Проводка в новостройке своими руками от щитка: 404 — Страница не найдена — kontakt-keramika.ru

Содержание

Электрическая проводка в новостройке: прокладка и монтаж

Монтируем проводку в новострое

Монтаж электропроводки в новостройке дело хоть и хлопотное, но зато вы точно можете быть уверены, что все сделано правильно и на совесть. И чтобы все получилось именно так, не нужно каких-то специфических знаний и огромного опыта, достаточно просто продумать все аспекты до мелочей и понимать, что такое ноль, фаза и защитное заземление. А мы вам, по мере сил, поможем не упустить не единой мелочи.

Этап планирования и расчёта электрической сети

Основным этапом в любом деле является планирование. И монтаж электропроводки не является исключением. Нет, вам не потребуется чертить чертежи и выполнять сложных расчетов, но вот набросать план квартиры не помешает. Но давайте обо всем по порядку.

Планирование электрической сети квартиры

Прежде всего, нам необходимо определиться с количеством электрических точек во всей квартире. Для кого-то эта задача может показаться непосильной, но в этом нет ничего сложно.

Особенно просто это получится, если вы уже имеете примерный план расположения мебели и дизайна все комнаты. Правильно создавать схему, именно после разработки такого плана.

Нормы освещенности различных помещений

Для этого, прежде всего, определяемся с количеством светильников, их типом и местом расположения. Начнем с количества светильников. Оно должно быть таковым, чтобы светильники обеспечивали минимальную освещенность в помещении. Согласно СНиП 23-05-95 минимальная освещенность в жилых комнатах и на кухне должна составлять 100лк, а в коридорах и ванных комнатах 50лк.

Световой поток различных ламп

Упрощенно определить минимальную освещенность, можно, разделив суммарный световой поток ламп на площадь помещения. Для примера возьмем светодиодную лампу мощностью в 8Вт, которая излучает световой поток в 650лм и разделим на площадь помещения в 10м². Получаем, что для коридора такой лампы будет достаточно, а вот для жилой комнаты маловато.

Обратите внимание! В нормах приводится минимально допустимая освещенность. А для создания комфортных условий вам потребуется этот показатель увеличить в 2-3 раза.

Виды светильников

Теперь определимся с типом светильников. Это может быть одноламповый точечный светильник, а может быть многоламповая люстра. Этот параметр целиком и полностью зависит от дизайна помещения и ваших предпочтений. Главное, чтобы обеспечивалась минимальная освещенность.

Варианты расположения светильников в комнате

Теперь поговорим о месте их расположения. Это важно в контексте создания равномерного общего освещения. Ведь для максимального комфорта светильники должны обеспечивать равномерное освещение всей площади помещения. Для этого специально введен такой показатель, как отношение максимальной и минимальной освещенности. Но он используется при расчетах промышленных объектов.
Если у вас планируется местное или декоративное освещение, то его следует учесть отдельно. Это будет важно при выборе мест управления.
Освещение у нас будет включаться выключателем или диммером. Более сложные интеллектуальные системы не рассматриваем, так как реализовать их своими руками практически нереально. На расчетное количество светильников может быть один или несколько выключателей. Поэтому сразу лучше определиться, где они будут установлены, и подсчитать их суммарную мощность.
Суммарную мощность подсчитать достаточно просто. Для этого просто суммируем мощность всех ламп, которые будет включать один выключатель. Если выключателей на одну группу ламп несколько, то считаем суммарную мощность для одного из них.

Закон Ома

Но в дальнейшем нам потребуется знать номинальный ток для этого выключателя. Поэтому используем закон Ома, и делим полученную мощность на напряжение – 220В. Полученное значение будет номинальным током. Этот параметр нам потребуется для выбора самого выключателя и для дальнейших расчетов.
Дальше инструкция требует от нас подсчёта количества и мощности розеток. Если у нас есть план каждой отдельной комнаты, то мы просто для каждого, или группы бытовых приборов планируем одну розетку.

Пример расчета розеток в комнате

Например, в гостиной у нас будет телевизор – одна розетка, аудиосистема – два розетка, проектор – три розетка, кондиционер – четыре розетка, на журнальном столике у нас будут заряжаться гаджеты – пять, а то и шесть розетка, и так далее. В итоге мы получаем необходимое количество.

Примерные мощности различных электроприборов

Теперь, нам, как и в варианте с освещением, следует подсчитать их номинальный ток. Только теперь не суммарный, а ток каждой отдельной розетки. Но если с розеткой для телевизора или другой не перемещаемой аппаратуры более-менее все понятно, то что делать с розетками, которые созданы для подключения разнообразных приборов? В этом случае выбираем самый мощный из них, и делаем дальнейший расчет именно для него.

Подобные операции проделываем для каждой комнаты в нашем новострое. При этом все детально продумываем, не частим и в то же время не сильно экономим.

Расчет электрической сети квартиры

Дальше, электропроводка в новостройке самому делается путем расчета. Но не пугайтесь, в этом нет ничего непосильного. Основной расчет мы выполнили еще в прошлом пункте. Теперь лишь осталось распределить наши розетки и сеть освещения по отдельным группам.

Группы электроснабжения квартиры с распределение нагрузок

Правильное распределение всех приемников электрической сети по группам является одним из важнейших залогов успеха. От него зависит, не будет ли ваша электрическая сеть или отдельные группы перегружаться, что соответственно снизит вероятность перегрева проводов.
Существует два варианта распределение нагрузок по группам. Первый вариант, наиболее активно популяризируемый сетью интернет — это распределение по типу нагрузки. В этом случае розетки запитываются от одной группы, а освещение от другой.
Второй вариант – это когда и освещение, и розетки запитываются от одной и той же группы. Это так называемые смешанные группы.

Смешанные группы электроснабжения квартиры

В чем преимущества первого варианта? На квартиру у вас имеется одна – три группы освещения, которые никак не связаны с более уязвимыми группами розеток. В каждой комнате вы можете отключить свет, но оставить в работе розетки и наоборот. Вы можете установить автоматы защиты УЗО только на розеточные группы, где они и нужны, а не устанавливать на все группы электроснабжения.
Но буду откровенен, я приверженец второго варианта. С одной стороны, это кажется не очень удобно, когда и освещение, и розетки запитаны от одного группового автомата, но это имеет и свои преимущества.

Преимущественно такие группы формируются по территориальному признаку, то есть одна группа запитывает все электрооборудование в одной-трех комнатах. Соответственно в каждую комнату вам необходимо завести только один групповой провод, а не два как в первом варианте.
Опять же меньше вероятность запутаться при монтаже. В аварийных ситуациях вы можете просто отключить электроснабжение каждой отдельной комнаты, а не искать второй автомат и вспоминать схему проводки. И наконец, еще одно преимущество — это цена, которая будет намного ниже, в связи с меньшим количеством проводов, необходимых для монтажа.

Однополюсный групповой автомат на 16А

Исходя из этого, в дальнейшем мы будем говорить о распределении по группам для смешанной схемы. Для этого нам необходимо суммировать номинальный ток розеток и сети освещения в каждой комнате, пока у нас не получится число близкое, но меньшее 16А. Номинальные токи мы уже считали выше, поэтому просто суммируем.
Каждая такая группа электроприборов с суммой номинальных токов близких к 16А и будет образовывать одну группу электроснабжения. Если проводить расчет просто элементарным путем суммирования, то у вас может получиться, что на одну комнату необходимо две, а то и три группы.

Но здесь следует проявить гибкость и просчитать вероятность включения всех сразу электроприборов в сеть. Наверняка она низка. Поэтому расчет следует делать исходя из наиболее неудачных, но реально возможных вариантов.

Распределение нагрузок по квартире в смешанной группе

Почему именно 16А? Это связано с тем, что п.9.6 ВСН 59 – 88 требует групповые автоматы питания жилых помещениях устанавливать на ток не более 16А.
Отдельным вопросом стоят электроприборы номинальной мощностью в 2,5 — 3 и более кВт. Обычно это стационарные устройства и для них следует организовывать отдельную группу, которая будет питать только этот электроприбор.

Еще один отдельный случай — это электрическая плита. Если прокладывается электропроводка самому в новостройке под электроплиту, то для нее обязательно следует устанавливать отдельный групповой автомат. Причем его номинальный ток должен быть не меньше чем на 25А.

Обратите внимание! В очень редких случаях для электроплит создают трехфазную сеть питания. В этом случае номинальный ток трехполюсного автомата будет порядка 16А. Это положительный момент, но в таком случае схема подключения печи будет несколько отличаться. Варианты подключения мы уже рассматривали на страницах нашего сайта, поэтому не будем вновь вдаваться в подробности.

Электроснабжение квартиры

Еще один аспект, который обязательно стоит учесть — это недопустимость совмещения в одной группе электроприборов из ванной комнаты и кухни с электроприемниками в жилых комнатах. О этом говорит п.7.2 ВСН 59 – 88.
В итоге у вас должно получиться для однокомнатной квартиры порядка 2 – 4 групп, а для трехкомнатной – 3 – 6. Но это все зависит от количества электрооборудования и является величиной достаточно условной.

Выбор электроустановочных изделий и проводов

Зачастую этому вопросу уделяют недостаточно внимания, в связи с чем, розетки и выключатели выгорают, а проводка плавится.

Теперь, чтобы наша электрическая проводка и новостройка в целом прослужили долго, нам необходимо правильно выбрать электроустановочные изделия и провода:

Выбираем выключатель освещения	Начнем с выбора выключателей. В первую очередь нас интересует номинальный ток этих устройств. Он должен быть выше того, который мы считали для суммы светильников каждого присоединения. Выключатели бывают на 6 и 10А. Если у вас планируется установка диодных или люминесцентных ламп, то обычно хватает 6А. Если же используется более затратные лампы, то может потребоваться выключатель на 10А.
Выбираем розетку	При выборе розеток, нас так же интересует их номинальный ток. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Выбор следует осуществлять исходя из номинального тока самого мощного устройства, которое может быть подключено к розетке. Этот параметр мы так же уже просчитывали, и он не должен вызвать у вас вопросов.
Для проводки в квартире выбираем трехжильный провод	Теперь подходим к выбору проводов. Согласно табл. 7.1.1 ПУЭ минимально допустимое сечение медного провода для групповых линий составляет 1,5 мм². Если опираться на таблицу 1.3.4 ПУЭ этого вполне достаточно для тока, не превышающего 16А. А он не будет превышать этого значения, так как номинальный ток группового автомата 16А и при превышении этого значения он отключится. Если вы хотите большей надежности можно взять провод на один или два пункта выше – это 2,0 или 2,5 мм² соответственно. Но это уже ваше дело. Качественного провода в 1,5 мм² для тока в 16А вполне хватит
Таблица выбора сечения проводов по ПУЭ	Теперь, что касается проводов, отходящих от группового провода к отдельным электроприемникам. Их можно выбрать по табл. 1.3.4 ПУЭ исходя из номинального тока этого устройства. Но я бы советовал не заморачиваться, и выполнить всю проводку проводом одного сечения. Это упростит работу, а экономия на сечении провода не такая уж и существенная.
Автомат УЗО на ток утечки в 30мА	Это все обязательное электрооборудование, которое вам потребуется, но кроме него, есть еще целый ряд приборов, который не является обязательным, но рекомендуемы. В первую очередь это автоматы УЗО. Они обеспечивают защиту человека от поражения электрическим током при прикосновении к поврежденному электрооборудованию. Согласно норм ПУЭ ток утечки у таких устройств для жилых помещений должен быть не более 30мА.
Розетка с УЗО	Хотя автомат УЗО может быть и обязательным для установки. Если у вас планируется розетка в ванной комнате, то для этой группы такое защитное устройство обязательно. Хотя можно обойтись и без него. Сейчас существуют розетки со встроенным автоматом УЗО, которые позволят обойтись и без группового автомата.
Ограничитель перенапряжения	Но УЗО это далеко не все защитные устройства. Еще существуют так называемые ограничители перенапряжения. Они отключат питание всех групп при увеличении или снижении напряжения до заданной величины. Это снизит вероятность поломки электрооборудования.
Контролер качества электроэнергии	Еще одним необязательным, но рекомендуемым к установке, является контролер качества электроэнергии. Он фиксирует и записывает любые колебания и отклонения в сети. Но если вы планируете с этими данными потом обратиться в суд для возмещения ущерба, то такое устройство должно быть обязательно сертифицировано в нашей стране.

Обратите внимание! Начиная с 2001 года, использование алюминиевых проводов для проводки в жилых помещениях запрещено. Поэтому расчет ведем только для медных проводов.

Монтаж проводки

Ну вот, все подготовительные работы мы выполнили, и пора приступать непосредственно к монтажу. Его можно так же разделить на несколько этапов, которые мы сейчас и рассмотрим.

Монтаж распределительного щита

Электрическая сеть квартиры начинается с распределительного щита. Его еще часто называют квартирным. Здесь существует два варианта: счетчик установлен внутри квартиры или на площадке. Мы расскажем об обустройстве более сложного варианта, со счетчиком внутри квартиры. Хотя эта сложность весьма условная.

Распределительный щит

Прежде всего, нам следует выбрать место для установки распределительного щита. Это должно быть удобное, не подверженное затоплению, и недоступное для детей место. Высота установки распределительных щитов обычно составляет 1,5 метра.

Навесной распределительный щит

Следующим пунктом мы должны определиться с типом распределительного щита. Это может быть навесной или встроенный щит. Навесной, понятное дело, установить проще, но он занимает место и смотрится не очень эстетично. Поэтому, лучше выбрать встраиваемый, хотя под него придется долбить нишу в стене.

Встраиваемый распределительный щит

Если в распределительном щите будет устанавливаться счетчик, то он обязательно должен иметь под это устройство отдельную нишу. Причем в этой нише должно быть окошко для считывания показаний счетчика без открытия дверей.

На фото распределительный щит с окошком для счетчика

Двери распределительного щита в обязательном порядке должны закрываться на ключ. А место под установку должно обеспечивать полное открытие дверей щитка.
Еще один вопрос, которому стоит уделить пару строк, это материал, из которого должен быть изготовлен распределительный щит. Если монтаж будет производиться в бетонную стену или другую несгораемую конструкцию, то можно выбрать пластиковое изделие. Если же монтаж осуществляется в деревянную стену, то выбор следует остановить на изделие из железа.

Пластиковый распределительный щит

Теперь переходим непосредственно к процессу монтажа электрических аппаратов внутри щита. Все аппараты монтируются на так называемую DIN-рейку. Она может уже быть в щите, но зачастую ее устанавливают самостоятельно. Размеры и место расположения этих реек выбираются индивидуально, исходя из количества аппаратов и удобства их монтажа.

DIN-рейка

Самым первым устройством в нашей сети является счетчик. Любые устройства, позволяющие снять с него напряжение согласно п. 7.1.64 ПУЭ должны располагаться вне квартиры.
От счетчика провод прокладывается непосредственно к групповым автоматам. Некоторые устанавливают между счетчиком и групповыми автоматами, вводной автомат. Но согласно п.7.1.65 ПУЭ делать этого не требуется.
Немного остановимся на сечении провода от счетчика, до групповых автоматов. Оно должно соответствовать номиналу счетчика. Обычно это 25 или 32А. Для такого тока вполне хватит провода в 2,5 мм² или 4 мм² соответственно. Таким же проводом рекомендуется выполнить перемычки между вводами групповых автоматов. А лучше приобрести и установить специальные шины.

Схема подключения в распределительном шкафу с установкой автомата УЗО на все групповые автоматы

Но к групповым автоматам спускается только фазный провод. Нулевой провод от счетчика сразу же подключается на специальную шину. К еще одной такой же шине подключается провод защитного заземления, который приходит в щиток минуя счетчик.

Обратите внимание! Ограничители перенапряжения и приборы контроля качества электроэнергии устанавливаются на промежутке от счетчика до групповых выключателей.

Схема подключения в распределительном щите для трехфазного счетчика

Далее, как вы можете видеть на видео, провод от вывода группового автомата уходит к распределительной коробке. Исключение составляют только группы, которые имеют автомат УЗО. В этом случае к ним подключается фазный провод от группового автомата и ноль от соответствующей шины. А уже к выводам УЗО подключается фазный и нулевой провод, уходящий непосредственно в распределительные коробки. Провод защитного заземления, в любом случае, подключается без коммутационных аппаратов.

Монтаж проводки по квартире

Ну вот, у нас установлен квартирный щиток. Теперь осталось дело за малым — выполнить монтаж проводки по квартире. Это достаточно трудоемкий, но не очень сложный процесс.

Ниша под розетку или выключатель

Прежде всего, нам необходимо выдолбить или высверлить специальные ниши под закладные коробки. В них мы потом установим наши розетки и выключатели. Кроме того, в каждой комнате нам следует подготовить ниши для распределительных коробок.
В распределительных коробках выполняются все подключения от группового провода к отдельным электроточкам. Обычно распределительные коробки монтируют над выключателем входа в комнату. На высоте 10 – 30 см от потолка. Если в комнате много электрических точек, то можно создать две и более распределительных коробок. Но для уменьшения объемов работ и упрощения последующего обслуживания, лучше постараться все подключения выполнить в одной.

Виды распределительных коробок

Материал распределительной коробки выбирается, исходя из тех же параметров, как и для распределительного щита. Размер и форма выбираются, исходя из удобства монтажа.
После того, как все электрические точки готовы, соединяем их штробами с распределительной коробкой. По штробам будут пролегать провода. Их глубина должна быть достаточной, чтобы скрыть в них провод, а также обеспечить не менее 10 мм слоя шпаклевки над ними. Цифру в 1 см слоя шпаклевки от нас требуют нормы ПУЭ.
Но провода к распределительным коробкам еще нужно подвести. А идти они у нас будут от распределительного щита. Поэтому делаем штробы от распределительного щита к распределительным коробкам.

Штробы к распределительной коробке

Некоторые выполняют монтаж проводки в пластиковой гофре. Для бетонных и кирпичных стен это не запрещено, но согласно табл. 2.1.2 и 2.1.3 — не обязательно. Можно выполнить монтаж провода непосредственно в стене.

Обратите внимание! Дабы не заниматься трудоемким процессом штробления стен, некоторые выполняют монтаж проводов в слое стяжки, под плитами гипсокартона и другими путями. Такие варианты имеют право на существование. Но прежде чем их применять, продумайте, где вы расположите распределительные коробки и чем обеспечите механическую защиту провода.

Подключение розеток в распределительной коробке

Подключение выключателей в распределительной коробке

Теперь осталось проложить провода к распределительным коробкам. Там выполнить подключение и проложить их к каждой электрической точке.

Вывод

Прокладка электропроводки в новостройке дело не такое уж и сложное. Главное все тщательно продумать и выбрать. И хотя сам процесс монтажа достаточно трудоемок и создает массу пыли, но он не так уж и сложен. Поэтому практически любой вполне может проложить проводку собственноручно.

Монтаж проводки в квартире — инструкция по разводке электрики своими руками

Рано или поздно любой домашний мастер сталкивается с ситуацией, когда необходима полная замена или же начальный монтаж электропроводки в квартире. Или, возможно, необходима разводка электрики в новостройке. И лишь немногие выполняют подобную работу своими руками — чаще приглашается профессионал, который и монтирует все необходимое.

Но проблема в том, что стоимость таких работ, как укладка проводки, невероятно высока. Конечно, можно оправдать цену тем, что все будет сделано надежно, т.к. профессиональные электрики знают свое дело. Возможно и так, но где гарантия, что проводка в новостройке будет производиться именно профессионалом своего дела? А ведь от этого зависит жизнь и здоровье всех, кто будет проживать в этой квартире.

Именно поэтому сейчас имеет смысл разобраться, насколько сложна квартирная проводка для выполнения своими руками, какие знания и навыки для этого пригодятся и вообще, возможно ли производство прокладки проводов без специального образования и как правильно это сделать.

Не стоит сейчас перечислять все необходимые инструменты, которые будут необходимы при выполнении подобных работ. Лучше пошагово разберем основные действия, которые нужно произвести при монтаже электропроводки своими руками, а так же вспомним правила монтажа.

Шаг 1: Схема

Пример схемы будущей электропроводки

Выполнение такой сложной задачи, как электропроводка в квартире своими руками, следует начинать с базовых задач.

Первое и основное, что требуется сделать перед тем, как выполнить электромонтаж в новостройке — это составить схему, по которой можно будет правильно провести линии, выполнить такую задачу, как прокладка проводов. Это должен быть своеобразный проект будущей проводки, с учетом местонахождения и мощности всех потребителей, которые будут установлены в помещениях.

Для этого не нужны знания проектировщика или инженера, т.к. данная схема составляется только лишь для частного пользования, а именно в качестве помощи в вопросе, как провести провода по квартире. Также по ней в последующем будет легко вспомнить, как уложена трасса. На нее необходимо нанести все будущие розетки, выключатели и распределительные коробки, указать места расположения приборов освещения, чтобы в последующем все правильно сделать.

