Утеплитель можно укладывать и под бетонную стяжку.

Крышка для смотровой ямы

Крышку изготавливают из металлических листов или досок. Для деревянной крышки подбирают доски из твердых пород дерева (лиственницы, дуба), толщиной более 40 мм. Предварительно их обрабатывают антисептическими средствами для защиты от грибка и влаги. Укладывают доски в проемы металлических уголков, установленных сверху смотровой ямы.

Металлические листы для крышки не очень удобны, так как они подвержены коррозии и тяжелее деревянных. Металлическое покрытие может прогибаться в процессе эксплуатации. Кроме того, использование металла обойдется дороже, чем дерева.

После окончания строительства стены можно оштукатурить или выполнить облицовку кафелем. Таким образом, сделать смотровую яму своими руками не представляет большого труда, если должным образом следовать рекомендациям специалистов.

Устройство смотровой ямы позволяет регулярно отслеживать техническое состояние своего автомобиля. Сооружение может быть использовать и в качестве хранения овощей, для чего в конструкции предусматривают специальные полки и ниши.

Видео: как правильно сделать смотровую яму в гараже

Удобное техобслуживание и мелкий ремонт авто, который можно проводить самостоятельно, можно обеспечить благодаря смотровой яме. В противном случае придется ложиться на спину под машину, что совсем не гарантирует комфорт при обслуживании. Разберемся, как сделать смотровую яму в гараже.

Размеры и глубина смотровых ям могут быть разными. При сооружении такой ямы самостоятельно, нужно исходить из габаритов автомобиля и своего роста. При этом, в смотровой яме должно быть удобно – чтобы было, где развернуться. Но шире расстояния между колесами яма быть не должна.

Обычно яму делают шириной больше восьмидесяти сантиметров. Длину ямы определяют по длине авто, к которой прибавляют 1 м. Такой подход обеспечит удобство при работе. Глубину рассчитывают исходя из собственного роста, прибавляя при этом порядка десяти-пятнадцати сантиметров. Если планируется провести под машиной много времени, помочь может небольшая табуретка или деревянный трап.

Всё описанное не является обязательным, сооружая смотровую яму в гараже своими руками, нужно стараться сделать её подходящей именно для себя.

К вопросу о расположении ямы. Как правило, удобнее сделать яму возле стены, чтобы в гараже можно было установить оборудование, шкафы и т.п., где будут размещаться запчасти.

Материал

Рассмотрим, как правильно и из каких материалов сделать стены смотровой ямы. Стены ямы обычно делают из кирпича, строительных блоков или используют монолитный бетон.

При выборе первого варианта предпочтительнее керамика, как наиболее влагостойкий материал. Стоит помнить о толщине кирпича при определении размеров ямы – после выкладывания стен кирпичом или блоками объём ямы уменьшится.

Выбор материала для стен ямы зависит от грунта. Если он является сухим и плотным – смело выбирайте кирпич. В противном случае необходимо использовать армированный бетон.

Бетонные блоки отличаются стойкостью к влаге. При использовании других блоков потребуется гидроизолирующий материал. Блоки из бетона могут без негативных последствий взаимодействовать с влагой, отличаются прочностью и не будут пучится зимой.

Если смотровая яма заливается бетоном, слой такой заливки должен быть, как минимум пятнадцать сантиметров. Также потребуется армирование бетона проволочной сеткой 0,5 см толщины. Вместо сетки возможно установление каркаса. Для него можно использовать арматуру.

Защищаем от воды

Чтобы надежно защитить яму, нужно провести гидроизоляцию снаружи. Такую гидроизоляцию нужно проводить только в процессе сооружения самой ямы. Для рассматриваемой защиты используют пленку либо мембрану из бутилкаучука или аналогичных материалов. Такую защиту нужно выстилать в несколько слоев, герметично закрепляя стыки. При этом плёнка или мембрана должны хорошо прилегать к стенам.

Для полной защиты от воды яму нужно гидроизолировать изнутри. Для этого стены пропитывают специальной обмазкой. В качестве последней нередко используют специальный состав для бассейна либо грунтовку.

Также от влаги может защитить кессон из металлического листового материала. Конструкция представлена коробом, обработанным специальным составом против коррозии. Увидеть кессон наглядно можно, изучив фото смотровой ямы в гараже с кессоном.

Вентиляция

Естественная вентиляция является неотъемлемым элементом смотровой ямы. Сделать её нужно в процессе сооружения ямы. Вентиляцию в смотровой яме также можно сделать своими руками. Для этого, при работе над полом ямы, в нём делают специальное отверстие для отвода воздуха через шланг. После установки шланга его накрывают крышкой.

Дополнительно

При желании к смотровой яме можно подвести электричество, чтобы был свет. При этом не стоит забывать о безопасности и влагоустойчивости.

Также, в тех же целях, не стоит устанавливать розетки с напряжением более 35 Вольт. Лампы в 220 Вольт использовать нельзя.

Дополнительным элементом будет крыша, которая, как правило, является деревянной. Крыша должна быть надёжной, но, при этом, не слишком тяжёлой. Золотой серединой станет толщина в три см, которая обеспечит надёжность и не вызовет проблем при открывании.

Как правильно сделать подвал в гараже своими руками, строительство гаража с подвалом

1. Блог
2. Советы

Подвал гаража — это в первую очередь дополнительное помещение, которое можно использовать для хранения хозяйственных принадлежностей. Чаще всего строительство гаража с подвалом планируют еще на этапе проектирования. При этом в проект изначально закладывают подвальное помещение, которое используют и как склад, и как смотровую яму.

Иногда гаражи строят и без подвала. В этом случае подпольное пространство можно оборудовать и после, но это будет сложнее и займет больше времени. Вы можете сделать такой склад самостоятельно или поручить эту задачу специалистам ГаражТек.

Варианты конструкций

Если вы планируете построить гараж с подвалом или оборудовать подвал в уже существующем, то заранее определитесь, какое именно сооружение вам подойдет. Все зависит от поставленной задачи, а также от уровня грунтовых вод на участке. Чтобы избежать подтопления, пол подземной части должен находиться минимум на 0,5 м выше обводненного горизонта.

Наиболее популярны такие варианты:

• Приямок — небольшое углубление, дно которого находится примерно на метр ниже уровня пола в гараже. Стены приямка выкладываются шлакоблоком или кирпичом, а сверху конструкция перекрывается, для доступа внутрь служит люк.
• Полузаглубленный погреб — глубиной около 1,5 м. Чаще всего такие погреба представляют собой расширенную и обустроенную смотровую яму. По бокам ямы вынимается грунт и устанавливаются стеллажи для хранения продуктов.
• Заглубленная конструкция — полноценный подвал под гаражом глубиной до 2,5 – 3 м. Это наиболее трудоемкий вариант, который позволяет получить максимально просторное помещение.

Земляные работы

Если вы не собираетесь переоборудовать старый подвал или смотровую яму, то работы нужно начинать с закладки котлована.

• На выбранном участке роется котлован глубиной до 3 – 3,5 м.
• Стены и пол котлована тщательно выравниваются и трамбуются, чтобы исключить осыпание.
• На пол укладывается несколько чередующихся слоев щебня и гравия суммарной толщиной до 50 см. Каждый слой тщательно трамбуется, чтобы в дальнейшем избежать просадки пола.
• Выполняется «подбетонка»: щебнево-гравийную подсыпку заливают тонким слоем низкомарочного бетона, чтобы ограничить ее подвижность.

При необходимости котлован можно вырыть даже в ранее эксплуатируемом гараже. Но для этого придется демонтировать значительную часть напольного покрытия. Из-за высокой трудоёмкости к такому способу прибегают крайне редко — в лучшем случае ограничиваются полузаглубленным погребом.

Пол, стены, перекрытие

Комната в подвале гаража должна быть защищена от деформаций в результате просадок грунта. Предотвратить разрушения в подвале можно с помощью закладки надежного пола и постройки капитальных стен.

• Оптимальный вариант пола в гаражном подвале — железобетонная конструкция. Для ее закладки поверх подбетонки укладывается гидроизоляция (2 слоя рубероида или специальная мембрана), а затем засыпается около 15 см песчано-гравийной смеси. Сверху устанавливается каркас из арматурного прутка (8 –12 мм), который заливается раствором. Поверхность раствора тщательно выравнивается и просушивается (оптимальное время набора прочности — около 4 недель).
• Стены внутри подвала выкладываются из кирпича, шлакоблока или бетонных блоков. Кладка должна опираться на надежное основание, потому работы начинают только после того, как бетонный пол наберет необходимую прочность.
• Еще один вариант возведения стен — заливка бетонного монолита. Для этого поверх грунтовых стен котлована устанавливается сначала арматурная сетка, а потом опалубка из толстой фанеры или обрезной доски. Слоями по 20 – 30 см заливается бетон марки не ниже М400, который затем штыкуется или уплотняется глубинными вибраторами.

Гаражный подвал перекрывается бетонными плитами, поверх которых заливается монолитный пол (бетонный или полимерный). Для доступа в подпольное помещение оборудуется люк — примерно такой, как показан на фото.

Гидроизоляция и вентиляция

Эффективно использовать мы можем только сухой подвал, потому еще на этапе проектирования необходимо позаботиться о гидроизоляции и вентиляции помещения под полом.

Основная задача гидроизоляции — защита подвального помещения от проникновения почвенной влаги. Для решения этой задачи могут использоваться разные методы:

• Укладка рубероида или гидроизоляционных мембран в месте контакта стен подвала с грунтом.
• Обработка стен и пола подпольной части гаража гидроизоляционными мастиками.
• Нанесение на бетонные и кирпичные поверхности проникающих составов, которые просачиваются в толщу материала, полимеризуются и формируют надежный антикапиллярный барьер.

Как правило, при выполнении гидроизоляционных работ используется комбинация из нескольких методов, которые гарантирует отсутствие протечек. Также особое внимание стоит уделить проблемным участкам — стыкам стен и пола, местам прохождения коммуникаций. Именно там обычно влага проникает в подвал в первую очередь.

Какой бы эффективной ни была гидроизоляция, влага в воздухе подвала будет накапливаться. Для удаления водяного пара и углекислого газа требуется эффективно работающая вентиляция.

• При монтаже естественной вентиляционной системы забор воздуха должен осуществляться на уровне 20–25 см от перекрытия. Там и устанавливают горловину вытяжной трубы. Верхняя часть вытяжки должна находиться над крышей гаража. Приточная труба тоже заводится в подвал, а ее раструб закрепляется примерно в 30 см от пола. Все вентиляционные отверстия следует закрывать решетками для защиты подвала от проникновения грызунов и для предотвращения перекрытия труб мусором.
• Для большого подвала можно установить принудительную вентиляцию. Она более энергозатратна (вентиляторы подключаются к электрической сети), но при этом гарантирует более эффективный воздухообмен.

Внутренняя отделка и оснащение подвала в гараже

Подвал в частном гараже совсем не обязательно должен представлять собой мрачный погреб с бетонными или кирпичными стенами. Применение современных технологий позволяет улучшить внешний вид подвала и сделать его более удобным:

• Поверх бетонного пола целесообразно уложить влагостойкое напольное покрытие. Лучше всего подойдет керамическая либо клинкерная плитка. Также хорошо служат наливные полимерные полы — такие же, как и в самом гараже.
• Стены и потолки можно отделать панелями. Это позволяет скрыть неровности основания и замаскировать следы гидроизоляционных работ. При этом обшивка получается герметичной за счет того, что несущие панели оснащаются специальными замками.
• Обязательно оборудуется освещение: на потолке монтируется один или несколько светильников, а проводка скрывается за обшивкой. Систему освещения рекомендуется оснастить двумя выключателями — одним снаружи и одним внутри подвала.
• Для свободного перемещения под люком закрепляется лестница. При обустройстве больших подвалов имеет смысл использовать стационарные модели из металла с полимерным покрытием. Они легче и прочнее деревянных, при этом служат в разы дольше.
• Внутри подвала оборудуются места для складирования продуктов, инструмента и других предметов. Оптимальной будет установка открытых систем хранения вдоль стен и нескольких закрытых шкафов.

Устройство подвала в гараже — задача трудоемкая и требующая вложений времени, сил и средств. Применение модульной системы позволяет превратить любое подпольное помещение в светлый, сухой и удобный склад. Но для этого необходимо учесть множество нюансов, и уже с их учётом строить работу над оборудованием подвала.

Как сделать смотровую яму — Favorit-TK.ru

Как сделать смотровую яму
Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом. Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до «потолка» может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.
Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.
Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.
После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:
1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.
2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.
3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.
Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.
Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен. Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной. В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу). Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.
Лестница
Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.
Подведение освещения
В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания.

Делаем смотровую яму в гараже своими руками

Каждый автолюбитель старается максимально упростить процесс обслуживания и ремонта автомобиля. Для этого в гараже устанавливают различные элементы мебели, например полочки или стеллажи, которые позволяют хранить ключи и другой инструмент на своём месте. Большинство владельцев машин осуществляют ремонтные работы на эстакаде, но это не всегда оправдано. При наличии холодной погоды работать на улице не комфортно. Выходом из сложившейся ситуации станет смотровая яма в гараже. О нюансах монтажа такой конструкции поговорим в нашей статье.

Габариты смотровой ямы

Размеры смотровой ямы в гараже зависят от параметров автомобиля и роста его владельца. Длина, ширина и высота ремонтного отсека подбираются по следующим правилам:

1. Ширина смотровой ямы должна обеспечивать удобство работ с машиной. Этот параметр ограничивается свободным пространством между колёсами автомобиля плюс зазор на манёвры. В общем, ширина ямы должна начинаться от 80 сантиметров.
2. Длина конструкции должна на один метр превышать длину машины. Этого будет достаточно для сооружения входа в яму и удобства проведения ремонтных работ.
3. Глубину ремонтного отсека выбирают на 10-15 сантиметров большей от роста хозяина гаража. При необходимости выполнения работ с приподнятыми руками автовладелец может стать на деревянный поддон или табуретку.

Это только общие требования, каждый делает конструкцию по личным предпочтениям. Глубина смотровой ямы может равняться росту владельца. С учётом клиренса машины от пола углубления до дна автомобиля останется расстояние в 1,7-18 метра. При небольших габаритах гаража длина конструкции может равняться лишь половине длины машины. Во время проведения ремонтных работ автомобиль подгоняют к смотровому отсеку передней или задней частью.

Яму не стоит делать строго по центру гаража, её немного смещают, чтоб оставить широкую строну гаража для установки полок и стеллажей. В любом случае от края смотрового отсека до близлежащей ограждающей конструкции оставляют не менее метра.

Это важно! Мы говорили о чистовых габаритных размерах ямы. Во время рытья котлована необходимо учитывать толщину будущих стен. Глубину конструкции тоже делают большей от проектного значения, ведь на дне углубления будет уложена стяжка.

Выбор материала изготовления ямы

Стены смотрового отсека обычно выкладывают из кирпича. Другим вариантом устройства ограждающих конструкций считается бетон, который заливают в заранее выставленную опалубку. Для устройства смотровой ямы из кирпича используются керамические изделия, ведь эти строительные материалы не боятся влаги. В зависимости от предпочтений владельца гаража яму выкладывают в полкирпича (толщина стены 12 сантиметров) или в кирпич – 25 сантиметров. Основные размеры стен учитывают во время рытья котлована.

Совет! Используйте кирпич на сухой и плотной почве при низком уровне поверхностных вод. Если грунтовые воды залегают на небольшой глубине, стены смотровой ямы выполняют из бетона.

При устройстве ямы из стеновых блоков выбирайте материалы, структура которых не разрушается под воздействием высокой влажности. Такие изделия эксплуатируются только при обязательном наличии внутренней гидроизоляции. Изоляция не даёт никакой гарантии долговечности блоков, они могут разрушиться при непосредственной близости грунтовых вод.

Смотровая яма, построенная из бетона, считается оптимальным решением, ведь этот материал под прямым воздействием влаги только набирает прочностные показатели. В зимний период нагрузка от пучения грунта приводит к разрушению стен конструкции. Чтоб этого не случилось, бетонную смесь заливают в опалубку с заранее установленным каркасом из арматуры (металлические стержни хорошо противостоят растягивающим усилиям). Для повышения долговечности толщина бетонных стенок должна начинаться от 15 сантиметров.

Устройство гидроизоляции

Смотровая канава в гараже защищается от проникновения грунтовой влаги двумя методами:

• Укладка внешней гидроизоляции. Такая работа проводится во время монтажа стен.
• Укладка гидроизоляции с внутренней стороны стен. Изоляционные материалы наклеивают при эксплуатации конструкции.

Защита приямка с наружной стороны

Если в местности, где проводится строительство гаража, грунтовые воды не поднимаются выше 2,5 метров даже в период сильных дождей, стены ямы не нуждаются в дополнительной защите. В последнее время замечена тенденция к смене гидрологической ситуации – даже в сухих местах появляется влага. В связи с этим наружную гидроизоляцию нужно наклеивать на стены в обязательном порядке. Если этого не сделать во время строительных работ для защиты ограждающих конструкций от губительного воздействия воды придётся использовать специальные пропитки, которые уменьшают гигроскопичность стен.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже выполняется из мембран на основании акваизола или бутилкаучука. Для этой же цели используют гидроизоляционные плёнки, которые должны застилать котлован с края до края с напусками по 15-20 сантиметров на каждую сторону. Полотнища перекрывают внахлёст на 15 сантиметров, после чего места стыкования склеивают скотчем с обеих сторон.

Защита приямка с внутренней стороны

Укладка внутренней гидроизоляции подразумевает пропитку стен горячей битумной мастикой или специальным средством для изоляции бассейнов. Такие материалы создают на поверхности прочный водоустойчивый слой, который отдалённо напоминает резину. Голубые пропитки для бассейнов хорошо очищаются от загрязнений. Для получения улучшенной защиты состав рабочий состав наносится на поверхность стен два или три раза. Расход раствора нетрудно посчитать, зная размеры ямы в гараже.

Ещё одним вариантом устройства внутренней гидроизоляции считается пропитка ограждающих конструкций цементной грунтовкой. Полимеры, содержащиеся в этом составе блокируют открытые каналы по которым влага проникает в структуру материала. Обработку подобными составами проводят в два или три слоя.

Как сделать приямок для скопления воды

В случаях, когда яма построена, а защитная гидроизоляция не дала нужного результата существует необходимость в устройстве дренажной системы по периметру гаража. Можно поступить и другим образом, построить приямок и собрать воду в одном месте. Углубление размещают в одном из концов подземной секции. Оно служит для сбора воды, которую в дальнейшем можно будет выкачать насосом. Для работы откачивающего агрегата в автономном режиме устанавливают датчик, следящий за наполнением приямка. После поступления воды это приспособление будет включать насос.

Перед устройством пола и приямка укладывают гидроизоляционные материалы по всей плоскости дна ямы. Если от сырости в подземной части гаража не удаётся избавиться, сооружают дощатый настил. Для защиты древесины от гниения материал обрабатывают специальной пропиткой, например, Сенеж Ультра.

Нюансы устройства ямы

Многие автовладельцы не знают, как сделать смотровую яму в гараже, но эта работа под силу даже начинающим строителям. Для начала разрабатывают эскиз конструкции, где указывают габаритные размеры ямы, а также толщину стен. Далее делают разметку на местности и приступают к выкапыванию котлована. Чтоб не ошибиться с размерами на полу в гараже вбивают колья и натягивают верёвку.

Нужно знать, как выкопать котлован правильно. Во время проведения земляных работ нужно тщательно ровнять стенки ямы штыковой лопатой, выброшенную на поверхность землю выносят за ворота гаража. Дно углубления также выравнивают, после чего проходятся по основанию ручной трамбовкой. В нижней части ямы насыпают 5 сантиметров щебня, затем утрамбовывают материал и опять насыпают такой же слой. Затем укладывают 5 сантиметровый слой песка, тщательно утрамбовывают и укладывают гидроизоляционную плёнку.

Рулонные материалы тщательно разравнивают, места их стыковки проклеивают скотчем. Края плёнки должны выходить на стены на 15-20 сантиметров. Чтоб листы не скатывались вниз, их прижимают любым тяжёлым предметом, например, деревянными досками. На дно ямы для гаража укладывают листы утеплителя, например экструдированный пенополистирол, затем кладут металлическую сетку. Пол заливают бетонным раствором М200, соблюдая толщину стяжки в 5 сантиметров. В местах для монтажа стен слой бетона можно увеличить до 10-15 сантиметров.

Выжидаем 5-7 дней, пока бетонная смесь не наберёт половину марочной прочности. Далее начинаем кладку стен из кирпича. На уровне 3 рядов стенового материала можно сделать углубление, нишу для хранения ключей и другого инструмента. Как правильно сделать эту конструкцию? Ответ прост – нижнюю и боковые стенки делаем из оструганной доски, в верхней части проёма укладываем уголок.

Кирпичные стены выгоняют до уровня чистого пола в гараже. В верхней части кладки по всему периметру укладывают металлический уголок с размером полки в 5 сантиметров. Эти изделия укладывают таким образом, чтоб их металлические части смогли защитить кирпич от разрушения. Для надёжной фиксации к стальным уголкам приваривают закладные детали в виде прутиков по 25-30сантиметров. В дальнейшем такие детали будут заложены в структуру пола гаража с ямой.

Порядок изготовления бетонных стен

Подземное помещение для ремонта автомобиля может выполняться полностью из бетона. В этом случае перед устройством ограждающих конструкций делают опалубку из листов фанеры или досок. Щиты прикрепляют к вбитым кольям, проверяя их вертикальность при помощи строительного уровня. Далее переднюю и заднюю опалубку скрепляют деревянными брусками.

Минимальное расстояние между листами фанеры должно соответствовать 15 сантиметрам. Далее в опалубку устанавливают сварные металлические каркасы из арматуры. После этого можно приступать к заливке бетона. Смесь нужно укладывать за один раз, уплотняя раствор вибратором или штыкованием палкой. Примерно через 2-3 дня с момента заливки опалубку снимают и приступают к устройству стяжки пола.

В верхней части бетонных стен на уровне пола укладывают металлический уголок полочками внутрь по всему периметру ямы. К стальным изделиям приваривают закладные детали для фиксации в стяжке основного помещения гаража. Устроенный каркас будет использоваться для перекрытия ямы деревянными досками. Прочности такого накрытия достаточно для проезда грузового автомобиля.

Строим САМИ — 🔷 Как сделать смотровую яму в гараже…

🔷 Как сделать смотровую яму в гараже

Наличие смотровой ямы в гараже обеспечивает возможность проведения самостоятельного ремонта собственного авто. Сделать ее можно с минимальными познаниями в сфере строительства и наличием подробной инструкции. Используя пошаговый мастер-класс, не составит труда аккуратно и качественно выполнить подготовку и самостоятельное строительство ямы, независимо от размеров и планировки гаража.

🔹 Определение оптимальных размеров и формы смотровой ямы

Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом. Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до «потолка» может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.

Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.

Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.

🔹 Выкладка стен и ниш в смотровой яме

После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:

1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.

2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.

3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.

Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.

🔹 Особенности устройства вентиляции и выбор лестницы

Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен. Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной. В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу). Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.

Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.

🔹 Подведение освещения

В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания.

Пристроенная пожарная защита гаража — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

Пристроенный гараж — это гараж, который физически прикреплен к дому. Пожары, возникающие в пристроенных гаражах, с большей вероятностью распространятся на жилые помещения, чем пожары, возникающие в отдельно стоящих гаражах. По этой причине, в сочетании с множеством легковоспламеняющихся материалов, которые обычно встречаются в гаражах, пристроенные гаражи должны быть надлежащим образом изолированы от жилых помещений. Правильно закрытый пристроенный гараж в идеале ограничит возможное распространение огня на достаточно долгое время, чтобы у жителей было время покинуть дом или здание.

Почему гаражи (как пристроенные, так и отдельно стоящие) представляют опасность пожара?

• Масло или бензин могут капать с автомобилей. Эти жидкости могут скапливаться незамеченными и в конечном итоге воспламениться.
• Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, масло и краска, обычно хранятся в гаражах. Некоторыми другими примерами являются тормозная жидкость, обезжириватель, моторное масло, лак, жидкость для зажигалок и жидкости, содержащие растворители, такие как разбавитель для краски. Эти химические вещества легко воспламеняются в жидкой форме, а некоторые могут выделять взрывоопасные пары.
• Нагреватели и котлы, которые часто устанавливаются в гаражах, создают искры, которые могут воспламенить пары или жидкости. Автомобильные аккумуляторы при определенных условиях также воспламеняются.
• Проекты механических или электрических зданий часто выполняются в гараже. Пожар может легко начаться, когда неосторожный человек ведет сварку рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Двери

В издании Международного жилищного кодекса (IRC) 2006 г. говорится о дверях, отделяющих гаражи от жилых помещений:

R309.1 Проход через проем

Проемы из частного гаража непосредственно в комнату, используемую для сна, не допускаются. Другие проемы между гаражом и резиденцией должны быть оборудованы дверями из массива дерева толщиной не менее 1-3 / 8 дюймов (35 мм), стальными дверями с массивным или сотовым заполнением не менее 1-3 / 8 дюймов (35 мм) или 20-минутные огнестойкие двери.

