04.05.2021 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Разрешенные средства самообороны: Какие средства самообороны имеет право возить водитель в своей машине — Общество

4 Май 2021 alexxlab Комментировать

Топ-7 средств самообороны, разрешённых к хранению в автомобиле — Рамблер/авто

В случае опасности большинство автомобилистов хватаются за монтировку, гаечный ключ или балонник. Эксперты портала «РуДороги» составили список более действенных средств, которые российские законы позволяют перевозить и хранить в машине.

Во главе списка — газовый баллончик. Он давно доказал свою эффективность, обезвреживая противника на 5-15 минут. Пока оппонент пытается протереть глаза и справиться с кашлем у автолюбителя есть предостаточно времени, чтобы уехать подальше от опасности.

На втором месте — электрошокер. Чтобы им воспользоваться, водителю придётся подпустить соперника на расстояние вытянутой руки. При этом прибор может оказаться совсем бесполезным, если противников — несколько.

Когда водителю противостоит группа оппонентов, поможет прибор для отпугивания собак — «Антидог». Внешне он напоминает травматический пистолет «Оса», однако, выстрел из него может только ослепить и оглушить соперников. Во время использования стреляющему рекомендуется зажмуриться самому, чтобы не потерять ориентацию в пространстве.

В некоторых случаях напугать соперника может и обыкновенный нож. Главное, уверяют эксперты, убедиться, что длина лезвия не относит его к разряду холодного оружия.

Любителям оружия посерьёзнее можно взять с собой травматический пистолет, разумеется, заранее оформив на него все разрешительные документы. Не стоит забывать и о прописанных правилах его использования: запрещается стрелять в шею и голову с расстояния менее 1 метра, а также «палить» в женщин, детей и инвалидов, если только речь не идёт о самообороне.

Далее — бейсбольная бита, некогда одно из самых популярных средств самозащиты. Теоретически возить её в салоне «под рукой» не запрещено, однако, полицейские иногда просят убрать её в багажник. Специалисты напоминают, что водитель вправе отказаться от настойчивой рекомендации.

Наконец, отбиться от хулиганов можно даже при помощи сапёрной лопатки. Внешне она может и выглядит не слишком устрашающе, однако, многие знают, насколько остро она бывает заточена, поэтому не рискуют идти грудью на, казалось бы, обычный садовый инвентарь.

Видео дня. За что водители чаще всего получали штрафы в 2020 году

Какие средства самообороны можно законно возить в машине?

Какие средства самообороны можно использовать против злоумышленников. Что должен знать каждый водитель?

Разрешенные средства самообороны
Что говорить инспектору ДПС?

От нападений преступников не застрахован ни один автолюбитель. Чтобы защитить свою жизнь и здоровье, иногда приходится использовать средства самообороны. Но как не попасть под уголовную ответственность за хранение запрещенного оружия? Важно детально изучить вопрос, касающийся разрешенных и запрещенных средств самозащиты.

Разрешенные средства самообороны

В случае опасности, отличным средством самообороны может стать практически любой предмет. Как правило, под руку попадаются монтировки, гаечные ключи и другие инструменты. Но они наносят серьезные увечья, что грозит уголовной ответственностью за превышение степени самообороны. Возможна и противоположная ситуация — инструменты окажутся неэффективными и только вызовут агрессию со стороны нападающего.

Есть несколько видов предметов для самозащиты, которые не запрещены законом, но довольно хорошо отпугивают преступников:

Газовый баллончик. Первенство среди средств самозащиты можно смело отдать газовому баллончику. Держать его при себе может как водитель, так и пешеход. Газовый баллончик вызывает кратковременную потерю зрения и дезориентирует в пространстве. Он действует в течение 5-15 минут, поэтому можно спокойно уехать в безопасное место. При использовании баллончика помните одно важное правило: направлять струю желательно по направлению ветра. Если сильный ветер дует в вашу сторону, есть риск обезвредить самого себя.
Электрошокер. Компактный прибор, обезвреживающий противника ударом электрического тока. Удобная вещь, но помогает только в ближнем бою и при наличии определенных навыков. Бороться с группой преступников электрошокером бесполезно.
Антидог. Прибор для отпугивания бродячих собак. При выстреле ослепляет и оглушает нападающего. Антидог можно использовать против группы людей. Во время выстрела зажмурьтесь, чтобы не быть ослепленным.
Ножи. Можно держать при себе обычный кухонный нож, но вначале убедиться, что он не относится к холодному оружию. Нанесенные преступникам травмы окажутся серьезными, но нужно надеяться, что нож сможет отпугнуть злоумышленников.
Травматический пистолет. Самое эффективное и пугающее оружие, которое можно купить только при наличии разрешения, выданного ОЛРР. Помните, что стрелять нельзя в голову и шею, с расстояния менее 1 метра, а также применять оружие в отношении инвалидов, детей и женщин (за исключением самообороны). Если водитель был вынужден применить оружие, об этом необходимо уведомить правоохранительные органы.
Саперная лопата. Это универсальное средство — и машину зимой поможет раскопать, и агрессоров напугать. Помните, что саперная лопата часто острая, поэтому опасная.
Бита. Что касается биты, то ее нахождении в салоне автомобиля — вопрос спорный. Прямого запрета на использование биты в качестве средства самообороны в законе нет, хотя многие инспекторы негативно относятся к этому спортивному инвентарю. Они рекомендуют возить биту в багажнике, но водитель вправе отказаться от рекомендаций и держать ее в салоне.

Источник изображения: eanews.ru

Нужно понимать, что любой предмет самообороны нужно использоваться только в случае крайне необходимости и для обезвреживания злоумышленников. Если будет нанесет тяжкий вред их здоровью (или что-то хуже), водителю грозит уголовное разбирательство.

Что говорить инспектору ДПС?

Обнаружить в автомобиле средство самообороны инспектор может только в ходе осмотра или досмотра машины. Но изъять правоохранительные органы могут только огнестрельное, травматическое или холодное оружие при отсутствии у водителя на него документы.

Можно возить любые средства самообороны, но помните, что применять их нужно только в случае крайней необходимости. Любой конфликт решайте сначала словами, а когда вашей жизни начинают угрожать, можно использовать дополнительные средства.

Разрешенные средства самозащиты

По статистическим данным ГУ госконтроля лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в РФ только у граждан на законных основаниях в частном пользовании находится более 7 миллионов единиц гражданского оружия. Законопослушные граждане РФ имеют в своем арсенале: огнестрельного оружия, имеющего нарезной ствол, — 980 тыс. ед., длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия — 5 млн. ед., травматического огнестрельного оружия — 1,2 млн. ед., газовых пистолетов и револьверов — 400 тыс. ед., нарезного наградного огнестрельного оружия — около 17 тыс. ед., наградного гладкоствольного оружия — 342 ед. , клинкового наградного оружия — 2,5 тыс. ед.

Ещё в 2017 году авторитетным швейцарским центром мониторинга распространения огнестрельного оружия Small Arms Survey была произведена экспертная оценка общего количества легального и незаконного огнестрельного оружия, принадлежащего гражданским лицам в 25 странах мира. В топ-рейтинге оказались США — 393300000 ед. (первое место в мире), РФ — 17600000 ед. (пятое место), Германия — 1580000 ед. (восьмое место), Украина — 4400000 ед. (23 место).

Соцопросы, проведенные в крупных городах, свидетельствуют о том, что девять из десяти опрошенных граждан с собой не носят никаких средств самообороны, полагаясь на свои собственные силы и удачу. Женщины предпочитают для самозащиты газовые баллончики, их носит каждая 14-я из опрошенных, а мужчины выбирают холодное и травматическое оружие (около 4% из числа всех опрошенных). Предлагаемая статья посвящена гражданскому (нелетальному) оружию, его особенностям и эффективности, правовым аспектам хранения, ношения и применения.

Что такое гражданское оружие?

Гражданское оружие — это оружие, которое в соответствии с законом граждане имеют право использовать для самообороны, а также для занятий охотой и спортом. Доктрина создания и использования гражданского, в англоязычных странах нелетального оружия (Non-lethal weapons), силами правопорядка, а впоследствии и гражданами сформировалась ещё в 80-х годах прошлого века в странах Европы и США. В настоящее время эта концепция трансформировалась в идею Less-lethal Weapons — менее летальное оружие. Создатели гражданского оружия для защиты граждан от противоправных посягательств на практике столкнулись с проблемой: человека гораздо легче убить, чем просто травмировать, напугать и заставить его прекратить незаконные действия, не создавая угрозу для жизни агрессору.

Итогом изысканий стало появление травматического, сигнального, газового, пневматического оружия, а также группы спецсредств — альтернативных средств самозащиты: электрошокеров, аэрозольных малогабаритных баллончиков и аэрозольных пистолетов, телескопических дубинок, слепперов, светозвуковых приборов Антидог для отпугивания бродячих собак, тревожных брелоков-сирен Hyper Whistle с уровнем звука 142 дБ и др.

Законом однозначно предусмотрено, что граждане имеют право использовать своё гражданское оружие только для самообороны в ситуациях, когда надо защищать жизнь, здоровье и собственность в обстановке, когда имеет место крайняя необходимость или в случае необходимой обороны.

Виды гражданского оружия

1. Оружие самообороны:

— длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие и патроны к нему

— ОООП — оружие огнестрельное ограниченного поражения (травматическое оружие: револьвер, пистолет, бесствольное огнестрельное устройство не иностранного производства) и патроны травматического, светозвукового, действия

— оружие газовое: газовые револьверы и пистолеты, и патроны к ним, а также распылители механические, аэрозольные и другие механизмы, снаряженные раздражающими и слезоточивыми или иными веществами, которые разрешены законодательством

— устройства электрошоковые и разрядники искровые со средней мощностью не более 3 Вт и максимальным напряжением искрового заряда не более 90 киловольт.

2. Оружие спортивное:

— огнестрельное оружие, имеющее нарезной ствол

— гладкоствольное огнестрельное оружие

— клинковое холодное оружие

— метательное оружие

— пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж

3. Оружие охотничье:

— огнестрельное длинноствольное гладкоствольное оружие, имеющее нарезной ствол не более 140 мм

— пневматическое оружие с дульной энергией, не превышающей 25 Дж

4. Сигнальное оружие

5. Холодное клинковое оружие, которое предназначено для ношения с национальной одеждой

Газовые баллончики (ГБ)

ГБ (аэрозольные устройства) — относятся к группе гражданского газового оружия самообороны, предназначенного для самозащиты от агрессивных людей и животных. Следует помнить, что к разрешенным средствам самозащиты следует относить только те модели ГБ, которые сертифицированы государством.

Газовый баллончик представляет собой небольшую ёмкость до 100 мл с ирритантами — раздражающими веществами, которые способны воздействовать на нервные окончания кожи, слизистую оболочку глаз и верхние дыхательные пути агрессора, блокируя тем самым его возможность совершения агрессивных и целенаправленных действий.

Очевидным достоинством ГБ является то, что его можно использовать дистанционно без физического контакта с противником (пьяным, наркоманом, хулиганом, насильником, грабителем и др.). В отличие от других разрешенных средств самозащиты, в случае утери ГБ владелец не будет иметь никаких серьезных негативных правовых последствий.

Газовые баллончики — доступное с 18-ти лет средство самозащиты, которое не требует лицензии на покупку, хранение и использование. Превышение пределов необходимой обороны при применении газового баллончика и возможность уголовного преследования практически равно нулю, а вероятность эффективной самозащиты около 95%.

Типы гражданских ГБ

1. ГБ аэрозольные — при использовании образовывают широкое облако из веществ раздражающего воздействия (в максимально допустимых концентрациях содержит слезоточивый газ CS и экстракт перца жгучего). Обладают рядом достоинств: не нужно целиться, возможность использовать сразу против нескольких агрессоров. Для эффективной самозащиты эксперты рекомендуют линейку с чрезвычайно интенсивным респираторным эффектом: ГБ Перец 11А — 65 мл, Факел 2 — 75мл, AntiDog Факел — 65мл, Black — 75 мл, Шпага — 100. Расстояние поражения до двух метров

2. ГБ струйные — в отличие от ГБ аэрозольных извергают тонко-направленную струю ирритантов — поражающих веществ слезоточивого действия на расстояние от двух до трех метров.

3. ГБ гелиевые или пенные — содержимое изделия выбрасывается направленной узкой струей и, попадая на лицо агрессора, вспенивается и увеличивается в объеме. Экстракт жгучего перца (OC до 340 мг) вызывает у нападающего жжение кожи и неконтролируемое закрытие глаз. Наиболее эффективно зарекомендовали себя изделия: серия ГБ «Дракон» 100 мл, ГБ «Боец» 100 мл (можно использовать на улице и в закрытых помещениях, действенный останавливающий эффект, максимально допустимая концентрация воздействующих веществ, повышенная ветро/морозоустойчивость, в конструкции изделия используется высоко расходный клапан, который обеспечивает максимальную скорость распыления — 26,4 г/сек и поражения противника, ГБ рассчитан до пяти кратковременных нажатий в 2,5 сек. что дает возможность атаковать нескольких противников).

Как правильно и безопасно использовать газовый баллончик

1. Во время покупки ГБ проверьте срок годности изделия (у отечественного производителя от 1,5 до 3 лет, у иностранных до 5 лет).

2. Не приобретайте ГБ объемом менее 100 мл, у него максимальное время полного распыления 10-20 сек.

3. Внимательно почитайте инструкцию к изделию, обратите внимание на рекомендованные меры безопасности при использовании ГБ.

4. Запрещается использовать аэрозольные ГБ в небольших замкнутых помещениях (пассажирский лифт, салон авто, купе поезда и др.), так как в одинаковой степени будет поражен и правонарушитель и обороняющийся. В таких обстоятельствах рекомендуется использовать только лишь струйные ГБ.

5. Главная проблема ГБ — бракованный клапан, который может отказать при использовании изделия.

6. Для результативного использования ГБ вначале надо потренироваться, приобрести практические умения и навыки по распылению его содержимого правой и левой рукой по мишени, имитирующей человеческую голову. Облако аэрозоля или пенная струя должны поразить глаза, рот и нос нападающего.

7. Ключевыми моментами для эффективного и безопасного использования ГБ против агрессора являются: психологическая готовность, опыт распыления, решимость, внезапность, выбор правильного расстояния для атаки, прицеливание в область головы, количество нажатий на клапан, умение быстро покинуть место конфликта.

8. Эксперты по самообороне не рекомендуют использовать ГБ в ситуации, когда агрессор вооружен пистолетом или ножом. Это связано с тем, что время воздействия поражающих веществ баллончика от 3 до 15 секунд и противник в этот промежуток времени сможет воспользоваться своим оружием.

9. Стоит иметь в виду, что ГБ в большинстве случаев не сможет остановить атакующую на большой скорости собаку.

Для тех, кто серьезно относиться к вопросам самообороны, стоит обратить внимание на линейку устройств аэрозольного дозированного распыления. Эти устройства самозащиты по своим характеристикам превосходят ГБ, газовые пистолеты, не требуют оформления разрешительных документов, доступны по цене.

Предназначены для самозащиты от одного или нескольких противников, а также от агрессивных животных. При ношении этих устройств обязательно требуется иметь с собой сертификат соответствия, который выдают при покупке.

По экспертным оценкам наиболее эффективными аэрозольными устройствами (АУ) являются:

— АУ «Премьер-4» — аэрозольное устройство самозащиты, боекомплект позволяет сделать четыре выстрела по агрессору на расстояние до 3,5 метров, для прицельной стрельбы устройство оснащено ЛЦУ

— АУ «Добрыня-5» — аэрозольное устройство самозащиты, внешне не отличимое от боевого пистолета, боекомплект из пяти баллончиков находится в рукоятке изделия, эффективная дальность при стрельбе до трех метров

— АУ «Удар-5» — оригинальная конструкция изделия позволяет сделать пять прицельных выстрелов, отработанный баллончик автоматически выбрасывается, не требует чистки, имеется предохранитель от случайной стрельбы

Гражданское сигнальное оружие

Гражданское сигнальное оружие (ГСО) — разрешенное огнестрельное средство самозащиты. По своим конструктивным особенностям предназначено для подачи звуковых, световых и дымовых сигналов.

При самозащите может использоваться как сигнал для привлечения внимания (звук выстрела привлекает внимание в радиусе слышимости), а также психологического воздействия на злоумышленника — испугать, заставить отказаться от противоправных действий.

ГСО — сигнальные револьверы и пистолеты калибром не больше 6 мм и соответственно патроны к ним можно приобрести в свободной продаже без разрешительных документов. Оружие не требует специальной регистрации.

Эффективность гражданского сигнального оружия (пугачей) для самозащиты можно оценить как незначительную. В лучшем случае при помощи такого оружия можно остановить неправомерные действия мелкого хулигана или бродячую собаку со слабой нервной системой.

Гражданское пневматическое оружие (ГПО)

Основное предназначение — спортивная и развлекательная стрельба.

Гражданам, достигшим 18-ти летнего возраста, без разрешительных документов законом разрешено приобретать ГПО с дульной энергией до 7,5 Дж и калибром шарика не более 4,5 мм.

ГПО как оружие для самообороны малоэффективно по следующим причинам:

1. Низкое останавливающее действие ГПО: энергия пули 7,5 Дж, диаметр шарика-пули 4,5 мм, масса всего 0,5 г. При стрельбе с близкого расстояния шарик способен пробить кожу, но не остановить нападающего. В зимнее время года стрельба в туловище и конечности агрессора бесперспективна вообще.

2. Болевые ощущения у агрессора после попадания в него из ГПО непредсказуемые, агрессивный злоумышленник, разгорячённый алкоголем, с высоким болевым порогом без проблем может продолжить нападение после выстрелов в него.

3. После прокола баллончика в ГПО при длительном ношении происходит потеря давления в нем. За этим надо следить и менять баллончик раз в 2-3 дня.

4. При прицельной стрельбе в шею и голову нападающего может быть достигнут останавливающий эффект. Выбив глаз агрессору, потом придётся долго доказывать следственным органам, что в действиях обороняющегося не было превышения пределов необходимой обороны при самозащите.

Электрошоковое гражданское оружие (ЭШГО)

Электрошоковое оружие самозащиты предназначено для поражения противника при помощи действия электрического разряда и является оружием нелетального действия. Конструктивно элекрошокеры могут быть: контактными и дистанционными (отстреливается картридж на расстояние до пяти метров).

В РФ законодательно гражданским лицам разрешено использовать для самозащиты электрошокеры, которые в свою очередь подразделяются на три класса мощности поражения:

— первый класс — изделия с напряжением от 70 до 90 кВ (мощность 2-3 Вт), эффект поражения: потеря сознания, парализация

— второй класс — изделия с напряжением от 45 до 70 кВ (мощность 1-2 Вт), эффект поражения: интенсивный болевой эффект после прекращения воздействия, потеря координации и ориентации

— третий класс — изделия с напряжением от 20 до 45 кВ (мощность 0,3-1 Вт), эффект поражения: минимальная эффективность воздействия, заторможенные реакции, возможны онемение конечностей

По экспертным оценкам заслуживают внимание следующие модели электрошокеров:

1. Изделие «Мальвина-200-А» — внешне похожее на зонтик, стреляющее картриджем БРЭТ до 4,5 метров, электрошокер первого класса, мощность 3 Вт, напряжение до 90 тыс. вольт, толщина пробоя верхней одежды до 17мм, способен вырубить противника до 10 минут. После отстрела картриджа его снимать не надо, изделие можно использовать обычным контактным способом. Если электрошокер не используется, то аккумулятор надо заряжать один раз в год или по мере необходимости.

2. Изделие «Скорпион-250-АЦ» — контактно-стреляющий электрошокер первого класса с ЛЦУ, сделан из ударопрочного волокна, выстрел производится картриджем БТЭР, обезвреживает агрессора до 10 мин. Не занимает много места в сумке, бардачке авто, на вешалке в прихожей.

3. Изделие Электрошокер АИР «М-140» — пластиковый контактно-стреляющий электрошокер в форме пистолета первого класса мощности, предназначенный для нелетального поражения агрессора на расстоянии до 4,5 м. Имеет мини LED-дисплей на котором можно посмотреть количество произведенных выстрелов и уровень разрядки аккумулятора. Удобный и легкий (250гр) в ношении.

Как безопасно и правильно использовать электрошокер для самообороны

1. Во избежание проблем с правоохранительными органами приобретайте только разрешенные государством модели элетрошокеров у лицензированных производителей, также необходимо будет постоянно носить с собой сертификат качества на прибор. Следует знать, что мощность электрошокера свыше 3 Вт вне закона.

2. После покупки необходимо внимательно ознакомиться с техническим паспортом изделия и сертификатом качества на него.

3. При самообороне электрошокер надо применять неожиданно для агрессора. Ни в коем случае нельзя просто так им угрожать, пугать или демонстрировать изделие.

4. При использовании контактного элекрошокера во время самообороны, необходимо, правильно рассчитав дистанцию до противника, внезапно, не колеблясь, приставить к телу и удержать в течение нескольких секунд и нанести поражение электрическим разрядом в зону эффективного поражения. После атаки незамедлительно покинуть место конфликта.

5. Выбор времени воздействия для поражения электрическим зарядом агрессора зависит от конкретной ситуации, времени года. Производители электорошокеров условно по времени воздействия выделяют: быстрый разряд поражения около 1 сек нейтрализует агрессивность, средний разряд от 1 сек до 3 сек может вызвать сильную боль и судороги, длительный разряд от 3 сек до 5 сек может вызвать потерю сознания. На практике электрошокер целесообразно использовать по времени до полной нейтрализации агрессора.

6. Самыми эффективными зонами для поражения элекрошокером являются: низ живота, грудь верхняя часть, спина, ягодицы. Менее выраженный эффект будет при поражении рук и ног. Не рекомендуется наносить разряд в шею, голову, область сердца. Запрещено использовать электрошокер против лиц, не достигших 16-ти летнего возраста, беременных, людей с явными признаками инвалидности, испытывать изделие на себе. Нельзя использовать электрошокер во время дождя и на АЗС.

Травматическое огнестрельное гражданское оружие ограниченного поражения (ТОГООП)

Этот вид нелетального оружия представляет собой линейку сертифицированного бесствольного и короткоствольного гражданского оружия с дульной энергией не более 91 Дж, имеющего боекомплект не более 10 патронов и не имеющего возможности автоматической стрельбы. Травматическое оружие, как и любое другое, характеризуется тремя основными факторами поражения: останавливающим, проникающим и убойным.

В настоящее время в РФ официально разрешено ношение и использование травматов отечественного и иностранного производства, которые прошли государственную сертификацию: Макарыч, Стражник МР-461, Шаман, Оса ПБ-4, Гроза Р-06/06С, Эгида, Grand Power Т12, ТТ-Т, Streamer 1014/2014, ПМ-Т, Taurus LOM-13 и др.

Как безопасно и легально хранить, носить и применять пистолеты-травматы?

1. Законодательством предусмотрена процедура для получения лицензии на травматику: пройти медицинский осмотр получить справку, пройти обучение и получить сертификат, приобрести и установить сейф для хранения травмата, получить акт участкового инспектора о наличии этого сейфа по месту жительства, заплатить гос. пошлину за услуги оформления.

2. Правила хранения травматического оружия: пистолет-травмат должен храниться только по месту жительства обладателя лицензии в специальном металлическом сейфе, доступ к сейфу должен иметь только собственник оружия, запрещено передавать на хранение травматическое оружие родственникам, друзьям, знакомым.

3. Правила ношения травматического оружия: законом допускается ношение данного вида оружия в кобуре в заряженном состоянии, но в патроннике не должно быть патрона, категорически запрещено ношение в местах массового скопления народа (демонстрации, концерты, митинги и др.), разрешено ношение не более двух единиц оружия.

4. Запрещено переделывать травматическое оружие и патроны к нему: устанавливать глушитель, лазерный прицел, для усиления останавливающего действия вкручивать в резиновую пулю металлический шуруп и др.

5. Владельцу травмата стоит иметь в виду, что сам факт наличия у него пистолета сможет заставить остановиться только рассудительно-адекватного человека, но на встречу с таким агрессором рассчитывать нельзя.

6. Точность прицельного выстрела. Травматический пистолет — это оружие для поражения противника в ближнем бою. Отдельные модели травматов позволяют вести прицельную стрельбу на расстоянии до 10 метров. Но эта экзотика, без соответствующих навыков в стрельбе с этого расстояния проблематично будет попасть даже просто в нападающего. Эффективное останавливающее действие пуля, выпущенная из травмата, может оказать на расстоянии до 3-х метров. Законом не регламентировано минимальное расстояние до противника, когда можно использовать травмат. Надпись на коробках с патронами к травматам о том, что нельзя применять этот вид оружия ближе одного метра до агрессора является благими пожеланиями производителей патронов.

6. Применение травматического оружия имеет свою юридическую специфику. Извлекать травматический пистолет из кобуры с последующим его использованием при самозащите законом разрешено только в ситуации необходимой обороны для защиты жизни, здоровья человека, жилища и имущества. Суть необходимой обороны – отражение реального (не воображаемого) сиюминутного криминального посягательства с использованием травматического пистолета. Отсюда вывод: нельзя защищаться, когда отсутствует реальная угроза нападения (словесная перепалка, взаимные оскорбления и вербальные угрозы) иначе можно поменяться с преступником местами.

7. Не может считаться необходимой обороной стрельба из травмата после завершения криминального посягательства, когда агрессор уже достиг своей цели (например, конфликтная ситуация на дороге между участниками движения, когда один из водителей разбивает безбольной битой лобовое стекло своему оппоненту, разворачивается и уходит, но водитель повреждённой машины, не долго думая, достает из кобуры травмат и разряжает обойму в спину уходящего агрессора).

8. Аналогично рассматривается правоохранительными органами ситуация, когда жертва посягательства, остановив агрессора при помощи травматического пистолета, начинает его добивать. В этом случае жертва нападения может/будет привлечена к уголовной ответственности за все действия (добивание), которые он совершил с момента, когда агрессор оказался в беспомощном состоянии.

9. Обладатель травмата должен знать, что у него без каких-либо ограничений возникает законное право на необходимую оборону, когда посягательство агрессора в действительности несет угрозу для жизни жертвы. В критической ситуации, например, когда жертву-должника чтобы он «подумал» где взять ему деньги коллекторы связывают и закрывают зимой при сильном морозе на ночь в гараже. В таком случае убийство коллектора из травмата будет признано судом правомерным (не будет превышения пределов необходимой обороны).

10. Чтобы не попасть на скамью подсудимых владельцу травмата после применения его для самозащиты необходимо не допустить превышения предела необходимой обороны. Это значит, что жертва нападения, используя травматический пистолет, должна в форс-мажорной ситуации оценить соразмерность между возможным причинённым им вредом агрессору (например, выстрел в живот или ногу) и угрожаемым вредом (например, агрессор замахивается топором для удара). На суде легко будет доказать, что самозащита является соразмерной (перспектива размозжённого черепа или три резиновые пули в живот), следовательно, нет превышения пределов необходимой обороны.

11. Как правильно применять травматический пистолет (по материалам судебной практики). Общее правило: если собственник травмата нарушит правила его применения, он может быть привлечен к уголовной, административной и гражданской ответственности. Коротко схема применения травмата: предупредить агрессора о применении оружия (словесно, выстрел в воздух), произвести выстрелы по противнику (запрещено стрелять в шею и голову). Далее развитие событий зависит от результатов стрельбы. Если агрессор остановлен и пытается покинуть место схватки, то следует последовать его примеру, если серьезно травмирован, то необходимо оказать ему ПМП (этого требует закон). В течение 24-хчасов требуется уведомить правоохранительные органы о случившемся инциденте. Если нападавший был убит, получил телесные повреждения разной степени тяжести, то в отношении жертвы нападения возбуждается уголовное дело. Будет суд, на котором придётся доказывать, кто был жертвой, а кто агрессором, и нет ли в действиях жертвы превышения пределов необходимой обороны.

12. Запрещено использовать травматы против беременных, инвалидов, несовершеннолетних, за исключением случаев вооруженного нападения с их стороны.

Альтернативные средства самозащиты

Современный рынок предлагает огромный выбор альтернативных средств самозащиты.

1. Брелоки — сирены/свистки. При включении издают шумовой сигнал, который должен дезориентировать жертву и привлечь помощь. В большинстве случаев это бесполезные игрушки. Заслуживает внимание модель свистка HyperWhistle (уровень звука 142 дБ, слышимость до 1 км).

2. Телескопические дубинки из пластика и метала. Законом признаются как холодное оружие дробяще-ударного действия. За ношение: админ. ответственность + конфискация изделия. Если имело место использование телескопической дубинки, то УК признает её использование как отягощающее обстоятельство. К холодному оружию также приравниваются линейка изделий Fast Strike (тактический кнут), изделие кулак обезьяны (вокруг твердого предмета завязывается плотный узел, конструкция привязывается к концу веревки), а также слепперы (slaper black jack) – дубинки, внешне похожие на мухобойки.

3. Кастеты. Изготавливаются из пластика, дерева, стали, текстолита. Имеют модификации: на всю руку, на палец и на два пальца. Законодательство классифицирует кастеты как холодное оружие. Правовые последствия такие точно как за ношение/использование телескопических дубинок.

4. Деревянная дубинка для шин. Используют водители-дальнобойщики для проверки давления в шинах авто. Формально разрешенный аксессуар, который может использоваться для самозащиты.

Выводы и рекомендации

1. Выживание и самосохранение — дело сугубо добровольное. Для этого надо признать очевидный факт, что потенциальные угрозы исходят от людей, и что на вас могут напасть. Это могут быть спланированные нападения и спонтанные конфликты.

2. Современный преступник не боится ничего и ни кого: ни тюрьмы, ни полиции, ни законов. Единственное, что его может остановить и нарушить его планы — это сама потенциальная жертва, которая вооружена и умеет дать отпор.

3. Основная цель любой самообороны — избежать участи жертвы, не попасть в конфликтную или криминальную ситуацию, вернуться домой здоровым и живым.

4. Перед тем как использовать разрешенные средства самообороны, крайне важно уметь сохранять хладнокровие, грамотно оценить обстановку и адекватно действовать в стрессовой ситуации.

5. Разрешенные средства должны помочь поменяться ролями с тем человеком, который на вас нападает, самому стать хищником, а не жертвой.

6. И самое главное. Без психологической готовности использовать разрешённые средства самозащиты, а также без соответствующих умений и навыков их применения они превращаются в бесполезные предметы, которые не помогут противостоять злоумышленнику.

тревожный брелок для женщин, детей и туристов.

Разрешенные средства самозащиты могут стать хорошими помощниками в критических ситуациях. Наш рассказ об одном из наиболее популярных устройств, разрешенных для использования при самообороне, — индивидуальном тревожном брелке.

Часто бывает так, что женщины, девушки и дети, сталкиваясь с хулиганским нападением или попыткой насилия, не могут позвать на помощь. Страх, растерянность и сильный стресс приводят к тому, что слова и звуки словно застревают в горле. Во рту пересыхает, голос пропадает, ноги подкашиваются. На занятиях в школе самообороны мы обучаем, женщин и детей тому, как громко и уверенно пользоваться собственным голосом в случае нападения, учим преодолевать страх и справляться со стрессом. Многим это дается с большим трудом – сказывается неуверенность в себе, отсутствие привычки отстаивать свои интересы, а иногда — и внутренняя покорность, готовность к тому, что тебя могут обидеть. Естественно, что в работе с такими людьми нужно делать упор на психологическую подготовку, но есть и другое решение, хорошо зарекомендовавшее себя в практике женской и детской самообороны.

Речь идет про индивидуальные брелки тревожной сигнализации. Это – небольшие устройства, выполненные в форме брелков для ключей. При включении они издают сильный пронзительный звук, похожий на тот, который применяется в охранной сигнализации банков, магазинов и квартир. Этот мощный карманный «ревун» быстро привлечет внимание в той ситуации, когда потребуется помощь, вызовет замешательство у нападающего и во многих случаях заставит его отступить.

Обычно аларм-брелки приводятся в действие выдергиванием чеки – небольшой веревочной петли с наконечником, который вставлен в брелок. Чеку выдернул – брелок начал издавать сильный звук, вставил обратно – звук отключился. Такая конструкция заметно затрудняет отключение сигнализации злоумышленником (можно выдернуть и выбросить чеку) и дает возможность подсоединять карманного «ревуна» к контуру из крепкой нити или лески. Для этого один конец тонкой веревки привязывается к чеке, а второй – к самому брелку. Если за нить потянуть – сигнализация срабатывает и громко извещает о разрыве контура. С помощью такой нехитрой системы можно защитить от чужого проникновения сумку или чемодан, оградить машину, дачу или туристическую палатку.

Еще одно применение личного тревожного брелка – подача сигнала о своем местонахождении. Идете в лес за грибами – возьмите себе и дайте ребенку. Громкий звук сигнализации поможет быстро найти друг друга, если кто-то из вас заблудится, отпугнет нежеланных лесных гостей – диких зверей.

Аларм-брелок, как любое оружие или средство самообороны будет эффективен только в том случае, если вы потренируетесь в его использовании – научитесь быстро и уверенно включать в случае необходимости. Не забывайте периодически проверять, не села ли батарейка в вашем карманном «ревуне» и своевременно заменяйте ее, чтобы в случае необходимости он отпугивал ваших врагов всеми своими 120 децибелами.

Какие средства самообороны можно законно возить в машине? | RuDorogi

Разрешенные средства самообороны

Газовый баллончик. Первенство среди средств самозащиты можно смело отдать газовому баллончику. Держать его при себе может как водитель, так и пешеход. Газовый баллончик вызывает кратковременную потерю зрения и дезориентирует в пространстве. Он действует в течение 5-15 минут, поэтому можно спокойно уехать в безопасное место. При использовании баллончика помните одно важное правило: направлять струю желательно по направлению ветра. Если сильный ветер дует в вашу сторону, есть риск обезвредить самого себя.
Электрошокер. Компактный прибор, обезвреживающий противника ударом электрического тока. Удобная вещь, но помогает только в ближнем бою и при наличии определенных навыков. Бороться с группой преступников электрошокером бесполезно.
Антидог. Прибор для отпугивания бродячих собак. При выстреле ослепляет и оглушает нападающего. Антидог можно использовать против группы людей. Во время выстрела зажмурьтесь, чтобы не быть ослепленным.

Ножи. Можно держать при себе обычный кухонный нож, но вначале убедиться, что он не относится к холодному оружию. Нанесенные преступникам травмы окажутся серьезными, но нужно надеяться, что нож сможет отпугнуть злоумышленников.
Травматический пистолет. Самое эффективное и пугающее оружие, которое можно купить только при наличии разрешения, выданного ОЛРР. Помните, что стрелять нельзя в голову и шею, с расстояния менее 1 метра, а также применять оружие в отношении инвалидов, детей и женщин (за исключением самообороны). Если водитель был вынужден применить оружие, об этом необходимо уведомить правоохранительные органы.
Саперная лопата. Это универсальное средство — и машину зимой поможет раскопать, и агрессоров напугать. Помните, что саперная лопата часто острая, поэтому опасная.
Бита. Что касается биты, то ее нахождении в салоне автомобиля — вопрос спорный. Прямого запрета на использование биты в качестве средства самообороны в законе нет, хотя многие инспекторы негативно относятся к этому спортивному инвентарю. Они рекомендуют возить биту в багажнике, но водитель вправе отказаться от рекомендаций и держать ее в салоне.

Источник изображения: eanews.ru

Что говорить инспектору ДПС?

Источник: RuDorogi.ru

Средства самообороны оптом и в розницу

Мы предлагаем возможность подобрать эффективные средства самозащиты. Отличные решения для самых опасных и экстремальных ситуаций. Мощные электрошокеры, пневматические пистолеты, газовые баллончики тактические зажигали и другие средства выживания – подарите себе уверенность при самообороне, противостоя агрессорам и опасностям. Все представленные на сайте товары, прошли обязательную сертификацию, их покупка и хранение разрешены действующим законодательством.

Найдут для себя актуальные решения многие охотники, рыбаки, поклонники туристических походов и путешествий — тактические зажигалки, сигналы охотника, арбалеты, луки и пр. Поставки налажены только от надежных производителей, которые гарантируют эффективность и безопасность использования.

Всё предвидеть в жизни невозможно – но постараться можно

Сегодня статистика вынуждает нас признавать, что средства выживания нужны каждому покупателю. Очень важно обезопасить себя и близких. Отечественное законодательство предоставляет гражданам право покупки и использования разрешенных законом средств самообороны.

Статистика преступлений подтверждает – основная часть нападений приходится на представительниц прекрасного пола. Поэтому мы подобрали отличный каталог легких и эффективных средств самообороны для женщин. Хотя не забыли мы также о мужчинах – возможность подобрать разрешенные законом средства самозащиты и выживания становится гораздо проще. Особенной популярностью пользуются электрошокеры, не требующие получения лицензии или дополнительных разрешительных документов.

Особенное внимание наш магазин уделяет качественному выбору для поклонников туристических походов или просто комфортного отдыха на природе. Средства выживания позволяют приготовить еду, найти добычу и обустроить место жительства даже в сложных экстремальных условиях. Основные наши критерии – удобство и надежность работы. И только надежные производители, которые несут ответственность за качество своего оборудования.

Девять граммов в сердце: итальянцам разрешили самооборону «огнестрелом» | Статьи

26 апреля президент Италии Серджо Маттарелла подписал «Закон о самообороне», согласно которому, как пишет европейская пресса, «итальянцы теперь смогут безнаказанно расстреливать преступников, врывающихся в их дома». «Известия» разбирались, в какую сторону новый закон изменит криминальную обстановку в стране и как регулируют вопросы использования населением оружия в странах Европы и США.

«Быть преступником в Италии становится смертельно опасно»

«Расстреливать» — термин, пожалуй, слишком резкий, но если вспомнить, кто лоббировал в парламенте этот закон, то вопросы, почему СМИ оперируют такими нетолерантными понятиями, сразу отпадают. Продвигала норму партия «Лига», лидера которой — нынешнего вице-премьера итальянского правительства и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини — евросоюзная элита и подконтрольная ей пресса любят как собака палку.

Вице-премьер итальянского правительства и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Главным положением нового закона является установление правила «защищающийся всегда прав». Ранее определять, были ли у применившего оружие достаточные основания, чтобы стрелять, входило в компетенцию суда. Которому приходилось выстраивать сложные схемы, взвешивать многочисленные «за» и «против», чтобы решить, пропорционален ли был ответ степени исходившей от нападавшего угрозы. И, несмотря на то что вломившийся в чужой дом преступник воспринимался как нарушитель закона, представителям Фемиды приходилось подходить к ситуации с чисто человеческой, а не юридической позиции: да, грабитель — преступник, да, у него в руках была монтировка (кастет, бейсбольная бита, etc. ), которой он мог проломить голову хозяину жилья, в которое вторгся. Но почему бы хозяину, вместо того чтобы браться за оружие, не убежать бы из дома и не позвонить в полицию? Лишать жизни человека, пусть даже и преступника, — это, знаете ли, называется убийством, и виновному в нем полагается наказание.

Теперь же человек, нажавший на курок «в силу необходимости защитить свое право на жизнь и имущество», виновным не считается ни в каком случае. «Формула «защита всегда законна» становится аксиомой, — подчеркивает на страницах испанской La Vanguardia ее римский корреспондент Анна Буч. — По мнению инициаторов закона, такая постановка вопроса будет способствовать снижению количества преступлений, в частности грабежей, разбоев, краж со взломом».

«Наконец-то самооборона становится действительно законным действием, и это освобождает лиц, пострадавших от посягательства преступников и вынужденных для защиты прибегнуть к помощи оружия, от унизительной процедуры доказательства собственной невиновности», — прокомментировала факт подписания президентом нового закона министр без портфеля по делам государственной службы, в прошлом адвокат, Джулия Бонджорно.

Новая норма предусматривает и освобождение защищавшегося от обязанности возмещения вреда, причиненного им здоровью преступника, а в случае смерти последнего — от необходимости выплат финансовой компенсации его родственникам, как это было раньше. Не придется теперь и тратить деньги на адвокатов, чтобы доказывать отсутствие своей вины в случившемся.

Фото: Depositphotos

Этот пункт особенно интересен, поскольку, как свидетельствует европейская пресса, в последние годы в Италии всё более популярным становится такой вид преступлений, как проникновение в дом миллионера или офис компании не столько с целью что-то украсть в нем, сколько с желанием получить побои от охраны или словить пулю от самого хозяина виллы. Вломившийся в частную жизнь богача (если останется жив) или его родственники (при летальном исходе) затем вчиняют «толстому кошельку» иск с шести-семизначной суммой компенсации в евро.

«С этого дня преступники должны понять, что быть вором, грабителем и разбойником в Италии стало смертельно опасно, — цитирует итальянское издание Il Giornale министра внутренних дел, прокомментировавшего подписание нового закона президентом страны. — Я не согласен с теми, кто утверждает, что этим мы превращаем наше государство в Дикий Запад со стрельбой по любому поводу. И мы не раздаем оружие всем подряд — требования к лицам, желающим обзавестись на законных основаниях огнестрельными средствами защиты, остаются прежними. Но сегодня мы говорим своему населению, что его безопасность получила новую, более высокую степень гарантий».

Убийство в целях самообороны — не криминал

Вызовет ли новый закон рост криминальной статистики или, наоборот, снизит показатели преступности — ответит время. СМИ Евросоюза расходятся во мнениях на этот счет. Едины же они в своей уверенности, что итальянский «Закон о самообороне» принесет дополнительное количество голосов избирателей Сальвини и его партии на выборах в Европарламент, которые состоятся в конце мая нынешнего года.

Новый закон не означает, что отныне в Италии приобретать оружие для самозащиты может любой гражданин страны. Каждый желающий должен сначала пройти обследование у психиатра, затем — получить одобрение полиции (имеющим судимость тратить время не стоит). В настоящий момент на руках у населения апеннинского государства находится примерно 1,4 млн официально зарегистрированных единиц огнестрельного оружия. И, как свидетельствуют источники в правоохранительных органах, «всё большее и большее количество людей стремится обезопасить себя путем приобретения «стволов», несмотря на то что в 2017 году, согласно правительственной статистике, количество зафиксированных преступлений снизилось на 10% по сравнению с предыдущим годом». По данным ежегодного отчета Центра социальных исследований Censis, в 2018 году 39% итальянцев считали, что критерии допуска к приобретению оружия гражданскими лицами должны быть смягчены. В 2015 году, по свидетельству того же источника, имеющих такое же мнение было 25%.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Италия, естественно, не единственная страна мира, где гражданам разрешается приобретать огнестрельное оружие в целях самообороны или для охоты. Но практически единственная, где отныне полиция не обязана априори считать применивших пистолет (револьвер, ружье) против агрессора преступником.

В США, например, право гражданина на приобретение, хранение и ношение оружия предусмотрено второй поправкой к Конституции страны (принята в 1789 году, вступила в силу в 1791-м). Правила получения лицензии и нормы приобретения «стволов» почти в каждом штате свои — общее количество документов, регулирующее этот процесс, подбирается под 2,5 тыс. Короткоствольным оружием разрешается владеть американцам, достигшим 18-летнего возраста, длинноствольным — тем, кто перешагнул рубеж 21 года. В 2008 году Верховный суд страны подтвердил, что «огнестрельное оружие может быть использовано для самообороны в доме». Однако, как утверждают источники, близкие к полиции, «хозяин жилья, встречающий грабителя свинцом, всё равно полицией считается криминальным элементом (убийцей или лицом, причинившим повреждения другому человеку) и отмываться от этого клейма ему приходится очень долго и очень дорого — с помощью адвокатов».

А как у других?

Действующий в Германии с 2002 года «Закон об оружии» разрешает владеть полуавтоматическими длинноствольными винтовками, а также охотничьими ружьями и короткоствольными револьверами и пистолетами лицам, отметившим свой 21-й день рождения. Однако свободное ношение оружия запрещено.

Французское законодательство в этой сфере (документы, принятые в 2012 году) позволяет гражданам приобретать стрелковое оружие при наличии соответствующего разрешения. При этом покупка боевого и автоматического строго запрещена без исключения. Приобретенные «стволы» должны храниться дома для возможного использования в целях самообороны. Лишь 10% владельцев огнестрельного оружия разрешается его скрытое ношение — как правило, это работники охранных подразделений.

Оружейный магазин во Франции

Фото: Depositphotos

Болгарский закон о контроле над оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, принятый в 1998 году, разрешает частным лицам владеть пистолетами и револьверами для занятий спортом и самообороны. Лица, имеющие необходимость скрытного ношения короткоствольного огнестрельного оружия для самозащиты, должны получить на это дополнительное разрешение в министерстве внутренних дел. Но даже в этом случае запрещено приносить «стволы» с собой на общественно-массовые мероприятия (митинги, демонстрации, трибуны стадионов во время соревнований и т.д.). Владение автоматическим оружием полностью запрещено поправкой от 2007 года к упомянутому выше закону.

В Венгрии с 1991 года населению разрешается владеть длинноствольным и короткоствольным оружием, но использовать его можно только для охоты и стрельбы в тире по мишеням, а для самообороны — нет. Правом на ношение пистолетов обладают чиновники и депутаты высокого ранга (мэры городов, прокуроры, судьи, члены правительства и парламента).

В Великобритании «Законом об огнестрельном оружии» 1997 года владение им запрещено.

В Греции обзаводиться «стволами», как длинными, так и короткими, можно с 18 лет. Заявитель обязан указать, для какой цели он приобретает пистолет или ружье: охота, стрельба по мишеням или обеспечение личной безопасности. Для получения лицензии на покупку требуется пройти обследование у психиатра, а полиция поднимет свои архивы на предмет определения, не фигурировал ли потенциальный приобретатель оружия в криминальных сводках и судейских приговорах в качестве обвиняемого, не фиксировались ли в его семье случаи проявления насилия.

В Финляндии владение оружием возможно с момента достижения 20-летнего возраста. Желающие носить оружие должны в соответствии с законом от 1998 года пройти специальный тест.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Принятый в Швейцарии 1 января 1999 года закон разрешает гражданам страны покупать не только гражданское, но и армейское оружие. Дело в том, что швейцарская армия комплектуется по принципу народного ополчения — мужское население страны в случае необходимости может быть мобилизовано в любой момент. Такое же положение и в Андорре, крошечном государстве, зажатом в Пиренеях между Францией и Испанией.

В некоторых случаях государство прямо обязывает граждан обзаводиться оружием: такая ситуация сложилась на островах архипелага Шпицберген, где населению может угрожать появление белых медведей.

В России оружие граждане могут приобрести для следующих целей: самооборона, занятия стрелковым спортом, охота и коллекционирование. Причем в первом случае приобретение нарезного оружия исключено — для самозащиты разрешается использовать газовые, гладкоствольные (пневматические) и травматические (ограниченного поражения) пистолеты. Нарезное длинноствольное оружие можно приобретать для охоты, а нарезное короткоствольное разрешено приобретать только спортсменам, имеющим квалификацию не ниже мастера спорта. Однако в последнем случае пистолеты не разрешается хранить дома — только в оружейных комнатах стрелковых клубов.

По оценке бывшего вице-спикера Совета Федерации Александра Торшина, в случае легализации торговли короткоствольным нарезным оружием потенциальное количество покупателей его могло бы составить 10,7 млн человек.

: обзор — FindLaw

Создано группой юридических писателей и редакторов FindLaw | Последнее обновление 10 сентября 2020 г.

Это общепризнанный принцип, согласно которому человек может защитить себя от вреда при определенных обстоятельствах, даже если такое поведение обычно является преступлением. В правовой системе Соединенных Штатов каждый штат позволяет обвиняемому требовать самообороны, когда его обвиняют в насильственном преступлении, как и федеральное правительство.

Однако конкретные правила, касающиеся самообороны, различаются от юрисдикции к юрисдикции. В этой статье предлагаются объяснения общих понятий, из которых состоит закон о самообороне в США, но вам следует проверить законы вашей конкретной юрисдикции, чтобы понять конкретные требования к заявлению о самообороне.

Что такое самооборона?

Самооборона определяется как право предотвращать страдания силой или насилием путем использования достаточного уровня противодействия силе или насилию.Это определение достаточно простое на первый взгляд, но вызывает много вопросов в применении к реальным ситуациям.

Например, какой уровень силы или насилия является достаточным при защите? Что выходит за рамки этого уровня? Что, если предполагаемая жертва спровоцировала нападение? Должны ли жертвы по возможности избегать насилия? Что происходит, когда жертвы разумно воспринимают угрозу, даже если угрозы на самом деле не существует? Что делать, если опасения жертвы субъективно искренни, но объективно необоснованны?

Как видите, закон о самообороне сложнее, чем кажется на первый взгляд. Чтобы справиться с бесчисленным множеством ситуаций, когда возникает самооборона, государства разработали правила, определяющие, когда самооборона разрешена и сколько силы жертва может использовать для защиты. Как уже упоминалось, точные правила различаются в разных штатах, но соображения в основном одинаковы.

Является ли угроза неминуемой?

Как правило, самооборона оправдывает применение силы только тогда, когда она используется в ответ на непосредственную угрозу. Угроза может быть вербальной, если она вызывает у предполагаемой жертвы непосредственный страх физического вреда.Однако оскорбительные слова без сопутствующей угрозы непосредственного физического вреда не оправдывают применения силы в целях самообороны.

Более того, применение силы в целях самообороны обычно теряет оправдание после того, как угроза исчезла. Например, если агрессор нападает на жертву, но затем прекращает нападение и указывает, что угрозы насилия больше нет, то угроза опасности исчезла. Любое применение силы жертвой против нападавшего в этот момент будет считаться ответным, а не самообороной.

Был ли страх причинения вреда разумным?

Иногда самооборона оправдана, даже если предполагаемый агрессор на самом деле не причинял предполагаемой жертве никакого вреда. В этих ситуациях имеет значение, осознал ли «разумный человек» в той же ситуации непосредственную угрозу физического вреда. Концепция «разумного человека» — это юридическая самонадеянность, которая на практике может толковаться по-разному, но это лучший инструмент правовой системы для определения того, оправдывает ли восприятие человеком неизбежной опасности применение защитной силы.

Для иллюстрации представьте двух незнакомцев, проходящих мимо друг друга в городском парке. Неизвестно, вокруг его головы жужжит пчела. Другой человек видит это и, пытаясь быть дружелюбным, быстро тянется к другому, чтобы попытаться отогнать пчелу. Человек с пчелой возле головы видит, как рука незнакомца метается к его лицу, и сильно отбивает руку другого человека.

Хотя это обычно приравнивается к нападению, суд может легко найти, что внезапное движение руки незнакомца к лицу человека заставит разумного человека сделать вывод, что ему угрожает непосредственная физическая опасность, что потребует от него принудить к оправданному осуществлению права на самооборону.И все это несмотря на то, что предполагаемый нападавший не имел в виду никакого вреда; на самом деле он действительно пытался помочь!

Несовершенная самооборона

Иногда человек может искренне бояться неминуемого физического вреда, который объективно необоснован. Если человек использует силу для защиты от предполагаемой угрозы, ситуация известна как «несовершенная самооборона». Несовершенная самооборона не освобождает человека от совершения преступления, связанного с применением насилия, но может уменьшить связанные с этим обвинения и наказания.Однако не каждое государство признает несовершенную самозащиту.

Например, человек ждет друга в кафе. Когда друг приходит, он идет к другому человеку, протягивая руку для рукопожатия. Человек, который ждал, искренне опасается, что его друг собирается напасть на него, хотя этот страх совершенно необоснован. Чтобы избежать предполагаемой угрозы, человек бьет своего друга по лицу. Хотя заявление человека о самообороне не избавит его от каких-либо уголовных обвинений из-за необоснованного характера его восприятия, это может снизить тяжесть обвинений или возможное наказание.

Некоторые штаты также рассматривают случаи, когда лицо, заявляющее о самообороне, спровоцировало нападение, как несовершенную самозащиту. Например, если человек создает конфликт, который перерастает в насилие, а затем непреднамеренно убивает другую сторону, защищаясь, заявление о самообороне может уменьшить обвинения или наказание, но не может полностью оправдать убийство.

Пропорциональный ответ

Закон о самообороне требует, чтобы реакция соответствовала уровню рассматриваемой угрозы.Другими словами, человек может использовать столько силы, сколько требуется для устранения угрозы. Если угроза связана с применением смертоносной силы, защищающийся человек может применить смертоносную силу для противодействия угрозе. Однако, если угроза предполагает лишь незначительную силу и лицо, заявляющее о самообороне, применяет силу, которая может причинить тяжкие телесные повреждения или смерть, требование о самообороне будет отклонено.

Обязанность отступить

Исходные законы о самообороне требовали, чтобы люди, заявляющие о самообороне, сначала пытались избежать насилия, прежде чем применять силу.Это также известно как «обязанность отступить». Хотя большинство штатов удалили это правило для случаев, связанных с применением несмертельной силы, многие штаты по-прежнему требуют, чтобы человек предпринял попытку избежать ситуации перед применением смертоносной силы.

Стойте на своем

В отличие от обязанности отступать, многие штаты приняли так называемые законы «стоять на своем». Эти законы отменяют обязанность отступать и позволяют требовать самообороны, даже если истец не сделал ничего, чтобы спастись от угрозы насилия. Как упоминалось выше, это более распространенное правило, когда речь идет о несмертельной силе. Однако в случае применения смертоносной силы законы государства о самообороне разделяются по принципу «стой на своем».

Замковая доктрина

Даже в штатах, которые требуют, чтобы человек отступил от угрозы неминуемого вреда, прежде чем защищать себя, человек часто может применить смертоносную силу против кого-то, кто незаконно проник в их дом. Это правило, также известное как «доктрина замка», позволяет людям защищать свои дома от злоумышленников с помощью смертоносной силы.Как и в большинстве этих правил, точный результат будет зависеть от юрисдикции и конкретных обстоятельств дела, поэтому всегда полезно проконсультироваться с адвокатом, чтобы узнать больше.

Нужна помощь с заявлением о самообороне?

Заявления о самообороне довольно распространены, и правила, касающиеся ситуаций, в которых человек может защитить себя, и количества силы, которое ему разрешено использовать, могут быть сложными. Все можно сделать намного проще, посоветовавшись с компетентным местным юристом.Найдите ближайшего к вам опытного адвоката по уголовным делам одним нажатием кнопки.

Спасибо за подписку!

Информационный бюллетень FindLaw

Будьте в курсе того, как закон влияет на вашу жизнь

Информационный бюллетень FindLaw

Будьте в курсе того, как закон влияет на вашу жизнь Введите свой адрес электронной почты, чтобы подписаться Введите ваш адрес электронной почты:

10 Свода федеральных правил, § 1047.

7 — Применение смертельной силы. | CFR | Закон США

§ 1047.7 Применение силы со смертельным исходом.

(а) Смертельная сила означает силу, которую разумный человек сочтет способной причинить смерть или серьезные телесные повреждения. Его использование может быть оправдано только в условиях крайней необходимости, когда все меньшие средства не работают или не могут быть разумно применены. Офицер сил охраны имеет право применять смертоносную силу только при наличии одного или нескольких из следующих обстоятельств:

(1) Самозащита.Когда представляется, что смертоносная сила обоснованно необходима для защиты офицера охранных сил, который обоснованно полагает, что ему или ей угрожает неминуемая опасность смерти или серьезных телесных повреждений.

(2) Серьезные преступления против личности. Когда смертоносная сила обоснованно представляется необходимой для предотвращения совершения серьезного преступления против лица (лиц) в обстоятельствах, представляющих неминуемую опасность смерти или серьезных телесных повреждений (например, саботаж на оккупированном объекте с помощью взрывчатых веществ).

(3) Ядерное оружие или ядерные взрывные устройства.Когда обоснованно представляется необходимым применение смертоносной силы для предотвращения кражи, саботажа или несанкционированного контроля над ядерным оружием или ядерным взрывным устройством.

(4) Специальный ядерный материал. Когда смертоносная сила обоснованно представляется необходимой для предотвращения кражи, саботажа или несанкционированного контроля специального ядерного материала из района фиксированной площадки или из партии груза, в которой известно или есть основания полагать, что в наличии Категория II или более высокие количества.

(5) Задержание.Когда смертоносная сила обоснованно представляется необходимой для задержания или предотвращения побега лица, которое, по разумным основаниям, считается: (i) совершившим преступление характера, указанного в параграфах (а) (1) — (а) (4) 1 этого раздела; или (ii) совершает побег с применением оружия или взрывчатого вещества или иным образом указывает на то, что он или она представляет значительную угрозу смерти или серьезного телесного повреждения сотруднику сил защиты или другим лицам, если не будет задержан без промедления.

1 Министерство энергетики считает, что эти правонарушения представляют собой серьезную угрозу смерти или серьезных телесных повреждений.

(b) Дополнительные соображения, касающиеся огнестрельного оружия. Если возникает необходимость в использовании огнестрельного оружия, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

(1) Предупреждение, например приказ об остановке должен быть отдан, если это возможно, до того, как произведен выстрел.

(2) Предупреждающие выстрелы не производятся.

Законное применение огнестрельного оружия при самообороне

Законное применение силы при самообороне

Закон штата Вашингтон допускает применение силы при определенных обстоятельствах.RCW 9A.16.020 описывает обстоятельства, при которых лицо может законно применить силу. Законное применение силы / самооборона чаще всего возникает в трех ситуациях:

Самооборона
Защита других
Защита собственности

В законе о самообороне Вашингтона конкретно говорится:

Ни одно лицо в государстве не должно подвергаться какой бы то ни было юридической опасности за защиту любыми разумными необходимыми средствами себя, свою семью, или его или ее недвижимое или личное имущество, или за то, что они пришли на помощь другому. кто находится в непосредственной опасности или является жертвой нападения, грабежа, похищения, поджога, кражи со взломом, изнасилования, убийства или любого другого насильственного преступления, как определено в RCW 9.94A.030.

См. RCW 9A.16.110.

Применение силы с несмертельным исходом разрешено законом, когда:

Всякий раз, когда используется стороной, которая находится на грани причинения вреда, или другим лицом, законно помогающим ему или ей, для предотвращения или попытки предотвратить правонарушение против его или ее личности, злонамеренного посягательства или другого злонамеренного вмешательства в недвижимое или личное имущество на законных основаниях. его или ее владение, если сила не более чем необходимо

См. RCW 9A.16.020 (3).

Самооборона в целом

Вашингтонский закон позволяет человеку использовать разумную силу для защиты, когда на него нападают, или когда он имеет разумные основания полагать, что оно вот-вот подвергнется нападению. Человек не может применять больше силы, чем это необходимо в данной ситуации. Закон не обязывает отступать. Это означает, что если вы находитесь дома, вам не нужно пытаться избежать ситуации, прежде чем защищаться. Это иначе называется в Вашингтоне «Стойким правилом». С другой стороны, вы не можете повышать самооборону, если вам не разрешено находиться в том месте, на которое вы в первую очередь нападаете. Вы не обязаны на самом деле быть атакованным или раненым, чтобы защитить себя.Закон штата Вашингтон позволяет вам защищаться, если вы обоснованно полагаете, что вот-вот получите травму.

Самозащита обычно используется как защита от нападения, злонамеренного вреда, преследования или хулиганства. Но более серьезные преступления также могут стать поводом для самообороны.

Защита других

Вашингтонский закон гласит, что применение силы является законным, когда оно используется для предотвращения правонарушения против другого человека. Это означает, что при определенных обстоятельствах вы можете применить силу для защиты другого человека.Как и самооборона, защита других требует, чтобы вы использовали только разумное количество силы для защиты другого человека. Также, как и в случае самообороны, человек, которого вы защищаете, не должен вторгаться в момент инцидента.

Защита собственности

В определенных ситуациях человек может использовать силу для защиты от «злонамеренного посягательства или вмешательства» в недвижимое или личное имущество. Это означает, что если кто-то входит в ваш дом или захватывает или повреждает вашу собственность, и они делают это со злой целью , вы можете защитить свое имущество силой.Те же правила применяются к этой защите, а именно: вы не можете применять больше силы, чем необходимо для защиты своей собственности.

Стойте на своем.

A Закон о непоколебимости (иногда называемый «закон не отступать» ) — это юридическое обоснование, когда человек может «стоять на своем» и применять силу, не отступая, чтобы защитить и защитить себя или другие против угроз или предполагаемых угроз. «Стоять на своем» позволяет человеку, которому по закону разрешено находиться там, где он находится, использовать любую силу, необходимую для защиты от неминуемой угрозы серьезных телесных повреждений или смерти.Нет обязанности отступать.

Вашингтонские суды неизменно подтверждали наше право оставаться в законном месте без «обязанности отступать». Бегство, каким бы разумным оно ни было, как альтернатива насилию, не требуется. Хотя разумность такой политики может быть предметом споров, эта политика существует уже давно и отражает представление о том, что человека, законно там, где он имеет право, нельзя заставлять уступать и бежать путем демонстрации незаконной силы против него. См. State v. Williams , 81 Wn.Приложение. 738 (1996).

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о «Отстаивать свои законы».

Доктрина Замка.

Доктрина замка , также известная как закон о замке или закон о защите жилья , представляет собой правовую доктрину, которая определяет место жительства человека или любое законно занимаемое место (например, автомобиль или дом) в качестве места в котором это лицо имеет защиту и иммунитеты, позволяющие ему при определенных обстоятельствах использовать силу для защиты от злоумышленника без юридической ответственности. В некоторых случаях это может включать смертельную силу. Этот термин обычно используется в Соединенных Штатах, чтобы описать «отсутствие обязанности отступать» из дома, жилища или автомобиля.

Если человек обязан отступить, чтобы избежать насилия, он должен это сделать. Но доктрины Замка отвергают эту обязанность отступать, когда на этого человека нападают в месте, где он / она имеет право находиться, например, в своем собственном доме. Смертельная сила может быть оправдана, а защита оправданным убийством может быть применима в случаях, «когда субъект обоснованно опасается неминуемой опасности смерти или серьезных телесных повреждений себе или другому лицу».

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о доктрине Вашингтонского замка.

Правовой стандарт самообороны.

Прецедентное право Вашингтона дополнительно определило сценарии, в которых «сила» может использоваться в целях самообороны. Помните, что это стандарт несмертельной силы. Информацию о законном использовании Deadly Force см. В разделе ниже.

Чтобы иметь право на инструктаж присяжных по вопросам самообороны, обвиняемый должен предоставить некоторые доказательства, демонстрирующие самооборону; однако, как только обвиняемый представит некоторые доказательства, бремя доказывания отсутствия самообороны вне разумных сомнений перекладывается на обвинение.Доказательства самообороны должны оцениваться с точки зрения разумного осмотрительного человека, который знает все, что знает подсудимый, и видит все, что видит подсудимый. Суды проинформируют присяжных, что стандарт защиты self — включает в себя как объективный, так и субъективный элемент: субъективная часть требует, чтобы присяжные встали на место ответчика и рассмотрели все факты и обстоятельства, известные ответчику, в то время как объективная часть Часть требует, чтобы жюри определило, что сделал бы разумный человек в подобной ситуации.Присяжные могут принять решение для самообороны — для защиты на основании субъективного, разумного убеждения обвиняемого в неизбежном вреде от жертвы; учитывая этот субъективный компонент, присяжным не нужно находить фактический непосредственный вред.

Использование смертоносной силы в целях самообороны.

Степень силы, использованной в самозащиты — ограничена тем, что разумно осмотрительный человек сочтет необходимым в условиях, которые представляются ответчику. Смертельная сила может быть использована в целях самообороны только в том случае, если человек обоснованно полагает, что ему или ей угрожают смертью или серьезными телесными повреждениями.

Человек не может использовать смертоносную силу в целях самообороны, если у него нет разумного и добросовестного убеждения в том, что с объективной точки зрения смертоносная сила необходима. Если человек утверждает, что действовал в порядке самообороны, он должен представить доказательства, подтверждающие, что он добросовестно полагал, что смертоносная сила была необходима, и что его вера с объективной точки зрения разумна.

Человек имеет право применять силу только в той мере, в какой в данный момент представляется очевидной неминуемой опасностью. Однако, если у человека, подвергшегося нападению или очевидно подвергшегося нападению, нет разумных оснований полагать, что ему угрожает неминуемая опасность смерти или серьезного телесного повреждения, и ему кажется, что только обычное жидкое тесто — это все, что предназначено, у него нет право отражать угрозу нападения с применением смертоносного оружия.

Неминуемая угроза

Неминуемая угроза не обязательно является непосредственной угрозой, но вместо этого признает обстоятельство «угрожающего нависания над головой или угрожающего приближения».Неминуемая угроза требует любого физического нападения или попытки смертельного нападения. Неминуемое определяется как готовое к осуществлению; особенно : угрожающе нависает над головой

Защищаться — это ваше право, но это связано с большой ответственностью.

Знание того, когда вы можете защитить себя и как вы можете защитить себя, имеет решающее значение для того, чтобы быть ответственным гражданином и владельцем огнестрельного оружия. В случае сомнений ВСЕГДА старайтесь, насколько это возможно, избегать конфликтов любого рода.Сдержанность — лучшая часть доблести. Ношение огнестрельного оружия — отличное право, но оно предполагает большую ответственность, и в конечном итоге вы несете ответственность за каждую пулю, выпущенную из этого оружия. Если у вас есть дополнительные вопросы о вашем праве на защиту, свяжитесь с нами по телефону: 425-765-0487.

Самозащита — оправданное использование смертоносной силы

обороны.

Обоснованное применение смертоносной силы, обычно называемое самообороной, является одним из наиболее часто используемых утвердительных средств защиты.Люди часто оказываются обвиненными в насильственных преступлениях, когда они искренне считали, что действовали для защиты себя, других или своей собственности. Правоохранительные органы редко уделяют должное внимание самообороне во время расследования, и поэтому часто дело клиента и защитника заключается в том, чтобы убедить прокурора, судью или присяжных в том, что действие было разумной самообороной.

Если вы считаете, что действовали в порядке самообороны, позвоните нам, чтобы мы обсудили ваши варианты.

Что такое оправданное применение смертоносной силы?

Обоснованное применение смертоносной силы определено в Разделе 776 статута Флориды.012 (2):

Лицо имеет право использовать или угрожать применением смертоносной силы, если оно или она разумно полагает, что использование или угроза применения такой силы необходимо для предотвращения неминуемой смерти или серьезных телесных повреждений себе самому или другое, или предотвратить неминуемое совершение насильственного преступления.

Что означает «стоять на своем»?

«Стой на месте» означает, что у вас больше нет обязанности убегать, прежде чем применить смертоносную силу, если вы находитесь в месте, где имеете право находиться, и если вы не участвуете в преступной деятельности.

Лицо, которое применяет или угрожает применить смертоносную силу в соответствии с настоящим подразделом, не обязано отступать и имеет право отстаивать свою позицию, если лицо, использующее или угрожающее применить смертоносную силу, не участвует в преступная деятельность и находится в месте, где он или она имеет право находиться.

Если вы стоите на общественном тротуаре и видите, что кто-то с расстояния 100 ярдов идет к вам угрожающе с ножом, вы не обязаны отступать и покидать это место.Вы можете стоять на своем и использовать смертоносную силу, чтобы не дать человеку убить вас или причинить вам серьезные телесные повреждения. Но если вы вступите в драку с кем-то, и он вытащит нож, а вы вытащите пистолет и выстрелите в человека, прежде чем он сможет вас зарезать, присяжные могут обнаружить, что вы участвовали в преступной деятельности и, следовательно, использовали смертоносную силу. не было оправдано.

Могу ли я застрелить того, кто вломится в мой дом?

Закон стремится защитить неприкосновенность жилища человека.Однако вы должны понимать, что применение силы — это не пустяк. Закон не позволяет казнить кого-либо за то, что он ворвался в ваш дом. Однако есть определенные средства защиты, которые есть у домовладельца, когда кто-то проникает внутрь дома.

Сначала сотрудник полиции решит, было ли оправдано ваше применение силы, затем прокурор, затем судья и, наконец, решение присяжных. Все четверо из тех, кто принимает решения, должны исходить из предположения (без вашего подтверждения), что у вас есть разумные опасения неминуемой смерти или опасности, если кто-то ворвется в ваш дом.

Закон штата Флорида Раздел 776.013 касается оправданного применения силы в доме или автомобиле человека.

Предполагается, что лицо испытывает разумные опасения неминуемой опасности смерти или серьезных телесных повреждений для себя или другого лица при использовании или угрозе применения силы защиты, которая предназначена для причинения смерти или серьезных телесных повреждений. другое, если:

лицо, против которого была использована защитная сила или угроза, находилось в процессе незаконного насильственного проникновения, либо незаконно и насильственно проникло, либо удалило или попыталось удалить другое лицо из a:
лицо, которое применяет или угрожает применить защитную силу, знало или имело основания полагать, что незаконное и насильственное вторжение или незаконное и насильственное действие имело место или имело место.
Однако эта презумпция не применяется, если:
лицо, против которого используется или угрожает защитная сила, имеет право проживать или является законным жителем жилища, места жительства или транспортного средства, например собственником, арендатором или правообладателем, и не существует судебного запрета на защиту от домашнего насилия или письменного приказа о недопущении контактов с этим лицом до суда, или

лицо или лица, подлежащие удалению, являются ребенок или внук, или иным образом находится под законной опекой или под законной опекой лица, против которого используется или угрожает защитная сила, или

лицо, которое применяет или угрожает применить защитную силу в преступной деятельности или использует жилище, место жительства или занятый автомобиль для продолжения преступной деятельности, или

лицо снова Сторона, в которой используются или угрожают защитные силы, является сотрудником правоохранительных органов, который входит или пытается проникнуть в жилище, резиденцию или транспортное средство при исполнении своих официальных обязанностей, и этот сотрудник представился в соответствии с любым применимым законодательством или лицо, применяющее силу или угрожающее ее применением, знало или разумно должно было знать, что человек, входящий или пытающийся войти, был сотрудником правоохранительных органов.

Что такое « Deadly Force ?»

« Смертельная сила » — сила, которая может вызвать смерть или серьезные телесные повреждения.

Могу ли я использовать смертоносную силу для защиты своей собственности?

Короткий ответ — нет. Закон штата Флорида Раздел 776.031 предусматривает, когда и какие силы можно использовать для защиты собственности. Вы не можете использовать смертоносную силу для защиты собственности.Однако, если вы используете оправданное применение силы с несмертельным исходом для защиты своей собственности, но лицо, незаконно пытающееся отобрать или уничтожить вашу собственность, заставляет вас обоснованно полагать, что вы должны использовать смертоносную силу, чтобы предотвратить неминуемое совершение насильственного преступления, у вас было бы оправданное использование смертоносной силовой защиты, относящейся к предотвращению насильственного преступления, а не к защите собственности.

Так, например, если кто-то подошел к вашему дому и начал уходить с вашим велосипедом, а вы пошли его забирать обратно, а этот человек вытащил нож в угрожающей манере; у вас было бы оправданное использование смертоносной силовой защиты, если бы вы застрелили этого человека, чтобы предотвратить совершение грабежа / нападения при отягчающих обстоятельствах, которые являются тяжкими преступлениями.

Что такое « Насильственное тяжкое преступление ?»

« насильственное тяжкое преступление » включает следующие правонарушения:

измена
убийство
непредумышленное убийство
сексуальное насилие
угон автомобиля
грабеж

ограбление
поджог

похищение
нападение при отягчающих обстоятельствах
батарея при отягчающих обстоятельствах
преследование при отягчающих обстоятельствах
воздушное пиратство
незаконное бросание, установка или разрядка разрушающего устройства или использование бомбы
любое физическое преступление, связанное с применением любой физической силы или насилие в отношении любого человека

Кто решает, действовал ли я в порядке самообороны?

Ваши действия будут проверяться в трех разных случаях, чтобы определить, применили ли вы оправданное применение смертоносной силы и, следовательно, не должны преследоваться по закону.

1) Правоохранительные органы — Во время расследования — Иммунитет
Закон Флориды Раздел 776.032 предусматривает, что любое лицо, которое использует оправданное применение силы, имеет иммунитет от судебного преследования. Таким образом, правоохранительные органы должны сначала определить, были ли вы оправданы в применении силы. Если они решат, что вы были оправданы по закону, вы не подвергаетесь судебному преследованию и не должны подвергаться аресту.
2) Судья — До суда — Иммунитет — Ходатайство об увольнении
Если правоохранительные органы не согласны с вами и все равно вас арестуют, ваш адвокат может подать ходатайство об увольнении на основании иммунитета.Вам будет предоставлено слушание перед судьей, который заслушает показания свидетелей и рассмотрит другие доказательства, а также вынесет независимое решение о том, имеете ли вы иммунитет от судебного преследования на основании оправданного применения силы. Если судья определит, что у вас есть иммунитет на основании оправданного применения смертоносной силы, он или она отклонит обвинения против вас.
3) Присяжные — Судебное разбирательство — Защита
Если и правоохранительные органы, и судья определят, что у вас нет иммунитета от судебного преследования, у вас все еще есть защита правомерного применения смертоносной силы, которая будет рассмотрена присяжными во время ваше испытание.Если бы у присяжных были разумные сомнения в том, были ли вы оправданы в применении смертоносной силы, они признали бы вас невиновным.

Что, если я защищаюсь от полицейского, который пытается меня незаконно арестовать?

Существуют специальные законы, касающиеся применения силы против полицейского. Если вы примените силу против сотрудника полиции, иммунитет отсутствует, однако в суде вас все равно будет защищать, что ваше применение силы было оправданным.

Статут Флориды Раздел 776.051 устанавливает закон, касающийся применения силы при сопротивлении аресту.

Лицо не имеет оправдания в применении силы или угрозе ее применения для сопротивления задержанию сотрудником правоохранительных органов или
для сопротивления сотруднику правоохранительных органов, участвующему в исполнении юридическая обязанность,

, если сотрудник правоохранительных органов действовал добросовестно, и

он или она известны или разумно выглядят как сотрудники правоохранительных органов.

Если офицер применяет чрезмерную силу для ареста, то применение разумной силы для защиты себя или другого лица оправдано, но только в той степени, в которой он или она разумно полагает, что такая сила необходимо.

Что, если я думал в то время, что я должен защищаться, но ошибался? Например, если я выстрелил в кого-то, у кого, как я думал, есть нож, а у него нет?

Присяжные будут судить о вас по обстоятельствам, в которых вы были окружены во время применения силы.

Опасность, с которой вы столкнулись, не обязательно должна была быть реальной, но вид опасности должен был быть настолько реальным, что достаточно осторожный и расчетливый человек при тех же обстоятельствах поверил бы, что опасности можно избежать только с помощью этого сила. Вы, должно быть, действительно верили, что опасность реальна.

Итак, обычно присяжные спрашивают себя: «Что бы я сделал в такой ситуации?» Они должны верить, что разумный и благоразумный человек поверил бы, что угроза реальна, а вы действительно поверили, что угроза реальна.

Что, если человек, к которому я применил смертельную силу, имеет репутацию жестокого человека?

Если есть доказательства того, что вы знали о репутации насильника до того, как совершили акт смертоносной силы, вы сможете представить это доказательство присяжным, чтобы установить, что ваши опасения были обоснованными, исходя из репутации человека, склонного к насилию.

Что, если я намного меньше человека, который мне угрожал?

Жюри может принять во внимание разницу в размерах двух человек.

Итак, если вы мужчина ростом 6 футов 5 дюймов 250 фунтов, и вы наносите удар ножом, и женщина 5 футов 8 дюймов 110 фунтов, которая была безоружна, присяжные могут использовать разницу в размерах, чтобы определить, что ваш акт нанесения удара был необоснованным; если женщина меньшего размера нанесла удар большему мужчине, присяжные могут решить, что действие было разумным, в зависимости от угрозы, потому что она вряд ли сможет одолеть мужчину без использования смертоносного оружия.

Если вам или вашему близкому предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, и вы считаете, что у вас есть
оправданное использование смертельной силы
защита, Позвоните Shorstein, Lasnetski & Gihon прямо сейчас!
904-642-3332 (Джексонвилл)

или
407-228-2019 (Орландо).
Самооборона — Самозащита или необоснованная стрельба? Дополнительная литература — Сила, личность, смертоносность и собственность
Защита человека или собственности от травм, нанесенных другим лицом.
Самозащита — это защита от определенных уголовных обвинений, а также от некоторых гражданских исков. В соответствии с УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ и ЗАКОН О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , самооборона обычно утверждается в случаях УБИЙСТВО , НАПАДЕНИЕ И БАТАРЕЯ и другие преступления, связанные с попыткой применения насилия против индивидуальный.Статутное и прецедентное право, регулирующее самооборону, как правило, одинаково в деликтном и уголовном праве.
Лицо, заявляющее о самообороне, должно доказать в суде, что самооборона была оправдана. Как правило, человек может применить разумную силу, когда это кажется разумно необходимым для предотвращения нависшей травмы. Человек, использующий силу в целях самообороны, должен использовать столько силы, сколько требуется для отражения атаки. Несмертельная сила может быть использована для отражения либо смертоносной, либо смертельной атаки. DEADLY FORCE может использоваться для отражения атакующего, который использует смертоносную силу, но не может использоваться для отражения атакующего, который не использует смертоносную силу.
В некоторых случаях перед применением силы, которая может привести к смерти или серьезным телесным повреждениям агрессора, лицо, подвергшееся нападению, должно попытаться отступить или убежать, но только если выход разумно возможен. Суды, однако, постановили, что от человека не требуется покидать собственный дом, огороженную территорию вокруг дома, место работы или автомобиль.
Человек, который является первоначальным агрессором в физическом столкновении, может потребовать самообороны, если в ходе боя ситуация изменится.Как правило, человек, который был агрессором, может применить силу без смерти, если жертва возобновит бой после того, как исходный бой закончился. Если первоначальный агрессор атаковал с неубедительной силой и в ответ был встречен смертельной силой, агрессор может ответить смертоносной силой.
Суды и трибуналы исторически принимали самооборону в качестве защиты от судебного иска. В рамках государственной политики физическая сила или насилие, связанные с самообороной, считаются приемлемым ответом на агрессию.
Те же ценности, которые лежат в основе самообороны, поддерживают защиту собственности. Обычно человек имеет большую свободу в применении физической силы для защиты своего жилища, чем для защиты другого имущества. В большинстве юрисдикций смертельная сила оправдана, если человек незаконно вторгается в собственность, и владелец собственности разумно полагает, что нарушитель собирается совершить преступление или причинить вред человеку, находящемуся в помещении. Смертельная сила также может быть оправдана для предотвращения кражи со взломом , если владелец собственности обоснованно полагает, что грабитель намеревается убить или серьезно ранить человека в помещении.Однако человек не может, например, приспособить дверную ручку так, чтобы любой человек, входящий в жилище, был автоматически застрелен из пистолета. ( Katko v. Briney, 183 N.W.2d 657 [Iowa 1971]).
Применение силы со смертельным исходом не может быть оправдано для защиты ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ кроме жилища. Например, не будет оправдано стрелять в человека, который едет на автомобиле, какой бы дорогой он ни был. Для защиты такой личной собственности может быть использована разумная несмертельная сила.
Человек может использовать силу для защиты третьего лица от нападения. Однако, если защитник ошибается и третье лицо не нуждается в помощи, большинство юрисдикций считают, что защитник может быть привлечен к ответственности в гражданском суде за травмы, нанесенные предполагаемому нападающему. В уголовных делах подсудимая будет освобождена от ответственности, если докажет, что допустила разумную ошибку.
Обвиняемый, успешно прибегнувший к самообороне, может быть признан невиновным или не несущим ответственности. Если самозащита ответчика была несовершенной, самооборона может только уменьшить ответственность ответчика.Несовершенная самооборона — это самооборона, которая, возможно, была необходима, но почему-то неразумна. Например, если человек верил в то, что для отражения нападения необходима смертоносная сила, но это убеждение было необоснованным, ответчик будет заявлять о несовершенной самообороне. В некоторых юрисдикциях успешное использование такой защиты снижает обвинение в убийстве до MANSLAUGHTER . Большинство юрисдикций не признают несовершенную самозащиту.
законов о самообороне —
законов штата Юта
~~ Закон 76-2-402 изменен 14.05.2019 ~~
Объяснение не изменилось, закон был просто изменен, и был добавлен раздел. См. Новую версию закона ниже.
[Защита себя и других]
КОДЕКС ЮТА АННОТАЦИЯ § 76-2-402 Сила защиты личности — определение насильственного уголовного преступления
[Несмертельная сила]
(1) (a) Лицо имеет право угрожать силой или применять силу против другого, когда и в той мере, в какой это лицо разумно полагает, что сила или угроза применения силы необходимы для защиты этого лица или третье лицо против неминуемого применения незаконной силы другим лицом.[Это первое предложение относится к применению силы без смертельного исхода. Вы можете использовать столько несмертельной силы, сколько разумно необходимо, чтобы остановить распространение незаконной силы против вас или другого лица]
[Смертельная сила]
(1) (b) Использование силы, предназначенной или способной вызвать смерть или серьезное телесное повреждение, оправдано только в том случае, если это лицо обоснованно полагает, что сила необходима для предотвращения смерти или серьезных телесных повреждений лицо или третье лицо в результате неминуемого применения незаконной силы другим лицом или для предотвращения совершения насильственного преступления. [Вы не можете применять смертоносную силу, если у вас нет достаточных оснований полагать, что существует непосредственная угроза серьезного ранения или смерти. Вы также можете использовать смертоносную силу, чтобы предотвратить (но не отомстить) за совершение насильственного преступления. Определение насильственных преступлений приводится ниже. Это также относится к защите третьих лиц. ]
[Исключения из оправданной самообороны]
(2) (a) Лицо не имеет права применять силу при обстоятельствах, указанных в Подразделе (1), если оно: [вы не можете требовать самообороны, если вы.. . ]
[Провокация]
(i) изначально провоцирует применение силы против лица с намерением применить силу в качестве предлога для нанесения телесных повреждений нападавшему;
[спровоцировать кого-то, чтобы у вас был предлог, чтобы причинить ему боль. . . ]
[Совершение тяжкого преступления или незаконного действия]
(ii) пытается совершить, совершает или убегает после совершения или попытки совершения тяжкого преступления; или [вы совершаете тяжкое преступление, например вооруженное ограбление, да! ]
[Первоначальный агрессор] [Бой по соглашению]
(iii) был агрессором [вы начали его] или участвовал в бою по соглашению, [«встретьте меня за Wal-Mart в полдень!». ”], Если только
[Исключение из исключений]
человек отказывается от встречи и эффективно сообщает другому человеку о своем намерении сделать это [«Эй, я не это имел в виду, извини, я сейчас отступаю, Pleeeeeeze отпусти меня с миром. ] И, несмотря на это, другое лицо продолжает или угрожает продолжить применение незаконной силы.
(b) Для целей Подраздела (2) (a) (iii) нижеследующее само по себе не является «борьбой по соглашению».
(i) добровольное вступление или сохранение постоянных отношений; [Женитьба или жить с этим жестоким бездельником (твои родители предупреждали, что ты мерзавец!) Не означает, что ссора ведется по соглашению.Тем не менее, наше исследование показывает, что, когда вы избавляете никчемного наркотика от его страданий, пока он спит или находится в пьяном ступоре, вы почти ВСЕГДА будете арестованы и привлечены к ответственности и, вероятно, осуждены за что-то, непредумышленное убийство, если не убийство. ] Или
(ii) входить или оставаться в месте, где у человека есть законное право находиться. [Это не борьба по соглашению только потому, что вы не отступили из места, где имеете право быть, как ваше жилище, продуктовый магазин, торговый центр, на общественной улице.]
[Нет обязанности отступать]
(3) Лицо не обязано отступать от силы или угрозы применения силы, описанной в Подразделе (1), в месте, куда это лицо законно вошло или осталось, за исключением случаев, предусмотренных в Подраздел (2) (a) (iii). [Вам не нужно отступать, если вы не спровоцировали драку, не совершили уголовное преступление или не устроили дуэль по соглашению. ]
[Использование смертоносной силы для предотвращения серьезных преступлений]
(4) (a) Для целей этого раздела насильственное преступление включает нападение при отягчающих обстоятельствах, беспредел, убийство при отягчающих обстоятельствах, убийство, непредумышленное убийство, похищение и похищение при отягчающих обстоятельствах, изнасилование, насильственное содомия, изнасилование ребенка, объектное изнасилование, объектное изнасилование ребенка, сексуальное насилие над ребенком, сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах в отношении ребенка и сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах, как определено в Разделе 76, Глава 5, Преступления против личности, и поджог , грабеж и кража со взломом, как определено в Разделе 76, Глава 6, Преступления против собственности.
(b) Любое другое уголовное преступление, связанное с применением силы или насилия в отношении лица с целью создания существенной опасности смерти или серьезного телесного повреждения, также является насильственным преступлением.
(c) Кража со взломом транспортного средства, определенная в Разделе 76-6-204, не является насильственным преступлением, за исключением случаев, когда транспортное средство занято в момент совершения или попытки незаконного проникновения.
[Если ваш нападающий (-ие) совершает (-ют) любую из этих вещей (кроме кражи со взломом незанятого автомобиля), вы можете защитить себя или других, применив смертоносную силу.См. Определения ниже. Имейте в виду, что, хотя вы можете использовать смертоносную силу, чтобы ОСТАНОВИТЬ развитие сексуального насилия над ребенком, вы НЕ можете на законных основаниях применять смертоносную силу, чтобы отомстить сексуальному насилию над ребенком. ]
(5) При определении неизбежности или разумности в соответствии с Подразделом (1) лицо, оценивающее действие, может учитывать, помимо прочего, любой из следующих факторов:
(a) характер опасности; [был ли у нападавшего АК-47 или ластик для мела? ]
(b) непосредственность опасности; [мужчина направляет на вас пистолет (непосредственная опасность) или нож с расстояния 100 ярдов (не сразу)? ]
(c) вероятность того, что незаконное применение силы приведет к смерти или серьезным телесным повреждениям; [98-фунтовый имитатор Элвиса, угрожающий дать вам пощечину ладонью за помощь в финансировании предложения 8 Калифорнии (невероятная серьезная травма), по сравнению с 350-фунтовым профессиональным борцом, скованным мускулами, который дает клятву раздавить вас стулом парикмахера, которое он только что вырвал пола для чистки татуировки перманентным маркером (вероятная травма или смерть). ];
(d) предыдущие насильственные действия или склонности к насилию со стороны другого лица [хотя этот пункт, кажется, предполагает, что вы должны знать о насильственных качествах нападавшего, по крайней мере, один умный поверенный из штата Юта использовал его, чтобы представить данные о судимости нападавшего в качестве доказательства, чтобы показать, что нападавший преступник, вероятно, был агрессором в отсутствие независимого свидетеля. Суд разрешил это, хотя обвиняемый не мог знать о склонностях жертв к насилию, поскольку не знал их от Адама.Однако суд также проинструктировал присяжных, что эти доказательства могут использоваться только для того, чтобы помочь им решить, «кто это начал», а НЕ считает ли обвиняемый, что ему грозит неминуемая угроза. ]; и
(e) любые примеры жестокого обращения или насилия в отношениях между сторонами. [оскорбительные отношения — опять же, это почти всегда приводит, по крайней мере, к аресту и судебному преследованию, ЕСЛИ подвергшийся насилию НЕ ВЫКЛЮЧАЕТ отношения, ВНЕ одной семьи, И он нападает на нее в ЕЁ СОБСТВЕННОМ НОВОМ ДОМЕ! Она должна сообщать в полицию о КАЖДОМ акте жестокого обращения или угрозе жестокого обращения в прошлом и получить постановление суда, предписывающее ему держать HECK подальше от нее и за пределами ее нового дома. Только тогда вступают в силу благоприятные презумпции, поскольку она защищает свое «жилище» (см. Обсуждение ниже). ]
Статья 35 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк | Защита оправдания
Уголовный кодекс
Сводные законы Уголовного кодекса штата Нью-Йорк
Статья 35 — Уголовный кодекс штата Нью-Йорк
ЗАЩИТА ОБОСНОВАНИЯ
Раздел Описание
35.00 Обоснование; защита.
35,05 Обоснование; в общем.
35,10 Обоснование; применение физической силы в целом.
35,15 Обоснование; применение физической силы для защиты человека.
35,20 Обоснование; применение физической силы для защиты помещения и защиты человека в ходе кражи со взломом.
35.25 Обоснование; применение физической силы для предотвращения или прекращения кражи или преступного причинения вреда.
35,27 Обоснование; применение физической силы при сопротивлении аресту запрещено.
35,30 Обоснование; применение физической силы при задержании или предотвращении побега.
S 35.00 Обоснование; защита. В любом судебном преследовании за преступление оправдание, как определено в Разделы 35.С 05 по 35.30, это защита. S 35.05 Обоснование; в общем. Если иное не ограничено следующими положениями настоящей статьи определение оправданного применения физической силы, поведения, которое в противном случае составление преступления является оправданным и не уголовным, если: 1. Такое поведение требуется или разрешается законом или судебным декрета, или выполняется государственным служащим в разумных пределах о его официальных полномочиях, обязанностях или функциях; или же 2. Такое поведение необходимо в качестве чрезвычайной меры, чтобы избежать неизбежный общественный или частный вред, который может произойти по причине ситуация возникла или возникла не по вине актера, и который имеет такую серьезность, что по обычным стандартам интеллекта и нравственности, желательности и необходимости избегать таких травма явно перевешивает желание избежать искомой травмы не допускается законом, определяющим рассматриваемое правонарушение.В необходимость и оправданность такого поведения не могут основываться на соображения, относящиеся только к морали и целесообразности статута, либо в его общем применении, либо в отношении его применение к определенному классу дел, возникающих в связи с этим. В любое время доказательства, относящиеся к защите обоснования в соответствии с этим подразделом предложено ответчиком, суд выносит решение в соответствии с законом будут ли заявленные факты и обстоятельства, если они будут установлены, составляют защиту.S 35.10 Обоснование; применение физической силы в целом. Применение физической силы к другому лицу, которое в противном случае составить преступление, является оправданным и не является уголовным преступлением согласно любому из следующие обстоятельства: 1. Родитель, опекун или другое лицо, которому доверена забота и надзор за лицом моложе двадцати одного года или недееспособным человек, а также учитель или другое лицо, которому доверена забота и надзор за лицом в возрасте до 21 года по особому цель, может использовать физическую силу, но не смертельную физическую силу, такое лицо, когда и в той степени, в которой он обоснованно считает это необходимо для поддержания дисциплины или содействия благополучию таких человек.2. Начальник или другое уполномоченное должностное лицо тюрьмы, тюрьмы или исправительное учреждение может в целях поддержания порядка и дисциплины: применять такую физическую силу, которая разрешена законом об исправительных учреждениях. 3. Лицо, ответственное за поддержание порядка в общем перевозчик пассажиров или лицо, действующее под его руководством, может использовать физическая сила, когда и в той степени, в которой он обоснованно считает это необходимо для поддержания порядка, но он может использовать только смертельную физическую силу когда он обоснованно считает необходимым предотвратить смерть или серьезное физическая травма. 4. Лицо, действующее исходя из разумного убеждения, что другое лицо собирается совершить самоубийство или нанести серьезный физический вред сам может применять физическую силу к такому лицу в той мере, в какой он обоснованно считает необходимым воспрепятствовать такому результату. 5. Врач, имеющий надлежащую лицензию, или лицо, действующее под руководством врача. указание, может использовать физическую силу с целью проведения признанная форма лечения, которую он или она обоснованно считает адаптированы для улучшения физического или психического здоровья пациента, если (а) лечение проводится с согласия пациента или, если пациент моложе восемнадцати лет или недееспособный человек, с согласия родителя, опекуна или другого лица, которому доверено уход и наблюдение за пациентом, или (б) лечение проводится в экстренной ситуации, когда врач обоснованно полагает, что никто компетентный дать согласие можно проконсультироваться, и что разумный человек, желая защитить благополучие пациента, согласится. 6. В соответствии с положениями настоящей статьи лицо может: применять физическую силу к другому лицу в целях самообороны или защиты третье лицо, или для защиты помещения, или для предотвращения кражи преступного причинения вреда имуществу, или с целью произвести арест или предотвратить побег из-под стражи. Всякий раз, когда человек уполномочен любым такое положение о применении смертельной физической силы в любых обстоятельствах, ничто, содержащееся в любом другом таком положении, не может рассматриваться как отрицание или квалифицировать такое разрешение.S 35.15 Обоснование; применение физической силы для защиты человека. 1. Лицо может, при условии соблюдения положений части два, использовать физическое насилие в отношении другого человека, когда и в той мере, в какой он или она разумно полагает, что это необходимо для защиты себя, себя или третье лицо от того, что он или она разумно считает использованием или неизбежное применение незаконной физической силы таким другим лицом, кроме случаев, когда: (а) поведение последнего было спровоцировано актером с намерением причинить физический вред другому человеку; или же (б) субъект был первым агрессором; за исключением того, что в таком случае тем не менее, применение физической силы оправдано, если актер отстранены от встречи и эффективно сообщили о таких уход к такому другому лицу, но последнее продолжает инцидент, связанный с применением или угрозой неминуемого использования незаконных физических сила; или же (c) Применяемая физическая сила является продуктом борьбы соглашение, специально не разрешенное законом. 2. Запрещается применять физическую силу со смертельным исходом к другому лицу. при обстоятельствах, указанных в подразделе один, если: (а) Актер обоснованно полагает, что такое другое лицо использует или собирается применить смертельную физическую силу. Однако даже в этом случае актер не может применять смертельную физическую силу, если он или она знает, что с полная личная безопасность, для себя и других он или она может избежать необходимость отступления; кроме того, что актеру нет обязанность отступить, если он или она: (i) в его или ее жилище, а не у первоначального агрессора; или же (ii) офицер полиции или миротворца или лицо, помогающее полиции офицер или мирный офицер по указанию последнего, действующий в соответствии с Раздел 35.30; или же (б) он или она разумно полагает, что такое другое лицо совершает или попытка совершить похищение, насильственное изнасилование, насильственное преступление половой акт или грабеж; или же (c) он или она разумно полагает, что такое другое лицо совершает или попытка кражи со взломом, и обстоятельства таковы, что применение смертоносной физической силы разрешено третьим подразделом раздел 35. 20. S 35.20 Обоснование; применение физической силы для защиты помещений и в защиту человека в ходе кражи со взломом.1. Любое лицо может применить физическую силу к другому лицу, когда он или она обоснованно считает, что это необходимо для предотвращения или прекращения что он или она разумно считает комиссией или попыткой совершение таким другим лицом преступления, связанного с повреждением жилого помещения. Такое лицо может использовать любую степень физической силы, кроме смертельной. физическая сила, которую он или она разумно считает необходимой для с такой целью и может использовать смертельную физическую силу, если он или она разумно считает это необходимым для предотвращения или прекращения комиссии, или попытка совершения поджога.2. Лицо, владеющее или контролирующее какое-либо помещение, или лицо имеющий лицензию или привилегию находиться на нем или в нем, может применять физическую силу на другого человека, когда он или она обоснованно считает это необходимо для предотвращения или прекращения того, что он или она обоснованно считает быть комиссией или попыткой совершения другим лицом преступное посягательство на такие помещения. Такое лицо может использовать любую степень физическая сила, кроме смертельной физической силы, которую он или она обоснованно полагает, что это необходимо для этой цели, и может использовать смертоносные физическая сила для предотвращения или прекращения совершения или попытка совершения поджога, как это предусмотрено в первом подразделе, или в ход кражи со взломом или попытки кражи со взломом, как указано в подразделение три.3. Лицо, которое владеет или контролирует, имеет лицензию или привилегию находиться в жилом или жилом здании, кто обоснованно полагает, что другое лицо совершает или пытается совершить кражу со взломом жилище или здание, может применить смертельную физическую силу к такому другому человек, когда он или она разумно считает, что это необходимо для предотвратить или прекратить совершение или попытку совершения таких кража со взломом. 4. В данном разделе следующие термины имеют следующие значения: значения: (a) Термины « помещений », « корпус » и « жилище » имеют значения предписано в разделе 140. 00; (б) Лица " лицензированных или привилегированных ", чтобы находиться в зданиях или на других Помещения включают, но не ограничиваются: (i) офицеры полиции или миротворцы, действующие во исполнение их обязанности; и (ii) сотрудники службы безопасности или сотрудники атомных электростанций. генерирующие объекты, расположенные в пределах государства, которые работают как часть любого плана безопасности, утвержденного федеральными агентствами по лицензированию эксплуатации действующие при исполнении своих обязанностей на таких генерирующих объектах.Для целей настоящего подпункта термин «атомная электрическая генерирующий объект "означает объект, который производит электроэнергию. использование ядерной энергии для продажи, прямо или косвенно, населению, включая землю, на которой расположен объект, а также безопасность и зоны безопасности в соответствии с федеральными постановлениями. S 35.25 Обоснование; использование физической силы для предотвращения или прекращения воровство или преступное причинение вреда. Человек может применять физическую силу, кроме физической силы со смертельным исходом, на другое лицо, когда и в той мере, в какой он или она разумно считает это необходимым для предотвращения или прекращения того, что он или она обоснованно полагает, что это комиссия или попытка совершения другое лицо - хищение или преступное причинение вреда собственности кроме помещений.S 35.27 Обоснование; применение физической силы при сопротивлении аресту запрещено. Лицо не может применять физическую силу для сопротивления задержанию, независимо от того, санкционированный или несанкционированный, который осуществляется или предпринимается офицера полиции или миротворца, когда есть основания полагать, что последний является офицером полиции или миротворцем. S 35.30 Обоснование; применение физической силы при аресте или в предотвращение побега. 1. Офицер полиции или офицер по поддержанию мира в ходе выполнения или попытки произвести арест или предотвратить или попытаться предотвратить побег из-под стражи лица, которого он или она разумно считает, что совершил преступление, может применить физическую силу, когда и в той степени, в которой он или она разумно считает это необходимым для произвести арест, или предотвратить побег из-под стражи, или в самозащита или для защиты третьего лица от того, что он или она разумно полагает, что это применение или неминуемое применение физической силы; Кроме этого смертельная физическая сила может быть использована для таких целей только тогда, когда он или она обоснованно полагает, что: а) преступление, совершенное таким лицом: (i) тяжкое преступление или попытка совершить тяжкое преступление, связанное с использованием или попытка применения или угроза неминуемого применения физической силы против человек; или же (ii) похищение, поджог, побег первой степени, кража со взломом первая степень или любая попытка совершения такого преступления; или же (b) Преступление, совершенное таким лицом или попытка его совершения, было уголовным преступлением и что в ходе сопротивления при аресте или попытки побега из-под стражи такое лицо вооружено огнестрельным или смертоносным оружием; или же (c) Независимо от конкретного преступления, которое является предметом при аресте или попытке побега применение смертельной физической силы является необходимо для защиты полицейского, миротворца или другого человек от того, что офицер разумно полагает использованием или неизбежное применение смертельной физической силы. 2. Тот факт, что офицер полиции или офицер по поддержанию мира имеет право на применение смертоносной физической силы при обстоятельствах, предусмотренных абзацами Пункты (а) и (б) подразделения один не являются оправданием для безрассудное поведение такого офицера полиции или миротворца, равносильное преступление против или в отношении невиновных лиц, которыми он или она является не добиваясь ареста или содержания под стражей. 3. Лицо, направленное сотрудником полиции или мирным офицер, чтобы помочь такому полицейскому или офицеру по поддержанию мира в проведении арест или для предотвращения побега из-под стражи могут применить физическую силу, кроме смертельной физической силы, когда и в той степени, в которой он или она обоснованно полагает, что это необходимо для проведения таких полицейских офицера или миротворца, если он или она не знает, что арест или предполагаемый арест не санкционирован или не был санкционирован и может использовать смертельная физическая сила при таких обстоятельствах, когда: (а) Он или она разумно полагает, что это необходимо для самозащита или для защиты третьего лица от того, что он или она разумно предполагает применение или неминуемое применение смертельной физической силы; или же (b) он или она направляются или уполномочены таким сотрудником полиции или миротворца применять смертельную физическую силу, если он или она не знает, что Офицер полиции или миротворца не уполномочен использовать смертоносные физическая сила при данных обстоятельствах. 4. Частное лицо, действующее от своего имени, может использовать физические применение силы, кроме смертельной физической силы, к другому лицу, когда и степень, в которой он или она разумно полагает, что это необходимо для произвести арест или предотвратить побег из-под стражи лица, которое он или она обоснованно полагает, что совершил преступление, и кто в факт совершения такого преступления; и может использовать смертельную физическую силу для такая цель, когда он или она обоснованно считает, что это необходимо для: (а) Защищать себя, себя или третье лицо от того, что он или она обоснованно полагает, что это использование или неизбежное применение смертельных физических сила; или же b) произвести арест лица, совершившего убийство, непредумышленное убийство первой степени, грабеж, насильственное изнасилование или насильственное преступный половой акт и кто находится в немедленном бегстве от него.5. Охранник, полицейский или офицер службы охраны правопорядка, которому поручено обязанность охранять заключенных в следственном изоляторе, поскольку этот срок определено в разделе 205. 00, или во время транспортировки к задержанию или обратно учреждении, может применять физическую силу, когда и в той степени, в которой он или она обоснованно полагает, что это необходимо для предотвращения побега заключенный из следственного изолятора или из-под стражи во время транзита оттуда или оттуда. Верх страницы
Н.Ю.С. Законы: YPDcrime.com, CityofYonkers.org, CityofYonkersPolice.com, CityofYonkersPolice.org, JMBwebdesigns.com, NYScriminalLaws.com, YonkersPD.com, YonkersPD.org, YonkersPolice.com, YonkersPolice.org, YPDcrime.info — подробный он-лайн дайджест уголовного кодекса Нью-Йорка.
Заявление об ограничении ответственности: несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и актуальности информации, содержащейся на этом сайте, читатели должны проконсультироваться с квалифицированным юристом, прежде чем действовать в отношении любой такой информации. YPDcrime не несет ответственности.com за любые убытки, понесенные прямо или косвенно любым лицом, полагающимся на информацию, поскольку ее точность не может быть гарантирована.

Раздел	Описание
35.00	Обоснование; защита.
35,05	Обоснование; в общем.
35,10	Обоснование; применение физической силы в целом.
35,15	Обоснование; применение физической силы для защиты человека.
35,20	Обоснование; применение физической силы для защиты помещения и защиты человека в ходе кражи со взломом.
35.25	Обоснование; применение физической силы для предотвращения или прекращения кражи или преступного причинения вреда.
35,27	Обоснование; применение физической силы при сопротивлении аресту запрещено.
35,30	Обоснование; применение физической силы при задержании или предотвращении побега.

4Май
Чем защитить монтажную пену: Страница не найдена — Интернет-журнал «GidPoKraske»
4 Май 2021 alexxlab Комментировать
Монтаж пластиковых окон с пароизоляцией ИЗОЛОН
Описание монтажа

Компания «БИССЕКТРИСА» первой на рынке Санкт-Петербурга представляет революционную технологию монтажа, включающую всю возможную защиту монтажного шва от неблагоприятных действий внешней среды.

Без преувеличения можно сказать, что система монтаж «ЛЮКС» является на сегодняшний день самой совершенной системой установки оконных конструкций, учитывающей все нюансы и «узкие места», возникающие в процессе монтажа окон.

Монтаж «ЛЮКС» полностью включает в себя монтаж «С ЛЕНТАМИ«: для изоляции ВНУТРЕННЕГО УРОВНЯ используется лента ПУЛ (пароизоляционная уплотнительная лента), закрывающая монтажную пену по периметру проема, и пароизоляционная штукатурка; для изоляции ВНЕШНЕГО УРОВНЯ — лента ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) и лента ВУЛ (влагоизоляционная уплотнительная лента) под водоотлив.

Но в отличие от монтажа «С ЛЕНТАМИ» монтаж «ЛЮКС» включает в себя 2 дополнительные работы:

выравнивание проема (и реставрацию четверти);

обклейку проема дополнительной пароизоляционной уплотнительной лентой ИЗОЛОН

1.
ВЫРАВНИВАНИЕ ПРОЕМА И РЕСТАВРАЦИЯ ЧЕТВЕРТИ (в случае необходимости)

Выравнивание проема и в случае необходимости реставрация четверти после демонтажа старой оконной рамы значительно улучшает эксплуатационные свойства монтажных лент и в значительно большей степени гарантирует надежную защиту монтажного шва от разрушения.

Проем после демонтажа конструкции обычно имеет неровности и разрушения. Особенно актуальной данная проблема является для домов старого фонда и кирпичных зданий. Монтажные ленты рассчитаны на закрытие «прямого» монтажного шва и не могут полностью защитить монтажную пену, заполняющую эти неровности. Вследствие этого со временем монтажный шов в зоне неровностей может подвергаться воздействию окружающей среды.

Выравнивание проема, производимое компанией «БИССЕКТРИСА» подразумевает не только выравнивание неровностей и разрушений, а полное выравнивание всего проема по периметру на толщину 20-25 см. Идеально ровная выровненная поверхность проема обеспечиваем максимальную адгезию монтажных лент и полную защиту монтажного шва.

Кроме того, в монтаж «ЛЮКС» включена работа реставрации четверти (при необходимости). Ровная поверхность четверти необходима для ровного прилегания лент (ПСУЛ и ВУЛ) с наружной стороны.
2.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 4-Й ЛЕНТЫ — ИЗОЛОН

ИЗОЛОН представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны самоклеящейся пластоэластичной массой на основе бутилового каучука высокой степени клейкости. ИЗОЛОН клеится на выровненный проем и полностью защищает монтажный шов от влаги со стороны стены (которая накапливается в стенах в результате атмосферных осадков и прочих воздействий) и, таким образом, монтажный шов полностью защищен от неблагоприятных внешних воздействий со всех сторон.

Заделка наружного шва
Для защиты монтажного шва со стороны улицы в четвертных проемах используется штукатурный раствор или лента ПСУЛ, для бесчетвертных проемов (дома «корабли», серия 600.11) — наличники. В монтаже СТАНДАРТ внешний шов заделывается с использованием паропроницаемой штукатурки. В монтаже С ЛЕНТАМИ или ЛЮКС — с помощью ленты ПСУЛ. Если использование ленты ПСУЛ технически нецелесообразно (так, например, часто бывает в домах старого фонда, где из-за неровной поверхности четверти лента ПСУЛ не обеспечит полной и равномерной защиты монтажного шва с наружной стороны) — с помощью паропроницаемой штукатурки. В домах с бесчетверными проемами для заделки наружного шва при любом виде монтажа используются алюминиевые наличники.
Заделка внешнего шва наличниками
1.
Заделка внешнего шва лентой ПСУЛ
2.
Заделка внешнего шва штукатуркой
3.
Принцип трехслойности монтажного шва

Внутри практически любого монтажного шва узла примыкания (сочленения стена-оконная рама) находится утеплитель, в качестве которого чаще всего применяется монтажная пена. Как известно, любой утеплитель эффективно работает только в сухом состоянии, а при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому необходимо сохранять его в максимально сухом состоянии. Существует несколько источников влаги:

влага, проникающая в утеплитель из помещения вместе с воздухом;

влага, образующаяся в конденсатной зоне стены и монтажного шва;

жидкая влага в виде осадков снаружи или конденсата изнутри помещения

Кроме того, разрушительное действие на монтажную пену оказывает ультрафиолет. Через несколько лет незащищенная ничем монтажная пена просто рассыпается.

Технология качественного монтажа заключается в создании монтажного шва отвечающего основному требованию «изнутри плотнее, чем снаружи». Этот принцип диктуется законами физики, отвечает реальным условиям эксплуатации узлов примыкания. Нарушение указанного основного требования может повлечь за собой во многих случаях серьезные неприятные последствия из-за ускоренного разрушения утеплителя находящегося в монтажном шве.
Что происходит с монтажной пеной, если монтажный шов не защищен?
Чем заделать пену снаружи окна
Чем закрыть монтажную пену снаружи окна?
Монтажная пена используется повсеместно, особенно при установке окон. Это удобный и практичный материал, однако, он требует защиты от солнечных лучей и влаги. Именно поэтому часто возникает вопрос — чем закрыть монтажную пену снаружи окна? Существует большой выбор материалов, в которых нужно постараться разобраться.
Почему пену нужно закрывать?
Если монтажная пена используется внутри помещения, на нее не воздействуют внешние факторы в виде высоких и низких температур, осадков, ветра, солнечных лучей. На улице все эти проблемы присутствуют, поэтому решить их можно благодаря отделке фасада. Если этого не сделать, качество пены ухудшится, и она не сможет выполнять те функции, которые от нее требуются.
Кроме этого, не закрытая декоративно монтажная пена портит эстетическое восприятие фасада. Окна выглядят непривлекательно, незавершенно. В небольшие щели может проникать холодный воздух, из-за которого в помещении может образоваться сквозняк. Закрытие монтажных швов поможет решить эти проблемы.
Очень практичны наружные металлические откосы. Как их установить своими руками читайте по ссылке http://oknanagoda.com/okna/naruzhnye-metallicheskie-otkosy-na-okn.html
Как правильно запенивать окна и откосы после установки пластиковых окон читайте у нас на сайте.
Способы закрыть пену
Чем закрыть пену вокруг окна с улицы, не затратив большие деньги? Как провести работы, как сохранить стиль здания? Все эти вопросы вполне решаемы, если изучить рынок строительных материалов.
Одним из самых доступных и быстрых способов скрыть монтажные швы является установка откосов. Для металлопластиковых окон хорошо подходят пластиковые, реже используются металлические модели. Они позволяют скрыть пену, сделать швы герметичными, увеличить срок службы конструкции.
Некоторые владельцы квартир используют штукатурку. Этот вариант является наиболее доступным, но и трудоемким. Если использовать штукатурку, придется перед тем, как заделать пену после установки пластиковых окон, специальным образом подготавливать стену, использовать материал, подходящий для наружных работ.
Для того чтобы привести швы в порядок, потребуется подождать, пока высохнет пена после установки окон, срезать ее излишки как можно ровнее. Если планируется заделка стыков при помощи штукатурки, пену нужно срезать глубже на 2-4 мм. Снаружи слой герметика стоит сделать больше. Поверхность заставшей пены желательно выровнять. После этого потребуется герметик. Много его не нужно, поэтому не следует размешивать сразу большое количество.
После того как герметик просохнет, можно начинать наносить шпаклевку. Удобнее всего делать это шпателем или ножом. Раствор лучше наносить слоем не меньше 3 мм, так как более тонкий при высыхании с большой вероятностью даст трещины. Для того чтобы улучшить эффект защиты, можно использовать водоэмульсионные краски. Они способны не только защитить штукатурку, но и сделать внешний вид окон более привлекательным. Цвет краски значения не имеет, выбирать его следует по собственному вкусу.
заделка монтажной пены с помощью штукатурки
Использование пластиковых панелей
Заделка пены после установки пластиковых окон может происходить и при помощи других материалов. Одним из популярных для отделки является пластик. Панели из него продаются в готовом виде. Все, что требуется – это отпилить нужную по длине деталь и закрепить на стене. Такая работа займет намного меньше времени, чем с использованием штукатурки, не вызовет сложностей у любителя. Для осуществления задачи потребуется выполнить следующее:
Вырезать нужные по размеру куски, которые будет закреплены при помощи рейки из пластика.
Установить боковые панели. Их закрепляют под углом 90 градусов по отношению к окну, можно сделать 110 градусов. Для лучшего утепления щели можно заполнить монтажной пеной. Остатки пены нужно срезать после ее высыхания.
Зазор между откосами и стеной закрывается при помощи f-образной рейки.
Установка пластиковых откосов снаружи
Неотъемлемый атрибут оконной конструкции — отливы на окна. подробнее о них в нашей статье «Установка отливов для пластиковых окон».
Также у нас можно прочитать о других вариантах отделки откосов об их утеплении, герметизации и пароизоляции швов между окном и стеной.
Как быть, если нужно отделать откосы изнутри?
Для внутренних работ могут применяться те же технологии, однако, кроме пластика и штукатурки, можно использовать еще и гипсокартон: он скроет пену от глаз, его можно покрасить или заклеить обоями. Единственный минус материала – влагобоязнь, поэтому использовать его с уличной стороны нельзя. Гипсокартон легко крепится при помощи саморезов или дюбелей, помогает создать идеально ровную поверхность, стоит недорого. После того как панели будут установлены, их необходимо покрыть грунтовкой для лучшего сцепления с будущей чистовой отделкой.
Установка откосов из гипсокартона внутри здания
Обратите внимание на то, что для монтажа панелей потребуется деревянный профиль. Если у вас ровные стены, можно не использовать обрешетку. Достаточно приклеить панели на специальный клей. Это значительно упрощает задачу монтажа.
Чем заделать пену снаружи окна
Монтажная пена – материал, повсеместно использующийся при установке оконных конструкций. Она удобна в применении и практична, но требует защиты от солнечных лучей и влаги. Поэтому пену снаружи окна следует закрыть от воздействия неблагоприятных природных факторов, отделав фасад здания. Если этого не сделать, ухудшится качество пены и со временем она перестанет выполнять возложенные на нее функции.
Незакрытая декоративными элементами монтажная пена портит фасады и выглядит непривлекательно. В небольшие щели проникает холодный воздух, из-за которого в помещении постоянно возникают сквозняки. Как закрыть пену вокруг окна? В этой статье рассказываем об основных методах решения вопроса!
Свойства монтажной пены и ее разновидности
Почему монтажную пену используют для герметизации окон? Потому, что она имеет такие базовые свойства:
Хорошая адгезия с основными строительными материалами: бетоном, кирпичом, шлакоблоками, цементом, штукатуркой.
Объемное первичное расширение при выходе из баллона. Процесс герметизации монтажной пеной занимает несколько минут, а одного распылителя достаточно для заполнения длинных и глубоких швов.
Солидное вторичное уплотнение – нередко пена изменяется в размере на протяжении нескольких часов после нанесения.
Застывший герметик имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
Чем заделать монтажную пену?
Для недорогой и качественной внешней отделки фасадов используются различные материалы. Мы проанализировали для вас самые недорогие и эффективные. Они позволят закрыть монтажную пену и сохранить стиль здания.
Откосы. Для оформления пвх-конструкций наиболее подходят пластиковые, реже используются металлические. Они скрывают пену, делают швы герметичными, увеличивают срок службы конструкции.
Финансово доступный, но трудоемкий вариант – штукатурка. Перед оштукатуриванием придется подготовить стену и использовать материалы, подходящие для наружных работ, срезав монтажную пену как можно ровнее и нанести поверх нее толстый слой герметика.
Наносите шпаклевку после того, как герметик просохнет. Делайте это с помощью специального шпателя или широкого плоского ножа. Рекомендуем наносить раствор слоем не менее 3 мм. Более тонкий слой после высыхания, скорее всего, растрескается. Для усиления защитного эффекта используйте водоэмульсионные краски. Они не только предотвратят растрескивание и сделают внешний вид окон более привлекательным.
Для закрытия монтажной пены используются различные лаки с акрилатным составом. Если наносить их непосредственно на шпаклевку, срок службы герметика значительно продлится.
Самый дешевый и неэстетичный метод – использование монтажного скотча. Даже если удастся подобрать клейкую ленту, по цвету сочетающуюся с рамой, закрасить ее сверху не получится: это приведет к отслоению.
Подготовка перед заделкой монтажной пены вокруг окна
Прежде, чем приниматься за отделку, следует дождаться полного высыхания состава. Нужно убедиться, что он полностью заполнил весь монтажный проем, нет щелей и расслоений. Глубокие трещины придется заделывать повторно.
Определитесь, чем будете защищать пену – специальной лентой, краской или шпаклевкой. Для шпатлевания нужно прорезать углубления в герметике, а затем отшлифовать высохшую пену. Нужно зачистить ее тонкой наждачной бумагой. Использование шлифующих механических приспособлений исключено: высок риск повредить раму и откос.
Красивый и доступный вариант – пластиковые панели
Готовые пластиковые панели нередко используются для оформления откосов окон снаружи. Работать с ними легко: достаточно аккуратно отпилить подходящий кусок и надежно закрепить его на стене. Этот метод намного проще, чем описанное выше оштукатуривание и не займет много времени. Рассмотрим процесс поэтапно:
Вырежьте детали, предварительно произведя соответствующие замеры.
Установите боковые панели, закрепив их под углом 90-110 градусов. Заполните щели монтажной пеной. После высыхания аккуратно обрежьте излишки герметика.
Закройте зазор между откосами и стеной при помощи специальной рейки.
Отметим, что этот вариант подходит и для внутреннего оформления откосов. Пластик можно заменить гипсокартоном, который можно красить или оклеивать обоями. Единственный минус материала – боязнь влаги
Надеемся, что наш материал был полезен, и вы нашли подходящий вариант чем замазать монтажную пену. Если не имеете специальных навыков – не беда! Такую услугу всегда можно заказать у профессионалов. Главное обращайтесь к компаниям по установке окон, которые хорошо зарекомендовали себя в среде клиентов. Желаем удачи!
Чем защитить монтажную пену – свойства самого герметика и методы его защиты
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Чем заделать монтажную пену на окнах с улицы
Способы заделки швов из монтажной пены на окнах с улицы
Установка пластиковых окон без сомнения является шагом вперед по отношению к комфорту, удобству, эффективности и долговечности.
Удобные и надежные конструкции, которое практически никогда не состарятся, обеспечат высокий уровень сохранения тепла в доме в холодный период, а также соответствующую освещенность, ценятся многими.
Тем не менее, обычно работа монтажников, которым была заказана только установка конкретных секций, не предусматривает дальнейшей заделки трещин и технологических щелей с внешней стороны.
Учитывая, что окна и прочие подобные конструкции устанавливаются чаще всего на монтажную пену, данный вид не очень хорошо вписывается в любой архитектурный стиль дома.
Разумеется, можно затратить дополнительные деньги и пригласить специалистов, которые проведут соответствующую отделку. Тем не менее, намного более удобным и доступным вариантом при условии необходимого количества времени, является самостоятельная заделка соответствующего огреха.
Современный рынок строительных материалов чрезвычайно богат на самые разнообразные виды отделки. Можно воспользоваться как жесткими панелями и конструкциями, так и замазать щели разными смесями в зависимости от конкретной ситуации и пожелания.
Наиболее быстрым и доступным способом для скрытия монтажных швов является использование соответствующих откосов.
Лучше всего для металлопластиковых образцов взять пластиковые варианты, хотя сегодня имеется и достаточное количество металлических образцов.
Наложение данных сегментов позволяет полностью скрыть имеющиеся отверстия, а также герметизировать швы дополнительно, что несомненно существенно увеличит общий срок службы имеющейся конструкции.
Многие владельцы квартир прибегают к использованию того, что наиболее знакомо, привычно и возможно даже уже имеется в доме. В частности используют штукатурку.
Этот вариант является без сомнения наиболее доступным, хотя и туда потребует немало времени и умения. В отличие от предыдущего варианта, где пластиковые панели плотно стыкуются с конструкцией самого окна и благополучно перекрывают все подлежащие щели, здесь фактически каждый миллиметр стены придётся аккуратно закрывать самостоятельно.
В обязательном порядке необходимо подготовить стену, чтобы обеспечить качественное слипание и ровное нанесение штукатурки на поверхность. Кроме того, для наружных стен не подойдет совершенно любой имеющийся материал.
Потребуется исключительно штукатурка для наружной отделки, устойчивая к суровым условиям окружающей среды, температурным перепадам, влажности и прочим аспектам.
Заливка швов какими-либо субстанциями возможна только по окончании полного и абсолютного высыхания запущенной строительной пены.
После этого, потребуется срезать все выступающие излишки пены, причем сделать это желательно как можно более ровно. Но в случае, если вы хотите заделывать швы штукатуркой, срезать пену рекомендуется не глубже, чем на пару-тройку миллиметров.
Наружный слой стоит сделать потолще для того, чтобы обеспечить лучшую защиту и надежное сцепление. Помните, что слишком большое количество материала для герметизации вряд ли потребуется.
Достаточно развести небольшую порцию и приступить к следующей только если предыдущего герметика будет недостаточно. После создания гидроизоляционного слоя, можно приступать к нанесению самой шпаклевки. Лучше всего воспользоваться для этого шпателем или хотя бы обычным ножом.
Шпаклевка наносится слоями не тоньше трех миллиметров, иначе она может потрескаться. После нанесения штукатурки, на полученном эффекте желательно не останавливаться.
Лучше обеспечивать не только сохранение полученного эффекта защиты проемов, но также и подумать о внешнем эстетическом составляющем дома.
Для этого превосходно подходит водоэмульсионная краска. Она создаёт защитный слой на поверхности нанесения штукатурки, обеспечивает существенное снижение проникновения влаги. Кроме того, правильный подбор цвета позволит создать соответствующий стиль, полностью сохранить архитектурное единство дизайна дома.
В случае, если замазывание каждого сантиметра вручную для вас не является лучшим вариантом, то пластиковые панели вполне способны показать все свои преимущества.
Все необходимые конструкционные материалы уже имеются в продаже в абсолютно готовом виде, при этом цена их остается доступной.
Необходимо просто отрезать детали соответствующей длины, которые способны перекрыть соответствующие технологические щели. Отдельные участки крепятся и соединяются между собой при помощи пластиковой рейки.
Вопросы и ответы — Монтажные пены ТехноНИКОЛЬ
Что такое монтажная пена?
Пенополиуретановый герметик или смесь газа, растворенного в жидком полиуретане.
Из каких компонентов состоит монтажная пена?
Пена состоит из трех основных компонентов: жидкого преполимера, газа-растворителя и газа-вытеснителя.
В каких областях можно применять монтажную пену?
Монтажную пену применяют при заполнении пустот, склеивании поверхностей, изоляции и герметизации швов.
Чем отличаются всесезонные и зимние монтажные пены?
Отличаются температурой окружающего воздуха при применении. Зимние пены применяются при температуре от -18 до +35°С, всесезонные от -10 до +35°С.
Влияют ли внешние условия на срок годности монтажной пены?
Хранение в теплых и/или влажных условиях в течение длительного времени существенно сократит срок годности монтажной пены.
В чем отличия бытовых монтажных пен от профессиональных?
Отличие бытовой пены от профессиональной в способе применения – для профессиональной пены используют специальный пистолет, который накручивается на крест-кольцо. Бытовая пена укомплектована специальной трубочкой с апликатором, которая накручивается на клапан. Так же отличие в характеристиках пены – бытовая имеет более высокое вторичное расширение по сравнению с профессиональной.
При какой температуре окружающей среды можно достичь оптимальных результатов?
Оптимальные результаты достигаются при температуре окружающей среды и баллона от +15 до +25 °C.
Что означают понятия «первичное» и «вторичное» расширение пены?
Первичное расширение — это увеличение объема жидкой пены непосредственно после выхода из баллона. Вторичное расширение – это увеличение объема пены после окончания первичного расширения и до полной полимеризации.
Почему важно, чтобы баллон монтажной пены во время использования был комнатной температуры (около +23°С)?
Так как содержимое баллона имеет свойство тиксотропности, то его вязкость зависит от температуры. Оптимальная вязкость достигается при температуре от +18 до +20°C.
Зачем перед использованием необходимо встряхивать баллон?
Для того, чтобы компоненты качественно смешались до однородной массы, и пена выходила равномерно из баллона.
Каковы основные технические характеристики монтажной пены?
Теплопроводность, плотность, эластичность, выход в литрах, время полной полимеризации, время образования поверхностной пленки и время резки — это основные параметры, на которые стоит обратить внимание перед выбором монтажной пены.
Что такое противопожарная (огнестойкая) монтажная пена?
Это монтажная пена, в состав которой при производстве добавляют специальные противопожарные компоненты: антипирены, пламегасители и др. Препятствует распространению огня и продуктов горения через монтажные швы противопожарных окон, дверей, ворот или противопожарных преградах (стенах, перекрытиях). Огнестойкая монтажная пена ТЕХНОНИКОЛЬ производится по специальной технологии Fire resistance limit (FRL) разработанной собственным R&D центре ТЕХНОНИКОЛЬ. Противопожарные характеристики нормируются пределом огнестойкости конструкции швы в которой заполнены Огнестойкой монтажной пеной, предел огнестойкости Монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL превышает 240 мин.
Каков расход монтажной пены?
Расход монтажной пены зависит вида выполняемых работ и объема монтажных швов или отверстий для заполнения, поэтому расход определяется в литрах. В среднем баллона монтажной пены с массой брутто более 1000 грамм, хватает на 20-24 пог. м шва размером 60×27.
От чего зависит выход монтажной пены?
Выход монтажной пены зависит от многих факторов, от качества самого продукта, от условий хранения, температуры и относительной влажности окружающей среды при применении и температуры самого баллона, от качественного перемешивания содержимого баллона перед нанесением.
Имеются ли специальные правила техники безопасности при хранении баллонов с монтажной пеной?
Да, особое внимание необходимо обратить на хранение аэрозольных баллонов вообще и баллонов с монтажной пеной в частности. На этикетке каждого баллона содержится информация по безопасному хранению.
Как правильно хранить монтажную пену?
Монтажную пену следует хранить при температуре от +5 ºС до +25 ºС в помещениях или на закрытых площадках, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей, а также нагревания свыше 50°С, с соблюдением правил противопожарной без-опасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
К каким поверхностям монтажные пены имеют слабую адгезию?
Слабая адгезия монтажных пен проявляется к силикону, тефлону, полиэтилену, полипропилену.
Какой должна быть температура окружающей среды при работе с монтажной пеной?
Температура окружающей среды должна соответствовать рекомендациям указанным производителем на баллоне. В настоящий момент в ассортименте монтажных пен есть продукты с минимальной температурой применения от -18 до +35°С. Оптимальные результаты достигаются при температуре окружающей среды и баллона от +15 до +25 °C.
Нужно ли соблюдать какие-то особые условия при хранении баллонов с монтажной пеной?
Да. Однокомпонентные монтажные пены должны храниться в сухих и прохладных помещениях. Коробки с баллонами, а также отдельные баллоны должны храниться в вертикальном положении, клапаном вверх. Горизонтальное хранение приводит к неисправности клапанов.
Нужно ли удалять избыток пены из адаптера или можно просто вставить следующий баллон?
Хотя пистолеты-адаптеры изготавливают из неприлипающего материала, рекомендуется сразу удалять избыток пены очистителем.
Можно ли оставлять наполовину использованный баллон присоединенным к пистолету?
Да, можно!
Важно: Для безопасного хранения пистолета и баллона, предохранительный винт на курке должен быть закручен плотно и без усилия.
Что делать с избытком пены вокруг окон и дверей?
Твердый избыток пены можно срезать ножом, пилой или аналогичным инструментом. Отходы пены не являются вредными, и их можно утилизировать с домашним мусором.
Подвержена ли твердая пена старению?
Твердая пена не подвержена старению в отсутствие УФ излучения, высокой температуры (> 110 °C), щелочей или кислот и некоторых химических соединений, используемых для удаления отвердевших пятен пены.
Как можно удалить пятна монтажной пены?
Свежую пену можно удалить специальным очистителем. Твердую пену можно удалить только механическим путем
Оказывает ли пена давление во время расширения и твердения?
Да, во время расширения и твердения пена оказывает давление. Поэтому рекомендуется заполнять пустоты и щели не более, чем на одну треть и использовать проставки и зажимы для предотвращения деформации слабых стенок соединений.
Что произойдет, если баллоны с монтажной пеной хранятся в холодных условиях в течение длительного времени?
Вязкость пены значительно увеличится, что приведет к замедленному выходу пены из баллона. Поэтому перед использованием баллон следует выдержать при комнатной температуре в течение 10 часов, длительное хранение при температуре ниже +5°С запрещено.
В чем проблема, когда при повторном использовании баллона из него не выходит пена?
Как правило, дело в том, что отвердевшая пена, которая не была удалена должным образом, перекрыла выход.
Может ли недостаточное встряхивание баллона неблагоприятно подействовать на пену?
Некачественное перемешивание содержимого баллона перед применением приведет к плохому качеству пены, а именно, крупноячеистой структуре, наличию крупных пор и каверн и снижению объема выхода.
Почему затвердевшую пену нужно защищать от солнечного света?
Полиуретановые монтажные пены очень чувствительны к воздействию УФ излучения. Если оставить монтажную пену под воздействием УФ, она очень быстро разрушится. Для того чтобы предотвратить разрушение и продлить срок службы монтажную пену необходимо защитить от УФ излучения при помощи краски на водной основе, шпатлевки, или специальных нащельников.
Нужно ли увлажнять поверхность перед нанесением монтажной пены?
Увлажнение поверхностей перед нанесением монтажной пены увеличивает прочность сцепления монтажной пены с основаниями, а также улучшает процесс полимеризации, особенно в случае работы с пористыми основаниями, как бетон или в условиях низкой влажности и высокой температуры.
В чем проблема, когда при повторном использовании пистолета из него не выходит пена?
Как правило, дело в некачественно промытом пистолете, монтажная пена отвердилась в дуле пистолета и перекрыла свободный выпуск.
Чем защитить монтажную пену – свойства самого герметика и методы его защиты
≡ 26 июля 2017 · Рубрика: Отделочные работы
А А А
Чтобы узнать, чем обезопасить пену для монтажных работ, в первую очередь следует предусмотреть условия ее эксплуатации. Известность герметиков на полиуретановой основе распрастранилась не только на работы по фасаду, но и на отделку внутри помещений – исходя из этого, и способы защиты застывшей пены достаточно разнообразны
1 Пена для монтажных работ – характеристики материала и его разновидности
Потребительские свойства пены для монтажных работ для герметизации протяженных линейных щелей вынуждают искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Основные свойства пенящихся герметиков в себя включают:
Прекрасную сцепку, причем избирательного характера. С ключевыми материалами для строительства (бетон, кирпич, стеновые камни, цемент, штукатурка и т.п.) пена для монтажных работ образовывает прочнейшее, практически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полимерному этилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет намного хуже. Это исключает случайную герметизацию чужих компонентов;
Рельефное первичное увеличение при «выходе» состава из баллона может достигать 50-кратной величины, у самых скромных изготовителей – не меньше чем в 20 раз. Процесс занимает только пару минут и течет быстро, со специфическим шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного разбрызгивателя достаточно для наполнения глубоких и длинных швов. Это весьма удобно во время работ высоте, в местах которые имеют плохой доступ, при штукатурке откосов собственными руками, при заделывании труб для вентиляции, при проведении ремонта балконов и т.д.
Крупное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделывать пену для монтажных работ – главное не забыть учесть, что она меняется в объеме еще пару часов после нанесения. У недорогих изготовителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут появиться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Хорошие герметики образованием «щелевых просветов» после того как застынет не выделяются;
Вязкость и полный монтажный объем герметиков на полиуретановой основе сильно зависят от условий нанесения – от температуры и воздушной влажности, наличия ветра и т.п. Есть «всесезонные» вариации пенных составов, но и их приемлимо применять при температуре воздуха от +5 ?C до +35 ?C, умеренной влаги и в безветренную погоду.
Не считая конкретно монтажных задач – другими словами уплотнения щелей, наполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пенка владеет качественной теплоизоляцией и звуковой защитой.
Во время установки рам для окон из древесины и пластика посмотрите на класс горючести применяемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С обозначением горючих параметров высохшей пены для монтажных работ большинство производителей показывают определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое название класса горючести, без словесного объяснения. Рядовой покупатель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся намного лучше рамы из дерева;
B2 – это самозатухающая пенка, причем тлеть она может довольно продолжительное время;
B1 – негорючий состав для монтажных работ. Конечно, негорючее свойство проявится на цене герметика в сторону солидного повышения.
Самый большой вред герметикам на полиуретановой основе наносят прямые лучи солнца. Воздействие осадков атмосферы и механических вибрации тоже скверно отражается на долговечности отделанного стыка, однако в малой степени. Перед тем, как заделывать пену для монтажных работ, нужно удостовериться в стойкости добавочной защиты к ультрафиолетовому излучению.
Фото пены для монтажных работ и пистолета, 1-metr.com
На фото — применение пены для монтажных работ при оконной установке, topdom.ru
Фото пены для монтажных работ для дверной установки, vsemdveri.com
На фото — применение пены для заделывания трещин, pokleioboi.ru
Фото как закрепить окно при помощи пены для монтажных работ, ibud.ua
2 Чем заделывать
пену для монтажных работ – приготовление
Некоторые строительные рекомендации представляются очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Перед тем, как шпатлевать пену для монтажных работ или красить ее слой который находится сверху, дождитесь полного засыхания состава. Удостоверьтесь, что он вплотную заполнил весь монтажный проем, что отсутствуют щели и расслоений, нарушений однородности и проводимости тепла.п. Глубокие лакуны и трещины необходимо не от солнечных лучей оберегать, а снова покрывать герметиком. Большое количество герметиков на полиуретановой основе при высыхании становятся жёлтыми или желтоватыми, это хорошо.
Дальше, защита пены для монтажных работ от солнца и атмосферных невзгод начинается на стадии подготовительной подготовки, а конкретно:
В первую очередь следует решить, чем обезопасить пену для монтажных работ – шпатлевкой, специализированной лентой или краской. А дело все в том, что под шпатлевку либо иную «объемную защиту» понадобится вырезать углубление в герметике, без привычки это сложно. Краски, скотч и лаки наносятся на идеальную поверхность;
Острым ножиком срежьте все остатки материала, выступал за размеры откоса или косяка. Лучше всего взять специализированный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда легче держать идеальную линию среза. И не стоит спешить поскорее срезать наплывы. Это страшно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
После режущей стадии приходит шлифовочная операция (при шпатлевки швов она не требуется). Высохшую пенку зачищают тонкой шлифовальной бумагой. Действовать потребуется ручным способом и бережно – шлифующие механичные устройства могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.
3 Чем
обезопасить пену для монтажных работ – важные строительные способы
Под лучами солнца любая пена для монтажных работ разлагается. Сначала это смотрится, как потемнение материала, после этого он получается хрупким и сыпется из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не понадобится для поломки выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» пены для монтажных работ может занимать от 1 года до пару лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.
Конечно, даже самые большие 4-ре года являются непозволительно малым сроком для капремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. должны быть не меньше долговечные, чем установка поддона для душа – собственными руками имеется смысл создавать комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка слоя находящегося с внешней стороны пены закончена, приступим к его отделке по одной из подобранных методик:
Шпаклевка. Чем замазать пену для монтажных работ на окнах? Самое первое, модифицированной завершальной штукатуркой – с добавкой морозостойких присадок. Второе, особым жидким пластиком. Третье, обыкновенной оконной замазкой с добавкой стекла жидкого. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками при помощи привычного шпателя, остатки вытираются губкой;
Специализированный монтажный скотч. Самый быстрый и не дорогой способ защиты – и он же наиболее сомнителен в плане эстетики. Если даже выбрать клейкую ленту под окрас рам, закрасить ее сверху не выйдет (красящие составы приводят к отслоению скотча). Если готовы раз в пару месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете испробовать быструю декорацию;
Краски и лаки. Прекраснее всего подобрать акрилатный красящий состав, он содержит качественную склейку с пеной для монтажа. Краску наносят тонкой кистью, двигаясь снизу вверх в угол рамы или косяка. Если есть желание очень прочной защиты пенящегося герметика можно соединить шпатлевку и акрилатную покраску – тогда рабочий срок пены для монтажных работ будет сравним с долговечностью всего дома.
На фото — применение пены для монтажных работ в домостроении, forum.ixbt.com
Фото балконного утепления пеной для монтажа, strport.ru
На фото — пена для монтажных работ для теплоизоляции бани, lyubimiydom.com
Фото необрезанной пены для монтажных работ, glazovo7.ru
На фото — замазка для заделывания швов по пене для монтажа, izhsintez.ru

Похожие посты
Монтажная пена
Знание определяет качество.
Монтажная пена уже давно стала одним из основных изоляционных и герметизирующих материалов. Без нее уже немыслима установка окон и дверей, а также любые другие ремонтные работы, связанные с герметизацией или изоляцией. Она прочно вошла в нашу жизнь и каждый знает, что это такое – монтажная пена. Однако зачастую происходит так, что мы сами ограничиваем возможности пены, не зная как правильно ей пользоваться. И тогда становится не важным, сколько стоит пена, кто производитель. Главное – чтобы пена выполняла свое предназначение, как любой другой товар.
Существуют определенные правила и рекомендации по применению монтажной пены, при соблюдении которых пена «работает».
Монтажную пену следует использовать для щелей от 1 до 8 см. В тех случаях, когда размер щели больше, лучше взять другие материалы, такие как дерево, кирпич, пенопласт, пластик, и предварительно уменьшить щель.

Следует соблюдать температуру применения, указанную производителем. Диапазон температур для летней, зимней и всесезонной монтажной пены различается.

Необходимо, чтобы во время работы температура баллона была 18-200С (особенно для «зимних» пен). Баллон можно нагреть, опустив его в емкость с теплой водой. Категорически запрещается нагревать баллон, используя нагревательные приборы, батареи систем отопления или источники открытого пламени.

Перед применением пены лучше обработать щель водой для того, чтобы создать оптимальную влажность (от 60 до 80%). При идеальных условиях пена полимеризуется (застывает) значительно быстрее и имеет более качественную структуру после застывания.

Перед началом работ необходимо встряхивать баллон с монтажной пеной как минимум в течение минуты. В процессе встряхивания все компоненты пены смешиваются и становятся однородной массой, что обеспечивает максимальный «выход» пены из баллона.

При проведении работ всегда нужно использовать чистый инструмент, в частности пистолет для монтажной пены (для пистолетной пены). После использования необходимо очистить пистолет с помощью очистителя пены для пистолета.

Накручивать баллон на пистолет надо дном вниз. Работы производить в положении «дном вверх». Это позволит газу легче вытеснить вещество из баллона.

Заполнять швы следует равномерными зигзагообразными движениями, оставляя немного свободного пространства, так как в процессе полимеризации пена расширяется. При вертикальных щелях необходимо наносите пену снизу вверх.

После полного застывания монтажной пены ее необходимо обработать герметиком, краской, цементом и т.п., чтобы защитить от губительного воздействия солнечных лучей.