Составляя схему электропроводки квартиры, необходимо учитывать и то, как будет расположена мебель, чтобы не устанавливать розетки и выключатели, которые после будут загорожены громоздкими шкафами, гарнитуром и т.п.

Также необходимо учесть и длину проводов, которые будут проложены.

Более развернутая схема домашней проводки

Подсчеты мощностей

Нарисовав схему, необходимо понять, какова будет силовая нагрузка на прокладываемые кабели. Это требуется для выбора нужного сечения проводов. Дело в том, что если потребляемая мощность бытовых электроприборов будет слишком высока, провода малого сечения могут не выдержать нагрузки. Это обязательно нужно учитывать и сделать это необходимо до того, как начнется прокладка электропроводки в квартире.

Все розетки и приборы освещения необходимо разбить на группы. Обычно по освещению квартира разбивается по 2 комнаты на группу. Что касается силовых линий, т.е. розеток, то правила прокладки говорят о том, что на каждую комнату необходима отдельная. Также прокладка проводов в квартире предусматривает то, что для электрооборудования мощностью более 2 кВт необходимо выделять отдельные группы (посудомоечная машина, электрический котел, электроплита и т.п.).

Общая потребляемая мощность бытовых приборов группы вносится в схему, после чего, согласно таблице или формуле, высчитывается необходимое сечение проводов.

Номинальную мощность электроприборов можно узнать из их технической документации или информации на корпусе. Если установлен диапазон значений, необходимо учитывать верхний предел.

Шаг 2: Приобретение материала

Таблица сечений по мощности и потребляемому току

К выбору кабелей для монтажа и электроприборов (розетки, распределительные коробки, выключатели, светильники и т.д.) необходимо подойти очень ответственно. Не стоит гнаться за дешевыми изделиями, в итоге можно в разы переплатить на постоянной замене. Но и слишком дорогое оборудование для монтажа электропроводки в квартире своими руками вряд ли себя оправдает, а потому средняя цена более приемлема.

По поводу металла кабелей, которыми решено провести электропроводку в квартире, конечно, решать каждому самостоятельно, но хотя цена у меди выше, все же такие кабели более предпочтительны за счет увеличенного срока службы. К тому же необходимое сечение медных кабелей меньше при той же возможной нагрузке, в результате чего снижается трудоемкость электромонтажа. Есть у медных кабелей и еще один плюс — в их линейке присутствуют гибкие кабели, так называемые КГ. А потому опытные мастера говорят, что провести проводку в квартире лучше медью.

Приобретение электрического вводного силового шкафа, а также автоматики и приборов учета электроэнергии для него лучше отложить на более позднее время. Ведь перед тем, как сделать подсоединение в щитке, необходимо провести полный монтаж в квартире.

Диммер или выключатель

В последнее время часто вместо обычных выключателей стали устанавливаться диммеры — устройства, позволяющие плавно включать или выключать освещение в помещении. Приобретая подобные устройства, следует знать, что если будет устанавливаться светодиодное освещение, то лампы, совместимые с диммером, немного дороже обычных, которые не могут работать с подобными приспособлениями.

К тому же, если планируется освещение на основе люминесцентных ламп или КЛЛ, то подобные устройства плавного пуска установить вряд ли получится.

В любом случае, прежде чем приобретать подобное оборудование, стоит посоветоваться с продавцом, который поможет в том или ином вопросе.

Шаг 3: проведение монтажных работ

Прокладка кабеля в штрабе

Когда необходимые материалы уже куплены, перед тем, как проложить электропроводку, нужно разметить трассы будущей прокладки кабелей. Для этого, разметив места для розеток, выключателей и распределительных коробок, при помощи специальной коронки и перфоратора делаются углубления. Важно, чтобы над каждой розеткой и выключателем была распределительная коробка, за исключением розеток, которые будут питаться от одной группы. Их объединяют между собой.

Между углублениями, согласно нарисованной схеме электропроводки квартиры, чертятся линии, по которым и делается канавка под провод, так называемая штраба — по ней и будет производиться прокладка провода.

Прокладка проводки должна производиться параллельно или перпендикулярно полу. Хотя по старым нормам и допускалось прокладывать, срезая углы при скрытой проводке, в наши дни подобное не практикуется. И к тому же, при производстве последующих ремонтов и бурении стены необходимо понимать, где скрыт кабель, иначе возникает риск его пробоя. А потому прокладка электрики по новым правилам более удобна. По этой же причине сохраняется схема прокладки кабеля.

Проводку в штрабы стен необходимо укладывать отрезками, с расчетом чуть большей длины, чтобы из распределительных коробок, розеток и выключателей они торчали примерно на 8–10 см. Делается это для удобства последующего монтажа.

Так же на свои места устанавливаются подрозетники и распределительные коробки.

Разводка

Расключение при помощи клеммников Wago

Конечно же, после прокладки электропроводки требуется правильная коммутация проводов в квартире. Наверняка все видели, что изоляция жил кабелей имеет различную расцветку, но некоторые не знают, для чего она делается. Подобная цветовая маркировка преследует конкретную цель — облегчить монтаж и обезопасить электрика.

Дело в том, что по общепринятым нормам, по желто-зеленому, желтому или зеленому проводу всегда проходит заземление. По синему или голубому — ноль, ну а все остальные расцветки приходятся на фазный провод. Если же сделать проводку не глядя на цветовую маркировку — возможны ошибки и, как следствие, короткое замыкание или срабатывание УЗО без причины. Это необходимо запомнить и учитывать, производя электромонтаж проводки в распределительных коробках. Разводя провода на выключатель, следует знать, что прерываться должна именно «фаза», тогда как нулевой провод идет напрямую к осветительным приборам. Ну а к розеткам, естественно, приходят и фаза, и ноль. Если квартирная электропроводка предусматривает заземление, к розеткам также подходит и желто-зеленая жила.

Соединения в распределительных коробках должны быть плотными. При применении метода скрутки желательно их пропаять. Конечно, это очень долгий и трудоемкий процесс, а потому более приемлемым будет использование специальных клеммников типа Wago, которые позволяют очень быстро, а главное качественно сделать соединение.

Необходимо понимать, что слабое, плохо скрученное соединение может послужить причиной перегрева или даже возгорания провода — такое испытание схема электропроводки вряд ли выдержит. И хорошо еще, если все закончится простой заменой проводки. Возможен и вариант пожара, а потому на это стоит обратить особое внимание.

Проверка

Но проложить проводку — еще не окончание работ. Ведь перед тем, как произвести подключение и сообщить обслуживающей организации о необходимости проверки, нужно же ее и протестировать. При проверке следует, для начала, воспользоваться прозвонкой мультиметра. Соединяя поочередно провода и проверяя на правильность соединения в распределительных коробках, можно в общих чертах понять, правильно ли разведена схема.

Цветовая маркировка кабелей

Чтобы полностью проверить проводку в доме, будет необходим обычный защитный автомат. Чем будет меньше его номинал, тем лучше, т.к. нагрузки на него не должно быть никакой. Алгоритм действий будет следующим.

Для начала необходимо проверить, не соприкасаются ли где-либо оголенные концы проводов. После этого проверяется каждая группа отдельно. Для этого нужно к концу линии присоединить вилку, с прохождением фазного провода через автомат. Подав на группу питание, можно определить, нет ли в нем короткого замыкания. При его наличии автоматика отключит напряжение.

Если все в порядке, при помощи мультиметра проверяются точки подключения потребителей.

При производстве данных действий необходимо быть особо внимательным, чтобы не допустить поражения электрическим током, т.к. данная процедура небезопасна.

Монтировать или нет

Электропроводка в новостройке — дело, конечно, очень сложное и ответственное. Оно требует аккуратности и крайней собранности. Но все же, соблюдая определенные правила монтажа электропроводки и технику электробезопасности, эта работа вполне по силам домашнему мастеру. Для этого и предоставлена вышеизложенная информация, а именно, пошаговая инструкция, как делается электропроводка в квартире своими руками. Ведь при этом можно сэкономить приличную сумму на работе профессионального электрика.

Но если все же имеются сомнения в том, что своими руками это возможно выполнить (проведение электропроводки в квартире — дело ответственное), конечно, стоит обратиться к специалистам еще перед началом работ. Ведь если половина работы сделана, редко уважающий свой труд профессионал возьмется ее доделывать, потому что проще все начать сначала. А потому — выбор за домашним мастером, и советов тут быть не может.

И все-таки лучше доверять подобную ответственность себе и сделать электрику лично, чем «вручить свою жизнь и здоровье» кому-то незнакомому.

Электропроводка в новостройке своими руками

Проводка в новостройке

После покупки квартиры вам необходимо приступить к монтажу проводки. Перед тем как приступать к монтажу, вам необходимо составить схему. Схема должна содержать в себе чертеж от ввода и до конечных устройств. Вот пример схемы проводки в однокомнатной квартире.

Необходимые инструменты для монтажа.

Перфоратор. Болгарка. Тестер. Шуруповёрт. Плоскогубцы. Кусачки. Набор отвёрток, включая индикаторную. Перед монтажом, нужно на стенах начертить точное место желаемого прохождения провода и установки всех его узлов.

После, по чертежу при помощи болгарки и перфоратора вырезать путь глубиной в 2 см, в который после положится кабель, применяя там, где нужно коронку (насадка перфоратора, для сверления мест под розетки). Да и не забудьте одеться подобающе, ведь пыли будет очень много.

Этапы проведения электропроводки

Как и любой монтажный процесс, связанный со строительством, электрическая проводка делится на несколько основных этапов. Основное требование – соблюсти точную последовательность их проведения, учитывая все нюансы, касающиеся правильного расчета схемы и кабелей, плюс – сделать грамотно монтаж. То есть, необходимо соблюсти все требования пошаговой инструкции.

Зачем ремонт в новостройке?

Во время хрущевской оттепели с брежневским «благосостоянием» массовость жилищного строительства обеспечивалась казарменным единообразием квартир и заложенным в проектах халтурным расчетным сроком эксплуатации – 40 лет. Вот догоним и перегоним Америку, нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме (при котором у каждого рабочего будет 3, не 2 или 4, а именно три костюма), тогда и начнем строить солнечные города будущего. А пока – читайте, товарищи, Ефремова со Стругацкими, в любой библиотеке есть. Можно еще Кларка, он хоть и капиталист, но вроде в нашу сторону склоняется.

1 Проектируем электропроводку в квартире

Прокладка проводки в квартире своими руками начинается с составления плана, как и в любой другой строительной сфере. Только после этого можно переходить к практическим работам по монтажу кабелей, розеток, выключателей. При составлении плана нужно изобразить чертеж дома (провести проектирование), обязательно указав места подключения розеток и выключателей, бытовых приборов. Чтобы провести данные работы максимально качественно, разбейте этапы на группы (например, подключение розеток и осветительных ламп проводится отдельно).

Монтаж электропроводки своими руками в новостройке

Всегда электропроводка в новостройке становится причиной множества вопросов. Порой они не слишком очевидны перед ремонтом, но могут существенно усложнить задачу после завершения отделочных работ. Чаще всего новые жильцы даже представления не имеют, чего они хотят. В результате могут возникать две неприятные ситуации: сохранение базовой схемы с неудобным расположением выключателей, розеток и осветительных приборов или полная переделка схемы, требующая больших затрат.

Монтаж электропроводка в новостройке под ключ, онлайн калькулятор

[su_service title=»частичная или полномасштабная замена электрических розеток, элементов проводки и других составляющих сети;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»разработка индивидуального проекта электрического обеспечения в квартире-новостройке;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»установка проводки, планирование места расположения электрических точек;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»монтаж систем освещения, включая изделия для многоуровневых натяжных/гипсокартонных потолков;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»установка систем подогрева пола;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»разработка проекта монтажа системы «Умный дом», квалифицированный подбор всех необходимых комплектующих, монтаж на дому под ключ;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»установка нового электрического щита, перенос или замена старого;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»монтаж розеток и электрической проводки в ванной комнате с соблюдением нормативных требований касательно безопасности;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»оперативное подключение бытовой техники и прочих электронных систем;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»монтаж оборудования для охраны помещения, включая домофоны и видеонаблюдение;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»предоставление профессиональных консультаций и прочих услуг, связанных с электричеством в целом. » icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

Электропроводка в новостройке своими руками | Четыре стены: декор и интерьеры

С чего начинается ремонт в новой квартире?

С электропроводки.

Для профессионала не составит труда произвести расчёт параметров, определить оптимальные пути прокладки и выполнить монтаж.

Но что делать, если навыки и опыт минимальны и с подобной работой сталкиваешься впервые?

С чего начинать и как всё сделать так, чтобы не пришлось переделывать?

Составление плана расположения потребителей тока
Именно с этого начинается любая работа.
Необходимо нарисовать общий план квартиры.
Желательно сделать это не «на глаз», а в масштабе, соблюдая пропорции помещений.
На плане нужно обозначить места всех монтажных точек: розеток, выключателей и потребителей.
Определиться с местом установки распределительного щитка.
План составляют с учётом расстановки мебели и элементов интерьера.
Иначе может получиться так, что выключатель в одной из комнат заслонён шкафом, а розетка на кухне оказалась слишком далеко от чайника.
Для удобства можно в каждой комнате на стенах, при помощи карандаша, обозначить места установки розеток и выключателей, после чего перенести всё на бумагу.
При необходимости в плане указывают высоту установки и количество электрофурнитуры (розетки над кухонными столами, выводы для питания встроенной в мебель подсветки, бра и прочее).
Для некоторых помещений, в которых предполагается подключение большого количества приборов, нелишним будет составить отдельный план.
Также на чертеже необходимо обозначить расположение осветительных приборов. Это можно сделать на общем плане или на отдельном листе.
Составление схемы разводки
Следующий шаг — схема прокладки кабеля.
Составляется она на основе вышеописанного плана.
Начальной точкой, от которой следует начинать работу, является распределительный щит.
Существует несколько вариантов прокладки электропроводки.
Какой лучше использовать зависит от предполагаемой нагрузки и необходимости разделения питания потребителей на группы.
Главной целью является равномерное распределение нагрузки.
Возможен вариант раздельного подключения силовой части и освещения или подключение каждой комнаты отдельно.
Разделение на две группы
Можно разделить нагрузку на две группы и запитать потребители в квартире по двум линиям.
К примеру, одним кабелем будут запитаны жилые комнаты, а второй будет питать кухню, прихожую и санузел.
Такой вариант подойдёт для однокомнатной квартиры с газовой плитой.
Разделение на несколько групп по нагрузке
Электропроводку в квартире с двумя и более жилыми комнатами лучше разбить на несколько групп.
Это обусловлено более сложной схемой разводки и большей нагрузкой на электросеть. Особенно важно распределить нагрузку по отдельным линиям если в квартире планируется установка кондиционера, электроплиты, духового шкафа или предусмотрено оборудование тёплых полов.
К мощным потребителям питание необходимо подводить отдельным кабелем, непосредственно к точке подключения.
Аналогично распределяют питание отдельных помещений.
Каждую комнату можно запитать по отдельному кабелю или разделить на группы.
Ещё один вариант можно рассмотреть на следующем примере: на кухне планируется установка розеток для включения электрочайника, посудомоечной машины и прочей кухонной техники, которая будет располагаться в разных частях помещения.
При этом розетки будут подключены от одной распределительной коробки.
Участки электропроводки от коробки до потребителей должны выдерживать нагрузку от соответствующего электроприбора.
Отрезок кабеля, подающий питание от распределительного щитка, должен иметь сечение, способное выдержать общую нагрузку от всех приборов.
По такому принципу производится расчёт всех участков электропроводки, включая ввод от этажного щитка, который будет питать всю квартиру.
Выбор схемы подключений зависит от количества и мощности потребителей.
Необходимо знать сколько энергии потребляет каждый электроприбор и, основываясь на этом, составить чертёж разводки кабеля.
Способы прокладки и разметка
Способ прокладки зависит от вида отделки и материала стен.
Для скрытой проводки в бетоне и кирпиче понадобятся штробы.
В полых конструкциях из гипсокартона провода следует прокладывать в гофрированной трубе.
В случае монтажа над подвесным потолком провода крепят к потолочной плите с помощью пластиковых креплений или хомутов.
Все повороты и переходы от горизонтальных участков к вертикальным необходимо делать под прямым углом.
При необходимости кабель может проходить по полу, пропущенный в пластиковой трубе и уложенный в штробу.

Согласно этим правилам производится и разметка.
Удобнее начать её с обозначения мест установки выключателей, розеток, светильников и распределительных коробок.
Так будет легче справиться с последующей разметкой штроб и мест прокладки проводов.

Какой-либо стандартной высоты установки розеток и выключателей нет.
Примерный уровень установки выключателей около 80 см от пола, а розетки, если они не должны располагаться над мебелью, монтируют на высоте 15 — 20 см от поверхности пола.
Распределительные коробки не желательно прятать под гипсокартоном или плиткой.
Правильным будет расположить их на расстоянии около 5 см от потолка над выключателем. Так будет легче её найти в случае ремонта.
После разметки точек под электрофурнитуру останется расчертить на стенах и потолке места прокладки провода.
Далее дело за болгаркой, перфоратором или штроборезом.
Старайтесь избегать прокладки кабеля в стыках плит и сквозь балки перекрытий. Такие места лучше обойти.
Сечение провода и защита
Именно от правильного расчёта сечений и грамотно организованной защиты зависит надёжность электропроводки.
Она должна выдерживать одновременное включение всех электроприборов и потребителей в квартире.
Выбор сечения проводов
Все расчёты следует производить, исходя из того, что в жилых помещениях используют однофазные сети с напряжением 220 В.
Обычно для питания розеток прокладывают провода с медными жилами с сечением 2,5 мм2.
Для освещения достаточно площади сечения в 1,5 мм2.
Выбор кабеля для питания различных электроприборов зависит от их потребляемой мощности.
К примеру, электроплита с духовкой может потреблять около 7 кВт, следовательно, сечение питающего кабеля должно быть не менее 6 мм2 с учётом запаса по мощности.
Для удобства можно использовать таблицы, которые легко найти в интернете.

Но при этом следует учесть один момент. В подобных таблицах указывают максимально допустимые значения, при которых возможен нагрев токоведущей жилы до определённой температуры.
В скрытой проводке кабель ограничен в теплообмене и будет нагреваться выше допустимой нормы.
В случае с электропроводкой в квартире следует брать сечение на порядок выше.
К примеру, медная жила 1,5 мм2 по таблице выдерживает3,3 кВт, но для подключения той же стиральной машины лучше использовать 2,5 мм2.
Провод при этом не будет греться и останется запас по мощности.
Кабельную продукцию производят по ГОСТу или по ТУ. Сечение жил кабеля, изготовленного по ТУ обычно занижено.
Немного о видах кабеля
Для монтажа лучше использовать провод с монолитными жилами: ВВГ или ППВ.
Кабель ВВГ может иметь от двух токоведущих жил, каждая из которых заключена в изолирующую оболочку.
Кроме этого, имеется внешний слой изоляции.
ВВГ — рекомендовано!
ППВ — более дешёвый вариант провода, жилы которого имеют один слой изоляции.
Также можно использовать провода АВВГ или АППВ.
Буква «А» означает материал жилы — алюминий.
Не стоит забывать об агрессивности цветных металлов по отношению друг к другу.
Либо только медь, либо алюминий (лучше медь!).

От проводов марок ПВС и ШВВП лучше отказаться.
Они предназначены для гибких соединений (переноски, удлинители и тому подобное).
Проводка из многожильного кабеля долго не прослужит из-за ненадёжности соединений в распределительных коробках.
Не помогут даже клеммники или пайка. ППВ и АППВ — с одинарной изоляцией — не рекомендовано.
Рассчитав точное количество кабеля необходимых сечений, не стоит забывать про запас.
Концы проводов будут зачищаться, соединяться и укладываться в распределительных и установочных коробках. Приличные «хвосты» понадобятся при сборке распределительного щита.
Защита
Под защитой подразумевается установка автоматических выключателей (автоматов).
Их функция — отключение питания в случае КЗ или перегрузки.
Расчёт номиналов производится с учётом сечения подключенного к автомату провода и мощности питаемых им потребителей.
Номиналы автоматических выключателей указывают в амперах (единицы силы тока).
Количество ампер не должно превышать максимально допустимых значений по сечению провода, но должно быть немного выше значения нагрузки.
Если на электроприборе указана только мощность (количество кВт), потребляемый ток можно вычислить по упрощённой формуле.