Кроме того, инспекторы InterNACHI могут проверить следующее при осмотре дверей, которые отделяют гаражи от жилых помещений:

• Хотя это не требуется IRC, полезно, если есть хотя бы одна ступенька, ведущая к двери от гараж.Пары бензина и другие взрывоопасные газы тяжелее воздуха и будут скапливаться на уровне земли. Их вход под дверью будет замедлен из-за увеличения высоты.
• Двери должны иметь плотные уплотнения вокруг стыков для предотвращения просачивания дыма в жилые помещения дома. Окись углерода с той же приблизительной плотностью, что и воздух (и часто более теплая, чем окружающий воздух), легко поднимается над основанием приподнятой двери и просачивается через незащищенные стыки.
• Двери должны закрываться автоматически. Многие домовладельцы считают эти двери неудобными, но они безопаснее, чем двери, которые можно оставить приоткрытыми. Хотя это требование больше не указано в IRC, оно по-прежнему является ценной рекомендацией.
• Если в дверях есть окна, стекло должно быть огнестойким.
• Двери для домашних животных не следует устанавливать в огнестойкие двери. Двери для домашних животных нарушат целостность противопожарного барьера.

Стены и потолки

В издании IRC 2006 г. говорится следующее, что касается стен и потолков гаражей:

R309.2 Требуется разделение

Гараж должен быть отделен от жилого помещения и его чердака гипсокартоном не менее 1/2 дюйма (12,7 мм) со стороны гаража. Гаражи под жилыми помещениями должны быть отделены от всех жилых помещений наверху гипсокартоном типа X не менее 5/8 дюйма (15,9 мм) или его эквивалентом. Если перегородка представляет собой сборку пола и потолка, конструкция, поддерживающая перегородку, также должна быть защищена гипсовой панелью толщиной не менее 1/2 дюйма (12,7 мм) или аналогичной. Гаражи, расположенные на расстоянии менее 3 футов (914 мм) от жилого помещения на том же участке, должны быть защищены гипсокартоном толщиной не менее 1/2 дюйма (12,7 мм), нанесенным на внутреннюю сторону наружных стен, которые находятся в пределах этой зоны. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проемы в этих стенах регулируются разделом 309.1. Это положение не распространяется на стены гаража, перпендикулярные стене соседнего жилого дома.

Кроме того, при осмотре стен и потолков инспекторы могут проверить следующее:

• В гаражах, имеющих доступ на чердак, крышка люка, сделанная из одобренного огнестойкого материала, должна постоянно защищать этот доступ. .Следует выявлять отсутствующие или открытые крышки, а также крышки из легковоспламеняющихся материалов, например, тонкой фанеры. Дверь на чердак гаража должна быть сконструирована таким образом, чтобы выдерживать 45-минутный рейтинг; любые края гипсокартона как на люке, так и на прилегающей территории, подверженные физическим повреждениям, должны быть защищены. Крышка или дверь должны быть установлены постоянно (несъемными) с фиксаторами для удержания их в закрытом положении. Этого можно достичь с помощью подпружиненных петель, дверного доводчика или оборудования, которое не позволит оставлять его в открытом положении, когда он не используется.Фурнитура с одним болтом или крючком не обеспечивает надежного закрытия, поскольку это позволяет оставить дверь открытой. Точно так же шурупы для гипсокартона являются крепежными элементами, а не оборудованием, поэтому их нельзя использовать в качестве единственного средства держать дверцы доступа закрытыми.
• Жилое пространство должно быть отделено от гаража брандмауэром, простирающимся от пола до крыши. Если материал потолка является огнестойким, брандмауэр может оканчиваться на потолке.
• Стыки гипсокартона должны быть заклеены или загерметизированы.Стыки должны быть установлены так, чтобы зазор составлял не более 1/20 дюйма, стыки должны быть подкреплены массивной древесиной или другим слоем гипсокартона, чтобы стыки располагались в шахматном порядке.

Воздуховоды
В издании IRC 2006 г. говорится следующее относительно воздуховодов, проходящих через стены и потолки гаражей:

R309.1.1 Воздуховод

Воздуховоды в гараже и воздуховоды, проходящие через стены или потолки, отделяющие жилище от жилого помещения. гараж должен быть построен не менее чем из кол.Стальной лист толщиной 26 (0,48 мм) или другой одобренный материал и не должен иметь отверстий в гараже.

Выхлопные каналы осушителя, проходящие через стены гаража, представляют собой серьезную опасность возгорания. Эти воздуховоды обычно изготавливаются из пластика и легко плавятся во время пожара, создавая большую брешь в брандмауэре.

Полы
В издании IRC 2006 г. говорится следующее, что касается полов в гаражах:

R309.3 Поверхность пола

Поверхность пола гаража должна быть из утвержденных негорючих материалов.Площадь пола, используемая для парковки автомобилей или других транспортных средств, должна иметь уклон, чтобы облегчить движение жидкостей в канализацию или к главному входному дверному проему транспортного средства.

Инспекторы также должны проверить следующее:

• По периметру пола гаража должен быть бордюр. Этот бордюр должен быть спроектирован таким образом, чтобы жидкость не попадала в жилые помещения дома. Бордюры часто являются полезными препятствиями для талого снега, который заносят в гараж автомобилями, но бордюры также могут удерживать химические разливы, оставшиеся в гараже.
• Водонагреватели должны быть выше уровня пола не менее чем на 18 дюймов. Контрольная лампа может воспламенить пролитую жидкость или воспламеняющиеся пары на уровне пола, если водонагреватель расположен на уровне пола.

Что касается предметов, размещенных на полу, инспекторы должны проверить следующее:

• Все легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в четко маркированных, самозакрывающихся контейнерах и в небольших количествах. Их следует хранить вдали от обогревателей, приборов, контрольных ламп и других источников тепла и пламени.
• Пропановые баллоны никогда не должны храниться в помещении. Их возгорание может привести к серьезному взрыву. Емкости с пропаном достаточно прочные, чтобы их можно было хранить на открытом воздухе.
• На полу не должно быть беспорядка. Свободные бумаги, спички, промасленные тряпки и другие легковоспламеняющиеся предметы опасны, если они разбросаны по полу гаража.

Общие советы по безопасности, которые инспекторы могут передавать своим клиентам:

• Используйте электрические лампочки соответствующей мощности.
• Не допускайте перегрузки электрических розеток.
• Скотчите все шнуры и провода, чтобы они не перекручивались или случайно не рвались.

Таким образом, пристроенные гаражи должны быть изолированы от жилого помещения, чтобы предотвратить возгорание.

Как заделать дыры в гипсокартоне за 9 простых шагов (ВИДЕО)

Детали проекта

Стоимость

Около 40 долларов на материалы

Расчетное время

Меньше суток

Случайно или намеренно, рано или поздно стена или потолок поскальзываются и требуют ремонта.Многие люди не знают, с чего начать, когда учатся заделывать большие дыры в гипсокартоне. К счастью, сделать прочный, практически незаметный ремонт довольно просто. Вам даже не нужно покупать ремонтный комплект.

Для ремонта гипсокартона не требуется никаких специальных инструментов. Кусок гипсокартона, остатки оконной перегородки, немного швов и несколько обычных инструментов — все, что вам нужно, если вы воспользуетесь техникой заделки дыр, продемонстрированной генеральным подрядчиком This Old House Томом Сильвой.

Метод Тома — вырезать отверстие по размеру заплатки, а не наоборот — практически надежен. Работа с герметиком — это больше искусство. «Наносите тонкие покрытия», — говорит он. «И не суетись с этим. После двух-трех движений оставьте его в покое, пока он не высохнет ».

Как заделать отверстия в гипсокартоне за 9 шагов

Шаг 1: Вырежьте нашивку

• Найдите кусок гипсокартона той же толщины, что и поврежденный гипсокартон, и вырежьте кусок с квадратными углами, достаточно большой, чтобы закрыть отверстие.
• Поместите пластырь на отверстие и карандашом нанесите его контур на поврежденную стену.
• Нарисуйте X на стене над отверстием и стрелку на заплатке, указывающую на X, чтобы вы знали, как сориентировать заплатку на шаге 6.

Шаг 2: Подготовьте отверстие

• Используйте пилу для гипсокартона, чтобы отрезать от края отверстия до каждого угла контура.
• Сделайте надрез по контуру канцелярским ножом.
• Отогните куски гипсокартона внутри контура, затем вырежьте каждую из них ножом.

Шаг 3. Отогните гипсокартон

• Отогните куски гипсокартона внутри контура, затем вырежьте каждую из них ножом.

Шаг 4: Добавьте обвязку

• Отрежьте кусок деревянной обвязки 1×3 на 6 дюймов длиннее, чем высота отверстия.Выдавите полоску строительного клея вдоль одной стороны обвязки.
• Не касаясь клея, осторожно вставьте ленту в отверстие клеем наружу.
• Плотно натяните ленту на поврежденный гипсокартон и вбейте два винта в шахматном порядке через гипсокартон и в оба конца дерева.
• Позаботьтесь о том, чтобы головки болтов были только ниже поверхности стены, но недостаточно глубоко, чтобы порвать бумагу.

Шаг 5: Прикрепите патч

• Совместите стрелку на нашивке с X на стене
• Плотно прижмите пластырь к клею.
• Ввинтите два винта в шахматном порядке через накладку в обвязку.

Шаг 6: Покройте швы герметиком

• Используйте 6-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы нанести тонкий слой герметика на заплатку, швы и головки винтов.

Шаг 7: Закройте швы оконной сеткой

• Отрежьте кусок оконного экрана на несколько дюймов длиннее и шире, чем нашивка.
• Придавить шпателем к смеси. (Экран предотвращает образование трещин между заплатой и стеной. )

Шаг 8: Покройте швы большим количеством грязи

• Добавьте еще «грязи», затем удалите излишки шпателем.
• Работайте от центра пластыря кнаружи, чтобы не повредить экран.

Шаг 9: Нанесите последний слой

• На следующий день, когда состав высохнет, нанесите еще один тонкий слой с помощью 12-дюймового ленточного ножа.
• Разгладьте его минимум на 6 дюймов за границу предыдущего слоя.
• Когда этот слой высохнет, отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой из карбида кремния, стараясь не обнажить экран.
• Когда пыль от шлифовки будет стерта, стена будет готова к покраске.

Инструменты

заделанных отверстий в полу гаража: структурные вопросы или для борьбы с вредителями?

Отверстия, просверленные или просверленные в бетонном полу гаража, могут быть там из-за «укладки плиты», тестирования плиты на прочность конструкции или для обработки подземных термитов. Обратите внимание, что размер и расположение отверстий важны, поскольку они могут быть предупреждающим знаком.

Когда кто-то видит эти отверстия, это может быть из-за структурной проблемы с плитой или из-за того, что было проведено какое-то исследование прочности или армирования бетона.Во многих строительных судебных процессах часть судебных разбирательств связана с прочностью бетона, толщиной бетона и арматурой в бетоне. Чтобы определить ответы на вопросы по этим темам, нередко заполняются отверстия (или вырезаются участки плиты), а образцы отправляются в лабораторию для испытаний бетона.

Испытание бетона на прочность конструкции

Насколько прочен бетон

Одна из наиболее частых причин того, что вы можете увидеть круглое отверстие в бетоне, заключается в том, что кто-то хотел провести испытание бетона на прочность на сжатие.В жилищном строительстве инженеры часто требуют, чтобы бетонная плита имела прочность на сжатие от 2000 до 3500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от нагрузки, на которую она воздействует, а также других факторов. В некоторых случаях подрядчик по бетону или строитель мог использовать бетон, в котором не было достаточно цемента, чтобы сделать его настолько прочным, насколько это необходимо. Чем меньше цемента в бетоне, тем он дешевле; поэтому несколько подрядчиков уменьшат содержание цемента, чтобы сэкономить деньги. Иногда могли случиться и другие вещи, т.е. при заливке в бетон было налито слишком много воды, и эта дополнительная вода ослабила бетон.

Толщина бетона

Еще одна причина для пробивания плиты — это проверить толщину бетона. Опять же, подрядчик мог залить бетон толщиной всего 4 с половиной дюйма, когда он должен был заливать его толщиной 6 дюймов. По образцам керна, которые обычно имеют диаметр около 3 или 4 дюймов, легко определить глубину бетона.

Есть ли в бетоне арматура?

Получение образца с сердечником поможет определить, есть ли в бетоне арматура, например, стальная арматура. Инженеры могут захотеть узнать, какого размера арматурный стержень и его положение в плите, а также насколько далеко друг от друга находятся части арматурного стержня.

Как правило, чтобы определить это, они вырезают большую часть бетона, а не пробивают отверстие, однако, если у них есть небольшая область, и они знают точное место, которое они хотят проверить, они могут пробить эту область.

Отверстия для Mudjacking

Грязеуловитель, иногда называемый укладкой плит или цементацией под давлением, представляет собой подъем бетонной плиты или фундамента, обычно плит, путем закачивания цементного раствора под высоким давлением под существующий бетон.

Свидетельством образования грязи обычно является группа отверстий диаметром от 1 5/8 дюйма до 2 дюймов. Часто они образуют какой-то узор на расстоянии около 3 футов друг от друга.

Если вместо суспензии используется пенополиуретан, то отверстия могут быть меньше, примерно 5/8 диаметра, но все же в виде рисунка.

Чаще всего эти дыры можно увидеть в подвалах или в гаражах. После того, как раствор будет прокачан через эти отверстия, они завершаются шпателем или заделываются, если необходимо.

Другое место, где эти залатанные дыры могут быть обнаружены, — это проезды или участки с жестким покрытием, такие как тротуары, внутренние дворики и рядом с домом.

Отверстия для лечения подземных термитов

Когда есть подземные термиты, компании по борьбе с вредителями могут просверливать отверстия в бетонных плитах, чтобы пронести химические вещества в почву под плитой и уничтожить термитов.

Отверстия могут иметь диаметр от 3/8 до 5/8 дюйма и расстояние между ними около 12 дюймов +/-; затем их заделывают строительным раствором, конопатят или закрывают пластиковыми заглушками. Эти технологические отверстия часто наблюдаются по внешнему периметру домов, где есть бетонные дорожки или патио, или они могут наблюдаться на внутренней плите, например, на полу гаража.

Чек

Если там была укладка плит, есть большая вероятность, что это были или есть структурные проблемы.

Когда могут возникнуть структурные проблемы?

Есть ряд вещей, которые покупатель или агент могут захотеть проверить, когда пол в гараже был покрыт сердцевиной или выпилен.

Естественно, первый вопрос — почему?

Если цель просверливания отверстий заключалась в проверке прочности бетона, проверьте глубину бетона или стальную арматуру; почему кто-то захотел это сделать?

Другие вопросы для рассмотрения:

Если ответ на некоторые из вышеперечисленных вопросов утвердительный, то может быть связь между блэбджекингом и керном.

Итог

Наличие отверстий в плите не означает, что существует проблема или возникла проблема, поскольку после отбора керна и испытаний все могло быть в порядке; что с плитой проблем не было.Вот почему покупатель или агент должны задавать больше вопросов, когда они видят дыры, чтобы определить, все ли в порядке.

В судебных делах о строительных дефектах обычно проводятся испытания и взятие керна из бетона, чтобы доказать или опровергнуть проблему с бетоном; поэтому важно сначала собрать все факты и не делать поспешных выводов.

Phoenix | Противопожарная изоляция в гараже

В гараже нет противопожарной защиты

Пожары чаще возникают в гараже, чем у легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин и масла, которые часто хранятся в гараже. Многие гаражи также используются как мастерские. Важно обеспечить надлежащее разделение огня между пристроенным гаражом и домом, чтобы пожар, который начинается в гараже, не перекинулся на дом и / или чердак. Противопожарная сепарация также предотвращает попадание в дом паров окиси углерода.

Недавно я осмотрел пару старых домов, в которых навес для машины был переоборудован в гараж. Стены и потолок в этих гаражах не обновлялись, чтобы обеспечить противопожарное разделение между жилой зоной дома и чердаком дома.Хотя на момент переоборудования, возможно, не потребовалось установить противопожарную перегородку, это вопрос безопасности, который следует рассмотреть в отчете об осмотре дома. Я также сталкиваюсь с более новыми домами, в которых дверь между гаражом и домом не закрывается и не защелкивается самостоятельно или панель доступа на чердак отсутствует или повреждена. Мы все видели спускающуюся лестницу в потолке гаража и думали, что это отличный способ хранить предметы на чердаке, но большинство из них не соответствует действующим стандартам противопожарной защиты.

Более новые дома, в которых отсутствуют самозакрывающиеся устройства, отсутствуют уплотнители на дверях в дом или отсутствуют крышки доступа на чердак, легко и недорого отремонтировать или заменить. В более старых домах, в которых навес для машины был преобразован в гараж, может потребоваться генеральный подрядчик для установки надлежащего противопожарного разделения. Ниже приведены некоторые из типичных рекомендаций по разделению огня.

Двери из гаража в дом

• Двери должны быть дверьми из цельного дерева, стальными дверями с массивным или сотовым заполнением или иметь 20-минутный предел огнестойкости.
• Двери для домашних животных нельзя устанавливать в двери или стене дома.
• Стекло и рама окон в двери или стене дома должны быть огнестойкими.
• Двери должны быть самозакрывающимися и запирающимися.
• Двери должны быть плотно закрыты, чтобы пары окиси углерода не попадали в жилые помещения.
• Двери не должны вести прямо в комнату, используемую для сна.

Стены от гаража до дома и потолки или чердаки, ведущие к дому

• Гараж должен быть отделен от дома и его чердака гипсокартоном (гипсокартоном) не менее ½ ”, уложенным со стороны гаража.Гипсокартон 5/8 ”типа X или аналог может потребоваться для потолка, если жилая площадь 2-го этажа находится над гаражом.
• Стыки гипсокартона необходимо заклеить или загерметизировать.
• Гипсокартон не должен иметь повреждений и дырок.
• Не допускается установка вентиляционных отверстий или каналов через потолки.
• Крышки доступа на чердак и / или спускные лестницы должны быть изготовлены из огнестойкого материала.

Кевин Шройер — PrimeSpec Consulting, LLC

Кевин Шройер является владельцем PrimeSpec Consulting, LLC — компании, занимающейся домашним инспектированием, расположенной в Гилберте, штат Аризона.Имея более 25 лет работы в строительной отрасли, он обладает непревзойденным уровнем знаний и качеством. Нужна проверка в Восточном Фениксе, штат Аризона? Позвоните по номеру 480-570-5615, чтобы узнать бесплатное предложение.

Другие сообщения — Веб-сайт

Вырезание круглого отверстия в смотровой панели

Одна из вещей, о которой завод забыл при переходе с Sling 4 на Sling TSi, — это необходимый доступ к внутренним частям крыла рядом с трубкой Пито.

В конструкции Sling TSi были удалены некоторые контрольные панели, в том числе панель рядом с трубкой Пито.Само по себе, если кто-то строил крылья с нуля, это могло бы быть нормально, если производитель установит трубку Пито заранее и не предполагает, что когда-либо понадобится к ней доступ, например, при использовании неотапливаемой трубки Пито.

Тем не менее, я собираюсь использовать трубку Пито с подогревом и регулировкой Garmin, для которой не только требуется подводить провода к трубке Пито, но также необходимо установить рядом с ней блок регулятора.

Поскольку я заказал быструю сборку, я заказал ее с этой спецификацией, но, к сожалению, фабрика не получила вовремя трубку Пито от своего поставщика и отправила мой комплект без ее установки.

Итак, после того, как я получил свой груз и все осмотрел, я понял, что установить это постфактум будет непросто, особенно из-за отсутствия дыры в крыле. К сожалению, на заводе также забыли проложить проводку к трубке Пито, что создает целую вторую проблему, над решением которой я работал.

Я проинформировал завод некоторое время назад, а также предупредил Мэтью, одного из других строителей TSi, так как он еще не приступил к работе.Завод осознал свою ошибку в планах и пообещал найти решение и прислать мне инструкции и план.

Составление плана

Пока я ждал, пока завод представит план, я фактически начал составлять свои собственные планы по изготовлению всей контрольной панели самостоятельно и использовал это как возможность изучить и использовать Solidworks, которую я могу использовать бесплатно как часть быть членом EAA.

Так как у меня была возможность некоторое время пообщаться с Майком Блайтом в Oshkosh, и мы поговорили о моей сборке, я упомянул, что все еще жду, пока завод представит план прикрытия для инспекции, и он пообещал, что проверить, как продвигается он, когда он вернулся в Южную Африку, и действительно, две недели спустя я получил электронное письмо с планами.

Заводские планы, как и другие панели для инспекционного доступа, используют ту же круглую смотровую крышку заподлицо, которая используется для доступа к закрылкам и шатунам элеронов.

Так как я все еще занят другими вещами в сборке и на самом деле еще не сделал свою собственную панель, я собираюсь придерживаться заводских планов, которые они для меня составили.

Вырезание круглого отверстия в смотровой панели

Есть только одна трудность, которую нужно преодолеть — панель доступа круглая и большая, и я не думаю, что их 143.Сверла 4 мм я могу купить в Home Depot.

После небольшого исследования я нашел решение в использовании насадки для сверления листового металла, который может обрезать центральный стержень и может быть прикреплен к моей ручной дрели Milwaukee.

Поскольку это довольно сложная операция, я решил попрактиковаться с инструментом на куске запасного алюминия, а также снял его на видео, так как я подумал, что это может быть полезно для других строителей в будущем.

Я начал с того, что выделил круг с помощью циркуля для рисования.Прошло довольно много лет, но, к счастью, я все еще вспомнил, как им пользоваться и как снова найти центр круга, сделав две отметки. Доказательство того, что вы действительно можете использовать то, что вы узнали на уроках геометрии, когда-нибудь в жизни, даже если это будет 15 лет спустя. После этого я зажал кусок металла на краю стола.

Я просверлил центральное шарнирное отверстие до 1/8 дюйма, чтобы шарнир попал в отверстие, затем измерил начальное отверстие для сверла, сделал стартовое отверстие, а затем использовал ступенчатое сверло, чтобы увеличить отверстие до он выровнялся с моим отмеченным кружком.

После этого я установил сверлильный инструмент с шарниром и убедился, что внешняя сторона режущего инструмента совпадает с моим кругом, а затем прикрепил сверло и приступил к работе.

Вот несколько фотографий первого круга, который я вырезал — обратите внимание, что на короткое время у меня точка поворота выскочила из отверстия, что заставило меня немного колебаться, что вы можете видеть внизу, где он не идеально круглый, поэтому сделайте убедитесь, что ось продолжает оставаться в отверстии.

Аннотированный видеоролик процесса вырезания отверстия

мифов о огнестойких стенах и дверях между домом и гаражом.

Распространенная ошибка, которую делают домашние инспекторы при осмотре домов на одну семью, связана с высказанными мнениями о требованиях к противопожарному разделению дома и прилегающего гаража.

Их комментарии часто ставят их в «затруднительное положение», когда требуется ремонт, а строитель или ремонтник сообщает им, что нет никаких «пожарных» требований.

Я должен уточнить, эта статья основана на IRC 2015 года и может не соответствовать во всех отношениях с исправленными кодами или иным образом в вашем регионе.Также более ранние версии кодексов просто относились к разделению гаражных домов, в отличие от более современных стандартов, относящихся к разделению огня.

Стена между домом и гаражом — хотите верьте, хотите нет — НЕ является огнестойким сооружением и в кодексе называется «противопожарная перегородка между домом и гаражом».

Выполнение требований «противопожарной защиты» на самом деле довольно просто и минимально по сравнению с тем, что было бы необходимо в реальной «огнестойкой сборке» (как это требуется между несколькими жилыми единицами, такими как кондоминиумы, таунхаусы, дуплексы и т. Д.))

Как правило, гипсокартон ½ дюйма (или его эквивалент) — это все, что необходимо для выполнения требования разделения.

Если над гаражом есть жилая площадь, потолок должен быть из гипсокартона 5/8 дюйма типа «X» (или аналогичный). Опять же, это не «огнестойкая сборка», а просто то, что требуется для выполнения надлежащих требований «пожаротушения».