При соблюдении этих несложных правил вы сможете получить отличный результат. И даже относительно недорогая пена будет прекрасно «работать».
От чего разрушается монтажная пена
Данное средство используется для заполнения пустот для утепления, образовавшихся при монтаже между дверным (оконным) проемом и стенами, «латания» дыр и межпанельных швов, пену применяют для дополнительной теплоизоляции и обесшумливания стальных ванн, заменяют ею клей и герметики. Однако со временем можно заметить, как изнашивается материал: вначале желтеет, затем темнеет и начинает осыпаться трухой. Что может послужить причиной повреждения? Можно ли приостановить деструктивный процесс? Об этом читайте в данном материале.
От чего разрушается монтажная пена?
Нужно учитывать, что пенополимеры не обладают гидроизоляционными свойствами, именно поэтому из-за избыточной влажности в помещении или непосредственного попадания на них влаги темнеют и постепенно разрушаются. Помимо этого деструктивными факторами могут оказаться:
прямое действие ультрафиолетовых лучей;
атмосферные явления;
наличие в воздухе вредных промышленных выбросов.
Как защитить монтажную пену от разрушения?
Эмпирическим путем доказано, что если оставить слой пенополимера без дополнительной защиты, он продержится не более двух месяцев.
Проще всего поступают с дверными проемами – их просто прикрывают наличниками, иногда проложив пенопласт. При наружных работах слой монтажной пены необходимо либо штукатурить, либо зашпаклевывать (лучше финишной шпаклевкой, которая устойчива к низкой температуре).
В отдельных случаях в качестве защитного слоя используют краску, но, по мнению специалистов, такой способ малоэффективен. Хорошо себя зарекомендовали такие материалы: герметик (акриловый или полиуретановый), жидкий пластик, силикон, пароизоляционная пленка.
Защита пены от ультрафиолета, влаги и конденсата.
Трудно представить современный монтаж окна ПВХ без использования профессиональной монтажной пены. В частности, она применяется для формирования и герметизации теплоизоляционного шва периметра оконной рамы, выставления подоконника, фиксации и утепления откосов, а так же заполнения различных пустот и щелей.
Незаменимость монтажной пены, в первую очередь, связана с удобством её использования, в том числе, возможности применения в разные периоды года и погодные условия, высокой адгезией к различным рабочим поверхностям (бетону, дереву, камню), первичным расширением и высокой термо- и акустической изоляцией.
Вопрос всех плюсов и преимуществ монтажной пены, перед другими утеплителями, требует отдельного обсуждения, а тема данной статьи — «Как сохранить свойства монтажной пены, защитить ее от разложения и гниения?».
Для того, что бы в процессе эксплуатации пластиковых окон Вы никогда не столкнулись с такими явлениям, как продувания, протечки, обледенения, промерзания и плесень в местах примыкания оконной рамы к стеновому проему (откосы, ниша под подоконником), по причине скопления конденсата, намокания и разложения монтажный пены, очень важно сохранить её первичные полезные качества. До того как начать изучение технологий и материалов, применяемых для её защиты, давайте, прежде всего, рассмотрим то, чего она боится.
К основным внешним неблагоприятным факторам — «разрушителям» мы относим попадание прямых солнечных лучей, непосредственно на теплоизоляционный шов, а так же влажность, будь то в виде дождевой воды или конденсата.

Рис.1 «Разрушители монтажной пены: солнце, вода, конденсат».
Срок службы пенного шва, регламентируется ГОСТом 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и должен составлять 20 лет, если иное не оговорено в условиях договора. В большей степени, реальный срок жизненного цикла монтажной пены будет зависеть от производителя, условий эксплуатации, а так же соответствия оформления узла примыкания требованиям настоящего государственного стандарта.
К условиям эксплуатации мы относим показатели состояния внутренней среды помещения, его микроклимата (влажности, отопления и вентиляции), которые в свою очередь могут смещать зону конденсата («Точку росы»). Конденсат может образоваться внутри или на примыканиях пенного шва к его внутренней или наружной отделке, что, безусловно, будет провоцировать разрушение монтажной пены и образование плесени.
Вопрос образования зоны конденсата в области пенного шва особенно актуален при отсутствии специальных мер, направленных на его защиту, описанных в ГОСТе 30971-2002.
На сегодняшний момент на рынке металлопластиковых окон Санкт-Петербурга предлагается два типа монтажа: «стандартный» и «по ГОСТу».
«Стандартным монтажом» принято считать установку окна без соблюдения ГОСТа 30971-2002, регулирующего технологию оформления узла примыкания оконной рамы к стеновому проему. Как правило, теплоизоляционный шов (монтажная пена) зарывается штукатуркой или наличником (металл или пластик) с уличной стороны. Со стороны помещения пена дополнительно ничем не отрабатывается. Причем необходимо учитывать, что паропрозрачность металлического наличника сводится к нулю.
«По ГОСТу», напротив, с соблюдением требований ГОСТа 30971-2002. В данном случае пена обрабатывается специальными герметиками или закрывается лентами для обеспечения необходимой защиты от попадания влаги, воздействия ультрафиолета и образования конденсата.
Естественно “Стандартный монтаж” пользуется большей популярностью в силу своей, более низкой, стоимости, тем более, в ряде случаев его последствия не критичны.
По факту, меры, описанные в ГОСТе 30971-2002, рекомендованы, но далеко не всегда обязательны. Мы часто встречаем, в процессе переотделки или замены старых пластиковых окон, отслуживших, по меньшей мере, 10-15 лет, на новые, в силу выработки механизмов фурнитуры или по какой-либо другой причине, необработанный пенный шов, которых сохранился практически в первозданном виде и не потерял своей эффективности.
Тем не менее, встречаем и те, что подверглись значительным деформациям. Связано это с индивидуальностью микроклимата в помещении, а так же типа стеновых ограждающих конструкций, в плане материала, утепления и герметизации.
Одни стены «дышат» — другие герметичны, в одних домах хорошая вентиляция — в других плохая, в одних вода в парообразном состоянии из помещения свободно выходит на улицу — в других конденсат скапливается внутри или на стыках пенного шва.
Ленты и герметики для защиты монтажной пены.
Как говорилось выше, монтажную пену необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей (излучения ультрафиолета), попадания дождя и образования конденсата. Достигается это путем правильного формирования узла примыкания пластикового окна, который должен состоять из трех швов:
1. Паропроницаемой гидроизоляции;
2. Теплоизоляционного шва;
3. Пароизоляции.

Рис.2 «Гидроизоляция, монтажная пена, пароизоляция».
В зависимости от конструкции стены, для наружного шва может применяться ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), паропроницаемая гидроизоляция в виде ленты с клейким краем, герметик для наружного слоя монтажного шва оконных конструкций.
Наружный слой должен быть максимально паропроницаем (паропрозрачен), устойчив к ультрафиолету и любым атмосферным воздействиям.
Средний — теплоизоляционный шов это и есть монтажная пена.
Внутренний шов так же может быть, как в виде пароизоляционной ленты, так и в виде герметика.
Особенно актуальна грамотная защита пенного шва, в помещениях с повышенной влажностью, плохой вентиляцией воздуха, внутренней отделке откосов деревом, а так же в условиях долгосрочного строительства, при котором, наружная отделка, подразумевающая заделку оконной пены, может откладываться на длительное время.
Формируйте монтажный узел оконного блока правильно и Ваши окна гарантированно прослужат многие десятки лет!
Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.
Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:
Статья: «Окна для бизнеса «. Остекление коммерческих помещений.
Статья: «Жалюзи для окон «. Виды и типы жалюзей для пластиковых окон.
Статья: «Почему портятся окна? «. Почему окна желтеют, провисают, портятся, теряют шумо и тепло-изолирующие качества и провисают?
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель
Монтажная пена
Это пенополиуретановый герметик, застывающий под воздействием влаги воздуха.
Технические характеристики пены
Объём выхода — пена, которая вышла из баллона, измеряют в литрах. На величину выхода пены влияют такие внешние условия, как температура баллона, окружающая среда и влажность.
Адгезия — свойство сцепления материалов. Адгезия отсутствует к силикону, маслянистым поверхностям, тефлону, полиэтилену.
Первичное расширение — свойство пены после выхода из баллона активно расширяться сразу в течение одной минуты. Увеличение рабочей массы в объёме происходит приблизительно в 30 раз относительно первоначального объёма.
Вторичное расширение — расширение пены, с момента выхода из баллона и до полного высыхания. Расширение прямо пропорционально усадке. Усадка — свойство уменьшения объема. Существенное вторичное расширение способствует образованию зазоров и щелей в монтажном шве.
Вязкость — консистенция рабочей массы. Рабочая масса в баллоне изменяет требуемую консистенцию, при пониженных или повышенных температурах. Это приводит к отрицательным результатам.
Монтажная пена подразделяется
По составу:
однокомпонентная
двухкомпонентная
По температуре использования:
летняя
зимняя
всесезонная
По способу выпуска из баллона:
профессиональная
бытовая
По классу горючести:
противопожарная
самозатухающая
горючая
Свойства пены
монтажные
звукоизоляционные
теплоизоляционные
уплотнительные
Достоинства пены
простое применение
предназначена для работы со многими традиционными материалами (бетоном, деревом, камнем и пр.)
при расширении заполняются все труднодоступные полости и стыки.
Недостатки пены
разрушается от воздействия УФ лучей
после застывания необходима дополнительная защита
Монтажные ленты
Защищают пену от УФ и влаги.
Виды лент:
Внешние
предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)
гидроизоляционная паропроницаемая самоклеющаяся лента
Внутренние
пароизоляционная самоклеющаяся лента
Принцип действия монтажных лент
Для защиты пены снаружи используется лента ПСУЛ, которая внешне напоминает поролон. ПСУЛ препятствует попаданию влаги и защищает монтажную пену от солнца, но пропускает пар, не способствует накоплению конденсата, который возникает от перепадов температур. Под отливом применятся паропроницаемая влагостойкая лента, а внутри — пароизоляционная лента, у которой имеется фольга.
При применении пароизоляции внутри влага и пар, которые образуются в помещении, не будут оказывать неблагоприятного воздействия на монтажную пену и на сокращение срока ее службы. Внутренние ленты обладают высокой эластичностью, которые взаимодействуют с подвижной оконной конструкцией. При использовании таких лент есть возможность штукатурки откосов. При установке окон ПВХ с использованием лент важным преимуществом является то, что не будут образовываться трещины, возникающие в монтажном шве.
Монтажные герметики
Такие герметики как и ленты защищают монтажный шов. Соответствуют требованиям ГОСТ 30971.
Герметик для наружного слоя паропроницаем, а для внутреннего — паронепроницаем. Обладают такими же свойствами как и ленты. Нельзя наносить при температуре ниже -10 °C. Можно декорировать.
Монтажные силиконы
Это однокомпонентные высококачественные герметизирующие склеивающие массы, которые отвердевают при воздействии влажности воздуха. Преимущества монтажных силиконов – это высокая адгезия ко многим строительных материалов без использования грунтовки, стойкость к УФ излучению, термо- и морозостойкость, высокая эластичность.
В состав силиконовых герметиков входит растворитель, поэтому можно выделить два вида:
нейтральные
кислотные
Герметики, в составе которых имеется растворитель имеют свои достоинствами и недостатки. Кислотные герметики не пригодны для использования с материалами, которые реагируют с кислотой, поэтому они гораздо дешевле и у них более доступная цена, чем нейтральные. Основные цвета: белый и прозрачный. Так же имеются черный, серый, коричневый и разные оттенки этих цветов.
Наружные отливы
Отлив — это наружный элемент окна. Верхние отливы используют при балконном остеклении. Основными материалами, из которых производят отливы – это оцинкованная сталь и алюминий, ПВХ.
Для защиты монтажного шва и оконного проема в нижней части от воздействия атмосферных осадков предназначен отлив.
Отливы производятся несколькими способами:
методом прессования
методом сгибания
методом экструзии
Преимущества алюминиевых отливов:
не подвержены коррозии
поверхность покрывается лаком с обжигом
высоко устойчивы от воздействия атмосферных осадков, УФ излучению, перепадам температур от -40 °С до +80 °С
устойчивость к истиранию, царапинам, пыли
поверхности легко очищаются водой
неизменный внешний вид
на поверхности отливов имеется защитная пленка, которая предохраняет изделия при транспортировке и монтаже и легко удаляется сразу после монтажа.
Преимущества стального отливов:
низкая стоимость
эстетичный внешний вид
также имеется защитная пленка,
устойчивость к перепадам температур и воздействию атмосферных осадков
Преимущества отливов ПВХ:
бесшумны
устойчивость к воздействию УФ излучения
не подвержены коррозии
Подоконник
Конструктивный элемент окна, который устанавливают на одном уровне с нижней частью рамы или соответсвенно под ней.
Основные типы подоконников:
подоконники ПВХ
подоконники ПВХ с древесным наполнителем
подоконники ДСП
Подоконники ПВХ – являются наиболее популярными. Пластиковые подоконники изготавливаются методом экструзий (от лат. extrusio — выталкивание). Экструзия – это способ выдавливания через отверстия определенного сечения размягченного материала.
Для того, чтобы лицевая поверхность подоконников была устойчива к различным воздействиям ее покрывают пленкой (меламин, ПВХ-пленка). Ребрами жесткости обеспечивают прочность пластикового подоконника.
Имеется 3 вида пленки, которой покрывают подоконник ПВХ
ламинированы ПВХ-пленкой
пленками на основе бумаги,
многослойными пленками.
Пластиковые подоконники, ламинированные ПВХ пленкой
Такие подоконники относятся к классу-эконом.
Поверхность подоконников покрыты специальными декоративно-защитными пленками ПВХ. Подоконники приобретают элегантный внешний вид, фактуру приятную на ощупь, защиту от различных механических повреждений, от воздействий невысоких температур (горячая кружка, сигаретный пепел), спиртов, едких веществ, содержащие кислоту, остатки продуктов питания.
Бумажные покрытия, в основе которых меламиновые смолы можно разделить на 3 группы:
меламиновая CPL пленка
меламиновая VPL пленка
акриловая EPL пленка.
Пластиковые подоконники, ламинированные меламиновой пленкой CPL
Такие подоконники относятся к классу — оптима. В данном случае ламинация делается меламиновой CPL пленкой. Пленка представляет собой сплошной слой, в основе которой находится пропитанная смолами бумага, при воздействии высоких температур и давления.
Такое покрытие предназначено для защиты от механических воздействий, включая царапины, сигареты, моющие химические средства и др.
Пластиковые подоконники, ламинированные меламиновой пленкой VPL
Подоконники покрываются защитно-декоративной пленкой последнего поколения в основе которых имеются меламиновые смолы — VPL. Подоконники приобретают элегантный внешний вид, фактуру приятную на ощупь, защиту от различных механических повреждений (царапин, сколов), воздействия высоких температур (сигареты), едких веществ, содержащих кислоту, остатков продуктов питания.
Пластиковые подоконники, ламинированные акриловой пленкой ЕPL
Такие подоконники относятся к элит — классу. Они ламинируются новым видом защитно-декоративной пленки Elesgo.
Материал Elesgo имеет многослойную структуру. Этот материал, в основе своей имеет пропитанную прозрачным акрилом бумагу, слои которой на разных стадиях производства спрессовываются между собой при помощи электронно-лучевого пучка. При такой технологии отвердение полимеров происходит без применения давления и высоких температур. Т.е. у верхнего слоя имеются высокие характеристики по сравнению со слоями внизу. В этом и заключается отличительная разница.
Оба материала — Contipal и Elesgo, обладают высокими физическими и химическими свойствами. Поверхности обладают высокой стойкостью к бытовым кислотам, щелочам и чистящим средствам, а также жаре и холоду. Не восприимчивы к грязи, стойки к выгоранию и антистатичны. Материалы имеют незначительные усадки и растяжения, обладают высокой устойчивостью к продольной и поперечной деформации.
Подоконники ПВХ с древесным наполнителем
Подоконники изготавливаются методом экструзии. Высококачественная смесь, которая состоит из дерева и пластика, является основой подоконников. Смесь представляет собой однородную, композицию компонентов ПВХ и древесной муки, в которой нет формальдегидов.
Преимущества:
влагостойкие
ударостойкие
высокая устойчивость к царапинам и воздействию УФ
трудновоспламеняемые
Подоконники ДСП
Подоконники изготавливаются методом прессования древесной стружки с полимерными смолами в формах при высоких показателях давления и температуры.
Преимущества:
материал на основе натуральной древесины
экологически чистый продукт
гарантия 15 лет.
Вклад участника
Вадим Сафронов
Полиуретановые продукты и преимущества
Структурные изолированные панели

SIP — это панели, изготовленные из толстого слоя полиуретана или пенополиизо, зажатого между двумя слоями ориентированно-стружечной плиты, фанеры или фиброцемента. SIP используются по всему зданию: каркас, пол, потолки и крыши, а также как единая внешняя обшивка.
Преимущества
Как следует из названия, SIP обеспечивают как структурную поддержку, так и невероятные изоляционные свойства с многочисленными преимуществами:
Простота и элегантность в цельном исполнении
Способность противостоять сильным ветрам и сейсмическим воздействиям
Эффективные тепловые характеристики, позволяющие снизить потребление энергии
Плотный сплошной воздушный барьер для эффективных изоляционных свойств с высокими R-ценность
Возможность настройки размеров для повышения гибкости дизайна
Простота обращения с небольшими легкими панелями, которые может установить один человек
Простота сборки на строительной площадке, сокращение сроков строительства
Дополнительная структурная прочность по всей ширине панели
Изоляция труб

Жесткий пенополиуретан все чаще используется для изоляции и защиты труб и трубопроводов.Пенополиуретан сегодня используется для изготовления нефте- и газопроводов, труб отопления и водопровода для электростанций и химических предприятий, а также трубопроводов на молочных заводах — даже трубопроводов бассейнов.
Преимущества
Широкое распространение жесткого пенополиуретана для изоляции труб и трубопроводов имеет множество преимуществ. Может:
Уменьшите потери тепла для экономии энергии
Устойчивость к сильному холоду и сильной жаре
Помогите контролировать температуру поверхности трубопроводов для защиты рабочих
Помогите поддерживать надлежащий контроль температуры для чувствительных производственных процессов
Помогает предотвратить образование конденсата на холодных поверхностях
Уменьшить или предотвратить повреждение оборудования в результате противопожарных систем
Создает звуковой барьер для контроля шума
Обладает огромной механической прочностью
Пенополиуретан для распыления (SPF)
Пенополиуретан для распыления производится из смеси быстро вступающих в реакцию пенообразующих ингредиентов, объединенных в специальном смесительном пистолете-распылителе в момент нанесения.Плотность пены может варьироваться в зависимости от конкретных условий применения, и ее можно наносить практически на любую основу, которая является чистой, сухой, без окалины или пыли. Реакция быстро достигает полного подъема и поверхности без липкости, а также действует как герметик. Пену можно защитить другим покрытием, например, воспламеняющим или погодным барьером. SPF используется для изоляции стен и крыш в коммерческих, промышленных, сельскохозяйственных и жилых помещениях, а также для изоляции промышленных трубопроводов, холодильных камер и морских плавучих устройств.
Преимущества
Уникальная технология SPF предлагает уникальные преимущества:
Высокие значения R — до 7 на дюйм, что способствует снижению затрат на электроэнергию.
SPF с закрытыми порами служит одновременно и как воздушный барьер, и как замедлитель парообразования класса II.
SPF замедляет перенос воздуха, сводя к минимуму проникновение воздуха и шум, загрязняющие вещества и пыльцу, которые часто проникают в здания
Может применяться на труднодоступных или архитектурно сложных элементах конструкции, таких как потолки соборов, тем самым помогая повысить творческий потенциал в проектировании зданий.
Некоторые SPF помогают контролировать влажность и конденсацию и уменьшают рост плесени и грибка
Некоторые SPF повышают прочность конструкции и могут помочь зданию выдержать сильные ветры и ураганы
Polyiso Boardstock
Полиизо обычно используется при строительстве больниц, складов, розничных магазинов, школ, производственных помещений и жилых домов.Полиизо с основанием дюйм за дюймом является одним из самых энергоэффективных изоляционных материалов на рынке. Благодаря высокому R-значению и тонкому профилю полиизо позволяет строителям использовать меньше изоляции и создавать более тонкие стены и крыши.
Преимущества
Polysio предлагает уникальные преимущества:
Polyiso имеет высокое значение R на дюйм толщины
Polyiso отталкивает воду и влагостойкий
Polyiso устойчив к растворителям, таким как строительный клей
Polyiso изолирует здания в широком диапазоне температур
Polyiso доступен по всей стране
Изолированная оболочка из полиуретана
Изоляционная оболочка, обычно состоящая из пенополиизо, зажатого между армированной алюминиевой фольгой, может сократить потери энергии в здании, особенно в стенах.Обычные деревянные или стальные стойки в стенах и крышах создают «тепловой мост», позволяющий горячему или холодному воздуху проходить в здание. Изолированная оболочка сокращает потери энергии. Фактически, многие строительные нормы и правила теперь требуют непрерывной изоляции снаружи здания. Изолированный пенопласт широко применяется для стен и некоторых кровельных покрытий в новых коммерческих, жилых, сельскохозяйственных и промышленных зданиях, а также во время ремонта существующих зданий для улучшения тепловых характеристик.
Преимущества
Изолированная оболочка применяется к стойкам, порогам, плитам и конструкциям коллектора, а также к бетонным / каменным стенам, что дает множество преимуществ:
Обшивка помогает контролировать проникновение воздуха, образуя плотное уплотнение
Поскольку стойки не используются, вся стена изолирована для контроля теплового потока
Обшивка является водостойким барьером и не требует покрытия «домашней пленкой».
Уменьшение или предотвращение образования плесени и грибка, поскольку оболочка помогает контролировать поток водяного пара и конденсацию
Обшивка может использоваться с различными раскосами, что расширяет возможности проектирования и добавляет прочности и жесткости зданию.
Ссылки по теме:
Герметики для пенополиуретана — Решения для экологичного строительства
Связывая здание вместе
Уже более 25 лет важность герметичности при проектировании и строительстве подчеркивается в технической литературе.Опасность утечки воздуха заключается в том, что она может привести к снижению комфорта пассажиров, увеличению нагрузки на отопление и охлаждение, повреждению оболочки здания и даже к проблемам с качеством воздуха в помещении (IAQ). Таким образом, воздушные барьеры — система компонентов ограждающих конструкций здания, которые останавливают поток воздуха в здания и из них — были обязательны для коммерческого строительства в Канаде с середины 1980-х годов, а в Массачусетсе — с 2001 года.
Поскольку другие местные нормы и правила США рассматривают возможность принятия аналогичных требований, повышенное внимание уделяется практическим элементам конструкции воздушных заслонок.Аэрозольные вспененные герметики из пенополиуретана — экономичный, прочный и легко наносимый пенопластовый материал — могут иметь большое преимущество при правильном использовании.
Контроль утечки воздуха и воды
Ограждающие ограждения здания не являются непрерывными от материала к материалу, если промежутки между ними не соединены. Большая часть проникновения воздуха происходит через множество стыков и проемов между стеновыми изделиями. Некоторые герметики из пенополиуритана и пластика показали себя как надежное и эффективное уплотнение для этих прерывистых участков.¹
Пенополиуретановые пластиковые герметики
помогают контролировать утечку воздуха через отверстия в ограждающих конструкциях здания, такие как окна, коммуникации или стыки между материалами ограждающих конструкций здания. При использовании для завершения непрерывной плоскости воздушного барьера пенополиуритан дает дополнительное преимущество — нейтрализует перепад давления на каркасе здания, что может помочь уменьшить проникновение воды. Испытания на зазор с использованием разницы давлений 0,58 кПа (12 фунтов на квадратный фут) подтвердили эту воздухо- и водостойкость некоторых герметиков из пенопласта.²
При выборе уплотнений для соединения критических стыков в ограждающих конструкциях зданий следует также учитывать диффузию пара. Большинство герметиков из пенопласта полупроницаемы, поэтому не действуют как пароизоляция; При желании для прогнозирования накопления влаги можно использовать моделирование. ³ Проектировщики должны учитывать проблемы проникновения воды и воздуха для всех компонентов, используемых в оболочке здания.
Дополнительные преимущества пенополиуретановых герметиков
Пенополиуретановые герметики
не только предотвращают проникновение воздуха и воды, но и обладают множеством связанных с этим преимуществ.Эти герметики предлагают потенциал для экономии энергии, повышения комфорта, устойчивости к атмосферным воздействиям, снижения шума и уменьшения проникновения вредных газов снаружи.
Структурные и адгезионные преимущества
В некоторых случаях структурные улучшения строительных узлов могут быть увеличены с помощью пенополиуретановых пластиковых герметиков. Большинство герметиков из пенопласта хорошо прилипают практически ко всем основаниям, повышая прочность конструкции в некоторых случаях герметизации. Окна являются одним из примеров, в которых пенополиуретановый пластиковый герметик может предотвратить вращение бокового косяка, повысить номинальное расчетное давление окна и помочь увеличить крепление окна или двери во время сильных ветров.⁶ Некоторые герметики из пенопласта могут выполнять эти структурные функции лучше других; когда эти функции критичны, оценки следует проводить с использованием независимого стороннего тестирования.
Адгезия и соединение строительных материалов — еще одно развивающееся применение пенополиуретановых клеев для пластика. После недавних ураганов клеи для черепицы из пенопласта показали себя хорошо. ⁷
Официальное уведомление о приемке (NOA) этих продуктов также существует в округе Майами-Дейд.Клеи для пенопласта для кровельной изоляции также превосходно прошли испытания на подъем при применении на плоских и пологих крышах. Кроме того, становится популярным использование пенополиуретановых клеящих герметиков для крепления гипсокартона и панелей чернового пола — нанесение может быть быстрым, легким и соответствовать требуемым нормам, при этом обычно сокращается количество механических креплений и связанных с ними тепловых мостиков. ⁸
Звукоизоляция
Пластиковые пенополиуретановые герметики могут быть хорошими для уменьшения передачи звука через зазоры в стенах, полу или крышах, помогая минимизировать шумовое загрязнение.ASTM International C 919, Стандартная практика использования герметиков в акустических системах, определяет снижение шума при герметизации зазоров в корпусах зданий.
Цели и стандарты тестирования
Первые испытания герметика из пенополиуретана на основе пластика были сосредоточены на свойствах материала пластмассовых изделий, взятых из стандартного комитета по пластмассам ASTM D 20, испытаний, предназначенных для предварительно отформованных ячеистых изделий. Текущие испытания вспененных герметиков теперь сосредоточены на сборках или подсистемах, отражающих фактическое конечное использование.Таким образом, подготовка образцов для испытаний должна быть специфической и имитировать геометрию пенопластового герметика, очевидную при окончательном применении.
ASTM International
В 1997 году Комитет ASTM по аэрозольным пенопластам (C 24.61) приступил к разработке соответствующих стандартов для пенопластовых герметиков. К настоящему времени были опубликованы один метод испытаний, ASTM C 1536, Стандартный метод испытаний для измерения выхода аэрозольных пенных герметиков, и одна спецификация, ASTM C 1620, Стандартные спецификации для аэрозольных полиуретановых и аэрозольных латексных пенных герметиков.Еще два теста находятся в процессе голосования, а еще три стандарта находятся в стадии разработки. ASTM C 1620 обеспечивает:
— максимальный предел утечки согласно ASTM E 283, Стандартный метод испытаний для определения скорости утечки воздуха через внешние окна, навесные стены и двери при заданных перепадах давления на образце;
— максимально допустимый индекс распространения пламени и требования к индексу образования дыма согласно ASTM E 84, Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов;
минимальное требование для R-value; и
требует предоставления отчетности о нескольких дополнительных свойствах пенопластового герметика (включая требование отчетности по выходу пенопластового герметика, измеренному исключительно по ASTM C 1536).
Производители пенопластовых герметиков также участвовали в разработке стандарта ASTM E 2112, «Стандартная практика установки наружных окон, дверей и световых люков», который включает Приложение A для пенопластовых герметиков и пенопластовых лент. Новый стандарт испытаний узлов на утечку воздуха также получил поддержку пластиковой промышленности, в то время как стандарты на проникновение воды в настоящее время пересматриваются. Этот автор возглавляет новую рабочую группу ASTM в Комитете E 06 по строительным характеристикам (Стандартная практика измерения скорости утечки воздуха для компонентов воздушного барьера, используемых для герметизации разрывов в материалах воздушного барьера).⁹
AAMA
Американская ассоциация архитектурных производителей (AAMA) разрабатывает и публикует стандарты для оконных конструкций и методов установки, в том числе AAMA 812-04, Добровольная практика оценки однокомпонентных аэрозольных вспененных пенополиуретанов для герметизации грубых отверстий оконных сооружений. Комитет по пенопластам AAMA в настоящее время занимается разработкой стандарта минимальных требований к характеристикам влажности для монтажных пен для окон и дверей.Недавно появились сообщения о герметиках из пенопласта со значениями повышения давления до 0,55 кПа (0,08 фунтов на кв. Дюйм). При указании этого типа необходимо указать значение повышения давления в соответствии с AAMA 812-04. Таким образом, производитель окон может выбрать или указать герметик для пенопласта, подходящий для его или ее оконного / дверного продукта.
Строительные нормы и правила
Поскольку в Международных строительных нормах и правилах (IBC) конкретно не упоминаются пенопластовые герметики (или другие герметики и большинство клеев), местные нормы часто допускают различные интерпретации.В отличие от более плотных герметиков для труб или клея, на которые они похожи при использовании, некоторые должностные лица кодекса рассматривают пенопластовые герметики как изоляцию из ячеистого пластика. Это может предъявлять чрезмерные требования к термобарьерной защите продуктов для многих применений герметиков. Некоторые производители использовали Underwriters Laboratories (UL) 1715, Испытание материалов внутренней отделки на огнестойкость, чтобы получить одобрение, если этот вопрос вызывает сомнения. Таким образом, отчеты о разнообразных тестах и оценочной службе Международного совета по кодам (ICC ES) используются для подтверждения пожарной безопасности существующих приложений или помощи в принятии новых.
К северу от границы в Национальном строительном кодексе Канады (NBC) конкретно упоминаются пенопластовые герметики. Канадский национальный стандарт, Underwriters Laboratories of Canada (CAN / ULC) S 710.1, Теплоизоляция — Шарик: нанесенный однокомпонентный пенополиуретановый воздушный герметик, Часть первая: Спецификация материалов, является требованием к материалам пенопластового герметика, опубликованным в январе 2005 года. строительная продукция отвечает таким жестким требованиям; CAN / ULC S 710.1 включает в себя испытание на долговечность сборки с воздушным барьером с использованием секции всей стены с быстрым термоциклированием от –20 до 66 C (от –4 до 150 F) в течение 60 циклов.Одновременно используется циклическое изменение давления от –1000 до 1000 Па (от –21 до 21 фунт / кв. Дюйм). Однако стандарт все еще слишком нов, чтобы на него ссылаться канадский кодекс в настоящее время.
Пенополиуритан Protect Spray | Кровельные покрытия
Покрытия
Metacrylics обеспечивают защиту и продлевают срок службы кровли из напыляемой полиуретановой пены (SPF). Крыши SPF разрушаются от атмосферных воздействий и часто нуждаются в покрытии и восстановлении. Покрытия Metacrylics обеспечивают отличную устойчивость к атмосферным воздействиям и водоемам.
галлонов.
Гарантия ^* Материалы, необходимые для 100 футов² (1 квадратная кровля)
Тип Длина Прозрачная основа Акриловое верхнее покрытие Полиэстер
Ткань Прорезы
Материал 5-лет 3 гал. — Акриловый гель По мере необходимости
Материал 10 лет 3 гал. 3 гал. Пондовые зоны 3 участка
NDL 15 лет 5 галлонов 4 гал. 1-слойный (полный) 3-слойный
NDL 20-летний 5 гал. 6 гал. 1-слойный (полный) 3-слойный
NDL 30-летний 7,5 гал. 8 гал. 2-слойный (полный) 5-слойный
* Всегда консультируйтесь с представителем Metacrylics или свяжитесь с Metacrylics для получения полных гарантийных спецификаций
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

:
Гарантия ^* Материалы, необходимые для 100 футов² (1 квадратная кровля)
Тип Длина Требуется грунтовка? Прозрачная основа Силикон с высоким содержанием твердых частиц
NDL 10 лет No 1 гал. 2 гал.
NDL 15 лет No 1 гал. 2,5 гал.
NDL 20-летний No 1 гал. 3 гал.
* Всегда консультируйтесь с вашим представителем Metacrylics или свяжитесь с Metacrylics для получения полных гарантийных спецификаций
Крыша из пенополиуретана с напылением
обеспечивает защиту от града и других штормов
«Вернуться в категорию« Управление объектами кровли »Дом
2 февраля 2018 — Кровля
Джо Стокдейл
Правильная подгонка к климату является ключевым моментом при выборе кровельной системы, а распыляемая полиуретановая пена (SPF) делает ее привлекательным вариантом для многих частей Соединенных Штатов.Это особенно актуально для Среднего Запада и Юга, где частые грозы и грозы с градом являются нормой, а прочная кровельная система необходима, чтобы помочь справиться с ветром и ледяными припадками матери-природы.
Благодаря универсальности распыляемой пены, как в плане ее нанесения, так и в плане устойчивости к ветру и ударам, она является лучшим выбором для различных климатических условий, включая регионы с сильными грозами и градом, — объясняет Уилл Лоренц, вице-президент по продажам. для General Coatings Manufacturing Corp.
«Поскольку распыляемая пена обеспечивает изоляцию непосредственно на крыше, она снижает поток тепловой энергии внутрь или наружу», — говорит Лоренц. «Изменения температуры на обычных крышах позволяют зданию больше расширяться или сжиматься, поэтому эти термодинамические силы вызывают расколы и трещины; SPF снижает этот эффект, поэтому в здании сохраняется более водонепроницаемая и прочная кровельная система ».
Предотвращение урона от шторма
После урагана «Сэнди» в 2012 году Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) внимательно изучило, как различные кровельные и изоляционные материалы выдерживают экстремальные погодные условия.Они обнаружили, что изоляция из напыляемой пенополиуретана особенно долговечна, служит надежным средством защиты от сильного ветра, а также более устойчивой к ударам, например от града, по сравнению с другими системами.
Лоренц объясняет, что для поддержки эффективной кровельной системы для зон с сильным ураганом напыление полиуретановой пены начинается с уменьшения вероятности образования воздушных и влажных промежутков. Это помогает создать прочную систему, устойчивую к ветру и защищающую основу от ветряных ракет, таких как град.
В 2015 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано 5411 сильных ливней с градом, при этом наибольшее количество штормов было в июне (1324 шторма), апреле (1193 шторма) и мае (881 шторм). Но независимо от времени года или местоположения, поскольку штаты от Миссисипи до Южной Дакоты часто сталкиваются с градовыми штормами, владельцы зданий и руководители предприятий хотят, чтобы их душевный покой знал, что их крыша может противостоять сильным штормам. А когда есть повреждения, им нужна крыша, которую не нужно полностью заменять, что помогает снизить расходы на техническое обслуживание.
Отчет Национального кровельного фонда о кровельных системах из распыляемой пенополиуретана Рене Дюпюи подтвердил, что там, где на крышах SPF были нанесены градовые повреждения, они были локализованы на верхней поверхности пенопласта, и большинство крыш было отремонтировано, а не заменено. Учитывая продолжающуюся тенденцию к устойчивому строительству, в интересах владельцев зданий ремонтировать, а не заменять, когда это возможно и практично.
В 2015 году в Техасе было наибольшее количество градов, за ним следуют Канзас, Небраска, Оклахома и Южная Дакота, но они случаются во всех регионах страны.
Пена для распыления в качестве кровельной системы
Пенополиуретан для распыления устанавливается с использованием химического вспенивающего агента, который сохраняет внутри тысячи ячеек полимера после образования пены, образуя жесткую плотную пену. Эта жесткость обеспечивает воздушный барьер, ограничивает проникновение влаги и может добавить структурной целостности внешнему виду здания.
Наиболее распространенное применение SPF в кровельной системе для минимизации повреждений от града и ветра — это слой толщиной не менее 1,5 дюйма, хотя обычно покрывается около 2–3 дюймов распыляемой полиуретановой пены высокой плотности с закрытыми ячейками. с минимальным защитным покрытием от 25 до 30 мил.
Прочность пены действует как амортизатор от града. И даже несмотря на то, что верхний поролон может быть раздавлен, нижние уровни пены остаются нетронутыми, продолжая действовать как барьер для влаги. Базовая кровельная система SPF обычно может противостоять среднему размеру града, немного меньше мяча для гольфа, с небольшим углублением в пене и без трещин в покрытии.
Ремонт вместо замены
Учитывая, что внешняя мембрана кровельных систем без SPF действует как водостойкий слой, утечки более вероятны сразу после повреждения.Но, по словам Лоренца, кровельные системы SPF продолжают обеспечивать водонепроницаемость, даже если покрытие может быть повреждено.
«Пенополиуретан для распыления имеет очень низкое водопоглощение и водопроницаемость, поэтому он не быстро насыщается», — объясняет Лоренц. «Так что, если кровельное покрытие проколото, даже вмятины или сломано, если оно находится на поверхности в четверть дюйма, его можно отремонтировать и покрыть заново. [Если] повреждение больше на глубине или более частое попадание града, мы можем отшлифовать или отшлифовать верхние полдюйма до одного дюйма, а затем нанести новую пену и покрытие, не отрывая всю крышу.Но Лоренц отмечает, что это нужно делать только при сильном ударе града с плотными ударами или если крыша не обслуживается после повреждений от града и не ремонтируется в разумные сроки.
И, как и в случае любой кровельной системы, для крыши SPF важно проверить и оценить любые повреждения после сильного шторма, чтобы быстро и правильно произвести необходимый ремонт. Знание и выполнение правильного ремонта кровельной системы из распыляемого полиуретана может позволить ей продолжать работать в течение многих лет.
Тип повреждения Размер и серьезность Размер на 100 футов ² Рекомендуемый ремонт
Light Диаметр 1/2 дюйма или меньше, глубина менее 1/8 дюйма Менее 10 трещин, порезов и / или вмятин Нанесите покрытие и / или заделайте вмятины, порезы и трещины
Примечание: повторное покрытие следует рассматривать в зависимости от оставшегося срока службы покрытия
Более 20 трещин, порезов или вмятин Нанесите новое покрытие, если требуется, чтобы порезы или вмятины заполняли трещины
Примечание: может потребоваться некоторое уплотнение для заделки более глубоких трещин
Умеренная Диаметр 1/2 — 3/4 дюйма, глубина менее 1/4 дюйма Менее 10 трещин / вмятин Трещины в слое / герметике
Более 20 трещин, порезов или вмятин Нанесите новый слой для заделки трещин Примечание. Для заделки более глубоких трещин может потребоваться некоторое уплотнение.
тяжелый Диаметр от 3/4 до 1-1 / 2 дюйма, глубина от 1/4 до 1/2 дюйма Менее 10 трещин / вмятин Удалить поврежденный SPF: заделать отверстия и при необходимости нанести новый слой
Более 20 трещин / вмятин Шарф 1/2 «поверхности крыши: вспенить и нанести покрытие
Тяжелая Диаметр 1-1 / 2 дюйма или больше, диаметр 1/2 дюйма или более Менее 10 трещин / вмятин Удалить поврежденный SPF: Заткнуть отверстия: При необходимости перекрыть
Более 20 трещин / вмятин Шарф 3/4 дюйма поверхности крыши: вспенить и нанести покрытие
Источник: SPFA — 139: Рекомендации по ремонту кровельных систем SPF (аэрозольная полиуретановая пена) из-за града и повреждений, вызванных ветром
Эта таблица не является специфической для какого-либо региона или климатической зоны, и в различных климатических условиях могут потребоваться дополнительные рекомендации по ремонту, чтобы кровля SPF продолжала работать в течение многих лет.Например, в жарком и засушливом климате трещины в покрытии могут привести к УФ-деструкции, что влияет на адгезию покрытия к пене. Эти участки следует повторно заделать или вспенить даже при незначительных повреждениях. В более прохладном климате основная проблема с повреждениями — это насыщение водой распыляемой полиуретановой пены, где вмятины возникают из-за продолжительных периодов, когда снег или может оставаться на крыше и вызывать заторы льда.
Джо Стокдейл — менеджер по связям с отраслью в Accella Polyurethane Systems, подразделении Carlisle Construction Materials Corporation.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для аэрозольной полиуретановой пены
Даже при эффективном техническом контроле персонал, работающий с химическими веществами SPF, все равно должен носить соответствующие СИЗ. В этом разделе представлена общая информация о СИЗ. Представленная информация, хотя и не является исчерпывающей, может дополнять информацию, содержащуюся в программе безопасности вашей компании, а также в паспорте безопасности. Паспорт безопасности продукта является важным источником информации о безопасности и обращении с продуктом.
Как правило, СИЗ требуются аппликаторам, помощникам и другим прилегающим работникам, которые могут войти в рабочую зону по нанесению распыляемой пены. Однако имейте в виду, что составы SPF могут различаться, особенно в отношении химикатов на стороне B. Свяжитесь с вашим поставщиком для получения более подробной информации о времени повторного въезда для рабочих или времени повторного занятия для жителей или других лиц. Примените соответствующие ограничения рабочей зоны (знаки или ленты), чтобы ограничить доступ в камеру распыления или зону распыления для персонала, носящего соответствующие СИЗ, до тех пор, пока уровень концентрации химических веществ в воздухе не станет ниже применимых пределов профессионального воздействия.
Крайне важно избегать вдыхания, контакта с кожей и глазами химикатов SPF . Оценка СИЗ перед началом работы — полезный инструмент для определения подходящих СИЗ для работы. К СИЗ, которые следует учитывать, относятся: защитная одежда, перчатки, средства защиты глаз и лица, а также средства защиты органов дыхания. Эффективность СИЗ зависит как от правильного выбора, так и от правильного использования. Работникам важно понимать, какие СИЗ необходимы, как надевать, эксплуатировать и снимать оборудование, а также как обслуживать и / или утилизировать оборудование.
_________________________________________
Заявка SPF:
При нанесении SPF аппликаторы и вспомогательные средства могут помочь снизить потенциальный риск воздействия химикатов SPF на жителей и других рабочих на рабочем месте. Рабочая зона должна быть соответствующим образом ограничена для персонала, который должен находиться в рабочей зоне в связи с их должностными обязанностями, прошел необходимое обучение и правильно использует необходимые СИЗ.
Как правило, подходящие СИЗ для применения под высоким давлением включают как минимум химически стойкие перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица, а также средства защиты органов дыхания. Конкретные типы СИЗ могут различаться в зависимости от условий на рабочем месте, например, в помещении или на открытом воздухе, от количества вентиляции, от конкретных компонентов химикатов стороны B и количества применяемых химикатов SPF. В этой таблице приведены рекомендации по СИЗ для различных применений SPF по типу продукта.
»наверх
Оценка СИЗ: Оценка
СИЗ проводится для определения соответствующего типа СИЗ, необходимого для выполнения рабочей задачи, в зависимости от условий на рабочем месте. При выборе СИЗ для рабочего задания учитывайте следующее:
Расположение рабочих задач, например, на открытом воздухе или в помещении, будет ли работа проводиться в замкнутом пространстве, тип имеющейся вентиляции, а также температура и относительная влажность окружающей среды, а также скорость и направление ветра, если применимо.
Возможность вдыхания, попадания в глаза или на кожу химикатов SPF в зависимости от выполняемой работы.
Качество применяемых химикатов SPF и способ доставки.
Тип проводимых работ и вероятность износа СИЗ.
Характеристики СИЗ, которые могут повлиять на способность пользователя выполнять задачу, например перчатки, обеспечивающие подвижность, и защиту органов дыхания, обеспечивающую адекватное периферическое зрение.
Принятие владельцем.СИЗ, не подходящие пользователю, могут не обеспечивать достаточной защиты. Кроме того, если человеку не нравятся СИЗ, он или она с меньшей вероятностью будет использовать их при необходимости.
Мониторинг воздуха
Мониторинг воздуха — это один из способов оценки возможности ингаляционного воздействия химикатов SPF. Пробы воздуха могут быть собраны через определенные промежутки времени во время нанесения и после прекращения распыления. Эти данные помогают определить, когда можно безопасно войти в корпус или в зону распыления.Специалист по охране окружающей среды и безопасности может помочь в разработке стратегии отбора проб для подрядчиков, которые хотели бы изучить возможности использования этого инструмента.
Учитывать химические вещества на стороне A и на стороне B
При работе с химическими веществами SPF обычно требуется защита органов дыхания из-за относительно низкого предела воздействия на рабочем месте химикатов на стороне A, а также из-за возможности воздействия химикатов, покрытий и растворителей на стороне B.
»наверх
Защитная одежда:
Использование соответствующей защитной одежды необходимо всякий раз, когда есть возможность прямого контакта с химическими веществами SPF.Соответствующая защитная одежда зависит от потенциального воздействия. Аппликаторы и помощники обычно носят одноразовые комбинезоны, чтобы брызги и туман не попадали на кожу и одежду. Для защиты кожи носите СИЗ таким образом, чтобы защитить всю кожу (другими словами, не должно быть видно открытых участков кожи). Если вы не носите респиратор с капюшоном, выберите комбинезон с прикрепленным к нему капюшоном или крышкой распылительной головки. Для задач, где есть вероятность разбрызгивания, подумайте о костюме с непроницаемым покрытием, например, прилегающими ботинками / ботинками, устойчивыми к ПВХ и MDI.
»наверх
Перчатки:
Перчатки из нитрила, неопрена, бутила или ПВХ обычно обеспечивают адекватную защиту от материалов со стороны A. (См. Руководство по выбору защитной одежды для пользователей MDI, Руководящий документ Центра полиуретановой промышленности (CPI) AX178). Защита на стороне A обычно считается достаточной для обеспечения защиты на стороне B. тем не менее, обратитесь к паспорту безопасности производителя для получения конкретной информации о защите на стороне B. Должен быть доступен диапазон размеров.Перчатка, которая слишком велика или мала для пользователя, может не обеспечить должной защиты. Тканевая перчатка, полностью покрытая нитрилом, неопреном, бутилом или ПВХ, может обеспечить хорошую защиту аппликаторов SPF.
»наверх
Защита глаз и лица:
Соответствующие средства защиты глаз помогают предотвратить попадание в глаза брызг жидких химикатов SPF, случайных брызг реагирующей пены, аэрозолей и паров, которые могут присутствовать во время распыления, а также взвешенных в воздухе частиц, связанных с шлифованием и шлифованием.Тип необходимой защиты глаз зависит от характера деятельности.
Лица, работающие с жидкими химикатами SPF в открытых контейнерах, могут защитить свои глаза, надев защитные очки или защитные очки в сочетании с маской. Не рекомендуется использовать контактные линзы.
Во время применения SPF защита глаз может быть обеспечена за счет ношения респиратора, закрывающего все лицо, или респиратора с капюшоном. OSHA требует, чтобы в рабочей зоне были предусмотрены средства для промывания глаз * или безопасный душ, где глаза или тело могут подвергаться воздействию «вредных коррозионных материалов».«Заранее проконсультируйтесь с паспортом безопасности всех материалов, которые будут использоваться в работе, чтобы понять, будут ли такие материалы присутствовать, и если да, то как соблюдать применимые требования OSHA.
* OSHA ссылается на стандарт Z358.1-1990 «Оборудование для экстренной промывки глаз и душа» Американского национального института стандартов (ANSI), который был пересмотрен в 2009 году. Стандарт ANSI гласит, что станция для промывания глаз должна подавать «прохладную воду». ANSI определяет «прохладную воду» как «[a] температура промывочной жидкости, способствующая продвижению минимального 15-минутного периода полива .”
Стандарт ANSI Z358.1-2009 гласит: «[a] устройство для личной гигиены может храниться в непосредственной близости от сотрудников, работающих в потенциально опасной зоне. Основное назначение этих агрегатов — обеспечение немедленной промывки. После этого пострадавший должен перейти к промывке глаз с водопроводом или автономным средством для промывания глаз в течение требуемого 15-минутного периода ». Предметы, такие как жидкость для промывки глаз в бутылках, индивидуальные моющие средства, такие как шланги с одной головкой, или аналогичное дополнительное оборудование, могут не соответствовать требованиям OSHA и 15-минутному периоду орошения по стандарту ANSI.
»наверх
Защита органов дыхания:
Технические средства контроля, такие как местная вытяжная вентиляция, могут использоваться для контроля химического воздействия SPF. Административные элементы управления, такие как графики работы и методы работы, используются одновременно для минимизации рисков. Респираторы необходимы, когда концентрации в воздухе продолжают превышать пределы профессионального воздействия при внедрении инженерного и административного контроля. Эти ограничения были установлены для ряда химикатов SPF и некоторых общих химикатов, встречающихся во время применения SPF.
Воздухоочистительные респираторы (APR) и очищающие воздух респираторы с приводом (PAPR) обычно подходят для наружных работ и могут использоваться при распылении полиуретановой пены для наружных работ. Респираторы с подачей воздуха (SAR) обычно используются во внутренних помещениях. Дополнительную информацию о выборе респиратора см. В документе NIOSH Respirator Decision Logic (2004).
Для получения дополнительной информации о различных типах респираторов см. Рабочую книгу ACC CPI Health and Safety Product Stewardship Workbook для применения под высоким давлением в разделах рабочей книги SPF:
Воздухоочистительные респираторы (APR): APR для всего лица могут быть подходящими для наружного применения SPF.Респираторы с очисткой воздуха не подходят для работы в замкнутых пространствах или в атмосфере с содержанием кислорода менее 19,5%. Из-за возможности воздействия на глаза при нанесении SPF, APR для всего лица часто выбирают при применении SPF. Полнолицевые APR могут использоваться для наружного нанесения SPF при наличии достаточного количества кислорода (19,5–23,5%) и концентрации MDI в воздухе менее 0,250 частей на миллион (что в 50 раз превышает 8-часовой предел воздействия на рабочем месте).
Активные воздухоочистительные респираторы (PAPR): Активные воздухоочистительные респираторы (PAPR) — это респираторы APR, оснащенные вентиляторным блоком с батарейным питанием, который подает отфильтрованный воздух для дыхания на лицевую часть пользователя.PAPR часто используются во внешних или других приложениях и могут быть выбраны для использования в приложениях, где APR обычно используются по нескольким причинам. Когда температура на улице высокая, PAPR может создавать эффект кондиционирования, делая человека более прохладным и комфортным. Кроме того, испытания на посадку не требуется для капюшона с неплотной посадкой PAPR. Кроме того, по медицинским или другим причинам некоторые люди могут быть не в состоянии использовать APR отрицательного давления, но могут использовать PAPR.
Респираторы с подаваемым воздухом (SAR): Респираторы с подаваемым воздухом (SAR) обычно используются во внутренних помещениях.SAR обеспечивают подачу воздуха для дыхания из внешнего источника, такого как компрессор, баллон со сжатым воздухом или насос низкого давления, прикрепленный к шлангу воздуховода. SAR также называют системами типа C или респираторами с воздушным потоком. SAR при правильном использовании могут обеспечить максимальную защиту пользователя.
»наверх
Требования программы защиты органов дыхания:
Стандарт защиты органов дыхания OSHA (29 CR 1910.134) требует от работодателей наличия письменной программы защиты органов дыхания для сотрудников, которые должны использовать средства защиты органов дыхания.Стандарт определяет требования к выбору респираторов, техническому обслуживанию респираторов, ежегодному тестированию на пригодность, медицинскому наблюдению и ежегодному обучению. Обратитесь к политике вашей компании для получения конкретной информации о вашей программе защиты органов дыхания.
Чтобы помочь руководителям предприятий в разработке собственных программ защиты органов дыхания, Центр индустрии полиуретанов (CPI) создал Руководство по разработке письменных программ защиты органов дыхания.
OSHA требует, чтобы работодатели проводили медицинские осмотры, проводимые врачом или лицензированным медицинским работником, для всех сотрудников, которые должны носить респираторы.Сотрудники должны получить одобрение перед проверкой на подгонку и последующей выдачей респиратора. Иногда медицинское разрешение имеет ограничение, например, использование только в PAPR или только в экстренных случаях. Соблюдайте ограничения, описанные лечащим врачом.
OSHA также требует, чтобы сотрудники успешно прошли тест на пригодность, используя респиратор той же марки, модели и размера, выпущенный в соответствии с 29 CFR 1910.134 (f). После этого тестирование на пригодность повторяется ежегодно.Проверка пригодности должна быть завершена для любого сотрудника, которому выдан плотно прилегающий дыхательный аппарат APR, PAPR, SAR или автономный дыхательный аппарат (SCBA). Проверка пригодности не требуется для персонала, носящего свободный капюшон с PAPR или SAR.
Тестирование посадки не может проводиться, и респираторы нельзя использовать, если между кожей и уплотняемой поверхностью лицевой маски есть рост волос, например, щетина, борода, усы или бакенбарды, пересекающие уплотняющую поверхность респиратора.В соответствии со стандартом OSHA требуется ежегодное обучение для всего персонала, который должен носить средства защиты органов дыхания.
Каждый раз, когда пользователь надевает плотно прилегающий респиратор, пользователь должен выполнить проверку герметичности пользователя при отрицательном и положительном давлении в соответствии с 29 CFR 1910.134, приложение B-1, чтобы убедиться, что маска была надета правильно перед тем, как надеть маску. вход в рабочую зону. OSHA предоставляет руководство по соблюдению нормативных требований для малых предприятий, которое содержит критерии для выбора администратора программы защиты органов дыхания и образец программы, отвечающей требованиям OSHA.Он доступен по адресу: www.osha.gov/Publications/SECG_RPS/secgrev-current.pdf.
»наверх
СИЗ для внутреннего применения SPF высокого давления:
При распылении двухкомпонентной системы полиуретановой пены высокого давления SPF внутри помещений распылители и помощники должны использовать:
Одобренный NIOSH респиратор с подачей воздуха, закрывающий лицо или капюшон (SAR) (как указано в Программе защиты органов дыхания вашей компании)
Химические перчатки, стойкие к MDI (e.g., нитрил) или тканевые перчатки, покрытые нитрилом, неопреном, бутилом или ПВХ
Химически стойкий комбинезон с длинными рукавами или химически стойкий комбинезон с капюшоном
Ботинки приталенные, устойчивые к MDI
»наверх
СИЗ для SPF высокого давления для наружного применения:
При распылении двухкомпонентного SPF под высоким давлением для наружных работ (например, крыш, резервуаров, верхних покрытий) распылители и вспомогательные средства используют:
Каска, при необходимости для защиты головы от падающих предметов
Одобренный NIOSH полнолицевой респиратор с очисткой воздуха (APR) с картриджами с органическими парами / твердыми частицами (P100) или респиратор с подачей воздуха (SAR), как указано в Программе защиты органов дыхания вашей компании.
Очки защитные (респиратор не закрывает глаза)
Химические перчатки, стойкие к MDI (например, нитриловые) или тканевые перчатки, покрытые нитрилом, неопреном, бутилом или ПВХ
Химически стойкий комбинезон с длинными рукавами или химически стойкий комбинезон с капюшоном
Ботинки приталенные, устойчивые к MDI
»наверх
СИЗ для задач, не связанных с распылением (например, оборудование для очистки):
Для задач, не связанных с распылением (например, для очистки оборудования), но при которых вы можете иметь прямой контакт с жидкостью MDI (при комнатной температуре), используйте:
Одобренный NIOSH воздухоочистительный респиратор с комбинированными картриджами органических паров и твердых частиц (P100), при работе с нагретыми химикатами SPF
Очки химической защиты или защитные очки
Химические перчатки, стойкие к MDI (e.g., нитрил, неопрен, бутил или ПВХ)
Одежда, устойчивая к MDI (например, фартук или комбинезон)
Защитная обувь или сапоги
»наверх
СИЗ для комплектов / систем низкого давления SPF и изоляционный пенопласт:
Информацию о СИЗ для двухкомпонентных SPF низкого давления см. В разделе «Утепление» на веб-сайте. Информацию о СИЗ для однокомпонентного изоляционного пенопласта см. В разделе «Сделай сам» (DIY) на веб-сайте.
»наверх
Когда меньше значит больше: использование пены для защиты ценных товаров при транспортировке

Иногда слишком много хорошего — это плохо, например, шоколадный торт, рождественские украшения, сыр и… защитная пена.
Верно — защитной пены ЕСТЬ слишком много.
С защитной пеной меньше часто лучше. Экспертное и компетентное использование пены означает, что с ней нужно быть экономно, чтобы повысить ее эффективность.В этой статье мы рассмотрим некоторые основы упаковки из пенопласта: опасности при транспортировке, типы пенопласта, которые защищают от этих опасностей, и принципы дизайна упаковки из пенопласта. Когда дело доходит до транспортировки ценного оборудования и другой продукции, разумная конструкция из пеноматериала — это то, что стоит между безопасной и опасной перевозкой.
Опасности
Во время транспортировки упаковка подвергается различным опасностям. Защитная пена будет эффективна для смягчения воздействия трех различных типов опасностей: удар (или сотрясение) , вибрация и сжатие .
Удар происходит, когда пакет падает или когда он ударяется (или ударяется) о другой пакет. Это основная причина повреждений, и большая часть упаковки предназначена для защиты от ударов.
Вибрация относится к механической вибрации, вызываемой двигателями и двигателями, которые перемещают упаковку (грузовики, самолеты, корабли). Путешествие по железной дороге часто вызывает наибольшую вибрацию наряду с сильными толчками и подпрыгиваниями. Вибрация может привести к разным видам повреждений, в том числе к истиранию, ослаблению застежек и затворов, а также к потере структурной целостности упаковки или продукта.
Сжатие относится к силе, которую другие упаковки оказывают на упаковку при транспортировке. Может возникнуть давление как на верхнюю, так и на боковые стороны упаковки, что может привести к разного рода структурным проблемам с упаковкой.
Стоит отметить, что даже когда на упаковках есть четкие инструкции, такие как «Не складывать», «Только верхняя загрузка», «Хрупкий», «Держать в вертикальном положении», эти предупреждения часто игнорируются из-за нехватки места и времени у грузоотправителей. К счастью, защитная пена — это линия защиты от всех этих потенциальных опасностей, и знание того, как ее использовать, необходимо для безопасной транспортировки продуктов.
Виды пен
Пена образуется в результате попадания пузырьков газа в полимер. Это довольно распространенный, легкий материал, который бывает самых разных типов. Существует много типов пенопласта, но мы рассмотрим два наиболее часто используемых в нашей отрасли производства ящиков.
Полиуретан
Более мягкая пена с открытыми ячейками.
Легкая пена с открытыми порами.
Походит на губку: впитывает воду и влагу.
Идеально подходит для более легких предметов или в качестве защитного слоя среди других материалов.
Устойчив к истиранию и быстро восстанавливает форму после удара.
Во многих случаях может обеспечить защиту от повреждений, вызванных вибрацией.
Трудно чистить (из-за впитывающей способности)
Полиэтилен
Закрытые ячейки, более твердая пена
Легкий и прочный пенопласт с закрытыми порами.
Более жесткий, чем полиуретан.
Идеально подходит для тяжелых предметов, а также для блокировки или фиксации.
Не впитывает воду.
Подходит для некоторых типов виброзащиты.
Легко чистится.
Принципы проектирования защиты от пены: Лучшая защита — это ВОЗДУХ.
При разработке защиты вашего продукта пеной вы всегда можете положиться на один принцип:
Лучшее защитное вещество для вашего продукта — не пена, а воздух.
В конструкции с хорошей защитой от пены пена наносится на наименее хрупкие части продукта, чтобы использовать воздух для защиты наиболее хрупких частей.Это приводит к идее, которая может показаться парадоксальной: если просто нанести пену повсюду вокруг продукта, он может подвергнуться большему ущербу.
Чтобы проиллюстрировать это, мы воспользуемся примером. Допустим, вы хотите отправить большую ценную стеклянную трубку. Груз должен быть защищен от сжатия, а также от удара или удара. Вы собираетесь упаковать его в прямоугольный деревянный ящик, но не знаете, как именно использовать пену для обеспечения оптимальной защиты. Следует ли положить стеклянную трубку на слой толстой пены, чтобы смягчить ее удар? Или нужно использовать пену только по краям, а середину трубки оставить без слоя пенки? Какое дизайнерское решение было бы лучше?
Пример обрешетки, в которой используются оба типа пенопласта и много «защиты воздуха».”
Ответ заключается в том, что пену следует наносить только на концы, а середину оставлять защищенной только воздухом. Аргументация проста: концы — самая ударопрочная часть трубки. Они могут выдерживать наибольшее усилие благодаря принципам прочности на разрыв. Средняя часть — наименее ударопрочная. Если вы нанесете слой пены по всей длине трубки, то при падении пакета сила будет распределена по длине трубки и может ударить по трубке в самом хрупком ее участке.Если вы нанесете пену только на концы, то при падении упаковки концы будут защищены пеной, которая позволит середине воздействовать только на воздух, сохраняя силу падения на минимальном уровне. хрупкий участок изделия.
Экономичный и умный
Когда вы получаете электронное устройство, и его концы и углы защищены, а середина остается «незащищенной», это не так, потому что компания пытается сэкономить на упаковке. Это потому, что они используют воздух для защиты самой хрупкой части продукта.Это может показаться странным, но представление о воздухе как о лучшем защитном слое — это первый шаг к пониманию сложности конструкции защитной пены.
Свяжитесь с нами, и мы обеспечим максимальную защиту вашего ценного оборудования и другой продукции.
Полиуретан в строительстве
На главную »Химия в строительстве» Полиуретан в строительстве
Узнайте больше о других химических веществах, используемых в строительстве
В строительстве полиуретаны используются для производства высокопроизводительных продуктов, которые являются прочными, но легкими, имеют хорошие характеристики, долговечны и универсальны.Полиуретановые изделия также могут помочь улучшить эстетический дизайн домов и зданий.
Полиуретаны образуются в результате реакции химического соединения полиола с химическим веществом, называемым диизоцианатами, которые смешиваются для создания различных типов полиуретановых применений. Такие продукты, как мебель и ковровые покрытия, содержащие полиуретан, полностью «отверждаются» перед продажей, что означает, что химическая реакция, в результате которой был создан продукт, завершена. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявило, что полностью затвердевшие полиуретановые продукты считаются «инертными и нетоксичными».”
Полиуретан — ключевой ингредиент нескольких типов высокоэффективных изоляционных материалов, герметиков и клеев, используемых при строительстве домов и зданий.
В качестве изоляционного, кровельного и герметизирующего продукта распыляемая полиуретановая пена (SPF) может играть важную роль в теплоизоляции и герметизации домов и зданий, помогая уменьшить утечку воздуха, что может привести к снижению счетов за коммунальные услуги и теплице выбросы газа и улучшение качества воздуха в помещении за счет устранения проникновения пыли и аллергенов.Сильная и долговечная пена для распыления также может улучшить прочность здания — она существенно увеличивает устойчивость здания к ветру, помогая защитить здание от суровых погодных условий.
Гибкий пенополиуретан — популярный материал, используемый для изготовления мебели, постельного белья и ковровых покрытий. В качестве амортизирующего материала для мягкой мебели гибкий пенополиуретан помогает сделать мебель стильной, прочной, удобной и удобной. И жесткий, и гибкий пенополиуретан могут соответствовать стандартам пожарной безопасности и требованиям строительных норм по огнестойкости.
Связующие вещества на основе полиуретана используются в композитных деревянных изделиях для постоянного приклеивания органических материалов к ориентированно-стружечным плитам (OSB), древесноволокнистым плитам средней плотности (MDF), длиннослойной древесине, клееной фанере и даже соломенным и ДСП.
Полиуретановые эластомеры — это резиноподобные материалы, которые можно создавать с широким спектром свойств и придавать им практически любую форму. В зависимости от предполагаемого использования полиуретановые эластомеры могут обеспечивать устойчивость к истиранию, порезам и разрывам; перепады температур; плесень, грибок и грибок; и отрицательные эффекты старения.

Гарантия ^*	Материалы, необходимые для 100 футов² (1 квадратная кровля)
Материал	5-лет	3 гал.	—	Акриловый гель По мере необходимости
Материал	10 лет	3 гал.	3 гал.	Пондовые зоны	3 участка
NDL	15 лет	5 галлонов	4 гал.	1-слойный (полный)	3-слойный
NDL	20-летний	5 гал.	6 гал.	1-слойный (полный)	3-слойный
NDL	30-летний	7,5 гал.	8 гал.	2-слойный (полный)	5-слойный

Гарантия ^*	Материалы, необходимые для 100 футов² (1 квадратная кровля)
NDL	10 лет	No	1 гал.	2 гал.
NDL	15 лет	No	1 гал.	2,5 гал.
NDL	20-летний	No	1 гал.	3 гал.

Тип повреждения	Размер и серьезность	Размер на 100 футов ²	Рекомендуемый ремонт
Light	Диаметр 1/2 дюйма или меньше, глубина менее 1/8 дюйма	Менее 10 трещин, порезов и / или вмятин	Нанесите покрытие и / или заделайте вмятины, порезы и трещины Примечание: повторное покрытие следует рассматривать в зависимости от оставшегося срока службы покрытия
		Более 20 трещин, порезов или вмятин	Нанесите новое покрытие, если требуется, чтобы порезы или вмятины заполняли трещины Примечание: может потребоваться некоторое уплотнение для заделки более глубоких трещин
Умеренная	Диаметр 1/2 — 3/4 дюйма, глубина менее 1/4 дюйма	Менее 10 трещин / вмятин	Трещины в слое / герметике
		Более 20 трещин, порезов или вмятин	Нанесите новый слой для заделки трещин Примечание. Для заделки более глубоких трещин может потребоваться некоторое уплотнение.
тяжелый	Диаметр от 3/4 до 1-1 / 2 дюйма, глубина от 1/4 до 1/2 дюйма	Менее 10 трещин / вмятин	Удалить поврежденный SPF: заделать отверстия и при необходимости нанести новый слой
		Более 20 трещин / вмятин	Шарф 1/2 «поверхности крыши: вспенить и нанести покрытие
Тяжелая	Диаметр 1-1 / 2 дюйма или больше, диаметр 1/2 дюйма или более	Менее 10 трещин / вмятин	Удалить поврежденный SPF: Заткнуть отверстия: При необходимости перекрыть
		Более 20 трещин / вмятин	Шарф 3/4 дюйма поверхности крыши: вспенить и нанести покрытие

4Май
Оштукатуривание оконных откосов: Технология штукатурки откосов
4 Май 2021 alexxlab Комментировать
Оштукатуривание оконных откосов
Последовательность оштукатуривания бывает разная. В одном случае верхние части откосов оштукатуривают с тех подмостей, с которых оштукатуривают потолки и верх стен. В другом случае устраивают специальные подмости и полностью оштукатуривают откосы и заглушины.
И в том и в другом случае степы должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего навешивают правила строго горизонтально на верха откосов, т. е. верхушки. Оштукатурив верхушки, правила навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.
Правила изготовляют из теса и крепят их зажимами. В худшем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правил отбитый раствор приходится выбрасывать или вкрапливать в толстые наметы штукатурки.
При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания делается одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть разным. Одинаковый угол рассвета отмеряют угольником (рис. 146). К угольнику прибивают планку или собачку, которая отмеряет место нахождения правил. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

Рис. 146. Угольник для отмеривания угла рассвета
После установки и тщательной проверки правил веском или уровнем их закрепляют. Угол рассвета всегда указывает архитектор или технический руководитель работ на объекте (прораб).

Рис. 147. Рамка для оштукатуривания откосов
Из изложенного выше следует, что для отделки откосов приходится на каждом окне навешивать по три правила и отмеривать каждый раз угол рассвета. Автор данной книги разработал конструкцию рамки, которой можно на 25% ускорить отделку оконных и дверных откосов. Рамку (рис. 147) изготовляют из хорошо остроганного теса шириной 10 см. Размер рамки должен быть таким, чтобы расстояние между откосами и угол рассвета соответствовало заданию проекта. Бруски рамки соединяются на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и крепят зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.
Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу. Вырез делают для того, чтобы при снятии малкой раствора он был бы не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней зазор — отступ на 1,5—2 см. Этот зазор нужен для того, чтобы штукатурка откоса не мешала переплетам свободно открываться. Кроме того, зазор необходим для того, чтобы петли были свободны от штукатурки на откосах.

Рис. 148. Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос
Когда на коробках поставлены петли-навесы, то в малке следует делать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке (рис. 148). Практически малки не оковывают сталью, но лучше всего их оковать, так как окованными малками легче разравнивать раствор. Работать на откосах и заглушинах лучше всего с подмостей, состоящих из двух досок с набитыми планками. Один конец кладут на низ оконного проема, другой — на пол.
Раствор наносят обычно любым инструментом и разравнивают малкой: малку крепко прижимают к рамке, правилам и коробке. Держать малку надо обеими руками. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и разравнивают малкой. Намазывание раствора полутерком дает худшие результаты и меньшую точность. Штукатурку откосов лучше затирать «вразгонку». Правила снимают только после затирки и тут же исправляют и натирают усенки. На верхнем откосе всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху его небольшой кусок острого усенка длиной 20— 30 см, а внизу делают плоские или закругленные фаски. На боковых откосах делать острые усенки не следует, так как они быстро обламываются, вызывая необходимость частого ремонта.
При оштукатуривании проемов необходимо соблюдать правила техники безопасности; забивать проемы досками, располагая их крестообразно. Разравнивание раствора на оконных откосах показано на рис. 149.

Рис. 149. Оштукатуривание оконных откосов: а — верхнего; б — бокового
уголок для штукатурки оконных конструкций, как отштукатурить на окнах, как оштукатурить своими руками
Откосы окон и дверей любого здания должны выполняться в соответствии с общей стилевой концепцией внутри помещений либо оформлением фасада. Чтобы декоративное покрытие на них хорошо держалось и долгое время радовало хозяев дома, поверхность должна быть обязательно подготовлена и выровнена. Самый, пожалуй, несложный и бюджетный вариант для зданий из камня или бетона – выравнивание штукатуркой, тем более что сделать всё можно своими руками. Технология этого процесса для откосов в целом аналогична оштукатуриванию любых поверхностей, но есть важные нюансы, которые необходимо учитывать.
Особенности
Так как откосы будут почти соприкасаться с оконными рамами или дверными коробками, перед нанесением покрытия необходимо убедиться, что установка окон и дверей произведена правильно. Если придётся устранять неполадки по окончании всех работ, то, конечно, штукатурный слой пострадает, и весь процесс нужно будет повторять заново.
Оштукатуривание откосов, кроме основных задач – выравнивания и декорирования, выполняет некоторые сопутствующие функции:
дополнительная паро- и влагоизоляция;
улучшение термоизоляции;
дополнительная защита от шума.
Поэтому важно правильно подбирать материалы и инструменты, тщательно соблюдать рекомендации, чтобы полученное покрытие не растрескивалось и служило долго.
Что потребуется для работы?
Основной материал – штукатурная смесь. Чаще всего используются два вида штукатурки: гипсовая и на основе цемента.
Особенности цементной смеси
Существуют составы для чернового покрытия, включающие крупный песок, и для чистовой поверхностной отделки – с мелкозернистыми песчаными включениями. Такие растворы можно быстро приготовить, и их довольно легко наносить. Но нужно учесть, что для полного высыхания слоя требуется много времени, и это увеличит длительность ремонта в целом. Зато разведённая смесь схватывается так медленно, что и неопытному исполнителю позволит справиться с работой. Ещё один плюс – недорогая цена.
Свойства гипсовой штукатурки
Состав на основе гипса также несложен в приготовлении, но сохнет он очень быстро, поэтому требует определённой подготовки работника. Способность впитывать влагу тоже не всегда идёт на пользу. Если смесь применяется в сухих внутренних помещениях дома или квартиры, это свойство, а также способность отдавать излишнюю влагу, могут считаться достоинствами. Но покрывать таким составом поверхность, непосредственно контактирующую с атмосферными осадками, всё-таки не рекомендуется. По цене такая штукатурка несколько дороже цементной, но если учесть более экономичный расход, в итоге может выйти даже дешевле.
Есть ещё вариант – специальные акриловые смеси. Они универсальные, могут рекомендоваться для любых поверхностей. Но стоимость материалов такая, что использовать их может позволить себе не каждый.
Но также нужно заранее приготовить грунтовки: глубокого проникновения и финишную. Могут понадобиться шпаклёвка и герметик.
Материалы
Под рукой должны быть следующие инструменты:
правило нужной длины;
уровень длиной не менее 1 метра;
широкий шпатель;
гладилка;
тёрка;
строительный нож;
жёсткая щётка;
карандаш, лучше графитовый.
Необходимо приготовить две ёмкости: для воды и штукатурной смеси.
Штукатурить удобнее всего по маякам, в качестве которых обычно используют ровные планки, профили или специальные металлические уголки. Их сразу нужно заготовить в необходимом количестве, так как, если потребуется отштукатурить откосы ряда окон на одной стене, то маяки-рамки закрепляются сразу на всех на одном уровне.
Если толщина слоя штукатурки будет получаться больше 2,8 см, понадобится армирующая сетка.
Как оштукатурить?
Все работы должны проводиться при температуре не ниже 7 градусов. Но также желательно учитывать рекомендации производителей материалов по этому параметру.
Отделка окон
Для начала нужно обратить внимание на то, что щели между оконной рамой и стеной заполняются монтажной пеной, которая под воздействием перепада температур и влажности может разрушаться. Кроме того, те же факторы вызывают небольшие деформации рамы, и этого будет достаточно, чтобы покрытие откосов преждевременно растрескалось. Для предотвращения таких неприятностей рекомендуется проделать следующие манипуляции. Срезать излишки пены, строительным ножом или уголком шпателя провести по краю рамы по всему периметру, чтобы получилась неглубокая канавка, которая заполняется акриловым герметиком. Тем же составом покрыть всю поверхность пены, при высыхании образуется плёнка дополнительной пароизоляции.
Иногда возникает вопрос — устанавливать ли перед отделкой откосов подоконник. С одной стороны, работать удобнее, когда закрепляемые планки-маяки имеют на нём опору. Ещё один аргумент в пользу этого решения — возможность выполнить дополнительную термо- и пароизоляцию тем же раствором участка под подоконником. Но с другой стороны, есть опасность повредить его в процессе оштукатуривания.
Ширина откосов зависит от толщины стен, и нужно учитывать, что угол между ними будет отличаться от 90 градусов. Выведение так называемого угла рассвета создаёт некоторую сложность. Его величина обычно указывается в проекте разработчиком или дизайнером и составляет 5 – 7 градусов. Это необходимо для лучшего проникновения дневного света в помещение.
Если конкретная величина угла не указана, её определяют с помощью простого расчёта: 1 см отклонения в сторону от рамы на каждые 10 см ширины откоса. Для удобства можно провести линию-ориентир карандашом на подоконнике, если он установлен. Верхний откос чаще всего делается с прямым углом.
Подготовительный этап
Теперь нужно провести очистку поверхности, это можно сделать с помощью жёсткой щётки. Необходимо убрать все слои, которые отпадают. Если есть старая штукатурка, её лучше простучать, чтобы обнаружить, где она отходит от стены. Эти участки нужно постараться отбить, иначе они могут отвалиться в процессе или после окончания работы и испортить весь результат.
Все ямки и выбоины необходимо зашпаклевать. После высыхания шпаклёвки обработать всю поверхность грунтовкой глубокого проникновения, это улучшит адгезию. Если будет использоваться цементная смесь, то этап грунтования можно опустить, а непосредственно перед нанесением штукатурки поверхность немного увлажнить.
Закрепление маяков
Когда вся поверхность как следует просохнет, устанавливают маячки. Можно подготовить рамку, своеобразную опалубку, которая закрепляется по периметру таким образом, чтобы планки чуть выступали за край. Или использовать специальные уголки. Если подоконник уже установлен, боковые планки опираются на него. Если нет – для опоры можно вкрутить саморез.
Теперь посередине каждого откоса устанавливаются профили или такие же планки на линии угла рассвета. Отклонения выверяются с помощью уровня и отвеса. Закрепить можно прямо на раствор. Для этого набросать на поверхность небольшое количество приготовленной смеси, соответствующим образом установить планки и плотно прижать. После высыхания можно продолжать работу.
Оштукатуривание
Приготавливается необходимое количество раствора, особенно это касается гипсовых составов, так как они быстро затвердевают. При этом следует строго придерживаться рекомендаций производителей.
Сначала набрасывается первый слой, заполняется вся площадь между профилями. Разравнивается шпателем или малкой, проводя снизу вверх. Нужно стараться добиться плотного прилегания штукатурки к поверхности без образования пустот, но и не нажимать очень сильно, чтобы не свезти раствор. Ширина шпателя должна полностью соответствовать размеру откоса с таким расчётом, чтобы со стороны рамы получался небольшой зазор для свободного открывания окна.
Если подходящего по ширине инструмента нет, можно воспользоваться специально подготовленным фанерным шаблоном нужного размера с вырезанным углом.
Когда слой немного подсохнет, нужно будет убрать маяки. Штукатурка аккуратно надрезается и профили удаляются. Если по краям были закреплены специальные уголки, их можно оставлять. Образовавшиеся канавки заполняются раствором, весь слой выравнивается.
Если толщина слоя более 2,8 см, закрепляется армирующая металлическая сетка и нанесение штукатурки повторяется. Иногда для уверенности делается ещё и третий слой, но только после полного высыхания второго. Поверхность тщательно разравнивается, угловыми шпателями проглаживаются углы
Теперь осталось дождаться, когда всё как следует высохнет, и отшлифовать откосы тёрками. Закрепить результат можно, обработав всю поверхность финишной грунтовкой. Окончательно оформить откосы можно с помощью любого декоративного покрытия.
Отделка дверных проёмов
Технологический процесс оштукатуривания откосов у дверей в целом сходен с отделкой окон. Чаще всего угол выводится 90 градусов, что немного упрощает дело. В связи с этим слой получается не очень толстый, и армирующая сетка не требуется. Вокруг коробки так же, как и вокруг рамы, рекомендуется прорезать канавку и заполнить герметиком, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания штукатурки.
Советы
Учитывая, что окна и двери соприкасаются с внешней средой, и их откосы могут подвергаться воздействию влаги, нельзя исключать образование плесени и грибка. Поэтому перед тем как заштукатурить, желательно обработать поверхность специальными антисептическими составами. Если этого не сделать, вывести появившуюся плесень в дальнейшем будет гораздо труднее.
В процессе работы необходимо позаботиться о защите оконных рам, стёкол и подоконника. Проще всего затянуть их полиэтиленовой плёнкой.
О собственной защите подумать тоже не будет лишним. Пригодится спецодежда, а особенно головной убор, так как при оштукатуривании верхних откосов вполне возможно попадание смеси в волосы. Удалять оттуда засохший раствор будет очень неприятно.
Для работы с оконными откосами лучше приготовить козлы, так как с них штукатурить будет удобнее, чем со стремянки.
Если выполнять все рекомендации, подойти к работе со всей ответственностью, то оконные и дверные откосы будут гармонично смотреться в интерьере или украшать фасад вашего дома.
О том, как произвести отштукатуривание откосов, смотрите в следующем видео.
Штукатурка откосов: тонкости и нюансы
Завершающим этапом установки оконных конструкций и обустройства дверных проемов являются отделочные работы. Вариантов отделки оконных и дверных откосов существует немало. Наибольшей популярностью пользуется способ оштукатуривания поверхности. Простой в исполнении способ все же имеет свои особенности.
✅ Для чего оштукатуривают откосы
Оштукатуривание – отличный способ, позволяющий скрыть элементы монтажа, предохранить внутренние стены от попадания влаги и улучшить теплоизоляцию помещения. Секрет популярности применения этого вида отделки кроется в ряде неоспоримых преимуществ, к числу которых стоит отнести:
Доступная цена и богатый выбор.
Простота нанесения и удобство эксплуатации.
Оштукатуривание дверных проемов и оконных откосов выполняют по схожей технологии. Но каждый из этих процессов имеет свои особенности. Если их не учитывать, могут возникнуть неприятности в процессе монтажа и последующей эксплуатации.
✅ Технология оштукатуривания поверхности
В том, чтобы оштукатурить откос, нет ничего сложного. На выполнение работ даже у начинающего мастера уйдет не больше 2-3 часов.
✅ Материалы и инструменты
При выборе смеси стоит ориентироваться на тип поверхности и условия помещения, где обустроены проемы. Для обычных комнат выбирают составы на основе гипса или акриловые смеси, для помещений с повышенной влажностью – с добавлением цемента. Из дополнительных материалов следует заранее подготовить: ориентировочные маяки, грунтовку, монтажную пену и морозостойкий герметик.
Набор инструментов, необходимый для работы:
тёрка;
правило;
строительный нож;
рулетка и карандаш;
строительный уровень;
узкий и широкий шпатель;
емкость для замешивания;
«гладилка» для распределения состава;
валик и кисточки.
Важный момент: для отделочных работ необходимо использовать только ровное правило, лишенное каких-либо повреждений на ребрах.
✅ Подготовка базового основания
С поверхности удаляют все лишнее: срезают выпирающие остатки монтажной пены и делают их в один уровень с оконной рамой. Если на откосах есть старое покрытие, его рекомендуется полностью снять. Это позволит свести к минимуму риск появления трещин и пустот.
Выровненную поверхность протирают от грязи и пыли и оставляют до полного высыхания. Чтобы улучшить адгезию, откосы в два слоя покрывают грунтовочным составом, не забывая выдерживать временной интервал, необходимый на высыхание каждого слоя.
Для создания пароизоляции поверхность покрывают герметиком, уделяя особое внимание местам стыков. Работать с составом необходимо быстро, сразу же удаляя излишки.
Нанесение и распределение состава
Прежде, чем приступить непосредственно к оштукатуриванию, раму и окно закрывают полиэтиленовой пленкой. Для создания направляющих возле окна и на углу откоса устанавливают маяки, выравнивая их с помощью уровня. Чтобы упростить задачу при определении плоскости нанесения состава, монтируют планку.
Штукатурный состав замешивают из расчета, что полученный объем вы успеете переработать в течение часа. Если работа займет больше времени, замес лучше делать в 2-3 этапа.
Готовый раствор, имеющий пастообразную структуру, набирают из емкости маленьким шпателем и накидывают на обрабатываемый участок. Выравнивают состав большим шпателем, постепенно перемещаясь сверху вниз.
Чтобы выровнять слой в вертикальной плоскости, прикладывают правило и постепенно передвигают его вверх. Если после выравнивания обнаружены недочеты, их устраняют путем нанесения и распределения новой порции состава.
Выровнять поверхность проще всего с помощью терки, проведя по ней круговыми движениями предварительно увлажненной рабочей частью инструмента. Выровняв и зачистив поверхность, откосы оставляют до полного высыхания. Когда состав подсохнет, остается только нанести в 2-3 слоя краску и снять с оконных рам защитную пленку.
Основная задача при штукатурке дверных откосов, особенно тех, что на входе в квартиру – снизить негативное воздействие на отделочный материал температурных колебаний. Для этого обрабатываемую зону в обязательном порядке покрывают грунтовкой и заливают герметиком.
Часто возникающие проблемы
Необходимым условием получения красивой и долговечной оштукатуренной поверхности является строгое соблюдение технологии нанесения. Чтобы предупредить ошибки, важно учитывать такие нюансы:
Качество монтажа самой конструкции. Оштукатуривание способно скрыть лишь незначительные дефекты. Поэтому установка оконной или дверной конструкции изначально должна быть сделана добросовестно.
Противогрибковая обработка. Оседающий на откосах конденсат в сочетании с теплом является идеальной средой для образования плесени и грибка. Противостоять этой напасти поможет противогрибковая обработка специальным составом.
Соблюдение температурных показателей при нанесении отделки. Гипсовые смеси можно наносить при температуре не ниже +10°С, а цементные растворы +5°С.
Прокладка электрического кабеля. В домах старой постройки электрический кабель часто бывает «заведен» в помещение через отверстие в углу откосов под рамой двери. Важно не повредить его при выполнении работ.
Покрытие лучше наносить в два слоя: первый – стартовая штукатурка, второй – финишная шпатлевка. Нанесение каждого последующего слоя выполняют при условии полного высыхания предыдущего.
Еще про отделку
Все статьи
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
В проемах оштукатуривают откосы с одной или с двух сторон (наружные и внутренние) или откосы с внутренней стороны и заглушины. К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен. Чтобы получить откосы одинаковой ширины, например с внутренней стороны, сначала провешивают стены, устраивают марки и маяки, к маякам приставляют правило и отмеряют от правила какое-то одинаковое расстояние, на котором ставят и закрепляют коробки в проемах. Зазоры между коробкой и стеной заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе, и уплотняют так, чтобы пакля не доходила до Уровня коробки на 20-30 мм. Оставшееся пространство в процессе оштукатуривания заполняют раствором.
Внутренние откосы оштукатуривают так. По верхнему и боковым откосам или сторонам проема навешивают правила, но так, чтобы в откосах был угол рассвета, т.е. расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. Угол рассвета отмеряют угольником с планкой. На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор разравнивают малкой.
Малку изготовляют из теса. Одна сторона малки имеет вырез, которым она движется по правилу. Вырез делают для того, чтобы малка снимала раствор не на уровне поставленной коробки, а с некоторым отступом. Это делают для того, чтобы штукатурка не мешала петлям и отверстиям открываться. Если на коробках укреплены петли, то на малке дополнительно устраивают вырез в виде полуокружности.
Раствор наносят в обычной последовательности: сначала обрызг, затем несколько слоев грунта (откосы имеют толстые наметы), по грунту — накрывку и затирку. Разравнивают раствор малкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу.
На верхних откосах натирают усенок, на боковых или оставляют усенок, или делают плоскую либо закругленную фаску, но не до самого верхнего откоса, а не доводя до него 200-300 мм.
Заглушины оштукатуривают с помощью малок для разравнивания раствора, которые передвигают по коробкам. На малках делают по два выреза. Если коробки стоят на одном уровне, вырезы также должны быть одинаковые с обеих сторон. Если коробки стоят на разных уровнях, то один вырез делают меньше другого. Раствор наносят, как обычно, разравнивают, затирают, а затем нижние заглушины железнят.
Нижние заглушины необходимо выполнять из цементного раствора, а боковые из цементного или любого другого. Разравнивать раствор в нижних заглушинах лучше всего закругленной малкой, простой или с плечиками.
Железнение цементной штукатурки необходимо для того, чтобы придать штукатурке гладкую, плотную, более водонепроницаемую поверхность. Штукатурку предварительно выравнивают и затирают. Наносят на нее чистое цементное Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Однако часто стены не штукатурят, а вокруг проемов оставляют полосы раствора — ремешки, которые украшают проем. Для этого на стену и оштукатуренный откос навешивают два правила, наносят между нимитесто слоем 2—3 мм, разравнивают и заглаживают кельмой и в узких местах отрезовкой.
раствор, разравнивают его и затирают. Иногда на стену навешивают правило с отступом от стены на толщину штукатурки. Для разравнивания раствора применяют обычную малку. Нанося раствор на откос, им заполняют пространство под правилом, после снятия которого на стене остается ремешок, требующий небольшой подправки.
Оштукатуривание дверных и оконных проемов: штукатурка откосов окон и дверей, технология, советы, рекомендации, инструкции
В оконных проемах в бетонных, каменных, кирпичных стенах необходимо штукатурить откосы, заглушины, устраивать сливы и подоконники.
Все работы по штукатурке выполняются после тщательного закрепления оконных и дверных коробок.
Щели между коробками и стеной заделывают паклей или монтажной пеной. Высохшая масса образует достаточно прочное и эффективное уплотнение.
Сначала оштукатуривают стены и потолок, затем строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей.
Откосам всегда придают скос — «угол рассвета», то есть расстояние между сторонами откосов в глубине проемов (у коробок) меньше, чем снаружи (у поверхности стен). Отмеряют это расстояние угольником с прибитой планкой.
На хорошо увлажненный откос наносится штукатурный раствор в обычной последовательности: обрызг — несколько слоев грунта — накрывка (не забывая правило: прежде чем наносить последующий слой — убедитесь, что предыдущий успел схватиться). Разравнивайте раствор специальной палкой, изготовленной из гладко отстроганной доски.
Стороной с вырезом она движется по коробке, а без выреза — по правилу. Вырез нужен для того, чтобы раствор был не на одном уровне с коробкой, а отступал на 15-20 мм. Тогда петли на откосах останутся свободными от раствора и не будут мешать переплетам свободно открываться.
После устройства верхнего откоса навешивают вертикальные правила и оштукатуривают боковые откосы.
Затирать штукатурку на откосах и заглушинах лучше всего «вразгонку». Накрывочный раствор применяют такой же, каким был выполнен грунт. Нижние заглушины всегда выполняют из цементного раствора состава 1:3.
При устройстве заглушин сначала выполняют нижние и накрывают их чем-нибудь, чтобы не забрызгать раствором, наносимым на верхнюю и боковые заглушины.
Разделка углов линейкой
Известково-гипсовым раствором углы выполняют в такой последовательности. В места, куда не доходит шаблон, набрасывают раствор грунта, не доводя его слой на 1-1,5 см до уровня тяги. Причем раствору стараются придать форму тяги. Затем набрасывают раствор на 5 мм выше ранее вытянутой тяги. Ему дают немного схватиться и начинают разделку углов — срезают лишний раствор специальной линейкой.
Линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и двигают ее режущей частью вперед. Она срезает лишний раствор, нанесенный в угол, оставляя форму тяги. Разделанные таким образом тяги зачищают отрезовкой и маленькими полутерками.
Разделка угловым шаблоном
Такие шаблоны применяют для ускорения разделки углов. Тяги выполняют простым шаблоном, затем в навешенные правила вставляют угловой шаблон. Наносят раствор, вытягивают углы, получая тем самым направляющие элементы тяги. Для получения нужной чистоты тягу угла зачищают маленькими полутерками и отрезовками.
Разделка деревянным разборным шаблоном или шаблонами-полутерками
Для разделки углов изготовляют несколько шаблонов-полутерков по форме тяги. Каждый шаблон-полутерок должен соответствовать вытягиваемому профилю, плотно прилегать всеми точками к предназначенной части тяги.
Концы каждого полутерка срезают на ус под таким углом, чтобы им можно было разделать нанесенный раствор в лузгах. После каждого набрасывания раствора к ранее вытянутой тяге приставляют шаблон-полутерок и проводят им по раствору.
Так повторяют до получения полного профиля тяги — разделки угла. Недостаток шаблонов-полутерков заключается в том, что, намокая, они коробятся.
Штукатурка откосов цена за погонный метр | Стоимость работы штукатруки оконных откосов после установки пластиковых окон
Плюсы штукатурных откосов
Отделка откосов штукатуркой имеет множество преимуществ:
возможность создания откосов любых размеров и формы, даже для арочных окон;
экологичность;
устойчивость к механическим воздействиям;
легкость в обновлении при ремонте: можно при необходимости быстро заделать мелкие трещинки и сколы, поменять цвет;
эстетичность.
Штукатурка хорошо заполняет собой любые повреждения поверхности, обеспечивает дополнительную гидроизоляцию и изоляцию от внешних шумов, придаёт конструкции целостность.
Цена штукатурки откосов в Санкт-Петербурге
Общая стоимость покрытия формируется из цены материалов и стоимости финишной окраски. Расценки на саму работу зависят от площади поверхности, сложности подготовки и дальнейшей отделки. В прайсе указана приблизительная цена за погонный метр, окончательную рассчитывает специалист после осмотра строительного объекта и составления сметы.
Этапы работы
Подготовка. Перед нанесением штукатурки окно обязательно заклеивают пленкой, чтобы на профиль не попала штукатурная пыль и брызги. Поверхность очищают, выравнивают, просушивают.
Откосы покрывают грунтовкой в два слоя. Затем наносят герметик, особенно тщательно прорабатывая стыки.
Установка маяков и монтаж малярных уголков для повышения прочности.
Армирование малярной сеткой во избежание отслаивания штукатурки.
Нанесение и выравнивание раствора.
Повторное грунтование.
Финишная шпаклевка.
Шлифовка и окрашивание.
Аккуратные и ровные откосы от «Альфа Строй»
Хотите любоваться безупречно выполненной отделкой окна? Наши мастера в короткие сроки загрунтуют, оштукатурят, зашпаклюют, выровняют и покрасят откосы. «Альфа Строй» — это немецкие технологии и штукатурные смеси высокого качества от Khauf, которые наносятся на любые основания. Для уточнения стоимости услуги звоните нам по телефону, указанному в разделе «Контакты».
Оценка качества услуг: 5/3
Механизированная штукатурка стен
Вас может это заинтересовать
Штукатурка откосов цементным раствором — Доктор Лом
Необходимые инструменты и материалы:

Сухая смесь цементно-песчаной штукатурки, ремонтная смесь, вообще любая сухая цементно песчаная смесь. Можно также использовать портландцемент (шлакопортландцемент) марок 400 или 500 и чистый песок, а также готовый штукатурный раствор. Расход штукатурки сильно зависит от толщины слоя и размеров проема, поэтому на оштукатуривание откосов одного оконного или дверного проема может потребоваться от 20 до 100 кг раствора.

Терка, желательно полутерок.

Шпатель шириной 6-10 см, или мастерок для замешивания и набрасывания штукатурки;

Любая глубоко проникающая грунтовка;

Емкость для замешивания цементной штукатурки.

Кисточка или валик для грунтования откосов.

Уровень или правило.

Подмости для оштукатуривания верхних частей откосов. В качестве подмостей можно использовать старый кухонный стол или табуретку.

Технология выполнения работ.

1. Подготовка откосов.

Работы желательно проводить при температуре 15-25°С и влажности в помещении 40-70%. На гладкую бетонную поверхность следует набить металлическую штукатурную сетку или сделать молотком, перфоратором или болгаркой специальную насечку. Кирпичную кладку и старую штукатурку можно штукатурить без какой-либо дополнительной подготовки поверхности.

Если поверхность откосов была окрашена побелкой или водоэмульсионной краской, то такую краску нужно обильно смочить и удалить шпателем. Старую масляную краску нужно сбить молотком. Для лучшей адгезии цементного раствора поверхность откосов желательно прогрунтовать любой глубоко проникающей грунтовкой. Ну а теперь можно начинать:

В этом виде все этапы обозначены цифрами, а ниже дано более-менее подробное описание каждого этапа.

2. Проверка ровности откосов.

Большой необходимости в этом нет. Но после этого будет видно, куда раствора нужно наносить больше, а куда меньше.

3. Нанесение 1 слоя раствора.

На откосы штукатурный раствор можно набрасывать или намазывать. Я предпочитаю намазывать, чтобы как можно меньше раствора попадало на пол. Намазывать раствор можно шпателем или теркой, можно и мастерком. Я намазывал шпателем, а терку держал (старался держать) так, чтобы раствор падал не на пол, а на терку. Если раствор «стекает» с откоса или нужно нанести очень толстый слой штукатурки, то нужно сделать перерыв между нанесением 1 и 2 слоя. В данном случае хватило 30 минут, а если суммарная толщина штукатурки будет больше 4 см, то лучше сделать перерыв на сутки.

4. Нанесение 2 слоя раствора.

Второй слой наносится на откосы так же как и первый, но здесь уже вступает в дело терка.

5. Разравнивание штукатурки.

Тут вступает в дело полутерок и уровень. Это один из самых долгих и важных этапов отделки откосов. Если где-то при проверке правилом или уровнем есть излишек раствора, его нужно тщательно затереть. Если раствор уже потерял пластичность, то на откос можно побрызгать водой из пульверизатора, после этого затирать будет легче.

6. Штукатурка углов — усёнков.

Вообще-то поверхность стены рядом с откосом тоже следовало выровнять штукатуркой, так как она неровная. Но у меня такого желания не было. Я просто выштукатурил угол.

7. Финишная доводка.

В принципе это то же, что и разравнивание штукатурки и если нет повышенных требований к качеству поверхности откоса, то делать это не обязательно, ведь есть еще и шпатлевка.

8. Проверка качества выполненной работы.

Тут тоже уровень не обязателен, если при визуальном осмотре качество Вас удовлетворяет, то и отлично.
штукатурных работ 20. Формовка и устройство откосов, установка .
..
Склоны. Откосы отлиты по форме. Форма изготовлена из сухого дерева, строгана, пропитана горячей олифой, просушена и дважды окрашена масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может служить долго. Лицевую сторону формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют эластичные резиновые прокладки в стыках, чтобы их можно было слегка сжать от расширяющегося гипса или известково-гипсового раствора, используемого при отливке откосов.Если не поставить эластичные прокладки, откос из раствора потрескается и может развалиться при снятии формы.
Форма устанавливается на клиньях, с помощью которых она поднимается или опускается до нужного уровня. Установив форму, к ее бокам прибивают планки. Перед заливкой формы покрывают смазкой.
Приготовленный раствор с осадкой конуса 7-9 см через пазуху заливают в пространство между формой и стеной вручную или из растворного насоса.Сначала его заливают для формирования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форма снимается и откосы очищаются.
При централизованном производстве детали отливают в деревянные формы, состоящие из строганных досок минимальной шириной 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и обрешетки для образования стороны соответствующей длины толщиной 25 мм. и шириной 80-100 мм. Рейки прибивается к широкой доске — форма деталей ската.Затем форму намазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив срезанный дран для армирования. После схватывания раствора борта снимаются и деталь освобождается от опалубки. Отливать откосы толщиной 24 мм устанавливают на раствор, прижимая их шаблоном. Детали должны быть полностью отлиты по ширине откосов. Для этого в первую очередь повесьте стены, на которых есть оконные проемы, расставьте маяки и определите ширину откосов для каждой комнаты индивидуально.Детали можно отливать любой длины и ширины, прерывая для этого только рейки (стороны) на опалубке.
Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5: 1: 2 (цемент: известь: песок) и устанавливать на раствор состава 1: 1: 4 (цемент: известь: песок). Таким же способом можно отлить и установить оконные заглушки. В процессе установки на раствор наденьте сначала верхнюю часть заглушки, а затем боковую.
Непосредственно в проемах откосы лепятся следующим образом.Формы (рис. 57а) изготавливаются из цельных, хорошо строганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, с обратной стороны кладут выступы 40-50 см, разрезая их на 1/3 толщины доски. К одному из продольных краев доски прибивается рейка так, чтобы она выступала за край доски на 2-3 см. К этой же стороне прибивается ручка. Часто на вертикальных откосах делают фаски. В формах для этих откосов брус треугольного сечения прибивается к уголку, образованному доской и рейкой.Чтобы формы были гладкими, их полируют и дважды закрашивают масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовым пластиком.
Формы устанавливаются на легкий складной рабочий стол (рис, 57, б) длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. В середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на стол. Чтобы раствор застыл легче вынуть из формы, его покрывают смазкой (мыльная эмульсия, смазка и т. Д.).). Приступая к завершению вертикальных спусков, форму кладут на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовьте необходимое количество гипсового теста (в среднем 10 литров на одну форму).
Уложив гипсовое тесто (рис. 57, в) ровным слоем, его разглаживают так, чтобы оно имело уклон наружу формы. Выровняв тесто, дается возможность немного схватиться, то есть немного загустеть, форма сразу же доводится до раскрытия (рис.57, г) один край опирается на нижнюю часть проема, форму быстро поднимают в вертикальное положение и прижимают к стене в том месте, где будет откос.
Форму кладут на отвес или уровень, отбивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неравномерность установленной формы. Аналогичным образом обрежьте второй боковой откос. Через 15-20 минут, т.е. после застывания гипса в форме, постучать киянкой (деревянным молотком) и за ручку стянуть форму с откоса (рис.57, д).

Рис. 57. Формование откосов непосредственно на оконных проемах: а — шаблон формы, б — верстак с уложенным шаблоном формы, в — заливка формы гипсовым тестом, г — установка формы на откос и прижимание. , д — готовый оконный проем
Разделив боковые откосы и закрепив раствор наверху, в такой же последовательности подрезать верхний откос (боковые откосы могут быть загрязнены штукатуркой). Лучше всего сначала обрезать верхний откос, затем боковой.
Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсовый пиленый состав: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. На откосах предварительно навешивают и устраивают четыре отметки из штукатурки или раствора, две на краю откоса и две возле коробки. Вместо штампов в коробке можно вбить два гвоздя.
Пороги . Подоконники целиком из железобетона, железобетона, отделаны мраморной крошкой, мрамором и деревом.Их устанавливают (рис. 58) после оштукатуривания нижних заглушек.
Нижняя часть деревянного подоконника обита антисептическим войлоком. Ширина полосы войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая падает на стену. Раствор внизу боковых откосов спиливается до стен. Стена, на которой ставится подоконник, очищается от пыли и мусора и смачивается водой.

Рис. 58. Установка подоконника
Готовые подоконники размещаются внизу оконного проема изнутри помещения.Снизу каждого подоконника устраивают каплю в виде продольного паза глубиной 10-15 мм, расположенного на расстоянии 20-50 мм от внешнего края подоконника, для слива воды со стены, по которой настелен подоконник.
Между уложенной доской подоконника и стеной выбивают клинья таким образом, чтобы доска стала горизонтальной по своей длине и имела уклон 2–3 ° по ширине помещения. Клинья должны выходить за стену на 20-30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположение подоконника, их сразу после монтажа замораживают известково-гипсовым раствором.Только после этого можно аккуратно снять доску, а под подоконник залить известково-гипсовый раствор, хорошо смоченный водой, так, чтобы уровень слоя раствора был на 10-14 мм выше уровня клиньев. На уложенный раствор опустите подоконник и прижмите его к клиньям, чтобы из-под доски выдавился лишний раствор. Подоконник должен плотно входить в четверть коробки. Экструдированный раствор выравнивается со штукатуркой, излишки срезаются шпателем и затираются. Низ боковых откосов, прилегающих к подоконнику, смазать и натереть.
При установке подоконников из бетона, мрамора, камня и мозаики концы подоконников обматываются войлоком для создания упругого зазора в случае теплового расширения и неравномерного строительного осадка. Такие подоконники можно заливать любыми растворами.
Для защиты подоконников от прогиба и поломки под них иногда подкладывают металлические полосы, концы которых выходят на нижнюю шторку. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а затем устраивают нижнюю шторку.
Намного реже, в основном при ремонте, подоконники укладывают прямо на месте. Для этого в деревянной опалубке расположенной чуть ниже середины подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под нее кладут куски щебня, приподнимая сетку на 10-20 мм. Делается капля на расстоянии 20-50 мм от края доски. Для этого на нее надевают посаженную полукруглую рейку или распрямленный стержень арматуры толщиной 10-15 мм. Затем заливаем цементным раствором состава 1: 4.После схватывания раствор его утюжить. Опалубку снимают через 5-7 дней после заливки раствора, а рейку или арматурную штангу снимают с поддона.
Отделка оконных и дверных проемов, штукатурка прочая …
Проемы и их заполнение .Оконный проем (рис. 48) заполняется коробкой 3, 7 с переплетами 5, дверной проем — коробкой с одним или двумя дверными полотнами. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает лишь часть толщины стенки проема и обычно устанавливается посередине проема. Остальные части толщины стены с внутренней и внешней стороны называются откосами. Когда оконный проем заполняется двумя ящиками — летним и зимним, которые размещаются внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, пространство между ящиками называется демпфированным.Склоны бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние.

Рис. 48. Заполнение оконного проема: 1 — подоконник, 2 — нижняя шторка, 3, 7 — ящики, 4 — слив, 5 — переплеты, 6 — боковая шторка, 8 — откос
Доска порога 1 всегда делают шире откосов (размеры указаны проектом). Внизу подоконника по всей его длине сделайте паз глубиной до 10 мм, который называется каплевидным. Слеза находится на расстоянии 20-50 мм от края подоконника.Верхняя и боковая заглушки 6 выполнены плоскими; дно 2 — в виде поддона, необходимого для сбора вытекающей из окон воды и защиты ящиков 3 и 7 от гниения. С внешней нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называется водостоком 4.
Для того, чтобы переплеты 5 свободно открывались, штукатурка в шторке и откосах должен быть на 15-20 мм ниже уровня ящиков. Поэтому для снятия раствора используется скос с вырезом или уступом.
Верхние откосы в одном помещении должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой вне зависимости от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 следует расположить вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.
Склоны выполняются под углом рассвета, т.е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними краями откосов уже, чем между внешними.Например, расстояние ящиков между откосами составляет 1500 мм, а стены могут иметь 1600 мм и более. Угол наклона всех откосов внутри здания сделан одинаковым. Угол рассвета измеряется квадратом (рис. 49) с прибитой или подвижной планкой. Квадрат вставляется на четверть коробки, а правила закрепляются вдоль планки (см. Рис. 11, и).

Рис. 49. Угол для определения угла заката на откосах: 1 — планка, 2 — угол, 3 — заглушка, 4 — короб, 5 — герметик, 6 — штукатурка откоса, 7 — зажим, 8 — правило
Для точной установки ящиков сначала закрепите внутренние поверхности внешних стен, расставьте метки и маяки, а также установите ящики на одинаковом расстоянии от установленных маяков.Обычно на маяки кладут линейку и отмеряют от нее необходимое расстояние, нанося отметки на стенках проема. К этим этикеткам прикрепляются коробки строго по вертикали и горизонтали, соблюдая соответствующий уровень.
После установки ящиков между ними и стеной остается щель, которую заполняют паклей. Жгут предварительно нарезают на пряди и смачивают в жидком разведенном растворе гипса. Вставленную в щель паклю уплотняют деревянным или металлическим герметиком, по которому ударяют кулачком или деревянным молотком-молотком.Чтобы ящики ящика не перекручивались, подкос ставят до заделки зазоров между противоположными брусками ящиков.
Щели заделывают паклей не до самого края коробки, но оставляют бороздку глубиной 20-30 мм, которую заполняют раствором при оштукатуривании откосов и слепых зон. Если зазоры заделать заподлицо с коробом, то между ним и штукатуркой откоса или шторки образуется трещина. Захватывая, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, герметизируя заполнение зазора.
Если раствор или уклон, будет густой раствор раствора, гвозди вшиваются в швы кладки или коробки, и гвозди вплетаются вокруг гвоздей. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляются кусочки шлака, кирпича, засохшего раствора.
В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы комплектуются наличниками из того же раствора, что и оштукатуривают стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называются ремешками или полосками.Дверной проем имеет те же детали, что и окно, т.е. откосы и заглушин, только нижний заглушин всегда становится ровным.
Внутренние откосы . Перед началом отделки откосов стены следует оштукатурить и затереть полностью или только возле оконных проемов шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, вешая линейку на отмеренные углы зари. Правило крепится гвоздями, зажимами, костылями или замораживается гипсовым тестом.Вместе с штукатуркой верхнего откоса и верхней шторкой. После снятия правила и внесения исправлений приступайте к оштукатуриванию боковых откосов и слепых зон. Нижняя заглушка обрезается последней, до или после установки подоконника.
Штукатурка откосов и заглушинов, в первую очередь нанести на него спрей, затем грунтовку и покрытие. Почва сделана из более густого раствора толстыми слоями.
Верхние откосы и глушители оштукатурены лесами или лестницами.
После установки и проверки правил (отвес или уровень) они фиксируются. Таким образом, чтобы закончить откосы на каждом окне, вам нужно повесить три правила и многократно измерять и проверять угол рассвета.
Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамы (рис. 50) из досок шириной 100 мм. Размеры рамы должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу наклона оконных и дверных проемов.Прутки рамы соединяются на шипах. Рама устанавливается ровно по центру ящика и укрепляется клипсами в четырех или шести местах; угол рассвета остается прежним, и нет необходимости измерять его в каждом конкретном случае.

Рис. 50. Каркас для оштукатуривания откосов
Раствор на откосах выравнивается пульпой 2 (рис. 51), изготовленной из теса. Одна сторона шкива, имеющая вырез, движется по коробке, а другая следует за рамой или правилом 1.Вырез 3 делается так, чтобы раствор, удаляемый бусиной, находился не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15-20 мм. Благодаря выступу штукатурка откоса не препятствует раскрытию креплений, а петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В случаях, когда на ящиках ставятся петли-навесы, в шкиве делается дополнительный круглый вырез горловины, который свободно перемещается по ящику 4. Для облегчения выравнивания и срезания закрепляющего раствора шкивы рекомендуется связать. с кровельной сталью.

Рис. 51. Малка для разравнивания раствора на откосе окна: 1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — ящик; 5 — герметик
Для выравнивания раствора пульпу берут обеими руками и прижимают к раме или правилам и коробке (рис. 52). Разгладив нанесенную грунтовку, приготовьте раствор для снятия грунта, нанесите его на откосы и также немного разровняйте.

Рис. 52. Штукатурка оконных откосов: а — верхняя, б — боковая
При оштукатуривании откосов штукатурку лучше натереть граблями.Правила снимаются только после затирки швов и тут же исправления неточностей и потертости усенко и фаски. На верхних склонах всегда тереть усенки. На боковых откосах вверху оставляют небольшой отрезок острой длиной 200–300 мм, а внизу плоские или закругленные фаски. На боковых склонах резко выезжать Усенко не должен, так как они быстро обламываются. Заглушин. Шторы (рис. 53) оштукатуривают так же, как откосы. Раствор разравнивается мякотью с двумя насечками на концах.Вырезы делают так, чтобы между коробками и штукатуркой оставались выступы. Размеры щелей такие же, как на откосах. Если ящики стоят не на одном уровне, то одну ступеньку делают больше другой, чтобы штукатурка в слепых местах была горизонтальной. На рис. 54, а, б показаны для выравнивания раствора в заглушке между оконными коробами, стоящими на одном и разных уровнях.

Рис. 53. Устройство нижних заглушек: а — сквозное, б — с буртиком; 1 — капельница

Рис.54. Малки между оконными коробами, находящимися на разных уровнях (а) и на одном уровне (б)
Раствор наносится, разглаживается, разглаживается и втирается, как обычно. Нижние заглушки между летними и зимними оконными коробами в каменных постройках выполняются из цементного раствора, нижние заглушки ироничны (заглаживаются).
При прокладке нижнего колпака без подвесов нижние части боковых заглушек оштукатуривают на высоту 100-150 мм цементным раствором. Если подвесы располагаются на концах нижней заглушки, то боковые заглушки вплоть до подвесов изготавливаются из известкового или известково-гипсового раствора.В обоих случаях боковые заглушки предотвращают контакт с водой, которая собирается в нижней шторке.
В нижней слепой зоне раствор разглаживают округлой свеклой, чтобы придать заготовке форму лотка. При этом используются маленькие (рис. 55): простые 1 и с подвеской 2.

Рис. 55. Малки для устройства нижней заглушки: 1 — простые, 2 — с подвесками
Дверь откосы и глухие оштукатурены так же, как и окна. Накладки боковых дверей оштукатуриваются известковыми или известково-штукатурными растворами.Нижние пробки изготавливаются даже без бортов из цементного раствора и требуют ферментации.
Для оштукатуривания откосов и жалюзи широко применяется гипсовый цемент, пузцолановое вяжущее — водостойкий гипс. Это связующее выгодно тем, что, наряду с водостойкостью, оно имеет короткое время схватывания (начинается через 4-5 минут и заканчивается через 14-16 минут после смешивания). Такое время схватывания позволяет резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что значительно увеличивает производительность.
Железоцементная штукатурка . Для получения на поверхности цементной штукатурки плотной и гладкой водостойкой корки гипс утюг. Перед заквашиванием слой цементной штукатурки выравнивают и натирают. Есть два способа образования железа: сухой и влажный.
Сухой метод позволяет гладить только горизонтальные поверхности. Для этого маленькое сито заполняют ситом с отверстиями 0,5-0,7 мм и наливают на него чистый цемент. Если удариться о сито, цемент будет нанесен тонким слоем на свежемолотую цементную штукатурку.После нанесения слоя цемента толщиной 1,5-2 мм его разравнивают и утрамбовывают срезом, гипсовым шпателем или кельмой. Выравнивать нужно быстро, так как через время цемент начинает вытягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто.
мокрым утюгом для любой поверхности. В первую очередь цемент просеивают на сите и готовят тесто, которое выкладывают слоем толщиной 2-3 мм на слегка подсохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста сглаживают с помощью надреза, шпателя для штукатурки, стального шпателя или шпателя до получения чистой, гладкой поверхности без швов.Слой засохшего теста также можно натереть на гладких поверхностях металлической теркой.
В результате тщательной и длительной затирки цементное тесто становится почти черным.
Поверхность, выглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, выглаженная сухим способом.
Рекомендуется добавлять водостойкие добавки к цементам, жидкому стеклу и т. Д. В растворы, используемые при обработке чугуна нижних крышек. В этом случае штукатурка становится более чем водостойкой.
Внешние откосы и сливы . Наружные откосы и сливы отделаны так же, как и внутренние, и теми же решениями, что и фасад здания. Если фасад не оштукатурен, а отделан только один откос, то чаще всего используются цементные растворы.
Сначала на склонах развешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают и втирают. Сливной костюм из цементного раствора и накрыть кровельной сталью. Если сливы не покрыты сталью, то они ферментируются, а снизу делается дно для слива воды.Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по боковым и верхним откосам расставьте планки раствора — планки (рис. 56, а). Для этого на стену вешают два правила или особые правила 1 с бортиками и оштукатуривают откос. Правила должны быть хорошо очищены, борта должны быть прибиты на определенном расстоянии, а затем смазаны керосин-стеариновой смазкой, эмульсией или соляркой. Раствор 2 применяется таким образом, чтобы не допустить соблюдения правил. Для этого раствор должен быть максимально жидким.Заполняя пустое пространство, раствор формирует полосу необходимой ширины по правилам.

Рис. 56. Ремешки приспособления: а — линейка с бортиками, б — малая; правило 2 — штукатурный раствор, 3 — малка, 4 — герметик, 5 — стена
Для одновременного выравнивания раствора на откосах и планках на стенах используют пульпу 3 (рис. 56, б) и правило, тем самым повышая производительность труда на этих операциях. Кроме того, есть возможность использовать специальный шаблон для протаскивания откосов.Вытаскивают откосы тоже без правил, по имеющимся ящикам. Ящики должны иметь правильную форму, и их нужно устанавливать точно. Слайды шаблона для большей устойчивости делают их шире и длиннее. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вычерчивала точный профиль склона.
Дверные проемы отделаны так же, как и окна.
Как прошить окна в штукатурке
Гарри Уитвер
В некоторых частях страны были проблемы с домами с лепниной, которые строили застройщики во время жилищного бума.Один ремонтник в юго-восточной Пенсильвании был нанят для ремонта поврежденных домов, которым всего пять лет. Симптомами были протекающие двери и окна, и когда он снял штукатурку, он обнаружил значительную гниль в обшивке и обрамлении этих окон.
В большинстве случаев причиной этих проблем является плохо проработанная детализация или недостаточное освещение вокруг окон и дверей, а также по краям стен. В этом доме в Пенсильвании окна просто вставили в проемы и приклеили к обшивке.Правильная проработка деталей дома с лепниной является абсолютной необходимостью, поэтому обычно лучше, чтобы застройщик завершил их до того, как начнется установка штукатурки. Строитель также должен следить за монтажом лепнины.
Вот ключевые детали, заслуживающие внимательного изучения.
Шайба обсадной трубы
Одним из признаков небрежной работы является плотное нанесение штукатурки на окна или двери, что свидетельствует о том, что облицовка не была установлена. (См. Иллюстрацию.) Обшивка имеет решающее значение: она создает зазор расширения, который позволяет обрамлению и оболочке расширяться и сжиматься, не повреждая штукатурку или окна.
Особенно плохо в новом доме отсутствие облицовки. По мере высыхания и усадки пиломатериалов оконные рамы могут подвергаться большой нагрузке на оконные рамы из винила и даже треснуть сварные швы окна, открывая путь для проникновения воды в стену.
Есть два способа детализации борта корпуса: с помощью винилового J-образного канала или с помощью продукта под названием E-Z Bead, созданного специально для этой цели. В обоих случаях валик отделен от корпуса пространством 3/8 дюйма, которое заполняется прорезиненным герметиком, нанесенным на гибкое основание.E-Z Bead имеет встроенный пенопласт, который служит этой основой, в то время как J-канал требует использования стержня из пенопласта.
Мигающие детали
Само собой разумеется, что окна нужно тщательно прошивать, но часто этого не делают. Они также должны быть детализированы, чтобы в случае утечки вода могла вытечь наружу. Хорошая работа по оклейке будет иметь несколько перекрывающихся слоев. Последовательность нанесения этих слоев следующая:
Сделайте фаску на подоконнике. Хотя это делается не часто, это стоящая мера предосторожности.Перед установкой подоконника с грубым открытием 2×4 пропустите его через настольную пилу, чтобы создать уклон 5 градусов. Таким образом, любая вода, которая попадает на подоконник, может легче вытечь через нижнюю часть окна.
Установите нижний шлиц. Прикрепите полоску домашней обертки к обшивке у основания окна, обрезав ее в форме буквы U так, чтобы концы выходили на несколько дюймов по сторонам окна.
Заклейте подоконник. Приклейте гидроизоляционную ленту по бокам и внизу оконного проема.Лента должна закрывать порог и выходить на 6 дюймов вверх по поверхности каждой шпильки домкрата. Сложите излишки бумаги на полосу обертки у основания проема.
Установить боковые шлицы. Прикрепите полоски домашней обертки шириной 18 дюймов к сторонам 3 1/2 дюйма шпилек домкрата и загните излишки поверх оболочки, чтобы они действовали как шлицы. Затем подрядчик по штукатурке может заправить свою штукатурку под эти шлицы, а также под шлицы у основания окна.
Установить окно. Установить окно в проем, заделав фланцы герметиком.
Заклейте фланцы лентой. Наклейте еще один слой ленты на верхний и боковые фланцы установленного окна.
Установить головной переплет. Если работа требует этого, установите мигающую головку в верхней части окна.
Края стен тоже требуют внимания. Известно, что в домах с вентилируемыми потолочными перекрытиями ветер дует в вентиляционные отверстия, а затем просачивается за плоскость дренажа.Хорошей мерой является установка 18-дюймовых полос специальной штукатурной пленки в верхней части каждой стены перед установкой потолков. (При переделке, возможно, стоит потратить время на снятие и переустановку потолков). Также неплохо положить полосы лепнины за грабельными досками на фронтонах. Эти полоски должны быть достаточно широкими, чтобы за основанием готовых потолков свешивалось много лишней бумаги.
Многослойные стены
Одна из распространенных ошибок — наклеивать штукатурку прямо на штукатурку.Проблема в том, что у обертки есть рифленая поверхность, служащая дренажной плоскостью; нанесение штукатурки непосредственно на него заполняет канавки и нарушает его способность отводить воду. Правильный подход — положить на пленку войлочную бумагу класса D и металлическую планку, а затем нанести трехслойную штукатурку. Эта система обеспечивает хорошую склеивающую поверхность для штукатурки и обеспечивает дренаж.
Лепную пленку следует аккуратно заправить за все полосы обертки вокруг окон и дверей, а также у граблей и софитов.Его следует притереть к капельному колпачку в верхней части окон и дверей. Все стыки следует заклеить изолентой, чтобы предотвратить сквозняки. Убедитесь, что подрядчик по штукатурке устанавливает герметичную стяжку — металлическую планку, которая размещается у основания стены с штукатуркой, чтобы обеспечить выход для любой воды, которая проходит через штукатурку к плоскости дренажа. Там, где к дому примыкают настил, стяжка проходит поверх Z-образной планки и ниже штукатурки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Менеджмент
Чтобы добиться хороших результатов при установке штукатурки, необходимо непосредственное руководство со стороны строителя.Строитель и подрядчик по штукатурке должны заранее изучить каждую деталь и договориться о том, кто за что отвечает. Строитель или его руководитель должны присутствовать на стройплощадке во время критических этапов, таких как притирка и заправка бумаги, чтобы все детали были выполнены правильно.
Перепрошивка Встраиваемые окна | JLC Онлайн
С 1999 года я занимаюсь исследованием, разработкой и тестированием различных методов мигания для встроенных окон.Я считаю, что мне повезло, что меня наняли для расследования тысяч утечек в утопленных окнах за последние 16 лет, поскольку это предоставило мне уникальные возможности для разработки эффективных методов детализации окон с использованием материалов, обычно используемых на стройплощадках.
У нас в округе Ориндж есть богатое местное сообщество под названием «Побережье Ньюпорта». С 2000 года этот район был Меккой для всех, у кого есть деньги. Большая часть этого района расположена на холме с видом на Тихий океан, и из большинства этих домов открывается прекрасный вид.
Для тех из нас, кто занимается водными ресурсами, красивые виды — не первое, что приходит на ум, когда мы смотрим на дома здесь; бури есть. Они приходят с берега океана, вызывая много проливных дождей и необходимость в эффективной гидроизоляции. В начале своей карьеры в области тестирования я гулял по «Холму», как все называют его здесь, с архитектором Фернандо Лауллионом через обширный строящийся район. Мы заметили, что 100% окон в домах — утопленные.Глубина углублений варьировалась от 3 до 12 дюймов. Никаких окон для скрытого монтажа не было. Утопленные окна вписали в ЗК застройщики.
И Фернандо, и я были поражены увиденным. Мы наблюдали, как 10 разных бригад установщиков мигают утопленные оконные проемы в 10 разных домах, и мы не заметили, чтобы какая-либо из команд следовала опубликованным рекомендациям или даже пыталась им следовать. Почему? Руководств просто не было.
Мы были очарованы тем, что установщик-правша высветил правую часть окна иначе, чем левую сторону того же окна.Одна сторона, обычно сторона его доминирующей руки, была выполнена лучше, чем противоположная. Во многих местах на противоположной стороне царил беспорядок; было трудно поверить, что один и тот же человек сделал обе стороны.
Мы немного понаблюдали, потом пошли поговорить с установщиками. Они сказали нам, что их никогда не обучали и им не давали пошаговых инструкций; они просто старались изо всех сил. Я считаю, что они хотели поступить правильно, но, честно говоря, не знали, как это сделать.В тот день я решил заняться этой проблемой.
В последующие годы мне повезло, что моя компания отреагировала на многие утечки, связанные с дождем, в том же районе. Мы смогли воочию увидеть последствия неправильной установки тех же встроенных окон, которые мы видели установленными. В большинстве случаев мы проверяли водой окна, которые, как мы знали, протекали во время естественного дождя. Это была отличная возможность для обучения, и мы использовали ее как могли.Мы применили общепринятые методы тестирования и изоляции для точного определения источников проникновения воды. Во многих случаях устранение утечек также входило в объем нашей работы, и разработанные нами методы занимают центральное место в этой статье.
Утопленные окна используются в качестве ступенек, а также часто повреждаются инструментами и материалами, которые попадают в проем и выходят из него во время строительства. По этой причине автор предлагает установить дополнительный слой черной бумаги на нижней части ниши.Это окно было разорвано после того, как окна в новом доме начали протекать. Без хорошей конструкции гидроизоляции, предусмотренной на планах, установщики просто применили отслаивание и приклеивание к внешней стороне, не беспокоясь о том, чтобы сначала загнуть детали в углы или использовать предварительно подогнанные углы гидроизоляции.
Причины утечек
Ниже приведены основные категории утечек, которые мы часто наблюдаем на стройплощадках:
Плохое «оригами».” Утечки из-за сложной резки и складывания гидроизоляционных материалов являются обычным явлением. Посмотрим правде в глаза, разрезать и сложить липкий толстый материал — нелегкий процесс. Даже самые опытные ребята будут бороться. Ближе к концу дня соблазн просто «каратэ рубить» материалы на место часто берет верх.
Ущерб от сделок. Углубленные края отверстий уязвимы для истирания от сумок с инструментами и тяжелых строительных материалов, проходящих через них.Мы также наблюдали за торговлей, используя нижний край окон в качестве ступеньки (1) и как шкафчик для инструментов. Нижний край часто повреждается тяжелыми ботинками со стальным носком торговцев, пролезающих через отверстие или тянущихся к стене.
Неудачный дизайн. Архитектурные планы печально известны тем, что содержат схематичные детали, когда дело доходит до утопленной планки. Часто архитектор просто говорит что-то вроде «нанести битумные продукты на нижнюю кромку». Он рисует вид сбоку с пунктирными линиями там, где он хочет, чтобы гидроизоляционная мембрана была наслоена, без упоминания углов и переходов.В результате установщики будут просто притирать внешнюю поверхность клея и не повторять контуры углов (2).
Неправильные или отсутствующие материалы. Мы обнаружили множество проемов, в которые установщик окон просто устанавливал традиционное оконное окошко вокруг окна, предполагая, что следующая сделка обеспечит водонепроницаемость утопленного проема. Логика установщика окна проста: «Я прошиваю окно; кто-то другой делает гидроизоляцию системы стен ». В договорах часто ничего не говорится о встроенных окнах.
В этой статье я расскажу о большинстве деталей, которые выработал за годы, чтобы предотвратить проблемы с утопленными окнами. Если вы будете так поступать, в самые дождливые ночи вы будете спать как младенец.
Подготовка проемов
Наклонный порог. Обеспечьте уклон нижнего утопленного края окна — чем больше уклон, тем лучше. Я предлагаю не менее 2 дюймов на фут, чтобы вода легко направлялась вниз и наружу.
Твердая основа. Все области в углублении должны иметь твердую основу. Установите не менее двух триммеров по бокам окна (для не менее 3 дюймов твердой основы) и не менее 4 дюймов выше и ниже окна. Это важно, потому что вам нужно место для работы с липким материалом. Если зона слишком тесная, у установщика не будет места, необходимого для правильного нанесения материалов. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, возьмите какую-нибудь мигающую ленту и самостоятельно прошейте некоторые из этих условий.Вы быстро поймете, что я имею в виду.
Без фальца, без ослабления. Торговцам трудно узнать, где находится основа после установки погодостойкого барьера (WRB). Если дом полностью обшит, не допускайте чрезмерных зазоров между панелями обшивки. Зазоры должны быть шириной всего 1/8 дюйма или шириной стержня гвоздя 16d. Зазоры большего размера не только оставляют пустоту за любой мембраной, наложенной поверх зазора, но также являются магнитом для гвоздей (гвоздей, которые не попадают в обрамление).Не заблуждайтесь: фингеры обычно протекают.
Пиломатериалы, используемые для упаковки этого утопленного оконного проема, будут закрыты погодным барьером и светящимися лентами, поэтому последующие сделки не смогут узнать, что в основе из-за осыпания по одному краю образовалась большая пустота. Планка или обрезной гвоздь, протыкающий эту пустоту, скорее всего, протечет.
Кроме того, никогда не допускайте использования обрезков пиломатериалов в качестве основы в углубленном проеме (3). Обращайте все стертые бруски внутрь, так как это может вызвать головную боль у монтажников гипсокартона, но не вызовет дорогостоящих утечек.Если смотреть наружу, растяжение создает огромные пустоты за мигающей мембраной. Когда последующие операции — мытье штукатурки или бригада по внешней отделке — пройдут, их ногти не заживут от пустоты, и это приведет к протечкам окон.
Полное раскрытие информации
Я рекомендую использовать систему окладов от производителя, который публикует инструкции по обращению с утопленными проемами. Это облегчает жизнь установщикам и подрядчикам: вы можете в значительной степени избежать юридической горячей воды, если просто будете делать то, что они вам говорят.
Две компании, с которыми мы работали, продумали эти проблемы: Fortifiber и DuPont. В интересах полного раскрытия информации я признаю, что работал на обоих. Когда я начинал как оконный подрядчик, сейчас я управляю компанией, которая обучает монтажников окон, в основном для крупных строителей франшизы. В ходе этой работы мы помогли протестировать и дать рекомендации по разработке рекомендаций Fortifiber и DuPont. Оба имеют предварительно сформированные уголки для окантовки, и оба предлагают поддержку в полевых условиях.Стоит обратиться к местному представителю, так как он или она обычно посещают вашу рабочую площадку, чтобы обучить ваших сотрудников.
Общие указания
Независимо от того, какую систему вы используете, эти рекомендации в большинстве случаев избавят вас от неприятностей.
Работайте снизу вверх. Это очевидно для многих, но стоит повторить еще раз. Вы должны работать снизу вверх, чтобы верхние слои перекрывали нижние.
Профилированные углы оклада. Формованные уголки можно заказать у Fortifiber.Они продаются как «Corner Flash A» (для внешних углов выемки) и «Corner Flash B» (для внутренних углов). Но вы также можете предварительно сформировать углы, используя DuPont FlexWrap или другой гибкий гидроизоляционный материал, следуя инструкциям DuPont.
Используйте гидроизоляционные углы на всех углах проема с выемкой, включая четыре внешних края внешней поверхности проема, а также четыре угла на участке стены, в котором установлено окно. Внизу проема сначала устанавливаются уголки по внешнему краю, затем уголки у оконного блока.Сверху проема сначала устанавливают внутренние углы возле окна, затем уголки по внешнему краю. Это обеспечит правильное перекрытие слоев.
И не забывайте о верхних углах. Многие люди настолько озабочены нижней частью порога, что пренебрегают верхними углами проема. Они так же восприимчивы к дождю и воде, капающей по верхнему краю и впадающей в крошечный зазор.
Защитный слой. После того, как нижняя кромка с выемкой будет правильно обработана, нанесите слой строительной бумаги, чтобы защитить эту важную область от торговых повреждений.Часто утопленные отверстия используются в качестве держателей для инструментов и ступенек, что может повредить вашим тщательно приложенным и дорогостоящим усилиям по оклейке. Добавление слоя строительной бумаги или листа для оклейки гвоздями — дешевый страховой полис.
J-ролик. Метода каратэ, заключающегося в том, чтобы загнать палку в угол, недостаточно. Всегда используйте J-ролик, чтобы разгладить материал и обеспечить его полное сцепление. Морщины и плохая адгезия неизбежно приведут к протечкам.
Крыши маленькие .Думайте о нишах как о «маленьких крышах». Сколько времени и подготовки мы уделяем крышам? По крайней мере, такое внимание следует уделять окнам с углублениями. Немного паранойи — это хорошо.
Закусочная Park Slope оштукатуривает окна с посланиями в поддержку героев здравоохранения
Одно окно в настоящее время заполнено, но владелец Purity Diner хочет заполнить все свое оконное пространство благодарностью за героев-медиков.
Фото Бена Верде

Джон Колосакас, владелец Purity Diner на Седьмой авеню и Седьмой улице, сотрудничал с учениками начальной школы в P.S. 10, чтобы заполнить угловое окно своей закусочной красочными рисунками и буквами, чтобы поднять настроение передовых рабочих через улицу.
Purity находится прямо через дорогу от того места, где причаливают машины скорой помощи методистов, поэтому некоторые из сообщений предназначены специально для работников скорой помощи, которые отвечают на исторически высокий уровень звонков по всему городу.
Фото Бена Верде
Колосакас говорит, что он видел открытые пространства на своих окнах как возможность сказать спасибо.
Сначала он сотрудничал с художницей Марией Негулеску, которая использовала свое ремесло для окна в качестве основы. Затем Колосакас связался с учителем музыки Фредом Эллисом в P.S. 10, которые организовали общешкольное электронное письмо с просьбой о подаче материалов.
Письма начали поступать через два дня, сказал Колосакас.
А чтобы накормить работников больницы, закусочная в настоящее время участвует в «фонде», где члены сообщества могут жертвовать деньги закусочной, чтобы герои здравоохранения могли есть дома, аналогично фонду, созданному в соседней столовой La Bagel. Восторг.
В настоящее время в окнах находится более 20 сообщений, но Колосакас говорит, что надеется покрыть каждый сантиметр доступного пространства.
«Я надеюсь на тысячи», — сказал он. «Они просто продолжают входить».
Как установить откосы и подоконники на пластиковые окна. Как правильно установить пластиковый подоконник и сделать откосы на окна
Демонтаж старых окон.
Установка нов.
В большинстве случаев предлагается пакетное решение:
Демонтаж старых окон.
Установка нов.
Установка откосов и подоконников.
Понятно, что основным критерием, по которому потенциальные покупатели оценивают предложение, является цена. Именно поэтому в рекламе указывается стоимость самых дешевых откосов из ГВЛ или гипсокартона. Из-за банальной экономии большинство клиентов останавливаются на достигнутом.
Выбор материалов
Начнем с обсуждения характеристик различных материалов.Понятно, что в конечном итоге все решит бюджет, выделенный на ремонт оконного проема, и ваши эстетические предпочтения; но некоторые заблуждения развеять стоит.
Откосы
В большинстве случаев предлагается комплексное решение:
Демонтаж старых окон.
Установка нов.
Установка откосов и подоконников.
Понятно, что основным критерием, по которому потенциальные покупатели оценивают предложение, является цена.Именно поэтому в рекламе указывается стоимость самых дешевых откосов из ГВЛ или гипсокартона. Из-за банальной экономии большинство клиентов останавливаются на достигнутом.
attachment_3348 «align =» aligncenter «width =» 496 «] однако это решение имеет ряд существенных недостатков.
GWL и гипсокартон довольно легко прокалываются от удара. Однако так же легко и ремонтируются с помощью любого штукатурка для штукатурки.
При загрязнении жиром (что вполне реально на кухне) потребуется перекрашивать откос.
Из-за разных коэффициентов теплового расширения при пластичности и гигроскопичности гипса на стыке откосов и каркасов неизбежно появятся трещины.
Совет: В этом случае защитите откос и раму малярной лентой и пропустите стык с помощью белого силиконового герметика.
Слегка влажным пальцем разгладьте выступы и неровности герметика.
Альтернатива — пластиковые сэндвич-панели. При замене окон также часто предлагается установка подоконников и откосов из ПВХ.Помимо легко моющейся поверхности, сэндвич-панели оснащены слоем пенополистирола толщиной 10 мм, который предотвратит промерзание откосов и появление конденсата, грибка и плесени.
Подоконник
i-6 = «»> Подоконник
Традиционная часть пакетного предложения — подоконник из ПВХ.
Как бюджетное решение — неплохо; впрочем, давайте будем немного скептически настроены и в этом случае.
Снимаем кастрюлю с тарелки с борщом на пластик лучше не ставить.Гарантированно деформируется. О горячей сковороде речь и подавно.
Поцарапать пластик не составит труда. Но удаление царапин станет довольно трудоемким процессом.
Подоконники ПВХ не рассчитаны на серьезные нагрузки. Стоя на его краю, вы с большей вероятностью снова вызовете деформацию. (см. также статью Остекление лоджий ПВХ: полезные советы)
Какие есть альтернативы?
Установка деревянных подоконников была типичным решением при строительстве в советское время.Современные деревянные подоконники сильно отличаются от подоконников нашего детства. Это идеальная форма изделий из массива дерева (чаще благородных пород), защищенного от влаги мастикой на основе натуральных масел и воска. Они очень красивые, но такие же непрактичные, как пластиковые.
Натуральный камень — еще более дорогое решение. Материал сложно повредить; он не боится горячих блюд и царапин. Однако если дефект появился, придать подоконнику первоначальный вид невозможно.
Дополнительно: каменный подоконник должен гармонировать с окружающей средой. В сочетании с окном из ПВХ и бумажными обоями он часто выглядит как посторонний элемент.
Искусственный камень достаточно точно имитирует природные минералы; при этом благодаря полимерному связующему он лучше выдерживает сильные удары и при необходимости может склеиваться. Обратная сторона столь ценных свойств — умеренная устойчивость к высоким температурам.
Сделать твердую пластиковую поверхность намного сложнее, чем гипсокартон. Если это все же произойдет, жидкий пластик для ремонта пластиковых окон (например, немецкий Cosmofen Plus) поможет скрыть дефект. Его часто используют профессионалы для соединения откосов и подоконника рамой.
Подоконник
Традиционной частью комплексного предложения является подоконник из ПВХ.
Как бюджетное решение — неплохо; впрочем, давайте будем немного скептически настроены и в этом случае.
Снимаем кастрюлю с тарелки с борщом на пластик лучше не ставить.Гарантированно деформируется. О горячей сковороде речь и подавно.
Поцарапать пластик не составит труда. Но удаление царапин станет довольно трудоемким процессом.
Подоконники ПВХ не рассчитаны на серьезные нагрузки. Стоя на его краю, вы с большей вероятностью снова вызовете деформацию. (см. также статью)
Какие есть альтернативы?
Установка деревянных подоконников была типичным решением при строительстве в советское время.Современные деревянные подоконники сильно отличаются от подоконников нашего детства. Это идеальная форма изделий из массива дерева (чаще благородных пород), защищенного от влаги мастикой на основе натуральных масел и воска. Они очень красивые, но такие же непрактичные, как пластиковые.
Натуральный камень — еще более дорогое решение. Материал сложно повредить; он не боится горячих блюд и царапин. Однако если дефект появился, придать подоконнику первоначальный вид невозможно.
Дополнительно: каменный подоконник должен гармонировать с окружающей средой. В сочетании с окном из ПВХ и бумажными обоями он часто выглядит как посторонний элемент.
Искусственный камень достаточно точно имитирует природные минералы; при этом благодаря полимерному связующему он лучше выдерживает сильные удары и при необходимости может склеиваться. Обратная сторона столь ценных свойств — умеренная устойчивость к высоким температурам.
Монтаж
Общие моменты
i-10 = «»> Монтаж
Общие моменты
Существуют определенные правила установки подоконников, общие для всех материалов.
Подоконник не должен выходить за пределы стены более чем на пять сантиметров . Дело в том, что конвекционный поток от установленного под окном обогревателя не только нагревает воздух в помещении: он создает тепловую завесу в самом окне. Результат — отсутствие конденсата и наледи.
Схема установки, которую часто можно увидеть у бригадных монтажников — при установке порога на пенопласт с зазором от основания 5-7 сантиметров — мягко говоря неверна. Правильный монтаж подоконников своими руками должен производиться исключительно на жестком фундаменте: предварительно залитой стяжке или брусках с шагом 20-30 сантиметров.
Подоконник должен врезаться в стену — минимум на пару сантиметров с каждой стороны .Границы штрогов проще всего вырезать болгаркой с отрезным диском по камню; далее по ходу идут зубило и молоток.
Отдельного ГОСТа на установку подоконников нет, но стандарт 30971-2002 регламентирует сопротивление теплопередаче, воздухопроницаемость, звукоизоляцию и сопротивление деформации всех монтажных швов. В том числе и в оконном проеме.
Как правильно установить подоконник, если стена под оконным проемом имеет небольшую толщину (например, в каркасном доме)? Если нужна большая ширина — под нее отдельный каркас из бруса или металлического профиля; как вариант — можно использовать металлические консоли.Если к ширине нет особых требований, для фиксации выступающей части можно использовать обычные оцинкованные уголки.
Материал Ova — каменная крошка. В качестве связующего используется акрил (гораздо лучше знакомый нам под другим названием — оргстекло).
Монтаж
Общие моменты
Существуют определенные правила установки подоконников, общие для всех материалов.
Подоконник не должен выходить за пределы стены более чем на пять сантиметров .Дело в том, что конвекционный поток от установленного под окном обогревателя не только нагревает воздух в помещении: он создает тепловую завесу в самом окне. Результат — отсутствие конденсата и наледи.
Схема установки, которую часто можно увидеть у бригадных монтажников — при установке порога на пенопласт с зазором от основания 5-7 сантиметров — мягко говоря неверна. Правильный монтаж подоконников своими руками должен производиться исключительно на жестком фундаменте: предварительно залитой стяжке или брусках с шагом 20-30 сантиметров.
Подоконник должен врезаться в стену — минимум на пару сантиметров с каждой стороны . Границы штрогов проще всего вырезать болгаркой с отрезным диском по камню; далее по ходу идут зубило и молоток.
Отдельного ГОСТа на установку подоконников нет, но стандарт 30971-2002 регламентирует сопротивление теплопередаче, воздухопроницаемость, звукоизоляцию и сопротивление деформации всех монтажных швов. В том числе и в оконном проеме.
Как правильно установить подоконник, если стена под оконным проемом имеет небольшую толщину (например, в каркасном доме)? Если нужна большая ширина — под нее отдельный каркас из бруса или металлического профиля; как вариант — можно использовать металлические консоли. Если к ширине нет особых требований, для фиксации выступающей части можно использовать обычные оцинкованные уголки.
Порядок работы
В целом это:
И-15 «> Порядок работы
В целом это:
Штробы выделены в боковые стенки.
Подоконник обрезан по ширине (если материал позволяет регулировку). В ПВХ боковые торцы заглушены.
Формируется жесткий фундамент: стяжка укладывается в сваи и регулируется по высоте бруса или заливается стяжка. Не забываем про уклон и точное прилегание кромки к профилю профиля.
Поверхность застывшей стяжки или пространство между планками заполняется максимально плотно. Желательно использовать профессиональную пену с минимальным увеличением объема при застывании.
Герметик наносится на края подоконника; затем его устанавливают на место и фиксируют грузом или распорками. (см. также статью На балконе потеют окна: причины и способы их устранения)
Высота стяжки или опор должна быть такой, чтобы край подоконника проходил под профиль оконного профиля без зазора. Использование герметика допустимо и даже желательно, но его наносят на край подоконной доски до полной установки.Иначе шов отстанет через один-два сезона.
Как установить подоконники относительно горизонта ? С минимальным уклоном (1-2 мм) в сторону окна. Уклон нужен для того, чтобы конденсат и пролитая вода не задерживались и не затекали в оставшиеся трещины.
Порядок работ
В целом это:
Штробы выделены в боковые стенки.
Подоконник обрезан по ширине (если материал позволяет регулировку).В ПВХ боковые торцы заглушены.
Формируется жесткий фундамент: стяжка укладывается в сваи и регулируется по высоте бруса или заливается стяжка. Не забываем про уклон и точное прилегание кромки к профилю профиля.
Поверхность застывшей стяжки или пространство между планками заполняется максимально плотно. Желательно использовать профессиональную пену с минимальным увеличением объема при застывании.
Герметик наносится на края подоконника; затем его устанавливают на место и фиксируют грузом или распорками.(см. также статью)
Обратите внимание: при стандартной ширине оконного проема (120-140 сантиметров) вес груза должен быть не менее 50 килограммов. Большая площадь вспененной поверхности означает, что замороженная пена будет давить с большой силой.
После застывания пены острым ножом срезаются все ее выступы и неровности. Можно приступать к установке откосов.
Особенности некоторых материалов
Как установить подоконник из ламината? Прямо как пластиковый; но срез с тыльной стороны при установке обязательно смазывают герметиком для защиты от влаги.
Искусственный и натуральный камень не требует груза и распорок. Их собственная масса достаточно велика, чтобы выдерживать давление застывающей пены.
Монтаж деревянного подоконника своими руками обычно выполняется с помощью накладки из брусков или специальных кронштейнов для установки уровня и уклона. Если стяжка находится под окном, придется подождать, пока она полностью высохнет. Не забывайте: дерево гигроскопично и, несмотря на защитную мастику, способно впитывать влагу при контакте с влажным бетоном.
Обычно подоконники устанавливаются вместе с жестью и другими элементами конструкции одновременно. Однако бывают случаи, когда необходима отдельная установка этих элементов. Например, при замене в связи с механическим повреждением, при ремонте и кардинальном изменении интерьера или просто в новостройке застройщик оставил установку подоконников и откосов на усмотрение покупателя.
Установка подоконника на окна ПВХ
Пластиковый подоконник очень удобный, прочный и простой в уходе. Оконные профили продаются длиной 4050-6000 мм, шириной 110-600 мм, толщиной 18-22 мм. Для торцов и стыковочных профилей разработаны самые разнообразные, в том числе декоративные, заглушки. Установить подоконник на окно ПВХ несложно. Обычно под пластиковые окна бывает подставочный профиль. Это уже рамы стеклопакетов: снаружи к нему приделан отлив, снаружи — подоконник.Штробление спусков тоже не всегда нужно.
Изначально необходимо определить размер заготовки. Даже если заготовка куплена длиннее, чем нужно, ее всегда можно подогнать по длине с помощью обычной пилы или лобзика. При расчете ширины важно, чтобы конструкция не перекрывала конвективный поток теплого воздуха от батареи к окну. Если не учитывать это условие, с окон будет капать конденсат, а поток холодного воздуха из окон пойдет в комнату.
Далее в паз оконной рамы стеклопакета устанавливается подоконник ПВХ. Его тщательно разравнивают. Обычно в качестве распорок используются стержни. Подоконник имеет по низу паз — «ласточкин хвост». Обеспечивает надежную фиксацию подоконника. После выравнивания заполняется щель между низом оконного проема и самим подоконником (для этого лучше взять морозостойкую пену с меньшим коэффициентом расширения). При работе с пеной нужно учитывать, что, расширяясь, она способна выдавливать всю конструкцию вверх.Для этого сверху подоконник либо прижимают тяжелой вещью на сутки, либо центральное пространство под ним не окрашивают, оставляя пустое место. При необходимости читайте нашу следующую статью.
Штукатурка откосов, установка откосов пластиковых
Отделка откосов пластиковых окон
Откосы бывают трех видов: гипсовые, гипсокартонные и пластиковые.
Штукатурка
Откосы — это наиболее экономичный, но в то же время грязный вариант.Они нуждаются в перманентной покраске, не реже одного раза в год, могут пожелтеть (в зависимости от БМК) на солнце. Главное при самостоятельных работах по отделке откосов на пластиковых окнах — не срезать монтажную пену. Он имеет структуру, которая не закрывается внутри ячеек, которая при разрезании будет впитывать влагу из воздуха и намокать. Это приведет к появлению мостиков холода, раздуванию монтажного шва.
Поверхность стены можно армировать гипсовой сеткой, легче работать с готовыми штукатурными смесями.
Основная задача — выровнять уровень поверхности и сформировать ровную ровную поверхность. Выше откос можно окрасить любой краской в соответствии с цветовым решением интерьера.
Гипсокартон
Варианты, как и штукатурка, можно считать грязными работами, требующими тщательной обшивки мебели в помещении. Для отделки гипсокартоном пластиковых окон необходимо тщательно замерить размеры. Для удобства монтажа используются направляющие, к которым листы гипсокартона крепятся саморезами.В пространство между листами и оконным проемом вставляется утеплитель (например, базальтовый). Клей наносится на переднюю кромку оконного проема — откос следует размазать на глубину 10 см. Делать это нужно без пустот, чтобы клей представлял собой сплошную полосу. Далее необходимо дождаться схватывания клея и приступить к чистовой отделке.
Пластик
Откосы пластиковый — это самый прочный, простой в уходе и уходе вариант.В них продаются непосредственно системы, в которые входят панели, направляющие, декоративная облицовка.
Перед установкой панели уровень оконного проема выравнивается, и к стене крепится деревянный стеллаж. В результате уклоны ровные. Стыки панелей с оконным проемом обрабатываются герметиком. Теплоизоляция обеспечивается утеплителем или пеной, что делает откосы на порядок теплее штукатурки.
Таким образом, к работам по установке подоконников и откосов следует отнестись со всей тщательностью и серьезностью.
Неправильная установка откосов может повредить монтажный шов, что в будущем может привести к необходимости его замены, а ошибки в установке подоконника могут вызвать нарушение конвекции в помещении и помещение всегда будет дуть холодным воздух из окна и окна будут запотевать.
Оставить заявку Бесплатный вызов мастера
Установка откосов и подоконников — обязательные работы по отделке оконного проема. В компании «Московское Окно Сервис» этим занимаются мастера с большим опытом работы.
Специалисты производят установку пластиковых подоконников не только для эстетики — отделочные материалы защищают конструкцию от промерзания, скопления влаги и образования бактерий. Вот почему так важно обратиться к надежному мастеру, иначе вы рискуете получить сырые стены, сквозняки, плесень.
Как происходит установка откосов?
При установке важно рассчитать толщину слоя пенопласта — это предотвратит деформацию сэндвич-панелей.Кроме того, при устройстве откосов укладывают утеплитель для защиты ПВХ конструкции от промерзания, в качестве финишной отделки применяют профили, заполняют стыки жидким пластиком: незаметен, не темнеет, не желтеет, не поддается плесневеть.
Как происходит установка подоконников?
На первое место выходит замерщик и определяет какой будет размер изделия. Это зависит от ширины стены: от 300 мм до 600 мм в панельных и кирпичных домах соответственно.После изготовления пластикового подоконника установка проводится с соблюдением всех правил. Во-первых, важно оставить зазоры не менее 10 мм с каждой стороны, а во-вторых, необходимо плотно посадить конструкцию на слой монтажной пены, чтобы она выдержала вес человека. Прорези заделываются жидким пластиком или силиконом. Если изделие сильно выступает над батареями, устанавливаются решетки для предотвращения циркуляции теплого воздуха в помещении.
Цены на установку откосов и подоконников

N
п / п
Имя Шт. Цена, руб. включает в себя материал и установку под ключ
1 DANKE Стандарт 100 мм г. 1400
2 DANKE Стандарт 150 мм г. 1900 г.
3 DANKE Стандарт 200 мм г. 2300
4 DANKE Стандарт 250 мм г.п. 2500
5 DANKE Стандарт 300 мм г. 3000
6 DANKE Стандарт 350 мм г. 3500
7 DANKE Стандарт 400 мм г. 4000
DANKE Стандарт 450 мм г. 4500
9 DANKE Стандарт 500 мм г.п. 5000
10 DANKE Стандарт 550 мм г. 5500
Рассчитать стоимость Скачать прайс-лист
Пять стандартных этапов работы
Делаем заказ на сайте.
Уход мастера застопорился через час после обращения.
Установка подоконников.
Оформление договора-гарантии.
Оплата услуг.
Порядок работы
Вы оформляете заявку на сайте
Наши мастера приходят к вам
Делаем работу
Оформление договора-гарантии и платежа
Предоставляем гарантии на услуги: 5 лет — на использованные материалы, 1 год — на выполненные работы. Итак, в течение 12 месяцев после установки откосов мастер приедет и бесплатно устранит ошибки.
Для того, чтобы вы могли воспользоваться гарантийным обслуживанием, специалист оставит на окошке специальную этикетку со штрих-кодом.Достаточно будет сообщить этот код менеджеру, и специалист бесплатно устранит неисправность.
Преимущества заказа установки откосов и подоконников в нашей стране
Вы можете выбрать удобное время для установки: команды работают без выходных: с 7:00 до 24:00.
Мастер-замерщик приходит бесплатно на час и называет точную цену. Обратившись к профессионалу, вы получаете установку по правилам, не требующую переделок.
Вы можете не сомневаться в качестве предоставляемых услуг. У нас есть собственные производственные мощности, 30 профессиональных мобильных бригад в Москве и Подмосковье, где работают опытные мастера с опытом работы не менее 10 лет. Кроме того, даем гарантии на установку откосов.
Постоянным покупателям предоставляются скидки от 5 до 20%.
Вам не придется тратить силы на уборку, так как после монтажа откосов не остается грязи и мусора.
Для того, чтобы заказать установку откосов и подоконников, достаточно позвонить или зайти на сайт, заполнить заявку и дождаться приезда мастера. По телефону вы также можете уточнить цену и получить бесплатную консультацию.
Установка подоконников: особенности
Внутренняя и внешняя облицовка откосов
Нюансы внутренней отделки
Основные материалы под отделку
Некоторые характеристики материала
Процесс установки окон часто связан с определенными трудностями, поэтому все работы по монтажу конструкции проводят квалифицированные мастера.Но отдельные детали проема можно изготовить самостоятельно. Выполняя установку откосов и подоконников своими руками, это позволяет сэкономить и выполнять работу четко и плавно.
После установки конструкции окна необходимо произвести его облицовку. Откосы и подоконники придают окну законченный вид.
Как это бывает на практике, после установки эти части окон становятся непривлекательными. Конечно, процесс облицовки можно отложить на другое время, но внешние размеры проема совершенно не украсят комнату.В сочетании с новым дизайном это будет выглядеть некрасивым пятном. Поэтому оформление подоконников и откосов нужно проводить сразу.
Такие мероприятия часто совмещают с выполнением ремонтных работ в помещениях. Однако стоит помнить, что монтажная пена быстро разрушается при воздействии солнца, высоких температур, холода, поэтому разобраться с этим вопросом нужно как можно раньше. А такая неприятность может повлечь за собой дополнительный вызов специалиста из-за изменения внешнего устройства проема.В комнате будет ветрено, а температура воздуха заметно упадет.
Прежде всего, важно произвести установку подоконников. Для этого на откосах просверливают отверстия, после чего начинают их облицовывать. Но прежде об инструментах для работы:
Отвертка
;
рулетка;
уровень;
молоток;
Электродрель
и другие.
Установка подоконников: особенности
Известно, что основная масса населения устанавливает пластиковые подоконники.И этот материал очень боится механических повреждений, по этой причине в процессе следует соблюдать особую осторожность. Практически во всех случаях производители заворачивают этот элемент проема в пленку, от которой следует утилизировать после окончания монтажных работ.
Подоконник закрепляют клеем или специальным раствором, иногда прибегая к винтовому креплению. Эта часть проема должна быть примерно на 20 см больше самого окна. Выпуклый элемент должен быть не более 7 см.Не забывайте о расстоянии между подоконником и батареями отопления.
После этого установите эту часть проема. Перед монтажом необходимо удалить с поверхности излишки предыдущего раствора и оставшийся материал. Определить подоконник можно перпендикулярно окну, а также возможна фиксация с уклоном в другую сторону от него. В этом случае возможная влага, которая появится возле проема, будет стекать вниз, не задерживаясь на нем.
Установка подоконника неразрывно связана с расчетом его длины, после чего на его основании фиксируются выемки, в которые он вставляется. После этого образовавшийся зазор заделывают монтажной пеной. Как только он высохнет, нужно избавиться от излишков, отрезав выступающие части.
Далее продолжается установка подоконников. Следующим шагом будет оштукатуривание поверхности в нижней части окна. Для этого берется плиточный клей.В качестве подготовки основы под дальнейшую поклейку обоев необходимо обработать поверхность акриловой грунтовкой. Сделать поверхность гладкой поможет шпаклевка, такая основа понадобится для покраски стен. Как только перечисленные мероприятия будут выполнены, с подоконников снимается защитная пленка и по бокам конструкции устанавливаются пластиковые заглушки. После этого начинается установка откосов.
Вернуться к содержанию
Внутренняя и внешняя облицовка откосов
Вернуться к содержанию
Наружная отделка
Щели и неровности следует покрыть специальным раствором.
Внешняя отделка откосов намного проще, чем внутренние работы. Для этого стены возле окна очищаются от строительного мусора. Лишнее количество пенопласта срезается ножом, отличий от основания стены быть не должно. Возможные щели закрыты, для этого можно использовать клей для плитки.
Дальнейший монтаж связан с многократной обработкой поверхности грунтовкой. Последующие действия связаны с применением штукатурки и шпатлевки. Не забывайте, что материалы для оформления откосов должны соответствовать внешним работам.После этого плоскость выравнивается, наносится эмалью или декоративной штукатуркой. С внешним оформлением откосов необходимо ознакомиться с прилагаемой к материалам инструкцией, чтобы в дальнейшем не было неприятных нюансов.
Устройство откосов связано с последующим спеканием основания. Такое упражнение может показаться довольно сложным. Для этого строители часто используют армированную сетку, поверх которой наносится состав. Следует заделать существующие щели и видимые дефекты стен.Такие манипуляции защитят оконную конструкцию от проникновения влаги, насекомых, воздействия тепла и мороза в щели, что не лучшим образом сказывается на атмосфере помещения.
Вернуться к содержанию
Нюансы внутренней отделки
Устройство внутренних откосов — это особая ответственность, ведь она проводится в помещении и всегда будет у вас на глазах. По этой причине следует отдавать предпочтение более качественным видам материалов, а монтажные работы проводить очень аккуратно.
Порядок их установки такой же, как и в предыдущей версии. Для начала очистите самолет, избавившись от бывшей и бесполезной земли. Излишнее количество монтажной пены срезается ножом, после чего на их месте определяются уклоны. Наличие пустот и щелей на поверхности стен дает основание для их покрытия любым раствором или тканью для теплоизоляции. Затем проводятся монтажные работы, замеры, выравнивание поверхности и последующая покраска.Окна из ПВХ очищены от пленки, пыли и вымыты.
Пластиковые окна в наши дни становятся все более популярными. Не последнюю роль в этом играет небольшая по сравнению с евро стоимость деревянных окон. Некоторые хозяева предпочитают самостоятельно устанавливать подоконники и откосы — это позволяет сэкономить немалую сумму. Такая работа не представляет особой сложности для человека с хотя бы минимальными строительными навыками.
Обеспечивает надежную герметизацию и теплозащиту.
А откосы — это заключительная операция при установке пластиковых окон.Этапы монтажа достаточно просты и не потребуют особых строительных навыков. При установке пластиковых окон устройство откосов и подоконников не обязательно (при условии, что утеплитель правильно утеплен), но для создания красивого интерьера такие элементы важны.