Например, к водонагревательному баку мощностью 3 кВт подведён медный кабель сечением 2,5 мм2.
Сила потребляемого тока будет равна 13,6 А.
Кабель выдержит нагрузку в 21 А.
Отсюда следует, что необходимо использовать автоматический выключатель на 16 А.
Как видно из примера, особых сложностей в расчётах нет.
В цепи питания электроприборов, связанных с водой (стиральная и посудомоечная машины, водонагревательный бак и прочее) необходимо установить УЗО (устройство защитного отключения).
Оно сработает в случае утечки (пробоя на корпус) и предотвратит поражение электрическим током.
УЗО не используют в качестве общего устройства защиты.
Оно предназначено для защиты отдельных потребителей и срабатывает, если токи в фазном и нулевом проводах цепи отличаются (возникает ток утечки).
Но, если будут включены все имеющиеся в квартире электроприборы, то есть нагрузка будет высокой, УЗО не сработает, а проводка, если нет других устройств защиты, может сгореть вместе с УЗО.
Поэтому УЗО необходимо использовать в паре с автоматическим выключателем.
Установка вводно-распределительного щитка
Как правило, распределительный щит располагают возле входа в квартиру.
Корпус щитка можно утопить в стену или выбрать конструкцию для наружного монтажа.
Внутрь устанавливают необходимое количество автоматов, нулевую шину (N) и шину заземления (PE).
Все элементы крепят на DIN-рейку.
Обязательно должен быть вводный (общий) автомат.

Нулевые жилы и заземление подключают к непосредственно к шинам.
Провода, подающие «фазу» к нагрузке, зажимают в клеммах, соответствующих схеме автоматов.
Для удобства концы кабеля в процессе прокладки следует маркировать. Это упростит работу по подключению в распределительных коробках и щите.
Коммутация распределительных коробок
Трудная и пыльная работа по монтажу и прокладке выполнена.
Осталось соединить все цепи.
Со схемой подключения розеток и выключателей справится любой человек с минимальным опытом.
Главная задача — сделать надёжные соединения.
Самый простой способ соединения проводов — скрутка (счалка).
Такой тип соединения противоречит нормативным документам, но на практике является самым распространённым.
Правильно выполненная счалка может прослужить не один десяток лет.
Её длина должна обеспечивать минимальное переходное сопротивление, а жилы не должны быть из разнородного металла (медь и алюминий).
Для надёжности скрутку необходимо пропаять или использовать клеммники.
При соединении гибкого провода обязательно потребуется пайка, опрессовка или сварка графитным электродом, что не всегда может быть доступно.

На практике неплохо себя показали самозажимные клеммы.
Достаточно зачистить концы проводов на необходимую длину и плотно вставить в разъёмы.
Не используйте дешёвые китайские клеммы. Они будут греться и в итоге расплавятся, что может привести к короткому замыканию или пожару.
Проверка тестером
Монтаж электропроводки окончен и осталось проверить работу на наличие ошибок. Процедура, обязательная даже для опытного специалиста.
Проверка производится путём «прозвонки» мультиметром на наличие КЗ.
Измерения следует проводить в распределительном щите.
Подача напряжения от ввода должна быть отключена.
Необходимо прозвонить каждый провод, отходящий от автоматов защиты к нагрузке относительно шин N и PE.
Если короткое замыкание не обнаружено, можно подавать напряжение и проверять его наличие на выводах розеток и светильников.
Сделать это можно тем же мультиметром, переключив его в соответствующий режим.
После успешной проверки все оголённые концы следует заизолировать.
Работа по монтажу электропроводки закончена, можно приступать к отделочным работам.
Оригинал статьи размещен здесь: http://fourwall.ru/elektroprovodka-v-novostroyke-svoimi-rukami-shemyi-montazh-sovetyi-pravila/
Черновой электромонтаж квартиры – проводка и монтаж электрики в Санкт-Петербурге
Черновая электропроводка квартиры
Элитная квартира площадью 150 квадратных метров в доме премиум класса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Квартира в новостройке сдавалась без черновой электропроводки. Задача электромонтажников компании «Домашний электрик» заключалась в черновом монтаже проводки по дизайнерскому проекту предоставленного заказчиком. Чистовую установку заказчик взял на себя, доверив установку розеток, выключателей и светильников строителям, выполнявшим капитальный ремонт квартиры.
Черновой проект электропроводки
дизайнерский проект электрики в квартире
Специалисты электромонтажной организации «Домашний электрик» выполнили расчет и проектирование электрической и слаботочной сети квартиры на основе дизайна проекта заказчика. После разработки электрического и слаботочного проекта выполнили разметку трасс для прокладки кабеля.
Черновой электромонтаж в квартире заключался в штроблении стен без пыли (штроборез и пылесос) для прокладки кабеля и сверлении отверстий для подрозетников. Выполнена черновая разводка линий на розеточную часть квартиры в гофре (гофрированной трубе) по потолку и штробах в стене. Расключение соединительных коробок в подрозетниках по просьбе заказчика.
черновой электромонтаж в квартире черновой монтаж электропроводки прокладка кабеля в гофре по потолку разводка кабеля в гофре по квартире
Сборка и расключение электрощита
Выполнена сборка и расключение накладного электрического щита на 54 модуля. Установлен слаботочный щит для Wi-Fi роутера и антенного делителя.
черновой монтаж скрытой проводки слаботочный и электрический щит монтаж и установка слаботочного щитка монтаж трехфазного электрощита на 54 модуля
Черновой монтаж освещения
Черновой монтаж освещения по дизайнерскому проекту заключался в разводке отдельных линий на каждое помещение квартиры. Монтаж переключателей из двух, трех и четырех мест. Установка общего выключателя у входной двери для выключения всего света в квартире.
Черновой монтаж слаботочки
Черновой монтаж слаботочной сети заключался в прокладке антенного кабеля для эфирного и спутникового телевидения. Выполнена разводка витой пары для подключения проводного интернета для компьютера и четырех телевизоров СМАРТ ТВ. Черновая разводка слаботочки для организации локальной сети в квартире.
черновой монтаж проводки на кухне штробление под проводку и сверление розеток черновой электромонтаж в комнате черновая электропроводка в квартире
Разводка акустического кабеля
Черновая разводка акустического кабеля в гофре для подключения многоканальной акустической системы HI-END по техническому заданию фирмы поставщика оборудования.
черновой монтаж слаботочки и электрики прокладка кабеля в гофре по потолку
Черновые электромонтажные работы
В итоге объем черновых электромонтажных работ составил более 120 розеток, выключателей, переключателей. Порядка 50 выводов на осветительные приборы разного назначения. На черновую разводку электрики и слаботочки ушло более 1300 метров кабеля различного типа. Срок выполнения чернового электромонтажа составил 16 рабочих дней.
Бесплатная консультация
Требуется консультации специалиста по вопросам чернового электромонтажа, монтажу проводки по дизайнерскому проекту или техзаданию заказчика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в форму обратной связи, WhatsApp, Viber (красная кнопка внизу экрана) и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.

Фотографии нашей работы
Предлагаем посмотреть фотографии монтажа электропроводки в квартирах и частных домах, выполненных с нуля под ключ специалистами электромонтажной компании «Домашний электрик» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

◄ ◄ ◄ прокрутить ► ► ►
Разводка в квартире.
Разводка электрики в квартире своими руками: экономим на оплате труда специалиста
Разводка в квартире. Разводка электрики в квартире своими руками: экономим на оплате труда специалиста
encoding=»UTF-8″
Косметический ремонт в квартире или частном доме – довольно простой процесс: переклеить обои , подновить краску … Гораздо сложнее, когда затеваются крупномасштабные работы. И если задуман капитальный ремонт , особенно в домах, которые введены в эксплуатацию более 20 лет назад, следует задуматься о полной замене проводки. Ведь старые кабели, отслужившие свой век, небезопасны в эксплуатации, да и бытовой техники на наших кухнях в последние время прибавилось, а значит, возросла и нагрузка. Сегодня поговорим о том, как производится разводка электрики в квартире или частном доме, и о возможности её выполнения своими руками.
При выполнении разводки главное – не запутаться в назначениях кабелей
Требования к монтажу электропроводки в частном доме или квартире
Все работы, связанные с прокладкой, разводкой или коммутацией электрических кабелей и защитной автоматики должны выполняться в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и производиться с соблюдением нормтехники безопасности. Перед началом подобных работ следует подготовить весь необходимый инструмент и расположить его так, чтобы он был в прямом доступе.
Важно! При монтаже розеток и выключателей следует соблюдать высоту их размещения от пола и правила коммутации, указанные в ПУЭ. Имеет смысл внимательно изучить этот документ, дабы избежать последующих переделок.
Аккуратный монтаж поможет в будущем не пробить кабели при сверлении стены
Как производится разводка в квартире: основные правила производства работ
Для того чтобы подобная задача была выполнена качественно, следует составить примерную схему проводки в квартире с указанием размещения электроточек, бытовых приборов и их потребляемой мощности, линий их подключения. Именно при производстве подобной работы нагрузка распределяется равномерно по группам, каждая из которых будет защищена своим отдельным автоматическим выключателем. В отдельные линии следует выделить такие бытовые электроприборы как стиральная и посудомоечная машина . Подобные устройства требуют дополнительной установки УЗО или автоматического выключателя дифференциального тока.
Современные пластиковые щитки смотрятся довольно эстетично, легко вписываясь в любой интерьер
Способы соединения проводов в распределительных коробках
Коммутация проводки электрики в квартире может быть выполнена тремя основными способами:
Обычная скрутка – достаточно простой, но не всегда удобный метод, производство которого может привести к нагреву соединения при слабой протяжке.
Паянная скрутка – метод довольно трудозатратен и занимает очень много времени, однако контакт получается плотным и защищённым от нагрева.
Применение клеммников . Раньше для этих целей использовались винтовые зажимы, требующие для монтажа дополнительного времени. Сегодня всё чаще встречаются контакторы WAGO, которые позволяют выполнить электромонтажные работы максимально быстро.
Разводка электрики по потолку.
Как правильно выбрать способ укладки коммуникаций
Способ разводки электрики по потолку определяется по следующим параметрам:
Тип строения. Здесь речь идет об эксплуатационном назначении объекта, специфике используемых материалов для строительства и других параметров.
Место, где располагается главный распределительный щит или распределительный ящик.
Расположение оборудования, к которому требуется провести проводку.
Используемый кабель, в частности его марка и проектное сечение.
Монтажные работы по укладке силовой и слаботочной проводки выполняются по следующим типам потолка:
Железобетонные плиты перекрытия.
Открытые перекрытия из дерева.
Оштукатуренная деревянная поверхность.
Для каждой разновидности потолка характерно наличие своих особенностей.
Многих мастеров интересует вопрос, что лучше, прокладка кабеля по потолку или на полу. В этом случае можно рассматривать степень удобства выполнения монтажных работ. К примеру, потолочная поверхность уже подготовлена к финишной отделке, а пол еще ждет своего времени. Конечно, разумнее будет закладка коммуникаций в бетонную стяжку пола. Однако, следует учитывать отрицательные стороны расположения проводки на полу. Во-первых, в такой ситуации возрастает нежелательная нагрузка на кабель. Во-вторых, грызуны очень часто повреждают проводку, в результате может произойти короткое замыкание и даже пожар.
Перечисленные моменты позволяют сделать вывод: при острой необходимости прокладки кабеля по полу нужно использовать трубки, устойчивые к деформации и повреждениям.
Правильная разводка электрики в квартире. Варианты соединения элементов в электрических цепях
Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.
Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой.
Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.
Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.
Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.
Разные схемы соединения
Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.
Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.
Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/novosti/elektrika-kvartiry-delaem-elektriku-v-kvartire
Разводка электрики на кухне. Советы по электропроводке на кухне
1. Любую работу по электропроводке на кухне начинайте с прорисовки элементарной электрической схемы. На ней вы должны обозначить все розетки и выключатели, которые хотите иметь на кухне. Расположение розеток должно быть привязано к размещению кухонной мебели и бытовой техники.
2. Запланируйте для электрической плиты,и посудомоечной машины отдельные линии электропитания (они называются группы). Хотелось бы обратить внимание. Линия электропитания плиты должна стать «не прикосновенной» при любых изменений электропроводки на кухне. Не забывайте электрическая плита бытовой прибор, максимально нагружающий электрическую сеть квартиры и если у вас старая квартира, нужна.
3. Электрическая плита, стиральная машина иобязательно должны быть заземлены. То есть для их электропитания нужно проложить электрический кабель, состоящий из трех жил. Кабель нужно проложить от розетки, предназначенной для этих приборов до электрического щита (квартирного или этажного). При этом линии электропитания не должны прерываться и на них нельзя «подвешивать» другие бытовые приборы.
4. Кабели электропроводки должны иметь три жилы. Каждая жила должна быть жесткой (одножильной) и иметь для кухни диаметр не ниже 2,5 мм.
5. При работе по электропроводке во всех розетках и электрощите соблюдайте одинаковую цветность жил электрокабеля. По правилу синий провод это рабочий ноль, коричневый провод это фаза, желто-зеленый это заземление. Эту цветность проводов нужно поддерживать во всех коммутационных соединениях (розетках, светильниках и т.д.)
Еще 5 советов электрика
6. Электропроводка кухни должна состоять из следующих групп: электроплита, стиральная машина, посудомоечная машина,2 группы розеток для бытовых приборов, освещение. Такое разбиение позволяет максимально быстро и точно.
7.. Розетки на рабочей стене( с мебелью) принято располагать на высоте 100 мм. от пола до верха розетки. Розетки на кухонном фартуке нужно размещать на высоте 1,0 метра для стандартных рабочих столов и 1015 мм для высоких кухонных столов. А лучше воспользоваться своим планом расcтановки кухонной мебели и соблюдать .
8. Электропроводку на кухне лучше выполнять в скрытом виде, в штробах. Скрытаяи открытаяэто предпочтительные виды электропроводки на кухне.
9. Категорически запрещено, использовать в качестве заземления металлические трубы коммуникаций и арматуру стен.
10. Не забывайте о прокладке слаботочной электропроводки: телефонной линии и кабеля телевизионной антенны. Не прокладывайте слаботочные кабели в пучках электропроводки.
Электрика в квартире советы. Замена электропроводки в квартире-1
При замене электропроводки в квартире в первую очередь надо задуматься о том, в каком состоянии у вас вводной кабель.
Тем более это актуально если меняется полностью электропроводка – лучше привести вводной кабель в порядок сразу чем это делать после ремонта.
Что значит привести в порядок?
Если ввод сделан алюминиевым проводом- лучше сразу сменить его и проложить медный кабель от этажного щитка до квартирного щитка или распредкоробки.
Обратите внимание
Вообще алюминиевый провод надо убирать стараться при первой же возможности и заменять его на медный.
Важно что бы сечение жил вводного кабеля соответствовало предполагаемой нагрузке и номинальному току вводного автомата.
Например при нагрузке в 7-8 кВт ввод надо делать медным кабелем сечением минимум 4 кв.мм и автомат ставить не более Iном=40А
Вот как я делал замену вводного кабеля в квартире:
Замена электропроводки в квартире
Обратился ко мне клиент с просьбой заменить ввод в квартиру и установить в коридоре щиток с автоматами.
В квартире предполагалась в дальнейшем замена электропроводки в ванной и кухне, а так же монтаж электрических теплых полов.
Приехав на объект увидел знакомую картину, сплошь и рядом встречающихся в старых многоэтажках- полностью алюминиевая электропроводка, включая ввод в ужасном состоянии.
С этажного щитка ввод в квартиру шел алюминием сечением 2,5 кв.мм. В коридоре находилась первая распредкоробка, куда заходил вводной провод из подъезда.
Вскрыв коробку- я ужаснулся… Сколько лет она так простояла не знаю, но похоже в нее никто не заглядывал.
Скрутки оплавились от регулярного перегрева и закостенели и что самое интересное- они даже не заизолированы!
Короче эту распредкоробку только полностью переделывать, ревизировать тут нечего, ни один провод заново не зачистить.
С клиентом прикинули куда лучше установить квартирный щиток.
Важно
Вернее клиент даже и не думал про него, а хотел просто сменить ввод до распредкоробки и потом пробросить провода дальше на электропроводку.
Я же посоветовал и объяснил что если уж начал ремонт, то лучше установить щиток с автоматами и разделить электропроводку на группы:
1группа – провод 2,5 кв. мм на кухню
2 группа – провод 2,5 кв.мм в ванную (электротитан, стиралка, теплый пол)
3 группа – квартира, оставшиеся две комнаты и коридор
Сразу сказал что обязательна установка УЗО .
Объяснил что это требования правил и к тому же для его же безопасности. Клиент попался адекватный, согласился со мной.
Короче посчитали какой нужен материал, определились сразу на берегу сколько будет стОить работа по электромонтажу, ударили по рукам- и закипела работа!
Съездили за материалом, затарились все что нужно и начали с монтажа вводного кабеля .
Сначала сверлим отверстия под дюпеля для крепежа вводного кабеля. Тут требуется осторожность, так как под штукатуркой в любом месте может оказаться вводной провод в другую квартиру.
Перешибешь его- и придется еще дополнительную работу делать, причем уже бесплатно, кому нужен этот геморрой…
Так что крепеж под вводной кабель делаем под самым потолком подъезда и стараемся сверлить минимум отверстий.
Совет
Монтаж делаем в металорукаве, кабель ВВГнг-3х4кв. мм . Так сделали до дверей квартиры, где просверлили перфоратором сквозь стену буром диаметром 20мм.
Дальше в квартире ввод сделали в штробе. Со штроблением тут нам подфартило- строители видимо в свое время весь цемент пропили и штукатурка была очень мягкая, практически один песок.
Даже перфоратором не долбил- аккуратно все зубилом сделал, а от перфа бы наверно полкоридора штукатурки бы отвалилось если долбить бы начал)))
Продолжение следует!
Если вы не располагаете должными временем и навыками в работе электрика и проживаете в Москве или подмосковье то можете обратиться в Горкомсервис .
Узнайте первым о новых материалах сайта!
Разводка электрики в новостройке. Самостоятельный монтаж разводки электрики в новостройке
Большинство застройщиков предпочитают оставить разводку электропроводки жильцам. Так компании экономят средства и время. Поэтому нужно знать, как должна проводиться электрика в новостройке своими руками. Новостройки имеют свои особенности разводки электричества. Все должно быть выполнено, соблюдая технику безопасности. В первую очередь это касается соединений. Они должны быть обязательно герметизированными.
Правила разводки электрики в новостройке
Чтобы проводка была максимально эффективной, а лишних затрат на материалы не было, необходимо придерживаться следующих правил:
Электрика проводится с помощью трехжильного кабеля. Минимальный размер сечения составляет 1.5 мм – для линии освещения. Для силовой линии используют сечение 2.5 мм. Для техники, как электроплита, должен быть проведен кабель с сечением 4 мм.
Обязательно придерживаться нормативов защиты розеток. Для ванной комнаты розетка должна иметь степень защиты от 44 IP.
Обязательно обзавестись автоматическими выключателями. Для сети освещения подойдет автомат на 10 А. Для розеток используется автомат на 16 или 25 А. Перед автоматами в цепи устанавливают УЗО, номиналом 30 мА.
На каждую комнату должна быть отдельная распределительная коробка. В таких коробках соединение должно быть клеммами – это самый надежный вариант.
На главном кабеле должен также находиться автоматический выключатель. Для ремонта электричества без него не обойтись.
В новостройках обычно используют скрытый способ проводки. Оголенные стены позволяют быстро провести штробление и проложить кабеля. Такой способ является самым безопасным.
Перед проведением работ обязательно нужно составить детальную схему. На ней указываются все линии и места потребления энергии. В застройщика берется точный план квартиры, на котором и будут нанесены обозначения элементов сети электрики.
Как проведена электрика в новостройке своими руками, пример лучше взять наглядно у знакомых, которым разводку проводил профессионал.
Монтаж электропроводки
Процесс разводки несложный, но требует последовательности всех этапов. Существует два основных этапа монтажа проводки:
Подготовительные работы. Штробление стен, подготовка расходных материалов по размеру (провода, каналы для кабелей).
Подключение всех элементов проводки. В каналы проводятся кабеля, к которым подключаются выключатели, розетки.
Подготовительные работы
В стене проделываются отверстия для монтажных коробок. В них устанавливаются выключатели и розетки. Все полости вокруг коробки заделываются штукатуркой. Края коробки не должны выступать.
Чтобы обезопасить кабель, в штробу укладывают полихлорвиниловую трубку по всей длине. Все трубки должны протягиваться к потребительскому щитку. Трубку закрепляют с помощью распорок или зажимов каждые пол метра. Ее затрамбовывают в стене гипсом либо штукатуркой. Нужно позаботиться о герметичности соединений труб, чтобы возможная влага в стенах не попадала на провода. Когда все каналы для проводки подготовлены и зафиксированы, можно занимать разведением проводки.
Подключение элементов проводки
По каналам проводятся кабеля, в соответствии от его назначения, то есть от сечения. Кабель укладывается с помощью эластичной пластиковой протяжки. Сначала протягивают ее в канал. Когда конец вылез, к нему прикрепляют кабель, который протягивают в канал, вытягивая протяжку.
Когда все провода и кабели подготовлены, можно заниматься соединениями. Оно может быть клеммами, скруткой, спайкой или другими способами. Соединения проводятся в коробках. Для этого с трехжильного кабеля используют такую маркировку подключения проводов:
Подключив потребителей питания в коробках к кабелю, нужно проверить исправность линии электричества. Если система работает без перебоев, коробки закрываются и заштукатуриваются.
Разводка освещения в квартире. Правила разводки электропроводки
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.
Видео электропроводка в квартире. Проводка в квартире своими руками. Схемы.
Как собрать жгут проводов
В этой главе рассматривается последняя важная тема — основы жгута проводов. Кроме того, я собираюсь представить несколько примеров, которые связывают воедино то, что вы узнали из первых восьми глав книги. Я выбрал примеры, которые, как мне кажется, наверняка попробует большинство читателей этой книги.
Этот технический совет взят из полной книги «АВТОПРОВОДКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/automotive-wiring/how-to-build-a-wiring-harness/
Основы ремня безопасности
Это одна из моих самых любимых частей проводки — сборка жгутов. За годы работы я сделал тысячи ремней безопасности для проектов.
Вы получите все преимущества этого опыта, и я уверяю вас, что я сделал все ошибки! Есть только два соображения: аксессуар поставлялся с ремнем безопасности, и вам необходимо «подготовить» его для установки в транспортном средстве, или аксессуар не поставлялся с ремнем безопасности, и вам нужно построить его с нуля, а затем установить его в автомобиле. средство передвижения.

Это полный комплект от Pioneer. Как видите, я уже позаботился о физическом креплении радиоприемника, поскольку он установлен в изготовленную на заказ алюминиевую панель размером 3/8 дюйма, которая по форме идентична стандартной радиостанции. Под радио находится цифровой вольтметр Dakota, который позволяет мне напрямую следить за напряжением на моих усилителях.
Подготовка ремня
Опять же, это случай, когда к вашему новому аксессуару прилагался какой-то жгут проводов.Найдите время, чтобы осмотреть его, чтобы убедиться, что он действительно готов к установке, вместо того, чтобы садиться в автомобиль и начинать подключать его, только чтобы узнать, что:
Некоторые или все провода недостаточно длинные.
Он не завершен — для завершения установки требуется больше проводов, чем было предусмотрено.
За прошедшие годы мы установили тысячи аксессуаров для вторичного рынка, и позвольте мне заверить вас, что, возможно, 1 процент прилагаемых ремней действительно подключается и работает. И даже им будет полезна небольшая подготовка на стенде перед установкой.Этот пример начинается с нового оборудования для Mustang — AM / FM / CD-плеера Pioneer Premier.
Автомобильные стереосистемы прошли долгий путь. Это устройство обладает рядом функций, которые всего несколько лет назад было невозможно представить в головном устройстве с одним DIN, основными из которых являются следующие: интерфейс iPod через USB, возможность Bluetooth, звук с устройств хранения, оснащенных Bluetooth, сотовая связь. телефонная синхронизация с мобильным телефоном Bluetooth.
У этой колоды действительно удобный интерфейс для iPod и аксессуаров.
Таким образом, у этого радио есть несколько гузинтов и выходных, а также USB-кабель и микрофон, которые необходимо установить для использования iPod и функций громкой связи, так что это действительно хороший пример.
Глядя на прилагаемый жгут, я сразу замечаю, что провод ACCY и провод дистанционного управления намного короче, чем те, что на радио, которые я заменяю этим. Это необходимо решить, чтобы моя установка прошла гладко — лучше сделать это на стенде.
Пошаговая инструкция
Шаг 1:
Закрепите жгут так, чтобы провода были обращены к вам.
Шаг 2:
Сгруппируйте и скрепите вместе проводку питания, ACCY и заземления. (Примечание: я немного увеличил длину вспомогательного провода, припаяв и усадив еще 8 дюймов красного провода 18-го калибра к одному из прилагаемых Pioneer)

Шаг 3:
Сгруппируйте и склейте провода динамика.
Шаг 4:
Сгруппируйте и склейте кабели удаленного выхода и заглушения входов вместе.
Шаг 5:
Поскольку мой Mustang имеет два усилителя, мне не нужны выходы на динамики радио, поэтому я изолирую их изолентой, чтобы предотвратить их случайное замыкание на корпус; то же самое касается входного провода отключения звука.
Теперь, когда привязь подготовлена, я могу установить ее в автомобиле более аккуратно, чем это было бы возможно, если бы я сделал это в машине. Пару стяжек — и магнитола готова к установке.

Шаг 6:
Оказавшись в машине, я подключил провода питания, ACCY и заземления. Поскольку аудиосистема довольно сложна, я решил подключить эти соединения к главному распределителю питания и заземлению в задней части автомобиля.(Если ваша аудиосистема не столь сложна, вам следует установить гнездовой штекер, чтобы вы могли легко подключиться к заводскому радиоприемнику, не разрезая проводку. Этот штекер можно легко приобрести у местного продавца автомобильной стереосистемы. )
Шаг 7:
Я подключил удаленный выходной терминал к проводу триггера для процессора и усилителей.

Шаг 8:
Протяните USB-кабель под центральной консолью и в отсек для хранения в задней части консоли — здесь я нахожу свой iPod.

Шаг 9:
Проложите кабель микрофона вверх по передней стойке со стороны водителя, закрепив его на месте изолентой (хорошая вещь, пожалуйста!), И прикрепите его к обшивке потолка с помощью прилагаемого монтажного кронштейна.

Теперь, когда все кабели выходят из отверстия для радио, обратите внимание, что я оставил достаточно длины, чтобы радио можно было легко установить и снять, и они аккуратно сгруппированы вместе.
Напоследок обратите внимание на количество подключений к самой магнитоле:
Основной жгут.
USB-кабель — к iPod.
Аудиоразъем 1/8 дюйма — для микрофона.
Антенна.
Кабели RCA для усилителей.
По общему признанию, это была простая подготовка ремня безопасности. Что-то вроде входа без ключа или автоматической системы безопасности — более сложная подготовка. Когда вы поймете, что пора шить собственную обвязку? Когда привязь, которую вы использовали, не поддерживает добавляемое оборудование.
Сборка ремня безопасности с нуля
Это требует немного большего планирования и «прочего» с вашей стороны, чем простое использование или даже небольшая модификация ремня безопасности, который идет в коробке с вашим новым аксессуаром. Давайте сначала обсудим планирование.
Планирование привязи
Прежде чем вы действительно сможете сделать обвязку, вам нужно определить несколько вещей:
Определите цель.
Изложите соображения.
Перечислите необходимые детали.
Нарисуйте схему.
Определите цель: Пропустите эту часть, и вы можете потратить дни или даже недели, пытаясь разобраться во всем постфактум. Сделать это не так уж и сложно, но вам нужно твердо понимать, что нужно для подвески. Например, давайте вернемся к примеру, который я привел вам при поиске и устранении неисправностей в цепи электрического вентилятора в главе 7.
Я построил эту схему и жгут с нуля.Это были объективы этой схемы.
Автоматическое включение пары охлаждающих вентиляторов при:
Двигатель работал
Температура двигателя достигла 180 градусов
Включите охлаждающие вентиляторы вручную с помощью переключателя на приборной панели, который может отключать автоматическую функцию, когда:
Ключ находился в положении IGN / RUN
Переключатель ACCY на моей панели был включен
Краткое изложение соображений: Мы можем определить, что эти соображения, только после того, как мы определили цель схемы.Итак, давайте сначала рассмотрим основные части, которые будет соединять жгут, и его разводку:
Пара 16-дюймовых вентиляторов Spal-съемников, установленных на радиаторе; По данным производителя, для каждого из них требуется ток 22 ампер.
Термостатический выключатель во впускном коллекторе рядом с водяной горловиной.
Переключатель ручного управления, установленный на приборной панели — уже как бы в безболезненной панели.
Безопасное прохождение через брандмауэр.
Источник питания — в этом случае мы можем использовать дополнительную панель предохранителей, установленную на брандмауэре со стороны пассажира.
Надлежащая безопасность за счет правильного предохранителя.
Наличие под рукой первичного провода, безусловно, облегчает выполнение электромонтажных работ. Да, у вас, вероятно, есть ящик под верстаком где-то, полный всякой всячины, но вам понадобится хороший выбор проволоки, когда вы начнете строить ремни безопасности.
Перечислите необходимые детали: Мы знаем, что нам понадобится пара 30-амперных реле для работы вентиляторов, так как коммутатор может выдерживать только 10 ампер или около того.Прежде чем мы пойдем дальше, нам нужно решить, где эти реле могут быть расположены, чтобы мы могли определить размер проводки, которую нужно использовать. Я выбрал место на межсетевом экране над выступом для установки реле. Поскольку он находится на расстоянии менее 15 футов от вентиляторов, мы знаем, что калибр 10 — это лучший выбор. Перечислим детали, необходимые для завершения сборки:
Три 30-амперных S.P.S.T. реле (конечно, вы можете использовать реле S.P.D.T., как я, так как оба из них будут выполнять ту же работу здесь).
Примерно 50 футов проводки 10 AWG.
S.P.S.T. с термостатическим управлением на 180 градусов. выключатель.
Изолированные нажимные клеммы с внутренней резьбой (в данном случае синие и желтые) для подключения к реле.
Быстроразъемные соединения между переключателем с термостатическим управлением обеспечат простой способ отсоединить жгут от коллектора, если он должен отсоединиться по какой-либо причине.
Прочие различные обжимные соединители для подключения жгута проводов к разъемам на концах вентиляторов, питания реле к дополнительному блоку предохранителей, заземляющих соединений и т. Д.
Разъемные трубки ткацкого станка для закрытия проводки под капотом.
Кабельные стяжки для закрепления проводки.
Поскольку у транспортного средства уже есть защелкивающаяся шина в межсетевом экране, достаточно большая для размещения проводки, мы воспользуемся ею. Конечно, для этой работы также требуются все обычные инструменты для электромонтажа.
Нарисуйте схему: Вытащите лист бумаги и нарисуйте его. Это избавит вас от необходимости забыть о чем-то простом.
А теперь пора подумать о вещах, которые удобно иметь под рукой, когда вы приступаете к таким проектам.Что вам понадобится?
Необходимые материалы
Когда дело доходит до сборки собственных ремней безопасности, вам действительно нужно всего несколько вещей:
Электропроводка правильного калибра и цвета.
Большой выбор.
Правильные разъемы.
Лента 3M Super 33+. Используйте ее для группировки обвязки (а не для завязывания галстуков с джутом или другими предметами тела).

Как видите, я считаю, что под рукой есть множество разъемов, из которых можно выбирать.На фото примерно половина того, что я держу под рукой.
Допустим, у вас под рукой были только красный и черный провод калибра 10, 12, 16 и 18. Это восемь мотков проволоки, пачка, но только двух цветов. Хотя из этого можно было сделать ремни безопасности, было бы почти невозможно сказать, что к чему в привязи любого размера. По этой причине я рекомендую вам иметь как минимум следующий провод:
Вы можете использовать вдвое меньше цветов 16 и 18 AWG, но на самом деле их не может быть слишком много.По мере того, как ваш проект усложняется, количество необходимых вам вариантов подключения увеличивается в геометрической прогрессии. Можно найти поставщиков, которые продают такую проводку оптом. Вы всегда платите меньше за фут за большой рулон, чем за маленький рулон, и в конечном итоге это окупается. Поскольку я выполняю множество проектов по электромонтажу, я также держу под рукой 8 AWG, 4 AWG и 1/0 AWG, по крайней мере, красного и черного цвета.
Кроме того, вам потребуются обжимные соединители всех типов и размеров. Это также может быть серьезным вложением, но опять же, покупайте их оптом.Хотя это звучит много, упаковка из 100 разъемов не прослужит так долго, как вы думаете, особенно сейчас, когда вы привыкли к проводке в целом.
Создание вашей первой привязи
Прежде чем я покажу вам, как построить обвязку с нуля, давайте поговорим о некоторых фундаментальных основах сборки обвязки. Вот они:
Планируйте свою работу так, как вы только что узнали.
Собирайте ремни безопасности на скамейке, а не в автомобиле.
Сгруппируйте проводку в одном направлении.
Используйте ленту 3M Super 33+, чтобы работать вместе.
Проект строительства жгута
Пример: Установка послепродажных приводов дверных замков
Автомобиль: 1972 Olds Cutlass
Я рассмотрел эту схему в главе 6 при обсуждении реле.
Прежде чем приступить к строительству, давайте начнем с планирования, следуя приведенным мною ранее рекомендациям.
Определите операционную цель: Добавьте удобство дверных замков с электроприводом к автомобилю без них.В частности, мы хотим:
Управляйте ими с помощью переключателя, установленного на одной консоли
Допускается установка в будущем системы доступа без ключа
Краткое изложение соображений: Сразу же наши цели говорят нам о подвеске, которую мы собираемся построить, как мы знаем:
Ремни должны проходить в обе двери.
Реле должны располагаться под панелью приборов, предпочтительно по центру.
Переключатель должен располагаться по центру приборной панели, чтобы до него могли дотянуться и водитель, и пассажир.
Электропитание будет поступать от блока дополнительных предохранителей, установленного на брандмауэре на стороне пассажира.
Поскольку я создаю это с нуля, я выберу срабатывание реле с помощью отрицательного импульса от переключателя. Кроме того, я установлю гасящие диоды на катушках реле. Эти шаги позволяют легко добавить вход без ключа в какой-то момент в будущем.

Детали, необходимые для этого проекта. Каждый раз, когда я берусь за такой проект, я выкладываю все детали, чтобы убедиться, что ничего не пропало.
Перечислите необходимые детали:
Два комплекта привода дверных замков для вторичного рынка
An S.P.D.T. Центральный выключатель без фиксации (SPAL Номер детали 3700050)
Два S.P.D.T. реле
Два диода
Сопутствующие обжимные соединители
Лента Super 33+
Электропроводка
12 AWG — для основного питания и заземления
16 AWG — между реле и исполнительными механизмами, поскольку для каждого из них требуется менее 5 ампер тока, а длина проводки к ним составляет около 10 футов каждое (общий пробег 20 футов, поскольку мы должны идти туда и обратно)
18 AWG — для слаботочных подключений к переключателю
Предохранитель ATC 15 А
Расположение подвесной системы: На самом деле это довольно простая подвеска в сборке, поскольку мы можем собрать почти все ее на скамейке. Эта установка фактически будет иметь три отдельных жгута, идущих в трех разных направлениях:
От реле на стороне водителя транспортного средства через косяк и в дверь водителя для подключения к приводу
От реле на стороне пассажира с двумя вспомогательными жгутами:
К источнику питания на дополнительной панели предохранителей
Через косяк и в дверь пассажира для подключения к приводу
От реле до переключателя на приборной панели
Пошаговая инструкция
Шаг 1:
Закрепите реле в перевернутых тисках, чтобы их можно было легко подключить.

Шаг 2:
Подключите реле, как показано на схеме 7-2 на стр. 106. Обратите внимание на гасящие диоды на катушках, а также на вторую пару триггерных выводов, чтобы в будущем к ним добавилась система бесключевого доступа.
Обратите внимание на четыре дополнительных жгута в дополнение к питанию и заземлению: левый жгут исполнительного механизма, правый жгут исполнительного механизма, жгут переключателя и жгут проводов без ключа (с красными вставными разъемами).
Шаг 3:
Обратите внимание, что я оставил себе достаточно длины для ремней, которые входят в двери — провод 16-го калибра относительно недорого, и мы не хотим, чтобы его удлиняли, потому что этого было недостаточно.(Я всегда использовал синие и зеленые провода для приводов дверных замков на вторичном рынке. Это, кажется, стандарт.) Обратите внимание, как хорошо все сгруппированы вместе в зависимости от того, как они проложены в автомобиле. Я всегда закрепляю свои ремни высоко на приборной панели, а не под ковром при такой работе.
Присмотритесь к гасящим диодам. Один установлен поперек катушки каждого реле.
Шаг 4:
Установите реле.
Шаг 5:
Заземлите проводку, подключенную к клеммам 87a, к подходящему
Шаг 6:
Выберите место для переключателя и просверлите отверстие, если необходимо (так как вся внутренняя переделка находится в будущем в моем Olds, этот переключатель найдет свое место в настраиваемой центральной консоли).
Шаг 7:
Проведите жгут проводов переключателя от реле к месту переключателя, надежно закрепляя его по пути.
Шаг 8:
Проложите проводку к участкам отбойной панели автомобиля, обязательно закрепив ее высоко по мере движения.
Обратите внимание на новую зелено-синюю проводку, аккуратно проложенную вдоль существующего ремня безопасности, поднимающуюся вверх и над рулевой колонкой на пути к боковой панели со стороны водителя.
Обратите внимание на зеленую и синюю проводку, аккуратно привязанную к существующему ремню, когда он проходит к боковой панели со стороны пассажира.
Шаг 9:
Поскольку у этого автомобиля нет багажника между кузовом и дверями, мы должны просверлить отверстия и установить стопорные втулки — не забудьте просверлить отверстия в кузове выше, чем отверстия в двери, чтобы вода не попала в кузов при путешествии. вниз по ремню.
Установка защелкивающейся втулки в дверь может оказаться непростой задачей. В этом случае я смог просверлить всю мою дрель внутрь двери и просверлить ее изнутри наружу. Конечно, угловая дрель наверняка упростит эту работу.
Шаг 10:
Проденьте ремни в двери и накройте их раздельными трубками ткацкого станка.
Обратите внимание, что я прикрепил трубку раздельного ткацкого станка к проводке в косяке с помощью метода изоленты, которым я поделился с вами в главе 6. Это не только выглядит аккуратно, но и скрывает саму проводку по мере того, как дверь открывается и закрывается на протяжении многих лет. .
Шаг 11:
Закрепите проводку вдали от движущихся частей, таких как стеклоподъемник и механизм дверного замка.
Это интерьер пассажирской двери. Обратите внимание, что проводка проходит через фиксирующую втулку и крепится к самой двери.
Шаг 12:
Подсоедините проводку к самим исполнительным механизмам.
Я решил отрезать слабые коннекторы, которые были на этом приводе, в пользу некоторых полностью изолированных вставных коннекторов. Поскольку они находятся внутри самой двери, я залил их белой литиевой смазкой. Посмотрите внимательно на два серебряных винта слева — они крепят сам привод к задней части металла.
Шаг 13:
Подключите и установите переключатель.
Поскольку моя центральная консоль в Olds еще не закончена, я просто положил переключатель на выступ трансмиссии, чтобы проверить работу. Система отлично работает!
Шаг 14:
Подсоедините шнур питания к блоку предохранителей и вставьте предохранитель на 20 ампер.
Шаг 15:
Попробуй систему.
Все должно работать корректно. В случае, если двигатели работают в обратном направлении от того, что вы планировали, вы можете либо поменять местами проводку на двигателях напрямую, либо на реле — в зависимости от того, что проще. Это не имеет большого значения, так что не волнуйтесь. Поскольку я использовал зеленый для блокировки и синий для разблокировки, это не было проблемой.
Хотя я не рассматривал механическую часть установки привода, на самом деле это довольно просто. После того, как вы подключили их к стержням отпирания / запирания дверей внутри двери, вам необходимо убедиться, что вы все еще можете легко вручную отпирать и запирать двери как ключом, так и внутренним поршнем. В противном случае вам, возможно, придется поиграть с выравниванием, чтобы все работало плавно. Лучше определять это при выключенной дверной панели!
Самой сложной частью работы было просверливание отверстий в двери и кузове, чтобы провести проводку от кузова к дверям. Вторая наиболее сложная часть этой установки заключалась в том, что я лежал на спине и прокладывал кабель над головой, ступая ногами вокруг подголовников сидений.
Установка многофункционального ремня
Это не сложнее, чем установка однофункционального ремня безопасности. Допустим, вы хотели добавить электрические стеклоподъемники и дверные замки с электроприводом. Большинство производителей комплектов электрических стеклоподъемников продают предварительно собранные жгуты проводов, которые немного различаются в зависимости от расположения переключателей электрического стеклоподъемника. Переключатели могут быть расположены в дверях или по центру, например, на центральной консоли. Если бы я устанавливал и электрические стеклоподъемники, и дверные замки с электроприводом, я бы устанавливал жгуты проводов к ним одновременно — это значительно сокращает объем необходимых работ, поскольку оба требуют, чтобы вспомогательные жгуты проходили в каждой двери и в общих местах расположения переключателей.
Допустим, у вас был такой автомобиль с центральной консолью и вы хотели, чтобы выключатели электрического замка двери и стеклоподъемника были расположены рядом друг с другом на консоли. Затем вам понадобится готовый жгут электрического стеклоподъемника, предназначенный для переключателей, устанавливаемых на консоли. На этом этапе вам нужно либо собрать собственный ремень для электрических стеклоподъемников, либо купить готовый ремень.
Когда дело доходит до установки этих двух отдельных аксессуаров, перейдите к шагу 7, как указано выше. Затем начните установку жгута проводов электрического стеклоподъемника, свободно уложив его в автомобиле в соответствии с направлением, в котором должны двигаться вспомогательные жгуты. С этого момента относитесь к установке этих жгутов как к единой установке и следуйте оставшимся шагам с обоими жгутами.
При прокладке трассы легче обращаться с несколькими ремнями безопасности и вспомогательными ремнями как с одним при их закреплении — конечно, высоко и в стороне. Сравните это с тем, что вы обычно видите, выпадая из-под приборной панели даже самых красивых автомобилей, изготовленных на заказ на выставках. В таких электромонтажных работах важна закулисная работа.
Когда вы собираете и устанавливаете ремни безопасности, время, которое вы тратите на детали, имеет значение.Вот пара распространенных ошибок, которых следует избегать.
Разъем для переключателя камердинера для моей системы безопасности находится справа, и он предварительно завершен небольшой вилкой — как удобно, что он пришел с таким разъемом. Обратите внимание, как шестиконтактный разъем Radio Shack позволяет легко отключить пару переключателей и светодиода, если эту панель необходимо снять по какой-либо причине.
Ловушка № 1 — Короткая проводка: Короткая проводка — это использование достаточного количества проводов для доступа к конкретному компоненту или контроллеру.Помня об удобстве обслуживания, могут быть случаи, когда что-то необходимо удалить, например, центральную консоль в примере, который я только что привел. В этом случае вам нужно будет использовать достаточно проводов, чтобы переключатели можно было легко отсоединить от соответствующих жгутов в случае, если по какой-либо причине потребуется снять центральную консоль. Поскольку реле дверных замков, приводы дверных замков и двигатели окон постоянно установлены, это не так важно для них. Тем не менее, подумайте, не вышло ли реле из строя и его нужно было заменить.Ваша проводка должна позволять это.
Ловушка № 2 — Простота снятия: подумайте об использовании заглушек Molex, чтобы иметь возможность быстро удалить то, через что проходит привязь. Вы узнали, как их собрать, в главе 3. Еще раз рассмотрим все заглушки на боковой панели моего Мустанга, изображенного в главе 7. Это позволяет легко снять всю дверь в автомастерской в случае необходимости ее замены. .
Невозможно сказать, над какой машиной вы работаете или над каким проектом строите.Помните об этих типах вилок, чтобы быстро отсоединить жгуты. При разборке консолей и приборных панелей в транспортных средствах обратите внимание, как часто производители оригинального оборудования используют эти типы вилок именно по этой причине.
Думая об удобстве обслуживания при установке, вы экономите время в долгосрочной перспективе. Чаще всего я сталкиваюсь с переключателями, фарами и индикаторами, установленными на съемных приборных панелях, и не задумывался об их простом отключении. Прекрасным примером этого является приборная панель вокруг магнитолы в моем Мустанге.Обратите внимание на переключатели и светодиод, которые я добавил. Я установил заглушку типа Molex, чтобы ее можно было легко удалить. Ага, я получил его в Radio Shack.
Если вы устанавливаете выключатель, свет, светодиод или любой другой контроллер или индикатор на съемной панели, будет сложно снять панель со всеми различными проводами, идущими к ее задней части, особенно если они короткие. проводной. А теперь представьте, что механик в автосалоне должен снять ту же панель. Вероятно, они просто начнут резать провода. По крайней мере, используйте быстроразъемные соединения для облегчения отсоединения.
Ловушка № 3 — Мумификация: Хотя это правда, что OEM-производители обычно полностью покрывают свои привязные ремни лентой, на самом деле это не обязательно или нежелательно, когда вы добавляете привязные ремни. OEM-производители обычно используют для этого специальную обвязочную ленту, которая может быть шириной в несколько дюймов и с совершенно другим клеем, чем изолента. Использование изоленты для мумификации обвязки в спешке становится дорогостоящим.
В результате многие предпочитают использовать «дешевую» ленту для этой работы.Не попадайтесь в эту ловушку, потому что со временем она создает липкий беспорядок. Поверьте мне, когда я говорю вам, что есть несколько вещей более беспорядочных, чем устранение проблемы с такой подвеской в летнюю жару, когда вам нужно отрезать дешевую ленту, чтобы добраться до проводки внутри.

На панели отделки вокруг комбинации приборов моего «Мустанга» установлена пара светодиодов для контроля работы и низкого уровня жидкости в системе впрыска воды / метанола, выпущенной после продажи. Пара быстроразъемных разъемов позволяет легко и быстро снять эту панель.
На протяжении многих лет я обычно мумифицировал только ремни безопасности, чтобы их нельзя было отличить от заводских ремней безопасности. Это один из способов, с помощью которого профессиональные установщики автоматической системы безопасности гарантируют, что ваша система безопасности не будет уязвима для спешащего вора. Если вы по какой-либо причине решили мумифицировать обвязку, используйте хорошую ленту — да, 3M Super 33+!
Документация: Всегда полезно документировать свою работу.Независимо от того, собираете ли вы простую привязь или многофункциональную привязь, потратьте несколько минут на то, чтобы записать цвет проводов, которые вы использовали, что сэкономит вам кучу времени, если вам придется устранить эту неисправность в будущем. Кроме того, если схема состоит из нескольких компонентов, вы также можете записать их расположение.
Это не займет у вас много времени, если вы уделите минуту и документируете информацию по ходу дела. Если вы решите продать автомобиль в будущем, это сделает день будущего владельца.
Что ж, это как бы возвращает меня на круги своя. Я начал книгу, рассказывая вам о том, что вдохновило меня на ее написание, — о болезни проводки в моем Olds. Забавно, как это сработало, но это определенно подходило. Надеюсь, вам понравилось то, что находится между обложками. Если повезет, эта книга попадет в ваш гараж и вскоре будет покрыта жирными отпечатками рук — ничто не сделает меня счастливее, чем знать, что я помог вам легко выполнить вашу работу по электромонтажу!
В следующий раз, когда приятель скажет вам, как сильно он боится прокладки проводов, просто улыбнитесь… так как теперь это ваша вторая натура!
Написано Тони Канделой и опубликовано с разрешения CarTechBooks
ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!
Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.
Как запустить новую электрическую цепь от панели выключателя
10 января 2013 г. | от Фреда (электронная почта) |
Запуск новой электрической цепи — довольно простая задача, которую можно решить, приложив немного усилий, осторожно и используя подходящие инструменты.
Эта статья посвящена запуску новой схемы для осветительных приборов или розеток. Те же принципы применимы ко всем цепям на 110 В, а для цепей на 240 В можно использовать слегка измененные инструкции.
Инструменты и материалы, необходимые для запуска новой схемы
Инструмент для зачистки проводов.
Плоскогубцы или кусачки.
Провод Romex 14/2 или 12/2 необходимой длины (см. Ниже).
Ящики электрические.
Емкости.
Скобы проволочные.
Молоток.
Отвертки с крестообразным шлицем и плоской головкой.
Электрические нормы и правила для запуска цепи с панели выключателя
Чтобы соответствовать нормам в большинстве областей, вы должны получить разрешение и проверить свою работу у местного электротехнического инспектора. В некоторых юрисдикциях вы можете выполнять эту работу, только если вы лицензированный электрик, даже если работа выполняется у вас дома. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте местного правительства.
Почти все юрисдикции применяют Национальный электрический кодекс (NEC) 2005 или 2008 года. Вы можете бесплатно прочитать NEC 2005 и 2008 годов в Интернете, просто следуйте инструкциям в этой статье, чтобы узнать, как это сделать. Если вы новичок в электромонтажных работах или ищете полезные инструкции, мы настоятельно рекомендуем приобрести хорошее руководство по эксплуатации.Мы большие поклонники Stanley’s Complete Electric, ресурса, к которому мы регулярно обращаемся за помощью, следовать которому гораздо проще, чем NEC.
Помните, беритесь только за работу, для выполнения которой обладаете соответствующей квалификацией. И, как всегда, если вы используете наши инструкции, вы делаете это на свой страх и риск.
Цепь 15 или 20 ампер: выберите правильный провод для силы тока
Цепи освещения и розетки в доме: 110 В, 15 А, или , 110 В, 20 А. Для цепей на 15 ампер подходит 14/2 (то есть калибр 14, 2 провода) Romex.Для 20-ампер подойдет 12/2 Romex. Обратите внимание, что у проводов 14/2 и 12/2 на самом деле будет 3 провода внутри: черный, белый и заземляющий провод. Помните, что по мере увеличения калибра размер провода уменьшается. Не устанавливайте выключатель, который слишком велик для провода. (Например, не устанавливайте 20-амперный прерыватель на провод 14/2). Это небезопасно и может привести к пожару.
Для большинства установок подходят 15-амперные цепи. Код требует 20-амперных цепей в цепях кухонных приборов и специальных микроволновых цепях, а также в некоторых других сценариях.Вы можете установить схему на 20 А в гараже или мастерской, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой. В остальном для цепей освещения и розеток подходят цепи на 15 А.
Запуск провода Romex для новой цепи
Установить Romex на шпильки и балки довольно просто: начните с катушки провода на коробке выключателя. Пропустите провод вдоль или через шпильки к первому выпускному отверстию или приспособлению, а затем проложите следующую нить Romex к следующему выпускному отверстию или приспособлению и так далее. Каждая розетка служит двум целям: обеспечить питание устройств, подключенных к этой розетке, и подключить цепь к следующей розетке в линии.Оставьте достаточно провода на стороне панели выключателя, чтобы проложить панель по всей длине. (Например, если провод входит в панель снизу, оставьте достаточно провода, чтобы он доходил чуть выше верхней части панели.)
(Примечание: даже если кажется, что домашняя проводка серийный , на самом деле это не так. Домашняя проводка всегда находится в параллельном . Если бы дом был подключен последовательно, ток был бы только переходить к следующей розетке, когда устройство было подключено и работало на первой.Очевидно, дома устроены не так. Если для вас это не имеет смысла, не беспокойтесь об этом … мы иногда слышим этот вопрос.)
Вот изображение типичного Ромекса, пробегающего по одиночке. Как подключить розетку — выходит за рамки этой статьи, но это довольно простой и понятный шаг.
В последней электрической коробке будет только один комплект Romex, входящий в комплект:
Сколько розеток можно подключить к одной цепи?
Для осветительных приборов предел составляет 80% от предельного значения ампер цепи.Для розеток ограничение составляет 8 из расчета 180 Вт на розетку; однако мы рекомендуем устанавливать только 5-6 розеток на цепь, учитывая более высокий спрос на современные приборы и электронику.
Подключение цепи к панели главного выключателя
Чтобы подключить цепь к панели выключателя, вам необходимо приобрести новый совместимый выключатель и иметь хотя бы одно свободное место в панели. Существует несколько различных марок панелей и соответствующих выключателей, поэтому убедитесь, что вы выбрали именно тот, который подходит для вашей панели.И Home Depot, и Lowes продают самые распространенные бренды. Если у вас нет места в электрической панели, вы можете заменить один из выключателей тандемным выключателем, который даст вам дополнительный слот.
Подключить схему к панели просто. Снимаем переднюю крышку панели. Удалите одну из заглушек и установите кабельный зажим в заглушку, чтобы предотвратить натяжение провода. Белый и заземляющий провод зачищаются и подключаются к шине заземления, а черный провод подключается к выключателю (обычно с помощью винта).В большинстве панелей прерыватель просто вставляется на место, контактируя с горячей полосой на задней стороне панели. Перед подключением убедитесь, что прерыватель выключен.
Примечание: Мы рекомендуем вам отключить главный выключатель в доме (большой, вверху) при установке нового выключателя. Если вы этого не сделаете, на две центральные планки сзади будет подано достаточно тока, чтобы убить вас. Обратите внимание, что даже когда вы выключаете главный прерыватель, винты в верхней части главного прерывателя и оголенный провод, входящий в систему, все еще находятся под напряжением.
Тестирование новой цепи
После того, как вы защелкните прерыватель, убедитесь, что ваша работа чистая, и дважды проверьте проводку. Когда вы уверены, что все настроено, включите прерыватель и проверьте новую цепь с помощью анализатора цепей или профессионального мультиметра (обзор).
Как вы думаете? Вы когда-нибудь запускали новую трассу? Сообщите нам о своем опыте.
Основные советы, приемы и инструменты для электромонтажа автомобиля
Автомобили наполнены вещами, которые могут повысить или снизить производительность.В двигатель необходимо подавать необходимое количество воздуха, топлива и искры. Подвеска и тормоза должны быть в отличном состоянии. Колеса и шины, трансмиссия, система охлаждения, датчики — даже сиденья — все должно функционировать должным образом.
Из-за всех этих вещей, о которых нужно беспокоиться, многие энтузиасты упускают из виду систему электропроводки. Плохая проводка не позволит вашим электрическим аксессуарам работать на полную мощность, а это означает, что их производительность будет ниже нормы.
Многие люди боятся электромонтажа в автомобиле. Но правильная электромонтажная работа не должна быть пугающей задачей — мы собрали несколько советов, которые помогут сделать работу немного более гладкой.
Правильные инструменты значительно упростят работу по электромонтажу. Начните с качественного набора инструментов для зачистки проводов. Устройства для зачистки проводов обычно имеют группу отверстий, подходящих для большинства калибров. Это позволяет снять изоляцию с ваших проводов, не разрезая их случайно.
При установке беспаечных разъемов необходим хороший инструмент для обжима проводов.Большинство качественных обжимных клещей имеют две или три секции на передней части, чтобы соответствовать разным размерам наконечников. Вы даже можете приобрести обжимные устройства с секциями для резки и зачистки проводов.
Паяльник необходим для сращивания проводов или закрепления негабаритных разъемов, которые невозможно обжать. Вам понадобится припой, разработанный специально для электроники и проводки. Он имеет среднеактивированный флюс из канифоли для очистки проволоки во время нагрева, удаляя окисление и легкую коррозию. Это позволяет паять с меньшим нагревом, делая соединения более прочными с меньшим электрическим сопротивлением.
Вот еще несколько вещей, которые должны быть в вашем электрическом ящике для инструментов:
Проволочная щетка для удаления сильной коррозии, масла или смазки перед пайкой
Вольт / омметр для измерения уровней напряжения и сопротивления в ваших цепях
Контрольная лампа для проверки наличия питания в цепи
Термоусадочная трубка для изоляции соединений от внешних элементов. Трубка скользит по соединителю или пайке и безвозвратно сжимается при нагревании
Заводской жгут проводов включает в себя необходимую проводку для стандартных электрических компонентов, таких как дворники, звуковой сигнал, фары и т. Д.Однако, когда вы добавляете в свой автомобиль электрические или электронные компоненты, такие как высококачественная аудиосистема или гоночная электроника, вам необходимо самостоятельно выбирать правильный провод. Следует учитывать три фактора: размер, материал и цвет.
Размер провода измеряется калибром — чем меньше номер калибра, тем больше размер провода. Необходимый калибр зависит от тока, потребляемого аксессуаром, и длины провода между аксессуаром и источником питания. Как правило, чем больше потребляемый ток, тем большего сечения требуется для правильного питания аксессуара.
Одним из факторов, который следует учитывать при использовании длинных проводов, является падение напряжения. Чем длиннее провод, тем больше падение напряжения. Вы можете компенсировать падение напряжения, увеличив размер провода. Как показывает практика, для обеспечения максимальной производительности старайтесь поддерживать падение напряжения менее 0,5%.
Материал проволоки — обычно алюминий или медь. Для автомобильных целей мы рекомендуем многожильный медный провод для максимальной гибкости и проводимости.
Цвет провода на первый взгляд может показаться неважным, но он становится критически важным, когда вы пытаетесь отследить неисправную цепь в дальнейшем. Чтобы не рвать на себе волосы, раскрасьте провод по аксессуару. Это поможет вам отслеживать, какой провод куда идет, во время установки и устранения неполадок.
Существует два основных типа разъемов: паяные и беспаечные. Паяные разъемы необходимы при слишком большом размере проводки или при сращивании проводов вместе. Паяльные или обжимные соединители можно использовать для большинства других соединений, и мы рекомендуем использовать их везде, где это возможно.
Разъемы без пайки наиболее просты в использовании и обеспечивают хорошее и надежное соединение.Обычно беспаечные соединители поставляются с изоляторами с цветовой кодировкой, поэтому вы знаете, для какого калибра провода они предназначены. Разъемы без пайки бывают разных конфигураций:
Стыковые соединители имеют форму цилиндра и идеально подходят для соединения двух концов проводов вместе. Конец провода вставляется в каждый конец соединителя, который обжимается для завершения соединения.
Разъемы Spade идеальны для компонентов, которые часто снимаются или обслуживаются.Штекерный соединитель на одном конце провода входит в гнездовой соединитель на другом конце провода, завершая соединение. Чтобы отключить, просто разъедините разъемы.
Кольцевые соединители используются для крепления провода к винтовым клеммам; они закреплены клеммным винтом.
При установке любого типа разъема — паяного или беспаечного — рекомендуется использовать термоусадочную трубку. Термоусадочные трубки относительно просты в установке и обеспечивают дополнительную защиту от короткого замыкания и внешних элементов.
Электропроводка в автомобиле — это больше, чем просто провод. Например, вам понадобится какая-то защита от перегрузки для защиты вашей дорогой электроники. Три основных типа защиты от перегрузки: предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели:
Предохранители предназначены для сгорания, когда на защищаемые ими цепи подается больше мощности, чем рассчитаны на предохранители. Предохранители рассчитаны по силе тока; популярные размеры: 3, 4, 5, 6, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 и 30 ампер. Всегда используйте предохранитель с номиналом немного выше, чем у аксессуара.Например, если электрический вентилятор рассчитан на 19,5 А, используйте предохранитель на 25 А.
Плавкие вставки — еще один вариант. Это специальные проволоки, изготовленные из сплава с более низкой температурой плавления, чем обычная медная проволока. Ссылка соединена с проводом питания аксессуара. В случае электрической перегрузки перемычка оплавится, и питание не попадет на защищаемый аксессуар.
Автоматический выключатель отключит питание защищаемого устройства в случае перегрузки.Когда перегрузка устранена, автоматический выключатель возвращается в исходное положение. Автоматические выключатели бывают в версиях с ручным и автоматическим сбросом и имеют те же самые популярные значения силы тока, что и предохранители.
Вы также должны установить реле вместе с проводкой, если ваши электрические аксессуары требуют большего тока, чем рассчитан на стандартный выключатель питания. А поскольку большинство переключателей предназначены для работы с очень ограниченными токами, реле требуются практически каждый раз для подключения нового вторичного электрического аксессуара.
Реле чрезвычайно полезны для работы с электрическими аксессуарами с большим током, такими как большие электрические вентиляторы, топливные насосы и HID фары. Они активируются электрической катушкой и управляются переключателем. Когда реле замкнуто, питание на рассматриваемый аксессуар не подается. Когда вы щелкаете выключателем аксессуаров, электрическая катушка в реле размыкается, передавая питание на аксессуар.
Существует множество других продуктов, облегчающих выполнение электромонтажных работ, в том числе панели переключателей, многоконтурные главные и вспомогательные блоки предохранителей, тумблеры, кнопочные и выносные переключатели, и, конечно же, жгуты проводов для всего, от противотуманных фар. и датчики для комплектации автомобилей.
Перед тем, как приступить к проекту электромонтажа, составьте план. Проложите проводку или жгут проводов так, чтобы вы знали, куда идет каждый провод, и что у вас достаточно проводов для выполнения работы. Разместите блок предохранителей в легкодоступном месте, например, в перчаточном ящике или на центральной консоли. Установите необходимые реле, плавкие вставки или автоматические выключатели на соединениях между источником питания и электрическими аксессуарами.
Если проводка еще не промаркирована, пометьте каждый провод или жгут с названиями компонентов, к которым они направляются.Если проводка или жгут проводов будут проходить через брандмауэр, вставьте в отверстие втулку, чтобы листовой металл не прорезал провода. Не закрепляйте разъемы, пока проводка не пройдет через брандмауэр.
Выберите место на брандмауэре или рядом с ним для точки общего заземления ремня безопасности и одну точку для заземления шасси на отрицательной стороне автомобиля. Этот метод дает вам единственный путь к отрицательной стороне транспортного средства и обеспечивает более эффективное заземление. Используйте провод 10 калибра или больше, чтобы соединить общее заземление с землей вашего шасси.
Не торопитесь, будьте организованы, сохраняйте спокойствие, и вы станете мастером электромонтажа, прежде чем это поймете!
Автономные ремни LS Dileimma
На выставках и различных мероприятиях в США мы стали свидетелями некоторых из самых ужасных и ужасающих демонстраций проводки, которые только можно представить. Мы знаем, что вы тоже их видели. Это моторный отсек, повсюду проложенные провода, скрепленные изолентой и проволочными гайками.Хотя мы также видели несколько очень хороших дисплеев, которые выглядят лучше, чем заводские, совершенно очевидно, что проводка не для всех.
Если вы в последнее время заходили на YouTube, то заметите множество видеороликов, которые можно сделать своими руками (DIY), посвященных подключению и замене кабелей LS. Возникает вопрос: стоит ли покупать новый жгут проводов двигателя или построить свой собственный? Хотя на этот вопрос нелегко ответить, мы собираемся взглянуть на плюсы и минусы каждого метода обмена LS с помощью экспертов по конверсии Howell EFI.
Вот пример электромонтажа, который мы заметили на мероприятии, которое потребовало серьезного внимания. И хотя выглядело это довольно плохо, машина без проблем проехала весь уик-энд.
Знай свои пределы
Если вы никогда в жизни ничего не соединяли проводом, то попытка создать свою собственную обвязку LS, вероятно, не лучшая идея для первого проекта. Несмотря на то, что в Интернете есть множество отличных видеороликов с практическими рекомендациями, точность имеет решающее значение, а базовое понимание схем, используемых инструментов и процессов подключения неоценимо.В этом процессе нет ничего сложного, но проблемы начинаются, когда вы торопитесь и не обращаете внимания.
Процесс «Сделай сам»
При заказе или создании автономного ремня безопасности вам необходимо определить потребности вашего проекта. Потребуется ответить на такие вопросы, как двигатель какого поколения вы используете, автоматическая или ручная коробка передач, привод по проводам или по кабелю. Вам также необходимо определить, где установить ЭБУ, и иметь представление о прокладке проводов. После того, как вы разберетесь во всех деталях, вы сможете приступить к процессу, который не является коротким.
Когда кто-то решает создать автономную подвесную систему «сделай сам», в большинстве случаев они начинают с уже существующей заводской подвески. По нашему опыту, эти ремни старые и грязные. В конце концов, двигатели LS присутствуют на рынке уже более 20 лет. По мере старения жгутов проводов могут возникать некоторые общие проблемы, связанные с обрывом проводов и оплавлением разъемов, а некоторые — неприятными.
Мы купили привязь и блок управления двигателем за 200 долларов на торговой площадке Facebook. Пока этот агрегат был неразрезанный, он был поганым.
Нашим первым шагом было снятие старого заводского ткацкого станка и изоленты. Хотя это звучит достаточно просто, мы потратили более двух часов на борьбу с обвязкой, пытаясь удалить все до последней детали. Это отвратительный процесс, из-за которого стол, над которым вы работаете, останется грязным, а ваши руки станут липкими и похожими на смолу. Грязь и мусор падали все время, пока мы работали с заводской обвязкой. После того, как мы все разобрали, обнаружились некоторые проблемы.
Первое изображение — заводская сбруя, разобранная и очищенная.Второе изображение — это весь канал и лента, которые были удалены.
Провода, идущие к трансмиссии, были защемлены, медь обнажилась от изоляции. Поскольку мы не слишком увлекаемся спайкой проводов, мы обжали провод стыковым соединителем. Мы соединили концы проводов вместе, а затем нанесли термоусадочную пленку на соединитель. Термоусадка удерживает влагу и предотвращает коррозию. После того, как мы устранили эту проблему, мы заметили, что кто-то ранее проделал то же самое, что и мы с двумя другими проводами.Вместо неизолированного разъема с термоусадочной адгезивной изоляцией они использовали стандартный тип, который пропускает влагу, вызывая проблемы в будущем. Затем мы заметили, что некоторые из разъемов OE были сломаны на жгуте и нуждались в замене.
Как вы можете видеть из изображений выше, эта подвеска была очень грязной и сильно испорченной.
Нашим следующим шагом было удаление ненужных проводов и разъемов. Это довольно просто, но вам нужно перепроверить свою работу, пока вы удаляете булавки и зачищаете провод.Да, и если вы никогда раньше не работали со шлейкой, приготовьтесь потратить немало времени на просмотр видео на YouTube и выполнение поиска в Google. LTswap.com очень помогает в этом процессе — на сайте есть схемы, распиновки и множество информации. Если вы планируете создать автономное устройство, обязательно сначала посетите этот сайт.
Мы разобрали красный и синий разъемы, аккуратно удалив каждый контакт, который больше не нужен. Корпуса вилок пронумерованы, поэтому провода легко определить и удалить.Одна проблема, которую мы обнаружили, заключается в том, что после того, как вы удалите неиспользуемые провода из жгута, он оставляет отверстие прямо для контактов ECU. Это делает ЭБУ уязвимым для влаги и мусора. Мы настоятельно рекомендуем закрыть эти отверстия, чтобы эти элементы не попали в зону контакта с блоком управления двигателем. Еще одно затруднительное положение состоит в том, что когда вы собираетесь установить ЭБУ, вы оказываетесь во власти заводских длин проводов жгута проводов. Нет простого и надежного способа решить эту проблему.
Дергать за провода, которые нам не нужны, было не так уж и много времени.Просто убедитесь, что вы удаляете правильный провод, и не торопитесь.
Отсюда вам придется поработать со старым блоком предохранителей, если вы не планируете его использовать. Некоторые провода необходимо отсоединить, так как они будут связаны с реле, а другие необходимо предохранить. После того, как все вышеперечисленное будет выполнено, вы можете обернуть свои провода лентой, кабелепроводом или оставить их оголенными, даже если мы не рекомендуем последний вариант. Мы выбрали разъемный и пластиковый ткацкий станок и использовали изоленту для закрепления концов.
На верхнем левом изображении показано все, что мы сняли с ремня безопасности и не использовали, включая заводской блок предохранителей. На верхнем правом изображении показано, какие провода необходимо подключить к блоку предохранителей или реле.
Наши усилия привели к созданию подвески, которая выглядела намного лучше, чем когда мы только начинали. Однако, несмотря на то, что ткацкий станок его хорошо очистил, все под ним было хламом. На самом деле она была настолько грубой, что для наших целей эта подвеска — безнадежное дело и не будет использоваться. С таким количеством оборванных проводов и расплавленных разъемов было бы трудно полагаться на него в любом из наших проектов.Последнее, с чем мы хотим иметь дело, — это проблемы с проводкой где-нибудь на обочине дороги.
Вот жгут после добавления кабелепровода и ткацкого станка. Прибору по-прежнему требуется блок предохранителей и реле для работы. К сожалению, подвеска была в таком плохом состоянии, что никогда не попала в один из наших проектов.
Ремень Howell EFI
Одна из приятных особенностей звонка в такую компанию, как Howell EFI, заключается в том, что опытный специалист проведет вас через весь процесс, чтобы убедиться, что вы получите именно то, что вам нужно, даже если вы не уверены.Когда мы позвонили, они спросили нас об автомобиле, трансмиссии, корпусе дроссельной заслонки и о том, где мы хотим установить блок управления двигателем. Если вы собираетесь сделать обвязку своими руками, вам придется разобраться в этом самостоятельно. Хотя в Интернете много информации, потребуется время, чтобы все это прополоть, но это можно сделать. Люди делают это постоянно.
На первый взгляд, сменная привязь Howell LS уже превосходит по внешнему виду нашу заводскую привязь «сделай сам». Он чистый, все провода новые, с этикетками и обернуты черным гибким ткацким станком.Компания также использует высокотемпературное экранирование для проводов, проходящих вокруг выхлопной трубы. Наше устройство также включало реле Bosch для топливного насоса и управления двумя вентиляторами, предварительно заделанные разъемы погодного блока, блок предохранителей и порт OBDII со встроенной контрольной лампой двигателя. Как сказал бы Билли Мейс: «Но подождите, это еще не все!» В отличие от нашей заводской ремня безопасности, мы смогли добавить дополнительные 3 фута провода. Увеличенная длина дает нам свободу установки блока управления двигателем в кабине водителя или большую гибкость под капотом.При выполнении заводских работ своими руками нам нужно будет установить блок управления двигателем там, где позволяла подвеска, а это ограничивает нас под капотом. Ремни Howell также были намного более гибкими, чем наши ремни, изготовленные своими руками, поскольку провода новые и не подвергались воздействию температур под капотом на протяжении многих лет.
В наш пакет входили жгут, блок управления двигателем, новые датчики O2, концы разъема погодозащищенного пакета, инструкции и наклейки.
Для замены LS с объемом двигателя 5,3 литра мы также заказали блок управления двигателем как часть пакета. Красота этой части двоякая.
Во-первых, мы знаем, что этот ЭБУ находится в хорошем рабочем состоянии, потому что Хауэлл тестирует их. Во-вторых, Хауэлл отключает на ЭБУ все, что мы не собираемся использовать. Такие вещи, как нижние кислородные датчики и компоненты выбросов, уже удалены, и нам не нужно беспокоиться о них при запуске. Если вы планируете использовать стандартный движок, вам не нужно беспокоиться о покупке компьютера, программного обеспечения или найме тюнера — он готов к работе прямо из коробки. ЭБУ не заблокированы, поэтому, если вы хотите внести изменения в двигатель в будущем, просто обратитесь к своему любимому тюнеру.
Сделай сам Delima
Если вы решите модифицировать заводскую обвязку, вы можете сэкономить деньги. Мы потратили всего 300 долларов на нашу, включая покупку бывшего в употреблении ремня безопасности и блока управления двигателем. Если вы решите считать свое время трудом, все станет еще интереснее. Например, если мы добавим 20 долларов в час в качестве ставки, что было бы чрезвычайно дешево для любой работы с транспортным средством, наша общая сумма теперь составит 510 долларов. Новые ремни Howell начинаются от 450 долларов в зависимости от того, что вам нужно.
Самодельная обвязка Стоимость:
Подвесной ремень 2004 года выпуска — 200 долларов США
Блок предохранителей и реле — 40 $
Ткацкий станок — 30 долларов
Разъемы
— $ 10
Застежки-молнии, инструменты, лента, термоусадочная и т. Д.- 20
долл. США
Работа 8 часов — «Бесплатно»
Еще немного денег, ноль проблем
При покупке нового агрегата у Howell вы поговорите с одним из его экспертов. Они исключат из процесса все догадки и устранят любые проблемы, предоставив вам именно то, что вам нужно. Все новое, включая разъемы, провода, контакты, и эти блоки построены в США. Если вы хотите установить блок управления двигателем в кабине водителя, они могут удлинить ремень безопасности.Единственным недостатком нового устройства является то, что он будет стоить вам больше денег. Но вы получите новое устройство, которое было протестировано и на 100 процентов готово к установке прямо из коробки.
Стоимость автономной привязи Howell:
Жгут проводов V8 Vortec SFI объемом 5,3 литра с 4L60E, датчиками O2, с дополнительным проводом длиной 3 фута — 650 долларов
2000 Предварительно запрограммированный ЭБУ без ядра — 350 долларов
Время — деньги
Как любители хот-родов, мы очень редко учитываем свое время и труд при работе над личным проектом.Мы вложим все свои сердца и души в наши автомобили и будем считать каждую копейку, потраченную на выполнение задачи. Но обычно часы, потраченные на измельчение в ранние утренние часы, остаются незамеченными. Может быть, мы делаем это, потому что нам так нравится мучиться, или, может быть, мы просто думаем, что это экономит нам деньги в долгосрочной перспективе. В любом случае, ваше время чего-то стоит, и мы сомневаемся, что вы любите его отдавать.
Мы потратили около 8 часов на изготовление нашей обвязки, и это немного помешало процессу.Нам все еще нужно добавить блок предохранителей и реле, чтобы он работал, что добавит еще час или два труда. Если вы не учитываете свой труд, вы можете сэкономить, вместо того, чтобы покупать новую обвязку. Если бы вы отслеживали свои часы и вкладывали в них сумму в долларах, вы могли бы сэкономить немного, но, вероятно, не так много, как вы думаете.
Вот изображение ремня безопасности Howell рядом с 20-летним агрегатом справа. Устройство Howell совершенно новое, с заделкой и маркировкой всех проводов из коробки.Какому из них вы бы доверяли в поездке по пересеченной местности?
На наш взгляд, обвязка «сделай сам» не стоит усилий. Подумайте об этом: есть масса вещей, которые можно было бы сделать за 8-часовой рабочий день на автомобиле. Это достаточно времени, чтобы установить двигатель и трансмиссию, подогнать интерьер, заварить выхлопную систему и многое другое. К тому же экономия для нас была просто неоправданной, особенно после того, как мы увидели конечный продукт по сравнению с новой подвеской. Аппарат Хауэлла был красивым и новым, Урс — нет.Он был жестким и старым, как и большинство шуток Джо Байдена. Хотя это было бы улучшением по сравнению с некоторыми из ремней безопасности, которые мы видели на выставках, это не соответствует нашим стандартам.
Мы знаем, что некоторые из вас являются профессионалами и придумали, как сделать автономную подвеску за считанные часы. Для тех из вас, кто может, тогда имеет смысл сделать самодельную обвязку, если вы начнете с красивой обвязки. Мы бы поспорили, что для обычного парня это совсем другая история. Мы бы предпочли потратить дополнительные деньги, купить новую подвеску и потратить свое время на другие области проекта.По нашему мнению, слова «Вы получаете то, за что платите», уже не могут быть более правдивыми при покупке автономного ремня безопасности.
Ремонт электропроводки
Начинается с запаха. Безошибочный запах горящей изоляции. Вскоре после этого из-под приборной панели вырывается струйка дыма. Затем следует точно так же безошибочный треск перегорающего предохранителя. В этот момент ваше радио отключается.
Или, может быть, останавливаются дворники или сам двигатель.Несомненно, у вас короткое замыкание.
ЧТО ТЕПЕРЬ?
Вполне может быть, что источник короткого замыкания очевиден, например, та проводка, которая болтается под приборной панелью. С другой стороны, вам может потребоваться серьезное устранение неполадок, чтобы найти источник проблемы. Короткое замыкание возникает, когда провод под напряжением касается либо рамы, либо кузова автомобиля, либо другого провода. Короткое замыкание на землю обычно имеет достаточно низкое сопротивление, чтобы потреблять ток, достаточный для сгорания предохранителя.Если короткое замыкание на другую цепь, вы можете увидеть такие вещи, как загорание плафона, когда вы нажимаете на указатели поворота. Вы можете обнаружить расплавление жгута проводов или многоконтактного разъема из-за тепла, выделяемого при коротком замыкании или соединении с высоким сопротивлением. Более того, не все проблемы с проводкой возникают из-за короткого замыкания: открытые и прерывистые соединения также могут усложнить вашу жизнь.
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ
Никогда не используйте одножильный провод. Сплошной провод — для стационарного бытового использования; вибрация в вашем автомобиле или грузовике в конечном итоге сломает его.Используйте многожильный провод автомобильного класса, а не куски старого удлинителя. Вам нужно будет найти автомобильный провод того же диаметра, что и провод, который вы заменяете. По возможности старайтесь следовать цветовой кодировке заводского жгута проводов, потому что через два или пять лет вы вполне можете снова заняться ремонтом — и нет ничего более сложного, чем устранение неисправностей в пучке из полдюжины или более проводов все одного цвета. По крайней мере, используйте бирки, которые идентифицируют схему и исходный цвет провода.
Никогда не используйте проволочные гайки. Они тоже предназначены для стационарной проводки и откручиваются сами — обычно поздно ночью на плохом участке дороги вдали от зоны действия сотовой связи.
Никогда не используйте изоленту для сращивания автомобильной проводки. Из-за высокой температуры и влажности клей разрушается, и лента раскручивается.
(1) Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма.изоляции. Наденьте термоусадочную трубку из ПВХ на один провод. Скрутите две части оголенного провода друг вокруг друга. (2) Нагрейте соединение снизу паяльником или карандашом. Наносите припой на верх, пока расплавленный припой не попадет в стык. Дайте ему остыть, чтобы избежать «холодного» паяного соединения. (3) Нагрейте термоусадочную трубку , чтобы она сжалась вокруг провода. (4) Используйте дополнительную термоусадочную трубку для объединения нескольких соединений.
ПАЙКА НА
Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки. Вам также понадобится термоусадочная трубка из ПВХ. Если вы плохо паяете, потренируйтесь на дюжине или около того стыков, прежде чем пытаться делать это под приборной панелью, когда горячий припой капает вам на щеку.
(1) Новый соединитель с выступом и выступом следует надеть на зачищенный провод ровно настолько, чтобы он мог прикрыть оголенный провод. Не пережимайте изоляцию. (2) Затем с помощью обжимного инструмента прижимается соединитель к оголенному проводу.Этот профессиональный обжимной пресс оснащен центральным механизмом, который не допускает перегиба или перегиба. (3) Готовый продукт механически и электрически прочен.
У вас нет теплового пистолета, а фен для вашей жены запрещен? Я обошелся зажигалкой. Будьте осторожны, чтобы не оставить пятна проводящего углерода на трубке, и постарайтесь не поджечь приборную панель или моторный отсек.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Большая часть жгутов проводов вашего автомобиля или грузовика оканчивается стандартным разъемом с лопаточным наконечником.Вы можете подобрать обжимной инструмент практически из любого места в комплекте с набором коннекторов с лопатками, круглыми и пулевыми наконечниками по цене менее 10 долларов. Подберите разъем по размеру провода, но в большинстве автомобильных проводов используется 12- или 14-ga. провод и обычно соответствующий разъем имеет синий изолятор. Для более крупных проводов используется разъем с желтым изолятором, который можно определить по большей ширине выступа лопаты. Просто руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам нужно отрезать несколько жилок от провода, чтобы он вошел в наконечник разъема, в вашей голове должен загореться свет, сообщающий, что что-то не так.Просто зачистите провод, вставьте его в корпус разъема и обожмите. Когда вы сжимаете, убедитесь, что ручка обжимного пресса выходит наружу, что должно гарантировать твердость обжима. Если вы делаете такие вещи чаще, чем от случая к случаю, вам захочется воспользоваться профессиональным инструментом, который мы показываем на фотографии на странице 120. Он имеет центральный механизм со сложным рычагом, который обеспечивает правильное сжатие. Стоит около 50 долларов.
(1) Вставьте клеммный инструмент в соединительный блок настолько глубоко, чтобы вдавить фиксирующий выступ. Слегка покачивайте инструментом по кругу, когда (2) осторожно потяните за провод , чтобы вынуть штырь разъема из блока. Помогает наличие трех рук. (3) Обжимной инструмент имеет одну небольшую наковальню для обжима провода непосредственно на металлическом штыре разъема. Как только это будет выполнено, используйте большую наковальню, чтобы обжать ограничитель натяжения на изолированной части провода. (4, 5) Окончательная обжимка оставляет штырь разъема готовым к установке в пластиковый блок. Просто вставьте его обратно в блок до щелчка.
Соединять и обжимать провода очень просто. Но как насчет того многожильного разъема, который расплавился, или разъема Weatherpak под капотом, который передает данные с какого-то датчика впрыска топлива? В отличие от проводки, по которой проходят фары, эти соединения несут информацию на уровне милливольт при слабом токе. Любое сопротивление сделает ваш компьютер управления двигателем недовольным. Эти разъемы запломбированы до определенной степени. Неблагоприятное использование мойки высокого давления может привести к попаданию воды через уплотнения, что приведет к коррозии.Вам нужно будет нажать на вкладку, чтобы отключить этот тип соединителя. Если пластиковый блок поврежден, но штифты в порядке, вы можете заменить блок. Если с блоком все в порядке, но разъемы корродированы или провода отсоединились от контактов разъема, вы можете заменить только контакты.
Чтобы вынуть штифты из блока, вам нужно нажать на небольшой фиксатор. Для этого доступны недорогие инструменты. Для квадратных штифтов используется маленький плоский зонд, а для круглых штифтов — полый круглый.Вставьте зонд и немного покачивайте им, чтобы штифт легко выскочил из блока. Этот маневр может потребовать трех рук — одновременно тянуть за провод, покачивать зонд и удерживать блок. Не тяните слишком сильно — если штифт не вытаскивается достаточно легко, снова пошевелите зондом. Нет специального инструмента? Вы можете использовать небольшую отвертку или даже скрепку, но вы рискуете повредить хвостовик. Обжим нового штифта производится специальным инструментом, а это недешево. Мы заплатили почти сотню долларов за показанный выше, включая довольно полный набор сменных штифтов.(Нет, набор инструментов для обжима проводов за 2,95 доллара, который вы купили в Wal-Mart, не подойдет.) Нужно сделать два обжима: один на самом многожильном проводе, а второй — на изоляции. Эту обжимку сложно выполнять даже с помощью правильного инструмента. Рекомендую потренироваться на ломе. Не забудьте установить резиновое уплотнение на разъемы Weatherpak перед обжимом.
(1) Мы носим с собой некоторые из этих электрических разъемов Posi-Lock для быстрого ремонта и временного подключения прицепа.Зачистите проволоку, затем проденьте ее через воротник и затяните. posi-lock.com
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Стандарты строительства лодок | Базовое электричество
14 шагов по подключению вашей лодки
Что нужно знать для установки или повторно подключите электрические системы на лодке.Пошаговый практический гид. Планировка крышек, схемы, электропроводка, аккумуляторы, зажигание защита и многое другое.
Я хочу поблагодарить Эда Шермана из ABYC за рецензирование этой страницы для точности.
Применяется следующее: только маленьким подвесные лодки менее 16 футов мощностью 50 лошадиных сил.
Часто задаваемый вопрос о лодках и лодках. создание форумов и меня посетителями моего веб-сайта: «Мне нужна простая электрическая схема небольшой подвесной лодки для подключения включить свет и еще кое-что, но, похоже, ни у кого его нет.Является там один и где его найти? Есть набор пошаговых инструкции?»
Простая правда в том, что их нет. Это потому, что нет двух одинаковых лодок. Но некоторые обобщения может быть изготовлен.
Примечание 1 : Я не буду конкретно заниматься проводкой для подвесного мотора и органов управления. Вот веб-сайт, на котором вы можете получите электрические схемы для большинства подвесных моторов. Самые новые подвесные моторы поставляются с жгутом проводов и руководством, в котором есть электрические схемы.См. Электрические схемы подвесных двигателей Master Tech Marine. http://www.maxrules.com/index.php
Примечание 2: Если вы проводите переподключение лодки с электрическая система установлена: Не срывайте старую систему еще ! Используйте старую систему, чтобы составить план на шаге 1 через 7. Обведите каждый провод и нанесите его на схему. Это значительно упростит поиск проводов и оборудования. Ждать пока вы не начнете установку проводки на шаге 12. Затем замените каждый комплект проводов новым.Это может занять немного больше времени время, но приведет к гораздо меньшему количеству ошибок и устранению неисправностей.
Шаг 1. Составьте план. Решите, что вы хотите установить и куда это будет помещено. См. Электрическое планирование https://newboatbuilders.com/pages/electrical_planning.html
Шаг 2. Нарисуйте простую схему (схему), показывающую каждую часть оборудования, предохранители, переключатели и как все это будет связаны. Вот две альтернативы Примеры.(Щелкните диаграмму, чтобы ее развернуть.)
Не беспокойтесь, если вы не разбираетесь в электричестве. символы. Просто сделайте рамку или кружок и напишите, что это, или вы можете используйте изображение предмета. Так долго как вы понимаете, что куда идет и как они связаны, это нормально. Помните, что любое устройство 12 В постоянного тока должно иметь как минимум положительный и отрицательный к нему подключен провод. Поставьте плюс или минус рядом с проводом или используйте красный для положительного и черный для отрицательного.На Металлические лодки не используют корпус в качестве обратного пути. Никакой проводки должен быть электрически связан с корпусом.
См. Также схему BoatUS: http://www.boatus.com/magazine/2014/feb February/create-your-own-wiring-diagram.asp
Вот ссылка как рисовать электрические схемы. https://www.electricaltechnology.org/2020/04/types-electrical-drawing-diagrams.html
Есть несколько способов сделать это. Самое главное, чтобы вы понимали, кто вы построение диаграмм.Он должен быть достаточно простым и понятным чтобы вы могли ссылаться на него в будущем и понять, что такое каждый элемент, какая проводка и как каждая единица оборудования подключена к электрической системе. Таким образом, в будущем, если вы захотите прибавить или вычесть оборудование, вы можете сделать это, обратившись к вашей схеме и определение того, где и как он вписывается в систему.
Шаг 3. Батарейки: Решите, куда вы будете ставить батарею.Потом мы определим емкость и тип батареи, но пока нам нужно только решить, куда его поставить.
Аккумулятор является источником питания для запуска, приборы и освещение. На некоторых лодках может быть второй аккумулятор для работы троллинговый двигатель или другое оборудование.
Батарейки не должны быть слишком близко ни к чему что может вызвать короткое замыкание. Должно быть 12 дюймов свободного места все вокруг них. Батареи не должны находиться непосредственно под или над топливопроводами. или под другим электрическим оборудованием, таким как зарядное устройство или инвертор.Если они есть, их должен разделять пол или панель.
Батареи необходимо в помещении, вентилируемом в атмосферу.
Батареи должны не двигаться, поэтому их нужно закрепить.
Под аккумулятором должен быть поддон для пролитого электролита, либо он должен находиться в батарейном отсеке, и он должен быть закреплен, чтобы он не сдвинулся ни под какие условия. Если аккумулятор находится в коробке, клеммы защищены. от случайного контакта с инструментами.Если его нет в коробке, клеммы должны быть закрыты чехлом или другим устройством, которое защищает их от контакта.
Аккумулятор должен находиться рядом с двигателем. Так как пусковой ток такой большой, а провода к стартеру нет с предохранителем, вы хотите, чтобы провода были как можно короче.

Поднос для одной батареи
Два отсека для батарей Обратите внимание на большие красный и черный провода на обоих рисунках.Те кабели аккумулятора. Красный блок на конце красного провод — это чехол, который закрывает и защищает положительный клемма аккумулятора. Нажмите на фото для увеличения.
Батарея должна быть комбинированная пусковая / глубокая циклический аккумулятор, обычно продаваемый как «морской аккумулятор». Обычный автомобильный аккумулятор подойдет для запуска и освещения, но для управления радио и другой электроникой кое-что с немного большим потребуется емкость глубокого цикла, чтобы аккумулятор не разрядился пока вы ловите рыбу и слушаете радио, и оставляете вас в затруднительном положении при попытке перезапустить двигатель.
Насколько большой аккумулятор (емкость, не размер) вам нужен? Это зависит от количество нагрузки на аккумулятор, поэтому я выясню это на шаге 12.
Есть одно соображение, не связанное с электричеством; масса. Батарейки много весят. Подумайте, сколько весит АКБ повлияет на распределение веса на вашей лодке, особенно если она находится на с той же стороны, что и штурвал и органы управления. Возможно, вам придется переместить его, чтобы сбалансировать лодка из стороны в сторону. Если у вас очень низкий транец, как вес аккумулятора влияет на ватерлинию на транце?
Шаг 4. Где находится аккумулятор определяет, где находится переключатель батареи. Это должно быть близко к аккумулятор, но легко доступен для отключения в экстренной ситуации.
Выключатель аккумулятора необходимо повернуть все выключено, когда вы не используете лодку. Хороший бренд — Perko, но есть и другие. См. Раздел «Переключатели морских батарей». http://www.iboats.com/Marine-Battery-Switches/dm/view_id. 216621 Избегайте любых батареек переключатель, не внесенный в морской реестр UL. На рынке есть дешевые это станет горячим и растает.Также должен быть выключатель АКБ зажигания. защищенный .
Защита от воспламенения означает, что она не будет воспламенять пары газа, если они есть. Это очень важно, если вы иметь топливный бак в том же отсеке. Самый маленький подвесной двигатель лодки имеют мотор впереди транца и пространство под моторный колодец, где аккумулятор, трюмная помпа, выключатель аккумуляторной батареи и предохранители, а главное топливный бак размещены. Это может быть переносная цистерна.Если это так, он выходит в отсек. Если это постоянный резервуар, в нем будет вентиляционное отверстие за бортом, но если есть течь, пары попадут в отсек. Ты ничего не хочешь там, что вызовет это. Так что используйте защиту от воспламенения составные части. Погружные трюмные насосы обычно имеют защиту от возгорания. Если вы используете автоматические выключатели вместо предохранителя, они должны быть морскими. автоматические выключатели с защитой от воспламенения. Однако батарейки не считается источником возгорания, потому что нет движущихся частей вызвать искру, но при случайном контакте с металлическими инструментами он может создать дугу.Вот почему клеммы должны быть защищены, и почему Выключатели аккумулятора в этом отсеке должны быть защищены от воспламенения. См. Защита от воспламенения. https://newboatbuilders.com/pages/elect.html#Ignition Protection
Купить выключатель, рассчитанный на две батареи. потому что вы можете захотеть добавить аккумулятор в будущем. Переключатель будет имеют положение ВЫКЛ, 1, 2 и ОБА. Позиция 1 использует одну батарею и позволяет заряжать ее. аккумулятор при работающем двигателе. Положение 2 использует и заряжает вторую батарею, если есть один, а положение ОБЕИ помещает две батареи параллельно, удваивая емкость и зарядка одновременно. Вам не понадобятся ОБЕ и 2 позиции прямо сейчас, но если вы решите добавить вторую батарею, вам не придется покупать новый коммутатор.
Шаг 5. Далее нам нужно установить блок предохранителей рядом с выключателем аккумулятора. Требование находится в пределах семи дюймов, но если вы не можете этого сделать, вы можете поднимитесь до сорока дюймов, если провод в оболочке.Стандартный ткацкий станок отлично. То, что нужно помнить вот, предохранитель там для защиты провода! Не оборудование. При перегрузке проводка нагревается, плавится и загорается. Этот предохранитель находится в главном источнике питания инструментов и всех электрооборудование, поэтому, скорее всего, это будет 15 ампер. Но мы будем определим позже. См. Шаг 12. Купите блок предохранителей с двумя держателями предохранителей. Таким образом, у вас будет запасной, если предохранитель удары.
Шаг 6. Определите, где будет находиться каждая единица оборудования.
Подумайте, чего вы хотите добиться. Глубина искатели должны быть там, где их легко увидеть, но не блокировать ваши зрение при управлении лодкой. Радиостанции должны быть там, где оператор может легко добраться до и дотянуться до микрофона, если это морское УКВ-радио. Задняя часть консоль или место, где вы их устанавливаете, должны быть легко доступны для монтажа устройства и доступа к проводам.
Шаг 7 . Найдите предохранители, шины и панели переключателей.
Используйте расположение каждой части, чтобы решить, где поставить коробки предохранителей, шины, панели переключателей и т. д. Каждый из них должен быть близко к оборудованию, которое они питают, и легко доступны для работы на. Их нельзя скрыть за оборудованием или недоступными панелями. Это может показаться очевидным, но я видели очень плохие установки. Также они должны быть там, где они защищены от брызг или дождя.
Большая часть электрического и электронного оборудования поставляется с косичками.Пигтейлы — это провода, выходящие из оборудования, которые могут быть всего несколько дюймов или может быть несколько футов в длину. Иногда у них есть разъем прикреплен к концам провода. Вы должны принять это во внимание учетную запись при определении, куда идет вещь, потому что вы не хотите, чтобы крысы гнездо проводов болтается.
Распределительные коробки: коробка или панель где можно установить переключатели для управления оборудованием.
Блок предохранителей: Панель с гнездами предохранителей на ней. Он может быть открытым или закрытым.
Автобусный бар: A блок со шпильками для подключения проводов.

Выключатель аккумулятора Блок предохранителей
Автобусный бар
Есть несколько подключенных устройств непосредственно к источнику питания и не проходите через блоки предохранителей и выключатели. Другими словами, у них всегда есть сила. Один трюм насос. Трюмные насосы обычно иметь поплавковый выключатель, который автоматически включает насос при попадании воды трюм достигает заданной высоты.Этого не произойдет, если насос не подключен напрямую к источнику питания. Проводить проводку — не лучшая практика. это прямо к аккумулятору. Подключите его к стороне входа питания выключатель аккумулятора. Большинство автоматических трюмных насосов имеют встроенный предохранитель или встроенный предохранитель. Также неплохо установить переключатель у руля. что позволяет включать насос вручную.
Это типичный погружной автоматический трюмный насос.Имеет встроенный поплавок переключатель, который его активирует. Обратите внимание на черный разъем который подключается к насосу с двумя черными и двумя красными проводами. Один комплект — это положительный и отрицательный провода для его питания, два других переходят к ручному переключателю у руля.
Шаг 8. Сделайте чертеж, показывающий, где будет проводка.
Сделайте набросок лодки, смотрящей вниз сверху. Это то, что дизайнеры называют общим расположением и показывает, как раскладывается лодка. Используя вашу схему, поместите туда, где оборудование, коробки предохранителей, шины, распределительные коробки и проводку собираются идти. Постоянно проверяйте это против реальной лодки, чтобы убедиться, что вы что-то не упустили.
Помните, проводка не может проходить через части оборудование, трубы, трубки и другие твердые предметы, которые могут быть повреждены. Они могут проходить сквозь стены, переборки и панели. Электропроводка должна быть легкий доступ для установки, устранения неисправностей и замены. Это должен быть закреплен по крайней мере через каждые 18 дюймов, чтобы он не раскачивался ветер или трение о что-то.Где проводка проходит через переборку, стену или панели, он должен иметь втулку или прокладку для защиты провода от повреждать.
Ваша диаграмма может выглядеть примерно так; (Щелкните изображение, чтобы развернуть)
Шаг 9. Выясните, какой размер проволоки вам нужен и сколько.
Насчет проводов от двигателя к аккумулятор? Потому что стартеры потреблять много тока, провод должен быть очень большого сечения, по крайней мере 4ga на небольших лодочных лодках. Сюда входят как положительные, так и отрицательные стороны. Оба провода должны быть того же калибра. Если к двигателю уже подключены провода питания, провода от АКБ до выключателя не должны быть короче эти провода. Производитель двигателя уже определил количество тока, который тянет стартер, и правильно рассчитайте размер проводов для нагрузка.
Плюсовой провод (красный) идет на сторону входа выключателя аккумуляторной батареи. Отрицательный (черный) провод должен идти на шину. бар.Бас-бар — это просто блок с множеством постов. Один для провода от аккумулятора к двигателю. Остальные — для оборудования. Должно быть столько постов как в блоке предохранителей.
Плюсовой провод должен быть красным. Отрицательный может быть черным, желтым или черным с желтой полосой. На всей лодке отрицательные провода должны быть черными или желтыми, или комбинация. Но из блок предохранителей к оборудованию все положительные провода должны иметь цветовую маркировку с использованием стандартных цветовых кодов для морской проводки.
Цветовые коды постоянного тока: из таблицы XIV и таблицы XV ABYC E-11.
Зеленый Заземляющий провод постоянного тока Соединительные провода (изолированные)
Желтый или черный Отрицательный провод постоянного тока Отрицательная сеть
Красный DC Положительный Положительная сеть
Желтый / Красный Пусковая цепь Пусковой переключатель на соленоид
Коричневый / желтый Трюмные воздуходувки Предохранитель или выключатель нагнетателя
Темно-серый Навигационные огни Автоматические выключатели или переключатели на освещение
Темно-серый Тахометр Датчики и датчики тахометра
Коричневый Якорь генератора Якорь генератора к регулятору
Коричневый Индикатор зарядки генератора Клемма генератора или вспомогательная клемма генератора к регулятору
Коричневый Насосы Автоматические выключатели или переключатели на насосы
Оранжевый Подача аксессуаров Переключатели автоматических выключателей с усилителя на альтернативный или генераторный выход
Оранжевый Общий канал Распределительные панели к дополнительным переключателям
Фиолетовый Зажигание Замок зажигания к электрическому инструменту катушки
Фиолетовый Инструментальная подача Распределительная панель к электрическим приборам
Фиолетовый Главный источник питания Положительная сеть (особенно без предохранителей)
Темно-синий Кабина и приборы Автоматические выключатели или переключатели на свет
Голубой Давление масла Манометры и датчики давления масла
Желто-коричневый Температура воды Температура воды от отправителя к датчику
Розовый Указатель уровня топлива Датчик уровня топлива к датчику
Зеленый / полоса Наклон вниз / дифферент Цепи наклона и дифферента
Синий / в полоску Наклон вверх / дифферент Цепи наклона и дифферента
Таким образом вы узнаете, что это за провод подключен к просто глядя на это.Но для получения дополнительной помощи в последующем устранении неполадок отметьте провод на обоих концах. Простой кусок ленты с написанным именем на нем сойдет. Это не обязательно должны быть причудливые ярлыки, хотя вы можете купить этикетки на электропитании или оборудовании магазины.
Провод должен быть морским провод. Вы не должны использовать авто провод. Он не соответствует тем же стандартам, что и морской. Низкий провода напряжения должны соответствовать стандарту SAE J1127 и J1128, а номинальная температура изоляции SAE J378b или стандарта UL 1426.Большинство морских проводов имеют маркировку UL 1426. Это должен быть медный многожильный провод. Это не обязательно должна быть луженая проволока, хотя луженая лучше и прослужит дольше, но на небольшом проекте не стоит. Не экономьте на проволоке! Дешевый провод может означать разницу между надежной системой и что вам постоянно приходится устранять неполадки. Покупайте качественную проволоку. у меня есть замечено 100-футовые катушки луженой морской проволоки 16ga для продажи в Интернете по запросу всего $ 24.00 долларов США.
Какой калибр провода ( диаметр) Калибр провода в обратном порядке.Чем больше калибр номер, тем тоньше проволока. Самые толстые провода — 00 или 0 измерять. Наименьший калибр, разрешенный на лодках для одинарного провода, — 16. калибр, или 18 калибр в пучке или в ножнах, но это может быть слишком тонким для оборудования или длины кабеля. Чем толще провод тем меньше сопротивление. Чем длиннее провод, тем больше сопротивление, которое он имеет, и поэтому чем больше напряжение падает от одного конца к Другой. Вы хотите минимизировать сопротивление и падение напряжения.Так что вы сначала нужно выяснить размер провода на основе того, сколько ампер использованный, а затем по длине провода. Но не надо просто гадать на проволоке размер и купить проволоку большего диаметра, например, 14 или 12 калибра. Используйте таблицы для определите правильный размер. См. Размер провода: https://newboatbuilders.com/pages/elect_a.html# Провода размером
Вот пример:
Эхолот Hummingbird модели 345C рисует 380ма (из спецификации). Их установка включает в себя 6-футовую кабель силовой 18га провод.Это может подойти для подключения предохранителя. блок возле приборной панели, но кабель идущий от аккумулятора к приборной панели будет не менее 10-12 футов в длину. Вам нужно удвоить это для обратный провод. Так что я бы пошел увеличил размер до 16га за пробег от АКБ до торпедо. Провод 16 га 15 футов в длину и 15 футов назад, при нагрузке 15 ампер будет меньше Падение напряжения 10%. Поскольку этот провод может питать другое оборудование от блок предохранителей в приборной панели хорошо бы сделать больше, чем провода от блока предохранителей к оборудованию.Сбивает с толку? Я постараюсь сделать это проще.
Предположим, у меня есть три электронных устройства. работает блок предохранителей. У каждого свой предохранитель и кабель питания от блок к оборудованию. Один провод идет от блока предохранителей аккумулятора. к блоку в тире. И провод идет от отрицательной шины к батарея. Складывание двух дает общую длину провода. Каждый Для работы части оборудования требуется 1 А при 12 В. Итак, общая сила тока 3 ампера. Поэтому провод от АКБ к предохранителю блок и обратно должны поддерживать три ампера без какого-либо значительного напряжения упасть или не нагреться и не вызвать возгорания.Итак, вы измеряете этот провод для полной нагрузки (в амперах) для этой цепи.
Это делается с использованием таблиц, разработанных США. Береговая охрана и ABYC. Чтобы понять это, не нужно знать никаких формул. Первый стол определяет размер провода в зависимости от нагрузки в амперах, а второй размер в зависимости от длины и падения напряжения. Вы используете больший, если есть разница. См. Приложение А внизу этой страницы.
Например, большинство производителей лодок используют проволоку. рассчитан на 105C (градусы Цельсия — температурный рейтинг изоляция на проводе)
Глядя на таблицу под столбцом для 105C мы видим, что сила тока начинается с 20 ампер, 25 ампер, 30 ампер и так далее.Следуя за строкой для 20 ампер в левый столбец, мы находим 18ga. Но это может быть только 18, если он в футляре или связке. Так что поднимитесь на один размер до 16ga.
См. Таблицу в Приложение. или же https://newboatbuilders.com/pages/elect2.html и https://newboatbuilders.com/pages/elect4.html
Шаг 10. Проволока разъемы . См. Разъемы: https://newboatbuilders.com/pages/elect_a.html#Connections
Инструменты: Применение инструменты хорошего качества, особенно щипцы хорошего качества и устройства для зачистки проводов.Дешевые обжимные устройства делают обжимы плохими. Плохо обжимы приводят к плохим соединениям. Плохие устройства для зачистки проводов надрезать металлический проводник, что может привести к его поломке. или иметь высокое сопротивление. Смотрите мою страницу на Практическая at https://newboatbuilders.com/pages/electricity12.html
Необходимо использовать клеммы проводов . Соединения никогда не должны быть оголенным проводом, намотанным на шпильку. или опубликовать. Это плохо практика, и может легко ослабнуть или привести к высокому сопротивлению связь.Высокая стойкость равняется теплу, которое приводит к пожару.
Используйте обжимное кольцо или невыпадающую лопатку. терминалы. На концах невыпадающих лопаточных терминалов имеются выступы. Это мешает им быть снял или соскользнул с штифта или стойки. Соединения должны выдерживать снимается. Есть в стандарте проводов таблица с указанием силы тяги, которую они должны выдерживают в зависимости от размера провода. Провод 16га должен выдерживать тяга десять фунтов. Провод 4га должен выдерживать тягу 70 фунтов.
Вы можете припаять соединения, если хотите, но обжать их сначала . Стандарты ABYC не запрещают пайку, но они запрещают не позволяйте пайке быть единственным источником поддержки для соединения. Это связано с тем, что припой создает твердое пятно в проводе, которое не так гибкий, как сам провод, и не такой устойчивый к изгибу и вибрация. Так что, если вы паяете, вы также должны обжимать. Сначала обжать, затем припаять. Ты при желании можно залудить провод перед обжимом.
Никогда не используйте гайки для соединения проводов на лодке! Они слишком подвержены вибрации и коррозии.
Пломбируйте соединения проводов с хорошей водонепроницаемостью. герметик . В этом нет необходимости, но это предотвращает вода не попадает в соединение и не впитывает внутреннюю часть изоляция провода или коррозия разъема.
Мой метод. Не паяю. Сначала я сдвигаю короткий отрезок термоусадочной трубки на провод. https://en.wikipedia.org/wiki/Heat-shrink_tubing Как долго это зависит от провода и размера разъема.Обычно, если трубка выступает примерно на 1/2 дюйма (сантиметра) за конец разъема, этого достаточно. Затем использую диэлектрическую смазку. https://en.wikipedia.org/wiki/Silicone_grease#Dielectric_grease. Диэлектрическая смазка — это непроводящая смазка, обычно силиконовая, также водонепроницаемы и могут использоваться для герметизации разъемов. Перед обжимая провод в разъеме брызгаю немного диэлектрической смазки в разъем. Затем вставляю провод и обжимаю его. Затем я продвигаю трубку вниз над соединителем и сжимаю ее с помощью тепловой пистолет или фен, чтобы он плотно прилегал к проводу и разъему. Комбинация из консистентной смазки и трубки должна не допускать попадания воды.
А хорошая страница о проводке и подключениях на сайте Общества Дружбы Шлюп хорошо объясняет это. http://www.fss.org/techtip2.htm Да, он говорит о гораздо более крупных лодках, но основы применимы ко всем лодки. См. Ссылки ниже.
Термоусадочные трубки и соединители, Защита AAA, Как установить и ремонт. http://youtu.be/jCRsx38WRw8
Как получить хороший обжим: морской Как: Концевая заделка проводов: https: // marinehowto.com / marine-wire-termination /
Шаг 11. Предохранители . Насколько большим должен быть ваш предохранители быть?
Предохранители
рассчитаны на силу тока и предназначены для предохранять провод от перегрева и возгорания. Предохранители должны быть с таким же или меньшим номиналом провода. Итак, если у вас есть провод, рассчитан на 15 ампер, вам понадобится предохранитель на 15 ампер. Вот почему на больших лодках вы увидите множество отдельных схем для разных систем на лодке.Каждая цепь рассчитана на определенную силу тока, например 15 ампер или 20 ампер. усилители, и дополнительное оборудование не добавляется в схему, если это может вызвать он потребляет больше тока, чем рассчитан на предохранитель.
Это может стать проблемой и для маленьких лодок, если у вас больше оборудования или что-то вроде мощной стереосистемы, которая потребляет большую силу тока. Тогда у него должна быть своя схема и своя предохранитель для цепи.
Вопрос, сколько предохранителей в блоке? Это зависит от того, сколько вещей вы используете. У меня был бы предохранитель для фонарей, один для приборов, и один для любых электронных устройств, плюс запасной. Это четыре. Но для расширения может быть лучше блок предохранителей на шесть или восемь штук. Опять же, в в будущем вам не придется покупать новый блок. См. Перегрузка по току Защита: https://newboatbuilders.com/pages/elect.html#Ignition Protection
Шаг 12. Установка оборудования .
Начните с аккумулятора, переключателя аккумулятора и главный блок предохранителей.
Выбор батареи: Батареи рассчитаны на напряжение и емкость. Мы используем аккумулятор на 12 В. Есть два рейтинга, CCA и MCA См. Батареи по адресу: https://newboatbuilders.com/pages/electricity3.html
CCA означает ток холодного пуска. MCA означает судовые усилители коленчатого вала. Это мера того, сколько ампер аккумулятор может работать 30 секунд и поддерживать напряжение 12 В. Как правило, чем выше рейтинг CCA, тем дольше батарея будет поддерживать его напряжение.Батареи также рассчитаны на ампер-часы. 1 ампер на 1 час — это 1 ампер-час. Обычно рейтинг зависит от того, сколько ампер у батареи. будет разряжаться в течение 20 часов, пока заряд не упадет до 10,5 вольт. В чем выше рейтинг ампер-часов, тем дольше батарея будет заряжать ваш оборудование. Также они рассчитаны на резервную емкость, вот как много минут он будет выдавать такое же напряжение при 80 градусах. An средняя морская батарея должна иметь резервную емкость от 60 до 90 минут. Меньшее не подходит.
Существует три типа аккумуляторов, обычно используемых на лодках: Wet Cell, AGM. и гель, а пока Я буду использовать стандартную батарею с мокрыми элементами. Они относительно недороги, их можно купить где угодно, и для маленькой лодки более чем достаточно. Батарея с рейтингом CCA или MCA 200–300 подойдет. Установите аккумуляторный ящик, если вы используете один, или лоток, затем аккумулятор. См. Таблицу ниже о том, как рассчитать нагрузку. Емкость аккумулятора должна быть как минимум в два раза больше нагрузки.См. Также электрическое планирование https://newboatbuilders.com/pages/electrical_planning.html

Непрерывные нагрузки Прерывистые нагрузки Всего
Товар ампер часы Ампер-часы товар ампер часы Ампер-часы
Nav Lts 1 8 8 Рог 1 0.25 0,25
Трюмный насос 2 8 16
Радио 1 8 8 Радио Tx 6 0,5 3
Глубина Sndr 0.5 8 4
Двигатель 2 16 32
Инструменты 1 8 8
GPS 1 8 8
Наживка 2 8 16
Итого 10.5 100 7 3,25 100,3
Затем установите фары и электронное оборудование. Вы хотите, чтобы все было на месте, прежде чем начинать электромонтаж. Вставить панели переключателей и блоки предохранителей.
Из Шаг 5. Нам нужно до определить размер главного предохранителя . В длительные нагрузки составляют 10,5 ампер. Предохранитель в цепи постоянного тока должен быть около 150% нагрузки, поэтому подойдет 15 ампер.
Предохранители для каждой цепи должны быть на 3 А, за исключением радио, потому что на передаче он потребляет 6 ампер. Так что используйте предохранитель на 10 ампер для радиосхемы. Рекомендуемый предохранитель см. В инструкции по установке производителя. размеры для каждой единицы оборудования. Помните, что этот предохранитель предназначен для защиты провод к оборудованию, а не к оборудованию. Некоторое оборудование могло быть встроено или встроенные предохранители для этой цели.
Шаг 13. Начните установку провода , начиная с места расположения аккумулятора и работая наружу к каждому блоку предохранителей и шине, а затем к каждой части оборудование.Не забывайте соблюдать цветовую кодировку и маркировать провода на оба конца. Если вы решите внести какие-либо изменения в свои схемы, сделайте обязательно измените диаграмму для дальнейшего использования.
Шаг 14. Включите питание. Проверяйте каждый элемент по одному, чтобы увидеть если все работает. Устраняйте неполадки на ходу.
Артикул:
Отличная статья: Как избежать электрических ошибок на лодке Эд Шерман; Журнал «Лодка США» http: // www.boatus.com/magazine/2016/august/avoiding-boat-electrical-mistakes.asp
Отличная статья Оуэна Янгблада о Электромонтаж лодки , https://newboatbuilders.com/docs/WiringYourBoat.pdf из журнала Metal Boat Quarterly
Как подключить лодку от новой Проволока Морская https://newwiremarine.com/how-to/wiring-a-boat/
Приложение A: Таблицы допустимого тока и падения напряжения
Примечание. Это таблица, содержащаяся в Федеральных правилах.Стандарт ABYC E-11 имеет пять отдельных таблиц исходя из того, сколько проводников в жгуте проводов.
Таблица 1 — ДОПУСТИМЫЙ СРОК ПРОВОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ ДО 50 Вольт
Температурный рейтинг изоляции проводника
Размер проводника Английский (метрическая) 60 ° C (149 ° F) 75 ° C (167 ° F) 80 ° C (176 ° F) 90 ° C (194 ° F) 105 ° C (221 ° F) 125 ° C (257 ° F) 200 ° C (392 ° F)
За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека Снаружи или внутри моторного отсека
18 (0.8) 10 5,8 10 7,5 15 11,7 20 16,4 20 17,0 25 22,3 25
16 (1) 15 8,7 15 11.3 20 15,6 25 20,5 25 21,3 30 25,7 35
14 (2) 20 11,6 20 15,0 25 19,5 30 24.6 35 29,8 40 35,6 45
12 (3) 25 14,5 25 18,8 35 27,3 40 32,8 45 38,3 50 44.5 55
10 (5) 40 23,2 40 30,0 50 39,0 55 45,1 60 51,0 70 62,3 70
8 (8) 55 31.9 65 48,8 70 54,6 70 57,4 80 68,0 90 80,1 100
6 (13) 80 46,4 95 71,3 100 78.0 100 82,0 120 102 125 111 135
4 (19) 105 60,9 125 93,8 130 101 135 110 160 136 170 151 180
2 (32) 140 81.2 170 127 175 138 180 147 210 178 225 200 240
1 (40) 165 95,7 195 146 210 163 210 172 245 208 265 235 280
0 (50) 195 113 230 172 245 191 245 200 285 242 305 271 325
00 (62) 225 130 265 198 285 222 285 233 330 280 355 316 370
000 (81) 260 150 310 232 330 257 330 270 385 327 410 384 430
0000 (103) 300 174 380 270 385 300 385 315 445 378 475 422 510

Примечания к приведенной выше таблице
Температурный класс изоляции проводника
60 ^o C (140 ^o F)
75 ^o C (167 ^o F)
80 ^o C (176 ^o F)
90 ^o C (194 ^o F)
105 ^o C (221 ^o F)
125 ^o C (257 ^o F) 200 ^o C (392 ^o F)
1.Увидеть следующая таблица: Температурный класс проводника
0,58
0,75 0,78 0,82 0,85 0,89 1,00
2. См. Следующая таблица: Количество токоведущих проводов Поправка Фактор
3 0.70
от 4 до 6 0,60
от 7 до 24 0,50
25 лет и старше 0.40
Таблица ниже взята из ABYC. В ABYC есть таблицы для 24 и 32 вольт, а также для систем переменного тока. Электрический стандарт E-11. Свяжитесь с ABYC для получения копии E-11, AC и DC. Электрические системы на лодках.
Таблица для определения сечения проводов из-за падения напряжения на основе длина провода.Эта таблица предназначена только для 12 вольт.
Длина провода от источника питания к устройству и обратно к источнику питания
Ноги 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Общий ток 12 вольт — падение напряжения 10% калибр
5 18 18 18 18 18 16 16 14 14 14 12 12 12 12 12 10 10 10 10
10 18 18 16 16 14 14 12 12 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6
15 18 16 14 14 12 12 10 10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
20 16 14 14 12 12 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 4 4 4 4
25 16 14 12 12 10 10 8 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 4 2
30 14 12 12 10 10 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2
40 14 12 10 10 8 8 6 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
50 12 10 10 8 8 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1
60 12 10 8 8 6 6 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0
70 10 8 8 6 6 6 4 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2/0 2/0
80 10 8 8 6 6 4 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 2/0
90 10 8 6 6 6 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0
100 10 8 6 6 4 4 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0
Подключение навигационных огней для лодок с комбинацией красный / зеленый носовые огни и якорь / кормовой огонь на шесте.
На приведенной ниже диаграмме показаны небольшие лодки с комбинацией красного и зеленого цветов. огонь и одиночный кормовой огонь, который также может использоваться как якорь свет. Обычно это один выключатель с 3 должности; выкл., 1. якорный фонарь, 2. комбинированный носовой фонарь и кормовой огонь / якорь и огни приборов. Диаграмма показывает переключатель Коула-Херзее, который обычно используется для этого, но есть и другие производители, которые тоже делают переключатели для этого, например, БЭМ и Голубое море.Все они делают те же функции. На этой схеме огни подключены непосредственно к аккумулятору. Однако некоторые предпочитают подключать это через выключатель батареи, чтобы батарея не разряжается, если свет случайно остается включенным. это Просто переключите шнур питания на номер один положение переключателя аккумулятора.
newboatbuilders.com 2007 Все права защищены. пересмотренный 24.12.2020
Как подключить видеорегистратор | Руководство по установке
Второе, что нужно сделать, это понять, какой слот предохранителя использовать. Мы всегда рекомендуем выбирать гнезда для предохранителей номиналом от 10A до 30A (для обеспечения достаточного питания видеорегистратора). Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы избежать гнезд для предохранителей, которые могут иметь отношение к определенным функциям безопасности в вашем автомобиле. Например, избегайте предохранителей, связанных с подушками безопасности, звуковым сигналом, программами контроля устойчивости и т. Д. Обычно безопасны в использовании предохранители, управляющие определенными элементами, такими как радио, устройство открывания двери гаража, люк и т. Д.
Почти для всех комплектов проводов необходимо подключить 3 провода: провод, идущий к постоянному предохранителю, провод, идущий к предохранителю выключателя зажигания, и другой провод, идущий к металлическому болту заземления. Постоянный предохранитель остается включенным (и, таким образом, продолжает обеспечивать питание), даже когда автомобиль выключен, предохранитель с замком зажигания выключается, когда автомобиль выключен, а металлический болт заземления предотвращает поражение электрическим током. Вы также можете встретить некоторые комплекты проводки только с 2 проводами, которые включают в себя провод постоянного тока или зажигания и всегда заземляющий провод.
Используйте тестер цепей или аналог, чтобы проверить, какой предохранитель исправен, а какой выключен при зажигании. Постоянный предохранитель остается включенным, когда автомобиль выключен, и наоборот для предохранителя при замке зажигания.Подходящий болт заземления должен быть только металлическим и не прикрепляться к другим материалам, например к пластику. После выбора правильных предохранителей подключите провод ne из комплекта проводки к постоянному предохранителю (обычно красный), тогда как другой провод войдет в предохранитель ACC / зажигания (обычно желтый). Ваш последний провод (в форме кольца или буквы C) подойдет к металлическому болту заземления. Лучше внимательно прочитать этикетки перед тем, как продолжить.
Затем, чтобы очистить провода, мы бы порекомендовали использовать дополнительный комплект предохранителей (включенный в наш основной установочный пакет) для более профессиональной и аккуратной установки.
No related posts.

Зеленый	Заземляющий провод постоянного тока	Соединительные провода (изолированные)
Желтый или черный	Отрицательный провод постоянного тока	Отрицательная сеть
Красный	DC Положительный	Положительная сеть
Желтый / Красный	Пусковая цепь	Пусковой переключатель на соленоид
Коричневый / желтый	Трюмные воздуходувки	Предохранитель или выключатель нагнетателя
Темно-серый	Навигационные огни	Автоматические выключатели или переключатели на освещение
Темно-серый	Тахометр	Датчики и датчики тахометра
Коричневый	Якорь генератора	Якорь генератора к регулятору
Коричневый	Индикатор зарядки генератора	Клемма генератора или вспомогательная клемма генератора к регулятору
Коричневый	Насосы	Автоматические выключатели или переключатели на насосы
Оранжевый	Подача аксессуаров	Переключатели автоматических выключателей с усилителя на альтернативный или генераторный выход
Оранжевый	Общий канал	Распределительные панели к дополнительным переключателям
Фиолетовый	Зажигание	Замок зажигания к электрическому инструменту катушки
Фиолетовый	Инструментальная подача	Распределительная панель к электрическим приборам
Фиолетовый	Главный источник питания	Положительная сеть (особенно без предохранителей)
Темно-синий	Кабина и приборы	Автоматические выключатели или переключатели на свет
Голубой	Давление масла	Манометры и датчики давления масла
Желто-коричневый	Температура воды	Температура воды от отправителя к датчику
Розовый	Указатель уровня топлива	Датчик уровня топлива к датчику
Зеленый / полоса	Наклон вниз / дифферент	Цепи наклона и дифферента
Синий / в полоску	Наклон вверх / дифферент	Цепи наклона и дифферента

Непрерывные нагрузки					Прерывистые нагрузки			Всего
Товар	ампер	часы	Ампер-часы	товар	ампер	часы	Ампер-часы
Nav Lts	1	8	8	Рог	1	0.25	0,25
Трюмный насос	2	8	16
Радио	1	8	8	Радио Tx	6	0,5	3
Глубина Sndr	0.5	8	4
Двигатель	2	16	32
Инструменты	1	8	8
GPS	1	8	8
Наживка	2	8	16
Итого	10.5		100		7		3,25	100,3

Таблица 1 — ДОПУСТИМЫЙ СРОК ПРОВОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ ДО 50 Вольт
Температурный рейтинг изоляции проводника
Размер проводника Английский (метрическая)	60 ° C (149 ° F)		75 ° C (167 ° F)		80 ° C (176 ° F)		90 ° C (194 ° F)		105 ° C (221 ° F)		125 ° C (257 ° F)		200 ° C (392 ° F)
Размер проводника Английский (метрическая)	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	За пределами моторного отсека	Внутри моторного отсека	Снаружи или внутри моторного отсека
18 (0.8)	10	5,8	10	7,5	15	11,7	20	16,4	20	17,0	25	22,3	25
16 (1)	15	8,7	15	11.3	20	15,6	25	20,5	25	21,3	30	25,7	35
14 (2)	20	11,6	20	15,0	25	19,5	30	24.6	35	29,8	40	35,6	45
12 (3)	25	14,5	25	18,8	35	27,3	40	32,8	45	38,3	50	44.5	55
10 (5)	40	23,2	40	30,0	50	39,0	55	45,1	60	51,0	70	62,3	70
8 (8)	55	31.9	65	48,8	70	54,6	70	57,4	80	68,0	90	80,1	100
6 (13)	80	46,4	95	71,3	100	78.0	100	82,0	120	102	125	111	135
4 (19)	105	60,9	125	93,8	130	101	135	110	160	136	170	151	180
2 (32)	140	81.2	170	127	175	138	180	147	210	178	225	200	240
1 (40)	165	95,7	195	146	210	163	210	172	245	208	265	235	280
0 (50)	195	113	230	172	245	191	245	200	285	242	305	271	325
00 (62)	225	130	265	198	285	222	285	233	330	280	355	316	370
000 (81)	260	150	310	232	330	257	330	270	385	327	410	384	430
0000 (103)	300	174	380	270	385	300	385	315	445	378	475	422	510

Примечания к приведенной выше таблице
Температурный класс изоляции проводника
	60 ^o C (140 ^o F)	75 ^o C (167 ^o F)	80 ^o C (176 ^o F)	90 ^o C (194 ^o F)	105 ^o C (221 ^o F)	125 ^o C (257 ^o F)	200 ^o C (392 ^o F)
1.Увидеть следующая таблица: Температурный класс проводника	0,58	0,75	0,78	0,82	0,85	0,89	1,00
2. См. Следующая таблица: Количество токоведущих проводов							Поправка Фактор
3							0.70
от 4 до 6							0,60
от 7 до 24							0,50
25 лет и старше							0.40

Длина провода от источника питания к устройству и обратно к источнику питания
Ноги	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Общий ток	12 вольт — падение напряжения 10% калибр
5	18	18	18	18	18	16	16	14	14	14	12	12	12	12	12	10	10	10	10
10	18	18	16	16	14	14	12	12	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	6
15	18	16	14	14	12	12	10	10	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6
20	16	14	14	12	12	10	10	8	8	8	6	6	6	6	6	4	4	4	4
25	16	14	12	12	10	10	8	8	8	6	6	6	6	4	4	4	4	4	2
30	14	12	12	10	10	8	8	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2
40	14	12	10	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
50	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1
60	12	10	8	8	6	6	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0
70	10	8	8	6	6	6	4	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	2/0	2/0
80	10	8	8	6	6	4	4	2	2	2	1	1	0	0	0	2/0	2/0	2/0	2/0
90	10	8	6	6	6	4	2	2	2	1	1	0	0	0	2/0	2/0	2/0	3/0	3/0
100	10	8	6	6	4	4	2	2	1	1	0	0	0	2/0	2/0	2/0	2/0	3/0	3/0