Эти отделочные материалы стен и поверхностей должны иметь индекс распространения пламени не более 200, однако деревянные рамы и отделка дверей и окон не подпадают под это требование.

Воздуховоды внутри гаража или воздуховоды, проходящие через эти огнестойкие поверхности, должны быть изготовлены из листовой стали калибра не менее 26 или другого одобренного материала и не должны иметь отверстий в гараж. Значит, в гараже нет регистров возвратного воздуха или теплоснабжения.

Отверстия вокруг Другие типы проходов в стенах и потолках (воздуховоды, трубы, провода и т. Д.) Должны быть заполнены одобренным материалом для предотвращения свободного прохождения пламени и продуктов сгорания.В кодексе для строительства жилых домов на одну семью нет ничего, что запрещало бы прокладку пластиковых труб через эти огнестойкие поверхности. Это еще один распространенный неправильный вызов домашних инспекторов. Отверстия вокруг них просто необходимо закрыть должным образом.

Для соответствия требованиям, предъявляемым к гипсокартону 1/2 или его эквиваленту, или для обеспечения 20-минутной огнестойкости, потребуется спускная лестница в потолке гаража.

Дверь или двери, помещенные в эту «противопожарную перегородку», также часто неправильно понимаются и неправильно сообщаются.

Для двери между домом и гаражом все, что необходимо, — это установить дверь, отвечающую «требованиям пожарной безопасности» кодекса. Конечно, эта дверь никогда не может вести в спальню.

Нет ничего, что говорило бы, что это должна быть «противопожарная дверь», как часто сообщают домашние инспекторы.

Хотя это может показаться запутанным, если посмотреть на код, он станет яснее. Это также раскрывает источник некоторой путаницы.

Для соответствия требованиям противопожарной защиты дверь должна быть одного из трех типов: дверь из массива дерева толщиной не менее 1–3 / 8 дюймов, стальная дверь со сплошным или сотовым заполнением не менее 1–3 / 8 дюйма. толстая, или 20-минутная огнестойкая дверь с самозакрывающимся устройством.Также следует отметить, что дверца из массивной деревянной панели толщиной 1-3 / 4 дюйма, скорее всего, не будет соответствовать требованиям, потому что минимальная толщина в углублениях, вероятно, будет меньше, чем 1-3 / 8 ».

В качестве примечания, эта маленькая запятая после слова «дверь» в: «дверь с самозакрывающимся устройством», соответствует всем трем вариантам, а не только 20-минутной двери. Если это применимо только к этому типу дверей, запятой не должно быть.

Первые два типа говорят сами за себя, но включение третьего типа привело к большой путанице, потому что дверь, которая является «20-минутной огнестойкой дверью», наводит на мысль, что дверь в в целом, а значит, стены и потолок должны быть каким-то образом «огнестойкими».

Кроме того, наличие «огнестойкости» (как и все материалы в доме) не делает ничего из этого «огнестойкой сборкой». Это просто означает, что огнестойкие поверхности должны быть изготовлены из материалов с известными огнестойкими характеристиками.

Для того, чтобы дверь достигла 20-минутного класса огнестойкости, она должна пройти процедуры тестирования Underwriters Laboratories, после чего она получит свой «список UL» как огнестойкий узел.

Все три типа дверей потребуют защиты от атмосферных воздействий / уплотнений на всех четырех краях двери для предотвращения проникновения газов, которые могут попасть в дом, а также для соответствия стандартам энергоэффективности и нормам кодов топливного газа.

Надеюсь, этот пост поможет прояснить некоторую путаницу.

Чарльз Буэлл, Инспекция недвижимости в Сиэтле

Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа. Я обещаю НЕ рассылать спам в вашу электронную почту! 🙂

19VAC30-70-10. Требования к официальным инспекционным станциям.

19VAC30-70-10. Требования к официальным инспекционным станциям.

A. Пункты официальных проверок, за исключением частных приемов, должны быть открыты не менее восьми часов в каждый обычный рабочий день и должны иметь возможность проводить проверки в течение 12 месяцев в течение года, за исключением случаев болезни ограниченной продолжительности или обычных отпусков.

1. Нормальное рабочее время с понедельника по пятницу определяется как восьмичасовой промежуток времени с 8:00 до 18:00.

2. Станциям не запрещается проводить проверки в другое время, кроме обычного рабочего времени.

3. Станция, объявляющая о проверках в нерабочее время, должна иметь возможность проводить такие проверки.

4. Если станция желает поддерживать часы работы, отличные от тех, которые определены в этом разделе, необходимо получить письменное разрешение от офицера безопасности, а знак с указанием часов проверки должен быть вывешен на видном месте на станции, где это может быть наблюдается лицом, желающим осмотреть транспортное средство.

5. Станции, желающие участвовать на неполную ставку, из-за отсутствия штатного инспектора, доступного в обычные рабочие часы, должны быть доступны для инспекций не менее 20 часов в неделю и должны уведомлять своего контролирующего персонала о следующие элементы должны быть задокументированы в своих файлах:

a. В часы работы станции будут проводиться проверки безопасности.

г. Предполагаемые методы уведомления общественности о часах проведения проверок.

г. Имя инспектора, который будет назначен на неполный рабочий день.

г. Срок, установленный для владения, чтобы найти и нанять штатного инспектора.

B. По крайней мере, один штатный инспектор по безопасности (за исключением станций в соответствии с подразделом A 5 данного раздела) для проведения инспекций, и одна инспекционная полоса, отвечающая минимальным требованиям, должна быть доступна для инспекции в любое время в течение обычного рабочего дня. .Все проверки должны проводиться только в местах и ​​на полосе для проверок, утвержденных Департаментом государственной полиции. На всех станциях должны быть другие полосы движения, отсеки или участки, в которых можно производить ремонт, чтобы инспекционная дорожка оставалась доступной.

Обозначенные зоны осмотра, включая любые места, куда клиентам разрешен вход при отправке транспортных средств на осмотр, должны содержаться в чистоте и не содержать чрезмерной грязи, жира и сыпучих материалов. По запросу клиентам, предъявляющим транспортные средства для осмотра, разрешается наблюдать за процессом осмотра из безопасного места, обозначенного станцией.

C. Объекты инспекционной станции должны содержаться в надлежащем состоянии и должны иметь деловой вид для широкой публики. На территории, прилегающей к инспекционной станции, которая принадлежит или контролируется станцией, не должно быть мусора, мусора, использованных запчастей и старых транспортных средств. Транспортные средства, надлежащим образом содержащиеся на огороженных складских территориях, считаются соответствующими этому требованию.

D. Официальные станции техосмотра могут по своему усмотрению принимать автомобили в порядке очереди или по предварительной записи для проверки безопасности транспортного средства в соответствии с § 46.2-1157 Кодекса Вирджинии. Назначения должны быть сделаны для тех автомобилистов, которые требуются подразделом A 12 § 46.2-1158.01 Кодекса Вирджинии.

E. Инспекторы по безопасности, менеджеры, которые контролируют инспекционную деятельность, и владельцы бизнеса, участвующие в Официальной программе проверки автотранспортных средств, являются представителями Департамента государственной полиции и должны вести себя таким образом, чтобы избежать разногласий в отношениях с клиентами, представляющими автомобили для техосмотра. Использование ненормативной лексики или словесных оскорблений в отношении клиентов, представляющих свои автомобили для осмотра, будет основанием для отстранения от участия в программе осмотра и будет считаться правонарушением класса IV согласно 19VAC30-70-6. Разногласия, которые не могут быть спокойно разрешены инспектором по безопасности, менеджерами и владельцами, должны быть переданы для разрешения наблюдающему солдату.

F. «Свидетельство о назначении» должно быть оформлено в рамку из стекла или прозрачного пластика и вывешено в зоне ожидания клиентов, где его может увидеть и прочитать лицо, подающее транспортное средство на осмотр.

Инспекционные станции должны иметь страховку гражданской ответственности на сумму не менее 500 000 долларов США с утвержденным перевозчиком излишков линий или страховой компанией, имеющей лицензию на оформление такой страховки в этом Содружестве. Это требование не распространяется на станции техосмотра, которые проверяют только автомобили, принадлежащие их компаниям, государству или арендованные.

G. Требуемый лист «Официальной процедуры проверки» и лист «Прямые запросы», предоставляемые на каждую станцию, должны быть заключены в рамку из стекла или прозрачного пластика и вывешены на видном месте в зоне ожидания клиентов, где они могут быть просмотрены и прочитаны человеком. отправка автомобиля на техосмотр.

H. Плакат, обозначающий станцию ​​официальной инспекционной станцией, должен быть вывешен на видном месте, вне станции или видимым за ее пределами, чтобы предупреждать прохожих о доступности инспекционных услуг. Частные пункты досмотра не должны размещать постеры.

I. Каждая официальная инспекционная станция должна отображать список с именами и датами истечения срока действия лицензии каждого активного инспектора, связанного со станцией в рамках системы программы инспекции транспортных средств (MVIP), рядом со свидетельством о назначении.Все перечисленные инспекторы должны активно работать на станции.

J. Важно! Любое изменение названия, владельца или местонахождения любого официального пункта инспекции отменяет назначение этого пункта, и Департамент государственной полиции должен быть немедленно уведомлен. Департамент должен быть уведомлен о прекращении работы официального пункта инспекции.

K. Все инспекционные материалы, папки и руководства для инспекций, неиспользованные наклейки, дубликаты выданных сертификатов, бюллетени и другие формы являются собственностью Департамента государственной полиции и должны быть защищены от потери.

L. Инспекционные принадлежности, выданные на инспекционную станцию, могут использоваться только этой станцией и не могут быть переданы или перевыпущены на другую станцию.

1. Станции должны иметь достаточный запас разрешительных наклеек, разрешительных наклеек для прицепов и мотоциклов, отклоняющих наклеек и вкладышей. При повторном заказе материалов владельцы или менеджеры станций должны запрашивать достаточное количество материалов для поддержания своего бизнеса в течение не менее шести месяцев. Однако понятно, что некоторые станции не смогут выполнить требование о шестимесячном сроке, так как существует максимум 100 книг на один заказ. Также при заказе расходных материалов следует учитывать следующую информацию, чтобы станция не заказывала чрезмерное количество расходных материалов: каждая книга одобрительных наклеек содержит 25 наклеек, книга отказов — 50 наклеек, вкладыши месяца упакованы полосами по 50 в каждой. , а также наклеек для прицепов и мотоциклов — по пять на полосу.

Станции получают поставки раз в два года (ноябрь / май) каждый год. Первая поставка (ноябрь) включает в себя наклейки с одобрением для легковых / грузовых автомобилей, вкладыши с указанием месяца легкового / грузового автомобиля и вкладыши с указанием года прицепа / мотоцикла.Вторая поставка (май) содержит наклейки с одобрением для легковых / грузовых автомобилей и вкладыши с месяцами для легковых / грузовых автомобилей. Объемы поставки для каждой партии рассчитываются на основе тенденций проверок станций в текущем и предыдущем году.

Станции несут ответственность за поддержание достаточного количества инспекционных материалов для эффективной и безотлагательной работы; следовательно, после того, как станции получат двухгодичную поставку, можно заказать дополнительные материалы через учетную запись станции MVIP.

2. Инспекционные станции, которые исчерпывают все виды своих принадлежностей, такие как наклейки с допуском, наклейки с разрешением на прицепы и мотоциклы, наклейки с отказом или вкладыши, должны немедленно прекратить все операции по проверке и связаться со своим контролирующим солдатом или ближайшим офисом зоны безопасности.

M. Обо всех потерях наклеек необходимо немедленно сообщать инспектирующему персоналу или в ближайший районный офис отдела безопасности.

N. Необходимо принять все меры для предотвращения потери наклеек. Если потеря произошла по неосторожности или небрежности, это может привести к приостановке работы станции.

O. Официальное руководство по проверке безопасности автотранспортных средств должно храниться в месте проверки или рядом с ним для использования в качестве справочного материала. Дополнительные руководства, бюллетени, правила и списки одобренного оборудования также должны быть доступны в любое время.Все справочные материалы могут храниться в письменном или электронном виде. Изменения в Руководстве по проверке безопасности автотранспортных средств будут отправлены на каждую станцию ​​в электронном виде через систему MVIP. Руководство станции несет ответственность за то, чтобы каждый инспектор по безопасности был ознакомлен со всеми бюллетенями и исправлениями руководств, и должно предоставлять в отдел доказательства того, что все бюллетени и исправления руководств были проверены каждым лицензированным инспектором.

Копия схемы, нарисованной следователем, показывающая утвержденную полосу или полосы для осмотра, будет храниться для просмотра и храниться вместе с материалами для инспекции станции.

P. Частное назначение может производиться на станциях компании или государственных станциях, которые владеют и эксплуатируют не менее 20 транспортных средств, и они могут проверять только автомобили, принадлежащие компании или государству, соответственно. С разрешения департамента они могут проверять автомобили дочерней компании, находящейся в полной собственности, или арендованные автомобили.

1. Частная станция может проводить инспекции в течение каждого месяца в году или может выбрать инспекцию только в определенные определенные месяцы.

2. Частная станция, не решившая проверять транспортные средства каждый месяц в году, которая считает необходимым проверять транспортное средство в течение месяца, отличного от выбранных для проверки, может выдать наклейку на транспортное средство с ближайшего прошедшего месяца проверки.

Q. Все официальные владельцы станций инспекции, менеджеры и сертифицированные инспекторы по безопасности должны соблюдать законы об инспекции штата Вирджиния, а также правила и положения инспекции и будут придерживаться всех инструкций, данных контролирующим военнослужащим или отделом безопасности. Сообщения о нарушениях будут расследоваться и, если они будут признаны действительными, могут привести к приостановке работы станции, отстранению инспектора, возможным судебным или другим надлежащим действиям или любой комбинации этих действий. Неоднократные нарушения или серьезные нарушения могут привести к отмене инспектором или назначением станции, или и тем и другим, суперинтендантом.

R. Арест любого лица, связанного с программой инспекции за уголовное преступление, характер которого может немедленно отразиться на честности и репутации Департамента государственной полиции, может быть основанием для статуса бездействующего участка до окончательного решения суда. . Любой вывод, кроме оправдания, может привести к приостановке или отмене назначения станции.

S. Когда отделение было приостановлено или аннулировано, оно должно передать сотруднику Департамента государственной полиции все материалы для проверки, плакаты и документы, включая свидетельство о назначении. Невыполнение этого требования является нарушением § 46.2-1172 Кодекса Вирджинии.

T. Полномочия суперинтенданта приостанавливать назначение или назначение официального пункта инспекции, как предусмотрено в § 46.2-1163 Кодекса Вирджинии, или приостанавливать сертификацию инспектора, назначенного для проведения инспекций на официальном пункте инспекции , и в соответствии с положениями § 46. 2-1166 Кодекса Вирджинии, настоящим делегируется любому из следующих руководящих званий Департамента государственной полиции: подполковник, майор, капитан, лейтенант, первый сержант и сержант.

U. Каждая станция должна приобретать и содержать в надлежащем рабочем состоянии следующее оборудование: компьютер, принтер, подключение к Интернету, дырокол, черная шариковая ручка или ручки, черный маркер или маркеры, скребок для наклеек со сменными лезвиями, протектор шин. глубиномер, амперметр, инструменты для регулировки фар и дополнительных ламп, 12-дюймовая линейка, 25-футовая измерительная лента, динамометрический ключ или динамометрические стержни, тормозные колодки / колодки / устройство измерения диска / барабана, индикатор часового типа, микрометр, монтировки, ролик домкрат (не менее 4 тонн) и оптическое устройство наведения фар одобренного типа.Каждая станция, которая запрашивает дополнительную инспекционную полосу, которая не находится в непосредственной близости от первоначально утвержденной инспекционной полосы, должна приобрести дополнительную утвержденную фару для каждой полосы, которая соответствует минимальным требованиям. Станции должны иметь одно из следующих устройств наведения фар: Hopkins Vision1, Hopkins Vision 100, American Aimers Vision 100, American Aimers Vision 2 Pro или Symtech (бывший LET), DVA-6, HBA-5, PLA-11. , и ПЛА-12. Это не относится к станциям техосмотра «только для прицепов».

Статутный орган

§ 46.2-1165 Кодекса Вирджинии.

Исторические примечания

На основе VR545‑01‑07 § 1, эфф. 1 мая 1990 г .; с поправками, Том 10, Выпуск 08, эфф. 9 февраля 1994 г .; Том 12, Выпуск 21, эфф. 7 августа 1996 г .; Том 15, Выпуск 02, эфф. 11 ноября 1998 г .; Том 21, Выпуск 04, эфф. 22 сентября 2004 г .; Том 24, Выпуск 08, эфф. 1 марта 2008 г .; Том 28, Выпуск 24, эфф. 1 августа 2012 г .; Errata, 28:25 VA.R. 2077 13 августа 2012 г .; с поправками, Вирджиния Регистр Том 32, Выпуск 24, эфф.3 октября 2016 г .; Том 33, Выпуск 06, эфф. 15 ноября 2016 г .; Том 33, Выпуск 25, эфф. 8 сентября 2017 г .; Том 35, Выпуск 01, эфф. 4 октября 2018 г .; Том 35, Выпуск 25, эфф. 1 сентября 2019 г.

чем рекомендуется соединять, на что кладут, расход

На чтение 6 мин. Просмотров 32 Опубликовано 01.03.2021 Обновлено 24.02.2021

Пазогребневые блоки активно применяются в сфере строительства. Клей для пазогребневых плит — состав, который используется для их соединения и образования монолитного шва без эстетических дефектов. Популярные производители изготавливают клей на гипсовой основе, такие составы обеспечивают надежное схватывание конструкции.

Особенности клея для пазогребневых плит

Пазогребневые плиты должны иметь прочное крепление между собой, чтобы конструкция была надежной, сохраняла свои эксплуатационные качества в течение длительного периода. В процессе соединения лучше использовать профессиональные влагостойкие смеси, которые будут выдерживать любые температурные перепады.

Мастера советуют выбирать клей того же бренда, что и сами пазогребневые блоки, чтобы избежать сложностей в процессе монтажа.

Запрещено соединять плиты между собой штукатуркой.

Быстрое приготовление

Быстрое схватывание – до 30 минут

Присутствие морозоустойчивых элементов в составе, которые не дают шву терять прочность при сильном холоде

Отсутствие склонности к возгоранию

Прочность и устойчивость к механическим повреждениям

Влагоустойчивость

Шов прочный, герметичный, обладает хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью

В составе имеются защитные компоненты, которые предотвращают появление грибков и плесени на стенах

С клеем для пазогребневых блоков нужно уметь работать. Неправильное разведение и ошибки в пропорциях чреваты появлением заломов и образованием трещин

Монтаж достаточно грязный, в процессе на стены и пол летят брызги, которые впоследствии придется отмывать

Лучше всего воспользоваться помощью специалистов при проведении строительных работ, если человек не имел дела с подобными клеевыми составами.

Расход клея для ПГП в среднем 1,5-2 кг на один квадратный метр. Упаковки весом 30 кг хватит примерно на 15 м², если речь идет о монтаже одинарных ПГП.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Не рекомендуется заменять клей для соединения пазогребневых плит другими составами, так как они не подходят для данного материала. В некоторых случаях в качестве альтернативы можно использовать плиточный клей. Его смешивают с ПВА (на ведро клея 0,5 кг ПВА), смесь тщательно вымешивают до однородной консистенции, полученную эластичную массу наносят на стыки при помощи шпателя. Ждут 10-15 минут. Вместо плиточной клеевой основы можно использовать обычный цемент.

Виды клеящих составов

Клей-пена для ПГП по эксплуатационным качествам бывает двух видов: обычный и морозостойкий. Первый используется в квартирах и частных домах, где имеется отопление, температура воздуха не достигает критических отметок. Морозоустойчивый клей используется для создания перегородок в производственных помещениях, складах, промышленных залах. В его составе присутствуют специальные защитные компоненты, которые позволяют плитам выдерживать морозы до -15 градусов и не терять своих прочностных качеств при этом.

В зависимости от особенностей помещения, в котором будет проходить ремонт, клей может отличаться. Выделяют два главных вида: на основе гипса и из песка и негашеной извести. Строительные смеси также классифицируют по влагоустойчивости.

Производят клей-пену, которая может использоваться для соединения пазогребневых плит, кирпича, камня.

Наиболее востребованные бренды, которые производят клей для ПГП: Волма, Knauf, Боларс, IVSIL, ILLBRUCK.

Стоимость клея для пазогребневых плит

Порядок монтажа

Монтаж производится в следующей последовательности:

1. Поверхность плит очистить от пыли и загрязнений, просушить.
2. Чтобы улучшить адгезию, поверхность блоков можно обработать грунтовкой.
3. Дождаться, пока грунтовка высохнет.
4. Развести клей по инструкции, которая написана на упаковке.
5. Нанести клеевую основу шпателем на примыкающие пазы пазогребневых блоков.
6. Придавить друг к другу плиты для быстрого схватывания и выхода излишков клея из стыка.
7. Убрать частицы клея с конструкции.

Оптимальная толщина швов между блоками — 2 мм. После монтажа конструкции нужно не трогать ее в течение 30 минут, пока клеевая основа не сцепится. Работы лучше всего проводить в теплом помещении со средним уровнем влажности.

Как работать с сухими смесями

Сухой клей готовят перед самым началом рабочего процесса. 1 кг смеси растворяют в 0,5 л воды. Клеевую основу перемешивают. Стоит учитывать, что необходимо сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот.

Клеевая смесь разводится в чистых сосудах. Вода может использоваться теплая или холодная — зависит от температуры в помещении, где идет ремонт. После разведения и смешивания состава ему необходимо дать настояться 30 минут. По итогу должна получиться густая однородная смесь без комочков и пузырьков.

Чем склеивать пазогребневые плиты. Пазогребневые плиты «Кнауф»: технические характеристики, отзывы

Гипсовый клей обладает высокой адгезией и эластичностью, он быстро фиксирует пазогребневые плиты и гипсокартон, а также другие строительные панели. Гипсовый клей относится к группе отделочных материалов для внутренних работ.

Приготовление раствора.

Для приготовления клея необходимо 1 кг сухой смеси развести в 0,47-0,53 л чистой водопроводной воды (на 1 мешок 30 кг — 15 л воды). Такие отделочные материалы можно перемешивать как вручную, так и механизированным способом (дрелью с насадкой), равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5-10 минут. Затем необходимо перемешать его вторично и клей готов к нанесению на гипсокартон или другие строительные плиты. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа (при температуре +20 С).

Подготовка основания, нанесение.

Перед тем как приклеивать пазогребневые плиты, гипсокартон или другие строительные панели к основанию, необходимо его подготовить: очистить от веществ, ослабляющих адгезию. Пыль, жировые загрязнения следует удалить, глянцевую поверхность зашкурить, значительные неровности выровнять отделочными материалами шпатлевкой. Поверхность — гипсокартон или другие отделочные панели — рекомендуется обработать грунтовкой.

При монтаже перегородок, стен с помощью гипсовых плит (ПГП) раствор гипсового клея наносится на основание монтажа плиты или на гребневую сторону плиты с помощью шпателя. На клей устанавливают плиту, производят ее выравнивание относительно произведенных разметок или плоскости стены с помощью уровня и правила. Плиты соединяемые между собой клеевым раствором подлежат корректировке в течении 10 мин. При уплотнении соединений плит между швами выступают излишки гипсового раствора, которые необходимо удалить шпателем и в дальнейшем использовать для заделки швов.

Работы следует вести при температуре воздуха от +5 С до +30 С. Время высыхания составляет 4 часа. Полная прочность достигается через 24 часа.

Расход клея.

Средний расход клея составляет около 1,5-2 кг на кв.м. Мешок весом 30 кг рассчитан в среднем на 15 кв.м. при монтаже одинарного перегородочного блока.

Меры предосторожности.

Следует избегать попадания раствора в глаза. При попадании раствора в глаза, необходимо промыть их обильным количеством воды. Применяя в работах отделочные материалы высокой адгезии рекомендуем использовать резиновые перчатки.

Упаковка и хранение.

Клей поставляются в мешках по 30 кг. Гарантийный срок хранения в сухом помещении и неповрежденной заводской упаковке 6 месяцев с момента изготовления.