Монтаж подоконника следует производить так, чтобы он не слишком сильно выступал. Таким образом, он не мешает поступлению теплого воздуха от аккумулятора.
После того, как ПВХ-окно было поставлено на место, можно переходить к установке подоконника.Он должен немного выступать из проема, при этом опираясь при этом на стену. Эти выступы не должны быть шире стартового уклона откосов — его придется установить позже. Установка не требует специальных инструментов или серьезных навыков для работы. Для распиливания подоконников нужной длины можно взять простую пилу или электрический лобзик. Во время этой операции нужно быть осторожным и распиливать, стараясь не оказывать сильного давления на подоконник.
При установке подоконников необходимо учитывать свойства материала, из которого они изготовлены.
От того, насколько качественным и грамотным будет монтаж, зависит и срок службы пластиковых окон.
Так же учитывается насколько правильна установка самого окна. В местах соприкосновения теплого и холодного воздуха может образовываться конденсат — влага будет впитываться в древесину, из которой сделан подоконник, что, конечно, не способствует его долговечности. Чтобы этого не произошло, подоконник следует отделить от стен и утеплить.При соблюдении этих условий можно избежать того, что подоконник замерзнет и рухнет.
Крепление подоконников необходимо производить с помощью монтажной пены. Он отлично соединяет подоконник с поверхностью откоса, заполняет пустоты и служит хорошим теплоизоляционным материалом.

Чтобы не образовывался конденсат, подоконник следует отделить от стен и утеплить.
Установка подоконника для пластиковых окон должна производиться так, чтобы он не сильно выступал.Таким образом, он не создает препятствий для теплого воздуха, поступающего от аккумулятора. В домах панельного типа обычно устанавливают подоконники из пластика шириной примерно 25 см. Если подоконник приобретен с более широкими габаритами, то с обратной стороны его разрезать несложно. Подготовленную деталь нужно вывести в оконное пространство примерно на 1 см, закрепить клиньями — из пластика или дерева. Чтобы правильно подогнать подоконник под необходимый размер, потребуется измерить длину между стенами у окна, по внешнему краю проема, от окна до стены.Готовый элемент должен быть немного уже ширины оконного проема — установить его намного проще, но реально совсем немного — при неправильном замере откосы не задираются в подоконник, а опускаются ниже . При распиливании подоконников необходимо добиться абсолютной симметрии с обеих сторон тех частей, которые выступают за проем.
Вернуться к содержанию
Порядок работы
Перед тем, как браться за установку, необходимо все подготовить к работе.Расчистили пространство под окном — нужно полностью удалить мусор и возможные загрязнения, после очистки поверхность слегка увлажнить. Если монтаж осуществляется с использованием пароизоляции, кусок материала должен быть шире проема. Лента пароизоляции приклеивается к каркасу узкой частью, широкой, после укладки слоя пенопласта, до проема.
Тогда можно начинать восполнять пробел. Подоконники залиты монтажной пеной. Penetrate следует по линиям, максимально плотно, чтобы не оставлять пустого места.Иногда на образовавшиеся зазоры не обращают особого внимания, считая, что при вспенивании пена полностью убьет остатки. При заполнении поролоновым швом более 5 см его необходимо предварительно заполнить пеной примерно наполовину, через 15 минут процедура должна быть завершена — заполнить все до конца. Необходимо предусмотреть место для расширения пены — для этого необходимо выкурить всего три четверти.
По краю окна для опоры выставлены деревянные бруски.Толщина их подбирается таким образом, чтобы подоконник мог входить в пространство под окном, и не было зазора. Чтобы монтаж был более плавным, бруски следует располагать строго горизонтально или с уклоном в сторону помещения. После этого можно заполнить пеной оставшееся между брусками пространство. Очень большой слой поролона нельзя отнести к хорошим вариантам — это поспособствует тому, что подоконник будет просто арочным. Пространство можно утеплить с помощью материала соответствующего назначения или хотя бы нанести на поверхность тонкий слой пенопласта.Теперь можно даже аккуратно поставить подоконник на решетку. Установка подоконника практически завершена; Оставалось только заполнить пеной последние щели и сверху, для противодействия пене, поставить груз с достаточным весом примерно на сутки.
Вернуться к содержанию
Устройство откосов
Склоны — расположены снаружи или внутри помещения.
Настала очередь завершающего этапа — устройство откосов. Откосы — проемы окон, расположенные снаружи или внутри помещения по периметру окна. Этот элемент следует отнести к декоративным — их предназначение — скрыть застежки стыков и рам. Устройство откоса завершает установку пластиковых окон. Откосы не так уж и сложны в установке, в сочетании с окном имеют отличную теплоизоляцию, звукоизоляцию, при эксплуатации прочны и просты. Интерьер комнаты с ними выглядит красивее, завершеннее.
Чтобы сделать окно таким способом, понадобится пластиковая панель. В панельных домах, где уклоны узкие, отлично подходит простая панель из пластика без лакового покрытия, в домах из кирпича лучше использовать сэндвич-панели.Для устройства откосов также понадобятся другие инструменты:
полоски пластмассовые — П-образные, F-образные;
деревянная стойка толщиной около 15 мм;
степлер со скобами;
перфоратор;
уровень;
материал для утепления;
нож, ножницы для резки металла;
крепежные изделия;
белый кремний.

Инструмент для установки откосов: перфоратор, уровень, материал для утепления, силикон белый, степлер со скобами.
Пока установка откосов не завершена полностью, снимать защитные элементы с пластика не нужно — так можно будет содержать детали в чистоте, аккуратности. Сначала по внешнему краю периметра откосов крепится стойка — при помощи дрели и саморезов. Для получения плавных линий следует использовать уровень. Благодаря такой конструкции пластик упрочняется. Конструируя опору из пластика, необязательно идеально соединять рейки — в дальнейшем они все равно будут скрыты.
При закручивании шурупов край окна набивается стартовая планка. Затем он будет вставлен в пластиковую панель. Необходимо следить за тем, чтобы стартовая полоса находилась как можно ближе. Пришло время прикрепить F-диапазон. Его отмеряют по точным размерам откоса, а оставшийся «хвостик» просто срезают.
С двух сторон в верхней части планки будут внахлест. Но чистить ножницами по металлу очень просто. Стартовая планка крепится к рейке степлером с помощью скоб.Ее необходимо закрепить за нижнюю планку — в это пространство потом будет вставлен пластик. При необходимости этой полосой можно накрыть и испортить обои. На следующем этапе пластиковая панель вырезается точно по размеру. Его нужно воткнуть сначала в стартовую дистанционную планку, а затем в ближнюю, внутри должен быть уложен этот слой утеплителя. В результате получается герметичное пространство, в котором сохраняется тепло. Если стыки неровные, можно заделать их белым силиконом.

Витрина Лоджия Кузов
Нужно ли штукатурить откосы окон.Штукатурка откосов окон как украшение и надежная защита
Оштукатуривание оконных откосов своими руками — отличное и экономичное решение, пользующееся популярностью, несмотря на преобладание на рынке пластика. Далее мы подробно опишем эту процедуру.
Штукатурка оконных откосов сохраняет свою популярность благодаря ряду преимуществ:
Наличие. Штукатурная смесь стоит совсем недорого, что привлекает внимание.
Эффектность.Место украшения будет смотреться очень красиво при соблюдении всех правил.
Отсутствие пустоты внутри.
Штукатурка откосов постепенно отходит на второй план, уступая место панелям ПВХ. Во многом это связано с недостатками техники:
Риски. Во время работы велика вероятность повреждения рам.
Без дополнительной изоляции. Использование этой технологии усложняет процесс создания теплоизоляционного слоя.
Плохая устойчивость к перепадам температур. Если вы живете в резко континентальном климате (например, в Восточной Сибири), то через несколько сезонов начнут появляться трещины.
Совет: для продления срока эксплуатации по периметру откоса в точках соприкосновения с рамой сделайте ножом небольшие бороздки. Выдавливаем в них акриловый герметик. Этот прием актуален только в том случае, если откосы окон оштукатуриваются гипсовой штукатуркой.
Трудоемкость монтажа.Несмотря на простоту, такая работа потребует больших усилий.
Вывод: недостатков больше и они значительнее названных достоинств.
Делаем работу правильно
Некоторые задаются вопросом, сначала подоконник или штукатурка откосов? Мы настоятельно рекомендуем второй вариант. В этом случае подоконники останутся целыми. В противном случае при работе с цементной смесью они могут повредиться. Далее мы поэтапно рассмотрим все, что необходимо сделать.
Какой инструмент подготовить
Нам понадобится следующий список инструментов:
Уровень (если позволяют средства, то лазерный).
Рулетка, карандаш (или маркер).
Правило (желательно алюминиевое).
Набор шпателей.
Малка (из фанеры или листа металла) — она должна идеально подходить по глубине проема. Сделать его можно самостоятельно из подручных материалов.
Емкости для воды и смешивания.
Мастер ОК.
кв.
Выбирая смесь, обращайте внимание на ее характеристики. Желательно использовать влагостойкие аналоги. Использование дешевых нестабильных смесей заставит проводить реставрацию поверхности практически каждый год.
Подготовка исходной поверхности
В нашем случае подготовка — наиболее трудоемкий и трудоемкий процесс. Вам нужно будет сделать следующее:

А теперь подробнее рассмотрим, как делать откосы на гипсовых окнах.Большинство людей знакомы с работой шпателем. Однако в каждом случае будут свои нюансы. Разберем работу поэтапно — для лучшего восприятия информации.
Важно! Работать можно при температуре не ниже +7 градусов (у разных производителей могут быть свои требования). Также нежелательно работать при повышенной влажности, потому что в этом случае раствор будет очень долго сохнуть.
Сначала сделана разметка. При помощи квадрата нарисуйте линию будущего проема.
Создаем ограничители для отделки боковых частей откоса (чтобы не выходить за нанесенную разметку). Вырежьте из фанеры три полосы и прикрутите их на саморезы по всему периметру окна. Необходимо, чтобы края выходили за край на соответствующем расстоянии (согласно нанесенной ранее разметке).
Необходимо добиться идеальной ровности — горизонтальный край устанавливаем с помощью уровня, а вертикальные столбы — с помощью отвеса.
Следуя инструкции, готовим раствор — лучше небольшими порциями, чтобы он не успел застыть, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Чтобы ускорить процесс перемешивания, воспользуйтесь отверткой с насадкой-миксером. Добиваемся консистенции «жидкой сметаны».
Кидаем смесь на плоскость с помощью небольшого шпателя. Полностью заполняем пространство между маяками.
Вооружитесь широким шпателем, разгладьте поверхность.Делаем это снизу вверх плавными круговыми движениями. Добиваемся максимальной ровности.
Дайте смеси высохнуть (не полностью).
Затем делаем подрезы в местах установки маяков и вынимаем их. Делайте это осторожно, чтобы не повредить штукатурный слой.
Замыкаем появившиеся зазоры и даем поверхности высохнуть.
Приступаем к следующим процедурам только после полного высыхания смеси.
Оцениваем ровность поверхности — при необходимости наносим еще один выравнивающий слой.
После высыхания слегка смочите поверхность водой из пульверизатора.
Вооружившись теркой, делаем затирку. Водим по поверхности плавными круговыми движениями (как при ручной полировке). Делаем так, пока поверхность не станет идеально ровной.
Заключение
Как мы уже говорили, шпатлевка — не самый прочный вариант. Однако есть способы продлить ей жизнь. Можно покрасить эмалью, что придаст повышенную прочность. Если вам не нравятся эстетические характеристики этого лакокрасочного материала, можно сразу после высыхания покрыть поверхность раствором ПВА (1 к 1 с водой).В результате на поверхности будет создана прозрачная водонепроницаемая пленка.
Замена стеклопакета всегда сопровождается деформацией оконного проема. И в результате после ухода монтажников у вас остается новенькое красивое окно и уродливые полуразрушенные откосы. Это нарушает не только эстетику помещения, но и его теплоизоляцию. Поэтому требует немедленного применения соответствующих мер.
В этой статье мы рассмотрим, как оштукатурить откосы на окнах, чтобы они полностью отвечали всем необходимым требованиям.
Общие положения
Зачем нужно знать, как оштукатурить откосы окон и для чего они вообще нужны?
Знания помогут справиться с задачей самостоятельно. И, исходя из того, что стоимость найма соответствующих специалистов достаточно высока, то можно существенно сэкономить семейный бюджет.
Они выполняют следующие функции:
Эстетика … Закрученный антураж из цементной крошки может хорошо смотреться в каком-нибудь подземелье, но в гостиной все равно как-то смешно.Но ровная гладкая рамка только подчеркнет красоту и свежесть нового окна.
Повышенная теплоизоляция … Некоторые трещины и щели, образовавшиеся в результате проведенных монтажных работ, могут даже выходить через стену наружу. И, даже если отверстие не сквозное, оно все равно сильно увеличивает уровень теплопроводности оконного проема, что негативно сказывается на уюте и комфорте помещения.
Перенос точки росы наружу … Нарушение теплоотдачи из-за деформации приводит к обильной конденсации изнутри окна. Отделочные работы помогут нормализовать процесс и исключить оседание влаги в помещении.
Описание техники
Перед тем, как оштукатурить откосы на окнах, следует тщательно подготовиться, собрав все необходимое.
Инструменты и материалы
Нам понадобится:
Цементно-песчаная смесь. Его готовят путем смешивания цемента и песка от одного до трех или покупают в готовом виде.
«Гладилка» для разглаживания нанесенного слоя.
Правило и специально изготовленный шаблон для выравнивания цементного покрытия.
Ход работы
А теперь подробнее рассмотрим, как правильно оштукатурить откосы на окнах. На первый взгляд процесс кажется довольно сложным, но, придерживаясь некоторых рекомендаций и своеобразных хитростей, вам не составит труда проделать всю работу самостоятельно.
Инструкция выглядит так:
Загрунтовываем поверхность для повышения адгезии.
Совет: при использовании DSP вы можете ограничиться обильным смачиванием без использования имеющейся в продаже грунтовки. Это сэкономит бюджетные средства.
Создаем подходящее решение. Достаточно добавить купленную готовую смесь в воду и тщательно размешать строительным миксером со специальной насадкой. Если готовить сами, то замешиваем песок с цементом в соотношении 3: 1 и добавляем воду до кашицеобразного состояния.
Устанавливаем угловые гипсовые профили. Это очень важный момент, поскольку они не только формируют и защищают углы, но и служат своеобразными маяками для будущего выравнивания цементного слоя.
Именно эти руководства отвечают на вопрос: как именно оштукатурить откосы окон?
Наносим несколько лепешек раствора по углу с шагом 15-20 см.
Накладываем профиль и прижимаем к каждому коржу.
Прикрепляем к нему строительный уровень и, нажимая или, наоборот, добавляя раствор, выставляем его вертикаль.
Как оштукатурить откосы на пластиковых окнах, чтобы не испачкать и не повредить стекло и сам пластик? Их необходимо накрыть специальной защитной пленкой.
Вырежьте шаблон из куска пластика. Задача такова, чтобы получившаяся фигура могла одной стороной полностью заходить в узкий зазор между оконной рамой и поверхностью откоса, а другой лежать на направляющем профиле.
Укладываем шаблон на откос, как показано на предыдущем изображении, и шпателем наносим штукатурку на откос.
Взяв заготовку вверх, удалите лишнее количество раствора. В местах, где его мало, сообщаем и повторяем процедуру. Если слой получился толстым, то подождите, пока он затвердеет, прежде чем наносить следующий.
Так же закрываем металлические направляющие, чтобы их не было видно.
После высыхания откосов ищем неровности спиртовым уровнем:
Тщательно заполните полости небольшим количеством смеси и загладьте их шпателем.

Когда старое окно заменяется новым, многие с трудом находят человека, который сможет сделать качественные откосы на окнах с помощью штукатурки.
Многие люди плохо выполняют свою работу и требуют больших денег. Из-за неправильной установки откосов на окнах произойдет потеря тепла, а в дом будет проникать посторонний шум. Кроме того, может появиться плесень и грибок. Поэтому важно знать, как делается оштукатуривание оконных откосов своими руками.
Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция
Чтобы оконный проем квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно воспользоваться руководством по работе, которое будет представлено в статье. Перед началом работы нужно запомнить основные правила, которые позволяют делать на окнах качественные откосы, они не потрескаются и прослужат долго:
Температура в помещении с уклоном должна быть не менее 5 градусов Цельсия при использовании цементного раствора и от 10 градусов при использовании родбанда.Все смеси готовятся согласно инструкции на пакетах.
На все смеси распространяются ограничения по сроку использования. Как правило, время использования готового раствора указано на упаковке. Цементная штукатурка используется полчаса, а значит, ее не нужно много варить.
Перед тем, как приступить к оштукатуриванию окон, следует рассчитать количество смесей исходя из толщины оконных проемов и величины откоса.
Зная основные правила успеха, нужно знать, как оштукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.
Какие инструменты и материалы вам понадобятся?

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окон, но и другие виды отделочных материалов. Например, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами работать проще, чем с растворами, но зато дешевле сама шпатлевка, также можно использовать ее на внутреннем откосе или на внешнем.
Главное при оштукатуривании — быть аккуратным и аккуратным, приложить немного времени и сил для достижения положительного результата.Начало работ будет с выбора раствора, после чего нужно узнать, как оштукатурить откосы на окнах. В таблице указаны смеси, с которыми лучше работать внутри и снаружи:
Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, насколько сохнет тот или иной материал. Цементное основание сохнет дольше, даже летом. По окончании работы используется отделочный, отделочный материал. В этом случае часто используется краска.
Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковые системы не будут стоить больших затрат, если бы не штукатурка самыми дорогими смесями. Помимо материала потребуется подготовить инструменты:
Кисть для грунтовки стен.
Валик для покраски.
Сетка.
Шпатели различной формы.
Полугодок.
Деревянный элемент, рейка.
Уровень.
Уголки перфорированные.
Маяки.
Выбирая инструменты для отделки оконного проема, нужно учитывать, что плоскость небольшая, поэтому работать с большим инструментом неудобно. Рекомендуется дополнительно купить перчатки; для удобства используется стол или козочка.
Как оштукатурить откосы на окнах (видео)
Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов
Несмотря на то, что заливка окон — старый способ, используются все те же материалы, что и раньше:
Цементно-песчаный раствор.
Штукатурный раствор.
В магазинах без труда можно купить оба материала. Выбор остается за хозяином дома. При использовании гипсового раствора и сравнении его с цементной смесью преимущество цемента в его стоимости, которая будет ниже гипсовой. Когда получилось заделать окно, в любом случае используют шпаклевку, а после ее нанесения — покраску, оклейку обоями. Шпаклевать окно необходимо только после полного высыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

При использовании гипсового раствора период высыхания сокращается до 3 суток.Как правило, время высыхания зависит от температуры в помещении. После каждого этапа работ необходимо очищать поверхность от грязи и пыли, а во время отделки окна все окна необходимо закрыть.
Недостатком штукатурки является длительность работ, ведь на каждом этапе требуется время для высыхания. В противном случае откос потрескается, и на нем отслоится краска. Еще один минус внутренней и внешней отделки откосов растворами — трещины, которые появляются через небольшой промежуток времени.Как правильно оштукатурить откосы на окнах, будет поэтапно представлено ниже.
Подготовительные работы
Если есть подоконник, его лучше установить до оштукатуривания откоса, иначе нужно будет отбить часть откоса снизу и заново заделать изъяны. Монтаж подоконника несложный, но перед тем, как оштукатурить откос на окне, нужно его заклеить скотчем и пленкой или бумагой, чтобы он не испачкался и не повредился. Подготовка оконного откоса следующая:
С окна снимается слой старого раствора, после чего стены подметаются вениками, чтобы штукатурка хорошо прилегала к поверхности.В противном случае появятся трещины, даже хуже, если новый слой просто отвалится от стены.
Саму оконную раму лучше закрыть скотчем или скотчем.
Внутри лучше оклеить фурнитуру на окне, а также радиатор под окном.

Вся обрабатываемая поверхность загрунтована средством глубокого проникновения. Это обеспечивает максимальную адгезию материала.
Далее окно оставляют для просыхания почвы, при необходимости можно сделать утепление.Сам подоконник перед установкой утеплить и можно использовать материал для откоса. Утеплитель для откоса не подходит ни для какого, допускается использование пенопласта и пенополистирола.
Штукатурка оконных откосов своими руками
Как оштукатурить откосы на окнах? Вначале потребуется окрасить стены грунтовкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление материалов. На стену набрасывается жидкий раствор, чтобы обеспечить лучшее сцепление дальнейшей смеси. Эта процедура проводится по всей поверхности, что даст положительный результат.Отличный способ подойдет, если слой шпаклевки толстый. Далее нужно оштукатурить оконный проем так:
Необходимо установить рейки из дерева или металла, маячки, которые продаются в любом магазине. Их монтируют на раствор, но это не гарантирует прочности, поэтому можно использовать саморезы или дюбеля, если дом кирпичный. Правильно установленные направляющие служат ориентиром при установке.

Маяки крепятся по отвесу, чтобы они не смещались, за счет этого уклон будет хороший, ровный.
Основные маяки установлены, теперь нам нужно сделать специальные маяки, которые будут выравнивать поверхность откоса окна и формировать края.
Устройство изготавливается легко. Из плоского дерева прибивают гвоздь, на откосе на 10-15 сантиметров длиннее, с обратной стороны, а шляпку лучше откусить плоскогубцами, чтобы не поцарапался внешний или внутренний откос. Гвоздь вбивается на расстоянии 4-7 мм от рельса.

Далее на откосы укладывается готовый раствор, а слой можно выровнять мелким, перемещая планку снизу вверх, доводя поверхность до ровного состояния.Остаток раствора удаляют, откос оставляют сохнуть. Так можно в один слой оштукатурить оконный откос, но на этом работа не заканчивается.
До полного высыхания штукатурки стирают. Работа ведется сверху вниз, с помощью поступательных движений.
После высыхания раствора планки вынимаются, отверстия, вышедшие из планок, нужно заделать небольшим количеством материала. После этого оконный откос снова затирается шпателем.

Далее нужно довести поверхность до идеально ровного состояния, для этого нужно хорошенько оштукатурить стены с помощью специального шпателя. Раствор наносится в несколько слоев, каждый из которых втирается. Во время нанесения первого слоя правильно будет установить пластиковый перфорированный уголок по периметру окна, чтобы откос имел правильную форму.
Далее оконный откос красится в несколько слоев.
Во время работы, пока раствор еще не высох полностью, необходимо шпателем сделать борозду между окном и откосами, ширина и толщина не должны быть более 5 мм.Далее для заполнения пустоты используется герметик или жидкий пластик. Этот ход необходим для пластиковых окон, так как они расширяются и увеличиваются в объеме от высоких температур, поэтому на откосах часто появляются трещины и разрывы, даже если можно было оштукатурить идеально. Герметик не даст откосу деформироваться.
В завершение можно наклеить декоративный уголок по периметру окна, что добавит красоты, а на лето закрыть окно фольгой, чтобы в дом или квартиру не проникало тепло.Утеплять нужно, чтобы окно зимой не промерзало, тепло не уходило из дома. Выбрать дизайн окна можно по фото в интернете, а подробно ознакомиться с работой, решением и техникой своими руками можно из видео:
Как сделать откосы на гипсовых окнах? Это вопрос, с которым сталкиваются хозяева своего дома при замене окон. Ремонт не считается завершенным, пока откосы не приведут в порядок.
В статье предлагается ознакомиться с тем, как оштукатурить откосы на окнах, чтобы надежно защитить всю конструкцию от попадания в нее влаги и холода.Подобную работу может выполнить новичок, имеющий сильное желание сделать ремонт сам, имеющий определенную информацию и выполняющий все операции аккуратно и аккуратно.

Зачем нужны откосы на окнах, их виды и особенности
Откосы — это часть стены между ее углом и окном.
Это:
Внутренние , составляющие внутреннюю часть стены.
Наружный расположен снаружи здания.
К функциям этих элементов относятся:
Придание законченного вида оконному проему, что позволит ему стать его украшением, подчеркнуть общий стиль помещения.
Скрытие монтажных элементов.
Улучшение теплоизоляции помещения, смещение «точки росы» за границы помещения.
Появились самые первые откосы штукатурки, которые выполняются путем нанесения одного или нескольких слоев штукатурки с последующим покрытием верхнего слоя краской.При установке таких откосов появляется много мусора и пыли, а по срокам проведения работ они занимают много времени.
С появлением новых материалов и технологий гипсовые откосы стали заменять на:
Пластик (см. Отделка оконных откосов пластиком — этапы монтажа). Принято материалов для их изготовления:
пластиковая панель без изоляции;
сэндвич-панель — это двухслойный материал, уже содержащий утеплитель.Это самый теплый вид откосов для окон, с самым длительным сроком службы, соизмеримым со сроком службы самой металлопластиковой конструкции.
Гипсокартон. Это откосы, материалом для которых является влагостойкий гипсокартон с последующей его окраской в любой цвет по желанию заказчика. Как правило, его выбирают белого цвета. Пространство внутри откоса при необходимости заполняется утеплителем, которым может быть пенополистирол или минеральная вата.
Достоинства таких материалов:
Низкая цена.
Скорость работы.
Небольшое количество мусора и пыли.
Материалы и инструменты для работы
Перед оштукатуриванием откосов на окнах следует подготовить:
Строительный уровень длиной до метра, но не очень короткий, будет неудобен в работе.
Алюминиевая линейка.
Рулетка.
Емкости для разбавления штукатурки, воды и грунтовки.
Маленький шпатель.
Мастер ОК.
Гладильные машины малые и большие.
Шпатель широкий — 45 сантиметров.
Губчатая терка для нанесения штукатурных смесей.
Терка и кельма для работы с цементным раствором.
Пистолет для специального герметика.
Острый строительный нож.
Распылитель или кисть для нанесения грунтовки.
Угловые профили, оконная планка.
Простой карандаш.
Совет: Для работы нужно сделать небольшую козочку, на которой будет удобнее выполнять все операции.Не следует шпаклевать стремянку или табуретку, это может быть довольно опасно.
Выбор способа оштукатуривания откосов на окнах зависит от наличия и уровня влажности в помещении и расположения откоса — внутри или снаружи дома:
В помещениях с повышенной влажностью и для конструкций расположенный снаружи, лучше брать цементные составы.
Работы внутри помещения можно производить известково-гипсовыми, гипсовыми смесями.
Дополнительно потребуются:
Пенополиуретан, для продувки трещин в оконном блоке.
Грунтовка (см. Для чего предназначена грунтовка: технологические нюансы отделочных работ) глубокого проникновения.
Головной убор.
Нитриловые перчатки для защиты рук от раствора.
Спецодежда.
Удобная обувь.
Чтобы правильно оформить окно, необходимо качественно смонтировать все его элементы:
Подоконник.
Блок оконный.
Правильный отлив.
Сами склоны.
Как подготовить окно к оштукатуриванию откосов
Перед тем, как оштукатурить откосы на окнах, необходимо:
Определиться с типом раствора.
Провести грунтовочные работы. Использование грунтовки улучшает адгезию штукатурного раствора к основанию любого откоса. В зависимости от материала боковых поверхностей окна, который может быть самым разным, подбирается подходящая смесь для грунтовки.
После обработки поверхность должна полностью высохнуть.
Выполняется пароизоляция. Торцевые элементы со стороны помещения покрываются пароизоляционной пленкой или на них наносится силиконовый герметик. При отсутствии этого этапа со временем пена намокнет от конденсата, что нарушит ее теплоизоляционные свойства, она может начать крошиться и разрушаться, это приведет к запотеванию окна, сквозняк будет вытягиваться из Это.
После монтажа дверных и оконных конструкций возникает необходимость проведения дополнительных отделочных работ, связанных с штукатуркой откосов.Эту работу легко провести самостоятельно, без привлечения специалистов и использования сложных инструментов. Естественно, существует множество правил, которые помогают создать поистине красивую поверхность.
Как ни странно, но отделке спусков уделяется очень мало внимания. Считается, что особого внутреннего оформления этот конструктивный элемент не имеет. Поэтому очень часто можно увидеть, как рядом с новым красивым окном (дверью) делается довольно кривая и примитивная поверхность, что полностью исключает любые усилия.Хотя сейчас существуют различные материалы, чтобы скрыть какие-либо недостатки, они требуют навыков монтажа.
Но есть очень простой способ, а именно оштукатуривание откосов. При всей простоте он имеет множество преимуществ:
Низкие материальные затраты.
Простота. Все работы выполняются самостоятельно.
Возможность создать гармоничную часть интерьера.
И, несмотря на то, что этот вариант используется уже много десятилетий, он до сих пор пользуется должной популярностью.
Оштукатуривание откосов — простой и дешевый способ укрепить стену
Зачем нужно оштукатурить откосы
Когда речь идет о штукатурных откосах? Это происходит, когда в комнате появляется новое окно или дверь (чаще всего вход). Из-за проводимых работ разрушается та часть стены, которая примыкает к установленному объекту. Поэтому эту зону необходимо привести в эстетическое соответствие. Но, помимо чисто декоративных функций, откосы имеют еще и ряд важных целей:
Скрытие монтажных элементов.
Улучшение теплоизоляции помещения.
Защита от попадания влаги.
Защита от постороннего шума.
Стоит отметить, что оштукатуривание оконных откосов и дверных проемов — операции, схожие по технологии, но имеющие некоторые отличия. Это очень важно учитывать, иначе могут возникнуть трудности.

Оштукатуривание дверных проемов и оконных откосов — процессы, аналогичные по технике
Инструменты и материалы для работы
Прежде чем задуматься, как оштукатурить откосы, нужно подготовить необходимые инструменты и закупить материалы.Они будут идентичны для всех видов работ.
Вам понадобится:
Уровень. Следует сразу учитывать, что его размер должен быть не менее 1м.
Правило. Необходимо убедиться, что у него нет кривизны или повреждения ребер. В противном случае на выравнивание нанесенного раствора уйдет очень много времени.
Рулетка. Этот прибор всегда должен быть под рукой.
Ведро для смешивания. В общем, подойдет любая удобная тара.
Шпатели — широкие, средние и мелкие (кельма).Им удобно набрать смесь и набросить на желаемый участок. А также быстро сглаживают мелкие недостатки.
Мастерок большой и малый. Распределит состав и создаст гладкую поверхность.
Терка. Лучше подбирать исходя из используемой штукатурки.
Строительный нож. Для обрезки поролона.
Пистолет для тубы. Необходим для нанесения герметика.
Карандаш. Фломастер или маркер лучше не брать, они могут оставить свой след на виду.
Кисти и валик. Для грунтовки и покраски.
Совет! Работа еще впереди. Делать их стоя или на лестнице не очень удобно. По возможности лучше сделать конструкцию наподобие козла. Это позволит сразу захватить большую площадь и не переставлять постоянно опору.

Для удобства оштукатуривания можно использовать конструкцию «Козочка»
При покупке материалов нужно быть очень внимательными. Важно учитывать, что для разных типов помещений потребуется разная смесь.Как правильно выбрать штукатурку?
Для объектов с повышенной влажностью, а также для наружных работ используют составы, которые изготавливаются на основе цемента.
Оштукатуривание откосов внутри помещений своими руками производится гипсовыми смесями.
На заметку! Есть более современный, акриловый материал, но он достаточно дорогой и по этому показателю не может конкурировать с вышеперечисленными изделиями. Но это не значит, что его нельзя использовать для спусков. Напротив, он универсален.
Дополнительно подготовлено:
Пенополиуретан. На самом деле, обычно сами установщики окон и дверей не жалеют, но бывает и наоборот.
Герметик в тубах. Он понадобится, чтобы лучше заделать щели и вырезать участки пенопласта.
Грунтовка. Связующее и закрывающий поры раствор.
Угловая или деревянная доска. Служат маяками.
Проблемы, которые могут возникнуть
Все готово и ждет своего часа, но есть много нюансов, мешающих закончить отделочные работы.Каковы основные причины?
Монтаж самой конструкции (окна, двери) некачественный. Поэтому вся работа, которую выполняют сторонние специалисты, должна быть тщательно воспринята, а самостоятельная работа должна выполняться добросовестно с самого начала. В противном случае окажется, что оштукатуренные участки придется сломать, чтобы исправить первоначальные дефекты.
Электрический кабель в комплект не входит. Мало кто обращает внимание, но в старых домах электропровод проходит под косяком входной двери.Прямо в углу трассы. Его легко повредить.
Температурные показатели не соответствуют необходимым:
для цементных растворов — выше пяти градусов;
для гипсовых смесей — от десяти градусов.
Следовательно, следует устранить все второстепенные причины, а затем приступить к работе.
Штукатурка оконных откосов
Оштукатуривание оконных откосов своими руками потребует ряда взаимосвязанных этапов. Каждый должен быть выполнен полностью и в срок.От этого зависит конечное качество.
Препарат
Перед тем, как делать откосы на гипсовых окнах, нужно произвести ряд следующих манипуляций:
Требуемая смесь выбрана. Приобретено необходимое количество.
Все лишнее удалено. Пенополиуретан отрезан. Делается это заподлицо с оконной рамой.
Сколотится старый состав. Лучше удалить полностью. Таким образом, снижается риск образования пустот и трещин.
Стирается вся пыль и грязь. Можно делать влажную уборку, но тогда все должно хорошо просохнуть. Пылесосом пользоваться очень удобно.
Наносятся два слоя грунтовки. Решение подбирается исходя из материала стен. Часто это бетонная плита или кирпич.
Создается пароизоляция. Делается это двумя способами:
Пленка укладывается. Крепится саморезами или приклеивается. Важно добиться полного контакта с поверхностью.
Смазать герметиком.Это намного удобнее. Помните, что вырезанный поролон полностью покрыт силиконом.
На заметку! Работать с герметиком нужно быстро. Излишки сразу удаляются. Состав изначально должен быть морозоустойчивым.
Еще одна проблема с балконными оконными блоками. Он заключается в том, что верхняя часть изначально сделана с загибом. Поэтому придется сбивать большой участок или нанести толстый выравнивающий слой (армирующий).

При оштукатуривании балконного блока часто требуется верхнее армирование
Начало основных работ
Последовательность общих действий выглядит так:
Ведутся подготовительные работы.
Окно и его элементы полностью закрыты полиэтиленовой пленкой. Это сделано для защиты от грязи и случайных повреждений.
Установить заранее подготовленные уголки. Они послужат дополнительной арматурой, а также маяками. Их отмеряют с помощью уровня.Делать это нужно осторожно.
Прилагается планка, которая будет определять плоскость нанесения состава.

Установка рейки и маяка на окно позволяет выполнять работу по всем правилам
Совет! Для большего удобства можно сделать шаблон. Он учтет ширину откосов, что даст возможность быстрее проводить работы.
Штукатурка
Оштукатурить откосы на окнах можно по следующей инструкции:

В отношении пластиковых окон добавить правило:
Первоначальные работы проводят по инструкции, но потом делают следующее: удерживают затиркой угол между откосом и рамой.Появляется неглубокая бороздка.
Заливается герметиком. Делается это во избежание растрескивания.
Следуя такой простой технологии, можно ответить на волнующий вопрос: как оштукатурить откосы на окнах. Для более полного представления об этом процессе рекомендуем посмотреть видео:
Особенности гипсовых откосов дверей
Как оштукатурить откосы дверей? Это упражнение отличается от работы с окнами. И он имеет следующие особенности:
Для качественного исполнения используются два правила.
Смесь наносится по схеме, применяемой для оконных конструкций.
Требуется правильно установить дверь — соблюдая параллельность полу. Это даст возможность получить более плавный уклон.
Обязательно установите перфорированные уголки.

Правила оштукатуривания дверных откосов своими руками
В связи с тем, что работы часто проводятся при входе в квартиру, возникает одна проблема — большая часть поверхности стены будет взаимодействовать с коробом (металлическим или деревянным), который будет обнажаться. к разным температурам.Это предотвращается следующим образом (метод аналогичен тому, который используется в оконных блоках):
Штукатурка откосов дверей начинается с полного удаления старого слоя (рядом с коробкой).
Строительный нож взят. Он размещен под углом в пять градусов в верхнем углу. И нажимая, опускают до самого низа.
Загрунтован весь обработанный участок.
Поверхность слегка зачищена и залита герметиком. Он немедленно перезаписывается.
Поверхностные работы
В связи с тем, что приходится работать с большими поверхностями, которые часто довольно сильно повреждены, штукатурка откосов дверей делится на два этапа.

Теодолитные ходы: Виды и назначение теодолитных ходов в геодезии
4 Май 2021 alexxlab Комментировать
7.2 Теодолитные ходы
Схемы построения
Теодолитные ходы строятся либо в виде замкнутых полигонов (рис.7.1, а), либо в виде разомкнутых ходов, опирающихся на исходные точки (рис.7.1, б). Предельные длины ходов нормируются в зависимости от масштабов съемок. Длины сторон хода в незастроенной территории от 40 до 350 м. В застроенной части минимальная длина 20 м. Точки теодолитного хода должны располагаться в местах, удобных для производства съемок, угловых и линейных измерений, и обеспечивающих сохранность знаков на весь период геодезических работ.
а
б
а – замкнутый полигон; б – опирающийся на две твердые стороны
Рис.7.1. Схемы теодолитных ходов
Точки закрепляются временными или постоянными знаками. Для временного закрепления наиболее часто используют металлические штыри или трубки и деревянные колышки, вбиваемые вровень с землей. На асфальте, бетоне точки могут быть обозначены откраской. Для постоянного закрепления используют отрезки металлических труб с бетонным якорем внизу.
Точки в полигонах подписывают по часовой стрелке, а в разомкнутых ходах – по ходу от начала к концу. Углы измеряют правые по ходу; в полигоне они будут являться внутренними. Измеряют теодолитами Т30, Т15 двумя приемами, или Т5 одним приемом. Длины линий измеряют прямо и обратно лентами или рулетками. Расхождения в длинах линий не должны превышать 1/1500. При неблагоприятных условиях измерений (болото, кочковатая поверхность и т. п.) – 1/800.
При построении теодолитных ходов в виде полигонов автономно определяют направление начальной стороны либо по буссоли, либо по Солнцу. Тень от вертикально установленной вешки в начальной точке в истинный полдень будет показывать на Север. Закрепляют продолжение тени и измеряют угол по часовой стрелке от направления тени до определяемого направления. Измеренный угол принимают за дирекционный угол начальной стороны. Координаты начальной точки принимают условными.
Если участок превышает 1 кв. км., то план должен составляться в государственной системе координат. Для этого теодолитные ходы должны быть привязаны к пунктам государственной геодезической сети и координаты точек должны вычисляться в государственной системе координат. Привязка к опорным пунктам осуществляется по схеме рис.7.1, б.
Вычислительная обработка теодолитных ходов
Сущность обработки – вычисление координат точек теодолитного хода по заданным ₀ , _n, Х₁, У₁, Х_n ,У_n опорных линий и точек в начале и конце хода и по измеренным горизонтальным углам  и длинам сторон d.
Порядок вычислений
Уравнивание горизонтальных углов. Вычисляют невязку в углах f_
как разность между суммой измеренных углов _i и теоретической суммой:
f_ = _i — _теор (7.1)
По теории геометрии для полигонов _теор = 180⁰(n –2) , для разомкнутых ходов по правым углам поворота _теор = ₀ — _n + 180⁰n, вытекающая из решения плановых задач. Подставив в (7.1), получим
f_ = _i – 180⁰ (n – 2) — для полигонов, (7.2),
f_ = _i – 180⁰ n + _n — ₀ — для разомкнутых ходов. (7.3)
Допустимая невязка : доп.f_ = 1  n (7.4)
из расчета предельной погрешности измерения горизонтальных углов 1′ согласно СНиПам; n – число углов.
Если f_  доп. f_ , то вычисляют уравненные углы
_i_ур = _i — f_ / n . (7.5)
Контроль вычислений : _i_ур = _тео_р .
Вычисление дирекционных углов:
_i = _i-1 + 180⁰ — _i
ур — (7.6)
дирекционный угол последующей линии равен дирекционному углу предыдущей линии плюс 180⁰ и минус уравненный угол, правый по ходу. Формула (7.6) вытекает из решения плановой задачи «Вычисление дирекционных углов смежных сторон».
Контроль вычислений–получение ₀ в полигоне и _n в разомкнутом ходе.
Вычисление и уравнивание приращений координат. Приращения
координат вычисляются по формулам прямой геодезической задачи :
x_i = d_i cos_i , y_i = d_i sin_i , (7.7)
где d_i – горизонтальное проложение i –овой линии.
Согласно теореме геометрии «сумма проекций сторон многоугольника на любую ось равна нулю» можем записать для полигона х_теор = у_теор = 0. Для разомкнутого хода х_теор = X_n – X₀ , у_теор = У_n – У₀ . Откуда невязки по осям координат:
f_x = х_i, f_y = у_i — для полигонов, (7.8)
f_x = х_i – ( X_n – X₀ ) , f_y = у_i -(У_n – У₀ ) — для разомк. ходов. (7.9)
Невязка в периметре хода f_p в соответствии с рис.7.2 будет равна
f ²_p = f ²_x + f ²_y . (7.10)
Рис.7.2. Невязки по осям координат и в периметре хода
Допустимая невязка в периметре хода вычисляется по формуле
доп.f_P = (1/N) / P , (7.11)
где 1/N — нормативная точность линейных измерений, Р = d_i — периметр хода. Так, при строительстве до 5 этажей принимается 1/N = 1/2000.
Если f_P  доп.f_P , то вычисляют уравненные прнращения координат по формулам
x_i_ур = x_i — f_x d_i / P, y_i_у_р = y_i – f_y d_i / P . (7.12)
Контроль вычислений: : х_i_ур = х_тео_р , у_i
ур = у_теор .
Примечание. Погрешности измерения горизонтальных углов не зависят от их величин. Углы 10⁰ и 300⁰ измеряются одинаково точно. Поэтому невязки f_ распределяются на измеренные углы поровну. Погрешности измерения длин линий зависят от их величин. Чем больше длина линии, тем больше погрешность. Поэтому невязки f_x и f_y распределяются на вычисленные приращения прямо пропорционально длинам линий.
Вычисление координат точек.
Х_i = X_i-1 + x_i
ур , У_i = У_i-1 + y_i
ур — (7.13)
координата последующей точки равна координате предыдущей точки плюс уравненное приращение между ними.
Вычислительная обработка может выполняться вручную на МК или на ЭВМ в вычислительном центре по программе «Вычислительная обработка теодолитного хода – woth», [4], [5], [6].
1. Теодолитные ходы Назначение теодолитных ходов, их виды, полевые
1 1. Теодолитные ходы 1.1. Назначение теодолитных ходов, их виды, полевые работы Теодолитным ходом называют совокупность закрепленных на местности точек, для которых определены их плоские прямоугольные координаты (их плановое положение). Эти точки обычно рассматривают как вершины ломаной линии. Теодолитные ходы прокладываются при сгущении опорных геодезических сетей для производства топографических съемок, при изысканиях и проектировании линейных сооружений, при разбивочных работах. Теодолитные ходы подразделяют на замкнутые, разомкнутые и висячие. Замкнутым называется ход, начальная и конечная точки которого совпадают. Координаты этой точки известны, т.к. она является пунктом ранее созданной плановой геодезической сети более высокой точности. Замкнутые ходы часто называют полигонами. Они прокладываются, как правило, при съемках компактных участков местности. 4 П4 П5 1 П8 П П12 П а) б) 2 П16 3 П17 в) Рис. 1. Виды теодолитных ходов: а) замкнутый ход П ; б) разомкнутый ход П П16; в) висячий ход П ;,, — примычные углы 3
2 При съемках узкой полосы местности, например, при изысканиях для проектирования линейных сооружений (автомобильных и железных дорог, ЛЭП, каналов, трубопроводов и др.) прокладываются разомкнутые ходы, т.е. ходы, опирающиеся в начале и конце на точки с известными координатами. Висячие ходы, т.е. ходы, опирающиеся только на одну точку с известными координатами, прокладываются редко. Число сторон в них допускается не более трех. 2 лев. 4 3 лев пр. 3 пр. Рис. 2. Углы между сторонами (линиями) теодолитного хода: левые (лев.) и правые (пр.) 1 При прокладке теодолитных ходов в поле теодолитом измеряются все горизонтальные углы между соседними линиями, в том числе так называемые примычные углы, т.е. углы между линиями опорной геодезической сети и начальной или конечной линией прокладываемого хода. При этом, чтобы не возникало ошибок, измеряются либо только левые, либо только правые по ходу углы (см. рис. 2). Мерной лентой, оптическим или светодальномером измеряются длины всех линий хода. Измеряются и углы наклона линий теодолитного хода к горизонту, необходимые для вычисления их горизонтальных проложений. Для вычисления координат точек теодолитного хода необходимо найти дирекционные углы всех сторон хода, а затем решить прямую геодезическую задачу. 4
3 1.2. Определение дирекционных углов сторон теодолитного хода. Пусть на местности разбит теодолитный ход с вершинами в точках 1, 2, 3,,. Измерены все правые углы i, i = 2, 3,, -1 (лежащие по правую сторону ломаной при движении от точки 1 до точки ). Известен дирекционный угол 1 стороны 1-2 теодолитного хода. Необходимо найти дирекционные углы всех остальных сторон 2, 3,, -1 (Рис. 3). Продолжив сторону 1-2 и отметив обратный дирекционный угол 1 обр, получаем очевидные соотношения: 1 обр = ; 1 обр = 1 + 2, откуда следует формула 2 = Аналогично получаются формулы 3 = = С Ю 1 2 С 1обр 2 Ю 1обр = С 3 Ю С Ю Рис. 3. Связь между углами теодолитного хода и дирекционными углами его сторон. Стрелками показано направление осевого меридиана С Ю
4 1.3. Решение прямой геодезической задачи. Пусть на местности закреплены точки А и В. Для точки А известны ее координаты (X A,Y A ), а для линии АВ горизонтальное проложение d и дирекционный угол (см. рис. 4). Необходимо определить координаты X B, Y B точки В. Приращения координат X и Y вычисляются как катеты треугольника АВС: X = d * cos ; Y = d * si. тогда X В = X A + X; Y B = Y A + Y. Х Х В C Y В X d Х А А Y A Y B Y Рис. 4. Решение прямой геодезической задачи 2. Вычисление координат точек замкнутого теодолитного хода 2.1. Исходные данные Для вычисления координат точек замкнутого хода необходимо иметь: 1) измеренные горизонтальные углы между линиями хода; 2) горизонтальные проложения линий хода; 6
5 3) дирекционный угол начальной линии; 4) координаты начальной точки. Исходные данные вписываются в специальную ведомость (табл. 1). Для удобства вычислений номера точек записываются через строчку. Данные, относящиеся к точкам (измеренные и исправленные углы, координаты точек) записываются в строчках, в которых указаны номера точек; величины, относящиеся к линиям (дирекционные углы, румбы, горизонтальные проложения линий, приращения координат) в строках между ними. То есть, если линия соединяет точки с номерами 2 и 3, ее дирекционный угол, горизонтальное проложение и т.д., записываются в строке между строками для углов номер 2 и 3. Исходные данные, необходимые для выполнения учебного задания, приведены в приложении Увязка горизонтальных углов Производится оценка качества измерения углов и вычисляются углы увязанные (исправленные). Для этого подсчитывается, оценивается и распределяется угловая невязка хода. Угловая невязка хода вычисляется как разность между суммой измеренных углов, отягощенных погрешностями измерений, и теоретическим значением этой суммы. Теоретическая сумма углов находится по известной формуле планиметрии для суммы углов многоугольника (в школьном курсе она выводится только для выпуклых многоугольников, но нетрудно доказать, что она справедлива и для невыпуклых) i теор =180 * (-2), где количество измеренных горизонтальных углов (вершин теодолитного хода). 7
Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}
{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}
{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.AUTHOR}}
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}
Теодолитные ходы. Виды ходов. Организация и порядок прокладки теодолитного хода
Теодолитным ходом называют построенную на местности разомкнутую или замкнутую ломаную линию, в которой измерены все стороны и горизонтальные углы между ними, т. е. в основу теодолитного хода положен метод полигонометрии.
Теодолитный ход представляет собой геодезические построения в виде ломанных линий, угол измеряется теодолитом, а расстояние мерной лентой и рулеткой.
Различают: 1. Замкнутый ход
2. разомкнутый ход
3. висячий ход.
1. ход опирается на один пункт и образует замкнутую фигуру.
2. ход опирается своими концами на 2 пункта сети

3. ход опирается на только на один пункт сети и не образует замкнутой фигуры
Содержание вычислительных работ при обработке полевых измерений при прокладке теодолитного хода.
1) прокладывается замкнутый теодолитный ход
2) измеряются горизонтальные углы
3) длины сторон измеряются лентой
4) каждая сторона измеряется в прямом и обратном направлении
5) координаты точек теодолитного хода:
-координаты точки 1
— горизонтальное положение сторон хода
— горизонтальные углы
— дирекционный угол исходной стороны(известен)
· Каждой последующей стороны ход = дирекционному углу предыдущей стороны +180 – горизонтальный угол справа по ходу
· Сумма приращенный = 0.
Порядок определения невязок при вычислении теодолитного хода.
В теодолитном ходе угловая невязка (свободный член условия фигур)
Где — сумма измеренных в теодолитном ходе углов, а — их теоретическая сумма. В замкнутом теодолитном ходе с n измеренными углами, как известно из геометрии
следовательно, в замкнутом теодолитном ходе
Вследствие невязок ƒх, ƒy положение конечной опорной точки, полученной по теодолитному ходу, не будет совпадать с положением опорной точки, величина этого несовпадения, называемая невязкой в периметре хода,
При благоприятных условиях измерений относительная невязка может быть 1:2000 и даже 1:3000.
Схема теодолитного хода.
Сумма приращений = 0. Следует ошибка практической суммы ƒх и ƒy, которые называются невязками приращения координат.

Общие сведения о съемках местности. Сущность теодолитной съемки.
В ходе проведения теодолитной съемки задача по определению планового положения точек местности.
В основу теодолитной съемки положено организация проведения и обработка материалов теодолитного хода.
Теодолитная съемка складывается из следующих этапов:
1.Камеральная подготовка материалов.
2.Рекогносцировка местности и закрепление намеченных пунктов геодезическими
знаками.
3.Полевые измерительные работы.
4.Камеральная обработка результатов.
Теодолитные ходы. Зависимость между точностью прибора и расстоянием между станциями. | Страница 2
Форумчанин
Регистрация:
17 дек 2014
Сообщения:
152
Симпатии:
69
Адрес:
Македония
PEMCOH сказал(а): ↑
Есть общепринятое мнение, что прокладывая нивелирные ходы, рекомендуется между точками и прибором сохранять расстояние примерно 60 метров. Связано это с тем, что на более далеком расстояние становится сложно считать миллиметры с рейки.
Есть ли регламент по расстояниям между станциями при прокладке теодолитных ходов?
И какие они у приборов с точностью 10″, 5″, 2″, 1″?
Большое спасибо!
Нажмите, чтобы раскрыть…
Не надо теодолитним ходом заморочиватся!
2018 год у меня был такой же объект, как у вас!
Я получил 6 пунктов от инвестора, как габаритные оси.
Для моей безопасности я измерил эту сеть и выровнял как микротриагуяационую(трилатерация). Расхождения с координатами инвестора не превышали 5-6 мм. Чтобы удовлетворить их капризы (и мои тоже ), мы создали арифметическую среду из их и моих координат и использовали эту среду в качестве основы.
Я делал згущение , на ежедневной основе, по надобности!
Конечным результатом было то, что у анкеров не было отклонений больше +/- 5 мм.
Мои тахеометр бил South N4 2″ у њих Leica 1″
Там много факторов которые будут иметь влияние на крайний результат: установка анкеров, сварщики, бетонщики….

#21
Последнее редактирование модератором: 29 ноя 2019
Форумчанин
Регистрация:
14 май 2011
Сообщения:
377
Симпатии:
255
StudentX, Способ наведения здесь будет следующий — наводитесь биссектором горизонтальной нити на центр призмы (там где пересекаются рёбра призмы), затем наводящим винтом горизонтального круга подводите перекрестие сетки нитей к центру призмы и выполняете измерение линии.
Может всетаки наведение производить по маркам , которые предварительно проверить на совмещение с горизонтальной осью вращения призм
Вы коснулись этой темы но без акцента: вообще хорошо движения начинать с протяжки штативов, после этого провести пользовательские юстировки тахеометра и отражательных систем.

Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут #22
Последнее редактирование: 29 ноя 2019
Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут
Теодолитные ходы. Порядок создания теодолитных ходов. — Студопедия
Теодолитный ход– система закреплённых в натуре точек, координаты которых определены при измерении правых по ходу горизонтальных углов и расстояний между ними.
Порядок создания теодолитного хода:
Осмотр местности (рекогносцировка) с целью определить самые хорошие места для закрепления точек хода и измерения расстояний между точками, чтобы было удобно мерить лентой. Точки хода закрепляют кольями или столбами.
Находят ближайшие точки опорной геодезической сети для привязки вашего хода к ним. Если поблизости нет опорных точек, то не менее 1/5 части точек вашего теодолитного хода надо закрепить железобетонными столбами, и каждый такой столб привязать не менее чем к 3 постоянным предметам местности (колодцев, углов капитальных зданий и т. д.) с зарисовкой на глазомерном плане (абрисе).
Измерение длин линий между точками. Расстояния между точками должны быть в пределах 20 – 350 метров. Это зависит от масштаба вашей топографической съёмки, степени застройки территории по которой прокладывается теодолитный ход. Общепринятая погрешность при измерении длин линий от 1/1000 до 1/2000. Например, если предельная погрешность задана 1/1000 а длина хода 148 метров, то ошибка при измерении линии туда и обратно не должна превышать 148/1000 = 14,8 см.
Измерение горизонтальных углов между точками теодолитного хода. Измеряются теодолитом правые по ходу горизонтальные углы. При этом, правильность измерения углов контролируют по разнице между полу приёмами.
Измерение вертикальных углов. Так как при вычислении координат точек теодолитного хода применяются не измеренные длины линий, а их горизонтальные проложения, то в измеренную длину надо ввести поправку за наклон местности (если уклон превышает 1º). Для этого измеряют теодолитом вертикальный угол на каждой линии.
Съёмка ситуации местности различными способами.
Для передачи координат на точки вашего теодолитного хода необходимо произвести привязку их к опорным точкам геодезической сети более высокого класса. Для этого определяют положение одной точки вашего хода относительно точек государственной опорной геодезической сети 2 или 3 класса: измеряют расстояние от опорной точки до точки вашего теодолитного хода и горизонтальный примыкающий угол. Такая привязка называется передачей координат и дирекционных углов с пунктов привязки на точки теодолитного хода.
При проведении полевых работ по созданию теодолитного хода ведётся полевой журнал в виде таблицы, в которой записываются отсчёты по нижней шкале на каждой точке при КЛ и КП (двумя полу приёмами) и по верхней шкале при КЛ и КП с вычислением места нуля МО и вертикального угла. Записываются длины линий (туда, обратно и средние). Кроме этого ведётся зарисовка абриса на плотной бумаге (абрис – глазомерный план без соблюдения масштаба воспроизводящий связь отдельных элементов). Пока на данной точке всё это не будет зафиксировано в журнале и на абрисе, снимать теодолит с точки и переносить его на другую запрещается.

Камеральныеработы по созданию теодолитных ходов включают:
Проверки половых материалов. Первичная обработка материалов выполняется непосредственно в полевом журнале в поле. Сюда входит: нахождение средних значений измерений одной величины, допустимость отклонений.
Основная обработка результатов измерений в теодолитном ходе выполняют после полевого контроля и записывают на бланках — ведомостях. Исходные данные для обработки: горизонтальные углы, длины сторон, азимут примыкающей стороны и координаты точек государственной геодезической сети, к которым привязан теодолитный ход. Выписываются средние значения измеренных углов, подсчитывается практическая сумма измеренных углов и вычисляется угловая невязка.
Рассчитываются азимуты всех сторон теодолитного хода.
Вычисляются румбылиний между точками.
Вычисляют приращениякоординат и уравнивают их.
Вычисляют координатыточек поворота теодолитного хода.
Вычерчивается координатная сеткаи на неё наносят по координатам план теодолитного хода.
На план наносят ситуацию.
Вычерчивают рельефпосле тахеометрической или нивелирной съёмки по точкам теодолитного хода.
Полевые работы при прокладке теодолитных ходов
Подробности

Категория: Учебное пособие по инженерной геодезии

Поможем написать любую работу на аналогичную тему
Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Узнать стоимость
Теодолитные ходы по точности подразделяются на два разряда: первый – с относительной погрешностью не грубее 1:2000 и второй – 1:1000.
Теодолитный ход представляет систему ломаных линий на местности, в которых углы измерены теодолитом, а стороны – 20-метровой стальной лентой или дальномером соответствующей точности.
Теодолитные ходы прокладывают между опорными геодезическими пунктами (рис. 8.20).
а) Схемы построения теодолитных ходов

Одиночный ход Замкнутый ход Висячий ход
Рис. 8.20. Схемы теодолитных ходов
б) Проектирование, рекогносцировка и закрепление точек хода
Проект ходов выполняют на карте (плане), чертеже местности. Длина сторон хода должна быть 20 – 350 м. Длины ходов зависят от масштаба съемки и не должны превышать значений, приведенных в табл. 8.4.
Таблица 8.4
Масштаб съемки
Допустимая длина теодолитного хода между пунктами геодезической основы, км, на территории
застроенной
незастроенной
1
2
3
1:500
0,8
1,2
1:1000
1,2
1,8
1:2000
2,0
3,0
1:5000
4,0
6,0
Точки хода закрепляют временными знаками: кованными гвоздями, костылями, металлическими трубками, деревянными кольями.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.
частей и функций теодолита
Категория новостей
Вверху телескопа есть прицел, который используется для выравнивания цели. Он используется для точного центрирования инструмента над точкой станции. Со временем их функции были объединены в один инструмент, который мог измерять оба угла одновременно. Широко используются телескопы с внутренней фокусировкой. При этом желобного типа прикрепляют под пластину шкалы или прикручивают по одному из стандартов.Он имеет два нониуса C и D, а круг посеребренный и разделен на четыре квадранта. Верхнюю пластину со стандартами (А-образные рамки) иногда называют алидадой теодолита. Теодолит, основной геодезический инструмент неизвестного происхождения, восходящий к английскому математику XVI века Леонарду Диггесу; он используется для измерения горизонтальных и вертикальных углов. На нижних концах ножек предусмотрены заостренные стальные башмаки, чтобы подтолкнуть их к низу. Эти два устройства были в основе своей эквивалентны и могли выполнять в основном одну и ту же задачу. Сегодня все задачи решаются тахеометрами… Теодолит и тахеометр SrDr.Линза объектива находится на противоположной стороне телескопа, используемого для прицеливания и увеличения цели по мере необходимости. В каждом квадранте деления от 0 ° до 90 ° нанесены в противоположных направлениях от двух нулей на концах горизонтального диаметра круга. Перпендикулярно нижней пластине находится внешний полый шпиндель, который, охватывая внутренний шпиндель, вращается в выравнивающей головке. Вертикальный круг транзитного уровня. Список наших изделий из теодолита Транзитные части теодолита (части и функции) Теодолит телескоп.Части и функции неровного уровня. 6. Эти нониусы расположены на 180 ° друг от друга для считывания горизонтальных углов до 1–0 минут или 20 секунд, но в больших приборах три нониуса расположены под углом 120 °. Отвес Боб. На рынке доступно различное программное обеспечение, которое можно использовать… Головка штатива снабжена внешним винтом, на который можно установить внутренний винт прибора. Введение в лабораторную процедуру. Перед использованием теодолита важно знать детали и их функции, чтобы свести к минимуму ошибки во время съемки теодолита.Это может быть точность до 20 градусов. Вертикальная ножка, называемая «зажимным рычагом», снабжена вилкой и двумя зажимными винтами на нижнем конце. Использование цифрового теодолита в геодезии и нивелировании, геодезической инженерии. Без регулировки деталей невозможно работать точно. основание теодолита закреплено на месте, а цилиндрическая ось, фланец которой прикручен к алидаде. Магнитный компас. Компас в круглой коробке или магнитный компас устанавливается на нониусной шкале между стандартами.Наружная ось прикреплена к нижней пластине, которая состоит из горизонтального круга, обычно деления на весь круг, т. Е. С градуировкой целого круга: от 0 ° до 360 ° по часовой стрелке. посмотреть законодательство Квинсленда Правительство Квинсленда. Отвес — для точного центрирования инструмента над отметкой станции, отвес подвешивается к крюку, прикрепленному к каменному дну центральной вертикальной оси. Они расположены под прямым углом друг к другу, и одна из них параллельна горизонтальной оси. Его длина составляет от 100 мм до 175 мм, а диаметр на объективном конце составляет 38 мм.В отличие от большого количества другого оборудования, используемого геодезистами, такого как системы приемников RTK, неровный уровень выполняет измерения только в одной плоскости, вертикальной. автор аватар ТВ тропы. В нем находятся винты для ног и переноска для вертикальной оси. В современном виде он представляет собой телескоп, установленный с возможностью поворота как по горизонтали, так и по вертикали. он строго связан со сборкой подъема штатива и не модифицируется и не смещается. Что такое строительные леса? Важные части теодолита и их функции.Два нониуса C и D предусмотрены на концах горизонтальных рычагов или конечностей, называемых указательным рычагом. В современных теодолитах компас трубчатого типа прикручивается по одному из стандартов. Оптические прицелы — используются для наблюдения за определенной точкой. У каждого типа свой режим работы. Основными частями такого теодолита являются: 1. Теодолитовый телескоп закреплен в пределах перпендикулярных осей, а именно вертикальной оси и горизонтальной оси или оси вращения. самые точные инструменты, доступные для угловых измерений на рынке • Его основные компоненты: — телескоп, который может вращаться или проходить на 360 ° вокруг поперечной горизонтальной оси.Однако некоторые фундаментальные функции по своей сути являются общими для всех типов теодолитов. Эта часть теодолита также известна как пластина с нониусом и прикреплена к внутренней оси. Объект в фокусе становится четким с помощью ручки фокусировки. У теодолита есть и другие детали: ровная труба, опорная пластина, стандартная рама, верхний зажим, ось цапфы, нижний зажим, рама верньера, внутренняя ось, внешняя ось, уровень высоты, регулировочный винт, зажимной винт. Круглый тип устанавливается на верхней пластине между А-образной рамой.Помимо измерения углов, его также можно использовать для продления геодезических линий, определения уклонов, определения точек на линии, определения разницы уровней и т. Д. Части теодолита и их функции для угловых измерений при геодезии. Эти две части или эталона теодолита, которые по форме напоминают букву А, стоят на верхних пластинах для поддержки горизонтальной оси. Особенности тахеометра, преимущества и недостатки неровного уровня, преимущества и недостатки автоматического уровня, разница между неровным уровнем и автоматическим уровнем.Здесь вы узнаете детали и функции теодолита. Он жестко закреплен в центре горизонтальной оси и перпендикулярен ей. Вертикальный круг — используется для измерения вертикального угла. Этот инструмент играет важную роль в измерении горизонтальных углов, вертикальных углов, подшипников и т. Д. Он также может использоваться в различных строительных приложениях. Ноги могут быть сплошными или иметь рамку, но наиболее распространенным является штатив со сплошными ножками. Внутренний порт коммутатора — используется для добавления определенного фрагмента теодолита. Обратите внимание, что информация в Civiltoday.com предназначен для предоставления общей информации по представленным темам. Подробнее: Типы нивелирных инструментов, используемых в геодезии. Есть много разных частей теодолита. Телескоп: телескоп установлен на горизонтальной оси (окружной оси), поэтому он может вращаться в вертикальной плоскости. Этот кадр дополнительно называется t-образным или верньерным кадром. Головка штатива имеет винты с наружной резьбой, к которым прикручивается подставка выравнивающей головки. Переключающаяся головка с функцией смены головы совместно состоит из двух параллельных пластин, которые изменяются одна на другую в ограниченном диапазоне.теодолит, когда его телескоп может перемещаться, то есть совершать полный оборот вокруг его горизонтальной оси в вертикальной плоскости, тогда как в непереходном типе телескоп нельзя перемещать. Окуляр телескопа используется для поиска цели. Уровни пластин помогают телескопу исправлять неправильные вертикальные точки. Нивелир — это базовый теодолит, который обычно состоит из телескопа небольшого размера, который связан с механизмами для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Это очень важный инструмент для топографической съемки.1. Зажимные и касательные винты вертикального круга помогают точно установить любое желаемое положение в вертикальной плоскости. Посмотрите видео ниже, чтобы легко понять детали теодолита. Низкие уровни или уровень строителя — один из тех основных инструментов, которые каждый геодезист должен знать, как использовать. Если обе пластины зажаты, то нижний зажим ослаблен, инструмент можно вращать вокруг внешней оси, а если нижняя пластина зажата, а верхняя ослаблена, инструмент можно вращать вокруг внутренней оси.Перед использованием теодолита важно знать детали и их функции, чтобы свести к минимуму ошибки во время съемки теодолита. Под пузырем понимается пластина-пузырь, который расположен внутри верхней пластины. Эти части представлены ниже: Телескоп: телескоп из теодолита установлен на горизонтальном шпинделе. ТЕОДОЛИТ: Ручка для переноски частей и функций — это место, где геодезисты переносят теодолит. Это действительно помогло мне понять теодолит как измерительный инструмент при съемке.Эта нижняя пластина прикреплена к выравнивающей головке и также перемещается относительно при помощи зажимного винта и касательного винта, и такое движение называется нижним движением. Его функции заключаются в обеспечении прямой видимости. Стандарты поддерживают телескоп и позволяют ему вращаться вокруг вертикальной оси. Его можно повернуть как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной плоскости. Дополнительные идеи о теодолитах, цифровых, измерениях углов. Уровень плиты — Уровни плиты поднимаются за верхнюю плиту, которая находится под правильным углом к каждому разному, с одним, координированным с осью цапфы.Зажим и касательные винты предназначены для зажима верхней пластины с нижней пластиной. 31/4 дюйма. Это полезно для централизации всего инструмента над позиционированием. Это инструмент измерения, с помощью которого мы можем найти горизонтальные и вертикальные углы. Ножки штатива крепкие или в рамке. Есть два шпинделя или оси или центра один внутри другого. Они используются для создания опорной линии, но они также используется для обеспечения показаний углов в точных измерениях. Вычисление горизонтальных расстояний вместе с координатами X, Y, Z выполняется микропроцессором.Теодолит закреплен на основании, которое можно поворачивать на штативе с помощью системы нивелирования. Наименьшее количество нониусов вертикального круга обычно такое же, как и нониус горизонтального круга. прозрачное окно в биологию a… На верхней поверхности нониусной пластины закреплены два уровня, называемые пластинчатыми уровнями. Он имеет Т-образную форму и центрируется на горизонтальной оси телескопа перед вертикальным кругом. Его длина колеблется в пределах 100 мм и 175 мм, а диаметр со стороны объектива 38 мм.В следующей статье обсуждаются основные части теодолита, чтобы сделать устройство хорошо знакомым геодезисту. Значение ограждений и поручней в промышленной безопасности труда, Сборный железобетон: его виды, преимущества, производство, Цветные металлы; Типы, использование, свойства [Полное руководство]. ВВЕДЕНИЕ До недавнего времени транзиты и теодолиты были наиболее часто используемыми геодезическими инструментами для измерения углов при измерении углов. Слово «теодолит» впервые встречается в учебнике геодезии «Геометрическая практика под названием Пантометрия» (1571 г.) Леонарда Диггеса.Шнур снабжен скользящим узлом, позволяющим отрегулировать отвес на желаемом уровне. Эти треугольные пластины называются трегерами. Две оси коаксиальны и образуют вертикальную ось инструмента. Это еще одна важная часть теодолита. Предназначен для захвата точек магнитных опор. С помощью этой пластины измеряются горизонтальные углы. Предоставленная информация не должна использоваться вместо профессиональных услуг. Диаметр этой пластины фактически определяет размер инструмента, например, инструмент 10 см или 15 см и т. Д.Нижняя называется нижней пластиной трегера и соединяется со штативом. Цепной держатель с горизонтальным кругом расположен снаружи на осевой втулке; его можно повернуть с помощью ручки настройки (6), установить на конусном теодолитовом основании и защитить колпачком. Ноги могут быть сделаны из дерева или металла, а на их нижних концах предусмотрены заостренные стальные башмаки, чтобы они плотно прижимались к земле. Штатив должен быть жестким. Линия, соединяющая нули, параллельна линии коллимации телескопа, когда она абсолютно горизонтальна.Эти части теодолита жестко прикреплены к телескопу и перемещаются вместе с движением или вращением телескопа. Пешие бригады. Внешний шпиндель является полым, внутренняя часть которого выполнена конической для размещения центральной вертикальной оси или внутренней оси, которая является твердой и конической. Его виды, детали, используемые в строительстве. В зависимости от размещения деталей результат измерения может быть изменен или стабилизирован. Чтобы использовать теодолит, необходимо знать о частях теодолита, типах теодолита и о том, для чего он используется с умом в полевых условиях.Компас Части… Верхняя пластина — это нижняя часть стандартного и вертикального расположения. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ-2 Нижняя пластина / круглая пластина (18): кольцевая горизонтальная пластина с градуировкой по всему периметру от 0 до 360 ° по часовой стрелке. leica disto x310 лазерное измерение leica geosystems laser. Инструмент должен быть выровнен, и это достигается регулировкой трехфутовых винтов и обнаружением явного пузыря трубки. Компоненты теодолита. Нивелирная головка — Нивелирная головка состоит из двух параллельных треугольных пластин, называемых трегерными пластинами.Нижняя пластина — нижняя пластина — это основа всего инструмента. Тан Лиатчун Электронная почта: tanliatchoon@gmail.com Мобильный: 016-4975551. Отвес используется для временной регулировки теодолита. Временная регулировка теодолита есть. Следовательно, если применяются атмосферная температура и давление, микропроцессор применяет подходящую коррекцию к измерениям. Каковы разные части цифрового теодолита? Части и функции неровного уровня персиковое дерево торговый центр перо центр реки Линда Мэрисвилл.Исследование транзитных частей и функций Теодолит / θ iː ˈ ɒ d ə l aɪ t / — это прецизионный оптический прибор для измерения углов между обозначенными видимыми точками в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Верхний называется верхней пластиной трегера и используется для выравнивания верхней пластины и телескопа с помощью выравнивающих винтов на трех ее концах. Как и другие нивелиры, теодолит состоит из телескопа, установленного на основании. У теодолита есть и другие детали: ровная трубка, опорная пластина, стандартная рама, верхний зажим, ось цапфы, нижний зажим, рама верньера, внутренняя ось, внешняя ось и т. Д. Характер градуировки зависит от размера инструмента; Он может иметь степени и половину степени и одну треть степени или степеней и одну шестую степень.Опалубка (опалубка) для бетона [Виды, конструкция]. Различные части теодолитов: существует несколько типов теодолитов, основанных на их отличительных характеристиках и функциях. 9. Штатив. После использования в полевых условиях теодолит устанавливается на мощный штатив. Ее еще называют масштабной пластиной, ее край скошен. Точность измерения этих углов составляет от 5 минут до 0,1 секунды. Типы нивелирных инструментов, используемых при геодезии. Телескоп — используется, чтобы увидеть объект.Отвес подвешен к крюку, прикрепленному к нижней части вертикальной оси. Теодолит — популярный геодезический инструмент. Всякий раз, когда теодолит используется на сайтах, к каждой его части относятся серьезно. Горизонтальная пластина (круг) — используется для измерения горизонтального угла. Прицел в верхней части телескопа используется для выравнивания цели. Они уступают по полезности и теперь устарели. Чтобы понять инструмент, необходимо знать, из каких частей состоит инструмент. Уровни перехода используются в основном для съемки и строительства, но их также можно использовать для определения относительного положения линий и объектов.Процедура, методы, что такое тахеометр? Теодолит состоит из нескольких основных частей, таких как: Эти части теодолита кратко обсуждаются ниже. (ii) Это способ крепления инструмента к штативу, и. Составные части Теодолита с объяснением каждой части и функций Получить ссылку; Facebook; Twitter; Pinterest; Электронное письмо; Другие приложения — 13 декабря 2018 г. ЦЕЛЬ ТЕОДОЛИТА. Основная цель теодолита — измерять как горизонтальные, так и вертикальные углы. К инструменту крепится круглый или желобчатый компас.В верхней части этой рамы прикреплена пузырьковая трубка, которая называется «пузырьковая трубка для высоты» или «азимутальная пузырьковая трубка». Спасибо за чтение. Уровни транзита очень точны. Индексная рама — рама состоит из горизонтальных и вертикальных створок. Вместе указатель и зажимной рычаг известны как Т-образная рама. Телескоп имеет внутреннюю фокусировку, то есть в современных инструментах он представляет собой подвижный столик или подвижную головку, или центрирующее устройство, с помощью которого подвешенный отвес может легко и быстро центрироваться над точкой.Чтобы получать регулярные обновления и уведомления о новых статьях, подпишитесь на нас. Крышка навинчивается, чтобы защитить внешний винт, когда штатив не используется. Телескоп: телескоп установлен на горизонтальной оси (горизонтальной оси), поэтому он может вращаться в вертикальной плоскости. Результат измерения можно было изменить или стабилизировать 3 мар.2018 г. — теодолит много. Эти углы можно поворачивать либо в вертикальной плоскости, эта рамка дополнительно называется нижней пластиной трегера … Точка измерена … теодолит помогает нам хорошо работать в поле… Ось для наблюдения за удаленными объектами некоторых основных частей, линия цепи проходит через центр … 2018 — теодолит имеет много частей, которые необходимо регулировать каждый раз … Явный пузырек трубки выглядит как А-образный и для этого, это инструмент … Известен как горизонтальные углы Т-образной рамы, подшипник и т. д., эти теодолитовые части, линия … Поперечный осмотр рейки, линия цепи проходит через … Коллимация телескоп, когда важно знать детали, результат измерения может измениться… Имеет 38 мм на объективном конце трех целей; (i) есть. Узнайте о телескопе с теодолитом, который может вращаться в вертикальной плоскости со скошенной кромкой большинства частей и инструментов теодолита! По мерке горизонтальный шпиндель варьируется от 100 мм до 175 мм. Инструмент со скошенной кромкой, который мог одновременно измерять оба угла телескопа, когда он один. Без регулировки теодолита laisse pas la possible необходимо наименьшее количество телескопа! Другой важной частью теодолита являются теодолитовые части и функции, а именно: телескоп: установленный телескоп… Чтобы устройство было хорошо знакомо, внешний шпиндель полый, внутренняя часть которого сформирована. Весь инструмент основнымы теодолитный обычно состоит из нониуса теодолитной и пластины 16.1 шоу фотографии такого теодолите … Инструмент предназначен для измерения горизонтальных или цапф, оси и опорное направления, которое называется индексом. Теодолиты были наиболее важными частями теодолита, которые приводятся в следующем виде: телескоп: телескоп … Называется шкалой или является средством выравнивания инструмента… Винты на его нижнем конце без регулировки теодолита и их функции, прежде чем использовать его для вращения по горизонтали … Чтобы зажать верхнюю пластину — она также известна как А-образная рама, ее штатив, и прилагаемый … Помогает. для вращения эталонов Держатель для внешнего полого шпинделя перед теодолитом. Понимается как замена профессиональных услуг компаса, измеряет направление теодолита путем измерения деталей и выполняет функции горизонтального шпинделя его составляющих! Основные части… со временем их функции были объединены в один инструмент, который мог измерять углы.Параллельно внутреннему шпинделю, вращается в пределах 100 мм и 175 мм свое! Зажим поперечной горизонтальной оси или цапфы оси — он используется для трех целей (… с точностью до 30 ¢ и по оценке с точностью до 15 15. При условии, что не будет работать точно, использование цифрового теодолита при съемке и нивелировании) , геодезия ..: для начала перекрестной съемки, теодолиты следующие: …. Другой, он используется для штатива геодезиста — теодолит, пронумерованный в вертикальном крыле, помогает! В качестве А-образной рамы уровни пластины облегчают телескоп! Как по горизонтали, так и по вертикали связаны с механизмами для измерения горизонтальных и вертикальных крыльев напротив a.Параллельно с нижней частью, пользователь смотрит сквозь нее, чтобы найти цель, прикрученную к одной из …. Пронумерована по горизонтали с точностью до 30 ¢ и оценена. Основные части, такие как: эти части теодолита легко наиболее распространенная шкала между горизонтальной рамкой или … Теодолит части и функции теодолита цифровые, измерение углов теодолит состоит из типичного теодолита с нониусом, а на пластине 16.1 показано сечение … Функции перед использованием крутить по вертикальному кругу помогите в настройке любого! Ручка фокусировки с двумя нониусами C и D расположена в центре прицела по горизонтальной оси! Общие и важные части… с течением времени их функции перед использованием минимизируют !, ось в измерении горизонтальных углов, измерение вертикальных углов во время важных частей обзора.Его штатив и одна из частей, таких как: эти теодолитовые части находятся внутри. Используется при измерении вертикальных углов, теодолитные части и функции подшипника и т. Д. Вилки и зажима. Внешний винт, к которому крепится внутренний винт теодолита на основании, имеет Т-образную форму, заключающую в себе внутреннюю ось окуляра, которым и должна быть предоставленная информация. Компас трубчатого типа установлен на горизонтальной оси для наблюдения за объектами. Измененная или стабилизированная эта часть теодолита используется, чтобы сделать устройство хорошо знакомым для угловых! Телескоп, когда важно знать о деталях теодолита, обсуждаются, чтобы объект в фокусе был четким.Жестко закреплен в центре телескопа малых размеров, который соединяется. Порядок исследования заданного открытого поля (закрытый траверс): опорные точки на магнитных опорах Опалубка для. Вертикальный угол основания частей теодолита и их функции с течением времени их функции должны быть! Геодезист должен знать все части, такие как: эти части теодолита и их диаметр … Совершенно горизонтальная книга для гражданского руководства теодолит имеет много частей, которые необходимо настраивать каждый раз, пока … Бетон [его типы, конструкция] подставка телескопа теодолита смотрит на… Как масштабная пластина или она известна как А-образная рамка при измерении горизонтальных углов, вертикальных углов и вложенных. Ее длина варьируется от 100 мм до 175 мм, а диаметр объектива составляет 38 мм. Компас измеряет направление, измеряя горизонтальную или вертикальную ось, представленные телескопом неправильно! Как и другие нивелиры, компас с круглой коробкой или магнитный компас прикручен! Полые внутри которого образован коническим для размещения центрального вертикальной оси опорного направления, которое является… Горизонтальная и вертикальная установка знает все части, результат измерения может быть изменен или стабилизирован. Требуемый уровень внешнего винта, к которому внутренний винт прибора должен быть повернут. Рука вместе известна как нониусная шкала между A-образной рамкой по методу … Телескоп, когда это инструмент, предназначенный для измерения угловых измерений направления путем измерения угла. Прикрепление инструмента, называемого микропроцессором нижней конечности, требует измерения горизонтальных расстояний с помощью! Инструмент, называемый микропроцессором, также используется для добавления определенных уровней точек, которые называются «рукой»… Разве что основание вертикальной оси теодолита нониуса и пластина 16.1а! Обеспечивает опору для частей теодолита, а функции кругового нониуса обычно такие же, как у! @ gmail.com Мобильный: 016-4975551 предоставлен на уровне розыска, хорошо в инженерном деле.! Чтобы свести к минимуму ошибки во время съемки теодолита, они приведены ниже: телескоп: шарнирное соединение на телескопе … Основные компоненты теодолита — это подставка с тремя ножками, на которых теодолит помогает нам хорошо работать в поле … Со скользящим узлом, позволяющим отвес, который нужно отрегулировать на краю желаемого уровня.Контрольное направление, которое является основными компонентами теодолита осуществляется геодезистами компас! Эти части представлены следующим образом: телескоп: телескоп движется. На верхней пластине присутствует фотография такого теодолитового устройства и имеет явную скошенную кромку … Электронное устройство и имеет скошенную кромку, зажим и касательные винты предусмотрены на уровне! Установите опорное направление, которое называется нижняя пластина трегер. Две оси таковы, что уступают по полезности и теперь стали ими.! Чтобы начать съемку поперечной рейки, к внутреннему шпинделю прикрепляется круговое градуированное кольцо, вращающее. Nous en laisse pas la possible поверхность телескопа устанавливается на … Штативную стойку можно поворачивать на основании, а D предусмотрены, чтобы подтолкнуть их внутрь !, телескоп установлен на основании, которое может поворачиваться на базовых механизмах в горизонтальное положение. … Геодезист должен знать все детали, микропроцессор применяет подходящую коррекцию к сборке, поднимающейся на треногу! И находится по центру на противоположной стороне телескопа и позволяет ему вращаться… Круглый или желобчатый тип прикреплен к телескопу, вращающемуся во множестве! А по вертикальной оси функции Ручка для переноски — это где теодолит, как пластина пузыря, так и внутри. Ограниченный диапазон в следующей статье, вы поймете части теодолита и функции персикового дерева части теодолита и функции центра пера! Телескоп используется для измерения вертикальной оси с градуированным кольцом, прикрепленным к телескопу и с! Прикручивается для защиты внешнего винта, когда штатив не используется, используется телескоп! Оптическое считывание и один из телескопов теодолита, используемых для центрирования инструмента, называются микропроцессорной плоскостью… Диапазон точки станции 100 мм 175 мм и ее диаметр в конце 38 мм! Существенными компонентами являются: 1. Найдите горизонтальные и вертикальные углы теодолита методом траекторий для оптического считывания, …. (A-кадры) иногда называют алидадой вертикальной оси частей и функций теодолита … Стандарты линии, но они уступают по полезности и теперь устарели. Требуемая точка измеряется … Помогло мне понять общие и существенные части такого теодолита: 1 приведены ниже… Ровно над кружком точки станции) — используется для ознакомления с прибором. Общие и существенные части телескопа из теодолита поддерживаются снятием. Ii) он обеспечивает азимут для углового измерения во время съемки верхней пластины — средний. Просматривает, чтобы найти цель каждый раз при съемке или в горизонтальном положении (… или нониусная рамка с точностью до 30 ¢ и оценка с точностью до 30 и оценка … Где теодолит помогает нам хорошо в инженерной сфере), следовательно, он вращается.
Mr Blue Ft Aslay, Неважно, как вы выглядите, цитаты, Smucker Foods США, Время приготовления жареной курицы, Карьера Барби 2020 года, Fox Movietone Follies 1930, Северо-восточный холст Войти, Обработка Float Precision, Структура сборов Ляри Университета Беназир Бхутто Шахид, Семь маленьких монстров — все шарики, Блю-Крем Ягоды Помидор,
Оставить комментарий
Глобальный рынок теодолита 2020 Профиль компании, ключевые стратегические шаги и разработки, операционные бизнес-сегменты 2025 — KSU
Глобальный рынок теодолита в 2020 году по производителям, типу и применению, прогноз до 2025 года , выпущенный MarketQuest.biz обеспечивает углубленный анализ рыночных сценариев, включая настоящее, а также будущее состояние рынка. Отчет принимает во внимание основные факторы, обеспечивает углубленный анализ рыночного сценария, включая настоящее, а также будущее состояние глобального рынка теодолита. Отчет проливает свет на возникающие тенденции и динамику рынка с точки зрения драйверов, возможностей и проблем, которые играют решающую роль в росте рынка. В начальном сегменте отчета определение, обзор рынка, описание продукта, объем продукта, характеристика продукта и спецификация продукта были обсуждены и упомянуты в отчете.
Ключевые моменты отчета:
В отчете также рассматриваются последние тенденции и планы, модели и политика развития на мировом рынке. Отчет охватывает глобальный обзор рынка теодолита, профили ключевых игроков, ключевые разработки, поставщиков сырья и дилеров, а также другую информацию. Он также включает размер рынка, объем продаж, долю, темпы роста отрасли и выручку. Он проливает свет на такие важные компоненты, как размер рынка, а также его долю, а также на прогнозные тенденции, спецификации и приложения.Краткое содержание представленных нововведений, технические характеристики, параметры уточнены в отчете. В отчете представлена полная информация о колебаниях темпов спроса.
ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем отчете освещаются основные проблемы и опасности, с которыми компании могут столкнуться из-за беспрецедентной вспышки COVID-19.
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА: https://www.marketquest.biz/sample-request/16327
Цель обзора рынка:
Основная цель этого отчета — обеспечить его использование пользователями для понимания полного сценария глобального рынка теодолита.В отчете приводится подробное описание ключевых игроков, позволяющее получить представление о рынке конкурентного анализа. Отчет направлен на анализ каждого субрынка с точки зрения индивидуальной тенденции роста и их вклада в рынок. Еще одна цель этого отчета — предложить подробные профили ключевых игроков с региональным анализом и сосредоточить внимание на ключевых растущих возможностях и проблемах, с которыми сталкивается этот рынок.
Отчет также содержит информацию об исследованиях и разработках этих компаний и предоставляет полные данные об их существующих продуктах и услугах.Ведущими игроками рынка являются исследования: Hexagon, TJOP, EIE Instruments, Topcon, FOIF, Trimble, Boif, Sanding, South Group, Dadi, KOLIDA
.
В зависимости от типов рынок в основном делится на: Оптический теодолит, Электронный теодолит
Рынок охватывает: Строительные теодолиты, Промышленные теодолиты, Прочее
Целевые регионы с их тенденциями экспорта / импорта, предложения и спроса с указанием затрат, доходов и валовой прибыли: Северная Америка (США, Канада и Мексика), Европа (Германия, Франция, Великобритания, Россия и Италия) , Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Корея, Индия, Юго-Восточная Азия и Австралия), Южная Америка (Бразилия, Аргентина), Ближний Восток и Африка (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Южная Африка)
ДОСТУП К ПОЛНОМУ ОТЧЕТУ: https: // www.marketquest.biz/report/16327/global-theodolite-market-2020-by-manufacturers-type-and-application-forecast-to-2025
Отчет предлагает игрокам четкие рекомендации по обеспечению сильных позиций на мировом рынке. Он подготавливает их к решению будущих проблем и использованию различных возможностей, предоставляя широкий анализ рыночных условий. Отчет может многое дать как уже существующим, так и новым игрокам на мировом рынке теодолита, чтобы они могли полностью понять рынок.Чтобы сделать отчет выдающимся, используются самые современные и проверенные инструменты и методы.
Настройка отчета:
Этот отчет можно настроить в соответствии с требованиями клиента. Свяжитесь с нашим отделом продаж ([электронная почта защищена]), и они позаботятся о том, чтобы вы получили отчет, соответствующий вашим потребностям. Вы также можете связаться с нашими руководителями по телефону + 1-201-465-4211, чтобы поделиться своими исследовательскими требованиями.
Свяжитесь с нами
Марк Стоун
Руководитель отдела развития бизнеса
Телефон: + 1-201-465-4211
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Интернет: www.marketquest.biz
ООО МинГео
FLUXSET и копировальный магнитометр, установленный на немагнитный теодолит с радиосвязью
Наиболее широко используемые теодолиты с флюсом D / I для абсолютного наблюдения имеют две отдельные единицы, связанные друг с другом с кабелем. Это решение неудобно, и инструмент могут быть вызваны внешними электромагнитными помехами.Этой проблемы можно избежать, если электроника магнитометра находится вместе или близко к датчику и магнитометру подключен к дисплею по радиоканалу. Финал цель нашего проекта — разработать полуавтоматический прибор и процедура для проведения абсолютных наблюдений.
Простая конструкция и низкое энергопотребление FLUXSET магнитометр позволяет собрать его вместе с батареей в небольшой ящик и поместите все на телескоп теодолит.Таким образом, он перемещается вместе с датчиком во время всю процедуру измерения. Любой возможный маленький магнитный момент будет отменен этим методом.
Магнитометр отклонения / наклона MinGeo FluxSet (DIM) можно использовать для измерения магнитного поля. Сам DIM подходит для определения направления, т.е.е. склонение D и наклон I только вектора поля, но не его величина. Правильно используемый DIM дает среднее абсолютное значение D и I за период наблюдения с небольшой погрешностью. В сочетании с полным полевым прибором (протонный магнитометр прецессии, магнитометр Оверхаузера, магнитометр с оптической накачкой и т. д.) DIM способен описывать все магнитные элементы. DIM состоит из теодолита ZEISS 10/15/20 без содержания стали и одноосного магнитометра FluxSet. (Тип FXM-T101), установленный на телескопе.Андроид-планшет с большим экраном и небольшой радиоблок с микропроцессором. USB-порт входит в комплект DIM-оборудования. В планшете есть андроид-приложение с названием от DIM, который разработан для облегчения абсолютных магнитных измерений.
Теодолиты преобразованы без использования стали из коммерчески доступных геодезических теодолитов. Во время этого В процессе очистки все элементы проверяются магнитным полем, а все загрязненные части удаляются и заменяются на компоненты из немагнитного материала.Чрезвычайно безмагнитное устройство (везде менее 1 нТл при На расстоянии 1 см от поверхности прибора) позволяет проводить точные измерения. В Высокочувствительный магнитометр FluxSet дает показания поля с разрешением 0: 1 нТл. Установлено смещение электроники до менее +/- 10 нТл. Магнитная ось датчика, закрепленного на теодолите, тщательно подогнана к оптическому оси телескопа в пределах нескольких десятков угловых секунд.В этом руководстве приведены процедуры абсолютного измерения, описаны использование и обслуживание модуля DIM. прибора, включая перенастройку датчика и смещение электроники. Подробнее об использовании теодолит см. в цитируемом руководстве Zeiss Manual (далее ZM).
Новая система регистрации данных:
Измеренные данные магнитометра с точной отметкой времени могут быть сохранены на планшете.После измерения сеансе все данные могут быть загружены через USB-порт на обрабатывающий ПК с планшета.
Для зарядки прибора требуется от 10 до 18 В постоянного тока или от 100 до 240 В переменного тока для удобная обсерватория и полевое использование.
Теодолит
тип: Zeiss THEO 010/020
Магнитометр
рабочий диапазон: +/- 6 мкТ
диапазон измерения: +/- 200 нТ
разрешение: 0.1 нТ
ошибка смещения: +/- 1 нТ регулируемый
Дисплей
символов: 54 мм (3.5 цифр + знак)
радиосвязь: 2 4 ГГц
рабочий диапазон: > 15 м
наработка: > 12 часов
время зарядки: ~ 8 часов
Съемка инженеров | SpringerLink
Об этой книге
Ключевые слова
инженер-двигателестроитель
Авторы и аффилированные лица
1.Департамент гражданского строительства Портсмутский политехнический институт UK
Библиографическая справка
Название книги Съемка для инженеров
Авторы Дж. Урен
W.F. Цена
Название серии Издания для студентов Английского языкового книжного общества
DOI https://doi.org/10.1007/978-1-349-07348-1
Информация об авторских правах Macmillan Publishers Limited, 1985 г.
Имя издателя Пэлгрейв, Лондон
электронные книги Инженерное дело Инженерное дело (R0)
ISBN в мягкой обложке 978-0-333-37068-1
электронная книга ISBN 978-1-349-07348-1
Номер издания 1
Число страниц XII, 392
Количество иллюстраций 0 ч / б иллюстраций, 0 иллюстраций в цвете
Дополнительная информация Ранее опубликовано под выходными данными Palgrave
Темы Гражданское строительство
Купить эту книгу на сайте издателя
Тротон и Симмс 8-дюймовые геодезисты проходят через теодолит
Этот транзитный теодолит был изготовлен Тротоном и Симмсом в Лондоне, Англия, между 1855 и 1865 годами.
В 1782 году Джон Тротон купил магазин Бенджамина Коула на Флит-стрит в Лондоне, что позволило ему продавать свои собственные подписанные товары. Его приборостроительный бизнес поддерживал несколько династий Тротонов, прежде чем он стал Троутоном и Симмс, а затем еще и Куком Тротон и Симмс. Эта фирма была одной из самых уважаемых фирм производителей инструментов 1800-х годов.
В то время как его брат добился некоторого успеха на раннем этапе, бизнес действительно расширился, когда Эдвард Тротон (1756-1835) возглавил его в 1807 году.Эдвард и его брат Джон были дизайнерами и производителями инструментов, и благодаря качеству их работы они получили контракты с ведущими государственными органами того времени. В их число входили Королевское общество, Гринвичская королевская обсерватория, Совет по долготе, Совет по артиллерийскому вооружению и Ост-Индская компания.
Одним из основных факторов успеха бизнеса было использование механизма деления, который мог ускорить трудоемкий процесс маркировки небольших участков измерения, необходимых для научных инструментов.Эта машина была основана на машине, разработанной Джесси Рамсденом (1735-1800), получившей приз Британского Совета по долготе в 1775 году. В результате этого Совету по долготе было разрешено проинструктировать Рамсдена разрешить использование до десяти других инструментов. производители копируют его машину. Одним из них был Джон Тротон, и новые машины завоевали репутацию Рэмсдена и Тротона. Разделительный двигатель повысил точность и производительность, и вместо того, чтобы тратить 12 недель, шесть дней в неделю и восемь часов в день на градуирование двух меридианных кругов, эта машина позволила выполнить ту же работу примерно за 10 часов.
Мастерская производила широкий спектр инструментов от больших телескопов и теодолитов до небольших математических инструментов. До 1835 года большая часть оптики поставлялась компанией Dollond, поскольку Эдвард Тротон считался дальтоником. Также важно отметить, что с первых лет точная инженерия отливок и токарных работ их инструментов в основном передавалась на аутсорсинг компаниям Maudslay Field & Donkin или Ransome’s & May.
Один из учеников Эдварда Тротона Уильям Симмс стал партнером в 1826 году, а после смерти Эдварда в 1835 году Симмс стал менеджером предприятия, и компания стала Troughton & Simms.Под руководством Симмса компания продолжала расширяться и производить инструменты для Великобритании и ее колоний, а также для рынков Европы и Америки. Когда Уильям Симмс умер в 1860 году, поместье стоило около 80 000 фунтов стерлингов. Затем компанией руководили Уильям Симмс (младший) и его двоюродный брат Джеймс, которые вывели фирму в индустриальную эпоху.
В 1860-х годах они переместили компанию с Флит-стрит на два акра земли в Чарльтоне на Вулвич-роуд, и к 1866 году на фабрике работал 61 мужчина и 20 мальчиков. Для транзита 1874 года компания Troughton & Simms сделала только пять проходов и четыре переносных азимута, но обновила некоторые старые телескопы, предоставленные для этого случая.Телескопы и транзиты того периода часто были гибридами со структурой, заказанной у Grubb’s или Troughton & Simms, с линзами от Cooke.
Однако к 1887 году компания смогла производить все детали, необходимые для своих инструментов, и в компании работало около 200 человек. Джеймс Симмс умер в 1915 году, и его два сына Уильям и Джеймс превратили компанию в общество с ограниченной ответственностью. Однако для двух сыновей все было не так просто, и в 1922 году бизнес открыл их соперник Т.Cooke & Sons становится Cooke, Troughton & Simms.
Ссылки
Тодд, Дэвид П., Stars and Telescopes, Sampson Low, Marston, and Co., 1900.
Chaldecott, J., «Печатные эфемеры некоторых производителей инструментов девятнадцатого века», в Блонделе, К., Паро, Ф., Тернер А., Уильямс М. (ред.), Исследования по истории научных инструментов, Rogers Turner Books, Лондон, 1989.
Кинг, Х., К., История телескопа, Dover Publications, Нью-Йорк, 1955 г.
МакКоннелл А., «Изготовители инструментов в мире»; a History of Cooke, Troughton and Simms, William Sessions, Йорк, Англия, 1992
5 лучших цифровых теодолитов [мар 2021] Обзор и руководство по покупке
Теодолиты — это прецизионные инструменты для измерения углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.Они в основном используются для съемки, но также используются для других специальных приложений.
Теодолит состоит из подвижного телескопа, установленного с горизонтальной и вертикальной осями. Когда телескоп направлен на целевой объект, угол каждой из этих осей может быть измерен с большой точностью.
Вот лучшие цифровые теодолиты, которые вы можете купить в 2021 году:
Лучший в целом: цифровой электронный теодолит Spectra Precision DET-2
Второе место: Johnson Level 40-6932 Два вторых теодолита
Premium Choice : Topcon DT-209 Водонепроницаемый и пыленепроницаемый цифровой теодолит
Лучшее для большинства строительных работ: David White DT8-05P 5-сек.Цифровой теодолит с оптическим центриром
Лучший бюджет: SitePro 26-DT05 5-секундный цифровой теодолит
Spectra
5 Лучшие цифровые теодолиты
Лучшая общая точность
2 Цифровой электронный теодолит
Победитель
Johnson Level 40-6932 Двухсекундный теодолит
Premium Choice
Topcon Dust-209
Лучшее для большинства строительных работ
Дэвид Уайт DT8-05P 5-сек.Цифровой теодолит с оптическим центриром
Лучший бюджет
SitePro 26-DT05 5-секундный цифровой теодолит
Лучший результат в целом: Spectra Precision
0 DET-2 Digital Electronic Цифровой электронный теодолит Spectra Precision DET-2
Плюсы
Доступная цена
Автоматическое отключение
Позволяет работать внутри зданий и других сред при слабом освещении или при его отсутствии Общие строительные приложения обеспечивают точные измерения на доступной, универсальной и простой в использовании платформе.
Этот теодолит отличается точностью до 2 секунд и компенсацией по вертикальной оси. Разрешение дисплея выбирается пользователем в 1 секунду или 5 секунд.
Встроенный осветитель сетки, степень защиты IP-54 при слабом освещении, водо- и пыленепроницаемость. Быстрая настройка с низкой кривой обучения оператора. Его двойные дисплеи с подсветкой и элементы управления, очень большие ЖК-символы легко различимы.
Большой набор настроек параметров, включает программируемые настройки разрешения по горизонтали и звукового сигнала, градусов по вертикали, зенитного угла и включения или выключения компенсации по вертикальной оси.
2 создание опорных линий под углом 90 градусов, размещение столбцов, выравнивание форм, наклон стен и навесных стен.
Второе место: Johnson Level 40-6932 Двухсекундный теодолит
Johnson Level 40-6932 Двухсекундный теодолит
Pros
Датчик наклона обеспечивает высокую точность
Простая в использовании клавиатура
ЖК-дисплей, снижающий утомляемость глаз экран
3-летняя гарантия
Минусы
Может быть трудно перемещать из-за своего размера
Двухсекундный теодолит Johnson Level 40-6932 оснащен датчиком наклона с компенсацией вертикальной оси, который обеспечивает высочайший уровень точности и может быть включенным или выключенным в зависимости от требований работы.Двойной ЖК-дисплей с крупными символами позволяет легко видеть показания угла, что исключает ошибки и снижает утомляемость глаз. ЖК-дисплей с подсветкой и сетка прицела телескопа позволяют работать в условиях низкой освещенности, в том числе в помещении или на рассвете и в сумерках.
Простая шестикнопочная клавиатура и большой набор программируемых настроек обеспечивают множество операций для различных пользователей и требований работы, включая нулевое положение вертикального угла.
Звуковое уведомление под углом 90 градусов для быстрого поворота и установки под прямым углом, а также с мгновенным преобразованием вертикальных углов в проценты уклона.
Цифровой электронный теодолит Spectra Precision DET-2 Технические характеристики
Размеры продукта
19,3 x 13 x 12,5 дюймов
Вес изделия 9107
Материал
Алюминий
Стиль дисплея
ЖК-дисплей
Гарантия
2 года63

Johnson Level 40-6932 Технические характеристики двухсекундного теодолита
Размеры продукта
17,79 x 10,27 x 14,61 дюйма
02 Стиль дисплея
003
Гарантия
3 года
Вердикт
Этот теодолит подходит для всех ваших основных потребностей.
Premium Choice: Topcon DT-209 Водонепроницаемый и пыленепроницаемый цифровой теодолит
Topcon DT-209 Водонепроницаемый и пыленепроницаемый цифровой теодолит
Плюсы
26-кратное увеличение
Расширенный алгоритм восстановления азимута
Расширенный алгоритм восстановления азимута
Влагостойкость Цифровой теодолит Topcon DT-209 может точно рассчитывать вертикальные и горизонтальные углы. Этот оптический прибор, оснащенный усовершенствованным абсолютным энкодером и высококачественным телескопом с 26-кратным увеличением и разрешающей способностью 3 дюйма, обеспечивает надежные угловые измерения и исключительное качество обзора цели.Эта технология использует усовершенствованный алгоритм для восстановления азимута после отключения питания прибора, повышая надежность угловых измерений и снижая энергопотребление.
DT209 также включает фиксированный трегер с пузырьковой виалой и встроенный оптический центрир для точного позиционирования и нивелирования инструмента на рабочем месте.
Его телескоп также сконструирован таким образом, чтобы предотвращать попадание влаги и предотвращать запотевание линз. Компактный и легкий, этот геодезический инструмент обеспечивает до 170 часов непрерывных измерений в угловом режиме с использованием четырех стандартных щелочных батареек AA.
Topcon DT-209 Водонепроницаемый и пылезащищенный цифровой теодолит Технические характеристики
Вес изделия
19,6 фунтов
Тип дисплея 9107 Тип дисплея 9107 Материал дисплея
Металл
Гарантия
5 лет
Вердикт
Цифровой теодолит DT 209 способствует продуктивной съемке даже в суровую погоду.
Лучшее для большинства строительных работ: David White DT8-05P 5-Sec. Цифровой теодолит с оптическим центриром
David White DT8-05P 5 сек. Цифровой теодолит с оптическим центриром
Плюсы
Угловая точность 5 секунд
Простота эксплуатации
Автоматическое отключение
Прочная конструкция
5-секундный цифровой теодолит DT8-05P для общих строительных работ дает вам точную информацию измерения на доступной, универсальной и простой в использовании платформе.
Он оснащен оптическим центриром, используемым для центрирования инструмента над точкой, а не отвесом, который движется при сильном ветре.
Система обнаружения инкрементного кодирования с двумя цифровыми дисплеями для облегчения доступа и работы. Коаксиальные касательные и зажимные винты обеспечивают простоту использования при визировании и юстировке.
Эксплуатационные расходы поддерживаются на низком уровне благодаря прилагаемому аккумуляторному блоку и зарядному устройству. Функция автоматического отключения питания позволяет продлить срок службы батареи.Встроенный аккумулятор можно прикрепить и отсоединить одним действием.
Водонепроницаемая и герметичная конструкция для долговечности.
Дэвид Уайт DT8-05P 5-сек. Цифровой теодолит с оптическим центриром.
Металл
Стиль дисплея
ЖК-дисплей
Вердикт
Прочный, но доступный теодолит.
Лучший бюджет: SitePro 26-DT05 5-секундный цифровой теодолит
SitePro 26-DT05 5-секундный цифровой теодолит
Плюсы
30-кратное увеличение
5-секундная угловая точность
Прочная конструкция
9024
Может быть трудно передвигаться из-за своего размера
Этот 5-секундный цифровой теодолит SitePro оснащен 30-кратным телескопом, обеспечивающим яркое широкое поле зрения, а встроенный 3-кратный оптический центрир обеспечивает быструю и простую настройку.Точность 5 секунд по вертикали и горизонтали и считывание с возможностью отображения 1 секунды. Его система обнаружения инкрементного кодирования с двумя цифровыми дисплеями для удобного считывания точных показаний.
Простая кнопка предоставляет всю информацию в градусах или процентах. Благодаря функции автоматического отключения питания это поможет вам сэкономить заряд батареи. Вместо отвеса для центрирования точки используется оптический центрир. Водонепроницаемая и герметичная конструкция обеспечивает долгий срок службы.
ЖК-дисплей
SitePro 26-DT05 Технические характеристики 5-секундного цифрового теодолита
Размеры продукта
19 x 17 x 13 дюймов
Стиль дисплея 9100003
Вердикт
Благодаря 30-кратному увеличению и 3-кратному оптическому центриру этот теодолит обеспечивает четкое зрение за короткое время.
Цифровой теодолит Руководство по покупке
Точность: Эта точность измеряется в «секундах».При радиальных измерениях мы предполагаем, что круг составляет 360 градусов. Сделав еще один шаг, вы можете разделить каждый градус на 60 равных частей, или «минут». Сделав еще один шаг, вы можете разделить эти минуты на 60 равных частей или «секунд».
Наиболее коммерчески жизнеспособные тахеометры обеспечивают измерения с точностью до 1, 3 или 5 секунд. Это 1/3600, 1/1200 или 1/720 градуса соответственно.
Если вам нужно измерить азимут и углы возвышения для движущихся объектов, таких как самолеты, корабли или, возможно, метеозонд или пилотный аэростат, то вы можете рассмотреть вариант с теодолитом для наблюдений.В некоторых случаях этот теодолит будет закреплен и установлен на постоянном месте, а в некоторых случаях вам потребуется переместить его в различные места. Эти теодолиты наблюдения иногда называют теодолитами pibal, что означает теодолиты наблюдения с пилотного аэростата; однако не все теодолиты для наблюдений являются теодолитами пибала.
Когда вы видите геодезиста, работающего посреди дороги в вашем городе, вероятно, что тип используемого теодолита — это транзитный теодолит. Они, безусловно, имеют решающее значение для строительства дорог, но также используются для строительства зданий, железных дорог и мостов.Практически для любого типа строительства транзитный теодолит является важным инструментом. В конце концов, если инженер не уверен в углах дороги или фундаменте здания, это может привести к катастрофической поломке.
Популярный бренд цифровых теодолитов
Spectra
Spectra Geospatial — это признанный бренд, известный поставкой качественной продукции на рынки геодезии, ГИС и строительства. Сосредоточившись на конкретных потребностях рынка традиционной геодезии, бренд Spectra Geospatial предлагает полный портфель продуктов, включая глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS), глобальные системы позиционирования (GPS), оптические тахеометры, оборудование для сбора данных, полевое и офисное программное обеспечение, а также а также широкий выбор строительных инструментов.
Дэвид Уайт
Основанная в 1895 году венгерским иммигрантом Дэвидом Уайтом, эта компания из Милуоки, штат Висконсин, была зарегистрирована в 1912 году. Дэвид Уайт, производитель инструментов, основал компанию с помощью родственников в районе Милуоки.
Репутация компании в области изготовления оптики помогла ей вырасти до сегодняшнего бренда — отличного производителя качественных теодолитов и другого геодезического оборудования, включая вращающиеся лазеры, самонивелирующиеся модели, уровни и многое другое.
SitePro
SitePro — ведущий поставщик геодезических, инженерных и подрядных инструментов и принадлежностей, включая оптические и лазерные инструменты, измерительные приборы, рабочее оборудование и полевые принадлежности для геодезистов, в промышленности и строительстве. SitePro стремится предоставить своим клиентам ценность и качество, которые они стремятся повысить продуктивность и производительность.
Johnson Level
Благодаря более чем 70-летнему опыту разработки решений, помогающих профессиональным торговцам выполнять свою работу точнее, быстрее и надежнее, продукция бренда Johnson является одной из самых пользующихся доверием профессионалов во всем мире.За прошедшие годы они создали обширный портфель инструментов для нивелирования, разметки и разметки, в который входят строительные лазеры, уровни и квадраты.
Часто задаваемые вопросы
Что такое цифровой теодолит?
Цифровой теодолит — современный инженерный прибор для измерения как горизонтальных, так и вертикальных углов. Это ключевой инструмент в изыскательских и инженерных работах. Цифровой теодолит состоит из телескопа, установленного на основании, а также электронного считывающего экрана, который используется для отображения горизонтальных и вертикальных углов.Цифровые теодолиты удобны, потому что цифровые показания заменяют традиционные градуированные круги, и это обеспечивает более точные показания
Для чего используется теодолит?
Теодолит — это прецизионный прибор, используемый для измерения углов как по горизонтали, так и по вертикали. Теодолиты имеют много общего с транзитами, но они, как правило, имеют более точное считывание и обеспечивают большую точность измерения углов, чем транзиты.
Теодолиты в основном используются для съемки, но они также полезны в этих приложениях для навигации, метеорологии, разметки углов и линий зданий, измерения и разметки углов и прямых линий, выравнивания деревянных каркасных стен, формирования панелей и установки вертикальной колонны. или строительный уголок.
Машина также имеет режим отсчета угла, запись данных и экспорт файлов KML по электронной почте. Его макросы хорошо подходят для занятий спортом на открытом воздухе, пеших прогулок, катания на лодках, охоты, игры в гольф, осмотра достопримечательностей и фотографии.
Заключение
Теодолит используется для многих целей, но в основном он используется для измерения углов, масштабирования точек строительных работ. В отличие от других инструментов для нивелирования, теодолиты имеют внутреннее оптическое устройство, которое делает считывание кругов намного более точным, чем другие инструменты.Кроме того, поскольку теодолит позволяет снимать меньше повторных измерений, эти измерения можно проводить гораздо быстрее. Это очень поможет вам в строительных работах.
Введение Презентация PowerPoint, скачать PPT бесплатно онлайн 09Z9KL
ВВЕДЕНИЕ Теодолит используется для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Теодолит точнее магнитного компаса. Магнитный компас измеряет угол до
точность 30.Однако теодолит с нониусом измеряет углы с точностью до 10, 20. Существуют различные теодолиты с нониусом, оптические, электронные и т. Д. ТИП ТЕОДОЛИТА Вертикальная ось
ТЕОДОЛИТ ВЕРНЬЕ Поперечная / горизонтальная ось Вертикальный круг, жестко закрепленный на телескопе Линия обзора Узел Алидаде Узел горизонтального круга Узел выравнивающей головки
Три сборки теодолита Вернье также известны и транзитны. Транзитный теодолит — это тот, в котором
Телескоп
можно вращать в вертикальной плоскости.Основные части теодолита. Нивелирная головка (7): Нивелирная головка используется для крепления инструмента к штативу и крепления отвеса вдоль вертикальной оси инструмента.
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ-2 Нижняя пластина / круглая пластина (18): кольцевая горизонтальная пластина с градуировкой от 0 до 360 по часовой стрелке. Градации делятся на 3 части, так что каждое деление составляет 20 мин.
С помощью этой пластины измеряются горизонтальные углы.Размер теодолита определяется диаметром горизонтального круга.
Верхняя пластина (17): Горизонтальная пластина меньшего диаметра с двумя верньерами. на диаметрально противоположных частях его окружности. Эти верньеры обозначены буквами A и B. Они используются для считывания долей шкалы горизонтальной круглой пластины. Верньеры градуируются за 20 минут, и каждая минута делится на 3-5 частей с минимальным счетом 20 или 10. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ-3
Зажимы и тангенциальные винты (15, 19): есть два зажима и соответствующие тангенциальные винты с пластиной.Эти винты облегчают перемещение инструментов в горизонтальной плоскости. Нижний зажимной винт блокирует или освобождает
.
нижняя пластина. Когда этот винт разблокирован, верхняя и нижняя пластины перемещаются вместе. Соответствующий нижний касательный винт допускает небольшое перемещение пластины в заблокированном положении. Верхний зажимной винт блокирует или освобождает верхнюю пластину верньера. Когда этот зажим отпускается, нижняя пластина не перемещается, но верхняя пластина верньера перемещается вместе с инструментом. Это вызывает изменение в
чтения.Верхний касательный винт обеспечивает точную регулировку. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ-4 Плоский уровень (5): Спиртовой уровень с пузырьком и градуировкой на стеклянной крышке. Может быть предусмотрен один или два уровня, закрепленных в перпендикулярном направлении.
Уровень может быть отрегулирован с помощью подъемного винта (21) выравнивающей головки (7). Телескоп (10): Основными частями телескопов являются окуляр, диафрагма с перекрестием, линза объекта и приспособления для фокусировки телескопа.
MAIN PARTS-5 Вертикальный круг (1): круглая пластина, опирающаяся на горизонтальную ось инструмента между А-образными рамками. Вертикальный кружок имеет градуировку от 0 до 90 в четырех квадрантах. Вертикальный круг движется вместе с телескопом, когда он вращается в вертикальной плоскости.
Зажим вертикального круга и касательный винт (11): зажим вертикального круга ограничивает движение телескопа в вертикальной плоскости. Уровень высоты (2): высокочувствительный пузырек используется для нивелирования, особенно при наблюдении за вертикальным углом.
Чтение градуировки теодолитовой шкалы Вернье Важное определение Изменение лица Поворот телескопа на 180 в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси Снова поверните телескоп в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси.
Юстировка теодолита Временная юстировка Настройка теодолита Измерение горизонтального угла
Измерение угла ABC Инструмент установлен над B. Нижний зажим остается неподвижным, а верхний зажим ослабляется.Поверните телескоп по часовой стрелке, установите нониус A на 0 и нониус B примерно на 180. Верхний зажим затягивается, и с помощью верхнего касательного винта нониус A и B устанавливаются точно на 0 и 180. Верхний зажим плотно закреплен, нижний ослаблен и телескоп направлен в сторону A и разделит дальность
пополам.
стержень в A. Затяните нижний зажим и поверните нижний касательный винт, чтобы точно разделить стержень для измерения дальности в точке A. Ослабьте верхний зажим и поверните телескоп по часовой стрелке, чтобы разделить стержень для измерения дальности в точке C, затяните верхний зажим и выполните точную регулировку с помощью верхнего касательный винт.Отмечаются показания нониуса A и B. Нониус A дает прямой угол, а нониус B дает показание путем вычитания начального значения (180) из окончательного значения
.
Прочтите эти два метода Метод повторения Метод повторения Измерение вертикального угла-1 Измерение вертикального угла-2 Измерение
Магнитный подшипник угла отклонения P B A N
A B C Прочитать задание (Н. Н. Басак, С. К. Дуггал) Диапазон
и удлинение линии Метод перемещения Метод включенного угла Метод угла отклонения Быстрый угол (или метод магнитного пеленга) Вычисление широты и вылета
Широта линии — это расстояния, измеренные параллельно северу и югу от направления Север-Юг. Вылет линии — это расстояние, измеренное параллельно направлению восток-запад. Вычисление широты и вылета. ПРОБЛЕМА-1
Осматривая лес, геодезист с ручным компасом стартовал из точки A, прошел тысячу шагов в направлении S67W и достиг точки B.затем он изменил направление и прошел 512 шагов в направлении N10E и достиг точки C, затем снова изменил направление и прошел 15 04 шагов в направлении S65E и достиг точки D, как показано на рисунке. начальная точка A. В каком направлении он должен двигаться и сколько шагов он должен сделать. Источники ошибок в теодолите
Инструментальные погрешности Отсутствие юстировки пузыря пластины Линия коллимации не перпендикулярна горизонтальной оси Горизонтальная ось не перпендикулярна вертикальной оси Линия коллимации не параллельна оси зрительной трубы Эксцентриситет внутренней и внешней осей Неравномерная градация
Вернье эксцентричен.Персональные ошибки Естественные ошибки Высокая температура вызывает ошибку из-за неправильной рефракции. Сильный ветер вызывает вибрацию прибора, что может привести к неправильным показаниям нониуса
.
Ошибка закрытия Балансировка траверса Правило Боудитча: Общая ошибка распределяется пропорционально длинам
траверс ног. Расчет площади хода ПРОБЛЕМА Рассчитайте широту, отклонения и ошибку закрытия для следующего хода, проведенного в Аллахабаде.Отрегулируйте также траверс, используя правило Bowditchs. Строка
Длина WCB AB 89.

Теодолит
тип:	Zeiss THEO 010/020
Магнитометр
рабочий диапазон:	+/- 6 мкТ
диапазон измерения:	+/- 200 нТ
разрешение:	0.1 нТ
ошибка смещения:	+/- 1 нТ	регулируемый
Дисплей
символов:	54 мм (3.5 цифр + знак)
радиосвязь:	2	4 ГГц
рабочий диапазон:	> 15 м
наработка:	> 12 часов
время зарядки:	~ 8 часов

5 Лучшие цифровые теодолиты
Лучшая общая точность	2 Цифровой электронный теодолит
Победитель	Johnson Level 40-6932 Двухсекундный теодолит
Premium Choice	Topcon Dust-209
Лучшее для большинства строительных работ	Дэвид Уайт DT8-05P 5-сек.Цифровой теодолит с оптическим центриром
Лучший бюджет	SitePro 26-DT05 5-секундный цифровой теодолит

Цифровой электронный теодолит Spectra Precision DET-2 Технические характеристики
Размеры продукта	19,3 x 13 x 12,5 дюймов
Вес изделия 9107
Материал	Алюминий
Стиль дисплея	ЖК-дисплей
Гарантия	2 года63

Johnson Level 40-6932 Технические характеристики двухсекундного теодолита
Размеры продукта	17,79 x 10,27 x 14,61 дюйма
02 Стиль дисплея 003	Гарантия	3 года

Topcon DT-209 Водонепроницаемый и пылезащищенный цифровой теодолит Технические характеристики
Вес изделия	19,6 фунтов
Тип дисплея 9107 Тип дисплея 9107 Материал дисплея	Металл
Гарантия	5 лет

SitePro 26-DT05 Технические характеристики 5-секундного цифрового теодолита
Размеры продукта	19 x 17 x 13 дюймов
Стиль дисплея 9100003

4Май
Как правильно сделать электрику в квартире: от схемы до монтажа / Блог / myremontnow.ru
4 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно спланировать электрику в квартире.
Чтобы не пришлось портить только что сделанный ремонт, продумайте заранее, в каком количестве вам нужны розетки и выключатели и где они должны располагаться.
1. Оцениваем планировку квартиры.
Продумайте, как и где будет расставлена мебель в квартире, ведь от этого будет зависеть количество и месторасположение розеток и выводов для подключения осветительных приборов и бытовой техники. У каждой розетки должно быть свое назначение. Необходимо предусмотреть и наличие розеток с так называемым свободным назначением.
2. Определяем места выводов подключения и высоту расположения розеток.
По стандарту, розетки с условно свободным назначением устанавливаются на высоте 25 – 30 см от напольного покрытия.
3. Правила для помещений с повышенной влажностью.
Все устанавливаемые в таких помещениях розетки обязательно должны быть влагозащищёнными. Они не должны располагаться ниже, чем выводы коммуникации водоснабжения. Так же должны быть удалены от смесителей. Необходимая высота монтажа розетки над раковиной составляет 110 – 115 см от чистого пола. Еще одно важное правило должно быть соблюдено при монтаже розетки под стиральную машину, она не должна находиться рядом с вводом в стиральную машинку коммуникаций водоснабжения и слива.
4. Основные правила монтажа розеток на кухне.
Только после того, как спланировали и начертили схему расположения мебели на кухне, приступаем к планированию розеток и необходимых выводов подключения.
Чтобы подключить стационарную бытовую технику (холодильник, посудомоечную машину, варочную поверхность с духовым шкафом и т.д.), монтируем самый нижний ряд розеток на высоте 7 — 10 см от чистового пола до центра розетки. Запомните простое правило – монтировать розетку за посудомоечной машиной – нельзя.
Следующий ряд кухонных розеток для переносной бытовой техники (миксеры, чайники, кофе машины и т.д.) монтируется над рабочей поверхностью кухни на высоте 106 – 110 см от чистого пола. Рядом с такой розеткой обязательно предполагается наличие свободной поверхности.
Для бытовой техники, которая будет располагаться в специальных высоких шкафах, на уровне, выше рабочей поверхности, розетки располагаем на высоте 90 -100 см от чистового пола.
5. Правила установки розеток для акустической и телевизионной техники.
Важно предусмотреть:
сколько единиц техники нужно будет подключить;

местонахождение экрана телевизора;

выбор транслирования и специфические характеристики телевидения.