На вопрос Укладка плитки на гипсовую стену из пазогребневых блоков… заданный автором Посошок лучший ответ это Если бы речь была о кухне, можно было бы обойтись штукатуркой ротбанд (плитка нормально клеится на неё).
Но линейное расширение материалов в кухне и влажность незначительная.
Вот в ванной -другое дело. И при наращивании стены разнородные материалы дадут трещину по стыку, выдалбливать пазы морока.
Вы ведь хотите чтоб плитка ваша держалась хотя бы лет 20 ?
В общем накрутите штукатурную сетку поверх стены, пол сетку внизу стены наклейте гидроизоляцию (полоску чтоб см 10 на пол и стену заходила) — хотя бы кусок рубероида.
По сетке штукатурьте составом для влажных помещений на ЦЕМЕНТНОЙ основе (ведь в плиточном клее цементная составляющая и сцепление будет лучшим) и лепите плитку на здоровье.
Штукатурка по сетке скроет и стык наращиваемой стены и укрепит саму стену.
Это конечно посчитают извращением!! Но это очень надежное извращение))
Ветра
(163432)
всегда пожалуйста.
сетку крутите по минимуму впритык.

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Укладка плитки на гипсовую стену из пазогребневых блоков…

Ответ от Евровидение [гуру]
Можно конечно.

Ответ от Просалиться [гуру]
У меня всё так и сделано.

Ответ от -=шахмат=- [гуру]
можно если знать как это сделать — по простому надо развести плиточный клей на грунтовке без воды и прошпаклеватьнасдирвсестеныпослевысыханияможнопростопроггрунтоватьи—можноклеить плитку на пазогребневый блок

Ответ от сергей [гуру]
Гипс сначала надо изолировать. Можно тем же плиточным клеем отштукатурить гипсовую стену. Только сначала насечки на ней сделать надо для хорошего сцепления.

Ответ от Ётас Шабанов [гуру]
Я бы выровнил стену гипсовой штукатуркой, далее плитка

Ответ от Ёергей Криштофенко [гуру]
Сначала нарастите перегородку. Потом армируйте ее сеткой строби. Это такая стеклосетка наподобие серпянки, только продается в рулонах метровой ширины и без клеевого слоя. Берите с ячейкой 5*5 мм. Эту сетку пристреливаете к стене строительным степлером. Как обои, только с нахлестом между листами в 10см. Пристреливать не обязательно слишком точно. Главное, чтобы держалась на стене и скобы не торчали из плоскости стены.
Далее эту сетку примазываете гипсовой штукатуркой. Разводите ее чуть жиже, чем обычно и тонким слоем на сдир широким шпателем примазываете по всей стене.
После высызания штукатурите той же гипсовой штукатуркой уже в требуемый слой.
Дайте хорошенько просохнуть. Далее клейте плитку.
Грунтовать нужно до строби, после стоби и после штукатурки.
Если что-то не понятно или нужна доп. информация — пишите 🙂

Ответ от танцовщица [гуру]
Кто же Вам помешает в этом)
но обязательно подумайте о гидроизоляции (Вы же представляете, что случается с гипсокартоном при намокании), выбирайте качественный клей (а лучше вообще возьмите хороший цемент, который подходит для кладки плитки, например, «Мастер») и помните про расстояние между плитками. Нарастить стеночку, кстати, тоже можно с помощью цементного раствора. Удачи!

Ответ от Ёкарификатор [гуру]
Душевую зону гидроизолировать и клеить плитку на усиленный клей. Стену можно удлиннить.

Ответ от Val Franco [гуру]
Можно и без гидроизоляции, но тогда ваш душ будет выглядеть, как на последнем фото…

Монтаж пазогребневых плит ведется по технологии, которая используется в последнее время профессиональными строителями и домашними мастерами все чаще. Данные изделия обладают незначительной массой, надежным замковым соединением и удобными размерами. Всё это позволяет устанавливать их без особых усилий, осуществляя перепланировку помещений, как того требуют личные предпочтения.

Разновидности и особенности пазогребневых изделий

Прежде чем вами будет начат монтаж пазогребневых плит, необходимо разобраться с тем, какие виды данных изделий представлены сегодня на рынке. Они бывают силикатными и гипсовыми, последние изготавливаются из одноимённого материала, к которому добавляется пластифицирующая примесь. Для изготовления силикатных применяется комовая а также кварцевый песок, которые прессуют и выдерживают в автоклаве.

Какие плиты выбрать

Если вы хотите придать стенам теплоизолирующие качества, то лучше предпочесть гипсовые плиты, они не пропускают звуки. Однако силикатные способны выдержать более высокие механические нагрузки, а также меньше поглощают влагу. Пазогребневые плиты, монтаж своими руками которых осуществить вполне реально, экологически чисты, поэтому их можно использовать для обустройства жилых помещений. Материалы не являются горючими, не гниют, не выделяют в атмосферу вредных веществ и не деформируются. В продаже можно встретить полнотелые и которые способны снизить вес кладки на 25%. Если говорить о размерах гипсовых плит, то они равны 500 x 667 x 80 мм. А вот силикатные более компактны: 250 x 500 x 70 мм. Как только вы разобрались со всеми несущими конструкциями, можно начинать укладывать пазогребневые изделия, однако делать это необходимо до укладки чистового покрытия на пол и проведения отделочных работ.

Подготовка инструментов и материалов

Монтаж пазогребневых плит осуществляется после подготовки определенного набора инструментов и материалов. Данные изделия можно установить в центре помещения, а также впритык к стене, которая выходит наружу постройки или в холодное помещение. Формируя двойные перегородки, вы сможете спрятать проводку, другие системы и коммуникации.

Для разделения комнаты на отдельные зоны можно использовать перегородки, высота которых начинается от 80 см. Для монтажа понадобятся:

• строительный уровень;
• клеящий состав;
• анкерные дюбели;
• гипсовый раствор;
• шпатель;
• шуруповерт;
• цементно-песчаный раствор;
• скобы для степлера;
• войлочный уплотнитель;
• грунтовка;
• ножовка;
• резиновая киянка.

Подготовка места

Монтаж пазогребневых плит начинается с подготовки места. Для этого следует проверить ровность стен и пола, куда изделия будут прилегать. Если есть дефекты по типу наплывов, то от них следует избавиться методом шлифовки. От трещин и углублений стены и пол тоже следует освободить, заделав погрешности цементно-песчаной смесью.

Как только основания высохнут, их следует покрыть грунтовкой. Если в процессе поточного ремонта вы решили установить перегородку, то на полу и стенах следует обозначить линии прилегания. После финишное покрытие разрезается по разметке таким образом, чтобы удалось увидеть основание. На краску, обои, декоративную штукатурку устанавливать плиты нельзя, это касается ламината, паркета и линолеума. Если поверхности имеют декоративное покрытие в виде керамической плитки, то ее можно не снимать, однако предварительно поверхность проверяется на прочность.

Монтаж пазогребневой плиты должен быть осуществлён правильно, для этого между стенами по всей площади следует натянуть шнур, удалив его от поверхности пола на 30 см. Это позволит контролировать расположение изделий по вертикали. По линии прилегания необходимо наклеить уплотнитель, ширина которого должна соответствовать толщине плиты. В роли данного материала можно использовать пропитанный битумом войлок или пробковую подложку.

Работа над первым рядом

Монтаж пазогребневой плиты нельзя назвать сложной работой, однако необходимо подойти к данному вопросу предельно внимательно. Для установки стартового ряда плит необходимо спилить нижние гребни, используя ножовку. На уплотнитель наносится клей, который должен находиться на вертикальной и горизонтальной поверхности. Первая плита устанавливается с той стороны, где она будет примыкать к стене. Перфорированная скоба заводится в паз. На несколько сантиметров скоба должна выступать над плитой часть. К стене она фиксируется саморезами или что верно, когда вы ведете работы с бетонным основанием.

Плита должна быть обращена пазом вверх, ее выравнивают по уровню и прижимают к основаниям, постукивая киянкой. В том месте, где будет примыкать вторая плита, необходимо установить отрезок скобы и зафиксировать его дюбелями к полу. Если оказалось, что данное изделие установлено неровно, то остальные будут повторять угол наклона. При таком раскладе выровнять кладку не получится, будут мешать замковые соединения. Это объясняет необходимость выравнивания первой плиты нижнего ряда. На боковые пазы и гребни состав наносится с тем расчетом, чтобы швы между плитами не оказались толще 2 мм. Излишки смеси следует убирать шпателем, проверяя кладку строительным уровнем. В нижней части устанавливается скоба и фиксируется анкерными дюбелями к полу. Каждое следующее изделие нужно устанавливать после схватывания клеевого состава на предыдущем.

Монтаж следующих рядов

Монтаж стен из пазогребневых плит предполагает смещение швов во втором и последующем рядах. Для обеспечения этого условия плиту необходимо распилить пополам. В конце и начале ряда на срезах следует зафиксировать скобы. Сделать это необходимо в том месте, где срезы примыкают к стене. Клей должен быть более жидким, наносить его предстоит на нижние и боковые пазы каждого изделия. Важно на этом этапе проверять вертикаль и горизонталь кладки. Следующий ряд устанавливается только после того, как во втором ряду схватится клей.

Формирование последнего ряда

Обычно не сопровождается сложностями. Однако всему процессу важно уделить особое внимание. Например, верхний ряд не должен примыкать к потолку. Между плитами и горизонтальной поверхностью следует оставить примерно 1,5 см. Для чего в верхние пазы заключительного ряда устанавливают скобы с помощью клея и прикручивают к потолку дюбелями. После завершения установки зазор можно заполнить пеной, излишки которой после застывания срезаются.

Особенности монтажа плит марки «Кнауф»

Пазогребневые плиты «Кнауф», монтаж которых предполагает необходимость соблюдения некоторых нюансов, могут быть установлены домашним мастером самостоятельно. Например, при подготовке важно удостовериться в том, что основание пола, где будут вестись работы, является неподвижным, ровным и стабильным. Если имеются неровности, которые превышают больше 10 мм, то необходимо сформировать выравнивающий слой, сделать это можно лишь только под перегородкой.

Поверхность перед началом манипуляций очищается от грязи и строительного мусора, а также масляных пятен. Для приготовления смеси следует засыпать сухой состав в чистую пластиковую емкость с водой. Жидкость должна иметь комнатную температуру. Состав перемешивается с помощью дрели с насадкой или электрического миксера. Раствор оставляется на несколько минут, а после снова перемешивается. Его рекомендуется готовить порциями, одну из которых вы сможете выработать в ближайшие полчаса.

Такая плита гипсовая пазогребневая, монтаж которой осуществляется довольно часто самостоятельно, может быть установлена одним из двух способов. Первый предполагает использование клея, который наносится на бетонное основание. Данный метод позволяет получить жесткое крепление. Состав наносится на пол и стены равномерным слоем, а средний расход для 80-мм плиты составит примерно 2 кг на квадратный метр. Если же толщина перегородки увеличивается до 100 мм, то расход клея окажется равен 2,5 кг.

Второй способ предполагает крепление к стенам, потолку и полу через пробковую эластичную прокладку. Этот способ позволяет добиться более высокой звукоизоляции, что особенно касается ударного шума, например, хлопков дверями и стука. Такие изделия укладываются гребнем или пазом вверх. Практичнее монтаж сверху пазом, так как при этом клей удобнее укладывать, чем пытаться намазать его на гребень. Если же гребень будет располагаться сверху, то его следует удалить с помощью ножовки с крупными зубьями. Иногда элементы удаляются с помощью обдирочного рубанка, пока не удастся получить ровную поверхность.

Особенности монтажа пазогребневых плит марки «Волма»

Пазогребневая плита «Волма», монтаж которой осуществляется по такой же технологии, как была описана выше, представляет собой изделие, общая площадь которого равна 0,33 м 2 . Плита изготавливается из гидрофобных и пластифицирующих добавок, которые дополняются В процессе изготовления используется литиевая технология. Предназначаются изделия для формирования перегородок в помещениях и зданиях разного назначения с нормальным и сухим микроклиматом.

Контролировать получившуюся плоскость можно, прикладывая правило или обычную рейку к стене под разными углами. При необходимости плоскость можно будет скорректировать до момента схватывания клея. Важно проследить за тем, чтобы плиты оказались склеены между собой по четырем торцам. Выступившие излишки состава необходимо затирать шпателем до заделки шва. Не следует приступать к укладке второго ряда, пока вы не замерите оставшийся зазор, для которого подготавливается отрезок. Доборный элемент станет началом нового ряда. Это позволит добиться разбежки вертикальных швов.

Вы вполне сможете осуществить монтаж пазогребневых плит своими руками, советы, представленные в статье, помогут вам в этом. Из них сможете узнать, что осаживать плиты необходимо сбоку и сверху, использовать для этого необходимо исключительно чтобы не повредить блоки. Не следует пренебрегать данным правилом, так как в противном случае не удастся добиться плотного соединения гребня и паза.

Клей для пазогребневых плит «Фуген»

Если вы решили приобрести клей для монтажа пазогребневых плит, то можно обратить внимание на смесь «Фуген», которая предлагается компанией Knauf. На квадратный метр должно уйти примерно 1,5 кг. Если будут заделываться стыки между листами гипсокартона, то расход составит 0,25 кг. Эта смесь представляет собой сухой состав, который изготавливается на основе гипса и полимерных добавок.

Предназначен раствор для заделки швов и трещин. Для приготовления сухая смесь засыпается в емкость с холодной водой. На 1,9 л воды понадобится 2,5 кг состава. После равномерного распределения сухой смеси необходимо выдержать ее в течение 3 минут и перемешать до получения однородной массы. Ее консистенция должна напоминать густую сметану.

Заключение

Если при укладке перегородки вы планируете сделать оконный или дверной проем, то необходимо подумать о технологии крепления плит над ним. Если проем будет иметь ширину, не превышающую 80 см, то изделие можно установить на коробку или временную подпорку. Это верно при том условии, что на проем будет приходиться один ряд блоков. Если ширина больше указанного значения или рядов будет несколько, то необходимо сформировать прочную перемычку.

Пазогребневые плиты являются гипсовым материалом, который используется для устройства перегородок в зданиях, общественных комплексах и т.п. Используются для возведения конструкций в помещениях с нормальной влажностью.

Благодаря устойчивости к влаге некоторые плиты можно применять в местах с высокой влажностью. В процессе изготовления изделий в формочную массу помещают особые добавки, которые позволяют уменьшать «водопоглащение». Такие плиты, как правило, имеют особую окраску.

Используя подходящий вид клея, очень легко монтировать пазогребневые плиты, обеспечивая при этом высокую эффективность строительного процесса. Использование пазогребневых плит позволяет избежать необходимости в оштукатуривании поверхности. Дополняя монтаж плит специальными вяжущими средствами, вы можете обеспечить повышенную сцепляемость и большую устойчивость покрытия к трещинам.

Для проведения работ с пазогребневыми плитами вам понадобится специальный клей, который выполнен на основе обыкновенной гипсовой смеси. Благодаря использованию особого клея появляется возможность значительно укреплять конструкцию пазогребневых плит.

Популярные виды клея для работы с гипсовым материалом

На рынке стройматериалов в современное время существует огромный ассортимент разнообразных видов клея для плит. Если не знать какой именно клей подойдет для вашей конструкции, можно легко запутаться в этом многообразии. На данный момент существует несколько марок, которые уже успели себя как следует зарекомендовать.

«Волма-монтаж»

На фото видно, что к первому типу монтажного клея можно отнести «Волму-монтаж». Состав этого вида клея выполнен из гипсового вяжущего вещества, который неплохо сочетается с разнообразными добавками на минеральных основах. Использование этого клея позволяет добиваться качественной адгезии, сохранять влагу, а также делать монтаж плит легким за счет простоты процесса приготовления.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором освещены тонкости монтажа гипсовых плит.

Использование такого клея позволяет проводить бескаркасную установку пазогребневых плит в вертикальном положении. Кроме того, есть возможность укреплять гипсовые составляющие, а также листы тепловой изоляции.

«КНАУФ Фугенфюллер»

Особое место заслуживает клей «КНАУФ Фугенфюллер». Клей являет собой сухую шпаклевочную смесь, которая выполняется на гипсе. Его используют для заделывания стыков, а также для шпатлевки поверхностей. Подобное изделие считается не только экономичным по своей стоимости, но и позволяет одновременно использовать материал в качестве клея и шпатлевки. Если у вас появилась необходимость завершить строительство в короткие сроки, вам следует использовать клей «КНАУФ Фугенфюллер».

«Weber.cel gips»

Далее следует упомянуть клей «Weber.cel gips». Это порошок белого цвета. В процессе его изготовления использовался гипс, фрикционный песок и разнообразные полимерные добавки. Такая смесь во время приготовления должна размешиваться с водой. Это прочный вид клея, предназначенный для работы с гипсокартоном, пазогребневыми плитами, а также другими типами звукоизоляционных материалов. Наносится шпателем. Через небольшой промежуток времени после нанесения поверхность способна выдерживать серьезную нагрузку.

«IVSIL PLAST»

Не менее востребованным типом считается представленный клей. Этот тип выполнен на вяжущем элементе с полимерными добавками. Этот состав весьма эффективен в работе с гипсоволокнистыми листами.

«БОЛАРС Гипсоконтакт»

Не стоит забывать и про этот клей. Выполнен на основе гипса-песка с добавлением необходимого количества полимерных добавок. Использование этого материала позволяет добиваться качественной установки пазогребневых плит. В сферу его применения входит выполнение работ внутри помещения.

Покупая клей для выполнения монтажных работ, следует опираться не только на качества вышеуказанных производителей, но также и на стоимость. Специалисты рекомендуют приобретать клей только в больших строительных магазинах, чтобы исключить вероятность покупки контрафактной продукции. Прежде чем преступить к использованию клея, следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

Вам предоставляется возможность капитальной перепланировки дома или квартиры с минимальными затратами рабочего времени и материальных вложений? Для этого достаточно купить плиты ПГП и возвести легкие, прочные и долговечные перегородки, не требующие усиления пола и подготовки для нанесения поверхностного декора.

Гипсополимерные перегородочные панели характеризуются правильной геометрией и точными размерами, пазогребневое соединение придает конструкции дополнительный запас жесткости.

Однослойные стены и перегородки существенно снижают внутренний или наружный шумовой фон. Для обустройства комфортной для отдыха «зоны тишины» конструкции монтируются в двуслойном варианте, а в качестве наполнителя внутреннего объема используется минеральная вата. Влагостойкие плиты полностью вырабатывают назначенный 20-летний срок эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

• В процессе естественного отбора на строительных рынках сформировался стабильно высокий спрос на качественные пазогребневые блоки влагостойкие Кнауф. Цена этих материалов многими застройщиками считается завышенной, поэтому понятен интерес к аналогичной продукции других производителей.
• Судя по материалам строительных форумов, с продукцией компании Кнауф начинают успешно конкурировать более доступные по стоимости пазогребневые плиты Волма. Отзывы на эту продукцию в основном положительные. Имеются замечания по качеству упаковки, не всегда удается найти рекомендованную производителями сухую смесь для приготовления монтажного клея.

Какой клей для монтажа гипсовых панелей самый лучший?

Ведущие производители гипсопанельных материалов позаботились о производстве современных клеевых составов, обладающих максимальной совместимостью с фирменной продукцией.

Основой практически всех сухих смесей является обыкновенный гипс. Что касается количества и дозировки минеральных и полимерных присадок, то такая информация имеет основания называться недоступной.

В ассортименте вспомогательных материалов имеется несколько марок, которые за прошедшее время положительно зарекомендовали себя во всех отношениях.

Дополнительные свойства сказались на повышении стоимости, отпускные цены на сухие смеси Фюгенфюллер по отношению к клеям Волма существенно выше.

При отсутствии этих материалов, можно использовать клей«Weber cel gips», отличающийся от аналогов повышенной прочностью. Рабочие свойства клея распространяются на монтаж ПГП, гипсокартонных панелей, некоторых тепло- и звукоизоляционных облицовок.

Не исключается работа с гипсопанельными клеями «IVSIL PLAST» или «БОЛАРС Гипсоконтакт». В меньшей степени рекомендованы так называемые клеи универсальные, а также произведенные мелкими полукустарными предприятиями.

Покупайте у нас уже сегодня качественный гипсовый клей Волма Монтаж для пазогребневых плит!

Блоки пазогребневые — информация на сайте Кирпич.ру

Блоки пазогребневые — современный материал из гипса для быстрого возведения перегородок в процессе строительства и проведения перепланировок. Он значительно экономит время застройщика и материальные затраты заказчика. Гипсовые блоки пазогребневые называются так потому, что две их боковые поверхности имеют пазы, а две другие — гребни в форме трапеции или прямоугольника. С их помощью выполняется быстрый и надежный монтаж межкомнатных перегородок и ненесущих стен.

Альтернатива — силикатный блок, перегородки из которого собирают по той же пазогребневой системе. Силикат стоит дешевле, чем блоки пазогребневые, блоки из силиката требует оштукатуривания после монтажа. Силикатные стены получаются шире — для монтажа перегородок используют блоки толщиной до 175 мм, что сокращает полезную площадь помещений. Плотность гипсовых пазогребневых блоков ниже, поэтому они хуже проводят звук и тепло, зато силикатные блоки можно использовать для строительства самонесущих конструкций.

Технология производства

Блок гипсовый — безопасный для жильцов и экологии, «дышащий» строительный материал. Блоки производят методом литья из гипса марки Г5 или Г4 с добавлением пластифицирующих и укрепляющих добавок, т. к. чистый гипс довольно хрупкий. Материал соответствует самым строгим санитарным нормам, поддерживает комфортный для человека микроклимат.

Существуют разные виды пазогребневых блоков, которые отличаются по назначению и свойствам. В интернет-магазине «Кирпич.ру» вы можете приобрести пазогребневые гипсовые блоки производства Самарского гипсового комбината, Пешеланского гипсового завода и компании «Волма». В ассортименте блоки пазогребневые влагостойкие (с водопоглощением до 5%) и обычные (водопоглощение 26–32%) соответственно для ванной, сауны, бассейна и сухих помещений. Влагостойкости добиваются с помощью добавления портландцемента и гранулированного доменного шлака в гипсовую смесь. 

В случае использования заполнителей блоки называют гипсобетонными. Это могут быть мелкие пористые добавки (шлаковая пемза, аглопорит, керамзит), природные материалы (туф, песок, пемза) или ангидритовый цемент и другие добавки. 

Для уменьшения веса перегородок производят пустотелые гипсовые блоки, которые находят применение в строительстве загородных домов и многоэтажных жилых зданий. Они имеют тот же размер и весят примерно на 25% меньше, чем полнотелые пазогребневые блоки, которые используют для возведения стен при строительстве производственных и общественных зданий.

Размер пазогребневых блоков варьируется в пределах 600–670 мм по длине, 300–500 мм по ширине, 80–100 мм по толщине. В зависимости от плотности и наличия пустот такой блок весит 20–27 кг. Стена из гипсовых плит может иметь высоту до 4 м и длину до 6 м. 

Преимущества:

• Гладкая поверхность и точные стыки. Перегородки после монтажа блоков из гипса не обязательно штукатурить. Окрашивание или наклеивание обоев можно начинать без подготовки поверхности.
• Огнестойкость. Пазогребневые блоки полнотелые выдерживают температуру до +1100°С в течение 3 часов, не разрушаясь и не выделяя опасных для человека газов.
• Простой монтаж. Блок гипсовый пазогребневый легко пилится, стругается, режется. Монтаж выполняется на специальный клей. Небольшой вес блоков позволяет легко склеивать их между собой и монтировать в одиночку без специальных инструментов.

Купить пазогребневые блоки «Волма», ПГЗ (Арзамас) или СГК (Самара) с доставкой по Московской области вы можете в «Кирпич.ру». Действуют скидки для оптовых и постоянных покупателей.

Гипсовые плиты пазогребневые (ПГП )

Фильтр

В строительстве, для возведения внутренних стен в помещениях часто используются пазогребневые гипсокартонные плиты (ПГП). ПГП представляют собой некое монолитное изделие, имеющее форму прямоугольного параллелепипеда с очень высокой точностью размеров и легко поддающееся механической обработке. Они изготавливаются из гипса и не содержат токсичных компонентов и веществ.

ПГП плиты — это строительный материал, который является негорючим, огнестойким и имеет кислотность, аналогичную кислотности кожи человека. ПГП совершенно не имеет запаха. Еще они являются диэлектриком и обладают очень высокой парогазопроницаемостью. Пазогребневые плиты не подвергаются гниению, им не вредят насекомые, и они не деформируются под влиянием различных колебаний температуры и влажности.

Пазогребневые плиты бывают пустотелые и полнотелые.  Оба вида легко монтируются, благодаря наличию пазов и гребней по стыковочному краю и отличаются высокой производительностью без наличия любого дополнительного оборудования. Также они обладают отличной звукоизоляцией, экономят обустраиваемую площадь, а также дают возможность установить одинарные или двойные межкомнатные перегородки. Основным отличием пустотелой пазогребневой плиты от полнотелой является вес. Пустотелая плита весит около22 кг, а полнотелая –30 кг.

Пазогребневые плиты могут быть обычными и гидрофобизированными, то есть влагостойкими. Обычные ПГП плиты используются при возведении межкомнатных перегородок в помещениях с нормальным или сухим режимом влажности. Гидрофобизированные — влагостойкие пазогребневые плиты могут использоваться и в помещениях с повышенной влажностью, так как они обладают повышенной влагостойкостью по сравнению с обычными пазогребневыми плитами. Отличие влагостойких плит от обычных пазогребневых заключается в цвете. Влагостойкие пазогребнеевые плиты имеют зеленый цвет.

Монтировать пазогребневую плиту достаточно легко при помощи метода склеивания, и при этом дополнительные штукатурные работы совершенно не требуются, что и позволяет увеличивать производительность труда строителей и экономить на затратах. Для постройки межквартирных перегородок используется двойная конструкция, что дает возможность внутри размещать различные коммуникации. А добавление вяжущих средств с волокном и адгезионными добавками обеспечит повышенную прочность и хорошую сцепляемость штукатурки.

При выборе пазогребневых плит нужно обратить  внимание на характеристику ПГП и на то, для каких помещений они будут использоваться.

Гипсовые Пазогребневые плиты

Пазогребневая гипсовая плита (стандартная)

Применяется для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом. В качестве монтажного клея для обычных пазогребневых плит Кнауф рекомендует использовать шпаклевку «Фугенфюллер».

Применяется для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок, а также облицовок в помещениях с повышенной влажностью. В качестве монтажного клея для гидрофобизированных пазогребнaвых плит Кнауф рекомендует использовать шпаклевку «Фугенфюллер-гидро».

Пазогребневые плиты Волма

Пазогребневые плиты (ПГП) предназначены для возведения внутренних стеновых перегородок. Пазогребневые плиты (ПГП) очень легко монтируются методом склеивания, что обеспечивает высокую производительность строительства.

Корпорация ВОЛМА производит и продает пазогребневые плиты (ПГП) нескольких видов:

• пустотелые пазогребневые плиты;
• полнотелые пазогребневые плиты.

Пустотелые пазогребневые плиты (ПГП) характеризуются большей звукоизолирующей способностью и меньшим весом.
Все виды пазогребневых плит (ПГП) выпускаются как обычные, так и влагостойкие. Размер ПГП составляет: 667х500х80 мм

Пустотелые пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Вес влагостойкой и обычной пазогребневой плиты: 20-22 кг
Звукоизолирующая способность: 43 дБ

Полнотелые пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Вес влагостойкой пазогребневой плиты: 28-30 кг
Вес обычной пазогребневой плиты: 26-28 кг
Звукоизолирующая способность: 42 дБ

Экономия сил и времени: перегородки из ВОЛМА-плит легко монтируются по принципу детского конструктора, один человек способен смонтировать до 30 м2 в день;

Не требует штукатурных работ;

Экономия денег: Перегородки из пазогребневой плиты дешевле, чем аналогичные по качеству перегородки из других материалов.
Экономия площади: оштукатуренная перегородка из кирпича в два раза толще. Перегородки из пазогребневой плиты ВОЛМА экономят до 3% площади, что примерно составляет 2 кв.м. в квартире площадью 65 кв.м.

Огнестойкость пазогребневых плит (ПГП) ВОЛМА: Уникальные результаты получили пазогребневые плиты ВОЛМА при испытании на огнестойкость. В течение 4х часов при температуре до 1200 0С способны выдерживать прямое воздействие огня перегородки из ПГП марки ВОЛМА. Подтверждено протоколами испытаний Центрального НИИ строительных конструкций, ИЦ «Огнестойкость» — сертификация в области пожарной безопасности.
 

Пазогребенные блоки для кладки стен

плюсы и минусы, размеры, характеристики, монтаж перегородок

Стремительное развитие строительных технологий привело к тому, что едва ли не каждый год появляются новые строительные материалы. Пазогребневые плиты появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели занять свое место как в частных, так и в промышленных постройках.

В соответствующих разделах статьи будут рассмотрены технические характеристики, особенности и виды пазогребневых плит, оценены плюсы и минусы возводимых из этого материала перегородок. Отдельно приведен перечень ведущих изготовителей и даны рекомендации по монтажу.

Что такое пазогребневые плиты

Пазогребневая плита (ПГП) представляет собой гипсовую или силикатную панель, используемую для монтажа межкомнатных и прочих перегородок. Точность и простоту укладки обеспечивают имеющиеся на торцах шипы и пазы, позволяющие точно сориентировать положение блоков между собой.

Гипсовые модификации ПГП производят методом литья из строительного гипса с маркировкой Г-4 или Г-5. Для повышения эксплуатационных свойств в гипсовую смесь добавляются пластификаторы и гидрофобные компоненты.

Силикатные панели изготавливают по специальной технологии из смеси негашеной извести и песка. Как и гипсовые пазогребневые плиты, силикатные блоки содержат гидрофобные составляющие и пластификаторы.

Разновидности ПГП

В зависимости от состава рабочей смеси, различают стандартные и водостойкие блоки. Водостойкие панели содержат примеси в виде гранулированного доменного шлака и портландцемента и имеют характерный зеленый оттенок. Использование обычных пазогребневых панелей в местах с высокими показателями влажности не допускается.

Как гипсовые, так и силикатные блоки могут иметь монолитную и пустотную структуру.

Плита пазогребневая полнотелая

Эта разновидность ПГП характеризуется большей механической прочностью, однако существенно уступает пустотелым аналогам в тепло- и звукоизоляционных свойствах. Вполне естественно, что полнотелые блоки оказывают большее давление на опорную поверхность. В противовес этому можно поставить большую несущую способность таких плит.

Пустотелые пазогребневые плиты

Применение полых ПГП целесообразно в зданиях, требующих высокой степени звукоизоляции, прежде всего в детских и лечебных учреждениях. Высокие теплоизоляционные показатели позволяют использовать материал для дополнительной теплоизоляции наружных стен постройки.

Окончательный выбор между полыми и монолитными ПГП следует делать с учетом следующих факторов:

• монолитные блоки подойдут если к перегородке планируется крепить навесные шкафы, полочки и различные элементы интерьера;
• если перекрытия обладают достаточной прочностью и жесткостью, а к звукоизоляции особых требований не предъявляются, целесообразно использование монолитных ПГП;
• в тех случаях, когда перегородку необходимо установить на деревянные перекрытия или на уложенный на лагах настил предпочтение следует отдать более легким пустотелым панелям.

Технические характеристики пазогребневых плит

Прежде чем сделать окончательный выбор между гипсовой и силикатной перегородкой, необходимо оценить предполагаемые условия эксплуатации, определить значение и интенсивность механических воздействий на перегородку. Технические параметры различных пазогребневых панелей приведены в соответствующих таблицах.

Технические характеристики гипсовых ПГП:

Технические характеристики силикатных ПГП:

Механические характеристики гипсовых ПГП:

Размеры пазогребневых плит по ГОСТу и ТУ:

Достоинства и недостатки

Пазогребневые плиты получили широкое распространение благодаря следующим преимуществам:

• малому удельному весу;
• простоте и скорости монтажа;
• доступной стоимости.

Как это ни прискорбно, но согласно отзывам профессиональных строителей и обычных потребителей, недостатков у пазогребневых плит существенно больше чем достоинств. Складывается впечатление, что заявленные производителями свойства не более чем дешевый рекламный трюк:

• перед монтажом необходимо тщательно выравнивать основание;
• укладку блоков нужно производить вдвоем;
• большое количество отходов;
• при резке и последующей доводке количество мелкодисперсной пыли превышает все допустимые нормы;
• даже влагостойкие панели, несмотря на увещевания производителей, боятся воздействия влаги.
• В процессе укладки необходимо тщательно контролировать расположение блоков.

Следует так же отметить, что отрицательных отзывов заметно больше чем положительных.

Технология возведения перегородок из пазогребневых плит

Как правило, перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно выполнить следующие подготовительные работы:

• оценить качество и горизонтальность опорной поверхности, при необходимости, устранить дефекты и нивелировать основу;
• с помощью лазерного уровня или отвеса произвести разметку будущей перегородки с учетом дверных и оконных проемов;
• в местах соприкосновения ПГП с основанием и ограничивающими стенами необходимо проклеить демпфирующую пробковую прослойку.

Укладка опорного ряда

От точности установки первого ряда зависит качество монтажа всей будущей перегородки, поэтому к монтажу опорного ряда следует относится с особым вниманием. Ниже приведена последовательность работ по укладке первого ряда:

1. Шипы у ПГП укладываемых в нижний ряд удаляются с помощью болгарки или ножовки, после чего плоскость обрабатывается специальным рубанком по гипсу;
2. На поверхность уплотнителя наносится выбранный клеевой состав. Чаще всего для монтажа перегородок используется специальный гипсополимерный клей;
3. Используя монтажный уголок или изогнутую перфорированную скобу, устанавливаемую в пазы, с помощью саморезов и дюбелей блок фиксируют относительно основания и ограничивающих стен;
4. Все последующие блоки первого ряда монтируются так же, с той лишь разницей, что фиксация панели уголком или скобой осуществляется только к опорной поверхности.

Важно! Монтаж следующего блока следует проводить только после схватывания клея. В противном случае возможно нарушение целостности конструкции.

Укладка основной части перегородки

Монтаж обязательно производится со смещением (по аналогии с обыкновенной кирпичной кладкой). Для этого примыкающая к стене плита разрезается пополам и устанавливается в паз предыдущего ряда. После установки, как и при укладке первого ряда, производится крепление к ограничивающей стене.

Клей разводится несколько реже чем при укладке первого ряда и наносится на нижние и боковые грани блоков. Для уменьшения влагопоглощения торцевые поверхности плит можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Важно! После установки каждого блока необходимо контролировать вертикальный и горизонтальный уровень, а также расположение плиты относительно разметки.

Монтаж последнего ряда

После укладки последнего ряда расстояние от верхней грани блока до потолка должно составлять от 1 до 3 см, при необходимости плита подрезается до нужного размера. После полного высыхания клеевого состава оставшийся зазор заполняется монтажной пеной. После застывания пены излишки удаляются с помощью острого ножа.

Возведение перегородок имеющих дверной проем

Технология укладки первого и последующих рядов при наличии проема практически не изменяется. Различие заключается в укладке пазогребневых блоков непосредственно над проемом.

Как показывает опыт, если ширина проема не превышает 80 см, и расстояние от потолка до верхней части проема соответствует одному ряду, допускается укладка панелей непосредственно на дверную коробку.

Если же проем шире 80 см, либо над ним будет располагаться несколько рядов ПГП, необходимо установить несущую перемычку из швеллера или толстого бруса. Последовательность работ по устройству дверного проема следующая:

1. При достижении верхнего уровня проема в плитах с помощью ножовки вырезаются пазы глубиной 100 – 150 мм. Высота паза зависит от толщины перемычки;
2. Внутренняя поверхность паза обильно смазывается клеем, после чего устанавливается перемычка. Излишки клея удаляются шпателем сразу, поскольку после застывания клеевого состава сделать это будет гораздо сложнее.
3. После полного высыхания клея, на перемычку укладывается необходимое количество блоков.

Наружные углы укрепляются с помощью перфорированного алюминиевого наугольника. Для удобства крепления можно использовать степлер, после чего уголок шпатлюется таким образом, что видимой остается специальный выступ. Армирование внутренних углов производится с помощью сетки, изготовленной из стекловолокна.

Перед проведением финишных отделочных работ (шпатлевки, поклейки обоев, покраски и т.д.) перегородку обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Ведущие производители

Среди лидеров в производстве пазогребневых панелей можно выделить следующие отечественные компании:

Русеан

Предприятие специализируется на выпуске строительных материалов более 15 лет. Основной продукцией являются пазогребневые плиты, сухие строительные смеси, различные виды гидроизоляционных смесей, шпатлевка, алебастр и т.д. Главные производственные мощности расположены в Московской области.

Гипсополимер

Предприятие было основано в 1953 г. в Перми. В настоящее время компания «Гипсополимер» представляет два бренда: «Гипсополимер» и «Гарант». Основное направление деятельности предприятия — выпуск стандартных и влагостойких ПГП, листовых материалов и широкого спектра сухих строительных смесей.

Пешеланский гипсовый завод

Предприятие расположено в г. Арзамасе Нижегородской обл. Одной из особенностей компании является полный цикл производства, от добычи сырья до реализации готовой продукции. На отечественном рынке строительных материалов Пешеланский гипсовый завод представляет пазогребневые блоки, листовые материалы и сухие строительные смеси на гипсовой основе.

Свердловский завод гипсовых изделий

История предприятия началась в 1957 г. в Екатеринбурге. С тех пор предприятие постоянно совершенствовало технологию производства, повышало качество и увеличивало ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время Свердловский завод гипсовых изделий является одним из ведущих производителей ПГП, тротуарной плитки и сухих строительных смесей.

Судя по отзывам потребителей, отношение к пазогребневым плитам довольно неоднозначно. Наряду с существенными достоинствами, им свойственны не менее существенные недостатки. Учитывая все выше изложенное, можно с уверенностью сказать, что монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона менее трудоемок, обеспечивает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции. Кроме того, масса суммарный вес перегородки из гипсокартона на порядок меньше чем перегородки возведенной из пазогребневых плит.

masterok-remonta.ru

Пазогребневые блоки для перегородок в доме

Для устройства полукапитальных перегородок при строительстве и реконструкции используются пазогребневые блоки (ПГБ), аналог с видоизменённым названием пазогребневые плиты (ПГП). Пазогребневые панели обладают рядом преимуществ в сравнении с листовым гипсокартоном.

Оправдание выбора пазогребневых гипсовых блоков

Разделительные внутриквартирные полые перегородки, помимо функции разделения, используются как опорные конструкции для навески элементов мебели весом до 200 кг и электроприборов. Гипсокартон пригоден преимущественно для зонирования.

Размеры пазогребневых блоков

Размерный ряд ПГП позволяет ускорить процесс строительства, конструкция не требует квалификации при монтаже. Соединение паз-гребень по периметру упрощает сборку. Возведение пазогребневой перегородки не требует затрат времени и средств на штукатурные работы.

Привлекательные стороны монтажа пазогребневых блоков:

Преимущества пазогребневых блоков

• Соединение свойств по огнезащите и огнестойкости.
• Доступность самостоятельного монтажа, раскроя и промежуточной обработки.
• Экологическая чистота материала.
• Ускоренное возведение с соблюдением вертикальности и горизонтальности.
• Облегчение скрытого монтажа инженерных коммуникаций.
• Упрощение чистовой отделки поверхности.

Подбор ПГП

Пазогребневые блоки представлены в нескольких видах:

Виды и свойства пазогребневых плит

• Пустотелые и полнотелые.
• Гипсовые и силикатные.
• Влагостойкие, классические.

На изготовление пазогребневых гипсовых блоков идёт строительный гипс Г-4, Г-5. В качестве гидрофобных добавок в состав блоков включают модификаторы: доменный шлак, портландцемент. По прочности влагостойкие соответствуют М 50, классика – М 35.

Негидрофобизированные блоки используются в помещениях пониженной влажности, с ограничением нагрузки. Модифицированные – повсеместно. Они окрашиваются зелёным цветом.

Силикатные пазогребневые блоки превосходят по влагостойкости и прочности гипсовые. Они формуются под давлением и путем тепловой обработки паром в автоклаве. Доминирующие компоненты – кварцевый песок, известь.

При площади лицевой поверхности в 2,5 раза меньшей, чем пазогребневые плиты из гипса, силикатный блок весит как пустотелый. Поглощение влаги высокое: 13–15%, но устойчивость к внешним воздействиям позволяет использовать силикатные пазогребневые блоки повсеместно. Прочность соответствует М 150.

Силикатные пазогребневые блоки — характеристика

Размеры ПГП стандартизированы:

Плиты пазогребневые для перегородок пустотелые весят до 24 кг, полнотелые — на 30% больше (до 32 кг). Характеристики влагопоглощения: водостойкие – 5%, классические – до 24%. Стандартные плиты выдерживают по вертикали нагрузку в 900 кг.

Перегородка из пазогребневой плиты

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими рукам

Различаются ПГП формой гребня: трапециевидные и прямоугольные. Геометрия выступа и впадины не отражаются на характеристиках эксплуатации. В практическом плане при возведении перегородки наносить монтажный клей на трапецию удобнее.

«Волма» и «Кнауф» считаются лидерами на рынке изготовления пазогребневых блоков. Стабильность технических характеристик, линейные размеры без отклонений работают лучше рекламы.

Из пазогребневых плит собирают перегородки и стены. Одинарные — без особых требований; сдвоенные: ординарный плюс пустотный блок; с прокладкой утеплителя между рядами, объединённые в монолитную конструкцию, заменили штучные строительные материалы.

Подготовка к сооружению пазогребневой перегородки

Укладка пазогребневых панелей не требует специальных знаний и умений. Монтажные работы напоминают сборку конструктора ЛЕГО. В холодное время плиты заранее вносятся в помещение для прогрева и акклиматизации.

Монтаж пазогребневых плит

Уровнем проверяется горизонтальность пола. Неровности устраняются пескоцементной стяжкой в опалубке толщиной 30–50 мм. Разметка помещения по горизонтали шнуром, по вертикали — отвесом, зачистка поверхностей под клеящий состав, удаление пыли – и можно приступать к сооружению перегородки из пазогребневых блоков.

Заполнять элементы стыковки монтажной пеной или  клеем, контролировать качество промазки удобнее, ориентируя пазы вверх. Для этого у стартового ряда спиливаются ножовкой гребни. Боковые грани стыков со стенами удаляются таким же образом. Плоскость соприкосновения с основанием выравнивается обдирочным рубанком.

Распиловка и подгонка по возможности проводятся вне рабочей зоны: запылённость оказывает отрицательное воздействие на качество склейки пазогребневых блоков. Часть монтажного клея свяжет пыль.

Перегородка из ПГП

Пазогребневая основа подготовлена. Выравнивающая стяжка промазывается монтажным клеем. При размешивании миксером компонентов раствора учитывается необходимость выработки его максимум в течение часа.

Уставновка пазогребневой гипсовой плиты

Перегородки между комнатами для улучшения звукоизоляции с 3 сторон изолируют лентой битуминизированного войлока, полосой пробки. Перегородку из сдвоенных блоков монтируют с отставанием вспомогательного слоя на 1 ряд.

Первый ряд выставляется по промазанной клеем стяжке. По уровню проверяется вертикальность установки каждого блока. В зазоры между пазогребнями и стяжкой подбиваются клинья. Торцевые кирпичи подклеиваются к стенам.

Полиуретановым молотком простукиваются детали перегородки сверху и со стороны добавления блоков: клеевой шов между составляющими не превышает 2 мм. Рекомендуется через несколько рядов использовать закладные: усиленные уголки на дюбелях в стену. Они врезаются в середину панели.

Последующие ряды идут с перевязкой. Вертикальные швы разносятся на 150 мм. Контроль вертикальности, горизонтальности, размера клеевого шва ведётся постоянно. Внутренние углы усиливаются армирующей лентой, внешние – металлическим профилем. Над дверным проёмом устанавливается перемычка с заходом на 1/3 блока.

Видео по теме: Пазогребневые плиты

specnavigator.ru

Блоки для внутренних перегородок: виды и как выбрать

Дата: 21 ноября 2018

Просмотров: 1241

Коментариев: 0

Планируя постройку дома, перепланировку старой квартиры или благоустройство жилья в новостройке, хозяева сталкиваются с задачей разбивки помещения на функциональные зоны. Для обеспечения комфортных условий важно четко определиться с личными планами и правильно выбрать материал для сооружения несущих стен зданий и внутренних перегородок. Часто для разбивки внутреннего пространства применяют блоки для перегородок, изготовленные из легкого и прочного кладочного строительного материала – пенобетона, а также пазогребневые блоки и гипсокартон.

Перегородочные и стеновые блоки для внутренних перегородок из пенистого бетона

Среди используемых видов строительства наиболее распространено блочное. Строительные блоки из вспененного бетона изготавливаются путем заливки в специальные формы.

Пеноблоки обладают большим комплексом преимуществ по сравнению с другими материалами:

• повышенной прочностью. Свойства материала позволяют выполнять постройку зданий, высота которых достигает 10 метров. Также используются блоки из пенобетона для сооружения стен в высотных строениях, несущая часть которых выполнена методом монолитного бетонирования. Пенобетон устойчив к воздействию сжимающих нагрузок и способен сохранять целостность под давлением до 5 Мпа;

Под этим словосочетанием подразумевают специальный материал, который необходим для строительства перегородок

• высокими теплоизоляционными характеристиками. Теплоизоляционные свойства пеноблоков, применяемых для кладки стены, более чем в 3 раза выше по сравнению с уровнем теплоизоляции, обеспечиваемым кирпичными стенами. Для пеноблочного здания не требуется большая толщина стен, так как пористый материал, обладающий уменьшенной плотностью, надежно сохраняет тепло внутри помещения и позволяет сэкономить на отоплении;
• устойчивостью к воздействию пониженных температур и открытого огня. При многократном циклическом замораживании с последующим отстаиванием пенобетон сохраняет ячеистую структуру и не растрескивается. Блоки также используют в помещениях с повышенной пожароопасностью, благодаря способности не разрушаться на протяжении до 6 часов под воздействием температуры и открытого огня.

Планируя использовать пеноблоки для сооружения стен и внутренних перегородок, необходимо знать также об остальных достоинствах:

• легкости использования. Благодаря небольшому весу изделий, составляющему 10-12 кг, достигается высокая скорость строительства. Увеличенные размеры блоков позволяют ускоренными темпами сооружать пеноблочные плиты, перегородки и стены зданий;
• экологической безопасности и биологической стойкости. Блоки для внутренних перегородок не оказывают отрицательного воздействия на здоровье людей и характеризуются повышенной устойчивостью к гниению;
• легкости механической обработки. Используя стандартный набор инструментов, пеноблокам несложно придать требуемую форму, а также разрезать материал или выполнить в нем отверстие. Корректировка размеров податливых пеноблоков не требует специальной подготовки;
• расширенной области использования пеноблоков. В зависимости от удельного веса, выпускаются теплоизоляционные, конструкционные, а также конструкционно-теплоизоляционные пеноблоки с плотностью от 500 до 1200 кг/м³.

Они делают внутренние работы намного проще

Отличительные характеристики пенобетона:

• способность беспрепятственно пропускать пар из помещения. Ячеистая структура материала позволяет обеспечивать в помещении комфортную влажность;
• продолжительный период использования. Блоки из вспененного бетона не растрескиваются и сохраняют свойства на протяжении десятилетий;
• повышенные шумоизоляционные свойства. Ячеистая структура пенобетона задерживает проникновение в помещение внешних звуков;
• приемлемый уровень цен. Применение недорогих пеноблоков уменьшает суммарный объем затрат.

Нужно обратить внимание и на слабые стороны, которые также имеются у материала:

• повышенную гигроскопичность. Отделка пеноблоков с внешней и внутренней стороны защищает стройматериал от впитывания влаги;
• необходимость использования специальной клеевой смеси. Она заменяет раствор для кладки и позволяет избежать мостиков холода;
• непрезентабельный внешний вид. Пеноблоки, которые используют для стен и перегородок, нуждаются в обязательной декоративной отделке.

Для строительства стен и возведения внутренних перегородок, целесообразно также использовать блоки из полистиролбетона, теплоизоляционные характеристики которых не уступают пеноблокам.

Применяем гипсокартон для возведения межкомнатных перегородок

Некоторые застройщики считают, что лучше для возведения перегородок использовать листы гипсокартона.

Главные достоинства применения материала:

• сокращение продолжительности строительных мероприятий. Материал легко режется на заготовки требуемых размеров и крепится к предварительно установленному каркасу. Кроме того легкие листы несложно транспортировать;

Перегородки из гипсокартона принципиально отличаются технологией строительства

• рациональное использование свободного пространства в помещении. Толщина гипсокартонных конструкций, собранных на металлическом каркасе не превышает 50 мм;
• повышенный уровень шумоизоляции. Несмотря на небольшую толщину, гипсокартонные листы отличаются высокими звукоизоляционными характеристиками;
• повышенная функциональность и практичность. Внутри полостей стен можно разместить электрические сети, водопроводные трубы и вентиляционные каналы.