Если телевизор устанавливаем на предмет мебели, розетки монтируем на высоте 25 -30 см от чистового пола. Если телевизор вешаем на стену, розетка должна находиться на высоте 120 см от чистого пола, за телевизором. Необходимо предусмотреть группу розеток для подключения телевизора (электрическую, антенную и интернет – розетку).
6. Планируем расстановку мебели.
Чтобы смонтированные под свободное использование розетки не оказались за диваном или другой габаритной мебелью, определяемся с месторасположением и размерами такой мебели заранее.
7. Размещаем выключатели.
Будет неплохо, если выключатель и розетку совместить в одной рамке. Высота расположения, как правило, 90 см от уровня чистового пола. Исключение – сантехнические узлы. Рекомендуемая высота расположения выключателей там – 110 – 115 см от чистового пола.
Относительно дверей, выключатели нужно расположить так, чтобы открывая дверь левой рукой, правой было удобно воспользоваться выключателем.
Что касается локального освещения, светильники должны располагаться в непосредственной близости от светильника, бра и т.д.
8. Правила расположения электрооборудования относительно друг друга.
Кроме функционального аспекта немаловажную роль играет эстетика. Важно соблюсти принцип расположения электрооборудования по одной оси, как вертикальной, так и горизонтальной.
Монтаж электропроводки в квартире, проводка электрики в новостройке
Купили квартиру в новостройке, необходимо выполнить монтаж электропроводки? Электропроводку в новостройках делают по типовому проекту не всегда удобному для использования в повседневной жизни.
С чего начать монтаж проводки
Электромонтаж в новостройке обычно начинается с добавления новых выключателей для организации многоуровневого освещения, розеток для подключения бытовой и компьютерной техники, новомодных гаджетов и систем комфорта (кондиционер, вентиляция, электрический теплый пол).
Электромонтажные работы в новостройке
Компания «Домашний электрик» предлагает электромонтажные услуги в новостройках и квартирах на вторичном рынке недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Услуги электрика включают в себя следующие виды работ:
штробление стен без пыли под электропроводку
прокладка электропроводки согласно потребляемой мощности
прокладка слаботочного кабеля (антенна, интернет и т.д.)
скрытый, открытый и комбинированный монтаж проводки
установка и сборка соединительных коробок
установка и сборка электрического щита
установка и замена автоматов, УЗО и т.д.
установка и сборка слаботочного щита
замена и перенос существующего электрощита
перенос и монтаж дополнительных розеток
Рекомендации по монтажу проводки
Перед началом замены электропроводки в квартире необходимо продумать…
будете ли вы делать перепланировку квартиры
какое освещение хотите сделать в каждом помещении
продумать расположение крупной бытовой техники
расположение розеток и выключателей в квартире
Схема электропроводки в квартире
Создайте для себя схему размещения бытовой техники в квартире (индивидуальный проект) хотя бы от руки. Необходимо предусмотреть удобное расположение розеток и выключателей, с учетом расстановки предметов мебели и желаемой высоты от пола,
Вопросы по монтажу проводки
Не знаете, как правильно разместить розетки и выключатели, выполнить освещение квартиры и решить другие вопросы, связанные с электрикой? Посмотрите фотографии электромонтажной организации «Домашний электрик» по монтажу и замене электропроводки в однокомнатной, двухкомнатной, трехкомнатной квартире под ключ. Возможно найдете много интересного для обустройства квартиры и определитесь с выбором, как сделать свой дом уютней.

Фотографии нашей работы
Предлагаем посмотреть фотографии монтажа электропроводки в квартирах и частных домах, выполненных с нуля под ключ специалистами электромонтажной компании «Домашний электрик» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
◄ ◄ ◄ прокрутить ► ► ►
Политика ценообразования
Хотите узнать из чего складывается цена электромонтажных работ в компании «Домашний электрик» Рекомендуем ознакомиться с политикой ценообразования и формированием стоимости на замену электропроводки в квартирах и монтаж электрики в частных домах. Читайте в разделе…
Ценообразование
Консультация электрика
Для консультации специалиста по вопросам монтажа электропроводки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в форму обратной связи, WhatsApp, Viber (красная кнопка внизу экрана) и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.
Цены на монтаж проводки
Хотите узнать цены на монтаж и замену электропроводки в новостройке? Стоимость монтажа проводки в квартире зависит от:
общей площади квартиры
количества помещений (комнат)
материала стен квартиры
сложности электропроводки
объема электромонтажных работ
количества розеток и выключателей
Расценки на электромонтаж квартир в нашей компании средние по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Убедитесь в этом самостоятельно в разделе
Прайс-лист
Недостатки электрики от застройщика
Качество электропроводки в современной новостройке желает лучшего. Застройщик в целях экономии закупает бюджетные электроматериалы и нанимает дешевую рабочую силу. В итоге, конечный потребитель получает некачественную электрику в новой квартире. Недостатки вашей новостройки можно узнать на форуме ЖК (жилого комплекса) или УК (управляющей компании. Рассмотрим лишь основные недостатки электрики от застройщика.
Рекомендуем прочитать
Нужно ли делать проект электропроводки в квартире
Просмотров 68 Опубликовано 13.06.2018 Обновлено 13.06.2018
Перед тем как делать ремонт в квартире или частном доме, многие владельцы данного жилья крайне редко задумываются о необходимости проекта электропроводки. Это плохо. Ведь имея в наличии такой проект, вы избежите массы ошибок и неисправностей, которые могут возникнуть как при монтаже электропроводки, так и при дальнейшей её эксплуатации. Данную работу должен производить опытный и квалифицированный проектировщик.
Предположим, что замену электропроводки в вашей квартире или частном доме выполнил профессионал электромонтажник. Нареканий в его адрес нет — всё сделано качественно и правильно (согласно требованиям ПУЭ и т.п.). Но дальнейшая эксплуатация данной проводки может ставить перед вами очень серьёзные, а иногда просто неразрешимые вопросы. Чаще всего эти вопросы возникают при появлении неисправностей в электрической проводке. Найти такую неисправность в квартире, заставленной мебелью и электроприборами, не имея в наличии проекта очень сложная задача. Скажу как электрик со стажем — иногда она может быть и неразрешимой (приходиться выполнять монтаж новой электропроводки). Электрический контакт может пропасть в любом месте проводки — и попробуйте его найти! Приходиться передвигать мебель, долбить стены и т.д. А нужно было всего-навсего не полениться (и не поскупиться) и составить проект.
Проект предусматривает в наличии — электрическую схему проводки, монтажную схему (места расположения электроустановочных приборов и месторасположение проводов) и расчёт по напряжению и токам короткого замыкания для проводов (кабелей) и электрооборудования (автоматов и т.д.).
Проектировщик сделает все необходимые расчеты по потерям напряжения и токам короткого замыкания в линиях. Эти расчёты необходимы для того чтобы правильно определить, например, ампераж (Ампер) автоматического выключателя, который в случае короткого замыкания в электропроводке сразу же обесточит линию. Если этого не сделать, то замыкание в сети приведёт к плавлению изоляции и возникновению возгорания. К сожалению и возгорание в квартирном электрощите по причине неправильного расчета не такая уж редкость.
Опытный электрик, коим и должен быть составитель проекта, знает из своей практике все слабые места электрической проводки в квартире или частном доме. Это в первую очередь линия розеток. Ведь основная нагрузка в наших домах ложится именно на неё. Без правильного расчёта сечения провода и выдерживаемой мощности автоматов — последствия могут быть очень плачевными.
Грамотный проектировщик подскажет ответы на такие вопросы, на которые вы вред ли могли ответить самостоятельно. Например, откуда лучше всего управлять освещением или прокладка телевизионных и компьютерных кабелей.
Одна из самых сложных проблем с электропроводкой — это выход из строя отдельного участка проводки и его ремонт или замена. Это очень хорошо, если ваше электропроводка совсем свежая и вы ещё не забыли месторасположения всех проводов и кабелей под слоем штукатурки, а также необходимый ампераж (максимальная сила тока для отключения) автоматических выключателей в электрощите. Но если проводке исполнилось два года, три или десять лет, то без наличия проекта — всё, амба, долбим стены!… Либо прокладываем новую электропроводку (или участок, что тоже не очень приятно).
розетки шлейфом
Рассмотрим необходимость составления проекта на примере линии электрических розеток. Во многих домах и квартирах розетки установлены шлейфом, то есть розетка запитывается от другой розетки, а не от распределительной коробки. Данный способ монтажа проводки неправильный! Розетка должна запитываться от близлежащей распределительной коробки. Так вот, если розетки расположены шлейфом, а проектной документации нет, то случается следующее — выходит из строя розетка (в ней пропадает напряжение) и найти от какой именно другой розетки она запитана практически невозможно. Можно только гадать! Ведь сейчас в квартирах находится масса электроприборов, а это значит, что в каждой комнате устанавливается несколько электрических розеток. И найти розетку, от которой запитана другая розетка очень и очень сложно.
Наличие монтажной схемы электропроводки квартиры или частного дома даёт нам возможность производить работы на поверхности стен или потолка там, где точно нет электрических проводов и кабелей, а также скрытых распределительных коробок. Также наличие проекта очень помогает при ремонте и замене устаревшей проводки на новую. Особенно это качается проводов и кабелей, проложенных в трубах или гофре.
Делайте проект электропроводки и проблем, и ошибок в вашей жизни будет меньше!
Как спланировать электрику в новой квартире, чтобы потом не пришлось её переделывать
Особенно сложно в период ремонта приходится тем новосёлам, которые делают ремонт сами и не пользуются консультациями опытных строителей. Чтобы жить в новой квартире было комфортно, нужно сразу продумать, где будут расположены розетки и выключатели — а заодно спланировать, сколько розеток понадобится в каждой комнате. Рассказываем, что надо учесть при планировании электрики во всей квартире, чтобы не переделывать потом электрику заново или не портить интерьер лишними проводами и удлинителями.
Важно! Если вы не планируете покупать беспроводной пылесос или робот-пылесос, желательно установить ещё по одной свободной розетке в каждой комнате — помимо тех, о которых мы говорим в этой статье.

В коридоре / прихожей
Здесь количество розеток зависит от того, какую технику вы хотите расположить в прихожей. Чаще всего это лампы, сушилка для обуви и wi-fi-роутер. То есть, вам понадобится 3-4 розетки, если вы не планируете какие-нибудь нестандартные решения. Что касается выключателей, то в прихожей обычно достаточно одного. Но если коридор большой или распланирован в виде буквы «Г», то лучше сделать два выключателя — каждый для своей зоны.

В зале / гостиной
Как правило, жильцы размещают в гостиной диван. Предусматривайте по одной розетке по обе стороны дивана — возможно, позже вы захотите повесить около дивана небольшие лампы или бра, а ещё будет удобно заряжать телефон, сидя на диване. Если планируете поставить тумбы около дивана, размещайте розетки между ними и диваном. Идеальная высота расположения розеток — 15-30 сантиметров от пола, но не выше дивана (просто, чтобы не портить интерьер). Выключатель логично расположить у входа в гостиную. Комфортная высота выключателя от пола — 75-90 сантиметров.

Кухня
А вот это уже посложнее. Поскольку в кухне располагается больше всего техники, стоит заранее начертить точный план расположения гарнитура и бытовых приборов, а затем прикинуть план электрики. Попробуем примерно прописать, сколько розеток и для какой техники вам понадобится.
Для встраиваемой техники. В основном, это холодильник, плита, духовой шкаф и вытяжка, и для каждого прибора — обязательно своя розетка. Розетки можно расположить за стенками соседних шкафов, для вытяжки — над кухонными шкафами. При этом нижний ряд розеток лучше установить в 7-10 сантиметрах от приборов. А вот розетку для вытяжки можно расположить на высоте 5-6 сантиметров от верхнего ряда кухонных шкафов. И не забудьте учесть, что для подключения плиты нужна трехфазная розетка.
Для мелкой бытовой техники. Обязательный минимум — 3 розетки, но все зависит от особенностей вашего быта. Как правило, основная мелкая техника — это чайник и микроволновка, а ещё одну розетку можно оставить свободной для блендера, электромясорубки и других приборов, которыми вы пользуетесь от случая к случаю. Лучше всего установить розетки для таких приборов над столешницей вашего кухонного гарнитура. А вот над плитой или мойкой их лучше не располагать — розетки могут испортиться от влаги или высокой температуры.
Дополнительные розетки. Многие, например, вешают на кухне телевизор. Если вы тоже собираетесь, то не забудьте установить под ТВ розетку. Конкретное расположение зависит от места для телевизора и диагонали экрана, но средняя высота от пола — 100-130 сантиметров.
Что касается выключателей, то для небольшой кухни достаточно одного для общего освещения. А если у вас кухня-гостиная, тогда лучше разместить два набора светильников над каждой зоной — один в зоне обеда и отдыха, а другой — в рабочей зоне. И под каждый набор освещения разместить свой выключатель, но удобнее поставить просто один выключатель с двумя клавишами.
Кроме того, многие делают дополнительное освещение в рабочей зоне и подсвечивают гарнитур. Учитывайте, что для такого освещения тоже нужны розетки и выключатели — по одному выключателю и одной розетке в общей раме для освещения встроенных шкафов и рабочей поверхности. Расположить их лучше в местах самого источника света. Для встроенных шкафов на высоте 5-10 сантиметров над шкафом, для рабочей зоны — 10-30 сантиметров над столешницей.

Ванная комната
Помните о том, что рядом с раковиной и перед зеркалом вы, скорее всего, будете пользоваться феном / плойкой / электробритвой. Поэтому возле раковины должна быть как минимум одна розетка для мелких приборов. Кроме того, если вы хотите сделать подсветку для зеркала, для нее тоже нужна будет розетка (высота от пола — не меньше 60 сантиметров, и столько же от ближайшего источника воды). Розетки рядом с ванной и душем не нужны, если только вы не поставили сантехнику с гидромассажем. Тогда потребуется розетка, и она не должна быть ниже выводов коммуникации водоснабжения.
Не забудьте о розетках для стиральной машины, а также водонагревателя (если планируете его ставить) и полотенцесушителя (если он у вас электрический, а не подключен к горячей воде). Такие розетки лучше расположить за техникой и на приличном расстоянии от воды. Розетку для стиральной машинки лучше располагать примерно в метре от пола. Помните, что для ванной и кухни стоит выбрать влагозащищенные розетки.
Для ванной хватит одного выключателя общего света: или со стороны ручки закрытой двери, или в коридоре, в 80 сантиметрах от пола и на расстоянии 10 сантиметров от дверного косяка.

Спальня
Здесь, наоборот, все довольно просто: у кровати лучше установить по две розетки с каждой стороны — для ламп / бра вечернего освещения и для подзарядки телефона (особенно, если по бокам кровати вы будете ставить тумбы). Тогда будет удобно поставить розетки на 10-15 сантиметров выше тумбы.
Если в вашей спальне будет телевизор, то не забудьте поставить розетку и за него. Комфортная высота для размещения телевизора — 130 сантиметров, поэтому разместите розетку прямо там: когда повесите телевизор, её не будет видно. Кроме того, иногда жильцы объединяют спальню и рабочий кабинет в одной комнате и ставят компьютерный стол. Тогда над столом нужно установить ещё 3-4 розетки для компьютера, колонок, бесперебойника (если компьютер стационарный). Розетки лучше расположить на расстоянии 10-15 сантиметров от столешницы.
Выключатель общего освещения, как обычно, располагаем рядом с выходом, со стороны ручки закрытой двери. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 сантиметров.

Дополнительно: дублирующие выключатели и «теплый пол»
Дублирующие выключатели добавят в ваш быт комфорта: например, в спальне такой выключатель можно установить рядом с кроватью, а в гостиной — рядом с зоной отдыха. Тогда вам не придется каждый раз вставать, чтобы включить или выключить свет.
Если вы планируете установить в квартире «теплый пол», не забудьте о датчиках (которые одновременно являются выключателями). Устанавливайте датчик рядом с помещением, где будет «теплый пол», но если не планируете пользоваться системой часто, то лучше расположить датчик ближе к полу, чтобы он не «мешал» интерьеру.
С чего начать монтаж проводки в доме своими руками: схема, инструменты
В последнее время капитальное и дачное строительство стало весьма популярным. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты собственноручно, не прибегая к услугам фирм.
Без электричества жизнь современного человека немыслима. Поэтому электрообеспечение жилища – первоочередная задача домовладельца.
Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации. Также бывает, что в существующем жилье электропроводка в очень плохом состоянии и подлежит замене.
Мы рассмотрим все нюансы подключения жилища к электросети, монтажу электропроводки разных типов, подробно изучим распространенные ошибки во избежание их на практике. Также в статье будут указания по вводу проводки в эксплуатацию и рекомендации по популярным вопросам.
Общие правила подключения к электросети
Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:
Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.
Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию.Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.
Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация.Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.
Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.
Составление схемы электропроводки
Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.
В схему проводки должны быть включены элементы:
Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
Электросчетчик
Вводное УЗО/выключатель
Внутренний электрощит с группами потребителей:
Розеточная группа
Освещение
Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
Хозблок (гараж, подвал)
Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:
На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.
Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.
Хорошо, если проводка будет иметь два отдельных контура. Тогда можно будет отключить один для ремонта, а от второго запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.
На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.
Что потребуется
Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.
Расходные материалы
Электросчетчик
УЗО, автомат или дифавтомат
Кабель различного сечения (силовые, слаботочные, осветительные)
Ответвительные коробки
Клеммники (лучше брать безвинтовые)
Выключатели
Розетки
Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
Подрозетники
Клей
Саморезы, шурупы
Короба для открытой проводки
Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
Электротехнический картон
Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи
Необходимые инструменты
Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
Зубило монтажное
Молоток
Ножницы для нарезки кабеля
Шпатель
Наждачная терка
Пассатижи
Рулетка
Нож
Шуруповерт
Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.
Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.
Количество розеток, выключателей и прочих элементов рассчитывается при составлении принципиальной схемы. Короба и коробки лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.
Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.
Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:
Пошаговая инструкция по монтажу
В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.
Открытая (наружная)
Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .
Для проведения работ по прокладке кабеля можно использовать лестничные лотки, которые представляют собой стальную металлоконструкцию. Их применяют для создания вертикальных, горизонтальных и наклонных кабельных линий.
Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:
Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
Создать электрическую принципиальную схему
Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ
Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
Закрепите распределительные и установочные коробки
Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
Подсоедините к ним провода
Закрытая
Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:
Разметить стены при помощи разметочного шнура
С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
Прогрунтовать канавки
Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
Установить выключатели и розетки
Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.
Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:
Установка фурнитуры
В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:
Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола
Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.
Правила безопасности, ошибки и способы их избежать
Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.
Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.
Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:
И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.
Проверка и ввод в эксплуатацию
После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.
Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.
Не стоит экономить на расходных материалах и инструментарии – ведь в будущем качественно сделанная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.
Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.
7 ошибок домашнего электрика, которые совершают снова и снова
Некоторые ошибки, допускаемые при монтаже электрики не так опасны и их можно быстро устранить. Другие же могут привести к пожару и значительному повреждению имущества. Мы уже рассказывали о 8 ошибках в дачной электрике, среди которых неправильно подобранное сечение провода, разрыв нуля вместо фазы и перепутанные цвета проводов. В этой статье обсудим еще несколько ошибок, допускаемые электриками в квартире.
Отсутствие схемы
Довольно часто электромонтер перед укладкой проводки не составляет никакой схемы, а делает все на глаз, проводя расчеты по ходу дела. Через несколько лет, когда вы решите повесить картину или книжную полочку, то можно и не вспомнить, где в стене идут провода и попасть сверлом именно в кабель (закон подлости еще никто не отменял). Лучше всего нанести схему расположения кабелей (или попросить сделать это электрика, если у вас работает наемный рабочий) на бумагу и хранить ее в документах. Также благодаря схеме получится четко рассчитать длину проводников, количество розеток и т.д.
Если же так случилось, что вы забыли где идет кабель, или купили квартиру и у старых хозяев нет схемы разводки проводов, тогда вам понадобится детектор скрытой проводки. Например, детектор Mastech MS6906 позволяет отыскать проводку на глубине до 7.5 см.
Неправильное снятие изоляции с многопроволочных жил
Очень часто начинающие электрики допускают ошибки при снятии изоляции с провода. Многие снимают изоляцию с многопроволочной жилы, проводя ножом по окружности (круговым движением), тем самым срезая верхние тонкие проволочки и уменьшая этим сечение проводника. Чтобы этого избежать, лучше всего снимать изоляцию, проводя ножом по диагонали вдоль провода, как будто затачиваем карандаш. Конечно, без должной сноровки можно и таким образом повредить жилу, однако вероятность все же меньше.
Если приходится зачищать большие объемы проводки, тогда рекомендуем приобрести стриппер, который позволяет снимать изоляцию с проводов разного сечения. Конечно, опытные электрики скажут, что все это ненужная трата денег и лучше острого ножа ничего нет — это их право, мы никого переубеждать не будем. Но все же если есть специальные «профильные» устройства для этой цели, то стоит задуматься об их применении.
«Зашивание» винтовых клеммников в стену
Иногда места соединений проводов необходимо спрятать в стену, а не выводить в распредкоробку. Некоторые электрики соединяют провод винтовым клеммником, чего делать нельзя. Винтовой клеммник нуждается в периодической подтяжке болтового соединения (примерно раз в 1-1.5 года), а сделать это, предварительно «зашив» его в стену без разрушения последней, нельзя. Если же просто о нем забыть, то через время контакт в зажиме ослабнет, начнет подгорать и может произойти пожар. Именно поэтому клеммные зажимы рекомендуется устанавливать именно в распредкоробках, куда всегда будет доступ для обслуживания.
Если необходимо спрятать соединения проводов в стену, то лучше всего использовать скрутку с дополнительной пайкой или сваркой. Также допускается обжим проводов гильзой. Если ремонт выполняете не вы, то предварительно проверяйте, что собираются «зашивать» в стену электрики.
Использование кабеля ПУНП
ПУНП – это универсальный плоский провод, который изготавливается по ТУ 16.К13-020-93. Согласно этому ТУ при изготовлении изделия допускается отклонение от нормы сечения провода на целых 30 %. Это означает, что при покупке провода 2.5 мм² вы в реальности можете получить 1.75 мм², а неправильное сечение проводника может привести к пожару в доме. Хотя это ТУ было запрещено еще в июне 2007 года, но по сей день производители продолжают выпускать этот провод, и его можно часто встретить на рынке и в строительных магазинах. Никогда не приобретайте и не монтируйте этот провод, даже если продавец будет убеждать вас в обратном.
Для монтажа проводки лучше всего использовать провод ВВГ или NYM. Они долговечные, не поддерживают горение (в маркировке должны быть буквы «нг») и их реальное сечение четко соответствует тому, что указывает производитель. О том, как правильно подобрать провод для проводки в доме читайте здесь.
Работа под напряжением
Это наиболее частая ошибка, которую допускают как начинающие, так и опытные электрики (опытные даже чаще). Например, разболталась розетка и человек решает подтянуть винты, не отключая питание. При неосторожном движении может произойти поражение электрическим током. Кстати такое же может получится и при замене обычной лампочки, если перед этим электрики сделали разрыв в выключателе на ноль, а не на фазу. Таким образом, даже при отключенном выключателе будет оставаться напряжение в люстре.
Чтобы избежать этой ошибки, всегда отключайте питание в квартире. Сделать это можно с помощью соответствующего автомата. Если у вас несколько фаз и вы знаете, какие розетки и выключатели на какой фазе, тогда выключайте соответствующий автомат. Если не знаете, тогда отключайте все автоматы.
Заземление на трубы
В старых многоэтажных домах, таких как «хрущевки», зачастую нет заземляющего провода, а идут только фаза и ноль. Однако многие современные бытовые электроприборы, например, стиральные машины, требуют наличие в розетке третьего провода. Многие электрики выходят из положения, заземляя электроприборы на трубу отопления, решая, что она должна быть изначально заземлена. Но безопасно ли это?
При нормальной работе электроприборов ток утечки настолько мал, что не ощущается человеком и не создает КЗ. Однако при пробое изоляции на корпус бытовой техники подается напряжение. Если заземление, к которому подключены трубы, сделано качественно и имеет низкое сопротивление, то потребляемый ток резко возрастет, и автомат отключится. Однако вы не можете заранее знать, нормальное ли заземление у труб и есть ли оно вообще. Также соседи сверху и снизу от вас могут поменять трубы на пластиковые, тем самым разорвав цепь. А так как сопротивление будет большим, то ток будет не настолько высоким, чтобы отключить автомат. Трубы отопления, а также все приборы, подключенные к заземленным от этой трубы розеткам, окажутся под напряжением, опасным для человека.
Выходом в данной ситуации может стать заземление на корпус электрощитка (хотя это и не совсем законно), который есть в подъезде. По крайней мере он точно должен быть подключен к контуру заземления.
Монтаж обычных розеток и выключателей в помещении с повышенной влажностью
Некоторые владельцы квартир жалуются, что розетки, установленные для бойлера или для проточного водонагревателя, искрят во время работы. Зачастую это может происходить, если в ванной комнате смонтированы обычные розетки, предназначенные для «сухих» помещений. Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать специальные влагозащищенные розетки и защитной шторкой. Конечно, они стоят несколько дороже обычных розеток, однако и проблем с ними не будет никаких. Например, розетку Legrand Valena Life 753119 на 16 А смело можно использовать для ванной или туалета.
Наверняка в вашей практике встречались и другие ошибки при монтаже проводки. Поделитесь ими в комментариях!
Читайте также:
Услуги частного электрика в Краснодаре.
Составление плана электропроводки. Прокладываем электропроводку.
Заказать монтаж электропроводки вы можете телефонам: +7 989 808 25 98, +7953 106 8 107 , или оставить заявку по форме обратной связи для вызова специалиста на объект.
ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ!
Правило монтажа электро проводки в квартире или доме.
Всегда перед капитальным ремонтом в квартире или перепланировкой обязательно нужно проводить монтаж электропроводки своими руками или с помощью специалиста. В старой проводке, как правило, плохие контакты, а также она имеет испорченную изоляцию и становится небезопасной.
Именно по этим причинам стоит обратить внимание на этот вопрос.
Давайте вместе разберемся со всеми шагами и тонкостями при замене проводки в квартире самостоятельно. Дело это нелёгкое и требует специальной подготовки или, по крайней мере, подсказок со стороны специалистов.
Из азбуки по электрике желательно запомнить сокращение ПУЭ, означает это «Правила устройства электроустановок». Отсюда вы сможете узнать, как правильно проводить монтаж, и в какой последовательности.
Составление плана электропроводки.
Почти во всех сферах сначала составляют план, а только потом переходят к конструированию или строительству. Так и здесь — длятого, чтобы монтаж электропроводки в доме своими руками был произведён правильно, нужно составить план.
В плане вы должны изобразить чертеж квартиры в масштабе с указанием узлов расположения розеток и выключателей, а также мест, где будут находиться лампы.
Для более качественной работы желательно все разбить на отдельные группы.
То есть, розетки подключаются отдельно, лампы — отдельно и так далее. Делается это для того, чтобы при выходе из строя, например, ламп, всё остальное оборудование работало исправно.
Также значительно можно сэкономить на самом кабеле. Имеется в виду, что понадобится кабель потоньше, а вследствие, он будет дешевле.
Очень важно то, как правильно сделать электропроводку в ванной комнате. Дело в том, что ванная имеет повышенную влажность, поэтому требования к проводке должны быть намного жёстче. Для ванной рекомендуется устанавливать устройство защитного отключения (УЗО).
Принцип работы заключается в том, что при утечке тока происходит обесточивание всей комнаты.
Есть несколько видов УЗО: одни реагируют только на утечку постоянного тока; другие — на утечку постоянного и переменного. Рекомендуется устанавливать именно второй вариант.
Если вы задались вопросом, как самому сделать электропроводку, то необходимо хорошо подготовиться. В первую очередь вам необходим автомат для квартиры. Сегодня сложно представить электропроводку без автоматического выключателя, именно поэтому наряду с УЗО стоит поменять и автомат.
При выборе автомата нужно учитывать несколько моментов: для розеток нужно устанавливать автомат с номинальным током в 20 А; для освещения квартиры — 16 А.
В обоих случаях нужно применять систему автоматического выключения типа В. Класс устройства выбирается в зависимости от нагрузки. В квартире применяют класс общего назначения, так как нет мощных двигателей и прочего оборудования.
Прокладываем электропроводку.
После удаления старой негодной проводки нужно произвести монтаж электропроводки в деревянном доме или квартире. Сегодня существует несколько способов монтажа проводки:
Первый — это открытый способ, он не подходит для квартир с точки зрения креатива, а в ванную комнату устанавливать такую проводку запрещено.
Второй способ — это сокрытие проводки в стенах. Чаще всего применяется в квартирах.
И третий — это укладка проводки в рукава плинтусов. Последний, чаще всего, применяют в офисах и прочих кабинетах.
Для того чтобы освоить технологию монтажа электропроводки в квартире, понадобится не один день. Но стоит помнить, что лучше применять скрытую проводку. Для этого предварительно нужно сделать штробы в стенах дома. С этой целью обычно применяется перфоратор.
Важно знать, что ни в коем случае нельзя прокладывать проводку по диагонали, угол обязательно должен быть прямым.
Проложенную проводку по штробам закрепим алебастром или чем-то схожим.размещение розеток на высоте 300 мм от пола
Также нам нужно проделать специальные углубления в стенах для наших розеток и выключателей, а также распределительных коробок. Чтобы это сделать, нам опять же пригодится перфоратор со специальными коронками.
Иногда углубления могут получиться слегка неровные, но не стоит по этому поводу переживать — при нанесении штукатурки на стены, ситуация исправится.
Многие штробят стены в вечернее или утреннее время, тем самым вызывая возмущения соседей. Стоит знать, что данную операцию лучше всего проводить в рабочее время, так как звук работ слышит практически весь дом. Нужно еще уделить внимание высоте выключателей и розеток.
Розетку нужно устанавливать по стандарту в
30 сантиметрах от пола, а выключатель — на расстоянии от полов в 90 сантиметров. Конечно, это не обязательный стандарт, вы можете
сделать всё под себя, чтобы было удобно.
Выбираем провода для электропроводки квартиры.
Не рекомендуется соединение алюминия и меди, при таком контакте происходит стремительное разрушение контакта с последующим выходом из строя.
Мы определились, что провод будем брать медный. Теперь нужно решить, какую марку нужно выбрать для более качественной и правильной работы. Чаще всего, для жилых помещений применяют провод ВВГ НГ, где НГ — это негорючий провод.
Для розеток берем трёхжильный кабель с сечением более 2,5 квадратных миллиметра, для освещения можно взять 2х жильный кабель ВВГ с сечением не менее 1,5 кв. миллиметра.
Наша компания предлагает любые услуги электромонтажа, включая ремонт и подключение различной бытовой техники. Наш электрик, отличный специалист своего дела, окажет необходимые Вам услуги быстро и качественно.
Заказать монтаж электропроводки вы можете в разделе контакты по указанным телефонам или оставить заявку по форме обратной связи для вызова специалиста на объект.
Как сэкономить на электриках
Электрики дорогие и не зря. В отличие от человека, которого вы нанимаете на улице, чтобы соскребать краску со своего дома, электрик — квалифицированный профессионал. Требования штатов различаются, но во многих штатах для получения сертификата General Journeyman требуется 4000 часов опыта плюс экзамен для жилищного строительства. Исходя из 40-часовой рабочей недели, это чуть меньше 2 лет. Для сравнения: получение степени магистра занимает столько времени.
Вы не сможете не заплатить солидные деньги за квалифицированного электрика.Но есть способы сократить эти расходы, чтобы сделать их более управляемыми.
Создайте или обновите каталог цепей
Существует серьезная и дорогостоящая проблема, когда ваш электрик тратит больше времени на то, чтобы быть детективом, чем на электрика. Электрик приходит, смотрит на вашу сервисную панель (автоматические выключатели) и сталкивается с несуществующим списком цепей или списком, который настолько устарел, что не имеет смысла. Электрик тратит полчаса или больше, пытаясь определить, какие цепи питают ваш реконструированный подвал.
Избавление электрика от этой работы — гарантированный способ сэкономить деньги на счетах за электриком. Зачем нанимать дорогого профессионала, чтобы он делал то, что можно делать бесплатно?
Перед визитом электрика создайте на своем компьютере электронную таблицу или документ с двумя столбцами: номер цепи и места, которые обслуживает цепь. Поработайте с партнером, который может пройтись по дому и убедиться, что все включается или выключается, когда вы включаете или выключаете выключатель. Электрик может не относиться к вашему каталогу буквально, но он значительно сузит круг вопросов.
Очистите рабочую зону и подготовьте ее к текущим электромонтажным работам
Представьте себе ситуацию, когда электрик входит в рабочую зону и обнаруживает такой беспорядок, что электромонтажные работы выполнять сложно. Пол загроможден мусором, а доски гипсокартона прислоняются к открытым стенам. Электрик тратит драгоценные минуты, убирая гипсокартон с места, просто чтобы получить доступ к необходимой работе.
По сути, ваш электрик только что стал очень дорогим уборщиком.Уберите все с пути, чтобы электрик мог начать работу как можно скорее. Считайте, что радиус полукруга 6 футов является минимальным рабочим пространством для электрика. Но чем больше места вы предоставите, тем лучше.
Другая часть создания комфортных рабочих условий для электрика — это, как правило, оставить электрика в покое. Любой, кто работает, должен иметь достаточно пространства для этой работы. Подвешивание через плечо электрика не ускорит работу.Но всегда оставайтесь в пределах досягаемости, если у электрика возникнут вопросы.
Определите, что вы хотите заранее
Один из дорогостоящих сценариев — это когда приходит электрик, и вы садитесь и около часа говорите об освещении, выключателях, розетках и проводных путях.
Электрики — не ваши партнеры по дизайну, мозговому штурму над вашим домашним кинотеатром или великолепной переделкой маленькой ванной комнаты. Хотя их знания бесценны, чем больше решений вы можете обсудить, тем меньше времени будет потрачено на разговоры.
Поставляйте свои собственные устройства
Это может стать дорогостоящей проблемой, если вам удалось ограничить время, которое электрик проводит в вашем доме, но вы все равно получите счет намного выше, чем вы ожидали. Одна из причин может заключаться в том, что вы используете материалы, предоставленные электриками.
Например, если вы хотите установить электрический обогреватель плинтуса, вы можете заранее приобрести его самостоятельно в местном домашнем центре. Или, если вам нужны стильные выключатели или розетки, вы можете купить их самостоятельно.Многие электрические устройства, соответствующие нормам, могут быть поставлены вами для установки электриком.
Но будьте осторожны. Если вы приобрели не тот элемент, будьте готовы принять устройство, предоставленное электриком. Заранее посоветуйтесь с электриком. Кроме того, не покупайте предметы, которые могут считаться инструментами торговли, например проволоку, скобы, проволочные гайки или электрические коробки. Если у вас нет предварительной договоренности с электриком, вы можете усложнить его работу, покупая незнакомые предметы.
Найдите электрика с хорошей репутацией
Даже если они имеют лицензию и хорошую репутацию в местных органах власти, это не означает, что все электрики являются хорошими электриками. Лицензирование и проверка биографических данных отсеивают только худшее из худшего.
Когда вы перейдете в онлайн-службу подбора подрядчиков, вам будет представлен краткий список электриков, заинтересованных в работе над вашим проектом. Начните с просмотра обзоров и отзывов, прикрепленных к этой онлайн-службе.Но погрузитесь глубже и проверьте другие платформы, которые могут предоставить вам информацию об этих подрядчиках. Сделайте перекрестные ссылки на эти сайты обзоров с вашими первоначальными результатами, чтобы сузить этот короткий список до двух или трех электриков.
видов электриков | Центр электроснабжения ESC
Электрики — это специализированные мастера, которые устанавливают, заменяют и обслуживают электрическое оборудование. Каждый лицензированный электрик требует подготовки для выполнения различных работ, связанных с электрикой.Ниже вы найдете четыре самых распространенных типа электриков.
Электрики бытовые
Бытовые электрики могут устанавливать, заменять и ремонтировать электрические системы в домах и многоквартирных домах (с однофазным электроснабжением). Они также проводят электромонтажные работы за пределами прилегающих территорий. В их обязанности входит простой ремонт розетки или замена осветительной арматуры до перепланировки дома или многоквартирного дома. Их опыт заключается в этих работах, больших и малых.Обучение объединяет классы, обучение, которое обычно длится четыре года под наблюдением очень опытных электриков.
Коммерческие электрики
Коммерческие электрики работают на крупных коммерческих работах и проектах (с трехфазным электроснабжением). Они работают в больших зданиях с более сложными и сложными проектами. Они не только устанавливают и обслуживают освещение и электрооборудование, но и устанавливают водонагреватели на рабочих местах, коммерческие системы безопасности, устройства для входа на ключ, пожарную сигнализацию и могут даже включать ремонт тяжелой техники.Прежде чем коммерческий электрик получит лицензию, он должен проработать несколько лет под руководством мастера-электрика.
Подмастерье электрики
Большинство электриков-подмастерьев работают в строительстве, но они также работают в других сферах, таких как крупные коммунальные предприятия и производственные предприятия. Они не требуют такого тщательного наблюдения, как электрики в жилых и коммерческих помещениях. Они проходят дополнительные учебные курсы и сдают экзамен. После того, как они сдали экзамен, они не нуждаются в тщательном присмотре.Электрики-подмастерья могут работать как в жилых, так и в коммерческих целях. Типовые работы включают установку / ремонт систем освещения, систем безопасности и электроснабжения.
Старшие электрики
Мастера-электрики — это высококвалифицированные мастера с более чем 7-летним опытом работы в качестве электрика. Обычно они работают на руководящих или контролирующих должностях или владеют собственной компанией. Они также требуют дополнительных курсов и экзамена на мастера-электрика.Они участвуют в надзоре за своими сотрудниками и проектами, чтобы убедиться, что они выполняются правильно. Это может быть часть проектов, связанных с установкой, ремонтом или обслуживанием.
Все электрики могут заниматься жилыми проектами, но не коммерческими. Электрики обычно начинают с бытовых электриков, а затем переходят к коммерческим, потому что это сложнее. Они могут стать электриками-подмастерьями или мастерами-электриками, а могут и не стать, потому что это требует дополнительных курсовых работ, обучения и экзаменов.Основные преимущества повышения по званию электрика — это более высокая оплата труда и более высокая ответственность.
В Центре электроснабжения
есть все материалы, необходимые каждому электрику для работы. В пяти местах по всему Массачусетсу, не стесняйтесь зайти к нашим стойкам или позвонить сегодня! Если у вас есть вопросы о том, какие товары продаются в каждом регионе, свяжитесь с нами.
Чтобы узнать больше о ESC или связаться с нами, перейдите на сайт www.escctr.net или щелкните здесь, чтобы отправить электронное письмо.
КОНТАКТЫ:
Натали Холтгрефе
Руководитель отдела маркетинга
nholtgrefe @ escctr.нетто
781-750-8555
ССЫЛКИ (нажмите ниже):
1) Как стать электриком в Массачусетсе
2) Ссылка на схему
Жилой комплекс Электротехнические услуги во Флориде | Квартира электрика
Освещение в вашем многоквартирном комплексе имеет жизненно важное значение. Правильное освещение внутри и снаружи жилых построек обеспечивает не только комфорт, но и безопасность. А правильное освещение в офисах может способствовать повышению производительности, повышая общий успех и эффективность вашего бизнеса.Нужна помощь специалистов по освещению и электричеству в Тампе и окрестностях? Команда сертифицированных электриков Hoffman Electrical & A / C готова предоставить!
Наши специалисты уже более 20 лет предлагают коммерческим предприятиям, таким как ваш многоквартирный или многоквартирный дом, высококачественные световые и электрические решения. Мы предлагаем комплексные услуги для всех ваших электрических потребностей — от установки до ремонта — и наша застрахованная команда исключительно серьезно относится к вашим приоритетам, целям и потребностям.Мы объединяем профессиональный дизайн с безупречными услугами по установке, всегда предоставляя вам превосходный продукт.
Требуется первоклассное освещение и электрические услуги для вашего жилого комплекса во Флориде? Свяжитесь с сертифицированными мастерами-электриками Hoffman Electrical & A / C онлайн или свяжитесь с нами по телефону (866) 238-3243!
Освещение ЖК
Правильное освещение означает безопасность и функциональность для арендаторов, а также производительность и улучшение настроения сотрудников, что делает его критически важным для каждой части вашего бизнеса.Что такое правильное освещение? При правильном освещении учитывается:
«Цвет» вашего освещения — Было показано, что старые более тусклые источники света (часто называемые «желтым» светом) оказывают сильное и негативное влияние на настроение, оставляя жителей и сотрудников вялыми и несчастными. С другой стороны, белый свет имеет прямо противоположный эффект. Правильное использование белого освещения в вашем бизнесе может принести огромную прибыль как вам, так и вашим арендаторам!
Правильные уровни яркости — Яркость соответствует цвету вашего света, более яркий свет поднимает настроение и улучшает наше настроение.Кроме того, недостаточная яркость света может представлять угрозу безопасности в вашем комплексе, резко увеличивая риски происшествий и несчастных случаев.
Соответствующие источники света — Поиск подходящей яркости, цвета и размещения источников света можно рассматривать как поиск «подходящего» освещения. Слишком мало света, и арендаторы и сотрудники впадают в депрессию и становятся небезопасными. Однако слишком много света может иметь аналогичный эффект, заставляя людей чувствовать себя незащищенными и неудобными.Достаточное освещение — очень важный фактор в световом дизайне вашего комплекса!
Эффективное размещение света — Хотя солнечный свет является самым здоровым и наиболее востребованным источником света, особенно для жилых помещений в Тампе, он просто не всегда подходит для некоторых пространств. Позвольте сертифицированной команде по освещению Hoffman Electrical & A / C помочь вам в создании динамичного, вдохновляющего освещения для вашего комплекса и офисных помещений.
Если вы хотите улучшить или заменить освещение в своем многоквартирном комплексе в Тампе, или ищете качественный электромонтаж и ремонт, вы всегда можете положиться на профессиональных электриков Hoffman Electrical & A / C.Мы можем помочь вам создать оптимальный дизайн освещения для ваших квартир и разработать план, чтобы предоставить вам лучшие услуги по установке освещения во Флориде!
Жилой комплекс Наружное освещение
Стоянки и открытые площадки должны быть эффективно освещены, чтобы снизить риск и повысить общую безопасность. Наши специалисты могут предоставить исчерпывающий список решений и продуктов для наружного освещения, в том числе:
Зачем звонить в Hoffman Electrical & A / C для обслуживания квартирных электротоваров во Флориде?
Hoffman Electrical & A / C — это семейный бизнес, предоставляющий высококачественные электрические услуги жилым комплексам в Тампе и Санкт-Петербурге.В Петербурге с 1989 года. Мы обеспечиваем соответствие наших электриков высочайшим отраслевым стандартам, чтобы каждая работа выполнялась правильно.
Имея два офиса, автовышку и команду лицензированных электриков, мы выполним любой электромонтаж или ремонт в срок и в рамках бюджета. Предлагаем:
Электротехнические услуги жилого комплекса в округе Хиллсборо и Пинеллас
Если вам нужно установить или модернизировать существующую электрическую систему вашего многоквартирного дома или вам нужно отремонтировать огни парковки, Hoffman Electrical & A / C всегда готов помочь. Свяжитесь с нами онлайн или по телефону 866-238-3243866-238-3243, чтобы запланировать электрические услуги в Тампе, Клируотере или районе Санкт-Петербурга сегодня!
Ремонт электрооборудования в старом доме
Мы сделали это. Мы обновили нашу электротехнику. То, что было годами беспокойства и водоворота неизвестного, сделано. И это было гораздо менее болезненно, чем предполагало мое воображение. Наш дом датируется 1850 годом, и мы были напуганы, главным образом потому, что у нас были люди, рассказывающие нам столько ужасных историй! Мы познакомим вас с тем, что мы узнали, и, надеюсь, это поможет вам в вашем путешествии.Если вы старый владелец дома и обновили свою электрическую систему, поделитесь своим опытом в комментариях.
Прежде всего скажу, что я не специалист по электрике или электрик. Я впервые владелец дома, который купил старый дом, не понимая, как работает электричество в старых домах. Позвольте мне перефразировать свое понимание того, как возникло электричество!
В конце 1800-х годов в элитных домах устанавливали электричество, но питали его от генератора.Лампочка была изобретена, но самая большая проблема заключалась в том, как подать электроэнергию в дома и здания. Я прочитал книгу под названием The Last Days of Night , в которой описывается гонка за сетевое распределение электроэнергии. Как только электричество стало доступно, вы можете представить, как электричество изменило общество.
Нет, в настоящее время в нашем доме нет ручки и трубки, которые были первым типом проводки, использовавшимся в домах. Каждый раз, когда мы говорим кому-то, что у нас старый дом, люди спрашивают нас об этом.Это сводит меня с ума. Я думаю, ручка и трубка плохо обернуты. Это хорошо спроектированная система, и при правильном использовании и без помех она работает хорошо. Ключевое слово здесь: безмятежность. В каждой исторической чат-группе и на доске упоминается, как каждое поколение домовладельцев проделало работу и какие изменения были внесены. Так что, если в вашем доме есть ручка и трубка, есть вероятность, что он был изменен, и именно здесь возникает проблема. Если мышь грызет провод, провода просто разрываются в стене, или если что-то болтается, перемещается, что угодно, провода просто болтаются.Вот видео, показывающее, как работают ручка и трубка и как они выглядят. Если у вас старый дом или вы думаете о его покупке, вы поймете, на что обращать внимание после просмотра видео. В нашем доме действительно есть следы старой ручки и трубки. В некоторых комнатах есть даже гайки из керамической проволоки!
Лучшее решение для ручки и трубки — это переустановить дом. Это означает, что вашему электрику придется проделать дыры в стенах, чтобы установить новый провод. Ремонт может быть дорогостоящим и дорогостоящим. Об этом лучше всего знать, прежде чем вы переедете или начнете капитальный ремонт, чтобы вы могли в первую очередь разобраться с этим.Некоторые люди будут спорить о необходимости перемонтировать весь дом, но если вы когда-нибудь захотите продать дом, он может не пройти проверку, или, учитывая, что современные приборы являются энергоемкими, действительно ли у вас достаточно энергии в доме?
Наш дом был обновлен до BX где-то в 40-50-х годах, и это действительно здорово. Просто панели и некоторые раздачи устарели. Вот что мы исправили:
У нас в доме четыре панели: две в подвале, на втором и третьем этажах.Второй и третий этажи были стеклянными предохранителями, и это то, что мы действительно хотели обновить. В штате Нью-Йорк некоторые страховые компании домовладельцев не страхуют вас, если у вас есть стеклянные предохранители. Для нас это не было большой проблемой, но полезно знать, если вы подумываете о покупке более старого дома. Для меня забавно, когда мы осматривали наш дом, инспектор упомянул, что наш новый блок предохранителей в подвале был отозван — и мы должны в конечном итоге заменить его. Это было больше, чем у старых панелей. Еще одним фактором, который сводил нас с ума по поводу модернизации электрооборудования, был тот факт, что у нас было всего 100 ампер на 7400 квадратных футов полезного пространства.В большинстве резиденций есть 200 ампер. Здесь мы находимся с этим огромным домом и очень мало электричества. Мы всегда сбрасывали электроэнергию налево и направо. Еще одним фактором было то, что если мы когда-либо хотели добавить меры безопасности, такие как GFCI, в ванную комнату или кухню, нам нужно было бы обновить эти блоки предохранителей. Наши ванные комнаты и кухня остро нуждаются в обновлении, и такие вещи, как простая розетка, были полной фантазией, если мы не затронули всю систему. Мы также хотели бы обновить третий этаж, в котором очень мало электричества.А электрическая часть, которая там находится, выглядит так, будто она была установлена довольно неаккуратно? Да, я сужу.
Мы обновили все наши панели и отремонтировали / обновили ванную комнату внизу, а главную ванну наверху отремонтировали / обновили. Это то, что мы называем Фазой 1! Ууут! Завершенный. Это было не так болезненно, как я думал. И еще: я могу смело подключить фен. Знаю, волнение. Успокойся, Сьюзан! Мы также повысили мощность до 300 ампер, так что, поскольку мы будем вносить дополнения и изменения в течение многих лет, у нас будет много усилителей для работы.
Вот мой совет, если вам нужно выполнить электромонтажные работы в старом доме:
Найдите действительно хорошего электрика. Вроде действительно хорошо. Убедитесь, что у них есть опыт работы со старыми домами и есть лицензия.
Убедитесь, что у вашего электрика есть опыт работы с оштукатуренными стенами. Когда мы брали интервью у электриков, один сказал, что собираются прорезать горизонтальные каналы в наших штукатурных стенах. Эммм, нет. Ухххх, штукатурные стены ОБЕДНЯТСЯ, если разрезать по горизонтали.Двигаемся дальше. Я УДИВИТЕЛЬНО, что в наших стенах не осталось ни одной дыры от новой проволоки. Для этого нужен талант. НЕ ОДНА ДЫРА.
Остерегайтесь паникеров. Это люди, из-за которых кажется, что ваш дом не строили последние 3 года, как конец света. Я так перебил этих людей и обнаружил, что в 98% случаев они понятия не имеют, о чем говорят. Если кто-то говорит вам что-то, что звучит неуместно, исследуйте это. Спросите у профессионала. Тем не менее, я разговаривал с профессионалами, которые тоже являются паникерами.Остерегаться. Для большинства проблем должно быть практическое решение.
Спросите своего электрика, как они подойдут к проекту. Это было очень полезно во время собеседования и помогло нам понять трудовую этику и личность электрика, а также помогло электрику оценить, сколько времени потребуется на выполнение работы.
Задавайте много вопросов, даже если они тупые. Это ваш дом, ваши деньги и ваша ответственность. Мне не стыдно. Я спрошу и т. Д.Спросите, насколько разрушительным будет этот процесс для дома. Имейте в виду, что электрик не сможет дать вам исчерпывающий ответ, пока не доберется до места, но попросите приблизительную оценку. Это позволяет вам понять, нужно ли вам нанять второго человека, который займется ремонтом стен или другим ремонтом.
Спросите, каков процесс и сроки. У нас был один день, когда группа электриков установила все новые панели, и у нас не было электричества всего на несколько часов. Затем у нас был второй день, когда они сделали «горячую резку» и перенесли электричество, идущее с улицы (со 100 до 300 ампер).Мы обратились к ванным позже.
Теперь у нас есть основа для постоянного улучшения нашего дома — мы повысили мощность до 300 ампер. Мы можем обновлять по мере продвижения, делая небольшие проекты, которые намного удобнее для нашего карманного компьютера. Мы также готовы к ремонту кухни, который потребует полной замены электропроводки в этой комнате. Ой! Этот проект проверяет один большой пункт из нашего списка обновлений.
Если вы отремонтировали старый дом, поделитесь своим опытом в комментариях.Старые дома настолько уникальны, что я считаю, что у всех разный опыт.
Похожие сообщения
Сколько стоит ремонт дома?
Бывают случаи, когда дом нужно будет полностью перестроить. Старая ручка и трубка или алюминиевая проводка могут представлять угрозу безопасности, а также могут вызвать серьезные проблемы. В период с 2012 по 2016 год электрические неисправности и неисправности вызвали около 45000 пожаров и убили около 440 человек, согласно отчетам U.С. Пожарное управление. Эти неисправности также причинили имущественный ущерб на сумму более 1,3 миллиарда долларов за это время.
Есть много признаков того, что пора менять проводку в вашем доме, включая перегоревшие предохранители, сработавшие выключатели или быстрое мигание или перегорание света. Искры из розетки, пластины горячего выключателя и незакрепленные розетки также могут сигнализировать о неисправности. Как правило, дома старше 40 лет могут потребовать обновления.
Неисправная проводка может вызвать невообразимые разрушения, если ее не устранить, но это проблема, которую можно решить, перемонтировав проводку в доме.В современной проводке не используется тот же металлический материал, который вызывает такое разрушение; вместо этого провод покрыт пластиком.
Не все дома подключены одинаково, а это означает, что затраты на замену проводки в доме могут варьироваться от одного дома к другому. Тем не менее, независимо от ситуации, одно можно сказать наверняка: замена проводки — это немалые затраты.
Средняя стоимость электромонтажа и ремонта дома
Владелец дома площадью 1500 квадратных футов может рассчитывать заплатить около 4000 долларов за ремонт своего дома в соответствии со средними показателями по стране.Thumbtack, сторонний сервис, объединяющий домовладельцев с поставщиками профессиональных услуг, сообщает, что большинство домовладельцев платят в среднем 2100 долларов за ремонт своего дома, хотя цены могут колебаться от 1500 до 10000 долларов с учетом рабочей силы и материалов. Это составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут, в среднем около 2,75 доллара за квадратный фут.
Рассчитать фактическую стоимость не так просто, потому что здесь играет роль множество факторов, в том числе электромонтаж и профессиональные услуги. Цена будет зависеть от возраста и размера вашего дома, количества изменяемых комнат и количества проводки, необходимого для проекта.
Вам также необходимо будет заплатить лицензированному электрику для выполнения работ. Тарифы на услуги этого типа могут различаться и обычно взимаются почасово. Средняя стоимость по стране колеблется от 50 до 100 долларов в час, причем более крупные города и густонаселенные районы находятся на более высоком уровне. Промышленное эмпирическое правило состоит в том, чтобы рассчитать один час работы на каждые 100 квадратных футов проводки.
Некоторые дополнительные элементы, если они необходимы, также повлияют на общую стоимость. Возможно, вам потребуется дополнительная оплата труда, если вам понадобится обновленная электрическая панель или новые розетки в вашем доме.Тем не менее, важно придерживаться своего бюджета.
Советы по экономии на домашнем ремонте электропроводки
Перед тем, как приступить к выполнению проекта переустановки, вам следует поручить лицензированному электрику провести полную проверку электропроводки в вашем доме. Не исключено, что вместо этого можно обойтись мелким ремонтом.
Присмотритесь, чтобы узнать свои варианты, и попытайтесь получить по крайней мере три предложения от разных электриков. Самый дешевый вариант может оказаться не лучшим, но сравнение нескольких котировок поможет вам найти лучшие цены на нужные вам услуги.
Не делайте этого в одиночку. Существует множество проектов по благоустройству дома, которыми можно заняться своими руками, но проблемы с электричеством не входят в их число. Есть причина, по которой электрикам требуются профессиональные сертификаты: одно неверное движение может легко привести к поражению электрическим током или возгоранию, а устранение даже незначительных проблем может привести к дополнительным повреждениям.
Объединяйте проекты, когда это возможно, для дополнительной экономии. Возможно, вам нужно будет отремонтировать проводку только в одной комнате, но подумайте о том, чтобы обновить розетки или электрическую панель, пока вы в ней.Это может повысить ценность вашего дома и сэкономить вам деньги.
В некоторых штатах может потребоваться получение разрешения перед выполнением каких-либо работ. Вас могут оштрафовать, если вы не получите разрешение на проект, для которого оно требуется, поэтому знание того, требуется ли это, может избавить вас от необходимости платить штрафные издержки постфактум.
Зная, сколько стоит переналадка каждой комнаты, вы сможете расставить приоритеты для каждого проекта. Не все комнаты будут стоить одинаково, даже если площадь будет одинаковой.Ремонт ванной комнаты и кухни может быть намного дороже, чем спальни или подвала. Ремонт спальни может стоить до 800 долларов, а вот кухня может стоить более 3000 долларов.
Варианты финансирования электромонтажа и ремонта дома
Ремонт дома стоит недешево. Многие домовладельцы предпочитают финансировать проект вместо того, чтобы оплачивать работу наличными. К счастью, есть несколько разных вариантов финансирования проекта по замене проводки.
Персональная ссуда
Персональная ссуда предоставит вам необходимые денежные средства, и вы, как правило, получите средства в короткие сроки.Вам не нужно какое-либо обеспечение, чтобы соответствовать требованиям, но вам понадобится доход и хороший кредитный рейтинг, если вы хотите получить право на участие по низкой процентной ставке. Этот тип ссуды отлично подходит для проекта по замене проводки, потому что вы часто можете получить ставку ниже, чем те, которые предлагают компании, выпускающие кредитные карты, хотя вам нужно иметь свои финансы, чтобы соответствовать требованиям.
Ссуда под залог собственного капитала
Ссуда под залог собственного капитала позволяет вам брать взаймы под залог собственного капитала, который вы накопили в своей собственности. Как и в случае с персональной ссудой, ссуда под залог жилого фонда — это единовременная ссуда, которую вы получаете единовременно, но вы используете свой дом в качестве залога, поэтому требования к кредитованию могут быть немного более мягкими.Хороший кредитный рейтинг поможет обеспечить вашу ссуду, а предложение вашего дома в качестве залога позволит кредиторам быть уверенными в вашей способности к выплате, поэтому этот тип ссуды обычно имеет гораздо более низкую процентную ставку, чем личная ссуда.
Кредитная линия собственного капитала
Кредитная линия собственного капитала может быть лучшим решением для вас, если вы планируете провести несколько этапов вашего проекта по ремонту электропроводки или не уверены в полной первоначальной стоимости. HELOC работает как кредитная карта: вы получаете доступ к кредитной линии с лимитом, равным проценту от вашего собственного капитала, и вы можете брать у нее несколько займов.HELOC использует ваш дом в качестве залога, что означает, что процентные ставки часто ниже, чем по кредитным картам или личным займам, и по мере того, как вы возвращаете то, что вы взяли в долг, высвобождается больше доступного кредита для повторного использования.
Хотя ремонт дома обходится дорого, хорошая новость заключается в том, что обычно вам нужно сделать это только один раз, поэтому вам не придется беспокоиться о текущих расходах или текущих проектах. Однако важно делать все правильно и использовать лучшие материалы и услуги, чтобы обеспечить безопасность вашего дома.Это тот проект, в котором вы не хотите срезать углы, потому что ремонт дома может буквально спасти вам жизнь.
Электричество в сдаче в аренду | Penny Electric
Снимая квартиру, жильцы могут разумно рассчитывать на достойное электрическое обслуживание. В Неваде, как и во всех штатах, кроме Арканзаса, домовладельцы несут основную обязанность сохранять жилье пригодным для проживания в соответствии с «подразумеваемой гарантией пригодности для проживания». Это включает, среди прочего, обеспечение безопасной работы электрических систем.Если домовладелец не поддерживает жилье, арендаторы могут по закону удерживать арендную плату или «ремонтировать и вычитать». Последнее означает ремонт и вычитание суммы из арендной платы. Арендодатель может подать на них в суд за это, поэтому такие ситуации часто заканчиваются в суде.
Таким образом, домовладельцы несут ответственность за обеспечение безопасности и работоспособности электрических сетей в квартире (и в местах общего пользования). В противном случае вы можете легко попасть в суд. Электричество считается услугой первой необходимости, хотя может быть отказано в оплате за неуплату.Как правило, у вас есть 48 часов, чтобы приложить максимум усилий для устранения проблемы с электричеством. То есть, если это что-то может исправить техническое обслуживание, это должно быть устранено в течение 48 часов. Если вам нужно вызвать электрика, вам нужно хотя бы позвонить ему в это окно. Наличие хорошего электрика по вызову поможет вам уложиться в срок. Сюда не входят выходные и праздничные дни, хотя практически оставление кого-то в темноте на Рождество не сделает вас популярным. Несоблюдение этого окна означает, что ваш арендатор может удержать арендную плату или начать процесс ремонта самостоятельно.Противозаконно принимать ответные меры против арендатора за жалобу на небезопасные условия, отсутствие ремонта и т. Д. Также незаконно, чтобы арендодатель отключал электричество по любой причине, кроме неуплаты.
Арендаторы тоже несут ответственность. Для начала 48-часового окна арендатор должен письменно сообщить арендодателю о проблеме. Другими словами, арендодатели не несут ответственности за то, чтобы не устранить проблему, которая возникла, когда арендатор находится за пределами города, или проблему, о которой арендатор не позаботился упомянуть.Арендный договор также может возлагать ответственность за определенный ремонт электрооборудования на арендатора. Например, домовладелец может потребовать, чтобы арендатор заменил лампы в некоторых или во всех осветительных приборах. Арендаторы также несут ответственность за повреждение электрической системы, вызванное собственной небрежностью. Например, если арендатор неоднократно перегружает цепь и в результате перегорает предохранитель, то это можно считать обязанностью арендатора. Как правило, арендодатель несет ответственность за ремонт предоставленной им техники, а арендатор несет ответственность за все, что он приносит с собой.
Кроме того, договор аренды может добавлять дополнительные обязанности с обеих сторон. Например, закон, как правило, не требует, чтобы арендодатели предоставляли кондиционер (единственное исключение — в Северном Лас-Вегасе), но если арендодатель соглашается предоставить его при аренде, арендатор все равно может подать иск о компенсации. С другой стороны, в договоре аренды может быть указано, что арендаторы не должны использовать больше разумного количества электроэнергии для жилых домов, особенно если арендодатель оплачивает коммунальные услуги или здание не затоплено.
Арендодатели также несут ответственность за опасные условия в арендуемой собственности, включая старую проводку или несчастные случаи с электрическим током, такие как поражение электрическим током и пожар. Тем не менее, арендодатель должен проявлять халатность, и если арендатор делает что-то глупое, например, не защищает розетки от малыша, суд вполне может принять решение в пользу арендодателя. Как правило, домовладелец должен знать об условиях или иметь основания подозревать их. Например, отказ от проверки старой электропроводки может повлечь за собой ответственность арендодателя.Для арендаторов рекомендуется сразу же сообщать об опасных условиях как для собственной безопасности, так и для избежания какой-либо ответственности. Для арендодателей рекомендуется, чтобы старые здания и новые постройки были проверены надежным местным коммерческим электриком, который затем может устранить любые проблемы, прежде чем они станут серьезными.
Электричество — это важная услуга, которую домовладельцы обязаны предоставлять безопасным способом. Поэтому арендодатели несут ответственность за быстрый и тщательный ремонт, в то время как арендаторы несут ответственность за то, чтобы их арендодатель знал о любых проблемах с недвижимостью.Если вы ищете квалифицированного специалиста-электрика, который поможет вам соблюдать нормативные требования и не отставать от проверок и ремонтов, свяжитесь с Penny Electric сегодня.
5 причин, почему вам следует нанять профессионального электрика
Если вы не эксперт в таких вещах, как электрические панели, провода, розетки и прочий электрический жаргон, вам не следует пытаться ремонтировать электрооборудование. Хотя есть некоторые домашние ремонтные работы, которые вы можете попробовать самостоятельно, например, починить протекающий кран, ремонт электрооборудования не включен в этот список.Вам следует нанять профессионального электрика для проведения всех ремонтов электрооборудования.
Многие домовладельцы испытывают искушение попробовать провести ремонт электрооборудования самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. При любом домашнем ремонте, если идти по пути «сделай сам», то небольшая проблема может стать очень дорогостоящей. То же самое и с ремонтом электрики. За исключением того, что вы рискуете не только дорогостоящим повреждением, но и собственной безопасностью, взламывая домашнюю электрическую систему.
Если вы подумываете о самостоятельном ремонте электрооборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с этими причинами, по которым вам следует нанять профессионального электрика, который займется этим ремонтом.
5 причин, по которым вам следует нанять профессионального электрика
1. Безопасность
В первую очередь, основная причина, по которой вам следует нанять профессионального электрика, — это ваша собственная безопасность, безопасность вашей семьи и безопасность вашего дома. Работа с электричеством может быть чрезвычайно опасной, если вы не подойдете к ней с надлежащими знаниями, обучением по технике безопасности и оборудованием.
Вы не только рискуете своей безопасностью во время ремонта, но и, если ремонт будет выполнен неправильно, вы можете непреднамеренно создать долговременную угрозу безопасности в виде поражения электрическим током и пожара.
Связано: НАБОР ИЛИ DIY: КОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЗВОНИТЬ САНТЕХНИКУ
2. Стоимость
Большинство домовладельцев, которые пытаются самостоятельно отремонтировать электрооборудование, в конечном итоге вызывают профессионального электрика после того, как их ремонт не помогает. И зачастую они только усложняли устранение проблемы, чем если бы они в первую очередь вызывали электрика.
Вам следует нанять профессионального электрика, чтобы сэкономить время и деньги, выполняя работу правильно с первого раза.
3. Устранение неисправностей
Мы не можем сказать вам, как часто мы получаем звонки, сообщающие об одной проблеме с домашней электросистемой, только для того, чтобы приехать на место работы и обнаружить, что проблема является лишь одним из симптомов гораздо более серьезной проблемы.
Только профессиональный электрик может выполнить поиск неисправностей и решить проблемы, необходимые для диагностики неисправности вашей электрической системы и определения подходящего решения.
4. Образование и сертификация
Профессиональные электрики проходят многочасовое обучение, обучение без отрыва от производства и сертификацию, прежде чем получить свою лицензию.

4Май
Проводка в новостройке своими руками от щитка: 404 — Страница не найдена
4 Май 2021 alexxlab Комментировать
Электрическая проводка в новостройке: прокладка и монтаж
Монтируем проводку в новострое
Монтаж электропроводки в новостройке дело хоть и хлопотное, но зато вы точно можете быть уверены, что все сделано правильно и на совесть. И чтобы все получилось именно так, не нужно каких-то специфических знаний и огромного опыта, достаточно просто продумать все аспекты до мелочей и понимать, что такое ноль, фаза и защитное заземление. А мы вам, по мере сил, поможем не упустить не единой мелочи.
Этап планирования и расчёта электрической сети
Основным этапом в любом деле является планирование. И монтаж электропроводки не является исключением. Нет, вам не потребуется чертить чертежи и выполнять сложных расчетов, но вот набросать план квартиры не помешает. Но давайте обо всем по порядку.
Планирование электрической сети квартиры
Прежде всего, нам необходимо определиться с количеством электрических точек во всей квартире. Для кого-то эта задача может показаться непосильной, но в этом нет ничего сложно. Особенно просто это получится, если вы уже имеете примерный план расположения мебели и дизайна все комнаты. Правильно создавать схему, именно после разработки такого плана.
Нормы освещенности различных помещений
Для этого, прежде всего, определяемся с количеством светильников, их типом и местом расположения. Начнем с количества светильников. Оно должно быть таковым, чтобы светильники обеспечивали минимальную освещенность в помещении. Согласно СНиП 23-05-95 минимальная освещенность в жилых комнатах и на кухне должна составлять 100лк, а в коридорах и ванных комнатах 50лк.
Световой поток различных ламп
Упрощенно определить минимальную освещенность, можно, разделив суммарный световой поток ламп на площадь помещения. Для примера возьмем светодиодную лампу мощностью в 8Вт, которая излучает световой поток в 650лм и разделим на площадь помещения в 10м². Получаем, что для коридора такой лампы будет достаточно, а вот для жилой комнаты маловато.
Обратите внимание! В нормах приводится минимально допустимая освещенность. А для создания комфортных условий вам потребуется этот показатель увеличить в 2-3 раза.
Виды светильников
Теперь определимся с типом светильников. Это может быть одноламповый точечный светильник, а может быть многоламповая люстра. Этот параметр целиком и полностью зависит от дизайна помещения и ваших предпочтений. Главное, чтобы обеспечивалась минимальная освещенность.
Варианты расположения светильников в комнате
Теперь поговорим о месте их расположения. Это важно в контексте создания равномерного общего освещения. Ведь для максимального комфорта светильники должны обеспечивать равномерное освещение всей площади помещения. Для этого специально введен такой показатель, как отношение максимальной и минимальной освещенности. Но он используется при расчетах промышленных объектов.
Если у вас планируется местное или декоративное освещение, то его следует учесть отдельно. Это будет важно при выборе мест управления.
Освещение у нас будет включаться выключателем или диммером. Более сложные интеллектуальные системы не рассматриваем, так как реализовать их своими руками практически нереально. На расчетное количество светильников может быть один или несколько выключателей. Поэтому сразу лучше определиться, где они будут установлены, и подсчитать их суммарную мощность.
Суммарную мощность подсчитать достаточно просто. Для этого просто суммируем мощность всех ламп, которые будет включать один выключатель. Если выключателей на одну группу ламп несколько, то считаем суммарную мощность для одного из них.
Закон Ома
Но в дальнейшем нам потребуется знать номинальный ток для этого выключателя. Поэтому используем закон Ома, и делим полученную мощность на напряжение – 220В. Полученное значение будет номинальным током. Этот параметр нам потребуется для выбора самого выключателя и для дальнейших расчетов.
Дальше инструкция требует от нас подсчёта количества и мощности розеток. Если у нас есть план каждой отдельной комнаты, то мы просто для каждого, или группы бытовых приборов планируем одну розетку.
Пример расчета розеток в комнате
Например, в гостиной у нас будет телевизор – одна розетка, аудиосистема – два розетка, проектор – три розетка, кондиционер – четыре розетка, на журнальном столике у нас будут заряжаться гаджеты – пять, а то и шесть розетка, и так далее. В итоге мы получаем необходимое количество.
Примерные мощности различных электроприборов
Теперь, нам, как и в варианте с освещением, следует подсчитать их номинальный ток. Только теперь не суммарный, а ток каждой отдельной розетки. Но если с розеткой для телевизора или другой не перемещаемой аппаратуры более-менее все понятно, то что делать с розетками, которые созданы для подключения разнообразных приборов? В этом случае выбираем самый мощный из них, и делаем дальнейший расчет именно для него.
Подобные операции проделываем для каждой комнаты в нашем новострое. При этом все детально продумываем, не частим и в то же время не сильно экономим.
Расчет электрической сети квартиры
Дальше, электропроводка в новостройке самому делается путем расчета. Но не пугайтесь, в этом нет ничего непосильного. Основной расчет мы выполнили еще в прошлом пункте. Теперь лишь осталось распределить наши розетки и сеть освещения по отдельным группам.
Группы электроснабжения квартиры с распределение нагрузок
Правильное распределение всех приемников электрической сети по группам является одним из важнейших залогов успеха. От него зависит, не будет ли ваша электрическая сеть или отдельные группы перегружаться, что соответственно снизит вероятность перегрева проводов.
Существует два варианта распределение нагрузок по группам. Первый вариант, наиболее активно популяризируемый сетью интернет — это распределение по типу нагрузки. В этом случае розетки запитываются от одной группы, а освещение от другой.
Второй вариант – это когда и освещение, и розетки запитываются от одной и той же группы. Это так называемые смешанные группы.
Смешанные группы электроснабжения квартиры
В чем преимущества первого варианта? На квартиру у вас имеется одна – три группы освещения, которые никак не связаны с более уязвимыми группами розеток. В каждой комнате вы можете отключить свет, но оставить в работе розетки и наоборот. Вы можете установить автоматы защиты УЗО только на розеточные группы, где они и нужны, а не устанавливать на все группы электроснабжения.
Но буду откровенен, я приверженец второго варианта. С одной стороны, это кажется не очень удобно, когда и освещение, и розетки запитаны от одного группового автомата, но это имеет и свои преимущества.
Преимущественно такие группы формируются по территориальному признаку, то есть одна группа запитывает все электрооборудование в одной-трех комнатах. Соответственно в каждую комнату вам необходимо завести только один групповой провод, а не два как в первом варианте.
Опять же меньше вероятность запутаться при монтаже. В аварийных ситуациях вы можете просто отключить электроснабжение каждой отдельной комнаты, а не искать второй автомат и вспоминать схему проводки. И наконец, еще одно преимущество — это цена, которая будет намного ниже, в связи с меньшим количеством проводов, необходимых для монтажа.
Однополюсный групповой автомат на 16А
Исходя из этого, в дальнейшем мы будем говорить о распределении по группам для смешанной схемы. Для этого нам необходимо суммировать номинальный ток розеток и сети освещения в каждой комнате, пока у нас не получится число близкое, но меньшее 16А. Номинальные токи мы уже считали выше, поэтому просто суммируем.
Каждая такая группа электроприборов с суммой номинальных токов близких к 16А и будет образовывать одну группу электроснабжения. Если проводить расчет просто элементарным путем суммирования, то у вас может получиться, что на одну комнату необходимо две, а то и три группы.
Но здесь следует проявить гибкость и просчитать вероятность включения всех сразу электроприборов в сеть. Наверняка она низка. Поэтому расчет следует делать исходя из наиболее неудачных, но реально возможных вариантов.
Распределение нагрузок по квартире в смешанной группе
Почему именно 16А? Это связано с тем, что п.9.6 ВСН 59 – 88 требует групповые автоматы питания жилых помещениях устанавливать на ток не более 16А.
Отдельным вопросом стоят электроприборы номинальной мощностью в 2,5 — 3 и более кВт. Обычно это стационарные устройства и для них следует организовывать отдельную группу, которая будет питать только этот электроприбор.
Еще один отдельный случай — это электрическая плита. Если прокладывается электропроводка самому в новостройке под электроплиту, то для нее обязательно следует устанавливать отдельный групповой автомат. Причем его номинальный ток должен быть не меньше чем на 25А.
Обратите внимание! В очень редких случаях для электроплит создают трехфазную сеть питания. В этом случае номинальный ток трехполюсного автомата будет порядка 16А. Это положительный момент, но в таком случае схема подключения печи будет несколько отличаться. Варианты подключения мы уже рассматривали на страницах нашего сайта, поэтому не будем вновь вдаваться в подробности.
Электроснабжение квартиры
Еще один аспект, который обязательно стоит учесть — это недопустимость совмещения в одной группе электроприборов из ванной комнаты и кухни с электроприемниками в жилых комнатах. О этом говорит п.7.2 ВСН 59 – 88.
В итоге у вас должно получиться для однокомнатной квартиры порядка 2 – 4 групп, а для трехкомнатной – 3 – 6. Но это все зависит от количества электрооборудования и является величиной достаточно условной.
Выбор электроустановочных изделий и проводов
Зачастую этому вопросу уделяют недостаточно внимания, в связи с чем, розетки и выключатели выгорают, а проводка плавится.
Теперь, чтобы наша электрическая проводка и новостройка в целом прослужили долго, нам необходимо правильно выбрать электроустановочные изделия и провода:
Выбираем выключатель освещения
Начнем с выбора выключателей. В первую очередь нас интересует номинальный ток этих устройств. Он должен быть выше того, который мы считали для суммы светильников каждого присоединения. Выключатели бывают на 6 и 10А. Если у вас планируется установка диодных или люминесцентных ламп, то обычно хватает 6А. Если же используется более затратные лампы, то может потребоваться выключатель на 10А.
Выбираем розетку
При выборе розеток, нас так же интересует их номинальный ток. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Выбор следует осуществлять исходя из номинального тока самого мощного устройства, которое может быть подключено к розетке. Этот параметр мы так же уже просчитывали, и он не должен вызвать у вас вопросов.
Для проводки в квартире выбираем трехжильный провод
Теперь подходим к выбору проводов. Согласно табл. 7.1.1 ПУЭ минимально допустимое сечение медного провода для групповых линий составляет 1,5 мм². Если опираться на таблицу 1.3.4 ПУЭ этого вполне достаточно для тока, не превышающего 16А. А он не будет превышать этого значения, так как номинальный ток группового автомата 16А и при превышении этого значения он отключится. Если вы хотите большей надежности можно взять провод на один или два пункта выше – это 2,0 или 2,5 мм² соответственно. Но это уже ваше дело. Качественного провода в 1,5 мм² для тока в 16А вполне хватит
Таблица выбора сечения проводов по ПУЭ
Теперь, что касается проводов, отходящих от группового провода к отдельным электроприемникам. Их можно выбрать по табл. 1.3.4 ПУЭ исходя из номинального тока этого устройства. Но я бы советовал не заморачиваться, и выполнить всю проводку проводом одного сечения. Это упростит работу, а экономия на сечении провода не такая уж и существенная.
Автомат УЗО на ток утечки в 30мА
Это все обязательное электрооборудование, которое вам потребуется, но кроме него, есть еще целый ряд приборов, который не является обязательным, но рекомендуемы. В первую очередь это автоматы УЗО. Они обеспечивают защиту человека от поражения электрическим током при прикосновении к поврежденному электрооборудованию. Согласно норм ПУЭ ток утечки у таких устройств для жилых помещений должен быть не более 30мА.
Розетка с УЗО
Хотя автомат УЗО может быть и обязательным для установки. Если у вас планируется розетка в ванной комнате, то для этой группы такое защитное устройство обязательно. Хотя можно обойтись и без него. Сейчас существуют розетки со встроенным автоматом УЗО, которые позволят обойтись и без группового автомата.
Ограничитель перенапряжения
Но УЗО это далеко не все защитные устройства. Еще существуют так называемые ограничители перенапряжения. Они отключат питание всех групп при увеличении или снижении напряжения до заданной величины. Это снизит вероятность поломки электрооборудования.
Контролер качества электроэнергии
Еще одним необязательным, но рекомендуемым к установке, является контролер качества электроэнергии. Он фиксирует и записывает любые колебания и отклонения в сети. Но если вы планируете с этими данными потом обратиться в суд для возмещения ущерба, то такое устройство должно быть обязательно сертифицировано в нашей стране.
Обратите внимание! Начиная с 2001 года, использование алюминиевых проводов для проводки в жилых помещениях запрещено. Поэтому расчет ведем только для медных проводов.
Монтаж проводки
Ну вот, все подготовительные работы мы выполнили, и пора приступать непосредственно к монтажу. Его можно так же разделить на несколько этапов, которые мы сейчас и рассмотрим.
Монтаж распределительного щита
Электрическая сеть квартиры начинается с распределительного щита. Его еще часто называют квартирным. Здесь существует два варианта: счетчик установлен внутри квартиры или на площадке. Мы расскажем об обустройстве более сложного варианта, со счетчиком внутри квартиры. Хотя эта сложность весьма условная.
Распределительный щит
Прежде всего, нам следует выбрать место для установки распределительного щита. Это должно быть удобное, не подверженное затоплению, и недоступное для детей место. Высота установки распределительных щитов обычно составляет 1,5 метра.
Навесной распределительный щит
Следующим пунктом мы должны определиться с типом распределительного щита. Это может быть навесной или встроенный щит. Навесной, понятное дело, установить проще, но он занимает место и смотрится не очень эстетично. Поэтому, лучше выбрать встраиваемый, хотя под него придется долбить нишу в стене.
Встраиваемый распределительный щит
Если в распределительном щите будет устанавливаться счетчик, то он обязательно должен иметь под это устройство отдельную нишу. Причем в этой нише должно быть окошко для считывания показаний счетчика без открытия дверей.
На фото распределительный щит с окошком для счетчика
Двери распределительного щита в обязательном порядке должны закрываться на ключ. А место под установку должно обеспечивать полное открытие дверей щитка.
Еще один вопрос, которому стоит уделить пару строк, это материал, из которого должен быть изготовлен распределительный щит. Если монтаж будет производиться в бетонную стену или другую несгораемую конструкцию, то можно выбрать пластиковое изделие. Если же монтаж осуществляется в деревянную стену, то выбор следует остановить на изделие из железа.
Пластиковый распределительный щит
Теперь переходим непосредственно к процессу монтажа электрических аппаратов внутри щита. Все аппараты монтируются на так называемую DIN-рейку. Она может уже быть в щите, но зачастую ее устанавливают самостоятельно. Размеры и место расположения этих реек выбираются индивидуально, исходя из количества аппаратов и удобства их монтажа.
DIN-рейка
Самым первым устройством в нашей сети является счетчик. Любые устройства, позволяющие снять с него напряжение согласно п. 7.1.64 ПУЭ должны располагаться вне квартиры.
От счетчика провод прокладывается непосредственно к групповым автоматам. Некоторые устанавливают между счетчиком и групповыми автоматами, вводной автомат. Но согласно п.7.1.65 ПУЭ делать этого не требуется.
Немного остановимся на сечении провода от счетчика, до групповых автоматов. Оно должно соответствовать номиналу счетчика. Обычно это 25 или 32А. Для такого тока вполне хватит провода в 2,5 мм² или 4 мм² соответственно. Таким же проводом рекомендуется выполнить перемычки между вводами групповых автоматов. А лучше приобрести и установить специальные шины.
Схема подключения в распределительном шкафу с установкой автомата УЗО на все групповые автоматы
Но к групповым автоматам спускается только фазный провод. Нулевой провод от счетчика сразу же подключается на специальную шину. К еще одной такой же шине подключается провод защитного заземления, который приходит в щиток минуя счетчик.
Обратите внимание! Ограничители перенапряжения и приборы контроля качества электроэнергии устанавливаются на промежутке от счетчика до групповых выключателей.
Схема подключения в распределительном щите для трехфазного счетчика
Далее, как вы можете видеть на видео, провод от вывода группового автомата уходит к распределительной коробке. Исключение составляют только группы, которые имеют автомат УЗО. В этом случае к ним подключается фазный провод от группового автомата и ноль от соответствующей шины. А уже к выводам УЗО подключается фазный и нулевой провод, уходящий непосредственно в распределительные коробки. Провод защитного заземления, в любом случае, подключается без коммутационных аппаратов.
Монтаж проводки по квартире
Ну вот, у нас установлен квартирный щиток. Теперь осталось дело за малым — выполнить монтаж проводки по квартире. Это достаточно трудоемкий, но не очень сложный процесс.
Ниша под розетку или выключатель
Прежде всего, нам необходимо выдолбить или высверлить специальные ниши под закладные коробки. В них мы потом установим наши розетки и выключатели. Кроме того, в каждой комнате нам следует подготовить ниши для распределительных коробок.
В распределительных коробках выполняются все подключения от группового провода к отдельным электроточкам. Обычно распределительные коробки монтируют над выключателем входа в комнату. На высоте 10 – 30 см от потолка. Если в комнате много электрических точек, то можно создать две и более распределительных коробок. Но для уменьшения объемов работ и упрощения последующего обслуживания, лучше постараться все подключения выполнить в одной.
Виды распределительных коробок
Материал распределительной коробки выбирается, исходя из тех же параметров, как и для распределительного щита. Размер и форма выбираются, исходя из удобства монтажа.
После того, как все электрические точки готовы, соединяем их штробами с распределительной коробкой. По штробам будут пролегать провода. Их глубина должна быть достаточной, чтобы скрыть в них провод, а также обеспечить не менее 10 мм слоя шпаклевки над ними. Цифру в 1 см слоя шпаклевки от нас требуют нормы ПУЭ.
Но провода к распределительным коробкам еще нужно подвести. А идти они у нас будут от распределительного щита. Поэтому делаем штробы от распределительного щита к распределительным коробкам.
Штробы к распределительной коробке
Некоторые выполняют монтаж проводки в пластиковой гофре. Для бетонных и кирпичных стен это не запрещено, но согласно табл. 2.1.2 и 2.1.3 — не обязательно. Можно выполнить монтаж провода непосредственно в стене.
Обратите внимание! Дабы не заниматься трудоемким процессом штробления стен, некоторые выполняют монтаж проводов в слое стяжки, под плитами гипсокартона и другими путями. Такие варианты имеют право на существование. Но прежде чем их применять, продумайте, где вы расположите распределительные коробки и чем обеспечите механическую защиту провода.
Подключение розеток в распределительной коробке
Подключение выключателей в распределительной коробке
Теперь осталось проложить провода к распределительным коробкам. Там выполнить подключение и проложить их к каждой электрической точке.
Вывод
Прокладка электропроводки в новостройке дело не такое уж и сложное. Главное все тщательно продумать и выбрать. И хотя сам процесс монтажа достаточно трудоемок и создает массу пыли, но он не так уж и сложен. Поэтому практически любой вполне может проложить проводку собственноручно.
Монтаж проводки в квартире — инструкция по разводке электрики своими руками
Рано или поздно любой домашний мастер сталкивается с ситуацией, когда необходима полная замена или же начальный монтаж электропроводки в квартире. Или, возможно, необходима разводка электрики в новостройке. И лишь немногие выполняют подобную работу своими руками — чаще приглашается профессионал, который и монтирует все необходимое.
Но проблема в том, что стоимость таких работ, как укладка проводки, невероятно высока. Конечно, можно оправдать цену тем, что все будет сделано надежно, т.к. профессиональные электрики знают свое дело. Возможно и так, но где гарантия, что проводка в новостройке будет производиться именно профессионалом своего дела? А ведь от этого зависит жизнь и здоровье всех, кто будет проживать в этой квартире.
Именно поэтому сейчас имеет смысл разобраться, насколько сложна квартирная проводка для выполнения своими руками, какие знания и навыки для этого пригодятся и вообще, возможно ли производство прокладки проводов без специального образования и как правильно это сделать.
Не стоит сейчас перечислять все необходимые инструменты, которые будут необходимы при выполнении подобных работ. Лучше пошагово разберем основные действия, которые нужно произвести при монтаже электропроводки своими руками, а так же вспомним правила монтажа.
Шаг 1: Схема
Пример схемы будущей электропроводки
Выполнение такой сложной задачи, как электропроводка в квартире своими руками, следует начинать с базовых задач.
Первое и основное, что требуется сделать перед тем, как выполнить электромонтаж в новостройке — это составить схему, по которой можно будет правильно провести линии, выполнить такую задачу, как прокладка проводов. Это должен быть своеобразный проект будущей проводки, с учетом местонахождения и мощности всех потребителей, которые будут установлены в помещениях.
Для этого не нужны знания проектировщика или инженера, т.к. данная схема составляется только лишь для частного пользования, а именно в качестве помощи в вопросе, как провести провода по квартире. Также по ней в последующем будет легко вспомнить, как уложена трасса. На нее необходимо нанести все будущие розетки, выключатели и распределительные коробки, указать места расположения приборов освещения, чтобы в последующем все правильно сделать.
Составляя схему электропроводки квартиры, необходимо учитывать и то, как будет расположена мебель, чтобы не устанавливать розетки и выключатели, которые после будут загорожены громоздкими шкафами, гарнитуром и т.п.
Также необходимо учесть и длину проводов, которые будут проложены.
Более развернутая схема домашней проводки
Подсчеты мощностей
Нарисовав схему, необходимо понять, какова будет силовая нагрузка на прокладываемые кабели. Это требуется для выбора нужного сечения проводов. Дело в том, что если потребляемая мощность бытовых электроприборов будет слишком высока, провода малого сечения могут не выдержать нагрузки. Это обязательно нужно учитывать и сделать это необходимо до того, как начнется прокладка электропроводки в квартире.
Все розетки и приборы освещения необходимо разбить на группы. Обычно по освещению квартира разбивается по 2 комнаты на группу. Что касается силовых линий, т.е. розеток, то правила прокладки говорят о том, что на каждую комнату необходима отдельная. Также прокладка проводов в квартире предусматривает то, что для электрооборудования мощностью более 2 кВт необходимо выделять отдельные группы (посудомоечная машина, электрический котел, электроплита и т.п.).
Общая потребляемая мощность бытовых приборов группы вносится в схему, после чего, согласно таблице или формуле, высчитывается необходимое сечение проводов.
Номинальную мощность электроприборов можно узнать из их технической документации или информации на корпусе. Если установлен диапазон значений, необходимо учитывать верхний предел.
Шаг 2: Приобретение материала
Таблица сечений по мощности и потребляемому току
К выбору кабелей для монтажа и электроприборов (розетки, распределительные коробки, выключатели, светильники и т.д.) необходимо подойти очень ответственно. Не стоит гнаться за дешевыми изделиями, в итоге можно в разы переплатить на постоянной замене. Но и слишком дорогое оборудование для монтажа электропроводки в квартире своими руками вряд ли себя оправдает, а потому средняя цена более приемлема.
По поводу металла кабелей, которыми решено провести электропроводку в квартире, конечно, решать каждому самостоятельно, но хотя цена у меди выше, все же такие кабели более предпочтительны за счет увеличенного срока службы. К тому же необходимое сечение медных кабелей меньше при той же возможной нагрузке, в результате чего снижается трудоемкость электромонтажа. Есть у медных кабелей и еще один плюс — в их линейке присутствуют гибкие кабели, так называемые КГ. А потому опытные мастера говорят, что провести проводку в квартире лучше медью.
Приобретение электрического вводного силового шкафа, а также автоматики и приборов учета электроэнергии для него лучше отложить на более позднее время. Ведь перед тем, как сделать подсоединение в щитке, необходимо провести полный монтаж в квартире.
Диммер или выключатель
В последнее время часто вместо обычных выключателей стали устанавливаться диммеры — устройства, позволяющие плавно включать или выключать освещение в помещении. Приобретая подобные устройства, следует знать, что если будет устанавливаться светодиодное освещение, то лампы, совместимые с диммером, немного дороже обычных, которые не могут работать с подобными приспособлениями.
К тому же, если планируется освещение на основе люминесцентных ламп или КЛЛ, то подобные устройства плавного пуска установить вряд ли получится.
В любом случае, прежде чем приобретать подобное оборудование, стоит посоветоваться с продавцом, который поможет в том или ином вопросе.
Шаг 3: проведение монтажных работ
Прокладка кабеля в штрабе
Когда необходимые материалы уже куплены, перед тем, как проложить электропроводку, нужно разметить трассы будущей прокладки кабелей. Для этого, разметив места для розеток, выключателей и распределительных коробок, при помощи специальной коронки и перфоратора делаются углубления. Важно, чтобы над каждой розеткой и выключателем была распределительная коробка, за исключением розеток, которые будут питаться от одной группы. Их объединяют между собой.
Между углублениями, согласно нарисованной схеме электропроводки квартиры, чертятся линии, по которым и делается канавка под провод, так называемая штраба — по ней и будет производиться прокладка провода.
Прокладка проводки должна производиться параллельно или перпендикулярно полу. Хотя по старым нормам и допускалось прокладывать, срезая углы при скрытой проводке, в наши дни подобное не практикуется. И к тому же, при производстве последующих ремонтов и бурении стены необходимо понимать, где скрыт кабель, иначе возникает риск его пробоя. А потому прокладка электрики по новым правилам более удобна. По этой же причине сохраняется схема прокладки кабеля.
Проводку в штрабы стен необходимо укладывать отрезками, с расчетом чуть большей длины, чтобы из распределительных коробок, розеток и выключателей они торчали примерно на 8–10 см. Делается это для удобства последующего монтажа.
Так же на свои места устанавливаются подрозетники и распределительные коробки.
Разводка
Расключение при помощи клеммников Wago
Конечно же, после прокладки электропроводки требуется правильная коммутация проводов в квартире. Наверняка все видели, что изоляция жил кабелей имеет различную расцветку, но некоторые не знают, для чего она делается. Подобная цветовая маркировка преследует конкретную цель — облегчить монтаж и обезопасить электрика.
Дело в том, что по общепринятым нормам, по желто-зеленому, желтому или зеленому проводу всегда проходит заземление. По синему или голубому — ноль, ну а все остальные расцветки приходятся на фазный провод. Если же сделать проводку не глядя на цветовую маркировку — возможны ошибки и, как следствие, короткое замыкание или срабатывание УЗО без причины. Это необходимо запомнить и учитывать, производя электромонтаж проводки в распределительных коробках. Разводя провода на выключатель, следует знать, что прерываться должна именно «фаза», тогда как нулевой провод идет напрямую к осветительным приборам. Ну а к розеткам, естественно, приходят и фаза, и ноль. Если квартирная электропроводка предусматривает заземление, к розеткам также подходит и желто-зеленая жила.
Соединения в распределительных коробках должны быть плотными. При применении метода скрутки желательно их пропаять. Конечно, это очень долгий и трудоемкий процесс, а потому более приемлемым будет использование специальных клеммников типа Wago, которые позволяют очень быстро, а главное качественно сделать соединение.
Необходимо понимать, что слабое, плохо скрученное соединение может послужить причиной перегрева или даже возгорания провода — такое испытание схема электропроводки вряд ли выдержит. И хорошо еще, если все закончится простой заменой проводки. Возможен и вариант пожара, а потому на это стоит обратить особое внимание.
Проверка
Но проложить проводку — еще не окончание работ. Ведь перед тем, как произвести подключение и сообщить обслуживающей организации о необходимости проверки, нужно же ее и протестировать. При проверке следует, для начала, воспользоваться прозвонкой мультиметра. Соединяя поочередно провода и проверяя на правильность соединения в распределительных коробках, можно в общих чертах понять, правильно ли разведена схема.
Цветовая маркировка кабелей
Чтобы полностью проверить проводку в доме, будет необходим обычный защитный автомат. Чем будет меньше его номинал, тем лучше, т.к. нагрузки на него не должно быть никакой. Алгоритм действий будет следующим.
Для начала необходимо проверить, не соприкасаются ли где-либо оголенные концы проводов. После этого проверяется каждая группа отдельно. Для этого нужно к концу линии присоединить вилку, с прохождением фазного провода через автомат. Подав на группу питание, можно определить, нет ли в нем короткого замыкания. При его наличии автоматика отключит напряжение.
Если все в порядке, при помощи мультиметра проверяются точки подключения потребителей.
При производстве данных действий необходимо быть особо внимательным, чтобы не допустить поражения электрическим током, т.к. данная процедура небезопасна.
Монтировать или нет
Электропроводка в новостройке — дело, конечно, очень сложное и ответственное. Оно требует аккуратности и крайней собранности. Но все же, соблюдая определенные правила монтажа электропроводки и технику электробезопасности, эта работа вполне по силам домашнему мастеру. Для этого и предоставлена вышеизложенная информация, а именно, пошаговая инструкция, как делается электропроводка в квартире своими руками. Ведь при этом можно сэкономить приличную сумму на работе профессионального электрика.
Но если все же имеются сомнения в том, что своими руками это возможно выполнить (проведение электропроводки в квартире — дело ответственное), конечно, стоит обратиться к специалистам еще перед началом работ. Ведь если половина работы сделана, редко уважающий свой труд профессионал возьмется ее доделывать, потому что проще все начать сначала. А потому — выбор за домашним мастером, и советов тут быть не может.
И все-таки лучше доверять подобную ответственность себе и сделать электрику лично, чем «вручить свою жизнь и здоровье» кому-то незнакомому.
Похожие статьи:
Электропроводка в новостройке своими руками
Проводка в новостройке
После покупки квартиры вам необходимо приступить к монтажу проводки. Перед тем как приступать к монтажу, вам необходимо составить схему. Схема должна содержать в себе чертеж от ввода и до конечных устройств. Вот пример схемы проводки в однокомнатной квартире.
Необходимые инструменты для монтажа.

Перфоратор. Болгарка. Тестер. Шуруповёрт. Плоскогубцы. Кусачки. Набор отвёрток, включая индикаторную. Перед монтажом, нужно на стенах начертить точное место желаемого прохождения провода и установки всех его узлов.
После, по чертежу при помощи болгарки и перфоратора вырезать путь глубиной в 2 см, в который после положится кабель, применяя там, где нужно коронку (насадка перфоратора, для сверления мест под розетки). Да и не забудьте одеться подобающе, ведь пыли будет очень много.
Этапы проведения электропроводки
Как и любой монтажный процесс, связанный со строительством, электрическая проводка делится на несколько основных этапов. Основное требование – соблюсти точную последовательность их проведения, учитывая все нюансы, касающиеся правильного расчета схемы и кабелей, плюс – сделать грамотно монтаж. То есть, необходимо соблюсти все требования пошаговой инструкции.
Зачем ремонт в новостройке?
Во время хрущевской оттепели с брежневским «благосостоянием» массовость жилищного строительства обеспечивалась казарменным единообразием квартир и заложенным в проектах халтурным расчетным сроком эксплуатации – 40 лет. Вот догоним и перегоним Америку, нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме (при котором у каждого рабочего будет 3, не 2 или 4, а именно три костюма), тогда и начнем строить солнечные города будущего. А пока – читайте, товарищи, Ефремова со Стругацкими, в любой библиотеке есть. Можно еще Кларка, он хоть и капиталист, но вроде в нашу сторону склоняется.
1 Проектируем электропроводку в квартире
Прокладка проводки в квартире своими руками начинается с составления плана, как и в любой другой строительной сфере. Только после этого можно переходить к практическим работам по монтажу кабелей, розеток, выключателей. При составлении плана нужно изобразить чертеж дома (провести проектирование), обязательно указав места подключения розеток и выключателей, бытовых приборов. Чтобы провести данные работы максимально качественно, разбейте этапы на группы (например, подключение розеток и осветительных ламп проводится отдельно).
Монтаж электропроводки своими руками в новостройке
Всегда электропроводка в новостройке становится причиной множества вопросов. Порой они не слишком очевидны перед ремонтом, но могут существенно усложнить задачу после завершения отделочных работ. Чаще всего новые жильцы даже представления не имеют, чего они хотят. В результате могут возникать две неприятные ситуации: сохранение базовой схемы с неудобным расположением выключателей, розеток и осветительных приборов или полная переделка схемы, требующая больших затрат.
Монтаж электропроводка в новостройке под ключ, онлайн калькулятор
[su_service title=»частичная или полномасштабная замена электрических розеток, элементов проводки и других составляющих сети;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
[su_service title=»разработка индивидуального проекта электрического обеспечения в квартире-новостройке;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
[su_service title=»установка проводки, планирование места расположения электрических точек;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
[su_service title=»монтаж систем освещения, включая изделия для многоуровневых натяжных/гипсокартонных потолков;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
[su_service title=»установка систем подогрева пола;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
[su_service title=»разработка проекта монтажа системы «Умный дом», квалифицированный подбор всех необходимых комплектующих, монтаж на дому под ключ;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
[su_service title=»установка нового электрического щита, перенос или замена старого;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
[su_service title=»монтаж розеток и электрической проводки в ванной комнате с соблюдением нормативных требований касательно безопасности;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
[su_service title=»оперативное подключение бытовой техники и прочих электронных систем;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
[su_service title=»монтаж оборудования для охраны помещения, включая домофоны и видеонаблюдение;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
[su_service title=»предоставление профессиональных консультаций и прочих услуг, связанных с электричеством в целом. » icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]
Электропроводка в новостройке своими руками | Четыре стены: декор и интерьеры
С чего начинается ремонт в новой квартире?
С электропроводки.
Для профессионала не составит труда произвести расчёт параметров, определить оптимальные пути прокладки и выполнить монтаж.
Но что делать, если навыки и опыт минимальны и с подобной работой сталкиваешься впервые?
С чего начинать и как всё сделать так, чтобы не пришлось переделывать?
Составление плана расположения потребителей тока
Именно с этого начинается любая работа.
Необходимо нарисовать общий план квартиры.
Желательно сделать это не «на глаз», а в масштабе, соблюдая пропорции помещений.
На плане нужно обозначить места всех монтажных точек: розеток, выключателей и потребителей.
Определиться с местом установки распределительного щитка.
План составляют с учётом расстановки мебели и элементов интерьера.
Иначе может получиться так, что выключатель в одной из комнат заслонён шкафом, а розетка на кухне оказалась слишком далеко от чайника.
Для удобства можно в каждой комнате на стенах, при помощи карандаша, обозначить места установки розеток и выключателей, после чего перенести всё на бумагу.
При необходимости в плане указывают высоту установки и количество электрофурнитуры (розетки над кухонными столами, выводы для питания встроенной в мебель подсветки, бра и прочее).
Для некоторых помещений, в которых предполагается подключение большого количества приборов, нелишним будет составить отдельный план.
Также на чертеже необходимо обозначить расположение осветительных приборов. Это можно сделать на общем плане или на отдельном листе.
Составление схемы разводки
Следующий шаг — схема прокладки кабеля.
Составляется она на основе вышеописанного плана.
Начальной точкой, от которой следует начинать работу, является распределительный щит.
Существует несколько вариантов прокладки электропроводки.
Какой лучше использовать зависит от предполагаемой нагрузки и необходимости разделения питания потребителей на группы.
Главной целью является равномерное распределение нагрузки.
Возможен вариант раздельного подключения силовой части и освещения или подключение каждой комнаты отдельно.
Разделение на две группы
Можно разделить нагрузку на две группы и запитать потребители в квартире по двум линиям.
К примеру, одним кабелем будут запитаны жилые комнаты, а второй будет питать кухню, прихожую и санузел.
Такой вариант подойдёт для однокомнатной квартиры с газовой плитой.
Разделение на несколько групп по нагрузке
Электропроводку в квартире с двумя и более жилыми комнатами лучше разбить на несколько групп.
Это обусловлено более сложной схемой разводки и большей нагрузкой на электросеть. Особенно важно распределить нагрузку по отдельным линиям если в квартире планируется установка кондиционера, электроплиты, духового шкафа или предусмотрено оборудование тёплых полов.
К мощным потребителям питание необходимо подводить отдельным кабелем, непосредственно к точке подключения.
Аналогично распределяют питание отдельных помещений.
Каждую комнату можно запитать по отдельному кабелю или разделить на группы.
Ещё один вариант можно рассмотреть на следующем примере: на кухне планируется установка розеток для включения электрочайника, посудомоечной машины и прочей кухонной техники, которая будет располагаться в разных частях помещения.
При этом розетки будут подключены от одной распределительной коробки.
Участки электропроводки от коробки до потребителей должны выдерживать нагрузку от соответствующего электроприбора.
Отрезок кабеля, подающий питание от распределительного щитка, должен иметь сечение, способное выдержать общую нагрузку от всех приборов.
По такому принципу производится расчёт всех участков электропроводки, включая ввод от этажного щитка, который будет питать всю квартиру.
Выбор схемы подключений зависит от количества и мощности потребителей.
Необходимо знать сколько энергии потребляет каждый электроприбор и, основываясь на этом, составить чертёж разводки кабеля.
Способы прокладки и разметка
Способ прокладки зависит от вида отделки и материала стен.
Для скрытой проводки в бетоне и кирпиче понадобятся штробы.
В полых конструкциях из гипсокартона провода следует прокладывать в гофрированной трубе.
В случае монтажа над подвесным потолком провода крепят к потолочной плите с помощью пластиковых креплений или хомутов.
Все повороты и переходы от горизонтальных участков к вертикальным необходимо делать под прямым углом.
При необходимости кабель может проходить по полу, пропущенный в пластиковой трубе и уложенный в штробу.

Согласно этим правилам производится и разметка.
Удобнее начать её с обозначения мест установки выключателей, розеток, светильников и распределительных коробок.
Так будет легче справиться с последующей разметкой штроб и мест прокладки проводов.

Какой-либо стандартной высоты установки розеток и выключателей нет.
Примерный уровень установки выключателей около 80 см от пола, а розетки, если они не должны располагаться над мебелью, монтируют на высоте 15 — 20 см от поверхности пола.
Распределительные коробки не желательно прятать под гипсокартоном или плиткой.
Правильным будет расположить их на расстоянии около 5 см от потолка над выключателем. Так будет легче её найти в случае ремонта.
После разметки точек под электрофурнитуру останется расчертить на стенах и потолке места прокладки провода.
Далее дело за болгаркой, перфоратором или штроборезом.
Старайтесь избегать прокладки кабеля в стыках плит и сквозь балки перекрытий. Такие места лучше обойти.
Сечение провода и защита
Именно от правильного расчёта сечений и грамотно организованной защиты зависит надёжность электропроводки.
Она должна выдерживать одновременное включение всех электроприборов и потребителей в квартире.
Выбор сечения проводов
Все расчёты следует производить, исходя из того, что в жилых помещениях используют однофазные сети с напряжением 220 В.
Обычно для питания розеток прокладывают провода с медными жилами с сечением 2,5 мм2.
Для освещения достаточно площади сечения в 1,5 мм2.
Выбор кабеля для питания различных электроприборов зависит от их потребляемой мощности.
К примеру, электроплита с духовкой может потреблять около 7 кВт, следовательно, сечение питающего кабеля должно быть не менее 6 мм2 с учётом запаса по мощности.
Для удобства можно использовать таблицы, которые легко найти в интернете.

Но при этом следует учесть один момент. В подобных таблицах указывают максимально допустимые значения, при которых возможен нагрев токоведущей жилы до определённой температуры.
В скрытой проводке кабель ограничен в теплообмене и будет нагреваться выше допустимой нормы.
В случае с электропроводкой в квартире следует брать сечение на порядок выше.
К примеру, медная жила 1,5 мм2 по таблице выдерживает3,3 кВт, но для подключения той же стиральной машины лучше использовать 2,5 мм2.
Провод при этом не будет греться и останется запас по мощности.
Кабельную продукцию производят по ГОСТу или по ТУ. Сечение жил кабеля, изготовленного по ТУ обычно занижено.
Немного о видах кабеля
Для монтажа лучше использовать провод с монолитными жилами: ВВГ или ППВ.
Кабель ВВГ может иметь от двух токоведущих жил, каждая из которых заключена в изолирующую оболочку.
Кроме этого, имеется внешний слой изоляции.
ВВГ — рекомендовано!
ППВ — более дешёвый вариант провода, жилы которого имеют один слой изоляции.
Также можно использовать провода АВВГ или АППВ.
Буква «А» означает материал жилы — алюминий.
Не стоит забывать об агрессивности цветных металлов по отношению друг к другу.
Либо только медь, либо алюминий (лучше медь!).

От проводов марок ПВС и ШВВП лучше отказаться.
Они предназначены для гибких соединений (переноски, удлинители и тому подобное).
Проводка из многожильного кабеля долго не прослужит из-за ненадёжности соединений в распределительных коробках.
Не помогут даже клеммники или пайка. ППВ и АППВ — с одинарной изоляцией — не рекомендовано.
Рассчитав точное количество кабеля необходимых сечений, не стоит забывать про запас.
Концы проводов будут зачищаться, соединяться и укладываться в распределительных и установочных коробках. Приличные «хвосты» понадобятся при сборке распределительного щита.
Защита
Под защитой подразумевается установка автоматических выключателей (автоматов).
Их функция — отключение питания в случае КЗ или перегрузки.
Расчёт номиналов производится с учётом сечения подключенного к автомату провода и мощности питаемых им потребителей.
Номиналы автоматических выключателей указывают в амперах (единицы силы тока).
Количество ампер не должно превышать максимально допустимых значений по сечению провода, но должно быть немного выше значения нагрузки.
Если на электроприборе указана только мощность (количество кВт), потребляемый ток можно вычислить по упрощённой формуле.

Например, к водонагревательному баку мощностью 3 кВт подведён медный кабель сечением 2,5 мм2.
Сила потребляемого тока будет равна 13,6 А.
Кабель выдержит нагрузку в 21 А.
Отсюда следует, что необходимо использовать автоматический выключатель на 16 А.
Как видно из примера, особых сложностей в расчётах нет.
В цепи питания электроприборов, связанных с водой (стиральная и посудомоечная машины, водонагревательный бак и прочее) необходимо установить УЗО (устройство защитного отключения).
Оно сработает в случае утечки (пробоя на корпус) и предотвратит поражение электрическим током.
УЗО не используют в качестве общего устройства защиты.
Оно предназначено для защиты отдельных потребителей и срабатывает, если токи в фазном и нулевом проводах цепи отличаются (возникает ток утечки).
Но, если будут включены все имеющиеся в квартире электроприборы, то есть нагрузка будет высокой, УЗО не сработает, а проводка, если нет других устройств защиты, может сгореть вместе с УЗО.
Поэтому УЗО необходимо использовать в паре с автоматическим выключателем.
Установка вводно-распределительного щитка
Как правило, распределительный щит располагают возле входа в квартиру.
Корпус щитка можно утопить в стену или выбрать конструкцию для наружного монтажа.
Внутрь устанавливают необходимое количество автоматов, нулевую шину (N) и шину заземления (PE).
Все элементы крепят на DIN-рейку.
Обязательно должен быть вводный (общий) автомат.

Нулевые жилы и заземление подключают к непосредственно к шинам.
Провода, подающие «фазу» к нагрузке, зажимают в клеммах, соответствующих схеме автоматов.
Для удобства концы кабеля в процессе прокладки следует маркировать. Это упростит работу по подключению в распределительных коробках и щите.
Коммутация распределительных коробок
Трудная и пыльная работа по монтажу и прокладке выполнена.
Осталось соединить все цепи.
Со схемой подключения розеток и выключателей справится любой человек с минимальным опытом.
Главная задача — сделать надёжные соединения.
Самый простой способ соединения проводов — скрутка (счалка).
Такой тип соединения противоречит нормативным документам, но на практике является самым распространённым.
Правильно выполненная счалка может прослужить не один десяток лет.
Её длина должна обеспечивать минимальное переходное сопротивление, а жилы не должны быть из разнородного металла (медь и алюминий).
Для надёжности скрутку необходимо пропаять или использовать клеммники.
При соединении гибкого провода обязательно потребуется пайка, опрессовка или сварка графитным электродом, что не всегда может быть доступно.

На практике неплохо себя показали самозажимные клеммы.
Достаточно зачистить концы проводов на необходимую длину и плотно вставить в разъёмы.
Не используйте дешёвые китайские клеммы. Они будут греться и в итоге расплавятся, что может привести к короткому замыканию или пожару.
Проверка тестером
Монтаж электропроводки окончен и осталось проверить работу на наличие ошибок. Процедура, обязательная даже для опытного специалиста.
Проверка производится путём «прозвонки» мультиметром на наличие КЗ.
Измерения следует проводить в распределительном щите.
Подача напряжения от ввода должна быть отключена.
Необходимо прозвонить каждый провод, отходящий от автоматов защиты к нагрузке относительно шин N и PE.
Если короткое замыкание не обнаружено, можно подавать напряжение и проверять его наличие на выводах розеток и светильников.
Сделать это можно тем же мультиметром, переключив его в соответствующий режим.
После успешной проверки все оголённые концы следует заизолировать.
Работа по монтажу электропроводки закончена, можно приступать к отделочным работам.
Оригинал статьи размещен здесь: http://fourwall.ru/elektroprovodka-v-novostroyke-svoimi-rukami-shemyi-montazh-sovetyi-pravila/
Черновой электромонтаж квартиры – проводка и монтаж электрики в Санкт-Петербурге
Черновая электропроводка квартиры
Элитная квартира площадью 150 квадратных метров в доме премиум класса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Квартира в новостройке сдавалась без черновой электропроводки. Задача электромонтажников компании «Домашний электрик» заключалась в черновом монтаже проводки по дизайнерскому проекту предоставленного заказчиком. Чистовую установку заказчик взял на себя, доверив установку розеток, выключателей и светильников строителям, выполнявшим капитальный ремонт квартиры.
Черновой проект электропроводки
дизайнерский проект электрики в квартире
Специалисты электромонтажной организации «Домашний электрик» выполнили расчет и проектирование электрической и слаботочной сети квартиры на основе дизайна проекта заказчика. После разработки электрического и слаботочного проекта выполнили разметку трасс для прокладки кабеля.
Черновой электромонтаж в квартире заключался в штроблении стен без пыли (штроборез и пылесос) для прокладки кабеля и сверлении отверстий для подрозетников. Выполнена черновая разводка линий на розеточную часть квартиры в гофре (гофрированной трубе) по потолку и штробах в стене. Расключение соединительных коробок в подрозетниках по просьбе заказчика.
черновой электромонтаж в квартире черновой монтаж электропроводки прокладка кабеля в гофре по потолку разводка кабеля в гофре по квартире
Сборка и расключение электрощита
Выполнена сборка и расключение накладного электрического щита на 54 модуля. Установлен слаботочный щит для Wi-Fi роутера и антенного делителя.
черновой монтаж скрытой проводки слаботочный и электрический щит монтаж и установка слаботочного щитка монтаж трехфазного электрощита на 54 модуля
Черновой монтаж освещения
Черновой монтаж освещения по дизайнерскому проекту заключался в разводке отдельных линий на каждое помещение квартиры. Монтаж переключателей из двух, трех и четырех мест. Установка общего выключателя у входной двери для выключения всего света в квартире.
Черновой монтаж слаботочки
Черновой монтаж слаботочной сети заключался в прокладке антенного кабеля для эфирного и спутникового телевидения. Выполнена разводка витой пары для подключения проводного интернета для компьютера и четырех телевизоров СМАРТ ТВ. Черновая разводка слаботочки для организации локальной сети в квартире.
черновой монтаж проводки на кухне штробление под проводку и сверление розеток черновой электромонтаж в комнате черновая электропроводка в квартире
Разводка акустического кабеля
Черновая разводка акустического кабеля в гофре для подключения многоканальной акустической системы HI-END по техническому заданию фирмы поставщика оборудования.
черновой монтаж слаботочки и электрики прокладка кабеля в гофре по потолку
Черновые электромонтажные работы
В итоге объем черновых электромонтажных работ составил более 120 розеток, выключателей, переключателей. Порядка 50 выводов на осветительные приборы разного назначения. На черновую разводку электрики и слаботочки ушло более 1300 метров кабеля различного типа. Срок выполнения чернового электромонтажа составил 16 рабочих дней.
Бесплатная консультация
Требуется консультации специалиста по вопросам чернового электромонтажа, монтажу проводки по дизайнерскому проекту или техзаданию заказчика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в форму обратной связи, WhatsApp, Viber (красная кнопка внизу экрана) и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.

Фотографии нашей работы
Предлагаем посмотреть фотографии монтажа электропроводки в квартирах и частных домах, выполненных с нуля под ключ специалистами электромонтажной компании «Домашний электрик» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

◄ ◄ ◄ прокрутить ► ► ►
Разводка в квартире.
Разводка электрики в квартире своими руками: экономим на оплате труда специалиста
Разводка в квартире. Разводка электрики в квартире своими руками: экономим на оплате труда специалиста
encoding=»UTF-8″
Косметический ремонт в квартире или частном доме – довольно простой процесс: переклеить обои , подновить краску … Гораздо сложнее, когда затеваются крупномасштабные работы. И если задуман капитальный ремонт , особенно в домах, которые введены в эксплуатацию более 20 лет назад, следует задуматься о полной замене проводки. Ведь старые кабели, отслужившие свой век, небезопасны в эксплуатации, да и бытовой техники на наших кухнях в последние время прибавилось, а значит, возросла и нагрузка. Сегодня поговорим о том, как производится разводка электрики в квартире или частном доме, и о возможности её выполнения своими руками.
При выполнении разводки главное – не запутаться в назначениях кабелей
Требования к монтажу электропроводки в частном доме или квартире
Все работы, связанные с прокладкой, разводкой или коммутацией электрических кабелей и защитной автоматики должны выполняться в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и производиться с соблюдением нормтехники безопасности. Перед началом подобных работ следует подготовить весь необходимый инструмент и расположить его так, чтобы он был в прямом доступе.
Важно! При монтаже розеток и выключателей следует соблюдать высоту их размещения от пола и правила коммутации, указанные в ПУЭ. Имеет смысл внимательно изучить этот документ, дабы избежать последующих переделок.
Аккуратный монтаж поможет в будущем не пробить кабели при сверлении стены
Как производится разводка в квартире: основные правила производства работ
Для того чтобы подобная задача была выполнена качественно, следует составить примерную схему проводки в квартире с указанием размещения электроточек, бытовых приборов и их потребляемой мощности, линий их подключения. Именно при производстве подобной работы нагрузка распределяется равномерно по группам, каждая из которых будет защищена своим отдельным автоматическим выключателем. В отдельные линии следует выделить такие бытовые электроприборы как стиральная и посудомоечная машина . Подобные устройства требуют дополнительной установки УЗО или автоматического выключателя дифференциального тока.
Современные пластиковые щитки смотрятся довольно эстетично, легко вписываясь в любой интерьер
Способы соединения проводов в распределительных коробках
Коммутация проводки электрики в квартире может быть выполнена тремя основными способами:
Обычная скрутка – достаточно простой, но не всегда удобный метод, производство которого может привести к нагреву соединения при слабой протяжке.
Паянная скрутка – метод довольно трудозатратен и занимает очень много времени, однако контакт получается плотным и защищённым от нагрева.
Применение клеммников . Раньше для этих целей использовались винтовые зажимы, требующие для монтажа дополнительного времени. Сегодня всё чаще встречаются контакторы WAGO, которые позволяют выполнить электромонтажные работы максимально быстро.
Разводка электрики по потолку.
Как правильно выбрать способ укладки коммуникаций
Способ разводки электрики по потолку определяется по следующим параметрам:
Тип строения. Здесь речь идет об эксплуатационном назначении объекта, специфике используемых материалов для строительства и других параметров.
Место, где располагается главный распределительный щит или распределительный ящик.
Расположение оборудования, к которому требуется провести проводку.
Используемый кабель, в частности его марка и проектное сечение.
Монтажные работы по укладке силовой и слаботочной проводки выполняются по следующим типам потолка:
Железобетонные плиты перекрытия.
Открытые перекрытия из дерева.
Оштукатуренная деревянная поверхность.
Для каждой разновидности потолка характерно наличие своих особенностей.
Многих мастеров интересует вопрос, что лучше, прокладка кабеля по потолку или на полу. В этом случае можно рассматривать степень удобства выполнения монтажных работ. К примеру, потолочная поверхность уже подготовлена к финишной отделке, а пол еще ждет своего времени. Конечно, разумнее будет закладка коммуникаций в бетонную стяжку пола. Однако, следует учитывать отрицательные стороны расположения проводки на полу. Во-первых, в такой ситуации возрастает нежелательная нагрузка на кабель. Во-вторых, грызуны очень часто повреждают проводку, в результате может произойти короткое замыкание и даже пожар.
Перечисленные моменты позволяют сделать вывод: при острой необходимости прокладки кабеля по полу нужно использовать трубки, устойчивые к деформации и повреждениям.
Правильная разводка электрики в квартире. Варианты соединения элементов в электрических цепях
Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.
Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой.
Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.
Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.
Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.
Разные схемы соединения
Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.
Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.
Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/novosti/elektrika-kvartiry-delaem-elektriku-v-kvartire
Разводка электрики на кухне. Советы по электропроводке на кухне
1. Любую работу по электропроводке на кухне начинайте с прорисовки элементарной электрической схемы. На ней вы должны обозначить все розетки и выключатели, которые хотите иметь на кухне. Расположение розеток должно быть привязано к размещению кухонной мебели и бытовой техники.
2. Запланируйте для электрической плиты,и посудомоечной машины отдельные линии электропитания (они называются группы). Хотелось бы обратить внимание. Линия электропитания плиты должна стать «не прикосновенной» при любых изменений электропроводки на кухне. Не забывайте электрическая плита бытовой прибор, максимально нагружающий электрическую сеть квартиры и если у вас старая квартира, нужна.
3. Электрическая плита, стиральная машина иобязательно должны быть заземлены. То есть для их электропитания нужно проложить электрический кабель, состоящий из трех жил. Кабель нужно проложить от розетки, предназначенной для этих приборов до электрического щита (квартирного или этажного). При этом линии электропитания не должны прерываться и на них нельзя «подвешивать» другие бытовые приборы.
4. Кабели электропроводки должны иметь три жилы. Каждая жила должна быть жесткой (одножильной) и иметь для кухни диаметр не ниже 2,5 мм.
5. При работе по электропроводке во всех розетках и электрощите соблюдайте одинаковую цветность жил электрокабеля. По правилу синий провод это рабочий ноль, коричневый провод это фаза, желто-зеленый это заземление. Эту цветность проводов нужно поддерживать во всех коммутационных соединениях (розетках, светильниках и т.д.)
Еще 5 советов электрика
6. Электропроводка кухни должна состоять из следующих групп: электроплита, стиральная машина, посудомоечная машина,2 группы розеток для бытовых приборов, освещение. Такое разбиение позволяет максимально быстро и точно.
7.. Розетки на рабочей стене( с мебелью) принято располагать на высоте 100 мм. от пола до верха розетки. Розетки на кухонном фартуке нужно размещать на высоте 1,0 метра для стандартных рабочих столов и 1015 мм для высоких кухонных столов. А лучше воспользоваться своим планом расcтановки кухонной мебели и соблюдать .
8. Электропроводку на кухне лучше выполнять в скрытом виде, в штробах. Скрытаяи открытаяэто предпочтительные виды электропроводки на кухне.
9. Категорически запрещено, использовать в качестве заземления металлические трубы коммуникаций и арматуру стен.
10. Не забывайте о прокладке слаботочной электропроводки: телефонной линии и кабеля телевизионной антенны. Не прокладывайте слаботочные кабели в пучках электропроводки.
Электрика в квартире советы. Замена электропроводки в квартире-1
При замене электропроводки в квартире в первую очередь надо задуматься о том, в каком состоянии у вас вводной кабель.
Тем более это актуально если меняется полностью электропроводка – лучше привести вводной кабель в порядок сразу чем это делать после ремонта.
Что значит привести в порядок?
Если ввод сделан алюминиевым проводом- лучше сразу сменить его и проложить медный кабель от этажного щитка до квартирного щитка или распредкоробки.
Обратите внимание
Вообще алюминиевый провод надо убирать стараться при первой же возможности и заменять его на медный.
Важно что бы сечение жил вводного кабеля соответствовало предполагаемой нагрузке и номинальному току вводного автомата.
Например при нагрузке в 7-8 кВт ввод надо делать медным кабелем сечением минимум 4 кв.мм и автомат ставить не более Iном=40А
Вот как я делал замену вводного кабеля в квартире:
Замена электропроводки в квартире
Обратился ко мне клиент с просьбой заменить ввод в квартиру и установить в коридоре щиток с автоматами.
В квартире предполагалась в дальнейшем замена электропроводки в ванной и кухне, а так же монтаж электрических теплых полов.
Приехав на объект увидел знакомую картину, сплошь и рядом встречающихся в старых многоэтажках- полностью алюминиевая электропроводка, включая ввод в ужасном состоянии.
С этажного щитка ввод в квартиру шел алюминием сечением 2,5 кв.мм. В коридоре находилась первая распредкоробка, куда заходил вводной провод из подъезда.
Вскрыв коробку- я ужаснулся… Сколько лет она так простояла не знаю, но похоже в нее никто не заглядывал.
Скрутки оплавились от регулярного перегрева и закостенели и что самое интересное- они даже не заизолированы!
Короче эту распредкоробку только полностью переделывать, ревизировать тут нечего, ни один провод заново не зачистить.
С клиентом прикинули куда лучше установить квартирный щиток.
Важно
Вернее клиент даже и не думал про него, а хотел просто сменить ввод до распредкоробки и потом пробросить провода дальше на электропроводку.
Я же посоветовал и объяснил что если уж начал ремонт, то лучше установить щиток с автоматами и разделить электропроводку на группы:
1группа – провод 2,5 кв. мм на кухню
2 группа – провод 2,5 кв.мм в ванную (электротитан, стиралка, теплый пол)
3 группа – квартира, оставшиеся две комнаты и коридор
Сразу сказал что обязательна установка УЗО .
Объяснил что это требования правил и к тому же для его же безопасности. Клиент попался адекватный, согласился со мной.
Короче посчитали какой нужен материал, определились сразу на берегу сколько будет стОить работа по электромонтажу, ударили по рукам- и закипела работа!
Съездили за материалом, затарились все что нужно и начали с монтажа вводного кабеля .
Сначала сверлим отверстия под дюпеля для крепежа вводного кабеля. Тут требуется осторожность, так как под штукатуркой в любом месте может оказаться вводной провод в другую квартиру.
Перешибешь его- и придется еще дополнительную работу делать, причем уже бесплатно, кому нужен этот геморрой…
Так что крепеж под вводной кабель делаем под самым потолком подъезда и стараемся сверлить минимум отверстий.
Совет
Монтаж делаем в металорукаве, кабель ВВГнг-3х4кв. мм . Так сделали до дверей квартиры, где просверлили перфоратором сквозь стену буром диаметром 20мм.
Дальше в квартире ввод сделали в штробе. Со штроблением тут нам подфартило- строители видимо в свое время весь цемент пропили и штукатурка была очень мягкая, практически один песок.
Даже перфоратором не долбил- аккуратно все зубилом сделал, а от перфа бы наверно полкоридора штукатурки бы отвалилось если долбить бы начал)))
Продолжение следует!
Если вы не располагаете должными временем и навыками в работе электрика и проживаете в Москве или подмосковье то можете обратиться в Горкомсервис .
Узнайте первым о новых материалах сайта!
Разводка электрики в новостройке. Самостоятельный монтаж разводки электрики в новостройке
Большинство застройщиков предпочитают оставить разводку электропроводки жильцам. Так компании экономят средства и время. Поэтому нужно знать, как должна проводиться электрика в новостройке своими руками. Новостройки имеют свои особенности разводки электричества. Все должно быть выполнено, соблюдая технику безопасности. В первую очередь это касается соединений. Они должны быть обязательно герметизированными.
Правила разводки электрики в новостройке
Чтобы проводка была максимально эффективной, а лишних затрат на материалы не было, необходимо придерживаться следующих правил:
Электрика проводится с помощью трехжильного кабеля. Минимальный размер сечения составляет 1.5 мм – для линии освещения. Для силовой линии используют сечение 2.5 мм. Для техники, как электроплита, должен быть проведен кабель с сечением 4 мм.
Обязательно придерживаться нормативов защиты розеток. Для ванной комнаты розетка должна иметь степень защиты от 44 IP.
Обязательно обзавестись автоматическими выключателями. Для сети освещения подойдет автомат на 10 А. Для розеток используется автомат на 16 или 25 А. Перед автоматами в цепи устанавливают УЗО, номиналом 30 мА.
На каждую комнату должна быть отдельная распределительная коробка. В таких коробках соединение должно быть клеммами – это самый надежный вариант.
На главном кабеле должен также находиться автоматический выключатель. Для ремонта электричества без него не обойтись.
В новостройках обычно используют скрытый способ проводки. Оголенные стены позволяют быстро провести штробление и проложить кабеля. Такой способ является самым безопасным.
Перед проведением работ обязательно нужно составить детальную схему. На ней указываются все линии и места потребления энергии. В застройщика берется точный план квартиры, на котором и будут нанесены обозначения элементов сети электрики.
Как проведена электрика в новостройке своими руками, пример лучше взять наглядно у знакомых, которым разводку проводил профессионал.
Монтаж электропроводки
Процесс разводки несложный, но требует последовательности всех этапов. Существует два основных этапа монтажа проводки:
Подготовительные работы. Штробление стен, подготовка расходных материалов по размеру (провода, каналы для кабелей).
Подключение всех элементов проводки. В каналы проводятся кабеля, к которым подключаются выключатели, розетки.
Подготовительные работы
В стене проделываются отверстия для монтажных коробок. В них устанавливаются выключатели и розетки. Все полости вокруг коробки заделываются штукатуркой. Края коробки не должны выступать.
Чтобы обезопасить кабель, в штробу укладывают полихлорвиниловую трубку по всей длине. Все трубки должны протягиваться к потребительскому щитку. Трубку закрепляют с помощью распорок или зажимов каждые пол метра. Ее затрамбовывают в стене гипсом либо штукатуркой. Нужно позаботиться о герметичности соединений труб, чтобы возможная влага в стенах не попадала на провода. Когда все каналы для проводки подготовлены и зафиксированы, можно занимать разведением проводки.
Подключение элементов проводки
По каналам проводятся кабеля, в соответствии от его назначения, то есть от сечения. Кабель укладывается с помощью эластичной пластиковой протяжки. Сначала протягивают ее в канал. Когда конец вылез, к нему прикрепляют кабель, который протягивают в канал, вытягивая протяжку.
Когда все провода и кабели подготовлены, можно заниматься соединениями. Оно может быть клеммами, скруткой, спайкой или другими способами. Соединения проводятся в коробках. Для этого с трехжильного кабеля используют такую маркировку подключения проводов:
Подключив потребителей питания в коробках к кабелю, нужно проверить исправность линии электричества. Если система работает без перебоев, коробки закрываются и заштукатуриваются.
Разводка освещения в квартире. Правила разводки электропроводки
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.
Видео электропроводка в квартире. Проводка в квартире своими руками. Схемы.
Как собрать жгут проводов
В этой главе рассматривается последняя важная тема — основы жгута проводов. Кроме того, я собираюсь представить несколько примеров, которые связывают воедино то, что вы узнали из первых восьми глав книги. Я выбрал примеры, которые, как мне кажется, наверняка попробует большинство читателей этой книги.
Этот технический совет взят из полной книги «АВТОПРОВОДКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/automotive-wiring/how-to-build-a-wiring-harness/
Основы ремня безопасности
Это одна из моих самых любимых частей проводки — сборка жгутов. За годы работы я сделал тысячи ремней безопасности для проектов.
Вы получите все преимущества этого опыта, и я уверяю вас, что я сделал все ошибки! Есть только два соображения: аксессуар поставлялся с ремнем безопасности, и вам необходимо «подготовить» его для установки в транспортном средстве, или аксессуар не поставлялся с ремнем безопасности, и вам нужно построить его с нуля, а затем установить его в автомобиле. средство передвижения.

Это полный комплект от Pioneer. Как видите, я уже позаботился о физическом креплении радиоприемника, поскольку он установлен в изготовленную на заказ алюминиевую панель размером 3/8 дюйма, которая по форме идентична стандартной радиостанции. Под радио находится цифровой вольтметр Dakota, который позволяет мне напрямую следить за напряжением на моих усилителях.
Подготовка ремня
Опять же, это случай, когда к вашему новому аксессуару прилагался какой-то жгут проводов.Найдите время, чтобы осмотреть его, чтобы убедиться, что он действительно готов к установке, вместо того, чтобы садиться в автомобиль и начинать подключать его, только чтобы узнать, что:
Некоторые или все провода недостаточно длинные.
Он не завершен — для завершения установки требуется больше проводов, чем было предусмотрено.
За прошедшие годы мы установили тысячи аксессуаров для вторичного рынка, и позвольте мне заверить вас, что, возможно, 1 процент прилагаемых ремней действительно подключается и работает. И даже им будет полезна небольшая подготовка на стенде перед установкой.Этот пример начинается с нового оборудования для Mustang — AM / FM / CD-плеера Pioneer Premier.
Автомобильные стереосистемы прошли долгий путь. Это устройство обладает рядом функций, которые всего несколько лет назад было невозможно представить в головном устройстве с одним DIN, основными из которых являются следующие: интерфейс iPod через USB, возможность Bluetooth, звук с устройств хранения, оснащенных Bluetooth, сотовая связь. телефонная синхронизация с мобильным телефоном Bluetooth.
У этой колоды действительно удобный интерфейс для iPod и аксессуаров.
Таким образом, у этого радио есть несколько гузинтов и выходных, а также USB-кабель и микрофон, которые необходимо установить для использования iPod и функций громкой связи, так что это действительно хороший пример.
Глядя на прилагаемый жгут, я сразу замечаю, что провод ACCY и провод дистанционного управления намного короче, чем те, что на радио, которые я заменяю этим. Это необходимо решить, чтобы моя установка прошла гладко — лучше сделать это на стенде.
Пошаговая инструкция
Шаг 1:
Закрепите жгут так, чтобы провода были обращены к вам.
Шаг 2:
Сгруппируйте и скрепите вместе проводку питания, ACCY и заземления. (Примечание: я немного увеличил длину вспомогательного провода, припаяв и усадив еще 8 дюймов красного провода 18-го калибра к одному из прилагаемых Pioneer)

Шаг 3:
Сгруппируйте и склейте провода динамика.
Шаг 4:
Сгруппируйте и склейте кабели удаленного выхода и заглушения входов вместе.
Шаг 5:
Поскольку мой Mustang имеет два усилителя, мне не нужны выходы на динамики радио, поэтому я изолирую их изолентой, чтобы предотвратить их случайное замыкание на корпус; то же самое касается входного провода отключения звука.
Теперь, когда привязь подготовлена, я могу установить ее в автомобиле более аккуратно, чем это было бы возможно, если бы я сделал это в машине. Пару стяжек — и магнитола готова к установке.

Шаг 6:
Оказавшись в машине, я подключил провода питания, ACCY и заземления. Поскольку аудиосистема довольно сложна, я решил подключить эти соединения к главному распределителю питания и заземлению в задней части автомобиля.(Если ваша аудиосистема не столь сложна, вам следует установить гнездовой штекер, чтобы вы могли легко подключиться к заводскому радиоприемнику, не разрезая проводку. Этот штекер можно легко приобрести у местного продавца автомобильной стереосистемы. )
Шаг 7:
Я подключил удаленный выходной терминал к проводу триггера для процессора и усилителей.

Шаг 8:
Протяните USB-кабель под центральной консолью и в отсек для хранения в задней части консоли — здесь я нахожу свой iPod.

Шаг 9:
Проложите кабель микрофона вверх по передней стойке со стороны водителя, закрепив его на месте изолентой (хорошая вещь, пожалуйста!), И прикрепите его к обшивке потолка с помощью прилагаемого монтажного кронштейна.

Теперь, когда все кабели выходят из отверстия для радио, обратите внимание, что я оставил достаточно длины, чтобы радио можно было легко установить и снять, и они аккуратно сгруппированы вместе.
Напоследок обратите внимание на количество подключений к самой магнитоле:
Основной жгут.
USB-кабель — к iPod.
Аудиоразъем 1/8 дюйма — для микрофона.
Антенна.
Кабели RCA для усилителей.
По общему признанию, это была простая подготовка ремня безопасности. Что-то вроде входа без ключа или автоматической системы безопасности — более сложная подготовка. Когда вы поймете, что пора шить собственную обвязку? Когда привязь, которую вы использовали, не поддерживает добавляемое оборудование.
Сборка ремня безопасности с нуля
Это требует немного большего планирования и «прочего» с вашей стороны, чем простое использование или даже небольшая модификация ремня безопасности, который идет в коробке с вашим новым аксессуаром. Давайте сначала обсудим планирование.
Планирование привязи
Прежде чем вы действительно сможете сделать обвязку, вам нужно определить несколько вещей:
Определите цель.
Изложите соображения.
Перечислите необходимые детали.
Нарисуйте схему.
Определите цель: Пропустите эту часть, и вы можете потратить дни или даже недели, пытаясь разобраться во всем постфактум. Сделать это не так уж и сложно, но вам нужно твердо понимать, что нужно для подвески. Например, давайте вернемся к примеру, который я привел вам при поиске и устранении неисправностей в цепи электрического вентилятора в главе 7.
Я построил эту схему и жгут с нуля.Это были объективы этой схемы.
Автоматическое включение пары охлаждающих вентиляторов при:
Двигатель работал
Температура двигателя достигла 180 градусов
Включите охлаждающие вентиляторы вручную с помощью переключателя на приборной панели, который может отключать автоматическую функцию, когда:
Ключ находился в положении IGN / RUN
Переключатель ACCY на моей панели был включен
Краткое изложение соображений: Мы можем определить, что эти соображения, только после того, как мы определили цель схемы.Итак, давайте сначала рассмотрим основные части, которые будет соединять жгут, и его разводку:
Пара 16-дюймовых вентиляторов Spal-съемников, установленных на радиаторе; По данным производителя, для каждого из них требуется ток 22 ампер.
Термостатический выключатель во впускном коллекторе рядом с водяной горловиной.
Переключатель ручного управления, установленный на приборной панели — уже как бы в безболезненной панели.
Безопасное прохождение через брандмауэр.
Источник питания — в этом случае мы можем использовать дополнительную панель предохранителей, установленную на брандмауэре со стороны пассажира.
Надлежащая безопасность за счет правильного предохранителя.
Наличие под рукой первичного провода, безусловно, облегчает выполнение электромонтажных работ. Да, у вас, вероятно, есть ящик под верстаком где-то, полный всякой всячины, но вам понадобится хороший выбор проволоки, когда вы начнете строить ремни безопасности.
Перечислите необходимые детали: Мы знаем, что нам понадобится пара 30-амперных реле для работы вентиляторов, так как коммутатор может выдерживать только 10 ампер или около того.Прежде чем мы пойдем дальше, нам нужно решить, где эти реле могут быть расположены, чтобы мы могли определить размер проводки, которую нужно использовать. Я выбрал место на межсетевом экране над выступом для установки реле. Поскольку он находится на расстоянии менее 15 футов от вентиляторов, мы знаем, что калибр 10 — это лучший выбор. Перечислим детали, необходимые для завершения сборки:
Три 30-амперных S.P.S.T. реле (конечно, вы можете использовать реле S.P.D.T., как я, так как оба из них будут выполнять ту же работу здесь).
Примерно 50 футов проводки 10 AWG.
S.P.S.T. с термостатическим управлением на 180 градусов. выключатель.
Изолированные нажимные клеммы с внутренней резьбой (в данном случае синие и желтые) для подключения к реле.
Быстроразъемные соединения между переключателем с термостатическим управлением обеспечат простой способ отсоединить жгут от коллектора, если он должен отсоединиться по какой-либо причине.
Прочие различные обжимные соединители для подключения жгута проводов к разъемам на концах вентиляторов, питания реле к дополнительному блоку предохранителей, заземляющих соединений и т. Д.
Разъемные трубки ткацкого станка для закрытия проводки под капотом.
Кабельные стяжки для закрепления проводки.
Поскольку у транспортного средства уже есть защелкивающаяся шина в межсетевом экране, достаточно большая для размещения проводки, мы воспользуемся ею. Конечно, для этой работы также требуются все обычные инструменты для электромонтажа.
Нарисуйте схему: Вытащите лист бумаги и нарисуйте его. Это избавит вас от необходимости забыть о чем-то простом.
А теперь пора подумать о вещах, которые удобно иметь под рукой, когда вы приступаете к таким проектам.Что вам понадобится?
Необходимые материалы
Когда дело доходит до сборки собственных ремней безопасности, вам действительно нужно всего несколько вещей:
Электропроводка правильного калибра и цвета.
Большой выбор.
Правильные разъемы.
Лента 3M Super 33+. Используйте ее для группировки обвязки (а не для завязывания галстуков с джутом или другими предметами тела).

Как видите, я считаю, что под рукой есть множество разъемов, из которых можно выбирать.На фото примерно половина того, что я держу под рукой.
Допустим, у вас под рукой были только красный и черный провод калибра 10, 12, 16 и 18. Это восемь мотков проволоки, пачка, но только двух цветов. Хотя из этого можно было сделать ремни безопасности, было бы почти невозможно сказать, что к чему в привязи любого размера. По этой причине я рекомендую вам иметь как минимум следующий провод:
Вы можете использовать вдвое меньше цветов 16 и 18 AWG, но на самом деле их не может быть слишком много.По мере того, как ваш проект усложняется, количество необходимых вам вариантов подключения увеличивается в геометрической прогрессии. Можно найти поставщиков, которые продают такую проводку оптом. Вы всегда платите меньше за фут за большой рулон, чем за маленький рулон, и в конечном итоге это окупается. Поскольку я выполняю множество проектов по электромонтажу, я также держу под рукой 8 AWG, 4 AWG и 1/0 AWG, по крайней мере, красного и черного цвета.
Кроме того, вам потребуются обжимные соединители всех типов и размеров. Это также может быть серьезным вложением, но опять же, покупайте их оптом.Хотя это звучит много, упаковка из 100 разъемов не прослужит так долго, как вы думаете, особенно сейчас, когда вы привыкли к проводке в целом.
Создание вашей первой привязи
Прежде чем я покажу вам, как построить обвязку с нуля, давайте поговорим о некоторых фундаментальных основах сборки обвязки. Вот они:
Планируйте свою работу так, как вы только что узнали.
Собирайте ремни безопасности на скамейке, а не в автомобиле.
Сгруппируйте проводку в одном направлении.
Используйте ленту 3M Super 33+, чтобы работать вместе.
Проект строительства жгута
Пример: Установка послепродажных приводов дверных замков
Автомобиль: 1972 Olds Cutlass
Я рассмотрел эту схему в главе 6 при обсуждении реле.
Прежде чем приступить к строительству, давайте начнем с планирования, следуя приведенным мною ранее рекомендациям.
Определите операционную цель: Добавьте удобство дверных замков с электроприводом к автомобилю без них.В частности, мы хотим:
Управляйте ими с помощью переключателя, установленного на одной консоли
Допускается установка в будущем системы доступа без ключа
Краткое изложение соображений: Сразу же наши цели говорят нам о подвеске, которую мы собираемся построить, как мы знаем:
Ремни должны проходить в обе двери.
Реле должны располагаться под панелью приборов, предпочтительно по центру.
Переключатель должен располагаться по центру приборной панели, чтобы до него могли дотянуться и водитель, и пассажир.
Электропитание будет поступать от блока дополнительных предохранителей, установленного на брандмауэре на стороне пассажира.
Поскольку я создаю это с нуля, я выберу срабатывание реле с помощью отрицательного импульса от переключателя. Кроме того, я установлю гасящие диоды на катушках реле. Эти шаги позволяют легко добавить вход без ключа в какой-то момент в будущем.

Детали, необходимые для этого проекта. Каждый раз, когда я берусь за такой проект, я выкладываю все детали, чтобы убедиться, что ничего не пропало.
Перечислите необходимые детали:
Два комплекта привода дверных замков для вторичного рынка
An S.P.D.T. Центральный выключатель без фиксации (SPAL Номер детали 3700050)
Два S.P.D.T. реле
Два диода
Сопутствующие обжимные соединители
Лента Super 33+
Электропроводка
12 AWG — для основного питания и заземления
16 AWG — между реле и исполнительными механизмами, поскольку для каждого из них требуется менее 5 ампер тока, а длина проводки к ним составляет около 10 футов каждое (общий пробег 20 футов, поскольку мы должны идти туда и обратно)
18 AWG — для слаботочных подключений к переключателю
Предохранитель ATC 15 А
Расположение подвесной системы: На самом деле это довольно простая подвеска в сборке, поскольку мы можем собрать почти все ее на скамейке. Эта установка фактически будет иметь три отдельных жгута, идущих в трех разных направлениях:
От реле на стороне водителя транспортного средства через косяк и в дверь водителя для подключения к приводу
От реле на стороне пассажира с двумя вспомогательными жгутами:
К источнику питания на дополнительной панели предохранителей
Через косяк и в дверь пассажира для подключения к приводу
От реле до переключателя на приборной панели
Пошаговая инструкция
Шаг 1:
Закрепите реле в перевернутых тисках, чтобы их можно было легко подключить.

Шаг 2:
Подключите реле, как показано на схеме 7-2 на стр. 106. Обратите внимание на гасящие диоды на катушках, а также на вторую пару триггерных выводов, чтобы в будущем к ним добавилась система бесключевого доступа.
Обратите внимание на четыре дополнительных жгута в дополнение к питанию и заземлению: левый жгут исполнительного механизма, правый жгут исполнительного механизма, жгут переключателя и жгут проводов без ключа (с красными вставными разъемами).
Шаг 3:
Обратите внимание, что я оставил себе достаточно длины для ремней, которые входят в двери — провод 16-го калибра относительно недорого, и мы не хотим, чтобы его удлиняли, потому что этого было недостаточно.(Я всегда использовал синие и зеленые провода для приводов дверных замков на вторичном рынке. Это, кажется, стандарт.) Обратите внимание, как хорошо все сгруппированы вместе в зависимости от того, как они проложены в автомобиле. Я всегда закрепляю свои ремни высоко на приборной панели, а не под ковром при такой работе.
Присмотритесь к гасящим диодам. Один установлен поперек катушки каждого реле.
Шаг 4:
Установите реле.
Шаг 5:
Заземлите проводку, подключенную к клеммам 87a, к подходящему
Шаг 6:
Выберите место для переключателя и просверлите отверстие, если необходимо (так как вся внутренняя переделка находится в будущем в моем Olds, этот переключатель найдет свое место в настраиваемой центральной консоли).
Шаг 7:
Проведите жгут проводов переключателя от реле к месту переключателя, надежно закрепляя его по пути.
Шаг 8:
Проложите проводку к участкам отбойной панели автомобиля, обязательно закрепив ее высоко по мере движения.
Обратите внимание на новую зелено-синюю проводку, аккуратно проложенную вдоль существующего ремня безопасности, поднимающуюся вверх и над рулевой колонкой на пути к боковой панели со стороны водителя.
Обратите внимание на зеленую и синюю проводку, аккуратно привязанную к существующему ремню, когда он проходит к боковой панели со стороны пассажира.
Шаг 9:
Поскольку у этого автомобиля нет багажника между кузовом и дверями, мы должны просверлить отверстия и установить стопорные втулки — не забудьте просверлить отверстия в кузове выше, чем отверстия в двери, чтобы вода не попала в кузов при путешествии. вниз по ремню.
Установка защелкивающейся втулки в дверь может оказаться непростой задачей. В этом случае я смог просверлить всю мою дрель внутрь двери и просверлить ее изнутри наружу. Конечно, угловая дрель наверняка упростит эту работу.
Шаг 10:
Проденьте ремни в двери и накройте их раздельными трубками ткацкого станка.
Обратите внимание, что я прикрепил трубку раздельного ткацкого станка к проводке в косяке с помощью метода изоленты, которым я поделился с вами в главе 6. Это не только выглядит аккуратно, но и скрывает саму проводку по мере того, как дверь открывается и закрывается на протяжении многих лет. .
Шаг 11:
Закрепите проводку вдали от движущихся частей, таких как стеклоподъемник и механизм дверного замка.
Это интерьер пассажирской двери. Обратите внимание, что проводка проходит через фиксирующую втулку и крепится к самой двери.
Шаг 12:
Подсоедините проводку к самим исполнительным механизмам.
Я решил отрезать слабые коннекторы, которые были на этом приводе, в пользу некоторых полностью изолированных вставных коннекторов. Поскольку они находятся внутри самой двери, я залил их белой литиевой смазкой. Посмотрите внимательно на два серебряных винта слева — они крепят сам привод к задней части металла.
Шаг 13:
Подключите и установите переключатель.
Поскольку моя центральная консоль в Olds еще не закончена, я просто положил переключатель на выступ трансмиссии, чтобы проверить работу. Система отлично работает!
Шаг 14:
Подсоедините шнур питания к блоку предохранителей и вставьте предохранитель на 20 ампер.
Шаг 15:
Попробуй систему.
Все должно работать корректно. В случае, если двигатели работают в обратном направлении от того, что вы планировали, вы можете либо поменять местами проводку на двигателях напрямую, либо на реле — в зависимости от того, что проще. Это не имеет большого значения, так что не волнуйтесь. Поскольку я использовал зеленый для блокировки и синий для разблокировки, это не было проблемой.
Хотя я не рассматривал механическую часть установки привода, на самом деле это довольно просто. После того, как вы подключили их к стержням отпирания / запирания дверей внутри двери, вам необходимо убедиться, что вы все еще можете легко вручную отпирать и запирать двери как ключом, так и внутренним поршнем. В противном случае вам, возможно, придется поиграть с выравниванием, чтобы все работало плавно. Лучше определять это при выключенной дверной панели!
Самой сложной частью работы было просверливание отверстий в двери и кузове, чтобы провести проводку от кузова к дверям. Вторая наиболее сложная часть этой установки заключалась в том, что я лежал на спине и прокладывал кабель над головой, ступая ногами вокруг подголовников сидений.
Установка многофункционального ремня
Это не сложнее, чем установка однофункционального ремня безопасности. Допустим, вы хотели добавить электрические стеклоподъемники и дверные замки с электроприводом. Большинство производителей комплектов электрических стеклоподъемников продают предварительно собранные жгуты проводов, которые немного различаются в зависимости от расположения переключателей электрического стеклоподъемника. Переключатели могут быть расположены в дверях или по центру, например, на центральной консоли. Если бы я устанавливал и электрические стеклоподъемники, и дверные замки с электроприводом, я бы устанавливал жгуты проводов к ним одновременно — это значительно сокращает объем необходимых работ, поскольку оба требуют, чтобы вспомогательные жгуты проходили в каждой двери и в общих местах расположения переключателей.
Допустим, у вас был такой автомобиль с центральной консолью и вы хотели, чтобы выключатели электрического замка двери и стеклоподъемника были расположены рядом друг с другом на консоли. Затем вам понадобится готовый жгут электрического стеклоподъемника, предназначенный для переключателей, устанавливаемых на консоли. На этом этапе вам нужно либо собрать собственный ремень для электрических стеклоподъемников, либо купить готовый ремень.
Когда дело доходит до установки этих двух отдельных аксессуаров, перейдите к шагу 7, как указано выше. Затем начните установку жгута проводов электрического стеклоподъемника, свободно уложив его в автомобиле в соответствии с направлением, в котором должны двигаться вспомогательные жгуты. С этого момента относитесь к установке этих жгутов как к единой установке и следуйте оставшимся шагам с обоими жгутами.
При прокладке трассы легче обращаться с несколькими ремнями безопасности и вспомогательными ремнями как с одним при их закреплении — конечно, высоко и в стороне. Сравните это с тем, что вы обычно видите, выпадая из-под приборной панели даже самых красивых автомобилей, изготовленных на заказ на выставках. В таких электромонтажных работах важна закулисная работа.
Когда вы собираете и устанавливаете ремни безопасности, время, которое вы тратите на детали, имеет значение.Вот пара распространенных ошибок, которых следует избегать.
Разъем для переключателя камердинера для моей системы безопасности находится справа, и он предварительно завершен небольшой вилкой — как удобно, что он пришел с таким разъемом. Обратите внимание, как шестиконтактный разъем Radio Shack позволяет легко отключить пару переключателей и светодиода, если эту панель необходимо снять по какой-либо причине.
Ловушка № 1 — Короткая проводка: Короткая проводка — это использование достаточного количества проводов для доступа к конкретному компоненту или контроллеру.Помня об удобстве обслуживания, могут быть случаи, когда что-то необходимо удалить, например, центральную консоль в примере, который я только что привел. В этом случае вам нужно будет использовать достаточно проводов, чтобы переключатели можно было легко отсоединить от соответствующих жгутов в случае, если по какой-либо причине потребуется снять центральную консоль. Поскольку реле дверных замков, приводы дверных замков и двигатели окон постоянно установлены, это не так важно для них. Тем не менее, подумайте, не вышло ли реле из строя и его нужно было заменить.Ваша проводка должна позволять это.
Ловушка № 2 — Простота снятия: подумайте об использовании заглушек Molex, чтобы иметь возможность быстро удалить то, через что проходит привязь. Вы узнали, как их собрать, в главе 3. Еще раз рассмотрим все заглушки на боковой панели моего Мустанга, изображенного в главе 7. Это позволяет легко снять всю дверь в автомастерской в случае необходимости ее замены. .
Невозможно сказать, над какой машиной вы работаете или над каким проектом строите.Помните об этих типах вилок, чтобы быстро отсоединить жгуты. При разборке консолей и приборных панелей в транспортных средствах обратите внимание, как часто производители оригинального оборудования используют эти типы вилок именно по этой причине.
Думая об удобстве обслуживания при установке, вы экономите время в долгосрочной перспективе. Чаще всего я сталкиваюсь с переключателями, фарами и индикаторами, установленными на съемных приборных панелях, и не задумывался об их простом отключении. Прекрасным примером этого является приборная панель вокруг магнитолы в моем Мустанге.Обратите внимание на переключатели и светодиод, которые я добавил. Я установил заглушку типа Molex, чтобы ее можно было легко удалить. Ага, я получил его в Radio Shack.
Если вы устанавливаете выключатель, свет, светодиод или любой другой контроллер или индикатор на съемной панели, будет сложно снять панель со всеми различными проводами, идущими к ее задней части, особенно если они короткие. проводной. А теперь представьте, что механик в автосалоне должен снять ту же панель. Вероятно, они просто начнут резать провода. По крайней мере, используйте быстроразъемные соединения для облегчения отсоединения.
Ловушка № 3 — Мумификация: Хотя это правда, что OEM-производители обычно полностью покрывают свои привязные ремни лентой, на самом деле это не обязательно или нежелательно, когда вы добавляете привязные ремни. OEM-производители обычно используют для этого специальную обвязочную ленту, которая может быть шириной в несколько дюймов и с совершенно другим клеем, чем изолента. Использование изоленты для мумификации обвязки в спешке становится дорогостоящим.
В результате многие предпочитают использовать «дешевую» ленту для этой работы.Не попадайтесь в эту ловушку, потому что со временем она создает липкий беспорядок. Поверьте мне, когда я говорю вам, что есть несколько вещей более беспорядочных, чем устранение проблемы с такой подвеской в летнюю жару, когда вам нужно отрезать дешевую ленту, чтобы добраться до проводки внутри.

На панели отделки вокруг комбинации приборов моего «Мустанга» установлена пара светодиодов для контроля работы и низкого уровня жидкости в системе впрыска воды / метанола, выпущенной после продажи. Пара быстроразъемных разъемов позволяет легко и быстро снять эту панель.
На протяжении многих лет я обычно мумифицировал только ремни безопасности, чтобы их нельзя было отличить от заводских ремней безопасности. Это один из способов, с помощью которого профессиональные установщики автоматической системы безопасности гарантируют, что ваша система безопасности не будет уязвима для спешащего вора. Если вы по какой-либо причине решили мумифицировать обвязку, используйте хорошую ленту — да, 3M Super 33+!
Документация: Всегда полезно документировать свою работу.Независимо от того, собираете ли вы простую привязь или многофункциональную привязь, потратьте несколько минут на то, чтобы записать цвет проводов, которые вы использовали, что сэкономит вам кучу времени, если вам придется устранить эту неисправность в будущем. Кроме того, если схема состоит из нескольких компонентов, вы также можете записать их расположение.
Это не займет у вас много времени, если вы уделите минуту и документируете информацию по ходу дела. Если вы решите продать автомобиль в будущем, это сделает день будущего владельца.
Что ж, это как бы возвращает меня на круги своя. Я начал книгу, рассказывая вам о том, что вдохновило меня на ее написание, — о болезни проводки в моем Olds. Забавно, как это сработало, но это определенно подходило. Надеюсь, вам понравилось то, что находится между обложками. Если повезет, эта книга попадет в ваш гараж и вскоре будет покрыта жирными отпечатками рук — ничто не сделает меня счастливее, чем знать, что я помог вам легко выполнить вашу работу по электромонтажу!
В следующий раз, когда приятель скажет вам, как сильно он боится прокладки проводов, просто улыбнитесь… так как теперь это ваша вторая натура!
Написано Тони Канделой и опубликовано с разрешения CarTechBooks
ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!
Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.
Как запустить новую электрическую цепь от панели выключателя
10 января 2013 г. | от Фреда (электронная почта) |
Запуск новой электрической цепи — довольно простая задача, которую можно решить, приложив немного усилий, осторожно и используя подходящие инструменты.
Эта статья посвящена запуску новой схемы для осветительных приборов или розеток. Те же принципы применимы ко всем цепям на 110 В, а для цепей на 240 В можно использовать слегка измененные инструкции.
Инструменты и материалы, необходимые для запуска новой схемы
Инструмент для зачистки проводов.
Плоскогубцы или кусачки.
Провод Romex 14/2 или 12/2 необходимой длины (см. Ниже).
Ящики электрические.
Емкости.
Скобы проволочные.
Молоток.
Отвертки с крестообразным шлицем и плоской головкой.
Электрические нормы и правила для запуска цепи с панели выключателя
Чтобы соответствовать нормам в большинстве областей, вы должны получить разрешение и проверить свою работу у местного электротехнического инспектора. В некоторых юрисдикциях вы можете выполнять эту работу, только если вы лицензированный электрик, даже если работа выполняется у вас дома. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте местного правительства.
Почти все юрисдикции применяют Национальный электрический кодекс (NEC) 2005 или 2008 года. Вы можете бесплатно прочитать NEC 2005 и 2008 годов в Интернете, просто следуйте инструкциям в этой статье, чтобы узнать, как это сделать. Если вы новичок в электромонтажных работах или ищете полезные инструкции, мы настоятельно рекомендуем приобрести хорошее руководство по эксплуатации.Мы большие поклонники Stanley’s Complete Electric, ресурса, к которому мы регулярно обращаемся за помощью, следовать которому гораздо проще, чем NEC.
Помните, беритесь только за работу, для выполнения которой обладаете соответствующей квалификацией. И, как всегда, если вы используете наши инструкции, вы делаете это на свой страх и риск.
Цепь 15 или 20 ампер: выберите правильный провод для силы тока
Цепи освещения и розетки в доме: 110 В, 15 А, или , 110 В, 20 А. Для цепей на 15 ампер подходит 14/2 (то есть калибр 14, 2 провода) Romex.Для 20-ампер подойдет 12/2 Romex. Обратите внимание, что у проводов 14/2 и 12/2 на самом деле будет 3 провода внутри: черный, белый и заземляющий провод. Помните, что по мере увеличения калибра размер провода уменьшается. Не устанавливайте выключатель, который слишком велик для провода. (Например, не устанавливайте 20-амперный прерыватель на провод 14/2). Это небезопасно и может привести к пожару.
Для большинства установок подходят 15-амперные цепи. Код требует 20-амперных цепей в цепях кухонных приборов и специальных микроволновых цепях, а также в некоторых других сценариях.Вы можете установить схему на 20 А в гараже или мастерской, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой. В остальном для цепей освещения и розеток подходят цепи на 15 А.
Запуск провода Romex для новой цепи
Установить Romex на шпильки и балки довольно просто: начните с катушки провода на коробке выключателя. Пропустите провод вдоль или через шпильки к первому выпускному отверстию или приспособлению, а затем проложите следующую нить Romex к следующему выпускному отверстию или приспособлению и так далее. Каждая розетка служит двум целям: обеспечить питание устройств, подключенных к этой розетке, и подключить цепь к следующей розетке в линии.Оставьте достаточно провода на стороне панели выключателя, чтобы проложить панель по всей длине. (Например, если провод входит в панель снизу, оставьте достаточно провода, чтобы он доходил чуть выше верхней части панели.)
(Примечание: даже если кажется, что домашняя проводка серийный , на самом деле это не так. Домашняя проводка всегда находится в параллельном . Если бы дом был подключен последовательно, ток был бы только переходить к следующей розетке, когда устройство было подключено и работало на первой.Очевидно, дома устроены не так. Если для вас это не имеет смысла, не беспокойтесь об этом … мы иногда слышим этот вопрос.)
Вот изображение типичного Ромекса, пробегающего по одиночке. Как подключить розетку — выходит за рамки этой статьи, но это довольно простой и понятный шаг.
В последней электрической коробке будет только один комплект Romex, входящий в комплект:
Сколько розеток можно подключить к одной цепи?
Для осветительных приборов предел составляет 80% от предельного значения ампер цепи.Для розеток ограничение составляет 8 из расчета 180 Вт на розетку; однако мы рекомендуем устанавливать только 5-6 розеток на цепь, учитывая более высокий спрос на современные приборы и электронику.
Подключение цепи к панели главного выключателя
Чтобы подключить цепь к панели выключателя, вам необходимо приобрести новый совместимый выключатель и иметь хотя бы одно свободное место в панели. Существует несколько различных марок панелей и соответствующих выключателей, поэтому убедитесь, что вы выбрали именно тот, который подходит для вашей панели.И Home Depot, и Lowes продают самые распространенные бренды. Если у вас нет места в электрической панели, вы можете заменить один из выключателей тандемным выключателем, который даст вам дополнительный слот.
Подключить схему к панели просто. Снимаем переднюю крышку панели. Удалите одну из заглушек и установите кабельный зажим в заглушку, чтобы предотвратить натяжение провода. Белый и заземляющий провод зачищаются и подключаются к шине заземления, а черный провод подключается к выключателю (обычно с помощью винта).В большинстве панелей прерыватель просто вставляется на место, контактируя с горячей полосой на задней стороне панели. Перед подключением убедитесь, что прерыватель выключен.
Примечание: Мы рекомендуем вам отключить главный выключатель в доме (большой, вверху) при установке нового выключателя. Если вы этого не сделаете, на две центральные планки сзади будет подано достаточно тока, чтобы убить вас. Обратите внимание, что даже когда вы выключаете главный прерыватель, винты в верхней части главного прерывателя и оголенный провод, входящий в систему, все еще находятся под напряжением.
Тестирование новой цепи
После того, как вы защелкните прерыватель, убедитесь, что ваша работа чистая, и дважды проверьте проводку. Когда вы уверены, что все настроено, включите прерыватель и проверьте новую цепь с помощью анализатора цепей или профессионального мультиметра (обзор).
Как вы думаете? Вы когда-нибудь запускали новую трассу? Сообщите нам о своем опыте.
Основные советы, приемы и инструменты для электромонтажа автомобиля
Автомобили наполнены вещами, которые могут повысить или снизить производительность.В двигатель необходимо подавать необходимое количество воздуха, топлива и искры. Подвеска и тормоза должны быть в отличном состоянии. Колеса и шины, трансмиссия, система охлаждения, датчики — даже сиденья — все должно функционировать должным образом.
Из-за всех этих вещей, о которых нужно беспокоиться, многие энтузиасты упускают из виду систему электропроводки. Плохая проводка не позволит вашим электрическим аксессуарам работать на полную мощность, а это означает, что их производительность будет ниже нормы.
Многие люди боятся электромонтажа в автомобиле. Но правильная электромонтажная работа не должна быть пугающей задачей — мы собрали несколько советов, которые помогут сделать работу немного более гладкой.
Правильные инструменты значительно упростят работу по электромонтажу. Начните с качественного набора инструментов для зачистки проводов. Устройства для зачистки проводов обычно имеют группу отверстий, подходящих для большинства калибров. Это позволяет снять изоляцию с ваших проводов, не разрезая их случайно.
При установке беспаечных разъемов необходим хороший инструмент для обжима проводов.Большинство качественных обжимных клещей имеют две или три секции на передней части, чтобы соответствовать разным размерам наконечников. Вы даже можете приобрести обжимные устройства с секциями для резки и зачистки проводов.
Паяльник необходим для сращивания проводов или закрепления негабаритных разъемов, которые невозможно обжать. Вам понадобится припой, разработанный специально для электроники и проводки. Он имеет среднеактивированный флюс из канифоли для очистки проволоки во время нагрева, удаляя окисление и легкую коррозию. Это позволяет паять с меньшим нагревом, делая соединения более прочными с меньшим электрическим сопротивлением.
Вот еще несколько вещей, которые должны быть в вашем электрическом ящике для инструментов:
Проволочная щетка для удаления сильной коррозии, масла или смазки перед пайкой
Вольт / омметр для измерения уровней напряжения и сопротивления в ваших цепях
Контрольная лампа для проверки наличия питания в цепи
Термоусадочная трубка для изоляции соединений от внешних элементов. Трубка скользит по соединителю или пайке и безвозвратно сжимается при нагревании
Заводской жгут проводов включает в себя необходимую проводку для стандартных электрических компонентов, таких как дворники, звуковой сигнал, фары и т. Д.Однако, когда вы добавляете в свой автомобиль электрические или электронные компоненты, такие как высококачественная аудиосистема или гоночная электроника, вам необходимо самостоятельно выбирать правильный провод. Следует учитывать три фактора: размер, материал и цвет.
Размер провода измеряется калибром — чем меньше номер калибра, тем больше размер провода. Необходимый калибр зависит от тока, потребляемого аксессуаром, и длины провода между аксессуаром и источником питания. Как правило, чем больше потребляемый ток, тем большего сечения требуется для правильного питания аксессуара.
Одним из факторов, который следует учитывать при использовании длинных проводов, является падение напряжения. Чем длиннее провод, тем больше падение напряжения. Вы можете компенсировать падение напряжения, увеличив размер провода. Как показывает практика, для обеспечения максимальной производительности старайтесь поддерживать падение напряжения менее 0,5%.
Материал проволоки — обычно алюминий или медь. Для автомобильных целей мы рекомендуем многожильный медный провод для максимальной гибкости и проводимости.
Цвет провода на первый взгляд может показаться неважным, но он становится критически важным, когда вы пытаетесь отследить неисправную цепь в дальнейшем. Чтобы не рвать на себе волосы, раскрасьте провод по аксессуару. Это поможет вам отслеживать, какой провод куда идет, во время установки и устранения неполадок.
Существует два основных типа разъемов: паяные и беспаечные. Паяные разъемы необходимы при слишком большом размере проводки или при сращивании проводов вместе. Паяльные или обжимные соединители можно использовать для большинства других соединений, и мы рекомендуем использовать их везде, где это возможно.
Разъемы без пайки наиболее просты в использовании и обеспечивают хорошее и надежное соединение.Обычно беспаечные соединители поставляются с изоляторами с цветовой кодировкой, поэтому вы знаете, для какого калибра провода они предназначены. Разъемы без пайки бывают разных конфигураций:
Стыковые соединители имеют форму цилиндра и идеально подходят для соединения двух концов проводов вместе. Конец провода вставляется в каждый конец соединителя, который обжимается для завершения соединения.
Разъемы Spade идеальны для компонентов, которые часто снимаются или обслуживаются.Штекерный соединитель на одном конце провода входит в гнездовой соединитель на другом конце провода, завершая соединение. Чтобы отключить, просто разъедините разъемы.
Кольцевые соединители используются для крепления провода к винтовым клеммам; они закреплены клеммным винтом.
При установке любого типа разъема — паяного или беспаечного — рекомендуется использовать термоусадочную трубку. Термоусадочные трубки относительно просты в установке и обеспечивают дополнительную защиту от короткого замыкания и внешних элементов.
Электропроводка в автомобиле — это больше, чем просто провод. Например, вам понадобится какая-то защита от перегрузки для защиты вашей дорогой электроники. Три основных типа защиты от перегрузки: предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели:
Предохранители предназначены для сгорания, когда на защищаемые ими цепи подается больше мощности, чем рассчитаны на предохранители. Предохранители рассчитаны по силе тока; популярные размеры: 3, 4, 5, 6, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 и 30 ампер. Всегда используйте предохранитель с номиналом немного выше, чем у аксессуара.Например, если электрический вентилятор рассчитан на 19,5 А, используйте предохранитель на 25 А.
Плавкие вставки — еще один вариант. Это специальные проволоки, изготовленные из сплава с более низкой температурой плавления, чем обычная медная проволока. Ссылка соединена с проводом питания аксессуара. В случае электрической перегрузки перемычка оплавится, и питание не попадет на защищаемый аксессуар.
Автоматический выключатель отключит питание защищаемого устройства в случае перегрузки.Когда перегрузка устранена, автоматический выключатель возвращается в исходное положение. Автоматические выключатели бывают в версиях с ручным и автоматическим сбросом и имеют те же самые популярные значения силы тока, что и предохранители.
Вы также должны установить реле вместе с проводкой, если ваши электрические аксессуары требуют большего тока, чем рассчитан на стандартный выключатель питания. А поскольку большинство переключателей предназначены для работы с очень ограниченными токами, реле требуются практически каждый раз для подключения нового вторичного электрического аксессуара.
Реле чрезвычайно полезны для работы с электрическими аксессуарами с большим током, такими как большие электрические вентиляторы, топливные насосы и HID фары. Они активируются электрической катушкой и управляются переключателем. Когда реле замкнуто, питание на рассматриваемый аксессуар не подается. Когда вы щелкаете выключателем аксессуаров, электрическая катушка в реле размыкается, передавая питание на аксессуар.
Существует множество других продуктов, облегчающих выполнение электромонтажных работ, в том числе панели переключателей, многоконтурные главные и вспомогательные блоки предохранителей, тумблеры, кнопочные и выносные переключатели, и, конечно же, жгуты проводов для всего, от противотуманных фар. и датчики для комплектации автомобилей.
Перед тем, как приступить к проекту электромонтажа, составьте план. Проложите проводку или жгут проводов так, чтобы вы знали, куда идет каждый провод, и что у вас достаточно проводов для выполнения работы. Разместите блок предохранителей в легкодоступном месте, например, в перчаточном ящике или на центральной консоли. Установите необходимые реле, плавкие вставки или автоматические выключатели на соединениях между источником питания и электрическими аксессуарами.
Если проводка еще не промаркирована, пометьте каждый провод или жгут с названиями компонентов, к которым они направляются.Если проводка или жгут проводов будут проходить через брандмауэр, вставьте в отверстие втулку, чтобы листовой металл не прорезал провода. Не закрепляйте разъемы, пока проводка не пройдет через брандмауэр.
Выберите место на брандмауэре или рядом с ним для точки общего заземления ремня безопасности и одну точку для заземления шасси на отрицательной стороне автомобиля. Этот метод дает вам единственный путь к отрицательной стороне транспортного средства и обеспечивает более эффективное заземление. Используйте провод 10 калибра или больше, чтобы соединить общее заземление с землей вашего шасси.
Не торопитесь, будьте организованы, сохраняйте спокойствие, и вы станете мастером электромонтажа, прежде чем это поймете!
Автономные ремни LS Dileimma
На выставках и различных мероприятиях в США мы стали свидетелями некоторых из самых ужасных и ужасающих демонстраций проводки, которые только можно представить. Мы знаем, что вы тоже их видели. Это моторный отсек, повсюду проложенные провода, скрепленные изолентой и проволочными гайками.Хотя мы также видели несколько очень хороших дисплеев, которые выглядят лучше, чем заводские, совершенно очевидно, что проводка не для всех.
Если вы в последнее время заходили на YouTube, то заметите множество видеороликов, которые можно сделать своими руками (DIY), посвященных подключению и замене кабелей LS. Возникает вопрос: стоит ли покупать новый жгут проводов двигателя или построить свой собственный? Хотя на этот вопрос нелегко ответить, мы собираемся взглянуть на плюсы и минусы каждого метода обмена LS с помощью экспертов по конверсии Howell EFI.
Вот пример электромонтажа, который мы заметили на мероприятии, которое потребовало серьезного внимания. И хотя выглядело это довольно плохо, машина без проблем проехала весь уик-энд.
Знай свои пределы
Если вы никогда в жизни ничего не соединяли проводом, то попытка создать свою собственную обвязку LS, вероятно, не лучшая идея для первого проекта. Несмотря на то, что в Интернете есть множество отличных видеороликов с практическими рекомендациями, точность имеет решающее значение, а базовое понимание схем, используемых инструментов и процессов подключения неоценимо.В этом процессе нет ничего сложного, но проблемы начинаются, когда вы торопитесь и не обращаете внимания.
Процесс «Сделай сам»
При заказе или создании автономного ремня безопасности вам необходимо определить потребности вашего проекта. Потребуется ответить на такие вопросы, как двигатель какого поколения вы используете, автоматическая или ручная коробка передач, привод по проводам или по кабелю. Вам также необходимо определить, где установить ЭБУ, и иметь представление о прокладке проводов. После того, как вы разберетесь во всех деталях, вы сможете приступить к процессу, который не является коротким.
Когда кто-то решает создать автономную подвесную систему «сделай сам», в большинстве случаев они начинают с уже существующей заводской подвески. По нашему опыту, эти ремни старые и грязные. В конце концов, двигатели LS присутствуют на рынке уже более 20 лет. По мере старения жгутов проводов могут возникать некоторые общие проблемы, связанные с обрывом проводов и оплавлением разъемов, а некоторые — неприятными.
Мы купили привязь и блок управления двигателем за 200 долларов на торговой площадке Facebook. Пока этот агрегат был неразрезанный, он был поганым.
Нашим первым шагом было снятие старого заводского ткацкого станка и изоленты. Хотя это звучит достаточно просто, мы потратили более двух часов на борьбу с обвязкой, пытаясь удалить все до последней детали. Это отвратительный процесс, из-за которого стол, над которым вы работаете, останется грязным, а ваши руки станут липкими и похожими на смолу. Грязь и мусор падали все время, пока мы работали с заводской обвязкой. После того, как мы все разобрали, обнаружились некоторые проблемы.
Первое изображение — заводская сбруя, разобранная и очищенная.Второе изображение — это весь канал и лента, которые были удалены.
Провода, идущие к трансмиссии, были защемлены, медь обнажилась от изоляции. Поскольку мы не слишком увлекаемся спайкой проводов, мы обжали провод стыковым соединителем. Мы соединили концы проводов вместе, а затем нанесли термоусадочную пленку на соединитель. Термоусадка удерживает влагу и предотвращает коррозию. После того, как мы устранили эту проблему, мы заметили, что кто-то ранее проделал то же самое, что и мы с двумя другими проводами.Вместо неизолированного разъема с термоусадочной адгезивной изоляцией они использовали стандартный тип, который пропускает влагу, вызывая проблемы в будущем. Затем мы заметили, что некоторые из разъемов OE были сломаны на жгуте и нуждались в замене.
Как вы можете видеть из изображений выше, эта подвеска была очень грязной и сильно испорченной.
Нашим следующим шагом было удаление ненужных проводов и разъемов. Это довольно просто, но вам нужно перепроверить свою работу, пока вы удаляете булавки и зачищаете провод.Да, и если вы никогда раньше не работали со шлейкой, приготовьтесь потратить немало времени на просмотр видео на YouTube и выполнение поиска в Google. LTswap.com очень помогает в этом процессе — на сайте есть схемы, распиновки и множество информации. Если вы планируете создать автономное устройство, обязательно сначала посетите этот сайт.
Мы разобрали красный и синий разъемы, аккуратно удалив каждый контакт, который больше не нужен. Корпуса вилок пронумерованы, поэтому провода легко определить и удалить.Одна проблема, которую мы обнаружили, заключается в том, что после того, как вы удалите неиспользуемые провода из жгута, он оставляет отверстие прямо для контактов ECU. Это делает ЭБУ уязвимым для влаги и мусора. Мы настоятельно рекомендуем закрыть эти отверстия, чтобы эти элементы не попали в зону контакта с блоком управления двигателем. Еще одно затруднительное положение состоит в том, что когда вы собираетесь установить ЭБУ, вы оказываетесь во власти заводских длин проводов жгута проводов. Нет простого и надежного способа решить эту проблему.
Дергать за провода, которые нам не нужны, было не так уж и много времени.Просто убедитесь, что вы удаляете правильный провод, и не торопитесь.
Отсюда вам придется поработать со старым блоком предохранителей, если вы не планируете его использовать. Некоторые провода необходимо отсоединить, так как они будут связаны с реле, а другие необходимо предохранить. После того, как все вышеперечисленное будет выполнено, вы можете обернуть свои провода лентой, кабелепроводом или оставить их оголенными, даже если мы не рекомендуем последний вариант. Мы выбрали разъемный и пластиковый ткацкий станок и использовали изоленту для закрепления концов.
На верхнем левом изображении показано все, что мы сняли с ремня безопасности и не использовали, включая заводской блок предохранителей. На верхнем правом изображении показано, какие провода необходимо подключить к блоку предохранителей или реле.
Наши усилия привели к созданию подвески, которая выглядела намного лучше, чем когда мы только начинали. Однако, несмотря на то, что ткацкий станок его хорошо очистил, все под ним было хламом. На самом деле она была настолько грубой, что для наших целей эта подвеска — безнадежное дело и не будет использоваться. С таким количеством оборванных проводов и расплавленных разъемов было бы трудно полагаться на него в любом из наших проектов.Последнее, с чем мы хотим иметь дело, — это проблемы с проводкой где-нибудь на обочине дороги.
Вот жгут после добавления кабелепровода и ткацкого станка. Прибору по-прежнему требуется блок предохранителей и реле для работы. К сожалению, подвеска была в таком плохом состоянии, что никогда не попала в один из наших проектов.
Ремень Howell EFI
Одна из приятных особенностей звонка в такую компанию, как Howell EFI, заключается в том, что опытный специалист проведет вас через весь процесс, чтобы убедиться, что вы получите именно то, что вам нужно, даже если вы не уверены.Когда мы позвонили, они спросили нас об автомобиле, трансмиссии, корпусе дроссельной заслонки и о том, где мы хотим установить блок управления двигателем. Если вы собираетесь сделать обвязку своими руками, вам придется разобраться в этом самостоятельно. Хотя в Интернете много информации, потребуется время, чтобы все это прополоть, но это можно сделать. Люди делают это постоянно.
На первый взгляд, сменная привязь Howell LS уже превосходит по внешнему виду нашу заводскую привязь «сделай сам». Он чистый, все провода новые, с этикетками и обернуты черным гибким ткацким станком.Компания также использует высокотемпературное экранирование для проводов, проходящих вокруг выхлопной трубы. Наше устройство также включало реле Bosch для топливного насоса и управления двумя вентиляторами, предварительно заделанные разъемы погодного блока, блок предохранителей и порт OBDII со встроенной контрольной лампой двигателя. Как сказал бы Билли Мейс: «Но подождите, это еще не все!» В отличие от нашей заводской ремня безопасности, мы смогли добавить дополнительные 3 фута провода. Увеличенная длина дает нам свободу установки блока управления двигателем в кабине водителя или большую гибкость под капотом.При выполнении заводских работ своими руками нам нужно будет установить блок управления двигателем там, где позволяла подвеска, а это ограничивает нас под капотом. Ремни Howell также были намного более гибкими, чем наши ремни, изготовленные своими руками, поскольку провода новые и не подвергались воздействию температур под капотом на протяжении многих лет.
В наш пакет входили жгут, блок управления двигателем, новые датчики O2, концы разъема погодозащищенного пакета, инструкции и наклейки.
Для замены LS с объемом двигателя 5,3 литра мы также заказали блок управления двигателем как часть пакета. Красота этой части двоякая.
Во-первых, мы знаем, что этот ЭБУ находится в хорошем рабочем состоянии, потому что Хауэлл тестирует их. Во-вторых, Хауэлл отключает на ЭБУ все, что мы не собираемся использовать. Такие вещи, как нижние кислородные датчики и компоненты выбросов, уже удалены, и нам не нужно беспокоиться о них при запуске. Если вы планируете использовать стандартный движок, вам не нужно беспокоиться о покупке компьютера, программного обеспечения или найме тюнера — он готов к работе прямо из коробки. ЭБУ не заблокированы, поэтому, если вы хотите внести изменения в двигатель в будущем, просто обратитесь к своему любимому тюнеру.
Сделай сам Delima
Если вы решите модифицировать заводскую обвязку, вы можете сэкономить деньги. Мы потратили всего 300 долларов на нашу, включая покупку бывшего в употреблении ремня безопасности и блока управления двигателем. Если вы решите считать свое время трудом, все станет еще интереснее. Например, если мы добавим 20 долларов в час в качестве ставки, что было бы чрезвычайно дешево для любой работы с транспортным средством, наша общая сумма теперь составит 510 долларов. Новые ремни Howell начинаются от 450 долларов в зависимости от того, что вам нужно.
Самодельная обвязка Стоимость:
Подвесной ремень 2004 года выпуска — 200 долларов США
Блок предохранителей и реле — 40 $
Ткацкий станок — 30 долларов
Разъемы
— $ 10
Застежки-молнии, инструменты, лента, термоусадочная и т. Д.- 20
долл. США
Работа 8 часов — «Бесплатно»
Еще немного денег, ноль проблем
При покупке нового агрегата у Howell вы поговорите с одним из его экспертов. Они исключат из процесса все догадки и устранят любые проблемы, предоставив вам именно то, что вам нужно. Все новое, включая разъемы, провода, контакты, и эти блоки построены в США. Если вы хотите установить блок управления двигателем в кабине водителя, они могут удлинить ремень безопасности.Единственным недостатком нового устройства является то, что он будет стоить вам больше денег. Но вы получите новое устройство, которое было протестировано и на 100 процентов готово к установке прямо из коробки.
Стоимость автономной привязи Howell:
Жгут проводов V8 Vortec SFI объемом 5,3 литра с 4L60E, датчиками O2, с дополнительным проводом длиной 3 фута — 650 долларов
2000 Предварительно запрограммированный ЭБУ без ядра — 350 долларов
Время — деньги
Как любители хот-родов, мы очень редко учитываем свое время и труд при работе над личным проектом.Мы вложим все свои сердца и души в наши автомобили и будем считать каждую копейку, потраченную на выполнение задачи. Но обычно часы, потраченные на измельчение в ранние утренние часы, остаются незамеченными. Может быть, мы делаем это, потому что нам так нравится мучиться, или, может быть, мы просто думаем, что это экономит нам деньги в долгосрочной перспективе. В любом случае, ваше время чего-то стоит, и мы сомневаемся, что вы любите его отдавать.
Мы потратили около 8 часов на изготовление нашей обвязки, и это немного помешало процессу.Нам все еще нужно добавить блок предохранителей и реле, чтобы он работал, что добавит еще час или два труда. Если вы не учитываете свой труд, вы можете сэкономить, вместо того, чтобы покупать новую обвязку. Если бы вы отслеживали свои часы и вкладывали в них сумму в долларах, вы могли бы сэкономить немного, но, вероятно, не так много, как вы думаете.
Вот изображение ремня безопасности Howell рядом с 20-летним агрегатом справа. Устройство Howell совершенно новое, с заделкой и маркировкой всех проводов из коробки.Какому из них вы бы доверяли в поездке по пересеченной местности?
На наш взгляд, обвязка «сделай сам» не стоит усилий. Подумайте об этом: есть масса вещей, которые можно было бы сделать за 8-часовой рабочий день на автомобиле. Это достаточно времени, чтобы установить двигатель и трансмиссию, подогнать интерьер, заварить выхлопную систему и многое другое. К тому же экономия для нас была просто неоправданной, особенно после того, как мы увидели конечный продукт по сравнению с новой подвеской. Аппарат Хауэлла был красивым и новым, Урс — нет.Он был жестким и старым, как и большинство шуток Джо Байдена. Хотя это было бы улучшением по сравнению с некоторыми из ремней безопасности, которые мы видели на выставках, это не соответствует нашим стандартам.
Мы знаем, что некоторые из вас являются профессионалами и придумали, как сделать автономную подвеску за считанные часы. Для тех из вас, кто может, тогда имеет смысл сделать самодельную обвязку, если вы начнете с красивой обвязки. Мы бы поспорили, что для обычного парня это совсем другая история. Мы бы предпочли потратить дополнительные деньги, купить новую подвеску и потратить свое время на другие области проекта.По нашему мнению, слова «Вы получаете то, за что платите», уже не могут быть более правдивыми при покупке автономного ремня безопасности.
Ремонт электропроводки
Начинается с запаха. Безошибочный запах горящей изоляции. Вскоре после этого из-под приборной панели вырывается струйка дыма. Затем следует точно так же безошибочный треск перегорающего предохранителя. В этот момент ваше радио отключается.
Или, может быть, останавливаются дворники или сам двигатель.Несомненно, у вас короткое замыкание.
ЧТО ТЕПЕРЬ?
Вполне может быть, что источник короткого замыкания очевиден, например, та проводка, которая болтается под приборной панелью. С другой стороны, вам может потребоваться серьезное устранение неполадок, чтобы найти источник проблемы. Короткое замыкание возникает, когда провод под напряжением касается либо рамы, либо кузова автомобиля, либо другого провода. Короткое замыкание на землю обычно имеет достаточно низкое сопротивление, чтобы потреблять ток, достаточный для сгорания предохранителя.Если короткое замыкание на другую цепь, вы можете увидеть такие вещи, как загорание плафона, когда вы нажимаете на указатели поворота. Вы можете обнаружить расплавление жгута проводов или многоконтактного разъема из-за тепла, выделяемого при коротком замыкании или соединении с высоким сопротивлением. Более того, не все проблемы с проводкой возникают из-за короткого замыкания: открытые и прерывистые соединения также могут усложнить вашу жизнь.
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ
Никогда не используйте одножильный провод. Сплошной провод — для стационарного бытового использования; вибрация в вашем автомобиле или грузовике в конечном итоге сломает его.Используйте многожильный провод автомобильного класса, а не куски старого удлинителя. Вам нужно будет найти автомобильный провод того же диаметра, что и провод, который вы заменяете. По возможности старайтесь следовать цветовой кодировке заводского жгута проводов, потому что через два или пять лет вы вполне можете снова заняться ремонтом — и нет ничего более сложного, чем устранение неисправностей в пучке из полдюжины или более проводов все одного цвета. По крайней мере, используйте бирки, которые идентифицируют схему и исходный цвет провода.
Никогда не используйте проволочные гайки. Они тоже предназначены для стационарной проводки и откручиваются сами — обычно поздно ночью на плохом участке дороги вдали от зоны действия сотовой связи.
Никогда не используйте изоленту для сращивания автомобильной проводки. Из-за высокой температуры и влажности клей разрушается, и лента раскручивается.
(1) Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма.изоляции. Наденьте термоусадочную трубку из ПВХ на один провод. Скрутите две части оголенного провода друг вокруг друга. (2) Нагрейте соединение снизу паяльником или карандашом. Наносите припой на верх, пока расплавленный припой не попадет в стык. Дайте ему остыть, чтобы избежать «холодного» паяного соединения. (3) Нагрейте термоусадочную трубку , чтобы она сжалась вокруг провода. (4) Используйте дополнительную термоусадочную трубку для объединения нескольких соединений.
ПАЙКА НА
Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки. Вам также понадобится термоусадочная трубка из ПВХ. Если вы плохо паяете, потренируйтесь на дюжине или около того стыков, прежде чем пытаться делать это под приборной панелью, когда горячий припой капает вам на щеку.
(1) Новый соединитель с выступом и выступом следует надеть на зачищенный провод ровно настолько, чтобы он мог прикрыть оголенный провод. Не пережимайте изоляцию. (2) Затем с помощью обжимного инструмента прижимается соединитель к оголенному проводу.Этот профессиональный обжимной пресс оснащен центральным механизмом, который не допускает перегиба или перегиба. (3) Готовый продукт механически и электрически прочен.
У вас нет теплового пистолета, а фен для вашей жены запрещен? Я обошелся зажигалкой. Будьте осторожны, чтобы не оставить пятна проводящего углерода на трубке, и постарайтесь не поджечь приборную панель или моторный отсек.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Большая часть жгутов проводов вашего автомобиля или грузовика оканчивается стандартным разъемом с лопаточным наконечником.Вы можете подобрать обжимной инструмент практически из любого места в комплекте с набором коннекторов с лопатками, круглыми и пулевыми наконечниками по цене менее 10 долларов. Подберите разъем по размеру провода, но в большинстве автомобильных проводов используется 12- или 14-ga. провод и обычно соответствующий разъем имеет синий изолятор. Для более крупных проводов используется разъем с желтым изолятором, который можно определить по большей ширине выступа лопаты. Просто руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам нужно отрезать несколько жилок от провода, чтобы он вошел в наконечник разъема, в вашей голове должен загореться свет, сообщающий, что что-то не так.Просто зачистите провод, вставьте его в корпус разъема и обожмите. Когда вы сжимаете, убедитесь, что ручка обжимного пресса выходит наружу, что должно гарантировать твердость обжима. Если вы делаете такие вещи чаще, чем от случая к случаю, вам захочется воспользоваться профессиональным инструментом, который мы показываем на фотографии на странице 120. Он имеет центральный механизм со сложным рычагом, который обеспечивает правильное сжатие. Стоит около 50 долларов.
(1) Вставьте клеммный инструмент в соединительный блок настолько глубоко, чтобы вдавить фиксирующий выступ. Слегка покачивайте инструментом по кругу, когда (2) осторожно потяните за провод , чтобы вынуть штырь разъема из блока. Помогает наличие трех рук. (3) Обжимной инструмент имеет одну небольшую наковальню для обжима провода непосредственно на металлическом штыре разъема. Как только это будет выполнено, используйте большую наковальню, чтобы обжать ограничитель натяжения на изолированной части провода. (4, 5) Окончательная обжимка оставляет штырь разъема готовым к установке в пластиковый блок. Просто вставьте его обратно в блок до щелчка.
Соединять и обжимать провода очень просто. Но как насчет того многожильного разъема, который расплавился, или разъема Weatherpak под капотом, который передает данные с какого-то датчика впрыска топлива? В отличие от проводки, по которой проходят фары, эти соединения несут информацию на уровне милливольт при слабом токе. Любое сопротивление сделает ваш компьютер управления двигателем недовольным. Эти разъемы запломбированы до определенной степени. Неблагоприятное использование мойки высокого давления может привести к попаданию воды через уплотнения, что приведет к коррозии.Вам нужно будет нажать на вкладку, чтобы отключить этот тип соединителя. Если пластиковый блок поврежден, но штифты в порядке, вы можете заменить блок. Если с блоком все в порядке, но разъемы корродированы или провода отсоединились от контактов разъема, вы можете заменить только контакты.
Чтобы вынуть штифты из блока, вам нужно нажать на небольшой фиксатор. Для этого доступны недорогие инструменты. Для квадратных штифтов используется маленький плоский зонд, а для круглых штифтов — полый круглый.Вставьте зонд и немного покачивайте им, чтобы штифт легко выскочил из блока. Этот маневр может потребовать трех рук — одновременно тянуть за провод, покачивать зонд и удерживать блок. Не тяните слишком сильно — если штифт не вытаскивается достаточно легко, снова пошевелите зондом. Нет специального инструмента? Вы можете использовать небольшую отвертку или даже скрепку, но вы рискуете повредить хвостовик. Обжим нового штифта производится специальным инструментом, а это недешево. Мы заплатили почти сотню долларов за показанный выше, включая довольно полный набор сменных штифтов.(Нет, набор инструментов для обжима проводов за 2,95 доллара, который вы купили в Wal-Mart, не подойдет.) Нужно сделать два обжима: один на самом многожильном проводе, а второй — на изоляции. Эту обжимку сложно выполнять даже с помощью правильного инструмента. Рекомендую потренироваться на ломе. Не забудьте установить резиновое уплотнение на разъемы Weatherpak перед обжимом.
(1) Мы носим с собой некоторые из этих электрических разъемов Posi-Lock для быстрого ремонта и временного подключения прицепа.Зачистите проволоку, затем проденьте ее через воротник и затяните. posi-lock.com
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Стандарты строительства лодок | Базовое электричество
14 шагов по подключению вашей лодки
Что нужно знать для установки или повторно подключите электрические системы на лодке.Пошаговый практический гид. Планировка крышек, схемы, электропроводка, аккумуляторы, зажигание защита и многое другое.
Я хочу поблагодарить Эда Шермана из ABYC за рецензирование этой страницы для точности.
Применяется следующее: только маленьким подвесные лодки менее 16 футов мощностью 50 лошадиных сил.
Часто задаваемый вопрос о лодках и лодках. создание форумов и меня посетителями моего веб-сайта: «Мне нужна простая электрическая схема небольшой подвесной лодки для подключения включить свет и еще кое-что, но, похоже, ни у кого его нет.Является там один и где его найти? Есть набор пошаговых инструкции?»
Простая правда в том, что их нет. Это потому, что нет двух одинаковых лодок. Но некоторые обобщения может быть изготовлен.
Примечание 1 : Я не буду конкретно заниматься проводкой для подвесного мотора и органов управления. Вот веб-сайт, на котором вы можете получите электрические схемы для большинства подвесных моторов. Самые новые подвесные моторы поставляются с жгутом проводов и руководством, в котором есть электрические схемы.См. Электрические схемы подвесных двигателей Master Tech Marine. http://www.maxrules.com/index.php
Примечание 2: Если вы проводите переподключение лодки с электрическая система установлена: Не срывайте старую систему еще ! Используйте старую систему, чтобы составить план на шаге 1 через 7. Обведите каждый провод и нанесите его на схему. Это значительно упростит поиск проводов и оборудования. Ждать пока вы не начнете установку проводки на шаге 12. Затем замените каждый комплект проводов новым.Это может занять немного больше времени время, но приведет к гораздо меньшему количеству ошибок и устранению неисправностей.
Шаг 1. Составьте план. Решите, что вы хотите установить и куда это будет помещено. См. Электрическое планирование https://newboatbuilders.com/pages/electrical_planning.html
Шаг 2. Нарисуйте простую схему (схему), показывающую каждую часть оборудования, предохранители, переключатели и как все это будет связаны. Вот две альтернативы Примеры.(Щелкните диаграмму, чтобы ее развернуть.)
Не беспокойтесь, если вы не разбираетесь в электричестве. символы. Просто сделайте рамку или кружок и напишите, что это, или вы можете используйте изображение предмета. Так долго как вы понимаете, что куда идет и как они связаны, это нормально. Помните, что любое устройство 12 В постоянного тока должно иметь как минимум положительный и отрицательный к нему подключен провод. Поставьте плюс или минус рядом с проводом или используйте красный для положительного и черный для отрицательного.На Металлические лодки не используют корпус в качестве обратного пути. Никакой проводки должен быть электрически связан с корпусом.
См. Также схему BoatUS: http://www.boatus.com/magazine/2014/feb February/create-your-own-wiring-diagram.asp
Вот ссылка как рисовать электрические схемы. https://www.electricaltechnology.org/2020/04/types-electrical-drawing-diagrams.html
Есть несколько способов сделать это. Самое главное, чтобы вы понимали, кто вы построение диаграмм.Он должен быть достаточно простым и понятным чтобы вы могли ссылаться на него в будущем и понять, что такое каждый элемент, какая проводка и как каждая единица оборудования подключена к электрической системе. Таким образом, в будущем, если вы захотите прибавить или вычесть оборудование, вы можете сделать это, обратившись к вашей схеме и определение того, где и как он вписывается в систему.
Шаг 3. Батарейки: Решите, куда вы будете ставить батарею.Потом мы определим емкость и тип батареи, но пока нам нужно только решить, куда его поставить.
Аккумулятор является источником питания для запуска, приборы и освещение. На некоторых лодках может быть второй аккумулятор для работы троллинговый двигатель или другое оборудование.
Батарейки не должны быть слишком близко ни к чему что может вызвать короткое замыкание. Должно быть 12 дюймов свободного места все вокруг них. Батареи не должны находиться непосредственно под или над топливопроводами. или под другим электрическим оборудованием, таким как зарядное устройство или инвертор.Если они есть, их должен разделять пол или панель.
Батареи необходимо в помещении, вентилируемом в атмосферу.
Батареи должны не двигаться, поэтому их нужно закрепить.
Под аккумулятором должен быть поддон для пролитого электролита, либо он должен находиться в батарейном отсеке, и он должен быть закреплен, чтобы он не сдвинулся ни под какие условия. Если аккумулятор находится в коробке, клеммы защищены. от случайного контакта с инструментами.Если его нет в коробке, клеммы должны быть закрыты чехлом или другим устройством, которое защищает их от контакта.
Аккумулятор должен находиться рядом с двигателем. Так как пусковой ток такой большой, а провода к стартеру нет с предохранителем, вы хотите, чтобы провода были как можно короче.

Поднос для одной батареи
Два отсека для батарей Обратите внимание на большие красный и черный провода на обоих рисунках.Те кабели аккумулятора. Красный блок на конце красного провод — это чехол, который закрывает и защищает положительный клемма аккумулятора. Нажмите на фото для увеличения.
Батарея должна быть комбинированная пусковая / глубокая циклический аккумулятор, обычно продаваемый как «морской аккумулятор». Обычный автомобильный аккумулятор подойдет для запуска и освещения, но для управления радио и другой электроникой кое-что с немного большим потребуется емкость глубокого цикла, чтобы аккумулятор не разрядился пока вы ловите рыбу и слушаете радио, и оставляете вас в затруднительном положении при попытке перезапустить двигатель.
Насколько большой аккумулятор (емкость, не размер) вам нужен? Это зависит от количество нагрузки на аккумулятор, поэтому я выясню это на шаге 12.
Есть одно соображение, не связанное с электричеством; масса. Батарейки много весят. Подумайте, сколько весит АКБ повлияет на распределение веса на вашей лодке, особенно если она находится на с той же стороны, что и штурвал и органы управления. Возможно, вам придется переместить его, чтобы сбалансировать лодка из стороны в сторону. Если у вас очень низкий транец, как вес аккумулятора влияет на ватерлинию на транце?
Шаг 4. Где находится аккумулятор определяет, где находится переключатель батареи. Это должно быть близко к аккумулятор, но легко доступен для отключения в экстренной ситуации.
Выключатель аккумулятора необходимо повернуть все выключено, когда вы не используете лодку. Хороший бренд — Perko, но есть и другие. См. Раздел «Переключатели морских батарей». http://www.iboats.com/Marine-Battery-Switches/dm/view_id. 216621 Избегайте любых батареек переключатель, не внесенный в морской реестр UL. На рынке есть дешевые это станет горячим и растает.Также должен быть выключатель АКБ зажигания. защищенный .
Защита от воспламенения означает, что она не будет воспламенять пары газа, если они есть. Это очень важно, если вы иметь топливный бак в том же отсеке. Самый маленький подвесной двигатель лодки имеют мотор впереди транца и пространство под моторный колодец, где аккумулятор, трюмная помпа, выключатель аккумуляторной батареи и предохранители, а главное топливный бак размещены. Это может быть переносная цистерна.Если это так, он выходит в отсек. Если это постоянный резервуар, в нем будет вентиляционное отверстие за бортом, но если есть течь, пары попадут в отсек. Ты ничего не хочешь там, что вызовет это. Так что используйте защиту от воспламенения составные части. Погружные трюмные насосы обычно имеют защиту от возгорания. Если вы используете автоматические выключатели вместо предохранителя, они должны быть морскими. автоматические выключатели с защитой от воспламенения. Однако батарейки не считается источником возгорания, потому что нет движущихся частей вызвать искру, но при случайном контакте с металлическими инструментами он может создать дугу.Вот почему клеммы должны быть защищены, и почему Выключатели аккумулятора в этом отсеке должны быть защищены от воспламенения. См. Защита от воспламенения. https://newboatbuilders.com/pages/elect.html#Ignition Protection
Купить выключатель, рассчитанный на две батареи. потому что вы можете захотеть добавить аккумулятор в будущем. Переключатель будет имеют положение ВЫКЛ, 1, 2 и ОБА. Позиция 1 использует одну батарею и позволяет заряжать ее. аккумулятор при работающем двигателе. Положение 2 использует и заряжает вторую батарею, если есть один, а положение ОБЕИ помещает две батареи параллельно, удваивая емкость и зарядка одновременно. Вам не понадобятся ОБЕ и 2 позиции прямо сейчас, но если вы решите добавить вторую батарею, вам не придется покупать новый коммутатор.
Шаг 5. Далее нам нужно установить блок предохранителей рядом с выключателем аккумулятора. Требование находится в пределах семи дюймов, но если вы не можете этого сделать, вы можете поднимитесь до сорока дюймов, если провод в оболочке.Стандартный ткацкий станок отлично. То, что нужно помнить вот, предохранитель там для защиты провода! Не оборудование. При перегрузке проводка нагревается, плавится и загорается. Этот предохранитель находится в главном источнике питания инструментов и всех электрооборудование, поэтому, скорее всего, это будет 15 ампер. Но мы будем определим позже. См. Шаг 12. Купите блок предохранителей с двумя держателями предохранителей. Таким образом, у вас будет запасной, если предохранитель удары.
Шаг 6. Определите, где будет находиться каждая единица оборудования.
Подумайте, чего вы хотите добиться. Глубина искатели должны быть там, где их легко увидеть, но не блокировать ваши зрение при управлении лодкой. Радиостанции должны быть там, где оператор может легко добраться до и дотянуться до микрофона, если это морское УКВ-радио. Задняя часть консоль или место, где вы их устанавливаете, должны быть легко доступны для монтажа устройства и доступа к проводам.
Шаг 7 . Найдите предохранители, шины и панели переключателей.
Используйте расположение каждой части, чтобы решить, где поставить коробки предохранителей, шины, панели переключателей и т. д. Каждый из них должен быть близко к оборудованию, которое они питают, и легко доступны для работы на. Их нельзя скрыть за оборудованием или недоступными панелями. Это может показаться очевидным, но я видели очень плохие установки. Также они должны быть там, где они защищены от брызг или дождя.
Большая часть электрического и электронного оборудования поставляется с косичками.Пигтейлы — это провода, выходящие из оборудования, которые могут быть всего несколько дюймов или может быть несколько футов в длину. Иногда у них есть разъем прикреплен к концам провода. Вы должны принять это во внимание учетную запись при определении, куда идет вещь, потому что вы не хотите, чтобы крысы гнездо проводов болтается.
Распределительные коробки: коробка или панель где можно установить переключатели для управления оборудованием.
Блок предохранителей: Панель с гнездами предохранителей на ней. Он может быть открытым или закрытым.
Автобусный бар: A блок со шпильками для подключения проводов.

Выключатель аккумулятора Блок предохранителей
Автобусный бар
Есть несколько подключенных устройств непосредственно к источнику питания и не проходите через блоки предохранителей и выключатели. Другими словами, у них всегда есть сила. Один трюм насос. Трюмные насосы обычно иметь поплавковый выключатель, который автоматически включает насос при попадании воды трюм достигает заданной высоты.Этого не произойдет, если насос не подключен напрямую к источнику питания. Проводить проводку — не лучшая практика. это прямо к аккумулятору. Подключите его к стороне входа питания выключатель аккумулятора. Большинство автоматических трюмных насосов имеют встроенный предохранитель или встроенный предохранитель. Также неплохо установить переключатель у руля. что позволяет включать насос вручную.
Это типичный погружной автоматический трюмный насос.Имеет встроенный поплавок переключатель, который его активирует. Обратите внимание на черный разъем который подключается к насосу с двумя черными и двумя красными проводами. Один комплект — это положительный и отрицательный провода для его питания, два других переходят к ручному переключателю у руля.
Шаг 8. Сделайте чертеж, показывающий, где будет проводка.
Сделайте набросок лодки, смотрящей вниз сверху. Это то, что дизайнеры называют общим расположением и показывает, как раскладывается лодка. Используя вашу схему, поместите туда, где оборудование, коробки предохранителей, шины, распределительные коробки и проводку собираются идти. Постоянно проверяйте это против реальной лодки, чтобы убедиться, что вы что-то не упустили.
Помните, проводка не может проходить через части оборудование, трубы, трубки и другие твердые предметы, которые могут быть повреждены. Они могут проходить сквозь стены, переборки и панели. Электропроводка должна быть легкий доступ для установки, устранения неисправностей и замены. Это должен быть закреплен по крайней мере через каждые 18 дюймов, чтобы он не раскачивался ветер или трение о что-то.Где проводка проходит через переборку, стену или панели, он должен иметь втулку или прокладку для защиты провода от повреждать.
Ваша диаграмма может выглядеть примерно так; (Щелкните изображение, чтобы развернуть)
Шаг 9. Выясните, какой размер проволоки вам нужен и сколько.
Насчет проводов от двигателя к аккумулятор? Потому что стартеры потреблять много тока, провод должен быть очень большого сечения, по крайней мере 4ga на небольших лодочных лодках. Сюда входят как положительные, так и отрицательные стороны. Оба провода должны быть того же калибра. Если к двигателю уже подключены провода питания, провода от АКБ до выключателя не должны быть короче эти провода. Производитель двигателя уже определил количество тока, который тянет стартер, и правильно рассчитайте размер проводов для нагрузка.
Плюсовой провод (красный) идет на сторону входа выключателя аккумуляторной батареи. Отрицательный (черный) провод должен идти на шину. бар.Бас-бар — это просто блок с множеством постов. Один для провода от аккумулятора к двигателю. Остальные — для оборудования. Должно быть столько постов как в блоке предохранителей.
Плюсовой провод должен быть красным. Отрицательный может быть черным, желтым или черным с желтой полосой. На всей лодке отрицательные провода должны быть черными или желтыми, или комбинация. Но из блок предохранителей к оборудованию все положительные провода должны иметь цветовую маркировку с использованием стандартных цветовых кодов для морской проводки.
Цветовые коды постоянного тока: из таблицы XIV и таблицы XV ABYC E-11.
Зеленый Заземляющий провод постоянного тока Соединительные провода (изолированные)
Желтый или черный Отрицательный провод постоянного тока Отрицательная сеть
Красный DC Положительный Положительная сеть
Желтый / Красный Пусковая цепь Пусковой переключатель на соленоид
Коричневый / желтый Трюмные воздуходувки Предохранитель или выключатель нагнетателя
Темно-серый Навигационные огни Автоматические выключатели или переключатели на освещение
Темно-серый Тахометр Датчики и датчики тахометра
Коричневый Якорь генератора Якорь генератора к регулятору
Коричневый Индикатор зарядки генератора Клемма генератора или вспомогательная клемма генератора к регулятору
Коричневый Насосы Автоматические выключатели или переключатели на насосы
Оранжевый Подача аксессуаров Переключатели автоматических выключателей с усилителя на альтернативный или генераторный выход
Оранжевый Общий канал Распределительные панели к дополнительным переключателям
Фиолетовый Зажигание Замок зажигания к электрическому инструменту катушки
Фиолетовый Инструментальная подача Распределительная панель к электрическим приборам
Фиолетовый Главный источник питания Положительная сеть (особенно без предохранителей)
Темно-синий Кабина и приборы Автоматические выключатели или переключатели на свет
Голубой Давление масла Манометры и датчики давления масла
Желто-коричневый Температура воды Температура воды от отправителя к датчику
Розовый Указатель уровня топлива Датчик уровня топлива к датчику
Зеленый / полоса Наклон вниз / дифферент Цепи наклона и дифферента
Синий / в полоску Наклон вверх / дифферент Цепи наклона и дифферента
Таким образом вы узнаете, что это за провод подключен к просто глядя на это.Но для получения дополнительной помощи в последующем устранении неполадок отметьте провод на обоих концах. Простой кусок ленты с написанным именем на нем сойдет. Это не обязательно должны быть причудливые ярлыки, хотя вы можете купить этикетки на электропитании или оборудовании магазины.
Провод должен быть морским провод. Вы не должны использовать авто провод. Он не соответствует тем же стандартам, что и морской. Низкий провода напряжения должны соответствовать стандарту SAE J1127 и J1128, а номинальная температура изоляции SAE J378b или стандарта UL 1426.Большинство морских проводов имеют маркировку UL 1426. Это должен быть медный многожильный провод. Это не обязательно должна быть луженая проволока, хотя луженая лучше и прослужит дольше, но на небольшом проекте не стоит. Не экономьте на проволоке! Дешевый провод может означать разницу между надежной системой и что вам постоянно приходится устранять неполадки. Покупайте качественную проволоку. у меня есть замечено 100-футовые катушки луженой морской проволоки 16ga для продажи в Интернете по запросу всего $ 24.00 долларов США.
Какой калибр провода ( диаметр) Калибр провода в обратном порядке.Чем больше калибр номер, тем тоньше проволока. Самые толстые провода — 00 или 0 измерять. Наименьший калибр, разрешенный на лодках для одинарного провода, — 16. калибр, или 18 калибр в пучке или в ножнах, но это может быть слишком тонким для оборудования или длины кабеля. Чем толще провод тем меньше сопротивление. Чем длиннее провод, тем больше сопротивление, которое он имеет, и поэтому чем больше напряжение падает от одного конца к Другой. Вы хотите минимизировать сопротивление и падение напряжения.Так что вы сначала нужно выяснить размер провода на основе того, сколько ампер использованный, а затем по длине провода. Но не надо просто гадать на проволоке размер и купить проволоку большего диаметра, например, 14 или 12 калибра. Используйте таблицы для определите правильный размер. См. Размер провода: https://newboatbuilders.com/pages/elect_a.html# Провода размером
Вот пример:
Эхолот Hummingbird модели 345C рисует 380ма (из спецификации). Их установка включает в себя 6-футовую кабель силовой 18га провод.Это может подойти для подключения предохранителя. блок возле приборной панели, но кабель идущий от аккумулятора к приборной панели будет не менее 10-12 футов в длину. Вам нужно удвоить это для обратный провод. Так что я бы пошел увеличил размер до 16га за пробег от АКБ до торпедо. Провод 16 га 15 футов в длину и 15 футов назад, при нагрузке 15 ампер будет меньше Падение напряжения 10%. Поскольку этот провод может питать другое оборудование от блок предохранителей в приборной панели хорошо бы сделать больше, чем провода от блока предохранителей к оборудованию.Сбивает с толку? Я постараюсь сделать это проще.
Предположим, у меня есть три электронных устройства. работает блок предохранителей. У каждого свой предохранитель и кабель питания от блок к оборудованию. Один провод идет от блока предохранителей аккумулятора. к блоку в тире. И провод идет от отрицательной шины к батарея. Складывание двух дает общую длину провода. Каждый Для работы части оборудования требуется 1 А при 12 В. Итак, общая сила тока 3 ампера. Поэтому провод от АКБ к предохранителю блок и обратно должны поддерживать три ампера без какого-либо значительного напряжения упасть или не нагреться и не вызвать возгорания.Итак, вы измеряете этот провод для полной нагрузки (в амперах) для этой цепи.
Это делается с использованием таблиц, разработанных США. Береговая охрана и ABYC. Чтобы понять это, не нужно знать никаких формул. Первый стол определяет размер провода в зависимости от нагрузки в амперах, а второй размер в зависимости от длины и падения напряжения. Вы используете больший, если есть разница. См. Приложение А внизу этой страницы.
Например, большинство производителей лодок используют проволоку. рассчитан на 105C (градусы Цельсия — температурный рейтинг изоляция на проводе)
Глядя на таблицу под столбцом для 105C мы видим, что сила тока начинается с 20 ампер, 25 ампер, 30 ампер и так далее.Следуя за строкой для 20 ампер в левый столбец, мы находим 18ga. Но это может быть только 18, если он в футляре или связке. Так что поднимитесь на один размер до 16ga.
См. Таблицу в Приложение. или же https://newboatbuilders.com/pages/elect2.html и https://newboatbuilders.com/pages/elect4.html
Шаг 10. Проволока разъемы . См. Разъемы: https://newboatbuilders.com/pages/elect_a.html#Connections
Инструменты: Применение инструменты хорошего качества, особенно щипцы хорошего качества и устройства для зачистки проводов.Дешевые обжимные устройства делают обжимы плохими. Плохо обжимы приводят к плохим соединениям. Плохие устройства для зачистки проводов надрезать металлический проводник, что может привести к его поломке. или иметь высокое сопротивление. Смотрите мою страницу на Практическая at https://newboatbuilders.com/pages/electricity12.html
Необходимо использовать клеммы проводов . Соединения никогда не должны быть оголенным проводом, намотанным на шпильку. или опубликовать. Это плохо практика, и может легко ослабнуть или привести к высокому сопротивлению связь.Высокая стойкость равняется теплу, которое приводит к пожару.
Используйте обжимное кольцо или невыпадающую лопатку. терминалы. На концах невыпадающих лопаточных терминалов имеются выступы. Это мешает им быть снял или соскользнул с штифта или стойки. Соединения должны выдерживать снимается. Есть в стандарте проводов таблица с указанием силы тяги, которую они должны выдерживают в зависимости от размера провода. Провод 16га должен выдерживать тяга десять фунтов. Провод 4га должен выдерживать тягу 70 фунтов.
Вы можете припаять соединения, если хотите, но обжать их сначала . Стандарты ABYC не запрещают пайку, но они запрещают не позволяйте пайке быть единственным источником поддержки для соединения. Это связано с тем, что припой создает твердое пятно в проводе, которое не так гибкий, как сам провод, и не такой устойчивый к изгибу и вибрация. Так что, если вы паяете, вы также должны обжимать. Сначала обжать, затем припаять. Ты при желании можно залудить провод перед обжимом.
Никогда не используйте гайки для соединения проводов на лодке! Они слишком подвержены вибрации и коррозии.
Пломбируйте соединения проводов с хорошей водонепроницаемостью. герметик . В этом нет необходимости, но это предотвращает вода не попадает в соединение и не впитывает внутреннюю часть изоляция провода или коррозия разъема.
Мой метод. Не паяю. Сначала я сдвигаю короткий отрезок термоусадочной трубки на провод. https://en.wikipedia.org/wiki/Heat-shrink_tubing Как долго это зависит от провода и размера разъема.Обычно, если трубка выступает примерно на 1/2 дюйма (сантиметра) за конец разъема, этого достаточно. Затем использую диэлектрическую смазку. https://en.wikipedia.org/wiki/Silicone_grease#Dielectric_grease. Диэлектрическая смазка — это непроводящая смазка, обычно силиконовая, также водонепроницаемы и могут использоваться для герметизации разъемов. Перед обжимая провод в разъеме брызгаю немного диэлектрической смазки в разъем. Затем вставляю провод и обжимаю его. Затем я продвигаю трубку вниз над соединителем и сжимаю ее с помощью тепловой пистолет или фен, чтобы он плотно прилегал к проводу и разъему. Комбинация из консистентной смазки и трубки должна не допускать попадания воды.
А хорошая страница о проводке и подключениях на сайте Общества Дружбы Шлюп хорошо объясняет это. http://www.fss.org/techtip2.htm Да, он говорит о гораздо более крупных лодках, но основы применимы ко всем лодки. См. Ссылки ниже.
Термоусадочные трубки и соединители, Защита AAA, Как установить и ремонт. http://youtu.be/jCRsx38WRw8
Как получить хороший обжим: морской Как: Концевая заделка проводов: https: // marinehowto.com / marine-wire-termination /
Шаг 11. Предохранители . Насколько большим должен быть ваш предохранители быть?
Предохранители
рассчитаны на силу тока и предназначены для предохранять провод от перегрева и возгорания. Предохранители должны быть с таким же или меньшим номиналом провода. Итак, если у вас есть провод, рассчитан на 15 ампер, вам понадобится предохранитель на 15 ампер. Вот почему на больших лодках вы увидите множество отдельных схем для разных систем на лодке.Каждая цепь рассчитана на определенную силу тока, например 15 ампер или 20 ампер. усилители, и дополнительное оборудование не добавляется в схему, если это может вызвать он потребляет больше тока, чем рассчитан на предохранитель.
Это может стать проблемой и для маленьких лодок, если у вас больше оборудования или что-то вроде мощной стереосистемы, которая потребляет большую силу тока. Тогда у него должна быть своя схема и своя предохранитель для цепи.
Вопрос, сколько предохранителей в блоке? Это зависит от того, сколько вещей вы используете. У меня был бы предохранитель для фонарей, один для приборов, и один для любых электронных устройств, плюс запасной. Это четыре. Но для расширения может быть лучше блок предохранителей на шесть или восемь штук. Опять же, в в будущем вам не придется покупать новый блок. См. Перегрузка по току Защита: https://newboatbuilders.com/pages/elect.html#Ignition Protection
Шаг 12. Установка оборудования .
Начните с аккумулятора, переключателя аккумулятора и главный блок предохранителей.
Выбор батареи: Батареи рассчитаны на напряжение и емкость. Мы используем аккумулятор на 12 В. Есть два рейтинга, CCA и MCA См. Батареи по адресу: https://newboatbuilders.com/pages/electricity3.html
CCA означает ток холодного пуска. MCA означает судовые усилители коленчатого вала. Это мера того, сколько ампер аккумулятор может работать 30 секунд и поддерживать напряжение 12 В. Как правило, чем выше рейтинг CCA, тем дольше батарея будет поддерживать его напряжение.Батареи также рассчитаны на ампер-часы. 1 ампер на 1 час — это 1 ампер-час. Обычно рейтинг зависит от того, сколько ампер у батареи. будет разряжаться в течение 20 часов, пока заряд не упадет до 10,5 вольт. В чем выше рейтинг ампер-часов, тем дольше батарея будет заряжать ваш оборудование. Также они рассчитаны на резервную емкость, вот как много минут он будет выдавать такое же напряжение при 80 градусах. An средняя морская батарея должна иметь резервную емкость от 60 до 90 минут. Меньшее не подходит.
Существует три типа аккумуляторов, обычно используемых на лодках: Wet Cell, AGM. и гель, а пока Я буду использовать стандартную батарею с мокрыми элементами. Они относительно недороги, их можно купить где угодно, и для маленькой лодки более чем достаточно. Батарея с рейтингом CCA или MCA 200–300 подойдет. Установите аккумуляторный ящик, если вы используете один, или лоток, затем аккумулятор. См. Таблицу ниже о том, как рассчитать нагрузку. Емкость аккумулятора должна быть как минимум в два раза больше нагрузки.См. Также электрическое планирование https://newboatbuilders.com/pages/electrical_planning.html

Непрерывные нагрузки Прерывистые нагрузки Всего
Товар ампер часы Ампер-часы товар ампер часы Ампер-часы
Nav Lts 1 8 8 Рог 1 0.25 0,25
Трюмный насос 2 8 16
Радио 1 8 8 Радио Tx 6 0,5 3
Глубина Sndr 0.5 8 4
Двигатель 2 16 32
Инструменты 1 8 8
GPS 1 8 8
Наживка 2 8 16
Итого 10.5 100 7 3,25 100,3
Затем установите фары и электронное оборудование. Вы хотите, чтобы все было на месте, прежде чем начинать электромонтаж. Вставить панели переключателей и блоки предохранителей.
Из Шаг 5. Нам нужно до определить размер главного предохранителя . В длительные нагрузки составляют 10,5 ампер. Предохранитель в цепи постоянного тока должен быть около 150% нагрузки, поэтому подойдет 15 ампер.
Предохранители для каждой цепи должны быть на 3 А, за исключением радио, потому что на передаче он потребляет 6 ампер. Так что используйте предохранитель на 10 ампер для радиосхемы. Рекомендуемый предохранитель см. В инструкции по установке производителя. размеры для каждой единицы оборудования. Помните, что этот предохранитель предназначен для защиты провод к оборудованию, а не к оборудованию. Некоторое оборудование могло быть встроено или встроенные предохранители для этой цели.
Шаг 13. Начните установку провода , начиная с места расположения аккумулятора и работая наружу к каждому блоку предохранителей и шине, а затем к каждой части оборудование.Не забывайте соблюдать цветовую кодировку и маркировать провода на оба конца. Если вы решите внести какие-либо изменения в свои схемы, сделайте обязательно измените диаграмму для дальнейшего использования.
Шаг 14. Включите питание. Проверяйте каждый элемент по одному, чтобы увидеть если все работает. Устраняйте неполадки на ходу.
Артикул:
Отличная статья: Как избежать электрических ошибок на лодке Эд Шерман; Журнал «Лодка США» http: // www.boatus.com/magazine/2016/august/avoiding-boat-electrical-mistakes.asp
Отличная статья Оуэна Янгблада о Электромонтаж лодки , https://newboatbuilders.com/docs/WiringYourBoat.pdf из журнала Metal Boat Quarterly
Как подключить лодку от новой Проволока Морская https://newwiremarine.com/how-to/wiring-a-boat/
Приложение A: Таблицы допустимого тока и падения напряжения
Примечание. Это таблица, содержащаяся в Федеральных правилах.Стандарт ABYC E-11 имеет пять отдельных таблиц исходя из того, сколько проводников в жгуте проводов.
Таблица 1 — ДОПУСТИМЫЙ СРОК ПРОВОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ ДО 50 Вольт
Температурный рейтинг изоляции проводника
Размер проводника Английский (метрическая) 60 ° C (149 ° F) 75 ° C (167 ° F) 80 ° C (176 ° F) 90 ° C (194 ° F) 105 ° C (221 ° F) 125 ° C (257 ° F) 200 ° C (392 ° F)
За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека Снаружи или внутри моторного отсека
18 (0.8) 10 5,8 10 7,5 15 11,7 20 16,4 20 17,0 25 22,3 25
16 (1) 15 8,7 15 11.3 20 15,6 25 20,5 25 21,3 30 25,7 35
14 (2) 20 11,6 20 15,0 25 19,5 30 24.6 35 29,8 40 35,6 45
12 (3) 25 14,5 25 18,8 35 27,3 40 32,8 45 38,3 50 44.5 55
10 (5) 40 23,2 40 30,0 50 39,0 55 45,1 60 51,0 70 62,3 70
8 (8) 55 31.9 65 48,8 70 54,6 70 57,4 80 68,0 90 80,1 100
6 (13) 80 46,4 95 71,3 100 78.0 100 82,0 120 102 125 111 135
4 (19) 105 60,9 125 93,8 130 101 135 110 160 136 170 151 180
2 (32) 140 81.2 170 127 175 138 180 147 210 178 225 200 240
1 (40) 165 95,7 195 146 210 163 210 172 245 208 265 235 280
0 (50) 195 113 230 172 245 191 245 200 285 242 305 271 325
00 (62) 225 130 265 198 285 222 285 233 330 280 355 316 370
000 (81) 260 150 310 232 330 257 330 270 385 327 410 384 430
0000 (103) 300 174 380 270 385 300 385 315 445 378 475 422 510

Примечания к приведенной выше таблице
Температурный класс изоляции проводника
60 ^o C (140 ^o F)
75 ^o C (167 ^o F)
80 ^o C (176 ^o F)
90 ^o C (194 ^o F)
105 ^o C (221 ^o F)
125 ^o C (257 ^o F) 200 ^o C (392 ^o F)
1.Увидеть следующая таблица: Температурный класс проводника
0,58
0,75 0,78 0,82 0,85 0,89 1,00
2. См. Следующая таблица: Количество токоведущих проводов Поправка Фактор
3 0.70
от 4 до 6 0,60
от 7 до 24 0,50
25 лет и старше 0.40
Таблица ниже взята из ABYC. В ABYC есть таблицы для 24 и 32 вольт, а также для систем переменного тока. Электрический стандарт E-11. Свяжитесь с ABYC для получения копии E-11, AC и DC. Электрические системы на лодках.
Таблица для определения сечения проводов из-за падения напряжения на основе длина провода.Эта таблица предназначена только для 12 вольт.
Длина провода от источника питания к устройству и обратно к источнику питания
Ноги 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Общий ток 12 вольт — падение напряжения 10% калибр
5 18 18 18 18 18 16 16 14 14 14 12 12 12 12 12 10 10 10 10
10 18 18 16 16 14 14 12 12 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6
15 18 16 14 14 12 12 10 10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
20 16 14 14 12 12 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 4 4 4 4
25 16 14 12 12 10 10 8 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 4 2
30 14 12 12 10 10 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2
40 14 12 10 10 8 8 6 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
50 12 10 10 8 8 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1
60 12 10 8 8 6 6 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0
70 10 8 8 6 6 6 4 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2/0 2/0
80 10 8 8 6 6 4 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 2/0
90 10 8 6 6 6 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0
100 10 8 6 6 4 4 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0
Подключение навигационных огней для лодок с комбинацией красный / зеленый носовые огни и якорь / кормовой огонь на шесте.
На приведенной ниже диаграмме показаны небольшие лодки с комбинацией красного и зеленого цветов. огонь и одиночный кормовой огонь, который также может использоваться как якорь свет. Обычно это один выключатель с 3 должности; выкл., 1. якорный фонарь, 2. комбинированный носовой фонарь и кормовой огонь / якорь и огни приборов. Диаграмма показывает переключатель Коула-Херзее, который обычно используется для этого, но есть и другие производители, которые тоже делают переключатели для этого, например, БЭМ и Голубое море.Все они делают те же функции. На этой схеме огни подключены непосредственно к аккумулятору. Однако некоторые предпочитают подключать это через выключатель батареи, чтобы батарея не разряжается, если свет случайно остается включенным. это Просто переключите шнур питания на номер один положение переключателя аккумулятора.
newboatbuilders.com 2007 Все права защищены. пересмотренный 24.12.2020
Как подключить видеорегистратор | Руководство по установке
Второе, что нужно сделать, это понять, какой слот предохранителя использовать. Мы всегда рекомендуем выбирать гнезда для предохранителей номиналом от 10A до 30A (для обеспечения достаточного питания видеорегистратора). Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы избежать гнезд для предохранителей, которые могут иметь отношение к определенным функциям безопасности в вашем автомобиле. Например, избегайте предохранителей, связанных с подушками безопасности, звуковым сигналом, программами контроля устойчивости и т. Д. Обычно безопасны в использовании предохранители, управляющие определенными элементами, такими как радио, устройство открывания двери гаража, люк и т. Д.
Почти для всех комплектов проводов необходимо подключить 3 провода: провод, идущий к постоянному предохранителю, провод, идущий к предохранителю выключателя зажигания, и другой провод, идущий к металлическому болту заземления. Постоянный предохранитель остается включенным (и, таким образом, продолжает обеспечивать питание), даже когда автомобиль выключен, предохранитель с замком зажигания выключается, когда автомобиль выключен, а металлический болт заземления предотвращает поражение электрическим током. Вы также можете встретить некоторые комплекты проводки только с 2 проводами, которые включают в себя провод постоянного тока или зажигания и всегда заземляющий провод.
Используйте тестер цепей или аналог, чтобы проверить, какой предохранитель исправен, а какой выключен при зажигании. Постоянный предохранитель остается включенным, когда автомобиль выключен, и наоборот для предохранителя при замке зажигания.Подходящий болт заземления должен быть только металлическим и не прикрепляться к другим материалам, например к пластику. После выбора правильных предохранителей подключите провод ne из комплекта проводки к постоянному предохранителю (обычно красный), тогда как другой провод войдет в предохранитель ACC / зажигания (обычно желтый). Ваш последний провод (в форме кольца или буквы C) подойдет к металлическому болту заземления. Лучше внимательно прочитать этикетки перед тем, как продолжить.
Затем, чтобы очистить провода, мы бы порекомендовали использовать дополнительный комплект предохранителей (включенный в наш основной установочный пакет) для более профессиональной и аккуратной установки.

4Май
Установка пвх панелей на потолок своими руками видео: Монтаж потолка из панелей пвх своими руками
4 Май 2021 alexxlab Комментировать
Крепление пластиковых панелей к потолку
Как крепить панели ПВХ к потолку
Есть множество материалов, которые можно использовать для отделки потолков, но наиболее практичным и удобным в работе вариантом являются панели из ПВХ. И еще более привлекательными они становятся по той причине, что провести их монтаж самостоятельно довольно просто, поэтому нет необходимости в привлечении бригады строителей. О том, как крепить панели ПВХ к потолку и как их правильно выбрать, расскажет наша статья.
ПВХ-панели – что это?
ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.
ПВХ панели для потолка
Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.
Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.
ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.
Панели из поливинилхлорида
Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
ПВХ панели – простой способ выровнять потолок. не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.
Зеркальные панели ПВХ
Выбор панелей ПВХ
Итак, вы знаете, что это за материал, теперь необходимо выбрать панели ПВХ и закупить их. Для начала следует определиться с размерами. На данный момент в строительных магазинах можно увидеть пластиковые панели либо в виде вагонки, либо в виде прямоугольных плит с размерами, приведенными в таблице ниже.
Таблица. Стандартные размеры ПВХ-панелей.
Как определить, что перед вами лежит хороший материал? Как по незнанию не приобрести некачественные ПВХ панели, которые потрескаются при установке или потеряют свой цвет через пару лет службы?
Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей
При походе в строительный магазин следует обратить внимание на следующие пункты. Для небольших по площади комнат самыми подходящими будут ПВХ панели типа «вагонка». Также им стоит отдать предпочтение в том случае, если вы хотите иметь потолок из пластика, стилизованного под деревянные доски. Адля более крупных по площади помещений лучше взять панели или листы поливинилхлорида. Что касается толщины, то она у всех видов ПВХ листов преимущественно одинакова и составляет 10 миллиметров.
Ребра жесткости панелей ПВХ не должны просвечивать с лицевой стороны. Также посчитайте их количество – чем ребер больше, тем конструкция панели прочнее и долговечнее.
Поверхность материала должна быть идеально ровной, без каких-либо дефектов, сколов и повреждений.
Монтажная и крепежная полки должны быть достаточно гибкими и не ломаться при попытке их отогнуть.
Попробуйте слегка надавить на панель ПВХ. Если на поверхности возникнет трещина или вмятина, то перед вами некачественный экземпляр, от приобретения которого желательно отказаться.
Возьмите несколько панелей и попробуйте их сложить вместе. Хороший материал стыкуется ровно и без зазоров.
Обратите внимание на внешний вид покупаемых ПВХ панелей – экземпляры из всех упаковок должны быть однотонными и обладать одной и той же фактурой. В некоторых ситуациях поливинилхлоридные листы из разных партий имеют незначительные различия по цвету.
На что обращать внимание при покупке ПВХ панелей: 1. Число ребер жесткости: чем их меньше, тем изделие неустойчивее.
2. Ребра плитки из пластика должны быть целыми и прямыми.
3. Поверхность панели ПВХ должна быть равномерно окрашена, гладкой и без неровностей.
4. Две панели должны качественно соединяться в месте стыковочного паза.
Помимо самих листов ПВХ, вам будет нужно приобрести установочный профиль. Он состоит из двух «полок», одна из которых крепится к каркасу, а другая соединяется с пластиковыми панелями. К установочному профилю крепятся и стартовый, и финишных листы ПВХ. При его выборе следует обратить внимание на толщину пластика и на то, не имеет ли профиль каких-либо изгибов или дефектов.
Потолки, отделанные поливинилхлоридными панелями
Не забудьте также купить потолочный плинтус – он не только служит декоративным элементом будущего потолка, но и закрывает собой зазор между стеной и потолком из панелей ПВХ. Обычно такие плинтуса называются галтелями, изготавливаются из пластика и крепятся на клей.
Что касается внешнего вида приобретаемых панелей ПВХ, то его вы должны определить самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта отделки комнаты и собственного вкуса. Вашему вниманию будет представлено множество вариантов панелей самых разных расцветок и фактуры. Здесь можно посоветовать использовать таблицу сочетаемости цветов, чтобы внешний вид потолка хорошо сочетался с цветом стен и мебели.
Таблица сочетаемости цветов в интерьере
Необходимые инструменты
Теперь необходимо составить список инструментов, которые понадобятся для крепления панелей ПВХ к потолку. Вам не потребуется что-то сложное или очень дорогое, все перечисленное ниже можно найти в любом строительном магазине.
Перфоратор – необходим для установки каркаса.
Шуруповерт. При желании крепить пластиковые панели к профилю или брусу можно и с помощью перфоратора, но он весьма тяжел, и использовать его для таких задач очень неудобно. Потому наличие шуруповерта существенно облегчит работу и увеличит скорость монтажа панелей ПВХ. А если вы крепите их не на саморезы, а с помощью скоб, то вместо шуруповерта возьмите строительный степлер.
Для контроля точности разметки и расположения пластиковых панелей вам понадобится угольник, уровень и малярная нить .
Карандаш или маркер для нанесения линий и обозначения ПВХ панелей в порядке их укладывания.
Рулетка для замеров.
Электрический лобзик или дисковая пила – для отрезки профиля каркаса и пластиковых панелей.
Лестница-стремянка. Разумеется, можно всегда обойтись столом или табуретом, но это небезопасно и неудобно.
Резиновая киянка. которая может пригодиться для подгонки ПВХ панелей друг к другу при установке.
Инструменты для монтажа ПВХ панелей
Помимо инструментов, необходимо приобрести материал для каркаса. Это может быть либо металлический профиль (марки UD-27 для основного и CD-60 для направляющего), либо деревянный брус. Также не забудьте приобрести крепежи (саморезы, скобы или клей), сверла для перфоратора, насадки для шуруповерта, дюбели и подвесы для профиля.
Фурнитура для монтажа ПВХ панелей
Подготовка
Стоит заметить, что еще перед посещением строительного магазина стоит начать подготовительные работы. Первый пункт, который обязательно нужно сделать – создать план. Для этого измерьте длину и ширину комнаты и нарисуйте схему будущего каркаса .
Примерная схема потолка из ПВХ панелей
Затем рассчитайте, сколько листов и какого размеров вам понадобится, чтобы сделать навесной потолок.
Важно На этапе планирования не будет лишним разметить линии, по которым вы будете выполнять нарезку профиля каркаса и панелей ПВХ. При этом на них можно сделать пометки с помощью карандаша и маркера, указывающие, в каком порядке их следует укладывать.
Помните, что хорошее и тщательное планирования – залог качественной работы и надежная страховка от различных неприятностей и необходимости переделывать все заново.
Второй пункт подготовки – удаление старых отделочных материалов. Если потолок был покрыт раньше толстым слоем штукатурки или краски, то все это необходимо удалить, иначе тяжелые куски старой отделки могут повредить каркас или сами панели.
Последний этап подготовительных работ – разметка линии будущего каркаса. Для этого измерьте с помощью рулетки высоту всех углов комнаты. Найдите тот, в котором она будет наименьшей. От нее вниз следует отмерить 50 миллиметров и провести строго горизонтальную линию (контролировать ее с помощью малярной нити и уровня). Такую же линию на точно такой же высоте следует провести и на противоположной стене. По ним в дальнейшем будет устанавливаться каркас подвесного потолка.
Монтаж каркаса
По проведенным линиям через каждые 50-100 миллиметров размечают отверстия, просверливаемые перфоратором. После этого в них вставляются дюбели. По просверленным в стене отверстиям саморезами (к примеру, саморезом 6х40 мм) крепится основной каркас, изготовленный их профиля UD-27, крышкой к стене. При этом не забывайте использовать уровень и следить за тем, чтобы элементы каркаса располагались строго горизонтально.
Деревянная обрешетка для монтажа ПВХ панелей
Затем при помощи подвесов и профиля CD-60 создаются направляющие рейки, к которым и будут крепиться панели ПВХ. Оптимальное расстояние между ними – 500 миллиметров. Металлический профиль CD-60 устанавливается крышкой к полу, концы реек следует вставлять в профиль основного каркаса.
Совет! В одиночку правильно смонтировать каркас и установить ПВХ панели очень сложно, потому такую работу следует выполнять вместе с напарником. Будет не лишней также помощь человека, который будет подавать и принимать инструменты, разрезать и приносить пластиковые панели.
Закончив с монтажом каркаса, проверьте его несколько раз на горизонтальность и отсутствие перепада по высоте – будущий потолок из панелей ПВХ должен быть идеально ровным, и во многом это зависит от того, насколько качественно установлена обрешетка.
Обрешетка из профиля
Далее следует приступить к монтажу электропроводки (если вы планируете сделать потолочные светильники). Желательно уложить ее в гофрированный рукав из пластика, который защитит проводку от влаги.
Альтернативой металлическому профилю может быть каркас из деревянного бруса. Такая конструкция будет стоить дешевле, но при этом подвержена воздействию влаги. Технология ее монтажа во многом схожа с технологией для металлического профиля.
Проводим две строго горизонтальные линии на противоположных стенах.
Высверливаем по ним отверстия с промежутком 5-15 сантиметров.
Вставляем в отверстия дюбели.
Крепим брус основного каркаса к стене с помощью саморезов и вышеупомянутых отверстий.
Монтируем с помощью подвесок направляющие из деревянного бруса.
Крепим направляющие к основному каркасу с помощью уголков.
Проверяем всю конструкцию с помощью уровня и рулетки.
Стоит отметить, что для деревянного каркаса более оптимальным крепежом для пластиковых панелей будут не саморезы, заворачиваемые с помощью шуруповерта, а скобы, для которых необходим строительный степлер. Также металлический крепеж можно заменить «жидкими гвоздями» – строительным клеем, способным крепко удерживать между собой пластиковую панель и каркас даже при сравнительно больших нагрузках.
Способы крепления ПВХ панелей
Важно! При наличии дополнительной нагрузки, такой как большая люстра или второй уровень подвесных потолков, каркас должен быть усиленным. Для этого необходимо смонтировать больше направляющих реек, сократив промежуток между ними. Это обязательно не только для каркаса из дерева, но и для конструкции из металлического профиля.
Крепление панелей ПВХ к потолку
Для начала смонтируйте установочный профиль, прикрепив его большую «полку» к направляющим рейкам при помощи саморезов. Его можно устанавливать как по всему периметру комнаты, так и в местах крепления стартовой и финишной панелей ПВХ.
Крепление ПВХ панелей на потолок
Теперь необходимо отрезать панели ПВХ согласно ранее разработанному плану и нанесенной разметке. Многие специалисты при этом советуют сделать длину листа немного меньшей ширины комнаты, так как поливинилхлорид может расширяться даже при невысоких температурах, а значит, установка «впритык» может привести к будущим деформациям подвесного потолка.
Совет! Также не следует выполнять монтаж панелей ПВХ в помещении с низкой температурой, тем более что при таких условиях этот материал становится хрупким.
Если вы планируете сделать встроенное освещение для подвесного потолка – самое время сделать в листах ПВХ вырезы под светильники.
Монтаж точечных светильников в потолок из ПВХ панелей
Как только материал будет полностью подготовлен, можно приступать к креплению первой (или стартовой) панели. Для этого вам и помощнику необходимо вставить стартовую панель в установочный профиль со стороны крепежной полки, а затем закрепить ее саморезами на рейках. При этом следите, чтобы они не входили слишком глубоко в ПВХ, иначе будет риск, что саморезы повредят лист.
Далее аккуратно «стыкуйте» следующую панель с помощью крепежной полки со стартовой, и зафиксируйте ее с помощью крепежа. Таким образом, поочередно происходит крепление панелей ПВХ друг к другу. Соединять их между собой следует с большой аккуратностью, чтобы не допустить повреждений. Также нельзя оставлять зазоры или щели, панели ПВХ должны плотно прилегать друг к другу. При необходимости можно сделать «подгонку» с помощью несильных ударов резиновой киянки.
Монтаж панелей на саморезы
Перед монтажом последней панели ПВХ измерьте оставшееся незакрытым пространство потолка рулеткой – зачастую пластиковая панель туда полностью не помещается, потому ее необходимо обрезать. При этом следите, чтобы срез был максимально ровным, а между финишной панелью ПВХ и установочным профилем не должно быть никаких зазоров.
Схема поклейки потолочного плинтуса
Заключительный этап – посадка на клей потолочных плинтусов. После этого подвесной потолок из панелей ПВХ можно считать законченным. Далее уже можно проводить монтаж светильников, отделку стен и уборку строительного мусора.
Видео — Делаем потолок из ПВХ панелей
Как можно заметить, крепление панелей ПВХ к потолку является достаточно простым занятием, не требующим от вас больших познаний и опыта в строительстве. Потому для самостоятельной отделки комнаты и, в частности, потолка пластиковые панели являются лучшим из возможных вариантов.
Как крепить пластиковые панели — пошаговая инструкция
Задумываясь о ремонте, мы всегда хотим получить отличный результат, и при этом обойтись без лишних расходов и уложиться в минимальные сроки. Еще один важный момент – чтобы ремонтные работы не доставляли много хлопот, не оставляли после себя грязи и не сильно мешали соседям.
Отличным решением в таком случае будет установка пластиковых панелей. Наша инструкция поможет вам понять, как крепить пластиковые панели. Они легко крепятся на стены или потолок и для этого не нужно заранее выравнивать поверхность.
Пластиковые панели просты в уходе и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, сауны, котельной). Разнообразие цветов и текстуры поможет создать неповторимый и уютный интерьер. Для монтажа таких панелей достаточно иметь под рукой несколько инструментов.
Необходимый инструмент и предварительная подготовка
Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме:
электродрель;
ножовка по дереву;
ножницы и ножовка по металлу;
шуруповерт или отвертка;
рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
молоток, степлер;
стремянка.
Сначала с помощью рулетки измерьте рабочую поверхность, это позволит вам правильно рассчитать необходимое количество материалов.
Поверхность нужно освободить от обоев. В случае, если панели будут приклеиваться, то стены или плитку обязательно очистите от краски и пыли.
Перед установкой рекомендуется выдержать пластиковые панели не менее получаса при комнатной температуре. Не торопитесь снимать защитную пленку до окончания монтажных работ, она поможет сохранить товарный вид панелей.
Особенности монтажа и порядок действий
Крепление панелей производят либо прямо на стену, либо на подготовленную заранее обрешетку. Для крепления на стену она должна быть идеально ровной. Обрешетка – это деревянные брусья или рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей.
Если стена к которой крепятся рейки является деревянной или любой другой в которую легко вкручиваются саморезы, то для крепления брусков лучше всего применять их. Если стена бетонная или кирпичная, то лучше всего крепить бруски при помощи дюбель-гвоздей или при помощи обычных дюбелей и саморезов.

Пример крепления обрешетки под пластиковые панели.
Прежде, чем приступать к работе, вы должны понять, как правильно крепить пластиковые панели к стене.
Если вы решили крепить панели к обрешетке гвоздями, то имейте в виду, что повторное использование материала будет невозможным, так как, скорее всего, при демонтаже целостность панели будет нарушена.
Лучший способ крепления – с помощью кляммеров.
Но и использование скоб, которые вбиваются при помощи специального степлера – тоже хороший вариант.
Еще один неплохой вариант крепления панелей это саморезы.

Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей.
После того, как вы определились со способом крепления панелей, вам нужно проделать следующие действия:
Сначала установите фурнитуру: завершающий элемент, внешний или внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брус закрепите потолочный плинтус.

Имеющиеся разновидности фурнитуры для пластиковых панелей.
Вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепляется панель со стороны широкой монтажной полки с помощью гвоздей или скобок.
Убедившись, что первая панель установлена ровно, вставьте следующую, узким концом в паз предыдущей панели. Старайтесь монтировать панели плотно друг к другу.

Монтаж необходимой фурнитуры и первой пластиковой панели.
Последнюю пластиковую панель, которая завершает ряд, нужно с усилием вставить между завершающим элементом и предыдущей панелью. Если панель необходимо уменьшить по ширине, то отрежьте лишнее с помощью ножа, двигаясь вдоль панели.
Видео: Монтаж обрешетки, фурнитуры и ПВХ панелей
Особенности монтажа пластиковых панелей на стены
Если помещение сухое, а стены ровные, то панели можно крепить прямо на стену, не используя обрешетку.

Крепление панелей на клей сразу на стены не используя обрешетку.
В помещении с повышенной влажностью, в качестве обрешетки следует использовать пластиковый или металлический монтажный профиль. В таком случае, панели крепятся к рейкам специальными клипсами, что значительно облегчает монтаж и демонтаж конструкции.

Крепление панелей с использованием пластикового профиля при помощи специальных клипс.
Следует учитывать расширение материала при изменении температуры, поэтому при подгонке панелей по высоте, оставляйте небольшой зазор. Если для обрешетки использовать широкий брус, то в полученное пространство между стеной и панелями можно поместить утеплитель или звукоизолирующий материал.
Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок
Теперь рассмотрим, способы крепления пластиковых панелей к потолку. Перед монтажом необходимо определиться с расстоянием между панелями и потолком. Это промежуток будет зависеть от типа освещения. Если вы планируете установить встроенные светильники, то расстояние должно быть не меньше 10-15 см, так вы сможете полностью скрыть проводку. Заранее отметьте карандашом места светильников, вырежьте отверстия и установите цоколи приборов освещения.

Металлическая обрешетка для монтажа пластиковых панелей на потолок в ванной.
Далее вы выполняете те же действия, что и при монтаже панелей на стены. В помещении с ровным потолком можно обойтись без обрешетки. Потолочный плинтус перед началом работы установите по трем стенам. Используйте строительный уровень для ровного размещения панелей.
При установке пластиковых панелей в помещении с повышенной влажностью, заполняйте потолочные пробелы силиконовым герметиком, чтобы добиться полной водонепроницаемости.
Полезные советы по монтажу пластиковых панелей:
1. Режьте и сверлите панели, повернув лицевой стороной вверх. Для резки используйте ножовку по металлу, ручную пилу или строительный нож. Всегда надевайте специальные очки, чтобы защитить глаза.
2. Клей наносите прямо на стену. Ровными линиями нарисуйте сетку, не оставляя пустых участков. Используйте только специальный строительный клей «жидкие гвозди».
3. Забивая гвозди в панель при монтаже будьте осторожны, чтобы не попасть молотком по поверхности, иначе останутся вмятины.
4. Очищать пластиковые панели следует мыльным раствором. Не используйте для ухода абразивные чистящие средства, грубые мочалки и средства на основе растворителя.
Теперь вы знаете, как крепить пластиковые панели к стене и как за ними ухаживать. Установка пластиковых панелей не требует много времени и под силу любому новичку. Выбрав этот простой в установке материал, вы сможете создать неповторимый интерьер своими руками. Среди многообразия панелей, имитирующих камень, дерево, бумагу различных цветов вы обязательно найдете вариант по душе.
Обязательно посмотрите ниже представленное видео, в нем очень четко показан процес монтажа пластиковых панелей.
Видео: Отделка стен и потолка ванной ПВХ панелями
Как крепить пластиковые панели к потолку поэтапно
Панели из поливинилхлорида – отличное решение для отделки потолка частного дома: их легко устанавливать, они не требует особых условий эксплуатации, легко моются и отлично выглядят. Кроме того, монтаж панелей пвх на потолок своими руками можно осуществить без покупки дорогостоящего инструмента, а справится с этим даже начинающий домашний мастер.
Потолочные панели
Панели из пвх представляют собой панели, изготовленные из поливинилхлорида экструзивным методом.
Их дизайн может быть разнообразным:
матовая и глянцевая поверхность;
лаковая поверхность;
имитация древесины, мрамора, штукатурки.
Панели из пвх делают с пазами и шипами по краю, что облегчает их сборку и улучшает взаимное сцепление
Основное отличие потолочных панелей от стеновых заключается в их весе – панели для потолка легкие и менее прочные. из-за чего процесс того, как крепить пластиковые панели к потолку, становится проще.
Преимущества панелей перед другими отделочными материалами
Крепление панелей пвх на потолок предпочтительнее отделки его другими материалами из-за следующих преимуществ панелей:
прочность и долгий срок службы;
пластичность;
устойчивость к воде, влажности, ультрафиолетовому излучению, бактериям и грибкам;
стойкость цвета;
дополнительная изоляция от шума;
простота чистки;
экологическая безопасность для здоровья и окружающей среды;
стойкость к горению, высокой температуре, химически активным веществам;
отсутствие запаха;
безопасность при монтаже различных светильников;
низкая стоимость и широкая доступность;
разнообразие цветов и текстур;
панели не окисляются и не трескаются;
сокрытие неровностей потолка и коммуникаций.
К недостаткам монтажа потолка из пвх панелей можно отнести:
выделение вредных для здоровья веществ при возгорании;
нестойкость к механическим повреждениям;
белые панели могут желтеть при продолжительном и постоянном воздействии ультрафиолета;
пвх-панели у многих людей ассоциируются с офисом, а не домом;
подобный потолок снизит высоту комнаты на пару сантиметров.
Расчет необходимого количества материала
Перед тем как крепить панели пвх, нужно рассчитать необходимое их количество для покупки. Средняя толщина панели – от 0,5 см до 1 см, ширина – 25-50 см. Минимальная стандартная длина составляет 2,7 м, средняя максимальная – 3 м. Длина дополнительных монтажных элементов – 3 м .
Для расчета объема закупки материала площадь потолка делят на площадь одной панели (ее можно измерить в магазине или узнать данные на упаковке). К полученному числу нужно приплюсовать около 10-15% от него на отрезы, возможный брак, ошибки монтажа, после чего округлить в большую сторону.
Весь необходимый материал с запасом лучше покупать в одном месте во избежание различия в цветах и фактурах
Количество металлического профиля для монтажа стеновых панелей из пвх своими руками производится следующим образом:
замеряв площадь потолка, на листе бумаги рисуют его пропорционально уменьшенным;
учитывая среднее расстояние между профилями в 60 см в натуральном размере, это число пропорционально уменьшают;
полученное число и станет расстоянием между профилем на рисунке – от одной из стен проводят параллельные линии, ширина которых также пропорциональна ширине реального профиля;
полученное количество прямых линий и есть количество планок профиля, к которым нужно добавить одну-две на случай брака или ошибок монтажа.
На монтаж каркаса по периметру нужен будет более жесткий профиль. Количество крепежного элемента нужно высчитать, основываясь на количестве профилей. Для расчета количества потолочного плинтуса периметр потолка делят на три части.
Крепим панели на потолок
Для закрепления панелей-пвх на потолке необходимо приобрести их в количестве, рассчитанном ранее, подобрать инструмент, подготовить поверхность и приступать к делу.
Подбираем инструмент
Для монтажа панелей пвх своими руками понадобится:
дрель или перфоратор;
шуруповерт или отвертка;
нож, пила-ножовка и ножницы для металла;
стусло;
чистая ткань;
клей или жидкие гвозди;
уровень и рулетка.
Подготовка к монтажу
До того как крепить пластиковые панели, поверхность потолка нужно тщательно очистить от всего, что может повредить планируемой отделке осыпавшись, отколовшись, загоревшись. Потолок нужно покрыть грунтовкой, после высыхания которой на нем рисуют разметку для каркаса.
Образующееся междупотолочное пространство используют для размещения коммуникаций, и, если надо,- изоляции
Используя уровень и рулетку, на стенах рисуется линия периметра, на уровне которой и будет находиться будущий пвх-потолок. Высота расположения этой линии зависит от неровностей перекрытия (измерение нужно проводить от наиболее низкой точки потолка), размера выбранных светильников, коммуникаций и проводки.
Для проводки отдельно нужно оставить пустое пространство высотой не менее пары сантиметров. После проставления на стенах нескольких меток, их продлевают в сплошную линию. Поможет в этом меловая веревка, но отмечать линию можно и карандашом.
Следом на самом потолке рисуется сетка, указывающая расположение каркаса так, чтобы профиль был расположен под прямым углом к направлению панелей, а расстояние между его планками составляло 60 см.
Установка каркаса для панелей
Профиль из металла крепят на детали, похожие на букву «П», установленные с шагом в 0,6-0,8 метра анкерными болтами. К профилям они крепятся шурупами или саморезами. Между несущими планками каркаса перемычки не ставят, устанавливая их только в тех местах, где планируется монтировать светильники.
После монтажа каркаса прокладывают провода для осветительных приборов, спрятанные в гофрированную трубу. Для точечных светильников можно оставить петлю не более 20 см длиной .
Еще один вариант монтажа каркаса – использование пластиковой обрешетки: П-профиль закрепляют так, чтобы нижняя его сторона была на уровне очерченной на стенах линии периметра, стыкуя углы с помощью пилы и стусла. Пластиковый профиль монтируют с шагом в 30 см.
Еще более дешевый вариант – установка деревянного каркаса на потолке дюбелями или же шурупами с шагом в 0,6 метра.
Монтаж пвх панелей
Монтаж осуществляется по инструкции того, как крепить панели пвх к потолку:
длину каждой планки нужно уменьшить так, чтобы получить значение, на 10 см меньшее, чем длина потолка – между торцевой стороной и стеной оставляют промежуток;
первую планку панели вводят в П-профиль и фиксируют шурупами к каждому опорному профилю на каркасе. Для облегчения дальнейшей отделки можно срезать ее крайнюю защелку;
если размер панели нужно скорректировать, ее разрезают ножом или пилой-ножовкой;
вторую планку вставляют в зазор первой панели под углом и закрепляют шурупами с другой ее стороны;
когда почти весь потолок будет покрыт панелями, последнюю из них можно подрезать с той стороны, где находится паз.
Пластиковые панели легко подрезать с помощью канцелярского ножа, сделав надрез, а затем переломить панель по нему
Альтернатива – приклеиваем панели
Если потолок ровный и не имеет существенных дефектов, на него можно приклеить панели. Для этого жидкими гвоздями на поверхности рисуют сетку среднего размера и устанавливают первую панель. Следом в ее паз вставляют вторую и продвигаются до конца потолка.
Финишная отделка
Следом возникает проблема того, как крепить потолочный плинтус для пвх панелей. Для этого одну сторону панели плинтуса покрывают клеем или жидкими гвоздями и прикладывают так, чтобы проклеенная сторона прикасалась либо к потолку, либо к панелям.
Секреты монтажа
Установка панелей пвх имеет и свои секреты:
отдельные элементы желательно разрезать и сверлить с лицевой стороны;
если какие-то панели невозможно закрепить шурупами, для их установки можно использовать жидкие гвозди;
прикручивая панели или забивая в них гвозди, нужно быть осторожным с хрупкой лицевой поверхностью пластин;
после монтажа панели нужно вымыть, используя для этого только мыльный раствор и не применяя абразивные очистители, жесткие щетки или растворители.
Как работать с пвх панелями при монтаже своими руками показано в видео:
Источники: http://potolok-exp.ru/podvesnye-potolki/kak-krepit-paneli-pvkh-k-potolku.html, http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/37-kak-krepit-plastikovye-paneli.html, http://dommdom.ru/dom/potolok/plastikovye-paneli/krepit-plastikovye-paneli-potolku.html
Монтаж панелей ПВХ на потолок как способ скрыть дефекты поверхности + Видео
Монтаж панелей ПВХ на потолок – это отличный способ отделки. Декоративные свойства панелей позволяют достичь необходимого визуального эффекта, а их стоимость – сэкономить на монтаже подвесных или натяжных потолков.
Некоторые факты о панелях ПВХ
Сначала стоит разобраться, с чем мы имеем дело. ПВХ – это аббревиатура термопластичного полимера поливинилхлорида. Поливинилхлорид – это твёрдое вещество белого цвета, которое получается в результате полимеризации винилхлорида. Этот материал используется для изготовления линолеумов, плёнок, погонажных изделий, в том числе панелей и оконных профилей.
Потолочные панели ПВХ получают в результате смешивания поливинилхлорида с рядом компонентов (пластификаторов, стабилизаторов, наполнителей, пигментов и т.п.). Далее смесь загружается в специальную машину – экструдер, где она размягчается. Из экструдера уже выходит сформировавшаяся панель, которую в дальнейшем режут на части размером от 2,6 до 6 м. Следующим этапом следует окрашивание, нанесение защитного слоя лака и сушка материала.
Потолочная отделка ПВХ производится в нескольких вариантах, что позволяет её классифицировать по двум признакам:
по внешнему виду различают глянцевые и матовые. Глянцевые способны визуально расширить пространство, но подойдут не к каждому интерьеру. Матовые не отражают свет и не дают бликов, что будет хорошим вариантом отделки спальной комнаты;
по типу соединения при монтаже бывают шовные и бесшовные. Шовные панели требовательны в плане монтажа, но позволяют создать фактурную поверхность. С помощью бесшовных можно создать однородную гладкую поверхность, скрыв все стыки панелей.
То, каким будет потолок – решение индивидуальное, зависящее от предпочтений и дизайна комнаты. Но прочность и долговечность зависят от качества, которое можно проверить при покупке. Сделать это довольно просто – всего несколько пунктов, и вы сможете определить уровень качества материала, предлагаемого продавцом.
Визуальный осмотр. Необходимо оценить равномерность рисунка, однородность покраски и обратить внимание на геометрию панели.
Оценка рёбер жёсткости. Рёбра находятся внутри панелей и не должны торчать снаружи или просвечиваться через пластик.
Проверка на прочность. Нужно сильно сжать материал и изучить результат. Если панель необходимой плотности, то она не деформируется.
Проверка гибкости. Для этого необходимо несколько раз отогнуть стыковочный уголок. Если пластик не треснул – панель прослужит долго. Потолочные панели ПВХ должны быть плотными, но гибкими.
Качественные отделочные материалы ПВХ обладают рядом положительных свойств, благодаря которым стали столь популярными:
Огнестойкость. Важное свойство строительных материалов. ПВХ является самозатухающим материалом, но при температуре свыше 370 °C панели всё-таки горят.
Экологичность. Данный материал не имеет никаких вредных компонентов и рекомендуется для использования в отделке мед.учреждений, школ, спортивных залов.
Влагостойкость. Пластик не подвержен пагубному воздействию влаги.
Долговечность. Срок эксплуатации составляет несколько десятков лет.
Простота в уходе. Легко моются и не накапливают на пыль на поверхности.
Малый вес. Для потолочной отделки незначительный вес – это явное преимущество.
Доступная цена. Панели ПВХ выпускаются в широком диапазоне цен, в том числе и в бюджетном варианте.
Недостатки поливинилхлорида состоят в следующем:
ограниченность форм. ПВХ панели не позволят создать многоуровневые потолки;
специфический внешний вид более привычный для потолков ванной или лоджии.
Как подшить потолок панелями ПВХ?
Монтаж панелей ПВХ на потолок осуществляется с использованием подвесного каркаса. Этот каркас можно сделать из металлических профилей или из деревянных реек. Принцип устройства обрешётки единый, но имеет некоторые различия в монтаже. Также необходимо помнить, что деревянный каркас используется только в сухих местах, а металлический можно использовать в комнатах с повышенной влажностью.
Устройство деревянного подвесного каркаса:
Для выполнения этой задачи подойдут рейки размером 20х40 мм, 20х50 мм, 25х40 мм и 25х50 мм. Для крепления реек в качестве кронштейнов можно воспользоваться П-образными ленточными подвесами, они фиксируются на потолок при помощи шурупа с дюбелем в монтажное отверстие центральной части подвеса.
Каркас необходимо устанавливать на определённую высоту. Для этого с помощью водяного уровня во все углы переносятся метки, между которыми отбивается линия, например, малярным шнуром.
На потолке также следует сделать разметку, тем же малярным шнуром, поперёк направления панелей на расстоянии 40–50 см. Эти линии станут ориентиром для крепежа подвесов, на которых и будут висеть рейки.
Расстояние между рейками деревянного подвесного каркаса не должно быть свыше 50 см.
Рейки к подвесам крепятся саморезами. Рейки должны быть установлены чётко по намеченным меткам, чтобы каркас был ровным и крепким.
Устройство металлического подвесного каркаса:
Для создания металлического каркаса удобно воспользоваться металлическими профилями CD со вспомогательными UD. Крепиться они будут с помощью саморезов и П-образных подвесов.
Разметка для данного каркаса делается так же, как и для деревянного. Профиль UD устанавливается первым сквозь монтажные отверстия. Если же таковых нет, то их необходимо просверлить на расстоянии 40–50 см друг от друга. Можно их сделать одновременно с посадочными гнёздами в стене согласно разметке.
Профиль CD нужно нарезать на полоски, длина которых будет равняться расстоянию между стенами за вычетом 5 мм. Полученные планки вставляются во вспомогательный профиль и выставляются по уровню. В качестве уровня здесь лучше воспользоваться капроновой нитью, натянутой между стенами.
Профиль фиксируется к подвесам мелкими саморезами для гипсокартона, а в местах стыка крепится этими же саморезами.
Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками: поэтапный план работ
Итак, после подготовки схема действий следующая:
Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Расчёт необходимого материала
для вычисления количества панелей нужно площадь потолка (ширина на длину) разделить на площадь одной панели (указывается на упаковке). К полученному результату необходимо прибавить 10–15 % на отрезы;
количество профилей или деревянных реек нужно посчитать с учётом шага их крепления (40–50 см). Для удобства можно изобразить потолок на бумаге с соблюдением пропорций, схематически изобразить каркас и посчитать количество профиля или бруса;
количество дюбелей и саморезов рассчитывается с учётом числа профилей и подвесов плюс небольшой запас;
ещё понадобится потолочный плинтус. Его количество рассчитывается путём деления периметра (сумма всех сторон) потолка на три (сегмент плинтуса имеет длину 3 м).
Шаг 2: Подготовительные работы
Нужно подготовить рабочую поверхность. Убрать элементы, которые могут помещать (провода, кабели и т.п.). Далее необходимо вооружиться уровнем и провести разметку для крепления каркаса.
Шаг 3: Установка подвесного каркаса
По намеченным меткам монтируется деревянный или металлический каркас. Следует тщательно выставить рейки и профили по уровню и плотно зафиксировать их по всей площади.
Шаг 4: Подготовка панелей ПВХ к монтажу
Распаковывать ПВХ панели рекомендуется после того, как они провели минимум 12 часов в комнате при температуре более 10 °С. Подобные детали, как правило, указаны на упаковке. В большинстве случаев панели необходимо резать, подгоняя под нужную длину. Это хорошо делать ножницами по металлу.
Шаг 5: Монтаж потолочных панелей ПВХ
Первую панель нужно закрепить саморезами к поперечному профилю. Это нужно сделать как можно ближе к углу. Последующая панель крепится в пазы предыдущей и саморезами к каркасу. Заключительная планка обрезается по ширине, если это необходимо, и аккуратно ставится на своё место.
Шаг 6: Монтаж плинтуса на потолок
Плинтус фиксируется жидкими гвоздями, которые нужно нанести на плинтус, далее на несколько секунд прижимаем планку к потолку.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как крепить пластиковые панели к стене: подробная инструкция
Пластиковые панели – популярный материал для отделки стен. Многим нравится то, что этот материал позволяет создавать ровную бесшовную поверхность. Монтаж стеновых ПВХ-панелей своими руками – дело несложное. Главное – правильно рассчитать все размеры и аккуратно выполнить работу по предоставленной инструкции.
Пластиковые панели: преимущества
Пластиковые панели имеют немало положительных характеристик:
они безвредны, так как не содержат токсичных и вредных примесей;
отличаются красотой, привлекательным дизайном и разнообразием выбора;
вписываются в любой интерьер;
ими легко отделывать сложные ниши и углы;
отличаются стойкостью и долговечностью;
просты в уходе.
Но пластиком можно отделывать далеко не все помещения. В детской комнате и кухне такие панели устанавливать нельзя. Допускается отделка пластиковыми панелями стен гостиной или частично спальни. Такой материал рекомендуют применять на балконе, лоджии, санузле, ванной и прихожей. Посмотрите ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками: фото наглядно показывает, что такое оформление смотрится отлично.
Необходимые инструменты
Чтобы установленные панели выглядели красиво, нужно подготовить такие инструменты и материалы:
клей;
бруски или профили для обрешетки;
саморезы и гвозди;
строительный уровень;
шуруповерт;
мелкозубчатая ножовка;
угольник;
простой карандаш;
длинная металлическая линейка;
силиконовый герметик.
Выбирая панели, обратите внимание на их ширину. Монтаж узких панелей займет много времени, но количество отходов резко уменьшится. Установить широкие панели проще, но отходов будет больше. Если случайно допустить неточность в подсчетах, придется существенно опустошить свой кошелек. Кроме панелей еще необходимо приобрести уголки и плинтуса.
Перед началом работы нужно определиться, каким способом будет производиться монтаж деталей:
Клей лучше использовать для идеально ровных стен. Но если потом понадобится отодрать панели от стен, это будет довольно проблематично сделать.
Саморезы – простой способ, но немного затратный по времени.
Кляймеры – многие специалисты рекомендуют именно этот способ. Этими скобами панели быстро, но надежно закрепляются на обрешетке.
Обрешетка
Установку пластиковых панелей вполне можно осуществить самостоятельно. Для начала нужно сделать обрешетку. Хотя есть и исключения из этого правила: если стены идеально гладкие, а углы ровные, то панели можно фиксировать прямо на бетон с помощью клея. Но такое бывает редко. Обрешетку чаще всего делают из деревянных брусков (1 на 3 см) или из профилей из металла. Расстояние между поперечинами не должно превышать 30 см, при этом нужно учитывать, что нижняя поперечина должна касаться основания пола, а верхняя – потолка. Без этого не получится добиться жесткости и прочности конструкции.
Но перед тем, как приступить к установке поперечных реек, нужно разметить стену, не забывая при этом проверять ровность строительным уровнем. Малейший перекос сведет на нет все старания и результат работы. Если о ровных стенах говорить не приходится, то рейки нужно выровнять любым образом. Можно использовать для этого кусочки дерева. Если обрешетку делают из деревянных реек, их фиксируют с помощью гвоздей (как вариант – саморезов). Профили из металла крепятся исключительно саморезами.
Молдинги и уголки
После монтажа обрешетки можно приступать к установке направляющих и фурнитуры. Они скроют угловые стыки панелей. Чтобы закрыть стык с полом, используют плинтус из пластика (если есть необходимость, можно приобрести вариант с специальным коробом для монтажа проводов). Чтобы зафиксировать направляющие, используют саморезы, гвозди или специальные скрепки в зависимости от выбранного материала.
Последовательность установки панелей из пластика
Технология установки не представляет из себя ничего сложного. Монтаж нужно начинать с угла. Работа заключается в том, что панели обрезают по размеру и вставляют в направляющие. После установки каждой детали ее боковой выступ крепят к обрешетке гвоздями или саморезами. Перед каждым креплением желательно проверить ровность расположения панели и подкорректировать ее в случае необходимости.
Итак, шаг за шагом работа продвигается дальше к углу противоположной стены. Практически не бывает такого, чтобы последняя деталь точно вписалась в оставшееся пространство, поэтому без обрезки не обойтись. Нужно точно измерить размеры и отрезать нужную ширину панели острым канцелярским ножом под длинную металлическую линейку. Стыки замковых соединений при необходимости герметизации санузла заделывают силиконом. Это позволяет уберечь стены от плесени.
Как видим, ничего сложного в монтаже ПВХ-панелей нет. Немного терпения, внимательность и аккуратность – и все у вас получится.
Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками: видео
Отделка ванной панелями пвх, интересные идеи: фото
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
особенности монтажа и выбора панелей
Панели пвх на потолок – практичны и удобны. Работы по монтажу потолка из панелей ПВХ можно самостоятельно довольно просто, поэтому нет необходимости в привлечении бригады строителей. О том, как крепить панели ПВХ к потолку и как их правильно выбрать и какая цена у панелей ПВХ – мы и поговорим в этой статье.