Наряду с достоинствами у гипсокартона имеются и слабые стороны:

• недостаточно высокий запас прочности. Материал восприимчив к деформациям, изгибающим нагрузкам и требует аккуратного обращения;
• повышенная восприимчивость к влаге. Использовать плиты из гипсокартона следует только в помещениях с нормальной влажностью;
• небольшая толщина, затрудняющая фиксацию предметов интерьера. Для гипсокартона используется специальный крепеж.

Различные материалы используются для декоративной отделки вплоть до краски, обоев и штукатурки. Применение гипсокартона для сооружения внутренних перегородок – бюджетное решение.

Отдавая предпочтение гипсокартонным листам, обратите внимание на прочностные свойства, специфику крепления, уровень шумоизоляции и стоимость.

Используем пазогребневые блоки для перегородок

Блоки пазогребневой конструкции также широко используются для сооружения перегородок внутри помещения. Конструктивно пазогребневая плита представляет монолитный блок в форме параллелепипеда. На торцевых поверхностях пазогребневой плиты выполнены выступы и пазы соответствующих размеров.

Огромную популярность завоевали блоки для внутренних работ, сделанные из гипса

Применяются различные виды изделий:

• стандартные, предназначенные для использования в сухих помещениях с уровнем влажности до 60%;
• влагостойкие, предназначенные для эксплуатации в ванных комнатах и санузлах, где концентрация влаги составляет более 60%.

Пазогребневые блоки также отличаются конструктивными особенностями:

• полнотелые изделия обладают повышенной прочностью и позволяют надежно зафиксировать мебель и навесное оборудование;
• пустотелые плиты практически не уступают цельным по запасу прочности, отличаются небольшим весом и снижают нагрузку на фундамент.

Пазогребневые блоки позволяют сооружать перегородки различной конструкции:

• одинарные, обладающие уменьшенной толщиной и небольшой массой;
• коробчатые, позволяющие разместить внутри инженерные коммуникации.

Блоки обладают рядом преимуществ:

• уменьшенной теплопроводностью. Материал обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и позволяет сэкономить на отоплении;
• простотой и скоростью монтажа. Благодаря специальным выступам и пазам, изделия стандартных размеров быстро монтируются;
• легкостью отделки. После установки блоков поверхность не нуждается в оштукатуривании. Ее следует прогрунтовать, после чего можно клеить обои или плитку.

В помещениях, где постоянно высокая влажность, например, в ванной, используют полый пазогребень

Среди остальных достоинств следует отметить:

• экологическую чистоту;
• пожаробезопасность;
• паропроницаемость;
• легкость обработки;
• доступную цену.

Недостатки блоков:

• невозможность применения для капитальных стен и несущих перегородок;
• нарушение целостности пазогребневых блоков при усадке здания.

Правильная укладка первого ряда гарантирует устойчивость перегородок из блоков пазогребневого типа.

Возведение стен в квартире или доме – важные моменты

Планируя постройку стен и возведение перегородок, обратите внимание на следующие моменты:

• горизонтальность поверхности пола и отсутствие дефектов. Пол следует очистить от остатков строительного мусора, тщательно заделать неровности и щели. Установка первого ряда блоков производится только на заранее спланированную поверхность;
• предварительный расчет потребности в материале. До начала работ важно рассчитать количество блоков, потребность в клеевой смеси с учетом размеров стен и объема кладки. Используя калькулятор, размещенный на профессиональных сайтах, несложно быстро выполнить расчеты;
• выполнение разметки, соответствующей требованиям проекта. Следует разметить на полу контур будущей стены или перегородки. Укладка и фиксация стального профиля на полу позволит четко определить место выполнения кладки и облегчит дальнейшие строительные операции;
• места расположения будущих проемов. Межкомнатные проемы формируются в процессе укладки блоков и укрепляются с помощью стальной арматуры, укладываемой в предварительно выполненный паз. Возникают ситуации, когда меняется место проема. Для таких проемов стоит использовать пилу сабельного типа.

Блоки из пенобетона кладутся на клей или цементный раствор

До начала работ тщательно изучите технологию укладки блоков и приобретите материалы в требуемом количестве.

Чем укреплять стены из пенобетонных блоков

Существуют различные методы укрепления пеноблочных стен:

• внутренний. Реализуется путем укладки арматурных прутков с интервалом через четыре уровня пенобетонной кладки;
• внешний. Производится методом декоративной отделки поверхности или путем нанесения защитного штукатурного слоя.

Варианты внешнего укрепления стен:

• с помощью штукатурного состава. Это простой, но недостаточно надежный способ, так как штукатурка в результате усадки может отслоиться;
• с использованием гипсокартона. Отделка пеноблочных стен гипсокартонными листами повысит прочность конструкции;
• с применением древесины. Использование деревянной вагонки или древесностружечных плит позволяет декорировать перегородки и стены.

Обратите внимание, что на гипсокартонную поверхность легко приклеить обои или установить керамическую плитку.

Квартира-студия – варианты перегородок

Не всегда площадь квартиры позволяет использовать строительные блоки для перегородок.

Для разделения пространства на зоны в квартире-студии используют различные виды перегородок:

Большой популярностью стали пользоваться квартиры, имеющие свободную планировку

• стационарные;
• раздвижные.

Сооружение перегородок раздвижного типа, функционирующих аналогично дверям шкафа-купе, позволяет рационально использовать пространство и реализовать оригинальные дизайнерские решения.

Для изготовления раздвижных перегородок применяются следующие материалы:

• стекло;
• зеркала;
• пластик.

Главные преимущества пластиковых и стеклянных перегородок:

• расширенная цветовая гамма;
• универсальность;
• компактность;
• рациональное использование пространства.

Весомое достоинство – ощущение увеличенного объема при использовании зеркальных перегородок. К недостаткам следует отнести дороговизну материала, а также возможность выполнения работ только силами профессиональных строителей.

Подводим итоги

Для разделения пространства внутри дома и квартиры на зоны используют блоки для перегородок, а также применяют оригинальные решения на основе стекла и пластика. Важно четко определить комплекс задач, решаемых путем установки перегородок. Целесообразно доверить выполнение работ профессионалам, которые качественно выполнят работу и не допустят ошибок.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

pobetony.ru

Пазогребневые блоки — стена-конструктор: сравнение силикатных и гипсовых блоков

Точность современных технологий строительных материалов сделала возможным массовое и недорогое производство кладочных камней, конструкции из которых собираются буквально как конструктор «лего».

Примером может служить относительно новый материал – силикатные пазогребневые блоки → http://kzsm40.ru/products/blocks/.

Силикатные пазогребневые блоки

Силикатные пазогребневые блоки внешне похожи на гипсовые пазогребневые плиты, однако, в связи с совершенно другой технологией изготовления, имеют целый ряд качественных отличий, позволяющих с их помощью решать инженерные задачи там, где гипсовое литье неэффективно или неприменимо.

Плюсы и минусы пазогребневых блоков

Силикатные пазогребневые блоки в отличие от гипсовых имеют более высокую плотность. Они прочнее и тяжелее. Следствием этого является, во-первых, более чем вдвое меньшая площадь блока, а во-вторых, сложность обработки, а значит, кладка из них более трудоемка.

Гипсовые пазогребневые блоки

Кроме того, их теплозащитные свойства ниже чем у гипсовых, поскольку они менее пористы. Впрочем, вряд ли это можно считать серьезным минусом, поскольку как гипсовые, так и силикатные плиты предназначены для работ внутри помещения, а следовательно как минимум, теплоизоляционные свойства для них не имеют особого значения.

Обратной стороной недостатков часто оказываются достоинства, и в этом силикатные блоки не исключение.

Перегородка из силикатных блоков

Высокая прочность, затрудняющая резку и теску, делает возможным в ряде случаев использовать их в конструкциях воспринимающих дополнительную нагрузку. А низкая пористость придает более высокую влагостойкость, по сравнению с гипсовыми и позволяет использовать там, где условия влажности помещения делают невозможным применение последних.

Наконец, такой важный параметр, как стоимость: квадратный метр → перегородки из силикатных пазогребневых блоков обходится почти вдвое дешевле гипсовых (по ссылке можно узнать как сделать такую перегородку).

Причина столь низкой цены в том,  что себестоимость силикатных материалов значительно зависит от объема выпуска и поэтому, такие гиганты как «КЗСМ» на сегодня имеют возможность выпускать на рынок продукцию одну из самых дешевых в своем сегменте.

Производство пазогребневых блоков

Устройство конструкций из пазогребневых блоков

Точность изготовления пазогребневых блоков такова, что шов между двумя камнями практически отсутствует – соединение в единую конструкцию осуществляется с помощью специального клея.

Высокая точность изготовления, требует и высокой точности кладочных работ, особенно при устройстве первого, «стартового» ряда блоков, что делает их кладку принципиально аналогичной монтажу пазогребневых плит из гипса.

Кладка пазогребневых блоков

Перегородка укладывается непосредственно на черновую подготовку пола, либо на плиту перекрытия, поэтому перед началом работ нужно проверить ее горизонтальность с помощь уровня и при необходимости выровнять. Здесь не допустима малейшая погрешность, поскольку в отличие от обычных кладочных камней исправить допущенную ошибку, регулируя толщину шва, не получится.

Второй ряд сдвигается относительно первого, для того, чтобы создать перевязку вертикальных швов. Для этого первый блок второго ряда перерезают пополам с помощью «болгарки», начиная кладку с половинного блока.

Окончательная отделка пазогребневых блоков

В случае, когда финишной отделкой выступает облицовка искусственным камнем, плиткой толстыми рельефными обоями, линкрустом и т.д., гладкость перегородки из пазогребневых блоков обычно достаточна.

Стена из пазогребневых блоков

Однако, для получения идеальной поверхности, скажем для окраски или тонких обоев, может потребоваться дополнительная финишная шпатлевка.

chonemuzhik.ru

столешница — Клей для столешницы в виде блока мясника

Фон

Я работаю над столешницей / столешницей в стиле мясного блока, и мне интересно, как лучше всего склеить дерево. Столешница — это необработанный пол из твердой древесины клена, с отрезанным гребнем / пазом, перевернутым на бок. Итак, конечный результат будет примерно 1 3/4 дюйма толщиной, в основном распиленными на четверть, полосами шириной 3/4 дюйма. Последняя столешница будет 7 футов в длину и 20 дюймов в ширину, а древесина будет идти вдоль.

(Чтобы уточнить: я называю это столешницей / столешницей, так как я не совсем уверен, как это называть. Он будет установлен поверх стены половинной высоты между кухней и коридором и будет использоваться в качестве дополнительной стойки пространство, зона обслуживания и «барная стойка». Для дополнительной поддержки он будет иметь три стальных балки на нижней стороне с пазами для винтов, чтобы учесть небольшое расширение по ширине. Концы будут закончены торцевым соединением макета , хотя это выходит за рамки этого вопроса.)

Для наглядности несколько так будет выглядеть столешница. Каждая полоса шириной 3/4 дюйма:

Планирую, что склеенная столешница будет длиннее 7 футов, а затем подрезать до нужной длины.

Я буду использовать Titebond 3.

Вопрос

У меня вопрос, как сделать склейку таким образом, чтобы устранить любые зазоры, когда я склеиваю полоски встык в заданном ряду. Я, очевидно, собираюсь зажимать по ширине (через 20-дюймовую сторону), но я не уверен, как зажимать каждый ряд по длине (через 7-футовую сторону).Я надеюсь сделать несколько рядов за раз (может быть, 5 или около того?), Дать им высохнуть, а затем добавить еще.

Некоторые возможности

Некоторые возможные ответы, которые я придумал:

1. Сделайте зажимной блок с какой-нибудь прокладкой (пенополистиролом?) Под твердой доской, чтобы вы могли зажимать 5-ти рядов за раз, не оказывая давления только на самый длинный. Меня беспокоит то, что я не думаю, что пенополистирол может обеспечить достаточное давление.
2. Просто соедините ряды вместе встык, пока я зажимаю их из стороны в сторону, и положитесь на зажимы из стороны в сторону, чтобы предотвратить любое движение.Не думаю, что это сработает, потому что клей всегда скользкий.
3. Используйте полоску внутренней резиновой трубки, которую я использую для приклеивания корпуса гитары, и оберните ею каждый ряд по отдельности. На данный момент это самый многообещающий подход, ИМХО — резиновая полоса очень длинная, и у нее не должно возникнуть проблем с обертыванием по длине 4-5 раз. Меня беспокоит, что у меня не будет времени завернуть его до того, как клей начнет схватываться. Я полагаю, что начну всего с пары строк, чтобы убедиться, что у меня есть время, и там ответ будет.

Заранее благодарим за любые предложения!

Ура

Редактировать после завершения

Спасибо всем респондентам, я склеил, и все идет хорошо. Несколько комментариев, на случай, если это поможет людям в будущем:

1. 5 за раз было слишком много. 3 было слишком много на грани; Я обнаружил, что 2 работают лучше всего.
2. Перед тем, как что-либо приклеивать, нужно спланировать макет. Я разложил все детали, чтобы стыковые соединения не были выровнены или слишком близко друг к другу.
3. Я проверил свои первые несколько разрезов торцевых соединений на 90 градусов, и они оказались идеальными. К сожалению, в какой-то момент после первых моя торцовочная пила должна была выйти из квадрата, а более поздние — немного нет. Ничего слишком большого, но в некоторых местах достаточно для зазора 1/16 — 1/32 дюйма. Вздох. Древесный шпатлеватель хорошо сработал для этого.
4. Как бы я ни старался, мне не удалось добиться идеально ровного склеивания поначалу. Некоторые из досок были немного выше / ниже других (неплохо, худшее было меньше 1/8 дюйма, вероятно, ближе к 1/16 дюйма).Это означало, что мне нужно было летать больше, чем мне хотелось бы.
5. Что касается строгания, я получил плоские поверхности с помощью зубчатого рубанка. Только после того, как он стал плоским, я использовал ленточную шлифовальную машину, чтобы сделать его гладким. Мои ограниченные навыки ленточной шлифовальной машины не позволили бы мне получить ровную поверхность, если бы я просто использовал шлифовальный станок … может быть, другие лучше шлифуют, но для меня самолет был лучшим вариантом. Зубчатое железо помогло избежать большей части разрывов (пластинки очень трудно строгать из-за того, что волокна идут в разных направлениях).
6. Я не стал использовать стальные прутья — как прокомментировал Мартин, это уже зверь. Концы макета помогут предотвратить деформацию с течением времени, и из-за силы POV я мог запрыгнуть на нее, даже не двигаясь.

Вот несколько фотографий:

При склейке (слева выложенные детали, справа склеенные в зажимах):

Вот более пристальный взгляд на один из концов перед окончательной отделкой (не очень хорошо для качества склейки, но достаточно прилично, если вы увеличиваете масштаб):

Нанесение отделки:

% PDF-1.7 % 1 0 obj >>> эндобдж 2 0 obj > поток uuid: 8329093b-5c17-3347-9c9b-cc0bafe88e14adobe: docid: indd: 475d242f-eb4f-11e0-b917-c35bddf5f247xmp.id: cdc19e28-5398-49a4-97c5-ec24e28-5398-49a4-97c5-ec24a2-ddede-ec24a2ddd-ec24e-ddf6e2ddf-ecd24e-ddf 16018fffbbcfxmp.did: d2f707f9-8c7f-4a74-86f0-539e1a74a6faadobe: docid: indd: 475d242f-eb4f-11e0-b917-c35bddf5f247default

Как установить панели Beadboard Wainscoting

Описание проекта

Навык

Стоимость

Примерно от 3 до 6 долларов за 8-футовый кусок доски для бисера

Расчетное время

От 12 до 18 часов

«Мне нравится добавлять обшивку в дом», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.«Я устанавливаю его в кладовых, коридорах или везде, где могут быть повреждены стены», — говорит он. «Он защищает стену и отлично выглядит».

Wainscoting защищает стены с 1600-х годов, когда они состояли из деревянных панелей, обрамленных перекладинами и перилами. Однако с появлением промышленных фрезерных станков в 1850-х годах стали доступны менее формальные обшивки из листового картона. Из-за равномерно расположенных выступов по краям каждого куска бортик практически не изменился ни по внешнему виду, ни по установке: планки с пазами и пазами плотно прилегают друг к другу и прибивают на месте одну за другой.

Установка проста, да, если вы знаете, как справляться с препятствиями, такими как дверные проемы, окна или электрические розетки. Или, как сделать из бисера изящно загибающиеся углы. Том говорит: «Имея небольшое ноу-хау, это проект, за который вы легко сможете взяться самостоятельно».

Шаг 1

Обзор облицовки бисером

Что делать у дверей, окон и полов

Там, где верхняя планка встречается с дверным или оконным кожухом, Том делает надрез на рейке, чтобы она перекрывала кожух.(Как показывает практика, перекрытие должно увеличивать ширину рельса за вычетом толщины кожуха). Для простых рельсов достаточно наждачной бумаги и мазка отделки, а для более сложных рельсов может потребоваться подрезка под углом или перекладина.

Когда бизиборд встречается с рогом табурета, сделайте выемку на задней части рожка (там, где он встречается со стеной) и проденьте доски позади него. Лучший инструмент для выполнения этого пропила — это ножовка со смещенной рукояткой, чтобы уберечь суставы от ударов.

Для дополнительной отделки установите обшивку на плинтус и закройте стык молдингом.

Шаг 2

Нарисовать линию макета

Отрежьте все панели обшивки по длине. Том обычно устанавливает свой рост от 32 дюймов до 36 дюймов, а затем разрезает все необходимые детали на торцовочной пиле.

Используя 4-футовый уровень (или более длинный), найдите самую высокую точку пола вдоль стены. На этом высоком месте поместите разделочную доску вертикально к стене и установите уровень сверху так, чтобы пузырек находился в центре флакона.

Нанесите карандашом линию разметки на стене, используя нижнюю часть уровня в качестве ориентира. Верх каждой доски для бисера будет находиться на этой линии.

Перемещайте уровень по всей комнате, рисуя непрерывную линию макета.

Совет: Для больших помещений уровень воды и меловая линия упрощают создание линии разметки.

Шаг 3

Старт с угла

Большинство установок начинается с внутреннего угла.Но, если в комнате есть внешний угол, начинать следует с него.

Приклейте скошенный уголок (ранее собранный) к стене с помощью строительного клея. Вставьте регулировочные шайбы, если деталь неровная. Toenail 4d прибивает гвозди через оба языка, чтобы удерживать деталь на месте, пока клей схватывается.

Используйте уровень при забивании гвоздей, чтобы убедиться, что деталь не выбита по отвесу.

Совет: Начните установку wainscot там, где она наиболее заметна, и попытайтесь завершить ее там, где она наименее заметна.

Шаг 4

Клей и гвоздь

Нанесите 4 или 5 горизонтальных полосок клея длиной около одного-двух футов каждая. Наденьте паз каждой доски на шпунт предыдущей и совместите верхний край с линией разметки.

Шаг 5

Доски для бисера прибить гвоздями

Вдавите древесину в клей и зафиксируйте ногтем язычок сверху и снизу.Если вы забиваете молотком, сначала просверлите пилотные отверстия и используйте набор гвоздей. Для изогнутых полос может понадобиться третий гвоздь на полпути вниз.

Проверьте каждую третью или четвертую доску на предмет отвеса с помощью уровня. При необходимости внесите небольшие поправки в последующие детали, пока не будет восстановлено вертикальное положение.

Совет: Не наносите слишком много клея сразу. Он не будет удерживать доску после того, как она откроется.

Шаг 6

Электрические розетки Cut Around

Если на плате необходимо сделать выемку вокруг розетки, положите нижний край платы на верхнюю кромку розетки.Крепко прижмите ее к предыдущей доске и отметьте доску там, где она встречается с углом розетки.

Удерживайте ту же доску рядом с розеткой так, чтобы верхний край платы касался линии разметки. Отметьте край доски в месте соприкосновения с верхней и нижней частью розетки.

С помощью комбинированного квадрата нарисуйте горизонтальные линии от отметок сбоку и соедините их с вертикальной линией, идущей вверх от нижней отметки. Соединенными линиями обозначена выемка, в которую будет выходить розетка.

Вырежьте паз лобзиком, затем приклейте и прибейте доску, как на шаге 3.

При необходимости повторите на противоположной стороне выпускного отверстия.

Совет: «При резке досок лобзиком используйте лезвие для резки металла, чтобы уменьшить раскалывание».

Шаг 7

Подходит к дверной коробке

В пределах 2 футов или около того от дверного проема измерьте расстояние между обшивкой от верха и низа бортовой доски. Если есть разница между этими измерениями, постепенно разворачивайте последовательные части, пока они не станут параллельны корпусу.

Насухо установите две последние доски полной ширины и измерьте оставшееся расстояние до кожуха. Отрежьте третий кусок до этой ширины на настольной пиле.

Нанесите клей на стену. Затем соедините все три части вместе, согните так, чтобы получился небольшой изгиб, и прижмите их все сразу между кожухом и панелью.

Тот же подход работает для внутренних углов, но не требует такой же точной подгонки; любой зазор со стеной будет закрываться следующей деталью

Наконечник: Задний скос, продольный по краю доски, который касается корпуса, обеспечивает плотную посадку.

Шаг 8

Маркировка колпачков по длине

Если внешний или внутренний угол не равен 90 градусам, используйте эту технику, чтобы найти точный угол скоса:

-Удерживайте две части планки 1×2 на месте, перекрывая их в углу.

-Нарисуйте карандашом линию с обеих сторон от того места, где верхняя направляющая перекрывает нижнюю.

Шаг 9

Mark Miter-Cut на направляющих колпачков

Отодвиньте верхнюю направляющую в сторону и удерживайте нижнюю направляющую с маркировкой на месте наверху бортовой доски.

Используйте комбинированный квадрат, чтобы соединить две линии, создав диагональную линию, которая представляет угол стыка под углом.

Отрежьте первый угол наклона, затем используйте эту направляющую, чтобы отметить угловой вырез на прилегающей направляющей колпачка.

Соедините две направляющие в углу с помощью клея и прессованного деревянного печенья.

Шаг 10

Гвоздь на колпачковой рейке

Начните с установки планки колпачка между внутренними углами. Протрите и склейте все стыки.

Колпачок ногтя на ноге в кромку бортовой доски с помощью гвоздей 4d.

Совет: Для быстрых и точных резов Том использует торцовочную пилу. Для крепких суставов он использует устройство для стыковки печенья, чтобы вырезать подходящие прорези для печенья «0».

Шаг 11

Прикрепите молдинги

Как и в случае с планками, начинать между внутренними углами.

Закрепите молдинг ogee на нижней стороне крышки с помощью-дюймовых штифтов. (Том легко вталкивает их с помощью ручного шуруповерта.) На внешних углах соедините молдинги митрами. На внутренних углах используйте ровные стыки, которые остаются плотными при движении древесины.

Выполните те же действия, чтобы установить молдинг обуви на пол.

Наконечник: Перед тем, как копать, сделайте рельефные пропилы в скошенном конце, чтобы уменьшить вероятность отклонения лезвия.

AW Extra 12.06.14 — Восстановить комод

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Восстановить комод

Сделайте так, чтобы сломанные ящики подходили и работали как новые

Тим Джонсон

На первый взгляд сломанный комод кажется безнадежным делом — развалиной даже по меркам гаражной распродажи. В конце концов, он вечно простаивает в гараже дяди Эда, а ящики не сдвигаются годами.

Сюрприз! При более внимательном рассмотрении выясняется, что этот сундук — идеальный кандидат на спасение. Его корпус из массива дерева прочный.Швы по-прежнему тугие, сухой гнили нет. Верхняя часть не сильно деформирована и не расколота. Он нуждается в косметическом ремонте, но, прежде всего, ящики нуждаются в ремонте, и вы можете это сделать.

Износ деревянных ящиков

Многие отличные старые комоды доступны по сниженным ценам только потому, что ящики не работают. Знание того, как делать ремонт, позволит вам получить фантастический предмет по выгодной цене.

Хотя они могут выглядеть несколько иначе, чем показанный здесь комод, большинство старых комодов имеют аналогичную простую конструкцию внутри.Все части (стенки ящиков, направляющие, направляющие и упоры) деревянные.

На американских предметах XIX века эти скрытые части обычно делаются из древесины, выбранной из соображений экономии или обрабатываемости, а не прочности. Даже когда корпуса сделаны из твердых пород дерева, таких как орех и вишня, второстепенные породы почти всегда — это сосна, тополь или липа — легкие породы дерева, которые со временем изнашиваются.

Восстановление ящиков — это удовлетворение

Восстановление четырех изношенных ящиков — трудоемкий проект.Но заставлять эти сварливые старые ящики открываться и закрываться без усилий — это очень приятно. Так же спасает предмет мебели качества семейной реликвии.

Перестройка ящиков и решение проблем идут рука об руку. Будьте готовы делать вещи немного иначе, чем мы показываем, в зависимости от того, как устроен ваш комод. Сначала мы восстановим внутреннюю часть сундука (фото с 1 по 7). Далее отремонтируем ящики (фото с 8 по 13). Наконец, мы поместим отремонтированные ящики в восстановленный комод (фото с 14 по 20).

Мы будем использовать комбинацию ручных и электрических инструментов для выполнения работы, включая столовую пилу и протяжную пилу в японском стиле, фрезерный станок, ручной рубанок и острые долота. скос квадратный необходимы для разметки. Наши сменные детали изготовлены из твердого прямозернистого клена, поэтому они прослужат намного дольше, чем оригинальные детали.

Сначала снимите верх и заднюю часть

Ремонт направляющих и направляющих ящика намного проще, если снять верхнюю и заднюю части ящика.Топы обычно крепятся винтами через верхние поручни сундука (спереди и сзади). Вы также можете найти винты с отверстиями по бокам. Если были добавлены гвозди, вам придется поддеть верхнюю часть после того, как вы открутите винты. Сняв верхушку, вытащите гвозди через нижнюю часть. Не пытайтесь протолкнуть их через верх. Их головы могут взорвать окружающий лес.

Открыть заднюю часть сундука можно так же просто, как сбросить прибитые доски.Обязательно сначала пометьте их для повторной сборки.

Если спинка приклеена к бокам, стыки могут не сломаться чисто. Осторожно отделите каждый стык, пропитывая его горячей водой, чтобы клей стал мягче. Не торопись.

Удалить изношенные внутренние детали

Многие старые предметы сделаны с помощью простых внутренних столярных изделий, которые довольно легко разобрать. Чаще всего рейка приклеивается спереди и прибивается сзади (Фото 1). Может оказаться полезным сначала снять направляющую ящика, которая находится на направляющей.Отремонтируйте, если пазогребневое соединение не сломалось чисто.

Затем удалите старые опорные блоки. Обычно их можно сбить молотком, но если они крепко прикреплены, их лучше отпилить. Как только они исчезнут, удалите клей и выровняйте поверхность путем строгания или шлифовки.

Ремонт разделителей ящика

Разделители ящиков не выдерживают нагрузки, что проявляется в изношенных канавках. Необходима новая, более прочная износостойкая поверхность. Твердый клен — лучший выбор для долголетия, даже если у вас сундук из вишни, ореха или красного дерева.Однако при нанесении отделки вам придется замаскировать клен, добавив цвета.

Отметьте квадратом разделитель дадо, который шире канавки и равен ширине долота (обычно от 3/4 дюйма до 1 дюйма). Выпилите внутреннюю кромку, удерживая лезвие заподлицо с закрепленным направляющим блоком (Фото 2). Держите лезвие напротив лицевой рамы, когда вы разрезаете внешнее плечо. Здесь лучше всего подойдет часть вашей японской пилы без подложки.

После того, как плечи отрезаны, нарисуйте дадо острым зубилом (фото 3).Затем приклейте кусок твердого клена, отрежьте его так, чтобы направление волокон совпало с разделителем. После высыхания клея удалите патч (фото 4).

Восстановите и установите бегуны

Осмотрите полозья, чтобы решить, отремонтировать или заменить их. Если износ незначительный, бегунок можно отремонтировать (Фото 5). Однако, если износ верхней части бегунка выходит за пределы выступа на его передней части, бегунок необходимо заменить. При изготовлении новых полозьев обрежьте язычки на столовой пиле, используя угловой калибр и упор.

Изготовьте, найдите и закрепите новые опорные блоки для бегунов внутри сундука (Фото 6). Лучше всего использовать толстые блоки — просто убедитесь, что они не мешают открытию ящика. После того, как опорные блоки будут на месте, установите новые или отремонтированные полозья (Фото 7).

Ремонт боковых стенок ящика

Поломка часто происходит в нижней части ящика, потому что это создает слабое место на боковой стороне ящика. Лучший ремонт — это усиление стороны ящика более прочным деревом с обеих сторон этого дадо.

Протрите чистый прямой край, параллельно верхней части стороны ящика и не менее 3/8 дюйма. над дадо дна ящика. Установите глубину врезания фрезы в соответствии с толщиной стороны выдвижного ящика и выполните фрезерование на полную глубину за несколько неглубоких проходов (Фото 8).

Отрежьте запасные части из твердого клена пошире и фрезеруйте их немного толще, чем стенки ящика. После установки они будут вырезаны и строганы заподлицо. Если вы восстанавливаете ящик ручной работы, проверьте толщину каждой стороны.Они, вероятно, будут отличаться.

Перед тем, как пометить каждую заменяемую деталь (Фото 9), сориентируйте ее так, чтобы волокна шли спереди назад по внешней стороне, а также по нижнему краю. Это делает окончательное ручное строгание проще и безопаснее. При строгании спереди назад (по волокну) вы не рискуете выдуть переднюю часть ящика.

Отрежьте и установите сменную деталь «всухую». Затем изнутри ящика отметьте положение дадо на дне ящика (фото 10). Снимите запасную часть и продлите отметки, обозначающие дадо, на его передний и задний края.Используйте эти отметки, чтобы установить упор для столовой пилы. Сзади верх дадо совпадает с выемкой. Ваши контрольные линии могут быть не параллельны краю заменяемой детали. Если это не так, используйте прокладку, чтобы правильно выровнять пайку перед резкой (Фото 11).

Дно ящиков ручной работы может быть разной толщины, поэтому не используйте свой набор дадо, чтобы вырезать дадо. Вместо этого используйте обычное лезвие и сначала обрежьте верхний край дадо. Затем переустановите забор и сделайте дополнительные проходы, чтобы расширить его, используя нижнюю часть ящика для проверки ширины.

После приклеивания запасных частей (Фото 12) выровняйте их заподлицо (Фото 13).

Уровень сундука

Старый сундук — это обычное дело, когда он сидит криво, потому что его ножки изношены неравномерно. Чтобы ящики работали плавно, комод должен располагаться ровно. Перед установкой ящиков поставьте комод на ровную поверхность. Наклейка прокладок под изношенную ножку — самый простой способ ее выровнять.

Установите ящики

Обрежьте боковины ящика по ширине, чтобы они вошли в их отверстия (Фото 14).Если оставить стороны немного широкими, это дает два преимущества. Во-первых, он поднимает переднюю часть ящика над перегородкой для более плавной работы. Во-вторых, это позволяет точно настроить положение ящика в проеме, чтобы уменьшить зазор вверху. (Старые ящики, особенно широкие, часто сжимаются, оставляя неприглядное пространство.)

Добавить направляющие ящика и стопорные блоки

Прикрепите пару досок к отверстию ящика, по одной с каждого конца. Установите ящик и отметьте бегунок (Фото 15).Снимите ящик и проведите линию от отметки до края рамки лица. Используйте эту линию, чтобы найти направляющую (Фото 16).

Вы найдете упоры для ящиков в разных местах на старых сундуках, но обычно они устанавливаются на перегородке, за передними панелями ящиков.

Убедитесь, что запасные упоры достаточно тонкие, чтобы дно ящика могло свободно открываться. Не пытайтесь зажать сразу — давление зажима заставит упор скользить по влажному клею. Лучше натереть сустав. Нанесите клей и установите блок, пару раз потерев его из стороны в сторону, при этом плотно прижимая к задней части передней части ящика (Фото 17).Дайте ему постоять около пяти минут (пока клей не схватится), а затем добавьте зажим. Еще раз проверьте, не было ли движения.

Расширьте дно ящика

Расширять усохшие днища ящиков очень просто (Фото 18). С помощью шурупов прикрепите нижнюю часть ящика к задней части ящика, чтобы ее было легко снять. Пазогребневое соединение спереди позволяет нижней части расширяться и сжиматься. Лучше всего производить окончательную примерку, когда днища ящиков установлены, но не застегнуты, чтобы их было легко снять.

Окончательная установка

Во-первых, отрегулируйте так, чтобы передние панели ящиков хорошо входили в отверстия. Если вы живете в местах с сезонными изменениями влажности, оставьте по крайней мере 3/32 дюйма. зазор вверху, для расширения. Для сверхшироких ящиков может потребоваться больше места. Возможно, вам также придется сделать этот верхний зазор шире, чтобы сбалансировать зазор внизу. Если в этих ситуациях требуются дополнительные разрезы столовой пилой, вам придется снять дно ящика.

Затем проверьте с задней стороны комода, чтобы убедиться, что обе стороны ящиков (с установленными днищами) опираются на направляющие.Если все ящики выдвинуты на одинаковую величину, вероятно, виноват сундук, поэтому выровняйте его заново. Если только один или два ящика отключены, вероятно, они немного скручены. Ручное строгание решает проблему (фото 19).

Когда ящики подходят друг другу, выровняйте дно со стороны ящиков ручным рубанком или шлифованием. Сделайте фаску на острых краях и сделайте большую фаску на задних концах, чтобы было легче сдвинуть ящики в комоде.

Наконец, нанесите шеллак и воск на все направляющие, направляющие и днища ящиков (Фото 20).

Избавьтесь от этого затхлого запаха

Кислого запаха, который часто сопровождает старый комод, достаточно, чтобы не решиться использовать его для одежды. Но не беспокойтесь — есть простое решение.

Этот неприятный запах не является чем-то изначально неприятным, как плесень или грибок. Это запах липы, который 100 лет назад часто использовался для изготовления деталей ящиков.

Чтобы избавиться от запаха, нанесите слой шеллака на ящики внутри и снаружи, включая обе стороны дна ящиков.Шеллак запечатает липу и устранит запах. Также проверьте шкаф и хорошенько его обработайте, если он сделан из того же вонючего материала.

Новая отделка

Краску, украшавшую комод дяди Эда, экономить не стоило. Финишные покрытия — латексная краска, не старая и не патинированная; просто хреново. Небольшое расследование показало, что сундук сделан из сосны, и эта оригинальная отделка, непрозрачный коричневый цвет, скрытый под краской, также сильно испортилась.Ясно, что лучше всего было удалить краску, чтобы можно было нанести новую отделку. Поскольку нижние слои краски почти наверняка содержали свинец, мы отнесли этот ящик к профессионалу для снятия изоляции.

После зачистки даем ящику полностью высохнуть перед ремонтом. Переклеиваем пару мелких трещин и заменяем пару отколовшихся частей, в том числе сломанные накладки (крышки замочных отверстий). Мы также купили ручки для замены сосны. Мы откололи всю старую белую шпатлевку (которая плохо пачкается) с отверстий от гвоздей.Затем мы заполнили все отверстия и щели пластиковым шпатлевкой цвета сосны.

Мы отшлифовали все тщательно с помощью шлифовальной машины с произвольным вращением, начиная с бумаги зернистостью 80 и заканчивая зернистостью 180. Затем мы отшлифовали вручную зерном 150, чтобы удалить все следы машинной шлифовки. Шлифовка заметно осветлила сосну.

Наш «секрет профессионала» — это не что иное, как пара слоев масляной морилки Zar «Provincial» (она пигментирована, как и глазурь), нанесенных поверх слоя универсального герметика Zinsser SealCoat (который представляет собой депонированный шеллак). .

Этот стандартный метод нанесения шеллака и глазури надежен. Пятно ложится равномерно, и вы можете растушевать участки, которые не совпадают. Если что-то пойдет не так, вы можете удалить пятно уайт-спиритом и попробовать еще раз.

После шлифовки SealCoat бумагой с зернистостью 280 мы нанесли первый слой морилки, равномерно стерли его и дали высохнуть в течение ночи. Мы осторожно нанесли второй слой морилки, используя комбинацию протирки, точечной обработки и сухой чистки, чтобы смешать неровности, в том числе при ремонте новой древесины и заменяемых деталях.

После того, как пятно полностью высохло, мы нанесли два слоя антикварного плоского полиуретана Zar на масляной основе. Мы отшлифовали первый слой бумагой с зернистостью 280 перед нанесением последнего слоя.

До того, как они износились , деревянные направляющие выдерживали вес ящиков. Направляющие, установленные на полозьях, контролировали движение из стороны в сторону, а наклеенные блоки удерживали ящики на одном уровне с лицевой панелью.

Сломанные стенки ящиков затрудняют открывание и закрывание ящиков, изнашивают стопорные блоки и повреждают дно ящиков.

1. Снимите полозья. Во-первых, использовать молоток и долото, чтобы сломать бегун от поддержки block.Then, сломать язык-паз сустава на передней поддев бегуна далеко позади, где он, вероятно, просто прибиты к делу.

2. Выпилите квадратные выступы с обеих сторон канавки, входящей в разделитель ящика. Для направления пилы используйте прямоугольный блок.

3.Вырежьте отходы , чтобы получился дадо с плоским дном. Затем приклейте заплатку с направлением волокон заплатки, совпадающим с разделителем.

4. Соедините накладку заподлицо с разделителем, используя широкие движения, удерживая плоское лезвие на разделителе.

5. Заменить изношенные полозья со вставками из твердого клена. Сначала отрежьте валики достаточно широко и глубоко, чтобы удалить износ, затем приклейте вставки и выровняйте их заподлицо с оставшейся исходной поверхностью.Если бегуны зашли слишком далеко, сделайте новых.

6. Приклейте блоки к шкафу для поддержки полозьев. Сначала установите бегунок без клея и выровняйте его, используя столярный угольник, прикрепленный к лицевой раме. Сориентируйте направление волокон блока так, чтобы оно совпадало со стороной корпуса.

7. Установите бегунок. Приклейте и закрепите соединение спереди. Сзади не используйте клей. Просто винт бегуна к шкафу, toenailing его от блока поддержки через угловой, негабаритного отверстие.Эта конструкция позволяет деревянной стороне сундука расширяться и сжиматься.

8. Удалите сломанный край стороны выдвижного ящика, используя врезной фрезер и зажимную линейку. Начните с передней части ящика и остановитесь перед тем, как прорезать заднюю часть. Острым зубилом удалите оставшиеся отходы.

9. Отрежьте запасную деталь по размеру. Отметьте передний ласточкин хвост и задний угол на сверхширокой сменной детали, используя угольник и скользящую фаску для переноса угла.Затем отрежьте до линий, используя ленточную пилу или ножовку.

10. Отметьте крестовину дна ящика с помощью линейки. Сзади верх дадо совпадает с низом ящика. Вторая отметка указывает ширину дадо.

11. Отрежьте дно дна ящика обычным лезвием. Если дадо нужно пройти под небольшим углом к ​​краю, установите новую прокладку.Отрегулируйте угол, сдвинув прокладку вперед или назад. Когда вы делаете рез, и регулировочная шайба, и задний угол заготовки должны упираться в упор. Если упор вашей пилы слишком короткий (перед полотном или за ним), закрепите достаточно длинный забор. ВНИМАНИЕ: Для этого разреза необходимо снять ограждение лезвия.

12. Приклейте запасные части. Убедитесь, что их внутренние поверхности находятся на одном уровне со стенками ящика.

13.Выровняйте сменный смыв. Наклон самолета таким образом, чтобы он скользил по стороне ящика, сохраняет ровную поверхность. Работайте спереди назад, с шероховатостью.

14. Обрежьте стороны ящика по размеру примерно на 1/16 дюйма. уже, чем их отверстия в груди. Эти начальные разрезы должны оставлять стороны, выступающие ниже передней части ящика. Эта дополнительная ширина оставляет достаточно материала для точной фиксации ящика в проеме. ВНИМАНИЕ: Для этого разреза необходимо снять ограждение лезвия.

15. Отметьте на направляющей ширину ящика , чтобы можно было установить направляющие. Удерживайте ящик заподлицо спереди, используя блоки, зажатые на разделителях, и плотно прижмите к краю проема. Придвиньте ящик к противоположной стороне, чтобы отметить другого бегунка.

16. Установите направляющие ящика заподлицо спереди, но оставьте линии, видимые сзади, чтобы ящик не заедал.

17. Приклейте упоры ящика для клея к передним разделителям. Держа бездонные ящики заподлицо с передней частью лицевой рамы, просто встаньте стопоры за лицевыми панелями ящиков.

18. Устраните зазор из-за усадки , добавив деталь к дну ящика. После того, как клей высохнет, выровняйте его заподлицо и сделайте гребень на концах.

19. Отрегулируйте стороны ящика. Старые ящики нередко слегка перекручивают. Если задняя часть одной стороны высока, выровняйте заднюю часть другой стороны, пока они оба не коснутся полозьев.

20. Нанесите слой шеллака на полозья и направляющие. Затем отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 280 и нанесите слой воска. Проделайте то же самое с боковыми и нижними краями ящиков, и они будут скользить, как стекло.

Источники

Примечание. Наличие продукта и цены могут быть изменены.

Van Dykes’s Restorers, vandykes.com, 800-787-3355, 2-дюйм. шишки сосновые, № 02001844; Кленовая накладка диаметром 1 дюйм, # 02289083.

Вт. Zinsser and Co., zinsser.com, 800-899-1211, Универсальный шлифовальный герметик SealCoat.

United Gilsonite Laboratories, ugl.com, 800-845-5227, краситель на масляной основе Zar, цвет «Провинциальный»; Zar Интерьерный Полиуретан, блеск «Antique Flat».

Эта история впервые появилась в American Woodworker October 2002, выпуск № 96.

Октябрь 2002 г., выпуск № 96

Купите этот старый выпуск.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Клей для дерева Gorilla | Клей Gorilla Glue

Хранилище

Чтобы продлить срок хранения, держите контейнер закрытым и храните при температуре 55–75 ° F.Клей Gorilla Wood Glue не затвердевает в бутылке, пока крышка закрыта и вода не испаряется из бутылки. Он устойчив к замораживанию / оттаиванию. Если клей замерз, разморозьте при комнатной температуре. При необходимости энергично встряхните, чтобы вернуть исходную консистенцию.

Чистовая

Что такое сухой цвет? — Клей Gorilla Wood Glue сохраняет естественный полупрозрачный цвет загара без оранжевого последующего свечения.

Покраска — Клей Gorilla Wood Glue можно шлифовать и красить.

Пятна и красители — Клей для дерева Gorilla можно красить и красить. Однако цвет может отличаться от приклеиваемой древесины. Водорастворимые красители типа пищевых красителей и пятна на водной основе можно смешать с клеем перед нанесением клея на древесину, чтобы добиться более точного соответствия цвета. Поэкспериментируйте с различными смесями, чтобы добиться максимального соответствия желаемому окончательному цвету.

Герметики, уретаны, лаки и шеллаки — Клей Gorilla Wood Glue может быть герметичным.

Wood Fillers — Клей Gorilla Wood Glue может использоваться в качестве шпатлевки для дерева. Чтобы обеспечить прилипание самодельных шпатлевок к поверхности, используйте при смешивании с клеем мельчайшие частицы древесной пыли. Также убедитесь, что такое соотношение клея создает консистенцию зубной пасты. Используйте экономно, так как продукт не оставляет пятен на окружающей древесине.

Советы по применению

Температура нанесения — Для максимальной производительности рекомендуемая температура нанесения клея Gorilla Wood Glue составляет 70 ° F, но его можно наносить и при 55 ° F.Если температура нанесения превышает 70 ° F, можно ожидать, что время сборки сократится. Другие важные температуры: после высыхания сильный холод не повлияет на удерживающую способность клея Gorilla Wood Glue. При воздействии сильной жары (около 220 ° F) связь может держаться, но только с небольшой долей ее нормальной прочности.

Древесина, трудно склеиваемая — Древесина самых твердых экзотических пород, например, эбеновое дерево, может иметь некоторые проблемы с впитыванием клея и может быть слишком гладкой для приклеивания. Кроме того, более твердая древесина при полировке во время строгания создает проблемы для склеивания, поскольку поверхность становится очень блестящей и гладкой.

Для достижения оптимальной поверхности склеивания следует отшлифовать наждачной бумагой с более высоким зерном (220+). Слегка отшлифуйте, чтобы открыть поры на поверхности, и удалите глазурь.

Масляную древесину сложнее склеить из-за маслостойкости к воде. Лучшее решение для жирной древесины — протереть ее спиртом или ацетоном, чтобы срезать и удалить масло с поверхности дерева. Клей после полного высыхания растворителя на поверхности.

Зажим — Факторы, влияющие на зажим, включают конкретный тип соединения, тип заготовки или пиломатериалов, содержание влаги в заготовке, комнатную температуру, время сборки и качество поверхности.

Рекомендуемое давление зажима в зависимости от плотности древесины в фунтах на квадратный дюйм (PSI)
Низкое 100-150 psi
Среднее 125-175 psi
Высокое 175-250 psi

Подготовка поверхности

Строгание по толщине — Для ламинирования деревянные поверхности должны быть гладкими по толщине, оставляя поверхность доски свободной от машинных следов, разрывов и зазубрин. Наилучшие результаты достигаются при использовании острых ножей и оборудования, которое точно регулируется и обслуживается.

Полировка — При строгании более твердой древесины может возникнуть эффект, называемый полировкой.Полирование происходит, когда доска движется через строгальный станок с низкой скоростью, в то время как режущие ножи работают с большей скоростью. Полировка реализуется, когда с доски снимается недостаточное количество материала, оставляя поверхность блестящей и гладкой. Полировка герметизирует поверхность доски, что снижает проникновение клея.
Решение: Удалите материал до окончательной желаемой толщины за один раз, если это возможно. В противном случае отшлифуйте поверхность доски мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы открыть поры на поверхности и удалить глянцевый вид.Чтобы убедиться, что поверхность подходит для приклеивания, поместите на поверхность небольшую каплю воды. Если капля разойдется в течение одной-двух минут, поверхность примет клей. Если капля не проникает через поверхность, плита не примет клей.

Концевая бекаса — Концевая бекас — это выемка или углубление на доске. Это может произойти на любом конце доски при входе в выходной или входной ролик.
Решение: Убедитесь, что строгальный станок отрегулирован в соответствии с заводскими спецификациями.Стол строгального станка должен быть чистым, его следует отполировать и отполировать карнаубским воском. Доска 8′-12 ‘; от центра строгального станка не будет устойчиво удерживаться на столе строгального станка с помощью только одного подпружиненного подающего ролика. Чтобы уменьшить концевую резкость, поддерживайте конец доски (рукой или на роликовой стойке) немного выше, чем станина строгального станка во время подачи и выгрузки.

Абразивное строгание и шлифование — Окончательная толщина древесины и оптимальная поверхность склеивания могут быть достигнуты путем шлифования.После оценки плотности древесины и качества поверхности после строгания (машинные следы, бекасы) определите наждачную бумагу с самым грубым зерном, которая не поднимет волокна или зернистость древесины (зернистость 60-100). Затем последовательно увеличивайте зернистость после каждой шлифовки (до 120–220).

Соединение кромок и концов — Чаще всего соединение кромок и концов используется для создания большей плоской поверхности из небольших досок. Соединение — это процесс соединения досок встык или встык с помощью клея и специальных столярных технологий.Обычно это выполняется после строгания заготовки по толщине. Кромки должны быть очищены от машинных следов, надрывов и зазубрин. Соединение концов требует некоторого дополнительного внимания, поскольку это связано с концевыми волокнами. Лезвия и ножи должны быть очень острыми, чтобы предотвратить вырывание и шероховатость поверхности.
Используйте столярный или ручной шлифовальный станок, чтобы выпрямить края доски после распиловки. Столярный или ручной строгальный станок используется для обеспечения самой прямой и ровной поверхности для склеивания.
Достижение оптимальной поверхности склеивания должно быть достигнуто путем шлифования с использованием наждачной бумаги с более высоким зерном (220+) и кромкошлифовальной машины, шлифовального блока или приспособления для шлифования кромок.Слегка отшлифуйте, чтобы открыть поры на поверхности, и удалите глазурь.

Виды пиломатериалов

Необработанные пиломатериалы — Необработанные пиломатериалы, как следует из названия. Древесина распиливается из бревен на доски, оставляя шероховатую поверхность различной толщины, длины и ширины. Древесина продается в зеленом, воздушно-высушенном или сушеном виде. Для склеивания лучше всего подходят доски, высушенные в печи. Рекомендуем перед покупкой проверить влажность любой древесины, независимо от процесса сушки.Если возможно, используйте измеритель влажности для измерения торцевых волокон плиты. Рекомендуется влажность 4-7% для твердых пород древесины и 6-8% для мягких пород древесины.