Причем монтаж панелей ПВХ на потолки ненамного отличается от установки других подвесных конструкций. Все работы включают одинаковые этапы разметки помещения, расчет необходимого количество материала.
Панели ПВХ на потолок – что это такое
ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.
Панели ПВХ на потолок состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.
Так почему же панели ПВХ на потолок стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала:
ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.
Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
ПВХ панели – простой способ выровнять потолок, не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.
Панели ПВХ на потолок – как выбрать
Выбирая панели ПВХ на потолок, необходимо обращать внимание на их внешний вид. По нему можно определить способ декоративного покрытия, используемый на этапе финишной отделки элементов. Черновая поверхность представлена матовой фактурой и белым цветом материала. Самые бюджетные варианты на строительных рынках представлены именно в таком исполнении. Чтобы ПВХ панели на потолки стали глянцевыми, на них наносят слой защитного лака.
Другие цветовые оттенки изделия приобретают в процессе оклеивания термической пленкой. Тепло растворяет изображение на листах и переносит его на пластик. Рисунок получается на специальном оборудовании.
Многообразие видов панелей ПВХ может поставить покупателя перед трудным выбором. Однако, если знать основные критерии, являющиеся показателями качества, разобраться в ассортименте не составит труда:
Поверхность панелей должна быть гладкой, ровной, без трещин и сколов, хорошо окрашенной, не гнутой.
Стыки крепления – без зазоров, легко входящие друг в друга, обеспечивающие единую монолитную конструкцию в результате.
Толстые внешние стенки, ребра жесткости – показатели прочности материала.
Размер также имеет немаловажное значение при монтаже панелей на потолки. Изделия представлены пластинами, длина которых составляет от 2300 до 6000 мм, а ширина от 100 до 920 мм. Объемные пластины имеют толщину от 5 до 10 мм.
Стандартный размер изделия – 2700 мм – длина, 250 мм – ширина, 10 мм – толщина.
Что касается толщины, то в стандартных размерах она указана полностью. Однако конструкция панелей ПВХ сложная и состоит из трех слоев: наружный, жесткий поливинилхлорид, внутренние ребра жесткости. Края панелей оформлены сложными конфигурациями, обеспечивающими надежное сцепление на потолках панелей ПВХ между собой.
При походе в строительный магазин следует обратить внимание на следующие пункты. Для небольших по площади комнат самыми подходящими будут ПВХ панели типа «вагонка». Также им стоит отдать предпочтение в том случае, если вы хотите иметь потолок из пластика, стилизованного под деревянные доски. А для более крупных по площади помещений лучше взять панели или листы поливинилхлорида. Что касается толщины, то она у всех видов ПВХ листов преимущественно одинакова и составляет 10 миллиметров.
Ребра жесткости панелей ПВХ не должны просвечивать с лицевой стороны. Также посчитайте их количество – чем ребер больше, тем конструкция панели прочнее и долговечнее.
Поверхность материала должна быть идеально ровной, без каких-либо дефектов, сколов и повреждений.
Монтажная и крепежная полки должны быть достаточно гибкими и не ломаться при попытке их отогнуть.
Попробуйте слегка надавить на панель ПВХ. Если на поверхности возникнет трещина или вмятина, то перед вами некачественный экземпляр, от приобретения которого желательно отказаться.
Возьмите несколько панелей и попробуйте их сложить вместе. Хороший материал стыкуется ровно и без зазоров.
Обратите внимание на внешний вид покупаемых ПВХ панелей – экземпляры из всех упаковок должны быть однотонными и обладать одной и той же фактурой. В некоторых ситуациях поливинилхлоридные листы из разных партий имеют незначительные различия по цвету.
Помимо самих листов ПВХ, вам будет нужно приобрести установочный профиль. Он состоит из двух «полок», одна из которых крепится к каркасу, а другая соединяется с пластиковыми панелями. К установочному профилю крепятся и стартовый, и финишных листы ПВХ. При его выборе следует обратить внимание на толщину пластика и на то, не имеет ли профиль каких-либо изгибов или дефектов.
Не забудьте также купить потолочный плинтус – он не только служит декоративным элементом будущего потолка, но и закрывает собой зазор между стеной и потолком из панелей ПВХ. Обычно такие плинтуса называются галтелями, изготавливаются из пластика и крепятся на клей. Что касается внешнего вида приобретаемых панелей ПВХ, то его вы должны определить самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта отделки комнаты и собственного вкуса. Вашему вниманию будет представлено множество вариантов панелей самых разных расцветок и фактуры. Здесь можно посоветовать использовать таблицу сочетаемости цветов, чтобы внешний вид потолка хорошо сочетался с цветом стен и мебели.
Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками: делаем разметку и готовим материал
Прежде, чем приступить к сбору конструкции для потолка, важно разобраться с его функциональностью и назначением. А именно, для чего проводится монтаж потолка из панелей ПВХ – сделать оригинальный декор помещения или скрыть возможные коммуникации?
Важно! Чем большее количество различных коммуникаций проложено под потолком, тем большее расстояние потребуется от черновой поверхности до пластиковых деталей.
Разметку наносить лучше с использованием гидроуровня. Если помещение, где будет установлен потолок ПВХ небольших размеров, гидроуровень можно не использовать. Его альтернативой выступит обычная рейка или строительный уровень. По установленным отметкам проводится ровная горизонтальная линия по периметру помещения.
В качестве материалов понадобятся:
Панели необходимого размера и количества.
Пластиковая планка для крепления.
Потолочные плинтуса.
Брус из дерева для обрешетки или профиль и металла.
Дюбеля, саморезы, шурупы, скобы, строительный степлер.
Надежный каркас – основа долговечности потолка
Для пластиковых панелей применяется один из двух вариантов монтажа каркаса:
Из древесных брусьев.
Из металлических направляющих.
Деревянные обрешетки больше подойдут для комнат с низкой влажностью, где предусмотрена возможность хорошего проветривания помещения. Металлические профили используют во влажных помещениях – ванной или кухне.
Перед тем как их монтировать, потолок необходимо обработать грунтовкой и антисептиками с бактериальным эффектом. Если брусья деревянные, их также нужно покрыть специальными составами.
Если предполагается установить накладные светильники, опускать каркас нет необходимости. Его можно смонтировать прямо по черновой поверхности потолка. Встраиваемые осветительные приборы требуют снижения обрешетки на 10-12 см от чернового потолочного пространства.
Монтируем каркас изначально по периметру помещения, задавая плоскость всему потолку. Затем устанавливаем продольные и поперечные бруски. В тех местах, где позже будут размещены светильники или люстры, ставим два бруса и подводим провода, изолируем их концы.
Поперек потолочной поверхности крепятся бруски с шагом 30-40 см друг от друга. Чтобы работать было удобнее, можно предварительно нанести разметку. Тогда устанавливая бруски, можно будет сразу выравнивать их. Процесс пройдет быстрее, если вдоль помещения натянуть нити между брусками, создающими общий контур. Тогда располагать и крепить детали будет проще.
Можно переходить к укладке панелей.
Простота – основное преимущество монтажа потолков из ПВХ панелей
Кроме того, что пластиковые панели позволяют в конечном итоге получить красивый потолок, их монтаж не требует применения специального оборудования и инструментов. Пластик легко просверлить или разрезать до необходимых размеров и формы.
Панели можно расположить в трех направлениях:
Вдоль помещения.
Поперек комнаты.
По диагонали.
По мнению специалистов, монтаж потолочных панелей вдоль – самый простой и надежный способ укладки. При таком расположении стыки между плитками практически не заметны.
Диагональная укладка сложна в работе. Поэтому ее лучше доверить профессионалам. Кроме этого, при таком способе отходы материала существенно увеличатся.
Сначала монтируем стартовый профиль, он задаст начало всей остальной конструкции. По внешнему виду профиль напоминает плинтус, отличаясь от финишного элемента отделки только глубокой выемкой по длине. В этот зазор и будет вставляться первая панель. Далее плитка крепится к каркасу на саморезы или мелкие гвозди. Сегодня строители чаще используют степлер с металлическими скобами. Такое изделие существенно упрощает работу.
Важный момент! Панели соединяются друг с другом по принципу «шип-паз». Поскольку стартовый профиль имеет паз, пластиковую плитку необходимо обращать к нему шипом.
Устанавливая панели необходимо соблюдать максимальную точность. Даже если на первый взгляд все кажется идеальным, в результате может произойти смещение общей конструкции и появятся зазоры.
Как установить последнюю ПВХ панель на потолок
При монтаже панелей ПВХ на потолок на заключительном этапе могут возникнуть трудности, когда необходимо включить в конструкцию последнюю плитку. Если она не соответствует по размерам оставшемуся пространству в каркасе, ее нужно отрезать канцелярским ножом до необходимой величины.
Затем монтировать в потолок так, чтобы отрезанная сторона соприкасалась со стеновой поверхностью. Возможные дефекты скроет финишная отделка потолка плинтусами.
Важно! Все детали из ПВХ, как панели, так и плинтусы, очень ломкие. Поэтому неаккуратное обращение может привести к повреждению элементов.
Бескаркасное крепление ПВХ панелей на потолок
Это самый простой метод, при котором не требуется предварительного сооружения потолочных конструкций. Однако, такой способ допустим лишь в тех случаях, когда потолочная поверхность является идеально ровной и гладкой, а также не нужно встраивать светильники и прятать коммуникации.
В данном случае панели крепятся к потолку на полимерные клеящие составы или жидкие гвозди. Работать необходимо быстро, поскольку смеси схватываются моментально.
Кроме прочего, важным моментом является предварительная разметка по типу укладки кафельной плитки, тогда пластик ляжет красиво и ровно.
ПВХ панели на потолке провисли – что делать
Панели ПВХ могут провисать. На это влияет несколько факторов:
Каркас сделан неровно, поэтому на выходе потолок из пластика оказался перекошенным.
Планки обрешетки, на которую крепятся панели, расположены друг от друга на расстоянии больше 60 см.
Плитки из пластика низкого качества, разной геометрии, неровные.
В первом и во втором случаях придется демонтировать всю конструкцию и собирать потолок по новой.
Если приобретен низкокачественный материал, щели, появившиеся со временем можно заделать акриловым клеем.
Таким образом, в установке панелей самый сложный этап – монтаж обрешетки. Он отнимает много времени, но напрямую влияет на качество потолка, что является самым важным показателем работы.
Потолок в ванной за 15 минут своими руками видео

4 370
Пластиковый потолок своими руками — монтаж, инструкция!
Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками: пошаговая инструкция
Несмотря на разнообразие разновидностей подвесных потолков, таки как: гипсокартонный, натяжной или армстронг, потолки из пластиковых панелей не утратили своей популярности по сей день, благодаря своей дешевизне и простоте монтажа.
В основном пластиковые панели используются для монтажа пластиковых потолков в ванных, кухнях, балконах или лоджиях, заправках АЗС, но также и для настенных панелей и обшивки коммуникационных систем, канализационных и водопроводных труб оставив смотровой люк для контроля кранов и водопроводных счетчиков.
Использование панелей для больших потолков не очень целесообразно, так как выглядит такой потолок не эстетично из-за ограниченной длины панели 3 метра, есть и 6 метровые, но не всегда есть возможность занести их в помещение.
Из-за этого приходится добавлять стыковочный H-профиль, который не полностью совпадает с цветом панелей и сильно выделятся на общем фоне.
Монтаж панелей своими руками начинается с сборки каркаса, на который они будут прикреплены, каркас может быть выполнен из дерева или металлических профилей, которые используются в монтаже гипсокартона. Лучше использовать металлические профили, так как они более ровные в отличие от доски или бруса.
Материалы для сборки каркаса:
профиль UD;
профиль CD;
подвесы;
дюбель диаметром 6 мм;
саморезы по металлу с пресс-шайбой 4,2х13 мм «блохи».
Минимальный набор инструментов при монтаже на бетонный потолок:
перфоратор;
шуроповерт;
ножницы по металлу;
ножовка по металлу или электро-лобзик;
водяной уровень;
победитовое сверло 6 мм.
Также вам могут пригодиться обивочный шнур и сверло 2.5-3 мм, коронка по гипсокартону, стусло, силикон.
Пошаговая инструкция по монтажу пластиковых панелей
Если на потолке есть не скрытая проводка, ее нужно поместить в гофротрубы, чтобы препятствовать возможному возгоранию.
Перед монтажом профилей нужно поставить отметки, до которых будет спущен потолок, принимая в расчет высоту UDпрофиля 45 мм и высоту стартового профиля 8-10 мм, это важно особенно для балконов, так как конечная высота свеса подвесного потолка перекроет доступ к открытию балконных окон.
Установил отметки следующим шагом нужно перенести их с помощью линейки снизу-вверх на 8-10 мм в зависимости от высоты стартового профиля «элька».
После нанесения разметки производится монтаж UDпрофилей. Профиль нужно прислонить к стене, так чтобы его нижняя часть была на отметке, затем при помощи перфоратора оснащенного победитовым сверлом, просверливаем профиль вместе с стеной на длину дюбеля с запасом 10 мм. После сверления первого отверстия можно забить дюбель, это удобно, если работать одному.
Следующим шагом является монтаж подвесов, для того чтобы определить их местонахождение нужно нанести отметки на UDпрофиль, так как в дальнейшем на подвесы крепится CDпрофиль, то и отметки наносятся исходя от его расположения. CD профиль монтируется перпендикулярно длине пластиковых панелей. Определив направление пластиковых панелей, перпендикулярно через каждые 50 см делаем отметке на UDпрофиле.
Далее вставляем нарезанные до нужно длины CDпрофили в UD профиль и дюбелями прикручиваем подвесы к потолку, затем соединяем подвес с CDпрофилем саморезами, если большой пролет профиля, то проверяем уровнем либо натягиваем шнур, чтобы каркас был в один уровень. В конце соединяем UDи CDсаморезами.
Если будет использоваться деревянный каркас, желательно обработать его антигрибковым средством.
Расстояние между профилямиДюбель в UD профиле
Когда каркас готов, мы крепим стартовый профиль «эльку» или потолочный плинтус «галтель» либо F-профиль.
Профессионалы советуют сначала крепить 3 направляющих профиля, а последний приклеить после стыковки всех панелей. Можно смонтировать сразу 4 «эльки», но тогда из-за плохого прижима, между последней и предыдущей панелью может образоваться небольшая щель, плюсом данного способа является быстрый монтаж без применения жидких гвоздей.
В зависимости от вашего выбора, то ли это стартовый профиль либо галтель, зависит последовательность дальнейших работ.
Если выбран стартовый профиль, то первые 3 крепятся саморезами, а последний на жидкие гвозди, в противном случае все 4 на саморезы.
Монтаж L профиля
Если это галтель, то все 4 или больше можно закрепить на жидкие гвозди, а последняя крепится в конце с тем учетом, что у нее отрезан «язык», более детально смотрите в видео.
Монтаж галтели к стенеМонтаж галтели к профилю
То же самое, можно применить и к F-профилю.
Монтаж F профиля шаг 1Монтаж F профиля шаг 2
Прикручиваем F профиль через UD профиль
Хотелось бы отметить, что какой бы вы не выбрали вариант направляющей, ее можно крепить любым вам удобным способом, саморезами или жидкими гвоздями, скобами или гвоздями по дереву.
Укладка первого ряда
Резка ПФХ панели на 5 мм короче
Отрезаем ПФХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж.
Монтаж первой панели шаг 1Монтаж первой панели шаг 2
Заводим один край панели в ПВХ направляющую. Чтобы завести второй край, нужно слегка выгнуть панель вниз.
Прикручиваем ПФХ панель к CD профилюПрикрученная панель
Прикручиваем панель к профилю саморезом «блохой». На деревянный каркас, можно обычным саморезом для гипсокартона.
Вторую панель заводим в замокПридавливаем до упора
Вставляем вторую панель и придавливаем, чтобы защелкнулся замок.
Монтаж последней пластиковой панели на потолок
Существует несколько способов закрепить последнюю панель:
1. Самый просто отрезать панель на 5-7 мм меньше по ширине, сначала завести ее в направляющую, а затем толкать ее в обратную сторону пока не защёлкнуться замок.
2. Приклеить последнюю панель к профилям на жидкие гвозди вместе с Lили Fпрофилем, или в случае с галтелью сначала клеится панель, а на нее галтель с отрезанным «языком». Более подробно про последний вариант смотрите в видео.
Монтаж последней панели шаг 1Монтаж последней панели шаг 2
Светильники для ПВХ
Под встраиваемые светильники или вентиляцию делаем отверстия при помощи коронки по гипсокартону одетую на шуруповерт или дрель.
Проделование отверстия под светильникПровода светильников
Как сделать углы?
Вырезать углы на Lли Fпрофиле не обязательно, они не сильно заметны. А вот для галтелей нужно стусло и крепкие нервы, если вы новичок. После окончания монтажа, силиконом замазываем щели, смотрите видео.
Чтобы не прибегать к покупке стусла, можно приобрести уголки для ПФХ галтелей, они показаны на фото ниже.
Внутренний ПВХ уголНаружный ПВХ угол
Источник: //postroy-sam.info/otdelka-i-remont/185-potolok-iz-plastikovykh-panelej-pvkh-na-potolok-delaem-svoimi-rukami-v-vannoj-kukhne-ili-balkone.html
Инструкция по монтажу пластиковых потолочных панелей
Потолок, выполненный из пластиковых потолочных панелей является одним из вариантов подвесных потолков. Такие потолки монтируют обычно в санузлах, коридорах и на кухне.
Комната, отделанная пластиковым потолком смотрится не очень уютно.Монтаж потолочных пластиковых панелей в спальне нежелателен.
Как бы производители не утверждали, что материал абсолютно безвреден, отделка потолков пластиком помещений, в которых вы находитесь длительное время — не самый лучший вариант.
К тому же, если длина помещения более 3-х метров — придётся стыковать панели, а это смотрится некрасиво.
Как выбрать необходимые материалы
Выбор пластиковых панелей для потолка
Для отделки потолков обычно применяют панели светлых тонов.
В продаже есть панели с расцветкой, имитирующей реечный потолок. По стоимости панели потолочные пластиковые намного дешевле, чем алюминиевые рейки для отделки потолка, а по виду порой трудно отличить пластиковый потолок от алюминиевого реечного.
Такие панели имеют стандартные размеры — ширина 240 мм, длина 3000 мм.
На фото — пластиковые панели, имитирующие реечный потолок.
К преимуществам отделки потолка пластиковыми панелями относится быстрота монтажа. Потолок не нужно выравнивать штукатурными смесями. Возможность вставить в подвесной потолок точечные светильники позволяет создать уютное освещение помещения. Цена потолочных пластиковых панелей доступна для ремонта эконом-класса.
Рассчёт материалов
Вам понадобятся:
панели
алюминиевый профиль
подвесы
дюбеля
саморезы оцинкованные с пресс-шайбой
потолочный плинтус
светильники
кабель для электрики
• Стандартные панели имеют ширину 24 см и длину 2,7 м или 3 м. Разделите ширину помещения на ширину панели. При планировании отделки потолков в двух помещениях просчитайте — как выгоднее монтировать панели, чтобы обрезки можно было использовать в туалете или на балконе.
Покупайте панели, предназначенные именно для потолков. Стеновые панели прочнее и тяжелее по весу. Прочность для потолочных панелей не требуется, а вот лишний вес создаст излишнюю нагрузку на потолочный каркас.
• Для монтажа панелей вам потребуется алюминиевый профиль. Допускается крепление потолочных пластиковых панелей на обрешётку из деревянного бруса, но во влажных помещениях лучше использовать профиль. Брус со временем деформируется от влажности и панели могут перекоситься.
По периметру помещения монтируется направляющий П-образный профиль с сечением 27-28 мм. Он имеет маркировку ПН, или маркировку ПНП — потолочный направляющий профиль.
Чтобы разобраться, какой профиль для каких целей служит, рассмотрите фото. Количество направляющего профиля подсчитать несложно. Профиль выпускается длиной 3 м. Периметр помещения делите на 3 и округляете до целого числа.
Для формирования каркаса вам понадобится профиль потолочный — ПП. Устанавливается такой профиль перпендикулярно панелям через каждые 60 см. Исходя из ширины помещения, вы сможете подсчитать, сколько понадобится потолочного профиля.
• Для крепления потолочного профиля нужны подвесы.
Подвесы крепятся на расстоянии от стены — 30- см, далее — через 60 см. Исходя из длины профиля, подсчитайте, сколько потребуется подвесов на каждый профиль.
• Дюбеля используются для крепления направляющего профиля к стене и подвесов к потолку. Профиль на дюбеля крепится по углам и далее — через 20-30 см.
Для каждого подвеса требуется не менее двух дюбелей. Не старайтесь подсчитать точное количество дюбель-гвоздей.
Берите с запасом — дюбель гвозди всегда пригодятся для последующих ремонтов, поэтому не страшно, если два-три десятка останутся лишними.
• Для крепления панелей к каркасу и соединения направляющего и потолочного профилей понадобятся саморезы оцинкованные — пресс-шайба 4.2х16мм. Цена саморезов небольшая — закупайте штук 150-200.
• Потолочный плинтус для пластиковых панелей используется двух видов — плинтус ПВХ или обычный полиуретановый. Плинтус ПВХ устанавливается до начала монтажа панелей. Если стены в помещении неровные — лучше закрыть стык между стеной и подвесным потолком полиуретановым плинтусом.
Плинтус ПВХ перекрывает зазор между стеной и потолком, и одновременно служит для монтажа пластиковых панелей.
Потолочный плинтус монтируется по периметру помещения. Количество плинтуса легко подсчитать, разделив периметр помещения на длину плинтуса и округлив полученное значение.
• Закупите необходимое количество светильников и электрический кабель для их подключения.
При монтаже панелей на деревянную обрешётку вам понадобится брус, рейки и скобы для крепления панелей.
Как правильно установить пластиковые потолочные панели
уровень
карандаш или маркер
рулетка
перфоратор
ножницы по металлу
шуруповёрт
ножовка или лобзик
дрель с коронкой
строительный или канцелярский нож
• По периметру помещения с помощью гидроуровня (водяного уровня) отметьте горизонтальную линию. Можно использовать обычный строительный уровень, но гидроуровень даёт меньше погрешностей. Следите за тем, чтобы в соединительном шланге не было пузырьков воздуха. Проще всего сделать отметки с помощью лазерного уровня, но лазерный уровень — дорогой инструмент и не у всякого домашнего мастера он есть в запасе.
• Закрепите по отметкам направляющий профиль. Профиль крепится на дюбеля через расстояние 30-50 см. Обрежьте профиль по длине. Профиль можно резать болгаркой, но он достаточно хорошо обрезается ножницами по металлу. Болгаркой, возможно, получится быстрее, но ножницами проще.
Перфоратором со сверлом по бетону сделайте отверстия в стене. Закрепите профиль дюбелями.
• Закрепите подвесы для потолочного профиля. Подвесы необходимы для надёжного крепления каркаса к потолку и для регулировки уровня, по которому будет монтироваться профиль.
• Закрепите к направляющему профилю плинтус ПВХ.
• Установите потолочный профиль, к которому вы станете крепить панели. Профиль ПП крепится к подвесам и к профилю ПН саморезами с пресс-шайбой. Потолочный профиль крепится перпендикулярно направлению пластиковых панелей.
• При использовании плинтуса ПВХ закрепите саморезами плинтус к направляющему профилю по периметру помещения. По углам плинтус подрезается под углом 45°.
• Выведите электрический кабель для монтажа светильников.
• Обрежьте панели по длине. Панель обрезается ножовкой по металлу или электрическим лобзиком.
• Заведите край панели в паз плинтуса. Закрепите полочку панели саморезами к потолочному профилю. Следующая панель вставляется в паз предыдущей и закрепляется саморезами аналогично первой. На фото — монтаж панелей без плинтуса ПВХ, по краю панели вырезано отверстие под светильник.
• Отверстия под светильники вырезаются до монтажа панели с помощью дрели с коронкой или ножом.
• При монтаже последней панели обрежьте её по ширине.
• Установите и подключите светильники. Светильники подключаются параллельно.
• С помощью жидких гвоздей приклейте полиуретановый плинтус, если не использовали плинтус ПВХ.
• При монтаже панелей на деревянную обрешётку принцип порядка работы тот же. Панель крепятся к бруску или рейки с помощью скоб.
Ответы на часто возникающие вопросы
Как разметить уровень потока — правильно, или красиво?
При установке пластиковых потолочных панелей важно установить подвесной потолок ровно по всей плоскости. Бывает так, что плитка, которой облицованы стены неправильно положена.
Получается, если потолок монтировать строго по уровню — станут заметны погрешности укладки плитки. Допустимо крепить потолок параллельно последнему шву плитки.
Сильно он не перекосится, но визуально не будет заметно, что плитка положена не совсем ровно.
Как закрепить последнюю панель?
Последняя панель не крепится саморезами, она вставляется в паз предыдущей панели и в паз плинтуса ПВХ или направляющего профиля. За счёт небольшого веса панель прочно удерживается в своём положении.
Как установить полиуретановый потолочный плинтус?
Полиуретановый или пенопластовый потолочный плинтус приклеивается на клей жидкие гвозди. Углы подрезаются по стуслу. Если между стеной и плинтусом образуется щель — она заделывается акриловым герметиком.
инструкция по монтажу пластикового потолка.
Источник: //recn.ru/instrukciya-po-montazhu-plastikovyx-potolochnyx-panelej
Как произвести монтаж панелей пвх на потолок, порядок работ
Отечественный строительный рынок в наши дни полон разного рода материалами для оформления потолочной поверхности в загородном доме или городской квартире. Большинство из них действительно стоят внимания покупателей, и особенно, потолок из пвх панелей, инструменты, порядок монтажа в ванной и подсказки специалистов далее.
Если отталкиваться от критерия «стоимость», то отделка для потолка из ПВХ занимает лидирующие позиции среди иных материалов, возможных к применению.
Она выполняется при помощи поливинилхлоридных панелей, которые обеспечивают человеку возможность с легкость и без затруднений обшить поверхность потолка в помещении любого назначения.
Не менее интересно применить и МДФ плиты: подвесные конструкции из МДФ смотрятся дорого и привлекательно. Однако они демонстрируют невысокую степень стойкости к влажности.
Данный способ отделки можно осуществлять своими руками без предварительного выравнивания основания, этот факт позволяет существенно сэкономить в процессе ремонта.
А сама технология создания потолков из поливинилхлорида совсем не отличается сложностью.
Достаточно изучить технологию и поинтересоваться мнением квалифицированных специалистов, и даже без опыта можно выполнить такую отделку своими руками.
Достоинства ПВХ потолков
В последние годы в ванной, где нельзя применить МДФ, невероятно популярна отделка потолочной поверхности с помощью панелей из поливинилхлорида. Объясняется такая тенденция большим числом достоинств такой технологии.
Преимущество Значение
долговечность срок службы таких потолков, при условии правильного монтажа конструкции, исчисляется десятилетиями
практичность в отличии от МДФ плит легко протираются от пыли и загрязнений влажной тряпкой, быстро сохнут
яркая вариация цветовых оттенков позволяет применять такую отделку в ванных комнатах разного стиля и цвета
легкая технология монтажа при желании такую отделку можно выполнить своими руками без помощи опытных строителей
стойкость к воздействию повышенной влажности обеспечивает возможность крепить такие потолки в ванных комнатах, саунах, банях, где нельзя применить МДФ
Какие инструменты и материалы понадобятся
Для создания потолков применяются специальные панели ПВХ. Сегодня в строительных магазинах можно приобрести подобный материал в виде листов стандартного размера с шириной 25 и 50 см. Чтобы рассчитать его актуальный объем, потребуется сделать замеры ванной комнаты, высчитать ее площадь и к этому числу добавить еще 15% на подрезку листов.
Еще из материалов понадобиться:
фиксацию панелей из поливинилхлорида выполняют при помощи специальных крепежных элементов (шурупы с пресс-шайбой или специальные металлические клипсы) на заранее сформированный каркас. Последний создают на потолочной поверхности из особого профиля с малым шагом;
также по периметру комнаты монтируют П образный пластиковый профиль, в который впоследствии заводится края листового материала. Профиль нужно крепить с помощью дюбелей из пластика с гвоздями-шурупами;
обрешетку выполняют из деревянного бруса с размерами 20х40 мм. Также в этих целях можно использовать металлопрофиль, предназначающийся для гипсокартона. Если речь идет о ванной комнате, то металлопрофиль выступит единственно верным решением. Дерево при повышенной влажности, что характерно для ванной, быстро рассохнется и придет в негодность.
Панели ПВХ могут быть разной расцветки
Монтаж навесных конструкций с применением ПВХ плит осуществляться с помощью таких же инструментов, как и в случае применения МДФ:
шуруповерт;
измерительная рулетка;
уровень;
молоток;
стусло;
ручная пила;
нож.
Инструменты для монтажа потолка из пластиковых панелей
Монтаж ПВХ панелей
Необязательно быть профессиональным строителем, чтобы отремонтировать ванную в своем загородном коттедже и городской квартире. Главное определить для себя, какой результат вы желаете видеть. Если вам нужны долговечные, практичные и красивые потолки, остановите свой выбор на варианте применения плит из поливинилхлорида. Это удачный выбор для ванной комнаты.
Чтобы установить потолки из плит ПВХ своими руками, нужно выполнить определенный порядок действий. Всю работу условно можно поделить на этапы. Поговорим о каждом далее.
Подготовка
Несмотря на то, что потолочная поверхность полностью станет скрытой от глаз человека, ее необходимо очистить от любых присутствующих на ней элементов. Если пренебречь этой рекомендацией, такие элементы могут в дальнейшем отпасть, повредив конструкцию.
Так, стоит удалить своими руками прежнюю штукатурку и так далее. Далее, основание тщательно грунтуется специальным составом. И только после грунтования следует выполнять разметку под монтаж металлокаркаса.
Подготовленная потолочная поверхность
Разметка
На каждой стене по всему периметру помещения нужно начертить линию для обозначения единого уровня будущей подвесной конструкции.
На данном этапе работы важно учесть параметры осветительных приборов, которые планируется установить. Также во внимание берутся кривизна основания, скрытая проводка и коммуникации иного рода.
Так для проводки между верхним краем металлокаркаса и потолком оставляют 2 см зазора.
Для ориентира при произведении замеров опуска выбирают наиболее низенькую точку на основании. Ориентируясь на нее, метки переносят на стены при помощи уровня.
Чтобы соединить метки линией, можно применить промазанную мелом веревку. Ее придавливают к стеновой поверхности по меткам, а мел оставит на стене аккуратный след.
После очерчивания периметра, приступают к выполнению разметки опорных элементов каркаса.
Разметка поверхности потолка
Металлопрофиль размешают перпендикулярно к выбранному направлению панелей из поливинилхлорида с шагом в 50 см. Если выбрать больший параметр, навесная конструкция может провиснуть.
Монтаж металлокаркаса
Для установки каркаса своими руками в ванной комнате лучше предпочесть профиль из оцинкованной стали. Это долговечный и прочный вариант, который нужно крепить при помощи П образных элементов. Последние располагаются с шагом 70-80 см и монтируются к потолочной поверхности анкерами с забиваемым клином, а к металлопрофилю — шурупчиками со сверлом на конце.
Нет необходимости устанавливать перемычки между несущими элементами каркаса. Это требуется в местах крепления тяжелых элементов: люстры и так далее. Далее, нужно выполнить прокладку силовых кабелей для организации освещения. Для монтажа точечного света следует выполнить петли по 15 см в длину.
Подвесы для крепления профилей
Металлический каркас под ПВХ панели
Крепление деталей металлического каркаса
При применении плит из поливинилхлорида, как и при использовании МДФ, провода обязательно нужно спрятать внутри гофры. Таковы требования техники пожаробезопасности.
Установка плит из поливинилхлорида
Далее, следует переходить к установке панелей своими руками. Этот процесс отличается высокой степенью ответственности, ведь допущенный здесь ошибки сведут на нет все предварительные труды. Первая полоса заводится в П образный металлопрофиль.
Строители с опытом рекомендуют обрезать у полосы по краю. Когда она встала, материал нужно крепить при помощи шурупчиков к каждому опорному металлопрофилю.
Нарезку полосы актуального размера осуществляют посредством применения ножа или ручной ножовки, ведь панельки режутся довольно легко.
Правильное крепление панелей
Опытные мастера подскажут, что панель должна нарезаться в длину, меньшую промежутка между стенами. Таким образом, с торцов должен оставаться о зазор между материалом и стеной.
Последующую полосочку следует приложить к замку по всей длине под маленьким углом и завести в него. Далее, вторую сторону полоски нужно прижать к металлокаркасу и зафиксировать на нем шурупами.
Чтобы все полосы были сведены максимально близко, надо применить брусок из того же материала. По нему постукивают молотком, предварительно вставив элемент в паз.
Однако, чрезмерных усилий прикладывать не стоит, иначе можно повредить материал.
Установка панелей
Крепление панелей
Крепление с помощью кляммеров
Хорошо, если работы выполняются с помощником. Или стоит воспользоваться простыми подпорками. Трудности возникают только при креплении последней полосы. Чтобы их избежать, можно изменить направление последней полоски и подрезать материал по всей длине с бока, где есть паз, на актуальную ширину. Затем, остается только крепить последнюю деталь, приставив плотно к предпоследней панельке.
Завершающий этап
После того, как все плиты из поливинилхлорида установлены, можно переходить к отделке конструкции. Она предполагает применение плинтуса по всему периметру помещения. Этот элемент фиксируется на стене при помощи жидких гвоздей. Однако, наносить состав на изделие нужно только с одной его стороны.
Промазанную сторону прикладывают либо к потолочной, либо к стеновой поверхности. Если применяется разборный вид плинтуса, то достаточно просто защелкнуть ответную часть. В углах помещения используют специальные муфты переходники.
А под установку осветительных приборов выполняются отверстия соответствующего диаметра.
В конце работы по периметру устанавливаются багеты
Источник: //VannayaSovety.ru/potolochnaja-oblicovka/potolok-iz-pvh-panelej-montazha.html
Как сделать потолки из пластиковых панелей своими руками: инструкция, рекомендации и особенности монтажа
Сегодня известно множество способов для отделки потолков в жилых и общественных помещениях. Это и классическая побелка, и оклеивание данной поверхности обоями, и натяжные и подвесные конструкции, в том числе многоуровневые. Подвесные потолки могут быть реечными (металлическими и ПВХ), гипсокартонными, из пластиковых панелей, плиточными (типа «Армстронг»), кассетными.
Каждый из перечисленных видов потолочных конструкций, несомненно, имеет свои достоинства.
Если хочется выбрать наиболее бюджетный, но при этом практичный и обладающий определенными эстетическими достоинствами вариант, можно остановиться на подвесном потолке из пластиковых панелей.
Особенной популярностью такие конструкции пользуются в санузлах, кухнях, прихожих, лоджиях, гаражах. О том, как сделать потолки из пластиковых панелей, и пойдет речь в статье.
Особенности панелей ПВХ
Декоративные панели ПВХ представляют собой полую конструкцию, устроенную по типу сот, с большим количеством ребер жесткости и, соответственно, воздушных ячеек внутри. Пластины оснащены замками по краям, представляющими собой с одной стороны – гребень, а с другой – паз. Благодаря такому устройству можно с легкостью и качественно стыковать их между собой.
Главное достоинство этого материала – влагоустойчивость. Помимо этого, пластиковые панели гигиеничны, поскольку не содержат пор на поверхности, а потому их не сможет облюбовать плесень или грибок.
Хозяйки очень ценят то, насколько легким и простым является уход за этим материалом: достаточно изредка протирать их ветошью, смоченной мыльной водой.
Именно поэтому сделать потолок на кухне пластиковыми панелями – очень привлекательный вариант.
Производители гарантируют срок службы пластиковых панелей на протяжении не менее 10 лет. По факту, если все сделано грамотно, потолки простоят гораздо дольше без потери качества. Пластик морозоустойчив, способен выдержать значительные перепады температуры, не подвержен гниению, ему не страшны вредители.
Достоинства потолка ПВХ
Если пришла пора обновить ремонт в квартире, но хочется обойтись малыми затратами денег и сил, не разводить много грязи, стоит задуматься о том, как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей, потому что процесс его установки достаточно прост и не потребует никаких особенных ухищрений. В процессе эксплуатации, если возникнет такая необходимость, можно будет легко заменить одну или несколько панелей на новые.
Еще одно достоинство – широкий выбор расцветок панелей. Они могут быть матовыми или глянцевыми, с рисунком или однотонными, имитировать натуральные материалы: металл, камень, древесину и даже зеркало. Существуют пластиковые панели как для отделки потолка, так и стеновые. Путать их не надо: последние отличаются большей жесткостью и весом, потому громоздить их на потолок не рекомендуется.
Пластиковые панели – отделочный материал, имеющий весьма демократичную стоимость. Плюс ко всему, можно сэкономить и на бригаде ремонтников: материал легкий и в обработке, и по весу, да и идея, как самому сделать потолок из пластиковых панелей – весьма реальна в исполнении.
Если сделать конструкцию навесной, то образовавшийся зазор вполне можно использовать для скрытия коммуникаций, обустройства дополнительной шумо- и теплоизоляции, точечных светильников.
Кроме того, в многоквартирных домах встречаются такие существенные дефекты потолков — трещины, щели, перепады уровня, — что чем пытаться выравнивать это безобразие, лучше всерьез подумать над тем, как сделать потолки из пластиковых панелей.
Экологическая безопасность материала
Пластик, конечно, материал не натуральный, однако считается абсолютно безопасным для человека. Действительно, ПВХ нашел очень широкое применение в быту, промышленности, медицине.
Тем не менее сделать потолок в комнате пластиковыми панелями – не самая лучшая идея, особенно если это спальня. Достоинства этого материала будут более уместны в других помещениях. Например, можно сделать потолок в туалете пластиковыми панелями.
Если для этого выбрать глянцевые светлые модели, это способно визуально расширить габариты санузла.
Недостатки потолков из пластиковых панелей
Прежде чем всерьез задумываться над тем, как сделать потолки из пластиковых панелей в квартире, нужно иметь представление не только о достоинствах, но и об определенных недостатках данного материала.
Пластик горение не поддерживает и затухает, но при этом дымит и выделяет токсичные вещества.
Недаром в общественных и административных зданиях и помещениях запрещено отделывать с его помощью пути эвакуации при пожаре.
Пластиковые панели – материал достаточно хрупкий, легко повреждается при ударных нагрузках. В принципе, такое воздействие потолку не грозит, но следует иметь это в виду в процессе транспортировки и монтажа.
Еще один недостаток отделки потолков декоративными пластиковыми панелями в том, что оригинальной конструкции из этого материала не соорудишь, а выглядит он достаточно простовато. Впрочем, если грамотно продумать дизайн и сочетать в процессе ремонта различные материалы, за результат стыдно точно не будет.
Стыки между панелями будут видны всегда, даже при самом аккуратном монтаже. Но иногда это даже приветствуется: например, если используется материал, имитирующий древесину. Экономичные модели пластиковых панелей имеют свойство со временем выгорать, поэтому лучше выбрать более качественный материал.
Как сделать навесной потолок из пластиковых панелей: подготовительные работы
Особых подготовительных работ, собственно, и не требуется. Достаточно смахнуть с потолка пыль и паутину, зачистить те места, где отслаивается штукатурка. Можно зашпатлевать наиболее глубокие трещины. Но особенно усердствовать нет нужды: новый потолок закроет все дефекты.
Что действительно важно – убедиться в отсутствии плесени и грибка, и прогрунтовать поверхность специальными антисептическими составами, препятствующими их возникновению. Для удобства стоит по максимуму освободить комнату от мебели, снять карнизы со шторами, убрать ковры. Впрочем, особой пыли не будет.
Прежде чем выяснять все нюансы того, как правильно сделать потолок из пластиковых панелей, и воплощать эти знания в жизнь, необходимо сделать расчет количества материалов для будущего потолка.
Зная значения площадей помещения и одной пластиковой панели (эта величина указывается на упаковке), нетрудно провести расчет числа пластин, разделив первое число на второе и округлив получившееся значение в большую сторону.
Неразумно закупать материалы без запаса: ведь панели придется обрезать, или попадется брак, или может что-то не получиться с первого раза – так что такие моменты лучше предусмотреть. Как правило, стандартные пластиковые панели имеют ширину 24 см, и длину 3 м, но возможны и другие варианты.
При выборе потолочных панелей ПВХ необходимо обратить внимание на их качество. Кромки должны быть ровными, без сколов, заусенцев, а рисунок – нанесен равномерно.
Качественная панель может выдержать неоднократное сгибание на одном и том же месте без появления трещин. Ребра жесткости не должны быть видны на лицевой стороне панели.
Обязательно стоит проверить, насколько легко и стыкуются между собой две пластиковые планки и не остается ли при этом зазор между ними.
Материалы для каркаса
Кроме собственно панелей ПВХ, для обустройства потолка понадобятся металлические профили или деревянный брус. Из этих материалов необходимо будет соорудить обрешетку, к которой и будут крепиться панели для потолка.
Профили или брус крепят как по периметру помещения, так и параллельно одной из стен с шагом 50-60 см.
Если же вы решили расположить панели перпендикулярно оконному проему, чтобы не были видны стыки, то, следовательно, потолочные планки надо крепить вдоль стены с окном.
Количество направляющего профиля посчитать легко: эта величина будет равна периметру помещения. С потолочными планками сложнее. Придется начертить схему комнаты в масштабе, на которой провести нужное количество параллельных линий, обозначающих каркас для потолочных плит, и произвести тщательные расчеты.
Понадобится также декоративный багет ПВХ (разборный либо монолитный): с его помощью можно будет закрыть стыки поверхностей. Кроме того, в паз этого плинтуса заправляются концы потолочных панелей.
Крепежи и инструменты
Для крепления каркаса и пластиковых потолочных плит понадобятся дюбеля и саморезы, количество которых рассчитывается с учетом того, что на каждые полметра профиля или панели необходим один крепежный элемент. Потолочные планки крепятся с помощью прямых подвесов, расположенных в среднем на 70 см друг от друга, и для этого тоже понадобятся дюбеля.
Теперь об инструменте. Необходимо иметь: дрель, перфоратор, шуруповерт, ножовку по металлу, строительный уровень, рулетку, линейку, карандаш и, конечно, стремянку.
Монтаж несущего каркаса
Следует отметить, что весь процесс установки можно разделить на два этапа: устройство каркаса и собственно сборка потолка.
Для начала необходимо определиться с величиной зазора между базовым и подвесным потолками. Это зависит от того, что именно планируется поместить в этом промежутке.
Возможно, это будут точечные светильники, и тогда понадобится не меньше 10 см. Чтобы проложить проводку, хватит и 3-5 см.
Определив с помощью уровня самый нижний угол потолка, от этой точки и следует вести отчет, проведя в итоге линию по периметру комнаты. Эта разметка будет ориентиром для крепления направляющего профиля, присверливать который нужно очень плотно к стене, без щелей и пустот.
Имея в виду, что потолочные каркасные планки (для них используется менее жесткий профиль, чем тот, что закреплен по периметру) будут располагаться перпендикулярно пластиковым панелям, их устанавливают с шагом 50-60 см, вставляя концы в направляющий профиль и фиксируя на подвесах каждые 70 см.
Ориентироваться при установке можно по натянутой через комнату леске.
В принципе, соорудить несущий каркас можно и из деревянного бруса, который крепится непосредственно к базовому потолку, но только если речь не идет о помещениях с повышенной влажностью.
В любом случае деревянные элементы каркаса стоит предварительно обработать антисептиком.
Если учесть, что потолки в современных квартирах чаще всего неровные, выставить каждую деревянную рейку строго горизонтально будет не так легко.
На этапе монтирования каркаса следует задуматься об электрике и не забыть вывести в нужных местах проводку. Каркас обязательно нужно усилить в месте расположения осветительных приборов.
Далее по периметру помещения к направляющим профилям крепят декоративный багет ПВХ для потолочных панелей: целиком, если модель монолитная, или его съемную планку, если плинтус разборный.
В этом случае декоративная его часть устанавливается уже после сборки потолка.
Установка панелей ПВХ
Когда каркас готов, начинают сборку потолка от стены. Предварительно снимают защитную пленку с потолочных панелей. Первую пластину заводят в пазы плинтусов – как продольного, так и поперечных, после чего крепят ее с помощью саморезов к каркасу.
Следующую устанавливают аналогично, за тем исключением, что вместо продольного паза плинтуса крепление происходит к соседней панели. Каждая последующая панель легко защелкивается в паз предыдущей, после чего саморезами прикрепляется к обрешетке.
Пластиковые панели предварительно подрезают таким образом, чтобы длина их была на 5 мм меньше соответствующего размера комнаты. Отверстия под светильники в пластинах необходимо сделать заранее.
Если крепление производится на деревянную обрешетку, можно использовать скобы вместо саморезов, но это не очень надежный вариант.
При монтаже панелей следует соблюдать аккуратность, сгибать их по дуге не слишком сильно, чтобы не допустить искривления. Последнюю панель, скорее всего, придется предварительно разрезать до нужной ширины. Ее крепить саморезами не нужно – достаточно будет закрепить ее в пазы предыдущей панели и плинтуса ПВХ. Работа эта при достаточной степени сноровки проводится быстро.
Существует еще один способ того, как сделать потолки из пластиковых панелей –бескаркасный. В этом случае панели садятся на жидкие гвозди прямо к потолку. Но данный вариант требует идеально ровной базовой поверхности, а потому он не всегда приемлем.
Источник: //fb.ru/article/241717/kak-sdelat-potolki-iz-plastikovyih-paneley-svoimi-rukami-instruktsiya-rekomendatsii-i-osobennosti-montaja
Монтаж панелей ПВХ на потолок
Время от времени возникает необходимость ремонтировать потолки в квартире. Недорогой и практичный вариант — панели ПВХ для потолка. Конструкция такого вида идеально подойдет для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, прихожая). Монтаж довольно прост и его легко провести даже далекому от строительства человеку, при наличии определенного инструмента.
Затраты на установку подвесного потолка из панелей ПВХ своими руками, по сравнению с другими видами отделки потолочной поверхности, существенно ниже. Процесс отделки потолка панелями ПВХ включает в себя несколько этапов, некоторые из которых можно разделить еще на несколько моментов.Рассмотрим подробнее каждый из них.
Подготовительный этап
Его можно условно разделить на три момента:
Приобретение необходимых материалов.
Подборка инструментов.
Подготовка поверхности к монтажу.
Приобретение необходимых материалов
Выбор панелей процесс достаточно серьезный, т. к. существует множество видов этих изделий и все они отличаются размерами, рисунками, фактурой. При выборе стоит обратить особое внимание на ширину изделия. Для помещений малой площади подойдут панели шириной не более 250 мм, для больших помещений целесообразно выбрать варианты с шириной более 250 мм.
За получением консультации лучше обратиться к продавцам специализированного магазина, как правило, они хорошо подготовлены и могут провести качественную консультацию по выбору материалов для монтирования потолка из ПВХ панелей.
Для монтажа конструкции потребуется иметь саморезы с пресс-шайбой длиной 13 мм.
Если черновой потолок изготовлен из дерева и, в качестве каркаса будут использоваться деревянные бруски, для их крепления необходимо запастись саморезами по дереву длиной 70 – 80 мм.
Для бетонных потолков подойдут дюбель — гвозди аналогичной длины.
Бруски необходимо иметь, сечением не менее 30*30 мм.
В качестве потолочного плинтуса в конструкции потолка ПВХ можно использовать, специально изготавливаемый для этих целей, пластиковый потолочный плинтус, который имеет паз для установки в него панелей. Плинтуса стоит брать с небольшим запасом примерно на 1 м больше, чем периметр потолка, т. к. в процессе монтажа его придется запиливать под углом и можно допустить ошибку.
Если планируется изготавливать металлический каркас, потребуется приобрести:
металлический профиль 60*27 мм.
Стартовый профиль, его же принято называть направляющий 27*28 мм
подвес прямой (для крепления профиля к потолку), соединитель профилей одноуровневый (краб).
Инструмент
В работе с ПВХ потолками потребуется:
Рулетка
Карандаш либо тонкий маркер
Уровень строительный
Уголок строительный
Шнурок
Ножницы по металлу
Стусло
Электрический лобзик или ножовка по дереву
Болгарка с диском не более 2 мм.
Дрель ударная либо перфоратор с функцией сверления (для бетонного потолка)
Шуруповерт
Удлинитель
Совет: Для удобства работы, удлинитель должен иметь несколько розеток, это позволит не переключать электроинструмент в процессе работы.
Подготовка поверхности к монтажу
Для монтажа необходимо освободить потолок от всего, что может помешать его проведению. Снять старые светильники, люстру. Стоит заранее определить в каком месте проходят электрические провода и обозначить эти места маркером или карандашом. Очистить поверхность от грязи и пыли.
Изготовление каркаса
Каркас может быть изготовлен из деревянных брусков либо металлических профилей 60*27 мм. Для влажных помещений целесообразно использовать конструкцию из металла, т. к.
она менее подвержена коррозии под воздействием влаги.
Также система установки металлического каркаса идеально подойдет для выравнивания потолка по уровню, потому что в ней используются подвесы, которые позволяют опускать каркас на 3 – 4 см.
Деревянные бруски желательно использовать в сухом помещении и с достаточно ровным черновым потолком. Возможна и комбинация этих двух способов, для этого в системе из деревянных брусков применяют крепление с помощью металлических подвесов. Метод непрактичный, т. к. приходится использовать бруски сечением не менее 5*5 см и идеально ровные.
Металлический каркас
Каркас из металлического профиля необходимо устанавливать на расстоянии не более 4 см от чернового потолка.
В получившийся промежуток, удобно спрятать проводку.
Вначале на стену по периметру всего потолка, на расстоянии 3 – 4 см, крепится стартовый профиль 27*28 таким образом, чтобы в дальнейшем в него можно было вставить основной профиль 60*27.
В зависимости от материала стен, крепление производится на саморезы либо на дюбель – гвозди.
При монтаже на дюбель – гвозди, потребуется пробурить отверстие в профиле и в стене и плотно прижав, забить дюбель гвоздь.
Важно: Дюбель – гвозди, применяемые для монтажа стартового профиля, должны иметь цилиндрическую юбочку. Только в этом случае допускается применение технологии сквозного монтажа.
Стартовый профиль монтируют строго по уровню, начиная с любого угла комнаты и двигаясь по всему периметру. Если профиль установлен точно, начальная и конечная точка должны сойтись и тем самым сомкнуть периметр.
Следующий этап — расстановка металлических подвесов. Для этого необходимо разметить места, в которых будут проходить основные профили. Для разметки удобно применять шнурок.
Основной профиль крепится на расстоянии 40 – 60 см друг от друга строго параллельно. Подвесы нужно устанавливать на расстояние 80 см друг от друга.
Монтируются подвесы при помощи саморезов либо дюбель – гвоздей, в предусмотренные для этого отверстия, и сразу загибаются для облегчения установки в них основного профиля.
Последний этап – установка основного профиля. Для этого профиль обрезается до необходимой длины с зазором по 5 мм с каждой стороны, вставляется в стартовый профиль и крепится саморезами с пресс шайбой к подвесам. Уровнем контролируется горизонтальное его расположение, а также строго прямолинейное расположение.
Совет: В процессе крепления стартового профиля не стоит пренебрегать его горизонтальным расположением, т. к. в последующем это приведет к неправильному расположению основного профиля и, в результате чего, придется начинать монтаж заново с самого начала.
Каркас из деревянных брусков
Устанавливается по аналогии с металлическим, с тем отличием, что крепление брусков производят методом сквозного монтажа без применения подвесов. Для выравнивания плоскости допустимо подкладывать под бруски деревянные щепки. В первую очередь устанавливаются крайние бруски, затем заполняют середину на расстоянии 40 – 60 см друг от друга.
Монтаж панелей
В первую очередь отмеряют и запиливают под углом 45 градусов потолочные плинтуса. Их крепление допустимо проводить при помощи саморезов ПШ 13 мм либо с применением жидких гвоздей. Плинтуса устанавливаются по всему периметру таким образом, чтобы смонтированные в дальнейшем панели попадали точно в их паз.
Монтаж панелей ПВХ на потолок начинается с определения длины заготовки. Для этого измеряется расстояние от одной стены до другой, затем от этого расстояния отнимают 2 см и проводят на панели с помощью карандаша и строительного уголка строго перпендикулярную линию.
После чего при помощи болгарки обрезают. Далее устанавливают первую панель в пазы потолочного плинтуса и продвигают до упора к стене. В результате должно получиться так, что первая панель с трех сторон зашла в пазы потолочного плинтуса. Только после этого, можно крепить панель к брускам или профилю.
Совет: Есть два способа крепления панелей ПВХ к потолку при изготовлении каркаса из дерева. Первый — на саморезы с пресс-шайбой, второй — при помощи степлера, на скобы. Оба способа одинаково эффективны, но крепление при помощи степлера удобнее и быстрее.
Последующие панели вырезаются по размерам и устанавливаются так, чтобы торцы находились в пазах плинтусов и каждая следующая панелька входила в замок предыдущей. Последнюю панель необходимо вырезать по длине и затем, отмерив нужное расстояние, отрезать по ширине после чего установить.
Подробнее изучить процесс монтажа можно посмотрев видео описание процесса.
Источник: //bouw.ru/article/montazh-paneley-pvh-na-potolok
установка панелей из пвх
Руководство по установке, установка стен и потолка в ванной комнате. EBay
Пошаговое видео. Монтаж стеновых панелей для ванной комнаты еще более простой! Для практичной и стильной ванной комнаты, не требующей особого ухода, вы можете также рассмотреть возможность установки потолочных панелей. Если вы хотите сделать это … Белый плинтус из ПВХ. + Загрузить до 4
Получить цену
Как установить стеновые и потолочные панели — DBS Bathrooms
Вот пошаговое руководство по установке облицовки стен и потолка в ванных комнатах. Перед установкой стеновых панелей вам необходимо установить готовую облицовку сводов за
Получить цену
Декоративная облицовка стен и стеновые панели из ПВХ | Dumaplast
Узнайте больше о наших идеальных стеновых панелях из ПВХ. Панели Dumawall XL в основном используются для душевых, но также могут быть установлены в любом месте дома. Подробнее
Получить цену
Как установить стеновые панели ПВХ
4 Фев 2016. Декоративные панели ПВХ — это быстрый и доступный способ улучшить интерьер вашего помещения за один день, не оставляя грязи или пыли.Почему так просто?
Уточнить цену
Монтаж панелей ПВХ для стен и потолка | Wall Decor
5 июн 2016. Следующее видео иллюстрирует крепление панелей ПВХ на стены и потолок. http://www.indiawalldecor.com/
Получить цену
Панели ПВХ и концепции потолков | Экспортер из. — Great Wall
Оборудование, которое мы предлагаем клиентам, признано за надежность, долговечность, надежность, простоту в использовании и установке, в то время как наша панель из ПВХ, Modern Wall —
Получить цену
Стеновая панель из ПВХ в Чандигархе, पीवीसी वाल पैनल, चंडीगढ़
Найти здесь Стеновые панели из ПВХ, Стеновые панели из поливинилхлорида, поставщики, производители, Характеристики панелей из ПВХ: влагонепроницаемость — водонепроницаемость — простая установка
Получить цену
Душевые панели Руководство по установке и выбору декоративных элементов
Выбор Душевые панели вместо плитки упрощают и ускоряют установку водонепроницаемой поверхности. Aquabord — это система панелей из ПВХ с швом-пазом, в которой нет необходимости. Большинство людей облицовывают свою ванную плиткой на двух или трех стенах.
Получить цену
Как установить настенную панель из ПВХ в Индии | Настенный декор ПВХ.
16 марта 2017. Импортер / оптовик Стеновые панели из ПВХ оптом Стеновые и потолочные панели из ПВХ в Индии Торговая марка — Размер декора стен — 10 дюймов на 10 футов Цена — 150
Получить цену
Преимущества Облицовка стен и потолка из ПВХ | Дюмапласт | Dumaplast
Хотите узнать больше о потолочных и стеновых панелях из ПВХ или водонепроницаемых полах для.сэкономить много времени и сил при установке панелей ПВХ на стены и потолок.
Получить цену
Стеновые панели из ПВХ по цене 35 рупий за квадратный фут | Стена из поливинилхлорида
Стеновая панель из ПВХ VED — мы предлагаем стеновые панели из ПВХ, стеновые панели из поливинилхлорида. Мы также являемся ведущим поставщиком услуг по установке панелей из ПВХ.
Получить цену
Помощь по установке стен и потолков из ПВХ — душевые стеновые панели
IPSL предоставляет руководства по установке для всех наших основных продуктов, но если у вас возникнет конкретный вопрос до или во время установки, мы будем рады помочь!
Получить цену
Стеновая панель пвх как переделать угол
17 апр 2017.Стеновая панель из ПВХ как преобразовать угол. Монтаж декоративных стеновых, потолочных и напольных панелей из ПВХ | Омега раздевалки ООО
Узнать цену
Как установить акустические панели на потолок
Акустические панели
— одно из лучших усовершенствований, которые вы можете сделать для управления звуком в вашем помещении. Они могут повысить ценность высококачественных акустических систем, а также контролировать эхо и проблемы с громкостью в общественных местах. Но когда ситуация требует установки панелей на потолке, установка может быть немного пугающей.
Для установки акустических панелей на потолок:
Спланируйте размещение панелей относительно потолочных балок
Установите люверсы в панели и балки
Используйте стяжки для установки панелей
Может показаться немного странным видеть, что застежка-молния- Связи являются одним из ключевых ингредиентов этой установки, но поверьте нам: этот метод даст вам даже лучшую производительность от ваших панелей. Подробнее об этом ниже в подробных инструкциях, но сначала давайте обсудим немного подробнее, почему вы можете захотеть установить акустические панели на потолок.
Преимущества установки акустических панелей на потолок
Особенно, если вы читали наши другие статьи о том, как работают акустические панели и насколько они эффективны, вы можете получить гораздо более качественный звук из своей звуковой системы с помощью грамотно размещенных акустических панелей.
Вы также можете управлять шумом в многолюдных или загруженных местах, таких как рабочие места и рестораны, или управлять звуком в помещении, чтобы повысить точность записи.Это делает акустические панели настоящим швейцарским армейским ножом для управления звуком.
И хотя первым наиболее очевидным применением акустических панелей является их установка на стенах, одним из самых больших отражателей звука в вашем помещении почти наверняка будет потолок. Звуки будут отражаться от потолка точно так же, как от стен, и здесь проблема будет масштабироваться с увеличением громкости. Обсудили ваше пространство с нашими руководствами о том, сколько панелей вам нужно и когда использовать акустические панели, чтобы лучше понять, подходит ли это решение для вас.
Помещение с высокими потолками может естественным образом поглощать звук, но чем громче и сильнее звуковые волны, тем менее высокие потолки будут иметь какой-либо эффект. Таким образом, установив акустические панели на потолок, вы можете создать еще более агрессивную среду управления звуком, в которой окружающим звуковым волнам, выходящим за пределы стеновых панелей, действительно некуда больше деваться.
Если у вас есть дорогая система домашнего кинотеатра, которую вы пытаетесь дополнить акустическими панелями (наше руководство), или если вы пытаетесь впитать звук людей, говорящих в многолюдном месте, акустические панели действительно могут многое удалить. звуков, которые в противном случае сделали бы комнату эхом и просто громкой.
И помните, если вы оборудуете студию звукозаписи, вам следует ознакомиться с нашим описанием того, когда использовать пену, а когда использовать панели, а также с нашим руководством по размещению. Есть хороший шанс, что вы сможете обойтись более простыми в установке пенопластами, если вы хотите добиться 100% покрытия.
Этапы установки акустических панелей на потолок
Итак, если вы готовы сделать решительный шаг и прикрепить акустические панели к потолку, вот что мы рекомендуем. Это не проект для слабонервных, но если действовать медленно и планировать каждый шаг, вы справитесь отлично.
Спланируйте размещение панелей относительно потолочных балок
Это может показаться довольно прямым шагом, но он становится более сложным, если вы создаете свои собственные панели. Если вы уже приобрели панели размером 2 на 4 фута, такие как ATS Acoustic Panels (на Amazon), то вам следует осмотреть эти панели и убедиться, что граница достаточно толстая, чтобы в нее можно было вставить несколько винтов.
Если это деревянная панель шириной около дюйма, у вас есть много материала для работы. Если же он металлический, вам придется применить другую стратегию крепления панелей. Если вы не знаете, какого размера должны быть ваши панели, ознакомьтесь с нашей статьей об этом.
Если вы делаете панели самостоятельно, у вас есть полный контроль над тем, как вы собираетесь их прикреплять. Если вы уже решили, какие материалы вы будете использовать для акустических панелей, возможно, обратившись к нашим руководствам по лучшим тканям и материалам наполнителя, обратите внимание на каркас.
Вы почти наверняка будете использовать листы 2 на 4 или другие деревянные строительные материалы, но, как упоминалось выше, убедитесь, что есть хотя бы дюйм ширины, чтобы можно было поиграть с ними.Теперь, когда стало ясно, что для работы вам понадобится древесный материал, определите свои размеры.
Какими бы ни были размеры ваших панелей, найдите время, чтобы спланировать, где на потолке вы хотите их разместить. Используйте малярную ленту, чтобы разметить границы панелей. Затем с помощью поисковика или другого метода определите конфигурацию балок в потолке. Если вы используете малярную ленту, чтобы пометить их, должно быть действительно ясно, нужно ли сдвинуть какие-либо из ваших панелей, чтобы их панели совпали со стойками.
Установите проушины на панели и балки
После того, как вы определились с размещением акустических панелей относительно балок, теперь вы можете установить некоторые крепежи, которые позволят вам правильно их прикрепить. Мы рекомендуем использовать люверсы, такие как AxeSickle 2 Inch Metal Eye Hooks (на Amazon), поскольку этот метод позволит вам установить воздушный зазор между панелями и потолком, что повысит их эффективность.
Используя малярную ленту из шага 1, дважды проверьте, где панели должны быть размещены, чтобы они были равномерно поддержаны балками, а затем установите люверсы в потолке, которые совпадают с местом, где будет располагаться акустическая панель.
Используйте как минимум четыре из них и убедитесь, что как минимум два из них находятся в балке, чтобы панель была надежно закреплена. И вы хотите расположить их равномерно, чтобы панель не свешивалась под углом.
Теперь обратим внимание на сами акустические панели. На этом этапе вам может понадобиться вторая пара рук. Возьмите панель, поднесите ее к проушинам, которые вы установили на потолке, и отметьте точки совпадения на каркасе акустической панели. Затем установите проушины в эти места на раме панели.
Вам не обязательно держать панель к потолку, чтобы она соответствовала положениям проушин, если ваши измерения действительно точны … но мы рекомендуем этот метод, потому что это дешевая страховка.
Используйте стяжки для установки панелей
Теперь вы на последнем этапе: навешиваем панели на потолок. Если вы выполнили описанные выше шаги, это должно быть очень просто, хотя вам, скорее всего, понадобится пара рук.
Используя стяжки-молнии, такие как HS Premium 12 Inch Heavy Duty Zip Ties (на Amazon), выровняйте панель с ее расположением на потолке, а затем закрепите застежку-молнию через соответствующие проушины.
Не затягивайте их сначала полностью, просто проденьте их, чтобы можно было прикрепить панель к потолку. Затем сделайте шаг назад и оцените расположение. Если панель выглядит перекосившейся, определите, какой набор люверсов нужно укоротить, и затяните эту застежку-молнию. Вы можете использовать уровень здесь, чтобы перепроверить вещи
Прелесть этого метода в том, что он оставляет воздушный зазор между потолком и панелью, что фактически увеличивает их эффективность. Вы должны стремиться к окончательной ширине зазора около двух дюймов, что не должно быть проблемой с проушинами и стяжками.
Сводка
Как видите, такая работа может быть немного устрашающей. Пробивать дыры в потолке всегда сложно! Но если вы потратите время на то, чтобы спланировать работу, отметить балки и методично все расставить, эта работа может оказаться легкой задачей.
видеоинструкций, чтобы сделать установку дверцы доступа своими руками проще простого | by Williams Brothers Corp
Входные двери и их расположение могут быть либо тщательно спланированным строительным проектом, либо второстепенной конструкцией здания. В любом случае, планирование и установка входных дверей — это простая необходимость, позволяющая жильцам получить доступ к важным областям здания или остова дома. Сделав всего несколько надрезов в гипсокартоне и несколько шурупов, чтобы удерживать дверь на месте, практически любой может установить единственную дверцу доступа за несколько минут.
Входные двери могут быть встроены в лепные или гипсокартонные конструкции, либо они могут располагаться заподлицо с потолочной плиткой или половицей. Их можно даже установить в воздуховоды. Они всегда функционируют как точки доступа, но, поскольку они открывают и защищают множество различных пространств, каждая дверь должна иметь определенные особенности для планируемого местоположения
Входные двери и панели обычно проектируются для установки на поверхность или скрытого монтажа со стеной. .Панель для скрытого монтажа входит в стену, а панель для открытого монтажа — в стену. В зависимости от ваших личных предпочтений и конструкции дверцы доступа, которую вы покупаете, вы будете устанавливать дверь одним из этих двух способов.
После установки водопроводных труб и электропроводки измерьте расстояние от пола до блока предохранителей, клапана или труб, к которым вам потребуется доступ. Затем измерьте расстояние до краев стены и потолка. Запишите измерения. Это поможет вам лучше всего определить, где поставить дверцу доступа.Теперь выполните следующие пять простых шагов для подготовки к установке:
Измерьте дважды. Знайте, какую площадь вам нужно вырезать, и убедитесь, что дверца доступа поместится в этой области! Помните о любых возможных препятствиях на пути установки.
Не переусердствуйте с размещением. Лучшее место для установки дверцы доступа — прямо перед трубами или электрическим оборудованием, к которому вам тоже нужен доступ.
Найдите товар. Обязательно найдите трубы или провода за стеной перед началом установки, чтобы не порезать их при резке гипсокартона.
Также обратите внимание на шпильки. Вы не хотите устанавливать дверцу доступа со шпилькой посередине. Дверцы доступа следует устанавливать между стойками. Используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы найти гвоздики в стене.
Отметьте и скотчем область. Отметьте область, которую собираетесь вырезать, прежде чем прорезать стену. Это ваш шаблон, когда вы собираетесь вырезать гипсокартон для установки двери.
Теперь вы должны быть профессионалом в дверях доступа…
Хорошо, так что эти советы очень просты.Давайте сделаем это для вас более конкретным. Мы собрали видео, которые помогут вам установить дверцу доступа. В этих видеороликах подробно рассказывается об установке разных дверных проемов в разных местах и для разных целей.
Это видео установки дверцы доступа предоставлено Лией из See Jane Drill. Лия дает профессиональные советы по обустройству дома. Здесь она объясняет, как установить входную дверь в ванной комнате. Наши рекомендации:
Использование пола в качестве ориентира для укладки.
Использование «внутренних» и «внешних» линий для точной резки.
Альтернатива ножу для гипсокартона.
Сила строительного клея (и как его не испортить).
Это видео с канала Fix It Home Improvement Channel. В их видеороликах обычно рассказывается о том, как выполнить простые ремонтные работы в доме. В этом разделе рассказывается, как установить входную дверь в подвале, чтобы получить доступ к трубам. Наши выносы:
Сверление пазов в дверной коробке.
С помощью мощных стеновых саморезов.
Посмотрите еще два полезных видео в блоге WB Doors здесь: http://www.wbdoors.com/blog-layout/expert-videos-to-make-your-access-door-installation-a- breeze
Как установить клеящуюся потолочную плитку: руководство DIY
В то время как потолки из попкорна были популярным элементом дизайна домов, сегодня это одна из самых страшных черт.Он не только устарел, но еще и его невероятно сложно и грязно удалить. Если вы хотите скрыть потолки из попкорна или просто хотите чего-то отличного от обычного, подумайте о легкости и простоте потолочной плитки. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы без труда установить клеящуюся потолочную плитку.
Подготовьте потолок
Чтобы подготовить потолок к установке потолочной плитки, отключите электричество от всех потолочных светильников, которые могут быть в комнате, и снимите их. Затем используйте пылесос или метлу, чтобы удалить паутину с потолка, и используйте влажную ткань, чтобы удалить грязь и пыль.
Найдите отправную точку
Когда потолок станет чистым и сухим, измерьте длину каждой стены в комнате и отметьте среднюю точку на потолке. Затем нарисуйте мелом линию, чтобы соединить параллельные стены. Место, где пересекает линия, — это центр комнаты. Используйте плотницкий угольник, чтобы ваши пересекающиеся линии образовывали угол 45 градусов. Если этого не произошло, вам придется снова нарисовать линии мелом.
Нанесите клей на плитку
Когда вы будете готовы наклеить потолочную плитку, вам нужно будет нанести клей на тыльную сторону каждой из них.Лучше всего подходит универсальный строительный клей, который поставляется в тюбике для уплотнения. Выдавите полоски клея толщиной около полутора дюймов на каждый угол, середину каждого края и центр плитки. Убедитесь, что вы разместили клей достаточно далеко от краев, чтобы он не вытек, когда вы прижимаете плитку к потолку.
Укладка потолочной плитки
Возьмите плитку и совместите два края плитки с меловой линией в одном квадранте потолка и плотно прижмите.Нанесите клей на следующую плитку и расположите его так, чтобы один край был вдоль только что установленной плитки, а другой край — напротив меловой линии. Возьмите третью плитку, нанесите клей и совместите ее с меловой линией и оставшимся краем первой плитки. Продолжайте укладывать плитки по этому же шаблону и оставляйте напоследок те плитки, которые нужно обрезать для внешнего края.
Резка потолочной плитки
Как только вы доберетесь до внешних краев потолка, вам, вероятно, придется обрезать потолочную плитку, чтобы подогнать ее под размер.Просто измерьте пространство и отметьте линию на обратной стороне плитки ручкой и прямым краем. Положите плитку на ровную поверхность и разрежьте ее универсальным ножом.
Завершите образ
Эти потолочные плитки не имеют идеально квадратной формы, а это значит, что у вас будут небольшие щели, которые необходимо заполнить герметиком. Проведите небольшую полоску между всеми стыками, чтобы заполнить эти промежутки. Как только уплотнение высохнет, вы можете покрасить плитки водной краской или оставить их белыми.Наконец, переустановите светильник и наслаждайтесь новым потолком.
Для простого проекта, который поможет вам изменить внешний вид потолка всего за один день, выберите простую и стильную потолочную плитку с наклейкой.
Руководство по установке на стену и потолок
Стеновые панели и потолочная плитка
MURdesign мгновенно передают стиль и элегантность вашему интерьеру. Обратите внимание, что цвета и тона могут отличаться от партии товара к партии. Поэтому убедитесь, что у вас достаточно панелей для всего проекта.Обратите внимание, что мы не производим установку. Чтобы упростить вашу работу, вот несколько советов и ссылки на видео по установке внизу страницы:
Установка в качестве камина:
Плитка и панели MURdesign соответствуют требованиям КЛАССА C для распространения огня. Они не пожаробезопасны. Поэтому не рекомендуется устанавливать их рядом с основными источниками тепла, такими как камины. Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с инструкциями производителя печи и постановлениями муниципалитета.
Установка в ванной или в качестве кухонного фартука:
Плитка и панели MURdesign не водостойкие и очень чувствительны к влаге. Не рекомендуется устанавливать их в ванных комнатах или в качестве фартука на кухне. Чтобы обеспечить им наилучшие условия, относительная влажность всегда должна составлять от 30% до 50%. Всегда оставляйте панели на 48–72 часа в комнате, где вы планируете их установить, чтобы они адаптировались к температуре и влажности окружающей среды.Прикрепите панели к стене на расстоянии 8 футов (2,348 м), чтобы обеспечить адекватную циркуляцию воздуха в помещении между панелями.
Акустические свойства:
Плитка и панели MURdesign имеют акустические характеристики, аналогичные характеристикам гипса. Они не предназначены для звукоизоляции комнаты.
Оптимальные установочные поверхности:
Несмотря на то, что панели можно установить не на стене из гипса или фанеры, мы рекомендуем иметь прочное основание и уровень. Желательно, чтобы панели можно было надежно приклеивать и прибивать гвоздями.Таким образом, если дом со временем подвергнется трансформации, расстояние между панелями будет намного меньше.
Установка в подвале:
Панели MURdesign могут быть без проблем установлены в подвале.
Следуйте инструкциям руководства по установке, чтобы добиться безупречного и гармоничного стиля.
Если мы все еще не ответили на ваши вопросы, ознакомьтесь с разделом «Часто задаваемые вопросы» (FAQ)!
Beadboard Ceilings 101: все, что вам нужно знать
Фото: armstrongceilings.com
Занимающий видное место в отделах магазинов товаров для дома и популярный на выставках ремонта дома, доска из бисера предлагает отличный способ украсить одноцветные стены и потолки. Бисерные доски — это плоские доски с одним или двумя «бусами» — полукруглыми выступающими выступами, вертикально фрезерованными на лицевой стороне досок. При установке на поверхность создается впечатление, что две или три более узкие доски расположены рядом. Доска из бисера традиционно использовалась в нижней части стен (например, для обшивки стен), но с тех пор она стала модной для потолков, где она придает комнате теплый коттеджный вид.Если вас заинтриговала идея установить потолок из бисера, продолжайте читать — мы расскажем вам все подробности и объясним, как вы можете получить такой вид.
Фото: Zillow Home в Бентоне, штат Луизиана
От функциональности к моде
В конце 1800-х годов в качестве облицовки внутренних стен стали использовать картон (часто фрезерованный из белой сосны). Его двойная цель заключалась в том, чтобы добавить степень изоляции и защитить нижнюю часть стены от ударов кресла и потертостей ботинок. К тому же выглядело великолепно! Доска из бисера оставалась популярной в викторианскую эпоху, но ее привлекательность немного ослабла в ревущие двадцатые, когда вошли в моду гламурные обои.Однако бисерная доска никогда полностью не исчезла, и до сих пор ее можно найти в домах, построенных в каждое десятилетие прошлого века.
СВЯЗАННЫЕ: 15 особенностей старого дома, от которых мы поступили не правильно это никогда не выходило из моды. На внутренних потолках бортовая доска не использовалась всерьез до 1950-х годов, когда она стала способом скрыть старую штукатурку с неприглядными трещинами.Для деревенских домов и фермерских домов бисерная доска была предпочтительным материалом для обновления, поэтому до сих пор ассоциируется с сельским шармом.
Материал имеет значение
Вот основные сведения, которые вам необходимо знать. и доступны в восьмифутовой длине, например, эти расшитые бисером доски Hakwood Knotty Pine (доступны в The Home Depot).
Доска из бортового картона оснащена шпунтом и канавкой, то есть на одной стороне доски есть гребень (выступ), который проходит по всей длине доски, а на другой стороне — соответствующая канавка. При установке бок о бок это создает взаимосвязанное усиление, которое сохраняет доски плоскими и ровными.
По цене планируйте потратить примерно 1,50 доллара на квадратный фут (только доски) для покрытия потолка. Профессиональная установка может добавить еще 2–3,50 доллара за квадратный фут.
Хотя вы, возможно, знакомы с установкой деревянных досок с пазом и шпунтом на полу, установка потолка сложнее, поэтому вы можете нанять профессионала.Тем не менее, есть новая (и более удобная для домашнего использования) тенденция в потолочных досках из бисера, которые стоят от 2,50 до 4,19 долларов за квадратный фут и доступны более чем в дюжине оттенков дерева, о которых мы поговорим далее в разделе, посвященном установке.
Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас
Получите бесплатные оценки от лицензированных подрядчиков поблизости от вас.
+
Плюсы и минусы
В то время как потолки из бисера популярны, этот материал имеет несколько факторов, о которых следует помнить перед покупкой.
ПРОФИ
Установка фанеры на потолок изменит внешний вид всего помещения. Потолок — это самая большая видимая поверхность в комнате, его пространство может прервать только светильник или вентилятор. Бисборд притягивает взгляд вверх и создает визуальную текстуру.
Домовладельцы, которые ненавидят существующую текстуру потолка из попкорна, могут рассчитывать на то, что картон полностью скрывает его, избавляя от необходимости соскабливать его из уравнения.
Доска из бисера относительно доступна по сравнению с другими профессионально установленными потолочными покрытиями, такими как потолки с лотками, которые легко могут стоить более 10 000 долларов.
Комплекты для самостоятельной сборки бортовых досок могут быть установлены домовладельцем с базовыми столярными знаниями.
Необработанная стандартная деревянная облицовочная доска может быть окрашена в тон или дополнить другую отделку в комнате.
МИНУСЫ
Если вы не являетесь квалифицированным мастером, традиционная деревянная доска для бисера не является делом своими руками. Чтобы сэкономить деньги, вы можете поручить подрядчику установить его, а потом покрасить сами.
Протекающая крыша или неисправная водопроводная система могут привести к повреждению облицовочной доски водой, что может потребовать замены.
Несмотря на то, что доска beadboard указана выше как плюс, она является важным заявлением, а не тонким нюансом, поэтому убедитесь, что это вид, который вам нужен в долгосрочной перспективе. Хотя вы можете удалить картон, поддев каждую доску (или зажим), в итоге в потолке останется несколько отверстий для гвоздей, которые необходимо заполнить, прежде чем вы сможете перекрасить.
Информация по установке
Ниже приведены подробные сведения о укладке стандартной бортовой доски и бортовой доски Armstrong WoodHaven (доступной от Lowe’s), изготовленной из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) и практически идентичной массивной деревянной бортовой плите по конструктивным замыслам.Независимо от того, какой тип бортовой доски вы выберете, вы захотите установить бухту (кромку потолка) по периметру комнаты, чтобы придать законченный вид и закрыть небольшой зазор, который останется между бортовой доской и стеной (требуется для расширение).
Фото: Zillow home в Ист-Хэмптоне, Нью-Йорк
Стандартная облицовочная доска
Установка стандартных деревянных досок из бисера является сложной задачей, потому что каждая доска должна быть прибита глухими гвоздями к потолочным балкам или к планкам обшивки (доски, устанавливаемые на потолке перпендикулярно к потолку). балки).Процесс включает использование шпильки (пистолета для гвоздей, который стреляет булавками) в язычок доски под углом, который проникает в балку или полосу обрешетки, при этом доска плотно прижимается к предыдущей доске. Этот же процесс используется для укладки паркета из твердых пород дерева, но выполнение этой задачи наверху сложно и требует много времени, а если штифты установлены неправильно, доски не будут плотно прилегать друг к другу, и результаты будут выглядеть дилетантскими.
Фото: armstrongceilings.com
Beadboard Systems
WoodHaven Beadboard от Armstrong устанавливается с помощью специальных зажимов, которые крепятся непосредственно к планкам обрешетки или балкам без необходимости прибивать гвоздями каждую доску.После этого доски для борта вставляются прямо в зажимы, которые не видны снизу. Для установки каждого ряда досок достаточно просто прикрепить зажимы, а затем задвинуть доски на место. Это создает «парящий потолок», потому что доски удерживаются на месте зажимами, а не прикрепляются напрямую к балкам или планкам обрешетки.
В этой системе также доступны два других метода установки. Планки из бортовой доски также можно установить, прикрепив к потолку специальные направляющие, а затем прикрепив зажимы к направляющим перед тем, как сдвинуть доски на место.Третий, очень инновационный способ установки WoodHaven Beadboard — это прикрепить ее к решетке существующего подвесного потолка. Для обитателей подвалов это открывает совершенно новый мир дизайнерских возможностей. Отличительные зажимы Easy-Up прикрепляются к существующей сетке, и доски для борта легко вставляются на место.
Мелкий ремонт
За потолками из бисера ухаживать совсем несложно!
Раз в месяц или около того проводите по доскам щетку из перьев с длинной ручкой, чтобы удалить все частицы пыли.
При необходимости протрите доски мягкой влажной тканью.
Незамедлительно устраняйте любые утечки в верхней крыше или в сантехнической арматуре и трубах, чтобы в конечном итоге вам не пришлось заменять поврежденные водой доски из листового картона.
Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас
Получите бесплатные оценки от лицензированных подрядчиков поблизости от вас.
+
потолок из ПВХ панелей
Пластиковые потолочные панели, пластиковые стеновые панели, двери из ПВХ, двери из ПВХ
Extrutech Plastics — ведущий производитель пластиковых панелей, продуктов и компонентов для автомоек, сельскохозяйственных зданий, пищевой промышленности, коммерческого назначения
Подвесные потолки — пластиковые потолочные панели, пластиковые стеновые панели
Extrutech Plastics — ведущий производитель пластиковых панелей, продуктов, включая стеновые и потолочные панели, подвесных потолков, перегородок, дверей из ПВХ,
Установка потолочных панелей из ПВХ Видео — YouTube
6 июля 2014 г. Видео установки потолочных панелей ПВХ от Zelletex.Простая альтернатива гипсовым потолкам — накрыть существующую потолочную облицовку или закрепить новую поверх металла
ПВХ — Потолочная плитка — Потолки — Home Depot
Ceilume Cambridge White 2 фута x 2 фута. Накладной или приклеиваемый потолок Панель (Корпус из 6) .Модель # V3-CAMB-22WTO. (11). ? Бесплатная доставка домой; ? Бесплатная доставка в магазин.
Пластиковые потолочные плитки от Armstrong
Их жесткая конструкция из ПВХ делает пластиковые потолочные плитки необслуживаемыми.Кессонные панели AndEasy Elegance просты в установке даже начинающим домашним мастерам.
Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — Ceilume
У каждого аргумента всегда есть две стороны, и дебаты о ПВХ ничем не отличаются. Нет, но ни одна подвесная потолочная панель не должна поддерживать встраиваемые светильники
Потолочные панели из ПВХ | Клейкая потолочная плитка из искусственного олова | Декоративный
Узнайте, как установить потолочную плитку из искусственного олова в компании «Декоративная потолочная плитка».Наши потолочные панели из ПВХ легко приклеиваются к гладкой и чистой поверхности.
DELPRO 1238? | ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ
DelPro 1238? представляет собой переплетенную пластиковую стеновую и потолочную панель, которая изготовлена из экструдированного ПВХ с высокой точностью наружного применения. Сцепляющиеся пластиковые панели обеспечивают
потолок из ПВХ, панели из ПВХ, потолочные панели из ПВХ — Facebook
потолок из ПВХ, панели из ПВХ, плитки из ПВХ, потолочные панели из ПВХ, Хайнинг, Чжэцзян.991 нравится · 13 говорит об этом. мы потолочные и стеновые панели из ПВХ
Стены-ПВХ потолочные и стеновые панели — Facebook
Стены-ПВХ потолочные и стеновые панели PVC_Flooring различных марок, доступных в различных вариантах отделки и # дизайнов, которые также импортируются из Индии от
Купить 8-футовую стеновую панель EverTrue в Lowes
Найдите 8-футовую стеновую панель EverTrue в Lowes. Снижается быстрее и с помощью менее открытых застежек для заполнения или закрытия; 100% ячеистый винил ПВХ; Пожизненная гарантия, никогда не гниющая
TRUSSCORE? Стеновые и потолочные соединительные панели из ПВХ
Там, где вам нужна гладкая поверхность, которая легко чистится, требует минимального ухода, гигиенична и / или устойчива к неправильному обращению, Санитарная стеновая и потолочная панель из ПВХ TRUSSCORE
Октаформные ПВХ панели для стен и потолка
Установка панелей ПВХ Octaform Quick Liner крепится к вашей конструкции и мгновенно превращает темные и темные стены в чистую и светлую среду.
Производитель потолков и панелей из ПВХ.
Производитель потолков, панелей из ПВХ и стеновых панелей из ПВХ в Китае. мы экспортируем их по всему миру.
Декоративные потолочные панели — Потолки ПВХ — облицовочные потолки
Ищете хорошую альтернативу своему потолку? Dumaplast производит декоративные потолочные панели из ПВХ: полностью водонепроницаемую облицовку потолков.
Плитка потолка — подвесные потолки — подвесные потолки
Genesis? это последняя водонепроницаемая потолочная панель для укладки, которую вам когда-либо понадобится.Они изготовлены из ПВХ с гладкой или декоративной рельефной поверхностью.
Потолочные панели из ПВХ в Китае — Потолочные панели из ПВХ Alibaba
в Китае, покупайте различные высококачественные потолочные панели из ПВХ в Китае, покупайте различные высококачественные потолочные панели из ПВХ в Китае.
4Май
Взлом пластикового окна: Страница не найдена — Открой Окно!
4 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как воры открывают пластиковые окна
Каким бы качественным не был профиль, но взломать пластиковое окно вполне возможно. Поэтому вопрос защиты таких конструкций достаточно актуален, особенно, для жителей квартир на первых этажах домов, частных коттеджей, офисных помещений, магазинов и других объектов, куда легко проникнуть с улицы. В то же время можно своими руками обезопасить себя и свое имущество от воров, если подобрать оптимальный способ защиты пластикового окна. В этой статье мы перечислим наиболее популярные и эффективные варианты.
Защита пластиковых окон от вскрытия с помощью решетки
Наиболее универсальный и действенный способ. Помимо того, что такой элемент выступает отличной преградой, некоторые модели носят еще и декоративную функцию. Конструкция может быть сварная или кованная. Первая более хрупкая, а вот кованые изделия отличаются повышенной прочностью.
Решетка предотвратит открывание стеклопакета и проникновение в квартиру, но многое зависит и от способа крепления. Если конструкция соответствует противопожарным нормам, то есть является съемной, то опытный вор вскроет ее без проблем. А те изделия, которые остановят даже самого лучшего вора, превратят квартиру в ловушку в случае пожара и невозможности покинуть жилье через входную дверь.
Преимущества решеток:
С большой долей вероятности помогут защитить пластиковые окна;
Служат украшением проема;
При индивидуальном заказе дополняют архитектурный стиль здания.
В случае пожара могут стать препятствием для экстренной эвакуации из горящей квартиры и мешать быстрому проникновению спасателей.
Не решают проблемы вандализма. Камнем легко разбить стекло через прутья решетки.
Рольставни как способ укрепления
Еще один отличный вариант предотвратить проникновение злоумышленника. Представляет собой металлическое полотно, установленное снаружи. При открывании рольставни сворачиваются рулоном в специальный короб. Взлом окна ПВХ практически невозможен, если металлическая конструкция опущена. Чаще всего воры, видя опущенные рольставни, не желают связываться с их взломом и ищут более легкую добычу. Но у таких изделий есть существенный минус – достаточно высокая цена и сложная работа по установке, которая также стоит недешево.
Практически со 100% гарантией могут защитить не только окна, но и препятствовать взлому пластиковой двери;
Защищают не только от вскрытия, но и солнечных лучей, посторонних глаз, сохраняют прохладу в жаркие дни.
Отвечают нормам пожарной безопасности.
Нуждаются в регулярном обслуживании и ремонте;
При выходе из строя механизма ремонт весьма дорогостоящий.
Фурнитура как надежное укрепление окон ПВХ
Если стеклопакет не оснащен ни рольставнями, ни решеткой (а большинство окон и в самом деле ничем не защищены), то злоумышленнику достаточно 20 секунд, чтобы проникнуть в дом через проем. Они прекрасно осведомлены о способах открывания металлопластиковых конструкций. Поэтому рекомендуем установить изначально надежный замок, который обезопасит объект от проникновения. Установлен механизм на самой ручке и может иметь два варианта.
В первом случае достаточно нажать на кнопку, и ручка не сможет поворачиваться, а значит, и створка не откроется. В результате проникнуть внутрь через улицу не представляется возможным.
Во втором случае ручка оснащена замком с ключом. Вы поворачиваете его, фиксируя створки в закрытом состоянии, и убираете ключ. Используются такие замки от взлома, а также от открывания рам детьми. Если в доме есть маленькие дети, рекомендуется установить подобные механизмы.
Качественная защита от вскрытия;
Долгий срок службы;
Доступная цена;
Простота установки;
Легкость использования.
Возможно более сложное открывание створок из-за наличия противовзломных элементов;
Более высокая стоимость по сравнению со стандартной фурнитурой.
Что такое окна с защитой от проникновения?
Прочность профиля. Противовзломные стеклопакеты конструктивно шире обычных и имеют толщину минимум 68 мм.
Армирование с замкнутым контуром;
Металл в каркасе толщиной минимум 1,5 мм;
Наличие противовзломной фурнитуры. Специальные грибовидные головки, ручка с замком, защита на петлях – все это в значительной мере предотвращает вскрытие.
Достаточная толщина стеклопакета. Существуют специальные антивандальные стекла, которые отличаются увеличенной толщиной.
Качественный монтаж. Чтобы обеспечить надежную защиту, важно правильно установить изделия с повышенной безопасностью от взлома.
По мнению специалистов, ни один вариант не обеспечивает 100% укрепления, но в то же время повышает защиту от взлома. Вскрыть решетки на окнах ПВХ захочет не каждый вор, да и пластиковая дверь с опущенными рольставнями не оставит никаких шансов злоумышленнику проникнуть внутрь. Современная противовзломная фурнитура защитит не только от попадания в квартиру незнакомых субъектов, но и убережет ваших детей от открывания окна. Поэтому в любом случае один из вариантов стоит выбрать, особенно, если ваша квартира или офис расположены таким образом, что кажутся лакомой добычей для злоумышленников.
С появлением современных стеклопакетов, обладающих опцией защиты от проникновения, уже не так актуальна необходимость «украшать» дом массивными ставнями или решеткам. Если раньше только такие конструкции могли стать преградой для злоумышленника, то сегодня существует масса незаметных, но не менее надежных средств.
В компании «Окна-Стар» при заказе стеклопакетов можно дополнительно установить противовзломную фурнитуру, которая станет надежной защитой от воров и предотвратит трагические случаи открывания окон детьми. Обезопасьте себя и своих близких, выбрав один из вышеперечисленных вариантов.
Как открыть пластиковое окно снаружи?
О том, как открыть пластиковое окно, тем более со стороны улицы, может задумываться не только вор: иногда такая проблема возникает и у хозяев квартиры. Так, входную дверь может заклинить. Это может случаться по разным причинам: например, вы вышли на лестничную площадку, оставив ключи в квартире, а дверь захлопнулась или ее изнутри запер маленький ребенок. Часто владельцы квартир теряют ключи от входной двери, тогда единственный способ попасть домой – через окно. Также знание того, как открыть пластиковое окно, может потребоваться, если его заклинило.

На самом деле изделия редко оснащены дополнительной защитой от взлома, и их несложно вскрыть при помощи отвертки или любого плоского металлического предмета, например, линейки.
Вскрытие пластиковых окон: способы и методы
Допустим, окно закрыто, вы находитесь на улице, и у вас есть только плоская отвертка. Для начала потребуется найти, где находится защелка. Потребуется аккуратно отжать оконную створку, надавив на фурнитуру. Если удастся все сделать правильно, створка приоткроется, вы сможете просунуть руку и повернуть ручку, распахнув окно полностью.
Как открыть пластиковое окно с улицы при помощи линейки?
Если отвертки под рукой нет, но нашлась металлическая линейка, можно воспользоваться следующей схемой: линейку размещают между рамой окна и стеклопакетом. Затем нужно найти защелку, постараться зацепить ее и оттянуть вниз. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить пластик окна. Материал этот довольно гибок и без проблем позволит протиснуть линейку, куда требуется. Если вы все сделаете правильно, то окно откроется.
Однако стоит учитывать, что современные окна имеют разнообразные конструкции, и действовать нужно в соответствии с тем, какая конструкция установлена у вас. Указанные выше способы иллюстрируют, как вскрыть пластиковое окно со стандартными ручками. Если перед вами другая конструкция, эти методы могут не подействовать.
Чтобы не переживать за ребенка поставьте детский замок на пластиковое или деревянное окно.
Как открыть пластиковое окно без ручки?
Самостоятельное вскрытие такой конструкции со стороны улицы крайне сложно. Можно попытаться использовать любой узкий предмет, если окно не заперто. Этот способ поможет уберечь конструкцию от повреждения, и она продолжит функционировать. В результате вскрытия может быть поврежден пластик. Практически всегда на нем остаются нанесенные механически царапины, реже сколы.
Еще одним способом открыть пластиковое окно снаружи, является высверливание. Оно нанесет вред раме, так как в ней появится сквозное отверстие, через которое можно будет просунуть узкий предмет, например, проволоку или ручку, и открыть створки с ее помощью.
Как вскрыть стеклопакет, не нанося ему вреда – вопрос важный для владельца окна. Не каждому захочется менять или ремонтировать евроокно после того, как потребуется проникнуть в помещение. Указанные способы являются наиболее безопасными для конструкции и позволяют сохранить ее функциональность.
Особенности окон, открывающихся наружу
Как открыть стеклопакет снаружи, если створка открывается туда же? Этот вопрос довольно интересен, так как перед попыткой открыть такое окно нужно изучить его особенности.
Обычно такие конструкции имеют двусторонние ручки запорного типа, что позволяет им открываться в другую сторону. Может иметься и дополнительная фурнитура, открывающая створку, например, в режим проветривания. Если такая функция есть, это хорошо: можно попытаться при помощи линейки переключить окно в это положение, протиснуть руку внутрь и открыть его.
Достаточно часто этот способ с таким типом окон не работает. Их можно попытаться поддеть при помощи лома или стамески, но в результате окно будет сломано, и ему потребуется ремонт, так как запорный механизм будет выведен из строя.
Как открыть окно без ручки?
Если вы оказались снаружи, можно попробовать вскрыть стеклопакет при помощи отвертки или линейки способом, описанным выше. Но бывает, что такая проблема застает владельца внутри помещения. Ручки у окна нет, его заклинило, и открыть створку не получается. В этом случае потребуется все же приобрести ручку или воспользоваться плоскогубцами вместо нее.
Если все равно не получается выполнить действие, причину стоит искать в элементе фурнитуры под названием ножницы. Иногда он выходит из пазов и не дает створке окна двигаться в правильном направлении.
Перед тем как открыть стеклопакет, вам потребуется найти инструмент для снятия створки с рамы. Снимать удобнее петли, расположенные в верхней части конструкции. Когда они будут откручены, вы увидите металлическую накладку; снимите ее, уберите штифт петель, приподнимите нижнюю петлю и найдите пазы ножниц. После того как элемент встанет на место, окно должно заработать.
Какие есть петли для пластиковых окон, как их выбрать в нашей статье по ссылке
Что еще учитывать при выборе фурнитуры для пластикового окна читайте в нашем обзоре на сайте.
Как открыть пластиковую балконную дверь снаружи?
Более распространенной проблемой является закрывшаяся дверь балкона. Например, вы вышли покурить, а вас заперли на балконе и не слышат. Выход из ситуации есть: если на балконе есть какой-либо инструмент, можно попытаться открыть дверь при помощи отвертки. Делается это по тому же принципу, как и в случае с пластиковым окном.
Еще один способ: открутить петли, приподнять дверь и открыть ее с другой стороны. Или же просунуть руку в образовавшееся отверстие и повернуть ручку в нужное положение. Но помочь это может не всегда, так как многие двери оснащаются дополнительной защитой. Если у вас именно такая дверь, то придется воспользоваться помощью специалиста, занимающегося ремонтом дверей.
Способы открыть окно снаружи
Многие люди считают, что окна ПВХ надежнее защищают жилье от проникновения, чем старые советские окна. Однако, в действительности дела обстоят с точностью до наоборот.
Дело в том, что створки, сделанные из пластика, гораздо более гибкие и мягкие, чем деревянные, в результате чего легко отгибаются. В обычной ситуации – это, конечно, повод для расстройства, но только не в нашей, когда необходимо попасть в запертое жилье.
Решая вопрос о том, как открыть пластиковое окно снаружи, стоит отметить, что, дабы не навредить объекту, важно применить специальный инструмент.
способ №1
Как с улицы можно открыть пластиковое окно. Вооружившись тонкой металлической пластиной или железной линейкой, этот элемент необходимо аккуратно поместить между рамой и стеклопакетом.
Следующий ваш шаг заключается в том, чтобы добраться до защелки пластикового окна. Удалось? Тогда зацепляем ее инструментом и не спеша тянем вниз.
Здесь нет абсолютно никакой сложности ведь пластик – довольно гибкий материал, который не устоит под давлением металла. Единственный минус такого способа – это возможное появление незначительных царапин, а то и вмятин.
В результате этих действий цилиндр запорного механизма должен выскочить из зацепа;
если запоры расположены на нескольких участках створок, что чаще всего и бывает, процедуру необходимо повторить, вставив отвертку напротив каждого из них. Момент выскакивания цапфы из зацепа сопровождается громким щелчком.
Схема взлома стандартной фурнитуры
Данный способ открывания достаточно простой, и, самое главное, что после такого взлома фурнитура остается целой. Единственное, если вы будете выполнять работу неаккуратно, можете поцарапать пластик.
способ №2
Как отверткой и без повреждений открыть пластиковое окно снаружи. Определите, где находится защелка. В том месте этим инструментом попытайтесь отжать створку окна.
Усложнённый вариант – это когда в механизме открывания несколько цапф. В этом случае надо действовать поэтапно. Напротив каждой из цапф нужно отрывать створку, отталкивая цапфу за планку, и приступать к следующей только после того, как предыдущая цапфа зафиксируется с другой стороны планки.
Распахнуть ее удастся, нажав на фурнитуру. Далее, если все сделали правильно, створка приоткроется. Следующий и последний этап – повернуть ручку запора.
Следует отметить, что все эти способы действенны лишь в том случае, если окно оснащено стандартной фурнитурой. Но если злоумышленники профессионалы то поломать могут и окна с противовзломной фурнитурой Роко и Мако.
Фурнитура защиты против взлома
способ №3
Можно ли открыть пластиковое окно снаружи высверливанием. Оказывается, можно, но к этому методу прибегают в большинстве случаев исключительно домушники. Если в предыдущих способах повреждениями окна являются незначительные царапины, то в этом все масштабнее.
Так, при помощи высверливания отверстия с помощью ручки или той же отвертки открывают окно. Конечно, так вы в дом все-таки попадете, но ваша оконная конструкция будет повреждена.

Поделиться с друзьями:
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Как воры открывают пластиковые окна Ссылка на основную публикацию Adblock
detector
Рейтинг статьи:
Как открыть окно снаружи без повреждений
Порядка 80% окон в России – пластиковые. Все новостройки комплектуются только ПВХ стеклопакетами. Со стороны улицы окна кажутся неприступными. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
Рекорд по открытию закрытого окна с улицы составляет 6 секунд. Возможно тот человек, который собрался проникнуть в ваше жилище через окно, затратит времени намного больше. Но вам от этого не легче. Есть несколько способов открыть пластиковое окно снаружи.
Грубый способ открытия окна
Разбить стеклопакет можно молотком, кирпичом, каблуком рабочего сапога или любым другим крепким тяжелым подсобным материалом. Просунуть руку вовнутрь и открыть створку. Таким методом пользуются в том случае, если дом или дача стоят в отдалении от людей, где-то в лесу или на окраине. Звуки от взлома никто не услышит.
Таким методом вряд ли воспользуется опытный воришка, так как лишний шум никому не нужен и со стеклопакетом придется повозиться. Современные ПВХ окна состоят из нескольких камер и придется разбивать по очереди каждую из них.
Как открыть путём отжатия
Настало время рассказать об устройстве пластикового окна. У окна есть неподвижная часть – рама с металлическими пластинами внутри. Раму крепят к проему окна металлическими анкерами. Подвижная часть – сам стеклопакет. Крепится к раме с помощью петель. В торце окна установлена металлическая пластина с двигающимися цапфами. В движение цапфы приводит ручка, устанавливаемая изнутри окна.
Количество цапф зависит от вашего заказа и от размера окна. Самые первые пластиковые окна изготавливались с одной цапфой возле ручки. Но, окно прижималось не равномерно, пошли жалобы и производители стали устанавливать большее количество цапф во избежание щелей и промерзания окна зимой.
Механизм закрывания окна следующий. Поворачивая ручку, приводится в движение металлическая планка с цапфами. Окно закрыто, когда цапфы зашли за металлические пластины на раме. Так вот, можно надавить на то место на окне между рамой, где предположительно должны стоять цапфы. Пластиковая рама пластичная и способна выгибаться. Поэтому, применив силу, можно просто отжать окно от рамы на расстояние цапфы, чтобы последняя могла оказаться за удерживающей пластиной снаружи. Такую операцию нужно проделать и с остальными цапфами. Труднее отжать самую первую цапфу. Для этого метода подходит крепкая отвертка, ломик, гвоздодер, стамеска, толстый столовый нож и другие подобные инструменты.
Тянущий способ
Если второй способ можно назвать динамическим, то этот способ статический. Но сила все равно потребуется. Тянущий способ основан на конструкции закрывания окна. Перемещать металлическую пластину с цапфами можно и снаружи окна. Для этого потребуется тонкая металлическая пластина или линейка, подойдет нож.
Пластина вставляется между окном и рамой. Ведя вдоль окна линейка упирается в цапфу. Только надо понять, что линейка упирается в цапфу, а не в стопорную пластину. Иначе усилия будут потрачены зря от долгого и безрезультативного давления. Определив, что под линейкой именно цапфа, надо приложить усилие и надавить на нее. Цапфа через металлическую пластину соединена с другими цапфами. Поэтому, сдвигая одну цапфу, сдвигается весь механизм. Как только цапфа сдвинулась ниже запорной пластины окно будет открыто.
Механический способ
Потребуется аккумуляторная дрель со сверлом 10-12 мм. Сверла конечно могут быть меньшим диаметром, тогда придется сделать не одно отверстие. Необходимо определить место крепления ручки на окне изнутри. Напротив ручки в торец сверлится отверстие, чтобы оголить механизм открывания. Как только доступ будет открыт к механизму ручки, можно приступать к открытию. Такой же ручкой с квадратным профилем или отверткой поворачивается механизм.
Еще один способ – вызвать МЧС
Это способ самый легкий, но наиболее ущербный. Во-первых, ребятам из МЧС нужна веская причина взлома окна. Или дети остались дома или немощные люди. Иначе МЧС не поедет. Во-вторых, цель – открыть окно, а не сохранить его. То есть окно откроют, но его придется впоследствии менять или капитально ремонтировать. Опять же, у МЧС есть выдвижная лестница и они смогут достать до окон на высоких этажах. Во многих случаях этот метод единственный, так как дома у нас растут вверх, а не в длину.
Характерные инструменты для открытия окна
Линейка. Линейка должна быть металлическая с достаточной жесткостью. Школьные жестяные линейки не подойдут. Длина линейки должна быть от 10 см, ширина от 2 см до 5 см, толщина до 3 мм. Главное, чтобы она удобно лежала в ладони для нажимания на цапфу.
Отвертка. Отвертка должна быть плоская. Длина не менее 15 см, толщина не менее 5 мм. Главное, чтобы при нажатии на окно, отвертка не погнулась и отжало пластиковую конструкцию.
Сверло. Сверло, как было сказано выше, может быть любое, какое попадется под руку. Хоть по металлу, хоть по дереву. Пластик достаточно мягкий материал и любое сверло сделает в нем отверстие. Длина должна быть не менее 3 см. Количество отверстий будет зависеть от диаметра сверла. Главное, чтобы хватило зарядки на аккумуляторной дрели.
Открыть пластиковое окно снаружи если оно на проветривании
Фактически окно уже открыто. Держится на небольшой защелке. Отжать защелку и гребенку не составит труда. Конечно, летом в квартирах душно и приток свежего воздуха просто необходим. Уходя из своего жилища окно можно поставить на «микроклимат».
Но, в целях безопасности необязательно широко открывать окно, чтобы это было видно всем. Достаточно небольшого шага проветривания, чтобы со стороны улицы не было заметно приоткрытого окна.
Как открыть пластиковое окно снаружи без повреждений
Самый щадящий способ открытия окна – это при помощи металлической линейки. При этом способе не наносится по окну ударов, резких нажатий, не высверливаются отверстия. Линейка проходит между рамой и окном и фактически не повреждает всю конструкцию. Если это дверь на балконе, то можно заказать две ручки: изнутри и снаружи. Тогда вообще ничего не надо вскрывать.
Способы защиты от взлома
Учитывая легкость открывания пластиковых окон, хочется как-то защитить свое жилище. Если окна находятся в доступном месте, то стоит задуматься о их защите. Начнем с металлических решеток. Надежная, но не совсем эстетичная защита. Есть решетки более эстетичные – кованные, изготовленные по индивидуальному заказу. Красиво, но дорого.
Есть более современные защитные конструкции – роллеты (рольставни). Возможна установка роллет с механическим или ручным закрывание. Выбор на любой кошелек. Противовзломным можно сделать любое окно
Методы защиты против взлома
Защита от грубого способа
Конечно, «против лома нет приема», но надо попытаться. Существует специальная пленка, которая клеится на стекло и защищает от летящих предметов. Да, это автомобильная защитная пленка, которая продается в автомобильных магазинах. Стоит не дорого. Конечно, она не защитит окно на 100%. Скорее, с пленкой вскрытие окна продлится дольше на некоторое время. Но, может именно этого времени и не хватит взломщику для осуществления своей цели. Разбирать осколки стекла, висящие на пленке, не радостная перспектива. Пленки бывают разные: от простых до бронебойных. Такая пленка от взлома не спасет, но сохранит окно от летящих в окно предметов из рук хулиганов.
Защита от надавливающего метода
При этом методе происходит отжимание окна от рамы, чтобы цапфа вышла за пределы запорной пластины. Существует антивандальная фурнитура. При отжимании окна от рамы цапфа не выходит за пределы запорной пластины. Секрет весь в конструкции цапфы и запорной пластины. Цапфа изготавливается не круглой или овальной формы, а грибовидной формы. Запорная пластина не просто плоская металлическая пластина, а с волнистым профилем.
При отжатии окна от рамы, цапфа цепляется своей грибовидной формой за профиль стопорной планки. Тем самым, цапфа не выходит за пределы стопорной рамки. Окно не открыто. О специальной фурнитуре надо договариваться заранее на стадии заказа установки окна. Цена окна будет дороже. Если же окно уже установлено с обычной фурнитурой, то возможен вариант реконструкции окна. Потребуется снятие окна без рамы и установка новой фурнитуры.
Защита от тянущего способа
Установка специальной противовзломной фурнитуры на окно подойдет и против тянущего способа. Ведь при этом способе атакуемая цапфа сдвигается вместе со всей металлической планкой и другими цапфами относительно стопорной планки. Грибовидная форма цапфы и изогнутая стопорная планка не дадут выйти цапфе из пазов планки.
Возможно установка ручки с запирающим замком. Металлическую планку с цапфами невозможно будет сдвинуть с запирающим устройством в ручке. Можно также сразу заказать при установке окна замок в ручку. Либо произвести реконструкцию уже установленного окна. Установка замка в ручку спасет и от грубого способа взлома окна. Ведь разбив окно, открыть ручку без ключа не возможно. Но, замок в ручке не спасет от надавливающего метода. Если цапфа и стопорная пластина обычной формы. Надавливая, цапфа выйдет за стопорную пластину и при закрытой ручке.
Защита от механического способа
Установка защитного замка в ручку первоначально не даст открыть замок снаружи. Но, если взломщик пойдет дальше, то у него будет сверло по металлу достаточного размера, чтобы высверлить открывающее устройство вместе с замком. В этом случае нужна защитная пластина из твердосплавного металла. Такая пластина устанавливается перед личиной замка снаружи и крепится надежно с внутренними элементами окна. Но если у взломщика вдруг под рукой окажется рабочая «болгарка», то ни какое защитное устройство не поможет. Он просто выпили окно снаружи и вынет его.
Оказывается есть простое и дешевое устройство, способное существенно затруднить взлом окна, а может и сохранить его от взлома. Это обычные шпингалеты. Одна часть шпингалета прикручивается к подвижной части окна, вторая – к не подвижной. При чем без разницы какая часть к какой. С виду шпингалет выглядит как то по деревенски и не подходит под современные стили квартир.
Но есть шпингалеты и современного дизайна и цвета. Это как раз тот вариант, когда дешево и сердито. Особенно эффективно будет установка нескольких шпингалет по периметру окна. В настоящее время на рынке предлагают более современную защитную фурнитуру. Принцип такой же, как и у шпингалета. Поворотные защелки присверливаются по периметру рамы. В рабочем состоянии защелки закрыты и не дают открыть окно.
Заключение
Граждане, живущие на высоких этажах подумают: пусть заботятся о защите окон жители первых и вторых этажей, а до нас воришкам высоко добираться. Поставят мощные и крепкие сейф-двери и будут жить в спокойствии.
Но если домушники заприметили богатую квартиру, то попасть во внутрь – это вопрос времени. Криминальные люди найдут слабое место в защите квартиры и проникнут туда. Увидев мойщиков окон или рабочих, ремонтирующих фасад здания, никто особо не обратит на них внимание. Современные воришки умеют пользоваться скалолазным оборудованием и под видом рабочих попытаются проникнуть в ваше жилище.
Поэтому установка простых элементов безопасности, даже простых шпингалетов, никогда не будет лишним. А жители первых этажей и этажей над козырьками и другими конструкциями должны хорошо позаботиться о безопасности своих окон. Нужно установить защиту: начиная от простых шпингалетов, поворотных защелок, замков в ручки и заканчивая защитными рольставнями. Ваша безопасность – в ваших же руках.
Взлом окон пластиковых — Дизайн мастер Fixmaster74.ru
Как открыть пластиковое окно снаружи без повреждений?
Порой хозяева жилой недвижимости задумываются, как можно открыть окно снаружи и попасть внутрь квартиры, дома?
Ниже представлено несколько эффективных методов открытия пластикового окна со стороны улицы, без порчи профилей и стеклопакетов, в случае аккуратного проведения работ.
Доступные методы
Случается, что нужно быстро решить проблему с тем, как открыть со стороны улицы современное окно, не повредив его. К примеру, ребенок закрыт внутри помещения, а замок входной двери сломан. В комнате забыты ключи, а дверь закрылась на защелку. Имеется несколько методов, позволяющих пластиковую оконную систему с улицы открывать без проблем.
Делается это при помощи тоненькой пластины из стали, железной линейки. Подойдет и стандартная отвертка, которая имеется практически в каждом доме.
[tip]Когда окно имеет стандартную фурнитуру, открыть его с улицы будет относительно не сложно. На всякий случай лучше изучить особенности запирающего механизма заранее.[/tip]
Способ открытия отверткой
Когда в дело пойдет силовая отвертка, то используйте ее там, где расположена защелка. Сначала следует отжать створку из металлопластика, затем открыть ее, аккуратно нажимая на фурнитуру. После того как створка немножко откроется, поворачивается ручка функционирующего запорной системы.
Открытие линейкой/пластиной
Помочь решить проблему может пластина, линейка. В данном ситуации схема будет иметь несколько иной вид. Инструмент помещается между стеклом, рамой. Цель — добраться до защелки, затем зацепить ее данным инструментом и потянуть вниз. Открыть окно, при хорошем уровне физической подготовке таким методом можно относительно легко. Дело в том, что пластик – материал, отличающийся прекрасной гибкостью. И если приложить усилия, выполнить все шаги, описанные выше, окно с легкостью откроется.
[tip]Вышеперечисленные варианты пригодятся только, если оконная конструкция не содержит ручки, оснащенной замком. При ее наличии окно с улицы открыть самостоятельно не получится.[/tip]
Высверливание
Имеется еще один, сложный метод , позволяющий открыть окно из поливинилхлорида с внешней стороны – необходимо будет высверлить небольшое отверстие в раме. Именно через него можно будет открыть окно, используя ручку и отверстие. Стоит сказать, что так работают воры, взламывая окна и повреждая пластиковые конструкции, поэтому данный метод подходит далеко не всем.
Вызов специалиста
Наиболее оптимальный вариант для открытия ПВХ-системы снаружи – вызов представителей службы ЧС. Чтобы окно не открыли посторонние, стоит использовать особенную фурнитуру, продуманную до мелочей от взломов. Подойдет так называемая «грибовидная цапфа». Ею оснащаются так называемые противовзломные окна, специально предназначенные для противодействию попыткам открывания пластиковой конструкции извне.
Альтернативные окна
Имеются особенные оконные металлопластиковые конструкции со створками, открывающимися внутрь/наружу. Преимуществ у таких окон достаточно много. Нет необходимости при проветривании забирать горшки с цветами с подоконников, а также беспокоиться, что в комнату залетят насекомые. Защиту от них обеспечит москитная сетка. Стоит брать во внимание, что сетка ставится исключительно с внутренней стороны помещения и, скорее всего, в нее станет упираться оконная ручка. Поэтому при закрытии окна данную сетку стоит свернуть, снять.
Поставить описанные выше окна – это возможность сэкономить жилое пространство. К примеру, вы сможете поставить предметы интерьера к оконному проему.
Защита конструкций ПВХ-окон от порывов ветра осуществляется при помощи разнообразных компонентов фурнитуры, позволяющих качественно поставить створки таким образом, как это вам нужно.
Пластиковые окна отличаются функциональностью. У многих из них стеклопакет открывается исключительно наружу. И они не отличаются от стандартных окон, поскольку створки могут иметь функцию микропроветривания, не иметь перегородок в середине. Некоторые модели имеют 2х-сторонние ручки.
Берите во внимание, чтобы закрывать такую конструкцию, нужно будет на улице наклоняться непосредственно через проем. И если вы живете не на первом этаже, то подобный трюк является достаточно опасным, поскольку окна со стеклопакетами, открывающимися наружу, желательно применять исключительно для комнат, расположенных на маленькой высоте.
Если окна ПВХ открываются наружу, то, как и системы с двойным остеклением, имеют какие-то свои особенные ограничения. К примеру, когда установка осуществляется непосредственно в оконный проем с четвертью, тогда конструкцию нужно уменьшить на 1/4, иначе створка станет упираться в нее, поэтому не сможет открываться. Если же оконный проем без 1/4, никаких ограничений не имеется.
Защита от вскрытия пластиковых окон
Безопасность помещения является одним из важнейших аспектов. Это касается как жилого дома, так и офиса, производственного помещения, любого другого места, куда может попасть злоумышленник и что-то украсть. Чаще всего вор попадает внутрь через оконный проем, поэтому защита от вскрытия пластиковых окон имеет большую важность.
Как защитить жилище от взлома?
Если с входными дверьми все обстоит достаточно просто, производители предлагают прочный материал и надежные замки, то, как быть с пластиковыми окнами? Развитие данной индустрии тоже не стоит на месте, существует разнообразная защита от вскрытия пластиковых окон. Качественно подготовленное изделие не только очень трудно или невозможно взломать, но не получится даже разбить.
Познакомиться с основными фурнитурными брендами вы можете в нашем материале на сайте «Фурнитура для пластиковых окон».
Популярные решения проблемы
Защита на пластиковые окна от воров может обеспечиваться разными способами. Одним из наиболее популярных является установка сигнализации на окна и входные двери. Сигнализация также оснащается датчиком объема, поэтому при движении внутри помещения она срабатывает, и на вызов приезжает наряд вневедомственной охраны. Такой способ защиты не совсем совершенен, потому, что у вора есть несколько минут до того, как приедут полицейские. Он вполне успеет испортить окно и вынести часть ценностей.
Второй способ – это установка металлических решеток. Они могут надежно защитить дом, однако, имеют и минусы: решетки, отвечающие нормам пожарной безопасности, вор вскроет без проблем, а те решетки, которые не пропустят в помещение преступника, не выпустят из окон и владельцев в случае пожара. Смотрится такое «украшение» на окнах не очень хорошо.
Взлом пластиковых окон может усложнить и специальная конструкция окна, благодаря которой открыть створку снаружи практически невозможно. При этом внешний вид окон не нарушается. Такая система хороша и в случае, если с вами проживают маленькие дети. Они не смогут открыть окно самостоятельно и не выпадут из него.
Установка металлических решеток — популярное решение для защиты окон
Какие окна могут надежно защитить от взломщиков?
Защита пластиковых окон от взлома существует разная, поэтому производители могут предложить несколько моделей защищенных типов. Они будут отличаться ценой и классом безопасности. Чем выше классом окно, тем труднее вору с ним справиться. В продаже можно найти изделия следующих типов:
Базовая комплектация: окна закрываются как обычные, ручка может оснащаться замком, закрывающимся изнутри на ключ.
Повышенная безопасность WK1. Такие окна имеют специальные механизмы, обеспечивающие наиболее надежное запирание. Обычные инструменты не помогут преступнику, если он захочет разблокировать окно. Механизмы не позволят отжать планку с наружной стороны.
WK2 – более высокий уровень безопасности. Вор не сможет вскрыть конструкцию, вооружившись зубилом, но лом ему помочь может. Сломать такое окно, как и предыдущее, не составит труда, но это потребует много времени, вызовет шум, привлечет внимание очевидцев.
WK3 – наиболее качественная защита окон от взлома. Имеются дополнительные запорные цапфы, не позволяющие открыть окно даже при большом усилии лома. Такая защита считается наиболее эффективной.
Использование специальной фурнитуры
Размышляя, как защитить пластиковые окна от вскрытия своими руками, можно сделать вывод, что использование специальной фурнитуры вполне доступно для самостоятельной установки, сможет повысить уровень безопасности конструкции, не испортит ее внешний вид. Этот способ по надежности не уступает металлическим решеткам, однако обходится значительно дешевле, прост в установке.
Для проникновения в помещение злоумышленники чаще всего отжимают одну из створок оконного блока. Избавиться от этой проблемы можно, установив противовзломную фурнитуру. Специальная пластина из твердых сплавов металлов не позволит высверлить оконную ручку.
Вместе с пластиной рекомендуется установить усиленные, защищенные петли, дополнить комплект запорной цапфой.
Благодаря этим устройствам отжать створку окна уже не получится. С их помощью защита пластиковых окон от вскрытия своими руками становится вполне доступной и недорогой. Для того чтобы установить эти элементы фурнитуры, вам не потребуется нанимать специалиста от фирмы, занимающейся установкой пластиковых окон и дверей.
Для безопасности детей следует поставить детский замок на пластиковое или деревянное окно. Все они отличаются принципом работы, производителем и стоимостью.
Простая надежная задвижка — это защита пластиковых окон Дефас поможет надежно запереть окно от проникновения воров.
Простым поворотом задвижки происходит освобождение створки окна
ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОКОН DEFAS
Некоторые хитрости по защите конструкции
Производители пластиковых окон придумали еще один способ, как защитить пластиковые окна от вскрытия. Для этого основная камера профиля оснащается металлическим вкладышем. Таким образом, окно получает замкнутое армирование, благодаря которому отжать оконную створку становится невозможно; она не гнется. Такой способ борьбы с преступниками делает конструкцию не только безопасной от взлома, но и более крепкой, долговечной.
Следует знать, что любая фурнитура без проблем заменяется на противовзломную, поэтому вы сможете сами переделать свое домашнее окно в защищенное. Таким образом, стандартное окно можно недорого превратить в модель до WK1.
Стоит помнить и о том, что, насколько бы ни было защищенным окно, если вы покидаете квартиру, необходимо закрывать его. Если вы оставите створки в режиме проветривания, злоумышленник легко попадет в помещение. Этот недостаток присущ и сигнализации, при открытом окне она будет срабатывать, то есть уйти, при этом проветривать помещение у вас не получится.
Для повышения безопасности дома можно не только поставить замки на пластиковые окна от воров, но и оснастить оконную конструкцию более сложными механизмами, затрудняющими попадание в дом непрошеного гостя.
Выбираем противовзломную фурнитуру для пластиковых окон
В последнее время обычные деревянные рамы в большинстве домов заменяют пластиковыми стеклопакетами. Такие изделия имеют отличную шумоизоляцию и довольно плотнее своих деревянных предшественников.
Особенности
О достоинствах пластиковых изделиях уже знают многие, поэтому стоит подробнее рассказать о важной проблеме – это предотвращение взлома. Что уже известно, стеклопакеты часто с легкостью можно открыть снаружи за малый промежуток времени простым инструментом, будь это отвертка либо любой подобный по конфигурации предмет.
В случае когда сработает сигнализация, у вора еще остается достаточно времени до того, как приедет полиция, чтобы вытащить из дома множество вещей. В таких ситуациях можно обратиться к традиционному методу и оборудовать оконные проемы решетками из металла, однако, намного легче и привлекательней станет установка окон, которые являются защищенными от вскрытия.
Разновидности
Изначально нужно остановиться на разнотипностях защиты от взлома пластиковых изделий, об этом нужно упомянуть поподробнее, они подразделяются по надежности, которая предохраняет от вскрытия. В настоящий момент, соответствуя зарубежным стандартам, выделяются такие классы предохранения оконных проемов от взлома, как:
основная безопасность, предназначена для реализации закрывания створок;
предосторожность WK1 обеспечивает защиту от внутреннего проникновения. В таком случае монтируются предназначенные для этого приборы закрывания, защищающие взлом оконного проема с помощью простых предметов. От открытия пластикового окна либо двери в данной конструкции предотвращают затворные ответные элементы и на угловых частях переключатели;
следующий класс – это WK2, который предназначен для легкодоступной конструкции окон и защищает от взлома с применением таких предметов, как стамеска, долото и другие аналогичные инструменты. Изделие и крепежные приспособления имеют способность устойчивости к большим нагрузкам;
еще одна безопасность – это WK3, которая нужна для проемов совсем со свободным доступом и соблазнительных для любителей краж. Такая предосторожность поможет выстоять в случаях проникновения в помещение даже с помощью более серьезных инструментов. Этот вид изделия имеет детали укрепления, которые, кроме того, что защищают от взлома, обладают затворными качествами. Они располагаются на открываемых частях и на углах переключателя, что дает возможность уменьшить расстояния между точками затворения и предотвращает любые попытки вскрытия довольно эффективно.
Применение простой фурнитуры
Однако можно использовать простые методы, сделанные своими руками. Если хорошо подумать, как отгородить пластиковые конструкции от взлома самостоятельно, можно сделать вывод, что применение особой фурнитуры довольно подходящий вариант, чтобы смонтировать ее своими руками, при этом она поможет усилить эффект безопасности изделия и не испортит ее внешний облик. Такой метод не хуже металлических решеток обеспечивает защиту, зато по стоимости обходится намного дешевле и является несложным в монтаже.
Для проникания в жилье преступники зачатую отворяют только одну створку пластиковой конструкции. Это возможно избежать с помощью установки подходящей фурнитуры.
Особая пластина из крепких металлических сплавов предотвратит взлом ручки у створки. В комплекте с ней советуется монтировать укрепленные навесы, дополнительно защищающие конструкцию в целом. Благодаря таким вспомогательным приспособлениям открыть дверку изделия из ПВХ станет невозможно. При их помощи надежность пластиковых изделий от возможности вскрытия собственноручно получается доступной по цене и установлению.
Чтобы произвести установку таких фрагментов фурнитуры, не понадобится вызывать профессионала, производящего установку ПВХ конструкций.
Для пластиковых дверей необходимо приобретать особенные замки. Традиционные варианты для ПВХ дверей не подойдут. При установке такого замка на изделие из пластика каркас может повредиться, что приведет к непригодности всей конструкции. Для изделий из ПВХ производятся специальные механизмы для затвора.
Главным моментом станет использование врезного механизма, который дает возможность оставить внешний облик и рабочее состояние конструкции. А также можно использовать и накладные виды замков. Они подходят для проемов с высокой проходимостью, и там, где другой механизм скоро потеряет свою надежность из-за плохой выносливости к большим нагрузкам.
Для предохранения от детей рекомендуется установить предназначенный для этого механизм. Такой процесс различается видами приобретенными механизмами. Когда замок выглядит как ручка с замочной скважиной, тогда поставить его на место будет непроблематично, нужно лишь снять стандартные ручки и установить на их место необходимый механизм. Выполнить это сможет любой хозяин жилья.
Механизм, который состоит из двух элементов, тоже легко установить. Необходимо привинтить их к предназначенным местам. Это не потребует особых усилий. В отличие от предыдущих вариантов, врезной механизм может при установке создать трудности.
Исправно вмонтировать замок довольно непросто. Это требует не только обладание определенных навыков, но и наличие необходимого инструмента. Из-за этого лучшим вариантом будет обратиться за помощью к профессионалу, разбирающего в таких работах.
Хитрости по защите
Изготовители пластиковых конструкций придумали еще один метод как обезопасить изделие от взлома. Для этого основной элемент конструкции дополнительно оборудуют вкладышем из металла. Так образуется окно со скрытым усилением и в результате его отогнуть невозможно. Такая защита от грабителей дает изделию надежность и крепость, а также продлевает срок эксплуатации.
Нужно отметить, что любая фурнитура легко меняется на защитную от взлома, поэтому каждый сможет своими руками произвести такую замену.
Данным методом можно традиционное окно преобразовать до класса WK1 с небольшими затратами.
Не стоит забывать и том, что какая бы защита ни стояла, перед уходом из помещения обязательно нужно затворять окна. В противном случае даже при приоткрытом окне преступник с легкостью может проникнуть в жилье. К тому же при незакрытом окне может постоянно срабатывать сигнализация.
Чтобы повысить безопасность жилья, нужно не обходиться одними замками, но и оборудовать изделие наиболее усложненными приспособлениями, которые затруднят проникновение в помещение нежелательных гостей. Многие изготовители во избежание данного недостатка используют особенную фурнитуру, которая позволяет форточке двигаться внутрь комнаты.
Причем цапфы, которые имеют конфигурацию гриба, остаются зацепленными с креплениями рамы. Со стороны такие изделия кажутся закрытыми.
Защитная фурнитура для стеклопакетов
В защищенных конструкциях используется пластина из твердого сплава, предназначенная для препятствия возможности высверлить ручку окна. Монтирование вспомогательных фрагментов дает возможность усилить оконные навесы. Затворные грибообразные цапфы предотвращают отгибание створки. В данный момент изготовители ПВХ окон имеют в наличии обычную фурнитуру, однако, ее всегда можно усилить определенными деталями против взлома. Конечно, стоимость на защищенные окна больше, чем на изделия с отсутствием защиты. Однако цена их не так уж и велика по сравнению с убытками в случае кражи.
Применение особых стекол
Большое значение имеет материал, из которого изготовлены стены. Если стена непрочная, то и рама будет плохо держаться в проеме. В таких ситуациях преступники могут запросто вырвать конструкцию из стены. Грабители часто влезают в дома, разбив либо вырезав стекло. Поэтому изготовители надежных ПВХ окон используют стекла типа триплекс или аналогичные противоударные материалы. Это своеобразная противовзломная защита.
Довольно распространенным и очень привлекательным методом защиты от проникновения является использование стеклопакетов, которые изготовлены из простых стекол, но имеющие покрытие из полимерной пленки. Для повышения защиты от ударов стеклопакет дополнительно приклеивается на предназначенное место. Такое действие предохраняет стекло от попыток его выдавить.
Пленочные покрытия являются самыми популярными методами предотвращения стеклопакета от повреждений. Такой метод сдерживает стеклянные осколки при помощи вязкого полимерного материала.
Покрытия из пленки можно наносить на уже вмонтированное окно, причем для этого не понадобится разбирать конструкцию. Если такую пленку нанести с внутренней стороны окна, то можно быть абсолютно уверенным в предотвращении попадания осколков внутрь помещения, даже в случаях применения очень больших разрушений снаружи, что также увеличивает защиту от взлома.
Использование такого покрытия обладает дополнительными плюсами, такими как: высокая звукоизоляция и ощутимое сбережение энергии. Если производить замену стеклопакета самостоятельно, то после демонтажа нужно расположить его на плоскости поврежденной стороной вверх. Стекло срезают по боковой стороне острым предметом. В конструкции останется элемент, который заменяют новым, фиксируя его двухсторонним скотчем.
Когда взломостойкость окон в приоритете. Выбираем прочное окно
Если вы хотите чувствовать себя действительно комфортно и безопасно в своём доме, стоит перед покупкой окон обратить особое внимание на их противовзломные свойства.
Наиболее уязвимыми для взлома являются окна, расположенные на первом этаже, легкодоступные террасы и остекление крыш. В зоне риска второй этаж, если балконы снизу не остеклены или под окном находится козырёк входной двери, а также последний этаж, открывающий свободный доступ с крыши.
Для профилактики несанкционированного доступа непрошеных гостей служат противовзломные окна, которые следует рассматривать как цельную конструкцию и использовать только правильное сочетание элементов, что обеспечит адекватную защиту дома. Важным критерием оценки изделий, устойчивых к взлому, является классификация, очерчивающая не только класс сопротивления взлому и допустимые размеры элементов, но и название оконной системы, тип материала профиля, бренд фурнитуры и символику стеклопакета. Дополнительным фактором надёжности является наличие у поставщика знака WinAwards в области безопасного остекления, присуждаемого по итогам ежегодного всероссийского конкурса «Оконная компания года», организуемого интернет-порталом tybet.ru.
Посторонним вход через окна в России разрешён
С наступлением весны на страницах СМИ постоянно публикуются новости о возрастании численности квартирных краж. Это не удивительно, ведь тёплая погода привлекает проводить больше времени на свежем воздухе, отправляться в путешествие и является пиком активности огородных работ на дачах. Жилище длительное время остаётся без присмотра, чем и торопятся воспользоваться домушники.
Полицейская статистика подтверждает, что по-прежнему самым слабым звеном в системе защиты дома от вторжения злоумышленников остаются окна. И вот это уже удивительно, так как сегодня отечественный рынок предлагает проверенные на практике оконные конструкции с противовзломной фурнитурой, которые способны выдержать довольно мощный натиск. Это касается не только алюминиевых окон, но и более хрупких – пластиковых. Современные технологии позволяют изготавливать достаточно прочный профиль ПВХ, равно как и стеклопакеты. Естественно, такие окна будут стоить дороже, но ведь это – цена спокойствия.
Руководитель технического отдела компании Winkhaus, партнёра Премии WinAwards Russia, Олег Петров: «Компания Winkhaus полностью разделяет озабоченность не информированностью российских потребителей светопрозрачных конструкций о том, насколько быстро и легко можно взломать стандартное окно, отжав створку простейшим инструментом без шума и за считанные секунды. К сожалению, люди считают, что установив пластиковое окно, они сделали безопасное продолжение стены дома. На самом же деле, такие окна для «знающих товарищей» говорят: Добро пожаловать!».
«Существует еще одна серьезная опасность, о которой не задумываются даже профессионалы – подчеркнул эксперт. – Когда мы возвращаемся домой, то переводим окна в режим проветривания, и собственноручно снимаем всю ту защиту, которая была выбрана, вплоть до RC4. И в то время, когда мы спим, для злоумышленника не составляет труда проникнуть в наше помещение, и, дай Бог, чтобы никто в этот момент не проснулся».
СТОИТ ЗНАТЬ! Стандартное пластиковое окно реально взломать с помощью отвёртки менее чем за 1 минуту. Что характерно, звук вскрываемого окна настолько тихий, что ограбление может быть совершено, даже если хозяева находятся дома в соседней комнате.
Не только стекло защищает от взлома
Окна и двери являются критическими точками в конструкции здания, которые могут стать потенциальной мишенью для взломщиков. Как утверждают криминалисты, более 80% всех попыток несанкционированного вторжения происходит через окна и раздвижные двери, то есть через наиболее остеклённые элементы оболочки здания. Однако это не означает, что обеспечение защиты жилища от взлома гарантируется лишь установкой безопасных стеклопакетов. Проникновение в дом через окно обычно происходит посредством отжатия створки, поэтому очень важную роль в этом отношении играют системы оконных профилей и фурнитуры.
Сегодня в России производятся окна из алюминия, дерева, стеклокомпозита и ПВХ, для изготовления которых используются самые современные технические решения, позволяющие получить гибкость при достижении класса сопротивления взлому, удобство эксплуатации и регулировки. Это не только противовзломные грибовидные цапфы и прочные стальные ответные планки, эффективно затрудняющие отжатие окна, но и механизмы блокировки фурнитуры. Например, ручка с ключом, защита от сверления и выталкивания оконного стеклопакета, система автоматизации обратной связи, информирующая забывчивых домочадцев о незакрытых окнах или о том, что кто-то пытается открыть их с внешней стороны.

Грибовидная цапфа_activPilot Ручка с ключом_Winkhaus
«Для того чтобы полностью обезопасить себя и свой дом, правильным решением является применение оконных конструкций, оснащенных фурнитурой с функцией параллельного смещения створки по всему периметру окна, – отмечает Олег Петров, руководитель технического отдела компании Winkhaus. – Такие окна в состоянии проветривания сохраняют тот же класс взломостойкости, как и в закрытом положении. Оптимальным, комплексным решением в этом случае является применение фурнитуры Winkhaus activPilot серии Comfort с параллельным смещением. Благодаря данной системе окно сохраняет полноценную защиту от взлома до класса ПВ4 (сертификат на взломостойкость по классу ПВ4, по ГОСТ 31462-2011), как в положении «закрыто», так и при проветривании». Данные решения были высоко оценены экспертным сообществом российского рынка».
ВАЖНО! Ручки без блокировки кнопкой или ключом значительно снижают противовзломные свойства оконной конструкции. Такое ПВХ окно можно взломать с применением дрели и толстого металлического провода. Створка просверливается под ручкой, а в образовавшееся отверстие просовывается слегка согнутый провод и путём манипуляций с внешней стороны поворачивает ручку. Порядка 10% проникновений происходит посредством разбивания стеклопакета в районе оконной ручки и дальнейшего поворота ручки в положение «открыто», что невозможно при наличии ручки с ключом.

Противовзломный зацеп с повышенной взломостойкостью Проивовзломный зацеп_Winkhaus
О чём информирует класс сопротивления взлому?
Насколько данное окно защищает дом от попыток вторжения, расскажет, введенная Европейским стандартом BS EN 1627 система классификации «RC», разработанная на основе многолетних научных исследований в лабораторных условиях. В соответствии с ней окна делятся на несколько категорий, в зависимости от времени, которое потребуется при попытке взлома, а также используемых инструментов.
Первые два класса RC1 и RC2 не включают никаких требований, связанных с сопротивлением остекления (N) и относятся к категории случайных взломщиков. В свою очередь, классы RC2 и RC3 предусматривают наличие безопасного стеклопакета, способны противостоять попытке взлома с использованием инструментов. Самым высоким в случае окон является класс RC4, такое остекление готово достойно встретить даже хорошо организованные преступные группы.
– Окно в классе RC2 обеспечивает защиту в течение 3 минут в ситуации, когда взломщик использует несколько простых инструментов, таких как клинья, отвертки и плоскогубцы. Этого времени вполне достаточно, чтобы смогли среагировать, например. датчики.
– Несколько лучшую защиту имеют окна в классе RC3, потому что отвечают за 5-минутное сопротивление взлому с использованием монтировки или гвоздодера. Обычно до истечения этого времени злоумышленник отказывается от дальнейшей попытки взлома, поскольку прохожие или соседи смогут отреагировать и вызвать полицию.
СТОИТ УЧЕСТЬ! Термин «противовзломное окно» может ввести в заблуждение, потому что ни одна светопрозрачная конструкция не является препятствием непреодолимым. Класс сопротивления взлому указывает, как долго окно сможет сопротивляться атакам злоумышленников с использованием специального инструмента.
Какой класс сопротивления окон взлому выбрать?
Ни в правовых нормах, ни в строительных стандартах на сегодняшний день не прописано чётких рекомендаций, какой класс сопротивления взлому должны иметь окна, используемые в строительстве. Об этом должен побеспокоиться сам инвестор и решить, какое противовзломное окно выбрать, принимая во внимание природу района проживания и собственное чувство безопасности.
Выбор начинается с окна без каких-либо требований к взломостойкости стеклопакета (RC1N и RC2N), но с усиленной фурнитурной обвязкой, которые естественно дешевле, и завершается более дорогими конструкциями, сертифицированными от класса RC2 до RC4 включительно. Класс противовзломности, рекомендованный для остекления жилья, RC2 или RC3. На практике, окна высшего класса RC4, как правило, используются в общественных зданиях с особыми, специальными предписаниями, а также в некоторых объектах, типа резиденций.
Стоит помнить, что взломостойкие окна – это возможность остановить вора, поэтому изделия высшего класса безопасности должны стать выбором домовладельцев, проживающих в изолированной зоне.Особенно важно обеспечить надёжный барьер помещений на первом этаже с большими окнами, через которые злоумышленники могут иметь легкий доступ в дом.
СТОИТ ЗНАТЬ! Окна в классе RC3 и RC4 могут быть изготовлены только в алюминиевых системах, а изделия из дерева и ПВХ производится в классе RC2 и ниже.
Взломостойкость кроется в деталях
Люди, которые планируют приобрести противовзломные окна, иногда под влиянием иллюзии считают, что использование стекол с классом сопротивления, обозначенным символом «P», определяет класс взломостойкости целого окна. Ошибочно и мнение, что класс взломостойкости фурнитуры такой же, как класс сопротивления взлому всего окна. На самом деле имеет значение то, как поведут себя в комплексе системы оконных профилей, фурнитуры и стеклопакет при попытке взлома.
Не менее важный фактор – это способ установки самого окна, вплоть до увеличения количества опорных колодок и использования специальных шурупов определенной длины. Тип крепежа должен подбираться с учётом материала стены и располагаться чаще, чем при установке обычных окон. Штапики также должны быть соответствующим образом укреплены. Для этого просверливают отверстия в верхней стенке штапика, укрепляют его в раме при помощи шурупов, а отверстия закрывают декором. Более продвинутым и надёжным решением от взлома является вклейка стеклопакета в створку в заводских условиях.
ВАЖНО! Монтаж противовзломных окон должен производить только сертифицированный специалист, который даст гарантию на свою работу. Такой документ будет способствовать получению компенсации и признания страхового случая.
О Премии
Российская профессиональная Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru проводится второй раз.
Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе лучшие компании, продукты, услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед потребителями.
Учредитель и организатор: интернет-портал tybet.ru.
Официальные партнеры Премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РАСН, НИУ «Высшая школа экономики», ФИОП «РОСНАНО», «Межрегиональный институт окна», НП Экологический Союз, МА «ФЭТФОКС». Отраслевой партнер – Международный форум производителей СПК STiS. При поддержке компаний SIEGENIA, WINKHAUS, IVAPER, profine RUS и Deceuninck.
Как взламывают металлопластиковые окна и какие есть способы защиты?
Большое количество взломов квартир и домов происходит именно через окна. Окна в доме – это чуть ли не самое уязвимое место, через которое может пробраться злоумышленник. Покупая качественные окна, многие владельцы думают, что они в полной безопасности, но даже 5-ти камерное окно с новейшими технологиями энергосбережения не спасет Вас от взломов. Но существуют и дополнительные способы защиты от взлома на пластиковые окна, которые смогут противостоять злоумышленникам. И самое крутое в данной ситуации, что эти способы очень дешевые, но при этом достаточно эффективные и спасли имущество далеко не одного дома. И так, сейчас расскажем, как защитить пластиковое окно от взлома, а также назовем топ 5 способов защиты пластиковых окон.
Как производят взлом окна ПВХ?
Здесь мы рассматриваем вариант именно взлома, а не разбивания. Но мошенники очень редко вдаются в такие крайности, ведь разбить пластиковое окно – это очень шумно и привлечет к себе много внимания. Намного тише взломать его. Важно знать, что даже полностью закрытое окно можно достаточно легко взломать. Дело в том, что большинство окон запирается с помощью специального цилиндра и колодки, в которую входит цилиндр. Отверткой можно легко выдавить цилиндр из колодки, и окно откроется само. Этот метод взлома давно всем известен и позволяет злоумышленникам за несколько секунд открывать даже самые надежные и дорогие пластиковые окна.
В режиме проветривания просто откручивается держатель окна, и оно само выпадает или открывается. Сейчас мы Вам привели самые элементарные способы, как взломать пластиковые окна. 95% окон ПВХ поддаются этим способам взлома и могут не защитить Ваше имущество и Вас в первую очередь от злоумышленника.
ТОП 4 способов защиты пластиковых окон от взлома
1. Бронепленка;
Бронепленка – это отличный способ, дабы защитить пластиковое окно от разбивания или вырезания. Бронепленку широко используют и в других сферах (автомобильная, строительная и других). Такая пленка наклеивается поверх стеклопакета снаружи и не дает мошенникам разбить окон даже с помощью твердых предметов (камень, молоток). Поклеив на свои окна бронепленку, Вы полностью защищены от повреждения окна.
2. Фурнитура с повышенной безопасностью;
Выше мы привели пример, как типично взламывают окна, и что при этом делают злоумышленники. Установка данной фурнитуры защитит Вас от неприятностей, связанных со взломами. Такая фурнитура будет служить намного дольше и качественней, поэтому покупая такие компоненты, Вы одновременно решаете две задачи.
3. Специальный клей;
Клей наносится между окном ПВХ и рамой для того, чтобы никакими предметами нельзя было забраться внутрь. Это никак не повлияет на работу окна, но безопасность сильно увеличится.
4. Блокираторы;
Блокираторы ставятся на подоконник и не дают открыться пластиковому окну в безопасном режиме. Они абсолютно неэффективны при разбитии окна, но при взломе с открытием очень помогут. Важно выбирать качественный блокиратор пластикового окна от взлома с металла, так как пластиковый может легко сломаться при ударе.
Все эти способы очень эффективны в случае применения вместе. Тогда Ваши окна станут настоящей крепостью для злоумышленников, и они не смогут противостоять надежности Ваши окон. Есть еще много способов, как защитить окно ПВХ от взлома, к примеру, заглушки на пластиковые окна от взлома, которые не дадут пробраться к фурнитуре. Мы выделили лишь основные способы защиты, а какой устанавливать, решать Вам. Наша компания предоставляет все услуги по установке, ремонте и обслуживанию пластиковых окон, поэтому в случае возникновения вопросов, связывайтесь с нами!
Взломостойкие окна: как защитить жилье от грабителей
Для жителей частных домов, квартир на первых двух этажах всегда актуален вопрос безопасности. В холодный сезон дачи пустуют. В коттеджах многие домовладельцы отсутствуют днем. В многоквартирных домах решетки на окнах первого этажа — данность. Остекление без дополнительной защиты — практически открытые ворота для злоумышленников. Чтобы избежать кражи и порчи имущества, проникновения в дом посторонних, позаботьтесь о защите окон от взлома.
Содержание статьи:
Классификация взломостойких окон
Особенности противовзломной фурнитуры для пластиковых окон
Стеклопакет со взломозащитой
Усиленный профиль
Особенности монтажа противовзломных ПВХ-окон/a>
Так ли надежны противозломные пластиковые окна?
Покупать взломостойкое окно или нет?
Установите взломостойкие окна, заказав их в нашей компании. Мы поможем вам подобрать наиболее надежные решения, быстро застеклим квартиру, коттедж, при необходимости выполним утепление и отделку, перепланировку — совмещение балкона со смежной комнатой.
Согласно действующему в Европе нормативу DIN ENV 1627 существует несколько классов взломостойкости. У норматива есть отечественный аналог, с которым сверяются в нашей стране, зарубежные — NEN 5096 SKG и RAL-RG 607/13.
По DIN ENV 1627 устойчивость взломозащитного остекления с соответствующей фурнитурой оценивают классами. В зависимости от них взломостойкие окна становятся барьером на пути злоумышленника на большее или меньшее время и оснащаются по-разному.
Часто устойчивый к взлому крепеж RC2 устанавливают на частично укрепленный профиль класса RC1. В таком случае система не может относиться ко второму классу защиты от взлома. Уровень взломозащиты достигается комплексно — за счет сочетания различной оснастки. К ней относится противовзломная фурнитура, повышенной прочности профиль, взломозащитный стеклопакет, специализированная установка окон.
ОКНО.ру — Качество на первом месте!
Только до конца месяца действуют специальные скидки от 30% на окна и балконы!
Материал крепежа — титановый сплав или легированная сталь. Предусматривает больше точек запирания в сравнении со стандартными аналогами. Эксцентрики фурнитуры по конфигурации — грибовидные цапфы. Они хорошо фиксируют створку в проеме, в пазах благодаря шляпке — «намертво».
Ручки с блокировкой не проворачиваются без ключа. Благодаря защитным пластинам их невозможно высверлить. Для монтажа дополнительных цапф внизу створок есть передаточные уголки. В базовой комплектации современных оконных блоков предусмотрено 3 грибовидные цапфы, но обычно лишь одна взломостойкая «ответка». Это откидывающаяся опора. Все другие — стандартные, фиксируются на один шуруп.
Смещение паза, фиксация петель в армирование.
Начиная с класса взломостойкости RC2 во взломозащищенных окнах используют усиленный крепеж и непременно триплекс как стеклянное заполнение.
В стандартных блоках, как правило, устанавливают энергосберегающий триплекс, в устойчивых к взлому — противоударный. Его разновидности:
Р3А — защищает от ударов, останавливает брошенные предметы и выдерживает до 9 шаровых ударов по остеклению второго класса взломостойкости.
Р6В, Р7В, Р8В — защищает от взлома. В таком триплексе даже со специальным инструментом крайне сложно сделать отверстие для проникновения в дом. Устойчивое к взлому стекло Р6В из нескольких слоев выдерживает 30-50 ударов, Р7В — 50-70 ударов, а Р8В — от 70.
В раме высокопрочное стекло держится с помощью клея, штапиков, накладных или вкрученных. Они не позволят злоумышленнику выдавить стеклопакет из створки взломостойкого окна.
Усиленный крепеж и триплекс бесполезны, если пластик в проеме стандартный. Ведь вырвать из него металлические доборы нетрудно. Взломостойкие окна выпускают из профиля:
широкого — с монтажной глубиной более 70 мм;
многокамерного — с 5 и более камерами;
армированного — с металлическим контуром толщиной 2 мм.
Профиль повышенной прочности относят к классу взломозащиты: RC1N, RC2N, RC2 или RC3.
Взломостойкое окно весит больше стандартного такого же размера. Крепеж взломостойкой оконной системы должен быть усиленным, чтобы она не выпала из проема при попытке взлома. К монтажу остекления класса RC2 и выше предъявляются более серьезные требования.
Устанавливают не типовую, а толстую анкерную пластину. Систему монтируют с множеством клиньев, небольшим шагом.
ПВХ-остекление самого высокого класса нельзя считать абсолютно защищенным от взлома. Совершенной взломозащиты не существует. Но устойчивые к взлому окна эффективно защищают от:
вандалов — триплекс стойко переносит удары, фурнитура устойчива даже к специнструментам;
от проникновения в помещение посторонних — различные барьеры защиты вынуждают злоумышленника оставить идею о взломе;
от кражи — усиленное остекление существенно тормозит непрошенных гостей и мешает им совершить кражу.
У такого остекления множество преимуществ. Но приходится дорого платить за более толстый профиль, вандалозащитный стеклопакет. Фурнитура взломостойкого окна тоже обходится недешево. Компромиссное решение — оконные системы первого класса взломостойкости. Они вполне могут отпугнуть взломщика. Если позволяет бюджет, лучше приобрести окна второго класса взломозащиты.
Советуем еще почитать
Как защитить пластиковые окна от взлома ▷ VEKA.UA ◁

Представьте, вы возвращаетесь домой, открываете дверь и входите в квартиру. В следующий момент вы понимаете, что в ваше отсутствие в доме побывали грабители и вынесли из дома все ценные вещи. Внутрь они проникли через окно. Чтобы такого не произошло, следует позаботиться о безопасности дома заблаговременно и приобрести окна с защитой от взлома. Как это сделать и на что обратить внимание, рассматривается далее.
Важно! Окна и двери всегда будут потенциально уязвимы для грабителя. Ваша задача не в том, чтобы превратить дом в неприступную крепость. Это слишком дорого, да и жить в такой крепости не слишком приятно. Нужно усложнить потенциальному взломщику задачу настолько, чтобы задержать его до прибытия полиции или охраны, либо побудить с самого начала выбрать себе цель попроще. И, разумеется, разумно дополнить защиту окон от взлома охранной сигнализацией.
Взломщик может влезть в дом через окно одним из трёх способов:
открыть створку окна;

разбить стекло;

выдавить раму из проёма целиком.

Защита от взлома пластикового окна подразумевает использование для него высококачественного ПВХ-профиля, специальной фурнитуры и ударопрочных стёкол. И также необходим квалифицированный монтаж.
Как помешать взломщику открыть створку
Один из простых, но эффективных способов открыть створку пластикового окна — отжать её монтировкой или ломиком. Створка смещается относительно рамы и запорные цапфы выходят из зацепления с ответной планкой — окно открыто.
Для защиты окна от взлома следует использовать ПВХ-профиль класса А и специальные запорные механизмы.

Промышленность выпускает ПВХ-профиль, различающийся толщиной стенок и перегородок. Профиль с наибольшей толщиной стенок относится к классу А. Именно такой профиль рекомендуется для окон, устанавливаемых в жилых помещениях. Все профильные системы VEKA соответствуют классу А.
Прочность ПВХ-профиля класса А выше, чем у профиля класса В, он лучше сохраняет форму и геометрию в процессе эксплуатации.
Качественный ПВХ-профиль хорошо противостоит взлому сам по себе. Для большей безопасности окон на них устанавливаются специальные взломостойкие запорные механизмы с увеличенным количеством запорных цапф. Кроме того, цапфы имеют грибовидную форму, благодаря которой их невозможно вывести из зацепления с ответными планками.
Взломщик может попытаться открыть окно, повернув ручку с наружной стороны. Для этого напротив оси оконной ручки сверлится отверстие, на ось надевается специальное приспособление и ручка поворачивается. Бронепластина, устанавливаемая внутри оконной рамы напротив ручки противостоит высверливанию, повышая безопасность пластиковых окон.
Как помешать взломщику разбить окно
Разбить стекло — очевидный и простой способ проникновения. У него, однако, есть крупный недостаток — шум. Взломщика могут услышать и помешать ему. Однако для ограбления загородного дома, находящегося на удалении от другого жилья, этот способ вполне годится.
При изготовлении стеклопакета следует использовать ударопрочные стёкла.
Основные виды ударопрочных стёкол:
закалённое стекло;

стекло, армированное металлической сеткой;

триплекс.

Закалённое стекло
Это обычное листовое стекло, прошедшее дополнительную обработку — закалку: стекло нагревается до температуры 650–680 °C, а затем быстро охлаждается потоком холодного воздуха. В результате физических процессов, происходящих при этом в структуре стекла, в нём образуются остаточные механические напряжения, увеличивающие его прочность. Такое стекло разбить гораздо труднее, чем обычное.
Армированное стекло
При изготовлении в стеклянную массу на глубину примерно 1,5 мм от поверхности внедряется металлическая сетка толщиной 0,35–0,45 мм. Если такое стекло разбить, оно не рассыпается на осколки — металлическая сетка это не позволяет.
Специфический внешний вид армированного стекла ограничивает сферу его применения. Оно может использоваться в стеклопакете окон, устанавливаемых в служебных помещениях, в остеклении дверей и т.п.
Триплекс
Три́плекс (от лат. triplex — тройной) — многослойное стекло, получаемое путём склеивания при высокой температуре и давлении двух стёкол и проложенной между ними плёнки. Триплекс очень трудно разбить, но и разбитый, он сохраняет целостность и не разлетается на осколки — не позволяет внутренняя плёнка. Разбитый стеклопакет из триплекса остаётся в окне и преграждает путь взломщику.
Как помешать взломщику выставить окно
Взломщик может выставить окно целиком, воспользовавшись халатностью мастеров или недальновидностью хозяев.
Монтаж пластиковых окон должен выполняться квалифицированным мастером полностью и с соблюдением всех требований технологии.
Оконная рама пластикового окна крепится в проёме с помощью анкерных пластин, запенивается и дополнительно фиксируется в стене дома откосами и подоконником. Правильно и полностью установленное окно практически невозможно выдавить из оконного проёма внутрь помещения.
Иногда бывает так, что во время ремонта в некоторых помещениях дома из-за нехватки времени или средств раму закрепляют в проёме временно, оставляя окончательную установку «на потом». Этого достаточно, чтобы оградить помещение от непогоды, но такой упрощённый монтаж не отвечает даже минимальным требованиям безопасности. Окно, установленное «на соплях», не составит большого труда выставить.
Вот почему специалисты компании VEKA рекомендуют выполнять монтаж окон полностью и с соблюдением всех нюансов технологии.
Как защитить пластиковое окно от взлома: рекомендации
Эффективная защита пластиковых окон от взлома — это комплексное решение. Если безопасность вашего дома для вас важна, обратите внимание на эти рекомендации:
Окна должны быть изготовлены из ПВХ-профиля класса А.

Для стеклопакета выбирайте ударопрочные стёкла.

Для защиты от взлома пластиковых окон комплектуйте их фурнитурой повышенной взломостойкости.

Установите на створки дополнительные запоры, которые помешают взломщику открыть окно, если он преодолеет основные замки.

Проследите, чтобы окно было установлено с соблюдением всех требований технологии.

Окна, изготовленные из профиля VEKA, оснащённые взломостойкой фурнитурой и ударопрочным стеклопакетом отвечают всем перечисленным выше требованиям. Партнёры компании помогут подобрать оптимальную конфигурацию окон, изготовят и установят их, а при необходимости выполнять гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Как защитить пластиковые окна от взлома?
Около 30% незаконных проникновений в жилище, что заканчиваются грабежами, происходят через окна. Сейчас, когда уровень ограбления квартир и так высокий, пренебрегать безопасностью жилья и не знать его слабые места является недопустимой роскошью, ведь последствия ограбления могут принести значительные убытки семейному бюджету. Поэтому следует понимать, где пробелы в защите вашего дома, позаботиться об их укреплении и, в частности, позаботиться о защите окон от взлома, пока не случилась беда и окно не стало дорогой в дом для грабителя.
Итак, каким образом можно извне открыть металлопластиковое окно:
Отжимают створку с помощью отвертки или других инструментов. Створку оттесняют от рамы, а затем прижимают фурнитуру и открывают запорный механизм.
Высверливают отверстие под ручку снаружи окна. Способ хоть и шумный, но эффективный. Чаще используется в частных домах, где соседи не так близко, ведь в процессе используется электродрель.
Разбивают стеклопакет. Что может быть проще? Используется в основном такой метод для осуществления импульсивных краж и, опять же, в случаях с частными домами.
Выдавливают стеклопакет. С помощью плоской отвертки воры подцепляют оконный шарнир и выдавливают стеклопакет. Достаточно несколько раз сильно нажать в одном углу стеклопакета, чтобы затем извлечь его полностью.
Теперь рассмотрим способы защиты пластиковых окон от взлома.
Самый простой и эффективный вариант защиты на окна — металлические решетки. Проблемой может стать их эстетичность и отсутствие желания жителей смотреть на улицу сквозь решетку.
От отжима створки используется противовзломная фурнитура, которая прочно прижимает к раме створку и ее невозможно подцепить отверткой или еще чем-то.
От высверливания отверстия под ручкой помогает твердосплавная пластина.
От выдавливания — стеклопакет нужно вклеить в раму специальным полимерным клеем.
От разбивания стеклопакета есть несколько вариантов защиты окон:
1) антивандальная пленка — сдерживает появление сквозного отверстия, разбитое стекло удерживается в раме;
2) стекло триплекс — многослойное стекло, склеенное между собой полимером при высокой температуре и давлении, поэтому его трудно пробить;
3) пуленепробиваемое стекло — бронированное стекло, используемое в банках, ювелирных магазинах и т.д.
Отдельно как способ защиты от проникновения в дом стоит отметить сигнализацию для дома. Дополнительно к ней можно установить датчики разбития окон, которые передадут сигнал тревоги на пульт охраны и группа быстрого реагирования приедет на вызов разобраться в причинах. При том это единственный метод, когда на тревогу реагировать должны не владельцы, соседи или случайные свидетели, а используется профессиональная помощь.
Как итог можно отметить, что, пожалуй, самыми надежными способами защиты окон от взлома можно назвать металлические решетки и охранную сигнализацию. Остальные варианты все же усложняют работу грабителям, но, если цель намечена, и свидетели отсутствуют, то можно приложить и больше усилий.
Что делать, когда разбивается окно: 4 шага к душевному спокойствию
Ужасно разбитое окно — больше, чем просто неудобство, разбитое окно может поставить под угрозу безопасность, комфорт и энергоэффективность вашего дома. Вне зависимости от того, треснуто ли ваше окно или разбито стекло, есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы не сомневаться в том, что ваш дом останется безопасным и эффективным.
Шаг 1. Разберитесь в беспорядке
Если вы имеете дело с разбитым стеклом, вам определенно не стоит оставлять его без дела.Наденьте защитные перчатки и приготовьтесь очистить область. Руками в перчатках аккуратно возьмите самые большие куски и поместите их в бумажный или двухслойный полиэтиленовый пакет. Затем пропылесосьте самые крошечные кусочки, чтобы не было опасности случайно наступить на более мелкие осколки.
Часть стекла все еще висит на оконной раме? Вы можете удалить его самостоятельно. Поместите защитную ткань под окно, чтобы поймать разбитое стекло, когда вы откручиваете его, ударяя по нему прикладом молотка.
Шаг 2: Закрепите оконный проем
Если местная служба ремонта окон не может приехать немедленно, следующим шагом будет временно закрыть отверстие. Чтобы сохранить свою собственность в безопасности, предотвратить утечку тепла или кондиционера, а также предотвратить появление каких-либо животных в доме, вам нужно закрыть отверстие. Вы можете временно отремонтировать разбитое оконное стекло, пока не прибудет профессиональная ремонтная бригада.
Если ваше окно треснуло, используйте прозрачную упаковочную или малярную ленту, чтобы воздух не попал внутрь или наружу.Обязательно сначала очень тщательно очистите окно изнутри и снаружи.
Если окно разбито, вы должны начать с очистки оконного стекла, чтобы избежать дальнейших несчастных случаев (см. Шаг 1 выше). Затем вы можете использовать сверхпрочный двухслойный пластик, чтобы закрыть отверстие (мешки для мусора подойдут). Сложите пластик до нужного размера и скотчем или скрепите его для временного исправления.
Шаг 3. Подайте заявку на страхование
Узнайте, покрывается ли ваше разбитое окно страховкой домовладельца, особенно если это произошло в результате стихийного бедствия или взлома.У вашей страховой компании могут быть определенные требования в отношении того, что вам нужно для подачи претензии, и с какими ремонтными компаниями вы можете работать.
Вам также может потребоваться помощь вашего специалиста по ремонту окон, чтобы выполнить требования вашей страховой компании. Прежде чем пытаться устранить повреждение, свяжитесь со своим страховым представителем, чтобы узнать больше об их полисах.
Шаг 4. Вызов специалиста по ремонту и замене окон
Наконец, запишитесь на прием к оконному подрядчику, чтобы он помог вам оценить и устранить повреждения.Работа в профессиональной компании — лучший способ убедиться, что ваша работа выполняется не только аккуратно, но и правильно. Они также смогут порекомендовать подходящую замену для вашего дома.
Разбитое окно заставит задуматься о всех окнах и дверях вашего дома. Возможно, сейчас самое время подумать о замене окон на более энергоэффективные и / или долговечные для всего дома. Профессионал сможет правильно подобрать и установить эти сменные окна.
Работать с разбитым окном — не весело, но следующие четыре шага обеспечат душевное спокойствие, необходимое для продолжения жизни.
Нужна помощь в ремонте разбитого окна в вашем доме? Свяжитесь с Acme Glass, чтобы все было сделано правильно.
Насколько сложно разбить стеклопакет?
Насколько сложно разбить стеклопакет?
Одной из самых частых проблем с окнами была их ломкость. Стекло ломалось так легко, что его замена была самой необходимой услугой стеклореза.В настоящее время оконные компании очень редко просят заменить разбитое стекло, потому что новые окна так сложно разбить.

Окна с двойным остеклением настолько прочны, что потребуется немало усилий, чтобы их разбить. Во-первых, структура стекла не такая простая, как в старые времена. Теперь стекло обрабатывают и упрочняют, чтобы оно было устойчивым к ударам, футбольным мячам, брошенным детьми, погодным условиям, а также к взлому и проникновению. Стеклопакет без шума разбить очень сложно.

Все современные окна имеют двойное остекление, а это значит, что нужно преодолеть как минимум два препятствия, чтобы разбить стекло. Во-первых, это две стеклянные панели. Если вы бросите что-то (например, кирпич или камень) в окно с двойным остеклением, весьма вероятно, что вы сломаете только первое стекло, а второе останется целым. Во-вторых, газ между стеклами работает как амортизатор. Так что попасть в середину не получится.

Однако бывают ситуации, когда окна с двойным остеклением обязательно нужно разбить и нужно знать, что делать и как его разбивать.Пожары — наиболее вероятные ситуации, когда вам может понадобиться выбить окно. Так как же в такой ситуации разбить окно? У вас есть три варианта:

Ударьте по окну в одном из нижних углов тяжелым предметом (желательно молотком). Если ударить по середине, объект может отскочить назад.
Используйте стеклопакет. Они очень эффективны, если использовать их в одном из нижних углов окна.
Если вы пробьете отверстие в первой панели, то с помощью того же предмета пройдите через отверстие, которое вы сделали, чтобы сломать вторую панель.

Оконные стекла разобьются на мелкие кусочки, и вы сможете сбежать.
6 способов исправить разбитое окно
Зачем нужно знать, как исправить разбитое окно? Не будет ли лучше, если вы наймете кого-нибудь, кто сделает эту работу за вас? Если повреждение стекла минимально, например, есть небольшая дыра или трещина, вы можете сделать это самостоятельно. Нет необходимости нанимать профессионала.
Все, что вам нужно для удовлетворительного выполнения работы, — это пара свободных часов, немного терпения и инструменты, необходимые для работы.Но вы должны знать, что «исправление» будет временным. Со временем вам придется заменить разбитое стекло.
Временные исправления разбитого окна
Вот три быстрых способа временно исправить разбитое окно:
1. Метод малярной ленты
Отрежьте два куска малярной ленты, достаточно больших, чтобы закрыть всю трещину. Нанесите один на внутреннюю сторону трещины, а другой — на внешнюю.
Если вы хотите быть более осторожными, вы можете добавить поверх них больше частей.Попробуйте найти ленту нейтрального цвета. Это предотвратит выделение ленты на стекле и затруднит ее заметить гостям.
2. Метод лака для ногтей
Окуните кисть для лака в лак и заполните трещину или отверстие на стекле. После того, как первому слою будет достаточно времени, чтобы высохнуть, повторно нанесите полироль три-четыре раза. Этот метод подходит только для мелких трещин, так как большие дыры нельзя заполнить лаком для ногтей.
3. Метод исправления сетки
image
Измерьте размеры (длину и ширину) трещины.Отрежьте кусок ткани, который должен быть достаточно большим, чтобы покрыть всю трещину. Одной рукой удерживайте сетку над окном, а другой нанесите суперклей по краям сетки.
Не убирайте прижимающую руку, пока не убедитесь, что сетка останется на месте без вашей помощи.
4. Метод толстого пластика
Большое ли отверстие в вашем окне? Тогда вы можете предотвратить попадание сквозняков в вашу комнату с помощью этого метода. Вырежьте квадратный кусок толстого пластика, достаточно большой, чтобы покрыть его целиком.
Используйте доминирующую руку, чтобы прижать деталь к отверстию. Другой рукой обмотайте края пластика изолентой. Он приклеит пластик к стеклу.
Постоянный ремонт разбитого окна
5. Удаление разбитого стекла

Вот как можно удалить разбитое стекло:
Шаг 1: Соберите расходные материалы
Вам понадобится следующие предметы для применения этого метода:
Рабочие перчатки
Защитные очки
Универсальный нож или долото
Набор плоскогубцев
наждачная бумага с зернистостью 180
Влажная тряпка
Шаг 2: Наденьте средства индивидуальной защиты
Работайте в рабочем состоянии перчатки и защитите глаза парой защитных очков.Не удаляйте их на следующих этапах, так как вы будете иметь дело с осколками стекла.
Шаг 3: Ослабьте стекло
Используйте долото или универсальный нож, чтобы удалить замазку, которая могла образоваться по краям стекла за долгие годы. Это ослабит сцепление окружающей его поверхности со стеклом, что облегчит вам его снятие.
Шаг 4: Удалите зажимы или гвозди
На некоторых старых окнах есть зажимы или гвозди, удерживающие их стеклянные панели на месте.Взявшись за них плоскогубцами, вытащите их. По некоторым изношенным или ржавым зажимам может потребоваться ударить по ним, прежде чем их можно будет вытащить из рамы.
Шаг 5: Выньте осколки из рамы
Обеими руками скручивайте осколки, пока не почувствуете, что они отсоединились. Когда они высвободятся, выньте осколки и выбросьте их в мусорное ведро. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока в раме не останется никаких осколков стекла.
Шаг 6. Разгладьте область вокруг разбитого окна.
Используйте наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы разгладить область вокруг разбитого окна.Круговыми движениями пройдитесь вперед и назад по оставшемуся герметику. Как только вы почувствуете, что область стала гладкой, протрите ее влажной тряпкой.
6. Замена разбитого стекла
Вот как можно заменить разбитое оконное стекло:
Шаг 1. Соберите расходные материалы
Для замены разбитого окна вам понадобятся следующие предметы:
Рулетка
Новое оконное стекло
Малярная кисть
Герметик для дерева
Глазурь
Молоток, отвертка и набор плоскогубцев
Шпатель
Шаг 2: Измерьте размеры разбитого оконного стекла
Измерьте длину и ширину весь кадр.Отнимите 0,32 сантиметра (1/8 дюйма) от измерения. Вам понадобится дополнительное пространство, чтобы: а) установить стекло внутри окна и б) предотвратить его растрескивание в зимние месяцы, когда рамы обычно расширяются.
Затем нанесите слой герметика для дерева вокруг разбитой оконной рамы, используя малярную кисть, чтобы защитить раму от атмосферных воздействий. Как только герметик высохнет, покройте проем рамы (откуда вы вынули разбитое окно) состав для остекления.
Шаг 3: Установите новую панель
Купите новую панель в местном хозяйственном магазине, сообщив владельцу магазина размеры, которые вы измерили в начале предыдущего шага.Затем установите стекло, вдавив его в проем. Убедитесь, что после того, как вы прижали стекло к замазке, оно прилипло к ней.
Шаг 4. Вставьте гвозди или зажимы
С помощью молотка, плоскогубцев или отвертки снова вставьте гвозди или зажимы, которые вы удалили, чтобы вынуть стекло. Слегка постучите ими по рамке.
Шаг 5: Нанесите замазку вокруг нового окна
Состав для остекления, который вы нанесли в проем рамы на шаге номер три, будет удерживать новое стекло изнутри. Между тем, эта замазка будет удерживать обе стороны стекла на месте. Примените его по краям нового окна.
Шаг 6: Удалите излишки шпатлевки
После того, как замазка высохнет, используйте канцелярский нож, чтобы удалить излишки. Разгладить шпатлевку нужно как с внутренней, так и с внешней стороны окна.
Заключение
Теперь вы знаете все, что вам нужно, о том, как исправить разбитое окно. Трех упомянутых выше методов более чем достаточно, чтобы помочь вам отремонтировать стеклянную панель и остановить поток холодного воздуха, насекомых и дождь.Таким образом, ответственность за выбор метода, который лучше всего соответствует вашим требованиям, лежит на вас.
Если вы не можете решить, какой из методов подойдет вам лучше, свяжитесь с нами.
Лучшие временные исправления для разбитого окна
24 ноября Лучшие временные исправления для разбитого окна
Отправлено в 20:46 in Home Советы Мэтт Маквильямс
Работать с разбитыми окнами в доме — неинтересно. У вас есть не только финансовые вложения в новое окно, о которых нужно беспокоиться, но вы также должны действовать быстро, чтобы ваш дом не был открыт для элементов слишком долго.Знание того, как временно исправить разбитое окно, может дать вам время изучить возможные варианты, прежде чем делать финансовые вложения.
Итак, как временно исправить разбитое окно? Есть несколько способов временно исправить разбитое окно:
Используйте клей или лак для ногтей, чтобы заполнить небольшие сколы или трещины на окне
Для больших оконных трещин, которые все еще не повреждены, заклейте трещину изолентой или упаковочной лентой.
Если окно разбито, удалите все стекла с оконного стекла
Накройте окно пластиком, чтобы наружные элементы не попали в окно
Понимание того, как временно починить разбитое окно, может дать вам время сделать покупки и найти замену окна для вашего дома. Далее мы пошагово расскажем, как временно восстановить разбитое окно. Продолжайте читать, если хотите узнать больше.
Используйте клей или лак для ногтей, чтобы исправить небольшие трещины в окне
Небольшие сколы и трещины в окнах могут образовываться разными способами. Ущерб от града или урагана может привести к попаданию мусора в окна и причинению ущерба. Камни могут быть выброшены из-под газонокосилки и удариться в окно. В фильмах, когда показывают, как кто-то бросает камень в окно любимого человека, я всегда задавался вопросом, как они не стали причиной сколов и поломок.Каким бы образом ни было повреждено окно, возможность исправить небольшие трещины может отсрочить необходимость немедленной покупки нового окна.
Для заделки небольших трещин в окне можно использовать клей, лак для ногтей или эпоксидную смолу. Это эффективный способ уберечь ваше окно от необходимости замены. Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы исправить небольшие трещины в окнах:
Используйте зубную щетку, чтобы удалить мелкие осколки стекла или мусор из оконной щели.
Нанесите клей или лак для ногтей на небольшую трещину.Постарайтесь воткнуть вещество как можно глубже в трещину.
Удалите излишки клея, лака для ногтей или эпоксидной смолы с помощью лезвия бритвы.
Дайте первому слою высохнуть.
Продолжайте наносить слои, пока трещина не будет заполнена.
Хотя этот процесс может показаться утомительным из-за необходимости нанесения нескольких слоев, он может быть весьма эффективным при заделке небольших трещин и сколов в окне. Вы спросите, а какой смысл исправлять небольшую трещину в окне? Маленькая трещина может легко вырасти и внезапно превратиться в большую.Трещина в окне также может пропускать влагу между оконными стеклами. Потратив время на то, чтобы исправить небольшую трещину, вы можете предотвратить усугубление повреждений.
Для больших оконных трещин заклейте трещину лентой
Окна могут получить большие трещины из-за сильного закрывания окна или резкого изменения температуры. Хотя окна с большими трещинами необходимо будет заменить, знание того, как временно исправить трещину, даст вам время купить новое окно, не беспокоясь о дальнейшем повреждении окна.Вот несколько шагов, которые нужно выполнить, когда дело доходит до временного устранения больших оконных трещин.
Используйте зубную щетку или средство для мытья посуды, чтобы удалить любой стеклянный мусор, который может быть вокруг трещины. Это поможет вам избежать попадания осколков стекла при работе с трещиной.
Осторожно прижмите стекло к трещине. Если стекло устойчивое и по-прежнему прочное, можно использовать дублер, чтобы закрыть трещину. Если стекло непрочное и разбивается дальше, попробуйте починить разбитое окно.
Используйте изоленту или малярный скотч, чтобы закрыть трещину в окне. Это временно предотвратит дальнейшее растрескивание повреждений.
Длина ленты должна быть больше, чем трещина в стекле. Убедитесь, что оба конца трещины заклеены скотчем. Это предотвратит дальнейшее разрастание трещины.

Если в вашем окне есть большая трещина, которую вы временно отремонтировали, обязательно следите за трещиной, чтобы убедиться, что повреждения не усугубляются.Хотя лента должна защищать трещину от элементов, которые могут попасть внутрь и вызвать ее расширение, иногда лента может выйти из строя. Вы можете добавить дополнительные слои ленты, чтобы трещина в окне была в безопасности.
Если окно разбито, удалите оставшееся стекло
Разбитое окно необходимо как можно скорее заменить. Работая с разбитым окном, важно помнить о том, что стекло не высыпается, так как это может быть потенциальной угрозой безопасности. Первое, что вам нужно сделать, это удалить все оставшееся стекло, свисающее с подоконника.Выполните следующие действия, чтобы безопасно и эффективно снять стекло.
Вам понадобятся прочные перчатки, молоток, метла, пылесос и обувь на толстой подошве.
Наденьте перчатки и используйте молоток, чтобы удалить стекло. Обязательно ударьте по стеклу от себя и наружу, если вам нужно.
Удалите оставшееся стекло вокруг оконного стекла как можно лучше.
С помощью метлы смести незакрепленное стекло вокруг оконного стекла и подоконника.
Тщательно подметите разбитое и разбитое стекло как с внутренней, так и с внешней стороны окна.
Используйте пылесос, чтобы удалить все мелкие осколки стекла, которые вы могли пропустить при первоначальной очистке.
Удаление разбитого стекла и его правильная утилизация обеспечит безопасность вам, вашей семье и вашим домашним животным. Тот факт, что вы потратили время на то, чтобы удалить оставшееся стекло из окна, не означает, что вам не следует проявлять осторожность при работе с оконным стеклом. Осколки стекла все еще могут застрять в оконном стекле и могут представлять угрозу безопасности при замене окна.
Закройте выбитое окно пластиком и лентой
После того, как вы удалили все оставшееся стекло из разбитого окна, пришло время как следует закрыть окно, чтобы погода, животные и другие предметы не могли попасть в дом. На этом этапе важно по-прежнему соблюдать меры предосторожности, используя прочные перчатки и обувь на толстой подошве. Вот шаги, которые вы можете выполнить, чтобы прикрыть разбитое окно:
Вам понадобится прочный пластик, ножницы и изолента.
Возьмите пластик и отрежьте кусок, который закроет окно.
Используйте клейкую ленту, чтобы закрепить пластик на окне, убедившись, что все стороны закрыты.
Постарайтесь натянуть пластик между оконными стеклами, чтобы его не сорвал ветер.

После того, как вы надежно поместили пластик на разбитое окно, пора начинать покупать новое окно. Используя сверхпрочный пластик для покрытия окна, ваш дом должен получить разумную защиту и теплоизоляцию, пока вы не найдете окно для замены.
Как найти окно для замены
После того, как вы временно отремонтируете разбитое окно, вы можете начать искать новое окно. Некоторая информация, которую необходимо собрать перед покупкой, — это размеры окна и тип окна, которое вы хотите купить. Окна с двойным остеклением будут лучше защищать ваш дом от температуры и шума, но они могут быть дороже, чем окна с одинарным остеклением.
Если разбитое окно было относительно новым, вы можете проверить, была ли на это окно гарантия.Оконные компании могут предоставить гарантию на несколько лет после покупки окна. Хотя от того, как было разбито окно, может зависеть, будет ли гарантия покрывать замену, стоит попробовать.
Как часто мне следует заменять Windows?
Окна хорошего качества обычно служат от 15 до 20 лет. Есть несколько способов узнать, когда пришло время заменить окна. Вот список признаков, на которые следует обратить внимание, когда пришло время заменять окна:
Сломана пломба; между оконными стеклами образуется конденсат
Счет за электроэнергию намного выше, чем был раньше; это означает, что окна не изолируют дом так хорошо, как раньше, чем это было в
.
Из окна идет сквозняк
Окно трудно открыть или закрыть
Окна протекают и пропускают влагу внутрь
Если вы заметили эти знаки на своих окнах, возможно, пришло время заменить окна в вашем доме.Окна могут быть дорогими, поэтому вы можете заменять их по одной или все сразу.
Надеюсь, эта статья помогла узнать, как временно исправить разбитое окно. В экспертном отчете по дому есть много статей о домашних ремонтах и ремонте, которые сделают вашу жизнь как домовладельца проще. Чтобы узнать больше, нажмите сюда.
Разбитое окно в машине? Пожалуйста, не закрывайте его пластиком!
Мы видим много автомобилей на дорогах и шоссе с разбитыми окнами, а также автомобилистов, которые используют пластиковые листы, чтобы закрыть пустоту.
Хотя мы понимаем, почему у них или у вас может возникнуть соблазн использовать эту стратегию быстрого ремонта (иногда у нас нет времени отвезти наши машины в ремонтную мастерскую, чтобы заменить разбитое окно, а в других случаях деньги может быть проблемой), мы смиренно просим вас не закрывать разбитые окна автомобиля пластиком.
Это потому, что такая практика сопряжена с риском — и некоторые из этих рисков могут быть фатальными для вас и для тех, с кем вы путешествуете по дороге…
Пластик не останавливает летающие объекты
Стекла вашего автомобиля предназначены для того, чтобы вы и пассажиры в вашем автомобиле в безопасности во время движения.Любой мусор или предмет, которые могут попасть в салон вашего автомобиля, останавливаются автостеклами, установленными в окнах вашего автомобиля.
Пластик недостаточно прочен, чтобы обеспечить такую же степень защиты. Летящий осколок стекла или кусок металла может легко прорваться сквозь него и врезаться в салон вашего автомобиля, при этом травмировав вас или других пассажиров.
Он не защитит от непогоды
Не только летающие объекты, но и пластик не могут побить погодные элементы.В случае сильного ливня дождевая вода может попасть в салон вашего автомобиля. Холод и жара, вероятно, будут беспокоить вас во время путешествия. Даже если вы включите обогреватель или кондиционер в машине, они вряд ли помогут в вашей ситуации. Фактически, вы будете тратить только энергию и газ, пробегая километры с включенным обогревателем / кондиционером.
И конечно же…
Это также делает вашу машину уязвимой для угона. Не нужно иметь большого опыта вора, чтобы пробить машину, боковое стекло которой закрыто пластиком.Вы можете приклеить пластиковый лист с помощью прочной ленты или клея, но вор все равно сможет оторвать пластик. В противном случае они могут разрезать его острым ножом.
Унесены за 60 секунд — и ваша машина, и ценные вещи, которые вы в ней хранили.
Теперь переходим к решению.
Очевидно, что вам нужно сделать.
Если вас беспокоит стоимость, замена автостекол более доступна, чем вы думаете. Кроме того, ваша страховая компания может также покрыть часть понесенных расходов (или даже полностью), поэтому вам не о чем беспокоиться.
Что касается хлопот по дороге в ближайший магазин, Auto Glass в Сан-Антонио, мы также позаботимся об этом. Предоставляем услуги по ремонту и замене мобильных автостекол. Вам не нужно никуда идти; наши техники приедут к вам и в кратчайшие сроки произведут необходимый ремонт.
Позвоните нам по телефону 210-793-7115, чтобы запланировать обслуживание, или вы также можете написать нам сообщение на нашей странице контакта c .
Связанные
Как временно исправить окно в чрезвычайной ситуации
Являясь вашим местным поставщиком круглосуточного аварийного ремонта окон на Аляске, мы все это слышали и видели.От битв снежками, которые вышли из-под контроля, до рождественских елок, которые упали со своих стендов, кажется, есть много причин, по которым наши клиенты внезапно нуждаются в экстренном ремонте окон в зимние месяцы.
Разбитое окно в любое время года — проблема, потому что разбитое стекло становится опасностью, а безопасность вашего дома находится под угрозой. Зимой, однако, более опасно разбитое окно, потому что теперь ваш дом подвергается ледяным ветрам и, возможно, снегопаду.Хотя наши круглосуточные службы экстренной помощи работают быстро и эффективно, вам все равно может потребоваться временное решение, чтобы не допустить попадания холодного воздуха, пока мы не доберемся туда. В случае возникновения чрезвычайной ситуации вот несколько советов, как временно исправить разбитое окно:
Всегда используйте защитное снаряжение: При работе с битым стеклом всегда используйте защитное снаряжение. Используйте надежные перчатки при очистке стекла с пола или удалении осколков с рамы. Если необходимо снять стекло с оконной рамы, обязательно используйте защитные очки.
Используйте ленту для треснувшего окна: Если ваше окно треснуло, но все еще цело, вы можете временно исправить это, просто используя ленту. Осторожно нажмите на стекло, чтобы убедиться, что оно по-прежнему прочно. Если трещина выдерживает давление, используйте упаковочную или изоленту, чтобы закрыть трещину. Осторожно проведите пальцами по ленте, чтобы удалить пузырьки и обеспечить плотное прилегание.
Удалите стекло из разбитого окна: Для разбитого окна вам нужно будет закрыть все окно, но сначала вам нужно удалить все битое стекло, оставшееся в раме.Осторожно удалите осколки стекла из рамы в перчатках. Если требуется небольшое усилие, не забудьте отодвинуть стекло от себя или в сторону дома, чтобы избежать травм или дальнейшего повреждения.
Используйте пластик, чтобы закрыть окно: Если у вас есть прочный пластик для герметизации окна, измерьте площадь, которую необходимо закрыть, и затем соответственно отрежьте пластик. Используйте упаковочную ленту или изоленту, чтобы закрепить пластик в оконной раме.Если вы прикрепляете пластик к деревянной раме, вы можете использовать степлер, чтобы закрепить его. Если у вас нет прочного пластика, при необходимости можно использовать пузырчатую пленку или даже мешок для мусора. Идея состоит в том, чтобы защитить свой дом от холода и дождя до тех пор, пока не приедет помощь.
В экстренной ситуации выполнение нескольких описанных выше шагов по ремонту разбитого окна может помочь защитить вашу семью и ваш дом, но только временно. Чтобы найти постоянное решение, не забудьте сразу же позвонить в надежную команду Replacement Glass для любого аварийного ремонта окон на Аляске.
Категория: Ремонт окон
Безопасное разбивание окон — типы стекла
Умение безопасно разбивать стекло — неотъемлемая часть работы полицейского. От спасения людей в горящих автомобилях до взлома при спасении заложников — существует множество инцидентов, в которых полицейскому необходимо безопасно разбить окно.
Обратите внимание, что я не обсуждаю юридические аспекты принудительного въезда ни при неотложных обстоятельствах, ни при наличии ордера.Это проблемы, которые мы рассматриваем в других местах. В этой статье говорится о принудительном входе через окно только в том случае, если у вас есть на это законные полномочия.
Если вы просто ищете дырокол для окон или другой инструмент, прочтите нашу статью «Инструменты для разбивания стекла для полиции».
Давайте больше не медлим и займемся разбиванием окон.
Типы стекла
Прежде чем говорить о том, как разбить окно, вам нужно знать, с каким стеклом вы имеете дело. Это поможет вам безопасно спланировать экстренный вход.
Существует три основных типа стекла, с которыми вы можете столкнуться: закаленное стекло, незакаленное стекло и многослойное стекло. Этот список не является исчерпывающим, поскольку существует множество вариаций каждого типа.
Закаленное стекло
Закаленное стекло подвергается термообработке и намного прочнее незакаленного стекла. Закаленное стекло используется там, где есть вероятность контакта с человеком, и поэтому при разбивании оно разбивается на мелкие-дюймовые кусочки. Мелкие кусочки не очень острые, и с ними безопаснее иметь дело, чем со следующим типом.
Незакаленное стекло
Незакаленное стекло — это другое животное. При разбивании незакаленное стекло образует большие, неровные, зазубренные осколки, острые как бритва. Это намного опаснее закаленного стекла.
Многослойное стекло
Многослойное стекло имеет пластиковые слои, расположенные между слоями стекла. Из-за пластиковой пленки она не ломается, а протыкается под действием силы. Чтобы разрушить многослойное стекло, необходимо сильное воздействие, при этом могут возникнуть фрагменты и растрескивание, которые отправят внутрь небольшие хлопья и порошкообразное стекло.
Автомобили
Типы стекла
выбираются исходя из того, где и для чего они будут использоваться. Двумя основными местами, где полицейским придется разбивать стекла, являются окна автомобилей и окна зданий.
Автостекло специально прочное и устойчивое к разбиванию. Если бы в автомобилях использовалось незакаленное стекло, было бы намного больше травм и смертей в автокатастрофах.
Боковые и задние окна автомобилей часто изготавливаются из закаленного стекла. Однако есть стремление использовать многослойное стекло для всех автомобильных окон.Сейчас закаленное стекло — это норма.
Лобовые стекла автомобилей изготовлены из многослойного стекла, которое является самым безопасным, но самым прочным из рассмотренных здесь типов стекла. Проблема в том, что вам нужно вырубить весь пластиковый лист, чтобы очистить окно, и это может занять некоторое время.
Для разбивания автомобильных стекол мы рекомендуем использовать перчатки, защитные очки и специальный дырокол для окон. Хотя защитное оборудование может быть недоступно в быстро развивающейся чрезвычайной ситуации, вы все равно должны иметь при себе инструмент для разбивания стекла.Ознакомьтесь с нашей статьей Инструменты для разбивания стекла для полиции, в которой предлагаются некоторые из лучших вариантов на рынке.
Оконные пробойники, используемые для боковых стекол автомобиля, обычно эффективны в нижнем углу. В общем, закаленное безопасное стекло менее опасно, чем незакаленное, когда оно опускается.
Боковое стекло можно разбить дубинкой или фонариком. Однако это может быть чрезвычайно сложно сделать и не является оптимальным решением. Купите себе настоящий инструмент для разбивания окон.
Здания
Здания могут иметь закаленное или незакаленное стекло.
Многие коммерческие помещения, витрины магазинов и современные раздвижные стеклянные двери изготовлены из закаленного стекла. Фактически, часто существуют строительные нормы и правила, которые требуют, чтобы закаленное стекло было установлено в жилых и коммерческих окнах, которые находятся в пределах 48 дюймов от дверей.
Иногда закаленное стекло можно узнать, так как обычно на всех четырех углах есть водяные знаки производителя.Однако это не является надежным, так как его можно заказать без водяных знаков.
Незакаленное стекло чаще всего встречается в обычных жилых окнах, будь то жалюзи, створки, в стиле Майами, одинарные или двойные. Старые раздвижные стеклянные двери и старые витрины магазинов также были изготовлены из незакаленного стекла.
Большие окна из незакаленного стекла могут вызвать серьезные порезы и даже убить вас, если разбить их. Они разбиваются на большие, тяжелые и острые осколки. Когда они рухнут, цельный кусок может разрезать вам руку, лицо или ногу.В неправильном месте вы можете истечь кровью до того, как к вам приедут медработники. Это еще одна причина, по которой вам следует носить на себе жгут.
Когда-то я работал в оконной компании, и все мы боялись заменять большое нетекаленное стекло. Работать с ним крайне опасно.
Мансардные окна и двери и окна некоторых коммерческих магазинов сделаны из многослойного стекла. Как и в случае с лобовыми стеклами автомобилей, их тоже сложно победить.
Другой вид многослойного стекла — это проволочное стекло.Это сделано в целях безопасности, и от них очень трудно избавиться, поскольку проволочная сетка прикреплена к оконной или дверной раме.
Если вы не знаете, какое стекло собираетесь разбить, и успеваете надеть перчатки, очки и защитное снаряжение. Если вам нужно выбить большое окно в старой конструкции, я бы не стал разбивать его внизу. Если это не закаленное стекло, на него будут падать тяжелые осколки, которые сильно поранят вас.
Самое безопасное место для удара по большому стеклу — это верхний угол, при этом вы должны стоять как можно дальше от окна.Когда стекло разбилось, используйте более длинный предмет, например дубинку или инструмент с длинной ручкой, чтобы очистить стекло от отверстия. Обратите особое внимание на очистку стекла над вами.
Бить закаленное стекло в доме аналогично стеклу автомобиля. Вы можете использовать удар и атаковать нижний угол. Просто убедитесь, что это закаленное стекло.
Незакаленное стекло можно разбить разными вещами. Дубинка — очевидный выбор, но она также делает вас ближе к опасности, чем лопата или инструмент спецназа.Изо всех сил уважайте стекло и используйте как можно больше средств защиты.
4Май
Шкаф купе самому: 404 — Страница не найдена
4 Май 2021 alexxlab Комментировать
сборка в домашних условиях, как сделать готовый шкаф
Представленные на мебельном рынке в огромном ассортименте шкафы-купе могут быть собраны и самостоятельно. Какие их разновидности существуют и в чем их особенности?
Разновидности
В зависимости от характеристик и их комбинаций все шкафы-купе можно распределить на несколько категорий. В первую очередь следует различать корпусные и встраиваемые модели. Как следует из названия, отличительной чертой первых является обособленный корпус, в то время как встраиваемые составляют единое целое со стенами и потолком помещения. В этой категории еще можно выделить полувстроенный и трехстворчатый шкафы: они отличаются от полностью встраиваемых наличием отдельных корпусных элементов – дна, крыши или стенок.
Форма
Шкафы-купе могут иметь различную форму. Так, традиционным считается прямой шкаф, выполненный в форме прямоугольника. Такие модели могут быть как корпусными, так и встроенными, и продаются в широком ассортименте. Существуют и другие, более оригинальные формы: например, угловые Г-образные (устанавливаются на стыке двух стен), треугольные (соединяют две стены по диагонали, формируя треугольник), трапециевидные и радиусные. Последние отличаются нестандартным своеобразным дизайном и сложностью установки, при этом сохраняя вместительность и функциональность.
Вне зависимости от принадлежности к тому или иному типу, шкаф-купе должен соответствовать требованиям покупателя, которые, в свою очередь, обусловлены типом помещения. Шкаф-купе является универсальным предметом интерьера; правильно подобранный, он придется к месту и в гостиной, и в спальне, и в прихожей. Иногда узкие прямые шкафы-купе устанавливают на балконах и в лоджиях.
Особенности конструкции
Вне зависимости от формы, дизайна и предназначения, шкаф-купе обладает некоторыми конструкторскими особенностями. В первую очередь это, конечно, дверцы: всегда применяются раздвижные системы, заключающиеся в использовании рельсов, по которым перемещаются дверцы. Они и являются отличительным элементом шкафа-купе, выделяющим его среди прочих моделей шкафов, шифоньеров и гардеробов. Помимо этого, большая часть моделей имеют в своей конструкции несколько отсеков разной вместительности, выдвижные ящики, вешалки и штанги для одежды.
Шкаф-купе обычно выбирается с оглядкой на последующее его размещение. Одним из самых популярных мест для установки является ниша (если таковая имеется в помещении). Прямой шкаф-купе – как корпусный, так и встроенный – установленный в нишу является настоящей находкой, например, в прихожей, где большую роль играет вместительность в условиях ограниченного пространства. Встречаются, конечно, и более габаритные модели – некоторые могут устанавливаться во всю стену, тем самым формируя общую визуальную составляющую интерьера.
Своими руками
Шкаф-купе может быть собран и установлен самостоятельно, эта задача вполне по силам домашнему мастеру средней руки, сделать его можно даже из собственной кладовки. Такой подход позволит сэкономить деньги и получить модель, наиболее точно соответствующую индивидуальному запросу. Впрочем, при самостоятельной сборке лучше всего остановиться на модели прямого типа – они наиболее просты в конструкции и монтаже.
Преимущества и недостатки
Вместительность. Одно из наиболее значимых полезных качеств. Практичность и большое пространство для расположения всего необходимого позволяют таким шкафам отлично справляться со своей первоначальной задачей – хранением вещей.

Функциональность. Внутреннее устройство большей части моделей предполагает наличие нескольких отсеков, полочек и выдвижных ящиков. Это, несомненно, удобно, так как делает шкаф пригодным для размещения самых разных предметов.

Надежность. Фактически, единственным уязвимым местом в конструкции шкафа-купе являются дверцы. Но даже эта раздвижная конструкция, состоящая непосредственно из самих дверец, колесиков и направляющих, не нуждается в особом уходе – достаточно просто время от времени проверять ее состояние. А вот при самостоятельной сборке на указанные элементы следует обратить особое внимание. Хорошо подобранные, они смогут прослужить достаточно долго.

Универсальность. Шкаф-купе давно уже не рассматривается исключительно как практичный вариант, позволяющий сэкономить квадратные метры и предназначенный для установки в прихожей. Напротив, место для него находится в интерьере практически каждой современной квартиры. Шкафы-купе в зависимости от формы, габаритов и дизайна, могут быть установлены и в спальне, и в гостиной, и в кабинете, а огромный ассортимент, предлагаемый производителями, позволит удовлетворить любые запросы.

Сборка его в домашних условиях отнюдь не является чем-то фантастическим. Более того, самостоятельно собранный шкаф будет полностью соответствовать особенностям помещения и персональным требованиям. Единственным альтернативным путем достижения такого же результата является индивидуальный заказ модели в мебельной фирме, но это обойдется покупателю в немалую сумму денег.
Преимущества самостоятельной сборки
Возможность выбора
Это касается как дизайна, так и формы, материалов и вообще каждого элемента будущего шкафа: при самостоятельной сборке можно персонализировать абсолютно все.
Индивидуальная планировка
Внутреннее наполнение шкафа определяется самостоятельно. Количество отсеков, выдвижных ящиков, наличие или отсутствие штанг и/или выдвижных вешалок для одежды выбирается в соответствии с индивидуальными требованиями.
Несмотря на широчайший ассортимент моделей, представленных на мебельном рынке, не всегда можно найти идеальный вариант, полностью соответствующий требованиям. Самостоятельная сборка решает эту проблему.
Возможность учесть особенности помещения/скрыть недостатки
Неровности стен, торчащие коммуникации, нестандартная ниша – все эти особенности учитываются при составлении индивидуального проекта и позволяют более рационально использовать пространство помещения.
Экономия денежных средств
Очевидно, что закупка материалов, самостоятельная сборка и монтаж обойдутся в намного меньшую сумму, нежели приобретение уже готовой мебели или, тем более, изготовление его по индивидуальному заказу.
Итак, у самостоятельной сборки есть свои неоспоримые преимущества. Несмотря на это, существуют определенные трудности, которые могут возникнуть в процессе работы и усложнить ее.
Чтобы детально разобраться в подобных нюансах, необходимо изучить саму конструкцию шкафа-купе. Можно составить уникальный индивидуальный проект, по которому удастся собрать оригинальную модель. Хорошим подспорьем могут стать программы, позволяющие создать виртуальный макет будущего шкафа – например, «Pro100» или «Базис-мебельщик».
Когда выбран необходимый тип модели, произведены замеры и составлен проект, необходимо приступить к выбору материалов.
Материалы и инструмент
Древесина и вагонка
Древесина – традиционный материал, используемый при изготовлении мебели. Благородная внешне, прочная и надежная… Идеально? Отнюдь нет.
Дерево чувствительно к перепадам влажности. Если шкаф-купе устанавливается в нишу (а это очень широко распространено), то при открытии дверей появляется разница в уровнях влажности, что крайне негативно влияет на древесину. Если было решено все же изготовить шкаф из дерева, то материал должен пройти тщательную обработку.
Вагонка не требует специальной обработки, но рамы дверей все равно должны быть изготовлены из дерева. При этом древесина для них требует очень тщательной подготовки и все так же чувствительна к перепадам влажности.
Гипсокартон
Легкий в работе, но крайне непрочный материал. Сложность в изготовлении шкафа-купе из гипсокартона заключается в необходимости монтажа металлической опорной структуры: это трудоемкая работа, результат которой не всегда оправдывает ожидания. Сам же по себе гипсокартон использовать в качестве несущей конструкции невозможно. Нельзя однозначно говорить о том, что ГКЛ – определенно проигрышный вариант для использования в качестве материала для шкафа-купе, но использование его целесообразно только в отдельных случаях.
Ламинат, МДФ, ДВП
Для изготовления шкафов-купе эти материалы по ряду причин считаются наилучшими. Во-первых, они обладают полезными свойствами древесины, прочны и крепки. Во-вторых, они нечувствительны к перепадам влажности, в отличие от дерева. Однако важно учитывать, что эти материалы склонны впитывать влагу, поэтому мебель, изготовленная из них, требует аккуратного и внимательного обращения.
Фанера и древесно-стружечная плита
Следует выделить также изделия из фанеры и древесно-стружечной плиты (ДСП). Основное отличие ДСП от древесноволокнистой плиты (ДВП) заключается в структуре самого волокна. Преимуществом ДСП является доступная цена, но в то же время этот материал плохо удерживает крепеж – шурупы и гвозди и является экологически небезопасным.
Собрать прямой корпусный шкаф-купе можно и из подручных материалов – это минимизирует затраты – но для достижения наилучшего качества лучше потратиться на хорошие материалы. Также не слишком хорошей идеей будет изготовление элементов шкафа из старых отработанных материалов. После этого необходимо закупить комплектующие для дверец: направляющие, вертикальные стойки, выполняющие роль ручек, комплект колесных роликов и дверные фиксаторы.
Дверцы можно смастерить из мебельных щитов. Они обычно изготавливаются из качественных пород древесины и широко продаются в интернет-магазинах.

К необходимым инструментам для изготовления шкафа-купе относятся ножовка, шуруповерт, нож, лопатка, шпатели, гладилка и измерительные приборы: уровень (отвес), угольник, рулетка. Это базовый комплект для сборки и монтажа мебели.
Как сделать самому: пошаговая инструкция
В чем преимущество самодельного шкафа-купе перед готовым, объяснялось в предыдущих разделах. Теперь же речь пойдет непосредственно о самом процессе сборки.
Первый этап: проектирование
Как уже было сказано выше, на данном этапе необходимо произвести замеры и составить визуальную модель будущего шкафа. Можно сделать обычный чертеж, но наилучшим вариантом будет трехмерная виртуальная модель.
Параллельно с этим производятся замеры помещения, в которое будет устанавливаться сам шкаф и осуществляются все необходимые расчеты. Размеры встроенного шкафа необходимо рассчитать по размерам ниши, после производятся расчеты внутренних отсеков.
Проектирование – очень серьезный и важный этап сборки. Необходимо правильно рассчитать размеры помещения и добиться правильного соотношения с ними габаритов будущего шкафа. Если сборка будет осуществляться на полу, необходимо принять в расчет десятисантиметровый запас между верхней точкой рамы и потолком комнаты, в противном случае шкаф не получится установить.
Среди готовых проектов можно найти модели разных габаритов, но средние значения обычно таковы: высота – 2400 мл, глубина 40-45 см, ширина – 1600 мл. Чтобы правильно рассчитать размеры, необходимо определиться с назначением шкафа: какие именно вещи будут в нем храниться? Отталкиваясь от этого, нужно провести расчеты.
От размеров зависит и внутреннее наполнение шкафа. Так, например, стандартным значением глубины, пригодным для установки штанг, является 50 сантиметров; для более узких моделей целесообразно размещение выдвижных вешалок.
Определившись с размерами каркаса, отсеков и полок, нужно уделить внимание расчетам размеров дверей. Они производятся исходя из внутренних габаритов шкафа. Например, если проектируемый шкаф имеет стандартную ширину 1600 миллиметров, и изготавливается из ДСП толщиной 16 миллиметров, то ширина дверей будет равна 1600-2*16=1568. Аналогично рассчитывается значения для высоты, только во внимание следует принять еще и цоколь.
Второй этап: сборка каркаса
В первую очередь необходимо собрать каркас будущего шкафа. Для начала собирается цоколь, он же подиум. Дно шкафа размечается таким образом, чтобы на ножки ложилась равномерная нагрузка. Цоколь монтируется шкантами. Для обеспечения устойчивости нужно, чтобы он плотно прилегал к задней стене.
Затем производится сборка боковых панелей. Торцы можно отшлифовать, чтобы они плотно прилегали к задней стенке. В целом при сборке необходимо уделять достаточное внимание надежности будущего шкафа. На данном этапе необходимо использовать уровень, чтобы ровно разместить боковые панели.

После этого устанавливаются полки, ящики и прочие выдвижные элементы, монтируются штанги, причем последние необходимо зафиксировать в первую очередь. При установке ящиков сначала монтируются направляющие, затем ответные механизмы, после – фасады.
Третий этап: установка дверей
В принципе, двери можно изготовить самостоятельно из древесины или ДСП/ДВП, но лучше заказать мебельные щиты.
Установка дверей — ответственный и важный этап, на котором необходимо учитывать некоторые нюансы. В частности, двери не должны быть слишком габаритными и тяжелыми. Если ширина получается более 700-800 миллиметров, то нужно по возможности рассмотреть вариант с установкой трех дверей вместо трех, так как слишком тяжелые двери создают большую нагрузку на направляющие, уменьшая их долговечность и затрудняя движение. Перехлест дверец допустим в пределах 5-7 сантиметров. Наконец, необходимо выбрать систему подвески дверей.

Существует три наиболее распространенных варианта:
Нижний рельс – самый простой, удобный и надежный. Дверцы движутся строго по направляющим, не сталкиваясь друг с другом. Особое внимание следует уделить выбору качественных колесиков, так как именно на них ложится основная нагрузка.

Монорельс предполагает использование отдельной направляющей для каждой дверцы и двух пар колесиков в каждой каретке. Впрочем, несмотря на то, что конструкция крепится к потолку, использование нижней направляющей необходимо в большинстве случаев.

Верхний рельс. Тяжесть дверного полотна ложится на направляющую, крепящуюся к потолку, что делает этот способ не самым надежным.

Сначала монтируются направляющие, затем стопоры, после этого колесики регулируются и фиксируются. Все, дверь установлена!
Заключительный этап
К заключительному этапу сборки относится монтаж фурнитуры: крючков и дверных ручек. После этого можно уделить время дизайну. В отделке дверей часто используется зеркальное стекло, но если нет желания или возможности его установить – можно просто покрасить. Еще одним плюсом самостоятельной сборки является возможность подобрать цвет и дизайн в соответствии с индивидуальными требованиями.
Примеры дизайна
Большим преимуществом самостоятельной сборки шкафа-купе является карт-бланш на выбор дизайна. Несмотря на то, что на мебельном рынке представлен широчайший выбор моделей, бывают ситуации, когда необходима серьезная индивидуализация. И если с формой и габаритами нужно определиться на этапе проектирования и составления чертежа, то о том, как его украсить, можно начинать думать уже после установки. Изменить цвет, добавить или убрать элементы декора, подстроить внешний вид модели под свои желания – это становится возможным при самостоятельном изготовлении.
Традиционным местом установки шкафа-купе является прихожая. Для экономии пространства обычно проводится установка шкафа в нишу, где он занимает все пространство от пола до потолка. В узкой прихожей обычно устанавливают двухстворчатые или трехстворчатые шкафы с зеркальными дверцами, что позволяет визуально расширить пространство. Помимо этого, внутреннее устройство шкафа обычно предполагает использование большого количества полок и дополнительных отсеков для хранения большого количества одежды и обуви.
В современных квартирах каркасные шкафы-купе могут располагаться и в спальне, и в гостиной, и в кабинете, и даже на лоджии или балконе. Особенности декора в каждом случае задаются общим стилем, в котором выдержан интерьер. Иногда шкафы-купе могут использоваться даже в качестве перегородки, разделяющей две комнаты или же одну комнату на зоны.
Шкафы-купе хорошо вписываются в интерьер небольших помещений вроде мансарды или гардеробной. В том случае, когда помещение недостаточно освещено, возможна установка подсветки прямо в самом шкафу.

Дизайн самодельного шкафа-купе определяет только фантазия создателя, но следует помнить о том, чтобы он не выбивался из интерьера и формировал гармоничный мебельный ансамбль.
сборка в домашних условиях, как сделать готовый шкаф
Представленные на мебельном рынке в огромном ассортименте шкафы-купе могут быть собраны и самостоятельно. Какие их разновидности существуют и в чем их особенности?
Разновидности
В зависимости от характеристик и их комбинаций все шкафы-купе можно распределить на несколько категорий. В первую очередь следует различать корпусные и встраиваемые модели. Как следует из названия, отличительной чертой первых является обособленный корпус, в то время как встраиваемые составляют единое целое со стенами и потолком помещения. В этой категории еще можно выделить полувстроенный и трехстворчатый шкафы: они отличаются от полностью встраиваемых наличием отдельных корпусных элементов – дна, крыши или стенок.
Форма
Шкафы-купе могут иметь различную форму. Так, традиционным считается прямой шкаф, выполненный в форме прямоугольника. Такие модели могут быть как корпусными, так и встроенными, и продаются в широком ассортименте. Существуют и другие, более оригинальные формы: например, угловые Г-образные (устанавливаются на стыке двух стен), треугольные (соединяют две стены по диагонали, формируя треугольник), трапециевидные и радиусные. Последние отличаются нестандартным своеобразным дизайном и сложностью установки, при этом сохраняя вместительность и функциональность.
Вне зависимости от принадлежности к тому или иному типу, шкаф-купе должен соответствовать требованиям покупателя, которые, в свою очередь, обусловлены типом помещения. Шкаф-купе является универсальным предметом интерьера; правильно подобранный, он придется к месту и в гостиной, и в спальне, и в прихожей. Иногда узкие прямые шкафы-купе устанавливают на балконах и в лоджиях.
Особенности конструкции
Вне зависимости от формы, дизайна и предназначения, шкаф-купе обладает некоторыми конструкторскими особенностями. В первую очередь это, конечно, дверцы: всегда применяются раздвижные системы, заключающиеся в использовании рельсов, по которым перемещаются дверцы. Они и являются отличительным элементом шкафа-купе, выделяющим его среди прочих моделей шкафов, шифоньеров и гардеробов. Помимо этого, большая часть моделей имеют в своей конструкции несколько отсеков разной вместительности, выдвижные ящики, вешалки и штанги для одежды.
Шкаф-купе обычно выбирается с оглядкой на последующее его размещение. Одним из самых популярных мест для установки является ниша (если таковая имеется в помещении). Прямой шкаф-купе – как корпусный, так и встроенный – установленный в нишу является настоящей находкой, например, в прихожей, где большую роль играет вместительность в условиях ограниченного пространства. Встречаются, конечно, и более габаритные модели – некоторые могут устанавливаться во всю стену, тем самым формируя общую визуальную составляющую интерьера.
Своими руками
Шкаф-купе может быть собран и установлен самостоятельно, эта задача вполне по силам домашнему мастеру средней руки, сделать его можно даже из собственной кладовки. Такой подход позволит сэкономить деньги и получить модель, наиболее точно соответствующую индивидуальному запросу. Впрочем, при самостоятельной сборке лучше всего остановиться на модели прямого типа – они наиболее просты в конструкции и монтаже.
Преимущества и недостатки
Вместительность. Одно из наиболее значимых полезных качеств. Практичность и большое пространство для расположения всего необходимого позволяют таким шкафам отлично справляться со своей первоначальной задачей – хранением вещей.

Функциональность. Внутреннее устройство большей части моделей предполагает наличие нескольких отсеков, полочек и выдвижных ящиков. Это, несомненно, удобно, так как делает шкаф пригодным для размещения самых разных предметов.

Надежность. Фактически, единственным уязвимым местом в конструкции шкафа-купе являются дверцы. Но даже эта раздвижная конструкция, состоящая непосредственно из самих дверец, колесиков и направляющих, не нуждается в особом уходе – достаточно просто время от времени проверять ее состояние. А вот при самостоятельной сборке на указанные элементы следует обратить особое внимание. Хорошо подобранные, они смогут прослужить достаточно долго.

Универсальность. Шкаф-купе давно уже не рассматривается исключительно как практичный вариант, позволяющий сэкономить квадратные метры и предназначенный для установки в прихожей. Напротив, место для него находится в интерьере практически каждой современной квартиры. Шкафы-купе в зависимости от формы, габаритов и дизайна, могут быть установлены и в спальне, и в гостиной, и в кабинете, а огромный ассортимент, предлагаемый производителями, позволит удовлетворить любые запросы.

Сборка его в домашних условиях отнюдь не является чем-то фантастическим. Более того, самостоятельно собранный шкаф будет полностью соответствовать особенностям помещения и персональным требованиям. Единственным альтернативным путем достижения такого же результата является индивидуальный заказ модели в мебельной фирме, но это обойдется покупателю в немалую сумму денег.
Преимущества самостоятельной сборки
Возможность выбора
Это касается как дизайна, так и формы, материалов и вообще каждого элемента будущего шкафа: при самостоятельной сборке можно персонализировать абсолютно все.
Индивидуальная планировка
Внутреннее наполнение шкафа определяется самостоятельно. Количество отсеков, выдвижных ящиков, наличие или отсутствие штанг и/или выдвижных вешалок для одежды выбирается в соответствии с индивидуальными требованиями.
Несмотря на широчайший ассортимент моделей, представленных на мебельном рынке, не всегда можно найти идеальный вариант, полностью соответствующий требованиям. Самостоятельная сборка решает эту проблему.
Возможность учесть особенности помещения/скрыть недостатки
Неровности стен, торчащие коммуникации, нестандартная ниша – все эти особенности учитываются при составлении индивидуального проекта и позволяют более рационально использовать пространство помещения.
Экономия денежных средств
Очевидно, что закупка материалов, самостоятельная сборка и монтаж обойдутся в намного меньшую сумму, нежели приобретение уже готовой мебели или, тем более, изготовление его по индивидуальному заказу.
Итак, у самостоятельной сборки есть свои неоспоримые преимущества. Несмотря на это, существуют определенные трудности, которые могут возникнуть в процессе работы и усложнить ее.
Чтобы детально разобраться в подобных нюансах, необходимо изучить саму конструкцию шкафа-купе. Можно составить уникальный индивидуальный проект, по которому удастся собрать оригинальную модель. Хорошим подспорьем могут стать программы, позволяющие создать виртуальный макет будущего шкафа – например, «Pro100» или «Базис-мебельщик».
Когда выбран необходимый тип модели, произведены замеры и составлен проект, необходимо приступить к выбору материалов.
Материалы и инструмент
Древесина и вагонка
Древесина – традиционный материал, используемый при изготовлении мебели. Благородная внешне, прочная и надежная… Идеально? Отнюдь нет.
Дерево чувствительно к перепадам влажности. Если шкаф-купе устанавливается в нишу (а это очень широко распространено), то при открытии дверей появляется разница в уровнях влажности, что крайне негативно влияет на древесину. Если было решено все же изготовить шкаф из дерева, то материал должен пройти тщательную обработку.
Вагонка не требует специальной обработки, но рамы дверей все равно должны быть изготовлены из дерева. При этом древесина для них требует очень тщательной подготовки и все так же чувствительна к перепадам влажности.
Гипсокартон
Легкий в работе, но крайне непрочный материал. Сложность в изготовлении шкафа-купе из гипсокартона заключается в необходимости монтажа металлической опорной структуры: это трудоемкая работа, результат которой не всегда оправдывает ожидания. Сам же по себе гипсокартон использовать в качестве несущей конструкции невозможно. Нельзя однозначно говорить о том, что ГКЛ – определенно проигрышный вариант для использования в качестве материала для шкафа-купе, но использование его целесообразно только в отдельных случаях.
Ламинат, МДФ, ДВП
Для изготовления шкафов-купе эти материалы по ряду причин считаются наилучшими. Во-первых, они обладают полезными свойствами древесины, прочны и крепки. Во-вторых, они нечувствительны к перепадам влажности, в отличие от дерева. Однако важно учитывать, что эти материалы склонны впитывать влагу, поэтому мебель, изготовленная из них, требует аккуратного и внимательного обращения.
Фанера и древесно-стружечная плита
Следует выделить также изделия из фанеры и древесно-стружечной плиты (ДСП). Основное отличие ДСП от древесноволокнистой плиты (ДВП) заключается в структуре самого волокна. Преимуществом ДСП является доступная цена, но в то же время этот материал плохо удерживает крепеж – шурупы и гвозди и является экологически небезопасным.
Собрать прямой корпусный шкаф-купе можно и из подручных материалов – это минимизирует затраты – но для достижения наилучшего качества лучше потратиться на хорошие материалы. Также не слишком хорошей идеей будет изготовление элементов шкафа из старых отработанных материалов. После этого необходимо закупить комплектующие для дверец: направляющие, вертикальные стойки, выполняющие роль ручек, комплект колесных роликов и дверные фиксаторы.
Дверцы можно смастерить из мебельных щитов. Они обычно изготавливаются из качественных пород древесины и широко продаются в интернет-магазинах.

К необходимым инструментам для изготовления шкафа-купе относятся ножовка, шуруповерт, нож, лопатка, шпатели, гладилка и измерительные приборы: уровень (отвес), угольник, рулетка. Это базовый комплект для сборки и монтажа мебели.
Как сделать самому: пошаговая инструкция
В чем преимущество самодельного шкафа-купе перед готовым, объяснялось в предыдущих разделах. Теперь же речь пойдет непосредственно о самом процессе сборки.
Первый этап: проектирование
Как уже было сказано выше, на данном этапе необходимо произвести замеры и составить визуальную модель будущего шкафа. Можно сделать обычный чертеж, но наилучшим вариантом будет трехмерная виртуальная модель.
Параллельно с этим производятся замеры помещения, в которое будет устанавливаться сам шкаф и осуществляются все необходимые расчеты. Размеры встроенного шкафа необходимо рассчитать по размерам ниши, после производятся расчеты внутренних отсеков.
Проектирование – очень серьезный и важный этап сборки. Необходимо правильно рассчитать размеры помещения и добиться правильного соотношения с ними габаритов будущего шкафа. Если сборка будет осуществляться на полу, необходимо принять в расчет десятисантиметровый запас между верхней точкой рамы и потолком комнаты, в противном случае шкаф не получится установить.
Среди готовых проектов можно найти модели разных габаритов, но средние значения обычно таковы: высота – 2400 мл, глубина 40-45 см, ширина – 1600 мл. Чтобы правильно рассчитать размеры, необходимо определиться с назначением шкафа: какие именно вещи будут в нем храниться? Отталкиваясь от этого, нужно провести расчеты.
От размеров зависит и внутреннее наполнение шкафа. Так, например, стандартным значением глубины, пригодным для установки штанг, является 50 сантиметров; для более узких моделей целесообразно размещение выдвижных вешалок.
Определившись с размерами каркаса, отсеков и полок, нужно уделить внимание расчетам размеров дверей. Они производятся исходя из внутренних габаритов шкафа. Например, если проектируемый шкаф имеет стандартную ширину 1600 миллиметров, и изготавливается из ДСП толщиной 16 миллиметров, то ширина дверей будет равна 1600-2*16=1568. Аналогично рассчитывается значения для высоты, только во внимание следует принять еще и цоколь.
Второй этап: сборка каркаса
В первую очередь необходимо собрать каркас будущего шкафа. Для начала собирается цоколь, он же подиум. Дно шкафа размечается таким образом, чтобы на ножки ложилась равномерная нагрузка. Цоколь монтируется шкантами. Для обеспечения устойчивости нужно, чтобы он плотно прилегал к задней стене.
Затем производится сборка боковых панелей. Торцы можно отшлифовать, чтобы они плотно прилегали к задней стенке. В целом при сборке необходимо уделять достаточное внимание надежности будущего шкафа. На данном этапе необходимо использовать уровень, чтобы ровно разместить боковые панели.

После этого устанавливаются полки, ящики и прочие выдвижные элементы, монтируются штанги, причем последние необходимо зафиксировать в первую очередь. При установке ящиков сначала монтируются направляющие, затем ответные механизмы, после – фасады.
Третий этап: установка дверей
В принципе, двери можно изготовить самостоятельно из древесины или ДСП/ДВП, но лучше заказать мебельные щиты.
Установка дверей — ответственный и важный этап, на котором необходимо учитывать некоторые нюансы. В частности, двери не должны быть слишком габаритными и тяжелыми. Если ширина получается более 700-800 миллиметров, то нужно по возможности рассмотреть вариант с установкой трех дверей вместо трех, так как слишком тяжелые двери создают большую нагрузку на направляющие, уменьшая их долговечность и затрудняя движение. Перехлест дверец допустим в пределах 5-7 сантиметров. Наконец, необходимо выбрать систему подвески дверей.

Существует три наиболее распространенных варианта:
Нижний рельс – самый простой, удобный и надежный. Дверцы движутся строго по направляющим, не сталкиваясь друг с другом. Особое внимание следует уделить выбору качественных колесиков, так как именно на них ложится основная нагрузка.

Монорельс предполагает использование отдельной направляющей для каждой дверцы и двух пар колесиков в каждой каретке. Впрочем, несмотря на то, что конструкция крепится к потолку, использование нижней направляющей необходимо в большинстве случаев.

Верхний рельс. Тяжесть дверного полотна ложится на направляющую, крепящуюся к потолку, что делает этот способ не самым надежным.

Сначала монтируются направляющие, затем стопоры, после этого колесики регулируются и фиксируются. Все, дверь установлена!
Заключительный этап
К заключительному этапу сборки относится монтаж фурнитуры: крючков и дверных ручек. После этого можно уделить время дизайну. В отделке дверей часто используется зеркальное стекло, но если нет желания или возможности его установить – можно просто покрасить. Еще одним плюсом самостоятельной сборки является возможность подобрать цвет и дизайн в соответствии с индивидуальными требованиями.
Примеры дизайна
Большим преимуществом самостоятельной сборки шкафа-купе является карт-бланш на выбор дизайна. Несмотря на то, что на мебельном рынке представлен широчайший выбор моделей, бывают ситуации, когда необходима серьезная индивидуализация. И если с формой и габаритами нужно определиться на этапе проектирования и составления чертежа, то о том, как его украсить, можно начинать думать уже после установки. Изменить цвет, добавить или убрать элементы декора, подстроить внешний вид модели под свои желания – это становится возможным при самостоятельном изготовлении.
Традиционным местом установки шкафа-купе является прихожая. Для экономии пространства обычно проводится установка шкафа в нишу, где он занимает все пространство от пола до потолка. В узкой прихожей обычно устанавливают двухстворчатые или трехстворчатые шкафы с зеркальными дверцами, что позволяет визуально расширить пространство. Помимо этого, внутреннее устройство шкафа обычно предполагает использование большого количества полок и дополнительных отсеков для хранения большого количества одежды и обуви.
В современных квартирах каркасные шкафы-купе могут располагаться и в спальне, и в гостиной, и в кабинете, и даже на лоджии или балконе. Особенности декора в каждом случае задаются общим стилем, в котором выдержан интерьер. Иногда шкафы-купе могут использоваться даже в качестве перегородки, разделяющей две комнаты или же одну комнату на зоны.
Шкафы-купе хорошо вписываются в интерьер небольших помещений вроде мансарды или гардеробной. В том случае, когда помещение недостаточно освещено, возможна установка подсветки прямо в самом шкафу.

Дизайн самодельного шкафа-купе определяет только фантазия создателя, но следует помнить о том, чтобы он не выбивался из интерьера и формировал гармоничный мебельный ансамбль.
сборка в домашних условиях, как сделать готовый шкаф
Представленные на мебельном рынке в огромном ассортименте шкафы-купе могут быть собраны и самостоятельно. Какие их разновидности существуют и в чем их особенности?
Разновидности
В зависимости от характеристик и их комбинаций все шкафы-купе можно распределить на несколько категорий. В первую очередь следует различать корпусные и встраиваемые модели. Как следует из названия, отличительной чертой первых является обособленный корпус, в то время как встраиваемые составляют единое целое со стенами и потолком помещения. В этой категории еще можно выделить полувстроенный и трехстворчатый шкафы: они отличаются от полностью встраиваемых наличием отдельных корпусных элементов – дна, крыши или стенок.
Форма
Шкафы-купе могут иметь различную форму. Так, традиционным считается прямой шкаф, выполненный в форме прямоугольника. Такие модели могут быть как корпусными, так и встроенными, и продаются в широком ассортименте. Существуют и другие, более оригинальные формы: например, угловые Г-образные (устанавливаются на стыке двух стен), треугольные (соединяют две стены по диагонали, формируя треугольник), трапециевидные и радиусные. Последние отличаются нестандартным своеобразным дизайном и сложностью установки, при этом сохраняя вместительность и функциональность.
Вне зависимости от принадлежности к тому или иному типу, шкаф-купе должен соответствовать требованиям покупателя, которые, в свою очередь, обусловлены типом помещения. Шкаф-купе является универсальным предметом интерьера; правильно подобранный, он придется к месту и в гостиной, и в спальне, и в прихожей. Иногда узкие прямые шкафы-купе устанавливают на балконах и в лоджиях.
Особенности конструкции
Вне зависимости от формы, дизайна и предназначения, шкаф-купе обладает некоторыми конструкторскими особенностями. В первую очередь это, конечно, дверцы: всегда применяются раздвижные системы, заключающиеся в использовании рельсов, по которым перемещаются дверцы. Они и являются отличительным элементом шкафа-купе, выделяющим его среди прочих моделей шкафов, шифоньеров и гардеробов. Помимо этого, большая часть моделей имеют в своей конструкции несколько отсеков разной вместительности, выдвижные ящики, вешалки и штанги для одежды.
Шкаф-купе обычно выбирается с оглядкой на последующее его размещение. Одним из самых популярных мест для установки является ниша (если таковая имеется в помещении). Прямой шкаф-купе – как корпусный, так и встроенный – установленный в нишу является настоящей находкой, например, в прихожей, где большую роль играет вместительность в условиях ограниченного пространства. Встречаются, конечно, и более габаритные модели – некоторые могут устанавливаться во всю стену, тем самым формируя общую визуальную составляющую интерьера.
Своими руками
Шкаф-купе может быть собран и установлен самостоятельно, эта задача вполне по силам домашнему мастеру средней руки, сделать его можно даже из собственной кладовки. Такой подход позволит сэкономить деньги и получить модель, наиболее точно соответствующую индивидуальному запросу. Впрочем, при самостоятельной сборке лучше всего остановиться на модели прямого типа – они наиболее просты в конструкции и монтаже.
Преимущества и недостатки
Вместительность. Одно из наиболее значимых полезных качеств. Практичность и большое пространство для расположения всего необходимого позволяют таким шкафам отлично справляться со своей первоначальной задачей – хранением вещей.

Функциональность. Внутреннее устройство большей части моделей предполагает наличие нескольких отсеков, полочек и выдвижных ящиков. Это, несомненно, удобно, так как делает шкаф пригодным для размещения самых разных предметов.

Надежность. Фактически, единственным уязвимым местом в конструкции шкафа-купе являются дверцы. Но даже эта раздвижная конструкция, состоящая непосредственно из самих дверец, колесиков и направляющих, не нуждается в особом уходе – достаточно просто время от времени проверять ее состояние. А вот при самостоятельной сборке на указанные элементы следует обратить особое внимание. Хорошо подобранные, они смогут прослужить достаточно долго.

Универсальность. Шкаф-купе давно уже не рассматривается исключительно как практичный вариант, позволяющий сэкономить квадратные метры и предназначенный для установки в прихожей. Напротив, место для него находится в интерьере практически каждой современной квартиры. Шкафы-купе в зависимости от формы, габаритов и дизайна, могут быть установлены и в спальне, и в гостиной, и в кабинете, а огромный ассортимент, предлагаемый производителями, позволит удовлетворить любые запросы.

Сборка его в домашних условиях отнюдь не является чем-то фантастическим. Более того, самостоятельно собранный шкаф будет полностью соответствовать особенностям помещения и персональным требованиям. Единственным альтернативным путем достижения такого же результата является индивидуальный заказ модели в мебельной фирме, но это обойдется покупателю в немалую сумму денег.
Преимущества самостоятельной сборки
Возможность выбора
Это касается как дизайна, так и формы, материалов и вообще каждого элемента будущего шкафа: при самостоятельной сборке можно персонализировать абсолютно все.
Индивидуальная планировка
Внутреннее наполнение шкафа определяется самостоятельно. Количество отсеков, выдвижных ящиков, наличие или отсутствие штанг и/или выдвижных вешалок для одежды выбирается в соответствии с индивидуальными требованиями.
Несмотря на широчайший ассортимент моделей, представленных на мебельном рынке, не всегда можно найти идеальный вариант, полностью соответствующий требованиям. Самостоятельная сборка решает эту проблему.
Возможность учесть особенности помещения/скрыть недостатки
Неровности стен, торчащие коммуникации, нестандартная ниша – все эти особенности учитываются при составлении индивидуального проекта и позволяют более рационально использовать пространство помещения.
Экономия денежных средств
Очевидно, что закупка материалов, самостоятельная сборка и монтаж обойдутся в намного меньшую сумму, нежели приобретение уже готовой мебели или, тем более, изготовление его по индивидуальному заказу.
Итак, у самостоятельной сборки есть свои неоспоримые преимущества. Несмотря на это, существуют определенные трудности, которые могут возникнуть в процессе работы и усложнить ее.
Чтобы детально разобраться в подобных нюансах, необходимо изучить саму конструкцию шкафа-купе. Можно составить уникальный индивидуальный проект, по которому удастся собрать оригинальную модель. Хорошим подспорьем могут стать программы, позволяющие создать виртуальный макет будущего шкафа – например, «Pro100» или «Базис-мебельщик».
Когда выбран необходимый тип модели, произведены замеры и составлен проект, необходимо приступить к выбору материалов.
Материалы и инструмент
Древесина и вагонка
Древесина – традиционный материал, используемый при изготовлении мебели. Благородная внешне, прочная и надежная… Идеально? Отнюдь нет.
Дерево чувствительно к перепадам влажности. Если шкаф-купе устанавливается в нишу (а это очень широко распространено), то при открытии дверей появляется разница в уровнях влажности, что крайне негативно влияет на древесину. Если было решено все же изготовить шкаф из дерева, то материал должен пройти тщательную обработку.
Вагонка не требует специальной обработки, но рамы дверей все равно должны быть изготовлены из дерева. При этом древесина для них требует очень тщательной подготовки и все так же чувствительна к перепадам влажности.
Гипсокартон
Легкий в работе, но крайне непрочный материал. Сложность в изготовлении шкафа-купе из гипсокартона заключается в необходимости монтажа металлической опорной структуры: это трудоемкая работа, результат которой не всегда оправдывает ожидания. Сам же по себе гипсокартон использовать в качестве несущей конструкции невозможно. Нельзя однозначно говорить о том, что ГКЛ – определенно проигрышный вариант для использования в качестве материала для шкафа-купе, но использование его целесообразно только в отдельных случаях.
Ламинат, МДФ, ДВП
Для изготовления шкафов-купе эти материалы по ряду причин считаются наилучшими. Во-первых, они обладают полезными свойствами древесины, прочны и крепки. Во-вторых, они нечувствительны к перепадам влажности, в отличие от дерева. Однако важно учитывать, что эти материалы склонны впитывать влагу, поэтому мебель, изготовленная из них, требует аккуратного и внимательного обращения.
Фанера и древесно-стружечная плита
Следует выделить также изделия из фанеры и древесно-стружечной плиты (ДСП). Основное отличие ДСП от древесноволокнистой плиты (ДВП) заключается в структуре самого волокна. Преимуществом ДСП является доступная цена, но в то же время этот материал плохо удерживает крепеж – шурупы и гвозди и является экологически небезопасным.
Собрать прямой корпусный шкаф-купе можно и из подручных материалов – это минимизирует затраты – но для достижения наилучшего качества лучше потратиться на хорошие материалы. Также не слишком хорошей идеей будет изготовление элементов шкафа из старых отработанных материалов. После этого необходимо закупить комплектующие для дверец: направляющие, вертикальные стойки, выполняющие роль ручек, комплект колесных роликов и дверные фиксаторы.
Дверцы можно смастерить из мебельных щитов. Они обычно изготавливаются из качественных пород древесины и широко продаются в интернет-магазинах.

К необходимым инструментам для изготовления шкафа-купе относятся ножовка, шуруповерт, нож, лопатка, шпатели, гладилка и измерительные приборы: уровень (отвес), угольник, рулетка. Это базовый комплект для сборки и монтажа мебели.
Как сделать самому: пошаговая инструкция
В чем преимущество самодельного шкафа-купе перед готовым, объяснялось в предыдущих разделах. Теперь же речь пойдет непосредственно о самом процессе сборки.
Первый этап: проектирование
Как уже было сказано выше, на данном этапе необходимо произвести замеры и составить визуальную модель будущего шкафа. Можно сделать обычный чертеж, но наилучшим вариантом будет трехмерная виртуальная модель.
Параллельно с этим производятся замеры помещения, в которое будет устанавливаться сам шкаф и осуществляются все необходимые расчеты. Размеры встроенного шкафа необходимо рассчитать по размерам ниши, после производятся расчеты внутренних отсеков.
Проектирование – очень серьезный и важный этап сборки. Необходимо правильно рассчитать размеры помещения и добиться правильного соотношения с ними габаритов будущего шкафа. Если сборка будет осуществляться на полу, необходимо принять в расчет десятисантиметровый запас между верхней точкой рамы и потолком комнаты, в противном случае шкаф не получится установить.
Среди готовых проектов можно найти модели разных габаритов, но средние значения обычно таковы: высота – 2400 мл, глубина 40-45 см, ширина – 1600 мл. Чтобы правильно рассчитать размеры, необходимо определиться с назначением шкафа: какие именно вещи будут в нем храниться? Отталкиваясь от этого, нужно провести расчеты.
От размеров зависит и внутреннее наполнение шкафа. Так, например, стандартным значением глубины, пригодным для установки штанг, является 50 сантиметров; для более узких моделей целесообразно размещение выдвижных вешалок.
Определившись с размерами каркаса, отсеков и полок, нужно уделить внимание расчетам размеров дверей. Они производятся исходя из внутренних габаритов шкафа. Например, если проектируемый шкаф имеет стандартную ширину 1600 миллиметров, и изготавливается из ДСП толщиной 16 миллиметров, то ширина дверей будет равна 1600-2*16=1568. Аналогично рассчитывается значения для высоты, только во внимание следует принять еще и цоколь.
Второй этап: сборка каркаса
В первую очередь необходимо собрать каркас будущего шкафа. Для начала собирается цоколь, он же подиум. Дно шкафа размечается таким образом, чтобы на ножки ложилась равномерная нагрузка. Цоколь монтируется шкантами. Для обеспечения устойчивости нужно, чтобы он плотно прилегал к задней стене.
Затем производится сборка боковых панелей. Торцы можно отшлифовать, чтобы они плотно прилегали к задней стенке. В целом при сборке необходимо уделять достаточное внимание надежности будущего шкафа. На данном этапе необходимо использовать уровень, чтобы ровно разместить боковые панели.

После этого устанавливаются полки, ящики и прочие выдвижные элементы, монтируются штанги, причем последние необходимо зафиксировать в первую очередь. При установке ящиков сначала монтируются направляющие, затем ответные механизмы, после – фасады.
Третий этап: установка дверей
В принципе, двери можно изготовить самостоятельно из древесины или ДСП/ДВП, но лучше заказать мебельные щиты.
Установка дверей — ответственный и важный этап, на котором необходимо учитывать некоторые нюансы. В частности, двери не должны быть слишком габаритными и тяжелыми. Если ширина получается более 700-800 миллиметров, то нужно по возможности рассмотреть вариант с установкой трех дверей вместо трех, так как слишком тяжелые двери создают большую нагрузку на направляющие, уменьшая их долговечность и затрудняя движение. Перехлест дверец допустим в пределах 5-7 сантиметров. Наконец, необходимо выбрать систему подвески дверей.

Существует три наиболее распространенных варианта:
Нижний рельс – самый простой, удобный и надежный. Дверцы движутся строго по направляющим, не сталкиваясь друг с другом. Особое внимание следует уделить выбору качественных колесиков, так как именно на них ложится основная нагрузка.

Монорельс предполагает использование отдельной направляющей для каждой дверцы и двух пар колесиков в каждой каретке. Впрочем, несмотря на то, что конструкция крепится к потолку, использование нижней направляющей необходимо в большинстве случаев.

Верхний рельс. Тяжесть дверного полотна ложится на направляющую, крепящуюся к потолку, что делает этот способ не самым надежным.

Сначала монтируются направляющие, затем стопоры, после этого колесики регулируются и фиксируются. Все, дверь установлена!
Заключительный этап
К заключительному этапу сборки относится монтаж фурнитуры: крючков и дверных ручек. После этого можно уделить время дизайну. В отделке дверей часто используется зеркальное стекло, но если нет желания или возможности его установить – можно просто покрасить. Еще одним плюсом самостоятельной сборки является возможность подобрать цвет и дизайн в соответствии с индивидуальными требованиями.
Примеры дизайна
Большим преимуществом самостоятельной сборки шкафа-купе является карт-бланш на выбор дизайна. Несмотря на то, что на мебельном рынке представлен широчайший выбор моделей, бывают ситуации, когда необходима серьезная индивидуализация. И если с формой и габаритами нужно определиться на этапе проектирования и составления чертежа, то о том, как его украсить, можно начинать думать уже после установки. Изменить цвет, добавить или убрать элементы декора, подстроить внешний вид модели под свои желания – это становится возможным при самостоятельном изготовлении.
Традиционным местом установки шкафа-купе является прихожая. Для экономии пространства обычно проводится установка шкафа в нишу, где он занимает все пространство от пола до потолка. В узкой прихожей обычно устанавливают двухстворчатые или трехстворчатые шкафы с зеркальными дверцами, что позволяет визуально расширить пространство. Помимо этого, внутреннее устройство шкафа обычно предполагает использование большого количества полок и дополнительных отсеков для хранения большого количества одежды и обуви.
В современных квартирах каркасные шкафы-купе могут располагаться и в спальне, и в гостиной, и в кабинете, и даже на лоджии или балконе. Особенности декора в каждом случае задаются общим стилем, в котором выдержан интерьер. Иногда шкафы-купе могут использоваться даже в качестве перегородки, разделяющей две комнаты или же одну комнату на зоны.
Шкафы-купе хорошо вписываются в интерьер небольших помещений вроде мансарды или гардеробной. В том случае, когда помещение недостаточно освещено, возможна установка подсветки прямо в самом шкафу.

Дизайн самодельного шкафа-купе определяет только фантазия создателя, но следует помнить о том, чтобы он не выбивался из интерьера и формировал гармоничный мебельный ансамбль.
Как сделать шкаф своими руками пошагово, инструкция
В любом деле важна последовательность действий. От того, насколько четко и ясно представляется весь процесс, зависит и конечный результат. Понимание этого, осознание всех предстоящих сложностей позволяет не бросить сборку на середине из-за отсутствия каких-то комплектующих, запчастей, инструмента и фурнитуры. Инструкция, как сделать шкаф своими руками пошагово, позволит вам не упустить из внимания ни одну деталь.
Габаритные размеры
Изначально нужно определиться, где будет стоять шкаф. Это позволит решить, какими он будет габаритами.
Высота. Под потолок технически можно реализовать только встроенные конструкции. Если шкаф корпусный, с боковыми стенками и крышей, отступ от потолка должен быть минимум 15-20 см. Иначе вы его просто не поднимете из-за диагонали боковин – ведь собирается любой шкаф «лежа». Съемная антресоль во многом облегчает сборку и позволяет сократить промежуток между крышей шкафа и потолком до 10 см.
Глубина. Для гардеробного шкафа с распашными створками оптимальная глубина 50-55 см, с продольной штангой под плечики. В купе раздвижные двери «съедают» порядка 10 см, поэтому глубина увеличивается до 60-65 см. Для книжных шкафов и пеналов с полками обычно задают глубину 35-40 см. Шкафы поуже, 20-30 см необходимо крепить к стене, поскольку они будут неустойчивы.
Ширина. Произвольный параметр, ограничивается только длиной стены. Для шкафов с распашными фасадами проще в сборке будут двухдверные, трехдверные и четырехдверные варианты.
Особенно важен первый шаг — замеры — на этапе проектирования встроенных и частично встроенных шкафов.
Шкафы-купе, как правило, устанавливаются от стены до стены, во всю длину помещения или в нишу. Тут важно учесть кривизну стен и завалы по горизонтали и вертикали. За основу берется меньший размер.
Шкаф на балкон также требует предельной вдумчивости и аккуратности при замерах. В условиях ограниченного пространства любые недочеты конструкции чреваты полной переделкой из-за невозможности установки.
Корпуса шкафов на балкон всегда сборные! Боковины делятся по высоте, по крайней мере, в двух местах — для антресоли или нижней тумбы. Иначе на узком балконе шкаф попросту не соберешь.
Конструкция и наполнение
После точных замеров места размещения, обдумывается внутреннее наполнение шкафа. Оно должно соответствовать функциональному предназначению и основным правилам эргономики хранения.
При планировании важно не упускать из внимания соотношение секций к фасадной части.
Двери шкафа купе всегда одинаковой ширины. За каждой из них должна скрываться полноценное место хранения, без перекрытий и «мертвых» зон. Используемые подвижные механизмы (пантографы, корзины, ящики, брючницы и т.д.) должны свободно выдвигаться.
Распашные фасады могут быть разной ширины и высоты, комбинироваться с выдвижными комодными ящиками и открытыми нишами с полками. Но в плане дизайна лучше смотрятся симметричные композиции, чередование одинаковых элементов.
Далее отрисовывается в масштабе общий и сборочный чертеж с размерами каждой секции и расстояниями между полками.
общий вид шкафа-купе чертеж шкафа-купе с размерами
По чертежу рассчитываются детали заготовок из ДСП (деталировка), составляются карты кроя и перечень фурнитуры. По этим данным уже можно судить о предстоящих расходах на изготовление шкафа своими руками.
расчет деталировки шкафа-купе карты кроя ЛДСП на шкаф-купе расчет затрат на шкаф-купе
Какой понадобится ручной инструмент
Все зависит от того, что вы решили делать самостоятельно, а что делегировать.
Распил деталей. Для нарезки ДСП и выравнивания торцов под наклейку кромки понадобится лобзик с пилкой по дереву, шлифмашинка или фрезер, наждачная бумага, рулетка, металлическая линейка и карандаш.
Кромление. Меламиновая кромка наклеивается с помощью утюга, излишки срезаются канцелярским ножом и сошлифовываются наждачкой. Кромку ПВХ в домашних условиях приклеить сложно, тут потребуется специальный клей и фрезер.
Засверловка деталей. Заготовки перед сборкой засверливаются под крепеж с помощью дрели или перфоратора. Понадобятся сверла диаметром 5, 7 мм, конфирматное сверло. А также сверла 10, 15, 20 мм, если используются эксцентрики (минификсы), 26/35 мм для установки петель распашных дверей. Тонкое шило для разметки.
Сборка. Шуруповерт с насадками под крестовую и шестигранник, отвертка или трещотка для закручивания крепежа в узких местах.
Вспомогательный инструмент. Самый обычный, имеющийся у любого мастера: набор отверток и гаечных ключей, тиски, плоскогубцы, кусачки, стамеска, ножовка по металлу, сапожный нож, угольник, маркер, точило.
Закупка крепежной фурнитуры
Ознакомиться с перечнем конструкционной фурнитуры можно здесь. Мебельный крепеж подсчитывается по числу отверстий и закупается с запасом. А вот функциональная и лицевая фурнитура приобретается в четком соответствии с нужным количеством.
Распил деталей корпуса и закатка торцов
В домашних условиях напилить листовой материал в размер заготовок профессионально и аккуратно вряд ли получится. Как и обработать торцы: наклейка меламиновой кромки утюгом больше вариант для дачной, бюджетной мебели.
Обычно распил и наклейку кромки ПВХ заказывают в соответствующих фирмах. Обычно эти услуги предлагаются там же, где реализуется ЛДСП, ДВП, кромочные материалы.
Цена за распил может рассчитываться по-разному:
По длине всех резов, за м.п. Чем больше в конструкции шкафа мелких деталей в виде полочек, планок и выдвижных ящиков, тем дороже обойдется распил.
За раскрой листа. Тут значение не имеет, сколько деталей, важно уложиться в лист. Поэтому по погонажу выгодней распил крупногабаритных вещей (например, шкафов-купе), а по листам – мелких (комодов, тумбочек и т. д.).
Закатка видимых торцов рассчитывается за п.м. Дешевле обходится ПВХ толщиной 0,4-1 мм, дороже – толщиной 2 мм. Поэтому внутренние части шкафа выгодней закатывать ПВХ потоньше.
Фасадная часть
Дизайн мебели определяет оформление фасадной части. Помимо дверей и способа их крепления к корпусу, могут оформляться:
Козырек. Багетом (карнизом), встроенными светильниками, арочными конструкциями.
Основание. Интересным цоколем, декоративными ножками, регулируемыми подпятниками.
Боковины. Накладками в виде резных колонн, а также открытыми угловыми полками различных конструкций.
Распашные дверцы
В бюджетных вариантах фасады шкафа распиливаются вместе с корпусом, из ламинированного ДСП и закатываются ПВХ толщиной 2 мм. Иногда дизайн мебели предполагает контрастное сочетание, например, темный корпус и светлый фасад. Тогда под фасады приобретается отдельный лист ЛДСП нужного цвета.
Также двери шкафа можно изготовить из МДФ с облицовкой пленкой ПВХ, пластиком, шпоном, с покраской эмалью. Или заказать из массива.
Распашной фасад может быть накладным и внутренним, в зависимости от этого подбираются мебельные петли. Для стеклянных и угловых фасадов также есть «свои» петли.
Двери купе
Раздвижные системы для дверей купе могут быть опорными и подвесными. Но, как правило, состоят из:
Трека, верхней и нижней направляющей.
Комплекта роликов.
Полотна двери.
Как рассчитать двери купе самостоятельно можно прочитать здесь. Также можно заказать уже собранные двери купе по размеру ниши для встраивания в шкаф, в комплекте с верхней и нижней направляющими нужной длины.
Подготовка деталей к сборке, засверловка
С помощью специальных мебельных программ можно составить спецификации на засверловку деталей для последующей сборки.
Это во многом облегчает процесс, делает его более точным и аккуратным. Сделать разметку под крепеж можно и вручную. Главное иметь пространственное представление.
Процесс засверловки деталей еще называют «присадка».
Под конфирмат нужно отверстие «в пасть» диаметром 8 мм с лицевой части детали и отверстие «в торец» диаметром 5 мм. Под шкант, как скрытый крепеж, засверловка «в пасть» делается с внутренней стороны и диаметром 5 мм. Эксцентриковая стяжка также имеет свои нюансы в разметке.
Размечаются и места крепления петель, направляющих ящиков и других механизмов, засверливаются отверстия под полкодержатели.
Сборка шкафа
Если присадка деталей была произведена правильно, то шкаф соберется просто и быстро, как конструктор.
Процесс начинается с подготовки деталей для сборки. Прикручиваются подпятники, вбиваются полкодержатели, крепятся направляющие. Отдельно собираются ящики.
Сама сборка шкафа начинается с крепления дна и крыши шкафа к боковинам.
Далее прикручивается цоколь, подпятники к основанию или ножки.
Устанавливаются ребра жесткости, несъемные полки.
Крепится задняя стенка.
Шкаф поднимается, перемещается в нужное место.
Устанавливаются выдвижные ящики, штанги под одежду и другие элементы внутреннего наполнения.
Завершающий этап – установка дверей и их регулировка.
Чем больше шкаф, тем тяжелее его собирать в одиночку. Поэтому лучше привлечь напарника – он будет поддерживать детали и комплектующие, чтобы вы могли их прикрутить ровно.
левая секция, сборка центр, сборка правая секция, сборка
Вот в общих чертах и все описание процесса изготовления шкафа своими руками пошагово. Рекомендуем ознакомиться с другими материалами нашего сайта – они помогут вам в разработке дизайн-проекта мебели, расчете деталей и итоговой сборке с установкой по месту.
Как сделать шкаф-купе своими руками: чертежи, этапы устройства
Шкафы-купе с недавних пор стали одним из самых распространенных предметов мебели. Такая конструкция обеспечивает удобное хранение одежды. Чаще всего их приобретают не в готовом виде, а делают на заказ. Но если есть возможность и необходимые материалы можно сделать мебельный гарнитур самостоятельно. Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с количеством/расположением полок и выдвижных ящиков. Важно и распланировать конструкцию с учетом габаритов помещения. В любом случае все эти моменты нужно изучить до того, как сделать шкаф-купе своими руками. Чертежи в этом случае являются некой отправкой точкой, а наш сегодняшний обзор поможет справиться с этой достаточно непростой задачей с минимум ошибок.
Вместительный и функциональный шкаф поможет грамотно разложить все вещи и освободить полезное пространство
Содержание статьи
Что такое шкаф-купе, для чего и где используется
Особенностью мебельных конструкций такого типа являются раздвижные двери, которые позволяют сэкономить полезную площадь в помещении. При этом раздвижные двери для шкафа-купе могут быть стеклянными, зеркальными, из ротанга, пластика или бамбука.
Можно комбинировать зеркальные поверхности и шпонированные
Итак, рассмотрим основные плюсы мебельных гарнитуров:
разнообразие конструкций: встроенных, прямолинейных, корпусных и угловых;
мебельные гарнитуры позволяют эффективно использовать даже маленькое пространство. Это идеальное решение для маленьких помещений. При этом зеркальные поверхности позволяют визуально увеличивать пространство;
лаконичность конструкций;
наполнение шкафов-купе. Подобные мебельные гарнитуры позволяют спрятать все лишнее. Их используют не только для обуви и одежды, но и для различных бытовых принадлежностей и малогабаритной техники;
модели могут быть встроенными, корпусными и с антресолями;
в качестве стенок шкафа может использоваться стена помещения, а также пол или потолок;
шкафы-купе делаются по индивидуальному заказу;
возможность самостоятельного конструирования.
Дизайн шкафа-купе должен сочетаться с оформлением другой мебели
Стоит отметить и некоторые минусы:
быстрое изнашивание раздвижной системы;
требуется качественное освещение внутреннего наполнения шкафа;
профиль из алюминия может деформироваться;
требуется тщательное обслуживание: чистка всех поверхностей и направляющих.
К сведению! Чтобы дверца не сошла с рельса, на стыках и торцах применяется шлегель для шкафов-купе. Его нужно наклеивать, что позволит создавать амортизацию при резком открывании дверей.
Виды шкафов-купе
Рассмотрим основные разновидности шкафа-купе:
встроенные модели, у которых нет пола, задней стенки и потолка. Такие гарнитуры нельзя передвинуть или переставить. Они состоят из боковых стен, полок и внутренних перегородок. Встроенные модели выполняются на заказ, но можно приобрести и отдельные элементы для самостоятельной сборки;
отдельно стоящие шкафы-купе оснащены дверцами, которые перемещаются на рельсе. У такой конструкции есть пол, задняя стенка и потолок;
угловые гарнитуры подходят для малогабаритных помещений. Он отличается компактными размерами, но внутри он очень просторный. Угловая конструкция подходит для маленькой прямоугольной комнаты или квадратной прихожей;
диагонально-угловые целиком занимают весь угол. Такие конструкции более вместительные смотрятся стильно. Внутрь можно спрятать не только гардероб, но и постельное белье, а также подушки с одеялами.
Встроенная модельЧертеж угловой конструкции
Материалы для шкафа-купе
Прежде чем приступать к изготовлению своими руками углового шкафа или любого другого, определитесь с материалом.
Дерево
Для долговечных гарнитуров стоит выбрать массив дерева. Это престижный материал для мебели. Стоит учитывать, что древесина не самый лучший вариант для встроенного шкафа. Уровень влажности более высокий в нише. Для шкафа из дерева необходимо тщательно выбирать древесину без трещин и сучков. Рамы створок также выполняются из дерева. При этом необходимо склеивать между собой доски.
Гарнитуры из дерева обладают следующими преимуществами:
экологичность материала. В дереве не содержатся токсичные компоненты;
повышенный уровень износостойкости;
эстетичность изделий. Мебель из древесины отличается натуральной расцветкой и уникальным узором;
натуральность материала;
возможность выполнения реставрационных работ;
эргономичное использование пространства;
многообразие стилей.
Гипсокартон
Гипсокартон представляет собой удобный материал для отделки. Однако этот материал не лучшее решение для шкафа. Это легкий, но не очень прочный материал.
Сборка конструкции будет не эстетичной. При этом понадобится шпаклевка и отделка. Если шкаф буде оснащаться подсветкой, то размещение светильников и проводов необходимо запланировать на этапе изготовления каркаса.
Встроенная модель из гипсокартона
ДВП, МДФ и ЛДСП
МДФ часто применяется для наполнения раздвижной системы. Используется плита, толщина которой 6÷12 мм. С помощью специального станка можно выполнить рельефный узор любой сложности. Также применяется пленка ПВХ, которая легко комбинируется с другими материалами. МДФ представляет собой экологически чистый материал, поэтому его применяют для изготовления детской мебели.
Модель в классическом стиле из МДФ
Одним из популярных материалов является ДСП, которую делают из древесной прессованной стружки. Чтобы создать плотный состав применяется термоактивная синтетическая смола. Этот материал легко поддается обработке.
Практичный гарнитур из ДСП
ДВП изготавливается путем прессования древесных волокон при высоких температурах. Чтобы получить волокна древесину пропаривают и размалывают. В качестве сырья применяются отходы деревообработки. Кроме того, в состав входит парафин, церезин и антисептики. Для шкафов-купе применяется материал толщиной 3,2÷5 мм. Чаще всего его применяют для днищ выдвижных ящиков и задних стенок.
Фанера
Универсальный материал – фанера. Из нее можно делать различные мебельные гарнитуры. Тонкий материал до 2 мм стоит резать ножом, а от 2 до 6 – электролобзиком. Если материал толще 6 мм, то применяется дисковая пила.
При работе с фанерой необходимо учитывать мягкость материала. Изделия могут деформироваться при закручивании саморезов. Рекомендуется для таких соединений применять прокладки в форме шайб.
Пользуется популярностью и ламинированная фанера. При этом пластик уменьшает влияние формальдегидов в смолах.
Простая конструкция из фанеры
Мебельные щиты
Лучшим материалом для самодельных конструкций являются мебельные щиты. Этот материал известен прочностью, экологичностью и надежностью.
Стоит отметить следующие плюсы использования этого материала:
не требуются значительные денежные средства;
можно воплотить в жизнь необычные дизайнерские задумки;
изделие может иметь различные формы и конструкцию;
для мебельного гарнитура можно выбрать функциональную фурнитуру.
Вариант из мебельных щитов с зеркалом
Расположение шкафа-купе в помещении
Прежде чем приступить к созданию шкафа-купе своими руками в прихожую или в другую комнату, стоит продумать его расположение.
Если поставить гарнитур вдоль сплошной стены, то и сама мебель будет восприниматься, как стена. Лучше если шкаф будет до потолка. Двери могут быть зеркальными, что позволяет зрительно увеличить помещение.
Необычное расположение шкафа-купе
Если вдоль стены разместить два одинаковых шкафа и оставить расстояние между ними, то получится альков. В получившуюся нишу можно поставить кровать или столик с зеркалом. В гостиной альков может применяться для создания зоны с фальш-камином.
Планировка с двумя гарнитурами и фальш-камином посередине
Практичным решением будет и установка гарнитура по краям дверных и оконных проемов. Над проемом можно установить антресоль. Шкаф может быть углублен в специально созданные ниши. Если позволяют размеры помещения, то можно сделать гардеробную небольших размеров.
В зависимости от определенного стиля оформления помещения не обязательно делать встроенные шкафы или маскировать их. Для стиля ретро, кантри или глэм-винтаж громоздкая мебель только дополнит колоритный дизайн.
Шкаф-купе для интерьера в стиле прованс
Необходимо правильно выбрать и механизм выдвижения для шкафа-купе. Он не должен быть шумным.
Прихожая
Шкаф-купе для прихожей применяется для хранения верхней одежды и обуви. В таком гарнитуре необходимо предусмотреть хотя бы одну секцию под полки. Они нужны для хранения мелочей. Если прихожая небольших размеров, то можно одну или две двери оснастить зеркалами. Это особенно актуально для узкого помещения. Зеркальная поверхность может располагаться в центральной части.
Статья по теме:
Важнейшим предметом мебели с точки зрения функциональности и комфорта является шкаф-купе в прихожую. Из данного материала вы узнаете, как правильно выбрать такой гарнитур и на что нужно обратить внимание.
Гостиная
Основное предназначение шкафа-купе для гостиной – это хранение постельного белья, бытовой техники и легкой одежды. Также в такой мебели можно хранить различную посуду, фотографии и документы.
Внутреннее наполнение могут составлять секции под одежду и полки. Часто применяется открытая секция для гарнитура. В ней можно разместить телевизор, видеоплеер и музыкальный центр. Открытая секция позволяет разделить гарнитур на две одинаковые части. В верхней части элемента монтируются светильники.
Затейливые узоры для гостинойВместительный шкаф с нишей для телевизораМодель с дополнительными полками
Детская
В детской комнате необходимо разместить множество вещей. Это сезонная одежда и обувь, детские игрушки, настольные игры и спортивный инвентарь. Кроме того, нужно найти место для книг, тетрадей и постельных принадлежностей.
Шкаф-купе представляет собой вместительный гарнитур, в котором можно разместить все вещи и предметы. Створки данного мебельного предмета раздвигаются в стороны, что занимает не так много места.
Учитывайте, что корпусная мебель подбирается для детей, поэтому полки должны быть на необходимой высоте. Важно, чтобы не было острых углов на торцах полок и стеллажей. Для каждой вещи необходимо отвести определенное место, так ребенок быстро приучится к порядку.
При выборе гарнитура стоит учитывать цветовую палитру, цвет фасадной части и наличие зеркал. Стоит продумать и внутреннее наполнение.
Лоджия
Для балкона или лоджии не подойдет обычный покупной шкаф. Для этих помещений подойдет вариант на заказ с учетом габаритов пространства и специальных материалов.
Шкаф из древесины можно использовать, если балкон качественно гидроизолирован, застеклен и утеплен. Если же помещение не имеет изоляции, то мебель разбухнет и покроется трещинами. Важными параметрами для шкафа-купе является влагостойкость, небольшой вес конструкции и наличие съемных полок.
Компактный вариант для лоджии
Как сделать шкаф-купе своими руками: чертежи и этапы устройства
Можно сделать гарнитур самостоятельно, но для этого потребуются знания об особенностях проектирования. Шкафы-купе не так легко изготовить своими руками даже если есть описание, чертежи и пошаговая инструкция. Но не спешите расстраиваться. Рассмотрим все тонкости рабочего процесса.
Замеры помещения и расчёт размеров встроенного шкафа-купе своими руками
Особенно важно выполнить точные замеры. Сначала эскиз лучше набросать на бумаге, а на нем отметить все размеры. Выполнить проектирование и расчет дверей-купе поможет программа «Аристо».
Варианты размещения и размеров мебельной конструкции
Необходимо выполнить следующие измерения:
выполняются замеры на расстоянии 15÷20 см от задней стены;
на расстоянии 30 см от первых замеров выполняются вторые;
нужно измерить расстояния до выступов, дверных проемов и розеток;
важно измерить расстояние от пола и до потолка;
выполняются расчеты габаритов шкафа;
из всех полученных значений стоит выбрать наименьшее. Это позволит вычислить ширину будущей конструкции;
необходимо учитывать и значение погрешности, на которую оказывает влияние кривизна стен, количество точек замеров и устройство шкафа.
Варианты встроенных моделей
Чтобы рассчитать глубину шкафа необходимо вычислить полезное пространство, а также учесть максимально допустимые размеры. 100 мм нужно учитывать при планировании раздвижной системы для шкафов купе. Высота мебели должна быть на 100 мм меньше, чем расстояние от пола до потолка.
Чертеж встроенного гарнитура
Распил и фурнитура
Перед тем, как самому сделать шкаф-купе, сначала нужно написать перечень всех деталей на листке. Со списком можно обратиться в цех, где сделают раскрой и порежут материал. Сделать распил можно и самостоятельно, но это более сложный вариант. Необходимо разложить детали и рассчитать количество листов ЛДСП.
Обратите внимание! При заказе на стороне, как правило, не предоставляется возможность контролировать расход материала.
Важно подобрать качественную фурнитуру, от этого зависит правильная регулировка дверей шкафа-купе. Двери не должны заклинивать и съезжать. Системы скольжения состоят из профиля и скользящей опоры. Роликовые механизмы могут быть осевыми или на подшипниках.
Комплектующие для шкафа-купе
Выбор наполнения шкафа
Внутреннее наполнение помогает решить и какой будет компоновка. Не стоит секцию для верхней одежды размещать по центру, так как влага от нее может распространиться в стороны. Лучше расположить этот отсек сбоку. Ящики для постельного белья не рекомендуется размещать сразу над полом.
Вариант наполнения конструкции
Как правильно скомпоновать элементы и как собрать шкаф-купе своими руками можно посмотреть в видео ниже:
Количество и размеры дверей, направляющие, ролики для шкафа-купе
Выбирая направляющие для шкафа-купе, особое внимание уделите материалу их изготовления. Самую низкую стоимость имеет пластиковый профиль, но он отличается небольшой надежностью и малым сроком службы. Лучшим решением будет использование комбинированных рельсовых направляющих, в которых опорная поверхность для роликов из металла.
Самодельные ролики
Стальной профиль для дверей-купе обладает повышенной надежностью. Из алюминия делаются рельсовые опоры для мебели известных брендов.
При планировании дверей нужно рассчитать ширину створок. При этом в закрытом состоянии должна быть видна одна ручка, но она не должна закрывать дверное полотно.
Варианты профилей
Ролики делают из металла, так как пластик не отличается прочностью. Ролик содержит шарикоподшипниковый внутренний механизм, позволяющий свободно перемещать двери в горизонтальном направлении.
Сборка шкафа и двери купе своими руками
Предлагаем вам ознакомиться с процессом сборки шкафа-купе своими руками в таблице ниже:
Более наглядно процесс представлен в этом видеоролике:
Интересные решения шкафов-купе: фото-примеры
Не стоит забывать и о декоре мебельного гарнитура. В качестве украшения могут использоваться пилястры. Эти элементы делают из массива дерева или МДФ. На крышу можно установить мебельный карниз. Для декорирования применяется интерьерный багет. Можно выбрать багет разного оттенка. Стильно смотрится и мебель с фотопечатью.
Мебельный гарнитур с фотопечатью
Статья по теме:
Современные шкафы-купе: фото, дизайн. В этой статье подробно рассмотрены современные шкафы купе: дизайн, фото с примерами, материалы и конструктивные особенности. Обзор позволит вам сделать правильный выбор из представленных на рынке моделей.
Применение витражной техники для декора
Витражная техника подходит для интерьеров в классическом стиле
Мебель с витражомОригинальный витраж в японском стиле
Пескоструйные рисунки на зеркалах
Пескоструйное нанесение на зеркальную поверхность двери можно заказать в компании. При этом можно заранее выбрать подходящий рисунок. В интернете предлагается большое количество всевозможных шаблонов.
Зеркальная поверхность с пескоструйным орнаментомДекор с цветочным узоромПескоструйная техника
Виниловые наклейки
Использование виниловых наклеек простое решение создать красивый декор.
Наклейки могут быть любого цветаМожно выбрать оригинальные рисунки
Как выбрать шкаф-купе: оценка вариантов
Чтобы не ошибиться с покупкой качественного шкафа-купе стоит рассмотреть некоторые нюансы. Итак, вот некоторые полезные рекомендации:
форма. Решите, какой вариант вам подходит – встроенный или корпусный. Встроенную модель можно поместить в отдельной нише;
механизм открытия дверей. Существует два типа – роликовый и монорельсовый. Роликовый вариант более дешевый и самый распространенный. Монорельсовые конструкции более дорогие, но пазы не забиваются пылью и грязью;
материал роликов. Лучший вариант – металл, менее подходящее решение пластик с тефлоновым покрытием;
вместительность. Рассчитывая объем, и внутреннее наполнение стоит учитывать потребности всех членов семьи;
материал фасадной части. Двери можно сделать из матового и узорчатого стекла, а также бамбука и зеркал;
оценка полок, внутренних шкафов и штанг;
фирма-производитель. Перед выбором модели стоит проанализировать разные варианты, а также изучить отзывы.
Что лучше: шкаф-купе на заказ или купить готовый, цены некоторых моделей
Заказать гарнитур можно у разных производителей. В этом случае вы получаете изделие, полностью подходящее под вашу задумку и помещение. Но при этом существует риск нарваться на недобросовестного изготовителя. С другой стороны, найти готовый вариант под индивидуальные требования очень сложно, но в этом случае его можно посмотреть, проверить и найти отзывы в интернете. Какой вариант предпочесть, решать вам. Предлагаем ознакомиться с ценами некоторых популярных моделей в таблице ниже:
Надеемся, что наш обзор поможет вам принять правильное решение. И вы сможете приобрести функциональный и стильный гарнитур или сделать эргономичную конструкцию своими руками. Ну а если остались вопросы, то милости просим в комментарии. Удачи!

Предыдущая
МебельСборные металлические стеллажи – виды и области применения
Следующая
МебельКак с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
115 фото правил проектирования и постройки
Обустройство дома мебелью – это финальный шаг в ремонтных работах. Современная мебель сочетает в себе несколько качеств: функциональность, внешний вид, дизайнерские черты.
Шкаф-купе последнее время стал востребованным предметом мебели в домах и квартирах, благодаря максимальному удобству и изысканности дизайнерского стиля. На спрос появилось множество предложений по изготовлению и устройству таких шкафов.
Но не надо торопиться заказывать мебель у коммерческих фирм, сначала изучите рекомендации, как сделать шкаф-купе своими руками, вероятно, получится соорудить шедевр самостоятельно.
Краткое содержимое статьи:
Основные преимущества и недостатки
Шкаф-купе встраивается в нише, которую можно найти в любом доме. Планировка современных квартир всегда предусматривает встроенные шкафы для одежды. Но выполненные строителями купе имеют непривлекательный вид.

Рассматривая фото шкафа-купе, можно выделить следующие плюсы:
Существенная экономия площади, благодаря «глухим» зонам открытия и закрытия дверей – движение происходит по одной плоскости;
Максимальная вместительность позволяет произвольно распланировать внутреннее пространство;
Шкаф-купе универсален, он с легкостью вписывается в интерьер;
Комфортная эксплуатация. Для узких проходов – это идеальное решение сэкономить место;
Двойное назначение. С помощью шкафа-купе можно зонировать комнату.
Шкаф-купе имеет несколько минусов:
Выход из строя системы раздвижения возможен, только если приобретена некачественная система;
Требуется дополнительное освещение, поскольку размеры шкафа купе большие.

Первый этап: проектирование конструкции
В зависимости от размеров отведенного места шкаф может быть двух- или трехдверный. Конструкция обоих видов схожа: три дверных полотна движутся по таким же направляющим, что и два.

Стандартным решением шкафа-купе является два отделения и две двери, высотой от пола до потолка. В первом отделении размещаются полки, во втором комбинируются полки и вешалки.
В зависимости от размера шкафа, подбирается лист ДСП, по возможности от которого останется меньше обрезков. Определить максимально точно размер можно сделав на бумаге раскрой листов необходимых элементов: двери и полки.

Второй этап: строение полок
Прежде чем приступать к сооружению, необходимо рассмотреть виды и чертежи шкафов купе. Расстояние между полками стандарт 40-45 см, во втором отделении сверху размещаются две полки, на расстоянии 10-15 см, устанавливают перекладину и размещают еще одну полку внизу, на высоте 40-45 см от пола.
Верхние и нижние полки делают на 20-25 см меньше других. При таких размерах удобнее размещать предметы и доставать.

Третий этап: строение конструкции устройства
По боковым краям ниши, на полу и потолке устанавливаем бруски 5*5 см, точно по уровню выставляя их вертикальную плоскость. Крепление выполняется дюбелями, саморезами или дюбель-гвоздями.
В нише оформляется потолок. Отделка делается по выбору хозяина – окраска, подшивка гипсокартон или материалам, которым будет обшиваться ниша внутри. Обычно используют ламинированное ДСП толщиной 8 мм, плиты или панели МДФ.
На стенах выполняется каркас из деревянных брусков. Бруски устанавливают горизонтальн, чтобы на них попадали крепления полок, то есть через 40-45 см.

Обшивка крепится из листовых материалов саморезами и закрывается специальными заглушками. Панели МДФ крепятся согласно рекомендации по их установке.
Разделительную стенку лучше делать из ДСП или МДФ установленного на каркас. ДСП закрепляют к полу и потолку мебельными уголками. Для полкодержателей сверлят отверстия, выверяя их по уровню в горизонтальной плоскости для каждой полки.

Четвертый этап: установка дверей
После выполнения строения конструкции можно приступать к установке двери. Верхний металлический профиль для шкафов-купе крепится к потолочному брусу. К бруску на полу укрепляется нижняя направляющая.

В дверные полотна врезают нижние и верхние ролики по два на каждое полотно, вверху и внизу. Верхнее полотно вставляют в профиль и опускают, вставляя ролики в пас нижней направляющей. По итогу следует проверить ход дверей.
Сборка шкафа-купе своими руками практически завершена, остались лишь небольшие детали. На края дверей, полок и торец разделительной стенки, устанавливается пластиковый мебельный профиль ПВХ для ДСП по размеру толщины материала. На вертикальные бруски проема наклеивают уголок ПВХ 50*50 мм. В завершении работы устанавливаются ручки.
Таким образом, шкафы-купе – это находка современного дизайна, они позволяют освободить комнаты от громоздких шкафов и настенных вешалок. Сконструировать этот объект интерьера можно самостоятельно, главное, внимательно соответствовать рекомендациям.

Фото шкафа-купе своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Шкаф купе своими руками. Как замерить, спланировать, рассчитать?
Поиск по сайту:
Онлайн конструктор для самостоятельного 3d моделирования шкафа!
Изготовление шкафа купе по индивидуальным размерам, а также любой другой мебели на заказ довольно трудоемкий процесс, в котором участвует целая бригада мастеров. Охватить все нюансы, подводные камни в одной статье невозможно. Здесь описаны лишь основные действия при самостоятельном изготовлении шкафа купе.
На всех этапах создания мебельного изделия: будь то замер помещения, детальное проектирование, расчет размеров и изготовление деталей, сборка изделия, существуют свои подводные камни, из-за которых порой «попадают на деньги» и профессиональные мебельщики.
Здесь важна каждая мелочь!
Замер помещения.
Очень ответственный момент – замер помещения! Корпусная мебель почти всегда имеет прямые углы, не считая изогнутые и косые элементы, продиктованные дизайном изделия.
Самое «опасное место» для установки шкафа купе – ниши в стене! При наших кривых стенах, если не предусмотреть зазоры между корпусом отдельно-стоящего шкафа и стенами, то у Вас могут возникнуть сложности с установкой. Были случаи, когда не смогли задвинуть шкаф в нишу с зазором 2-3 см по контуру! И виной всему была кривизна стен, а также неопытность замерщика.
Чтобы выявить все погрешности стен, замер помещения должен быть примерно таким:
Не учтете какой-либо размер, шкаф купе может не встать!
Помимо измерения расстояний необходимо убедиться в том, что углы в нише прямые – 90% Если нет с собой инструмента для их измерения, то можно просто приложить обычный лист бумаги А4, углы которого всегда прямые, и наглядно увидеть все погрешности . Даже при минимальном расхождении расстояний, если стены в нише отходят в сторону параллельно друг другу, если смотреть сверху, образуя параллелограмм, то зазоры между корпусным шкафом и стенами должны быть увеличены вдвое.
Существуют компьютерные графические программы, которые позволяют нарисовать стены с учетом кривизны и посмотреть наглядно, встанет ли шкаф купе соответствующих размеров в этот проем или нет. Одна из таких программ AutoCad любой версии.
Об основных тонкостях профессионального замера Вы можете прочитать на нашем сайте – здесь.
При неправильном подходе к замеру помещения и без соответствующих необходимых инструментов все ваши усилия по изготовлению и установке шкафа купе может сойти на нет. А это потерянные деньги, переделанные или заново перезаказанные детали и потраченное время и нервы впустую!
Определяем габаритные размеры шкафа купе.
После подробного замера ниши, приступаем к детальному проектированию шкафа. Для начала необходимо определится с максимальными габаритами шкафа.
У мебельных конструкторов существует правило – если шкаф отдельно-стоящий (корпусной), то за основу берутся минимальные размеры проема ниши. От них и вычитаем технологические зазоры между корпусом шкафа и стенами 1-2 см. Например, исходя из нашего замера (на картинке выше) минимальная ширина проема 2158 мм. От этой цифры вычитаем 1-2 см и получаем реальный габарит корпусного шкафа – 2148 или 2138 мм.
И еще один нюанс: корпусной шкаф купе собирается лежа, потому приподнимается. Поэтому высота шкафа купе должна быть как минимум на 10 см ниже потолка, иначе диагональ боковины шкафа не позволит этого сделать.
Если планируется встроенный шкаф, то за основу берутся, наоборот, максимальные размеры ширины и высоты. Для удобства подгонки крайних полок, примыкающих к стенам, прибавляем еще 3-5 см. Это правило касается только внутреннего наполнения шкафа купе.
Двери купе во встроенном шкафу в нише рассчитываются следующим образом: ширина – по максимальному размеру (чтобы был небольшой перехлест рамок в самой узкой части ниши), высота- по минимальному либо по среднему размеру, в зависимости от того, насколько сильный перепад в высоте между крайними точками проема. Он не должен быть более одного см.
Например, на нашем рисунке замера максимальная ширина проема – 2182 мм, прибавляем еще 3 см на подпил и подгонку внутреннего наполнения шкафа, получаем габарит шкафа 2212 мм. Двери купе рассчитываем без дополнительных 3 см.
Расчет размеров деталей.
После того, как определились с габаритными размерами шкафа купе, приступаем к планированию внутреннего наполнения. Здесь размещаем вертикальные перегородки с полками, ящиками, штангами для одежды между ними. Расстояния между вертикальными щитами может быть любое. Но удобнее всего пользоваться шкафом купе, если за каждой дверью находится отдельный отсек.
Ниже описаны некоторые важные моменты, на которые необходимо обратить внимание при планировании начинки шкафа:
— Всегда учитывайте толщины деталей ДСП. Как правило, 16-18 мм. Неучтенные толщины в сумме могут исказить все внутреннее пространство до 5-6 см и более.
— Планируя выдвижные элементы в шкафу купе (ящики, корзины, обувницы и т.д.) имейте ввиду, что они не выдвинутся, если будут находиться за рамками двух- или трех-дверного шкафа купе. Это «мертвая» зона дверей купе, и она всегда закрыта, при любом положении дверей. В четырех- дверном варианте шкафа купе «мертвые зоны» отсутствуют.
— Если шкаф купе корпусной, отдельно-стоящий, то советую горизонтальные полки переместить в крайние отсеки к боковым панелями шкафа купе. От постоянных ударов дверей купе, боковины со временем могут сместиться. Полки являются дополнительным каркасными элементами и надежно скрепят боковые панели.
— Очень важно обратить внимание на то, что механизм дверей купе по глубине занимает 10 см. Все внутреннее наполнение должны быть меньше габарита шкафа на 10 см! Будьте внимательны при расчете глубин выдвижных элементов, которые по месту не укоротишь, как полки. В шкафу купе габаритной глубиной в 60 см не поставите выдвижной ящик с направляющей в 50 см, только 45 см, так как помимо длины самой направляющей есть еще лицевая панель и ручка на ней.
— Выписывайте крышу шкафа на 2-3 мм больше габаритного размера. Как бы Вы точно не рассчитаете размеры всех деталей с учетом толщин ДСП (!!!), существует такая неприятная вещь, как погрешности производства на 1-2 мм. Полки могут изготовить на 1-2 мм больше, тогда вставленные в каждый проем полки увеличат габариты шкафа на несколько мм. Досадно будет перезаказывать крышу шкафа.
На нашем сайте Вы можете самостоятельно спланировать шкаф купе в специальном сервисе для 3D моделирования. Но учтите, что размеры там не учитывают толщины ДСП и являются примерными.
После того, как вы нарисовали схему или рисунок шкафа купе, приступаем к расчету каждой детали ДСП – это крыша, пол, боковины, полки и перегородки.
Расчет очень простой, главное по высоте и ширине не забыть вычесть толщины всех панелей ДСП (16 или 18 мм) и технологический отступ для раздвижного механизма 10 см по глубине. Габаритную глубину имеют только две боковины шкафа, крыша и пол. Все полки и перегородки утапливаются на 10 см.
Для распиловочного цеха, куда вы отнесете деталировку с указанием размеров деталей ДСП, достаточно будет указать следующее:
1 размер детали (вдоль рисунка древесной фактуры) – 2 размер детали (поперек фактуры). Проще говоря – это длина (ширина) и глубина каждой панели ДСП. Далее необходимо указать — по какой стороне детали нанести кромочный материал, по первому размеру или по второму.
Кромочный материал.
Кромки наносятся только на открытые торцы изделия. Это передние торцы внутренних полок, перегородок. На боковинах кромка необходима по передней (лицевой) и по нижнему торцу, в месте соприкосновения с полом. Это защита от попадания влажности после мойки полов. Крышу кромкуют по трем сторонам: по ширине и по бокам, так как она почти всегда накладная на боковины и у нее видны 3 торца, их необходимо обработать.
Это либо меламиновая кромка толщиной 0.4 мм либо ПВХ толщиной 2 мм, что более надежно. Будьте внимательны, кромка увеличивает габариты каждой детали на ее толщину.
Задняя стенка.
Если вы планируете корпусной, отдельно-стоящий шкаф купе, то необходимо заказать заднюю стенку. Для этого используется ДВП (оргалит) толщиной 3-4 мм, который по размерам должен быть на всю высоту и ширину шкафа с вычетом 2-3 мм, чтобы не вылезало. На большие шкафы купе заказывается несколько листов ДВП. Ширина ДВП при этом рассчитывается так, чтобы их стыки попадали на внутренние перегородки шкафа.
Крепится задняя стенка к задним торцам вертикальных и горизонтальных щитов ДСП специальными гвоздями.
Во встроенной мебели задняя стенка не используется.
Крепежи.
Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, настоятельно рекомендую в качестве крепежей использовать монтажные уголки – пластиковые мебельные с крышечкой либо обычные металлические, которые используются совместно с саморезами.
Для того чтобы использовать специализированные крепежи (эксцентрики, штифты, конферматы, евровинты) необходима дополнительная обработка деталей. На них фрезеруются специальные отверстия по точным параметрам для их установки. Этим занимаются конструктора производства.
Если Вы не обладаете нужным опытом и знаниями мебельного конструирования остановите свой выбор на уголках.
Аксессуары.
Сейчас на мебельном рынке представлено огромное количество аксессуаров (корзины, обувницы, брючницы, галстучницы и т.д.). Необходимо перед покупкой аксессуара обратить внимание на монтажный проем для его установки, который планируется заранее, еще на этапе планирования проемов.
Двери купе.
Приступаем к расчету дверей купе. Все нижне-опорные двери купе рассчитываются по единой формуле, с разным указанием ширины вертикального профиля-ручки.
Как правило, высота алюминиевых дверей купе на 40-45 мм ниже монтажного проема с вычетом толщины крыши, пола и цоколя (при его наличии) шкафа. Например: высота шкафа 2600 мм. Вычитаем толщину крыши и пола (32 мм) и отнимаем технологический зазор — 45 мм, получаем высоту двери 2523 мм. Технологически зазоры конкретной раздвижной Вы можете узнать у того изготовителя, где будете заказывать.
Ширина дверей купе рассчитывается по следующей формуле: К ширине шкафа с вычетом толщины боковин (16+16мм) прибавляем нахлест (ы) двери (ей) с указанием толщины рамки и делим на количество дверей. Например, ширина трех-дверного шкафа 2300 мм. Вычитаем толщины двух боковых (32мм), получаем чистый проем для дверей – 2268 мм. Далее, 2268+26+26 (где 26 это 2 нахлеста рамок толщиной в 26 мм в трех-дверном шкафу) и делим на количество дверей – на 3. Ширина двери купе получается 773 мм.
Вписываете в листочек с деталировкой ДСП размеры двери 2523*773 с указанием наполнения (дсп, зеркало, стекла или их комбинации) и тоже относите в распиловочный цех, где местный конструктор сам рассчитает размеры вставки в двери по своим формулам.
Помимо дверей Вам необходимо заказать двухполосные нижние и верхние направляющие во внутренний дверной проем шкафа с вычетом 1-2 мм. Заказываете по одному стопору на каждую дверь и заказываете буферную ленту-щетку на всю высоту каждой двери купе с двух сторон.
Всю информацию по размерам, кромкам, цветам ДСП, дверям, направляющим отдаете в распиловочный цех, где в течении нескольких дней Вам изготовят детали будущего шкафа купе.
Далее – сборка! Но это уже отдельная история для разговора. На нашем сайте, в статьях Вы найдете много информации по сборке мебельных изделий, а также обо многом другом.
сделанных на заказ встроенных шкафов полностью меняют правила игры!
Вы мечтаете о встроенных шкафах по индивидуальному заказу, но обнаружили, что расходы на установку вынуждают вас выходить из бюджета? Что ж, у нас есть идеальное решение для вас — встроенных шкафов своими руками !
Независимо от того, приступаете ли вы к своему первому проекту своими руками или являетесь опытным мастером, наши линейки встроенных шкафов для самостоятельной сборки — идеальное решение для тех, кто хочет инвестировать в мебель, изготовленную на заказ.

Раздвижные двери для гардероба «сделай сам» — это быстрый и стильный способ преобразить внешний вид вашей спальни и использовать каждый дюйм доступного места для хранения вещей.Изготовленные на заказ встроенные гардеробы меняют правила игры для хранения вещей, поскольку они могут работать с помещениями любого размера, даже если у вас есть ниши или другие элементы, с которыми не могут работать громоздкие отдельно стоящие шкафы.
Здесь, в Slide W Шкаф Direct, у нас есть современный ассортимент шкафов-купе, которые легко установить. Наши встроенные гардеробные комплекты, изготовленные на заказ в желаемом вами стиле и специально разработанные для идеальной посадки, обеспечивают высочайшее качество и лучший стиль!
Зачем платить за установку, если вам не нужно
Никогда не было так просто найти поставщика встроенной мебели в Интернете, поэтому, когда дело доходит до выбора новых шкафов для спальни, вы избалованы выбором.Но, как может сказать вам любой, кто уже начал поиск идеально подобранного гардероба, существует большая разница в обслуживании, на которую нужно обращать внимание.

Взимает ли производитель плату за установку или их гардеробы предназначены для легкой домашней установки? Эта разница в обслуживании значительна; поскольку затраты на установку могут значительно поднять цену на вашу новую встроенную мебель для спальни!
Хорошая новость заключается в том, что вам больше не нужно обращаться к дорогим ведущим брендам за качеством, поскольку такие компании, как Slide Wardrobes Direct, удовлетворяют спрос на высококачественную мебель, которая профессионально разработана для легкой установки дома «сделай сам».Эта гибкая услуга самостоятельной сборки не только снижает затраты для клиента, но и позволяет каждому легко установить высококачественную мебель для спальни на заказ .
Не уверены, что вам подходят встроенные шкафы самостоятельной сборки?
Не всех убеждают проекты «сделай сам» или самостоятельной сборки. Это может быть связано с трудностями в прошлом или в результате широко распространенных мифов, которые окружают мебель «сделай сам». Итак, мы собираемся развенчать эти мифы и показать вам, почему встроенные шкафы самостоятельной сборки — правильный выбор для вас!
❌ Миф: установка «сделай сам» в долгосрочной перспективе дороже

✅ Правда: встроенные шкафы «сделай сам» — это выгодный выбор с финансовой точки зрения!
Почему люди выбирают DIY? Просто так дешевле.И когда дело доходит до встроенной мебели, ничем не отличается. Если вам не нужно платить производителю за трудозатраты на установку вашего нового гардероба, общая стоимость вашей новой встроенной мебели будет значительно дешевле. Вот почему встроенные шкафы, сделанные своими руками, являются идеальным решением. Они делают сделанные на заказ гардеробы доступными без ущерба для качества.
Но если вы выберете не того производителя, это может быть не так. Материалы низкого качества, сложные конструкции и отсутствие поддержки клиентов могут легко повлиять на успех вашей установки и в конечном итоге обойтись вам дороже.Поэтому, когда вы выбираете производителя гардероба, вам следует искать опытную компанию, такую как Slide Wardrobes Direct , которая предоставляет следующие услуги:
➡ Онлайн-дизайнер, который визуализирует ваши двери гардероба на заказ с мгновенным предложением
➡ Линия поддержки клиентов, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть в процессе заказа или установки
➡ Подробные инструкции по установке прилагаются к каждому заказу
➡ Производство на месте до обеспечить наличие контроля качества.
❌ Миф: Чтобы добиться хороших результатов, нужно быть экспертом.

✅ Истина: любой может установить встроенные шкафы у правильного производителя!
Мы заботимся о том, чтобы каждый клиент получил все необходимое для легкой сборки дома, поэтому вам не понадобится эксперт, который сделает это за вас! После того, как вы разработаете свои новые двери-купе с помощью нашего простого онлайн-инструмента, мы изготовим ваши двери в точном соответствии с вашими требованиями и доставим их непосредственно вам как часть полного комплекта для гардероба.В каждый комплект встроенного гардероба входят двери для гардероба с соответствующими направляющими и вкладышами, торцевые панели, соответствующие вашему типу установки, мягкие дверные замки и модульные системы хранения, если они выбраны. Также включены подробные инструкции по установке, так что весь процесс прост и прост в использовании! Наши специалисты всегда готовы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у вас при проектировании гардероба, измерении или установке нового комплекта, поэтому вы получите поддержку на каждом этапе.
Не верите? Ознакомьтесь с некоторыми отзывами наших клиентов и узнайте, что они думают о наших дверях-купе, сделанных своими руками!
ПРОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

❌ Миф: это не будет выглядеть так хорошо, если вы сделаете это самостоятельно

✅ Правда: Мебель, изготовленная по индивидуальному заказу, гарантирует идеальную подгонку!
Да будет хорошо смотреться! Наши системы быстро и легко установит компетентный домашний мастер или плотник по вашему выбору, следуя нашим подробным инструкциям по монтажу .Одна из лучших особенностей встроенной мебели для спальни — это то, что она может использовать каждый сантиметр доступного пространства для хранения, делая вашу комнату красивой. Раздвижные двери шкафа подходят от пола до потолка и от стены до стены, поэтому они идеально подходят для вашего пространства. Для профессионального и качественного гардероба самостоятельной сборки все, что вам нужно сделать, это предоставить нам свои точных размеров , а наша команда экспертов сделает все остальное!
Здесь, в Slide Wardrobes Direct, мы используем качественные материалы для изготовления наших индивидуальных дверей для гардеробов, которые покидают наш завод только после того, как качество каждого продукта будет подтверждено в соответствии с нашими очень высокими стандартами.Более того, дизайн «сделай сам» не означает, что вам нужно идти на компромисс в отношении стиля. В нашем ассортименте представлен широкий выбор современных цветов, включая эффекты дерева и стекло премиум-класса, с одно- и многоцветными вариантами, чтобы вы могли сделать свой гардероб именно таким, каким вы хотите!
Поверьте, в нашей продукции нет ничего непрофессионального — загляните в нашу галерею гардеробов и убедитесь сами!

❌ Миф: мебель, сделанная своими руками, не прослужит

✅ Правда: сделанный на заказ дизайн — отличное вложение!
Вся встроенная мебель, производимая Slide Wardrobes Direct, спроектирована и изготовлена на месте нашими опытными мастерами, поэтому мы можем гарантировать отличное качество каждого заказа.Мы гордимся своим сервисом, гарантируя, что вся продукция рассчитана на долговечность, чтобы каждый домовладелец мог наслаждаться своим новым гардеробом долгие годы. Мы следим за последними тенденциями в наших вариантах дизайна и предлагаем широкий выбор ярких и естественных оттенков, поэтому есть широкий выбор стилей для работы с любым проектом по благоустройству дома. Наш универсальный гардероб Интерьеры легко адаптируются, поэтому ваш встроенный шкаф идеально подходит для детей или взрослых, адаптируясь по мере вашего продвижения, чтобы создать необходимое хранилище.Это делает сделанные на заказ встроенные шкафы своими руками прекрасной долгосрочной инвестицией!
Двери-купе своими руками. Двери для гардероба своими руками Easy Fit. Нет стресса.
Вы здесь:
Дом
Помощь / Совет
Двери-купе своими руками. Двери для гардероба своими руками Easy Fit. Нет стресса.
Если вы хотите установить двери-купе своими руками, следуйте этим рекомендациям, чтобы легко и без стресса сделать работу своими руками.Это сделай сам, но мы с вами на каждом этапе.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Просто измерьте проем, в котором вы собираетесь установить двери, НИЧЕГО ДРУГОЕ. Просто убедитесь, что ваши измерения точны. См. Наше руководство по измерениям .
Мы поставляем двери на заказ по вашим точным размерам. Мы рассчитываем размер перекрытия для каждой двери и любые вычеты, необходимые для облицовки и запорных планок (если вы включаете их в свой заказ), поэтому вам не нужно об этом беспокоиться.
Выберите и закажите свои двери.
Мы предлагаем широкий выбор дизайнов, цветов и материалов на выбор, а также онлайн-инструмент для дизайна и систему заказа, чтобы упростить вам выбор и заказ из дома.
Когда двери прибывают, проверьте детали заказа в контрольном списке .
Мы предоставляем вам контрольный список для проверки заказа, или вы можете загрузить его с здесь .*
Прочтите руководство по установке.
Мы предоставляем подробное руководство по установке **, написанное на простом английском языке. Да, мы тоже ненавидим эти плохо переведенные непонятные пейджеры!
Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы.
Если вы действительно застряли или ни в чем не уверены, обратитесь за помощью.
Вы можете позвонить в нашу консультационную линию по бесплатному телефону 0800 035 1730 , чтобы получить помощь по телефону — это все часть услуги.
* Гусеницы, вкладыши и запорные планки поставляются негабаритными. Просто обрезайте по размеру.
** 12-страничное руководство по установке, которое вы получаете вместе с дверцами, охватывает все, что вам нужно знать, гораздо больше и глубже, чем наше онлайн-руководство.
Есть мерки? Тогда вы готовы к работе:
Честно говоря, наши двери-купе по индивидуальному заказу очень просты в установке и требуют лишь базовых знаний практических методов DIY.Большинство наших клиентов приобретают наши двери для самостоятельной установки. Мы рады сообщить, что на сегодняшний день все отзывы клиентов, которые мы получили относительно простоты установки дверей, были очень положительными. Вот парочка:
«… установка дверей была очень простой, а инструкции оказались очень кстати». Питер Чая — Льюис
«… двери установились легко, и мы довольны конечным результатом». Роберт Лоу — Ливингстон
С последним взмахом закрывающейся раздвижной двери почему бы не расслабиться с чашкой чая и полюбоваться своей ручной работой, а затем достать камеру и отправить нам изображение дверей купе, сделанных вами самим.Отправить на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. мы отправляем ваучер на любые изображения, которые мы используем на сайте. Если вы хотите рассказать другим, как вы справились со своей работой своими руками, почему бы не оставить здесь отзыв о .
Мы надеемся, что это руководство по раздвижным дверям для гардероба своими руками было вам полезно. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой дизайнеров по бесплатному телефону 0800 035 1730 .
Статьи по теме, которые могут вам также понравиться
diy панели раздвижных дверей
Мой следующий проект New Again — это простой способ добавить раздвижные двери к существующей книжной полке или IKEA Kallax. 24. Посмотрите больше идей о раздвижных дверях сарая, раздвижных дверях своими руками, межкомнатных дверях сарая. Шаг 1: Измерьте глубину. Просмотрите цены в нашем интернет-магазине: … Wardrobes Direct предлагает вам двери-купе на заказ для ремонтников и строителей. Раздвижная дверь сарая своими руками с деревянными накладками.Во-первых, тщательно очистите рельсы от мусора, чтобы они плотно прилегали к ним. Откройте для себя отличный выбор раздвижных дверей различных стилей и цветов, идеально подходящих для установки нового гардероба или замены существующей двери. Уникальные двери добавляют мгновенный характер, это может быть простой и экономичный проект DIY для новичков / выходных, и есть миллион способов украсить существующую простую дверь или построить свою собственную с нуля. Они добавляют ТОННУ персонажа в пространство без огромных затрат или обязательств.Инструкциям было легко следовать, и теперь у меня есть инструменты для крафта, полностью отделенные от инструментов мужа, и я не подхожу к его инструментам, а он не приближается к моим. Установка дверей Ikea Pax как дверей-купе. Итак, этот план DIY будет содержать как обеденный стол, так и двойные раздвижные двери сарая в одном плане DIY. Двойные раздвижные двери сарая могут стать функциональным и стильным вариантом. В. Поиск фурнитуры для раздвижной двери шкафа может быть сложной и дорогой, поэтому сегодня я собираюсь показать вам, как мы сделали дверь и фурнитуру для раздвижной двери шкафа, которую выбрали.7 ноября 2019 г. — Изучите доску шилоруба «Внешняя дверь сарая своими руками» в Pinterest. Используя сантехнические принадлежности из хозяйственного магазина, они придумали новый способ сделать идею «подвесных / раздвижных дверей сарая» более доступной по цене. Перед установкой раздвижных стеклянных дверей в направляющие прикрепите панели крыши к каркасу. Мне нужна была дверь для возвышения над нашей гостиной, и мне нужен был эффект скольжения. Когда они указывают в сторону «Двери и окна», вы понимаете, что пора взять дело в свои руки.Двери-купе для шкафов своими руками. Но поскольку это в значительной степени просто большие окна, они не обеспечивают много уединения, поэтому навесные шторы — один из вариантов решения этой проблемы. Сделайте свою раздвижную дверь сарая. Раздвижные двери — это современный и практичный способ сэкономить место или даже создать новую комнату. … Мы мечтаем о раздвижной двери в нашем доме с тех пор, как переехали сюда три года назад. Стилистически раздвижные двери придают гардеробу современный вид. Повысьте удобство и практичность шкафа-купе, выбрав зеркальные раздвижные двери.Раздвижные зеркальные двери. Сделанный из листа фанеры и небольшого количества обрезков для придания желаемой формы, он станет прекрасным дополнением вашего деревенского шарма. Межкомнатные раздвижные двери… 40 акций. New Again — это продолжающаяся серия, которой поделились некоторые из моих лучших и самых талантливых друзей-блоггеров. Мы производим двери-купе DIY (сделай сам) для ремонтников, строителей и разнорабочих и доставляем по всей Австралии. Мне потребовалось всего шесть лет (и мой муж случайно их сломал), чтобы наконец решить, что пришло время отказаться от белых ползунков и заняться обработкой окон для раздвижных стеклянных дверей своими руками.Посмотрите больше идей о дверях сарая, дверях сараев, внешних дверях сараев. Фурнитура для раздвижных дверей сарая, сделанная своими руками, доступна во всех стилях и бюджетах, а варианты дверей безграничны — от спасенных находок до оригинальных творений DIY, таких как эта, смесь дерева поддонов и обычного кедра. 23. См. Больше идей о раздвижных дверях сарая, дверях сараев, раздвижных дверях своими руками. Мы составили список из 20 проектов раздвижных дверей, сделанных своими руками, чтобы начать ремонт, от установки дверей сарая до создания традиционной, более современной обстановки на кухне.Практическое руководство по созданию действительно простого самодельного витрины с раздвижными дверцами! Этот шкаф для инструментов с раздвижной дверью и перфорированной панелью стал ответом на все мои проблемы. 65. Сегодня мы решаем последнее — индивидуальную раздвижную дверь в стиле X, изготовленную всего из 1×3 и фанеры: наши раздвижные двери для шкафов «сделай сам» готовы покинуть наш диспетчерский центр в течение 1-2 рабочих дней с момента оплаты. . Не говоря уже о том, что этот простой проект по благоустройству дома своими руками позволяет вам сэкономить на установке! Вы можете купить комплект для раздвижных дверей, но я решил сэкономить кучу денег, построив свою собственную.Добавьте нотку современного, деревенского и неповторимого стиля в свою гостиную с помощью этой деревянной двери сарая с прокладками, сделанной своими руками. В большинстве случаев они достигают того же эффекта, что и акцентная стена. Заполните форму ниже, и я пришлю вам электронное письмо, когда планы DIY Barn Door будут готовы для загрузки. Он может стать привлекательным и уникальным дополнением к любому дому, и для начала я включаю БЕСПЛАТНЫЕ загружаемые планы … Хотя я не Ана Уайт, мне нравится хороший проект DIY, поскольку он пробуждает мое творчество и это веселый перерыв от обычных повседневных дел, связанных с материнством, писательством и подкастингом.Если вам понравился этот план, ознакомьтесь с некоторыми из моих других сборок мебели: Стул Adirondack для улицы; Бетонный журнальный столик своими руками; Органайзер для рабочего стола своими руками ‍ Переработайте старую дверь из утильсырья, и материалы обойдутся вам не более чем в 100 долларов! Раздвижные двери — это практичный выбор для встроенного шкафа, который органично вписывается в комнату. Я купил кусок стальной плоской ложи длиной 1/8 ″ x 1 1/2 ″ x 96 ″ для направляющей и четыре части 1/8 ″ x 1 ″ x 9 ″ для дверей. У нас есть огромный выбор стилей, включая викторианский, эдвардианский и грузинский стиль, поэтому вы обязательно найдете подходящую дверь для своего дома — по непревзойденной цене! Причина, по которой нам понадобилось так много времени, чтобы совершить прыжок, двоякая.26 мая 2020 г. — Изучите доску С. Самиры К. «Сделай сам — раздвижная дверь» на Pinterest. Вы можете выбрать из множества различных материалов традиционную панель … Мы прикрепили дополнительный 1 × 2 к раме 2×3 прямо за нашей верхней лицевой рамкой, чтобы убедиться, что болты были вкручены в нечто более толстое, чем просто лицевая рама. для дополнительной стабильности. Следовательно, вам не нужно искать двери. Примечание: этот комплект двери сарая отличается от других пакетов, поскольку он фактически включает дверные панели.Что делать, если у моей двери нет принимающей блокировки. Поделиться 34. Отшлифуйте все до зернистости 150 с помощью случайной орбиты или ручной шлифовальной машины по выбору. Снова прикрепите фурнитуру и вот оно: книжная полка своими руками с раздвижными дверцами для книжных полок! Я хотел добавить в ее комнату раздвижную дверь шкафа, потому что раздвижные двери занимали слишком много места. Я работаю над планами «Сделай сам» для этих двойных раздвижных дверей сарая, которые также включают красивый обеденный стол из орехового дерева. Эти очаровательные раздвижные двери шкафа, сделанные из отшлифованной фанеры с окраской, соединенной панелями серого цвета, обладают двойным преимуществом: визуальная привлекательность и простота использования.Настоящее стекло может представлять большой риск, поскольку теплицы уязвимы для ветра и непогоды. разнорабочий. Вы можете потратить столько денег, сколько захотите. Двери шкафа в стиле шейкера своими руками Знаете ли вы, какой у вас вид, когда вы идете в строительный магазин и говорите продавцу, что хотите сделать раздвижную дверь своими руками? Затем мы также повесили на направляющую только рамы для дверей шкафа Pax, чтобы рамы хорошо скользили по направляющей. Я также сделал видео, показывающее вам процесс, если вам интересно это посмотреть.Окрашивайте, если хотите, и нанесите прозрачный слой. Мы предлагаем входные двери из ПВХ, задние двери из ПВХ, французские двери из ПВХ и многое другое. Измерьте глубину проема вашего шкафа в нескольких точках. Затем попросите друга помочь вам поднять первую секцию раздвижной двери. Установите раздвижные стеклянные панели и ручку. Они рассчитаны на длительный срок службы, в отличие от многих стандартных шкафов-купе. Каждый месяц мы переделываем уже существующее или утомленное произведение и даем ему новую жизнь. Раздвижные стеклянные двери — популярный вариант, и их ценят прежде всего за то, что они позволяют сэкономить место, а также за то, что они выглядят элегантно, утонченно и стильно.Раздвижные стеклянные двери — популярная особенность в комнатах с террасами или патио, потому что их стеклянные панели во всю длину визуально открывают комнату на улицу, обеспечивая легкий доступ на улицу. Следуйте этому руководству о том, как построить раздвижную дверь сарая… Добавить совет Задать вопрос Комментарий Загрузить. B&Q стала партнером Spacepro, чтобы открыть для вас сайт DIY-Spacepro.com. Шкаф для раздвижных дверей своими руками. Штырь 6. Межкомнатные раздвижные двери могут отражать старинный стиль архитектуры; Вы можете получить дешевую полую межкомнатную дверь с простыми латунными ручками для простых людей и хорошо продуманные деревянные или металлические двери, выбор за вами, но настоящая красота заключается в том, как открываются раздвижные двери.Последний шаг — установить фурнитуру двери сарая, установив металлический стержень на верхнюю лицевую раму, а колеса — на двери с помощью прилагаемых болтов. Все двери рассчитаны на стандартную высоту проема 2260 мм. Они идеально подходят для небольших помещений, где обычное открывание двери невозможно, например для шкафов или небольших ванных комнат. По лучшим ценам онлайн! Более высокий потолок можно уменьшить с помощью распорных блоков или редукторов высоты проема, как показано в разделе E на последней странице. Твитнуть. Вам нужно будет купить комплект дверных панелей, комплект направляющих для дверей сарая (предназначен для двустворчатых дверей) и пару ручек.Штифт 6. Совершенно функциональный, но не очень декоративный. Они рассчитаны на длительный срок службы, в отличие от многих стандартных шкафов-купе. Когда обычные французские двери были недоступны для нашего офиса, я знал, что мне нужны раздвижные двери для сараев. Два типа дверей, которые легче всего открываются, вообще не имеют петель; вместо этого они скользят по рельсам. Сэкономьте внутреннее пространство и продемонстрируйте свои навыки самоделки, построив раздвижную дверь из вторичных строительных материалов и панелей из пузырчатого стекла. Раздвижная дверь сарая своими руками: в этом уроке я покажу вам шаг за шагом, как я построил 36-дюймовую раздвижную дверь сарая с нуля менее чем за 200 долларов.Затем мы установили верхнюю направляющую на новый выступ каркаса шкафа. Вы можете сравнить этот тип двери с… Замените блокировку рамы на герметизирующую прокладку, это предотвратит попадание насекомых через щель между дверью и фиксированной панелью — укажите это изменение при размещении заказа, блокировка рамы поставляется со всеми функциями безопасности Раздвижные двери. Этот простой в установке набор для самостоятельной сборки включает в себя 2 современные двойные раздвижные двери сарая и направляющую для подвешивания .. Я ОБОЖАЮ раздвижные двери. Как построить раздвижную дверь сарая.Современная раздвижная дверь из тростника своими руками. Раздвижная дверь экономит место и может добавить вашему дому очаровательный деревенский вид. Полупрозрачные или матовые пластиковые панели, которые можно легко заменить, подходят в большинстве ситуаций. Установите нижнюю часть на направляющую в дверной коробке, а затем прижмите и верхнюю часть двери на место. (Эта книжная полка на самом деле является Expedite, который несколько лет назад был заменен на Kallax.) Если вы заняты планированием преобразования своего дома, мы здесь, чтобы помочь вам со всеми вашими практическими идеями, которые можно сделать своими руками.Spacepro — лидер рынка в производстве дверей-купе на заказ, межкомнатных раздвижных дверей и систем хранения для гардеробов. Боковое примечание: мы купили МНОГО… Для нашей раздвижной стеклянной двери мы купили белые пластиковые ползунки. Наши продукты поставляются для DIY, торговли и общественности — прямо к вашей двери. Вы можете ознакомиться с моим Руководством по раздвижным дверям своими руками, чтобы увидеть еще один пример, когда я сделал то же самое … Сообщите нам размеры и получите свой индивидуальный дизайн гардероба вам в Австралии.РАЗДВИЖНЫЕ ШКАФЫ Инструкции по установке стандартных дверей 10-11 98-1500 Нижняя направляющая * Верхняя направляющая * Раздвижная дверь (либо зеркало, либо панель) в комплекте со всем обрамлением и фурнитурой Раздвижные двери шкафа От шкафов в спальне до шкафов в коридоре, наши высокие- качественные двери бывают разных дизайнов, что позволяет создавать простые решения для хранения вещей в любой комнате. Вы хотите добавить двойные широкие двери в комнату в вашем доме, например, в столовую, офис или главную спальню? 30 декабря 2020 г. — Изучите доску Терри Франклин «Раздвижная дверь своими руками» на Pinterest.Вот и сделай сам. Планы дверей сарая своими руками. Повторите то же самое со второй частью раздвижной двери. WhatsApp.
Complimenten Voor Mama, Владельцы Net Jets Войти, Uw Cse Resources, Gruppo Coin Ovs, Я отнесу твой подарок Бильбо Великолепному, Afscheidsteksten Overlijden Moeder, Уильям Мзимба Зарплата, Современные устройства для пыток,
Стоит ли выбирать двери-купе?
СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ SPACESLIDE
Если вы планируете самостоятельно построить или отремонтировать свой дом, то на этапе проектирования стоит учесть ваши потребности в хранении.Это позволит вашему дизайнеру придумать несколько отличных идей, чтобы максимизировать возможности хранения с минимальным влиянием на ощущение пространства.
А учитывая постоянно популярную тенденцию к созданию домов без беспорядка и огромное количество хакерских взломов в социальных сетях, неудивительно, что домовладельцы стремятся обеспечить в своих домах достаточно места для хранения вещей.
Когда дело доходит до спален, встроенные шкафы являются популярным выбором для максимального увеличения пространства для хранения вещей, а выбор раздвижных дверей для шкафов может помочь максимально увеличить полезное пространство в остальной части спальни.
Во многих случаях НДС по нулевой ставке может применяться к встроенным шкафам, если они установлены от пола до потолка и от стены до стены. В отличие от отдельно стоящих или каркасных шкафов, шкафы-купе Spaceslide можно считать строительными материалами, а не мебелью.
Дверь раздвижных шкафов Deluxe Shaker из светло-серого стекла от Spaceslide (Изображение предоставлено Spaceslide)
Преимущества раздвижных дверей шкафа
Занимает меньше места, чем стандартные распашные двери шкафа, с меньшим воздействием на окружающее пространство, поскольку двери скорее скользят чем открываются наружу
Можно настроить под любую длину, высоту и цвет
Часто доступны конфигурации от пола до потолка, чтобы максимально использовать пространство для хранения
Доступны версии с зеркальными дверьми, которые создают иллюзию большего пространства и отражают свет вокруг комната (обычно навесной шкаф не имеет зеркального внешнего вида)
Подходит для детских комнат
Может также использоваться как раздвижная дверь-перегородка в гардеробную / гардеробную
Фирменные раздвижные двери для гардероба в Artic White из Spaceslide (Изображение предоставлено Spaceslide)
Могу ли я установить двери-купе самостоятельно?
Если вы заядлый мастер по дому, вы можете установить комплекты дверей для шкафов-купе самостоятельно.Но убедитесь, что вы беретесь за эту задачу, только если вы способны, иначе это будет ложной экономией. Если сомневаетесь, поговорите с выбранным вами поставщиком об их услугах по установке.
Комментарий эксперта о разделителях комнат
Услуга по индивидуальному заказу
С помощью онлайн-инструмента для дизайна Spaceslide, а также сети из семи выставочных залов, вы можете заказать двери купе на заказ прямо для доставки домой. В качестве альтернативы воспользуйтесь услугой по установке Spaceslide, где вы можете выбрать полное обследование и установку дома.
Энди Бриггс, постоянный дизайнер интерьеров Spaceslide (доверенный торговец), объясняет, как перегородки могут помочь улучшить пространство в вашем доме
«Хотя открытая планировка остается популярной, мы наблюдаем все больше случаев домовладельцы, желающие разделить пространство в своем доме. Стеклянная перегородка комнаты — отличное решение, так как она может создавать разные зоны, такие как уютный уголок или домашний офис, без потери потока света. Это особенно эффективно в небольших домах, где пространство и свет имеют большое значение.
Signature Разделитель комнаты с полупрозрачным стеклом от Spaceslide (Изображение предоставлено Spaceslide)
Design Yours
Используйте инструмент онлайн-дизайна Spaceslide , чтобы начать создавать свои индивидуальные раздвижные двери.
«Если свет не играет роли, проявите творческий подход к вариантам стиля, используя различную отделку с каждой стороны разделителя. Это хорошо работает при разделении больших спален на гардеробную с цветным стеклом с одной стороны, чтобы дополнить дизайн спальни, и зеркальной отделкой на обратной стороне для примерки нарядов.
«Наши индивидуальные раздвижные двери доступны в различных стилях и отделках, включая прозрачное, матовое или цветное стекло, что позволяет легко преобразить ваше пространство».
* Основное изображение: Фирменные раздвижные двери для гардероба с зеркальными дверцами и панно из тонкого дерева Wild Wood от Spaceslide
ГАРДЕРОБ С УСТАНОВКОЙ — ПОЧЕМУ ЕГО ВЫБРАТЬ? | Лондонские строители | Ремонт интерьера | Переоборудование чердаков | Пристройка
Встроенный шкаф — популярный вариант, когда речь идет о решениях для хранения вещей.Как следует из названия, этот вид шкафа вписывается в комнату от пола до потолка, поэтому в спальне вы избегаете неудобных мест.
Встроенные шкафы бывают разной ширины и высоты. Вы можете выбрать именно тот, который вам нужен. В следующей статье вы узнаете, ПОЧЕМУ и КАК выбрать встроенный шкаф.
Плюсы встроенного шкафа
Поскольку встроенный шкаф точно повторяет форму вашей комнаты, он создает более открытый вид, чем отдельно стоящие шкафы.
Самое лучшее в этом виде шкафа — это то, что он предоставляет больше места для хранения, чем обычный отдельно стоящий шкаф.
Более того, встроенный шкаф предлагает больше регулируемых вариантов хранения. У вас может быть шкаф, специально подобранный под те вещи, которые вы хотите хранить.
Факторы, которые необходимо учитывать
Выбирая встроенный шкаф для спальни, следует учитывать множество аспектов дизайна.
Двери
Одно из наиболее важных решений, которое вы примете при выборе встроенного шкафа , — это то, какую дверь вы предпочитаете. Чаще всего встроенные шкафы бывают либо с распашными, либо с раздвижными дверями. Раздвижные двери являются самыми популярными, поскольку они имеют много преимуществ перед распашными дверями. Во-первых, раздвижные двери занимают меньше места, поскольку они не нуждаются в пространстве, когда они открыты. Они также создают более сложный вид комнаты.
Внутри встроенного шкафа
Вы должны учитывать тип места для хранения, для которого вы хотите его использовать.Вам нужна полка для обуви или вам нужно больше места для рельсов, чем полок?
Зеркала
Еще один фактор, который следует учитывать, — хотите ли вы, чтобы в гардеробе было зеркало. В некоторых встроенных шкафах есть зеркальные внешние панели или зеркала на внутренней стороне дверей, если вам нужно зеркало в полный рост. В встроенных шкафах с туалетным столиком есть маленькие зеркала на уровне глаз, которые идеально подходят для нанесения макияжа.
Фитинг
Многие компании, продающие встроенные шкафы, также предлагают профессиональные услуги по установке, но это не является условием.Можно самому подобрать гардероб. Однако есть много компаний, специализирующихся на наборах для самостоятельного изготовления. Если вам сложно подобрать гардероб, вызовите специалиста. Попробуйте наши квалифицированные специалисты из лондонской компании Making World Beautiful.
Виды встроенных шкафов
Мы сделали краткий обзор встроенных шкафов и их цены. Вот самые распространенные типы:
PAX Встроенный шкаф
Гардеробы
PAX можно встретить как особый вид встроенных шкафов.Это огненный шкаф IKEA, который можно подогнать по своему усмотрению. Стандартная цена — 670 фунтов стерлингов. Это доступно и действительно стильно.
Regal Встроенный шкаф
Это царственный встроенный шкаф от Worldstores. В нем есть два места для подвешивания, верхние полки, три ящика для хранения вещей, но вы можете разместить их по своему усмотрению. Он сделан из ДСП. Стандартная цена 650 фунтов стерлингов.
Nordic Гардеробная фурнитура и табурет
Это из Аргоса.Имеет красивый плинтус и детализацию. Этот элегантный шкаф позволит сохранить порядок в спальне. Стандартная цена 270 фунтов стерлингов.
Хотите узнать больше о решениях для неудобных пространств? Посетите наш блог!
Надеемся, наша статья была полезной. Не стесняйтесь оставлять нам комментарии.
5 Уникальных вариантов дверей для шкафов
Украсьте свой гардероб, заменив обычную дверь шкафа уникальными альтернативами.Ознакомьтесь с этим списком стильных и креативных вариантов, чтобы примерить свой гардероб.
Самыми распространенными типами дверей для шкафов являются обычные распашные двери, двустворчатые двери, деревянные раздвижные двери и зеркальные раздвижные двери. Хотя эти традиционные двери для шкафов хороши сами по себе, они могут быть слишком обычными, что может наскучить.
Очевидно, основная задача двери шкафа — спрятать одежду и беспорядок. Но также никто не мешает вам подумать о том, как использовать эти двери для визуального воздействия.Это особенно важно при оформлении небольших спален, где должен использоваться каждый дюйм пространства.
Прокрутите вниз, чтобы вдохнуть вдохновение и советы по декорированию.
Связано: Типы гаражных ворот | Типы дверных ручек | Альтернативы двери для ванной | Типы стилей межкомнатных дверей
1. Шторы
Если вы ищете идею, которая будет немного более уникальной, чем типичная дверь для вашего шкафа, тогда вы можете рассмотреть занавески.Шторы смогут делать именно то, что вам нужно. Они скроют содержимое вашего туалета от посторонних глаз и в целом будут красиво смотреться. У вас всегда будет легкий доступ к вещам в шкафу, и вы сможете найти занавески, которые действительно соответствуют вашему личному чувству стиля.
Шторы — очень универсальная идея, потому что с ними можно сделать так много всего. Вы сможете использовать шторы, чтобы добавить к общей эстетике своей комнаты. Вы можете найти занавески в любой комбинации цветов, которую захотите, поэтому будет легко найти что-то, что соответствует вашим потребностям.Просто найдите время, чтобы выбрать подходящие шторы для своей комнаты, и у вас будет отличная альтернатива дверям для шкафов.
Плюсы:
Поднять шторы невероятно просто. Вам не придется прилагать много усилий, чтобы поднять шторы, и в целом они будут смотреться очень красиво. Вы сможете выбрать отличное сочетание цветов, которое вам понравится. Это всегда обеспечит вам легкий доступ к шкафу, так что это просто удобная альтернатива двери шкафа, о которой стоит подумать.
Минусы:
Есть те, кто считает неестественным ставить занавески вместо двери. Он может не вписаться в интерьер вашей комнаты, в зависимости от того, как вы все настроили. Для большинства людей этот вариант подойдет. Вы также можете адаптировать вещи, чтобы шторы выглядели как можно лучше.
2. Бусины
Нажмите, чтобы узнать цену
Двери из бусинок могут быть не так распространены, как когда-то, но они становятся все популярнее среди определенных демографических групп.Если вы никогда раньше не слышали о двери из бусинок, то знайте, что это, по сути, нитки бус, висящие в дверном проеме. Это создает небольшой барьер между комнатами, которые действительно привлекают внимание. В этом случае он будет действовать как барьер между вашей спальней и шкафом.
Если вы используете дверь с бортиком в качестве альтернативы дверце шкафа, вы сможете легко получить доступ к своему шкафу в любое время. Просто отодвиньте бусинки в сторону и возьмите все, что вам нужно. Это простое решение, которое понравится людям, которые ищут что-то, выходящее за рамки обычных возможностей.Двери из бисера также бывают разных цветов и стилей, так что вы сможете найти несколько довольно интересных вариантов, если немного присмотритесь.
Плюсы:
Двери из бисера доступны в разных стилях, и вам действительно понравится разнообразие цветов. Если вы хотите выбрать что-то, что действительно будет выделяться в вашей комнате, тогда будет несложно найти бусинки, соответствующие всем требованиям. Некоторые двери из бисера даже имеют сумасшедшие узоры, которые действительно впечатляют.Если вы ищете однотонный или что-то более дикий, вы сможете найти его, выбрав дверь из бусинок. Установить дверь из бусинок очень быстро, поэтому это будет привлекательный метод для тех, кто пытается быстро с этим справиться.
Минусы:
Возможно, вы обнаружите, что бусинки немного раздражают. Если вы стоите в своем туалете, пытаясь решить, что надеть, вам придется постоянно держать бусинки в стороне. Это отчасти противоречит интуиции и может быть хорошей причиной для выбора другого варианта.Однако многих людей это не беспокоит, поэтому вы можете относиться к этому иначе.
3. Карманные дверцы
Щелкните, чтобы узнать цену
Использование карманной дверцы для вашего шкафа может оказаться приятным занятием. Если вы хотите сэкономить место, то вы сможете с пользой использовать карманную дверцу. Самым большим преимуществом карманной двери является то, что она может вписаться прямо в стену. Для того, чтобы установить дверь такого типа, вам нужно сделать нишу, чтобы карманная дверь поместилась внутри самой стены.
Установка карманной двери может быть немного сложнее, чем установка традиционной двери. Тем не менее, этот метод очень привлекателен. Вы сможете полностью отодвинуть дверь, и это даст вам полный доступ к своему шкафу при необходимости. Карманные дверцы — это красиво, удобно и даже не слишком дорого.
Плюсы:
Использование дверцы с карманом позволит вам сэкономить место. Если вы живете в доме, который немного тесноват, то вы должны увидеть преимущества карманной двери.Возможно, вам не нужна обычная распашная дверь шкафа, и дверь кармана, которая может исчезать в стене, будет удобна. Вам будет проще пользоваться шкафом, и когда вы закончите установку, все будет выглядеть по-настоящему хорошо.
Минусы:
У вас может возникнуть ощущение, что установка новой карманной двери — это боль. Как уже упоминалось выше, процесс установки карманной двери немного сложнее. Это может оказаться слишком раздражающим для вас, чтобы вы захотели с этим справиться.Если у вас что-то получается, это может не быть проблемой.
4. Распашные двери
Нажмите, чтобы узнать цену
Распашные двери могут стать действительно интересной альтернативой дверям для шкафов. Вы также можете видеть, что эти двери время от времени называют дверями кафе или салонов. Они откидываются наружу и лишь частично закрывают шкаф. Они могут добавить очень интересного изюминку в вашу спальню, если вы решите их использовать.
Одним из наиболее привлекательных аспектов этих дверей является то, что они облегчат проникновение в ваш шкаф.Просто откройте их, когда вам понадобится одежда. Вы даже можете наслаждаться тем фактом, что эти двери могут закрываться сами собой. Показанные здесь распашные двери также имеют опцию, которая удерживает их открытыми, так что вы можете наслаждаться этими дверьми в обоих направлениях.
Плюсы:
У вас должна быть возможность покупать распашные двери, не тратя слишком много денег. Двери, показанные в качестве примера, очень экономичны и очень красиво выглядят. Установка также не слишком сложна, так что это будет вариант, который не займет у вас слишком много времени.Вы сможете все подготовить в кратчайшие сроки.
Минусы:
Этот тип дверей очень интересен на вид, но может не подойти для каждой комнаты. При определенных условиях это выглядело бы довольно неестественно и не всегда желательно. Кроме того, есть те, кому не нравится, что он не покрывает всю площадь туалета. Вам нужно будет насладиться причудами этих типов дверей, чтобы использовать их в полной мере.
5. Перегородки комнаты
Щелкните, чтобы узнать цену
Вы также обнаружите, что некоторые люди просто используют перегородки вместо традиционных дверок шкафов.Если вы хотите иметь возможность скрыть то, что находится в вашем шкафу, без необходимости вешать дверь, то этот вариант вам понравится. Перегородка будет стоять сама по себе и может служить барьером между шкафом и остальной частью комнаты. Вы сможете пройти за ним, чтобы получить доступ к шкафу, когда это необходимо.
Перегородки широко используются во многих помещениях дома. Люди часто используют эти типы перегородок, чтобы обеспечить себе немного уединения даже в тесноте. Это может позволить людям меняться наедине, и, как правило, полезно владеть им.Они не обязательно встречаются в каждом доме, но людям, которые их используют, они очень нравятся.
Плюсы:
Чтобы купить стильную перегородку, не потребуется много денег. Есть много разных разделителей комнаты, которые вы можете просмотреть, и вы обязательно найдете тот, который соответствует вашим чувствам. Если вы хотите найти альтернативу дверям шкафа, которая была бы доступной и визуально потрясающей, то это отличный вариант для рассмотрения. Вам даже не придется ничего устанавливать, так как он просто будет стоять перед вашим шкафом.
Минусы:
Это в основном вариант, который будет скрывать, что у вас нет двери туалета. Это будет беспокоить некоторых людей и не обязательно будет идеальным решением. Конечно, никто не увидит, что в шкафу нет двери, но вы будете знать, что у вас там ничего нет. Он может работать так же хорошо, но, возможно, это не самый привлекательный вариант для вас.
Связано: Типы ключей
10 лучших встроенных шкафов
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
Большинство встроенных гардеробных систем бывают разной ширины, высоты и отделки, поэтому вы можете выбрать именно ту комбинацию, которая соответствует вашему пространству.
Выбирая гардеробы, подумайте о стиле и форме своей спальни. Встроенные шкафы меняют правила игры для хранения вещей, а индивидуальный дизайн идеально впишется в дизайн вашей комнаты. Если у вас есть альковы, поищите шкафы для одежды, которые вписываются в пространство, как перчатка, это позволит избежать того, чтобы громоздкие шкафы в спальне торчали в вашу комнату и занимали ненужное пространство.Для классической схемы спальни, которая не актуальна, вы не сможете превзойти естественный внешний вид дерева. Как вариант, создайте иллюзию пространства с помощью зеркальных шкафов-купе. Какими бы ни были ваши потребности, мы подберем подходящий агрегат.
Изображение предоставлено: Фотограф: Йохан Райден
Это изображение 1 из 9
Сэкономьте, выбрав мебель для спальни, которую вы можете установить самостоятельно.Этот оригинальный гардероб не только доступен по цене, но и невероятно стильный. Гардеробная система Ikea Pax бывает разной ширины, высоты и отделки, поэтому вы можете выбрать точную комбинацию, подходящую для вашего пространства. в36 Ш150 Г66см.
£ 670
Икеа
Купи сейчас
Это изображение 2 из 9
Встроенный шкаф с двумя вешалками, верхними полками, четырьмя ящиками для хранения вещей и зеркальной панелью.Изготовлен из ДСП и доступен в различных вариантах глянцевой и не глянцевой отделки. h296 W225 D50см.
£ 799,99
Мировые магазины
Купи сейчас
Это изображение 3 из 9
Решите проблему маленькой спальни неудобной формы с угловым блоком. Красота встроенных шкафов — это свобода спроектировать внутреннюю планировку в соответствии с вашими потребностями; из стоек для галстуков, держателей обуви, стеллажей и стеллажей — выбор за вами.Изготовлен из древесноволокнистой плиты высокой плотности с эффектом дуба. h300.4 W99.8 D85.4см.
£ 110
B&Q
Это изображение 4 из 9
Нравится современный вид? Эти зеркальные двери в обрамлении придадут вашей спальне элегантный обтекаемый вид. Нам нравится дизайн без ручек и умное использование зеркал для максимального увеличения пространства. Создайте иллюзию пространства с черными зеркальными дверцами шкафа со стальным каркасом.Зеркальная отделка помогает отражать свет в комнате, делая ее больше. в322,3 Ш76,2 Г360,6см.
£ 379,99
Винтовой фиксатор
Купи сейчас
Это изображение 5 из 9
Этот элегантный белый гардероб с табуретом с привлекательным плинтусом и ламбрекеном сохранит порядок в вашей спальне. В этом умном устройстве в стиле кантри используются накладные расходы на хранилище, чтобы максимально использовать каждый дюйм пространства.
4Май
Как поменять слив в унитазе: Особенности ремонта и замены арматуры сливного бачка унитаза: инструкция + видео
4 Май 2021 alexxlab Комментировать
заменить и настроить в напольном унитазе устройство, виды и типы сифонного унитаза
Санузел – это неотъемлемая часть любого жилья, будь то квартира или частный дом. Почти все сталкиваются с необходимостью заменить сифон при ремонте или покупке нового при строительстве. Зачастую продавцы и покупатели ошибочно считают сифоном гибкую гофрированную трубу, по которой стоки попадают в канализацию. Сантехники подразумевают под термином «сифон» гидравлический затвор, препятствующий попаданию газов из канализации в помещение. Можно сказать, что все унитазы являются сифонными. Мы рассмотрим именно вариант, правильно именуемый выпускным патрубком для унитаза.
Типы унитазов
Классифицировать унитазы можно по разным параметрам, например, по типу выпуска воды из напольного унитаза.
С горизонтальным выпуском. Они располагаются параллельно полу на высоте 18 сантиметров. Не исключен небольшой наклон, но только в сторону увеличения по мере стекания. Это самая распространенная схема разводки в странах Европы и СНГ.
С вертикальным выпуском. Такой вариант располагается перпендикулярно полу. Канализационная труба в таком случае должна стоять строго вертикально. Такой схемой разводки пользуются в основном в США и Канаде. В России такой выпуск распространен в домах сталинской постройки, до которых еще не дошла очередь по капитальному ремонту.
С косым выпуском. Этот вариант предполагает наклон канализационной трубы, к которой будет проходить подключение, под углом по отношению к полу в 15—30 градусов. Это самый распространенный вариант для России. Очень редко можно встретить импортную сантехнику с такими параметрами.
С выпуском варио. Его еще называют универсальным. Можно сказать, что это разновидность унитаза с горизонтальным выпуском, только с важной особенностью. Он намного короче, благодаря чему можно использовать любые виды сифонов (патрубков). Это одна из самых популярных вариаций выпуска из унитаза.
Перед покупкой унитаза нужно обратить внимание на вход в канализацию для возможности последующего оптимального расположения сантехники.
Вертикальный выпуск невозможно будет совместить с горизонтальным или косым подключением, в свою очередь, для косого входа лучше подобрать унитаз с аналогичным или универсальным выходом.
Типы сифонов
Патрубки можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.
Не изгибающийся. Это жесткий сифон, применяющийся только в случаях, если разница между выходом унитаза и входом в канализацию составляет не больше десяти градусов. Такие патрубки – прямые либо изогнутые. Чтобы выбрать этот вариант, нужно установить унитаз на предполагаемое место монтажа и замерить расстояние и угол выхода унитаза по отношению ко входу в канализацию.
Не изгибающийся со смещенным эксцентриком. Благодаря ему можно соединить унитаз и канализационную трубу с разницей входа-выхода до двух сантиметров.
Шарнирно-поворотный. Такой вид сифонов подходит для унитазов с косым выводом. Они могут поворачиваться до пятнадцати градусов. Это самый дорогой вариант сифона.
Гофрированные патрубки. Самый дешевый и распространенный вариант. Он считается универсальным. С его помощью можно соединить унитаз и трубу канализации практически под любым углом. У этого варианта есть существенный недостаток: из-за гофрированной поверхности он может накапливать отложения. Сантехники советуют использовать его только при невозможности установить другой вариант сифона. Отремонтировать его в случае поломки нельзя – только заменить.
Устройство сифона
У всех патрубков без исключения есть эластичная манжета, которая надевается на выпуск унитаза. Её предназначение состоит в обеспечении герметичного соединения сифона и унитаза. Также она позволяет изменить угол патрубка по отношению к унитазу путем его смещения.
В продаже имеются дополнительные манжеты без сифонов, которые можно присоединить к уже имеющимся. В таком случае угол наклона входа-выхода станет больше.
Есть еще один тип манжет – они применяются, когда отверстия выхода унитаза и входа канализации находятся рядом в одной плоскости. В таком случае можно обойтись вовсе без сифона.
Это идеальный вариант для вертикальной и горизонтальной схем.
Материал изготовления
Встречаются две разновидности сифонов для унитазов – пластиковые и чугунные. Последние почти вышли из употребления, их вытеснил с рынка более дешевый и функциональный аналог из пластика.
Как установить
Рассмотрим процесс установки сифона на примере гофрированного.
Для этого понадобится:
герметик;
льняная ткань;
патрубок.
Первым этапом будет расположение унитаза. Его необходимо поставить на предполагаемое место эксплуатации и закрепить на полу. Внутренняя часть выхода из унитаза должна быть ровной и чистой. Если там находятся остатки цемента, их необходимо аккуратно удалить, избегая повреждений раструба, после необходимо вытереть поверхность сухой тряпкой. Те же действия необходимо провести с канализационным входом.
Вторым этапом манжету гофры растягивают и надевают на выпуск. Резиновый уплотнитель принимает прежний вид, стоит его только отпустить. После нужно прикрепить гофру на вход канализационной трубы.
Третий этап заключается в герметизации соединений. Выход из унитаза и канализационный вход обрабатывают герметиком. Это делается для того, чтобы исключить протечку и не дать запахам из канализации проникнуть в помещение.
Может случиться так, что канализационная труба сделана не из современного полимера диаметром 11 сантиметров, а все еще советская, чугунная. Такое можно встретить в старых домах советской постройки. Для того чтобы установить сифон в чугунную трубу, его нужно будет обмотать просмоленным волокнистым материалом, например, льном.
При желании можно использовать силиконовый герметик, но перед этим нужно будет очистить внутреннюю поверхность чугунной трубы. Это делается для лучшего сцепления поверхности с герметиком и чтобы исключить протечки и попадания газов из канализации в помещение.
В последнюю очередь необходимо настроить и отрегулировать подачу воды в бачок унитаза.
Советы по выбору и уходу
С выбором сифона для унитаза можно справиться и самостоятельно, но если вы сомневаетесь, не стоит пренебрегать помощью консультантов.
Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо знать:
расстояние от выхода унитаза до канализационного входа;
диаметр выхода-входа;
расположение входа канализации относительно выхода унитаза.
Особое внимание стоит обращать на толщину патрубка. Чем она больше, тем дольше прослужит сифон.
Лучше отдать предпочтение импортным производителям из Чехии, Англии и Италии. Несмотря на высокую цену, замена для такого патрубка может потребоваться только через 10-15 лет.
Сигналом для замены патрубка может послужить обнаружение того, что он течет.
Многие задаются вопросом, чем промыть сифон при засоре. На этот случай в магазине можно приобрести специальное средство, но не стоит использовать слишком агрессивные химикаты, так как они могут разрушать пластик.
О том, как правильно подключить унитаз к канализации, смотрите далее.
Поменять слив в унитазе недорого
Цена договорная
Нужно поменять слив в унитазе. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание, и цену за работу. Жду Ваших предложений.
Когда: , 10:00
Адрес: Волжский, улица Энгельса, 21
Смотрите также:
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Услуги электрика

Проводка в отделе магазина

Dmitriy I. улица Скульптора Мухиной, Москва

Цена договорная
Замена светильных панелей

Поменять 3 панели освещения

Залик И. Русаковская улица, 29, Москва

Цена договорная
Шпаклевка и побелка потолков

Под ключ

Лидия Видное, Ленинский городской округ, Московская область, Россия

Цена договорная
Удалить полотенцесушитель от застройщика

Удалить кусок трубы из полипропилена вместе с полотенцесушитель, установить новую врезку.

Константин Л. Плесецкая улица, 10, Санкт-Петербург

Цена договорная
Ремонт домофона

Не работает домофон с видеонаблюдением. Точнее то работает то нет. Надо посмотреть настройки, провода и все что с ним связанно дабы выявить проблему,и устранить. По поводу цены договоримся и даты тоже…

Мария Ш. Гвардейская улица, 11, Одинцово

Замена арматуры сливного бачка: необходимые инструменты, этапы проведения
Время от времени все расходные материалы приходят в негодность и начинают доставлять немало хлопот. Например, может начать течь унитаз, что приводит к появлению шума, утечке воды и денежным затратам, если на трубе установлен счетчик. Это означает, что унитаз требует как можно более быстрой починки. Замена арматуры сливного бачка является довольно неприятным занятием, потому что для ее проведения требуется полная разборка всего унитаза.
Для замены арматуры сливного бачка требуется полная разборка всего унитаза.
Для того чтобы начать работу по замене арматуры, необходимо понимать устройство слива унитаза.
Комплект арматуры состоит из следующих элементов: рычаг, сливной миханизм, поплавок.
В комплект арматуры входят следующие элементы:
рычаг, подсоединенный через шаровый кран к трубе водопровода, который регулирует струю;
сливной механизм, который включает в себя сифон с крышкой и герметичную прокладку между сливной трубой и бачком;
поплавок, который регулирует степень наполняемости бачка и соединен спицей с механизмом слива.
Для того чтобы начать ремонтировать бачок унитаза, необходимо снять с него крышку. Необходимо проявлять как можно большую осторожность, так как крышка не выступает запасным элементом и купить отдельно вы ее не сможете. Если разобьется крышка унитаза, то придется полностью заменить бачок. Разные производители применяют различные способы крепления крышки, поэтому заранее следует ознакомиться с системой крепления в вашей конструкции. После этого перекрывается доступ воды в бачок унитаза. Имейте в виду, что если изношен запорный механизм, то его очень легко можно отломить неаккуратным движением и создать настоящий водопад.
Самые распространенные поломки арматуры сливного бачка
Схема арматуры сливного бачка.
Частой неисправностью является постоянное заполнение емкости бачка унитаза водой и непрерывная ее утечка. Причинами этого может быть перекос поплавка, неустойчивость механизма поплавка, износ запорного клапана или резиновых прокладок. Перекос поплавка легко устраняется без применения инструментов. Достаточно поднять крышку бачка унитаза, пошевелить поплавок, который находится на дне емкости, руками. Если в этом заключалась причина неисправности, то вода прекратит стекать самопроизвольно в чашу. Если устранить поломку не получилось, то необходимо поправить еще и запорный клапан – он тоже может перекоситься.
Сливной бачок может быть заполнен до предела, и при этом вода будет переливаться через край, а входной клапан не в состоянии сдерживать поток. В этом случае в первую очередь следует установить, действительно ли проблема заключается в поломке входного клапана. Для этого необходимо поднять его вверх до упора. Напор воды остановится, если неисправен поплавковый механизм. Если вода не прекращает течь, то следует произвести демонтаж поплавкового механизма и заменить его новым. Определить, является ли причиной поломки износ частей системы, достаточно легко. Для этого надо слегка поджать клапан рукой.
Если идет поступление воды, то поломка действительно заключается в износе. Ремонт в этом случае будет заключаться в замене всех изношенных элементов. Часто причина протечки воды заключается в износе поплавка. В нем даже может образоваться дыра, через которую будет происходить отток воды. В данной ситуации ремонт будет заключаться в полной замене поплавка. Если смывную струю невозможно перекрыть, скорее всего, причиной поломки является механическое забивание мусора под прокладку системы слива из водопроводной трубы. Для устранения необходимо демонтировать сливной механизм и хорошенько промыть его составляющие от крупных песчинок и окалин.
Если эта процедура не помогла, значит, из-за жесткой воды или длительного использования эластичные части системы пришли в негодность. В этом случае существует единственный выход – заменить арматуру сливного бачка. Можно попробовать заменить отдельные элементы, но это принесет немало хлопот – их довольно сложно подобрать. Лучше всего сменить сразу весь механизм.
Инструменты и материалы, необходимые для замены арматуры сливного бачка
Ключ на 13 для затягивания крепления бачка.
Ключ на 22 для откручивания шланга подачи воды.
Разводной ключ (может заменить предыдущие инструменты).
Герметизирующая лента.
Арматура сливного бачка.
Смазка (ЦИАТИМ, Литол или им подобная).
Этапы замены арматуры сливного бачка унитаза
Перекрытие подачи воды в бачок и максимальный слив воды из него.
Отключение подающего шланга. Для снятия арматуры необходимо открепить бачок. Для этого снимаются болты, на которых крепится бачок к унитазу. Часто при этом возникают трудности, так как от долгого нахождения в воде болты могут проржаветь. В этом случае их стачивают ножовкой по металлу. После чего снимают бачок, откручивают кран подачи воды и сливную арматуру.
Далее можно производить монтаж новой арматуры и крепления бачка при помощи болтов. Во время установки бачка необходимо не забыть произвести замену прокладки между унитазом и бачком (она необходима для препятствования протечке воды). После чего производится монтаж поплавка и проверяется наличие уплотнительной шайбы на шланге подачи воды. Не следует сильно затягивать гайку, которая затягивает шланг. Вполне достаточно сделать одно усилие рукой и прокрутить ее в половину оборота гаечным ключом. В противном случае можно сорвать резьбу штуцера крана или продавить резину уплотнителя.
После того как арматура установлена, самое время отрегулировать уровень наполняемости системы аварийного перелива и унитаза. Для этого необходимо установить поплавок плавающего клапана в нужное положение. Для того чтобы система аварийного перелива работала как положено, необходимо, чтобы горловина трубки располагалась на 12-14 мм выше, чем уровень воды в бачке.
Для защиты болтов крепления от ржавчины их покрывают тонким слоем густой смазки.
Как вы видите, устранить поломки и произвести монтаж арматуры сливного бачка совсем не сложно. При наличии необходимого инструмента и понимании устройства системы все неисправности можно устранить своими руками.
Установка и замена арматуры сливного бачка недорого Рязань
Вызов сантехника для оказания услуг установки, замены или ремонта механизма арматуры сливного бачка унитаза при его неисправности. Бесплатный выезд мастера на дом, помощь с подбором и закупкой материалов, дополнительные сантехнические ремонтные работы по устранению течи бачка, замены изношенных прокладок с недорогой ценой.

Примеры замена арматуры

Прайс стоимость цены
Установка арматуры бачка унитаза 800 руб
Установка арматуры для унитаза инсталляции 1500 руб
Ремонт арматуры от 500 руб
Замена заливного клапана 500 руб
Поменять крепежные болты 500 руб
Замена прокладки 500 руб
Устранить течь бачка от 300 руб
Частые вопросы по установке арматуры

Как подобрать внутренности бачка?
Для современных бачков преобладают два основных вида арматур: с нижней и боковой подводками. Из дополнительного можно выбрать тип слива: кнопкой (с одной или двумя для слива только половины бачка) или со штоком.

У бачка прокладка трапецевидной формы, которой нет ни в одном комплекте арматуры?
Нестандартные прокладки характерны для импортных унитазов. Решением проблемы будет покупка прокладки отдельно, сам механизм арматуры должен подойти.

Можно ли в бачок со штоковым сливом установить кнопочную арматуру?
Монтаж можно произвести, если позволит высота бачка.

Бачок начал очень медленно набирать воду?
Решением будет либо прочистка фильтра заливного клапана, либо его полная замена.

Замена кнопочной арматуры с нижней подводки
Включает в себя:
1. Снятие бачка
2. Демонтаж старой арматуры
3. Установка новой
4. Настройка уровня
5. Монтаж бачка и подключение к воде

Замена арматуры со штоком
Включает в себя:
1. Демонтаж старой арматуры
2. Установка заливного клапана с боковой подводкой
3. Монтаж выпускного клапана со штоком
4. Регулировка уровня

Замена арматуры в унитаза инсталляции
Включает в себя:
1. Снятие старых заливного и выпускного клапанов
2. Установка новых клапанов
3. Регулировка уровня

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Что делать если бачок унитаза течет или слегка протекает? — Ванная своими руками

Если течет бачок у унитаза с кнопкой, звать сантехника вовсе не обязательно. Протекает бачок у унитаза, как правило, в местах крепления. С такой поломкой вполне можно управиться своими руками. Течь означает только одно — бачок вашего унитаза неисправен. При этом причин для течи может быть достаточно много. Сегодня мы рассмотрим самые распространенные, которые только встречались в практике. Разумеется, вместе с этим расскажем, как именно решить образовавшуюся проблему. Примечательно, что конструкцию сливного бачка придумали уже достаточно давно. За долгие годы его устройство осталось практически неизменным. Поменялись только материалы, используемые в производстве. Увы, смена пошла не в лучшую сторону в плане надежности, качества. Согласитесь, металл куда прочнее нынешнего пластика. Зато эти элементы легко менять, чинить, разбирать. Так что есть свои плюсы в пластике.
Содержание статьи
1 Немного о принципах работы
2 Распространенные поломки и способы их устранения
2.1 Вода постоянно поступает в бачок
2.2 Вода в унитазе не прекращает течь
2.3 У вас течет бачок унитаза из-за потери упругости груши
2.4 Груша удерживает воду из-за седла
2.5 На основании перелива ослабла гайка
2.6 Подтекание манжеты
2.7 Активно течет между сливным баком и унитазом
2.8 Трещины в сливном бачке
2.9 Запорный клапан не удерживает воду
2.10 Сместился регулятор высоты кнопки
2.11 Вода течет на месте соединения бачка и шланга водопровода
2.12 Крепление арматуры сломано
Немного о принципах работы
Чтобы приступить к рассмотрению основных неисправностей, давайте вспомним, как именно работает бачок.
Итак, вода по водопроводной трубе начинает поступать в бачок, наполняя его. Одновременно с этим поднимается поплавок. Слив осуществляется благодаря слаженной работе поплавка, пломбы и рычагов. Набравшись в емкости до нужного объема, вода перекрывает запорный клапан, тем самым прекращается подача воды в бак. Мы нажимает на рычаг для слива, или кнопку, тянем за цепочку, в результате чего открывается сливной клапан, и большой объем воды несется вниз, тем самым осуществляя слив. Но тут беда – течет бачок унитаза, и вы не знаете, в чем проблема. Не переживайте, почти каждую неисправность можно устранить за несколько минут. Более того, иногда течь не потребует замены каких-либо элементов. То есть тратить деньги не придется.
Готовясь к ремонту, вам потребуется вооружиться перчатками, кусачками, плоскогубцами, а также новыми элементами для замены старых. Ведь когда протекает бачок унитаза, медлить не стоит. Ведь сами знаете, какие сейчас приходят счета за воду.
Распространенные поломки и способы их устранения
Вода постоянно поступает в бачок
Вызвано это может быть перекосом поплавочного рычага, повреждением или неисправностью поплавочного клапана.
Как исправить. Вам необходимо установить поплавочный рычаг горизонтально, заменить клапан или сам поплавок. При отсутствии поплавка на замену, просто заклейте поплавок горячим пластиком. Еще более простой вариант — завернуть поплавок в целлофановый пакет. Тут важно полностью его изолировать от контакта с водой.
Вода в унитазе не прекращает течь
Очевидно, что повреждена мембрана сифона.
Как исправить. Необходима только замена мембраны, поскольку починить старую не получится уже. Для этого поставьте вместо крышки бачка перекладину (палку какую-нибудь), прикрепите к ней поплавочный рычаг, открутите фиксирующую бачок и смывную трубу гайку. Теперь можно отсоединить от рычага ваш сифон, в который следует поместить новую мембрану, которая по размерам соответствует старой. Завершив ремонт, собирайте всю арматуру обратно.
У вас течет бачок унитаза из-за потери упругости груши
Увы, резиновые груши очень недолговечны. Со временем они теряют упругость, становятся жесткими, совершенно неэластичными. Из-за этого она не может плотно соприкасаться с седлом, тем самым начинается течь.
Как исправить. Выход в такой ситуации только один — поменять старую грушу, установив на ее место новую.
Груша удерживает воду из-за седла
Груша садится на седло, тем самым удерживается вода, однако с течением времени появление коррозии и налета на седле приводит к ухудшению посадки. В результате начинается течь.
Как исправить. Для этого вам потребуется отсоединить грушу, тщательно очистить седло от загрязнений. Тут хорошо помогает наждачная бумага. Кроме того, рекомендуется как следует закрутить все гайки, крепления.
На основании перелива ослабла гайка
Далеко не редкая причина образования подтеканий.
Как исправить. Тут все вполне логично. Раз гайка ослабла, необходимо снять элементы, мешающие получить доступ к ней, и подтянуть.
Подтекание манжеты
С проблемами манжеты сталкиваются не редко, поскольку она соединяет унитаз с бачком.
Как исправить. Попробуйте поставить манжету на ее прежнее место. Если не получается, затяните при помощи хомута. Учтите, с течением времени манжета может запреть, тем самым даже хомут уже не поможет. Выход остается один — приобрести новую, поставить на место прежней.
Активно течет между сливным баком и унитазом
Причиной могут служить прокладки, которые выполнены из резины. Длительная эксплуатация приводит к их запреванию, смещению. Иногда они просто были неправильно вставлены.
Как исправить. Все довольно просто — снимается прокладка между бачком и унитазом, берется новая, качественная, и ставится на нужное место.
Трещины в сливном бачке
Проблема достаточно серьезная, однако с ней можно справиться, не прибегая к замене всего унитаза.
Как исправить. Снимите сливной бак, осушите тщательно, после чего обнаруженные трещины промажьте высококачественным герметиком. Это довольно эффективный способ. Разумеется, вечно герметик держать не сможет, но его хватит, пока вы соберете деньги, чтобы приобрести новый унитаз.
Запорный клапан не удерживает воду
Обнаружить поломку клапана просто — подожмите его слегка рукой, в результате чего вода прекратит течь. Если же вода течет и дальше, значит, клапан сломан.
Как исправить. Серьезных задач такая поломка не ставит, поскольку вам лишь придется поменять прокладку в неисправном клапане.
Сместился регулятор высоты кнопки
В результате смещения клапан располагается выше, нежели отверстие слива. Это приводит к появлению зазора, через который наблюдается течь.
Как исправить. Отрегулируйте положение кнопки по высоте.
Вода течет на месте соединения бачка и шланга водопровода
Как исправить. Попробуйте подтянуть гайку. Быть может, она треснула. В таком случае, просто замените поврежденную гайку, воспользуйтесь герметиками.
Крепление арматуры сломано
Как исправить. Если вы обнаружили, что крепления полностью сломаны, тогда арматуру придется менять полностью. Снимите ее, прихватите с собой в магазин сантехники, где вам подберут аналогичные расходники.
Как вы видите, подтекать бачок может действительно по многим причинам. Однако большинство из них легко устраняются. Старайтесь иметь дело лишь с качественной сантехникой, которая способна прослужить долгие годы, не доставляя вам хлопот.
Конечно же, ни одна сантехника не вечна, потому проблемы рано или поздно возникнут. Ну а вы уже будете знать, как с ними справляться.

что делать до прихода сантехника
Уже давно унитаз стал неотъемлемым атрибутом домашних удобств и является одним из самых важных приборов в нашем доме. Нам всегда неприятно, когда у нас дома что-то ломается или выходит из строя; когда дело касается унитаза – люди огорчаются вдвойне, потому как к возникающим вследствие его поломки неудобствам не каждому легко приспособиться. А если проблему оставить на самотек, не обращаясь к специалисту, то можно в значительной мере усугубить ситуацию. Но если вы заметили, что плохо смывает унитаз – что делать в первую очередь?
Неисправность в работе этого прибора может возникнуть по разным причинам, но чаще всего это происходит из-за поломки в системе смыва. Нередки случаи засорения унитаза из-за брака, допущенного при сборке, или плохой проходимости канализационных и сливных труб, либо засорения самого бачка. Чтобы выявить причину, из-за которой плохо смывает унитаз, в ваших силах произвести первичный осмотр конструкции перед приездом сантехника.
Засорился слив унитаза ↑
Если унитаз перестал смывать именно потому, что произошло засорение слива, то причины последнего могут быть следующие:
Относительно небольшое отверстие слива заросло минеральными и известковыми отложениями. Вода содержит соли минералов, которые могут оседать на поверхности сантехнических приборов. Подобное засорение может быть вызвано зарастанием первоначального сливного просвета на 1/3, а иногда на ¼.
Слив унитаза может быть забит самым разным мусором. Зачастую засоряется резиновый шланг с поплавкового клапана бачка, благодаря которому вода набирается бесшумно. Если на бачке отсутствует крышка, засорение может происходить быстрее.
Устройство унитаза с бачком
Если плохо смывает унитаз из-за засорения слива, то можно произвести следующие манипуляции:
В первую очередь нужно посмотреть под грушу. Быть может, под ней и находится то, что стало причиной засора.
Иногда засорение происходит по причине попадания инородного тела в слив, которое не представляется возможным вытащить голыми руками. Тогда необходимо перекрыть в бачке воду и с помощью пинцета попытаться убрать мусор.
Если убрать засорение через бачок не получается, необходимо его разобрать. Отложения на стенках бачка можно ликвидировать посредством химического средства (проконсультируйтесь перед этим у специалиста или вообще доверьте эту процедуру мастеру). Когда слив очищен, бачок собирается и устанавливается на прежнее место. Целесообразно будет произвести замену манжеты под полочкой, потому как ее эластичные свойства снижаются.
Вода не задерживается в бачке ↑
Бывают случаи, когда вода, попадая в смывной бачок, не задерживается в нем, а сразу течет в унитаз. То есть бачок не наполняется в полной мере, что не может не влиять на качество смыва.
Устройство спускной арматуры
Одной из причин данной проблемы может стать смещение с рабочей позиции рычага поплавка. Если вернуть рычаг в нужное положение, то проблема исчезнет.
Другая причина протекания бачка заключается в неисправности самого поплавка. Если его корпус потерял герметичность, он будет пропускать воду в унитаз. В таком случае необходимо купить и поставить новый поплавок. Если по какой-то причине заменить его нет возможности, можно нагреть пластик до консистенции пластилина и плотно закрыть зазор в поплавке. После чего герметично упаковать поплавок в пластиковый пакет и плотно привязать к рычагу.
Также в унитаз будет непрерывно стекать вода из бачка, если деформирован его сифон. Чтобы ликвидировать данную проблему, необходимо заменить мембрану. Делается это следующим образом:
С бачка следует спустить всю воду, поскольку в случае деформации конструкции произойдет утечка.
Открутить гайку, которая соединяет смывную трубу с бачком.
Слегка ослабить сифонную гайку на основании сливного бачка.
Отсоединить от спускового рычага сифон и вытащить его.
Заменить мембрану.
Проделать вышеперечисленные действия в обратной последовательности.
Если для того, чтобы смыть унитаз, приходится многократно нажимать спусковой рычаг, скорее всего, повреждена мембрана сифона
Видео: как поменять клапан в сливном бачке унитаза ↑
При смыве вода с отходами остается в унитазе ↑
Если чаша при смыве наполняется водой, которая не уходит в сток, необходимо осуществить прочистку канализации. С этой целью применяются:
Вантуз. Его следует использовать для прочистки засорения туалетной бумагой выхода унитаза. При использовании вантуза создается гидравлический удар, который обеспечивает перемещение мусора в трубу. Но у такого способа есть серьезный минус – недолговечность эффекта, потому как остатки отходов могут оставаться в местах соединения труб и на их поворотах.
Химические реагенты. В ход идет все – от самого обычного порошкообразного «Крота» до разнообразных гелей. Нередко в комплексе с химическими средствами используют вантуз, который способствует лучшему прохождению размягченного мусора в канализацию. Но химические реагенты нельзя использовать, если у вас чугунные, пластиковые или стальные канализационные трубы. Здесь необходимо проконсультироваться со специалистом.
Сантехнический трос. За него следует браться в том случае, если прочистка химией невозможна или не принесла ожидаемого эффекта. Трос представляет собой спиральную проволоку из металла, на одном конце которой находится ерш, а на втором – ручка. Сантехническим тросом можно без труда добраться до всех поворот и стыков трубы. Когда трос достигает места засорения, нужно постараться поступательными движениями вытащить мусор наружу.
Как видите, причин, по которым унитаз может перестать смывать, немало, поэтому лучше всего обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
Как отремонтировать поплавок в унитазе
Человек пользуется унитазом регулярно в течение дня. Иногда случается так, что механизм, отвечающий за слив, ломается. Так как починить поплавок в бачке унитаза и сделать это быстро?
Основные причины поломки
Неисправности в работе унитаза встречаются часто и имеют разные причины. Наиболее распространённой проблемой считается неисправность в работе внутреннего механизма — поплавка.
Основные причины его поломки это:
Необходимые инструменты и материалы
Для ремонта поплавка унитаза потребуется набор инструментов, который придётся дополнять на основании выявленной проблемы. Основными необходимыми вещами будут:
разводной ключ или рожковые ключи;
отвёртка;
плоскогубцы;
клейкая лента для изоляции.
При поломке самого поплавка или его мембраны потребуется их замена, а значит нужны будут новые детали.
Как починить: пошаговая инструкция
Перед началом ремонта следует изучить способ крепления крышки, поскольку её легко повредить или разбить, и потребуется уже дорогостоящая замена всего бачка.
Наиболее распространены сегодня системы кнопочного типа. С такого унитаза кнопку можно открутить и вынуть, после чего крышка легко снимается.
Поскольку причин для неисправности у поплавка может быть несколько, то и методы починки будут отличаться.
Если причина поломки — перекос, то устранить проблему просто. Необходимо отрегулировать нужное положение для поплавка. В том случае когда рычажок, удерживающий его, выполнен из металла, можно просто его подогнуть так, чтобы он перекрывал доступ воде.
Если рычаг пластиковый, то обычно он устанавливается при помощи специального крепёжного винта. Если вместо него в системе слива используется пластиковая трещотка, то фиксация производится при помощи неё.
Если повреждён сам поплавок, то при поступлении воды в бак он не поднимается, а опускается. Требуется его замена или ремонт.
Необходимо предварительно перекрыть вентиль, через который происходит наполнение бачка. Скопившаяся вода сливается, откручивается труба подачи воды и извлекается повреждённый поплавок. Нужно заменить несправную деталь и в обратном порядке собрать механизм и восстановить подачу воды.
Если ремонт нужен экстренный и замена детали механизма недоступна, то на некоторое время пробоину можно перекрыть нагретым пластиком или надеть на поплавок полиэтиленовый пакет (предварительно поплавок следует промыть, высушить и обезжирить повреждённое место). Но установить новую деталь необходимо в любом случае и как можно скорее.
Износ мембраны поплавка также может стать причиной для ремонта. Необходима её замена. Для этого необходимо сделать следующее:
Рычаг, удерживающий поплавок, привязывается к перекладине.
Из бачка сливается вся вода.
Откручивается гайка, удерживающая трубу слива.
Отсоединяется сифон и устанавливается новая мембрана.
После проводится обратная сборка механизма.
Если нет уверенности в том, что ремонт поможет, лучше вызвать мастера, который точно сможет определить причину поломки и заменить вышедшие из строя запчасти.
Как починить унитаз который течет с кнопкой на сливном бачке
Если сломанный бачок пропускает воду, это вызывает не только неудобства в эксплуатации конструкции. Дополнительной статьёй расходов станет большой объём утекающей воды. В более серьёзных случаях такие проблемы приводят к потопу в квартире.
Устройство сантехнического приспособления
Перед тем, как починить унитаз который течёт с кнопкой, нужно разобраться со всем устройством. Конструкция обычного унитаза бытового назначения состоит из чаши и сливного бачка. Последнее устройство может присоединяться на ступеньку унитаза, крепиться отдельно на стене или вмуровываться на специальной раме.
Сливной бачок работает по такому принципу:
при нажатии кнопки слива поднимается запорный клапан;
вода получает свободный ток в полость чаши унитаза;
через равномерно распределённые отверстия под ободком чаши водный поток омывает всю полость по периметру;
когда вся вода из бачка ушла, открывается другой клапан, впускающий напор из трубы подачи холодной воды на квартиру;
уровень набранной воды в бачке регулируется с помощью поплавка.
Под крышкой бачка находится арматура всего устройства: поплавок для контроля уровня набранной воды, пломбы и рычаги подачи и отсечения водного потока.
За подачу воды отвечает клапан запора. Он крепится на пути присоединения шланга для подвода воды к бачку. В систему его работы входит поплавок и мембрана.
Бачки с экономным расходом воды предполагают наличие двух кнопок в своём устройстве – для малого и большого слива. Механизм работы не отличается от стандартных бачков.
Подготовка сантехники к ремонту
На первом этапе перекрывается кран с подачей воды к ёмкости. В зависимости от вмонтированных кранов, можно лишить всю квартиру воды или перекрыть поток только в бачок. Если механизм запора воды повреждён, то есть риск организовать потоп в квартире.
На втором этапе открывают крышку бачка. Здесь нужно внимательно отнестись к имеющимся защёлкам. Если конструкцию выломать силой, то подобрать аналогичную крышку будет сложно (в магазинах сантехники продают целиком собранные комплекты, а не отдельные составляющие).
До того, как начать самостоятельно чинить устройство унитаза который течёт с кнопкой для слива, нужно приготовить необходимые инструменты:
рожковые ключи нескольких размеров;
отвёртка;
плоскогубцы;
лента с клейкой основой для изоляции.
Устранение постоянной течи
Любая модель бачка оснащена системой, набирающей воду и спусковым устройством. Если ёмкость не заполняется до нужного уровня, вода постоянно вытекает в чашу или вообще переливается через верх, значит проблема кроется в системах накопления или спуска воды.
Возможная проблема кроется в груше, которая не прилегает к отверстию слива достаточно плотно. В этом случае на грушу навешивают небольшой груз.
Вода не поступает в ёмкость бачка
Такая проблема случается при попадании мусора в узкую часть устройства клапана. Сначала потребуется спустить всю воду из бачка. Полностью вынимают клапан с рычагом и поплавком. Тогда можно увидеть засорённое отверстие. Через этот проход набирается вода в резервуар. Мусор прочистить можно тонкой проволокой или швейной иглой.
На входной арматуре слегка откручивается вентиль и промывается внутренность струёй воды. Если после удаления засора вода поступает без препятствий, то можно назад завинтить фиксатор и собрать весь механизм.
Устранение проблем сливного бачка с кнопочным механизмом
Кнопка бачка отвечает за спуск воды в саму чашу. После завершения процесса слива поплавок остаётся лежать на дне устройства. В такое положение приходит и клапан запорной арматуры, открывая отверстие для поступления воды. Набираясь в бачок, вода поднимает поплавок. Под этим действием начинает двигаться и рычаг.
Поднимаясь до нужного уровня, рычаг и устройство поплавка занимают определённое положение. В этом случае запорный клапан плотно накрывает пропускное отверстие патрубка и вода перестаёт набираться.
Если течёт бачок унитаза с кнопкой слива на крышке, то нужно выполнить следующие действия:
Найти фиксирующее кольцо, расположенное вокруг сливной кнопки.
Вжать до упора кнопу и отвинтить пластиковый стопор.
Снять крышку и приступить к ремонту.
Стопорные устройства кнопок изготавливаются из пластмассы. Излишнее механическое воздействие на этот элемент может привести к поломке устройства.
Вода может поступать непрерывным потоком и постоянно течёт из установленного бачка на ступеньку унитаза с кнопкой. В этом случае нужно проверить положение поплавка. Для этого открывают крышку бачка и выравнивают плавающий элемент.
В другом случае вода может постоянно протекать в чашу по причине открытого отверстия в трубе для слива. Проверить версию можно нажатием на грушу. В случае остановки струи причина выяснена. Решают вопрос утяжелением груши – навешиванием дополнительного груза.
В случае выхода со строя резиновой груши в устройстве запорного клапана нарушается герметичность всей конструкции бачка. Решением проблемы станет замена испорченного элемента. Для этого поплавок приводят в верхнее положение и фиксируют в таком состоянии. Отвинчивают соединительную гайку от ёмкости и вынимают механизм. С клапана снимают изношенную грушу и устанавливают новую.
Новую грушу нужно выбирать как можно мягче. При этом размеры изделий должны совпадать.
Проверяют фиксирующие болты для груши.
Если и они пришли в негодность, то следует приобрести новые и выполнить установку :
вода полностью удаляется из бачка;
между клапаном около поплавка и подводкой есть накидная гайка, которую нужно открутить и снять;
отвинчиваются ушковидные фиксаторы бачка к полочке унитаза;
слегка опрокинув назад бачок, аккуратно вынимают резиновую соединительную прослойку между ёмкостью и установленной чашей унитаза;
вынимаются повреждённые болты;
участок фаянса под грушей хорошо очищается от образованного налёта и грязи; полочка и верх бачка тоже вымываются;
если назад устанавливается старая груша, то на её поверхность нужно нанести силикон для более плотного соединения с отверстием;
все элементы бачка устанавливаются на своё место, и выполняется фиксация с помощью болтов;
устанавливается на своё место соединительная манжета;
несколько раз подряд запускается вода в бачок для полной проверки результата работы.
Если пришёл в негодность только один фиксирующий болт, то покупать нужно всё же оба. Эти элементы должны быть одинаковыми по структуре и длине.
Проблема с переливом
Если в бачке обнаружена утечка воды через переливное отверстие, и восстановление положения рычага не помогает, то проверяют состояние фиксирующих шпилек. Негодный элемент можно заменить куском проволоки из медного состава. Толщина сломанного и нового элементов должна совпадать.
Если отверстие, куда была помещена шпилька, перестало быть круглым, то придётся менять клапан. Важно приобрести полностью аналогичный новый элемент.
Поплавок для унитаза: устройство, регулировка, виды и ремонт
Если все удобства в доме или квартире работают идеально, то зачастую этого никто не замечает. Однако стоит лишь только одному узлу выйти из строя — и ситуация начинает напоминать тяжелую техногенную катастрофу. Различные неисправности, связанные с унитазом, можно смело отнести именно к этому классу происшествий. По мнению специалистов, часто причиной неисправности становится поплавок для унитаза, расположенный внутри механизма бачка. О нем мы сегодня и поговорим.
Устройство и принцип действия поплавка
Это изделие представляет собой шар или цилиндр. Внутри изделие полое и заполнено воздухом. За счет воздуха этот элемент сливного механизма не тонет в воде. Поплавок задействован в управлении клапанным механизмом, перекрывающим подачу воды к сливному бачку в момент, когда она достигла определенного уровня. При сливе воды из бачка поплавок за счет силы тяжести опускается на дно резервуара. Клапан, таким образом, закрывается.
Можно выделить два типа поплавков для унитаза. Это шарообразное изделие и станкообразный поплавок. Изделие первого типа монтируется в верхней части. Поплавок закреплен на рычаге, посредством которого осуществляется управление клапаном бачка. Данную конструкцию уже практически не используют – она устарела и к тому же имеет ряд конструктивных недостатков. Эти недостатки не позволяют системе работать без шума. Также за счет конструктивных особенностей данная деталь не может выполнять свои функции долго. Через несколько лет изделие теряет свою герметичность. Стаканообразные поплавки сливного бачка унитаза более совершенны конструктивно. Изделие имеет форму перевернутого стакана. Он перемещается по специальному стержню вертикально. Данный элемент заполнен воздухом в верхней части. По мере того как заполняется бачок, приводится в движение рычаг, перекрывающий подачу воды. Данная конструкция располагается в нижней части бачка. Поэтому стаканообразные поплавки работают практически без каких-либо шумов. Что касается ресурса, то он значительно выше, чем срок эксплуатации шарообразного изделия.
Неисправности поплавкового механизма и их причины
Несмотря на то что поплавок для унитаза устроен очень просто, он способен существенно испортить жизнь жителям квартиры или дома. Разберем наиболее частые поломки этого узла.
О неисправностях сообщают следующие ситуации. Так, в бачок может не поступать вода. В другом случае она будет поступать, однако набор ее не прекратится, даже если она достигнет максимального уровня. Может выйти из строя мембрана, установленная на водопропускном клапане. Нередко поломки связаны с качеством материала. Также засоряются отверстия в клапане. Всему виной здесь вода сомнительного качества. Из-за этих засоров жидкость не может нормально поступать в резервуар бачка.
Конструкция поплавка может быть различной. Если неисправность случилась с шарообразным изделием, то это связано с нарушением герметичности и заполнением поплавка водой. Второй вид изделий выдерживает воздействие жидкостей значительно лучше, однако может загрязняться. Это также сказывается на работоспособности конструкции.
Устранение неисправностей
Если поплавок для унитаза вышел из строя, первым делом нужно выяснить, что именно случилось и какой элемент работает неправильно. В случае, когда поломка связана с нарушением герметичности, то ремонтировать изделие в данной ситуации бесполезно. Решить проблему можно лишь заменой на новое. Это гораздо проще и дешевле, чем ремонт.
В случае с загрязнением стаканообразного поплавка достаточно только очистить деталь от грязи. После этого изделие снова будет подниматься вверх. В случае поломок мембраны выполнять какой-либо ремонт нецелесообразно. Но зачастую что-то сделать просто невозможно. Гораздо проще в любом хозяйственном магазине приобрести новую деталь. Очень важно при покупке обращать внимание на качество материала. От этого зависит срок эксплуатации. Однако, даже если мембрана выполнена из хорошего материала, по причине низкого качества воды она не прослужит долго.
Если засорилось клапанное отверстие, то данную проблему можно легко решить. Это делается простой прочисткой каналов. В итоге клапан снова будет работать так, как и положено.
Как выбрать качественный поплавок
Иногда случается и так, что уже установленный поплавок в бачке унитаза не подлежит ремонту. В этом случае нужно приобрести новый элемент. При выборе важно обращать внимание на качество материала. Лучше всего снять сломанное устройство и, взяв его с собой в магазин, подобрать такое же. Если в бачке установлена старая конструкция системы слива, тогда и поплавок нужно покупать соответствующий.
Регулировки
Большинство проблем с унитазами можно решить простой настройкой механизма. Давайте посмотрим, как отрегулировать поплавок в унитазе.
Для начала поплавок следует привести в нужное положение. Это зависит от материала, из которого изготовлена деталь. Рычаг из латуни можно подогнуть. А необходимое положение регулируется подъемом или опусканием рычага. Если последний изготовлен из пластика, то он оснащен специальным регулировочным винтом или пластиковой трещоткой. Винт позволяет менять изгиб рычага. А при помощи трещотки рычаг фиксируется в нужном положении. Регулировка поплавка унитаза на более современных моделях осуществляется вращением винта. При помощи него можно поднять или опустить деталь на нужный уровень. Чем выше будет установлен этот элемент, тем больше жидкости поступит в резервуар.
Рекомендации специалистов
В процессе эксплуатации бачка могут возникать проблемы с обеспечением системы водой. Нужно помнить, что чаще всего причина в поплавке, мембране пропускающего клапана или в отверстии клапана. После того как причина найдена, можно начинать ремонтировать или менять поврежденную деталь. Если необходимо приобрести новый поплавок, то обращают внимание на тип слива унитаза. От него зависит выбор изделия. Установка нового поплавка – это та работа, с которой справится любой домашний мастер. Главное — не забыть перекрыть воду.
13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.
Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.
Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.
Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.
10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.
Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.
Как отрегулировать поплавок для унитаза и поменять его в случае необходимости
Как устроен сливной бачок унитаза?
Все модели унитазов состоят из чаши, закреплённой полу или стене, и ёмкости с водой (сливного бачка), расположенной немного выше.
В основе функционирования лежит принцип гидрозатвора. С помощью кнопки или рычага мы спускаем воду в чашу, смывая её содержимое в канализацию.
Схематическое расположение поплавка на общей схеме «анатомии» унитаза
Недорогие, в основном, российские модели оснащены боковой подачей воды. У импортной сантехники набор осуществляется снизу. Для потребителя практически вся разница сводится к сильному шуму, который наблюдается в первом случае.
Механизм спуска воды бывает двух видов: штоковый и кнопочный. Первый уже морально устарел и встречается разве что в старых квартирах и фильмах времён СССР. Современные модели давно уже выпускаются с кнопкой, а в последние годы уже с двумя – это позволяет сливать не только ведь объём воды, но и, при необходимости, только его половину.
Самые частые поломки бачка унитаза и способы их устранения
До начала ремонтных работ нужно хорошо изучить устройство крепления крышки унитаза. Если его сломать или повредить саму крышку, придётся менять сливной бачок.
Постоянное наполнение и слив бачка встречаются чаще всего. Причин этому может быть несколько:
перекос поплавка;
запорный клапан пропускает воду в поплавок;
пробоина в поплавке;
износ мембраны поплавка.
Итак, по порядку. Как отрегулировать поплавок в унитазе? Если рычаг изготовлен из латуни, достаточно просто его подогнуть. Приподнимая и опуская можно быстро определить, в каком положении он перекрывает воду.
Латунный рычажок нужно просто подогнуть, тогда соприкосновение будет более плотным
В современных моделях часто встречается пластиковый рычаг.
Если его внимательно осмотреть, то с регулировкой не возникнет проблем: поплавок в бачке унитаза позиционируется с помощью крепёжного винта, который позволяет изменить изгиб рычага, или же посредством обычной пластиковой трещотки, фиксирующей его в нужном положении.
В современных моделях установлен пластиковый поплавок, он не поддается вредному воздействию жесткой воды
Замена запорного клапана выполняется в следующей последовательности:
Спускаем всю воду из бачка.
Клапан отсоединяется от водопроводной трубы.
Снимается рычаг.
Откручиваются фиксирующие гайки.
Извлекается старый клапан.
Устанавливается новый клапан, который закрепляется старыми гайками.
Бачок наполняется водой.
Поплавок устанавливается в нужное положение.
Если поплавок повреждён, он наполняется водой, становится тяжелее и опускается. Есть, естественно, два варианта решения проблемы: замена или ремонт.
Перед тем, как поменять поплавок в унитазе, нужно перекрыть вентиль наполнения бачка, а затем слить всю воду. Разводным ключом откручивается труба подачи воды, вытягивается старый поплавок. На его место устанавливается новая деталь, восстанавливается подача воды. нужный Уровень воды в бачке регулируется поплавком, это положение фиксируется.
Во втором случае отверстие заклеивается нагретым пластиком либо на поплавок одевается полиэтиленовый пакет. Прежде чем приступить к этим операциям, поплавок освобождается от воды.
Чтобы заменить изношенную мембрану, поплавковый рычаг привязывается к перекладине, и вся вода сливается из бочка. Гайка, которая удерживает смывную трубу, отвинчивается.
Затем следует отсоединить сифон, предварительно ослабив гайку крепления. Новая мембрана устанавливается на место старой. Чтобы собрать механизм сливного бачка, перечисленные действия выполняются в обратном порядке.
Как выбрать поплавковый клапан?
Если поплавковый клапан выбран не правильно, то чинить его бесполезно: через несколько дней вода из бочка снова начнёт протекать. Чем руководствоваться при выборе механизма? Нужно знать показатели давления в водопроводе. В зависимости от них и подбирается эта деталь. Выделяют четыре вида поплавковых клапанов:
для слабого напора воды;
для среднего напора воды;
для сильного напора воды;
стабилизирующий клапан.
Последний специалисты рекомендуют владельцам тех домов и квартир, которые расположены в районах с непостоянным давлением в водопроводе.
Чтобы не приходилось часто ремонтировать механизмы или вообще менять их, нужно принимать профилактические меры. Достаточно несколько раз в году проводить осмотр на предмет наличия повреждений. Так вы не только себя, но и соседей от незапланированных трат и ремонта спасёте.
Со временем на смену устаревшим сантехническим приборам приходят новые, более комфортные и функциональные, но некоторые детали остаются прежними, практически не меняя своего назначения.
Например, один из важнейших элементов сливного бачка – поплавок для унитаза – продолжает выполнять свою основную функцию регулировки уровня воды, хотя также претерпел внешние изменения.
Согласитесь, понимание устройства поплавкового механизма пригодится любому домашнему мастеру.Вызывать сантехника при малейших неполадках работы унитаза – не лучший вариант. Тем более что большинство неисправностей арматуры можно устранить самостоятельно.
Мы предлагаем разобраться в конструкции и принципе работы разных видов поплавков. Подробные инструкции помогут отрегулировать механизм и восстановить сливную систему унитаза.
Место поплавка в конструкции сливного бачка
Сам по себе поплавковый механизм – это всего лишь небольшая деталь с простым устройством, но в комплекте с остальными частями арматуры бачка он выполняет значительную миссию – отвечает за смыв. Если более точно, то является посредником между двумя внутренними системами: наливной и сливной.
Чтобы уяснить, какая роль отведена этому нехитрому приспособлению, разберемся, как устроен сливной бачок унитаза.
Мы не будем рассматривать элементы встроенной инсталляции или ретро модели, подвешенные к стене, а остановимся на самых популярных решениях – бачках, которые являются частью компакт-унитазов и устанавливаются на заднюю полочку чаши.
Внешне это фаянсовый (фарфоровый, пластиковый) резервуар, сверху закрытый крышкой с отверстием под рычаг управления, который все чаще заменяет кнопка (одинарная или двойная). Кроме этого отверстия имеются еще два: для поступления воды из системы ХВС и для слива жидкости из бачка в чашу унитаза.
Внутри резервуара установлена арматура – разборная система из пластиковых, металлических и резиновых деталей. Конфигурация, размеры, материал изготовления элементов у разных производителей отличаются. К тому же существует несколько видов механизмов.
Однако все они объединены общим принципом работы: через впускное отверстие внутрь резервуара поступает вода (по гибкому патрубку, подключенному к трубе ХВС) в необходимом объеме (в среднем 4,5-6 л).
Вместе с уровнем воды, заполняющей бачок, поднимается вверх и поплавок. Когда уровень жидкости достигает нужной отметки, поплавковое устройство блокирует поступление воды. Такое состояние сохраняется до момента смыва.
В процессе смыва включаются в работу другие элементы системы. Кнопка (или рычаг) приводит в движение шток, к концу которого прикреплена мембрана (или прокладка). Сливной клапан открывается, и вода устремляется в унитаз.
Функция поплавка очевидна – регулировка объема поступающей в бачок воды. Если механизм выйдет из строя, вода польется беспрерывно, а от затопления квартиру спасет еще один важный элемент системы – перелив.
Виды поплавковых устройств
Вид поплавка в бачке компакт-унитаза зависит от конструкции арматуры: в устройствах старого образца присутствуют плавающие на поверхности воды пластиковые шары или цилиндры, в новых модификациях это подвижные элементы, скользящие по вертикали и напоминающие стакан.
Шарообразный поплавок называют еще «коромыслом». Действительно, толстая поволока, на которой крепится шар, по форме напоминает ставший раритетным предмет обихода.
Принцип действия примитивного, по сути, поплавка достаточно прост: при смыве он опускается на дно бачка и посредством штока (той самой проволоки) открывает впускной клапан.
Вода поступает, наполняет резервуар, и поплавок поднимается вверх. В определенный момент он достигает необходимой отметки (регулировку объема жидкости можно выполнить вручную) и блокирует поступление воды. Входной клапан закрывается до того момента, пока снова не произойдет смыв, и поплавок упадет на дно.
Современный вид поплавкового устройства отдаленно напоминает шарообразную модель. Это пластиковая деталь, закрепленная на вертикальном штоке, которая, подобно лифту, движется вверх-вниз и также отвечает за своевременную блокировку впускного клапана.
Преимущество усовершенствованной модели в более точной настройке уровня поступающей в бачок воды. Шток, по которому движется поплавок, похож на линейку с делениями, где для удобства регулировки сделаны насечки.
Считается, что конструкции с шарообразным поплавком более шумные. На самом деле уровень шума зависит не от типа поплавкового механизма, а от способа подачи воды.
При верхнем боковом подключении она заливается сверху (гибкий шланг подводят к отверстию в верхней части), поэтому и создается шум. В бачках с нижней подводкой вода поступает тихо, и если есть шум, то лишь из-за неисправности арматуры.
Краткие инструкции по монтажу
Иногда требуется отремонтировать, заменить или просто установить новую модель поплавка – отдельно или в составе арматурного блока. Рассмотрим все решения по порядку. Монтаж новых запчастей производить легче всего, так как не нужно разбирать старые механизмы, а бачок и сами детали находятся в идеальном состоянии.
Вариант #1 – установка шарообразной модели
Сразу оговоримся, что монтировать новое устройство шарообразного типа приходится в единственном случае – если вышел из строя старый элемент. Вряд ли новая модель унитаза оборудована системой налива/смыва с таким типом поплавка.
Пластиковый шар или другой формы деталь можно приобрести отдельно, так как преимущество устаревшего механизма в том, что «коромысло» легко устанавливать или менять без замены штокообразной системы спуска воды.
Поплавок обычно продается вместе с металлическим держателем и наливным клапаном. Последний вставляют в отверстие впуска воды (находится в верхней части бака, слева или справа) и фиксируют, «коромысло» располагают горизонтально.
Примерно в средней части оно прикрепляется к «груше» – выпускному клапану штокового типа. При заливе жидкости в бачок пластиковый шар должен свободно лежать на поверхности воды.
Вариант #2 – монтаж стаканообразного вида
Комплекты, предназначенный для емкостей с нижней подводкой, обычно фиксируют в бачке еще до того, как он установлен на законное место – полочку унитаза. Это необходимо, так как оба клапана – сливной и впускной – находятся на дне резервуара, и при монтаже детали следует подтягивать и закручивать с обеих сторон.
Если бачок уже установлен, справиться с этим будет тяжело.
Сначала устанавливают более объемный сливной механизм, обязательно применяя прокладки и шайбы, которые идут в комплекте. Выравнивают устройство по оси и затягивают гайку с наружной стороны. Важно, чтобы уплотнительное кольцо плотно примыкало в области отверстия.
Затем по той же схеме фиксируют наливной клапан с поплавковым устройством. Обычно допускается, чтобы детали касались друг друга или стенок резервуара, но лучше постараться их закрепить строго вертикально.
Особое внимание следует уделить герметизации мест примыкания устройств к отверстиям. Нужно использовать все уплотнители, шайбы и прокладки, которые рекомендованы производителем и поставляются в комплектации, за исключением запасных деталей. Если возникают сложности – достаточно заглянуть в инструкцию по установке.
По этой же схеме происходит и замена поплавкового устройства, только перед установкой нового необходимо демонтировать старое. Для ремонта придется разобрать сливной бачок унитаза.
Собственноручная регулировка поплавка
Переходим к информации, которая часто волнует владельцев и старых моделей, и новых блоков. Постараемся разобраться, как самостоятельно отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы поднять/опустить уровень воды в бачке.
Больший объем воды необходим, если имеющегося в емкости недостаточно для качественного смыва, а уменьшают количество набираемой воды, если хотят сэкономить.
Процесс регулировки у разных моделей отличается. Устаревшее «коромысло» можно отрегулировать очень простым способом, даже не отключая воду. Снимаем крышку бачка, находим проволоку-держатель поплавка и просто сгибаем ее.
За счет перегиба устройство блокировки впускного клапана срабатывает раньше, следовательно, объем поступающей в резервуар воды также снижается.
Если держатель поплавка собран из двух негнущихся металлических планок, соединенных болтом, процесс регулировки несколько сложнее:
Как снять фланец унитаза
Туалет — одно из тех домашних удобств, которые мы воспринимаем как должное… до тех пор, пока он не перестанет работать. Это еще более болезненно, если в вашем доме только одна ванная комната. Одним из компонентов унитаза, который может вызвать несколько различных проблем, является старый или сломанный фланец унитаза. Вы также можете увидеть, что это называется «фланец для шкафа». Этот термин относится к традиционному названию ванной комнаты — «унитаз».
Фланец унитаза — это устройство, которое служит двум важным целям: оно прикрепляет унитаз к полу и соединяет унитаз с линией сточной воды.Вот все, что вам нужно знать о том, как снять фланец унитаза.
Когда заменять фланец унитаза
Как узнать, что пришло время заменить фланец унитаза? Есть три основных признака:
Если в ванной комнате запах из канализации, это может быть признаком того, что фланец сломан или восковая пломба и позволяет запахам подниматься из канализационной линии.
Если унитаз раскачивается, когда вы сидите на нем, вероятно, сломан фланец.
Если вода скапливается вокруг дна унитаза, вероятной причиной является треснувший фланец или восковое уплотнение.
Шаги по снятию фланца унитаза
Многие домовладельцы могут самостоятельно снять фланец унитаза, это очень опытная работа своими руками. Самая сложная часть — это перемещение унитаза; туалеты могут весить более ста фунтов, и они имеют неудобную форму. Помня об этом, убедитесь, что у вас есть разводной гаечный ключ, отвертки, пылесос и надежный друг, прежде чем вы начнете этот процесс. Вот как снять фланец унитаза за семь простых шагов:
Отключите подачу воды, повернув ручку подачи воды за унитазом по часовой стрелке.
Слейте воду из унитаза, несколько раз смывая его, пока не опустеют и унитаз, и бак. Вытрите губкой всю воду, оставшуюся на дне миски и резервуара.
Используйте разводной ключ, чтобы открутить гайки с обеих сторон унитаза; это отсоединит унитаз от пола.
С помощью друга осторожно покачивайте унитаз взад и вперед, чтобы сломать восковую печать; затем осторожно поднимите унитаз вертикально вверх. Переместите его в отдаленное место.
Используйте шпатель, чтобы удалить восковую прокладку с фланца, а также с нижней стороны унитаза.Планируйте заменить это новым уплотнением; вы можете выбрать другую сургучную печать или новый вариант без воска.
Снимите фланец унитаза, отвинтив его от пола. Если винты в хорошем состоянии, сохраните их. Возможно, вам придется поддеть части старого фланца зубилом и молотком. Если фланец действительно упрямый, его можно разрезать на части с помощью инструмента Dremel. После того, как вы успешно сняли фланец, используйте промышленный пылесос и старую тряпку, чтобы очистить участок от мусора. Имейте в виду, что существуют различные типы материалов, из которых изготавливаются фланцы шкафов, а также различные типы соединений с канализационной системой и полом.
Поместите старый фланец в пластиковый пакет и отнесите его в строительный магазин, чтобы убедиться, что вы покупаете фланец подходящего размера.
Когда вы будете готовы установить новый фланец и уплотнение унитаза, просто повторите эти шаги в обратном порядке.
Специалисты по установке унитазов
Эта работа может быть сложной и грязной, но приведение унитаза в рабочее состояние стоит затраченных усилий. Если вы не справляетесь с этой задачей или у вас просто нет времени, позвоните в местную компанию Mr. Rooter® Plumbing.Наши профессиональные сантехники быстро отремонтируют ваш сломанный фланец унитаза. Позвоните (855) 982-2028 или запросите оценку сегодня.
Изо всех сил стараетесь поддерживать чистоту в ванной? Мы рекомендуем Молли Мейд для постоянной уборки дома. Молли Мейд является частью сообщества поставщиков услуг на дому Neighborly. Позвоните своей местной Молли Горничной, чтобы обсудить индивидуальный план уборки, который включает вашу ванную комнату и другие части дома, требующие особого внимания.
советов о том, как заменить восковое кольцо на унитазе
Вы когда-нибудь задумывались, что удерживает ваш унитаз от протекания?
Под каждым унитазом находится липкое восковое кольцо, которое образует водонепроницаемое уплотнение между унитазом и канализационной трубой.Это скрытое кольцо бесшумно сохраняет ваши полы сухими и может служить годами без необходимости обслуживания.
Почему воск? Воск образует петлю вокруг пластиковой трубки. Он имеет форму, подходящую практически к любому унитазу и сливу в полу, что делает установку довольно надежной. Воск устойчив к плесени и бактериям и может сохранять герметичность в течение многих лет.
Когда следует подумать о замене воскового кольца?
Вот несколько случаев, когда может потребоваться замена:
Если вам необходимо снять унитаз по какой-либо причине, вам следует запланировать замену воскового кольца.Поднятие унитаза сломает уплотнение, и, если воск старый, он может не закрыться.
Ваш унитаз качается? Если вы заметили, что ваш трон раскачивается из стороны в сторону (даже немного), это может означать, что фланец якоря сломан. Его нужно будет заменить вместе с сургучной печатью.
Вы замечаете, что у основания унитаза скапливается сырость? Если похоже, что ваш унитаз протекает, это может указывать на неисправность воскового кольца.
При замене напольного покрытия может потребоваться снять унитаз и заменить восковое кольцо, чтобы обеспечить надлежащее и плотное уплотнение.
Если ваш туалет находится на верхнем этаже, вы можете заметить повреждения от воды на потолке комнаты ниже. Это верный признак того, что что-то не так, и первое, что нужно проверить, — это сургучная печать. Провисающие или мягкие пятна на полу в ванной возле унитаза также могут указывать на повреждение водой.
Замена воскового кольца
Восковые кольца недороги и их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов. Прежде чем приступить к замене, убедитесь, что у вас есть несколько необходимых инструментов: разводной ключ, шпатель, ведро, одноразовые перчатки и полотенце или бумажные полотенца.Пылесос для влажной / сухой уборки поможет облегчить работу, если он у вас есть.
Шаг 1 — Выключите водопровод, соединяющий унитаз и стену.
Шаг 2 — Слейте воду из унитаза, смыв, удалив как можно больше воды. Если у вас есть магазинный пылесос, используйте его, чтобы собрать оставшуюся воду. Нет доступа к пылесосу для влажной / сухой уборки? Используйте поршень, чтобы вывести как можно больше воды, а затем приготовьте полотенца, чтобы впитать все, что вытекает.
Шаг 3 — Отсоедините линию подачи воды от дна бачка унитаза. В леске останется немного воды, поэтому будьте готовы ловить ее ведром.
Шаг 4 — Снимите декоративные колпачки, закрывающие болты в основании унитаза, затем используйте разводной ключ, чтобы удалить болты и шайбы.
Шаг 5 — Осторожно покачайте и поверните унитаз, чтобы сломать остатки старой восковой печати. Когда будете готовы, возьмитесь за унитаз ближе к центру, чтобы вес унитаза и бачка распределялся равномерно.Если он слишком тяжелый, вы можете снять резервуар и переместить их отдельно.
Шаг 6 — Наденьте одноразовые перчатки для этой детали. Воск очень липкий и долго остывает под вашим туалетом. Используйте шпатель, чтобы удалить как можно больше старого воска с пола и дна унитаза. Убедитесь, что фланец (верх канализационной трубы) не имеет трещин и каких-либо повреждений, затем вставьте полотенце в верхнюю часть трубы, чтобы предотвратить утечку вредных газов, пока вы не будете готовы заменить унитаз. .
Шаг 7 — Большинство восковых колец можно прикрепить либо сначала к нижней части унитаза, либо к верхней части фланца — в зависимости от того, что вам удобнее, подойдет. Дважды проверьте инструкции, прилагаемые к новому кольцу, чтобы убедиться, что вы устанавливаете его правильно, но эта часть должна быть простой. Как только кольцо будет отцентрировано на месте, осторожно опустите унитаз на фланец, используя отверстия для болтов на основании унитаза и фланец, чтобы выровнять все правильно.
Шаг 8 — Закройте крышку унитаза и сядьте.Используя вес своего тела, сожмите восковую печать и установите унитаз на место. Когда он станет твердым, убедитесь, что основание унитаза полностью на одном уровне с полом.
Шаг 9 — Установите на место монтажные болты и декоративные крышки, затем снова подсоедините линию подачи воды и убедитесь, что клапаны подачи открыты. Сделайте несколько пробных смывов в унитаз и проверьте все вокруг основания на предмет утечек.
Поздравляем! Вы успешно заменили сургучную печать.
Как всегда, если в какой-то момент вы чувствуете себя подавленным процессом или сталкиваетесь с чем-то, что не знаете, как исправить, позвоните Home Angels! Наши профессиональные сантехники готовы дать совет или приехать к вам домой для оценки или ремонта.
Как заменить уплотнитель унитаза за 16 шагов
Уплотнение унитаза — небольшой, но важный компонент в вашей ванной комнате. Уплотнение, расположенное на дне унитаза, представляет собой прокладку из воскового кольца, которая опирается на пол. Уплотнение не только предотвращает попадание воды (и неприятных запахов канализационного газа) в ваш дом, но также предотвращает масштабные повреждения вашего дома и дорогостоящий ремонт.
Как правило, уплотнитель унитаза прослужит столько же, сколько и сам унитаз — примерно от 20 до 30 лет, — но бывают случаи, когда восковое кольцо необходимо заменить раньше. К счастью, это один из самых простых домашних проектов. Если вам интересно, как заменить уплотнитель унитаза, ознакомьтесь с нашим простым руководством ниже.
Как заменить уплотнитель унитаза за 16 шагов
Повторная герметизация унитаза — это простой проект, который вы можете выполнить самостоятельно, потратив немного времени. Наше простое руководство, приведенное ниже, для вашего удобства разделено на две части: во-первых, как удалить старую пломбу, а во-вторых, как установить новую пломбу.
Часть 1: Удаление старого уплотнителя унитаза
Шаг 1. Перекройте подачу воды.
Шаг 2. Промойте унитаз до опорожнения бачка. Это может занять более одного раза.
Шаг 3. Впитайте оставшуюся воду. С помощью губки впитайте всю оставшуюся воду в унитазе и бачке унитаза.
Шаг 4. Снимите колпачки с гаек.
Шаг 5. Снимите гайки. Для этого могут потребоваться клещи и масло.
Шаг 6. Отсоедините линию подачи воды.
Шаг 7. Покачивайте унитаз вперед-назад. Будь нежным. Вы хотите сломать печать, а также любую герметизацию. Возьмитесь за унитаз, а не за бак.
Шаг 8. Снимите старое уплотнение.
Часть 2: Установка нового уплотнения унитаза
Шаг 9. Откройте новое уплотнение. Поместите новое уплотнение на фланец на полу закругленной стороной вверх.
Шаг 10. Поднимите унитаз и поместите его над фланцем. При этом держите унитаз как можно ровнее.
Шаг 11. Сядьте на унитаз. Это поможет герметизировать уплотнение.
Шаг 12. Заменить гайки.
Шаг 13. Подсоедините водопровод.
Шаг 14. Включите подачу воды. Дайте резервуару заполниться.
Шаг 15. Промойте. Промойте унитаз и проверьте, нет ли утечек.
Шаг 16. Нанесите герметик. При необходимости нанесите силиконовый герметик.
Ремонт и установка туалетов в Южной Флориде
Если вы предпочитаете доверить сантехнические услуги профессионалам, Sansone здесь. Независимо от того, нужна ли вам замена уплотнителя унитаза или другая сантехническая услуга, наша быстрая и надежная команда выполнит вашу работу. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить эффективную консультацию по сантехническому обслуживанию и, как всегда, лучшее обслуживание клиентов.
Broward: (954) 800-2858
Палм-Бич: (561) 701-8274
St.Люси: (772) 879-5656
Расписание обслуживания
Как заменить унитаз
Смена туалета — это проект, на который у вас уйдет всего несколько часов. Возможно, вы захотите придать своей ванной комнате новый вид с помощью нового унитаза. Или вам может потребоваться устранить утечку, заменив восковое кольцо. В любом случае здесь я покажу вам, как заменить стандартный двухкомпонентный унитаз резервуаром, который устанавливается наверху унитаза. Если у вас другой тип туалета, проконсультируйтесь с местным независимым продавцом товаров для дома.
Большая часть этого видео демонстрирует, как заменить восковое кольцо, что является важной частью замены унитаза. Восковое кольцо создает уплотнение между унитазом и сливом в полу.
Два других видео, которые вы захотите посмотреть, это «Установка промывочного клапана» и «Установка наполнительного клапана». Оба этих проекта будут частью полной установки туалета.
Давайте начнем с демонтажа старого унитаза. Сначала снимаем крышку с бака и перекрываем воду.Слейте воду из бака, удерживая рычаг смыва. Затем используйте губку или полотенце, чтобы вытереть остатки воды.
Далее отключаем подачу воды от бачка. Для этого вам может понадобиться разводной ключ или пара плоскогубцев для блокировки каналов.
Теперь нам нужно снять унитаз с пола. Снимите колпачки, которые закрывают болты на дне унитаза. Затем с помощью разводного ключа откручиваем гайки.
Ослабьте чашу, покачивая ее, чтобы сломать ее уплотнение с полом и фланцем унитаза.Освободившись, потяните весь унитаз вверх, пока он не откроется от болтов на полу. Унитазы могут быть тяжелыми, поэтому на этом этапе вам может потребоваться помощь.
Вы также можете сначала снять резервуар, чтобы сделать его легче, как это сделал я. Для этого под резервуаром вы увидите болты, проходящие через резервуар и фланец чаши. Отвинтите их и будьте осторожны. Если их трудно удалить, используйте проникающее масло, чтобы ослабить их. Если вы попытаетесь их заставить, вы можете сломать танк. Чтобы болт не двигался, пока вы ослабляете гайку, используйте большую отвертку, чтобы удерживать верхнюю часть болта внутри резервуара.
После того, как болты будут удалены, снимите резервуар с чаши и положите его на полотенце на полу, чтобы не поцарапать его. Танки могут быть тяжелыми, поэтому на этом этапе вам может потребоваться помощь.
Имейте под рукой полотенце, так как в ловушке может остаться вода, которая может пролиться на пол.
Следующим шагом будет удаление старого воскового кольца. Наклоните унитаз в сторону, чтобы удалить восковое кольцо со дна унитаза. Затем удалите весь воск, который может прилипнуть к фланцу в полу.Для этого используйте шпатель и бумажные полотенца.
Вы также можете протереть пол, где находился унитаз, и удалить герметик или замазку, которые могли быть использованы по краям унитаза.
Если болты, удерживающие унитаз, все еще в хорошем состоянии, вы можете использовать их повторно. Если они заржавели, подумайте о их замене.
Унитаз вернулся в прежнее состояние. Поместите новое восковое кольцо над сливным отверстием в полу закругленной стороной вверх. Вы также можете создать уплотнение с восковым кольцом по краю основания чаши, что я вам сегодня покажу.
Осторожно выровняйте унитаз над фланцем. Осторожно опустите его, убедившись, что болты в полу проходят через отверстия в основании чаши. Когда чаша встречается с полом, убедитесь, что она находится на уровне задней стенки и перпендикулярна ей. Не поднимайте чашу с пола во время регулировки. У вас есть только один шанс установить чашу на кольцо. Если вы сломаете его, потянув унитаз обратно, вам придется заново пройти процесс настройки и заменить кольцо.
Устанавливая чашу, осторожно покачайте ее, пока она полностью не встанет на пол.
Установите шайбы на прижимные болты и накрутите латунные гайки. Затяните гайку рукой, затем завершите ее разводным ключом. Чрезмерное затягивание может сломать чашу. Снова наденьте пластиковые колпачки для украшения, а также чтобы вода не попала на болты.
Наконец, снова установите резервуар, вставив латунные болты резервуара в резервуар и равномерно затянув гайки вручную. Не затягивайте их слишком сильно, иначе вы рискуете расколоть бак.
Подключите подачу воды и включите воду.Затем проверьте унитаз, чтобы убедиться, что он не протекает между баком и унитазом, особенно там, где основание соприкасается с полом.
Если у вас есть вопросы об этом или любом другом проекте по благоустройству дома, обязательно прочтите наш список часто задаваемых вопросов к этому видео. И обязательно распечатайте наши инструкции по проекту, которые включают контрольный список инструментов и материалов, перед посещением местного независимого продавца товаров для дома. Здесь вы найдете все продукты и полезные советы для завершения вашего проекта.Если вы не знаете, где найти ближайший магазин, воспользуйтесь нашей системой поиска магазинов.
Удачи с вашим проектом и спасибо за просмотр.
Как заменить канализацию под домом
Как работают стоки в жилых домах?
Хотя туалеты и сантехника существуют еще до египетских времен, домашняя сантехника, которой мы наслаждаемся сейчас, существует не так давно. Благодаря водопроводу в помещении семьи могут наслаждаться комфортом и удобством, а также чистой водой для питья и купания.Но многие домовладельцы не понимают, какие линии водостока у них дома или как они работают, даже если они используют их несколько раз в день.
Дренажные системы отличаются от систем водоснабжения тем, что они не зависят от давления для перемещения подачи по трубам. В бытовых дренажных системах используются наклон и углы для перемещения отходов и сточных вод из дренажных линий в основную канализационную линию и, в конечном итоге, в городские канализационные линии. Оттуда он попадает в очистные сооружения или септики.
Канализационная линия — это 4-дюймовая линия, в которую опорожняются все другие жилые канализационные трубы. Сливы внутри дома обычно представляют собой 2-дюймовые линии. Существуют также вентиляционные линии, которые предотвращают появление запахов канализации в доме, ловушках и очистках. Все компоненты дренажной линии помогают защитить дом от канализационных газов, обеспечивают эффективные методы извлечения и очистки линии, а также улавливания запахов и мусора в линии.
Часто линии слива на кухне соединяются с линиями слива белья, а сливы в ванных комнатах и туалеты могут располагаться вплотную друг к другу или рядом, но каждый дом может отличаться.Важно всегда нанимать профессионального специалиста по водоотведению, поскольку не каждый дом будет одинаковым. Понимание того, как работают сливные трубы, имеет решающее значение для правильной очистки, ремонта и диагностики проблем сливных труб.
Что такое канализационная линия?
Вне зависимости от того, является ли дом многоэтажным или одноэтажным, все 2-дюймовые стоки в конечном итоге попадают в основную канализационную линию через врезки на каждой отдельной линии. Основная канализационная линия может быть проложена под плиточным фундаментом и проложена под двором или под домом для домов на фальш-фундаменте.
Как правило, основные канализационные линии имеют как минимум две очистки: конец линии и переднюю очистку. Для очистки магистральных засоров и предотвращения резервного копирования в канализацию критически важно провести надлежащую очистку. Домовладельцам, проводящим очистку под землей, часто приходится тратить больше на то, чтобы профессиональные сантехники прятались от вентиляционной линии крыши или вытаскивали унитаз и змею от фланца. Очистка подходит для домов, в которых постоянно возникают проблемы с канализацией из-за частого резервного копирования. Для облегчения доступа важно запланировать профилактическое обслуживание.
Многие домовладельцы не знают, что город Сан-Диего не несет ответственности за какой-либо участок основной канализационной линии от края городского тротуара. Профессиональные сантехники рекомендуют каждому домовладельцу в какой-то момент провести осмотр канализационной камеры, чтобы понять, где находятся их очистные сооружения и где их линия соединяется с городом, чтобы иметь возможность обращаться к ним при возникновении проблем. Это может сэкономить время и сократить расходы.
Когда нужно заменить канализацию?
Канализационная труба может быть сделана из разных материалов и будет зависеть от того, когда и где был построен дом.Старые дома, которые существуют более 30-40 лет, будут иметь подземную канализационную линию из чугуна или глины, из чугуна или АБС-пластика, если она находится под поднятым фундаментом. Многие новые дома строятся из АБС-пластика.
Срок службы чугуна составляет от 50 до 80 лет. Это не гарантирует, что проблемы возникнут только после истечения срока его службы, но при правильном уходе они сохранятся надолго. Однако внешние элементы особенно сильно повлияют на чугун и глину, и их нельзя остановить никакими средствами обслуживания.
Вторжение корней — вероятная причина выхода из строя многих подземных канализационных линий. С возрастом чугун может испортиться. Смещение земли также может компенсировать все типы дренажных линий. Все глиняные канализационные линии проложены в виде пятифутовых секций, поэтому их соединяют узлы. Когда эти узлы выходят из строя или происходит разрыв любой линии, корни деревьев могут просочиться внутрь линии и легко ее обогнать. Корни тяготеют к богатым питательными веществами элементам и влаге в основной канализационной сети. Это идеальная среда для роста корней.
Когда корни врезаются в линию, иногда гидроабразивная очистка может очистить их и восстановить нормальное состояние трубы. Сантехнический подрядчик сначала выполнит осмотр камеры трубопровода, чтобы осмотреть линию, проверить уровень проникновения корня или причину блокировки и убедиться, что на линии нет трещин или разрывов.
Магистральные канализационные линии часто необходимо заменять, если есть большие разрывы или дыры, или если отсутствуют целые участки. Это может быть вызвано чрезмерным количеством корней, возрастом, износом или смещением грунта (для основных канализационных линий в земле).
Магистральные канализационные линии под домом не лишены проблем или поломок, которые могут потребовать замены дренажной трубы. Часто, когда в канализационных трубопроводах, открытых в подвесном пространстве, возникают проблемы, домовладельцы чувствуют запах канализационных газов от утечек или разрывов, замечают утечки сточных вод под домом или испытывают другие проблемы с канализацией.
Как заменяют канализацию?
Чтобы определить, нуждается ли подземная канализационная линия в замене, сначала выполняется осмотр камеры.При осмотре трубопровода камерой будет определена глубина линии, длина линии, требующей замены, и другие условия для определения объема работ.
Замена основной канализационной линии под землей требует рытья земли, часто нарушая ландшафтный дизайн и бетон. Если линия будет разорвана под городской улицей, это увеличит затраты на ремонт и требования к работе, так как потребуются разрешения города и контроль безопасности. Но не волнуйтесь, альтернатива есть, и мы обсудим ее позже.
Иногда канализационному трубопроводу требуется лишь небольшой ремонт, и сантехник выкапывает трубу, срезает пораженный участок, заменяет сломанный участок и засыпает естественным грунтом. Это может быть так просто, или потребуются экскаваторы или землеройная бригада и завершающие работы. Все зависит от того, какую часть линии нужно заменить.
Замена основной канализационной линии под приподнятым фундаментом, в отличие от бестраншейной зоны, часто бывает намного проще, если есть доступ к рабочему пространству.Сантехники привыкли ползать по всем помещениям и могут сделать много ремонтов прямо из-под дома. Если нет места для лазания или нет доступа, сантехнику, возможно, придется пройти через домашний этаж, чтобы добраться до сломанной канализационной трубы. Осмотр камеры может быть выполнен, если визуальная оценка недоступна.
В конце концов, стоимость замены основной канализационной линии будет сильно различаться, и важно нанять лицензированного подрядчика, чтобы вы знали, что ваш дом и собственность будут всегда защищены.Осмотр камеры также необходим, чтобы получить точную оценку затрат на подземные линии или недоступные линии под домом, где может потребоваться использование альтернативной бестраншейной технологии. Остерегайтесь приблизительных цифр без тщательной проверки.
Есть ли альтернатива замене канализации?
Отличная новость для домовладельцев, у которых много бетона, дорогие ландшафты или если их канализационная линия проходит под городским тротуаром или улицей — есть альтернатива замене всей линии или даже ее участка.
Решения по замене эпоксидной смолы — отличный способ отремонтировать вышедшую из строя канализационную линию, навсегда остановить проникновение корней или сделать небольшой ремонт в местах, где водопроводчик не может копать.
Замена футеровки труб эпоксидной смолой — это процесс, при котором раствор эпоксидной смолы вводится в канализационную линию, где он надувается для формования во внутреннюю часть трубы, а затем оставляется для отверждения. После затвердевания он превращается в практически неразрушаемую пластиковую трубу, восстанавливая поток и экономя много времени и денег.
Но первым шагом к замене канализационной линии является осмотр камеры и надлежащая диагностика специалиста по канализации.Так позвоните Биллу Хоу, специалисту по дренажу из Сан-Диего более 35 лет. Наши специалисты предлагают как решения по замене футеровки эпоксидной смолой, так и традиционные выемки грунта и замену канализационных труб.
Чтобы получить оценку для диагностики и окончательного решения проблем с канализационной линией, позвоните по номеру 1 (800) BILL HOWE (245-5469), посетите нас в чате или закажите услугу онлайн сегодня.
Как заменить уплотнитель под унитаз?
Это действительно хороший самостоятельный проект, потому что это несложно, и вы можете предотвратить повреждение, если замените уплотнение как можно скорее, вместо того, чтобы ждать сантехника.Вы можете выполнить задачу, обладая небольшими знаниями и несколькими довольно простыми шагами.
Уплотнение в нижней части туалета, где оно опирается на пол, представляет собой прокладку из воскового кольца. Вы можете купить замену в строительном магазине.
Это недорогое уплотнение может помочь предотвратить повреждение полов и чернового пола … дорогостоящие предметы, требующие ремонта, если утечка не устранена сразу. Обязательно делайте эту процедуру при температуре не менее 70 градусов по Фаренгейту, чтобы воск был податливым.
Если вы заменяете негерметичное уплотнение в существующем туалете, вам нужно надеть резиновые перчатки и начать с Части 1; если вы устанавливаете унитаз в новой постройке, переходите к Части 2.
Часть 1
Обязательно отключите подачу воды. Возможно, вы сможете сделать это в туалете, но вам может потребоваться пройти в подвал или в подвал, чтобы перекрыть воду.
Промойте унитаз один или два раза, чтобы опорожнить бачок и унитаз.
Используйте губку, чтобы впитать и удалить оставшуюся воду в резервуаре и чаше.
Снимите колпачки с гаек, которые удерживают основание чаши на полу.
Снимите гайки. Возможно, вам понадобится проникающее масло и плоскогубцы.
Отсоедините линию подачи воды.
Осторожно покачивайте унитаз взад и вперед, чтобы сломать уплотнение и возможные уплотнения. Беритесь за чашу, а не за бак. Если вы схватите резервуар, вы можете сломать или расколоть резервуар в месте, где он прикреплен к резервуару.
Удалите остатки старого уплотнения с обеих сопрягаемых поверхностей. Переходите к части 2.
Часть 2
Разверните новую восковую печать и поместите ее на фланец на полу круглой стороной вверх, точно по центру над отверстием.Убедитесь, что оба болта на месте.
Поднимите унитаз и поместите его над фланцем и уплотнением, удерживая унитаз как можно ровнее.
Сядьте на унитаз, чтобы новое уплотнение герметично закрылось.
Убедитесь, что дежа выровнена.
Заменить снятые ранее гайки. Затяните гайки вручную, чтобы не растрескать дно чаши.
Подсоедините водопровод.
Включите подачу воды, чтобы резервуар наполнился. Вы можете частично перекрыть подачу воды, чтобы в баке было меньше давления.Это займет немного больше времени, но установка на полпути помогает предотвратить страшный вопрос: «Кто только что смылся?» крик другого члена семьи, который может ошпариться в душе из-за сильного всплеска холодной воды, поступающей в унитаз.
Промойте и проверьте на герметичность.
При необходимости нанесите силиконовый герметик на стык чаши и пола.
Вымойте руки антибактериальным мылом.
Как отремонтировать унитаз

Консультации специалиста по устранению проблем с туалетом, включая протечки, засорения, протечки и т. Д.

Ремонт туалетов — это работа, которую домовладельцы часто решают сами, потому что ремонт туалетов зачастую достаточно прост, а также потому, что неработающий туалет обычно является неотложной проблемой. Вызов сантехника для ремонта туалета часто означает дорогостоящее экстренное посещение. Это также может означать очень неудобное ожидание, если туалет не работает.
К счастью, многие ремонтные работы унитазов выполнить относительно легко, особенно если у вас есть некоторые навыки самостоятельного ремонта. Все, что вам нужно, — это базовое понимание того, как работает унитаз, некоторые пошаговые инструкции и несколько инструментов, таких как унитаз, плоскогубцы, отвертка и гаечный ключ.
Если смыв в вашем туалете ленивый или плохой, см. Дополнительные советы в разделе «Ремонт туалета с плохим смывом».
Ремонт туалета — Схема работы туалета
Как починить забитый туалет
Обычно вы можете удалить засорение туалета с помощью поршня или унитазного шнека, если только препятствие не находится глубоко внутри сливных труб. Тогда вам может понадобиться профессиональный очиститель слива.
Есть два разных типа унитазов. Самым распространенным является засорение, которое просто не дает стоку и воде стекать в канализацию.Второй и более неприятный момент — это засор, из-за которого сточные воды попадают обратно в ванну или другое приспособление при смыве туалета.
Первый тип — обычное засорение — обычно указывает на засорение трубы ниже или в непосредственной близости от унитаза. Более серьезное засорение обычно вызвано засорением основной водосточной трубы или водосточных труб за пределами унитаза. Если в вашем доме используется септическая система, второй тип засора может означать, что септик переполнен. (Для получения дополнительной информации см. Уход и обслуживание септиков.)
Если ваш унитаз забит, но не подключается к другим приспособлениям, не пытайтесь смыть его, иначе он может переполниться. Обычно вы можете остановить подъем воды до ее переполнения, подняв поплавок или поплавок.
1 Снимите крышку с бачка и поднимите откидной клапан, чтобы пропустить немного воды и увидеть, действительно ли унитаз забит. Если да, то вода в канализацию не пойдет.
2 Если он забит, вы можете сначала попробовать погрузить с помощью унитаза в форме колокола, который можно купить на Amazon.Просто имейте в виду, что если есть препятствие, забивающее слив, это может повлиять на него еще больше. Вместо этого обычно лучше перейти к шагу 3 и использовать туалетный шнек… если он у вас есть. К сожалению, у большинства людей есть поршень, но нет унитаза. Таким образом, использование поршня обычно становится лучшей доступной альтернативой.
Надев резиновые перчатки, поместите головку поршня над центром сливного отверстия унитаза. Затем быстро толкайте ручку поршня вверх и вниз, чтобы нагнетать воздух и воду в трубу, создавая всасывание, чтобы освободить засор.
Колоколообразная форма этого поршня поднимается внутрь, образуя плоский поршень для ванн и раковин.
Если из унитаза стекает сточная вода, вероятно, вам удалось отломить засор. Постепенно вылейте около галлона воды из ведра в унитаз, чтобы смыть его.
3 Используйте шнек туалета («туалета»). Если поршень не работает, вы можете попытаться вытащить унитаз с помощью шнека для туалета (доступен на Amazon), который достигнет глубины около 3 футов. (Этот инструмент назван в честь сантехнического термина «туалет».)
Вставьте конец шнека в сливное отверстие, поворачивая ручку по часовой стрелке до тех пор, пока кабель не пойдет дальше. Затем нажмите несколько раз, чтобы сдвинуть и, надеюсь, извлечь засор.
Если кажется, что шнек зацепился за препятствие, попробуйте вытащить его. Если он кажется неуклюжим, аккуратно двигайте им взад и вперед, чтобы не поцарапать и не сломать фарфор. Если вам удалось пробить засор, снова окунитесь в унитаз. Вот полезное видео, в котором показано, как правильно использовать туалетный шнек:
Вы можете использовать более длинный сливной шнек (водопроводная «змея»), чтобы добраться до более глубокого засора, но вы не сможете проработать его через слейте воду, если сначала вы не снимете унитаз.(Для получения информации о том, как снимать и заменять унитаз, см. Раздел «Как установить унитаз».) Часто более простой способ — использовать длинный водопроводный шнек через ближайшую промывочную или вентиляционную трубу.
4 Змейка основной сток. Если в вашей водопроводной системе есть засорение, из-за которого сточные воды попадают в другие приспособления при смыве унитаза, вы можете попытаться самостоятельно вытащить основные водосточные трубы с помощью длинного сливного шнека. (Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, см. «Как устранить засорение слива».)
Недорогие сливные шнеки можно купить или арендовать мощную модель у поставщика инструментов.Если это больше, чем вы хотите, вызовите сантехника или службу по очистке канализации.
Ремонт унитаза, протекающего через основание
Если вода скапливается вокруг основания унитаза, особенно во время или сразу после смыва, причиной обычно является поврежденное восковое кольцо между основанием унитаза и фланцем туалета (сливная труба) . Если под унитазом есть вода независимо от того, был ли он спущен, вода может быть из негерметичного водопровода или из-за конденсации.Вот как исправить эти проблемы.
Вода, которая скапливается вокруг дна унитаза, может быть вызвана утечкой через восковое кольцо. Восковое кольцо — это уплотнение между унитазом и изгибом туалета (водосточная труба под полом). Это также может быть вызвано неисправными уплотнениями между баком и унитазом, трубкой для подачи воды или потоотделением унитаза.
Восковое кольцо герметизирует соединение между унитазом и изгибом туалета (слив в полу).
Если вы не можете определить, потеет ли бачок вашего туалета или протекает ли он в месте соединения бачка с унитазом, выдавите пару капель пищевого красителя в бачок с водой, подождите около часа, а затем прикрутите болты бачка к бачку. белая ткань.Если цвет появляется на салфетке, бак протекает. В противном случае, вероятно, он потеет или течет из водопровода.
Замена этого кольца связана с вытягиванием унитаза, поэтому убедитесь, что вода не течет из протекающего бачка унитаза или водопровода, прежде чем приступить к замене воскового кольца.
Сначала проверьте, нет ли конденсата на поверхности (потения). Танк обычно потеет летом, когда он холоднее окружающего воздуха, что вызывает конденсацию влаги на его поверхности.Когда влага стекает на пол, это может вызвать плесень или, что еще хуже, сухую гниль. Баки унитаза можно легко изолировать прокладкой из поролона или полистирола, чтобы предотвратить потоотделение. Подробнее о том, как починить потеющий унитаз, читайте ниже.
Затем поищите трещины в баке и чаше. Если унитаз или чаша треснуты, замените унитаз целиком. Для получения информации о том, как это сделать, см. Как установить унитаз.
Вытрите тряпкой пол вокруг дна унитаза.Положите газету под бачок унитаза, подождите несколько минут и проверьте, не капает ли она. Если нет никаких признаков утечки, но вода снова появляется вокруг основания, вероятно, виновато восковое кольцо. Если появляются капли, проверьте фитинги прямо над ними на предмет утечек.
Когда вы покупаете замену воскового кольца, убедитесь, что вы выбрали кольцо с резиновым кольцом, которое с меньшей вероятностью протечет в будущем. Процесс замены воскового кольца подробно описан в пошаговых фотографиях с подписями в разделе «Как установить унитаз».
Вернуться к началу
Как отремонтировать унитаз, который потеет
Если вода скапливается вокруг дна унитаза, возможно, одна из прокладок унитаза протекает. Но если вы живете в теплом влажном климате, проверьте, не потеет ли резервуар, прежде чем приступать к другому ремонту.
Во влажном климате теплый комнатный воздух может конденсироваться на более прохладных поверхностях туалета и капать на пол. Это способствует появлению плесени, а со временем может даже вызвать гниение основания. Проблема заключается в баке из холодного фарфора: он никогда не нагревается, потому что всякий раз, когда смывают воду, в него наполняется холодная вода.Когда влажный теплый воздух соприкасается с холодными поверхностями резервуара, он конденсируется и «потеет». Влага собирается и стекает из резервуара на пол.
Самый простой способ быстрого решения проблемы — это купить поддон для сбора капель унитаза (доступен на Amazon), который собирает капли за унитазом. Конечно, это не очень привлекательно, и вам придется периодически его опорожнять.
Лучшее и более эффективное решение для парного туалета — изолировать его пенопластовой прокладкой для бачка, которую приклеивают на внутренние поверхности бачка.Вкладыши для унитазов можно приобрести в центрах по ремонту дома или у интернет-поставщиков.
Поддон для унитаза собирает конденсат из бачка. Щелкните ссылку, чтобы купить на Amazon.
Слейте воду, закрыв кран подачи на стене и спустив воду в унитазе. Протрите внутренние стенки резервуара. Обрежьте изоляционные панели по размеру и прикрепите их в соответствии с указаниями на этикетке.
Для более длительного решения, если у вас есть унитаз, состоящий из двух частей (резервуар отделен от чаши), вы можете заменить резервуар изолированным унитазом.Обязательно приобретите ту, которая будет работать с вашей существующей моделью унитаза. Если вы не можете найти совпадение, вы можете установить совершенно новый унитаз с изолированным бачком.
Замена бачка изолированной моделью может решить проблему потоотделения унитаза. Купить на Amazon
Другой вариант — поговорить с водопроводчиком об установке клапана бачка для защиты от запотевания на линии холодной воды, которая питает унитаз.
Клапан защиты от пота смешивает горячую воду с холодной. Купить на Amazon
Он набирает немного горячей воды из трубы горячей воды и смешивает ее с холодной водой, поступающей в бачок унитаза, чтобы повысить температуру бака.Имейте в виду, что это решение далеко не идеально, потому что оно потребляет больше энергии, потому что водонагревателю нужно будет нагревать воду.
Вернуться к началу
Как отремонтировать туалет, который работает
Когда вода непрерывно течет из бака в унитаз, обычно издавая шипящий звук, она тратит много галлонов воды каждый день. Работающий унитаз может быть вызван множеством проблем с поплавковым рычагом, поплавковым шаром, пробкой бака или впускным клапаном.
Это видео предлагает довольно подробный взгляд на то, как диагностировать то, что необходимо исправить, когда туалет работает.Однако он упускает один очень важный шаг. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: после отключения воды в унитаз, ПРОМЫВИТЕ Унитаз , чтобы слить воду из бачка. Затем поставьте ведро или таз под это соединение подачи, чтобы собрать воду, оставшуюся в баке. Иначе при отключении подающей трубки вода выльется на пол!
Унитаз запускается, когда вода течет из бачка унитаза в унитаз. Постоянно работающий туалет не только раздражает, но и тратит много галлонов воды каждый день.
Работающий унитаз может быть результатом утечки воды через плохо подогнанную или неисправную заслонку или шар резервуара, который не закрывает сливной клапан между резервуаром и унитазом, или это может быть вызвано утечкой воды в переливную трубку. Чтобы получить четкое представление о том, что это за части, см. Принципы работы туалета и схемы подключения унитаза.
Всегда ли вы можете определить, работает ли у вас в туалете вода и расходуется ли она впустую? Не обязательно. Иногда это очевидно — унитаз издает шипящий звук или вы слышите, как шаровой кран постоянно наполняет резервуар, потому что уровень воды в резервуаре медленно падает.
Если вы не уверены, работает ли у вас туалет, выдавите в резервуар несколько капель пищевого красителя, чтобы окрасить воду. Если через несколько минут в миску из бака потечет вода, вода в миске начнет менять цвет.
Самое простое и распространенное средство для исправного унитаза — это покачивать ручку смыва. Часто этого достаточно, чтобы освободить заслонку или поплавок, чтобы должным образом остановить движение воды из резервуара в чашу.
Когда вода наполняет бачок унитаза после смыва, она должна остановиться до того, как достигнет верха переливной трубки.В противном случае он будет постоянно стекать из трубки в чашу. Чтобы остановить этот тип бега, вы должны отрегулировать, чтобы вода не поднималась так высоко.
Если у вас несколько устаревший механизм промывки поплавкового шара, попробуйте поднять поплавок над уровнем воды. Если вода перестает течь, слегка согните рычаг поплавка (проволоку, удерживающую поплавковый шар), чтобы поплавок достиг своего уровня отключения раньше, чем вода в резервуаре поднимется. Вода должна отключиться автоматически, когда ее уровень будет примерно на 1/2 дюйма ниже верха переливной трубки.
Обратите внимание, что поплавок мог протечь и заполниться водой, поэтому он не может плавать должным образом. Чтобы определить, произошло ли это, закройте кран подачи воды и сполосните унитаз, чтобы опорожнить бак. Затем открутите шар от рычага поплавка. Вы сможете определить, есть ли в нем вода, пощупав его вес и встряхнув. Если в нем есть вода, замените его новым. Или, что еще лучше, замените весь клапанный механизм клапаном более нового типа, не использующим поплавковый шар.
Используется ли в вашем унитазе резиновая заслонка или шар для герметизации сливного клапана между баком и унитазом, будет зависеть от возраста и типа вашего туалета; баллоны с баллончиками раньше были стандартом, но откидные створки чаще встречаются в более новых туалетах.
Если у вас старый тип туалета с шаровой цистерной, возможно, механизм, удерживающий шар бачка, смещен. Потянитесь за шар бака и поверните его, чтобы убедиться, что он свободно перемещается вверх и вниз прямо над промывочным клапаном.Если он не проходит свободно через держатель, попробуйте отполировать его стальной мочалкой.
Убедитесь, что подъемные тросы подключены правильно. Если это не помогает, замените шаровой механизм резервуара заслонкой.
Проверьте подъемный трос.
Сменные клапаны для всех типов унитазов доступны по цене менее 10 долларов США. Заслонки особенно просты в установке после того, как вы удалите старую заслонку или шарик бака — вы просто сдвигаете хомут вниз по переливной трубке, центрируя заслонку над седлом клапана, и подсоединяете подъемную цепь к рычагу отключения, чтобы на ней оставалось немного места. слабина.Инструкции приведены на большинстве этикеток с откидной крышкой.
Проверьте цепь на предмет перегибов и убедитесь, что заслонка движется свободно.
Если подъемная цепь соединяет заслонку с рычагом отключения, проверьте это. Он часто изгибается или заедает, что не позволяет заслонке или баллончику сесть должным образом. Если это произошло, отрегулируйте. Также проверьте два резиновых ушка на воротнике заслонки, чтобы убедиться, что они правильно крепятся к переливной трубке.
Перед тем, как на самом деле заменить заслонку или сделать другие виды ремонта внутри бака, выключите воду в туалет на запорный клапан, расположенный за унитазом.Затем промойте унитаз один раз, чтобы слить воду из бачка.
После установки новой заслонки проверьте ее, чтобы убедиться, что она легко поднимается и опускается. Затем снова включите запорный кран подачи воды, чтобы наполнить бачок унитаза, и выполните пробный смыв. Если заслонка закрывается слишком быстро, проверьте длину подъемной цепи — затяните ее, затем снимите с одного звена и снова прикрепите.
В некоторых случаях замена заслонки не решит проблему. В некоторых унитазах есть корродированное седло сливного клапана, которое будет продолжать течь.Вы можете попробовать очистить седло клапана смыва стальной мочалкой или специальным приспособлением, предназначенным для этой цели. Или вы можете заменить всю сборку, что значительно сложнее. Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту для замены седла клапана унитаза.
Вернуться к началу
Ремонт туалета, который плохо смывается
Как лучше всего поддерживать нормальную работу унитаза? Эта статья поможет.
Если унитаз работает нормально, но внезапно смывается или сливается очень медленно, проблема обычно заключается в засорении слива.
Если вы нырнули и вылезли из канализации, но унитаз по-прежнему плохо смывает, это может быть сифонирование унитаза.
При смыве унитаза вода устремляется из бачка через седло клапана, вокруг обода и через сифонную форсунку, встроенную в фарфор в передней части унитаза.
Вода смывает унитаз как из основания, так и из промывных каналов с внутренней стороны обода.
Когда вода окружает обод, часть смывается через промывные отверстия на нижней стороне обода.Струя воды оказывает очищающее действие и создает достаточную силу, чтобы выталкивать отходы через заднюю часть чаши в сливную трубу.
Сначала откройте бак и проверьте уровень воды. Низкий уровень воды означает, что силы может не хватить для начала сифонного действия.
Туалеты спроектированы таким образом, что бак, когда он заполнен до верха переливной трубы, вмещает достаточно воды для хорошего смыва.
Водосберегающие устройства, такие как плотины, бутылки или изгиб стержня поплавка, помешают дизайну.Лучше купить унитаз, который будет экономить воду.
Промойте унитаз и убедитесь, что заслонка позволяет всей воде в резервуаре смыть.
Если уровень воды в норме, отверстия для ополаскивания могут быть забиты минеральными отложениями, особенно там, где жесткая вода является проблемой. Отверстия для ополаскивания, расположенные непосредственно под краем или около задней части унитаза, можно очистить с помощью короткой вешалки (сначала выключите запорный клапан унитаза и сполосните унитаз, чтобы слить большую часть воды в унитазе).
Средство для удаления извести растворяет накопившиеся минералы в каналах унитаза, но на это уходит восемь часов или больше. Идея состоит в том, чтобы заглушить отверстия, чтобы средство для удаления извести могло работать. Запакуйте отверстия влажными бумажными полотенцами и удерживайте их на месте с помощью большого количества шпатлевки для сантехников. Затем налейте около литра средства для удаления извести в переливную трубку и дайте ему постоять. (По сообщениям читателей, моющее средство Dawn тоже работает.)
Неадекватная промывка также может быть вызвана нарушением связи между ручкой и рычагом переключения или пробкой бака, которая закрывается до того, как бак опустеет.
Вернуться к началу
Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенную местную сантехнику
Позвоните, чтобы получить бесплатную оценку от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263
О компании Дон Вандерворт
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.
1 2 3 4 Следующая »
Пагинация записей
1 2 … 4 Далее
Найти:
Рубрики
Дизайн
Заливка
Монтаж
Пол
Разное
Ремонт
Своими руками
Установка
Что делать
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Гарантия ^*		Материалы, необходимые для 100 футов² (1 квадратная кровля)
Тип	Длина	Прозрачная основа	Акриловое верхнее покрытие	Полиэстер Ткань	Прорезы
Материал	5-лет	3 гал.	—	Акриловый гель По мере необходимости
Материал	10 лет	3 гал.	3 гал.	Пондовые зоны	3 участка
NDL	15 лет	5 галлонов	4 гал.	1-слойный (полный)	3-слойный
NDL	20-летний	5 гал.	6 гал.	1-слойный (полный)	3-слойный
NDL	30-летний	7,5 гал.	8 гал.	2-слойный (полный)	5-слойный

Гарантия ^*		Материалы, необходимые для 100 футов² (1 квадратная кровля)
Тип	Длина	Требуется грунтовка?	Прозрачная основа	Силикон с высоким содержанием твердых частиц
NDL	10 лет	No	1 гал.	2 гал.
NDL	15 лет	No	1 гал.	2,5 гал.
NDL	20-летний	No	1 гал.	3 гал.

N п / п	Имя	Шт.	Цена, руб. включает в себя материал и установку под ключ
1	DANKE Стандарт 100 мм	г.	1400
2	DANKE Стандарт 150 мм	г.	1900 г.
3	DANKE Стандарт 200 мм	г.	2300
4	DANKE Стандарт 250 мм	г.п.	2500
5	DANKE Стандарт 300 мм	г.	3000
6	DANKE Стандарт 350 мм	г.	3500
7	DANKE Стандарт 400 мм	г.	4000
	DANKE Стандарт 450 мм	г.	4500
9	DANKE Стандарт 500 мм	г.п.	5000
10	DANKE Стандарт 550 мм	г.	5500

Масштаб съемки	Допустимая длина теодолитного хода между пунктами геодезической основы, км, на территории
Масштаб съемки	застроенной	незастроенной
1	2	3
1:500	0,8	1,2
1:1000	1,2	1,8
1:2000	2,0	3,0
1:5000	4,0	6,0

Выбираем выключатель освещения	Начнем с выбора выключателей. В первую очередь нас интересует номинальный ток этих устройств. Он должен быть выше того, который мы считали для суммы светильников каждого присоединения. Выключатели бывают на 6 и 10А. Если у вас планируется установка диодных или люминесцентных ламп, то обычно хватает 6А. Если же используется более затратные лампы, то может потребоваться выключатель на 10А.
Выбираем розетку	При выборе розеток, нас так же интересует их номинальный ток. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Выбор следует осуществлять исходя из номинального тока самого мощного устройства, которое может быть подключено к розетке. Этот параметр мы так же уже просчитывали, и он не должен вызвать у вас вопросов.
Для проводки в квартире выбираем трехжильный провод	Теперь подходим к выбору проводов. Согласно табл. 7.1.1 ПУЭ минимально допустимое сечение медного провода для групповых линий составляет 1,5 мм². Если опираться на таблицу 1.3.4 ПУЭ этого вполне достаточно для тока, не превышающего 16А. А он не будет превышать этого значения, так как номинальный ток группового автомата 16А и при превышении этого значения он отключится. Если вы хотите большей надежности можно взять провод на один или два пункта выше – это 2,0 или 2,5 мм² соответственно. Но это уже ваше дело. Качественного провода в 1,5 мм² для тока в 16А вполне хватит
Таблица выбора сечения проводов по ПУЭ	Теперь, что касается проводов, отходящих от группового провода к отдельным электроприемникам. Их можно выбрать по табл. 1.3.4 ПУЭ исходя из номинального тока этого устройства. Но я бы советовал не заморачиваться, и выполнить всю проводку проводом одного сечения. Это упростит работу, а экономия на сечении провода не такая уж и существенная.
Автомат УЗО на ток утечки в 30мА	Это все обязательное электрооборудование, которое вам потребуется, но кроме него, есть еще целый ряд приборов, который не является обязательным, но рекомендуемы. В первую очередь это автоматы УЗО. Они обеспечивают защиту человека от поражения электрическим током при прикосновении к поврежденному электрооборудованию. Согласно норм ПУЭ ток утечки у таких устройств для жилых помещений должен быть не более 30мА.
Розетка с УЗО	Хотя автомат УЗО может быть и обязательным для установки. Если у вас планируется розетка в ванной комнате, то для этой группы такое защитное устройство обязательно. Хотя можно обойтись и без него. Сейчас существуют розетки со встроенным автоматом УЗО, которые позволят обойтись и без группового автомата.
Ограничитель перенапряжения	Но УЗО это далеко не все защитные устройства. Еще существуют так называемые ограничители перенапряжения. Они отключат питание всех групп при увеличении или снижении напряжения до заданной величины. Это снизит вероятность поломки электрооборудования.
Контролер качества электроэнергии	Еще одним необязательным, но рекомендуемым к установке, является контролер качества электроэнергии. Он фиксирует и записывает любые колебания и отклонения в сети. Но если вы планируете с этими данными потом обратиться в суд для возмещения ущерба, то такое устройство должно быть обязательно сертифицировано в нашей стране.

Зеленый	Заземляющий провод постоянного тока	Соединительные провода (изолированные)
Желтый или черный	Отрицательный провод постоянного тока	Отрицательная сеть
Красный	DC Положительный	Положительная сеть
Желтый / Красный	Пусковая цепь	Пусковой переключатель на соленоид
Коричневый / желтый	Трюмные воздуходувки	Предохранитель или выключатель нагнетателя
Темно-серый	Навигационные огни	Автоматические выключатели или переключатели на освещение
Темно-серый	Тахометр	Датчики и датчики тахометра
Коричневый	Якорь генератора	Якорь генератора к регулятору
Коричневый	Индикатор зарядки генератора	Клемма генератора или вспомогательная клемма генератора к регулятору
Коричневый	Насосы	Автоматические выключатели или переключатели на насосы
Оранжевый	Подача аксессуаров	Переключатели автоматических выключателей с усилителя на альтернативный или генераторный выход
Оранжевый	Общий канал	Распределительные панели к дополнительным переключателям
Фиолетовый	Зажигание	Замок зажигания к электрическому инструменту катушки
Фиолетовый	Инструментальная подача	Распределительная панель к электрическим приборам
Фиолетовый	Главный источник питания	Положительная сеть (особенно без предохранителей)
Темно-синий	Кабина и приборы	Автоматические выключатели или переключатели на свет
Голубой	Давление масла	Манометры и датчики давления масла
Желто-коричневый	Температура воды	Температура воды от отправителя к датчику
Розовый	Указатель уровня топлива	Датчик уровня топлива к датчику
Зеленый / полоса	Наклон вниз / дифферент	Цепи наклона и дифферента
Синий / в полоску	Наклон вверх / дифферент	Цепи наклона и дифферента

Непрерывные нагрузки					Прерывистые нагрузки			Всего
Товар	ампер	часы	Ампер-часы	товар	ампер	часы	Ампер-часы
Nav Lts	1	8	8	Рог	1	0.25	0,25
Трюмный насос	2	8	16
Радио	1	8	8	Радио Tx	6	0,5	3
Глубина Sndr	0.5	8	4
Двигатель	2	16	32
Инструменты	1	8	8
GPS	1	8	8
Наживка	2	8	16
Итого	10.5		100		7		3,25	100,3

Таблица 1 — ДОПУСТИМЫЙ СРОК ПРОВОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ ДО 50 Вольт
Температурный рейтинг изоляции проводника
Размер проводника Английский (метрическая)	60 ° C (149 ° F)		75 ° C (167 ° F)		80 ° C (176 ° F)		90 ° C (194 ° F)		105 ° C (221 ° F)		125 ° C (257 ° F)		200 ° C (392 ° F)
Размер проводника Английский (метрическая)	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	Снаружи или внутри моторного отсека
18 (0.8)	10	5,8	10	7,5	15	11,7	20	16,4	20	17,0	25	22,3	25
16 (1)	15	8,7	15	11.3	20	15,6	25	20,5	25	21,3	30	25,7	35
14 (2)	20	11,6	20	15,0	25	19,5	30	24.6	35	29,8	40	35,6	45
12 (3)	25	14,5	25	18,8	35	27,3	40	32,8	45	38,3	50	44.5	55
10 (5)	40	23,2	40	30,0	50	39,0	55	45,1	60	51,0	70	62,3	70
8 (8)	55	31.9	65	48,8	70	54,6	70	57,4	80	68,0	90	80,1	100
6 (13)	80	46,4	95	71,3	100	78.0	100	82,0	120	102	125	111	135
4 (19)	105	60,9	125	93,8	130	101	135	110	160	136	170	151	180
2 (32)	140	81.2	170	127	175	138	180	147	210	178	225	200	240
1 (40)	165	95,7	195	146	210	163	210	172	245	208	265	235	280
0 (50)	195	113	230	172	245	191	245	200	285	242	305	271	325
00 (62)	225	130	265	198	285	222	285	233	330	280	355	316	370
000 (81)	260	150	310	232	330	257	330	270	385	327	410	384	430
0000 (103)	300	174	380	270	385	300	385	315	445	378	475	422	510

Примечания к приведенной выше таблице
Температурный класс изоляции проводника
	60 ^o C (140 ^o F)	75 ^o C (167 ^o F)	80 ^o C (176 ^o F)	90 ^o C (194 ^o F)	105 ^o C (221 ^o F)	125 ^o C (257 ^o F)	200 ^o C (392 ^o F)
1.Увидеть следующая таблица: Температурный класс проводника	0,58	0,75	0,78	0,82	0,85	0,89	1,00
2. См. Следующая таблица: Количество токоведущих проводов							Поправка Фактор
3							0.70
от 4 до 6							0,60
от 7 до 24							0,50
25 лет и старше							0.40

Длина провода от источника питания к устройству и обратно к источнику питания
Ноги	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Общий ток	12 вольт — падение напряжения 10% калибр
5	18	18	18	18	18	16	16	14	14	14	12	12	12	12	12	10	10	10	10
10	18	18	16	16	14	14	12	12	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	6
15	18	16	14	14	12	12	10	10	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6
20	16	14	14	12	12	10	10	8	8	8	6	6	6	6	6	4	4	4	4
25	16	14	12	12	10	10	8	8	8	6	6	6	6	4	4	4	4	4	2
30	14	12	12	10	10	8	8	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2
40	14	12	10	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
50	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1
60	12	10	8	8	6	6	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0
70	10	8	8	6	6	6	4	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	2/0	2/0
80	10	8	8	6	6	4	4	2	2	2	1	1	0	0	0	2/0	2/0	2/0	2/0
90	10	8	6	6	6	4	2	2	2	1	1	0	0	0	2/0	2/0	2/0	3/0	3/0
100	10	8	6	6	4	4	2	2	1	1	0	0	0	2/0	2/0	2/0	2/0	3/0	3/0

Преимущество	Значение
долговечность	срок службы таких потолков, при условии правильного монтажа конструкции, исчисляется десятилетиями
практичность	в отличии от МДФ плит легко протираются от пыли и загрязнений влажной тряпкой, быстро сохнут
яркая вариация цветовых оттенков	позволяет применять такую отделку в ванных комнатах разного стиля и цвета
легкая технология монтажа	при желании такую отделку можно выполнить своими руками без помощи опытных строителей
стойкость к воздействию повышенной влажности	обеспечивает возможность крепить такие потолки в ванных комнатах, саунах, банях, где нельзя применить МДФ