Предварительно обрезанные или обработанные пиломатериалы — Предварительно обрезанные пиломатериалы уже были высушены в печи, строганы по толщине, отшлифованы и распилены до одинаковой толщины, длины и ширины. За исключением обрезки по размеру и формы, достижение оптимальной поверхности склеивания зависит от простого шлифования. Используйте наждачную бумагу с более высокой зернистостью (220+) и слегка отшлифуйте, чтобы открыть поры на поверхности.

Композитные пиломатериалы — Композитные пиломатериалы, состоящие из древесного шпона, волокон, стружки, опилок и клея. Примеры включают фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB), Masonite ™, плиточную плиту и древесноволокнистые плиты (MDF, HDF).

Клеевой шов Katana®, фиксатор ящика, фрезы для фрезерования под углом Lock и набор для изготовления стыков

все отзывы и оценки покупателей

Средний рейтинг покупателей: (6 отзывов)
Добавьте свой отзыв об этом продукте

Билл Уоррен (Бентливилль, США)

Этот бит требует некоторой практики, но после того, как вы поработаете им в течение некоторого времени, настройки, необходимые для того, чтобы сделать идеальный сустав, стали интуитивно понятными.Я скажу, что инструкции могли бы быть более ясными.

Джеймс Э. Миллер (Невада, ИА, США)

У меня другая марка этой биты, и она мне не понравилась, поэтому я купил эту биту с фиксатором под углом и очень доволен ею. Хороший плотный стык. Я бы не отказался от этого, мне нравится фиксирующая митра намного больше, чем просто прямая митра. Имеет большую площадь склеивания и не скользит.

Джеймс Э.Миллер (Невада, ИА, США)

Я использовал блок настройки 9754. У меня есть бит с фиксатором под углом меньшего размера. Но этот отлично работает даже с полудюймовым материалом. Чтобы получить отличные суставы, требуется лишь небольшая настройка. Я также использовал материал 5/8 и немного отрегулировал забор, приподнял фрезер и идеальное соединение. Помните, что при регулировке ограждения и опускании или подъеме фрезера он изменит размер вдвое, когда вы направите одну доску ровно на стол, а другую — на ограждение.Это не так сложно настроить, как некоторые представляют.

Автор: УОРРЕН ГРИНВАЛЬД (ЗАПАДНЫЙ ЧЕСТЕР, ПА США)

НИКОГДА НЕ ПИЛ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ БЛОК ДЛЯ ЗАМКА, НО ЭТО БЫЛО ЛЕГКО, КАК ПОНЯТЬ КОНЦЕПЦИЮ. С ОБРЕЗОМ ДРЕВЕСИНЫ ОДНОЙ ТОЛЩИНЫ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ ДО ТОГО, КАК ДВЕ ДОСКИ СООТВЕТСТВУЮТ ИДЕАЛЬНО КАК НАПОЛЬНЫЙ ПОЛ. ЗАТЕМ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАБОР, ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ БОЛЬШЕ УКЛАДКИ, ДО ТОГО, КАК УКЛО ПРОСТО ПОЦЕЛУЕТ ВЕРШИНУ ДОСКИ, КОГДА ОНА НАРЕЗАНА.ПОСЛЕ ЭТОГО УСТАНОВИТЕ БЛОКИ ЗА ЗАБОРОМ, ЧТОБЫ ВСЕГДА МОЖНО ВОЗВРАТИТЬ К ИДЕАЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ ПРОЦЕССЫ ОТЛИЧНЫЕ !!! ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Эрик Кляйн (Холли-Спрингс, Северная Каролина, США)

С блоком настройки настроить не составило труда. Полученные митры получаются очень тугими. Я использовал фанеру, и было немного сколов, но не больше, чем ожидалось. Просто потребовалось больше проходов, чтобы уменьшить раскалывание.

Боб Кэри (Левант ME США)

была немного сложной.Полученный стык получается очень прочным. PDF-файл незаменим при использовании этого бита. Отличный продукт.

Добавьте свой отзыв об этом продукте

Изготовление язычковых и пазовых соединений

Универсальный старый друг, который легко завести

Текст, фото и видео Тома Хинца

Опубликовано — 3-5-2009

Соединение «язычок и паз» существует уже несколько десятилетий и отказывается исчезать, потому что остается полезным соединением, которое можно применять в широком спектре проектов деревообработки.Я использую Tongue and Groove Joint для изготовления ящиков и пылезащитных рамок или дверей для торговых шкафов. Несмотря на простоту, с которой он сделан, Tongue and Groove Joint удивительно прочен.

Значительная часть прочности соединения «шип и паз» достигается за счет того, что соединение со стороны шпунта в рельсах выполняется со стороны гребня. Это означает, что верхняя и нижняя поверхности шпунта состоят из длинных волокон, которые приклеиваются к сторонам с длинными волокнами внутри канавки. Поскольку нет причин не делать паз по всей длине на всех деталях, сделать двери или рамы из нескольких панелей также очень легко.

Одна из вещей, которая делает Tongue and Groove Joint настолько популярным, заключается в том, что его можно изготовить на настольной пиле с обычным полотном и без дополнительного оборудования, более сложного, чем доска с перьями. Конечно, Tongue and Groove Join t может быть изготовлен на столе фрезерного станка с достаточно маленькими битами, чтобы соответствовать толщине канавки или панели, но настольная пила остается подавляющим фаворитом.

Подготовьте запас

Хотя все элементы проекта должны быть одинаковой толщины, их ширина не обязательно должна быть одинаковой. Способ изготовления шипа и паза означает, что вы можете использовать прикатывающий материал другой ширины для направляющих, чем для стоек, что является обычным для дверей и во многих других проектах.

Получение вашего паза

Первый шаг — проделать канавку по внутреннему краю необходимых деталей. Если вы не устанавливаете панель, паз нужен только для стоек. Если панель должна быть установлена, на всех четырех деталях будет паз. Обычно я стараюсь делать все больше по привычке, чем по необходимости. Обработка всех деталей также исключает вероятность того, что я буду протирать рельсы вместо стоек, и ругать себя, которые часто возникают после такой оплошности.

Если панель устанавливается, ширина канавки должна соответствовать этой толщине. Идеальная посадка позволяет панели легко скользить в паз, не дребезжая. В большинстве случаев канавка будет где-то около 1/4 дюйма шириной. Создание канавки глубиной 1/2 дюйма должно быть достаточно, чтобы закрепить панель и обеспечить достаточную поверхность клея для шпунта, чтобы образовалось прочное соединение при склеивании и сборке.

Еще одна вещь, которая мне нравится в длине шпунта 1/2 дюйма, — это то, что он облегчает определение размеров направляющих.Знание того, что у вас есть даже дюйм дополнительной длины, необходимой для стоек для размещения стыков внахлест, может устранить нелепые фракции, которые вызывают досадные ошибки в размерах деталей.

Я использую полотно настольной пилы со стандартной шириной пропила (обычно комбинированное полотно), чтобы сделать все пропилы при формировании стыков с пазами и пазами . Для канавки я установил высоту лезвия на 1/2 дюйма. Затем прижмите кусок ложи к упору и отрегулируйте это положение так, чтобы лезвие делало рез как можно ближе к центру, насколько вы можете это увидеть на глаз.Когда вы будете удовлетворены этим, зафиксируйте забор на месте и установите перину, чтобы стабилизировать древесину во время распила.

Сделайте один проход по лезвию, поверните деревянный конец за конец и сделайте второй проход по той же кромке. Это гарантирует, что паз будет отцентрирован по толщине дерева. Я знаю, что многие люди перемещают дерево по лезвию пальцами, потому что оно находится на краю, но будьте осторожны и используйте ручку для толкания! Кроме того, перед резкой древесины по проекту используйте образец дерева, чтобы подтвердить корректировки!

После прорезания начальной канавки во всех ваших заготовках прижмите заготовку панели к ней, чтобы определить, насколько канавка должна быть расширена.Поскольку мы продолжим делать два надреза (переворачивая деталь между ними) на канавку, мы регулируем упор на 1/2 от общей погрешности, отмеченной для получения канавки нужного размера. Сделайте небольшую регулировку упора, вырежьте образец заново и проверьте панель в канавке. Возможно, вам придется повторить этот процесс два или три раза, чтобы получить чистую панель, но он проходит быстро и предотвращает серьезные ошибки.

Если вы не устанавливаете панель, вы можете выполнить тот же процесс, чтобы подкрасться к канавке шириной около 1/4 дюйма.Я использовал канавку шириной примерно до 3/8 дюйма, но на прикладе толщиной 3/4 дюйма, что приводит к довольно тонким сторонам, поэтому я предпочитаю ширину канавки ближе к 1/4 дюйма. что все канавки одинакового размера и все они идеально отцентрованы на прикладе.

Режущие языки

Чтобы сформировать язычок, нам нужно использовать калибровочный блок, чтобы определить его длину, чтобы мы могли отрезать язычок с помощью углового калибра. Из-за относительно короткой длины язычка откусить материал стандартным лезвием достаточно просто. Раньше я устанавливал свой сложенный набор дадо, но понял, что к тому времени, когда я сделал эту настройку, я мог бы отрезать все свои языки методом грызения.Используйте тот инструмент, который вам удобнее всего.

Высота лезвия должна быть установлена ​​так, чтобы паз был изначально слишком толстым, поэтому я использую стенку паза на одной из заготовок, положенных на бок, в качестве меры. Установите верхнюю часть зубной дуги ниже этой толщины, и у вас будет хорошая начальная высота.

Обрежьте шпунт с обеих сторон на древесном ломе и проверьте его на наличие канавки в заготовке. Теперь язычок должен быть слишком толстым, поэтому обратите внимание, сколько материала нужно удалить, и осторожно увеличьте высоту лезвия чуть менее чем на половину от этого значения.Повторно отрежьте язык, чтобы проверить свой прогресс. Повторяйте процесс до тех пор, пока не получите шпонку толщины, которая плавно входит в канавку без особых усилий, но без перекосов. Когда подгонка удовлетворительна, вы можете отрезать все язычки заготовки, откусив материал и используя калибровочный блок, чтобы обеспечить нужную длину.

Хотя я всегда использовал язычки, поскольку они отходили от полотна настольной пилы без проблем с прочностью, вы можете захотеть их немного сгладить. Если вам нужны более гладкие язычки, обязательно отрежьте их на настольной пиле немного толще, чем требуется, чтобы потом можно было отшлифовать их до нужной формы.

Поскольку канавки проходят по всей длине стоек, нам не нужно вырезать уступы на концах язычков. Это упрощает процедуру как для пазов, так и для язычков. Когда собранный шов отшлифован и обработан, шип-паз может добавить немного визуальной привлекательности проекту, показывая это взаимодействие. Торцевая поверхность планки обычно темнеет значительно больше, чем рельсы с длинной структурой, когда применяется отделка, поэтому стык выделяется этим контрастом.

Благодаря тонкому, равномерному слою клея, нанесенному на сопрягаемые поверхности, Tongue and Groove Joint очень прочный и стабильный.

Баня во дворе: практические советы по обустройству

Добавить в избранное

Баня, сауна, хаммам и другие разновидности парилок, несмотря на огромное количество различий, служат одной цели: позволяют полноценно расслабиться и отдохнуть, поправить здоровье и, конечно, приятно провести время в хорошей компании. Именно поэтому для многих баня, как и бассейн, является неотъемлемой частью по-настоящему шикарного и комфортного загородного дома.

Естественно, выбирая, какую именно баню построить, следует учитывать не только собственные предпочтения, но также ландшафт участка, стиль основных построек, а также, конечно, величину свободного пространства и финансовые возможности.

К примеру, традиционная русская баня из-за обилия пара должна занимать гораздо большую площадь по сравнению с сауной. Кроме того, она требует исключительно печного отопления, что добавляет сложностей при строительстве и влечет за собой дополнительные финансовые расходы, если печки не было изначально. В то же время для сауны будет достаточно даже самого небольшого пространства с полкой.

Также на итоговую стоимость и вид всего участка влияет и выбор конструкции, и расположения бани. Как и в случае с беседками, отдельно стоящее здание выйдет дороже, чем пристройка к основному дому с общими с ним коммуникациями.

Если же говорить о снабжении водой, то, к примеру, в отличие от русской бани, сауна не предусматривает возможности мытья. Однако в любом случае баню лучше обустраивать в непосредственной близости от водного источника, в котором можно обмыться.

В идеале это, конечно, полноценный санузел с душем или же очень удобной для использования в русской бане самонаполняющейся кадкой с холодной водой. Однако при маленькой площади сауны достаточно будет и небольшого летнего душа неподалеку от парилки.

Некоторые также стараются совместить приятное с полезным и ставят рядом с парилкой джакузи, в которой можно регулировать температуру воды до необходимой, а также дополнительно и окончательно расслабиться. Кроме того, джакузи является неплохой альтернативой бассейну, если для него не хватает свободной площади.

И, говоря о других вариантах, конечно, нельзя не упомянуть об очень интересной альтернативе классическим баням и саунам — японской бане, в которой парилка отсутствует как таковая. Здесь ее заменяет емкость с горячей водой (фурако) и бочка, которая наполнена опилками или галькой, нагретыми до 60 °С (офуро).

Безусловно, интерьер в японской бане должен быть соответствующим: бамбуковые циновки, низкие столики, татами, тематический декор. Однако никто не запрещает любителям Востока оформить в таком стиле комнату для отдыха даже в русской бане или же придать всему зданию сауны классический японский вид, дополнив ландшафт соответствующими для этого стиля растениями.

Комната для отдыха в бане — это вообще тема для отдельного разговора, ведь именно здесь проводится гораздо больше времени, чем непосредственно в парной, и происходит основное общение. Поэтому, если есть такая возможность, непременно оборудуйте в бане помещение с большим количеством мест для отдыха. А если такой возможности нет, то тогда здание бани лучше расположить неподалеку от беседки или веранды дома, которые и будут выполнять эту функцию.

Автор: Анна Логвинова

Нужно ли разрешение на строительство бани на своем земельном участке

Установлено, что капитальные здания и сооружения с основательным фундаментом, возведенные на частном участке, требуют государственной регистрации.

Вопрос о том, необходимо ли получать разрешение на строительство бани, становится актуальным для многих владельцев частной земли. При этом решение о регистрации построенной бани принимается на основании данных о типе и габаритах строения, а также особенностях участка.

Содержание статьи

На каких участках допускается строительство частной бани

Плановое строительство бани допускается на участках, относящихся к следующим категориям:

• Земли для частного жилищного строительства – ИЖС, которые расположены в крупных и небольших городах, районных центрах, деревнях и селах.
• Участки земли с подсобным хозяйством, находящимся в частной собственности, – ЛПХ, которые предназначены для возведения жилых зданий и других строений. Кроме того, подобные угодья могут использоваться для сельскохозяйственной деятельности.
• Дачные земельные участки для строительства частных строений, ведения садово-огородных работ и содержания домашнего скота. К ним относятся садовые товарищества на некоммерческой основе (СНТ) и кооперативы дачников.

Далее готовится рабочий проект будущей застройки, на основании которого определяется, нужно ли разрешение на строительство бани и подлежит ли готовый объект обязательной регистрации.

Важно! В условиях капитального строительства, когда постройки имеют от двух этажей, жилые и технические помещения, а также подключены к основным коммуникациям, разрешение на строительные работы оформляется в обязательном порядке.

Если будущий объект возводится на земельном участке и получает статус капитального строения, тогда регистрация бани обязательна. Это необходимо для совершения собственником правомерных действий в отношении объекта недвижимости – покупки, продажи, страхования, дарения и передачи в наследство.

Законные основания для возведения бани

Градостроительный кодекс предусматривает перечень объектов недвижимости, для строительства которых не нужно оформлять разрешительные документы.

В подобный список включены следующие типы строений:

• гаражи и постройки хозяйственного назначения, строительство которых не предусматривает получения прибыли;
• торговые киоски, навесы и строения, которые не входят в перечень капитальных объектов;
• прочие постройки, возведение которых не противоречит установленным нормам.

Важно! Баня, которая планируется к возведению на дачном участке, не будет являться коммерческим сооружением, поэтому разрешение для подобного объекта зачастую не требуется.

Если жилой дом совмещен с баней, которая не является самостоятельным строением, тогда юридическая регистрация объекта обязательна.

Если необходимо получить разрешение на проведение строительных работ, тогда в  соответствующую государственную службу подают такие документы:

• документ, подтверждающий право владения землей;
• общий план территории;
• рабочую схему планировки участка, где обозначены существующие и планируемые строения.

Рассмотрение документов производится на протяжении 10 дней, после чего собственник получает разрешение или запрет на проведение строительных работ. Подобный документ действителен 10 лет со дня его получения.

Соблюдение норм санитарной и строительной безопасности

Чтобы избежать возможных проблем при эксплуатации постройки, рекомендуется следовать санитарным и строительным нормам, установленным СНиП:

1. Возведение частной бани на собственной земле допускается на расстоянии 2,5 метров от соседних участков и 5 метров от построек жилого назначения.
2. Удаленность строения от проезжей части составляет не меньше 6 метров.
3. Расстояние к водоему составляет до 22 метров. Подобное требование предъявляется к расположению бани в отношении гидротехнического сооружения – колодца или скважины.
4. Возведение строения недопустимо на участках, подверженных затоплению.
5. При выборе места расположения бани следует учитывать розу ветров, которая присутствует на местности. Это предотвратит задымленность соседнего участка при регулярной топке бани.
6. Не менее важным является выбор способа организации водостока. Можно установить герметичные септики или полноценную очистную систему. Допустимое расстояние расположения сточной системы до соседнего участка – от 1,5 метров.

Соблюдение норм противопожарной безопасности

Традиционная парная – объект повышенной пожарной опасности, что обусловлено использованием отопительного оборудования с открытым типом топки, хранением большого запаса топлива, а также применением воспламеняемых материалов для внутренней отделки.

Чтобы избежать пожароопасных ситуаций при эксплуатации бани, владельцу рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Деревянные поверхности и декоративные элементы требуют предварительной обработки антипиренами. Для строительства бани рекомендуется использовать древесину с небольшим показателем смолоотделения.
2. Дымоотводная труба и потолочная поверхность должны быть изолированы жаростойкими материалами.
3. Стены и пол в парной, которые примыкают к банной печи, должны быть облицованы защитными экранами из негорючих материалов. Перед топочной камерой рекомендуется установить защитный лист металла размером 65 на 75 см.
4. Все теплогенерирующие элементы конструкции печки должны быть приподняты над уровнем пола на 12 см.
5. Наличие надежной вентиляционной системы и огнетушителя в бане является обязательным.
6. При прокладке электропроводки в бане главным условием является наличие заземления для приборов, которые будут эксплуатироваться в строении.

Как правильно регистрировать построенную баню

Если возведение постройки подобного типа не требовало разрешения, нужно ли регистрировать баню? Ответ однозначный – да, поскольку подобная процедура является обязательной согласно действующему законодательству. К тому же это необходимо, чтобы подключить готовое строение к основным коммуникациям – системам водоснабжения, канализации, газоснабжения и электричеству.

Действующее законодательство предусматривает оформление в собственность объектов, возведенных на земле, которая куплена или получена в наследство. К ним относятся бани, гаражи, дачные домики, вольеры для содержания домашних животных, садовые беседки, хозяйственные и жилые постройки.

Как зарегистрировать баню и какой перечень документов необходимо предоставить владельцу в муниципальный орган власти?

Для государственной регистрации постройки необходимо представить следующие документы:

• Декларацию или заявление с указанием фактического адреса, по которому расположены земельный участок и постройка.
• Паспорт собственника участка.
• Документ, подтверждающий право собственности на земельный участок.
• Проектную документацию на объект с указанием необходимых технических характеристик – категории строительства, площади, количества помещений, строительных материалов и типа отопительного оборудования.
• Перечень инженерных коммуникаций, подключенных к строению. Схему организации водоотводной и дренажной системы.

Как оформить постройку через официального представителя? В этом случае подача документов осуществляется на основании составленной и нотариально заверенной доверенности. Срок рассмотрения заявления – 30 календарных дней.

Важно! Решение о государственной регистрации постройки выносится с учетом соблюдения предусмотренных норм.

Таким образом, строительство частной бани в юридическом аспекте – более простая задача, чем может показаться на первый взгляд. Главное – это соблюдение установленных норм и правил, что позволит избежать возможных проблем с соседями и органами надзора при эксплуатации бани.

Расположение бани на участке: нормы, правила

Правильное расположение бани на участке – непростой вопрос, особенно если сначала построили дом, а уже потом принялись искать подходящее место для банной постройки. Наши предки все делали наоборот, заранее планируя, где будет находиться эта важная для всех обитателей дома постройка. При расположении брусовой бани нужно руководствоваться не только соображениями комфорта, но и действующими санитарными нормами.

Где построить баню? Основные рекомендации

Банный домик чаще всего устанавливают в глубине сада, расстояние до соседнего участка должно составлять не менее 2,5 м, до дома – не менее 10 м. Оптимальный вариант – строительство возле естественного водоема, но такое встречается достаточно редко. Однако рядом с баней можно своими руками оборудовать пруд или построить бассейн, в который будет приятно окунуться после жаркой парной.

Можно назвать несколько основных строительных рекомендаций:

• Оптимальный вариант для расположения бани – возвышенное место, это позволит оборудовать отвод воды по канализационным трубам к септику самотеком. Также ее можно установить на склоне. В любом случае баню нужно загородить от посторонних глаз кустарником или другой густой растительностью, чтобы не мешать соседям во время отдыха.
• Вход лучше всего делать с южной стороны. Она быстрее прогревается солнцем, перед входом будет меньше снежных сугробов зимой.
• Окна лучше делать с южной и западной стороны: в комнате отдыха будет больше света, и в ней всегда будет приятно находиться.
• Желательно располагать баню так, чтобы можно было видеть вход из дома и контролировать процесс топки. Если из-за этого не получается повернуть вход к югу, лучше выбрать безопасность и расположить постройку входом к дому.

Традиционные бани по-черному устанавливают не ближе 12 метров к другим постройкам из-за их высокой пожароопасности. Недымная баня по-белому безопаснее, но ее тоже лучше устанавливать поодаль от жилых строений. В некоторых случаях баню и дом можно совместить для экономии места на участке, но нужно позаботиться о правильной гидроизоляции обоих сооружений. Повышенная влажность опасна для деревянного дома, поэтому лучше выбрать сухую финскую сауну.

Санитарные требования к расположению бани

Чтобы избежать возможных конфликтов с соседями, необходимо обращать внимание не только на комфорт, но и на санитарные требования к установке банного домика. Действуют следующие нормативы:

• Баня строится не ближе чем в 6 метрах от любых хозяйственных построек из-за высокой пожароопасности. Это касается не только ваших, но и соседских сооружений, поэтому лучше не ставить ее близко к забору. Случайная искра может привести к серьезному пожару.
• Расстояние от бани до колодца или другого источника воды должно составлять не менее 8 м. Если поблизости располагается естественный или искусственный водоем, нельзя допустить проникновения в него сточных вод. Для этого канализационная сточная труба выводится в противоположном направлении.
• Расстояние от домика до туалета также должно составлять минимум 8 м. Чтобы соблюсти все эти требования, приходится заранее проводить санитарное планирование участка.

Если постройка расположена неправильно, сосед может начать конфликт и потребовать снести или переместить незаконное строение. Если нормы действительно нарушены, суд примет его сторону, что приведет к значительным ненужным затратам.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с примерами проектов каркасных бань из нашего каталога. Срок строительства — от 15 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

проектирование, постройка и утепление своими руками (100 фото)

Иметь собственный дачный участок где-нибудь подальше от суеты городов, утопающих в смоге выхлопных газов, становится уже не просто мечтой большинства городских жителей, а требованием времени, некой необходимостью. Именно здесь человек найдет покой, отдохнет душой и телом, а кто-то вырастит, а потом соберет свой собственный урожай и он станет приятным дополнением к семейному столу в долгие зимние дни.

Те, кто уже является счастливым владельцем своего дачного участка, непременно начинает обустраивать свое хозяйство, и важным элементом в этом процессе становится баня.

Присмотритесь к фото бани на даче, их можно найти в сети интернет в большом количестве. Вы непременно заметите всевозможные варианты бань: от простых до более сложных, художественно оформленных и предоставляющие комфортные условия для полноценного отдыха.

Если вы решили возвести на своем дачном участке добротную и комфортную баню, вам необходимо подготовится, разобраться со всеми аспектами будущего строительства, какие материалы будут необходимы, критерии по подбору материалов, а также ответить на множество иных вопросов.

Рассмотрим более подробно основные нюансы возведения бани на даче и все, что необходимо знать тому, кто собрался самостоятельно ее построить.

Краткое содержимое статьи: