День: 09.05.2021

9Май

Какой выбрать карниз: Как выбрать карниз для штор.Какие карнизы бывают.Какой карниз для штор лучше

9 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как выбрать карниз? — ЭльДекор

Как выбрать карниз, чтобы не было мучительно больно? (читай: нудно, утомительно и неудобно снимать и вывешивать шторы).

Задуматься о подходящей модели карниза стоит еще до ремонта помещения. Собственно, заявляем без ложной скромности, затевая ремонт, лучше всего отталкиваться от того, какие шторы и мебель вы задумали. Да-да, именно так, хотя чаще всего о шторах думают в конце ремонта, когда совсем не остается простора для воплощения и денег.

Итак, мы рекомендуем начинать со следующего:

Учитываем технические возможности для размещения карниза, способ крепления, данные о потолке.

Попросту говоря, просматриваем варианты того, что предлагается в магазинах или в салоне, где вы предварительно прикинули модель, как это надо крепить. И тут у нас есть возможность предусмотреть нишу на потолке над окном или попросить потолочников установить закладные для монтажа (бывают «тяжелые» случаи, когда натяжной потолок упирается в раму окна). А может стоит усилить стену, вдруг вы обшиваете стену гипсокартоном, а за ним пустота.

Потолочный поворотный алюминиевый карниз

Смотрим в окно и примечаем:

  • Много ли солнца, стоит ли от него прятаться и насколько категорично — блокируем и спим до обеда?
  • Слегка притеняем и оставляем естественное освещение днем? Или наоборот, его мало и зазываем его к себе в комнату максимально гостеприимно?
  • А соседи? Любопытные глаза или может пусть любуются нашим прекрасным интерьером? А мы хотим созерцать чудесный вид из окна? То есть, какие шторы планируем повесить и будет ли в приоритете светозащита.
  • Легкие шторы не требуют сложных конструкций, подойдет обычный трубчатый карниз, можно всего-то с одной трубой, струнный карниз, узенький малозаметный профиль в цвет потолка.
Варианты трубчатых карнизов
  • Соответственно для штор, блокирующих свет или прикрывающих вечерние окна, понадобятся более прочные конструкции потолочных шин, алюминиевых профилей или металлических стеновых карнизов в несколько рядов, возможно, и специальных кронштейнов, например, консольного типа.
Стеновой металлический карниз

А вот выбор римских, австрийских и рулонных штор предполагает специальный карниз.

Карниз для римской шторы

Способ открывания и крепления штор к карнизу.

Кто-то не любит возиться с крючочками, тогда можно продумать систему кулисочного крепления через специальные шторные ленты или люверсы. Возможно, вы захотите открывать шторы не вставая с кровати, тогда вам нужен карниз на электроуправлении, что тоже нужно учитывать, тем более, что с каждым годом они всё доступнее по стоимости.

Кованный карниз

Надеемся, что наши рекомендации вам пригодятся, а ведь мы еще не говорили про изготовление индивидуальных карнизов, которые вы можете заказать у нас, про багетные карнизы…

Багетные карнизы

Мы поможем Вам не только выбрать карниз, но и установить его, и не придётся царапать любимый автомобиль габаритным карнизом, вытирать со стен и пола цементную пыль (у монтажника перфоратор с пылесосом), бегать в поисках нужных дюбелей и саморезов. Мы все сделаем за Вас.

Мир карнизов огромен, осталось только выбрать!

Как выбрать карниз для штор

Не так давно мы разбирались, в тонкостях подбора домашних портьер и штор. Сегодня  расскажем о нюансах, которые помогут выбрать карниз. Для этого разберемся в типах карнизов, их конструктивных особенностях и способах монтажа. Подробнее остановимся на дизайнерских решениях, ведь карниз — это предмет интерьера, который должен быть одновременно надежным и красивым.

Типы карнизов по конструкции

Исходя из конструктивных особенностей, карнизы разделяют на несколько типов (видов). Наиболее представлены на рынке «круглые» карнизы. Свое название они получили за направляющие в виде труб, которые с помощью кронштейнов крепятся к стене. По дизайну «круглые» направляющие бывают витыми или гладкими. Второй вариант более универсальный и хорошо смотрится в различных интерьерах.


«Круглые» карнизы изготавливаются как металлическими, так и деревянными, но чаще встречаются пластиковые модели. Их преимущества заключаются в широкой цветовой и текстурной линейке, долгой эксплуатации и простоте уборки. К слову сказать, в нашем онлайн-гипермаркете представлено более 10 тысяч таких моделей.

Следующими по популярности являются потолочные профильные карнизы. Их основа — это направляющая, перемещение по которой происходит за счет бегунков. Такие карнизы выдерживают ткани любого веса и шторные композиции любой сложности. Их применяют для устройства как открытых, так и «скрытых карнизных систем», когда конструкции закрываются гипсокартонным коробом.

Лайфхак: существуют карнизы с управлением через пульт и даже с подключением к общей системе «умный дом».

Более усовершенствованной моделью профильных карнизов выступают багетные. В них вместе с направляющим профилем поставляется багетная планка. Она служит как декоративная деталь, которая может «добавить изюминку» в ваш интерьер.

Все реже используются струнные карнизы, хотя в свое время они имели тотальное распространение на постсоветском пространстве. Такие карнизы имеют значительные ограничения по несущей способности и могут выдержать легкие занавески или шторы. Их основное преимущество — это «невесомость и изящество конструкции». Особенно привлекательно они выглядят в серебристом или золотистом цвете.

Не забывайте уточнять комплектность карниза. Как правило, в стандартном наборе есть крепежи: дюбеля и шурупы. Для «круглых», кроме направляющей трубы, в комплекте должны быть декоративные наконечники или заглушки. Первые смотрятся роскошно, но подходят далеко не во все помещения, вторые — лаконичны и легко вписываются в современные модернистские интерьеры.



Важно знать: составной карниз — это конструкция, в которой несущая штанга не цельная, а состоит из нескольких частей.

Основные параметры: материал, крепление, ряды и длина

От основных параметров зависит не только стоимость и срок службы карниза, но и внешний вид комнаты. По материалу изготовления карнизы бывают: металлическими, деревянными или пластмассовыми. Компромиссный вариант — карнизы из пластика. Они подходят в любое помещение, у них широкая линейка цветов и доступная цена. Разумеется, металлические или деревянные смотрятся эффектнее, но под такие карнизы необходимо соответствующее убранство.

Крепление штор к карнизу осуществляется одним из трех способов:

  • кольца — традиционное решение, которое используется на «круглых» конструкциях;
  • крючки — служат для штор с петлями или тесьмой, как правило, используются на профильных карнизах;
  • зажимы — применяются на карнизах различных типов. Практичное решение, которое подходит для любых штор. Как правило, зажимы изготавливаются из пластмассы или магнита

Лайфхак: металлические кольца берите с пластиковым уплотнителем или силиконовыми накладками, чтобы при зашторивании не возникало скрежета.

Карниз может состоять из нескольких рядов: от 1 до 3. Если планируете использовать только прозрачную занавеску — берите с одним рядом. Если кроме нее будет и плотная ночная штора, то выбирайте с двумя рядами. Трехрядные карнизы нужны при использовании ламбрекенов. Они представляют собой горизонтальную тканевую полосу, которая придает законченный вид занавескам и служит исключительно в декоративных целях.

Длину карниза определяют исходя из ширины окна или стены. В первом случае, как правило, берут карнизы на 60 см шире, чем сам проем — по 30 см с каждой стороны. Во втором, важно, чтобы длина карниза была хотя бы на 5-6 см меньше ширины стены. Большое число моделей представлено размерами от 1,4 до 5 м, чего вполне хватит для любого помещения.

Лайфхак: при подсчете длины круглого карниза не забывайте к длине трубы прибавить наконечники.

Монтаж карниза: настенные и потолочные

Карнизы монтируются на стену или потолок. Настенные конструкции используются для декорирования окон, зашторивания дверей, разделения помещения на различные зоны. При выборе таких карнизов уделяют внимание не только ширине труб, но и длине кронштейнов. Как правило, их размер должен быть не менее 100 мм. Иначе портьера будет ложиться на подоконник или радиатор отопления. Среди преимуществ настенных конструкций выделяют:

  • простоту монтажа — для установки не требуется специального опыта, а из электроинструмента понадобится только перфоратор;
  • широкий выбор текстур и цветов — именно настенные конструкции имеют наибольший ассортимент.

Однако у таких карнизов ограниченная несущая способность. Они выдерживают не тяжелые портьеры и легкие занавески. Для моделей размером до полутора метров используются два кронштейна, в более длинных — три.

Потолочные карнизы используются для портьер любой плотности и веса. Кроме этого к основным преимуществам таких карнизов относят:

  • зрительное увеличение высоты помещения;
  • использование многослойных штор, за счет большой несущей способности;
  • применение в устройстве «скрытых карнизов».

Монтаж потолочного карниза занимает в разы больше времени, чем установка настенного. Особенно при монтаже на натяжной или подвесной потолок, где требуется устройство дополнительных креплений в виде брусов или специальных профилей.

Дизайн: стилевые и цветовые решения

Проще всего подобрать карниз, если комната выполнена в определенном стиле. Вам остается всего лишь придерживаться дизайнерских рекомендаций и искать нужную модель.

Для классических интерьеров предпочтительнее однотонные карнизы спокойных и нейтральных цветов: белые, бежевые, коричневые. Реже используются красные, желтые и зеленые колеры или карнизы с древесной текстурой.

Для лофта предпочтительнее профильные конструкции белого или серого цвета. В хай-теке, как правило, карниз подбирается в рамках стилевого триумвирата: черный, серый и красный. Реже используют карнизы цвета «металлик».

В минимализме хороший контрастный прием использование бежевого и шоколадного цвета. Если шторы бежевые, то карниз шоколадный и наоборот. Также можно использовать багетные карнизы с минималистическим декором.

Для эко-стиля и кантри цвета подсматривают у самой природы, поэтому так часто используют травяной, охровый, янтарный, соломенный и другие цвета. Из конструктивных решений предпочтительнее использовать «круглые» карнизы.

Карниз — это не пассивная часть декора, которая исключительно поддерживает стиль интерьера. С его помощью можно визуально влиять на пространство комнаты. Например, чтобы увеличить высоту помещения используют потолочные карнизы и легкие шторки до пола.

Также карниз может изменить внешний вид окна. Для «уширения» выбирают карнизы превышающие размеры окна. Для «сужения» берут карнизы чуть шире окна. При этом важно, чтобы кронштейны немного выходили за окно. В противном случае вы не сможете его полностью расшторить.

Лайфхак: в детскую комнату берите карниз с кольцами, потому что они выдерживают резкие рывки.

Если дизайн ваших комнат индивидуален и не выполнен в определенном стиле, лучше всего подбирать карниз по цветовому принципу. Здесь есть несколько приемом:

  • «под мебель» или «под обои» — используя этот прием, вы подбираете цвет карниза под цвет мебели или обоев. Такой вариант считается универсальным;
  • «под шторы» — цветовое решение портьер и карниза совпадает. Оптимальный вариант для низких и небольших помещений, потому что оконное оформление смотрится целостно и не скрадывает пространство лишними цветовыми акцентами;
  • «под потолок» — подбираем карниз под цвет потолка. Такой вариант, как и предыдущий, работает на визуальное сохранение пространства комнаты;
  • «контрастное решение» — как правило, контрастную пару составляют обои и карниз. Вариант подходит для просторных помещений с длинными стенами и несколькими окнами.

Кроме указанных дизайнерских решений существует принцип функциональности. В нем основной упор делается на функционал помещения и практичность карниза (простота уборки, долговечность).

Лайфхак: для эркерных окон, в которых части окна сопрягаются под углом, используют профильные карнизы с поворотом.

Выводы

Для того, чтобы определиться с выбором карниза нужно:

  1. 1. Определиться с видом (типом) карниза. Универсальный «круглый», «продвинутый» профильный, эстетичный багетный или «воздушный» струнный.
  2. 2. Соотнести основные характеристики с вашими потребностями. Стоит ли брать экологичный деревянный или вполне хватит бюджетного пластикового карниза? Подобрать длину конструкции под вашу стену или окно. Выбрать крепления для штор и количество рядов исходя из шторной композиции. Если ламбрекены, то берем с тремя рядами, если только портьеры и занавески, то подойдет и двухрядную модель.
  3. 3. Оценить трудоемкость и бюджет монтажа. Настенные карнизы проще монтировать, потолочные требуют более трудоемкой и затратной установки. В то же время они имеют больше преимуществ: увеличивают высоту помещений, выдерживают любые шторы.
  4. 4. Решить с принципом оформления. Карнизы можно подобрать «в стиль», «в цвет» или по функциональному принципу.

Пользуясь нашими простыми советами, вы с легкостью найдете красивый и долговечный карниз. Приятных покупок!

Рейтинг статьи:

 рейтинг: 5  голосов: 3 

Какой карниз для штор выбрать на кухню

Тканевые шторы — не самый лучший вариант для оформления оконного проема на кухне. По сравнению с жалюзи и рольшторами они более требовательны в уходе — быстрее загрязняются, накапливают пыль, впитывают запахи, требуют частой стирки. Тем не менее, из-за своего привлекательного вида и красивых драпировок являются наиболее распространенным вариантом декора окон в кухонных помещениях.

И если вы также решили повесить шторы, то вам не обойтись без карниза, и лучше всего выбрать ту модель, которая будет устойчива к агрессивным воздействиям, которые так характерны для кухни. Повышенная влажность, капли жира, резкие перепады температуры, горячий пар, копоть — все это способно значительно сократить срок службы подвесной системы для занавесей и испортить ее вид.

Полезные рекомендации, как выбрать карниз для кухни

Выбирая карниз для кухни, лучше отдать предпочтение металлическому или пластиковому. Деревянные устанавливать не рекомендуется — они плохо переносят высокую влажность и часто изменяющийся температурный режим, быстро потеряют свой привлекательный внешний вид и придут в негодность.

Карнизы из пластика более устойчивы к агрессивным воздействиям, характерным для кухонных помещений, долго служат, хорошо сочетаются с различными шторами, изготавливаются в самых различных вариациях. Ввиду практичности и низкой стоимости являются отличным вариантом для установки на кухне. Но решив купить такую модель, предпочтение все же лучше отдать изделию с гладким багетом и не светлых тонов — оно не так сильно будет загрязняться, грязь и капли жира на нем будут не столь сильно видны и ухаживать за ним проще.

Металлические карнизы стоят дороже, однако обладают повышенной прочностью и износостойкостью, более долгим сроком службы, способны выдержать тяжелые портьеры без прогибов направляющих. Кроме того, они меньше загрязняются, их легче мыть, они обладают отличной устойчивостью к самым различным агрессивным воздействиям, компактны и хорошо сочетаются практически с любым кухонным гарнитуром. Предпочтение стоит отдать моделям с гладкой штангой и простыми по форме наконечниками, в ином случае мытье карниза доставит немало хлопот.

В каталоге нашего магазина вы найдете широкий ассортимент пластиковых и металлических карнизов для кухонь на любой вкус. Если у вас возникли вопросы, какую же модель лучше выбрать, или вы хотите уточнить по поводу характеристик, свяжитесь с нами — мы с радостью поможем вам и подберем тот карниз, который и всем вашим требованиям будет соответствовать, и прослужит долго, и отлично впишется в дизайн вашей кухни.

Как правильно выбрать карниз: советы дизайнера.

Финальный штрих любого интерьера – эффектное обрамление окна. Правильно подобранный дизайн штор способен изменить любое помещение. Важно не только найти правильный материал для гардин, но и купить идеальные карнизы. Морковка подготовила несколько советов о том, как правильно подобрать карнизы для штор.

 

 

Совет №1. Карнизы следует крепить как можно ближе к потолку.

Зачастую карнизы почему-то предпочитают вешать практически над окном. Комната и окно будут выглядеть более вытянутыми, если карниз закрепить как можно ближе к потолку. И не стоит переживать, если остается пространство между карнизом и окном —  портьеры помогут это с легкостью скрыть.

 

Совет №2. Правильно подберите длину штор.

Неправильно подобранная длина способна испортить весь антураж комнаты и зрительно уменьшить окно. Запомните простое правило: подол штор должен касаться пола. Такая длина идеальна как для классического дизайна, так и для современного. Исключением являются рольшторы и жалюзи – их длина соответствует высоте окна.  

 

Совет №3.Карниз должен быть шире, чем окно.

Правильно подобранный карниз поможет  зрительно сделать окно крупнее и добиться максимального естественного освещения. Добиться такого эффекта поможет карниз, ширина которого превышает ширину окна на 40-50см.

 

Совет №4. Подберите карниз правильной формы

При помощи необычного и правильно подобранного карниза можно добавить финальный штрих в дизайн комнаты. Сегодня на рынке существует множество типов карнизов, поэтому следует понимать «с чем их едят».

 

Простой и функциональный одинарный карниз, наверное, один из самых популярных сегодня на рынке. Идеален для крепления штор, как на люверсы, так и на обычные кольца. Благодаря разнообразию вариантов на рынке, Вы  с легкостью сможете подобрать подходящий вам по стилю и материалу карниз. Сегодня в тренде карнизы в стиле модерн с необычными наконечниками. Предпочтение отдается вариантам в цвете никель или медь.

 

Классический стиль или модерн подразумевают обилие ткани. Двойной карниз идеален для создания эффектных драпировок, сочетания разных фактур и цветов. Узкая перекладина подойдет для легкого занавеса из органзы. Более широкая предназначена для тяжелых гардин из парчи, бархата или др. В классическом дизайне материал штор может совпадать с тканью обивки мебели.

Такой трюк поможет сохранить тепло в комнате и создать атмосферу.

 

Телескопический карниз – идеальное решение, как для римских штор, так и для легких занавесок из органзы. Особенность такого карниза заключается в том, что он крепится внутри оконной рамы. Следовательно, такой карниз повесить проще всего. Телескопическая конструкция позволяет регулировать длину в зависимости от ширины окна.

 

Специально для эркерных окон подойдут радиусные или угловые системы карнизов. Наиболее удобным считается модификация телескопического карниза, т.к. эркерные окна не стандартны по ширине. Лучше всего смотрятся легкие занавеси или рольшторы светлых или пастельных оттенков.

 

Еще больше ярких и интересных предметов интерьера, карнизов и мебели ищите на нашем сайте!

Как выбирать и подвешивать шторы и карнизы

Чтобы создать приятный вид в интерьере, следует побеспокоиться о домашнем текстиле. Шторы и занавеси являются как украшением интерьера, так и защитой от солнца. Вопрос в том, как выбрать, чтобы не ошибиться?

Типы штор

В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы занавеска служила украшением или защищала помещение от солнца и обеспечивала конфиденциальность, вы можете выбрать:

•    Декоративные шторы, которые должны украшать интерьер. Они могут быть изготовлены из тонких и прозрачных или полупрозрачных материалов. Такой выбор будет работать в помещениях с окнами, выходящими на север – они будут пропускать много света.


•    Затемняющие шторы из более плотных материалов подходят для помещений с окнами, выходящими на юг или запад. Однако панельные (японские) шторы станут модным дополнением к современно оформленным интерьерам.

Шторы и занавеси

Среди штор вы найдете разные цвета и фасоны. Вы также можете выбрать, способ подвешивания. У штор на оберточной ленте есть складка, которая сделана с лентой, вшитой в верхнюю часть ткани. Мы вешаем эту штору на карниз с помощью крючков. Шторы на подтяжках или колесах вешаются прямо на опору карниза. Прежде чем выбрать правильный, проверьте, подходит ли он к вашему карнизу.

Какой длины шторы?

Вы можете выбрать шторы для пола или подоконника. Шторы в спальне или гостиной должны быть элегантным украшением. Выберите длину до пола. Вы также можете заказать шторы длиннее примерно на 20-30 см, которые будут легко укладываться складками на пол. Если вы часто закрываете и открываете окно, в вашем доме будут найдены практичные более короткие шторы, которые должны заканчиваться на 1,5 см выше пола.

Какие шторы для комнат?

Если ваша гостиная оформлена в классическом стиле, выбирайте элегантные и узорчатые шторы из более плотных материалов. Современные интерьеры будут оснащены гладкими одноцветными шторами или модными геометрическими узорами.

Для маленькой комнаты выбирайте прозрачные занавеси ярких цветов. Благодаря этой небольшой детали вы увеличите пространство оптически.


После того, как вы выбрали правильную штору, не забудьте про украшения: кисточки, ленты, подхваты и другие аксессуары разных цветов. Они дополнят занавесь и подчеркнут стиль гостиной, спальни или столовой.

Как выбрать карниз?

Карниз является неотъемлемым элементом оконной конструкции – к нему крепятся шторы, гардины, ламбрекены или римские жалюзи. Они позволяют выявлять красоту тканей, создавая эстетическую оправу для них. Итак, как вы выбираете карниз для наилучшего выполнения ваших функций?

Карниз должен быть приспособлен не только к характеру интерьера, но также к размеру окна и типу художественного оформления. Отдельные изделия различаются по длине, цвету, способу сборки и возможности прикрепления определенного количества материала.

Можно выделить следующие типы карнизов:

•    деревянный – часто используется в рустикальных и классических стилизованных интерьерах;


•    металл – самый популярный, дающий наибольшее количество вариантов использования;
•    трос – предназначен для очень легких тканей;
•    потолочные перила – используются в случае низкой перемычки, которая затрудняет сборку традиционной карнизы для штор;
•    узкие стержни, расположенные посередине окна, на них надеты короткие шторы (обычно устанавливаются на кухне).

Какова длина карниза?

Как только вы определились с типом штор и карниза, измерьте проем окна. Это определит длину карниза и тип крепления. Стоит запомнить несколько основных правил. Длина трубы карниза должна быть примерно на 30-40 см больше ширины окна. Отрегулируйте размер так, чтобы карниз с каждой стороны выступал за оконные рамы на 15-20 см. Стандартная длина составляет 160 см, 200 см и 240 см. При необходимости трубу карниза можно разрезать или соединить вместе.

Штора или занавеска не могут опираться на подоконник или обогреватель. Как правило, карнизы крепятся на кронштейнах длиной около 15 см. Однако, если такое расстояние от стены оказывается недостаточным, вы можете использовать специальные удлинители или прикрепить кронштейны к потолку (вам следует выбрать элементы, предназначенные для этого типа сборки). Это решение позволит вам свободно регулировать расстояние от карниза до стены. Обычно карниз устанавливается примерно на 5 см выше окна.

Каковы ориентиры при выборе цвета?

Выбор цвета металлического карниза зависит в основном от цвета светильников, люстр и мебельной фурнитуры. Необходимо обеспечить гармонию и однородность цвета, поэтому не сочетайте оттенки золота с серебром и матовые с сатином.  

Цвета:

•    матовый хром;
•    золотой антиквариат;
•    сатиновый никель;
•    никель;


Тем не менее, цвет не единственный элемент, связанный с эстетикой карниза. Наконечник карниза также указывает на характер и стиль. Он может принимать самые разные формы – классический шар, удлиненную трубу с канавками или стилизованные листья. Их выбор во многом зависит от вкуса членов семьи и стиля оформления квартиры. В современных интерьерах лучше всего подойдут простые формы, в классических комнатах – богато украшенные и вычурные.

Как повесить занавеску?

Большинство карнизов оснащено кольцами с крючками, которые используются для крепления штор или занавесок. Однако эти элементы не всегда необходимы для подвешивания ткани. Многие шторы и сетчатые занавеси имеют свои собственные системы крепления.

•    туннельные решения и ленты для складок. На верхней части ткани есть «туннель», который скользит на карнизе;
•    подтяжки – ткань крепится к карнизу с помощью полосок ткани или декоративных лент;


•    отверстия в форме колец – шторы или занавески имеют специальные отверстия сверху, через которые протягивается карниз.

Фото с сайта: https://dekoriko.ru

Как выбрать карниз?

Моды на  карнизы не существует,  прежде всего, это функциональный аксессуар к шторам.  Выбор карниза зависит от шторы на окне. Другое дело, что  шторы и карниз должны соответствовать стилю интерьера, используемого в доме и квартире.

Виды карнизов

1. Профильные карнизы, системы.

Гнущиеся под любым радиусом, металлические,  с пластиковой фурнитурой, такие карнизы довольно лёгкие, часто используемые для сложных и арочных окон. Могут быть  однополозными или многополозными. Крепятся к потолку или к стене при помощи дополнительных креплений.

Очень удобны, если необходимо повесить одну лёгкую портьеру, если ограничено пространство между окном и потолком, если необходимо сделать карниз незаметным (для первой направляющей часто укомплектован липучкой).

Кронштейны бывают различной длины, 10 см- 30 см, позволяющие крепить к стене профильный карниз с соответствующим вылетом. Благодаря этому, при сильно выступающем подоконнике,  шторы не будут «ложиться» на него. Максимальный размер такого цельного профильного карниза 6,0 м, но при  помощи стыковочных элементов длина может быть любой. При этом стыковочный элемент не испортит внешний вид карниза, Вы его вообще не будете замечать.

Универсальность профильных карнизов заключается в том, что их устанавливают в офисах, жилых помещениях,  даже на театральной сцене. Профильный карниз комплектуется механизмом задергивания штор, позволяющим не прикасаться руками к шторам. Только профильные карнизы оснащены подъемным механизмом для французских, римских и австрийских штор. Такие карнизы просты в эксплуатации, крючки — бегунки для тюля и штор  легко скользят по профилю. Профильные карнизы бывают многорядными, поэтому позволяют украшать окна многослойными шторами из различных тканей-компаньонов.

Профильные карнизы с поворотами к стене изготовивают по индивидуальным размерам заказчика, позволяя таким образом избежать зазора между шторами и стеной. В профильных карнизах для навешивания ламбрекена предусмотрен профиль со специальной «липучкой», что удобно при его эксплуатации.

2. Профильные пластиковые (полые и с наполнителем).

Карнизы с наполнителем используются чаще всего для более тяжёлых штор и для прямых, несложных окон, хотя можно их использовать и для эркерных окон, однако не для арок. Для подобных карнизов используется специальная  декоративная накладка под дерево, придающая карнизу более строгий и классический вид. Самый распространенный и самые удобный вид карнизов. Крепят их к потолку или к стене. Чаще всего используются для комплектов с ламбрекеном, может использоваться также под одну тюль — его многофункциональность  состоит именно в этом.

3. Карнизы металлические.

Это карниз с круглыми направляющими, имеющими различные оттенки металла — золото, бронза, серебро, состаренное золото и т. п. На любой вкус  в любой интерьер, и современный, и классический. Крепятся к стене (чаще всего) и к потолку. Фурнитура тоже металлическая — кольца и крючки, всевозможные декоративные наконечники. Эти карнизы являются сами по себе украшением, цена на них намного выше, чем на профильные. Это, пожалуй, их единственный недостаток.

Чаще всего металлические карнизы используются для того, чтобы повесить на них комплект из тюля и портьер. Не рекомендуется использовать такой карниз для комплектов с ламбрекеном. Гораздо выгодней повесить на карниз необычные оригинальные шторы на люверсах (т.е. металлические кольца, пробивающиеся в ткань штор), а также на завязках или петлях.

4. Кованые карнизы.

Не меньшего внимания заслуживают  кованые карнизы, которые изготавливают часто под заказ или по индивидуальному дизайну. Кованые карнизы придают любой комнате особый шик. Бывают карнизы одинарными, двойными или тройными, с трубами, со струнами. Главный декоративный элемент–кованые наконечники. Карнизы выпускаются с разными способами управления шторами с помощью карнизов с лёгкостью можно изменить положение штор, затенив комнату от солнца либо наоборот, впустив в неё свет. Существуют карнизы с ручным управлением, оснащённые ручкой-указкой или шнуром. Шнур позволяет открывать штору лишь одним тянущим движением вниз. Ручка-указка быстро сменит положение штор легким движением направо либо налево. Модель с электроприводом оснащена специальной кнопкой или пультом дистанционного управления. Такой карниз изготавливается в виде алюминиевого профиля с кареткой, приводимой в движение специальным электродвигателем.

5. Круглые карнизы.

Наиболее традиционным видом карниза является круглый карниз. Он же является и наиболее универсальным, поскольку подходит для оформления интерьера  любого стиля. Существуют трёхрядные и двухрядные карнизы, а также с одной трубой. Конечно, чем больше в карнизе труб, тем больше возможности он даёт для оформления портьер. Трубы круглых карнизов изготавливают из металла, дерева или пластика. У каждого материала есть свои преимущества. Классическим вариантом считаются деревянные карнизы, они не выйдут из моды никогда.

6. Струнные карнизы.

В струнных карнизах используются вместо прочных труб струны. Выглядят карнизы лаконично и особого внимания не привлекают. Они представляют собой стальную специальную струну, которую натягивают между двумя кронштейнами, прикрепленными к стенам или потолку. Струна для красоты может быть прикрыта багетом. У карнизов есть ограничение по весу, главный недостаток – их достаточно низкая несущая способность: струны тяжёлую портьеру не выдержат.

7. Багетные карнизы.

Багетные карнизы близки по своей сути к профилям. В багетах все элементы для крепления штор вуалируются декоративной планкой, играющей немаловажную роль в оформлении интерьера. Планки бывают разными: маленьких или больших размеров, самых замысловатых форм и любых цветов. Профили для крепления штор бывают как однорядные, так и двухрядные или трёхрядные. Часто в первом ряду багетного карниза размещают специальную полоску-липучку, на которую очень удобно прикрепить ламбрекен. При покупке такого варианта в первую очередь следует учитывать форму и цвет планки, т.к. именно она станет основным декоративным элементом во всей композиции.

8. Деревянные карнизы.

С давних времен деревянные карнизы относятся к классике, изготавливаются из дуба, сосны, вишни, ореха и других пород дерева. Они бывают плоскими по форме или в форме деревянной круглой жерди с кольцами. Эти карнизы легко подбираются под цвет паркета или мебели, что придает интерьеру больше гармонии.

Расположение карниза

Прежде всего, нужно выбрать длину карниза, включающую в себя  длину двух наконечников и длину перекладины. Для выбора габаритной длины необходимо определиться сначала с расположением карниза.

а) Вариант «От стены до стены»:

Длина карниза в этом случае должна быть меньше на 2-3 см. от расстояния между стенами. Как правило, устанавливается такой карниз минимум на 3 кронштейна. Это необходимо для получения необходимой длины и обеспечения удобной сборки.

б) Вариант «Над окном»:

Кронштейны в этом варианте устанавливают за краями оконного проема, в таком случае раздергиваемые шторы полностью открывают окно. Общая длина карниза  в таком варианте превышает ширину окна на см 30-40.

Предполагается, что расстояние от края окна до потолка в  обоих этих случаях достаточное для установки кронштейна в этом промежутке. Однако, довольно часто встречаются случаи, когда это расстояние маленькое, и кронштейн не помещается в него.

Если расстояние от верхнего края окна до самого потолка равно или более 25 см., то любой карниз спокойно устанавливается в этот промежуток. Если же расстояние меньше, а вы хотите установку карниз по схеме «Над окном», учитывайте, что не все кронштейны подойдут под этот вариант.

в) Вариант «Частично над окном»:

Расстояние от верхнего края проема окна до потолка невелико и кронштейны приходится размещать чуть ниже уровня окна, справа и слева от него. При таком размещении необходимо учитывать такой нюанс: держатели штанги кронштейнов не должны быть ниже верхнего уровня окна. Это условие выполнимо благодаря подбору необходимых деталей либо установкой специальных проставок.

Кроме вышеизложенного, при покупке необходимо принимать во внимание и наличие батарей, водопроводных труб, и ширину подоконника. Штора с карниза должна свободно свисать, что достигается только подбором оптимального расстояния до стены от штанги карниза. Иногда в кронштейны устанавливаются дополнительные вставки.

Для карниза количество кронштейнов определяется его длиной и расположением самого карниза. При длине карниза, например, до 2 метров достаточно всего 2-х кронштейнов.

Оптимальным вариантом является установка кронштейнов на расстоянии не более 1,5 — 2 метров друг от друга. Такое расположение позволяет надежно закрепить карниз, а также предотвратить провисание самой штанги под весом шторы.

Для расчета габаритов карниза и способа его крепления и расположения относительно окна  необходимо знать следующие расстояния:

1. Расстояние между стенами окна

2. Ширина окна.

3. Минимальный выступ от стены до шторы.

4. Расстояние между потолком и верхним краем проема окна.

Карниз для штор и стиль комнаты

Главный критерий при выборе карниза – его соответствие характеру и настроению интерьера.

— Комнату в классическом стиле украсит багетный карниз, особенно если помещение довольно просторное. Классическим вариантом является и круглый карниз, в особенности деревянные модели.

— Комнату в стиле минимализма или хай-тек великолепно дополнят струнные карнизы, которые не привлекают особого внимания.

— Для римских или японских штор отлично подойдут алюминиевые профили. В помещение с шикарной отделкой из камня или натурального дерева лучше подобрать кованый карниз, который идеально дополнит высокий стиль.

— С помощью карниза можно скорректировать размер помещения. Например, если комната низкая, карниз крепится на потолке, окно тогда будет казаться немного выше.

— Чтобы расширить визуально окно, рекомендуется выбирать длинный карниз, чтобы шторы закрывали часть стены. Если окно очень большое, карниз подбирайте такой же длины, как и оконный проём.

— Необходимо учитывать и тяжесть штор. Нельзя покупать карниз из пластика для шторы из тяжелой плотной ткани, иначе карниз может сломаться либо прогнуться, не выдержав ее тяжести;

— Круглые карнизы крепят у самого потолка , они выполняют декоративную функцию

— Натяжные стальные карнизы-струны легко скрываются под складками штор, а можно напротив, выставить их напоказ. Такие карнизы-струны не привлекают внимание, и ваши гости заметят в первую очередь детали декора занавесей

— Для  шторы с ламбрекеном лучше крепить карниз под самым потолком, чтобы ламбрекены не закрыли часть окна; также для штор с ламбрекеном понадобится тройной карниз;

— Пластиковые карнизы бывают  любого цвета, например «под дерево». Это идеальный вариант для детской комнаты. Они легко сочетаются с яркой детской мебелью;

Наконечники и декоративные элементы

Часто карнизы играют всего лишь роль невидимок. Их не видно за красотою великолепных портьер и гардин. Поэтому современные дизайнеры призывают по-другому взглянуть на карниз и заметить, что он тоже может украшать комнату благодаря интересным аксессуарам или декоративным элементам.

К декоративным элементам  карниза относят многие части конструкции: наконечники-флероны, кронштейны, кольца, держатели, люверсы и клипсы. Многие являются неизвестными для обычных потребителей. Несмотря на это детали карниза идут чаще всего в купе с ним. Но вы можете выбрать аксессуары самостоятельно.

Если выбираете наконечники, учтите, что они могут производиться из разных материалов. Привлекательно смотрятся наконечники карниза из металла, керамики,  муранского стекла, из хрусталя. Наконечники цилиндрической формы, в форме конуса или шара смотрятся великолепно. Подобные элементы выпускают из цветного стекла, мрамора или проволоки. Существуют оригинальные наконечники из ротанга и бисера. Если  хотите украсить карнизом детскую комнату либо кухню,  выбирайте наконечники, которые имитируют фрукты, цветы или листья. Понравятся детям и наконечники в форме зверей. Аксессуары для карниза обычно бывают съемными. Это значит, что можно  подобрать несколько видов различных наконечников к разному комплекту штор или под разное время года.

Не обходятся карнизы  без колец, к которым крепится тканевое полотно. Различаются кольца рифленые, круглые, кованные и квадратные. Они все подходят для соответствующих видов карнизов, например, круглые идут с плоскими карнизами, рифленые — с рифлеными конструкциями, квадратные подходят к карнизам в стиле авангард. Конструкции самих колец тоже бывают неоднородными. Некоторые производители специализируются на надежных кольцах,  литых из одного материала, другие компании производят кольца с тефлоновым покрытием в том месте, где соприкосаются со штангой. Данная конструкция колец разрешает шторе двигаться более плавно и быстро вдоль окна, не вызывая никакого шума. Более того, существуют кольца, которые идут в наборе с удобными кронштейнами.

При максимальной длине карнизов каждые несколько метров устанавливаются кронштейны, т. е. окно закрывает  несколько штор, а не одно полотно ткани. Если не по душе такой расклад,  существуют специальные кольца и кронштейны. В этом случае кольца закрывают карниз не полностью, а висят наподобие крючков, а текстиль по карнизу свободно перемещается, проезжая все кронштейны.

Люверсами называют кольца, декорирующие в шторе отверстия, через которые она и крепится к карнизу. Люверсы выпускают из разного материала: из металла, пластика и т.д. Важно, чтобы люверсы сочетались с тканью по цвету. Если люверсов не видно, штора будет смотреться элегантно. С другой стороны, можете сделать необычную окантовку отверстий в шторах с помощью ярких люверсов, чтобы придать особый шик интерьеру.

Клипсы – отличный аксессуар для карниза и штор. Они помогают не только закрепить шторы на конструкции, но и являются при этом хорошим декоративным элементом.

Желаем удачного выбора!

Автор: Светлана Белоногова

Какой карниз для штор на люверсах выбрать

Шторы на люверсах — отличный выбор для оформления оконного проема. От привычных портьер их отличает то, что в верхней их части имеются кольца с отверстиями, которые продеты в ткань и на которые гардины крепятся к карнизу. Такой тип крепежа обеспечивает надежное крепление, отсутствие деформации полотна, как бывает при использовании колец с зажимами или крючками, красивую драпировку с глубокими рельефными складками, легкое скольжение занавесей вдоль направляющих.

Подобные портьеры любому помещению добавят уюта и станут акцентом в его интерьере. Но чтобы они раскрыли все свои достоинства, следует позаботиться о том, чтобы подобрать правильный карниз.

Разновидности карнизов для штор на люверсах

Конструкция штор на люверсах подразумевает, что крепиться они могут только на карнизы со штанговыми направляющими. Однако это не значит, что выбор сильно ограничен. Карнизы для штор на люверсах выпускаются в сотнях вариантах. При этом все они подразделяются на 3 основных типа в зависимости от материала, из которого изготовлены:

  • Пластиковые. Их основные достоинства — малый вес, невысокая цена, большой выбор дизайнерских решений, устойчивость к агрессивным факторам, таким как повышенная влажность или прямые солнечные лучи. Могут быть сделаны под имитацию дерева или даже натурального камня.  Люверсы скользят легко и бесшумно. Тем не менее, несмотря на большой перечень достоинств, пластиковые карнизы имеют один весомый недостаток. Они имеют малый запас прочности, а потому на них нельзя повесить тяжелые гардины.
  • Металлические. По сравнению с пластиковыми металлические карнизы имеют повышенную прочность и износостойкость, служат намного дольше. Они элегантны, богато декорированы, выпускаются самых различных оттенков, в том числе и изготавливаются в цвете серебра, золота, бронзы, меди или латуни. К минусам таких карнизов относятся большой вес, высокая стоимость, наличие шума при перемещении штор, особенно, если люверсы также изготовлены из металла.
  • Деревянные. Имеют стильный внешний вид, хорошо вписываются в дизайн большинства помещений, экологичны, весят легче металлических карнизов. Вдобавок, по деревянным направляющим люверсы скользят тихо и легко. Недостатками деревянных карнизов являются: трудность выбора крепежных приспособлений нужного цвета, низкая устойчивость к негативным факторам, например, вешать их на кухне, где повышенная влажность, горячий пар и копоть, не рекомендуется.

Помимо материала, из которого они изготовлены, карнизы также различаются по оттенку, дизайну, оформлению наконечников, количеству направляющих. Как не растеряться в этом многообразии и выбрать подходящую по модель карниза для люверсов, расскажем далее.

Нюансы выбора диаметра штанги

При покупке карниза первый нюанс, на который следует обратить внимание — это диаметр направляющих, на которые будут подвешиваться шторы. Он должен быть немного меньше диаметра отверстий люверсов. Портьеры должны свободно скользить вдоль штанги, а не перемещаться тяжелыми рывками. Выбирать слишком маленький диаметр также не стоит. В таком случае между люверсами и штангой образуется большой зазор, который будет смотреться неестественно и будет портить впечатление о занавесях.

Особенности эксплуатации штор на люверсах

  • Занавеси на люверсах будут легче скользить по деревянному карнизу, если тот намазать воском, например, от парафиновой свечи. Кроме того, такая предусмотрительность позволит заметно уменьшить шум, производимый люверсами при перемещении вдоль штанги.
  • Тканевые шторы легко загрязняются и собирают много пыли, а потому их необходимо регулярно стирать. Стирать их можно вместе с люверсами и, чтобы снять их с карниза, достаточно снять заглушки со штанги и потянуть портьеру таким образом, чтобы она соскользнула с направляющей.
  • При снятии занавесей с карниза не следует упускать возможности почистить и привести в порядок подвесную систему. Металлический карниз достаточно протереть мягкой тканевой салфеткой или губкой, на которую нанесено средство для чистки металла. Пластиковый карниз следует протереть слегка влажной тканевой салфеткой, а затем вытереть, чтобы не было разводов. Деревянный следует обработать теплой водой с разведенным в ней жидким моющим средством, а затем протереть досуха.

Регулярный и правильный уход за шторами и карнизом надолго сохранит их привлекательный внешний вид и продлит их срок службы.

Советы по выбору карнизов для люверсов

При выборе и покупке карниза для крепления занавесей на люверсах придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • По дизайну и оттенку карниз должен гармонировать как со шторами, так и с интерьером помещения.
  • Если ткань портьер плотная, а сами они весят немало, то лучше отдать предпочтение металлическим и деревянным подвесным системам.
  • Если требуется создать многослойные композиции из занавесей, то следует рассматривать только двух- или трехрядные карнизы.
  • Длина карниза должна на 10-15 см с каждой стороны превышать ширину оконного проема.
  • Если люверсы металлические, то от карниза из металла стоит отказаться, иначе крепеж при перемещении штор будет производить неприятный шум.

В каталоге нашего интернет-магазина карнизы для штор на люверсах представлены в десятках различных вариациях, и что самое приятное — все модели продаются по очень демократичным ценам. И если у вас возникли какие-либо затруднения с выбором карниза для ваших портьер, помните, наши менеджеры всегда готовы прийти к вам на выручку и помогут разобраться с любым вопросом.

 

 

Как правильно выбрать карниз

Карниз, конечно, должен соответствовать стилю интерьера, форме окна и типу штор, но в первую очередь это функциональный аксессуар. То есть его основное предназначение — поддерживать шторы и обеспечивать всевозможные манипуляции с ними.

Профильные карнизы и системы

Карнизы из металлического профиля, оснащенные пластиковой фурнитурой, можно гнуть на любой радиус — они легкие, поэтому используются для сложных арочных окон, бывают однопроходные или многодорожечные.Прикрепите профильные карнизы к потолку или стене с помощью кронштейнов.

Совет

Профильные карнизы подходят, если нужно повесить легкий тюль или если между потолком и окном небольшое расстояние, а также если вы хотите, чтобы карниз был незаметен.

Что касается скоб, то они бывают разной длины — от 10 до 30 сантиметров. Это позволяет закрепить на стене профильный карниз с желаемым свесом. Это предотвратит «полегание» штор на подоконнике, если он будет сильно выступать.Длина неразъемного карниза этого типа до 6 метров. Если использовать стыковочные элементы, то можно сделать любую длину.

Профильные карнизы оснащены механизмами для натягивания штор, поэтому руками занавески не прикасаться. Они удобны в использовании — бегунки для штор и тюля свободно скользят по профилю, а многорядные карнизы позволяют украсить окно многослойными шторами, состоящими из тканей разных оттенков.

Профильные пластиковые карнизы с наполнителем используются как для тяжелых штор, так и для простых прямых окон.В этих карнизах используется декоративная накладка на структуру дерева, которая придает карнизу классический вид.

Как правильно выбрать карниз

Металлический карниз

Это привычные карнизы с закругленными направляющими. Они могут быть выполнены в золоте, хроме. Существуют модели как для современного, так и для классического интерьера.

Металлические карнизы крепятся к стене или потолку. Также из металла сделана фурнитура — крючки и кольца. Металлические карнизы, помимо своего функционального назначения, тоже могут восприниматься как украшение, они обычно дороже профильных.Металлический карниз подходит для тюля и штор. Для комплектов с ламбрекеном он не подходит.

Как правильно выбрать карниз

Кованые карнизы

Такие карнизы обычно изготавливают на заказ, они способны придать помещению особый шик. Бывают одинарные, двойные и тройные, с дудками и со струнами. Главный декоративный элемент — кованые наконечники. Управление в основном ручное — с помощью шнура или указателя.

Шнур позволяет открыть занавеску одним движением вниз, но есть и электрические модели, оснащенные кнопкой или пультом дистанционного управления. Такая конструкция выглядит как алюминиевый профиль с кареткой, приводимой в движение электродвигателем.

Как правильно выбрать карниз

Круглые карнизы

Это традиционный вид карниза. Он самый универсальный, так как вписывается в любой стиль интерьера. Есть карнизы однотрубные, а также двухрядные и трехрядные. Трубы карнизов изготавливаются из дерева, металла или пластика. У каждого материала есть свои преимущества. А вот деревянный карниз считается классикой.

Как правильно выбрать карниз

Карнизы из струнных

В этих карнизах вместо трубы используется струна.Карнизы выглядят минималистично и не привлекают особого внимания. Конструктивно они представляют собой специальную стальную струну, натянутую между кронштейнами, которые крепятся к потолку или стенам. Веревку можно застелить багетом. Главный недостаток — малая несущая способность, то есть такой вариант неприемлем для тяжелых штор.

Как правильно выбрать карниз

Багетные карнизы

Багетные карнизы аналогичны профильным. В этом варианте все застежки скрыты за декоративной полосой, что немаловажно для внутренней отделки.Планки могут быть разными: большие или маленькие, очень замысловатой формы и любых цветов. Профили этих карнизов бывают однорядными, двухрядными и трехрядными. В первом ряду часто ставят липучку, к которой крепится ламбрекен. Покупая багетный карниз, в первую очередь обращайте внимание на цвет и форму полосы, так как это основной элемент для создания декоративной композиции.

Как правильно выбрать карниз

Деревянные карнизы

Деревянные карнизы — это классика.Их изготавливают из дуба, сосны, вишни, ореха и других пород дерева. По форме они бывают плоскими или круглыми с кольцами. Такие карнизы подбираются под цвет мебели или паркета, что делает интерьер более гармоничным и целостным.

Как правильно выбрать карниз

Выбор параметров карниза

Длина карниза включает длину штанги и две проушины. Перед тем, как выбрать длину, сначала определитесь с местом расположения карниза.

При опции «стена до стены» выбирайте длину карниза на 2-3 сантиметра меньше расстояния от стены до стены.Установите карниз как минимум на 3 кронштейна.

Вариант «над окном» Установить скобы за краями оконного проема, чтобы можно было сдвинуть шторы и полностью открыть окно. В этом случае общую длину карниза следует брать на 30-40 сантиметров шире оконного проема.

Обратите внимание, что в обоих случаях расстояние от края окна до потолка должно быть достаточным для установки кронштейнов. Если это расстояние небольшое, то скоба туда не поместится.В этом случае подходит вариант — «частично над окном», когда скобки ставят чуть ниже уровня окна, по его краям.

Как правильно выбрать карниз

При выборе помните о наличии батареек, патрубков, ширине подоконника. Ведь шторы должны свободно свисать с карниза. Для этого должно быть оптимальное расстояние от карниза карниза до стены.

Теперь о том, сколько скоб купить. Если длина карниза до 2 метров, то можно обойтись без двух кронштейнов. Оптимальное расстояние между кронштейнами 1,5 — 2 метра. Тогда они надежно удерживают карниз, а сами штанги не провисают под тяжестью штор.

Для расчета габаритов карниза определите способ крепления и его расположение относительно окна, вооружитесь скотчем. измерить, измерить и записать следующие параметры:

Расстояние между боковыми стенками у окна.

Ширина окна.

Минимальное расстояние от стены до штор.

Расстояние от потолка до верхнего края оконного проема.

С этой шпаргалкой иди в магазин.

Как правильно выбрать карниз

Советы по дизайну

Выбирая карниз, помните, что он должен соответствовать интерьеру.

Для комнаты в классическом стиле подойдет багетный карниз. Также можно использовать круглый карниз, особенно деревянную модель.

Если дизайн помещения минималистичный или хай-тек, купите струнный карниз.

Алюминиевый профиль хорошо сочетается с римскими или японскими шторами.

В помещении, отделанном камнем или натуральным деревом, лучше использовать кованый карниз, он идеален для высокого стиля.

Если комната низкая, купите потолочный карниз, тогда он будет казаться выше.

Чтобы визуально увеличить окно, выберите длинный карниз. Если шторы закрывают часть стены, окно будет казаться больше, чем есть на самом деле.

Как правильно выбрать карниз

Для штор с ламбрекеном карниз оптимально крепится к потолку, чтобы он не закрывал часть окна.Нужно взять тройной карниз.

Для детской комнаты идеальный вариант — пластиковые карнизы, ведь они бывают всех цветов и органично сочетаются с яркой детской мебелью.

5 лучших стилей карнизов, которые сделают ваш дом индивидуальным

Внутреннее убранство и дизайн интерьера — важные аспекты, которые необходимо учитывать при покупке дома. Дом должен быть уютным, привлекательным и в то же время удобным.Если вы предпринимаете ремонт дома, вы должны подумать о перепланировке окон. Это изменит внешний вид всего дома. Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел привлекательно, лучшим вариантом может стать карниз для окон. Есть несколько стилей карниза, которые вы можете выбрать, чтобы оживить внешний вид вашего интерьера. Карниз — это деревянный брусок, которому придана правильная форма, а затем он помещается в раму окна. Вы можете использовать карнизы для окон, стен и арок.

В зависимости от размера окна и интерьера вашего дома вы можете выбрать определенный стиль.Высота и ширина карниза могут быть выбраны в соответствии с вашей уникальной дизайнерской идеей. Карниз отлично смотрится поверх драпировки, и они могут быть выполнены в соответствии с тканью драпировки. Низ карниза может иметь форму в соответствии с деталями кромок мебели, а верхняя часть может быть прямой. Лечение может быть простым или декоративным.

Что касается высоты и ширины карниза, карниз может выступать на 5-10 дюймов от оконной рамы. Многое зависит от драпировки под карнизом.

  1. Простые карнизы: современный тренд
    Последней тенденцией в области карнизов является простой карниз. Это карниз шириной от двух до трех футов, где отделка обычно кладется на стропила и представляет собой более гладкую фанеру. У вас может быть простая вариация прямой карнизной доски с большим изгибом. На переднем карнизе красиво помещен большой картонный диск, который создает вырез, арочный узор. Конечным результатом такого карниза является круглая ткань, которая кажется щедро драпированной посередине.Вы можете добавить немного треугольников и кривых по бокам.
  1. Очень красивый карниз из дерева
    Некоторые карнизы полностью сделаны из дерева. Форма такого карниза может быть прямоугольной, созданной из бамбуковой доски в горизонтальном узоре. С помощью тщательной отделки вы можете сделать его похожим на молдинг короны. Некоторые деревянные карнизы также могут иметь резные узоры, такие как листья или веревки, которые вызывают винтажный стиль.
  1. Образец ступенчатой ​​пирамиды карниза
    Середина ступенчатой ​​пирамиды является горизонтальной, а готовый карниз почти напоминает версию ступенчатой ​​пирамиды с вырезом. Начните с нескольких дюймов с каждой стороны и проведите вертикальную линию на 1-2 дюйма по горизонтальной линии шириной в несколько дюймов. Затем нужно провести еще одну горизонтальную или вертикальную линию. Этот процесс необходимо повторить с обеих сторон для получения очень симметричного стиля.
  1. Треугольный карниз
    Вы также можете создать целый ряд треугольников в виде пилообразного узора из различных стилей карниза. Возьмите картон и нарисуйте треугольники, вырежьте форму, чтобы они напоминали зубья пилы.Обведите форму по краю и внизу прямой передней панели карниза. Вырезание фигур на карнизной доске даст эффект зубцов.
  2. Деревянные карнизы
    Некоторые из различных стилей карнизов выполнены полностью из дерева без использования обивки. Форма карниза может быть базовой прямоугольной или может быть сложной отделкой, напоминающей форму кроны. Вы можете выбрать резные узоры, такие как листья или веревки, из различных стилей карниза.

Когда дело доходит до карниза, вы можете выбрать карниз различных стилей. Карниз, обтянутый тканью, сейчас очень популярен. Форма карниза под окном может быть лучшим видом обработки окна. Карнизы могут быть однотонные и прямые, либо карниз с деталями, отделкой.

Арнов Касорийский 2018-07-25T13: 22: 16 + 00: 00

Карниз для детских окон на заказ Вы выбираете цвета

Украсьте любые окна в своем доме карнизом из дизайнерской ткани, который подчеркнет интерьер вашей комнаты.Наши нестандартные карнизы имеют деревянную основу, которая сохраняет карнизы свежими и свежими на долгие годы.

Цена указана за один нестандартный карниз из ткани по вашему выбору по цене до 10 долларов за ярд. Мы не ограничиваем вас определенной тканью. Посетите www.fabric.com, где представлен огромный выбор современных тканей, или пришлите мне конво с описанием ваших цветов / темы, и я могу выслать вам несколько вариантов.

Указания по размерам:

Ширина — Этот размер должен соответствовать ширине окна, включая обрезку + 4 дюйма на 2 дюйма выступа с каждой стороны.

Высота — 10 или 12 дюймов. (Возможны и другие размеры, напишите мне, если я сделаю индивидуальный заказ)

Глубина — 3 дюйма для встраиваемых жалюзи или жалюзи и 4 дюйма с низкопрофильным стержнем для штор.

Карниз Цена

~ 24 дюйма — 40 дюймов — 100 долларов США
~ 40 дюймов — 60 дюймов — 120 долларов США
~ 60 дюймов — 80 дюймов — 140 долларов США
~ 80 дюймов — 96 дюймов — 160 долларов США

Указанные выше цены включают карниз в вашем выборе ткани под 10 долларов за ярд от fabric.com

В комментариях при оформлении заказа укажите следующее:

Ширина:
Высота:
Глубина:
Выбор ткани из ткани.com

Рассмотрите возможность добавления подходящих или согласованных наволочек к вашему заказу здесь: https://www.etsy.com/listing/127101860/add-on-matching-pillow-cover-to-your?ref=shop_home_active_14

Рассмотрите возможность добавления рифленая планка для вашего карниза здесь: https://www. etsy.com/listing/176694605/cornice-add-on-welted-trim?ref=shop_home_active_1

Все мои карнизы включают все монтажное оборудование. По запросу в комплект поставки входят два L-образных кронштейна, которые крепятся непосредственно к стене, а затем помещаются в специальную скрытую полку внутри самого карниза.Все, что вам понадобится, — это рулетка, отвертка и все необходимое, чтобы украсить любое окно в вашем доме!

Несмотря на то, что этот кусок сделан из очень легких материалов, его доставка очень трудна. Вам будет отправлен отдельный счет за доставку. Покупатели должны ожидать 15 долларов за меньшие карнизы и 25 долларов за большие.

Спасибо Кэти с сайта MomFavorites.com за то, что поделились этими удивительными фотографиями нового питомника. Чтобы узнать больше о вдохновляющем дизайне и повеселиться в семейном блоге, посетите Кэти по адресу: http: // www.momfavorites.com/

Coving Style | Как выбрать декоративный багет

Ковинг — это название, данное молдингу, которое используется во многих домах по разным причинам, некоторые из которых могут быть следующими:

  • Чтобы добавить характер и украшение в комнату
  • Для заделки трещин на стыке стен и потолка
  • Чтобы скрыть другие недостатки

Как правило, большинство домовладельцев выбирают навес, потому что он добавляет декоративную особенность, которая действительно может оживить комнату уникальным образом. Однако нужно быть осторожным с выбранным стилем свода. В зависимости от интерьера вашего дома выбор неправильного стиля может означать, что свод выглядит неуместно и не соответствует вашему существующему декору.

Вот несколько наших главных советов о том, как выбрать навес, подходящий для вашего дома:

1. Проведите исследование

Поговорите со своими соседями. Если у них есть желание, узнайте, какой стиль они выбрали и было ли это правильным решением. Есть большая вероятность, что интерьеры домов в том же районе, что и вы, будут очень похожи, поэтому это будет для вас хорошим ориентиром.

2. Определите свои цели

Вы хотите, чтобы ваша заведение выделялось? Или вы хотите, чтобы он гармонично вписался в интерьер? Существует множество изящных современных стилей, которые идеально впишутся в ваш интерьер и скромно дополнят его, например наша линейка стилей Linea Style — легкая с гладкой и четкой отделкой, которая придает ему изящный современный вид. С другой стороны, если вы хотите, чтобы что-то выделялось, вы можете выбрать из множества декоративных вариантов, например, из нашего премиального классического ассортимента.

3. Рассмотрите свой интерьер

Тип интерьера, который у вас есть, вероятно, является наиболее важным фактором при выборе вариантов покрытия. Например, ваш дом из 19 -го или 20-го -го века? Номера с высокими потолками в викторианском стиле подойдут для декоративных сводов, таких как стиль Egg & Dart (который изначально был найден в древнегреческой архитектуре и использовался римлянами), в то время как более современные интерьеры идеально подходят для классических C-образных или гладких S-образных покрытий.

4. Измерение

После того, как вы определились со стилем, вам нужно снять мерки! Вот несколько общих правил, которые вы можете рассмотреть:

  • 200-миллиметровый свод (8 дюймов) используется, когда потолки составляют 4,3 метра (14 футов) или выше
  • 90–120 мм (3,5–5 дюймов), когда потолки выше 2,75 м (девять футов)
  • Облицовка 50–70 мм (2–2,75 дюйма) для потолков ниже 2,75 метра.
  • Меньший свод также подходит для помещений с высокими шкафами, таких как шкафы на кухне или в ванных комнатах

5.Дополнительные функции — потолочные розы

После того, как свод будет выбран и будет установлен, вы можете добавить потолочную розу, которая действительно дополнит ваши декоративные молдинги. Убедитесь, что выбранная вами потолочная роза соответствует периоду вашего дома. Для большой комнаты с высокими потолками большая декоративная роза действительно добавит вау-фактора. Для небольших комнат с гладким сводом потолочная роза меньшего размера и более простая будет красиво дополнить интерьер. Также не забудьте принять во внимание тип осветительной арматуры, которую вы собираетесь использовать!

Все еще не решаетесь? Почему бы не просмотреть наш ассортимент в Интернете или не обратиться за советом к специалисту? В Coving Direct мы предлагаем широкий ассортимент покрытий как современного, так и классического стиля, изготовленных из комбинации покрытий из полистирола высокой плотности и полиуретана. Мы доставляем товары по всей Великобритании, а заказы на сумму более 100 фунтов стерлингов бесплатны.

Внутренний карниз от Stromberg Architectural Products

Интерьерный архитектурный карниз — простой способ добавить драматизма и волнения любому помещению. Хотя внешний архитектурный карниз выполняет очень практичные функции, внутренний карниз является чисто декоративным. Внутренний карниз обычно можно найти в нескольких местах, включая точку, в которой стены комнаты встречаются с потолком, верхние части окон, а также над входами и дверями.Независимо от того, где они расположены, внутренние архитектурные карнизы — это эффективный способ добавить другую текстуру, дизайн, цвет или материал к тому, что в противном случае могло бы быть монотонным декором.

Внутренний карниз: материалы

Stromberg использует только самые качественные материалы при изготовлении и установке внутренних архитектурных карнизов для своих клиентов. В зависимости от внешнего вида, который вы пытаетесь достичь, и ваших конкретных потребностей, вы можете выбрать один из двух универсальных, легких армированных материалов для карниза.

Карниз GFRP

  • Чрезвычайно легкий
  • Доступен в различных фактурах и цветах
  • Может воспроизводить внешний вид различных материалов, включая драгоценные металлы и камень

GFRC Карниз

  • Легкий и огнестойкий
  • Может воспроизводить внешний вид терракоты, известняка и др.
  • Доступен со специальной отделкой, которая может быть окрашена в любой цвет

Внутренний карниз: выбор подходящего дизайна

При выборе дизайна внутреннего архитектурного карниза один из первых вопросов, который вы должны задать себе, — это то, чего вы надеетесь достичь стилистически, добавив армированный карниз к своему дому, правительственному зданию, церкви или месту приема гостей.Вы хотите создать преемственность или контраст? Вы хотите, чтобы все заметили эти акценты, как только они войдут в комнату, или вы хотите сделать легкий штрих? Ответы на эти вопросы определят, какой архитектурный карниз подойдет лучше всего.

Размер, стиль, цвет, текстура и расположение архитектурного карниза должны быть учтены, когда вы решаете, как именно включить его в дизайн вашего интерьера. Очевидно, что более толстый архитектурный карниз с различной текстурой и замысловатым дизайном будет выделяться больше, чем маленькие плоские конструкции с однородной текстурой.Архитектурный карниз с цветами, которые дополняют или сочетаются с цветами окружающей среды комнаты, придаст более тонкий оттенок. Точно так же архитектурный карниз, расположенный вдоль потолка, будет менее заметен, чем карниз, расположенный вдоль верхних частей окон или дверей.

Внутренний архитектурный карниз: преимущество Стромберга

Когда вы выбираете Stromberg в качестве поставщика архитектурных карнизов, найти идеальный дизайн не должно быть сложной задачей. Поскольку их архитектурные материалы карниза очень легкие, их обычно можно установить без добавления каких-либо дополнительных конструкций, чтобы выдержать вес карниза. У Стромберга есть множество стилей архитектурных карнизов на выбор. Они доступны в нескольких цветах и ​​могут имитировать вид золота, гранита, известняка и дерева, что делает их подходящими для классического и современного дизайна интерьера. Карниз GFRC Stromberg доступен в отделке, которую можно покрасить большинством типов красок, что позволяет армированному карнизу легко сливаться со стенами или потолком. Если один из многих привлекательных стоковых дизайнов не привлекает вашего внимания, Stromberg также может изготовить индивидуальный карниз, чтобы удовлетворить ваши потребности и пожелания.Stromberg — это не просто производитель карнизов — мы компания, которая уделяет время тому, чтобы наши клиенты получали архитектурный карниз для интерьера, который им действительно нужен.

Откройте для себя тайны карнизов и узнайте, как установить один

Карниз — это разновидность балдахина, хотя вместо ткани он обычно делается из дерева. Они могут быть расписаны или вырезаны, либо обиты тканью. В зависимости от структуры они могут выглядеть тропическими (резьба по дереву), кантри (окрашенные) или традиционными, современными или современными (с обивкой).

Карнизы позволяют скрыть неприглядную оконную фурнитуру, например, верх шторы или карниз. Они крепятся с помощью кронштейнов, которые можно приобрести отдельно или как часть монтажного комплекта для карниза. Установить карниз просто, но для этого нужно быть аккуратным при измерении, так как прямые края сделают любые ошибки видимыми.

Типы карнизов

Карнизы — это оконные проемы различной формы.Самая простая — это доска прямоугольной формы, которую можно покрасить или покрыть тканью. Арочный карниз — еще одна простая форма, которая добавляет немного больше визуального интереса. Эти карнизы можно использовать отдельно или с другими средствами обработки.

Более декоративные формы включают гребешки, ступеньки и возвышенности. Такие сложные карнизы, как правило, не являются отдельной обработкой, а используются с другими видами окон, такими как шторы или шторы.

Карнизы из окрашенного дерева придают помещению элегантный вид, особенно когда они гармонируют с карнизами короны или оконной рамой.Обычно они окрашены в тот же цвет, что и отделка (хотя контрастный цвет может работать, если все сделано правильно), они могут выглядеть более непринужденно в деревенском или пляжном стиле и более формальными в традиционной комнате.

Резные карнизы из дерева могут быть простыми и сложными. Их использовали еще в Древней Греции, они украшали снаружи здания, поддерживая колонны или крыши. В 1800-х годах деревянные карнизы переместились в помещения и использовались для маскировки фурнитуры для штор. Они были причудливо вырезаны и часто напоминали короны.

Этот тип карниза все еще доступен, наряду с более современным дизайном с меньшим количеством украшений.

Декоративные резные карнизы из дерева также сделаны из тропического дерева, такого как тик, и создают ощущение, будто вас перенесли на остров. Используемые в комнате с мебелью или тканями в азиатском стиле, они могут закрепить декор.

Как установить карниз

Доступно множество комплектов карнизов, и они обычно основаны на ширине окна.К ним прилагается карниз, фурнитура и инструкция по сборке. Этот гибридный DIY позволяет получить индивидуальный вид без специальной цены.

Для более предприимчивых домашних мастеров сборка и установка карниза требует нескольких часов времени и небольших столярных ноу-хау. С помощью некоторых основных инструментов, пиломатериалов и ткани вы можете получить индивидуальный вид всего за полдень.

Если вы хотите скрыть фурнитуру для штор или улучшить красивую драпировку, подумайте о карнизе. Они придадут индивидуальный изысканный вид любой комнате.

Архитектурные детали — Блог Worthington Millwork, LLC

В мире строительства карнизы — часть вашей повседневной жизни. Карнизы можно найти как в коммерческих, так и в структурных домах, и они являются одним из последних дополнений перед завершением.Карнизы также могут изменить внешний вид комнаты или здания. Дешевый и плохо построенный карниз снизит привлекательность конструкции и сделает очень недовольных клиентов. Так же, как вы заботитесь о выборе материалов самого высокого качества для пола, стен, потолка и т. Д. Не менее важно убедиться, что вы выбираете поставщиков, которые предоставляют только карнизы высочайшего качества с наилучшим сервисом. Неспособность выбрать правильного поставщика — и вы получите продукт, которым не гордитесь, потраченные впустую деньги и разочарование клиентов.Давайте рассмотрим 12 спецификаций, которые нужны качественным строителям для своих поставщиков карнизов.

Назначение карнизов

Вы, как строитель, знаете, что есть два типа карнизов: внутренние и внешние. В то время как внутренние карнизы предназначены в первую очередь для внешнего вида, внешние карнизы служат двойной цели: функциональности и украшения. Карнизы служат для следующих целей:

  • Защищать как внутри, так и снаружи от элементов окружающей среды
  • Помогает повысить энергоэффективность здания за счет снижения общей температуры внутри конструкции
  • Некоторые стили карнизов предлагают тень даже для прохожих
  • Добавляет визуальной привлекательности конструкции
  • Скрыть и скрыть недостатки швов

Качественные карнизы должны прослужить много-много лет, если не всю жизнь.

9Май

Полы чем покрыть: Чем покрыть пол: 12 способов

9 Май 2021 alexxlab Комментировать

Чем покрыть пол: 12 способов

Ни один серьёзный ремонт не обходится без замены напольного покрытия, конечно же, если это необходимо. Пару десятков лет назад у людей в общем-то не было особого выбора между паркетом и линолеумом, ассортимент современных торговых точек подчас предлагает до десятка вариантов отделки. И прежде чем облицевать пол, человеку приходится принимать решение, делая выбор в пользу того или иного отделочного материала.

Какие же существуют варианты отделки пола? И какими достоинствами и недостатками обладает каждое из напольных покрытий? Рассмотрим практически все доступные варианты подробно.

1) Линолеум

Изначально линолеумом именовались только натуральные рулонные материалы, имеющие в составе льняное масло — экологичные, эластичные и безопасные. Сегодня в продаже гораздо чаще встречается искусственный вариант этого материала — на полимерной основе. Такое напольное покрытие долговечно, не требует особенных усилий в ходе укладки, подходит для любых помещений, легко моется и не скапливает пыль и грязь. Но у дешевых разновидностей линолеума нередко наблюдается неприятный химический запах, да и само покрытие сложно назвать гипоаллергенным. Об → укладке линолеума своими руками рассказано по ссылке.

Лнолеум

2) Оргалит

Листовой материал на основе целлюлозно-полимерной смеси обладает рядом достоинств: его несложно укладывать и раскраивать по размеру, устойчив к воздействию влаги. Но при этом оргалит не обладает достаточной стойкостью к истиранию, и его использование целесообразно только в помещениях с низкой проходимостью (технических, кладовых и пр.).

Оргалит

3) Плитка керамическая

Плитка на керамической основе — идеальный вариант для помещений с высокой влажностью. Её используют для → отделки кухни, → ванной или санузла, применяют в отделке → бассейнов (по ссылкам рассказано об отделке кухни, ремонте ванной комнаты и строительстве бассейна своими руками). У этого материала немало преимуществ: он долговечен, обладает достаточной прочностью, не требует особого ухода, может подвергаться чистке с использованием абразивных материалов. Такое покрытие можно сочетать с системой → тёплого пола (по ссылке рассказано как сделать тёплый пол) комбинировать с другими материалами.

Керамическая плитка

4) Керамогранит

Этот материал обладает всеми достоинствами исходных материалов: он прочен как гранит и обладает превосходной износостойкостью. Внешний облик керамогранита достаточно разнообразен, а срок службы этого покрытия достигает полувека. И всё же данный материал чаще всего воспринимают как отделку для внешних элементов здания, веранд или офисных интерьеров. В жилом помещении керамогранит выглядит слишком «официально». Хотя, им с успехом отделываются коридоры, кухни и полы санузлов.

Керамогранит

5) Паркет

Паркетные полы во все времена ассоциировались с роскошью, эх, как роскошно жило советское время… И сегодня это покрытие принято относить к категории элитных. Соответствует классу материала и стоимость. И это при том, что ни долговечностью, ни износостойкостью паркетные полы не обладают. Хотя, дерево покрытое лаком может служить десяток лет без дополнительной обработки. В последующем, возможно придётся → ремонтировать паркет (по ссылке рассказано о ремонте паркета). Но, бесспорно, выигрывают за счёт экологичности и эстетичности внешнего облика.

Паркет

6) Ламинат

Наборное покрытие, состоящее из высокопрессованного ламинированного ДВП, имитирующее паркет или доску, но гораздо более удобное в эксплуатации и монтаже. Ламинат в последние годы уверенно отвоевывает позиции у менее популярных отделочных материалов. И это неспроста. Он действительно удобен в укладке, в большинстве своём не требует соблюдения режимов влажности и температур, износостоек, а в случае повреждения одного из элементов → его можно будет заменить (по ссылке рассказано о замене полос ламината), правда это не совсем просто, необходимо освобождать комнату и разбирать ламинат до изношенной полосы, либо удалять одну полосу и сажать её на клей. Об укладке ламината можно прочесть → по ссылке.

Ламнат

7) Массивная доска

Натуральная древесина — долговечный, практичный и экологичный вариант отделки пола, правда дорогой. Хотя можно и самому сделать массив из доски, но это уже на умельцев. Вы всегда можете выбрать оптимальный рисунок декоративного покрытия, изменить цвет отделки, заменить поврежденные элементы без ущерба для всей конструкции. Массивная доска требует навыков при укладке, примерно таких как для ламината и паркета, но умея укладывать ламинат, с доской можно справиться самостоятельно. Она так так же обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, повышает звукоизоляционные свойства помещения.

Массивная доска

8) Пробковые полы

Напольное покрытие из натуральной пробковой плиты, полученной путём прессовки, обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками. В целом тот же ламинат, но с покрытием из пробки, а не ламинация. В частности, они долговечны, не боятся механических повреждений, не сложны в монтаже, обладают прекрасными тепло/звукоизоляционными свойствами, не боятся воздействия влаги. Боится режущих воздействий.

Пробковые полы

9) Ковролин

Имитация коврового покрытия из натуральных или искусственных материалов часто используется в жилых помещениях. Но у ковролина есть ряд не слишком приятных особенностей. В частности, его трудно чистить, такое покрытие не подходит для аллергиков — оно скапливает пыль и грязь. Не обладает ковролин и износостойкостью — срок его службы примерно равен сроку службы ковра и не превышает трех — пяти лет. Но, по нему приятно ходить. Об укладке ковролина можно узнать → по ссылке.

Ковролин

10) Наливной пол

Полимерное покрытие с идеально гладкой поверхностью требует профессионального нанесения, обладает высокой износостойкостью и большим запасом прочности. Наливной пол позволяет реализовать самые смелые идеи в интерьере. И даёт возможность достичь гармонии в дизайне любых помещений — от офисных до жилых.

Наливной пол

11) Кварцвиниловая плитка

Кварцвиниловая плитка — относительно новый материал. Используется для отделки жилых помещений. Представляет собой достаточно тяжёлый, гибкий и упругий материал. Кварцвиниловая плитка состоит из нескольких слоёв, в основном из ПВХ и кварцевого песка. Пожаробезопасен и влагоустойчив, слабо подвержен истиранию. Может имитировать различные покрытия, такие как дерево или камень.

Кварцвиниловая плитка (виниловый ламинат)

12) Бетон

Бетонное декоративное покрытие применяется достаточно редко и достаточно сложно делается. Требует укрепления эмалями и грунтовками, применяется в основном в → дизайне в стиле «Лофт».

Декоративное бетонное покрытие пола

Выбирая напольное покрытие, следуйте соображениям практичности. Помните, что даже самый эстетичный вариант отделки может оказаться неудобен в эксплуатации. И не забывайте об экологической безопасности материалов. Особенно, если речь идет об отделке жилых комнат или помещения детской.

В интернет-магазине → Parket.Vtapkah.ru представлен широкий выбор напольных покрытий ведущих производителей Европы и России. В каталоге представлены напольные покрытия от известных брендов: → Tarkett, Quick Step, Egger, Ritter и др. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Покрытия для наливных полов: чем покрыть бетонный пол?

Как рассчитать количество наливного пола?

Если вы решили в своем жилище залить наливной пол, первым делом нужно определить как рассчитать расход наливного пола. Но… читать далее

Как залить наливной пол в квартире?

Прежде чем залить наливной пол в квартире, нужно хотя бы один раз посмотреть как производится монтаж наливных полов. Технология… читать далее

Популярные напольные покрытия покрытия для промышленных помещений

Промышленные полы используются в помещениях с высокой интенсивностью людских и транспортных потоков. Устройство промышленных полов как бетонных, так и… читать далее

Бесшовный пол – решение при организации напольных покрытий

Как известно, бетонная стяжка до последнего времени оставалась самой популярной при организации напольных покрытий. В случае необходимости она декорировалась… читать далее

Эксплуатационные свойства и виды полимерных полов

В помещениях промышленного назначения часто используются бетонные полы. Этот материал проверен временем и имеет массу достоинств. Но все же… читать далее

Сухие смеси для заливки полов

Любое напольное покрытие нуждается в ровном подготовленном сновании. И едва ли найдется лучшее основание для укладки финишного покрытия, чем… читать далее

Свойства и технология укладки спортивных наливных покрытий

К спортивным напольным покрытиям предъявляются особые требования. В частности, их качество влияет на результативность тренировок. Спортивные полы постоянно подвергаются… читать далее

Какие можно использовать полы для торгового центра?

Как известно, торговые центры, гипер- и супермаркеты – предприятия, отличающиеся интенсивным потоком покупателей. К примеру, ежедневно их посещают тысячи… читать далее

Специальная пропитка для кирпичной кладки

Пропитка для кирпичной кладки является усовершенствованной водоотталкивающей эмульсией, так как основной причиной разрушения кладок из кирпича является именно вода…. читать далее

Прозрачные напольные покрытия

Прозрачный наливной пол – очень эффектное и в высшей степени декоративное напольное покрытие. Его применяют в качестве защитного слоя,… читать далее

Чем лучше покрыть бетонный пол в гараже?

Практически в 99% случаях, пол в гараже заливают бетоном. Но, к сожалению, бетонный пол подвержен высокому истиранию и быстрому загрязнению. Кто сталкивался с бетонным полом, знает, что его вымести практически не возможно. Поэтому, один из вопросов, который возникает у владельцев подобных сооружений, это чем лучше покрыть бетонный пол в гараже, что бы он прослужил как можно дольше и приносил впоследствии как можно меньше хлопот? Существует много вариантов покрытий бетонных полов, но мы рассмотрим ТОП 7 покрытий для бетонных полов в гараже.

Полимерные краски

Как известно, существуют эпоксидные и полиуретановые краски. Они состоят из двух компонентов: полиуретанового связующего или эпоксидной смолы и отвердителя. Пожалуй, одним из основных преимуществ полимерных красок по сравнению с простыми (масляные, эмали и нитроэмали) является их долговечность.

  • срок службы: благодаря присутствию в данных красках полимерных веществ их срок службы обычно превышает 10 лет;
  • плюсы: сравнительно не дорогое, качественное покрытие с продолжительным сроком службы;
  • минусы: очень тонкий слой покрытия, не подойдет для гаражей-автомастерских, падение таких предметов как ключ, молоток могут преждевременно привести в негодность данное покрытие.

Резиновая плитка

В состав резиновой плитки входят мелкие гранулы резиновой крошки и полиуретановый клей. Как правило, стандартный размер плиток 500х500, толщина может варьировать от 10 и до 40 мм. Данные плиты сравнительно легки и практичны в использовании. Они могут дополнительно соединяться между собой втулками и крепятся к основанию при помощи полиуретановых клеев.

  • срок службы: не менее 10 лет в гаражах с интенсивным движением (автомастерские, СТО). В домашних условиях служат около 20 лет;
  • плюсы: выдерживают большие нагрузки, легко монтируются и демонтируются, ремонтопригодны;
  • минусы: имеют ярко выраженные соединительные швы, цена.

ПВХ и резиновые модульные покрытия

Пожалуй, весьма удобные и быстрые в укладке покрытия. Состоят из ПВХ или резиновых модулей различных размеров и конфигураций. Соединяются между собой специальными соединительными разъемами, что дает им возможность быстро монтироваться и демонтироваться. Могут укладываться на основание как на полиуретановый клей, так и без него.

  • срок службы: от производителей таких покрытий 10 лет, но в среднем они служат 20 лет;
  • плюсы: выдерживают большие нагрузки, легко монтируются и демонтируются, ремонтопригодны. Подходят для любых типов гаражей;
  • минусы: имеет много соединительных швов, цена.

Противоскользящие рулонные покрытия из резины

Как известно, данные покрытия состоят из рулонов монолитно отлитой резины. Кстати, принцип укладки напоминает укладку линолеума. Швы подгоняются вплотную друг другу и склеиваются между собой. Все покрытие садится на полиуретановый клей.

  • срок службы: резиновые покрытия данного типа могут прослужить около 20 лет в обычном гараже, а в гараже-мастерской срок службы данного покрытия будет немного ниже;
  • плюсы: долговечность, простота укладки;
  • минусы: цена.

Рулонные покрытия из резиновой крошки

По сравнению с предыдущим, это покрытие отличается тем, что оно состоит не только из резины (в виде резиновой крошки), но еще и полиуретанового связующего. Данное покрытие садится на полиуретановый клей и способно выдерживать большие нагрузки.

  • срок службы: в гаражах около 15-20 лет;
  • плюсы: долговечность, простота укладки;
  • минусы: цена.

Бесшовное резиновое покрытие

Так же как и предыдущее покрытие имеет в своем составе полиуретан и крошку из резиновых покрышек. Но в отличие от рулонных покрытий не стелется, а заливается. Готовится в определенной пропорции смесь из крошки и клея и равномерно распределяется по предварительно подготовленному основанию. Способно выдерживать очень большие точечные и распределенные нагрузки.

  • срок службы: может прослужить 15-20 лет. Годится для любых типов гаражей;
  • плюсы: долговечность, монолитность;
  • минусы: трудоемкость укладки, цена.

Наливные полимерные полы

Одним из дорогих, но в тоже время крепких и надежных покрытий, которым можно покрыть бетонный пол в гараже, является наливной полимерный пол. Он состоит из двух компонентов: отвердителя и основы. Основа может быть или полиуретановая, или эпоксидная. В такие смеси довольно часто добавляют кварцсодержащие наполнители (песок, гравийную или мраморную пыль). В частности, это позволяет дополнительно укрепить само покрытие и немного сэкономить на материалах.

  • срок службы: эти покрытия имеют гарантийный срок службы 10 лет, но в реальности служат около 20 лет.
  • плюсы: долговечность, монолитность, легки в уходе.
  • минусы: трудоемкость укладки, цена.

Основные преимущества перечисленных покрытий

Разумеется, все выше перечисленные покрытия можно считать довольно дорогим удовольствием. Однако данная цель оправдывает свои средства, так как у всех этих покрытий есть весомые преимущества. К примеру:

  • прочность;
  • повышенная устойчивость к истиранию;
  • химическая устойчивость к бензинам, тосолам, маслам;
  • срок службы более 10 лет;
  • влагостойкость;
  • теплоизоляция;
  • экологичность;
  • пожаробезопасность;
  • простота уборки;
  • эстетичный вид.

 

Рекомендации для начинающих

  • перед укладкой любого покрытия в гараже нужно основательно подготовить цементное основание. В частности, заделать все трещины и повреждения. При необходимости сделать новую цементную стяжку. К тому же основание желательно сделать максимально ровным;
  • разумеется, любое свежеуложенное цементное основание до укладки следующего покрытия должно обязательно просохнуть, минимум 30 дней, а для покраски не менее 80 дней. Иначе вторичное покрытие может из-за избытка влаги очень скоро отслоиться.
  • перед любыми последующими процедурами цементный пол обязательно нужно тщательно убрать и обеспылить. Это лучше сделать при помощи бытового пылесоса;
  • после обеспыливания основание необходимо обработать грунтовкой в два слоя. Она глубоко проникнет внутрь цементного основания, тем самым обеспечит лучшее сцепление покрытия с бетоном;
  • безусловно, важно помнить, что все работы связанные с подготовкой цементного пола, а также по укладке покрытий на цементное основание, рекомендуется проводить в температурном диапазоне от +5 до + 25 градусов;
  • как правило, двухкомпонентные полиуретановые и эпоксидные клея состоят из двух разных веществ. При смешивании их вместе образуется смесь, которую нужно израсходовать в течении 40-45 мин. Поэтому всегда нужно замешивать то количество компонентов, которое вы сможете израсходовать в течении этого времени;
  • самостоятельную укладку покрытий необходимо производить только после тщательного изучения всех правил и инструкций по монтажу. Если есть сомнения, лучше доверить укладку специалистам.

Советы для тех, кто выбирает, чем лучше покрыть бетонный пол в гараже

  • доверяйте только проверенным временем магазинам или продавцам. Как правило, они обычно имеют многолетний опыт и довольно много знают про те товары, которыми занимаются;
  • при выборе того или иного покрытия, можно всегда получить консультацию у продавцов данных покрытий. Они посоветуют вам именно то покрытие, которое идеально подойдет именно в ваш гараж и под ваши цели;
  • интересуйтесь сертификатами соответствия и качества выбираемого товара. Безусловно, качественный товар залог долголетия покрытия;
  • помните, что полная гарантия на любое покрытие по бетону действует только тогда, когда укладку покрытия производят специалисты продающей организации.

 

Как правильно покрыть лаком деревянный пол собственноручно

Перед тем как правильно покрыть лаком деревянный пол требуется выяснить верную последовательность подготовительных и основных работ, а также все сопутствующие нюансы и действия, которые нужно соблюдать и выполнять перед началом и в процессе его нанесения во избежание множества возможных ошибок, что способны сократить период эксплуатации смеси.

Для чего нужно вскрывать напольное покрытие из древесины лаком

Осуществлять нанесение состава этой разновидности на пол из дерева требуется из-за прихотливости самого материала, который для полноценной и продолжительной эксплуатации нуждается в дополнительной защите. Во многом вскрытие древесины лаком помогает повысить технические качества и обезопасить ее от ряда отрицательных воздействий:

  • Защита от воды. Влага просачивается глубоко в дерево и на протяжении некоторого периода времени происходит ее испарение, ввиду чего габариты материала частично изменяются. В этих случаях древесина начинает рассыхаться, а в противоположных ситуациях – набухать. При наличии же лака на поверхности напольного покрытия не происходит изменения уровня влажности внутри материала.
  • Вскрытая им древесина повышает стойкость половиц к механическим повреждениям, в том числе и к абразивным нагрузкам.
  • Для устранения загрязнений с поверхности пола приходится затрачивать меньше усилий, поскольку лак предотвращает впитывание значительного количества грязи.
  • При вскрытии таким составом удается подчеркнуть натуральный узор древесины. Верхний слой позволит поддерживать напольное покрытие в начальном виде и исключит его изнашивание.
  • Натуральная древесина очень часто подвергается повреждению со стороны разных насекомых и микроорганизмов. Лак сокращает эту опасность к минимальному значению.

Обратите внимание! При вскрытии деревянного пола лаком увеличивается его уровень прочности, а также исключается вероятность появления царапин на его поверхности.

Виды лака для деревянного пола

По типу растворителя все составы разделяются на водорастворимые и органорастворимые. Вторые имеют резкий аромат во время высыхания и отличаются наличием токсических веществ. В ходе застывания водорастворимых лаков из них происходит испарение лишь водяной пары с небольшим количеством компонентов, что содержатся в смолах. Однако значительная часть смесей на органической основе обладает более высокой прочностью, стойко перенося удары и иные механические воздействия.

Ввиду того что на рынке представлено достаточно большое количество видов лаков перед тем как отдать предпочтение какому-то определенному составу следует подробнее ознакомиться с каждым из них.

Полиуретановые

Считаются самым лучшим вариантом. Именно их рекомендует использовать большая часть специалистов. Они изготовляются на основе полиуретановых смол, которые придают лаковому покрытию прочность, эластичность, стойкость к воздействию органических и неорганических кислот, а также к ультрафиолетовым лучам. Помимо этого полиуретановые составы выдерживают колебания температуры от -50 до +100°C, быстро высыхают и обладают высокой степенью сцепления с любой поверхностью. Их основной недостаток заключается в значительной стоимости.

Полиуретаново-акриловые

Стоят дешевле полиуретановых лаков, но также обладают меньшей эластичностью и прочностью. Ввиду этого акрил добавляется в состав для снижения стоимости, а из-за более низких технических показателей смеси являются оптимальным вариантом для помещений, которые не подвергаются значительным механическим нагрузкам. Их преимущество заключается в лучшем распространении жидкости по поверхности в сравнении с полиуретановыми лаками.

Акриловые

Смеси этой разновидности не обладают слишком высокой стойкостью к износу и ударам, но им присущая оптимальная эластичность и текучесть. Акриловые лаки отличаются достаточно доступной стоимостью, а поскольку они изготовляются исключительно на водной основе, в их составе отсутствуют какие-либо вредные для здоровья компоненты. Помимо этого в ходе вскрытия и высыхания не происходит изменения фактуры и оттенка пола. Основной недостаток этих смесей заключается в довольно низкой стойкости к воздействию влаги, ввиду чего в помещениях с повышенным уровнем сырости или там, где напольное покрытие регулярно подвергается влажной уборке их использования лучше избегать. Вторым минусом является значительная продолжительность высыхания.

Уретановые

Эти лаки обладают средней стойкостью к истиранию и являются достаточно доступными по стоимости. По многим своим техническим показателям они мало чем уступают смесям на основе полиуретана. Они отличаются высокой устойчивостью к химии, истиранию и воздействию солнечных лучей, благодаря чему под их влиянием не происходит выгорания. Кроме этого уретановые лаки рекомендуется применять в условиях постоянных перепадов температуры и уровня влаги. Их высыхание в основном происходит в течение 12 часов, но в ходе него выделяются опасные для здоровья токсины, ввиду чего при нанесении требуется прибегать к использованию респиратора.

Уретаново-алкидные

Эти составы обладают всеми качествами уретановых лаков, но ввиду наличия алкидных смол им также присущая высокая прочность, устойчивость к воздействию влаги и стойкость к истиранию. Недостаток этих смесей заключается в более крупной стоимости.

Алкидные

Лаки этой разновидности являют собой смеси, в составе которых присутствуют алкидные смолы и органические растворители, обеспечивающие их экологичность. Они используются с применением отвердителей, благодаря чему их период высыхания сокращается с 3 дней до 1 суток. Алкидные лаки стойко переносят истирание, имеют незначительную эластичность и среднюю устойчивость к ударам. Кроме этого при использовании большинство моющих средств и некоторые кислоты не способны навредить напольному покрытию, окрашенному ими, как и солнечные лучи. Недостаток алкидных лаков заключается в резком запахе, при нанесении которого следует прибегать к одеванию респиратора, а после обеспечивать полноценное проветривание помещения до окончательного высыхания смеси. Помимо этого по причине испарения растворителей происходит уменьшение слоя состава.

Эпоксидные

В этих лаках содержатся эпоксидные смолы, отвердители, органические растворители и иные добавки. Они отличаются высокими механическими характеристиками, однако следует учитывать, что не только в ходе их нанесения, но и после вскрытия напольного покрытия на протяжении 3-4 дней ими выделяются токсичные вещества, способные навредить здоровью. С учетом этого покрывать пол требуется с одеванием респиратора, без которого находиться в помещении не рекомендуется в течение следующих нескольких суток после окрашивания. Их другие преимущества заключаются в стойкости к воздействию химии, высокой скорости высыхания, устойчивости к влиянию влаги и доступной стоимости.

Мочевино-формальдегидные

Одни из самых доступных по стоимости лаков отличающихся высокой прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Основной их недостаток заключается в наличии в составе формальдегида, являющегося опасным для здоровья и выветривание которого происходит лишь по истечении 4 суток.

Спиртовые

Изготовляются на основе спирта с добавлением смол сандарака и шеллака. Ввиду высокой скорости испарения первого и медленного растворения вторых напольное покрытие можно вскрывать большим количеством слоев лака не нарушая при этом повреждения ранее нанесенных. Они являются доступными по стоимости, не содержат в своем составе опасных для здоровья веществ и обладают оптимальным уровнем адгезии. Пол, вскрытый лаком на спиртовой основе, имеет механическую прочность, но он не способен полноценно обезопасить древесину от воздействия влаги.

Масляные

В составе этих смесей содержатся растительные масла, смолы природного происхождения и органические растворители. Масляными лаками осуществляется начальное вскрытие напольных покрытий. После их высыхания на поверхности древесины образуется прочная пленка, цвет которой зависит от присутствующих веществ, ввиду чего он бывает коричневым и светло-желтым. Масляные лаки отлично поддаются шлифованию, являются довольно недорогими по стоимости, а также обладают высокой эластичностью и стойкостью к влаге. К числу минусов относится потребность в неизменном микроклимате в ходе высыхания и продолжительность данного процесса.

Выбор лака в соответствии с типом помещения

При подборе состава для напольного покрытия из древесины требуется брать в учет помещение, в котором оно будет вскрыто:

  • В ванной комнате и на кухне лучше отдавать предпочтение смесям, что стойко переносят воздействие влаги. К их числу относятся полиуретановые, уретаново-алкидные и уретановые лаки.
  • Для детской комнаты требуется выбирать полиуретановые водорастворимые и органорастворимые составы, поскольку присутствующие в них токсины выделяются лишь в процессе нанесения и высыхания. Подходящие смеси имеют на емкости соответствующее обозначение «EN 71.3».
  • Для гостиной, холла и лестниц, выполненных из древесины, требуется приобретать составы, которые стойко переносят истирание. К их числу относятся эпоксидные, мочевино-формальдегидные, а также органорастворимые и водорастворимые смеси на основе полиуретановых смол.
  • На даче оптимально прибегать к вскрытию деревянного пола уретаново-алкидными и уретановыми лаками, что обладают высокой эластичностью, сохраняя собственные положительные качества даже при значительных перепадах размеров древесины, которые образуются при изменении температуры и уровня влаги.
  • Места с увеличенной нагрузкой желательно вскрывать уретановыми лаками, обладающими антискользящим эффектом.

Подготовительные работы

Новый деревянный пол, что раньше не был вскрыт лаком, не нуждается в предварительном обрабатывании. Если же напольное покрытие уже было окрашено им, а также в тех случаях, когда оно не подвергалось ранее обработке и состоит из ели или сосны, то подготовительные работы, к числу которых относится и шлифование требуется совершать в обязательном порядке.

Их проведение необходимо осуществлять в следующей последовательности:

  1. Первым делом из помещения нужно убрать мебель и другие предметы, которые располагаются на полу или способны помешать в ходе проводимых работ.
  2. Далее требуется выполнить осмотр напольного покрытия на наличие сучков, недобитых гвоздей или не полностью вкрученных шурупов, а также иных элементов, что могут привести к повреждению наждачной бумаги или шлифовальной машины в процессе ее использования. При обнаружении следует совершить их устранение. В случае с крепежными элементами их необходимо добить молотком или докрутить отверткой, чтобы в итоге их шляпки были слегка утоплены в напольное покрытие.
  3. Если некоторые из уложенных досок обладают значительными повреждениями, то лучшим решением является их замена новыми аналогичными половицами.
  4. Для устранения небольших щелей требуется воспользоваться специальной шпаклевкой для древесины.
  5. Далее необходимо осуществить скрытие мест фиксации досок крепежными элементами и сучки аналогичным составом. Помимо нее можно самостоятельно из опилок дерева и столярного клея приготовить пасту. Нанесение данных смесей следует производить круговыми движениями, используя шпатель. После требуется дождаться полного застывания состава.
  6. Напольное покрытие из древесины хвойных пород необходимо предварительно перед вскрытием лаком очищать от смолы, для чего нужно прибегать к использованию обычного бензина.

Если пол для увеличения защиты дополнительно обработан воском, то надо также произвести его снятие, поскольку он приводит к значительному загрязнению наждачной бумаги. Во избежание этому можно прибегнуть к применению специального состава или уайт-спирита.

Дальше требуется совершить шлифование деревянного пола. Для этой задачи нужно прибегнуть к использованию шлифовальной машины, посредством которой с его поверхности удастся осуществить устранение разнообразных неровностей и других дефектов. Помимо этого проведение механической шлифовки следует совершать для снятия с дерева верхнего потускневшего оттенка, благодаря чему его удастся освежить.

Сам процесс рекомендуется выполнять следующим образом:

  1. Первоначальную обработку пола, в ходе которой необходимо выполнить удаление грязи и старых покрытий с его поверхности надо совершать с использованием наждачной бумаги крупной зернистости.
  2. Далее ее нужно заменить среднезернистой, что позволит произвести выравнивание древесины и придать ей начального цвета.
  3. По завершении необходимо выполнить обрабатывание пола шлифовальной машиной с установленной наждачной бумагой мелкой зернистости.

Обратите внимание! Углы и другие труднодоступные участки следует проходить вручную или посредством специальной машины, предназначенной для торцов и углов.

  1. После этого требуется совершить вскрытие поверхности напольного покрытия антисептическим составом. Данный этап осуществлять необязательно, но благодаря ему удастся обезопасить дерево от плесени, грибка и насекомых. Полноценное впитывание антисептика происходит за сутки.
  2. Кроме этого пол нужно пропылесосить, поскольку после обработки на нем остаются мелкие отходы, что способны стать причиной ухудшения его внешнего вида, образовав на поверхности эффект «песчинок».
  3. Для полноценного устранения пыли можно воспользоваться обычной влажной тряпкой. В качестве нее лучше использовать микрофибру, поскольку она убирает мусор, как с мокрого, так и с сухого напольного покрытия.
  4. Мытье пола необходимо выполнять теплой водой с добавлением моющего состава. Первым делом требуется протереть небольшой участок поверхности, а после приступать к протиранию остального.

Обратите внимание! Если древесина приобретет оттенок фиолетового цвета, то это означает о наличии танина в ее составе. В такой ситуации нужно исключить добавление моющего средства. Помимо этого их не следует применять при мытье паркета из каштана и дуба.

По завершении напольное покрытие требуется несколько раз протереть влажной тряпкой и дождаться его полноценного высыхания, прежде чем приступать к последующим этапам.

Вскрытие пола грунтовкой

Перед тем как покрыть лаком деревянный пол нужно также вскрыть грунтовочным составом – нитролаком. Нанесение грунтовки следует осуществить кистью шириной 10 см и толщиной в пределах 1-5 см по протяженности структуры древесины, избегая пропускания участков.

При вскрытии поверхности грунтовочной смесью требуется учитывать ряд следующих нюансов:

  • Если в составе дерева имеются дубильные вещества, что в первую очередь относится к дубу, ввиду чего происходит потемнение при взаимодействии с полиуретановыми лаками. Во избежание этому надо заранее выполнить обработку дубового паркета специальной отсекающей грунтовкой.
  • Особую грунтовочную смесь, но с наличием иных качеств необходимо использовать при предварительном вскрытии бука по причине его нестабильности. Перед началом нанесения на буковый пол водорастворимого лака его нужно вскрыть грунтовкой, что не приводит к склеиванию края ламелей.
  • Дерево экзотических пород следует перед вскрытием лаком покрывать специальной грунтовочной смесью, парализующей эфирные масла. В некоторых из них (ироко и лепачо) присутствуют ингибаторы, замедляющие действие отвердителей состава, которые требуется обрабатывать отсекающей грунтовкой, что предназначена для тяжелой древесины.

Нанесение лака на деревянный пол

Вскрытие напольного покрытия необходимо совершать следующим образом:

  1. Покрывать лаком деревянный пол нужно при температуре воздуха в помещении в пределах +12-25°C. Лишь в этом диапазоне смесь сумеет полноценно просохнуть и сохранить собственные декоративные и защитные качества.
  2. При выборе инструмента можно отдать предпочтение валику, пульверизатору или малярной кисточке. Последний вариант является более предпочтительным, поскольку вскрытие пола лаком обладает рядом определенных особенностей. Рекомендуется отдавать предпочтение мягкой кисточке шириной около 10 см, которая не линяет. В большинстве случаев они имеют соответствующее название «кисти для лака».
  3. В ходе нанесения состава вблизи должно лежать полотенце, посредством которого будет возможность осуществлять повторное протирание отдельных досок перед самим вскрытием.
  4. Помимо этого до начала работ следует подобрать оптимальную последовательность окрашивания, чтобы при завершении был свободен доступ к выходу из помещения.
  5. Нанесение лака нужно совершать босиком с предварительно вымытыми ногами, поскольку именно в таком случае удается оставлять на поверхности минимальное количество пыли и следов.
  6. На следующем этапе требуется сначала выполнить вскрытие небольшого незаметного участка поверхности слоем незначительной толщины, чтобы убедиться в правильности подобранного оттенка. Лишь после окончательного высыхания можно приступать к дальнейшей обработке пола смесью.
  7. Если планируется применение грунтовки, то желательно первое покрытие наносить разведенным лаковым составом, способным проникать в глубину древесины. Для этого в смесь надо добавить растворитель в пропорции 1:3 или 1:2 относительно лака.
  8. Далее необходимо воспользоваться новой кистью, габариты которой должны быть аналогичными той, что использовалась при нанесении грунтовки и покрыть поверхность деревянного пола первым слоем лака. Его нанесение желательно совершать от окна в сторону к двери по протяженности волокон древесины, выполняя обильную обработку каждой из досок. Вскрытие обычно принято производить U-образными движениями, чтобы кисточка пересекалась со свеженанесенными краями.

Обратите внимание! Нужно избегать вскрытия пола слоем слишком большой толщины, поскольку в таком случае он не будет иметь оптимально аккуратный внешний вид.

  1. Отдавая предпочтение валику, его обработку лаком следует совершать крестообразными движениями. Мазками поперек требуется выполнять нанесение состава, а по протяженности производить его разравнивание. Следом за этим инструмент необходимо поднимать на ¾ ширины и осуществлять повторное проведение всего цикла.
  2. После вскрытия поверхности лаком нужно дождаться его полноценного высыхания, прежде чем наносить второй слой. У различных составов оно занимает разное количество времени, о котором указывается на этикетке емкости, ввиду чего перед использованием следует производить внимательное ознакомление с инструкцией.
  3. Чтобы за период высыхания лака кисточка не стала непригодной ее нужно поместить в отдельную емкость с налитым растворителем. Имеется также второй способ: тряпку обильно требуется увлажнить в растворителе, которой надо обернуть кисть, а затем закутать их в пакете. Без этих действий инструмент засохнет и раньше времени станет непригодным для дальнейшего использования.
  4. После застывания первого слоя дерево частично слегка «вздыбится». Для придания поверхности идеальной гладкости требуется осуществлять шлифование каждого покрытия лака, не учитывая последнего. В основном этот процесс совершается вручную посредством наждачной бумаги мелкой зернистости.
  5. По окончании шлифования первого слоя лака с поверхности следует убрать пыль, хорошо пропылесосить и вымыть напольное покрытие. После высыхания пола можно приступать к его вскрытию вторым слоем лака. В зависимости от породы древесины и ее уровня твердости требуется совершать нанесение различной численности слоев лака. Ель и сосну рекомендуется вскрывать трижды, а в других случаях оптимально наносить 2 покрытия. Нанесение 3 слоя также следует выполнять в помещениях с увеличенной проходимостью.
  6. По завершении окрашивания напольного покрытия оптимальной численностью слоев требуется дождаться его полноценного высыхания, продолжительность которого указывается на этикетке емкости. В течение следующих нескольких дней после этого желательно избегать перемещения мебельных предметов по вскрытому лаком полу.
  7. После обработки напольного покрытия последним слоем состава он по-прежнему будет липким. Для устранения этого недочета требуется выполнить протирание пола мыльным раствором. Для данной задачи можно прибегать к использованию жидкости, применяемой при мытье посуды.

Ошибки при вскрытии лаком деревянного пола

Достаточно часто при собственноручной обработке напольного покрытия начинающие мастера сталкиваются с рядом следующих сложностей:

  1. Плохое застывание лака. В большинстве случаев эта проблема возникает при неверном подборе состава или если в ходе его нанесения не соблюдается оптимальная в помещении температура. При применении двухкомпонентной смеси медленное застывание указывает на недостаток отвердителя.
  2. Образование белесых разводов на вскрытом лаком полу. Они свидетельствуют о том, что в состав проникла влага по причине увеличенной сырости помещения.
  3. Появление на поверхности пузырей воздуха и вспучивание покрытия. Данные проблемы образуются по причине не соблюдения технологии вскрытия пола лаком. Для их устранения после нанесения на напольное покрытие нового слоя следует провести краем кисточки по половице в местах, где они присутствуют.
  4. Неравномерное окрашивание. Эта ошибка зачастую совершается мастерами с недостаточным количеством опыта, поскольку некоторые разновидности лаков застывают за слишком ограниченный период времени, ввиду чего человек без соответствующих навыков не успевает должным образом выполнить его нанесение на поверхность пола.

Обратите внимание! После завершения вскрытия составом напольного покрытия для устранения из помещения неприятного запаха нужно осуществить его полноценное проветривание.

Узнав как правильно покрыть лаком деревянный пол, и придерживаясь в процессе верной последовательности работ и важных нюансов, удастся своими руками выполнить окрашивание должным образом и избежать ряда возможных недочетов, которые могут быть допущены и отрицательно повлиять на финальный результат.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как покрыть деревянный пол лаком

Наибольшей популярностью сегодня пользуется деревянный пол, ведь дерево является природным экологически чистым материалом, который не содержит аллергенов, отличается прекрасными тепловыми характеристиками и обладает уникальной способностью поглощать из помещения излишнюю влажность. Чтобы продлить жизнь вашему деревянному полу или освежить его затертую поверхность, рекомендуется покрыть его лаком. Давайте выясним, каким лаком покрыть деревянный пол, и как это правильно сделать.

Содержание:

  1. Выбираем лак для деревянного пола
  2. Подготавливаем поверхность к нанесению лака
  3. Шлифуем деревянный пол
  4. Наносим грунтовочный состав
  5. Наносим лак на деревянный пол
  6. Устраняем погрешности покраски
  7. Работы после нанесения лака

1. Выбираем лак для деревянного пола

Все лаки для деревянного пола делятся по типу растворителя на водо- и органорастворимые. Последние отличаются токсичностью и резким запахом во время высыхания. В процессе высыхания водорастворимого состава из него выходят исключительно водяные пары с незначительным количеством веществ, которые присутствуют в смолах. С другой стороны большинство органорастворимых лаков отличаются высокой устойчивостью к механическим воздействиям – истиранию и ударам.

По используемому типу смолы лаки для деревянного пола делятся так:

  1. Полиуретановые лаки, которые признаны специалистами самыми лучшими. А самыми дорогими являются водорастворимые полиуретановые лаки. Полиуретановые смолы придают лаковому покрытию прочность и эластичность, сохраняя высокий уровень экологичности.
  2. Полиуретаново-акриловые лаки уступают полиуретановым в цене, эластичности и прочности. Акриловый компонент вводится в их состав, чтобы потребитель мог применять недорогой лак в помещениях, где нет интенсивных механических нагрузок. При этом стоит обозначить лучшую растекаемость подобного полиуретаново-акрилового лака в сравнении с полиуретановым.
  3. Акриловые лаки особой устойчивостью к истиранию и ударам не отличаются, зато они обладают умеренной эластичностью и хорошей текучестью. Цена лака для деревянного пола на основе акриловой смолы демократична. К тому же эти составы бывают только водорастворимыми, поэтому обладают высоким показателем экологичности.
  4. Уретановые лаки отличаются средней устойчивостью к истиранию и являются более доступными в плане цены. По другим параметрам (эластичность, водостойкость и ударостойкость) они почти не уступают полиуретановым. Также их рекомендуют для использования в условиях частого изменения температурного и влажностного режима. Уретановые лаки не склеивают торцы паркетин и не способствуют возникновению во время сжатия и расширения древесины напряжений.
  5. Уретаново-алкидные лаки отличаются всеми свойствами уретановых лакокрасящих составов, но благодаря алкидным смолам также демонстрируют хорошие показатели устойчивости к истиранию и прочности.
  6. Алкидные лаки очень быстро высыхают, являются устойчивыми к истиранию, обладают средней устойчивостью к ударам и небольшой эластичностью.
  7. Эпоксидные лаки относят к кислотно-отверждаемым. Они демонстрируют высокие механические показатели, однако выделяют во время высыхания опасные для человека токсины. Работать с эпоксидными лакокрасящими составами следует только в респираторе с наличием специального вкладыша, который поглощает органические испарения. Процесс выделения токсинов длится около трех дней, поэтому в помещении не рекомендуется находиться без индивидуальной защиты.
  8. Мочевино-формальдегидные лаки являются еще одним видом кислотно-отверждаемых составов. Наличие формальдегида значительно понижает их экологический показатель. Подобные лаки являются наиболее опасными, а свободный формальдегид выветривается только спустя четыре дня.
  9. Спиртовые лаки изготовляются на спиртовой основе. В них растворены природные смолы-сандараки и шеллаки. Благодаря большой скорости процесса испарения спирта и незначительной скорости растворения смол, на пол можно наносить много слоев такого лака без разрушения предшествующих. Покрытие из спиртового лака получается механически прочное, с большим блеском и хорошей адгезией. Но эти покрытия отличаются низкой водостойкостью.
  10. Масляные лаки в своем составе содержат растительные масла, смолы природного происхождения, а также органические растворители. Масляные лаки используются для первичного покрытия поверхностей. После высыхания лак на древесине оставляет твердую пленку, цвет которой, зависимо от компонентов, может быть коричневым и светло-желтым.

Различаются лаки и по уровню блеска: они бывают высокоглянцевыми, полуглянцевыми и глянцевыми, матовыми и полуматовыми. Степень блеска глянцевого лакового состава составляет 80-90%, поэтому деревянный пол, покрытый таким лаком, блестит, как зеркало. Полуглянцевые и полуматовые вещества отражают от поверхности меньше света.

При выборе лака для деревянного пола также необходимо учитывать и тип помещения, в котором будут проводиться работы:

  • В ванной и на кухне целесообразно использовать составы, которые не боятся воздействия влаги – уретановые, уретаново-алкидные и полиуретановые лаки для деревянного пола.
  • Для гостиной, холла и деревянных лестниц нужно покупать особо устойчивые к истиранию вещества. К таким относятся кислотно-отверждаемые, органо- и водорастворимые лаки на основе полиуретановых смол.
  • Для детской комнаты предназначаются водорастворимые полиуретановые лаки и органорастворимые полиуретановые составы с укороченным периодом выдержки, то есть выделяющие токсины только при нанесении и отверждении. Безопасные лаки для детских помещений содержат обозначение «EN 71.3» на упаковке.
  • На даче целесообразно использовать уретаново-алкидные и уретановые лаки, которые отличаются высокой эластичностью и сохраняют свои высокие свойства даже при существенных колебаниях размеров древесины, что вызваны изменениями температурного и влажностного режима.
  • Для участков с высокой эксплуатационной нагрузкой используют уретановые лакокрасящие составы с антискользящим эффектом.

2. Подготавливаем поверхность к нанесению лака

Если у вас новый деревянный пол, то есть он до этого никогда не покрывался лаком, то ему не нужна предварительная обработка. Но если ваш пол изготовлен из мягкой и податливой древесины ели и сосны, то предварительная обработка и шлифовка являются обязательными даже для новых полов.

Подготовительные мероприятия проводите в такой очередности:

  1. Вынесите из помещения мебель и другие предметы.
  2. Осмотрите поверхность пола на предмет зацепок, сучков, торчащих гвоздей и прочих острых предметов, которые способны повредить наждак в шлифовальной машине, и удалите их.
  3. Если какие-то доски очень сильно повреждены, то их лучше заменить новыми.
  4. Для заделки тонких щелей в древесине можно использовать специальную шпаклевку, которая предназначается для деревянных покрытий.
  5. Гвоздевые отверстия и дыры от сучков выровняйте при помощи специальной смеси. К примеру, вы можете воспользоваться самодельной пастой из столярного клея и древесных опилок. Наносятся такие средства круговыми движениями с помощью специального шпателя и оставляются для просушки на определенное время.
  6. Полы из хвойных пород требуют перед нанесением лака удаления смолы, для этого следует воспользоваться обыкновенным бензином.
  7. Если вы столкнулись со слоем защитного воска, то его также придется снять, потому что воск очень сильно загрязняет наждачную ленту. Чтобы этого избежать, используйте специальное средство или уайт-спирит.

3. Шлифуем деревянный пол

Перед покраской деревянного пола лаком следует хорошо отшлифовать дерево с помощью ленточной шлифовальной машины, потому что на поверхности могут остаться различные неровности и занозы. Также механическое шлифование требуется, чтобы снять из древесины верхний потускневший и придать ей живой цвет.

Действовать рекомендуется так:

  1. От грязи и старых покрытий пол очищается крупнозернистым наждаком.
  2. Затем замените бумагу на среднезернистую и тщательно выровняйте всю поверхность, пока дерево не приобретет свой естественный цвет.
  3. Окончательно пройдитесь по полу шлифовальной машиной с мелкозернистой наждачной бумагой.
  4. Углы и прочие недоступные места для шлифовальной машины обязательно нужно обрабатывать вручную или с помощью специальной машинки для углов и торцов.
  5. После шлифовки обработайте поверхность деревянного пола антисептиком. Эта процедура не является обязательной, но рекомендована для защиты древесины от насекомых, грибка и плесени. Антисептик высыхает за 24 часа.
  6. Также поверхность следует пропылесосить, так как на ней остаются после обработки микроскопические отходы, которые способны испортить после покрытия лаком внешний вид пола и создать эффект «песчинок».
  7. Чтобы от пыли избавиться окончательно, вы можете использовать обыкновенную мокрую тряпку. Предпочтение лучше отдать микрофибре, так как пыли эта ткань вообще не оставляет — ни на мокрой, ни на сухой поверхности.
  8. Мыть пол нужно теплой водой, можно добавить моющее средство. Для начала намочите маленький участок пола.
  9. Если дерево получило фиолетовый оттенок, значит, в его составе содержится танин. В этом случае мыть поверхность необходимо без моющего средства. Также не стоит использовать моющие средства по каштановому и дубовому паркету. После того, как помыли деревянный пол, сполосните поверхность чистой водой несколько раз.

4. Наносим грунтовочный состав

Перед тем, как покрыть деревянный пол лаком, на поверхность деревянного пола необходимо нанести грунтовочную пропитку – нитролак. Наносите грунтовочный состав кисточкой, что имеет ширину 10 сантиметров и толщину 1-5 сантиметров, вдоль структуры дерева. Следите за тем, чтобы не пропустить никакие участки.

При использовании грунтовочного состава необходимо принимать во внимание такие моменты:

  • Древесина, которая содержит дубильные вещества, особенно дуб, темнеет при контакте с полиуретановыми лаками. Чтобы этого не произошло, предварительно дубовый паркет вскрывают специальным отсекающим грунтом.
  • Специальный грунт, но с другими свойствами, также требуется и для предварительной обработки нестабильной древесины бука. Прежде чем покрыть водорастворимым лаком буковый пол, его следует обработать грунтом, который не склеивает края ламелей.
  • Экзотическая древесина должна перед нанесением лака быть обработана специальным грунтом, что нейтрализирует эфирные масла. Некоторые породы (ироко и лепачо), содержащие ингибиторы — вещества, которые замедляют действие отвердителей лака, нужно обработать отсекающим грунтом, предназначенным специально для тяжелых пород.

5. Наносим лак на деревянный пол

Окраску деревянного пола лаком проводят в соответствии с такой инструкцией:

  1. Проводите работы по покраске деревянного пола лаком при температуре воздуха в комнате от 12 до 25 градусов выше нуля. Только при такой температуре состав хорошо высохнет и не утратит свои декоративные и защитные свойства.
  2. Выбирая между инструментами, при помощи которых можно покрасить пол лаком — валик, пульвелизатор, кисть, лучше предпочтение отдать последнему решению, так как процедура покрытия пола лаком имеет некоторые особенности. Кисть рекомендуется брать мягкую, широкую (100 миллиметров), не лохматую и не линяющую. Обычно они так и называются «кисти для лака».
  3. При нанесении лака под рукой всегда должно находиться полотенце, чтобы отдельные доски повторно протирать перед самым окрашиванием.
  4. Примите во внимание и то, как вы будете выходить из комнаты. Если не продумать эту деталь, впоследствии возникает множество неудобств, к примеру, когда единственный путь отступления будет лежать через свежепокрашенный пол. Если вы будете красить лестницу, то запомните, что ступеньки рекомендуется покрывать лаком через одну, так как в противном случае вы не сможете ходить по ней, пока лак не высохнет.
  5. При нанесении лака снимите обувь, так как именно чистые босые ноги на поверхности оставляют меньше всего пыли и следов.
  6. Прежде, чем покрыть деревянный пол лаком, нанесите предварительно состав на небольшой незаметный участок тонким слоем, чтобы проверить оттенок выбранного вещества на вашем паркете. Дайте ему полностью высохнуть и только потом приступайте непосредственно к нанесению лака на поверхность.
  7. Если вы не планируете использовать грунтовку, то рекомендуется первый слой наносить разбавленным лаком, который способен проникать вглубь дерева. Для этого добавьте в раствор растворитель в количестве от 1/3 до половины лака.
  8. Возьмите новую кисточку (её размеры должны быть такими, как и при грунтовании) и нанесите первый слой лака. Его рекомендуется наносить от окна по направлению к двери, вдоль волокон дерева, тщательно промазывая каждую доску. Мазки принято делать U-образными движениями, чтобы кисть пересекалась со свеженанесенными краями. Помните, что нет потребности накладывать чрезмерно толстый слой, так как будет выглядеть достаточно неаккуратно.
  9. Если вы решили использовать валик при покрытии деревянного пола лаком, то движения необходимо делать крестообразные. Движениями поперек вы будете наносить лак, а движениями вдоль — его разравнивать. Затем валик поднимается на ¾ своей ширины, и опять весь цикл повторяется.
  10. После нанесения дайте лаку хорошо высохнуть. Каждый последующий слой можно накладывать только после того, когда предыдущий полностью высохнет. У разных лаков свое время высыхания, которое указывается на этикетке лака. Поэтому нужно внимательно читать инструкцию.
  11. В ожидании высыхания лака, чтобы в негодность не пришла кисть, храните её в отдельной емкости, которая содержит в себе растворитель. Можно и по-другому поступить: взять тряпочку, хорошо ее намочить в растворителе и обернуть кисть сначала тряпочкой, а потом пакетом. Если этого не сделать, кисть засохнет и еще до окончания работы придет в негодность.
  12. Сразу будьте готовы к тому, что после высыхания первого слоя некоторая часть древесины немного «вздыбится». Чтобы сделать поверхность идеально гладкой, рекомендуется проводить шлифовку каждого слоя лака, кроме последнего. Делается это предпочтительней вручную при помощи мелкозернистой бумаги.
  13. После проведения шлифовки первого слоя лака очистите поверхность от пыли, тщательно пропылесосьте и помойте пол. Когда пол высохнет, можно нанести второй слой лака. Породы дерева различной твёрдости нуждаются в нанесении разного количества слоёв лакокрасящего состава. Мягкие породы (ель и сосна) лучше всего покрыть тремя слоями, прочие – можно двумя. В помещениях с повышенной проходимостью также стоит наносить и третий слой лакокрасящего состава.
  14. После нанесения достаточного количества слоев следует оставить пол до полного высыхания, время высыхания указывается на этикетке. На протяжении еще нескольких дней после высыхания лака как можно меньше старайтесь передвигать мебель по окрашенному полу.
  15. Даже после нанесения последнего слоя лака будет иметься ощущение, что пол липкий. Эту проблему вы сможете поправить, протерев свежевыкрашенные полы мыльным раствором. Для этой цели также можно применять жидкость для мытья посуды.

6. Устраняем погрешности покраски

Часто при нанесении лака на деревянный пол имеют место проблемы, когда слой не сохнет. Объяснений может быть несколько. Первое, что приходит на ум, состав неправильно подобран (уретанооксидный или алкидный лак не будет сохнуть на тике), поэтому следует увеличить в комнате температуру воздуха до 20 градусов. Также вы могли в недостаточном количестве добавить отвердитель в двухкомпонентный лак для деревянного пола, поэтому сошлифуйте нанесенный слой. В случае с недостаточным доступом свежего воздуха в помещение стоит усилить проветривание.

На поверхности деревянного пола могут появляться белесые наплывы, которые свидетельствуют о том, что на свеженанесенном лаке сконденсировалась влага. В таком случае наплывы следует обработать растворителем, после чего проведите повторное лакирование. Естественно, перед нанесением помещение прогрейте и увеличьте температуру поверхности пола.

Бороться с отслоениями на небольшом участке можно при помощи подшлифовки. А вот если вспучивание лакового слоя наблюдается на всей поверхности, то ситуацию спасет только полная сошлифовка лакокрасящего вещества.

Покрытие лаком деревянного пола подразумевает и такую проблему, как образование на его поверхности пузырьков. Чтобы избавиться от этого, необходимо после нанесения очередного слоя провести кончиком кисти по доске, и вы избавитесь от подобных пузырей.

7. Работы после нанесения лака

После выполнения всей работы по покрытию деревянного пола лаком самое время тщательно вымыть руки. Чтобы снять с рук лак, можно воспользоваться тем самым растворителем, который вы использовали при разбавлении лака перед началом работ. Если применялся уайт-спирит, то нужно использовать его, если ацетон, то и руки оттирайте ацетоном.

Помните, что ацетон кожу рук разъедает больше уайт-спирита. Оттерев все проблемные участки, достаточно попросту помыть руки, используя стиральный порошок. Естественно, после этого стоит на руки нанести крем.

Чтобы вас в течение длительного периода не преследовал неприятный запах лака, комнату следует хорошо проветривать. Для ускорения этого процесса можно использовать газовую горелку, которая поможет выгореть имеющимся парам растворителя. Достаточно просто выжечь в одном конце помещения пары растворителя, что значительно уменьшит их общее количество.

Таким образом, полезно знать, как покрасить деревянный пол лаком. После нанесения лака на деревянный пол мы защитим его от вредных внешних воздействий и сохраним всю красоту дерева. Но помните, что один или несколько раз в год, если лак потеряет свой блеск, стоит пользоваться составом для оживления старого покрытия. Это вещество не требует проведения предварительной шлифовки, но очень хорошо придает полу блеск и скрывает трещины.

 

Как подготовить деревянные полы, и покрыть их лаком

Речь в данной статье пойдет о предварительной подготовке, и обработке лаками деревянных полов. Но технология при работе с различными покрытиями, практически одна и та же.

Перед началом обработки материала необходимо учесть условия, при которых будет эксплуатироваться покрытие. Какие будут влиять на неё внешние факторы (повышенная влажность, резкие перепады температуры, нахождение на открытом пространстве). От правильно выбранного лака для пола зависит, насколько долго прослужит изделие.

Выбор лака.

Первая задача лака, это защита изделия от повреждений. Вторая, не менее важная задача, выделить текстуру древесины, и подчеркнуть её неповторимость. Поэтому, при выборе лака, стоит особое внимание уделить его компонентам, от которых зависит прочность защитного слоя (износо-, и влага-прочность).

Водорастворимые лаки, как и лаки на органической основе, по степени стойкости от механического воздействия, практически одинаковые, и разнятся только от смол, входящих в их состав. Подходят для помещений с не высокой проходимостью.

При окрашивании разных, по своей структуре, пород древесины, подойдут «нитролаки». При их изготовлении, на основе коллоксилина, применяются сложные эфирные растворители, что дает им высокую влагостойкость.

Лидерами в это нише являются лаки на полиуретановой основе. Они придают дереву дополнительную прочность, выделяют его текстуру, и экологически чистые. Один небольшой «минус», это высокая стоимость.

Подготовка поверхности.

Перед покрытием лаком, поверхность необходимо хорошо подготовить. Для этого её выравнивают, применяя различные инструменты (шлифовальная машина, рубанок, циклёвочная машинка). Шпатлюют щели. После каждого этапа работы, обработанную поверхность убирают пылесосом.

После «грубой» обработки, приступают к шлифованию. Шлифуют наждачной бумагой, начиная с крупного «зерна», переходя поэтапно на более мелкое. Основное правило при шлифовке, все движения проводить только вдоль волокна древесины.

Перед следующим этапом, требуется приподнять, и убрать образовавшийся «ворс». Для этого поверхность обрабатывают, разведенным в воде, казеиновым клеем. Время на просушку, два часа, более чем достаточно. Дав просохнуть, поднявшийся ворс удаляю мелкой наждачной шкуркой. Проверяют всю поверхность на качество обработки, если обнаружились какие-то изъяны (трещины, сколы, щели), удаляют. Всю поверхность тщательно убирают, проходят пылесосом.

Если в комнате уложены полы из хвойных пород дерева, то перед покрытием лаком, их следует «обезжирить». Протереть растворителем или бензином.

Покрытие лаком.

При покраске лаком стоит забыть про кисточки и валки. Лак наносят тампоном. Изготовить тампон, особого труда не составит. Для этого берется кусок льняной ткани в три слоя, в него заворачивается вата или поролон.

На поверхность лак наносится методом «втирания», проводя движения тампоном вдоль волокон древесины, устраняя подтеки и размывы. Дают поверхности просохнуть, от двух до десяти часов, в зависти от состава лака.

После просушки, всю поверхность шлифуют мелкой шкуркой, удаляя «ворсинки», и воздушные пузырьки. Наносят второй слой лака. Перед каждым новым слоем, тампон меняется. Второму слою дают время на просушку не менее суток. Повторяют процедуру шлифовки, и полируют при помощи суконки.

Перед нанесением завершающего слоя, помещение следует оградить от сквозняков и пыли.

Оставляют сохнуть на сутки.

Как покрыть пол лаком?

Наиболее распространенным способом обработки деревянного пола является лаковое покрытие. Лак не только сохраняет природную красоту дерева, но и предохраняет пол от механических воздействий, перепадов температур и влаги. Итак, как покрыть пол лаком? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо определиться с выбором лака, поскольку от этого зависит технология нанесения.

Каким лаком покрыть деревянный пол?

Выбирая лак, нужно учитывать функциональное назначение помещения и предполагаемую степень нагрузки на пол. Не рекомендуется использовать лаки на едких органических растворителях, поскольку они пагубно сказываются на здоровье человека и разрушают структуру древесины.

Оптимальным вариантом является использование полиуретановых лаков и лаков на водной основе. Например, полиуретановый лак PERFECT от VerMeister отличается прочностью покрытия и легкостью нанесения. Этот лак можно использовать для помещений большой площади при критичных микроклиматических условиях. Лаки на водной основе Zero абсолютно экологичны, не имеют запаха и не изменяют цвет древесины.

Основные этапы лакировки деревянного пола

Итак, определившись с выбором, можно поговорить о том, как покрыть лаком деревянный пол. Прежде всего, необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Для этого внимательно осматриваем пол, удаляем сучки, торчащие гвозди, поврежденные доски заменяем новыми.

Все отверстия и щели надо заделать шпатлевкой. Отличный результат дает шпатлевочная жидкость Zero Filler, которая, благодаря смешиванию с древесной пылью, образует шпатлевку такого же цвет, как и пол. Шпатлевка наносится кругообразными движениями с помощью специального шпателя.

Следующий этап – шлифовка деревянного пола. Грязь и остатки старого покрытия удаляются с помощью крупнозернистой бумаги. Чтобы выровнять поверхность, используют среднезернистую бумагу, для удаления мелких недочетов пол шлифуют мелкозернистой бумагой. Отшлифованную поверхность нужно пропылесосить.

Перед тем как покрыть паркетный пол лаком, нужно нанести на него грунтовку. Основа грунта должна быть аналогичной основе лака. Например, для двухкомпонентного полиуретанового лака отлично подойдет грунт ULTRA TENAX от VerMeister.

После высыхания грунта переходим к непосредственно лакированию. Лишь немногие мастера знают, как правильно покрыть пол лаком. Одним из важных условий образования качественного лакового покрытия является соблюдение микроклиматических условий (температура не менее 12°С и не более 25° С, влажность воздуха 60-75%). Выбирая инструмент, лучше отдать предпочтение широкой кисти с мягкой щетиной. Лак наносят от окна по направлению к двери вдоль древесных волокон. При лакировании движения должны быть плавными, кругообразными. Не стоит наносить толстый слой лака, иначе покрытие будет неаккуратным. После высыхания первого слоя поверхность рекомендуется вручную отшлифовать мелкозернистой бумагой.

Лакировка – это достаточно сложный процесс, требующий определенных знаний, умений и мастерства, ведь неаккуратное нанесение лака может испортить вид даже самого дорогого паркета. Именно поэтому многие нанимают профессионалов для того, чтобы покрыть пол лаком. Цена работы зависит от используемых материалов и объема работ. Мастерам-любителям, которые решили самостоятельно провести лакировочные работы поможет наше видео «Как покрыть лаком пол».

Лучшие варианты для покрытия грязного пола

Есть ли у вашего гаража, сарая для столбов, патио, подвала или другого внутреннего или наружного открытого пространства в вашем доме плотный земляной пол? Грязные полы могут повлиять на качество воздуха и могут скапливать плесень и грибок. Они также могут вызвать повреждение конструкции.

Возможно, вам надоели пыль в помещении, непривлекательный внешний вид или неровная поверхность, и вы готовы к альтернативным идеям. В Greatmats есть много решений для напольных покрытий, которые могут легко покрыть существующий грунтовый пол, от настилной плитки до гибких ковриков для лошадей и множества вариантов между ними.

Наружная блокирующая ПВХ плитка StayLock


Перфорированная плитка Staylock легко укладывается на грязный пол без клея и клеящих веществ. Вместо этого они имеют конструкцию активного фиксирующего соединителя, которая позволяет плитке «плавать» по земляному полу.

Каждая плитка размером 12 х 12 дюймов с мягким приподнятым основанием. Это покрытие не скользит и выдерживает падение с высоты 20 дюймов. Изготовлен в США из прочного пластика. Он водостойкий, маслостойкий, кислотостойкий и предназначен для обеспечения отличного дренажа.

После укладки эти плитки не будут непреднамеренно отделиться друг от друга, и этот продукт обеспечивает быструю и легкую установку своими руками с помощью активной системы замков.

Легко чистится уксусом или пищевой содой и горячей водой. Это универсальное решение для напольных покрытий, которое прослужит долгие годы и не потускнеет при использовании на открытом воздухе. Цена этого продукта составляет около 3,50 долларов за плитку за квадратный фут.

Наружная плитка Ergo Matta для грязных полов

Перфорированная плитка
Ergo Matta — один из самых популярных вариантов напольных покрытий, если вы хотите получить грязное напольное покрытие ярких цветов.

Этот продукт изготовлен из переработанных материалов, не впитывает влагу и прост в установке. Они сделаны из ПВХ-пластика и часто используются в дошкольных учреждениях и на игровых площадках, так как имеют 20-дюймовую высоту падения по стандарту ASTM.

Многочисленные яркие цвета, в которые входит этот продукт, не выцветают на солнце, а отличный дизайн дренажной поверхности позволяет им выглядеть сухими и яркими. Этот продукт прост в установке, подходит как для жаркого, так и для холодного климата, и действительно хорошо работает при установке на земляной пол.Цена каждой плитки составляет чуть более 9 долларов, что составляет около 6,50 долларов за квадратный фут.

Безопасная пластиковая плитка на первом этаже Matta для установки вне помещений


Перфорированная плитка Safety Matta отлично работает и на грунтовых полах. Этот продукт имеет систему фиксирующих проушин, которую легко установить, а приподнятые плитки обеспечивают отличный дренаж.

Они обладают превосходными эргономичными и противоусталостными качествами, а также имеют нескользящий рисунок протектора с ромбовидным экраном. Эта плитка обеспечивает надежную опору во влажных помещениях, что делает ее одним из лучших вариантов напольного покрытия для грунтовых полов во влажном климате.

Эта система покрытия для грязного пола изготовлена ​​из переработанных материалов, и ее можно легко обрезать для точной подгонки. Цена каждой плитки составляет около 17,20 доллара, что составляет около 6,20 доллара за квадратный фут.

Блокирующий резиновый коврик для плиток изнашиваемого материала для грязного пола


Эти перфорированные коврики Wearwell 24/7 имеют скрытые блокировки и снимают усталость. Это отличное покрытие для грязного пола в сарае с столбами или в магазине, поскольку они устойчивы к смазочно-охлаждающим жидкостям и хорошо работают там, где используются жидкости на основе минеральных масел.

Они хорошо работают в сухой, влажной или масляной среде, и они доступны в 3 различных резиновых смесях в зависимости от воздействия окружающей среды. Они имеют толщину ⅝ дюйма и весят около 22 фунтов. Эта система очень прочная и долговечная. Цена каждого мата составляет около 73,65 доллара, что составляет менее 8,20 доллара за квадратный фут.

Резиновые циновки для лошадей 3×3 с отверстиями для напольных покрытий


Эти резиновые кольцевые коврики подходят для водонепроницаемых грязевых напольных покрытий, обеспечивающих отличный дренаж.Они универсальны, противостоят усталости и скольжению, изготовлены из прочного материала. Они обеспечивают безопасную и надежную опору для людей или животных. Толщина ⅝ дюйма делает их идеальными для домашнего скота или промышленного применения, а размер каждого резинового кольцевого коврика составляет 3×3 фута для покрытия 9 квадратных футов. На этот продукт предоставляется ограниченная гарантия сроком на 1 год. Цена каждого мата составляет менее 22 долларов, что соответствует примерно 2,40 доллара за квадратный фут.

Greatmats — для ваших потребностей в покрытии грязным полом!

Greatmats предлагает ряд решений для плавающих полов и матов, которые отлично подходят для покрытия существующего грунтового пола.Различные опции были установлены в сотнях профессиональных и домашних магазинов, гаражах, подъездах, подвалах, сараях, сараях и других местах. Они обеспечивают лучшее с точки зрения качества, долговечности, доступности и надежности.

Практически все они имеют перфорированные поверхности, обеспечивающие максимальный поток воздуха, позволяя грязному полу стекать и высыхать, но защищая пешеходов, мебель и бытовые приборы от грязи. Выбирая Greatmats, вы можете быть уверены в долговечности своих вложений.Просто обратитесь к дружелюбному и знающему персоналу, который поможет вам определить лучший продукт для вашего внутреннего или наружного применения.

Бетонные напольные покрытия: способы бетонирования

Проведите по экрану для просмотра слайдов

  • Наложение бетона — усовершенствованная конструкция бетона недалеко от Лос-Анджелеса, Калифорния

  • Нанесение микроволокна поверх старого бетона, покрытого герметиком и вощеным. Фрэнк Зип в Сан-Франциско, Калифорния

  • Наложение нестандартного цвета.Paco Originals, Карлайл, Пенсильвания

  • Эпоксидное напольное покрытие Westcoat Liquid Dazzle Innovative Concrete Design в Индио, Калифорния

  • Заливка перекрытия Concepts в Concrete Inc в Бенсалеме, штат Пенсильвания

Четыре способа покрытия бетонных полов:

Есть четыре способа покрытия бетоном. Каждый из них имеет особый вид, а преимущества и различия мы рассмотрим. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с типами наложений.

Вы когда-нибудь рассматривали бетон или бетонную поверхность в качестве напольного покрытия? По большей части напольные покрытия всегда относились к ковру, плитке, древесине твердых пород или какой-либо другой поверхности, обычно используемой для покрытия бетонных материалов основания пола. С ростом количества внутренних декоративных отделок из бетона, теперь мы можем добавить бетон в список вариантов напольных покрытий для вашего следующего проекта внутреннего пола. Хотя большинство бетонных напольных покрытий можно использовать как внутри, так и снаружи, для простоты мы сосредоточимся на внутренних полах, тем более, что именно здесь в конечном итоге используется подавляющее большинство этих материалов.

Несмотря на то, что история производства декоративных покрытий или «бетонных напольных покрытий» относительно коротка, менее 20 лет, все эти материалы были разработаны в отрасли производства бетонных оснований, которая существует уже более 50 лет. Около 20 лет назад полимерная технология достигла такой степени, что продукты на основе цемента можно было достаточно модифицировать, чтобы они могли быть ультратонкими (толщиной менее дюйма), сохраняя при этом свою целостность, долговечность и прочность. В последние годы технология эволюционировала до такой степени, что некоторые декоративные накладываемые материалы можно наносить толщиной с кредитную карту, при этом обеспечивая прочность на сжатие, превышающую 6000 фунтов на квадратный дюйм.Если учесть толщину кредитной карты, эти материалы станут еще более впечатляющими.

Текстурированные бетонные напольные покрытия
Также известные как штампованные накладки, предназначены для одной цели и только для одной цели — обеспечить текстурированную поверхность, подобную камню, плитке, кирпичу, дереву или другому натуральному материалу. Эти штампованные системы накладок обычно имеют толщину от дюйма до 5/8 дюйма. Обычная толщина составляет 3/8 дюйма, что обычно достаточно для размещения большинства стандартных инструментов для импринтинга, имеющихся на рынке.Штампованные системы наложения предназначены для нанесения с помощью грабли, быстрого выравнивания шпателем, а затем нанесения желаемой текстуры или штамповочного инструмента. Можно использовать либо порошкообразный, либо жидкий разделительный материал, в зависимости от желаемого окончательного вида и / или цветовой схемы. Эти материалы затвердевают в течение 24 часов и обычно могут быть запечатаны и разрешены в течение 36 часов после нанесения. Единственным наиболее важным фактором при нанесении любого штампуемого покрытия является подготовка поверхности. Поверхность должна иметь достаточный профиль (быть достаточно шероховатой), чтобы покрывающий материал мог скрепляться как химически, так и механически.Я всегда рекомендую механическую шлифовку или профилирование пола, так как это всегда обеспечивает лучший профиль по сравнению с кислотным травлением или другими средствами химического профилирования поверхности. Если вы ищете напольное покрытие с трехмерной текстурой, которое напоминает почти любой природный материал (камень, плитка, дерево и т. Д.), Подумайте о штампованном покрытии для вашего следующего проекта.

Thin Section / Microtoppings
Более тонкие версии своих кузенов штампуемой накладки. В них используются «усиленные» полимеры, которые позволяют материалу становиться очень тонким, сохраняя при этом прочность, долговечность и устойчивость к истиранию.Их толщина варьируется от 1/32 дюйма до 1/8 дюйма. Их легко наносить шпателем, ракелем, кистью или валиком, все в зависимости от желаемого окончательного вида. Большинство систем микротопинга предлагают базовое покрытие, которое содержит песок и используется в первых двух применениях. Некоторые системы предлагают финишное покрытие, которое не содержит песка и используется только в том случае, если требуется сверхгладкая верхняя или конечная поверхность. Поскольку эти материалы очень тонкие и очень быстро сохнут, текстура зависит от способа нанесения продуктов.Некоторые типичные отделочные покрытия для напольных покрытий Microtopping включают, помимо прочего, гладкий шпатель, грубый шпатель, точечный рисунок и апельсиновую корку. Как и штампованные накладки, эти системы полимеризуются в течение 24 часов и обычно готовы к пешеходным нагрузкам в течение 36 часов после нанесения. Еще одна распространенная отделка с микрогранулами — это возвращение через 24 часа после нанесения и нанесение пятен для бетона или красок для создания внешнего вида окрашенного бетона. Это очень популярная отделка жилых и небольших коммерческих помещений.Важно герметизировать отделочные материалы с микрогранулами, так как они являются микропористыми и будут собирать грязь, которую трудно удалить после вхождения в материал. Уточните у производителя используемой вами системы микрозаполнения, какие герметики (вода или растворитель, или и то, и другое) лучше всего подходят для этого конкретного применения.

Бетон, нанесенный распылением или нанесенный по трафарету
Напольные покрытия не так популярны для внутренней отделки или покрытий, но уже несколько десятилетий используются для наружных покрытий для террас бассейнов и патио.В последние годы мы стали свидетелями того, как эти типы отделки становятся все более популярными во внутренних помещениях с интенсивным движением благодаря своей долговечности, низкой стоимости, простоте применения и разнообразию рисунков и цветов. Они очень похожи на покрытия типа Microtopping в том, что они тонкие, но отличаются тем, что обычно содержат больше песка и обеспечивают более грубую и зернистую поверхность. Эти типы материалов обычно наносятся с помощью бункерного пистолета под давлением. Наносится царапина кулаком или «слой затирки». Когда первый слой высохнет, на пол выкладываются трафареты с клеящейся основой.Второй цветной или износостойкий слой наносится на трафарет распылением, и после высыхания трафарет снимается и выбрасывается. Тип отделки (нокдаун, апельсиновая корка, гладкий) все зависит от формы распыления и способа нанесения. Затем наносится прозрачный или цветной герметик для ухода и эстетики.

Самовыравнивающиеся
Подложки, используемые в качестве бетонных полов, — это новейшая тенденция в производстве бетонных напольных покрытий. Самовыравнивающийся бетон используется для ремонта и выравнивания поврежденного или изношенного бетона.До недавнего времени поверх самовыравнивающегося материала укладывали другое напольное покрытие с твердой поверхностью. В последние несколько лет подрядчики начали добавлять цельный цвет в самовыравнивающиеся системы или возвращаться через 24 часа и использовать морилки, красители или оттенки для создания красочных полов. Преимущество системы самовыравнивания заключается в том, что она может исправить неровности полов, отремонтировать поврежденные полы и в то же время обеспечить очень плотный гладкий и прочный бетонный пол. Самовыравнивающийся бетон может быть дорогостоящим и требует более высокого уровня мастерства, чем продукты с микрогранулированием и нанесением текстур распылением.Подготовка поверхности снова становится очень важной при использовании самовыравнивающихся систем. Большинство самовыравнивателей могут опускаться с 1/4 дюйма до 1 дюйма с возможностью перехода к краю пера.

Если у вас в настоящее время прочный и устойчивый пол, и вы подумываете о новом напольном покрытии, не пропускайте бетон в качестве варианта напольного покрытия. Как вы только что прочитали, бетон теперь доступен практически любого цвета, с бесконечным разнообразием текстур и узоров на выбор. Эти системы тонкие и прочные, что придает долговечность и ценность бетону с восприятием камня, плитки, дерева или другого природного материала.Во многих случаях немного творчества имеет большое значение для создания уникального напольного покрытия, которое во многих случаях намного дешевле, чем его аналог из натурального материала. В следующий раз, когда вы будете рассматривать напольные покрытия, подумайте о бетонном напольном покрытии.

Узнайте больше об идеях дизайна пола

Как покрыть потолок полами из восстановленной древесины

Измерение, разметка и резка фанеры

Перед установкой досок из регенерированного деревянного пола необходимо вырезать основание и закрепить его через балки потолка.Для начала определите длину и ширину потолка с помощью рулетки. Ссылаясь на размеры, пометьте карандашом листы фанеры толщиной 1/2 дюйма и 4 x 8 футов. Вырежьте фанеру по размеру с помощью циркулярной пилы.

Вырезать отверстия для распределительных коробок и вентиляционных отверстий

На основании измерений, сделанных с помощью рулетки, отметьте фанеру, чтобы вырезать отверстия для вентиляционных отверстий и соединительных коробок в соответствующих местах.Затем с помощью дрели и лопастной коронки создайте пилотное отверстие, затем вырежьте намеченную область лобзиком.

BPF_original_reclaimed-wood-plank-cladding-playhouse_s2a-вырезать-отверстия-для-распределительных коробок-вентиляционных-отверстий_h

BPF_original_reclaimed-wood-plank-cladding-playhouse_s2b-вырезать-отверстия-для-распределительных коробок-вентиляционных-отверстий_h

Добавить жидкий адгезив

Нанесите жидкий адгезивный клей на балки с помощью пистолета для герметика.Это поможет удержать фанеру на месте и упростит фиксацию сверлом и шурупами.

Установить и прикрепить фанеру

С помощью друга удерживайте фанеру на месте, затем закрепите сверлом и 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона.

BPF_original_reclaimed-wood-plank-cladding-playhouse_s4a-place-attach-plywood_h

BPF_original_reclaimed-wood-plank-cladding-playhouse_s4b-place-attach-plywood_h

Отметка и центр сверления

После прикручивания шурупов по периметру фанеры защелкните меловую линию по середине потолка, чтобы создать направляющую для точного вкручивания в центр.Вверните винты через каждые 18 дюймов, чтобы предотвратить провисание.

Совет: Центральная точка поможет обеспечить равномерную установку всех деревянных досок.

BPF_original_reclaimed-wood-plank-cladding-playhouse_s5a-mark-Drill-center-point_h

BPF_original_reclaimed-wood-plank-cladding-playhouse_s5b-mark-Drill-center-point_h

Mark & ​​Cut Wood

Отметьте карандашом на деревянных досках необходимые отметки, а затем отрежьте их по размеру с помощью циркулярной пилы.

Сдвинуть и прикрепить дерево к фанерному основанию

Деревянные доски разного цвета и / или отделки разного цвета, расположенные в случайном порядке. Прикрепите к фанерному основанию с помощью пневматического гвоздезабивателя и воздушного компрессора.

BPF_original_reclaimed-wood-plank-cladding-playhouse_s7a-stagger-attach-wood-to-plywood-substructure_h

BPF_original_reclaimed-wood-plank-cladding-playhouse_s7b-stagger-attach-wood-to-plywood-substructure_h

Тщательно очистите деревянный потолок

После того, как все доски прикреплены к фанерному основанию, тщательно очистите поверхность, используя ведро с горячей водой, средство для чистки деревянных полов и губку.

Готовый потолок

Все, что осталось сделать: насладитесь теплой деревенской атмосферой, которую создает недавно установленный потолок из вторичной древесины.

Средства для ухода за полом | Брюс

ЛУЧШИЕ ЧИСТКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ (И КОГДА ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ).

С помощью этих важных советов по очистке устраните разливы, пятна и царапины.

Ежедневный уход за паркетным полом
Bruce® Средство для чистки полов из твердых пород дерева и ламината

Регулярно очищайте грязь и пыль с помощью метлы, швабры для пыли или насадки для пылесоса.В случае разливов или пятен распылите средство и вытрите влажной тряпкой или махровой шваброй с вращающейся головкой. Распылите средство на большие площади, затем вытрите насухо и вытрите шваброй с вращающейся головкой или мягким полотенцем. Мы не рекомендуем мыть голову водой.

Грязь и разливы
Bruce® Средство для чистки полов из твердых пород дерева и ламината

Слегка распылите на поверхность и протрите губкой или мягкой тканью. Смывать не нужно, но немедленно вытрите излишки чистящего средства чистым полотенцем.

Пятна, вызванные пищей, водой, животными, жиром, губной помадой, мелком, чернилами, резиновой подошвой
Bruce® Средство для чистки полов из твердых пород дерева и ламината

Нанесите на чистую мягкую ткань и протрите пятно.Для удаления сильных пятен попробуйте использовать ткань, смоченную уайт-спиритом, а затем очистите ее снова средством Bruce®.

Приклеенная жевательная резинка и воск для свечей
Bruce® Средство для чистки полов из твердых пород дерева и ламината

Заморозьте с запечатанным мешком со льдом, пока жевательная резинка или воск не начнет легко крошиться. Затем распылите средство и протрите чистой тканью.

Незначительные царапины и ссадины
Armstrong® Touch-Up Kit или Bruce® Fresh Finish ™

Маркеры или наполнители набора Armstrong позволяют легко подправить небольшие царапины.Для восстановления больших изношенных участков используйте Bruce® Fresh Finish.

Глубокие царапины и вмятины
Акриловые шпатлевки Armstrong®

Используйте этот продукт для самостоятельного заполнения зазоров, небольших отверстий и сломанных краев. При сильном повреждении обратитесь к установщику профнастила по поводу замены отдельных досок.


Нужна помощь? См. Гарантию на напольные покрытия Bruce® или позвоните нам по телефону 1-866-243-2726 для получения помощи и рекомендаций по продуктам.

Ремонт царапин на деревянных полах | Средство для удаления пятен деревянного пола

Собаки преследуют детей, сковородки падают, стулья скребут, и вскоре вам придется ремонтировать деревянные полы и стирать царапины, которые портят ваш красный дуб или бразильскую вишню.

Профессиональный мастер по ремонту полов будет взимать от 1 до 4 долларов за квадратный фут за нанесение нового слоя отделки. Без проблем. У нас есть недорогие способы удалить царапины на дереве и заделать глубокие вмятины, выполнив несколько простых действий.

# 1 Используйте цветные карандаши и ручки для удаления мелких царапин

Возьмите художественную лицензию, чтобы скрыть небольшие царапины на деревянных полах, потерев подходящие к пятнам мелки и ручки Sharpie. Восковые палочки, такие как Minwax Stain Markers, отлично справляются с царапинами, потому что они содержат пятно и уретан, который защищает пол.

Не бойтесь смешать несколько цветов вместе, чтобы получить хорошее сочетание. И не парься, если цвет немного тусклый. Настоящие лиственные породы дерева смешивают несколько оттенков и тонов. Пока вы покрываете контрастирующие «белые» царапины, несовершенства цвета будут идеально совпадать.

Популярные чтения

    Превратите свою уродливую ванну в великолепный душ

    Ванная и Прачечная

    Перед тем, как превратить ванну в душ, следуйте этим 6 надежным советам.

    5 причин, по которым вы пожалеете о покраске кирпичного дома

    Живопись и освещение

    Показательный пример: удалить краску с кирпича практически невозможно.

    Простое пятишаговое руководство по покраске бетона

    Живопись и освещение

    Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон.Вот как это сделать правильно.

# 2 Используйте самодельный полироль для маскировки царапин

Смешайте в равных частях оливковое масло и уксус, которые вместе удаляют грязь, увлажняют и придают дереву блеск. Вылейте немного прямо на царапину. Дайте лаку впитаться в течение 24 часов, затем вытрите его. Повторяйте, пока царапина не исчезнет.

# 3 Зашлифуйте глубокие царапины пятнами

Для ремонта деревянных бороздок требуется время: отшлифовать, зашпаклевать, снова отшлифовать, протереть и заделать.Вот несколько советов, которые помогут ускорить работу.

  • Отшлифуйте тонкой стальной мочалкой или легкой наждачной бумагой.
  • Всегда шлифуйте зерном.
  • Используйте шпатлевку для дерева, которая лучше отводит морилку, чем шпатлевка.
  • Используйте пластиковый шпатель, чтобы не поцарапать.
  • Запечатайте эту область полиуретаном или любым другим материалом, который изначально использовался для укладки пола.
  • Нанесите полиуретановое покрытие с помощью аппликатора из овечьей шерсти, чтобы избежать образования пузырьков воздуха на поверхности.

# 4 Используйте шпатлевку для дерева для заполнения зазоров

Старые половицы со временем расслаиваются. Заполните промежутки цветной шпатлевкой для дерева. Или, если у вас остались доски, разорвите узкую ленту и приклейте ее в щель.

Связанный: Красиво выглядящие, неприхотливые этажи

Как исправить зазоры в полах из твердой древесины

Фото: Дэвид Б. Глисон

Полы из твердых пород древесины снова становятся популярными благодаря своей красоте и новым методам сохранения. К сожалению, эти полы страдают проблемами, которые не встречаются в других типах полов.Одна из самых неприятных и потенциально опасных проблем — образование трещин внутри или между досками. Эту проблему можно не только исправить, но и предотвратить при правильном уходе за полом.

Почему образуются пробелы?

В отличие от синтетических или каменных полов, паркетные полы легко подвержены воздействию погодных условий. Когда в вашем доме становится жарко, древесина расширяется, а при более низких температурах сжимается. Влажность также играет роль, так как древесина дает усадку при высыхании.

Обслуживание без помощи рук

Одна из основных причин усадки картона — низкая влажность.Полы из твердых пород дерева могут сохнуть в течение длительного периода времени, и установка небольшого увлажнителя воздуха в комнате или увлажнителя вашей печи поможет вам избежать этой проблемы.

Правильный уровень влажности в доме также улучшит здоровье вашей семьи, поэтому эта профилактическая мера имеет множество преимуществ.

Когда следует избегать использования шпатлевок

У вас может возникнуть соблазн заполнить зазоры деревянной шпаклевкой. К сожалению, это не постоянное решение для досок, подверженных воздействию влажности, поскольку доски будут продолжать расширяться и сжиматься.Этот тип растрескивания считается нормальным для древесины твердых пород, и ни один метод наполнения не будет работать, если не будет поддерживаться надлежащая влажность. Древесные шпатлевки также не предназначены для использования с большими зазорами.

Почему следует избегать шпатлевки

Шпатлевка когда-то была основой ремонта паркетных полов. Однако со временем шпатлевка затвердевает, отслаивается и отслаивается. В результате ваш пол будет выглядеть еще хуже, и вам придется выкопать старую замазку и заменить ее. По этой причине очень немногие специалисты по полу все же предложат использовать шпатлевку.

Воск как профилактика

Хотя воск для пола не всегда популярен, он заполняет крошечные поры деревянного пола и защищает его от влаги. Это не только предотвращает повреждение от разливов, но также помогает удерживать влагу в плитах от испарения.

Вощеные полы необходимо периодически заменять, но вероятность их высыхания ниже, чем у полов без воска. Некоторые виды отделки также могут помочь снизить риск высыхания деревянного пола.

Ремонт постоянных трещин пола

Фото: Нейт Штайнер

Несмотря на то, что влажность может повлиять на ваш деревянный пол, постоянное растрескивание также является возможной проблемой.В тех случаях, когда зазоры не устраняются путем увеличения уровня влажности, вам необходимо заполнить эти трещины.

Есть несколько методов для достижения этой цели, выбор метода зависит от того, закончен пол или нет, а также от степени повреждения.

Заполнители для гибких зазоров

На рынке доступно множество наполнителей, которые после высыхания сохраняют определенную гибкость. Они с меньшей вероятностью будут вытолкнуты, если доски разбухнут, что делает их отличным способом заделать узкие трещины.Использование шпатлевки — это простой процесс, для которого требуется пистолет для герметика и триммер для герметика или аналогичный инструмент для удаления.

  1. Начните с вакуумирования трещин с помощью насадки для шланга. Это поможет удалить любые частицы, которые могут помешать адгезии наполнителя к плитам.
  2. Обрежьте конец заливной трубки под небольшим углом и вставьте его в пистолет для герметика. Такой угол позволит лучше контролировать наполнитель и избежать неравномерного нанесения.
  3. Нанесите шпатлевку на трещину, как при обычном замазывании, затем аккуратно соскребите излишки триммером.
  4. Обязательно внимательно следуйте инструкциям на заливной трубке при уборке, чтобы не оставить пятен или других дефектов на полу.

Дерева

Один из популярных методов заполнения больших зазоров требует использования планок из той же древесины твердых пород, из которой сделан ваш пол. Убедитесь, что в комнате влажно, чтобы избежать риска выдавливания деревянной планки в следующий раз, когда половицы разбухнут.

Разрежьте полоски и нанесите столярный клей с обеих сторон. Затем используйте молоток с какой-то прокладкой (или резиновый молоток), чтобы плотно вбить полоски между досками, позволяя крошечному кусочку оставаться над уровнем пола.

После высыхания клея удалите излишки древесины с помощью блочной рубанки, чтобы пол стал гладким на участке заплатки. Обратите внимание, что этот метод используется для досок квадратного сечения и не очень эффективен для полов с пазами

.

Трос

Старый, но популярный метод заполнения больших промежутков требует использования веревки. Этот метод восходит к временам арабских кораблестроительных технологий и имеет дополнительный бонус в виде небольшой изоляции.

Как и в случае с деревянными кусками, вам нужно отмерить веревку по размеру.Избегайте синтетической веревки и закрепите ее на месте. В отличие от полос, вы должны убедиться, что наполнители веревки находятся на одном уровне с соседними досками. В этом случае веревка может окраситься в цвет вашего пола.

Опилки и необработанные полы

Один из действительно простых способов заполнить щели в незавершенном полу — использовать мелкие опилки. Предпочтительнее использовать пыль от шлифовальной древесины той же породы, так как более крупные опилки могут иметь нежелательную текстуру.

Смешайте пыль с полиуретаном и заполните трещины.Обратите внимание, что этот метод работает только на неотделанном полу и будет конфликтовать с готовым полом.

Замена всего пола

Иногда лучший способ отремонтировать пол — это полностью заменить его. Это особенно верно, когда зазоры большие и многочисленные, или есть другие признаки повреждения досок, такие как коробление или отсутствие щепок. Несмотря на то, что это дорогостоящий метод, попытка отремонтировать сильно поврежденный деревянный пол может оказаться гораздо более дорогостоящим в долгосрочной перспективе.

Связанные

Универсальное дышащее напольное покрытие Floorotex

Эта непревзойденная защитная конструкция пола обеспечивает воздухопроницаемость, водонепроницаемость, долговечность и не оставляет следов скольжения. Эта толстая и легкая защита для пола из твердой древесины имеет сверхлегкое скольжение и нескользящее липкое дно, которое не оставляет следов на полу. Защитите рабочее место от грязи, влаги и жидкостей с помощью этого защитного покрытия для пола.Это водонепроницаемое напольное покрытие можно использовать многоразово, просто сверните его и храните до тех пор, пока оно вам снова не понадобится. Прочная конструкция защиты пола также устойчива к давлению и царапинам и практически устойчива к разрыву. Доступны рулоны двух размеров: 40 дюймов на 84 фута и рулон большего размера: 40 дюймов в ширину и 168 футов в длину.

Floorotex Универсальный дышащий защитный кожух для пола из твердых пород дерева обеспечивает пропускание пара через полы, отделанные на стройплощадке. Используйте универсальное защитное покрытие для пола из твердых пород дерева, керамики, ламината, паркета, а также на других типах полов.Не используйте на недавно уложенных пористых каменных полах или глиняных плитах. Части этого дышащего напольного покрытия можно сшить с помощью нашей дышащей защитной ленты.

Универсальное защитное напольное покрытие Floorotex Подробная информация:
  • Синий водонепроницаемый верхний слой
  • Слегка липкая подложка создает противоскользящее соединение с поверхностью
  • Не оставляет следов на поверхности
  • Легкое и дышащее защитное покрытие для пола из твердых пород дерева
  • Прочный, устойчивый к разрыву материал
  • Легко разворачивается и отрезывается до нужной длины
  • Перекрыть несколько секций или ленту нашей синей лентой для пола или дышащей лентой
  • По окончании сверните водонепроницаемую крышку и повторно используйте
    • .
  • Дополнительную информацию об этом дышащем напольном покрытии см. В Руководстве по установке.
Арт. № Размер Квадратные метры
12-0202 40 дюймов в ширину x 84 фута в длину280 кв.
9Май

Еще не штукатуренными стенами: Педагогический портал «Тривиум»

9 Май 2021 alexxlab Комментировать

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите

какое имя можно придумать для ведьмы​

.удалаллалалдвдыдыдыд

6) В каком ряду все существительные относятся к группе особоскло- няемых? 1. Армия, положение, лекторий 2. Валерия, аллея, пожелания 3. Вступление, му … зей, галерея Даю 15 баллов, срочно! Пожалуйста!

Выполните полный синтаксический разбор выделенных предложений (дайте им характеристику, разберите по членам предложения, определите все части речи, со … ставьте схему) 1. Весна! 2. Лучи его светят по-доброму и осторожно согревают всех, кто вышел на прогулку, словно гладят. 3. В кустах сирени слышится голосок овсянки, звонкий как маленький колокольчик. 4. Посмотришь вокруг, и на душе станет легко и радостно.

Замените односоставные предложения двусоставными. Образец: Начало осени. — Было начало осени. 1. Ясное небо над головой. 2. Синее море у ног. 3. У о … кна маленький стол, покрытый скатертью. 4. Люблю встречи с друзьями. 5. Давайте созвонимся завтра.

№8 1) ВРЕМЯ — в окончании формы предложного падежа имени существительного 2-го склонения пишется буква Е. 2) ПРЕГРАДИТЬ (путь) — написание приставки о … пределяется её значение, близким к значению приставки ПЕРЕ-. 3) РУЖЬЕЦО — в суффиксе имени существительного после Ц под ударением пишется буква О. 4) ЗДЕШНИЙ — в приставке перед буквой, обозначающей звонкий согласный, пишется буква З. 5) СТИМУЛИРОВАТЬ (рост) — написание безударной гласной в корне слова проверяется подбором однокоренного слова, в котором проверяемая гласная находится в ударном слоге. № 9 1) (речи) ТОРЖЕСТВЕННЫ — в наречии пишется столько же Н, сколько и в слове, от которого оно образовано. 2) СЪЁЖИТЬСЯ — разделительный Ъ знак пишется после приставки, оканчивающейся на согласный, перед гласной Ё. 3) ПАЛИСАДНИК — в корне с чередующейся гласной в безударной позиции пишется буква И. 4) НЕ ГОТОВ — краткое прилагательное, не имеющее полной формы, с НЕ пишется раздельно. 5) (дом) НАПОДОБИЕ (замка) — производный союз, пишется слитно. №10 1) ВОЛНУЕМЫЙ (ветром) — в суффиксе действительного причастия настоящего времени, образованного от глагола I спряжения, пишется Е. 2) (на улице вовсе) НЕ ЖАРКО — раздельное написание частицы НЕ с кратким прилагательным определяется частицей ВОВСЕ. 3) ЛЕНИВЫЙ — в имени прилагательном правописание суффикса определяется ударением. 4) УВИДЕЛ — правописание гласной перед суффиксом -Л- в форме прошедшего времени глагола проверяется по спряжению. 5) ВОВСЮ — наречия, возникшие из сочетания «предлог + местоимение», пишутся слитно.

Определите тип односоставного предложения: Хорошо плыть реками на теплоходе​

Помогите Пожалуйста!!!!упражнения 2,3,4​

Замени приведённые словосочетания на синонимичные, соответствующие схеме: существительное (главное слово) + существительное (зависимое слово). Иллюстр … ированная книга

сочинение по картине А.М Герасимова» после дождя» по данному плану(Картину прикреплю сюда): 1.Перед нами картина А.М Герасимова «После дождя»(Немного … о авторе и как создавалась картина) 2.Мокрая терраса(Описать что находится на террасе) 3.Сад после дождя(Немного описать сад на заднем плане) 4.Колорит картины 5.настроение, которое создаёт картина

правописание частицы не с разными частями речи

Упражнение № 156

  Выполните тест.

  1. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

  1) Случилось так, что мне (не) кому было рассказать о своих сомнениях.

  2) Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в такой (не) привычной обстановке.

  3) Комната была (не) освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив людей.

  4) Но говорят, вы (не) людим: в глуши, в деревне всё вам скучно.

  Ответ: 3

  2. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?

  1) За туманом (не) было видно огней.

  2) В глубине озера (не) ясным рогом отражался молодой месяц.

  3) Для ночлега гуси выбирают ровный, (не) заросший камышом берег.

  4) Ещё (не) зажившая рана давала о себе знать.

  Ответ: 2

  3. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?

  1) Отец велел, (не) останавливаясь в гостинице, ехать на пристань.

  2) Дом стоял посреди степи, ничем (не) огороженный.

  3) Хозяева приняли гостей с (не) обыкновенным радушием.

  4) Но страх (не) сжал души моей.

Ответ: 3

  4. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?

  1) Коту Тимофею (не) меньше десяти лет.

  2) Воздух, ещё (не) ставший знойным, приятно освежает.

  3) (Не) сули журавля в небе, дай синицу в руки.

  4) У Насти были (не) правильные, но приятные черты лица.

  Ответ: 4

  5. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

  1) Этот дом (не) большой, но очень уютный.

  2) Мне (не) чего было сказать в ответ.

  3) Компьютер (не) подключён к сети.

  4) Гибнущий сад и (не) состоявшаяся любовь — две внутренне связанные темы пьесы.

  Ответ: 3

  6. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

  1) (Не) чего было надеяться на чудо, поэтому мы так упорно готовились к предстоящим соревнованиям.

  2) Эта задача так и (не) решена учениками.

  3) (Не) яркое пламя в камине освещало письменный стол и картины на стенах.

  4) А кругом на полях (не) пробудная тишь.

Ответ: 2

  7. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

  1) (Не) кого было спросить, как проехать к концертному залу.

  2) В последние годы (не) измеримо увеличились наши знания об Атлантиде.

  3) Вдали показались (не) высокий дом и двор, обнесённый забором.

  4) (Не) счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета.

   Ответ: 4

  8. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

  1) (Не) зачем думать о плохом: всё будет хорошо.

  2) Вся атмосфера, которая связана в пьесе с образом вишневого сада, служит утверждению его (не) преходящей эстетической ценности.

  3) Меня огорчило (не) вежливое замечание приятеля.

  4) Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (не) штукатуренными стенами.

  Ответ: 4

  9. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?

  1) (Не) сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие качества перед лицом смерти.

  2) Ключи до сих пор (не) найдены.

  3) Дом у Петровых (не) большой, но очень уютный.

  4) Брат (не) удостоил его даже упрёком.

  Ответ: 3

  10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

  1) Наш спутник оказался молчаливым, (не) разговорчивым человеком.

  2) Егор слыл (не) утомимым тружеником.

  3) Птиц гонит на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма.

4) Домашним животным (не) чего было опасаться людей.

  Ответ: 3



ПредыдущаяСодержаниеСледующая

Выпишите это предложение, укажите часть речи слова с НЕ.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Путники шли без привала весь день, (не)чувствуя усталости,

Публицист заострил социальную проблематику очерка, указав на (не)справедливость

существующего порядка.

Он никогда (не)смотрит прямо.

Она отвечала ему, нисколько (не)смущаясь.

Мне (не)за что на вас сердиться.

 

31. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Старинный сад утром похож на сказочный лес с (не)хожеными тропами.

Он широко шагал по еще (не)расчищенным от снега улицам.

Удобрение (не)вывезено на поля.

Я (не)готов к уроку.

Дождей больших еще (не)было.

 

32. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Луна (не)бледна, а прозрачна, как хрусталь. Он ниоткуда (не)получал писем.

(Не)исследованные места влекут меня, а глухие дебри.

Дорога (не)ровная, зато самая короткая.

Часовой пропустил их, (не)проверив пароля.

 

33. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Мальчики (не)узнавали леса. (Не)котел варит, а стряпуха.

Друзья разъехались, и (не)кого позвать в гости.

Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-лиловую тучу.

Какой-то он (не)такой, как все, тихий, ласковый.

 

34. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Эта задача так и (не)решена учениками.

(Не)у кого спросить, все молчат.

(Не)яркое пламя в камине освещало письменный стол и картины на стенах.

Пошел дождь, (не)прекращавшийся в течение часа.

(Не)сшитые, а связанные вещи мне нравятся больше.

 

35. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

В предместье живут отнюдь (не)богачи.

Дуня (не)лишена обаяния.

На снег, (не)тронутый никем, легли тени.

(Не)распроданные игрушки уценили.

Вася никогда (не)стремился к славе.

 

36. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Наш спутник тоже (не)сидел сложа руки.

Ведь вы ни в чем (не)обвиняетесь.

Вокруг тянулись (не)скончаемые виноградники.

Путники вышли к ещё (не)обросшему кромкой льда берегу.

(Не)мешкая ни минуты, ребята собрали чемоданы.

 

37. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Коту Тимофею (не)меньше десяти лет.

Воздух, ещё (не)ставший знойным, приятно освежает.

(Не)сули журавля в небе, дай синицу в руки.

У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица.

Николай провалился в тяжкий, (не)облегчающий душу сон.

 

38. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

(Не)дождавшиеся ужина путешественники легли спать.

Работать пришлось в (не)исследованной местности.

До нас (не)долетал грохот взорвавшихся снарядов.

Отказаться от такого угощения никто (не)вправе.

Наказывать солдат было (не)за что.

 

39. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Николай Сергеич утверждал, что князь (не)способен к неблагородному поступку.

Теперь (не)легкое беспокойство, а нечто похожее на тревогу обуяло меня.

Остался ящик с рукописями, никому (не)нужными.

Чего только (не)услышишь, когда все матросы соберутся в кубрике.

В книге рассказано о судьбе (не)счастной старухи.

 

40. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Райский считал себя отнюдь (не)отсталым человеком.

В мечтах он открывал ещё (не)исследованные земли.

Старая усадьба стояла на (не)высоком холме.

Некоторые упражнения (не)выполнены.

Озеро Севан – ни с чем (не)сравнимое по красоте творение природы.

 

41. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Причины миграции этих редких птиц ещё (не)изучены.

Вдоль улиц громоздятся горы (не)растаявшего снега.

В Севан впадает чуть ли (не)тридцать рек и речонок.

Воды в этих краях (не)хватает.

Артист сегодня (не)в голосе.

 

42. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

А. Н. Толстой умер, (не)успев дописать роман «Пётр I».

(Не)лёгкий, но достойный удел ожидает нашего героя. Война – (не)митинг.

Чего только (не)происходило в те времена.

(Не)встречей был памятен для меня тот день, а событием совсем иного порядка.

 

43. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Я чувствую, что (не)обходимо переменить тему разговора.

Вас дочка кличет – никак (не)докличется. К сожалению, задача (не)решена.

Чего только (не)происходило в те времена.

Это, господа, (не)кто иной, как капитан Копейкин.

 

44. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

(Не)кого было спросить, как проехать к концертному залу.

(Не)счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета.

Никем (не)замеченный, Иван быстро скрылся.

(Не)сказано было ни слова.

Николай, совершенно (не)чувствуя тела, заворочался, устраиваясь удобнее.

 

45. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

С середины XIX века русские ученые (не)раз организовывали экспедиции на вулканы Камчатки. Надо было (не)спеша ехать дальше.

(Не)понятное поведение героя объяснено автором в последней главе.

(Не)всякий способен вести себя в разговоре с малознакомыми людьми естественно.

Наша команда (не)тренировалась и проиграла.

 

46. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

(Не)зачем думать о плохом: всё будет хорошо.

Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (не)штукатуренными стенами.

За степным туманом (не)видно ни поля, ни леса.

Тишина, (не)нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна.

Туристы прошли (не)меньше километра.

 

47. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

(Не)прекращавшаяся в течение трёх суток пурга замела сторожку снегом.

После ремонта комната ещё (не)приведена в порядок.

(Не)обычная обстановка мешала сосредоточиться.

(Не)помня зла, за благо воздадим.

(Не)нужно расспрашивать о происшедшем.

 

48. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Месяца (не)было на небе, и звёзды ярко светили.

До Нового года (не)больше недели.

Бабушка, (не)смотря на преклонный возраст, отлично видит и слышит.

Серёжа (не)торопясь перевернул страницу. Вовсе (не)трудная задача решена учеником.

 

49. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Компьютер (не)подключён к сети. (Не)спрашивая ни о чем, он все понял.

Гибнущий сад и (не)состоявшаяся любовь — две внутренне связанные темы пьесы.

Еще (не)распустившийся цветок особенно красив.

Помещение (не)рассчитано на такое количество людей.

 

50. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

(Не)сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие качества перед лицом смерти. Дом у Петровых (не)большой, но очень уютный.

Ключи до сих пор (не)найдены. Здание (не)построено в срок.

Брат (не)удостоил Мишу даже взглядом.

 

2. Исправьте грамматическую ошибку.

13.Он всегда подтянутый и культурный в обращении.

14.Лекция произвела хорошее впечатление, т. к. она была очень удачная и по содержанию, и по форме.

15.Слова Луки производят на обитателей ночлежки самое сильнейшее впечатление.

16.Он прошёл на лыжах более сто пятидесяти километров.

17.С тысячи девятисот восьмидесяти шестого года (год Чернобыля) прошло уже много лет.

18.Нижний Новгород расположен по обоим сторонам Оки.

 

Домашняя работа. 10 М 1. 19.03

Тестовые задания А 12 для самостоятельной работы с пояснениями


Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
Центр Образования № 162 Кировского района Санкт-Петербурга
Тестовые задания А 12 для самостоятельной работы с пояснениями
1. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
 
М. Врубель создал сказочно-символический образ девичьей красоты, (не)меркнущей с годами свежести, таинственности и величавости.
Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.
По мнению Базарова, роль общества важнее, чем влияние отдельной личности: «Исправьте общество, и болезней (не)будет».
Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (не)забываемые трели соловья, и тишина наполнялась дивными звуками.
Бунин рисует в рассказе (не)определённую личность, а устоявшийся социальный тип.
2. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
 
Лежа хлеба (не)добудешь.
Лучше (не)досолить, чем пересолить.
(Не)видно сегодня ни одного белеющего паруса.
Через окна, еще (не)закрытые на ночь, комната наполнилась удивительно свежим воздухом.
Утром ничто (не)напоминало вчерашнюю бурю.
3. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
 
Не хотелось сейчас думать о (не)выполненном вчера обещании.
Усадьбу окружал (не)частый, но высокий забор.
Версты три осталось, (не)больше.
В непогоду меня даже на крыльцо (не)выпускали.
Уже с Рождества (не)было своего хлеба, и муку покупали.
4. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
 
Эта задача так и (не)решена учениками.
(Не)яркое пламя в камине освещало письменный стол и картины на стенах.
(Не)у кого спросить, все молчат.
Пошел дождь, (не)прекращавшийся в течение часа.
(Не)сшитые, а связанные вещи мне нравятся больше.
5. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
 
Луна (не)бледна, а прозрачна, как хрусталь.
Он ниоткуда (не)получал писем.
(Не)исследованные места влекут меня, а глухие дебри.
Дорога (не)ровная, зато самая короткая.
Часовой пропустил их, (не)проверив пароля.
6. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
 
Липы в старом саду (не)вырублены, их удалось сохранить.
Солнце брызгами яркого света взрывает тайгу, еще (не)успевшую стряхнуть с себя ночной покой.
Совсем (не)старинная, а очень современная шляпа.
(Не)смотря на сухую погоду, в затянутых травой кюветах блестела вода.
В полном одиночестве он простоял с минуту, (не)решаясь двинуться дальше.
7. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
 
(Не)зачем думать о плохом: всё будет хорошо.
Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (не)штукатуренными стенами.
За степным туманом (не)видно ни поля, ни леса.
Тишина, (не)нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна.
Туристы прошли (не)меньше километра.
8. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
 
Путники шли без привала весь день, (не)чувствуя усталости.
Причины миграции этих редких птиц ещё (не)изучены.
(Не)счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета.
Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.
(Не)смотря на проливной дождь, дети прекрасно себя чувствовали на даче.
9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
 
(Не)смотря на сложность изучаемой темы, мы постараемся разобраться в ней как можно лучше.
Сегодня его слова звучали (не)тепло и ласково, как прежде, а холодно и как-то отчуждённо.
Синий рассвет заглянул в (не)занавешенное с вечера окно.
Давно ему (не)дышалось так легко.
Дом стоял посреди степи, ничем (не)огороженный.
10. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
 
Это была вовсе (не)трудная задача.
Дорога была (не)освещена.
Партнёры предложили новый контракт на крайне (не)выгодных условиях.
(Не)просмотрев до конца.
Японские карты этого побережья были (не)похожи на карты европейских навигаторов.
Ответы и пояснения
Ответ к заданию 1. Пояснение.
Приведем верное написание:
 
М. Врубель создал сказочно-символический образ девичьей красоты, не меркнущей с годами свежести, таинственности и величавости.
Дон в месте переправы далеко не широкий, всего около сорока метров.
По мнению Базарова, роль общества важнее, чем влияние отдельной личности: «Исправьте общество, и болезней не будет».
Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались незабываемые трели соловья, и тишина наполнялась дивными звуками.
Бунин рисует в рассказе не определённую личность, а устоявшийся социальный тип.
 
Ответ: НЕЗАБЫВАЕМЫЕ.
Ответ к заданию 2 . Пояснение.
Приведем верное написание:
 
Лежа хлеба не добудешь.
Лучше недосолить, чем пересолить.
Не видно сегодня ни одного белеющего паруса.
Через окна, еще не закрытые на ночь, комната наполнилась удивительно свежим воздухом.
Утром ничто не напоминало вчерашнюю бурю.
 
Ответ: НЕДОСОЛИТЬ.
Ответ к заданию 3. Пояснение.
Приведем верное написание:
 
Не хотелось сейчас думать о не выполненном вчера обещании.
Усадьбу окружал нечастый, но высокий забор.
Версты три осталось, не больше.
В непогоду меня даже на крыльцо не выпускали.
Уже с Рождества не было своего хлеба, и муку покупали.
 
Ответ: НЕЧАСТЫЙ.
Ответ к заданию 4. Пояснение.
Приведем верное написание:
 
Эта задача так и не решена учениками.
Неяркое пламя в камине освещало письменный стол и картины на стенах.
Не у кого спросить, все молчат.
Пошел дождь, не прекращавшийся в течение часа.
Не сшитые, а связанные вещи мне нравятся больше.
 
Ответ: НЕЯРКОЕ.
Ответ к заданию 5. Пояснение.
Приведем верное написание:
 
Луна не бледна, а прозрачна, как хрусталь.
Он ниоткуда не получал писем.
Не исследованные места влекут меня, а глухие дебри.
Дорога неровная, зато самая короткая.
Часовой пропустил их, не проверив пароля.
 
Ответ: НЕРОВНАЯ.
Ответ к заданию 6. Пояснение.
Приведем верное написание:
 
Липы в старом саду не вырублены, их удалось сохранить.
Солнце брызгами яркого света взрывает тайгу, еще не успевшую стряхнуть с себя ночной покой.
Совсем не старинная, а очень современная шляпа.
Несмотря на сухую погоду, в затянутых травой кюветах блестела вода. НЕСМОТРЯ на — это предлог.
В полном одиночестве он простоял с минуту, не решаясь двинуться дальше.
 
Ответ: НЕСМОТРЯ.
Ответ к заданию 7. Пояснение.
Приведем верное написание:
 
Незачем думать о плохом: всё будет хорошо.
Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё не штукатуренными стенами.
За степным туманом не видно ни поля, ни леса.
Тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна.
Туристы прошли не меньше километра. (Частица НЕ со сравнительной степенью пишется раздельно)
 
Ответ: НЕЗАЧЕМ.
Ответ к заданию 8. Пояснение.
Приведем верное написание:
 
Путники шли без привала весь день, не чувствуя усталости.
Причины миграции этих редких птиц ещё не изучены.
Не счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета.
Дон в месте переправы далеко не широкий, всего около сорока метров.
Несмотря на проливной дождь, дети прекрасно себя чувствовали на даче.
 
При выборе формы ответа мы руководствуемся пособием И.П. Цыбулько, которое является для нас авторитетным.
 

Ответ: НЕСМОТРЯ
Ответ к заданию 9. Пояснение.
Приведем верное написание:
 
Несмотря на сложность изучаемой темы, мы постараемся разобраться в ней как можно лучше.
Сегодня его слова звучали не тепло и ласково, как прежде, а холодно и как-то отчуждённо.
Синий рассвет заглянул в не занавешенное с вечера окно.
Давно ему не дышалось так легко.
Дом стоял посреди степи, ничем не огороженный.
 
Ответ: НЕСМОТРЯ
Ответ к заданию 10. Пояснение.
Приведем верное написание:
 
Это была вовсе не трудная задача. (Вовсе не — отрицательное усиление, пункт правила 12.1 )Дорога была не освещена.
Партнёры предложили новый контракт на крайне невыгодных условиях.
Не просмотрев до конца.
Японские карты этого побережья были не похожи на карты европейских навигаторов.
 
Ответ: НЕВЫГОДНЫХ.

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. — Студопедия

зате_вший; выскоч_шь; подыш_м; завещ_нный; укол_шь.

 4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.

заброш_нный; слыш_мый; спряч_шь; тревож_щий;выполня_мый.

 5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.

услыш_нный; приготов_шь; стел_щийся; колебл_мый;зала_ли (собаки).

 

ЗАДАНИЕ№12.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

 1.

Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в такой ничуть (НЕ) ПРИВЫЧНОЙ обстановке.

Комната Павла была (НЕ) ОСВЕЩЕНА, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив людей.

Случилось, Петрович, так, что мне (НЕ) КОМУ было рассказать о своих сомнениях.

Из-за густого тумана (НЕ) БЫЛО видно сигнальных огней.

Для ночлега дикие гуси выбирают ровный, (НЕ) ЗАРОСШИЙ густым камышом берег.

2.

В глубине озера (НЕ) ЯСНЫМ рогом отражался молодой месяц.

Ещё (НЕ) ЗАЖИВШАЯ от когтей медведя рана давала о себе знать.

Отец велел нам, (НЕ) ОСТАНАВЛИВАЯСЬ в гостинице, ехать на пристань и ждать теплоход.

Нашему коту Тимофею (НЕ) МЕНЬШЕ десяти лет.

Я полон дум о юности печальной, но ничего в прошедшем мне (НЕ) ЖАЛЬ.


 3.

Дом одиноко стоял посреди степи, ничем (НЕ) ОГОРОЖЕННЫЙ.

Хозяева встретили долгожданных гостей с (НЕ) ОБЫКНОВЕННЫМ радушием.

Но страх (НЕ) СЖАЛ души моей.

Он вскочил на лошадь, (НЕ) ВЗГЛЯНУВ на стоящего рядом отца.

Громадный кран так вздрагивал, будто он был (НЕ)СТАЛЬНОЙ, а бамбуковый.

4.

(НЕ) СУЛИ журавля в небе, дай синицу в руки.

 (НЕ) СУМЕВШИЙ реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие качества перед лицом смерти.

Ключи от сундука деда до сих пор (НЕ) НАЙДЕНЫ.

Я терпеть Ваши шутки (НЕ) НАМЕРЕН.

У Насти были (НЕ) ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица.

5.

Компьютер (НЕ) ПОДКЛЮЧЁН к сети.

Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (НЕ) ШТУКАТУРЕННЫМИ стенами.

Этот деревянный домик  (НЕ) БОЛЬШОЙ, но очень уютный.

 (НЕ) У КОГО было спросить, как проехать к концертному залу.

Ученик (НЕ) СПОСОБЕН запомнить это правило.

 

ЗАДАНИЕ №13.

1.В каком варианте ответа все выделенные слова пишутся слитно? Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

1.

По-моему, надо идти дальше (В)ГЛУБЬ леса, но мои подружки (В)РАССЫПНУЮ разбегаются по поляне и уже сыплют в корзинки кроваво-красные ягоды.

Светило (ПО)ВЕСЕННЕМУ яркое солнце, которого так не хватало (в)течение сорока девяти дней, проведенных в океане.

В глубине леса раздается испуганный заячий крик, (ПО)ВИДИМОМУ, какой-то хищник застал зверька (В)РАСПЛОХ.

(НЕ)СМОТРЯ на то что архангельский порт (В)ТРИДОРОГА покупал уголь у англичан, Сидоров с трудом убедил морское ведомство направить на Печору специальную разведочную партию.


(ВО)ВРЕМЯ полета шасси создает лишнее сопротивление, (по)этому все современные самолеты строят с убирающимся шасси.

2.

Уже (ИЗ)ДАВНА было известно, что в разных городах часы в один и тот же момент показывают не одно и ТО(ЖЕ) время.

Мы шли сначала по лесу, (ЗА)ТЕМ вдоль озера, (ПО)ТОМУ лужку, о котором говорили ребята.

(И)ТАК, на российском Диомиде, представляющем (НЕ)ЧТО иное, как крайнюю точку Восточного полушария, раньше, чем в каком бы то ни было другом месте земного шара, в полночь «рождается» новый год.

Высокое напряжение опасно для жизни, (ПО)ЭТОМУ на территории станции (ПО)ВСЮДУ на столбах висят предупреждения.

Сливаются оба голоса (В)МЕСТЕ и уносятся куда-то (В) ВЫСЬ безоблачную.

3.

(В)СЛЕДСТВИЕ дождей, ливших (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего лета, болота налились водой и стали совсем непроходимы.

Не для ТОГО(ЖЕ) пахал он и сеял, ЧТО(БЫ) нас ветер осенний развеял. Хозяйка привела нас (В)ПУСТУЮ, чисто вымытую комнату, которая (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета сдавалась дачникам.

(C)НАЧАЛА далеко впереди, где небо сходится с землей, около курганчиков и ветряной мельницы, которая (ИЗ)ДАЛИ похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса.


 «ПОСЛУШАЙ(КА), Хорь, – говорил я ему, – (ОТ)ЧЕГО ты не откупишься от своего хозяина?»

4.

Я уверен, наши северные деревья, (НА)ПРИМЕР березы, не сочетались бы с архитектурой ханойских улиц так(же) удачно и точно.

(В)СЛЕД машинам и (НА)ВСТРЕЧУ им двигались толпы людей.

 (В)ОТНОШЕНИИ к интересам подчиненных (ТО)ЖЕ проявляются качества руководителя.

Озеро показалось (В)ДАЛИ (В)ВИДЕ маленькой лужицы.

(ПО)ЭТОМУ признаку и (ПО)ТОМУ, что нижняя часть ствола обгорела, я разгадал происхождение ямы.

5.

Точно ТАК(ЖЕ), как вчера, мы с хозяевами до самого обеда осматривали основную часть сада, посетили ТАК(ЖЕ) оранжереи и теплицы.

 (ПО)ТОМУ, как Дерсу отнесся к моим словам, видно было, что он не считал спасение чужой жизни геройством; (ЗА)ТО я был ему искренне благодарен.

 У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь (ПО)ДАЛЬШЕ, пускался (В)СКАЧЬ и воображал себя рыцарем на турнире.

Молодцами казаки держали себя (ПО)ПРЕЖНЕМУ, (НЕ)СМОТРЯ на все трудности и лишения.

И ЧТО(БЫ) она ни делала, за ЧТО(БЫ) она ни принималась – все выходило у нее красиво.

Презентация «Слитное и раздельное написание НЕ с частями речи»

библиотека
материалов

Содержание слайдов

Номер слайда 1

ЕГЭ-2020 Правописание слитное и раздельное написание НЕ с частями речи. ЗАДАНИЕ 13

Номер слайда 2

Правописание НЕс частями речи

Номер слайда 3

С Л И Т Н О

Номер слайда 4

СЛИТНО Если без НЕ не употребляется:нездоровитсяненавидящийнелепоневежественныйнечисть

Номер слайда 5

СЛИТНО2. Если НЕ – часть приставки НЕДО:недоспалнедополучил. Отличить приставку НЕДО- от НЕ- можно путём подбора антонима с приставкой ПЕРЕ-:недоспал — переспал

Номер слайда 6

СЛИТНО3. Если слово — существительное, прилагательное или существительное, которое можно заменить синонимом без НЕ: недруг (враг) – сущ., недобрый (злой) – прил., нехорошо (плохо) – нар,. Очень недобрый, очень нехорошо.

Номер слайда 7

СЛИТНО4. С прилагательными, причастиями и наречиями на -о/е, если к ним относятся слова:  очень, совсем,   совершенно,   весьма, крайне, чрезвычайно и др., усиливающие степень качества: чрезвычайно неинтересная книга, совсем нерешённые задачи, поступить крайне неосторожно

Номер слайда 8

СЛИТНО5. Если слово – неопределённое местоимение или отрицательное местоимение / наречие с ударной приставкой НЕ: нéкто (неопр. мест.)нé кого (отр. мест.)нé сколько (отр. мест.)нé где (отр. наречие)нé когда (отр. наречие)

Номер слайда 9

СЛИТНО6. Если слово – полное причастие без зависимых слов: непогашенный огоньнепрочитанная книганеубранная комнатанерешённая задача

Номер слайда 10

СЛИТНО7. Если слово – отглагольное прилагательное на -МЫЙ: неизлечимая болезньневыносимый ребёнокнеобитаемый остров

Номер слайда 11

СЛИТНО8. Если слово – производный предлог НЕВЗИРАЯ НА, НЕСМОТРЯ НА, союз НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО: Несмотря на болезнь, ученик пришёл в школу. Невзирая на погоду, мы пошли в поход. Мы приехали вовремя, несмотря на то, что рейс задержали.

Номер слайда 12

РАЗДЕЛЬНО

Номер слайда 13

РАЗДЕЛЬНО С глаголами и деепричастиями (если употребляется без НЕ-): Не_ учил. Не_ приходили. Не_ расскажут. Не _ звонить

Номер слайда 14

РАЗДЕЛЬНО2. С наречиями не на о/е, с краткими причастиями:не по-русски (наречие), не сегодня (наречие), не прочитана (кр. прич.)

Номер слайда 15

РАЗДЕЛЬНО3. С существительными, прилагательными, наречиями на о/е, если есть противопоставление: Не глубокая, а мелкая река. Не друг, а враг. Не быстро, а медленно

Номер слайда 16

РАЗДЕЛЬНО4. С существительными, прилагательными, наречиями на о/е, если есть противопоставление: Не глубокая, а мелкая река. Не друг, а враг. Не быстро, а медленно

Номер слайда 17

РАЗДЕЛЬНО5. С полными причастиями, если есть завимое слово: Не прочитанная к уроку повесть.

Номер слайда 18

РАЗДЕЛЬНО 6. С прилагательными и наречиями на о/е, если они употреблены со словами далеко не, вовсе не, совсем не, ничуть не, отнюдь не, никто не, ничто не, никому не и пр.: никому не извест­ные причины, ничуть не интересная книга, никогда не замерзающее озеро, далеко не лёгкое решение, отнюдь не весело

Номер слайда 19

РАЗДЕЛЬНО 7. С местоимениями и с отрицательными местоимениями с предлогом:не тыне нашне свойне этотне у кого (отр. мест.)не о чем (отр. мест.)

Номер слайда 20

РАЗДЕЛЬНО 8. С краткими прилагательными, не имеющими полной формы: Не рад, не горазд, не готов, не должен и пр.

Номер слайда 21

РАЗДЕЛЬНО 9. Со словами категории состояния: Не надо, не слышно, не нужно, не пора, не жаль, не видно, не пора и пр,.

Номер слайда 22

РАЗДЕЛЬНО 10. С отглагольными прилагательными на -МЫЙ при на­личии в качестве зависимых слов отрицательных место­имений или наречий:ничем не излечимая болезньиикем не видимый след

Номер слайда 23

И снова в бой,покой нам только снится…

Номер слайда 24

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Номер слайда 25

Сначала определите Часть речи !!!style.colorfillcolorfill.type

Номер слайда 26

Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в такой ничуть (не) привычной обстановке.2) Комната Павла была (не) освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив людей.3) Случилось, Петрович, так, что мне (не) кому было рассказать о своих сомнениях.4) Из-за густого тумана (не) было видно сигнальных огней. Для ночлега дикие гуси выбирают ровный, (не) заросший густым камышом берег.

Номер слайда 27

5) В глубине озера (не) ясным рогом отражался молодой месяц.6) Ещё (не) зажившая от когтей медведя рана давала о себе знать. 7) Отец велел нам, (не) останавливаясь в гостинице, ехать на пристань и ждать теплоход.8) Нашему коту Тимофею (не) меньше десяти лет.9) Я полон дум о юности печальной, но ничего в прошедшем мне (не) жаль

Номер слайда 28

10) Дом одиноко стоял посреди степи, ничем (не) огороженный.11) Хозяева встретили долгожданных гостей с (не) обыкновенным радушием. 12) Но страх (не) сжал души моей.13) Он вскочил на лошадь, (не) взглянув на стоящего рядом отца. 14)Громадный кран так вздрагивал, будто он был (не)стальной, а бамбуковый.

Номер слайда 29

15) (Не) сули журавля в небе, дай синицу в руки. 16) (Не) сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие качества перед лицом смерти.17) Ключи от сундука деда до сих пор (не) найдены.18) Я терпеть Ваши шутки (не) намерен.19) У Насти были (не) правильные, но приятные черты лица.

Номер слайда 30

Домашнее задание. Запишите предложения, выберите слитное/раздельное написание НЕ с частями речи. Графически объясните написание НЕ со словами. Записи оформляйте по образцу. как? причастие. Образец: Нас поливал ни на минуту не _ прекращающийся дождь.(Не) сули журавля в небе, дай синицу в руки.(Не) сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие качества перед лицом смерти. Ключи от сундука деда до сих пор (не) найдены. Я терпеть Ваши шутки (не) намерен. У Насти были (не) правильные, но приятные черты лица. Компьютер (не) подключён к сети. Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (не) штукатуренными стенами. Этот деревянный домик (не) большой, но очень уютный.(Не) у кого было спросить, как проехать к концертному залу. Ученик (не) способен запомнить это правило.

Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ

1. За­да­ние 12 Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

На­сту­пи­ла осень с (не)скон­ча­е­мы­ми до­ждя­ми, мок­ры­ми до­ро­га­ми, с тос­кой по ве­че­рам.

Дон в месте пе­ре­пра­вы да­ле­ко (не)ши­ро­кий, всего около со­ро­ка мет­ров.

Дождь про­дол­жал­ся, но (не) силь­ный, как утром, а сла­бый, мо­ро­ся­щий.

Так и (не) по­явив­ший­ся на сцене ре­ви­зор тре­во­жит всех обы­ва­те­лей.

Окно на кухне было (не) за­на­ве­ше­но.

Ответ: нескончаемыми

 

2. За­да­ние 12 Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Сытый го­лод­но­го (не)ра­зу­ме­ет.

В (не)обык­но­вен­ной ти­ши­не за­рож­да­ет­ся рас­свет.

(Не)по­лу­чив на дру­гой день от­ве­та, он по­слал еще одно пись­мо.

За­да­ча (не)ре­ше­на.

Дома он боль­ше никак (не)мог уси­деть.

Ответ: необыкновенной

 

3. За­да­ние 12 Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Этот фильм вовсе (не)ин­те­ре­сен.

(Не)пре­кра­ща­ю­щи­е­ся дожди на­ру­ши­ли все наши планы.

По ночам он почти (не)спал.

Так может сде­лать толь­ко че­ло­век, (не)ду­ма­ю­щий о поль­зе леса.

Ситец (не)до­ро­гой, а де­ше­вый.

Ответ: непрекращающиеся

 

4. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Это был ни­ко­му (не)из­вест­ный ар­тист.

Часто (не)до­ста­ет ре­ши­тель­но­сти, чтобы от­сто­ять свои убеж­де­ния.

Мне при­ш­лось пе­ре­жить (не)под­да­ю­щий­ся опи­са­нию ужас.

В нем (не)было ни со­ве­сти, ни доб­ро­ты, ни чест­но­сти.

Никто (не)мог на­звать его злым че­ло­ве­ком.

Ответ: недостает

 

5. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Я, (не)спра­вив­шись с дре­мо­тою, уже креп­ко спал.

Таких людей при­хо­ди­лось встре­чать ему (не)мало.

В книге (не)хва­та­ло не­сколь­ко стра­ниц.

Рас­сказ про­из­вел ни с чем (не)срав­ни­мое впе­чат­ле­ние.

Она, ни­че­го (не)от­ве­тив, про­дол­жа­ла смот­реть в небо.

Ответ: немало

 

6. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Мост через речку в этом году (не)по­стро­ен.

Тайна (не)рас­кры­та.

Мы про­ез­жа­ли мимо (не)ши­ро­кой гор­ной речки.

Давно (не)стри­жен­ные во­ло­сы ме­ша­ли, лезли в глаза.

Ни­ко­гда (не)умол­кав­шая со­весть была вер­ным его спут­ни­ком.

Ответ: неширокой

 

7. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)рас­про­дан­ные иг­руш­ки уце­ни­ли.

Дуня (не)ли­ше­на оба­я­ния.

Про­ект (не)со­гла­со­ван.

Его вол­но­вал (не)ре­шен­ный до сих пор во­прос.

(Не)ве­зе­ние, а кро­пот­ли­вая ра­бо­та яви­лась за­ло­гом его успе­ха.

Ответ: нераспроданные

 

8. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

В ре­ше­те воды (не)удер­жишь.

Здра­вый че­ло­век учит­ся на чужих ошиб­ках – глуп­ца ничто (не)на­учит.

(Не)сколь­ко жен­щин хо­ди­ли по бе­ре­гу реки.

В голос за­вы­ли бабы, падая в (не)на­гре­тую солн­цем землю.

Ли­вень (не)пре­кра­щал­ся.

Ответ: несколько

 

9. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)ясная речь — мут­ное зер­ка­ло.

Порт­рет ещё (не)окон­чен, но слава о та­лант­ли­вом ху­дож­ни­ке быст­ро об­ле­те­ла город.

(Не)пером пишут, а умом.

На всех (не)уго­дишь.

Чу­дес­ное, ни­ко­гда (не)ви­дан­ное зре­ли­ще оча­ро­вы­ва­ет меня.

Ответ: неясная

 

10. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Все дома давно (не)шту­ка­ту­ре­ны.

Горы, еще (не)осве­щен­ные солн­цем, вы­де­ля­лись на по­свет­лев­шем небе.

Это был (не)куп­лен­ный, а свой соб­ствен­ный кры­жов­ник.

Дру­зья разъ­е­ха­лись, и (не)кого по­звать в гости.

Солн­це, ещё (не)скры­тое об­ла­ка­ми, осве­ща­ет мрач­ную жёлто-ли­ло­вую тучу.

Ответ: некого

 

11. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Земля, давно (не)ви­дев­шая дождя, трес­ка­лась.

Солн­це (не)вы­но­си­мо жгло.

Река, еще (не)ско­ван­ная льдом, мрач­но ка­ти­ла свои свин­цо­вые воды.

(Не)с кого спра­ши­вать, когда сам ви­но­ват.

Я давно (не)был в род­ной сто­ро­не.

Ответ: невыносимо

 

12. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Лежа хлеба (не)до­бу­дешь.

Лучше (не)до­со­лить, чем пе­ре­со­лить.

(Не)видно се­год­ня ни од­но­го бе­ле­ю­ще­го па­ру­са.

Через окна, еще (не)за­кры­тые на ночь, ком­на­та на­пол­ни­лась уди­ви­тель­но све­жим воз­ду­хом.

Утром ничто (не)на­по­ми­на­ло вче­раш­нюю бурю.

Ответ: недосолить

 

13. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)за­бы­ва­е­мое впе­чат­ле­ние оста­ви­ла гроза в де­рев­не.

(Не)смол­кав­шие ни на ми­ну­ту рас­ка­ты грома ско­ва­ли нас и дер­жа­ли в со­сто­я­нии стра­ха.

По­сло­ви­цы и по­го­вор­ки имеют (не)толь­ко пря­мой, но и пе­ре­нос­ный смысл.

Окна были (не)за­на­ве­ше­ны.

Ле­бе­ди пла­ва­ли, (не)за­ме­чая меня.

Ответ: незабываемое

 

14. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Ба­буш­ка (не)пля­са­ла, а слов­но рас­ска­зы­ва­ла что-то.

Никто из нас (не)пре­ры­вал ее.

То была ти­ши­на, (не)на­ру­ша­е­мая ни одним зву­ком.

Каж­дый че­ло­век (не)раз вспо­ми­на­ет тот день, когда он впер­вые пе­ре­сту­пил порог школы.

Две не­де­ли пре­бы­ва­ния в горах про­ле­те­ли (не)за­мет­но.

Ответ: незаметно

 

15. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Ещё (не)ви­ди­мое гла­зом солн­це рас­ки­ну­ло по небу веер ро­зо­вых лучей.

Ва­лен­тин шёл (не)спеш­ным, но ре­ши­тель­ным шагом.

Тя­ну­лась глу­бо­кая осень, уже (не)сырая и дожд­ли­вая, а сухая, вет­ре­ная.

Ни­ко­го кру­гом (не)было.

Листва висит (не)ше­лох­нув­шись.

Ответ: неспешным

 

16. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Люди, (не)бы­вав­шие на эк­ва­то­ре, не могут пред­ста­вить себе зим­ний тро­пи­че­ский дождь.

Птиц гонит на юг (не)на­сту­па­ю­щий холод, а от­сут­ствие корма.

В дет­стве Чехов был (не)ис­то­щим на вы­дум­ки.

Ан­дрей вошёл в ещё (не)освещённый холл го­сти­ни­цы.

Мне (не)хо­те­лось домой.

Ответ: неистощим

 

17. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Ре­бя­та шли в ла­герь (не)быст­ро, а мед­лен­но, с дол­ги­ми оста­нов­ка­ми.

Звёзды, (не)ви­ди­мые во­оружённым взгля­дом.

Прош­ка, (не)за­дер­жи­ва­ясь, про­нес­ся мимо.

Поле (не)ясно бе­ле­ло во­круг.

(Не)укреп­ля­ю­щим, а рас­слаб­ля­ю­щим об­ра­зом дей­ству­ет по­сле­обе­ден­ный сон.

Ответ: неясно

 

18. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Воды при­ли­ва шу­ме­ли (не)умол­кая.

Ветер ко­леб­лет сте­белёк с ещё (не)вы­сох­шей росой.

Спра­ва над ле­си­сты­ми хол­ма­ми сияла (не)ми­га­ю­щая звез­да.

Ответ на за­прос до сих пор (не)по­лу­чен.

Ле­вин­сон слу­шал, (не)вме­ши­ва­ясь.

Ответ: немигающая

 

19. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Не­до­воль­ство собой (не)на­ду­ма­но Тол­стым — это часть его живой души.

В ком­на­те хо­лод­но, сыро и (не)уютно.

Не­ко­то­рое время он сидел (не)ше­ве­лясь.

По степи, (не)успев­шей остыть за ночь, уже тянет теп­лый ветер.

(Не)с кем было по­де­лить­ся, по­го­во­рить.

Ответ: неуютно

 

20. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Гро­мад­ный кран так вздра­ги­вал, будто он был (не)сталь­ной, а бам­бу­ко­вый.

Река тя­ну­лась вдоль (не)вы­со­ко­го об­ры­ви­сто­го бе­ре­га.

Раз­го­ва­ри­вать им боль­ше (не)о чем.

Никто (не)от­зы­вал­ся.

(Не)место кра­сит че­ло­ве­ка, а че­ло­век место.

Ответ: невысокого

 

21. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Нуж­ная книга (не)про­чи­та­на.

Кле­мен­тьев ушёл, (не)от­ве­тив на наши во­про­сы.

Герой ока­зы­ва­ет­ся ору­ди­ем (не)по­ня­той им силы и по­ги­ба­ет.

(Не)вы­ска­зан­ный упрёк све­тил­ся в гла­зах Софьи Ни­ко­ла­ев­ны.

(Не)груст­ная, а ве­се­лая ме­ло­дия зву­ча­ла во дворе.

Ответ: невысказанный

 

22. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)смот­ря на глу­бо­кую осень, дни сто­я­ли тёплые и ясные.

Вам (не)было скуч­но?

Об­ло­мов — ребёнок, а (не)без­нрав­ствен­ный эго­ист.

Мост ещё (не)по­стро­ен.

За­спан­ное его лицо было (не)злое, а ско­рее доб­рое.

Ответ: несмотря

 

23. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Толь­ко (не)сжата по­лос­ка одна, груст­ную думу на­во­дит она.

Пуб­ли­ка (не)доумённо смот­ре­ла на при­го­тов­ле­ния ар­ти­стов.

Мно­гие во­про­сы до сих пор (не)ре­ше­ны.

У нас (не)было воды.

За лесом на­чи­на­лись (не)за­се­ян­ные, а лишь вспа­хан­ные поля.

Ответ: недоуменно|недоумённо

 

24. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Же­лез­ная крыша, давно (не)кра­шен­ная, крас­не­ла от ржав­чи­ны.

Ни­че­го (не)со­об­ра­жая от ужаса, Гав­рик бро­сил­ся впе­ред.

(Не)до­уме­вая, Ольга оста­но­ви­лась.

Ра­дость труда (не)срав­ни­ма ни с каким дру­ги­ми ра­до­стя­ми.

Нам нужны (не)пас­сив­ные ис­пол­ни­те­ли, а ак­тив­ные де­я­те­ли.

Ответ: недоумевая

 

25. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Роман с на­сла­жде­ни­ем думал о том, что ему пред­сто­ит про­дол­жить (не)окон­чен­ную вчера ра­бо­ту.

Во всех дви­же­ни­ях мо­ло­до­го ме­ха­ни­ка чув­ство­ва­лась какая-то (не)уве­рен­ность.

В сгу­стив­ших­ся су­мер­ках уже (не)видны си­лу­эты людей.

Экс­пе­ди­ция (не)долж­на была при­сту­пать к ра­бо­те.

Мар­тов­ский день с ка­пе­лью и солн­цем вне­зап­но сме­нил­ся сту­де­ным, со­всем (не)ве­сен­ним ве­чер­ком.

Ответ: неуверенность

26. За­да­ние 12  Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

По­се­ще­ние Тре­тья­ков­ской га­ле­реи оста­ви­ло (не)за­бы­ва­е­мое впе­чат­ле­ние.

Сер­гею до­ве­лось услы­шать об этом стран­ном че­ло­ве­ке много от­зы­вов, (не)де­ла­ю­щих тому чести.

Река еще (не)за­мерз­ла.

То был (не)ве­се­лый, сме­ю­щий­ся говор весны, а едва слыш­ная, дре­мот­ная бол­тов­ня.

Они си­де­ли, ни­че­го (не)го­во­ря.

Ответ: незабываемое

27. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Мысли о (не)окон­чен­ной вчера ра­бо­те за­став­ля­ли Ми­ха­и­ла идти быст­рее.

Маль­чик упря­мо по­ка­чал го­ло­вой и ре­ши­тель­ным дви­же­ни­ем при­гла­дил (не)стри­же­ные вихры.

Кто (не)знает сти­хов Пуш­ки­на!

Вовсе (не)ин­те­рес­ный фильм по­ка­за­ли ве­че­ром.

В окнах (не)было ни од­но­го стек­ла.

Ответ: нестриженые

28. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Кру­гом стоит уди­ви­тель­ная, ничем (не)на­ру­ша­е­мая ти­ши­на.

Во влаж­ном воз­ду­хе витал (не)по­вто­ри­мый запах при­бли­жа­ю­щей­ся весны.

Ни один вос­ход (не)бы­ва­ет похож на дру­гой.

(Не)до­ждав­шись брата, я ушел.

(Не)зна­ю­щий меры будет го­ре­вать и в бо­гат­стве.

Ответ: неповторимый

29. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)смот­ря на слож­ность изу­ча­е­мой темы, мы по­ста­ра­ем­ся разо­брать­ся в ней как можно лучше.

Се­год­ня его слова зву­ча­ли (не)тепло и лас­ко­во, как пре­жде, а хо­лод­но и как-то от­чуждённо.

Синий рас­свет за­гля­нул в (не)за­на­ве­шен­ное с ве­че­ра окно.

Давно ему (не)ды­ша­лось так легко.

Дом стоял по­сре­ди степи, ничем (не)ого­ро­жен­ный.

Ответ: несмотря

30. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Пут­ни­ки шли без при­ва­ла весь день, (не)чув­ствуя уста­ло­сти,

Пуб­ли­цист за­ост­рил со­ци­аль­ную про­бле­ма­ти­ку очер­ка, ука­зав на (не)спра­вед­ли­вость

су­ще­ству­ю­ще­го по­ряд­ка.

Мне (не)за что на вас сер­дить­ся.

Она от­ве­ча­ла ему, ни­сколь­ко (не)сму­ща­ясь.

Он ни­ко­гда (не)смот­рит прямо.

Ответ: несправедливость

31. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Ста­рин­ный сад утром похож на ска­зоч­ный лес с (не)хо­же­ны­ми тро­па­ми.

Он ши­ро­ко шагал по еще (не)рас­чи­щен­ным от снега ули­цам.

Удоб­ре­ние (не)вы­ве­зе­но на поля.

До­ждей боль­ших еще (не)было.

Я (не)готов к уроку.

Ответ: нехожеными

32. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Луна (не)блед­на, а про­зрач­на, как хру­сталь.

Он ни­от­ку­да (не)по­лу­чал писем.

(Не)ис­сле­до­ван­ные места вле­кут меня, а глу­хие дебри.

До­ро­га (не)ров­ная, зато самая ко­рот­кая.

Ча­со­вой про­пу­стил их, (не)про­ве­рив па­ро­ля.

Ответ: неровная

33. За­да­ние 12 . В Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Маль­чи­ки (не)узна­ва­ли леса.

(Не)котел варит, а стря­пу­ха.

Дру­зья разъ­е­ха­лись, и (не)кого по­звать в гости.

Солн­це, ещё (не)скры­тое об­ла­ка­ми, осве­ща­ет мрач­ную жёлто-ли­ло­вую тучу.

Какой-то он (не)такой, как все, тихий, лас­ко­вый.

Ответ: некого

34. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Эта за­да­ча так и (не)ре­ше­на уче­ни­ка­ми.

(Не)яркое пламя в ка­ми­не осве­ща­ло пись­мен­ный стол и кар­ти­ны на сте­нах.

(Не)у кого спро­сить, все мол­чат.

Пошел дождь, (не)пре­кра­щав­ший­ся в те­че­ние часа.

(Не)сши­тые, а свя­зан­ные вещи мне нра­вят­ся боль­ше.

Ответ: неяркое

35. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

В пред­ме­стье живут от­нюдь (не)бо­га­чи.

На снег, (не)тро­ну­тый никем, легли тени.

(Не)рас­про­дан­ные иг­руш­ки уце­ни­ли.

Дуня (не)ли­ше­на оба­я­ния.

Вася ни­ко­гда (не)стре­мил­ся к славе.

Ответ: нераспроданные

36. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Наш спут­ник тоже (не)сидел сложа руки.

Во­круг тя­ну­лись (не)скон­ча­е­мые ви­но­град­ни­ки.

Пут­ни­ки вышли к ещё (не)об­рос­ше­му кром­кой льда бе­ре­гу.

(Не)меш­кая ни ми­ну­ты, ре­бя­та со­бра­ли че­мо­да­ны.

Ведь вы ни в чем (не)об­ви­ня­е­тесь.

Ответ: нескончаемые

37. За­да­ние 12 . В Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Коту Ти­мо­фею (не)мень­ше де­ся­ти лет.

Воз­дух, ещё (не)став­ший зной­ным, при­ят­но осве­жа­ет.

(Не)сули жу­рав­ля в небе, дай си­ни­цу в руки.

У Насти были (не)пра­виль­ные, но при­ят­ные черты лица.

Ни­ко­лай про­ва­лил­ся в тяж­кий, (не)об­лег­ча­ю­щий душу сон.

Ответ: неправильные

38. За­да­ние 12 . В Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)до­ждав­ши­е­ся ужина пу­те­ше­ствен­ни­ки легли спать.

Ра­бо­тать при­ш­лось в (не)ис­сле­до­ван­ной мест­но­сти.

До нас (не)до­ле­тал гро­хот взо­рвав­ших­ся сна­ря­дов.

От­ка­зать­ся от та­ко­го уго­ще­ния никто (не)впра­ве

На­ка­зы­вать сол­дат было (не)за что.

Ответ: неисследованной

39. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Ни­ко­лай Сер­ге­ич утвер­ждал, что князь (не)спо­со­бен к не­бла­го­род­но­му по­ступ­ку.

Те­перь (не)лег­кое бес­по­кой­ство, а нечто по­хо­жее на тре­во­гу обу­я­ло меня.

Остал­ся ящик с ру­ко­пи­ся­ми, ни­ко­му (не)нуж­ны­ми.

Чего толь­ко (не)услы­шишь, когда все мат­ро­сы со­бе­рут­ся в куб­ри­ке.

В книге рас­ска­за­но о судь­бе (не)счаст­ной ста­ру­хи.

Ответ: несчастной

40. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Рай­ский счи­тал себя от­нюдь (не)от­ста­лым че­ло­ве­ком.

В меч­тах он от­кры­вал ещё (не)ис­сле­до­ван­ные земли.

Ста­рая усадь­ба сто­я­ла на (не)вы­со­ком холме.

Не­ко­то­рые упраж­не­ния (не)вы­пол­не­ны.

Озеро Севан – ни с чем (не)срав­ни­мое по кра­со­те тво­ре­ние при­ро­ды.

Ответ: невысоком

41. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

При­чи­ны ми­гра­ции этих ред­ких птиц ещё (не)изу­че­ны.

Вдоль улиц гро­моз­дят­ся горы (не)рас­та­яв­ше­го снега.

В Севан впа­да­ет чуть ли (не)трид­цать рек и ре­чо­нок.

Воды в этих краях (не)хва­та­ет.

Ар­тист се­год­ня (не)в го­ло­се.

Ответ: нерастаявшего

42. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

А. Н. Тол­стой умер, (не)успев до­пи­сать роман «Пётр I».

(Не)лёгкий, но до­стой­ный удел ожи­да­ет на­ше­го героя.

Война – (не)ми­тинг.

Чего толь­ко (не)про­ис­хо­ди­ло в те вре­ме­на.

(Не)встре­чей был па­мя­тен для меня тот день, а со­бы­ти­ем со­всем иного по­ряд­ка.

Ответ: нелегкий|нелёгкий

43. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Я чув­ствую, что (не)об­хо­ди­мо пе­ре­ме­нить тему раз­го­во­ра.

К со­жа­ле­нию, за­да­ча (не)ре­ше­на.

Вас дочка кли­чет – никак (не)до­кли­чет­ся.

Чего толь­ко (не)про­ис­хо­ди­ло в те вре­ме­на.

Это, гос­по­да, (не)кто иной, как ка­пи­тан Ко­пей­кин.

Ответ: необходимо

44. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)ска­за­но было ни слова.

(Не)кого было спро­сить, как про­ехать к кон­церт­но­му залу.

(Не)сча­стье обес­пе­чи­ва­ет успех на эк­за­ме­не, а хо­ро­шее зна­ние пред­ме­та.

Никем (не)за­ме­чен­ный, Иван быст­ро скрыл­ся.

Ни­ко­лай, со­вер­шен­но (не)чув­ствуя тела, за­во­ро­чал­ся, устра­и­ва­ясь удоб­нее.

Ответ: некого

45. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Надо было (не)спеша ехать даль­ше.

С се­ре­ди­ны XIX века рус­ские уче­ные (не)раз ор­га­ни­зо­вы­ва­ли экс­пе­ди­ции на вул­ка­ны Кам­чат­ки.

(Не)по­нят­ное по­ве­де­ние героя объ­яс­не­но ав­то­ром в по­след­ней главе.

(Не)вся­кий спо­со­бен вести себя в раз­го­во­ре с ма­ло­зна­ко­мы­ми лю­дь­ми есте­ствен­но.

Наша ко­ман­да (не)тре­ни­ро­ва­лась и про­иг­ра­ла.

Ответ: непонятное

46. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)зачем ду­мать о пло­хом: всё будет хо­ро­шо.

Гор­де­е­вы жили в доме с бре­вен­ча­ты­ми, ещё (не)шту­ка­ту­рен­ны­ми сте­на­ми.

За степ­ным ту­ма­ном (не)видно ни поля, ни леса.

Ти­ши­на, (не)на­ру­ша­е­мая ни дви­же­ни­ем, ни зву­ком, осо­бен­но по­ра­зи­тель­на.

Ту­ри­сты про­шли (не)мень­ше ки­ло­мет­ра.

Ответ: незачем

47. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)пре­кра­щав­ша­я­ся в те­че­ние трёх суток пурга за­ме­ла сто­рож­ку сне­гом.

После ре­мон­та ком­на­та ещё (не)при­ве­де­на в по­ря­док.

(Не)помня зла, за благо воз­да­дим.

(Не)обыч­ная об­ста­нов­ка ме­ша­ла со­сре­до­то­чить­ся.

(Не)нужно рас­спра­ши­вать о про­ис­шед­шем.

Ответ: необычная

48. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Ме­ся­ца (не)было на небе, и звёзды ярко све­ти­ли.

До Но­во­го года (не)боль­ше не­де­ли.

Ба­буш­ка, (не)смот­ря на пре­клон­ный воз­раст, от­лич­но видит и слы­шит.

Серёжа (не)то­ро­пясь пе­ре­вер­нул стра­ни­цу.

Вовсе (не)труд­ная за­да­ча ре­ше­на уче­ни­ком.

Ответ: несмотря

49. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Ком­пью­тер (не)под­ключён к сети.

Гиб­ну­щий сад и (не)со­сто­яв­ша­я­ся лю­бовь — две внут­рен­не свя­зан­ные темы пьесы.

Еще (не)рас­пу­стив­ший­ся цве­ток осо­бен­но кра­сив.

По­ме­ще­ние (не)рас­счи­та­но на такое ко­ли­че­ство людей.

(Не)спра­ши­вая ни о чем, он все понял.

Ответ: несостоявшаяся

50. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)су­мев­ший ре­а­ли­зо­вать себя в жизни, Ба­за­ров про­яв­ля­ет свои луч­шие ка­че­ства перед лицом смер­ти.

Ключи до сих пор (не)най­де­ны.

Дом у Пет­ро­вых (не)боль­шой, но очень уют­ный.

Брат (не)удо­сто­ил Мишу даже взгля­дом.

Зда­ние (не)по­стро­е­но в срок.

Ответ: небольшой

51. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Наш спут­ник ока­зал­ся мол­ча­ли­вым, (не)раз­го­вор­чи­вым че­ло­ве­ком.

Птиц гонит на юг (не)на­сту­па­ю­щий холод, а от­сут­ствие корма.

Более вы­со­кие де­ре­вья (не)вы­дер­жа­ли бы мо­ро­зов.

Солн­це стало уже (не)так жечь, дни стали за­мет­но ко­ро­че.

Кто из нас (не)любит при­ро­ду!

Ответ: неразговорчивым

52. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Не хо­те­лось сей­час ду­мать о (не)вы­пол­нен­ном вчера обе­ща­нии.

Усадь­бу окру­жал (не)ча­стый, но вы­со­кий забор.

Вер­сты три оста­лось, (не)боль­ше.

В не­по­го­ду меня даже на крыль­цо (не)вы­пус­ка­ли.

Уже с Рож­де­ства (не)было сво­е­го хлеба, и муку по­ку­па­ли.

Ответ: нечастый

53. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Этот населённый пункт (не)обо­зна­чен ни на одной карте.

Но ис­ка­ли они эту прав­ду со­всем (не)там, где их идей­ные про­тив­ни­ки.

Софья Ни­ко­ла­ев­на (не)очень по­ста­ре­ла за это время.

(Не)легко было чи­та­те­лю в то время раз­би­рать­ся в про­ти­во­ре­чи­вых оцен­ках.

Куп­ле­на (не)до­ро­гая, а дешёвая ме­бель.

Ответ: нелегко

54. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Этот населённый пункт (не)обо­зна­чен ни на одной карте.

(Не)спав­ший от боли в ноге Ива­ни­хин всё видел.

От­ве­ты сту­ден­та были да­ле­ко (не)вер­ны­ми и сбив­чи­вы­ми.

Дверь в ком­на­ту была (не)за­кры­та.

Сквозь (не)задёрну­тые шторы видно было ярко осве­щен­ную ком­на­ту.

Ответ: незадёрнутые

55. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Иван Ива­но­вич слу­шал сына с на­пряжённой и (не)до­уме­ва­ю­щей улыб­кой.

Тема со­чи­не­ния (не)рас­кры­та.

Да­ле­ко (не)чёткий план раз­ви­тия про­из­вод­ства кри­ти­ко­ва­ли в ми­ни­стер­стве.

Это место (не)за­ня­то.

Ни­ко­му (не)нуж­ные све­де­ния.

Ответ: недоумевающей

56. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Всё это про­изо­шло (не)за­дол­го до на­ше­го отъ­ез­да.

Жур­на­ли­сты ока­за­лись (не)го­то­вы к та­ко­му рез­ко­му по­во­ро­ту со­бы­тий.

На со­рев­но­ва­ни­ях по пя­ти­бо­рью Антон по­ка­зал да­ле­ко (не)луч­ший ре­зуль­тат.

Участ­ки за рекой были (не)за­стро­е­ны.

Ни­ко­му (не)из­вест­ная ис­то­рия.

Ответ: незадолго

57. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Его бес­по­ко­и­ла долго (не)за­жи­ва­ю­щая рана.

Он, оче­вид­но, от­нюдь (не)ле­ни­вый.

Прыг­нул (не)вы­со­ко, а низко.

В ка­зар­му вошёл (не)вы­со­кий офи­цер с ши­ро­ким во­сточ­ным лицом.

Фильм по­вест­ву­ет о судь­бе про­вин­ци­аль­но­го, ни­ко­му (не) из­вест­но­го му­зы­кан­та.

Ответ: невысокий

58. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Это была вовсе (не)труд­ная за­да­ча.

До­ро­га была (не)осве­ще­на.

Партнёры пред­ло­жи­ли новый кон­тракт на край­не (не)вы­год­ных усло­ви­ях.

(Не)про­смот­рев до конца.

Япон­ские карты этого по­бе­ре­жья были (не)по­хо­жи на карты ев­ро­пей­ских на­ви­га­то­ров.

Ответ: невыгодных

59. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Они шли по ещё (не)за­се­ян­но­му полю.

Уроки были (не)со­кра­ще­ны.

Ответ дру­го­го уче­ни­ка тоже ока­зал­ся (не)вер­ным.

(Не)до­де­лан­ная до конца ра­бо­та не да­ва­ла Олесе покоя.

На эк­за­ме­не (не)раз­ре­ша­ет­ся поль­зо­вать­ся ни­ка­ки­ми спра­воч­ни­ка­ми и учеб­ни­ка­ми.

Ответ: неверным

60. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Это (не)сча­стье, а горе.

Грачи гу­ля­ли в ещё (не)по­бе­лев­шей ржи.

(Не)про­дол­жи­тель­ные экс­пе­ди­ции про­во­ди­лись с целью сбора ста­ти­сти­че­ских све­де­ний о на­се­ле­нии.

В пляс пу­сти­лись (не)толь­ко взрос­лые, но и дети.

Не­ко­то­рые ги­ма­лай­ские вер­ши­ны, усту­пая в своей вы­со­те зна­ме­ни­той Джо­мо­лунг­ме, (не) взяты аль­пи­ни­ста­ми-лю­би­те­ля­ми до сих пор.

Ответ: непродолжительные

61. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Я был (не)рад нашей встре­че.

Мой со­бе­сед­ник бро­сил на меня очень (не)при­вет­ли­вый взгляд, од­на­ко про­мол­чал и на этот раз.

При­ня­ли от­нюдь (не)вер­ное ре­ше­ние.

Про­сти­те меня, милая ма­туш­ка, я был (не)прав.

Вид­не­лись ещё (не)убран­ные поля ржи.

Ответ: неприветливый

62. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

До­бить­ся встре­чи с по­слом было вовсе (не)легко.

На стене висел пер­сид­ский ковер с от­нюдь (не)брос­ким ор­на­мен­том.

Алек­сан­дру по­же­ла­ли, чтобы каж­дый новый день его жизни был (не)похож на преды­ду­щие.

Маша сыг­ра­ла на пи­а­ни­но очень кра­си­вую ме­ло­дию (не)из­вест­но­го мне ком­по­зи­то­ра.

Стол был (не)убран.

Ответ: неизвестного

63. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

По­кла­жа была (не)легка, а очень тя­же­ла.

Алек­сандр со­вер­шил (не)об­ду­ман­ный, но край­не сме­лый по­сту­пок.

Гри­го­рьев и сам по­ни­мал, что по­сту­пил (не)по-дру­же­ски.

В кол­лек­ции ока­за­лось не­сколь­ко ни­ко­му (не)из­вест­ных ба­бо­чек.

План был (не)вы­пол­нен.

Ответ: необдуманный

64. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Это была вовсе (не)вы­ду­ман­ная ис­то­рия.

Мой (не)до­гад­ли­вый по­пут­чик ни­че­го не за­по­до­зрил.

Алек­сандр (не)рас­по­ло­жен был к раз­го­во­ру.

Се­год­ня то­ва­рищ мой явно был (не)рад об­ще­нию.

Баржа про­сто­я­ла в порту ещё (не)раз­гру­жен­ной в те­че­ние двух не­дель.

Ответ: недогадливый

65. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Он бежал (не)быст­ро, а мед­лен­но.

(Не)за­ня­тый делом че­ло­век ни­ко­гда не может на­сла­ждать­ся пол­ным сча­стьем.

Ещё видны остат­ки (не)рас­та­яв­ше­го на полях снега.

Через два дня со­сто­ял­ся да­ле­ко (не)лёгкий раз­го­вор.

Мо­ти­вы его по­ступ­ков так и оста­лись (не)по­ня­ты­ми.

Ответ: непонятыми

66. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Эти да­ле­ко (не)ра­дост­ные со­бы­тия за­ста­ли нас врас­плох.

Какое-то стран­ное чув­ство, до­се­ле (не)ис­пы­тан­ное, вдруг за­хва­ти­ло меня.

С ав­то­ром ста­тьи я был (не)со­гла­сен.

В ис­то­ри­че­ских по­ве­стях рас­ска­зы­ва­лось о де­я­ни­ях кня­зей-во­и­нов, их борь­бе с внеш­ни­ми вра­га­ми и (не)скон­ча­е­мых рас­прях.

Ком­на­та была со­всем (не)осве­ще­на.

Ответ: нескончаемых

67. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Пут­ни­ки шли без при­ва­ла весь день, (не)чув­ствуя уста­ло­сти.

При­чи­ны ми­гра­ции этих ред­ких птиц ещё (не)изу­че­ны.

(Не)сча­стье обес­пе­чи­ва­ет успех на эк­за­ме­не, а хо­ро­шее зна­ние пред­ме­та.

Дон в месте пе­ре­пра­вы да­ле­ко (не)ши­ро­кий, всего около со­ро­ка мет­ров.

(Не)смот­ря на про­лив­ной дождь, дети пре­крас­но себя чув­ство­ва­ли на даче.

Ответ: несмотря

68. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Ещё (не)про­сох­шая после дождя до­ро­га была усе­я­на лу­жа­ми.

(Не)до­ска­зан­ность де­ла­ет финал ро­ма­на от­кры­тым.

(Не) вы­ле­чен­ная во­вре­мя про­сту­да может при­ве­сти к серьёзным ослож­не­ни­ям.

Ком­пью­тер (не)под­клю­чен к сети.

Брат (не)удо­сто­ил его даже упрёком.

Ответ: недосказанность

69. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те, какую букву, Е или И нужно вста­вить на место про­пус­ка. Вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром НИ яв­ля­ет­ся при­став­кой и пи­шет­ся слит­но.

 

Чтобы (н.. )остать­ся без ат­те­ста­та, нужно во что бы то (н..)стало сдать эк­за­ме­ны.

Что (н..)спро­си, рас­тол­ку­ет, на­учит, с ней го­во­рить (н..)когда (н..)на­ску­чит.

На мок­рую землю па­да­ли (н..)ча­стые капли дождя, шум ветра (н.. )сти­хал (н..)на ми­ну­ту.

Как бы мы (н..)ста­ра­лись, за­да­ния оста­лись (н..)вы­пол­нен­ны­ми.

(Н..)один из нас так и (н.. )смог до­ка­зать, что был (н..)прав.

 

Ответ: никогда

 

70. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Эта за­да­ча так и (не)ре­ше­на уче­ни­ка­ми.

Ирина Ан­дре­ев­на го­во­ри­ла (не)гром­ко, но очень вы­ра­зи­тель­но.

Я был (не)готов к та­ко­му по­во­ро­ту со­бы­тий и в рас­те­рян­но­сти оста­но­вил­ся.

(Не)умол­ка­ю­щие до глу­бо­кой ночи звуки му­зы­ки на­по­ми­на­ли о бли­зо­сти парка ат­трак­ци­о­нов.

Ко­неч­но, это был да­ле­ко (не)луч­ший по­сту­пок.

Ответ: негромко

71. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Дуня (не)ли­ше­на оба­я­ния.

Ещё (не)рас­про­дан­ные иг­руш­ки уце­ни­ли.

Он был (не)готов к та­ко­му раз­го­во­ру.

Даже в ис­пе­пе­ля­ю­щую жару в (не)боль­шом ду­бо­вом ле­соч­ке чув­ству­ешь жи­ви­тель­ную про­хла­ду.

(Не)меш­кая ни ми­ну­ты, ре­бя­та со­бра­ли че­мо­да­ны.

Ответ: небольшом

72. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

Наш спут­ник тоже (не)сидел сложа руки.

Пут­ни­ки вышли к ещё (не)об­рос­ше­му кром­кой льда бе­ре­гу.

А мо­ло­дой че­ло­век даже и день­ги с него вперёд по­лу­чил, очень (не)малые день­ги.

(Не)до­ждав­ши­е­ся ужина пу­те­ше­ствен­ни­ки легли спать.

При­чи­ной смеха слу­жи­ли вовсе (не)смеш­ные места его им­про­ви­за­ции, а те гри­ма­сы, ко­то­рые за его спи­ной стро­ил Ка­ра­у­лов.

Ответ: немалые

73. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

(Не)сули жу­рав­ля в небе, дай си­ни­цу в руки.

Вы всё-таки ока­за­лись (не)правы, Сте­пан Ильич!

Рай­ский счи­тал себя от­нюдь (не)от­ста­лым че­ло­ве­ком.

Мест­ное на­се­ле­ние раз­го­ва­ри­ва­ло на (не)по­нят­ном языке.

В меч­тах он от­кры­вал ещё (не)ис­сле­до­ван­ные земли.

Ответ: непонятном

74. За­да­ние 12 . Опре­де­ли­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром НЕ со сло­вом пи­шет­ся СЛИТ­НО. Рас­крой­те скоб­ки и вы­пи­ши­те это слово.

 

В лесу как ни в чем (не)бы­ва­ло про­дол­жа­лась ве­сен­няя жизнь.

Тя­нут­ся по Волге на­гру­жен­ные ар­бу­за­ми бар­ка­сы с (не)вы­со­ки­ми бор­та­ми.

В пол­ном оди­но­че­стве он про­сто­ял с ми­ну­ту, (не)ре­ша­ясь дви­нуть­ся даль­ше.

Она была уже (не) рада, что по­еха­ла.

Место было мне со­вер­шен­но (не)зна­ко­мым.

Ответ: невысокими

 

 

ПРИЧИНА ТРЕЩИН В ШТУКАТУРКЕ | Качественные строительные продукты Drymix

1.Введение

Эта статья предназначена для руководителей участков, которые хотят оценить, является ли штукатурка приемлемой, а если нет, то что с ней можно сделать.

Наиболее часто встречающиеся дефекты штукатурки относятся к одной из следующих категорий:

• Неструктурные трещины

• Структурные трещины

• Удаление сцепления

• Недостаточная твердость

• Ухмылка

• Расширение

• Выталкивание Причины и методы устранения каждого из них обсуждаются ниже.

2. Неструктурные трещины

Усадочные трещины штукатурки

Трещины — это сеть мелких трещин, обычно шестиугольной формы, размер каждого шестиугольника составляет от 5 до 75 мм. Обычно они очень мелкие и неглубокие и не проходят на всю глубину штукатурки. Обычно они возникают в результате затирки густой смеси (с высоким содержанием цемента) или использования песка, содержащего чрезмерное количество пыли (более 15% по массе проходит через сито 0,075 мм).Трещины часто появляются в течение нескольких часов после нанесения штукатурки на стену, и трещины могут быть едва заметны, пока пыль или влага не сделают их заметными. Трещины с трещинами не имеют большого значения, со временем не открываются и не закрываются, их можно заделать краской приемлемого качества. При необходимости во время окраски можно использовать стеклоткань.

Растрескивание карты похоже на растрескивание, за исключением того, что оно обычно более глубокое (иногда проходит сквозь штукатурку), а размеры шестиугольников рисунка могут достигать 200 мм в поперечнике.Эти трещины обычно возникают при использовании штукатурной смеси с высоким содержанием цемента или при слишком быстром высыхании штукатурки.

Причины чрезмерной ранней потери влаги:

• Испарение, если стена не защищена от солнца и ветра.

• Всасывание в стены, если кирпичи абсорбирующие и не намокали.

• Использование песка с плохой сортировкой и без мелкозернистого материала (менее 5% по массе, проходящего через сито 0,075 мм).

• Не использовать строительную известь или кладочный цемент, если в песке не хватает мелкозернистого материала. Когда трещины замечаются, пока штукатурка еще пластична, они часто закрываются, чтобы снова появиться через некоторое время. Эти трещины можно заполнить фирменным шпатлевкой и закрасить. При покраске также можно использовать стеклоткань. Растрескивание, возникающее в результате потери чрезмерного количества воды из штукатурки в первые часы после нанесения, называется растрескиванием из-за пластической усадки.Растрескивание карты может происходить из-за пластической усадки, а также из-за горизонтальных трещин, образующихся в углах и между окнами. Трещины усадки при высыхании являются результатом потери влаги после затвердевания штукатурки. Штукатурка всегда будет давать усадку и трескаться, поэтому желательно, чтобы на близких расстояниях образовалось большое количество мелких незаметных трещин. Штукатурки с очень высоким содержанием цемента и штукатурки, изготовленные из песка низкого качества, требующего большого количества воды, будут иметь тенденцию к образованию нескольких широко разнесенных трещин.Штукатурка, нанесенная слишком толстыми слоями, также имеет тенденцию к растрескиванию. Эти трещины обычно стабильны, их можно заполнить специальным наполнителем и закрасить.

3. структурные трещины

Структурные трещины в стенах

Некоторые видимые в штукатурке трещины могут быть результатом растрескивания стены. Это может быть вызвано неравномерным перемещением фундамента, расширением под действием влаги или усадкой при высыхании блоков кладки или тепловым перемещением крыши. Трещины этого типа часто образуются в виде прямых вертикальных или горизонтальных линий или ступенчатых диагональных линий и могут иметь довольно неприглядный вид.Ширина трещины часто меняется в зависимости от сезона. Поскольку эти трещины возникают в стене, а не в штукатурке, ремонт штукатурки неэффективен. Необходимо вызвать специалиста, чтобы установить причину появления трещин и порекомендовать меры по исправлению.

Такие меры могут включать структурные изменения, в результате которых трещины превращаются в деформационные швы. Видимые стыки можно скрыть с помощью защитных лент, закрепленных на одной стороне стыка, или заделать их эластомерными герметиками.

4.Дебондинг

Отслоение штукатурки часто проявляется как глухой звук при постукивании по поверхности. Штукатурка склонна скручиваться и отслаиваться от стены, потому что внешняя оболочка штукатурки, которая подвергается воздействию воздуха, сжимается с другой скоростью, чем штукатурка при контакте со стеной. Особенно это касается излишне толстых слоев штукатурки. Поскольку расслоение обычно является результатом неправильной подготовки основания, важно убедиться, что соединение между штукатуркой и стеной является как можно более хорошим.Это можно сделать по:

• Тщательно очищайте пыльные или масляные стены.

• Позволяет стенам достичь нужной влажности.

• Нанесение цементного раствора или шпаклевки перед штукатуркой.

• Используя связующие жидкости и следуя процедуре, рекомендованной производителем. Небольшие участки отслоения (размером с пластину) не значительны, но большие участки следует удалить и заменить.

5. Недостаточная твердость Не существует спецификаций, касающихся твердости или прочности гипса, и нет надежного способа ее измерения.Оценка часто проводится путем царапания поверхности твердым острым предметом, например отверткой или ключом, и, следовательно, является весьма субъективной. Часто лучше иметь немного более слабую штукатурку, которая с меньшей вероятностью покажет значительное растрескивание или расслоение, чем слишком прочная штукатурка. Однако очень слабые штукатурки не смогут противостоять ударам, будут иметь пониженную стойкость к проникновению воды, а гвозди с рисунками будут иметь тенденцию выпадать. Они также способствуют росту мха на защищенных поверхностях, особенно если используется краска низкого качества.Существует пять распространенных причин появления мягкой штукатурки:

• Недостаточно цемента

• Использование песка, содержащего чрезмерное количество пыли (более 15% по массе, проходящей через сито 0,075 мм)

• Использование смеси с плохими водоудерживающими свойствами

• Добавление дополнительной воды через некоторое время после первого перемешивания (практика, известная как повторное темперирование)

• Быстрое высыхание штукатурки из-за сильного солнца или ветра. Единственная из этих причин, которая может быть подтверждена лабораторными испытаниями затвердевшей штукатурки, — это недостаток цемента.

Неокрашенную штукатурку можно обрабатывать метилметакрилатными продуктами. Эти материалы могут в некоторой степени увеличивать твердость. Крашеную штукатурку можно только снимать и заменять. Неудобство этого варианта следует сопоставить с тем, что у него слабая и неудовлетворительная штукатурка. Слой высококачественной наружной краски обычно снижает риск проникновения воды до приемлемого уровня, если штукатурка достаточно прочная, чтобы удерживать такую ​​краску. Области, которые особенно подвержены ударам, такие как углы, можно повторно оштукатурить с относительно небольшими нарушениями.

6. Ухмылка

Ухмылка — это термин, которым обозначается внешний вид оштукатуренной стены, когда места стыков раствора четко видны сквозь штукатурку. Это вызвано разницей в всасывании кладки и раствора. Расчесывание швов из раствора также вызывает скрежетание, поэтому практика должна быть ограничена кладкой из мягкой глины. Улыбка может показаться неприглядной, но вряд ли приведет к дальнейшему растрескиванию. Выбор — жить с этим или удалить и заменить штукатурку.Избежать скалывания поможет нанесение грунтовки или шпаклевки перед штукатуркой.

7. Расширение

Это включает набухание, размягчение, растрескивание слоя и отслоение штукатурки. Обычно это вызвано добавлением в смесь запатентованных продуктов на основе гипса. Во влажных условиях сульфат гипса вступает в реакцию с портландцементной пастой и образует соединения увеличенного объема, которые разрушают штукатурку. Единственное средство от разрушения из-за гипса в смеси, вызванного расширением, — это удалить и заменить штукатурку.

8. Поппинг

Выступы представляют собой конические фрагменты, которые вырываются из поверхности штукатурки, оставляя отверстия различного размера. Они вызваны наличием в смеси загрязняющих частиц, которые, реагируя с влагой в смеси, расширяются и вызывают полости в штукатурке. Загрязняющими веществами обычно являются семена, другой органический материал или частицы мертвой негашеной извести. Как только причина выскакивания будет устранена, отверстие можно заполнить фирменным наполнителем и закрасить.

ошибок при ремонте штукатурки своими руками, которых следует избегать

Домовладелец никогда не должен откладывать ремонт штукатурки, если он замечает даже мельчайшие трещины, сколы или участки выкрашивания на гипсовых потолках, стенах или отделочных работах. Если не обратить внимание на мелкие трещины в штукатурке, они могут стать намного более обширными за короткое время. Повреждения поверхности штукатурки также могут указывать на то, что каркас самого дома нуждается в определенном ремонте конструкции.

Наиболее распространенные ошибки, которых следует избегать при ремонте штукатурки в вашем доме, включают исправление материалов, которые должны быть немедленно удалены и заменены, не удаление штукатурки вокруг поврежденных участков и неспособность исследовать каркас дома за сломанной или потрескавшейся штукатуркой на предмет повреждения водой или необходимости структурный ремонт.

Если у вас есть дом с оштукатуренными стенами, потолком, отделкой или декоративными карнизами, обратите внимание на некоторые распространенные ошибки при ремонте стен и потолка, которых следует избегать. Понимание нескольких типичных ошибок, допущенных при ремонте штукатурки, гарантирует, что вы будете знать, когда эти ремонтные работы выходят за рамки вашей компетенции и когда пришло время вызвать специалиста, который знает, как правильно отремонтировать штукатурные стены и потолки!

Заполнение без заплат

Есть разница между заполнением трещин в штукатурке и непосредственной заделкой штукатурки.Заполнение разрыва, как подразумевает эта фраза, заключается в простом вдавливании штукатурки или стыковочного состава в поврежденный участок стены или потолка, а затем шлифовке этого материала до тех пор, пока он не станет гладким.

Обычно после ремонта быстро перекрашивают. Учтите, что эта простая шпатлевка подходит только для небольших трещин и сколов, где не обнажается основание оригинальной штукатурки; это не то, как ремонтировать оштукатуренные стены, получившие более серьезные повреждения!

Ремонт штукатурки стен или потолка означает замену недостающих кусков оригинальной штукатурки частями новой штукатурки.Когда вы ремонтируете штукатурку, вы добавляете этот новый материал на всю планку или проволочную сетку, которая используется для закрепления мокрой штукатурки. Правильный ремонт стен или гипсового потолка с серьезными трещинами или сколами, провисанием или обесцвечиванием штукатурки требует ремонта, а не заполнения.

Удаление старой штукатурки

Если штукатурка в вашем доме пострадала не только от простой микротрещины, вам нужно удалить часть штукатурки вокруг оригинальной штукатурки, прежде чем наносить пластырь. Когда штукатурка станет мягкой или хрупкой, а затем потрескается, рассыпется или просядет, она ослабит прилегающую штукатурку, к которой она прикреплена.В свою очередь, эту оригинальную штукатурку также необходимо удалить вместе с поврежденной штукатуркой, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы.

Однако многие домовладельцы не могут удалить достаточно старой штукатурки, чтобы создать достаточно места для ремонта. Чтобы избежать этой ошибки, используйте молоток и долото и вырежьте не менее 2,5 см штукатурки вокруг поврежденного участка в форме прямого квадрата.

Вырезание штукатурки таким способом даст вам достаточно места для добавления штукатурки, гарантируя, что пространство, которое вы создаете, достаточно широкое, чтобы доходить до каркаса дома или сетки, используемой для закрепления оригинальной штукатурки.Это дополнительное место также гарантирует, что ваш новый патч останется на месте.

Без смешивания

Никогда не предполагайте, что можно нанести штукатурку на поврежденную стену или потолок, а затем закрасить отремонтированный участок! Новая штукатурка может выглядеть немного помятой или пятнистой при нанесении рядом со старой штукатуркой без надлежащей техники смешивания. Чтобы избежать неприглядных и очевидных участков исправления:

  • Добавьте ленту гипсокартона по краям заплатки, которая затем создаст невидимый шов между этими двумя частями.
  • После того, как гипсокартонная лента наложена, важно убедиться, что штукатурка не занижена, не находится над исходной штукатуркой и не провисает под ней. Возможно, вам понадобится добавить больше слоев штукатурки или зашкурить участок.

Установщику штукатурки часто требуются часы и часы, чтобы нанести различные слои штукатурки, чтобы обеспечить ровность всех участков стены или потолка, и вам может потребоваться сделать то же самое, когда вы заделываете участок поврежденной штукатурки в вашем доме! Не думайте, что добавление заштрихованного участка штукатурки — это быстрая и простая работа, но будьте готовы потратить много времени на добавление необходимых слоев штукатурки или удаление слоев толстого пластыря, чтобы отремонтированный участок плавно смешался.

Игнорирование необходимого ремонта структурной штукатурки

Штукатурка — это очень прочный, прочный состав, который трудно растрескать или повредить иным образом! Хотя гипсокартон с годами может размягчиться, а затем деформироваться, расколоться или сломаться, штукатурка может оставаться неповрежденной в течение десятилетий, если не даже столетий, без признаков повреждения. Плотность и долговечность штукатурки — вот почему перед заливкой или ремонтом поврежденной стены или потолка необходимо проверить необходимость ремонта конструкции.

  • Потекшая штукатурка часто указывает на протечку воды за стеной или над потолком; Если эту утечку не устранить, ваш дом может пострадать от структурных повреждений и, как следствие, роста плесени.
  • Если штукатурка потрескалась из-за вибрации или из-за того, что ваш дом осел и сдвинулся, балки или стойки могут размягчиться или погнуться и потребовать замены.

Не делайте ошибку, просто покрывая сломанную штукатурку, но выясните причину этого повреждения перед выполнением любых работ по ремонту штукатурки.

Не проверять на прочность планку или проводку

Как уже говорилось, повреждение внутренней штукатурки может указывать на повреждение каркаса дома или конструкционных материалов.Повреждение водой, в частности, может распространиться на планку или проводку за штукатуркой дома, ослабляя этот материал, так что он не сможет прочно удерживать новые заплатки или другие ремонтные составы.

  • Перед тем, как добавить новые участки штукатурки для замены, обязательно проверьте планку или проводку на предмет повреждений.
  • Если эти фундаментные материалы мягкие, рваные, деформированные, с признаками коррозии или по иным причинам не могут удерживать штукатурку, добавьте секцию гипсокартона к балкам потолка или стойкам стен.Новый гипсокартон создаст прочную основу для ремонта штукатурки, чтобы ваши ремонтные материалы не потрескались, не прогнулись и даже не выпали с места.
  • Убедитесь, что вы прикрепляете гипсокартон несколькими шурупами к передней части, а не просто соединяете часть гипсокартона по углам. Дополнительные шурупы сохранят гипсокартон в надежном месте, не допуская его провисания и растрескивания.

Текстура не реплицируется

Если гипсовая стена или потолок имеет плоский дизайн без каких-либо деталей, вы можете самостоятельно отремонтировать сломанный участок этой штукатурки.Однако текстурированные стены или потолки и особенно сложные дизайнерские работы с лепными украшениями и медальонами часто труднее отремонтировать и воспроизвести, чем вы можете себе представить. Не совершайте ошибку, предполагая, что вы можете использовать повседневные домашние инструменты или даже художественные принадлежности, чтобы воссоздать эти детали, поскольку вы можете быть очень разочарованы своими результатами!

  • Вихревой узор на стене или потолке может быть более спланированным и узорчатым, чем вы думаете. Завитки в оригинальной штукатурке могут быть определенного размера и размещаться на определенном расстоянии друг от друга; Если вам не удается воспроизвести этот узор с помощью новых завитков, которые вы добавляете после ремонта, это может сделать очень непривлекательный вид!
  • Дублирование сложных деталей на потолке и карнизах может потребовать некоторой художественной обработки.Многие профессиональные мастера по ремонту штукатурки снимают слепки с целых участков этого рисунка, чтобы воссоздать его в деталях. Использование формы или гипса позволяет создавать участки штукатурки с таким же дизайном, как заплатка для поврежденного участка.

Покраска до высыхания штукатурки

Настоящая штукатурка не похожа на шпатлевку, шпатлевку или другие подобные повседневные шпатлевки. Эти материалы предназначены для быстрого высыхания, поэтому домовладелец может отремонтировать гипсокартон или деревянную отделку, а затем без промедления закрасить этот ремонт.Однако настоящей штукатурке требуется несколько дней для полного высыхания и схватывания.

Во время высыхания штукатурки выделяет влагу в воздух. Эта влага может связываться с краской, заставляя ее пузыриться, отслаиваться, отслаиваться и даже растекаться или выцветать. Не заблуждайтесь, думая, что участок, на котором ремонтируется гипсовая стена, должен быть только сухим на ощупь, прежде чем его можно будет покрасить. Слишком ранняя окраска новой штукатурки может привести к появлению пятен на лакокрасочном покрытии и цвету, который не соответствует исходному, так что он будет выделяться и будет слишком заметен.

Неправильный ремонт штукатурки

Оштукатурить стены дома и отремонтировать оштукатуренный потолок не так просто, как наложить слой нового материала и дать ему высохнуть. Различные смеси штукатурки используются для создания стен и потолков, а также для создания различных видов и стилей отделки.

  • Венецианская штукатурка подразумевает нанесение нескольких слоев штукатурки, окрашенных в разные, но похожие цвета. Последний слой полируется для придания сияющего и роскошного вида.Домовладелец не может просто добавить новый гипс поверх венецианской штукатурки и предположить, что это лоскутное одеяло каким-то образом будет сочетаться с оригинальным дизайном.
  • Крупные завитки часто создаются путем закручивания края шпателя по мокрой штукатурке, в то время как маленькие ручные инструменты используются для более сложных рисунков, для большей точности.
  • Фактурные стены и потолки часто создаются простым отрывом шпателя от влажной штукатурки.

Если вы не знаете, какие материалы или методы использовать для ремонта штукатурки дома, лучше доверить эту работу специалисту.

Стены из гипса 101 | Ресурсы для покупки дома

До конца 1950-х годов гипсовые стены были нормой при строительстве новых домов. Эти стены иногда называют «штукатуркой из конского волоса», потому что было принято примешивать конский волос к мокрой штукатурке для придания прочности и предотвращения растрескивания при незначительном изгибе. При нагревании и охлаждении дома штукатурка будет немного расширяться и сжиматься, поэтому волосы помогли сохранить гибкость стен.

Как делают стены из гипса?

Штукатурка, похожая на бетон, традиционно изготавливается из смеси песка, извести, воды и конского волоса и наносится мастерком на основу токарного станка.Ранние основы были сделаны из деревянных реек, прибитых к стойкам стены, с промежутком между каждой пластиной, чтобы штукатурка просочилась внутрь и «схватилась», удерживая штукатурку на стене.

Когда штукатурка продавливалась через планки во время нанесения шпателем, она увеличивалась в размерах шире, чем пространство между планками, и высыхала. Это создало якорь, который надежно удерживал штукатурку на месте с другой стороны планок.

Металлические сетки и другие гипсовые основы

Позже металлическая сетка использовалась в качестве материала основы для штукатурки.Металлическая сетка позволила штукатурке «искривляться» и создавать округлые поверхности, а не обычные прямые стены, как при использовании деревянного токарного станка.

Даже позже использовалась основа из синей доски (похожая на «гипсокартон», жаргонный термин, обозначающий гипсокартон или стеновую плиту), которая очень медленно вытягивала воду из штукатурки, позволяя ей высохнуть без трещин.

Хотя гипсокартон можно использовать в качестве основы для штукатурных стен, для достижения хорошего результата важно использовать раствор, чтобы гипсокартон не слишком быстро вытягивал воду из штукатурки.

Гипсовые потолки

Для гипсовых потолков используются более толстые токарные станки (если используются токарные станки по дереву), чтобы выдержать вес штукатурки. Мастера иногда удваивали токарные станки для потолков. В потолочных установках сила тяжести играет гораздо большую роль по сравнению со штукатуркой, наносимой на стены.

Даже если ваш дом относится к той эпохе, когда штукатурка была правильной, предыдущий владелец мог вырвать на станке и оштукатурить стены в комнате, потолок или весь дом. Довольно часто потолки заменяют гипсокартоном, потому что гипсовые потолки с большей вероятностью провисают, трескаются и ломаются, чем оштукатуренные стены.

Стоит ли менять штукатурку стен?

На оштукатуренных стенах вашего дома могут быть трещины, некоторые участки проседают или находятся в плохом ремонте. Не беспокойтесь, штукатурку можно залатать.

Хотя многие домовладельцы считают, что для утепления старых домов им необходимо вырвать штукатурные стены, существуют и другие подходы к изоляции, которые не требуют разрушения стен, в том числе удаление наружной сайдинговой планки для доступа к пространству между стойками или создание доступа с чердака или подвал / подвал и т. д.

Если штукатурка не подлежит ремонту, лучше ремонтировать, чем заменять штукатурку в старых домах. Гипсовые стены в домах, где они проживают, являются прочными и исторически достоверными, и их очень сложно снимать.

Стены из гипса также толще, чем современный гипсокартон, который обычно используется для их замены, — почти в два раза толще, — что отбрасывает деревянные конструкции, оконные вставки и ряд других деталей отделки в любой комнате, где их снимают.

6 дефектов штукатурки и способы их устранения

Помимо растрескивания штукатурки, может возникнуть ряд других дефектов штукатурки.Джон Роксбург, преподаватель Школы бетонных технологий Института бетона, объясняет, почему.
1. Отслаивание
Штукатурка, особенно излишне толстые слои, имеет тенденцию отслаиваться от стены, когда внешняя оболочка сжимается с другой скоростью, чем штукатурка при контакте со стеной. Как правило, это результат неправильной подготовки субстрата.

Отслоение штукатурки часто проявляется как глухой звук при постукивании по поверхности. На этом изображении бетонная поверхность за дверцей отслаивается.

Области, превышающие размер пластины, следует удалить и заменить:
• Тщательно очистить пыльные или масляные поверхности стен.
• Позволяет стенам достичь нужной влажности.
• Нанесите цементный раствор или нанесите пятновыводитель перед штукатуркой.
• Используя связующие жидкости и следуя процедуре, рекомендованной производителем.

2. Недостаточная твердость
Не существует спецификаций твердости или прочности штукатурки, но четыре основных причины появления мягкой штукатурки:
• Недостаточное количество цемента.
• Использование песка с чрезмерным количеством пыли (более 15% по массе проходит через сито 0,075 мм).
• Использование смеси с плохими водоудерживающими свойствами.
• Добавление дополнительной воды слишком долго после первого смешивания (практика, известная как повторное темперирование).

Часто лучше иметь немного более слабую штукатурку, которая с меньшей вероятностью покажет значительное растрескивание или расслоение, чем слишком прочную штукатурку.

3. Быстрое высыхание
Обычно причиной чрезмерной ранней потери влаги являются:
• Испарение при штукатурке на солнце и на ветру.
• Всасывание в стены, если кирпичи не увлажнены.
• Использование песка плохого качества, не содержащего мелкого материала (менее 5% по массе, проходящего через сито 0,075 мм).
• Не использовать строительную известь или кладочный цемент, если в песке не хватает мелкозернистого материала.

4. Ухмылка
Ухмылка — это когда стыки раствора хорошо видны сквозь штукатурку. Это вызвано разницей в всасывании между каменными блоками и раствором, а также удалением швов раствора.

Нанесение грунтовки или тонкого слоя перед штукатуркой поможет избежать скалывания.

5. Расширение
Включает набухание, размягчение, растрескивание слоя и отслаивание штукатурки. Обычно это вызвано использованием в смеси запатентованных продуктов на основе гипса. Во влажных условиях сульфат гипса вступает в реакцию с портландцементной пастой и образует соединения увеличенного объема, которые разрушают штукатурку.

Единственное средство от разрушения из-за гипса в смеси, вызванного расширением, — это удалить и заменить штукатурку.

6. Выталкивание
Выступы — это фрагменты конической формы, вырывающиеся из поверхности штукатурки. Это вызвано частицами загрязняющих веществ в смеси, которые, вступая в реакцию с влагой в смеси, расширяются и образуют полости в штукатурке.

Как только причина выскальзывания будет устранена, отверстие можно заполнить фирменным наполнителем и закрасить.

Институт бетона
Тел .: 011 315 0300
Веб-сайт: www.theconcreteinstitute.org.za

Captions Main Image:
Штукатурка появляется в результате расширения ясеневых кирпичей.

Руководство по штукатурке для отделки — TLS # 43

Эта статья появилась в TLS №43.

, Гернот Минке — Кассельский университет, Германия

Примечание: эта статья взята из «Справочник по строительству земли» (Гернот Минке, WIT Press, Саутгемптон, Бостон, 2000), в котором содержится дополнительная информация о защите от атмосферных воздействий, физических и механических свойствах глинистых почв, обработках и добавках, а также о современной земле. строительная техника по всему миру.

1) Общие. Земляные штукатурки в основном состоят из песка и ила и содержат ровно столько глины, сколько необходимо (обычно от 5% до 12%) для развития их адгезионных и связывающих сил. Трудно сказать, какими должны быть пропорции идеальной глиняной штукатурки, потому что на свойства влияет не только соотношение глины, ила и песка, но и гранулометрический состав самой песчаной фракции, содержание воды, тип глины, способ приготовления и добавки.Для проверки пригодности грунтовых штукатурок необходимо протестировать образцы различного состава. Земляные штукатурки очень хорошо держатся не только на земляных поверхностях, но и на кирпичных, бетонных и каменных, если поверхность достаточно шероховатая.

2) Подготовка основания. Поскольку земляная штукатурка не вступает в химическую реакцию с основанием, поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы обеспечить хорошее физическое сцепление. Хороший метод получения прочной связи — это достаточно намочить ее, пока поверхность не станет мягкой, а затем поцарапать диагональные канавки с помощью небольшой гребешка или шпателя.Чтобы штукатурка лучше держалась, можно также использовать фиксаторы в виде оцинкованной проволочной сетки, пластиковой сетки, тростниковых матов и т. Д. На основе перед штукатуркой.

3) Состав земляной штукатурки.

3.1 Общие . Чтобы земляная штукатурка не имела усадочных трещин, необходимо учитывать следующие моменты:

  • В земле должно быть достаточно крупного песка.
  • Необходимо добавить волосы животных или человека, волокна кокоса или сизаля, резаную солому или сено (однако слишком большое количество этих добавок снижает способность штукатурки прилипать к основанию).
  • Для внутренней штукатурки в качестве добавок также могут использоваться опилки, волокна целлюлозы, солома зерен злаков или аналогичные частицы.
  • Чтобы развить достаточную силу связывания, силы сцепления глинистых минералов должны быть в достаточной степени активированы адекватной водой и движением.
  • Когда штукатурка прилипает к скользящему металлическому шпателю, удерживаемому вертикально, но легко смахивается, достигается правильная консистенция.

Чтобы проверить характеристики грунтовой штукатурки, можно провести простой тест на адгезию.Исследуемая штукатурка наносится толщиной 2 см (3/4 дюйма) на ровную поверхность обожженного кирпича. Штукатурка должна прилипать к кирпичу до полного высыхания, что может занять от двух до четырех дней.

Если он отваливается сам по себе, как показано на левом образце рис. 3-1, в нем слишком много глины, и его следует разбавить крупным песком. Если он отваливается порциями после того, как образец ударил по полу, как второй образец на рис. 3-1, то он имеет недостаточную связывающую силу и должен быть обогащен глиной.Если штукатурка прилипает к кирпичу, но имеет трещины усадки, как в третьем образце на рис. 3-1, он слишком глинистый и его следует слегка разбавить крупным песком. Однако его можно использовать без разбавления в качестве первого слоя двухслойной штукатурки. Если на поверхности нет трещин и штукатурка не отслаивается при забивании, как в четвертом образце на рис. 3-1, то выборка может быть адекватной. В этом случае рекомендуется провести более крупный тест высотой около 1 х 2 м (40 × 80 дюймов) на реальной стене.Если сейчас возникают усадочные трещины, эту смесь нужно либо разбавить крупным песком, либо смешать с волокнами.

3.2 Открытые наружные штукатурки грунтом . Открытые наружные штукатурки должны быть устойчивыми к сезонным погодным условиям или иметь идеальное атмосферостойкое покрытие. В холодном климате важно, чтобы штукатурка вместе с покрытием имела низкое сопротивление диффузии пара, чтобы вода, сконденсировавшаяся в стене, могла легко выводиться наружу. Наружная штукатурка должна быть более эластичной, чем ее грунт, чтобы выдерживать термические и гигрические воздействия без образования трещин.В общем, для холодного климата наружная штукатурка не рекомендуется, если не обеспечен достаточный свес крыши, защита цоколя и хорошее покрытие поверхности.

Поскольку оштукатуренные края стен очень легко повредить, их следует либо закруглить, либо заглушить жестким элементом. В экстремальных климатических условиях, когда эластичность плоской штукатурки на больших площадях недостаточна, чтобы выдерживать погодные условия, рекомендуется заполнить вертикальные и горизонтальные канавки эластичным герметиком.

3.3 Внутренняя штукатурка. Внутренняя штукатурка менее проблемна. Обычно они не создают проблем, если имеют мелкие усадочные трещины, потому что их можно покрыть слоем краски. Сухие земляные оштукатуренные поверхности можно легко выровнять, намочив их и обработав кистью или войлочным шпателем.

Если поверхность стен требует штукатурки толщиной более 15 мм (5/8 дюйма), ее следует наносить в два слоя, причем первый слой должен содержать больше глины и крупных заполнителей, чем второй слой.Если на грунтовом слое появятся усадочные трещины, это не проблема, но может помочь, улучшив сцепление с последним слоем штукатурки.

Добавление ржаной муки улучшает защиту поверхности от сухого и влажного истирания. Автор доказал путем тестирования, что это сопротивление также можно повысить, добавив казеиновый клей, состоящий из одной части гидравлической извести и четырех-шести частей обезжиренного творога, буры, мочевины, глюконата натрия и измельченной газеты (которая обеспечивает целлюлозное волокно и клей. ). Смеси в прилагаемой таблице работали хорошо.

Известь вступает в реакцию с казеином в обезжиренном твороге, образуя химический гидроизоляционный агент. Похожая реакция происходит с известью и бурой (которая содержится в измельченной газете). Глюконат натрия действует как пластификатор, поэтому для приготовления необходимо смешивать меньше воды (тем самым уменьшая усадку). Мочевина повышает прочность на сжатие и растяжение при изгибе, особенно в случае илистых грунтов.

Клочья макулатуры улучшают удобоукладываемость и уменьшают усадку.Смеси B, C и E показали лучшую удобоукладываемость. При использовании смесей A и E предпочтительно сначала смешать казеиновый клей и измельченную газету с водой, а затем, через час, добавить землю и песок.

Для всех смесей было обнаружено, что окончательное разглаживание поверхности, которое выполнялось войлочным шпателем, лучше всего проводить через несколько часов или даже через день.

4) Указания по оштукатуриванию земляных стен. Поскольку чистая земляная штукатурка не вступает в химическую реакцию с основанием, может потребоваться соответствующая обработка основания для обеспечения достаточного сцепления.Следует иметь в виду следующие рекомендации :

1. Оштукатуренная поверхность должна быть сухой, чтобы не возникало усадки.

2. Соскребать с поверхности весь рыхлый материал.

3. Поверхность должна быть достаточно шероховатой и, при необходимости, увлажненной и рифленой, или стык раствора должен иметь фаску, как описано в разделе 2.

4. Перед штукатуркой основание должно быть достаточно увлажнено, чтобы поверхность размягчилась и набухла, а штукатурка пропитала мягкий слой.

5. Штукатурку следует бросать с сильным ударом (шлепать) так, чтобы она пронизывала внешние слои земли, а также обеспечивала более высокую силу сцепления из-за удара.

6. Если штукатурка должна быть толщиной более 10-15 мм (3 / 8-5 / 8 дюйма), ее следует наносить в два или даже три слоя, чтобы избежать трещин от усадки.

7. Чтобы уменьшить усадочные трещины при высыхании, в растворе должно быть достаточное количество крупного песка, а также волокон или волос.

8.Для повышения твердости поверхности в верхний слой следует добавить коровий навоз, известь, казеин или другие добавки.

9. Чтобы обеспечить твердость поверхности и устойчивость к влажному истиранию, поверхность должна быть обработана слоем краски [ Примечание редактора: воздухопроницаемая краска ].

10. При использовании штукатурок следует учитывать изменение физических свойств, вызванное добавками и покрытиями, особенно в отношении сопротивления диффузии пара.

5) Штукатурка. Распыляемая легкая земляная штукатурка с высокой теплоизоляцией, содержащая измельченную газету, была успешно разработана автором в 1984 году. Эту штукатурку можно наносить одним слоем толщиной до 30 мм (1-1 / 4 дюйма) с помощью обычного насоса для раствора. Чтобы добиться более короткого периода отверждения, в смесь было добавлено немного высокогидравлической извести и гипса.

6) Гипс набросанный. На рис. 6-1 показано, как была адаптирована традиционная африканская техника, состоящая в бросании земных шаров в стену.Здесь эта техника использована на древесноволокнистой доске для стены зимнего сада. Для увеличения адгезии бамбуковые дюбели забивались до середины доски.

7) Штукатурка влажной формы. Так как суглинок долго сохраняет свое пластичное состояние и не вызывает коррозии рук, как известковая или цементная штукатурка, это идеальный материал для лепки руками. На рис. 7-1 показан пример внешней стены из суглинка, стабилизированной известково-казеиновым покрытием.

Профессор Др.-Ing. Гернот Минке — профессор Кассельского университета и консультант-инженер-строитель с 1967 года. Он проявляет большой интерес к земляным конструкциям и недорогим домам с низким уровнем воздействия. Его многочисленные публикации включают Руководство по строительству Земли (WIT Press, Саутгемптон, Бостон, 2000). Контакты:

Эту статью представил Фридеман Мальке, ученик доктора Минке, строитель и исследователь соломенных тюков. Свяжитесь с

Stucco Часто задаваемые вопросы

В настоящее время, согласно строительным нормам, штукатурка из портландцемента требуется только для того, чтобы за ней был установлен атмосферостойкий барьер (WRB), что соответствует требованиям ICF; следовательно, строительная бумага не обязательно потребуется . Однако при установке изоляционных бетонных форм и штукатурки основная функция бумаги заключается в том, чтобы служить в качестве разрушителя сцепления, а , а не , в качестве атмосферостойкого барьера между штукатуркой и изоляцией, которые имеют значительно разные скорости расширения и сжатия из-за изменений температуры и состояние влажности.Поэтому передовой опыт указывает на изоляцию двух материалов друг от друга, чтобы обеспечить независимое движение и снизить напряжения, которые в противном случае могли бы привести к растрескиванию штукатурного слоя. Благодаря использованию проницаемой бумаги проницаемость стеновой системы остается неизменной.

Если желательно нанести отделку непосредственно на пенопласт, можно рассмотреть материал системы внешней изоляции и отделки (EIFS). Эти покрытия тонкие, легкие и прочные. Хотя более тонкие материалы для внешней изоляции и отделки могут применяться напрямую, регулирование влажности становится еще более важным.Если выбрано покрытие EIFS, проемы (окна, двери и т. Д.) Должны быть правильно детализированы и сконструированы таким образом, чтобы влага не попадала в стену, поскольку система не пропускает воздух. Ассоциация отраслевых членов EIFS (EIMA) может предоставить дополнительную информацию по отделке и деталям.

Штукатурка известна как атмосферостойкая отделка здания, но она является частью системы. Чтобы стена эффективно сопротивлялась проникновению воды, система должна быть правильно спроектирована и детализирована, а затем построена в соответствии с планами.

Основное назначение строительной бумаги — не допустить контакта воды с основанием и конструктивными опорными элементами — очень часто обшивкой, например фанерой или ориентированно-стружечными плитами (OSB и деревянные или металлические шпильки), чтобы эти материалы оставались сухими. Металл может ржаветь, а дерево Кроме того, древесина склонна к расширению и сжатию при изменении влажности, поэтому важно, чтобы обшивка оставалась сухой, чтобы штукатурка имела прочное основание. Сведение к минимуму изменений влажности сводит к минимуму нагрузки, которые могут быть оказаны на штукатурку сзади.Помимо структурных соображений, избыточная влажность внутри стены создает потенциал для плесени или грибка внутри зданий.

Строительная бумага предотвращает появление проблем, связанных с влажностью, в оштукатуренных стенах. В нескольких отраслевых документах, таких как PCA’s Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster Plaster / и строительные нормы по всей стране, рекомендуется два слоя бумаги. Во время строительства бумага может быть повреждена. Два слоя бумаги обеспечивают большую уверенность в том, что вода не попадет на обшивку или поддерживающие элементы.Бумагу следует накладывать внахлест, как сайдинг, то есть верхние слои накладываются поверх нижних слоев. Это облегчает дренаж наружу. В местах пересечения краев планки на бумажной основе соединения должны быть между планкой и бумагой.

Строительная бумага должна соответствовать действующим требованиям UU-B-790a, Федеральных спецификаций для строительной бумаги и растительного волокна (крафт-бумага, водонепроницаемая, водоотталкивающая и огнестойкая) . Эта спецификация различает атмосферостойкую крафт-бумагу по типам, сортам и стилям.Марка D — это паропроницаемая бумага. Бумага сорта D с водостойкостью 60 минут (или более) хорошо подходит для штукатурных работ и часто предпочтительнее бумаги класса D, имеющей минимальное 10-минутное сопротивление, требуемое UU-B-790a.

Некоторые разработчики обращаются к домашним покрытиям для лепной основы. Хотя эти материалы могут быть более прочными, чем бумага, и поэтому менее подвержены повреждению во время установки, по мнению многих специалистов отрасли, одного слоя все же недостаточно.В лучшем случае приемлемой альтернативой представляется гибридная система, при которой домашняя пленка находится ближе всего к обшивке и покрыта бумагой.

Сохранить оригинальную штукатурку или установить гипсокартон?

Прошлой осенью мы с Д.Х. купили фермерский дом 1906 года, который с самого начала был построен и принадлежал одной семье. По большей части дом находится в отличной структурной форме, но в течение длительного времени не подвергался косметическому обновлению. Некоторые образцы:

Электрические розетки.В большинстве номеров есть одна розетка, МОЖЕТ БЫТЬ максимум две. В столовой нет ничего, и пока мы ее не переделали, в ванной наверху тоже не было. Все розетки, кроме двух, двухконтактные, а не три.

Кухня. Скажем так, это ВИНТАЖ. Печь представляет собой Tappan Dough-Boy 1956 года выпуска, огромный бело-хромированный бегемот, похожий на переднюю часть кадиллака. Сначала я увидел это и съежился, но я полюбил это; он работает как чемпион и полностью выполнен в стиле ретро. Но это довольно характерно для характера дома — и я почти уверен, что печь была куплена новой, когда они в последний раз переделывали это место.

Архитектурные штрихи. Дверные проемы в кухню и гостиную, а также между гостиной и передней гостиной элегантно арочные. Большая часть пола (под отвратительным ковром, который, к счастью, они не СКЛЕИЛИ) — это древесина твердых пород, широкие доски с небольшими зазорами, которые напоминают мне, ну, старый фермерский дом, какой он есть.

Изоляция. По сути, в стенах ВООБЩЕ нет того, что мы могли бы увидеть. Все окна в доме, кроме трех, заменены винилом, и, несмотря на отсутствие теплоизоляции в стенах, я думаю, что это место должно быть довольно тесным, потому что здесь не сквозняк, и оно хорошо держит тепло зимой.

Ремоделируем черепашьими темпами. На данный момент мы почти завершили первый капитальный ремонт помещения — полуванная наверху в ванну 3/4. (Это не было бы нашим первым выбором комнаты, которую нужно было бы решить, но протечка туалета привела к реконструкции.) Затем мы, вероятно, переделаем спальни наверху, и вот моя дилемма (на самом деле у меня возник спор с моим DH, и я надеюсь получить веские аргументы, которые помогут выиграть мое дело):

Стены — оригинальная штукатурка из конского волоса.Поскольку за ними нет изоляции, DH планирует удалить ВСЕ штукатурные стены, установить изоляцию и заменить штукатурку гипсокартоном. Я хочу сохранить штукатурку, в основном из-за того, что ее устранение приведет к ужасному беспорядку, но я чувствую, что фактор беспорядка — не единственный фактор, сдерживающий укладку штукатурных стен.

9Май

Ремонт сливного устройства бачка унитаза: устройство арматуры, как починить своими руками (+ видео)

9 Май 2021 alexxlab Комментировать

Ремонт сливного бачка унитаза своими руками: инструкции по устранению типичных поломок

Наиболее частые поломки сливного бачка унитаза и методы устранения неисправностей

Основные неисправности, которые возникают в процессе длительной эксплуатации унитаза, как правило, связаны со сливным бачком. Перед тем, как приступить к реставрации механизма, необходимо детально изучить его устройство, которое предполагает наличие систем слива и набора воды.

Принцип работы прибора заключается в следующем: после нажатия на кнопку, расположенную на бачке унитаза, отверстие слива закрывается и происходит набор воды.

Обратите внимание

Уровень наполнения механизма контролирует поплавок, который поднимается по мере увеличения жидкости в системе.

После достижения максимально допустимой отметки, поршень перекрывает входной патрубок, как следствие, прекращается наполнение конструкции водой.

Причины поломки сливного бачка

Рано или поздно каждый человек сталкивается с проблемой неправильного функционирования механизма спуска воды. Существует много причин, которые способствуют возникновению протечки или приводят к несрабатыванию системы слива.

Самыми распространенными из них являются:

  • механические повреждения конструкции;
  • частая эксплуатация сантехнического прибора;
  • некачественные материалы изготовления.

Прежде, чем приступить к устранению неполадки, следует ознакомиться со строением системы слива, которая, в свою очередь,  зависит от конструкции бачка унитаза. Помимо этого, важно заранее перекрыть входной патрубок, а также подготовить необходимое оборудование, расходные материалы.

Рассмотрим наиболее распространенные модели сливного бачка унитаза, их возможные дефекты, способы устранения поломок.

Устройство сливного бачка

Устранение неисправностей «однокнопочного» бачка

Самыми распространенными причинами неконтролируемого расхода воды являются перекос поплавка и износ стопорной резиновой прокладки.

Чтобы устранить данные неисправности, следует предварительно демонтировать крышку унитаза. Для этого необходимо аккуратно открутить стопорное кольцо, расположенное вокруг кнопки слива.

В случае перекоса поплавка, для нормализации работы сливного механизма достаточно поднять крышку и установить элемент в исходное положение, как правило, после выполнения данного действия вода перестает стекать в чашу прибора. В противном случае следует особое внимание обратить на состояние запорного клапана, уплотнителей, прокладок.

Причиной неполадки сливного клапана является износ резиновой прокладки, которая в процессе эксплуатации теряет свою герметичность.  В результате, жидкость убывает из бачка, а счет за потребление воды возрастает.

Износ стопорной резиновой прокладки предполагает ее полную замену. Для этого следует снять крышку сантехнического прибора, зафиксировать поплавковый элемент в верхнем положении и отвинтить гайку, которая соединяет бачок и трубку слива. Далее необходимо извлечь «рабочий» механизм унитаза.  Только после выполнения данных манипуляций, приступают к замене старой  непригодной прокладки на новую.

Устранение неисправностей «двухкнопочного» бачка

В настоящее время, с целью экономии воды, современные модели бачков укомплектовывают арматурой, которая имеет два режима слива – экономичный, полный. При этом, каждую из кнопок оснащают отдельным приводом на клапан слива. 

Рассмотрим самые частые неполадки двухкнопочной сливной арматуры.

  • Западение кнопки. Чтобы устранить данную проблему необходимо снять крышку прибора, установить кнопку в первоначальное положение.
  • Разъединение рычажного механизма кнопок. А именно, после нажатия на устройство отсутствует слив воды. Чтобы ликвидировать поломку необходимо установить детали арматуры с зацепами на исходную позицию.
  • Постоянный отток воды. В данном случае нужно произвести замену мембраны.
  • Протечка на границе соединения бачка, унитаза. Причиной возникновения дефекта является износ герметизирующей прокладки. Для устранения проблемы необходимо произвести ее замену. В первую очередь, следует отсоединить патрубок подвода ресурса от системы слива, а также снять крепежные винты. Далее старую прокладку необходимо заменить на новую. При этом, размеры стыковочных элементов должны полностью совпадать.

Помните, во избежание усугубления поломки системы слива унитаза, необходимо ликвидировать проблему в максимально сжатые сроки.

Этапы замены арматуры сливного бачка

Бывают случаи, когда установленный механизм слива приходит в негодность. Выделяют следующие причины возникновения такой поломки: деформация и износ некачественных деталей арматуры, а также излишняя жесткость воды, которая оказывает негативное длительное влияние на металлические детали конструкции.

Для устранения проблемы следует осуществить полную замену арматуры сливного бачка унитаза.

Рассмотрим последовательность выполнения работ.

  • Слить жидкость из бачка и перекрыть подачу воды к конструкции.
  • Отключить подающий шланг.
  • Открепить бачок при помощи разводного ключа. После этого следует открутить кран подачи воды, а также сливную арматуру унитаза.
  • Установить новую арматуру и зафиксировать бачок.

Помните, в процессе монтажа металлического каркаса, важно произвести замену прокладки, которую устанавливают между унитазом и бачком. Это позволит свести риск возникновения протечки к минимуму.

  • Закрепить поплавок, проверить наличие уплотнительной шайбы на шланге подачи жидкости.
  • Отрегулировать уровень наполняемости конструкции унитаза. Для этой цели следует установить поплавок в необходимое положение.

Чтобы система аварийного перелива функционировала правильно, следует горловину трубки расположить на 13мм выше уровня воды в емкости.

С целью защиты крепления бачка унитаза от ржавчины, его поверхность необходимо покрыть слоем смазки.

Для того, чтобы устранить поломку системы слива, важно, в первую очередь, изучить строение прибора, выявить причину неполадки, а также ознакомиться с технологией реставрации механизма.

«Вооружившись» полезными знаниями, необходимыми материалами, инструментами можно смело приступать к ликвидации неисправностей конструкции.

Источник: https://vodaidom.com/naibolee-chastye-polomki-slivnogo-bachka-unitaza-i-metody-ustraneniya-neispravnostej/

Ремонт сливного бачка унитаза: Причины поломок и их устранение- Как устранить неисправности своими руками +Видео

Функционирующий санузел, то, что требуется для комфортного проживания в доме или квартире.

Крайне неприятно, когда ломается унитаз. Если вода постоянно подтекает это еще и накладно. Оплата воды происходит по счетчику.

Не всегда изделие подлежит замене.

В случае механической системы управления, ремонт сливного бачка унитаза можно осуществить самостоятельно. Перед устранением неполадок, следует определиться с видом слива и выявить причину поломки.

Общие сведения

Виды

Сливных бачков

Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

  • Унитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
  • Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
  • Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
  • Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.

Сливных механизмов

  1. Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
  2. Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
  3. Штоковый.

    Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.

  4. Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива.

    При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

Клапанов

От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.

Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.

Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.

Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.

Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

Тип подключения

  • Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
  • Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

  • Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
  • Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
  • Устройство слива и перелива.

Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.

К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

Неисправности сливного бачка

Вода из бачка течет на пол

Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

  • Перекрыть подачу воды в унитаз.
  • Слить воду из бачка
  • Отсоединить шланг подачи воды
  • Освободить бачок от крышки
  • Демонтировать сливной накопитель
  • Заменить прокладку
  • Произвести сборку в обратной последовательности.

В накопитель не доставляется вода

Эта неисправность имеет несколько причин.

  • Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
  • Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
  • Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

В чашу постоянно подтекает вода

  • Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
  • Рычаг изменил положение на не работоспособное
  • Сломался клапан на подачу воды

В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

  • Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
  • Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
  • Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
  • Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

Вышла из строя внутренняя арматура

Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

Замена механизма слива с нижним набором воды.

  • Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
  • Снимаем крышку.
  • Откручиваем гибкий шланг
  • Верх колонки поворачиваем и снимаем
  • Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
  • Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
  • Вытаскиваем старый механизм
  • Устанавливаем новую арматуру.
  • Ставим бачок в исходное положение.

Сильный шум при наборе воды

Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

Залипает кнопка или две кнопки

Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

Итоги

Далеко не всегда при неисправности следует покупать новое изделие, зачастую произвести ремонт своими руками очень просто.

Источник: http://iseptick.ru/raznoe/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html

Какие бывают поломки в сливном бочке унитаза и как их устранить?

В процессе эксплуатации санузла может износиться арматура сливного бачка унитаза. Её выход из строя требует срочного ремонта. Ведь любое промедление в этом случае приводит к затоплению не только ванной, но и соседей снизу.

В идеале каждый хозяин должен знать устройство этого узла и обладать навыками по устранению мелких неисправностей.

Как устроен бачок?

Бочок представляет собой пластиковую или фаянсовую ёмкость, в автоматическом режиме заполняющуюся водой для смыва нечистот.

Вне зависимости от модели и стоимости изделия внутри всегда размещена арматура и механизм для спуска воды, состоящий из рычага (штока) и кнопки.

По конструкции различают:

  • сливную колонку;
  • и поплавковый механизм.

В устаревших моделях и современных изделиях с боковым рычагом используется поплавковая конструкция. Повреждение любой детали в этом случае выведет из строя весь бачок.

Поплавковая конструкция

Поплавковая конструкция

В большинстве современных моделей применяется сливная колонка, не имеющая поплавка. Производители предусматривают возможность регулировки наполнения и слива бачка (можно контролировать расход воды). Но при поломке придётся заменять всю колонку целиком, отдельные детали здесь не чинятся.

Сливная колонка

Сливная колонка

Самые частые поломки

За выход из строя поплавковой конструкции чаще всего отвечает именно поплавок. При этом наблюдается постоянный спуск воды и её перерасход.

Регулировка положения поплавка

Регулировка положения поплавка

Для диагностики необходимо снять крышку бачка и осмотреть поплавок. Со временем в нём появляются трещины – деталь тонет, не выполняя свои функции. Проще всего заменить поплавок новым. Он крепится на арматуре винтом с гайкой.

Другие причины:

  1. Неправильное положение арматуры. Её можно легко отрегулировать вручную, изменив геометрию с помощью креплений, входящих в комплект. Главное – прекратить произвольное протекание.
  2. Выход из строя клапана, осуществляющего впуск или выпуск воды. Его необходимо заменить.

Проверка и ремонт клапана

В бачке за подачу и спуск воды отвечают два клапана – впускной и выпускной.

Для диагностики работы этого узла необходимо снять крышку, спустить воду и понаблюдать за наполнением бачка. Если простым исправлением конфигурации коромысла (арматуры) не удаётся перекрыть поступление воды, впускной клапан придётся демонтировать и приобрести в хозяйственном магазине новый.

Обычно выход впускного клапана из строя обусловлен перепадами давления в системе либо её засорением ржавчиной.

Замена резинового уплотнителя

Замена резинового уплотнителя

Одновременно осматривается выпускной клапан. Его тоже не ремонтируют, а заменяют целиком. При демонтаже этого узла проверяют целостность резиновой прокладки сифона. Если необходимо, она заменяется новой.

Замена сливной колонки

При замене арматуры сливной колонки следует учитывать конструкцию бачка. Выпускаются модели:

  • с верхней;
  • нижней;
  • и боковой подачей воды.

Предпочтительно менять не отдельные детали, а всю арматуру целиком, так как в таком случае не будет проблем с совмещением отдельных элементов. В магазине можно приобрести полноценный комплект для ремонта, в который входят все необходимые детали.

Разновидности сливных колонок

Разновидности сливных колонок

Порядок работ при нижней подаче воды:

  1. Для демонтажа и сбора конструкции понадобятся плоскогубцы и гаечные ключи. Перед началом работ необходимо перекрыть подачу воды, используя запорный вентиль.
  2. Затем демонтируется кнопка слива – выкручивается или снимаются клипсы.
  3. Снимается верхняя крышка и откручивается шланг для подачи воды.
  4. Верхняя часть колонки прокручивается на 90 градусов и тоже снимается.
  5. После чего демонтируется весь бачок. Необходимо снять болты крепления к унитазу.
  6. Затем откручиваются гайки, держащие выпускной клапан и нижнюю часть колонки. При этом бачок лежит боком на крышке унитаза.
  7. На завершающем этапе устанавливается новая арматура и производится сборка бачка в обратном порядке.

Колонка в её нижней части фиксируется манжетой с резьбой, а входной клапан фиксируется со стороны дна бачка.

Не поступает вода

Причин не поступления воды всего две:

  1. Вышел из строя или засорился клапан, контролирующий подачу воды. Его можно попытаться прочистить от скопившейся грязи, но лучше заменить новым. Для прочистки используется тонкий длинный предмет из металла – вязальная спица, шило, толстая игла.
  2. Возникли проблемы с подводящим гибким шлангом. Для диагностики необходимо перекрыть воду, отсоединить шланг от бачка и направить его свободный конец в унитаз. После чего включается вода и проверяется напор. Забившийся шланг подлежит замене.

Течь

Причиной течи чаще всего является неплотное соединение элементов в местах стыков. Чтобы выявить течь можно использовать обычную туалетную бумагу. Её куски необходимо приложить к местам резьбовых соединений. Такой простой тест позволяет выявить даже самые незначительные протечки.

При обнаружении течи необходимо демонтировать и повторно собрать трубопровод и места соединений с использованием дополнительной уплотнительной ленты.

Важно

Трещина в бачке выводит этот узел из строя. Процесс разрушения необратим, особенно если идёт речь о фаянсе! Временной мерой по устранению поломки может стать просушка бачка и нанесение на трещину герметика из силикона. Однако решить проблему полностью это не поможет. Необходимо подобрать идентичную модель бачка, демонтировать прохудившуюся и установить новую.

Ремонт будет осуществить проще, если бачок и унитаз представляют собой независимые элементы. Если чаша унитаза и бачок выполнен как единое целое, придётся заменить всю конструкцию целиком.

Как устранить шум?

Иногда наполнение бачка водой происходит с посторонними шумами, что приносит дискомфорт хозяевам. Обычно этим «болеют» конструкции с верхним подводом воды.

Поможет решить проблему:

  1. Уменьшение сечения входящего клапана. Эта функция предусмотрена не у всех моделей!
  2. Модификация внутренней арматуры. Для этого используется отрезок пластиковой трубки подходящего диаметра. Он надевается на впускное отверстие. В результате вода тихо льётся на дно, не производя шума.

Модификация арматуры

Модификация арматуры

Периодически следует проводить профилактический осмотр бачка на предмет износа клапанов и арматуры, что позволит избежать серьёзных проблем с этим сантехническим оборудованием.

Источник: https://heatheat.ru/santehnika/montazh/remont-slivnogo-bachka

Ремонт сливного бачка своими руками

Это только кажется что ремонт сливного бачка унитаза сложная задача, но при желании с ней может справится любой, никогда прежде не делавший ничего подобного. Логическое мышление  и смекалка – основные помощники в этом деле. В этой статье мы рассмотрим основные поломки сливного бачка, и способы их устранения.

Большое количество конструкций  сливных бачков,  имеют единый принцип действия. Плавающий поплавок приводит в действие механизм блокировки поступления воды, груша закрывает отверстие слива, и запорный клапан  перекрывающий воду.

Принцип один – производители разные, и каждый из них вносит в общую конструкцию свои новшества. У кого то это получается хорошо, у некоторых не очень.

И что бы сменить определенный изношенный элемент конструкции, при покупке его лучше брать с собой, для подбора аналогичного.

Неисправности сливного бачка встречающиеся наиболее часто:

Если вода в бачок не поступает, значит произошла закупорка соединения между бачком и трубой подачи холодной воды. Прочистить ее можно жесткой проволокой. Если в качестве соединения используется гибкий шланг – то его лучше всего заменить. Есть еще один способ устранения этой неполадки — это регулировка проволоки, прикрепленной к груше (в зависимости от конструкции).

Здесь причиной неполадки может быть перекошенный поплавок либо клапан. Слегка пошевелив, верните их на свое место, в прежнее положение.

https://www.youtube.com/watch?v=NaLqNzc3Mm0

В следствии чего вода переливается через край бачка, потому что запорный клапан не может удержать напор воды. Починить можно — если заменить запорный клапан, иногда, стоит заменить весь поплавковый механизм.

Только не забудьте что — перед началом работы, нужно обязательно перекрыть подачу воды. Сняв клапан, остается подобрать в магазине сантехники, аналогичную или же подходящую вашему сливному бачку конструкцию.

Устанавливается запорный клапан, в том же порядке как и при съеме.

Такая течь в  унитазе, самая распространённая проблема и обернется она появлением ржавых подтеков. Устранить ее довольно просто, нужно лишь заменить уплотнительные прокладки в сливном механизме.

Совет

Ремонтируется это так. Первым делом – перекрываем подачу воды, спускаем всю воду из бачка, затем откручиваем крепежи (болты), с их помощью  бачок крепится к унитазу. Снимаем бачок и заменяем уплотнительную прокладку.

В некоторых случаях, особенно в старых унитазах, элементы конструкции сливного бачка оказываются настолько древними, что подобрать им подходящую замену не представляется возможным.

Спасти ситуацию может полная замена всей конструкции, а иногда даже самого бачка.

Поделитесь с друзьями интересной информацией!

Источник: http://www.ujut-v-dome.ru/remont-slivnogo-bachka-svoimi-rukami/

Ремонт сливного бачка своими руками

В жилье, где есть сантехника, рано или поздно может возникнуть ситуация с ее неисправностью. Однако не стоит сразу обращаться к сантехникам, поскольку ремонт сливного бачка своими руками не должен вызвать у вас трудности.

Конструкция унитаза

Устройство сливного бачка

Приступая к ремонтным работам нужно точно знать устройство унитаза, которое является довольно примитивным. Оборудование имеет две части: чаша, закрепленная на стене или полу и сам сливной бачок, расположенный сверху.

Основа работы бачка – гидравлический затвор, который активируется при давлении на кнопку или сливной рычаг.

Под крышкой данного устройства находится поплавок, пломба и рычажная система, за счет которых и происходит поступление, накопление и слив воды в бачке. Ограничение доступа воды обеспечивается специальным клапаном, перекрывающим воду на определенной отметке.

Предварительная подготовка

Снимаем крышку

Для того чтобы выполнить ремонтные работы, необходимо снять крышку с бачка. Это действие стоит выполнять с максимальной осторожностью, поскольку данный элемент не продается отдельно и в случае его повреждения вам придется заменить бачок целиком. Обратите внимание на то, как она крепится к бачку, поскольку крепежная система во многом зависит от изготовителя.

Затем перекройте поступление воды в бачок, не делая резких движений, поскольку изношенный запорный механизм может легко повредится, и тогда не удастся избежать потопа.

Наиболее вероятные неполадки

Неисправности сливного бачка

Сливной бачок становится неисправным внезапно и доставляет много неприятностей. Для того чтобы избежать крупных последствий, необходимо сразу устранять небольшие неполадки при их возникновении.

Наиболее вероятной поломкой становится постоянное наполнение и утечка воды в бачок и из него. Это может произойти в следующих случаях:

  • Если перекосился поплавок;
  • Расслабился механизм, удерживающий поплавок;
  • Когда истираются прокладки, уплотнители или запорный клапан.

Перекос поплавка

Неисправность такого характера не требует наличия инструментов для ее исправления. Уберите крышку с бачка и поправьте поплавок рукой. Если причиной поломки являлся перекос, то вода должна перестать поступать произвольно, если этого не произошло, поправьте также и запорный клапан, перекос которого может также являться причиной поломки.

Расслабление механизма

Расслабление механизма сливного бачка

Эта поломка проявляется тогда, когда вода заполнила бачок, но не перестала поступать, а стала выливаться за его пределы. Чтобы определить причину необходимо поднять входной клапан полностью вверх. В рабочем состоянии поплавкового механизма подача воды должна прекратиться, в противном случае необходимо поменять поплавковый механизм.

Износ клапана, прокладок или уплотнителей

Износ клапанов

  • Износ элементов определить довольно легко – с помощью легкого нажатия на клапан. Если в это время начинает просачиваться вода, необходимо заменить изношенные детали.
  • Причиной неполадок может стать износ поплавка, либо появление в нем отверстия, через которое осуществляется утечка воды. Ремонт выполняется путем его замены. При отсутствии необходимых деталей, можно попробовать временно устранить проблему с помощью разогретого пластика, которым закрывается дыра. Либо можно надеть полиэтиленовый пакет на поплавок и зафиксировать его вокруг стойки.
  • Новые модели унитазов оборудованы мембранным клапаном в сливном бачке, функциями которого является препятствие проникновению загрязнений и повреждений. Однако срок службы мембраны довольно короткий. Чтобы избавиться от данной неисправности можно сымитировать мембрану из толстой резины, которая вырезается по форме изношенного элемента.
  • Еще одним дефектом может быть наполнение бачка с излишним шумом, либо неисправность рычага спускающего воду.

Видео

Ознакомьтесь с технологией замены мембранного клапана:

Поломка спускового рычага

Поврежденная тяга

Причиной этой неисправности служит поврежденная тяга, которую достаточно заменить на новую. Если детали нет под рукой, можно сделать тягу из проволоки.

Однако это не избавит вас от проблемы, и при первой же возможности необходимо купить в магазине данную часть.

Шумное наполнение бачка водой

Шумное наполнение водой

Эта проблема не столько опасна, сколько неприятна, особенно ночью. Тем более, если спальная комната находится вблизи от санузла. Чтобы решить эту проблему можно действовать двумя способами:

  • Первый вариант – это фиксация гибкой пластмассовой трубы на поплавковый клапан. Глушитель монтируется в начале поплавкового клапана перпендикулярно уровню воды, при этом нижний конец должен быть опущен в воду. Это поможет водному потоку набираться в бачок ниже уровня, что значительно снизит уровень шума.
  • Другим выходом станет стабилизирующий поплавковый клапан.

Уровень шума снижается за счет того, что вода проходит по стабилизирующей камере, выравнивая давление воды по обе стороны поршня.

Для того чтобы уменьшить проблемы со сливным бачком стоит проводить профилактический осмотр деталей на исправность.

Видео

В следующем видеоматериале вы увидите, как поменять заливной клапан:

Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/remont-slivnogo-bachka/

Устройство и ремонт бачка унитаза своими руками

Отлаженная сантехника – главное условие комфорта современного человека. Но в работе сливного бачка унитаза может наступить сбой, поэтому нужно уметь самому быстро исправить поломку. Это позволит сэкономить время, деньги и нервы.

Устройство конструкции

Ёмкость для слива воды в унитаз имеет форму небольшого бака, работающего по принципу гидрозатвора. Смывается вода разным путем: автоматически при нажатии кнопки или приведением в движение рычага, открывающего свободный проход воде.

Сливной механизм успешно выполняет свои функции благодаря важным компонентам арматуры:

  • Запорная мембрана сифона с крышкой не дает воде утекать.
  • Для входа воды в сливной бачок имеется специальный рычаг, подсоединенный к водопроводной трубе.
  • Объем наполнения бачка регулируется поплавком. Он работает вкупе с рычагом и клапаном, соединяясь с ними спицей.
  • Трубка уровня перелива расположена для контроля уровня жидкости в ёмкости.

Унитаз старого образца имеет особенности в виде вертикального движения поршня под действием рычага для смывания. Перекрытие подачи воды сбоку идет благодаря достижению поплавком заданного уровня. Подобные модели производят набор воды и слив со значительным шумом.

Современным конструкциям присуще другое расположение арматуры, она находится ближе ко дну ёмкости. Поплавок поднимается по отвесному штоку по мере наполнения воды. С помощью тяги, действующей на мембрану, ограничивается уровень жидкости в бачке. Благодаря нижней подаче воды смывание и наполнение производится практически бесшумно.

Характеристика основных типов бачка

В современных конструкциях бачок чаще всего прикрепляется к унитазу, соединяясь с ним в единое целое. Раздельное расположение предполагает встраивание ёмкости в стену. Встречаются и подвесные варианты. Связь с унитазом происходит через трубу. Плюсом таких сливных устройств считают присутствие мощного напора подаваемой воды, увеличенного в несколько раз.

Встречаются и бачки с различиями в спусковых механизмах. Распространенность получили кнопочные модели, работающие в одном режиме (одна кнопка) или в двух (две кнопки). Устройство создано в целях экономии воды. Под действием одной кнопки ёмкость опорожняется полностью, второй режим – для использования половины бака. В однокнопочных вариантах можно отрегулировать неполную подачу жидкости.

В подвесных вариантах бачка для смыва применяют рычаги или цепочки. Здесь сливают воду механическим путем, когда нажимают на рычаг, поворачивают его или тянут за цепочку.

По материалу изготовления выделяют:

Прочность ёмкостей из чугуна подтверждена временем их служения, но при этом выглядят они старомодно. Конфигурация фаянсовых конструкций разнообразна. Они представляют одно целое с унитазом. Пластиковый встроенный бачок обычно имеет плоскую форму.

В зависимости от типов сливных бачков происходят и поломки, подбирают соответствующие способы их устранения. Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы.

Из бачка вода утекает в унитаз

Если жидкость из ёмкости протекает на пол, то необходимо обратить внимание на состояние уплотнительного кольца, закрывающего соединение днища бачка и полки унитаза. В случае износа фурнитуры её заменяют на новую. Во время установки прокладки лучше смазать её силиконом жидкой консистенции, что улучшит износоустойчивость детали.

Причиной протечки может быть также ослабление крепежных болтов. Осторожное их подтягивание или замена устранит течь.

Если вода постоянно течет в унитаз, в первую очередь необходимо определить причину поломки:

  • Перекосившийся рычаг привел к опущению поплавка на дно ёмкости. Устранить образовавшийся перекос можно вручную, приведя рычаг в нормальное положение.
  • При повреждениях, изношенности поплавка вода попадает внутрь груши, препятствуя её возвращению в исходное положение. Излишкам жидкости приходится сбрасываться в унитаз. Замену детали сливного механизма можно произвести самостоятельно, перекрыв на время поступление воды. Предотвратить возникновение неисправности можно, обратив внимание на материал, из которого изготовлен поплавок. Стойкостью к повреждениям отличаются поплавки, на изготовление которых использовали нержавеющую сталь или специальный пластик. Для кратковременной герметизации дыру можно заделать, залив разогретым пластиком. Поможет на время и герметизация отверстия с помощью обматывания детали полиэтиленовым пакетом.
  • Часто причину протечек можно найти в изношенности уплотнительных прокладок, запорного клапана. При выходе из строя этих расходных материалов производят замену на новые.

После окончания ремонта важно обратить внимание на то, в каком положении находится рычаг и поплавок по отношению к нему. При неправильной установке компонентов механизма производят их регулировку.

Нет поступления воды в бачок или она поступает медленно

Попадание грязи в узкую часть впускного клапана, полное её засорение – частая причина подобной неисправности. Перед началом ремонта бачок освобождают от воды, затем откручивают поврежденную часть сливного механизма вместе с рычагом и поплавком.

Взяв длинную иголку или кусок тонкой проволоки, производят очищение прохода. Процедуре подвергается и входной патрубок. Для этого предварительно откручивают вентиль. После проверки устранения поломки закручивают вентиль и устанавливают клапан на место.

Медленное наполнение бачка часто происходит из-за того, что давление в системе водоснабжения находится на низкой отметке. Вследствие слабого напора воды клапану мембранного типа трудно справиться со своими функциями. При таких неполадках лучше пойти на замену мембраны штоком.

Ремонт и регулировка поплавка

К основным элементам сливного механизма относится поплавок. Он регулирует количество воды, подаваемой в бачок, предотвращает её переливание. Если раньше шарообразные конструкции часто выходили из строя, то современные, похожие формой на стакан, менее страдают от воздействия воды.

Регулировку поплавка осуществляют:

  • поворотом рычага, доведя до выбранного уровня;
  • движением по оси с помощью колесика.

При необходимости ремонта поплавка его проще всего заменить на новый. Чтобы не ошибиться в выборе, отсоединяют вышедший из строя элемент. Приобретают в магазине такой же марки, подходящий для конкретного сливного механизма. Установку нового производят следующим образом:

  1. После перекрытия вентиля освобождают сливную ёмкость от воды.
  2. С помощью разводного ключа снимают трубу, через которую подается жидкость.
  3. Старый поплавок снимают, заменив новым.
  4. Регулируют его положение.
  5. Ставится на место труба подачи воды.
  6. Поворотом вентиля допускают заполнение бака.

Возвратить в рабочее состояние поплавок можно, предварительно очистив его от скопившейся грязи.

Ремонт кнопок

При неисправной работе кнопки, её западании нужно очистить шахту элемента от засора. Неисправность функций кнопки, когда после нажатия вода не уходит, связана с обрывом соединения между ней и клапаном слива. Восстановить связь можно куском медной проволоки или приобретением и установкой нового.

Подобным образом справляются и с проблемами в работе двухкнопочной конструкции. Западание можно исправить быстро: открутив стопорное кольцо, поднимают кнопки на соответствующий уровень. Иногда их положение приходит в норму после нескольких нажатий.

Другие возможные неисправности

Встречаются в работе сливного механизма и другие поломки:

  • Причиной выхода из строя рычага является нарушение тяги. Замена элемента на другой предполагает покупку нового. На время фурнитуру можно заменить толстой проволокой, но служить она будет недолго.
  • При излишне шумном наполнении бачка открывают крышку и надевают трубку глушителя на штуцер.
  • Если жидкость в бачке постоянно переливается, избежать неисправности можно, отрегулировав его уровень наполнения. Уровень края трубки перелива при боковой подаче воды должен достигать отметки на десять миллиметров ниже отверстия. Трубку поворачивают по часовой стрелке, установив на необходимую высоту и произведя блокировку поворотом против часовой стрелки.

Источник: https://roma100471.ru/remont-santehniki/bachka-unitaza.html

Как починить бачок унитаза: инструкция по ремонту сливного устройства своими руками, фото

Ремонтные работы в процессе решения проблемы как починить сливной бачок унитаза только на первый взгляд кажутся сложными.

Во всем многообразии бачков скрывается один и тот же принцип работы, который реализовывают 2 вида механизмов.

Простейшая система бачка унитаза.

Принцип работы сливного бачка

Поплавок по мере увеличения уровня воды передвигается и воздействует на регулирующий клапан подачи воды. При достижении заданного уровня воды в бачке клапан полностью перекрывается.

Другой вид механизма представляет собой удерживающий воду в бачке клапан. При воздействии на этот клапан через рычаги кнопки «спуск воды» происходит слив.

Современная система бачка унитаза.

Наиболее распространенные поломки и способы их устранения

Неправильный уровень воды в бачке

Уровень может быть либо недостаточным, что приводит к некачественному промыванию или избыточным, приводящий к переливу и перерасходу воды.

Причины:

  • Непостоянное давление воды в общей системе, что затрудняет нормальную регулировку клапана, провоцируя оседание твердых частиц;
  • Отсутствие в системе фильтрующих элементов или возникновение на регулирующем механизме солевых отложений, что засоряет и заклинивает клапан.

Устранение:

Следует аккуратно разобрать весь механизм слива и очистить жесткой щеткой от твердого налета (см. также устройство сливного бачка унитаза). Если у бачка уже внушительный стаж работы и налет не поддается механической чистке, можно пролить загрязненные места бачка раствором (1%!) соляной кислоты или налить в бачок раствор с чистящим средством для унитаза.

Если после очень жесткой чистки повреждена поверхность бачка, то ее можно попытаться восстановить с помощью окрашивания масляной краской.

Перекос поплавка

Неправильное положение поплавка приводит к утечкам воды или невозможности набора воды в емкость бачка.

Причины:

  • Износ механизма регулирующего уровень воды;
  • Поплавок изначально плохо отрегулирован;
  • Элементарное смещение поплавка или затворного клапана из-за гидравлических ударов при изменении давления.

Устранение:

Можно просто вручную разработать механизм и провести его повторную настройку. Если поплавок заклинило в нижнем или в вернем положении, то его нужно пошевелить и пронаблюдать, чтобы он не соприкасался со стенками бачка или горловиной перелива. Такими же действиями можно вернуть клапан в нормальное положение.

Разгерметизация поплавка

Дефект сопровождается потоплением поплавка и постоянным набором воды.

Причины:

  • старение материала поплавка или механические повреждения.

Устранение:

Этот «титаник» подлежит замене. Временный вариант – просушка и восстановление герметичности при помощи клея-герметика или пайкой.

Смещение положения кнопки слива

Для бачков компактных унитазов постоянная утечка может скрываться за проблемой раскручивания кнопки слива. При регулярном нажиме кнопка может менять свое положение.

Причина:

  • Постоянное воздействие на рычаг (давление, натяжение).

Устранение:

Достаточно отрегулировать положение кнопки до обеспечения свободного хода.

Комплект автоматики для бачка унитаза.

Потеря эластичности резинотехнических изделий

Причина:

  • Прокладки бачка – одни из деталей, которые подвергаются постоянному давлению, трению, а соответственно – износу. Проявляется «диагноз» протеканиями воды из-под бачка, постоянной работой перелива, расшатыванием бачка на крепеже.

Устранение:

В этом случае придется полностью сменить все прокладки на новые. Временное решение – специальный сантехнический герметик. Изношена может быть как прокладка между смывной трубой и бачком, так и уплотнение крана.

Проблемное место легко определить по течи. Проклейку проводить можно только на очищенных и сухих поверхностях. Герметик должен быть предназначен для эксплуатации в условиях воздействия воды. Чтобы он не отслаивался, обязательно нужно выдержать время высыхания без воды согласно инструкции.

Подтекание бачка в местах соединений

Причина:

  • Вследствие механических деформаций резьбовых соединений происходит их обламывание, растрескивание. Пластик имеет свойство со временем терять эластичность, становится хрупким и в любом случае рано или поздно придется сменить крепеж (сроки зависят от качества пластика и состава воды).

Устранение:

Проклеивание и пайка являются способами временного решения. Необходимо приобрести и установить новый крепеж.

Источник: https://kanalizaciyadoma.ru/sistemi/v-chastnom-dome/kak-pochinit-bachok-unitaza-303

Ремонт сливного бачка своими руками

У любого унитаза сливной бачок является одним из самых капризных и уязвимых устройств. Его механизм очень тонкий и чувствительным к малейшим изменениям напора воды, условиям эксплуатации и сроку действия. Настоящие проблемы и дискомфорт возникают при появлении утечек воды и возникновении шума.

Кроме этого, неисправность механизма может привести к значительным финансовым потерям в результате существенного перерасхода воды или возможного затопления соседей.

Но выполнив быстро и оперативно ремонт сливного бачка своими руками, можно избежать проблем различного уровня на долгие годы и с минимальными затратами.

Принцип устройства

Перед тем, как начать ремонт сливного бачка, необходимо ознакомиться с его устройством и принципом действия его механизмов. Система слива унитаза состоит из пломбы, поплавка и нескольких функциональных рычагов.

Вода поступает в бачок через приводной шланг. Для прекращения поступления воды применяется запорный клапан, который срабатывает, когда поплавок в бачке приподнимется до верхнего уровня.

Из сливного бачка при срабатывании системы слива вода под напором поступает в унитаз.

Обратите внимание

Главное – это выполнение в процессе эксплуатации унитаза сливным бачком двух основных функций. Первая – быстрое и качественное наполнение емкости водой и ее хранение, и своевременный слив воды под необходимым напором.

При малейшем сбое этого несложного устройства наступает поломка в работе всей системы, недостаток воды или ее перерасход.

Поэтому эффективный, оперативный ремонт системы слива следует производить не откладывая, до наступления более крупных проблем.

Подготовка

На подготовительном этапе снимают крышку с бачка. Снимать эту деталь нужно аккуратно, так как в продажу к унитазу дополнительных крышек не поступает. Начиная работы по ремонту сливного бачка, нужно оценить фактическое состояние всех механизмов.

В первую очередь анализируют изношенность запорного клапана. При сильном износе этого устройства необходимо очень аккуратно продолжить работы, иначе оно может сломаться при малейшей нагрузке.

Кроме этого, специалисты рекомендуют до начала ремонта перекрыть подачу воды в сливной бачок.

Наиболее распространенные поломки

Непрерывная утечка воды или постоянное заполнение водой емкости являются наиболее частой причиной поломки бачка унитаза.

Причины таких поломок могут быть следующими:

  • поломка механизма поплавка;
  • перекос поплавка;
  • износ запорного клапана, резиновых прокладок и уплотнителей.

Необходимо также рассматривать вариант изношенности поплавка. В нем может со временем образоваться истертость и отверстие, через которое будет происходить утеря воды. В этом случае система ремонтируется только заменой поплавка на новый. Но наиболее частые причины необходимо исключить в первую очередь.

  1. Поломка механизма поплавка. Если сливной бачок заполняется до предела, и входной клапан устройства не может остановить поток воды, так что она переливается через край, скорее всего, поломан механизм поплавка. Для его ремонта необходимо приобрести новый механизм и установить самостоятельно после демонтаж старого устройства.
  2. Перекос поплавка. Одна из самых распространенных поломок, для ликвидации которой не нужны какие-то инструменты и дополнительные детали. Чтобы выполнить ремонт поплавка, нужно поднять крышку бачка и установить деталь в исходное положение на дне емкости. Иногда может перекашиваться и запорный клапан. Его можно также самостоятельно установить на свое место.
  3. Износ деталей. Можно быстро и оперативно установить степень износа деталей. Если поджать рукой клапан рукой и вода начнет поступать, то дело в непригодности резиновых прокладок, уплотнителей и клапана. Ремонт сливного бачка тогда будет состоять в быстрой замене деталей, которые имеют высокую степень износа.

Зачастую в сливном бачке перестает работать рычаг, отвечающий за спуск воды. Причиной такой неисправности может стать повреждение тяги. Ее отремонтировать собственными руками не получиться, нужно только приобретать вместо сломанной тяги новую деталь.

Поэтому основательный ремонт бачка после срочной починки нужно делать как можно быстрее.

Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/drugoe/remont-slivnogo-bachka

Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой: как починить своими руками,

Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя.

А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности.

В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

  • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
  • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
  • Сливной клапан. имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
  • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды.

Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз.

Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места.

Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан.

Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него.

Важно

Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата.

И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива.

Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре.

Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

Совет

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

  • перекройте воду;
  • опустошите бачок;
  • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
  • снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

  1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
  2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
  3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
  4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
  5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

  1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
  2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
  3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками. то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Занимательно, а у меня вопрос. Мы с мужем установили новый унитаз когда делали ремонт и бачок правильно установлен и напор воды хороший при смывании, но не всегда полностью смывает. Как это можно устранить? Или же это уже навсегда? Муж переустанавливал и снова то самое — напор есть, а не смывает полностью воду.

Уже несколько раз ремонтировал свой бачок, столкнулся с такими проблемами: — срок службы резиновых и силиконовых элементов крайне ограничен. Три года — и прокладка крошится, как черствый хлеб. Силиконовая превращается в окаменевшее ископаемое.

Обратите внимание

В этом случае вам повезет, если она стандартная и имеется в свободной продаже; — Ржавчина. За тот же срок любые металлические элементы — головки болтов, рычаг поплавка — покрываются толстым слоем вне зависимости от защитного покрытия.

Снимаем и зачищаем металлической щеткой;

— Запорная прокладка наливного клапана. Часто она хитрой формы и профиля, найти в продаже почти невозможно. За несколько лет прокладка съедается за счет микрочастиц в водопроводной воде и перестает перекрывать поток. В итоге весь механизм клапана под замену, что явно превышает стоимость самой прокладки.

В общем, проще раз в несколько лет заменить всю начинку бачка.

Большое спасибо за эту статью. Помогли решить проблему????

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/legko-sdelat/25779-remont-slivnogo-bachka-unitaza-s-knopkoj-kak-pochinit-svoimi-rukami

Унитаз ремонт сливного бачка — Сантех Центр

Как починить сливной бачок унитаза с кнопкой?

Сантехническое оборудование подвержено интенсивным эксплуатационным нагрузкам и часто выходит из строя. Когда бачок унитаза постоянно течет, это приносит большие убытки по причине перерасхода воды. Вызывать мастеров из-за выхода устройства из строя нецелесообразно, поскольку ремонт большей частью заключается в настройке механизма бачка. Но чтобы понять, как починить унитаз, прежде всего надо знать, как он устроен. Разберемся, как самостоятельно выполнить ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой.

Устройство унитаза

В состав унитаза входят следующие элементы:

  1. Туалетная чаша, соединенная с канализационной трубой герметичной манжетой.
  2. Сливной бачок с фурнитурой, обеспечивающей его заполнение водой и слив.

К бачку подключается шланг подачи воды. В зависимости от конструкции он подключается сбоку или снизу. Чаша и бачок обычно соединены друг с другом с помощью болтов и уплотнения.

  • спусковой механизм из тяги с кнопкой слива;
  • запорное устройство (впускной клапан), соединенный с поплавком;
  • резиновые герметичные прокладки.

Принцип работы унитаза с кнопкой

Бачок унитаза с кнопкой представляет собой гидрозатвор, заполняемый порцией воды, которая подается в чашу при открытии затвора. Управление смывом производится кнопкой, на которую нужно нажать. При этом открывается клапан, и вода под действием собственного веса стекает вниз, омывая чашу. После освобождения бачка открывается запорный клапан на входе, емкость заполняется следующей порцией до определенного уровня, регулируемого с помощью поплавка. Доступ к механизму обеспечивается, если открыть верхнюю крышку бачка.

Подготовка к ремонту

Перед тем, как починить сливной бачок унитаза, его надо открыть. Он имеет доступ только сверху, если снять крышку. Во многих модификациях она крепится с помощью кольца вокруг кнопки. На это кольцо нужно нажать и повернуть против часовой стрелки. После длительной эксплуатации кольцо может не повернуться. Тогда на место крепления наносят несколько капель масла. После того, как кольцо повернется, его откручивают, а затем освобождают кнопку от пластиковых прищепок и снимают крышку.

Модели снабжаются одной кнопкой или двумя. Во втором случае одна из них предназначена для малого смыва, а другая — для большого. Чтобы демонтировать крышку, нажимают на одну кнопку и через технологический паз поочередно снимают обе. После отворачивают винт крепления и снимают крышку.

Способы ремонта механизма бачка своими руками

Через верхнее отверстие в бачке виден весь механизм сливной арматуры. Он может иметь следующие неисправности:

  1. Бачок постоянно течет.
  2. Нет напора воды на входе.
  3. Неуправляемый механизм слива.

Причины этих неисправностей могут быть разными, и от них зависит способ которым будет выполнен ремонт бачка унитаза.

  • Пробка (груша) неплотно прилегает к сливному отверстию. Чтобы этого не было, следует приобретать сантехнику высокого качества. Возможность ремонта можно проверить, прижав шток с небольшим усилием. Если при этом вода не течет, пробку можно немного утяжелить дополнительным грузом или выровнять шток. Также нужно периодически чистить уплотнение от ржавчины и солей, из-за которых нарушается герметичность, и жидкость постоянно течет в чашу.
  • Регулятор не перекрывает подачу воды. При этом бачок никогда не переполнится, благодаря наличию переливной трубки. Проверяется исправность каждого элемента устройства: поплавка, клапана впуска, креплений, штанги. Вышедшая из строя деталь заменяется или просто подтягивается крепление поплавка.
  • Течь из бачка в помещение. Он может иметь трещину или нарушается герметичность прокладок. Особое внимание следует обращать на качество соединения текущего бачка с чашей. Его нужно подтянуть, а если это не помогает, меняется резиновая прокладка. Другой причиной течи может быть износ манжеты в сочленении слива чаши с трубой канализации. Уплотнение меняют на новое, очистив соединение от загрязнений и обработав поверхности герметиком.
  • Слабый напор через впускной клапан. Обычно это происходит, если он засоряется. Предотвратить это можно прочисткой или установкой перед ним фильтра.

Замена впускного клапана

Перед тем как отремонтировать унитаз, следует перекрыть кран подачи воды. Он подключается к трубопроводу от стояка. После откручивается гибкий шланг от впускного механизма. Он легко вынимается, если ослабить крепление. Вместо него устанавливается новый или отремонтированный. Сборка производится в обратном порядке. Пластиковая резьба не требует уплотнения, а на латунную подматывается фторопластовая лента.

Замена спускного клапана

Основной причиной является износ уплотнительного кольца под клапаном. Чтобы его заменить, надо снять фурнитуру и установить новую прокладку. После производится сборка в обратном порядке.

Кнопкой спуска воды всегда следует пользоваться аккуратно и нажимать на нее без резких усилий.

Регулировка уровня воды в бачке

Уровень воды легко регулируется своими руками. Для этого поплавок устанавливается в определенном положении.

Оптимальным уровнем считается такой, когда подача воды в емкость прекратилась, а до ее верхней кромки осталось несколько сантиметров.

Способ регулировки зависит от конструкции арматуры. Самый простой – это подгибание металлической штанги. Если поплавок сдвигается по горизонтальной направляющей из пластика, его фиксируют с помощью элементов крепления в определенном положении. При вертикальной компоновке его перемещают регулировочным винтом.

При выборе уровня заполнения не следует забывать о переливной трубке. Ее верхний край должен находиться на пару сантиметров выше уровня воды в заполненной емкости. Если он будет расположен ниже, через перелив в чашу будет постоянно поступать вода.

Устранение неисправностей бачка

Бачок может пропускать воду из-за появившейся в нем трещины. То же самое относится к чаше. В этом случае, вопрос о том, как отремонтировать сливной бачок или чашу, не стоит: весь унитаз обычно меняют. Небольшую трещину в верхних частях керамических изделий можно заделать. Чтобы она не распространялась дальше, и не увеличивалось просачивание воды, ее засверливают на концах и обрабатывают по всей длине наждачной бумагой. Работа выполняется аккуратно.

Если в процессе работы трещина пошла дальше, унитаз следует заменить.

Поверхность обезжиривается, а щель заполняется эпоксидной смолой. После затвердевания шов шлифуют.

Особенности ремонта изделий с нижним подводом воды

Не так давно стали применяться бачки с нижней подачей воды, что делает их более компактными из-за отсутствия торчащих трубок. Характерные неисправности и особенности ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой с нижним подводом воды:

  1. Слабый напор воды. Для нормальной работы мембранного клапана требуется давление воды 0,05 мПа. В противном случае вода будет поступать в бачок постоянно. Увеличение давления создается чисткой впускного клапана и фильтра.
  2. Ошибки в установке. Выпускная арматура не должна соприкасаться со стенками резервуара.

Ремонт встроенного бачка (с инсталляцией)

К механизму бачка, установленного за фальш-стеной, добраться сложнее. Прежде всего следует приобретать устройство с высокой надежностью, которое редко требует ремонта. В стене должны быть ревизионные люки, через которые можно добраться до бачка и заменить прокладки, если нарушилась герметичность. Сливную арматуру отремонтировать своими руками не получится из-за сложности конструкции.

Перед скрытым бачком устанавливается фильтр грубой очистки, улавливающий твердые частицы, из-за которых в большинстве случаев происходит течь.

Как правильно выбрать сантехнику?

При выборе унитаза обращается внимание на следующее.

  • Способ крепления: моноблоки, компактные и раздельные унитазы. Выбор делается с учетом размеров помещения, дизайна и трудоемкости обслуживания бачка.
  • Фурнитура. Большинство частей, обладающих малыми прочностью и надежностью, изготавливается из пластика.
  • Наличие положительных отзывов, известный изготовитель, наличие гарантии и сертификата.

Заключение

Долговечность работы сливного бачка обеспечивается за счет применения некорродирующих и прочных материалов. Механизм бачка отличается простотой и может настраиваться и ремонтироваться своими руками. Следует приобретать унитазы распространенных конструкций, чтобы можно было легко найти новую деталь.

Ремонт сливного бачка унитаза

Когда вы столкнулись с такой проблемой, как неисправность сливного бачка вашего унитаза, у вас есть два выхода: вызвать мастера или решить этот вопрос самостоятельно. Второй вариант подходит тем, кто не хочет тратить деньги за работу, которую они сами могут выполнить, даже если они не знают ничего в принципе. В большинстве вариантов, ремонт сливного бачка унитаза можно выполнить всего лишь двумя действиями: осмотреть и заменить. Эта статья поможет вам самостоятельно разобраться с данным конфузом.

Из чего состоит сам сливной бачок

Читать еще:  Засорился унитаз что делать в домашних условиях

По способам монтажа существует так же три вида:

  • Когда сливной унитаз устанавливается на полку самого унитаза. Это очень распространенный вид.
  • Самый сложный, когда сливной бачок устанавливается в стене. Для этого в стене проделывается специальное отверстие, в которое потом будет помещаться сливной бачок. Этот вариант подходит тем, у кого ограниченное место в санузле.
  • Самые наименее распространенные сливные бочки те, который устанавливаются над самим унитазам. То есть, происходит крепление сливного бачка к стене, прибавляя к нему трубу, с помощью которой он будет связываться с унитазом.

Ремонт внутреннего устройства сливного бачка

Ремонт сливного бачка унитаза в Москве

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Заказать ремонт сливного бачка унитаза

Отзыв на задание

Все выполнено качественно и быстро

Отзыв на задание

Евгений – замечательный специалист! Всё делает на совесть! Рекомендую!

Отзыв на задание

Очень вежливый, пунктуальный и грамотный мастер.

Отзыв на задание

Все быстро и хорошо сделано

Отзыв на задание

Отзыв на задание

👍👍👍 спасибо, всё гуд

Отзыв на задание

Все отлично, даже помогли купить удлиннитель

Отзыв на задание

Очень хороший мастер. Быстро и качественно выполнил задание. Всем рекомендую!

Отзыв на задание

Отзыв на задание

Мастер прибыл вовремя. Всё сделано качественно и аккуратно. Советую взять мастера Александра на заметку

Отзыв на задание

Большое спасибо за работу. Качественно и вовремя.

Отзыв на задание

Кенжабой – идеальный исполнитель: ответственный, дисциплинированный, с талантливыми руками. Кроме смывного бачка, в доме после квартирантов были другие проблемы: сорванные петли у дверцев шкафов. Кенжабой все поправил: быстро и качественно. Рекомендую!

Отзыв на задание

отлично! Задание выполнено

  1. Сравните условия и выберите лучшие
  2. Отклики только от заинтересованных специалистов
  3. Не теряете время на общение с посредниками

Неисправность такого важного узла как бачок унитаза может доставить немало хлопот хозяину. Есть вероятность, что он попытается решить проблему своими силами, ведь в Интернете масса информации о том, как быстро и без помощи сантехника осуществить ремонт сливного бачка унитаза. Решение достойное для настоящего хозяина, но в большинстве случаев трудноосуществимое в реальности. Так что лучше всего сразу обратиться к исполнителям биржи YouDo, в чем убедилось огромное количество жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Основные неисправности смывных бачков

Большой практический опыт работ мастеров биржи предоставил им возможность составить список самых распространенных поломок, требующих ремонта смывного бачка унитаза. Вот этот список:

  • Повреждение поплавка
  • Неисправность поплавкового рычага
  • Поломка поплавкового клапана
  • Повреждение мембраны сифона
  • Поломка тяги рычага

Окончательную причину поломки сантехники и стоимость восстановления ее работоспособности мастер сможет установить только после осмотра.

Ремонт бачка унитаза

В некоторых случаях совсем нет необходимости покупать сливной механизм бачка полностью. Мастер биржи может с первого взгляда определить неисправную деталь, которую достаточно заменить для полноценного функционирования всей сантехники. Профессионалы YouDo обладают специальным инструментом и необходимыми знаниями по устройству сантехнического оборудования, что дает им право предоставлять такие услуги по ремонту бачка унитаза:

  • Замена поплавка
  • Ремонт или замена поплавкового клапана
  • Замена мембраны сифона сливного бачка
  • Ремонт поплавкового рычага
  • Замена резиновых прокладок

После ремонта клапана бачка унитаза мастера производят настройку системы подачи и слива воды.

Ремонт встроенного бачка унитаза

Специалисты биржи в совершенстве овладели навыками по ремонту встроенного бачка унитаза. Доскональное знание мастерами особенностей его конструкции обеспечивает качество и оперативность восстановительных работ. Ремонт бачка происходит по схеме:

  • Определение характера поломки
  • Демонтаж кнопки сливного механизма
  • Замена сливной арматуры
  • Установка кнопки на место

Рекомендации профессионалов

Для того, чтобы свести к минимуму вероятность поломок сантехники, мастера биржи рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • Устанавливать фильтры для подготовки воды
  • Не допускать попадания в бачок посторонних предметов
  • Вовремя проводить ревизию оборудования

Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза

Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

Типовое устройство и основные узлы

Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

  1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
  2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.

Неисправности впускного клапана

Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

Восстановление работоспособности сливного клапана

Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

Ремонт кнопки и механизма

Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

Устранение течи

В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

Процедура полной замены арматуры

В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

  1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
  2. Открутите кнопку и снимите крышку.
  3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
  4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
  5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
  6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
  7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
  8. Закрепите бачок на место.
  9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.

Самые распространенные поломки сливного бачка унитаза и способы их устранения

Пока бачок унитаза работает исправно, мы воспринимаем это как должное. Но любая поломка этого простого устройства способна создать серьезные проблемы. Непрерывный звук стекающей воды не дает уснуть. Если у вас установлен счетчик воды, постоянно протекающая вода из бачка — обернется увеличением оплаты за холодную воду. Риск затопить соседей, живущих под вами, тоже высок. К счастью, устройство сливного бачка – не сложное. Устранить поломку или хотя бы временно локализовать проблему до приезда сантехника может каждый.

Особенности поломок и ремонта зависят от модели сливного бачка. Но есть и общие для всех моделей механизмы. Мы рассмотрим самые распространенные модели и чаще всего встречающиеся неполадки.

Важно! Прежде, чем начнете любые ремонтные работы со сливным бачком, перекройте поступление воды через входной патрубок.

1 тип. Вода не поступает в бачок

Самая распространенная причина этой неполадки – засорение самой узкой части клапана. Чтобы решить проблему, выпустите из бачка всю воду и открутите клапан вместе с рычагом и поплавком. Вы увидите узкое отверстие, через которое и поступает в бачок вода. Прочистите его иголкой или тонкой проволокой.

Немножко открутите вентиль на входном патрубке и промойте остатки засора. Если вода поступает свободно, закрутите вентиль и установите клапан с рычагом и поплавком обратно.

2 тип. Все время течет вода

Независимо от модели, сливной бачок оснащен системой накопления и спуска воды. Если у вас вода не заполняет бачок, вытекает в унитаз или, заполнив бачок, переливается через верх, неполадки возникли в одной из составляющих этой системы.

Рассмотрим проблему, когда груша не достаточно плотно прилегает к сливному отверстию. Для её решения нужно утяжелить грушу, как это сделать — смотрите видео:

Устранение проблемы в сливном бачке с кнопкой

Когда вы нажимаете на кнопку бачка, вода спускается в чашу унитаза. Поплавок после спуска воды опускается на дно. В это время клапан, который закрывает отверстие для поступления воды, тоже опускается. Вода поступает в бачок, поплавок постепенно поднимается, приводя в движение рычаг. Поднявшись на определенную высоту, поплавок с рычагом занимают положение, когда клапан плотно закрывает отверстие патрубка.

Крышка с одной кнопкой снимается в следующем порядке:

  • Откручиваете стопорное кольцо вокруг кнопки. Слишком сильно не давите – кольца в большинстве случаев изготовлены из пластмассы и могут сломаться.
  • Снимаете крышку и начинаете ремонт.

Совет! Будьте предельно осторожны, снимая крышку бачка. Если вы повредите ее, купить новую будет чрезвычайно трудно.

Если вода не прекращает набираться в бачок, причиной может быть одна из двух неполадок.

    Неправильное положение поплавка. Устраняется неполадка просто – снимите крышку и поправьте поплавок.

  • Если вода постоянно вытекает в унитаз, скорее всего, неплотно прилегает , перекрывающая трубу для слива. Для проверки просто нажмите сверху на грушу. Если поток воды остановился, причина угадана правильно. Устранение этой поломки очень простое – повесьте сверху на грушу любой груз.
  • Резиновая груша на клапане износилась и не обеспечивает герметичность. Ее нужно менять. Зафиксируйте поплавок в верхнем положении. Открутите гайку, которая соединяет трубку слива с бачком, и извлеките весь механизм. Снимите старую грушу, купите новую того же размера, выбирайте самую мягкую, и установите ее.

    • Если разрушились болты, удерживающие седло груши, их необходимо менять.

    • Из бачка нужно смыть воду и удалить ее остатки.
    • Открутите накидную гайку между поплавковым клапаном и гибкой подводкой и болты, стягивающие с ушками унитаза полочку. С небольшим усилием наклоните назад бачок с полочкой и освободите резиновую манжету между унитазом и бачком.
    • Разрушенный болт и парный ему раскрутите и выньте – менять нужно оба болта, даже если один пока не потерял целостность. Новые болты должны быть аналогичного размера и изготовлены из нержавейки или латуни.
    • Снимите фаянс под седлом груши и тщательно вычистите его, тоже нужно сделать и с поверхностью полочки и бачка. Промажьте грушу силиконовым герметиком. Из-за того, что со временем пластик теряет эластичность, вы не сможете после установки снова плотно прижать грушу. Если не желаете менять эту деталь, герметик решит проблему.
    • Соберите бачок и стяните новыми болтами, избегая перекосов. Не прикладывайте слишком сильных усилий, чтобы не лопнул фаянс.

  • Устанавливая манжету между полочкой и бачком, натяните ее узкую сторону на выпуск полочки и заверните на нее широкую сторону. Установите полочку и бачок и натяните широкую сторону на раструб унитаза.
  • Откройте воду, напустите ее в бачок и внимательно проверьте, не протекает ли вода. Несколько раз спустите воду и снова напустите, внимательно изучая соединения между Особое внимание уделите поиску течи между бачком и полочкой.

    • Вода из бачка вытекает через перелив

    Способ решения проблемы будет зависеть от причины ее появления.

    • Если регулировка рычага поплавка результата не приносит, проверьте целостность шпильки, которая его удерживает. Поврежденную шпильку замените медной проволокой той же толщины. Стальную проволоку не используйте, она подвержена коррозии.
    • Если отверстие для шпильки в пластиковом клапане изменило форму из круглой в овальную и износилось, снимите клапан. Возьмите его с собой в магазин в качестве образца по размеру и модели, купите новый клапан и установите его.

    ↑ вернуться к содержанию

    Ремонт сливного бачка с двумя кнопками

    Бачки с двумя кнопками производятся для того, чтобы можно было использовать два режима слива – полный и экономный. Арматура в таких бачках оснащена мембранным клапаном слива. Если вы нажимаете на кнопку экономного режима, рычаг не позволяет крышке клапана опускаться до конца, и вода расходуется частично.

    • Самая распространенная поломка этой системы – западание кнопок. Снимите крышку бачка и установите кнопки в правильное положение.
    • Постоянно течет вода. Меняете либо прокладку, либо мембрану.
    • При нажатии не спускается вода. Это случается, если произошло разъединение рычажного механизма. Проблема решается элементарной установкой зацепов на место.

  • Вода протекает на участке соединения патрубка подачи воды с бачком. Если причина в повреждении герметизирующей прокладки, ее нужно менять. Отсоедините патрубок подачи воды, снимите крепежные винты и замените старую прокладку на новую аналогичного размера.

    • ↑ вернуться к содержанию

    Ремонт сливного бачка с нижним подводом воды

    Чаще всего используется боковой подвод воды в сливной бачок. Но торчащий сбоку патрубок выглядит не эстетично. Желая скрыть трубки, применяют метод нижнего подвода воды. Этот способ оправдан, если в площадь помещения просто не позволяет устанавливать бачок с боковым подводом.

    Важно! При установке бачка с нижним подводом очень внимательно проверьте надежность и герметичность соединений. Протечки в этих местах – самая распространенная проблема.

    Неполадок, характерных для бачков с нижним подводом воды, несколько:

    • В системе водоснабжения слишком низкий напор, и вода постоянно поступает в бачок. Эта проблема возникает, если установлен мембранный наполнительный клапан. Если давление воды в системе меньше 0,05 Мпа, он просто не срабатывает. Лучшим выходом из ситуации будет замена мембранного клапана на штоковый, работа которого от давления воды не зависит.
    • Причиной появления неполадок со сливом воды или наполнением бачка может скрываться в неправильном положении впускной арматуры. Ни один из ее элементов не должен прикасаться к стенкам бачка. Внимательно осмотрите механизм и отрегулируйте его положение.
    • Вода через переливное отверстие поступает в чашу унитаза, если неправильно отрегулирована или нарушена высота положения поплавка. Подкрутите регулировочный винт и опустите поплавок.

    При серьезных поломках сливного бачка необходимо вызвать сантехника. Возможно, придется менять всю спусковую арматуру. Но хотя бы на время устранить большинство неполадок в этом простом механизме вы сможете самостоятельно.

    Как разобрать сливной бачок унитаза

    Сливной бачок унитаза представляет собой герметичную емкость с поплавковым механизмом и кнопкой. Он имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с разборкой старых и новых моделей не возникает никаких сложностей. Чтобы понять, как разобрать сливной бачок унитаза, необходимо определиться с особенностями конструкции, типом подключения и некоторыми другими условиями. Сантехника разных производителей несколько отличается, однако в большинстве случаев достаточно знать общие принципы демонтажа.

    Демонтаж сливного бачка унитаза

    Демонтировать бачок приходится при возникновении протечек и других неисправностей, с этой работой можно справиться без привлечения специалистов. В большинстве моделей унитазов бачок прикрепляется к чаше при помощи двух резьбовых шпилек или болтов, выполненных из коррозионностойких материалов. Крепежные изделия устанавливаются в отверстия бачка и на полочке самого унитаза, для защиты от протечек они стягиваются гайками и снабжаются уплотнительными прокладками.

    Как снять бачок с унитаза?

    Процесс разборки включает следующие шаги:

    1. Для начала прекращается подача воды – для этого нужно перекрыть централизованный вентиль.
    2. От бачка отсоединяется шланг гибкой подводки, через который поступает вода.
    3. Вода сливается из емкости путем нажатия на кнопку слива.
    4. Далее нужно открутить головку сливной кнопки, которая держит крышку бачка. Она снимается и убирается в сторону.
    5. Удаление остатков влаги из емкости – для этого можно воспользоваться губкой.
    6. Откручивание гаек на болтах или шпильках, расположенных под приставной полочкой унитаза.
    7. После этого бачок уже отсоединен: остается снять его и переместить для ремонта или установки новой сантехники.

    Простое устройство позволяет провести разборку самостоятельно, для этого не требуется обязательно привлекать сантехника. Не понадобятся специальные инструменты, достаточно стандартного набора, который есть у каждого домашнего мастера.

    Съём бачка унитаза старой конструкции

    До сих пор во многих квартирах стоит сантехника старой конструкции, демонтаж которой может несколько отличаться от современной. Для снятия крышки, нужно открутить рукоять штока сливного механизма, после этого откручивается шайбированная гайка из металла или пластмассы. Под крышкой бачка располагается поплавок и клапанно-рычажный механизм. Система клапана подсоединяется к бачку с помощью двух отверстий в нижней части, от протечек они защищаются резиновыми прокладками.

    Бачок откручивается и снимается по тому же принципу, что и в более современных моделях сантехники. Однако со старыми емкостями могут возникнуть непредвиденные трудности: прокладки со временем «прикипают» из-за ржавчины, и их достаточно сложно оторвать. Делать это приходится с приложением силы, но при этом с осторожностью. Еще одна проблема – проржавевшие болты. Если в новых моделях сантехники их делают из латуни и других коррозионностойких сплавов, то у старых бачков они нередко выполнены из стали. Со временем резьба разрушается, в результате отвернуть гайку становится сложнее.

    Комплектующие для унитаза

    Между чашей и проходной зоной для воды в старых унитазах стоит переходное уплотнительное кольцо из резины. Если в бачке стоят переливные трубки, они должны быть закреплены в нижней части гайкой, которую нужно открутить. Разбирая старый рычажно-клапанный механизм, потребуется открутить два болта, с помощью которых подсоединяется коромысло. Чтобы отсоединить модуль для набора воды, достаточно отвернуть одну гайку, которая располагается с внешней стороны.

    Проще всего разбирается бачок, у которого рычажный механизм расположен сбоку – правда, такие конструкции встречаются уже редко. Крышка емкости в них опирается на стенки и не закрепляется. Ее можно легко снять, что открывает доступ ко всем компонентам арматуры.

    Ремонт бачка унитаза своими руками

    Несколько сложнее самостоятельно разобрать сливной механизм для проведения ремонта или замены поврежденной арматуры. Все ремонтные работы можно выполнить на месте, для этого не требуется отсоединять сливной бачок от чаши унитаза. Чтобы демонтировать поврежденную ручку, выполняются следующие операции:

    • Сломанная ручка отсоединяется, отделяется цепочка, расположенная между рычагом и клапаном. Рычаг вытаскивается, после чего можно переходить к установке новой рукоятки.
    • Шток ручки помещается в отверстие емкости.
    • На шток-рычаг ставится прокладка, после чего она надежно закрепляется в отверстии на корпусе бачка. Рычаг рукоятки нужно выровнять и установить в правильное положение.
    • Длина цепочки сливного клапана регулируется, после этого цепочка прикрепляется к рычагу.
    • После установки нужно проверить работоспособность собранного механизма.

    Достаточно часто приходится менять весь комплект арматуры унитаза – это позволит восстановить функциональность слива и избавиться от проблем с постоянными протечками между бачком и чашей. Справиться с этой работой можно без специальных знаний, достаточно разобраться в общем принципе работы сливного механизма.

    Неисправности арматуры унитаза

    Разбирать бачок унитаза приходится из-за неисправностей арматуры. Нередко возникают протечки в месте соединения бачка с унитазом, также протечка может возникать в месте расположения крепежных шпилек. Распространёнными проблемами стали неполадки в работе сливного механизма и наливного модуля.

    Можно перечислить несколько самых распространённых неполадок арматуры бачка унитаза и основные способы их устранения:

    • Протечки в местах крепления бачка к унитазу нередко можно устранить, подтянув разболтавшиеся гайки. Для этого не требуется проводить демонтаж, проблему можно сразу устранить на месте.
    • Если вода без остановки течет из бачка в чашу, проблема может быть связана с неисправностями запорного кольца. Если его заменить, новое кольцо будет надежно перекрывать воду и не допускать утечки. Также проблема может возникать из-за поломок кнопки слива.
    • Проблема с модулем набора воды может заключаться в неправильной регулировке поплавка: если он находится очень высоко, нужно отогнуть держатель на несколько сантиметров вниз.

    Если слив полностью не работает, в некоторых случаях приходится менять весь комплект арматуры. Замена механизма позволит восстановить бачок, и саму емкость менять не потребуется.

    Правила ухода за сантехникой

    Чтобы сантехника служила долго и не отказывала в самый неподходящий момент, важно позаботиться о правильном уходе за ней. Изделия из сантехнической керамики нуждаются в регулярной чистке, при этом она должна проводиться с использованием специальных химических средств. В их составе присутствует едкая щелочь, разрушающая скопившиеся органические отложения и убирающая ржавчину. Чистящее средство можно без проблем приобрести в любом хозяйственном отделе.

    Однако сантехническую керамику не рекомендуется чистить средствами на основе соды и других абразивных веществ. Они царапают поверхность, что приводит к образованию на ней мельчайших царапин. В них достаточно быстро набивается грязь и скапливается ржавчина, поэтому повторные чистки придётся проводить все чаще. Со временем отчистить сантехнику будет уже невозможно.

    Проблемы со сливным механизмом унитаза часто возникают из-за засорения примесями, присутствующими в водопроводной воде. Чтобы предотвратить загрязнения, рекомендуется установить фильтр грубой очистки на входе водопроводной системы в квартиру. Это значительно увеличит срок безотказной службы всей домашней сантехники.

    Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

    Выводы по теме

    Сливной бачок унитаза имеет не сложный механизм крепления, поэтому разобрать его можно самостоятельно без привлечения специалиста. Демонтаж не требует специальных инструментов, достаточно простых приспособлений, которые есть под рукой у каждого домашнего мастера. Перед началом любых манипуляций с сантехникой необходимо отключить подачу воды и ознакомиться с особенностями конструкции.

    Зная, как разобрать унитаз, можно устранить большинство поломок самостоятельно, и сэкономить деньги на вызове специалиста. Воспользуйтесь нашей инструкцией по ремонту унитаза своими руками.

    как починить сливной бачок и чашу прибора

    Унитаз – неотъемлемый элемент так называемого благоустроенного жилья, и он же наиболее часто используемый. Не удивительно, что этот прибор, несмотря на надежность, время от времени выходит из строя. Чаще всего это не глобальные поломки, которые вполне можно исправить самостоятельно. От мастера потребуется лишь аккуратность, терпение и знания в области устройства сантехнического прибора. Только в этом случае ремонт унитаза своими руками даст желаемый результат, и оборудование прослужит еще не один год.

    Прибор состоит из трех основных частей: сливного бачка, чаши и сидения или стульчака с крышкой.

    При необходимости унитаз можно починить самостоятельно

    Устройство сливного бачка ↑

    Основной функцией сливного бачка является подача воды для очистки чаши. Узел состоит из нескольких элементов: поплавка, поплавкового клапана, совмещенного с переливом с груши и тяги. Кнопка смыва открывает накопленной в резервуаре воде путь в чашу. После этого в бак по подводящему шлангу поступает новая порция воды. Как только она доходит до определенного уровня, срабатывает запорный клапан. Конструктивно различные модели могут немного отличаться. Поэтому прежде, чем начать ремонт бачка унитаза, стоит познакомиться с инструкцией или же открыть крышку и самостоятельно изучить систему.

    Конструкция чаши унитаза ↑

    Форма чаши определяет гигиеничность, удобство пользования и функциональность оборудования. Главный элемент устройства – сифон или гидравлический затвор. Это заполненный водой канал изогнутой формы. Он обеспечивает сточным водам беспрепятственный проход в канализацию и не позволяет запахам нечистот проникать в помещение. Вход в гидрозатвор обычно выполняется вертикально, а вывод – с наклоном или прямо.

    Общая схема устройства унитаза

    Каждый сливной бачок закрыт крышкой. В старых моделях она просто лежит на поверхности и ее очень легко снять. В более современных устройствах кнопка смыва чаще всего вмонтирована в крышку. В этом случае перед началом работ следует снять декоративное кольцо, удерживающее кнопку. Для этого элемент поворачивается против часовой стрелки либо просто поддевается тонким предметом и вынимается. После этого крышка просто снимается. Двухкнопочная система смыва разбирается аналогично. Перед началом демонтажа нужно поочередно нажать на обе кнопки, после чего можно начинать вращение элемента.

    Важно: Крышка сливного бачка продается только вместе с унитазом. Купить ее отдельно невозможно. Снимать деталь следует очень аккуратно. Если она расколется или треснет, придется менять унитаз.

    В руководствах по ремонту сливного бачка подробно описываются способы решения самых распространенных проблем устройства. Рассмотрим некоторые из них.

    Неисправности поплавкового механизма ↑

    Проблема заявит о себе постоянно текущей в унитазе водой. Неисправный поплавок не может полноценно перекрывать отверстие для жидкости, и она постоянно подтекает. Виной всему чаще всего становится смещение или перекос рычага поплавка. Нормальное положение устройства – на 2,5 см ниже от входа подводящей трубы. Чтобы исправить ситуацию, достаточно вернуть элемент на место.

    Неисправности поплавка мешают ему перекрывать отверстие для воды, и она непрерывно вытекает из бака

    Немного более сложная проблема – нарушение целостности поплавка. В этом случае внутри детали накапливается вода, она становится слишком тяжелой и не справляется со своими функциями. Для ремонта понадобится снять крышку и вынуть поплавок. Оптимальный вариант – замена его на новый. Если такой возможности нет, можно применить временные меры. Нужно слить из устройства воду и заделать отверстие. Выполнить это можно с помощью куска целлофана, надежно зафиксированного на поплавке, или же закрыть повреждение расплавленным пластиком.

    Замена створчатого клапана сифона ↑

    Если смыв происходит только в результате многократных нажатий на клавишу, при этом вода исправно наливается в бачок, причина кроется в вышедшем из строя створчатом клапане, расположенном внутри сифона. Как отремонтировать сливной бачок унитаза? Ремонт бачка унитаза с кнопкой в этом случае предполагает выполнение следующих действий:

    • Подача воды к устройству перекрывается. Жидкость из сливного бачка удаляется. Отсоединяется сливной патрубок и откручивается контргайка сифона.
    • Подводящая и переливная трубы отсоединяются. Отворачиваются винты, с помощью которых бачок крепится к унитазу.
    • Отсоединяется крепление от верхнего сифонного штока. Блок сифона вынимается. Сам шток и подъемная пластина сдвигаются по направляющим.
    • Поврежденная мембрана клапана заменяется на новую. Затем проводится сборка сифона и его установка.

    Как становится понятным из схемы, чтобы добраться до диафрагмы сифона, нужно демонтировать бак

    Какие трудности могут возникнуть с чашей унитаза ↑

    Надо признать, что поломки собственно чаши – очень редкое явление. Чаще всего они вызваны неграмотным монтажом устройства на стене или же на полу. В таком случае ремонт унитаза заключается в правильной установке. Что необходимо выполнить как можно скорее, чтобы не спровоцировать более серьезные проблемы. Источниками лужиц воды, появляющихся около унитаза, чаще всего являются поломки бачка или неисправности прокладок.

    Проблемы с прокладками ↑

    Если при смывании снаружи сливного патрубка течет вода, неисправность заключается в подтекающей прокладке. Нужно попробовать аккуратно подтянуть гайку, которая соединяет бачок и патрубок. В случае если манипуляции не помогли, придется отключить подачу воды в бачок, полностью отвернуть гайку и вытянуть вниз патрубок. В результате появится испорченная резиновая прокладка. Ее нужно будет удалить, а на конец патрубка в качестве новой прокладки намотать уплотняющую тефлоновую ленту. Достаточно будет примерно 10 оборотов. Патрубок устанавливается на место, гайка заворачивается.

    В случае повреждения уплотняющей прокладки, расположенной между унитазом и бачком появится неприятная течь внизу емкости. Для ремонта придется снять бак и убрать поврежденную прокладку. При появлении ржавчины на пластине из мягкой стали, которая удерживает болты крепления, нужно обязательно удалить следы коррозии жесткой металлической мочалкой или щеткой. Новая прокладка устанавливается строго поверх гайки, которая фиксирует сифон. Затем проводится сборка конструкции.

    Прокладка между баком и унитазом должна быть исправной, иначе появится течь

    Работы с сантехническим оборудованием достаточно просты. Опытный домашний мастер легко сможет провести ремонт бачка унитаза своими руками. Однако у тех, кто ранее никогда не сталкивался с сантехникой, могут возникнуть сложности. При желании их можно преодолеть, внимательно ознакомившись с устройством оборудования и инструкциями по его ремонту. Если же такого желания нет, лучше пригласить профессионального сантехника, который быстро и качественно устранит проблему.

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    3 Проблемы с туалетом и как их решить ваш сантехник

    Как Вы можете сказать, когда нужно заменить унитаз? Какой-то туалет проблемы вовсе не по вине туалета, а другой туалет Проблемы указывают на то, что ваш туалет пережил последние полезные дни. Вот краткое руководство по трем проблемам с туалетом и тому, как ваш сантехник решает их.

    До вы нажимаете ручку на унитазе и слышите бульканье или сосание звук? Унитаз смывает медленно или совсем не смывает? Ваш туалет может есть засор.Если у вас есть дети, возможно, они что-то уронили в туалет.

    Ваш сантехник может найти засор, которым может быть что угодно, от куска мыла игрушке. В некоторых случаях животные, такие как крысы и лягушки, могут поднимитесь по сливу и войдите в S-образный сифон в унитазе. Ваш сантехник может помочь вам и в этом. Сантехник также покажет вам, как не допускайте попадания нежелательных тварей в канализацию.

    А Резервный септик или канализационная линия могут вызвать смыв туалета вяло. Если у вашего септика есть резервная копия, она вам понадобится. перекачивается.Если канализационные линии забиты из-за недавнего наводнения или другая проблема, вам необходимо связаться с коммунальной службой, отвечающей за ваш уличная канализация.

    Один Еще одной причиной медленного слива туалета является засорение вентиляционной трубы. В вентиляционная труба представляет собой вертикальную трубу, которая позволяет газу выходить из дренажа линий. Вода попадает в сливные сифоны между водопроводными устройствами и ваш основной стек.

    Когда вентиляционная труба забита, она откачивает воду, которая находится в ловушки. Вонючие запахи тухлых яиц могут наполнять ваш дом, когда у вас проблема с вентиляционной трубой.Ваш сантехник может очистить вентиляционную трубу от листьев, гнезда для животных и другой мусор, чтобы ваш туалет свободно протекал очередной раз.

    Ваш унитаз может полностью смывать воду без бульканья и других шумов, но вам, возможно, придется использовать поршень, чтобы убедить унитаз полностью делают свое дело. Обычно это проблема с туалетом.

    Старше туалеты с низким смывом не так хорошо спроектированы, как более новые с низким смывом версии. Многие старые туалеты с низким смывом требуют нескольких смывов для отправлять отходы в канализацию.Если у вас старый унитаз с низким смывом унитаз, пора вкладываться в новый, более надежный светильник.

    Минерал отложения также могут поражать старые туалеты. Если ваша колодезная вода или городская вода полна минералов, частицы собираются везде, где вода проходит в унитаз.

    Коррозия строится на:

    • Впускные отверстия по краю чаши
    • Сифонная трубка над заслонкой
    • Р-сифон или S-сифон в унитазе

    заслонка не закрывается должным образом, если на сифонная трубка.Когда входные отверстия краев чаши забиты коррозией, недостаточный поток воды в чашу может привести к неполной промывке. Замените сильно заржавевший унитаз на новый унитаз, который выглядит и работает лучше.

    Утечка туалеты — это не просто беспорядок на полу в ванной. Они могут также отходят до 4000 галлонов из вода в сутки. Если у вас в туалете серьезная утечка, вы страдают от увеличения счетов за воду и канализацию. Возможно, вам придется отремонтировать повреждение к полу ванной комнаты вашего дома и любому потолку ниже протекающего приспособление.

    Некоторые протечки туалета легко исправить. В этих простых случаях течет вода. из резервуара в чашу, не затрагивая никакие поверхности за пределами туалет.

    An легко устраняемая внутренняя утечка унитаза часто вызвана неисправностью узел заслонки или заправочный клапан внутри бачка унитаза. Если вы используете чистящие таблетки на основе хлора в унитазе или унитазе, вы может случайно повредить резиновую заслонку и другие компоненты внутри вашего резервуара. Эродированная заслонка не закроет резервуар.

    Ваш сантехник может заменить компоненты бачка унитаза, в том числе:

    • Заслонка
    • Рычаг переключения
    • Заслонка сломана цепь

    Если давление воды в вашем доме колеблется, избыток воды будет стекать в переливную трубку и заставьте заливной клапан оставаться открытым позиция. Ваш сантехник может заменить ваш поплавковый шаровой заправочный клапан на поршневой заправочный клапан. Поршневые наполнительные клапаны защищают от постоянное переполнение и подтекание бачка унитаза из-за изменений в водяное давление.

    Трещины в фарфоре вашего туалета вызвать внешнюю утечку унитаза. Трещины может произойти в чаше или резервуаре. Первый признак треснувшего унитаза течет по поверхности резервуара и дну вокруг резервуара. Однако влажность поверхности туалета и протечка пола могут быть вызваны образование конденсата на фарфоре.

    Осмотреть ваш туалет на наличие трещин по линии роста волос внутри и снаружи резервуара. А крошечный перелом или трещина могут привести к внезапному разрушению всего резервуара и пролить всю воду.Замените унитаз треснувшим бачком, как как можно скорее, чтобы избежать этой катастрофы.

    Трещины может образовываться в любом месте чаши унитаза. Крошечная трещина в чаше не такая актуальная проблема, как трещина в резервуаре, но у вас должна быть унитаз с трещиной унитаза заменен на всякий случай.

    Если у вас туалета беды , свяжитесь с отделом обслуживания Генри сегодня для полного осмотра туалета. Мы ремонтируем и заменяем туалеты Texas с 1978 года.

    Как починить туалет с помощью 5 простых советов

    Еще одна распространенная проблема унитаза — это когда он постоянно работает после смыва.Количество воды, потраченной впустую, просто невероятно. К счастью, это может быть дешевое и простое решение, сделанное своими руками. Вот 3 области, которые нужно проверить, когда туалет постоянно работает:

    1. Проверьте переливную трубку и поплавок унитаза

    Расположенный внутри резервуара поплавок помогает определить правильное место, чтобы поддерживать сильный и постоянный смыв.

    Если поплавок находится слишком высоко, это приведет к тому, что избыток воды выльется в переливную трубку, при этом клапан наполнения будет постоянно открыт.Это причина постоянного протока воды.

    С другой стороны, если поплавок находится слишком низко, это приведет к заполнению резервуара слишком малым количеством воды, создавая слабую промывку под низким давлением.

    Согнув латунный стержень или повернув винт, отрегулируйте высоту поплавка, чтобы получить прочный постоянный смыв. Как правило, делайте отметку в один дюйм ниже верхней части переливного клапана — это рекомендуемый уровень воды в баке.

    1. Установите правильную высоту цепи заслонки

    Цепь заслонки используется для подъема заслонки при смыве унитаза.Если цепь будет слишком тугой, заслонка будет оставаться приоткрытой, и вода будет постоянно течь в унитаз.


    Напротив, слишком ослабленная цепь только так сильно откроет заслонку, что приведет к слабому смыву где-то. Рычаг нужно будет удерживать нажатым, иначе промывка прекратится.


    Убедитесь, что цепь немного провисает, когда заслонка полностью опущена, чтобы она могла свободно подниматься и опускаться. Любую лишнюю цепь следует удалить, чтобы не запутаться в баке.

    1. Замена заслонки.

    Если в унитазе все еще течет вода, значит проблема в самой заслонке, которую можно исправить, заменив заслонку. Для этого просто отключите воду в унитаз и просто удалите старую.

    Хлопушки не универсальны, поэтому обязательно берите их с собой при покупке нового.

    После защелкивания новой заслонки снова подсоедините цепь и снова включите воду.Выполните пару пробных промывок, чтобы убедиться, что все работает без сбоев и вода не течет.

    Если туалетная вода все еще течет, возможно, заслонка неправильного размера — убедитесь, что выбрали правильный.

    6 шагов по устранению утечки унитаза у основания (+ советы по предотвращению)

    Утечки в туалете — не повод для паники, но никому не нравится заходить в ванную с сухими носками и выходить с мокрыми. Унитазы, которые протекают у основания, обычно легко исправить с помощью некоторых практических инструкций, сделанных своими руками.

    Вы можете быстро произвести ремонт, который вам нужен, используя это руководство, в котором вы найдете причины утечки в унитазе, инструменты, которые вам понадобятся, что делать с утечкой, и советы по предотвращению утечек в унитазе в будущем.

    4 причины утечки туалетов на базе

    Вот некоторые из причин, по которым ваш туалет может протекать из-под основания.

    1. Необходимо затянуть болты тройника.

    Основание унитаза крепится к земле двумя болтами, называемыми тройниками.Если эти болты ослабнут, унитаз, скорее всего, раскачнется, что приведет к разрыву уплотнения, образованного восковым кольцом.

    Сливная вода может вытекать из основания каждый раз при спуске воды в унитаз, если болты тройника очень ослаблены.

    2. Требуется замена воскового кольца.

    Восковое кольцо обычно необходимо заменить, потому что унитаз болтается.

    Другая причина, по которой может потребоваться замена воскового кольца, заключается в том, что оно изношено с годами и больше не податливо. Это означает, что печать больше не повреждена.Таким образом, вода просачивается через основание.

    3. Неплотный водопровод.

    Если водопроводная линия неплотна, вы заметите, что вода течет из дна унитаза все время, а не только тогда, когда вы его смываете.

    Проверьте соединение, где линия подачи соединяется с резервуаром, чтобы убедиться, что гайка и резиновое уплотнение плотно затянуты.

    4. Вода конденсируется в унитазе и стекает вниз.

    Вода в унитазе и унитазе обычно довольно холодная, как и фарфор.Влажная комната заставляет воду капать с фарфора на унитаз, и вы заметите скопление воды у основания унитаза.

    Как только вы обнаружите источник утечки, вы сможете собрать все необходимые инструменты для ремонта унитаза.

    Инструменты и расходные материалы, необходимые для предотвращения утечки в туалете

    Вот некоторые из основных принадлежностей, которые вам понадобятся для ремонта унитаза, если он протекает снизу.

    Гаечный ключ

    Вам понадобится гаечный ключ, чтобы открутить несколько гаек и болтов, которые удерживают унитаз плотно прилегающим к земле.Убедитесь, что гаечный ключ открыт.

    Отвертка

    В зависимости от имеющегося у вас унитаза вам может потребоваться набор отверток, чтобы вы могли откручивать различные детали унитаза и демонтировать унитаз для ремонта.

    Средство для чистки ванных комнат

    Важно очищать основание унитаза антибактериальным средством для чистки ванной комнаты. Это гарантирует, что вы правильно очистите протекающую туалетную воду.

    Салфетки для чистки

    Убедитесь, что у вас есть несколько чистящих салфеток для завершения этого проекта.Лучше всего подойдут махровые полотенца и полотенца из микрофибры.

    Шайбы, прокладки, болты для унитаза, восковое кольцо для унитаза и шпатель

    Вам необходимо приобрести комплект для ремонта туалета, в котором есть все необходимое для работы. Или вы можете приобрести шайбы, болты для унитаза и другие детали отдельно, если хотите.

    Аккумуляторная дрель или шуруповерт

    Некоторые гайки и болты сложно открутить вручную. Убедитесь, что у вас есть электроинструмент, например аккумуляторная дрель, чтобы упростить удаление затянутых болтов.

    Ножовка по металлу

    Некоторые болты могут быть повреждены и корродированы. Наличие под рукой ножовки может помочь уменьшить разочарование, которое вы испытаете при попытке удалить корродированные и порезанные болты.

    Используйте ножовку, чтобы прорезать болты в основании унитаза, пластиковые болты сиденья унитаза или любые другие болты унитаза.

    Резиновые перчатки

    Устранение утечки унитаза — дело непростое. Обязательно наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

    Герметик

    Конопатка необходима для герметизации краев унитаза до пола.

    Имея в своем распоряжении все инструменты и материалы, вы готовы начать процесс устранения утечки в унитазе.

    Как предотвратить утечку жидкости из туалета вокруг основания

    Подробно просмотрите эти шаги, чтобы самостоятельно устранить утечку в унитазе.

    1. Проверьте наличие конденсата.

    Прежде чем приступить к ремонту унитаза, проверьте внешнюю поверхность унитаза, чтобы убедиться, что проблема не в конденсате.

    Если проблема связана с конденсацией, попробуйте следующие советы, чтобы предотвратить образование луж на дне унитаза:

    • Установите лоток.
    • Изолируйте резервуар для воды.
    • Убедитесь, что ваша заслонка исправна.
    • Примите более короткий и прохладный душ и включите вентилятор.

    Если проблема не в этом, продолжайте поиск источника проблемы.

    2. Затяните тройниковые болты.

    Снимите пластиковые крышки с дна унитаза с обеих сторон. Для затяжки тройниковых болтов используйте разводной гаечный ключ с открытым зевом. Если унитаз плотно прижат к полу, восковое кольцо, закрывающее слив унитаза, будет сжато.

    Если болты тройника уже затянуты или не могут быть затянуты, вам может потребоваться снять и переустановить унитаз, чтобы установить новое восковое кольцо и новые болты.

    3. Отсоедините и снимите унитаз.

    Перекройте подачу воды в унитаз, прежде чем отключать его. Запорный клапан обычно расположен с левой стороны унитаза рядом с трубкой подачи воды и патрубком водяного клапана.

    • Промойте унитаз, чтобы слить всю воду из унитаза и бачка.Используйте губку или ткань, чтобы избавиться от лишней воды в унитазе и унитазе.
    • Затем отверткой отверните гайку, которая крепит подающую трубку к патрубку наполнительного клапана.
    • Используйте гаечный ключ, чтобы открутить гайки с болтов-тройников в основании унитаза. Возможно, вам придется использовать ножовку, чтобы отрезать каждый болт, если болты-тройники заржавели и не поворачиваются.
    • Снимите унитаз, приподняв его над сливом в полу. Может быть полезно попросить кого-нибудь помочь вам переместить унитаз, вместо того, чтобы пытаться переместить его самостоятельно.
    • Положите унитаз на бок, чтобы не повредить его.

    4. Снимите восковое кольцо и установите новое.

    Соскребите старый воск вокруг сливного отверстия с помощью шпателя. Убедитесь, что вы удалили весь старый воск.

    Установите новое восковое кольцо, как только вся замазка будет снята. Кольцо будет помещено пластиковым конусом вниз в сторону слива. Убедитесь, что тройниковые болты правильно расположены в ключевых отверстиях с каждой стороны фланца.

    5. Установите унитаз.

    Осторожно поднимите унитаз и снова установите его над сливом так, чтобы болты-тройники могли пройти через отверстия в основании унитаза. Прижмите унитаз к восковому кольцу, осторожно покачивая его, чтобы унитаз сжал воск и плотно прилегал к нему.

    Затяните тройниковые болты и гайки гаечным ключом, убедившись, что они не затянуты слишком сильно, что может привести к растрескиванию фарфора.

    6. Подсоедините водопровод.

    Подсоедините трубку подачи воды к заправочному клапану и снова включите воду.Промойте унитаз после того, как резервуар унитаза снова наполнится, затем проверьте, нет ли утечек.

    Убедившись в отсутствии протечек, закройте основание унитаза герметиком.

    Как предотвратить утечку в унитаз в будущем

    Ознакомьтесь с этими пятью способами предотвращения утечек в унитазе, чтобы избежать повреждений, вызванных утечками в будущем.

    Немедленно почините протекающие туалеты.

    Не ждите, пока утечка в туалете выйдет из-под контроля, прежде чем устранять ее. Следите за уходом за туалетом, чтобы предотвратить хроническое протекание.

    Немедленное устранение утечки в туалете также экономит ваши деньги на счетах за воду в долгосрочной перспективе.

    Не смывайте предметы, кроме отходов жизнедеятельности и туалетной бумаги.

    Смывные предметы, которые не подходят для туалета, могут вызвать серьезные проблемы с водопроводом и засорения, поскольку они не разрушаются так, как туалетная бумага. Забитые трубы могут вызвать не только незначительную утечку в основании унитаза.

    Не используйте химические очистители для сточных вод, чтобы прочистить туалет.

    Химические очистители канализации слишком агрессивны, чтобы смыть воду в унитазе.Эти чистящие средства могут вызвать повреждение стареющих труб и сантехники.

    Проверяйте компоненты унитаза каждые шесть месяцев.

    Убедитесь, что компоненты вашего унитаза все еще исправны, примерно два раза в год, чтобы вас не встретила неожиданная утечка унитаза, когда вы меньше всего этого ожидаете.

    Такой упреждающий подход позволяет решать небольшие проблемы с туалетом до того, как они перерастут в большие.

    Нанимайте сантехника, когда вам нужно.

    Некоторые проблемы с сантехникой унитаза не поддаются контролю.Наем профессионального сантехника избавит вас от беспокойства и стресса, когда дело доходит до ремонта сантехники.

    С профессиональным сантехником вы знаете, что утечка в унитазе будет устранена правильно с первого раза!

    Решение общих проблем с водопроводом, таких как протечка унитаза в основании, теперь предотвращает более серьезные проблемы с водопроводом в будущем.

    Обратитесь в Express Sewer & Drain, чтобы нанять профессионального сантехника для решения всех ваших мелких и крупных проблем с водопроводом.

    Ремонт и перестройка туалетов — очистка канализации, водонагреватели, отстойники Блумингтон, Плимут, Иден-Прери, Миннесота | Сантехники

    Цены зависят от посещения места работы.Актуальные расценки можно узнать по телефону! Стоимость ремонта туалетов в основном составляет от 149 до 349 долларов

    • Восстановить бак туалета в комплекте: ручка для промывки, промывочный клапан, заслонка, шаровой кран и болты бака —
    • Ремонтный туалет deluxe, латунный шаровой кран, поплавок, сливной клапан, рычаг бака, комплект бака к унитазу —
    • Установить новый промывочный клапан с заслонкой, заменить болты бака, заменить бак на бачок —
    • Установить новую линию подачи ballcock & ss flex brasscraft —
    • Установить новый шаровой кран и проверить герметичность промывочного клапана —
    • Снятие и сброс унитаза, новое уплотнение и болты —
    • Снятие и сброс унитаза, новое уплотнение, болты и подающий трубопровод —
    • Заменить уплотнение на промывочном клапане Fluidmaster —
    • Заменить ручку смыва на унитазе со стандартной ручкой бачка.Проверить и отрегулировать рычажный механизм —
    • Замена шарика поплавка и стержня поплавка бачка унитаза —
    • Установить новый направляющий рычаг в бачок унитаза —
    • Установить новый промывочный шар и подъемные тросы в бак. Пробная эксплуатация —
    • Установить новую заслонку и цепь в бак. Отрегулировать сцепление и проверить —
    • Заменить принадлежность для унитаза, поставку ss flex brasscraft —
    • Заменить угловой упор и подачу в унитаз. Пробная эксплуатация —
    • Sloan заменить картридж flushmate —
    • Ремонт сливного клапана для туалета Sloan: ручка основного комплекта и комплект вакуумного прерывателя.Пробная эксплуатация —
    • Установить ремонтный комплект шкафа A-36-A в клапан промывки Sloan —
    • Установить ремонтный комплект водосберегающего устройства A-38-A в клапан промывки Sloan —
    • Установить предохранительный клапан шкафа a-19-ac в промывочный клапан Sloan —
    • Замена литого диска А-15-А в промывочном клапане Sloan —
    • Замена комплекта шайб a-56-aa в промывочном клапане Sloan —
    • Заменить диафрагму шкафа A-156-A в промывочном клапане Sloan —
    • Замена направляющей A-163-A в промывочном клапане Sloan —
    • Заменить узел ручки B-32-A на промывочном клапане Sloan —
    • Замена уплотнительного кольца h-553 в промывочном клапане Sloan —
    • Установить ремонтный комплект ручки B-50-A на клапан промывки Sloan —
    • Заменить вакуумный выключатель v-500-aa ¾-1 и ½ x 9? на промывочном клапане Sloan —
    • Заменить выключатель вакуумный В-500-А —
    • Ремкомплект вакуумного выключателя заменить v-100 —
    • Заменить Sloan клапан №110-3 —

    Дополнения для туалетов

    • Очистить отверстия обода и отверстие сифонной форсунки —
    • Установить новую заслонку и цепь в бак. Регулировка тяги —
    • Заменить принадлежность для унитаза, поставку ss flex brasscraft —
    • Заменить угловой упор унитаза. Пробная эксплуатация —
    • Заменить сиденье унитаза, удлиненное открытое переднее сиденье без крышки белый —
    • Заменить сиденье унитаза, удлиненное открытое переднее сиденье без крышки, черный —
    • Заменить сиденье унитаза, бывшее тяжелое удлиненное открытое переднее сиденье без чехла —
    • Заменить сиденье унитаза, бывшее тяжелое удлиненное открытое переднее сиденье без чехла —
    • Сиденье для унитаза круглый деревянный белый —
    • Установить круглое пластиковое белое сиденье для унитаза bemis —
    • Установить удлиненную чашу белого унитаза из дерева bemis —
    • Установите удлиненную / круглую чашу белого цвета, сиденье Big John, номинальное значение 1200 фунтов —

    Почему мой туалет протекает в основании?

    На полу в ванной вокруг туалета скапливается вода? Не игнорируйте эту проблему! Если унитаз течет из основания, эта вода вышла из унитаза и не является санитарной.Грязная вода может даже пахнуть канализацией. Если не обработать, ваш туалет будет продолжать немного протекать при каждом смыве, что приведет к повреждению водой пола, черного пола и, возможно, потолка комнаты ниже.

    Унитаз, протекающий через основание, обычно указывает на проблему с восковым кольцом, которое образует уплотнение между основанием унитаза и водосточной трубой под унитазом. Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться остановить утечку.

    Вот почему у вас течет унитаз в основании и как это исправить.

    Проверка герметичности унитаза

    Утечка этого типа обычно возникает при смыве воды в унитазе. Чтобы убедиться, что «утечка» — это не просто конденсат на унитазе, смочите воду бумажными полотенцами и снова сполосните унитаз. Бассейн также может образоваться на полу в ванной, если у вас неплотный водопровод или неисправный запорный клапан. Осмотрите шланги за унитазом, чтобы исключить такую ​​возможность.

    Затяните болты тройника унитаза

    Если унитаз продолжает протекать через основание при смыве, возможно, он не прикручен к полу плотно.Посмотрите на основание унитаза, и вы увидите два болта-тройника, которые могут быть закрыты крышками. Если восковое кольцо под этими болтами не образует водонепроницаемого уплотнения, унитаз будет вытекать из основания, когда вы его смываете.

    Чтобы решить эту проблему, просто затяните болты, которыми унитаз крепится к полу. Вам может понадобиться шпатель или отвертка с плоской головкой, чтобы сначала поддеть колпачки. Затягивайте болты понемногу, попеременно от левого болта к правому. Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, иначе основание унитаза может треснуть.Если болты просто крутятся, когда вы пытаетесь их затянуть, возможно, вам понадобятся новые.

    Замените восковое кольцо

    Проверьте ремонт, промыв унитаз. Если вода все еще скапливается вокруг основания, это означает, что неисправное восковое кольцо вызывает утечку. К счастью, восковые кольца недороги, и их относительно легко заменить, хотя вам придется снимать унитаз, чтобы завершить работу. Для выполнения этой работы может потребоваться несколько часов и два человека. Если вас это не устраивает, обратитесь за помощью к сантехнику.В противном случае следуйте этим инструкциям по ремонту протекающего унитаза:

    • Купите сменное восковое кольцо в магазине товаров для дома.
    • Выключите подачу воды за унитазом и спустите воду из бачка. Вытрите остатки воды в баке и тазу старым полотенцем.
    • Открутите тройниковые болты, снимите унитаз с пола и отодвиньте его в сторону.
    • Удалите изношенное восковое кольцо с основания унитаза, снимите фланец и установите новые детали.Если болты тройника унитаза заржавели, замените и их.
    • Установите унитаз в исходное положение. Постепенно затягивайте тройниковые болты попеременно с обеих сторон, пока они не затянутся.
    • Включите подачу воды и промойте унитаз, чтобы проверить герметичность.
    • Подождите несколько дней, чтобы убедиться, что проблема решена. Затем нанесите герметик вокруг дна унитаза, чтобы вода из швабры и другие жидкости не просачивались под унитаз, что могло вызвать появление плесени или неприятного запаха.

    Обратитесь к г-ну Рутеру

    ® Сантехника за помощью в устранении утечки унитаза из основания

    Надеюсь, ваши усилия по ремонту протекающего унитаза увенчались успехом. Если нет, то мистер Рутер здесь, чтобы помочь! Мы тщательно диагностируем проблему и вернем ваш унитаз до герметичного состояния. Позвоните нам по телефону (855) 982-2028. Чтобы запланировать услуги одного из наших вежливых сантехников онлайн, свяжитесь с г-ном Рутером-сантехником сегодня!

    Этот блог предоставлен компанией Mr. Rooter LLC только в образовательных целях, чтобы дать читателю общую информацию и общее понимание по конкретной теме, указанной выше.Блог не должен использоваться вместо работы с лицензированным специалистом-сантехником в вашем штате или регионе. Перед выполнением любого домашнего проекта сверьтесь с законами города и штата.

    Аварийные исправления водопровода для протекающих туалетов | The Pink Plumber

    Есть три основных типа аварийных ситуаций, с которыми вы можете столкнуться: у вас нет воды, вода не перестанет течь или вода не будет стекать. Когда вода не перестает течь, вы сталкиваетесь с потенциально серьезной проблемой.Туалеты, какими бы надежными они ни были, являются частым источником утечек. Следуйте этим советам при работе с протекающими туалетами, пока вы ждете, пока приедет ваш сантехник, чтобы исправить это навсегда.

    Перво-наперво: найдите утечку

    Если вы считаете, что ваш туалет протекает, постарайтесь определить причину проблемы, прежде чем обращаться за ремонтом. Просто поместите в резервуар небольшое количество пищевого красителя и сполосните унитаз. Осмотрите основание унитаза и между баком и унитазом, чтобы увидеть признаки пищевого красителя.Вы также можете заметить это там, где водопровод входит в резервуар.

    Подумайте, где находится утечка.

    Если в вашем туалете есть утечка в месте входа в унитаз или между баком и сиденьем, возможно, потребуется заменить трубопровод или прокладку. Найдите запорный клапан на линии и поверните его по часовой стрелке, пока не остановится поток воды. Вы все еще можете пользоваться туалетом с временной поправкой.

    Для смыва унитаза в баке должно быть достаточно воды.Когда вы промываете воду, она попадает в чашу и создает давление, чтобы переместить имеющуюся воду через сифон и выйти через дренажную трубу. Возьмите большое ведро, около одного галлона, и наполните его из раковины. Вылейте это в резервуар.

    Возможно, вам придется повторить этот процесс один раз, так как в новом туалете расходуется около 1,6 галлона на смыв. После того, как вы наполните резервуар, вы сможете смыть воду из унитаза. Если утечка происходит между резервуаром и чашей, вам необходимо высушить любую утечку.

    Если унитаз работает постоянно

    Постоянно работающий унитаз — это раздражение и ненужная трата воды.Хотя существует множество моделей, бачки будут иметь некоторую форму поплавок и стопорный клапан, который открывается и закрывается во время смыва процесса. Туалеты будут продолжать работать, если поплавок не поднимется, чтобы перекрыть поток, или если клапан не закроется полностью.

    Если у вас есть поплавок на металлическом рычаге, для устранения аварийных ситуаций с водопроводом необходимо согнуть рычаг вниз, чтобы перекрыть воду до того, как она достигнет переливного отверстия. Будьте осторожны при сгибании поплавкового рычага, так как он сломается. Убедитесь, что рычаг поплавка не задевает ничего, что мешает ему полностью подняться.

    Если пробка не закрывается полностью, вода продолжает стекать в бак. Убедитесь, что под стопором ничего не застряло, что препятствует полной герметизации. Можно аккуратно очистить поверхности мягкой тряпкой. Если эти уловки не сработают, отключите воду в унитаз и используйте процесс наполнения ведра, пока проблема не будет устранена.

    Знайте, где находятся ваши запорные клапаны, до того, как произойдет аварийная ситуация. Регулярно проверяйте их, чтобы при необходимости можно было выключить воду.Конечно, перечисленные выше советы — это всего лишь временные решения во время чрезвычайных ситуаций с водопроводом. Для постоянного решения проблем с водопроводом обязательно свяжитесь с профессионалами Pink Plumber сегодня.

    Источник изображения: Wikimedia Commons

    У вас течет заслонка унитаза? Прекратите тратить воду и замените ее!

    Из вашего унитаза постоянно капает вода, когда им не пользуются? Или вы слышите звук наполнения бака в течение дня, даже если он не был промыт? Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что крышка унитаза протекает.Сегодня мы поговорим о том, что такое заслонка унитаза, как она может начать протекать и что вам следует делать, если вы столкнулись с этой распространенной проблемой в своем доме!

    Что такое заслонка унитаза?

    Когда вы снимаете крышку бачка унитаза, вы заметите резиновую или пластмассовую деталь, закрывающую часть дна бачка. Эта деталь прикреплена к цепочке, которая поднимается и опускается, когда кто-то нажимает на рычаг, чтобы смыть унитаз. Поздоровайся с заслонкой унитаза!

    Клапан унитаза предназначен для открывания и слива воды из бачка в унитаз каждый раз при спуске воды из унитаза.После того, как будет выпущено достаточное количество воды, он снова герметизируется и позволяет резервуару снова наполниться водой.

    Как заслонка может вызвать утечку в унитазе?

    Со временем заслонки унитаза могут начать разрушаться из-за нормального износа. Кроме того, если вы используете химические дезинфицирующие средства в баке унитаза, эти химические вещества могут разъесть заслонку и помешать ее закрытию должным образом.

    Если заслонка унитаза изношена, она не сможет должным образом закрыть дно бачка.Когда это произойдет, вода из бака будет просачиваться через отверстия заслонки и капать в таз. После того, как вытечет достаточное количество воды, резервуар придется наполнять водой, даже если он не был промыт. Какая трата воды!

    Что делать, если заслонка унитаза протекает?

    Некоторые люди предпочитают заменять заслонки унитаза самостоятельно, покупая новую заслонку в хозяйственном магазине.

    9Май

    Плиссе что такое: 8 причин купить шторы плиссе. Основные преимущества и недостатки.

    9 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Шторы Плиссе

    Стоимость штор плиссе

    Позвонив по телефонам 8 (499) 394-61-41; 8 (926) 854-65-73, а так же связавшись с нами через форму обратной связи на странице «Запрос стоимости», либо написав на электронную почту 84993946141@mail.ru Вы сможете:

    • узнать сроки изготовления и цены на шторы плиссе
    • вызвать специалиста с образцами на дом

    Наша компания предлагает купить шторы плиссе и установку штор плиссе жителям МОСКВЫ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: Зеленоград, Аксиньево, Анино, Апрелевка, Астафьево, Баковка, Балашиха, Барвиха, Борки, Бронницы, Ватутинки, Власиха, Внуково, Воскресенское, Глухово, Говорово, Голицыно, Горки, Грибаново, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Дрожжино, Дубки, Дубна, Дудкино, Дунино, Железнодорожный, Жуковка, Жуковский, Захарково, Захарово, Звенигород, Знамя Октября, Ивантеевка, Измайлово, Икша, Ильинка, Ильинское-Усово, Иславское, Истра, Калининец, Киевский, Климовск, Кокошкино, Коммунарка, Королев, Котельники, Красково, КраснаяГорка, Красноармейск, Красногорск, Краснознаменск, Крекшино, Кубинка, Купавна, Лесной Городок, Лобня, Лосино-Петровский, Луговая, Лыткарино, Люберцы, Малаховка, Мамонтовка, Мамыри, Мичуринец, Можайск, Мосжинка, Московский, Московский писатель, Мытищи, Назарьево, Наро-Фоминск, Нахабино, Некрасовский, Немчиновка, Николина Гора, Николо-Архангельский, Николо-Урюпин, Никольская Слобода, Новоивановское, Ново-Переделкино, Ногинск, Одинцово, Опалиха, Осташково, Отрадное, Очаково, Павловская Слобода, Переделкино, Перхушково, Пироговский, Подольск, Правдинский, Птичное, Пушкино, Развилка, Раздоры, Раменское, Рассказовка, Реутов, Салтыковка, Сальково, Селятино, Сергиев Посад, Снегири, Солнечногорск, Солнцево, Сходня, Тимошкино, Толстопальцево, Томилино, Трехгорка, Троицк, Уборы, Усово, Фрязино, Химки, Хотьково, ЧернаяГрязь, Черноголовка, Шолохово, Щелково, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Юдино, Яхрома и других подмосковных городов.

    Что такое шторы плиссе?

    Драпировка окна в современной квартире должна быть не только красивой, но и практичной. Шторы плиссе совмещают в себе обе эти характеристики.

    По функциональности, они не уступают жалюзи:

    • Эффективно защищают комнату от солнечных лучей;
    • Позволяют регулировать уровень освещенности;
    • Идеальны для жилищ на первом этаже – любопытные взгляды прохожих теперь не страшны;
    • Подходят для окон любых форм и размеров, включая панорамные и нестандартные – прямоугольные, круглые, наклонные;
    • Просты в уходе благодаря обработке антистатической/антипылевой пропиткой.

    Оригинальность, стильный дизайн плиссированных штор – вне всякого сомнения. Они отлично смотрятся в качестве самостоятельно варианта отделки окна, а также сочетаются с гардинами или портьерами.

    Что такое жалюзи плиссе? Это – компактные шторы, состоящие из двух планок сверху и снизу, механизма управления и тканевого полотна, которое собрано в миниатюрные складки. В опущенном положении, плиссе полностью закрывают оконный проем, в поднятом – не препятствуют попаданию света в комнату.

    Типы управления плиссированными жалюзи

    • Ручное управление – при помощи удобной рукоятки в нижней планки или цепочки. Шторы с ручным управлением являются самым распространенным вариантом.
    • Автоматическое управление – в конструкцию дополнительно входит электропривод. Открывание/закрывание штор происходит после нажатия кнопки на радио-брелке. Иногда кнопка управления выводится на стену около оконного проема.

    Виды штор плиссе

    Плиссированные шторы бывают натяжными, свободновисящими, веерного типа. Также существуют специальные модели для наклонных окон, которые монтируются различными способами.

    Натяжные и свободновисящие жалюзи хорошо подойдут для классических прямоугольных окон. Модели веерного типа разработаны специально для окон арочной/круглой формы.

    Сколько служат плиссированные шторы?

    Срок эксплуатации жалюзи плиссе – не менее 5-8 лет. Чтобы «продлить жизнь» конструкции, необходимо:

    • Позаботиться о правильной установке – слишком сильно затянутые натяжные винты могут привести к поломке;
    • Бережно эксплуатировать плиссе, не допускать механических повреждений;
    • Исключить стирку в стиральной машине – подойдет только сухая чистка губкой/пылесосом, или стирка вручную. Максимальная температура воды – 30 градусов.

    Если вы приобрели жалюзи плиссе с электроприводом, то их установку стоит доверить мастеру. Также внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации: там прописаны важные правила завода-изготовителя касательно функционирования штор.

    виды, характеристики и уход (фото)

    Плиссе – элегантность мелких складочек

    Одеяния, ниспадающие многочисленными складками, очень красивы и подходят любой фигуре, их можно увидеть на античных барельефах и древнеегипетских фресках, фольклорных праздниках и модных подиумах. Для создания разнообразной одежды такого типа используется плиссированная ткань, которая может иметь самый разнообразный состав и фактуру. Несколько десятилетий назад юбки и платья с плиссировкой считались нарядной одеждой. Современные технологии позволяют получать материал с устойчивыми мелкими складочками в разной ценовой категории, что позволяет носить изделия из него практически в любой обстановке.

    Содержание статьи

    История и особенности плиссе

    Название этого материала связывают с английским pleat или французским pli, оба эти слова означают «складка». Для того, чтобы их сформировать ровные сгибы и сделать стойкими, существовало немало «народных» приемов, хотя все они были достаточно трудоемкими – например, на сложенную складками крестьянскую поневу складывали для остывания свежеиспеченные хлебы. Использовались также и различные фиксирующие составы, например, хозяйственное мыло, которое наносили на материал и проглаживали его горячим утюгом (этот способ закрепления складок сохранился до настоящего времени).

    Настоящий переворот в моде произошел в 1907 году, когда испанский художник и дизайнер одежды Фортуни-и Мадрасо представил на выставке шелковые плиссированные платья под названием «Дельфос», напоминавшие греческие туники, и запатентовал способ их плиссировать.

    Такие наряды очень полюбились модницам эпохи (фр. art nouveau), и с небольшими изменениями трансформировались в платья-коктейль двадцатых годов.

    С тех пор плиссе ткань не исчезает из женского гардероба. В настоящее время не редкостью является не только традиционная, но и джинсовая или кожаная плиссированная юбка, пиджак, брюки. Актуальными являются также комбинации мелких складочек на воздушной ткани с разнообразными плотными материалами, их горизонтальное или диагональное направление.

    Где используется плиссировка?

    Следует заметить, что под категорию плиссе попадают складки шириной не более 5 см, и чем они мельче, тем красивее выглядит одежда. В отличие от гофрированных материалов, складки должны быть плоскими, поэтому юбки с их использованием подходят любым фигурам. Это очень удачное решение для офисной одежды и школьной формы. Несмотря на то, что сложенная втрое ткань увеличивает фактический объем, вертикальные подвижные линии вытягивают силуэт, делают ноги более длинными, а бедра – стройными, к тому же не стесняют движений и придают изящество походке. Для очень полных фигур удачным решением являются плиссированные вставки, зрительно уменьшающие объем и придающие свободу движениям. Очень изысканно и утонченно выглядит плиссировка на тонких воздушных тканях, это беспроигрышный вариант для создания красивого и женственного образа. Такой материал часто используется для нарядных платьев, блузок и даже брюк, а также в качестве вставок и разнообразной отделки.

    Очень эффектный вид имеет отделка «в складочку» – от традиционных рюшей и воротничков до нарядных оборок на абажурах, шторах и скатертях. Такой декоративный текстиль выглядит очень богато и часто используется в банкетных залах дорогих ресторанов. Особой разновидностью составляющих домашнего и офисного интерьера являются плиссированные жалюзи, складки на которых формируются при помощи специальных металлических конструкций. Основным недостатком использования плиссе является повышенный расход материала (тройная ширина), а также заботы по поддержанию его формы. Однако этот недостаток с лихвой искупается красотой и удобством таких изделий.

    Уход за плиссировкой

    Во времена наших бабушек считалось, что заплиссированные складочки после стирки расходятся. Поэтому такую одежду стирали очень редко, и предварительно помещали в чулок, в котором ее потом и сушили, а также хранили, повесив вертикально. Вторым способом, довольно утомительным, было прошивание плиссировки крупными стежками. Однако в настоящее время эти проблемы являются неактуальными, поскольку технологии образования складок далеко продвинулись вперед, и такое плиссе является «вечным», особенно на синтетических тканях. Однако если вы хотите как можно дольше сохранить красивый вид любимой юбки или платья, придерживайтесь таких правил:

    • дорогую вещь из натурального шелка или высококачественной шерсти лучше доверить профессиональной химчистке;
    • синтетические ткани можно постирать в щадящем режиме мягким стиральным порошком, затем, без отжима, повесить вертикально;
    • изделие с крупными складками можно перед стиркой простегать нелиняющей ниткой на трех уровнях – вверху, внизу и посередине, а после высыхания нитку удалить.

    При соблюдении этих рекомендаций можно обойтись без утюжки. Если же складки разошлись или деформировались, то перед тем, как погладить плиссированную юбку, их следует прометать. Глажку производят через ткань, смоченную в растворе уксуса, при температуре утюга, максимально допустимой для данного состава волокон.

    описание, модели для пластиковых, мансардных окон, как крепить

    В современном интерьере все чаще используются шторы плиссе. Они подходят для любых окон, легко устанавливаются, не вызывают проблем в эксплуатации и уходе. На них можно нанести любой рисунок, что делает их ценным элементом стильного оформления помещения.

    Дизайн штор-плиссе универсален, так как подходит любой форме окна.

    Шторы плиссе: что это такое и как они выглядят?

    Шторы плиссе – одна из самых новых и современных моделей светозащиты. Визуально они похожи на классические жалюзи. Но это только на первый взгляд. Устройство, материалы и другие характеристики отличаются от римских роллетов или классических жалюзи.

    Внешне конструкция таких штор напоминает горизонтальные обычные жалюзи, но с тканью в виде плиссе, то есть с четкими складками.

    Занавески гофре представляют собой легкую, элегантную конструкцию, удобную в использовании, которая состоит из несколько простейших частей:

    Полотно в виде «гармошки»

    Одинарные представляют собой единое полотно со складками. Двойные или тройные состоят из нескольких полотен, сшитых по типу соты.

    Плиссе – это мелкая складочка, которая не теряет свою форму, не провисает, позволяет складывать и раскладывать полотнище. Направление складочек, как правило, горизонтальное, но встречается и вертикальное сложение. В качестве материала используется ткань или бумага, пропитанные специальным составом. Обработка раствором нужна для того, чтобы защитить ткань или бумагу от выгорания и намокания.

    По ширине они могут быть в пределах 10-50 мм.

    Алюминиевый профиль

    Шторы плиссе это жалюзи, выполненные из плиссированного материала, закрепленного с двух сторон в специальном профильном карнизе.

    Применяется для надежного крепления механизма. Карниз и боковые профили позволяют установить гофре так, чтобы оно свисало свободно или закрепить его по бокам. Если конструкция крепится наклонным поверхностям, то в нее для прочности добавляется трос.

    На стекле они удерживаются при помощи направляющих , представляющих собой струны, протянутые между верхней и нижней планками карниза.

    Система управления

    С ее помощью занавески разворачиваются и сворачиваются. Типы управления могут быть разными, в зависимости от модели:

    Механизм управления такими шторами на нестандартных окнах осуществляется с помощью цепочки, шнура, ручки, поводка для окон, расположенных достаточно высоко, или дистанционного пульта.

    • Ручная регулировка. Используются специальные цепочки или шнурки, которые собирают или распускают складки.
    • Электропривод. Полотно поднимается и опускается под управлением механизма, который приводится в действие дистанционно пультом.
    • Без регулировки. Устанавливаются стационарно и не предусматривают управление.

    Плиссированные шторы на пластиковые окна: разновидности, способы крепления, материалы

    Существует несколько вариантов плиссированных моделей. Они отличаются по типу движения, способу крепления, направленности складок, виду материала.

    Рулонные. На валик, закрепленный вверху, сворачивается гофрированное полотно.

    Принцип действия очень прост.

    Свободно свисающие. Устройство не предполагает фиксации холста снизу. Полотнище закреплено только сверху.

    Применяется для обычных окон, стандартных форм и габаритов.

    Натяжные. Гофрированная ткань или бумага в них фиксируется полностью. В боковых планках протягивается струна, что обеспечивает надежное натяжение ткани или бумаги.

    Полотно находится в рамке, и поэтому нет риска провисания или растяжения.

    Система «вверх-вниз». Система «вверх-вниз» позволяет частично открывать как нижнюю часть окна, так и верхнюю.

    Достаточно лишь поднять роллет вверх или опустить его вниз.

    Вертикальные. Фиксируются занавески сбоку, направление движения не вверх, а в стороны.

    Складки расположены не поперек, а вдоль.

    Стационарные. Они плотно зафиксированы и не рассчитаны на открывание или закрывание. Такой вариант часто применяют на окнах сложных или нестандартных форм.

    Например – арочные конфигурации с множеством мелких деталей.

    Также различаются способы крепления штор плиссе на пластиковые окна. Легкий вес позволяет осуществить разные варианты фиксации.

    • Крепление на раму. Такой способ самый распространенный. Выполняется с использованием саморезов и кронштейнов.
    • Фиксация в проеме. Гофрированное полотнище крепится не на пластик, а внутри проема. Подойдет только в тех случаях, когда между рамой и проемом есть как минимум 7 см расстояния. Идеальный вариант для глухих, не открывающихся створок.
    • На стене над проемом. Крепить легковесную систему можно не только в оконном пространстве, но и над ним.

    В открытом виде штора плиссе на окне может полностью закрыть оконный или даже дверной проем.

    Материалы, используемые для производства штор гофре или плиссе могут иметь разную степень затененности.

    • Прозрачные. Полотно просвещается полностью, хорошо пропускает свет, но все-таки защищает хозяев помещения от посторонних взглядов.
    • Полупрозрачные. Впускают в помещение свет лишь частично.
    • Blackout. Совершенно светонепроницаемый вариант затенения. Если закрыть роллет, то помещение полностью погрузится в темноту.

    Плиссе можно приобрести в магазинах уже готовые, созданные под стандартные пластиковые рамы или обратиться в специализированные фирмы и сделать под заказ.

    Одно из важных достоинств занавесок гофре – возможность подобрать дизайн под любой стиль комнаты. Бумажное и тканое полотно позволяет напечатать разные принты, которые подойдут под любой вкус и помогут создать уют в помещении.

    Шторы плиссе с рисунком в интерьере выглядят более уютными и «домашними».

    Шторы плиссе для мансардных окон

    Занавески в складку – отличный выбор для мансардных окон. Ведь необычная конфигурация рам и их наклонное положение делает невозможным применение классических гардин. Гофрированные занавеси мало весят, их можно закрепить под углом, а выбор моделей настолько разнообразен, что любые дизайнерские эксперименты могут быть успешно воплощены в жизнь.

    Жалюзи плиссе отличаются между собой материалом, формой, размером, типом конструкции.

    Внешне гофре для мансарды ничем не отличаются от стандартных модификаций. Разница заключается в способе управления и крепления солнцезащитной системы. Из-за наклонного расположения проема занавески фиксируются боковыми планками. Плотное крепление не позволяет ткани провисать. А чтобы управление под углом стало возможным, используют специальную ручку-поводок или гриф.

    Материал для таких штор – что-то среднее между клеенкой и тканью.

    Как крепить шторы плиссе своими руками?

    В зависимости от того, где будут крепиться светозащитная система, выбирается тот или иной способ монтажа. Их может быть несколько.

    Монтаж в проем, в штапик

    Установка осуществляется с использованием потолочных и (или) подоконных кронштейнов. Выбор зависит от модели.

    Некоторые разновидности имеют грязе- и пылеотталкивающую пропитку.

    Схема монтажа состоит из нескольких этапов:

    1. Разметка. Необходимо разметить место установки. Для этого отмеряется расстояние от стекла 3 мм, если полотно обычное и 5 мм, если используется система black out. Для того чтобы выставить нужное расстояние применяется установочный упор.
    2. Кронштейны прикручиваются шурупами.
    3. Если конструкция предполагает подоконные кронштейны, то необходимо сделать разметку для установочного упора. Сначала замеряется ширина полотна. Затем опора вставляется в установочный упор и отмечается место установки. Внешние края упоров должны совпадать с шириной изделия. Далее сверлится отверстие и опора прикручивается шурупами.
    4. Установка карниза. Верхний карниз вставляется в потолочные кронштейны.
    5. Затем необходимо на прикрученные опоры насадить нижние кронштейны.

    Часто материал обрабатывают специальными составами, которые обеспечивают огнестойкость.

    Важно! При установке необходимо следить за тем, чтобы регулировочные шнуры располагались с внешней стороны занавесок.

    Монтаж на проем (на раму, стену)

    Установка проводится по аналогичной схеме, только для монтажа на проем используются стеновые кронштейны. Они прикручиваются к раме или стене шурупами. Карниз устанавливается так же, как и в предыдущем случае.

    Бумажные полотна плиссе наиболее бюджетный вариант.

    Монтаж на створку

    Сверление в данном случае не понадобится. Фиксация осуществляется за счет накидных кронштейнов на каждую створку отдельно. Иногда в комплектации есть подоконные кронштейны. Тогда опора прикручивается к кронштейну шурупами.

    Сегодня можно приобрести шторы-плиссе на окна любой формы или сделать их своими руками.

    Важно. Существует мнение, что сверление портит герметические свойства рамы, и они начинают пропускать воздух и влагу за счет отверстий. Такое предположение ошибочно, так как все стеклопакеты включают нескольких воздушных камер. Но если не хочется сверлить отверстия в раме, для фиксации можно использовать накидные кронштейны или двусторонний скотч.

    Как сделать бумажные шторы плиссе своими руками

    Купить готовые плиссе и установить их – самый простой выход из положения. Но есть и другой вариант затенения помещения от солнца. Устройство гофрированных занавесей настолько простое, что бумажные шторки вполне можно сделать самостоятельно.

    Hand made жалюзи внесут в интерьер свою изюминку и придадут помещению особый колорит.

    Материалы, которые понадобятся

    1. Бумага. Самый подходящий вариант – отрез обоев с основой из флизелина, предназначенных под покраску. Бумага пропускает достаточно света, при этом хорошо затеняет от солнца. Плотность бумаги позволит надолго сохранить форму «гармошки».
    2. Рейки из дерева – 2 шт. Сечение должно быть квадратным, 10 х 10 мм.
    3. Линейка и карандаш.
    4. Веревка, шнур, лента – по выбору. Главное, чтобы цвет подходил к общему интерьеру.
    5. Дырокол или шило.
    6. Клей.
    7. Скотч. Понадобится два вида: односторонний и двухсторонний.
    8. Крупная бусина. Она выступит в качестве фиксатора.

    Инструкция

    Лаконичный дизайн привлекает многих обывателей.

    Шаг 1. Необходимо измерить ширину и высоту окна.

    Шаг 2. Наметить на бумаге заготовку, используя замеры. При этом к измеренной высоте нужно добавить 30-40 см на будущую «гармошку».

    Шаг 3. Вырезать заготовку. Затем перевернуть на изнаночную сторону и прогладить утюгом.

    Шаг 4. С помощью линейки и карандаша сделать разметку складок с двух сторон бумаги. Ширина и глубина сгибов будет зависеть от дизайнерской задумки.

    Шаг 5. Используя разметку, нужно сложить «гармошку». Чтобы складки получились выразительнее, по сгибу можно пройтись линейкой. Последняя складочка смотрит внутрь.

    Шаг 6. В сложенном виде «гармошка» прокалывается по центу дыроколом. Затем через отверстие протягивается веревка. Концы завязываются, фиксируются бусиной снизу и односторонним скотчем сверху. Если полотно широкое, то веревка пропускается не по центру, а по бокам, отступив 4-5 см от внешних краев бумаги.

    Шаг 7. Верхняя и нижняя часть проклеивается двусторонним скотчем. С обеих сторон на скотч клеятся планки. Верхняя будет карнизом, а нижняя – утяжелителем. Крепить конструкцию на раму можно и без планки – используя двусторонний скотч.

    Совет. Если ширина рам большая и одной ширины обоев не хватает, полотно можно сделать, склеив две полосы обоев скотчем или клеем.

    Лучшие примеры использования штор плиссе в интерьере, фото

    Гофрированные занавеси применяются для затенения любой комнаты. Чаще всего они устанавливаются на мансардах или террасах. Но сейчас подобные модели активно используются дизайнерами в создании современного интерьера. С их помощью дополняются такие стили, как: минимализм, хай-тек, контемпорари, лофт, гранж. Если говорить о классике, то одними жалюзи здесь не обойтись.

    К ним в комплект лучше добавить стандартные гардины или тюль.

    Занавески гофре подойдут под любое оформление помещений. А их способность удерживать натяжение и легкий вес делают их одним из самых востребованных вариантов затенения мансардных и нестандартных окон.

    ВИДЕО: Как сделать шторы плиссе своими руками из обоев.

    50 фото современных штор-плиссе в интерьере:

    что это такое, принцип работы

    Эффектной альтернативой классическим вариантам драпировки окон станут шторы плиссе. Они многофункциональны, подходят для проемов любой формы и размера, занимают минимум свободного пространства. Такие изделия можно комбинировать с гардинами или портьерами, устанавливать непосредственно на оконной створке или крепить к стенам, откосам.

    Описание штор плиссе

    Так могут называться занавеси, полотно которых собрано в складку. Они не теряют форму в ходе эксплуатации, не провисают. За счет складок их легко поднимать и опускать, регулируя уровень освещенности в помещении. Конструкция может монтироваться на деревянные, пластиковые, алюминиевые рамы.

    Гофрированные шторы отличаются конструктивным исполнением. Они состоят из двух скрепленных по линии сгиба гармошек. Это обеспечивает дополнительный теплоизолирующий эффект оконного проема за счет воздушной прослойки, защищает комнату от перегрева летом и от потерь тепла в холодное время года. Из-за сложности изготовления стоимость таких штор выше в сравнении с плиссированными.

    Бумажные шторы дизайнеры рекомендуют устанавливать в комнатах с минимальной вероятностью их загрязнения. Это связано с тем, что такие полотна допускают только сухую чистку. Влажная уборка возможна лишь при использовании влагостойких сортов материала или обоев под покраску.

    Устройство и управление

    Конструкция жалюзи включает в себя полотно, управляющий механизм, алюминиевый, ПВХ или деревянный профиль. Глубина складок может составлять 1,5‑6 см. Выбор зависит от размеров окна. Возможен монтаж плиссе на любом уровне. Для защиты комнатных растений от интенсивного солнечного света, обеспечения приватности полотна располагают внизу створки с отступом от верхнего края. В комнате при этом будет светло.

    Управление положением полотна может быть ручным или автоматизированным. В первом случае используется корд (шнур или цепочка). Если штора состоит из двух отдельных полотен, для каждого из них предусматривается регулирование. Во втором случае управление выполняется с помощью электропривода. Такой выбор оправдан при расположении окон в местах со сложным доступом или на высоте.

    Разновидности и модификации жалюзи на пластиковые окна

    Шторы с полотном плиссе различают по форме, выбор которой определяется геометрией проема. Их использование позволяет подчеркнуть нестандартную конфигурацию окна. Это лучший вариант для арочных, круглых, треугольных, трапециевидных рам.

    Производители предлагают тканевые жалюзи следующих конструктивных вариантов:

    1. Свободновисящие полотна. Такие шторы не зафиксированы снизу, поэтому подходят для створок, не оснащенных поворотно-откидным механизмом.
    2. Натяжные плиссе, закрепленные на нижней части профиля. Вариант оптимален для установки на створках любого исполнения, т. к. изделия не провисают при их наклонном положении.
    3. Штора-плиссе “день-ночь”. Полотно состоит из двух видов материала разной светопроницаемости.
    4. Сверху вниз. Система отличается наличием подвижных карнизов в верхней и нижней частях полотна. Это увеличивает функциональность изделия, регулируя его положение в проеме.
    5. Шторы с усиленным натяжением. Конструкция отличается наличием боковых направляющих, что позволяет избежать провисаний, если оконный блок располагается на наклонной поверхности. Возможно дополнительное усиление тросом для потолочных створок оранжерей, зимних садов.

    Складки располагаются горизонтально или вертикально. Первый вариант универсален и получил наибольшее распространение. Второй предназначен для установки только на окнах стандартного прямоугольного исполнения.

    Из каких материалов выполняется

    Материалом для изготовления гофрированных штор может быть ткань или бумага. Для упрощения ухода за полотном производители наносят на поверхность пропитку, которая защищает ее от влаги и выгорания под действием ультрафиолета. Состав обеспечивает антистатические свойства материала.

    В зависимости от степени затемненности используемой ткани производители предлагают следующие виды изделий:

    1. Прозрачные (тюль плиссе). Чаще всего они используются в комплекте с плотными шторами классического исполнения.
    2. Полузатемненные (креп перла, краш). Универсальное решение, которое позволяет снизить освещенность в помещении в дневное время. Подобные тканевые жалюзи универсальны, их можно использовать без дополнительных затемняющих гардин.
    3. Blackout. Ткань светонепроницаема, она обеспечивает полную защиту от проникновения ультрафиолета. Полотно имеет многослойную структуру. Блэкаут состоит из синтетического материала с высокой отражающей способностью, слоя, предназначенного для рассеивания света, и декоративного покрытия. Все в комплексе обеспечивает полное затемнение помещения.

    Также производители предлагают большой ассортимент бумажных жалюзи. Чаще всего они изготавливаются из двустороннего материала высокой плотности или обоев под покраску (имеют оптимальную светопроницаемость). Второй вариант оптимален для изготовления штор своими руками.

    Преимущества и недостатки

    Гофрированные шторы – один из немногих вариантов систем защиты от солнца, которые используют независимо от размеров и геометрии окон, включая створки, выполненные в форме треугольника, трапеции, круга. При этом обеспечивается удобство в эксплуатации конструкций. Зафиксированные на пластиковых окнах шторы можно не поднимать, если нужно открыть или закрыть створку.

    Дополнительными аргументами в пользу выбора плиссе становятся следующие факторы:

    1. Возможность выбора способа монтажа. Допускается устанавливать шторы со сверлением рамы или без него. Небольшие полотна крепят к оконному профилю на самоклеящийся фиксатор. Массивная конструкция надежно фиксируется при помощи небольших саморезов (их шляпки закрываются заглушками, поэтому выглядят аккуратно и не привлекают внимания).
    2. Компактные размеры штор. Ширина карниза не превышает 2 см. В поднятом положении он не мешает обзору.
    3. Практичность. Наличие защитного покрытия на поверхности ткани упрощает удаление пыли, других загрязнений. Допускается ручная стирка полотна при температуре до +30°С в мыльном растворе. Жалюзи из бумаги выдерживают только сухую чистку.
    4. Возможность дистанционного управления, интеграции в систему «Умный дом». При комплектации штор-гофре электроприводом положение полотна можно регулировать с помощью пульта ДУ или стационарной панели.

    Недостатком использования при оформлении интерьера штор в виде жалюзи-гармошки, выполненной из ткани, становится отсутствие возможности стирки в машине. Прохладная вода, рекомендуемая для влажного ухода, не позволяет избавиться от сложных пятен. Поэтому использование таких полотен на кухне возможно только, если окна расположены в удалении от плиты, мойки, рабочих поверхностей.

    Тонкости выбора

    При выборе штор ориентируются на размер и форму окна, пожелания в отношении светопроницаемости полотна. Также учитывают конструктивное исполнение: производители выпускают модели в плиссированном и сотовом вариантах. Второй обеспечит более комфортный микроклимат в помещении.

    В зависимости от интерьерного оформления и назначения комнаты есть однотонные и цветные полотна плиссе. Штора может изготавливаться из бумаги или ткани, предусматривать ручное или электроуправление при раскрытии. Отдельные модели не предусматривают регулирование положения в ходе эксплуатации.

    Как сделать самому

    Чтобы изготовить жалюзи из обоев самостоятельно, потребуется минимальный набор материалов и инструментов. Достаточно иметь дырокол, канцелярский нож, двухсторонний скотч. Перед выбором полотна стоит измерить оконный проем, определить способ крепления шторы. Лучше фиксировать плиссе на липучку, за счет этого изделие можно в будущем легко заменить без повреждения профиля.

    При определении размеров полотна его ширина должна соответствовать размеру окна, длина – на 30‑40 см превышать высоту проема. Для формирования гармошки материал нужно разгладить, нанести разметку с интервалом 3 см для определения линий сгиба, по ним сложить отрез. При этом крайние складки с обеих сторон должны быть загнуты внутрь.

    Для регулирования положения плиссе можно использовать шнур или атласную ленту. Отверстия делают при помощи дырокола посередине полотна и в 5 см от его краев. После продевания шнур или ленту фиксируют скотчем, на концы надевают пластиковые фиксаторы. От того, как сделана штора, зависит ее функциональность, оформление и уровень светопроницаемости.

    Примеры в интерьере

    На фото, представленных в каталогах производителей, плиссе в основном используются для окон нестандартной формы. Таким образом удается подчеркнуть особенности архитектурного оформления здания, не скрывая их под классическими занавесками. С использованием ярких однотонных или цветных полотен окна становятся акцентом в интерьере.

    Такие варианты оформления оптимальны, если декорирование стен выдержано в стиле минимализм. Плиссе нейтральных оттенков универсальны и подойдут для помещений независимо от направления их оформления. Выбор цвета также зависит от уровня светопроницаемости. Светлые полотна рассеивают солнечный свет, защищают от ультрафиолета. Шторы черного цвета обеспечат полную приватность. Модель «день-ночь» позволяет совместить оба варианта.

    Установка штор плиссе – как выбрать тип крепления, особенности монтажа

    Шторы плиссе очень похожи на горизонтальные жалюзи, что многих вводит в заблуждение. Но это совсем не одно и то же. В чем особенности штор плиссе, как выбрать оптимальный тип крепления и правильно их установить – расскажем в статье.

    Что такое шторы плиссе?

    Внешне шторы плиссе действительно напоминают горизонтальные жалюзи, но состоят не из отдельных ламелей, а из единого полотна, которое с помощью натяжного механизма собирается гармошкой. Эти шторы дороже обычных, зато посмотрите, как они классно смотрятся в интерьере.

    Пример использования в интерьере штор плиссе разной конфигурации

    Шторы плиссе – единственный вариант для окон сложной конструкции: круглых, арочных, треугольных, трапециевидных, наклонных. И еще. Их можно открывать как сверху, так и снизу, фиксируя штору в любой части оконного проема. Никакая другая конструкция штор таких возможностей не дает.

    Шторы плиссе можно выполнять из ткани блэкаут – в этом случае они будут отлично затемнять комнату даже при ярком солнце. Есть конструкции с двумя полотнами: более плотным, светонепроницаемым и тонким, хорошо пропускающим свет.

    Карниз для штор плиссе

    В большинстве случаев для плиссе используется такой же карниз, как для горизонтальных жалюзи, рулонных, римских штор. С жесткой липучкой («папа»), на которую фиксируют мягкую липучку («мама»), пришитую к ткани. Карниз крепят на кронштейны, а полотно в этом случае поднимается/опускается только снизу.

    Стационарный карниз для штор плиссе

    Второй вариант – гофрированное полотно крепят к профилям, которые перемещаются вместе с тканью по натяжному механизму. Такой шторой можно управлять как сверху, так снизу.

    Штора плиссе, закрепленная на натяжном механизме

    Монтаж плиссе на окно

    Выбор модели и способа крепления шторы зависит от того, как именно вы собрались ее вешать. Есть четыре варианта.

    1. На штапик

    Такой вид крепления выбирают, когда хотят повесить плиссе только по контуру стекла – между штапиками (элементами, прижимающими стекло). Это возможно, если позволяет глубина штапика – она должна быть не менее 15–20 мм.

    Для крепления на стекле лучше всего подходит штора, закрепленная между двумя профилями. На них предусмотрены ручки, с помощью которых ее удобно поднимать и опускать, открывая по желанию верхнюю или нижнюю часть проема.

    Монтируем ее так.

    У этого способа крепления есть минус. При монтаже между окном и шторой остается небольшой зазор, куда будет проникать свет. Если вы ставите задачу полностью затенить комнату, это не очень хорошо.

    2. На оконную раму

    Крепление на раму подходит абсолютно для всех стеклопакетов и не оставляет зазора, куда будет проникать свет. Шторное полотно шире стекла и захватывает по 15–20 мм рамы с каждой стороны.

    Такую модель плиссе крепят на стеновых кронштейнах.

    Кронштейны с клипсами для крепления разных моделей штор плиссе

    Пошагово это будет выглядеть так.

    3. В оконный проем

    При первом или втором способе монтажа оконная ниша и подоконник остаются открытыми. Но если нужно закрыть подоконник или отступить от стекла, используют третий вариант крепления – в проем окна.

    Технология в этом случае практически ничем не отличается от установки на раму, с той лишь разницей, что карниз фиксируют при помощи потолочных кронштейнов, которые прикручивают к верхнему откосу.

    А так выглядят плиссированные шторы, закрепленные в оконном проеме

    Этот способ подходит, если расстояние между створкой окна и верхним откосом 50 мм и более. Штора плиссе в сложенном виде имеет определенную толщину, и, если расстояние меньше, она будет мешать открывать окно.

    4. На оконный проем

    Этот вариант крепления подходит, если окно нужно закрыть полностью – оставить за шторой подоконник, откосы, наличники, ручки. Размер шторного полотна в этом случае будет равен размеру проема + 50 мм по бокам с каждой стороны.

    Для фиксации карниза используют стеновые кронштейны, которые прикручивают к простенку между окном и потолком. Далее технология монтажа идет по знакомой схеме.

    Пример установки шторы плиссе на оконный проем

    Прикрепить штору так, как хотелось бы, получается далеко не всегда. Например, в некоторых новостройках окна делают под потолок, не оставляя простенка, а значит вариант со стеновым креплением отпадает. Иногда бывает очень маленький зазор между створкой и откосом и не получается зафиксировать карниз на раме. Все это заставляет нас (дизайнеров) искать альтернативные варианты.

    Чтобы не было проблем с установкой, нужно заранее определиться со способом крепления и только потом подбирать модель шторы плиссе.


    Понравилась статья? Расскажите друзьям

    Что такое шторы-плиссе, преимущества и разновидности жалюзи-плиссе

    Шторы, изготовленные из плиссированной ткани, остаются одним из самых современных и востребованных способов декорирования окон. Жалюзи-плиссе – это изысканное сочетание классических гардин и особого крепежного профиля. В развернутом виде полотно выглядит эффектно и стильно, а при сворачивании направляющие нити складывают его в горизонтальную «гармошку».

    Шторы-плиссе

    Преимущества штор-плиссе

    Фактура материала для плиссированных штор может быть различной плотности, всегда есть возможность экспериментировать с его оттенками и принтами. Жалюзи-плиссе – отличная возможность воплотить в домашнем убранстве любой интерьер, от строгой и сдержанной классики до экстравагантного модерна. Кроме эффектной «внешности» такие шторы могут похвастать и другими достоинствами.

    • Плиссированная ткань позволяет декорировать оконный проем даже нестандартной формы. При помощи жалюзи-плиссе можно оформить арки и окна, расположенные на наклонной или горизонтальной поверхности.
    • Варьируя плотность ткани, можно регулировать степень затемнения помещения. Независимо от своей фактуры, материал плиссированных штор обычно обработан специальным пылеотталкивающим составом. Это заметно облегчает уход и защищает полотно от выгорания на солнечных лучах.
    • Огромный плюс – возможность выбирать различные механизмы управления. Кроме привычной цепочки или грифа можно отдать предпочтение и электронной модели на пульте управления.
    • Плиссированное полотно со светоотражающим напылением – идеальное решение для окон на южное стороне, где солнце бывает особенно беспощадным.
    • Жалюзи-плиссе могут быть установлены не только на верхнем, но и на нижнем карнизе, что обязательно оценят жители первого этажа и обладатели панорамных окон.

    Жалюзи-плиссе

    Ухаживать за тканевыми шторами плиссе очень легко – они предполагают ручную стирку при необходимости. При этом можно не бояться, что полотно потеряет свою форму.

    Разновидности плиссированных штор

    Большой выбор штор-плиссе позволяет дизайнерам реализовать даже самые смелые и нестандартные задумки при декорировании помещения. Благодаря богатому ассортименту плиссированных моделей всегда можно найти подходящий вариант для декорирования оконного проема.

    • Плиссе «день-ночь» представляет собой сочетание двух полотен различной плотности, чтобы можно было варьировать степень освещенности. Дневной вариант обычно изготавливается из полупрозрачной и легкой ткани.
    • Гофрированные жалюзи «дуэт» с торца напоминают соты. С их помощью можно скрыть механизм управления и надежно защитить помещение от палящих солнечных лучей. Создавая «воздушную подушку», они помогают равномерно распределять солнечный свет.
    • Арочные жалюзи-плиссе – единственная возможность задекорировать окно нестандартной формы. Изысканное оформление подходит как для объемных, так и для небольших полукруглых окон.
    • Плиссе для мансардных окон предусматривают особый крепежный профиль, не позволяющий полотну провисать под собственной тяжестью. Чаще всего шторы для наклонных поверхностей управляются при помощи пульта.
    • Для плиссированных штор может использоваться не только тканое полотно, в ассортименте присутствуют и пластиковые модели-гофре. Традиционно их можно встретить в офисном интерьере, для домашнего дизайна они довольно сдержанны и строги.

    Жалюзи-плиссе

    Кухня, спальная комната, детская или гостиная – любое помещение способны украсить плиссированные жалюзи. Они могут являться эффектным акцентом интерьера или, напротив, станут естественным продолжением общего дизайна.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Определение складки по Merriam-Webster

    \ ˈPlēt \

    плиссированные; плиссировка; складки

    : складка ткани, полученная путем наложения материала на себя. также : что-то похожее на такую ​​складку

    типов складок — 6 основных типов с изображениями

    Существует 6 основных типов складок, используемых для создания формы и объема в швейных проектах одежды и домашнего декора. В этом уроке вы увидите примеры и рисунки различных типов складок и способы их использования. Для создания по-настоящему креативных и уникальных изделий можно использовать разные складки в сочетании или слоями.

    Типы складок

    Для чего нужны складки

    Складка — это складка ткани, которая удерживается строчкой сверху, снизу или с обеих сторон. Он добавляет объема и интереса к плоской и скучной ткани. В одежде он облегает изгибы тела и придает форму и объем там, где это необходимо.Складки могут быть функциональными или чисто декоративными. Вы также найдете складки на предметах домашнего декора, таких как углы диванов и верхние части штор.

    Складки часто спрессованы по всей длине, но их можно также отжать сверху. Перед тем, как приступить к плиссировке, проще подшить нижнюю часть одежды.

    Глубина складки может быть мелкой или глубокой в ​​зависимости от желаемого объема. Крошечные складки, подобные складкам рюшек, выглядят собранными.

    Типы складок

    Коробка складок

    Складки коробки имеют ткань, выдавленную наружу, и чаще используются в шторах и других швейных проектах, чем в одежде. Складки бокса могут быть одинарными или двухслойными.

    В желтом платье складки коробки расположены так близко друг к другу, что образуют перевернутые складки между ними.

    Складки Box создаются путем вытягивания наружу ткани на равные расстояния. Внутренние углы могут соприкасаться или разделяться.

    Типы складок — Коробочные складки

    Перевернутые складки

    В большинстве юбок и платьев используются перевернутые складки.Нижняя ткань может быть такой же, или иногда используется вставка для яркого цвета. Обычно при пришивании перевернутых складок они закрепляются только вверху, а не прижимаются до упора.

    Если вы сравните это изображение и изображение складки коробки выше, вы увидите, что перевернутая складка на самом деле просто перевернутая складка коробки. Ткань складывается, а не раскладывается.

    Типы складок — перевернутые складки

    Кик-складки

    Kick Pleats — это тип перевернутой складки, которую вы найдете на узких юбках, чтобы вы могли ходить. Любая узкая юбка ниже колена будет нуждаться в какой-нибудь складке или слюне, если вы хотите делать шаги более чем на несколько дюймов за раз.

    Типы складок — складки под нож

    Складки под нож

    Складки ножа могут быть большими или маленькими, и все они обращены в одном направлении. Их обычно используют в юбках. Складки можно прикрепить к поясу или начать ниже бедер и прижать до упора.

    Типы складок — складки под нож

    Складки гармошкой

    Складки гармошкой равномерно расположены внутри и снаружи складок, используемых для платьев и юбок.Они часто изготавливаются из тканей с постоянным прессованием, так что складки доходят до самого низа юбки.

    Типы складок — складки гармошкой

    Защелки на защелках

    Защипы — это маленькие складки, прошитые вдоль их длины. Они придают одежде интерес и текстуру, а не объем. Многие юбки под смокинг имеют мелкие защипы спереди. Также можно сшить защипы в разных направлениях, чтобы придать им трехмерный вид.

    Когда защипы сшиты близко друг к другу и внахлест, строчка не видна, поэтому они больше похожи на крошечные складчатые складки.Вы можете увидеть это на рубашке под смокинг, а не на синих образцах, где вы можете увидеть швы.

    Дополнительная литература: Как делать Pintucks

    Типы складок — защипы

    Контроль торфа

    Складки можно контролировать, пришивая их верхнюю часть вниз или используя постоянный пресс на синтетических тканях, чтобы складки оставались даже после стирки.

    Пришивание складок

    См. Мой полный учебник о том, как сшить складки.

    Это видео покажет вам, как сшить складку коробки, перевернутую складку и складку ножа.

    Подпишитесь на канал Treasurie на YouTube , чтобы получать еженедельные видеоролики о шитье.

    Пресс-воспроизведение ниже >>

    Как пришивать складки VIDEO

    Маленькие складки можно сшить лапкой для рюшек. Эта большая швейная лапка имеет механизм, который перемещается вперед и назад для создания небольших складок. Он может даже одновременно соединять ткань.

    • Складки
    • Как пользоваться рюшами

    Дополнительные уроки по работе с тканью

    Как изготавливается ткань со складками и распространенные типы складок

    Иногда приятно писать на всплывающую тему, потому что она настолько увлекательна и выходит за рамки обычного списка вещей, которые мы обсуждаем.Этот пост является одним из таких постов. Это о плиссе. И даже если это не та область, в которой вы участвуете, я думаю, вам будет действительно интересно. Ближе к концу поста есть два полезных видео, так что обязательно посмотрите их.

    Недавно я наткнулся на сообщение в Facebook, в котором упоминалась компания из Великобритании, которая занимается плиссировкой. Так что мне пришлось их проверить. Ciment Pleating была основана в 1925 году, что делает их старейшей фирмой по плиссе в Великобритании. Они заработали репутацию производителей плиссе номер 1 в стране и регулярно экспортируют их в Европу и остальной мир.Они предоставляют услуги плиссировки модельерам, дизайнерам интерьеров, домашним портным, колледжам моды, кинокомпаниям, рекламе, театральным костюмерам и модисткам.

    Дизайнеры используют складки в своих конструкциях как по практическим причинам, например, чтобы предоставить свободу движений владельцу, так и по чисто стилистическим причинам.

    При складывании ткани складываются разные формы, создавая различия в объеме и фактуре ткани.

    Плиссированная ткань включает в себя форму, состоящую из двух частей картона, которые сложены одинаково, так что они могут соответствовать друг другу с внешней оберткой для защиты рисунка во время процесса нагрева.

    Для складывания ткани ее помещают между двумя кусочками картона, которые лежат на столе. За нижней картой следует ткань, а затем верхняя карта сверху, чтобы сформировать бутерброд. Затем они складываются в форму и плотно скручиваются. Затем используется внешняя обертка для защиты посылки, которая затем помещается в паровой шкаф, чтобы нагреть ткань и придать ей необходимую форму.

    После того, как рисунок достаточно остынет, ткань можно снять, и теперь она должна сохранять форму рисунка, использованного для ее складывания.

    Ciment Pleating утверждает, что они формуют ткань с 6 типами складок. Поэтому, учитывая, что они предлагают ткань со складками международной клиентской базе, мы можем предположить, что это обычные стили складок, которые вы будете использовать в качестве дизайнера.

    Это:

    • Плоские складки прямые
    • Расклешенные складки
    • Прямоугольные складки
    • Прямой аккордеон
    • Хрустальные складки
    • Складки Sunray
    • Необычная плиссировка

    Плоские складки

    Они также известны как складки для ножей. У них одна сторона длиннее другой, поэтому ткань будет ровно лежать на поверхности после того, как она будет сложена в складки. Обычно нижняя складка составляет половину от верхней складки. Складка ножа — это основная складка, используемая при шитье.

    Плоские складки расклешенные

    Плоские расклешенные складки, также известные как градуированные складки. Разница между этими и стандартными плоскими складками заключается в том, что у расклешенных складок ширина нижней складки варьируется от бедра до подола, и именно эта особенность создает градуировку на видимой ткани.

    Прямоугольные складки

    Они сочетают в себе два подхода к созданию складки коробки. За левой плоской складкой следует правая плоская складка, которые вместе создают эффект коробки. Перевернутые складки коробки имеют «коробку» внутри, а не снаружи.

    Прямой аккордеон

    Он похож на гармошку, потому что образован двумя складками одинаковой длины. Это форма плотной складки, которая позволяет одежде расширять свою форму при движении.его форма складок вдохновила Лой Фуллер на «танец юбок».

    Хрустальные складки

    Кристаллическая складка — это очень маленькая складка гармошкой, размер которой с обеих сторон составляет от 2 до 3 мм.

    Складки Sunray

    Складка Sunray представляет собой градуированную складку гармошкой, складывающуюся полукругом. Складки начинаются очень маленькими на бедрах и становятся больше ближе к подолу.

    Необычная плиссировка

    Причудливая плиссировка доступна во всех стилях и ограничена вашим дизайнерским воображением.

    Есть еще несколько примеров причудливой плиссировки, которые вы можете найти на веб-сайте Ciment Pleating, и на которые стоит обратить внимание в поисках вдохновения.

    Другие типы складок

    Вы встретите и другие типы складок, например:

    • Картридж — используется для сбора большого количества ткани в небольшой пояс или руку.
    • Рифленая — очень маленькие, округлые или прессованные складки, используемые в качестве отделки.
    • Fortuny — четкие складки из шелковых тканей дизайнером Мариано Фортуни в начале 20 века с использованием секретного процесса складывания, который до сих пор не изучен.
    • Honeycomb — узкие скатанные складки, используемые в качестве основы для сборки.
    • Kick — короткие складки, идущие вверх от нижнего края одежды, например юбок или пальто, обычно сзади. Они позволяют одежде драпироваться прямо в неподвижном состоянии, а также обеспечивают свободу движений.

    Вот видео от Ciment Pleating, в котором объясняется их процесс.

    Для получения дополнительной информации о плиссировании вы можете заглянуть в Википедию или обратиться к специалистам Ciment Pleating.

    Оставайтесь на связи с новостями и обновлениями!

    Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы получать последние новости и обновления от нашей команды. Ваша информация не будет передана.

    определение плиссе по The Free Dictionary

    Потому что вы точно не видите ни одной точки; не обнаруживается ни одной отчетливой особенности; нет носа, глаз, ушей или рта; Без лица; у него нет, собственно; ничего, кроме этой широкой косы на лбу, усеянной загадками; тупо спускается с гибелью лодок, кораблей и людей.На ее белой рубашке висело плиссированное жабо из дешевого кружева с большой новой булавкой из искусственного коралла. На некоторых фламандских картинах можно увидеть жен бургомистров, вырезанных природой по тому же образцу и чудесно воспроизведенных на холсте; но эти дамы носят прекрасные мантии из бархата и драгоценных тканей, тогда как у мадам Сайяр не было никаких мантий, только та почтенная одежда, которую в Турене и Пикардии называли «коттесами», в других местах юбками или юбками со складками сзади и по бокам, с другими юбками, свисающими над ними . Двухкомпонентные рубашки без железа; двухкомпонентные шорты со складками спереди; кожаные ботинки; Юбка в складку; броги Джемпер с радужными блестками и блестками Olver Bonas PS59.50; серебристая контрастная плиссированная юбка PS65 (серьги и ботинки, собственные разработки стилиста) OU’VE слышали о миди и, конечно же, макси. H будет служить фоном, а J — элементом, который будет прикреплен к нему и сложен. джемпер с воротником PS38, макси-юбка с металлическими плиссировками PS65, сандалии на шнуровке PS30, плиссированная юбка с люрексом от JD Williams PS59 и декорированная майка PS99, оба Monsoon, туфли, юбка стилиста из металлизированного золота PS39.99, контрастный бомбер PS69.99, кожаные шлепанцы с бантом PS39.99, джемпер Zara 2 в 1 с воротником PS38, макси-юбка с металлическими плиссировками PS65, сандалии на шнуровке PS30, шелковистая блуза JD Williams, PS55 и юбка со складками из искусственной кожи PS65 , оба из и в других магазинах, stories.com Топ без рукавов PS95 и макси-юбка со складками PS120, оба J от Jenny Packham в Debenhams Left, черный круглый вырез PS25, плиссированная юбка-миди PS55, черная Mary-Janes PS45, все плиссированные юбки Miss Selfridge с люрексом PS59 и украшенная майка PS99, Monsoon, туфли, собственная куртка стилиста Per Una PS89, джемпер Limited Edition PS29. 50, юбка Per Una PS49.50, обувь M&S Collection PS29.50 и сумка PS35, все на M & STop PS35 и юбка PS49.50, обе марки Autograph, ремень PS15, сумка PS79, туфли PS25, все марки Marks and Spencer | ОБЛОЖКА: Футболка-поло с короткими рукавами PS29.95, плиссированная юбка PS39.95, босоножки Evelyn с острым носком PS39.95, All Land’s End (www.landsend.co.uk) | Зелено-черное платье макси PS70, сумка PS35 и Therapy at House of Fraser, обувь собственного стилиста | Персиковое шифоновое платье со складками PS65, босоножки на каблуке с принтом плитки PS35, солнцезащитные очки PS10, все Oasis | Длинное плиссированное платье PS29.99, Манго | Белое свободное платье миди со складками PS55, Asos.com | Плиссированное платье Pied a Terre PS145 и сумка PS45, House of Fraser, собственный дизайнер обувиPeach | шифоновое плиссированное платье PS65, босоножки на каблуке с плиточным принтом PS35, солнцезащитные очки PS10, все OasisPeach | шифоновое плиссированное платье PS65, босоножки на каблуке с плиточным принтом PS35, солнцезащитные очки PS10, все Oasis Top PS35 | и юбка PS49. 50, оба автографа, ремень PS15, сумка PS79, туфли PS25, все марки Marks and Spencer | Изображение на обложке: футболка-поло с короткими рукавами PS29.95, плиссированная юбка PS39.95, босоножки Evelyn с острым носком PS39.95, all Land’s End (www.landsend.co.uk) Длинное плиссированное платье PS29.99, зеленое манго и черное макси-платье PS70, сумка PS35 и Therapy at House of Fraser, собственное белое платье стилиста со складками. PS55, Asos.com Pied a Terre | плиссированное платье PS145 и сумка PS45, House of Fraser, авторские права на обувь стилиста

    Полное руководство по модным плиссам

    Полный обзор самых распространенных модных складок.

    Складка — это складка лишней ткани, создающая объем. Складки используются как элемент дизайна, так и для функциональности и удобства движения.Они создаются путем складывания ткани на себя для образования складки. Складки бывают самых разных форм и размеров. Они могут быть спрессованы или не спрессованы, прошиты или не прошиты. Они также могут быть сгруппированы равномерно или неравномерно. Складки можно найти на самых разных предметах одежды и узорах, в том числе;

    • Юбки
    • Лиф
    • Рукава
    • Брюки
    • Платья
    • Куртки
    • Карманы
    • Сумки, кошельки и аксессуары
    Юбки

    Юбки обычно используют складки, чтобы добавить объем в талии, бедрах или подоле.В юбках складки используются как для функциональности (движения), так и в качестве элемента дизайна.

    Кик-складки обычно используются в узких юбках, чтобы обеспечить свободу движений. Одна или несколько складок используются по центру спереди, по центру спинки или по бокам для обеспечения возможности ходьбы.

    Складки коробки, складки ножа и складки в виде солнечных лучей обычно используются на юбках в качестве элемента дизайна.

    Лифы, рубашки, блузки, рукава и куртки

    Как правило, рубашка или блузка имеют одну или две складки в центре спины, чтобы лопатки могли свободно двигаться. Также рукав стандартной рубашки будет иметь складку, которая сужается к манжете.

    Куртки и подкладка куртки обычно имеют перевернутую складку коробки по тем же причинам, что и стандартная рубашка, чтобы позволить спине и лопаткам свободно двигаться.

    Брюки

    Традиционные брюки имеют складки чуть ниже пояса на передней части одежды. Складки, которые открываются к карманам, называются обратными складками, а складки, которые открываются к центру спереди, называются передними складками.

    С другой стороны, брюки более повседневного стиля, такие как джинсы или брюки карго, будут иметь плоский перед. Тем не менее, современные стили, представленные на рынке сегодня, используют множество складок и складок в качестве элемента дизайна.

    Карманы

    В некоторых карманах используются складки, позволяющие карману расширяться. Подумайте о нижнем или грузовом кармане. Точно так же многие сумки и аксессуары будут иметь аналогичную конструкцию, позволяющую расширяться.

    Наиболее распространенные виды складок

    • Гармошка
    • Коробка складка
    • Перевернутая складка
    • Кик-складка
    • Складка ножа

    Пристальный взгляд на складки

    Kick-складки — это короткие складки, которые обычно располагаются по центру спереди, сзади по центру, сбоку или по линии груди.Они могут быть как перевернутыми, так и коробчатыми. Чаще всего они используются на подоле узкой одежды, такой как юбка длинного пальто, чтобы обеспечить дополнительное пространство для шага.

    Терминология

    Глубина складки

    Глубина — это расстояние от внешней складки до внутренней складки складки.

    Подложка со складками

    Подложка всегда вдвое больше глубины складки. Например; глубина складки 3 дюйма = подложка 6 дюймов.

    Расстояние между складками

    Интервал — это расстояние между складками

    Если вы нашли этот пост полезным, поделитесь, КОММЕНТАРИЙ и PIN-код!

    Это помогает мне создавать больше контента, вот так!

    ПОДПИСАТЬСЯ НА НЕ ТО, ЧТО SEW eMailer

    ПОЛУЧИТЕ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К ЭКСКЛЮЗИВНОМУ СОДЕРЖАНИЮ!

    Успех! Спасибо за регистрацию! Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций.

    10 различных видов складок для пришивания одежды

    Разные названия складок на ткани

    Складки — это классика, здесь нет двух вариантов. Они выглядят очень женственно и соблазнительно. Я считаю, что складки — идеальное украшение одежды для девочек.

    Складки — это в основном складки, образованные на ткани, обычно как средство собирать широкий кусок ткани, чтобы он соответствовал другому более узкому куску. Они отличаются от сборок тем, что складки в складках шире, и они формируются и закрепляются булавками перед шитьем.

    Когда вы шьете свою одежду, вы создаете свою собственную одежду и можете позволить себе роскошь делать эти желанные складки. То, что вы получаете в магазинной одежде, — это складки машинного изготовления, но теперь вы можете вручную складывать их до славы. Существует много типов складок, но типы, приведенные ниже, являются наиболее популярными и часто используемыми.

    Ножевые складки (плоские складки)

    Это плотно прижатые складки ручной работы, которые все обращены в одном направлении. Это наиболее часто используемые складки, которые в основном видны вокруг пояса юбок.Здесь складки имеют одну сторону (обычно над складкой) длиннее другой (под складкой). Нижняя складка обычно составляет половину ширины верхней складки, и таким образом вся вещь будет лежать ровно.

    Складки гармошкой

    Складки ножей машинного изготовления. Складки, сформированные машиной, остаются неизменными даже после стирки и глажки.

    Градуированные складки

    Градуированные складки — это расширяющиеся складки ножа — ширина каждой складки увеличивается по мере ее опускания, что приводит к расширению.

    Складки Sunburst (складки Sun ray)

    Это красивые складки Accordion (градуированные складки), которые сужаются вверху и становятся больше по мере того, как спускаются к подолу, и будут выполнены из полукруглого куска ткани; складки создают красивый эффект расклешенных платьев и очень популярны при изготовлении юбок.

    Хрустальные складки

    Это очень тонкие складки, которые обычно встречаются на рубашках под смокинг. Это узкие, резко спрессованные складки, расположенные под углом 90 градусов к ткани, их длина составляет всего 2 или 3 мм с обеих сторон.

    Коробчатые складки

    Коробчатые складки в основном представляют собой ножевые складки, сформированные в противоположных направлениях. Они также могут быть сформированы друг над другом (сложены), образуя двойные коробчатые складки. Эти складки представляют собой складки по всей длине прямоугольной формы.

    Перевернутые складки

    Эти складки образуются путем размещения двух складок ножом, обращенных друг к другу. Вы также можете назвать это складкой коробки наизнанку.

    Складки

    Это перевернутые складки, соединенные по краям складки на небольшом расстоянии от верха.В юбках складки соединены до бедер.

    Необычные складки

    Складки, конечно же, причудливой формы.

    Складки сари

    Это тонкие складки (складки с солнечными лучами), которые обычно располагаются в центре одежды и расширяются к низу ткани.

    Считается, что складки возникли у египтян. Эти складки на шее у английской королевы — свидетельство того, что складки всегда были в моде.Вы можете представить себе детское платье или юбку без складки. Так просто смотрятся блузки без складок и сборок.

    Есть много видов плиссировки, которые, я думаю, лучше всего подходят профессионалам. Некоторые из них, например, складки в виде защипов, экранирования складок, создают интересные эффекты. Но если вы новичок, начните с этих складок, и они вас не разочаруют.

    Советы по пришиванию складок

    Всегда отмечайте складки и прошивайте. Линии складок следует обозначить мелом в местах сгиба и центральной отметки.Вы можете нарисовать для этого отметку в 1 дюйм.

    Заколите все складки — используйте множество булавок, чтобы скрепить складки вместе. Булавки используйте вертикально. Если есть две складки вместе, как в перевернутой складке, используйте по одной с каждой стороны складок.

    Прижмите складки на месте после закрепления булавками. При нажатии на них они будут оставаться на месте, и вы сможете сшить аккуратные складки из-за более четких складок, которые образуются после глажки паровым утюгом.

    Наметка — это необязательный шаг, который вам следует выполнить, если вы чувствуете хотя бы небольшое сомнение в том, что при шитье вы сделаете ошибку.Наметочные стежки можно легко удалить (используйте длину стежка 4-5), и вы сэкономите много времени, которое вы потратите на снятие стежков, если складки каким-то образом сместятся, несмотря на булавки. Наметочные стежки следует делать на расстоянии 1/4 дюйма от края ткани. Узнайте больше о наметочных швах здесь.

    Мир складок — объяснил! — вручную Лондон

    Проще говоря, плиссировка — это способ складывания ткани для создания полноты, легкости или текстуры в одежде, и ваш выбор и размещение складки может существенно повлиять на форму и стиль вашей одежды ручной работы (без давления!). Вероятно, существует миллиард каджиллионов различных способов сложить ткань, но вот введение в некоторые из основных, которые помогут вам начать работу…

    ***

    Складка ножа

    Ножевые складки, вероятно, наиболее часто используются во всем царстве складок. Они состоят из двух складок одинаковой ширины — наружной складки, которую вы можете видеть, и внутренней складки, спрятанной позади, — все они обращены в одном направлении и сильно прижаты. Вы найдете складки в виде ножей на множестве юбок и килтов, а также на юбке с запахом нашего платья Kim.

    ***

    Гармошка

    Складки типа «гармошка» — это складки «мини-нож», их ширина обычно не превышает ½ дюйма. Если вы хотите стать еще подростком, есть складки Crystal шириной около 1/8 дюйма. Эти неудобные складки часто изготавливаются профессиональными плиссировщиками и подвергаются термообработке для сохранения формы.

    ***

    Складка Sunray

    Складки

    Sunray прекрасны, как складки гармошки, однако, хотя они узкие в верхней части складки, они расширяются к низу — эти ребра обычно также профессионально проходят термообработку.

    ***

    Коробка складка

    Коробчатые складки состоят из двух (обычно широких) ножевых складок, обращенных друг к другу. Внутренние складки такого типа складок не всегда совпадают, и они часто используются как отдельные складки, как в юбке нашего платья Flora.

    ***

    Перевернутая складка коробки

    Перевернутые складки коробки — это стандартные складки коробки, только наоборот! Две складки ножа, обращенные друг к другу, сводятся к центральной точке для создания полноты сзади, как это видно на юбке нашего платья Elisalex:

    Перевернутые складки коробки иногда используются на головках рукавов для создания полного рукава.Их также можно увидеть на лифе нашего платья Anna, однако в этом случае начало складки сшито, чтобы создать приталенную талию, которая затем открывается, чтобы обеспечить полноту на груди.

    ***

    Годе

    Хотя вы, возможно, не подозревали об этом, прядень можно классифицировать как разновидность складок, однако вставки вставляются вместо складываемой ткани. Годе — это вставка (обычно треугольная), вставленная в шов для создания дополнительной полноты, с наибольшей полнотой по краю.Эти вставки чаще всего встречаются на юбках, как и на нашем платье Sophia.

    ***

    Итак, существует лишь несколько техник и стилей, которые помогут вам сыграть учёного-плиссе. Почему бы не поэкспериментировать с разной шириной и комбинациями тканей или прикрепить пояс и невидимую молнию к вашим экспериментам, чтобы получить простые плиссированные юбки, чтобы пополнить свой гардероб!

    .
    9Май

    Шлифование подмазанных мест: Подготовка поверхностей под окраску водными составами

    9 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Подготовка поверхности к окрашиванию | Все про ремонт квартиры

    Вступление

    Задача любого ремонта квартиры это получение простой, улучшенной или высококачественной отделки потолка, стен и пола квартиры. Окрашивание поверхности относится к наиболее сложным работам, требующим серьёзной подготовки поверхности. Именно по этому, подготовка к окрашиванию может служить примером отделочных работ с максимальными этапами выполнения.

    Подготовка поверхности к окрашиванию

    Так как водные краски давно превалируют над масляными составами, то и смотреть будет технологическую карту подготовки поверхности к окрашиванию водными красками.

    Технологическая карта

    Этапы работ по подготовке поверхности к качественному окрашиванию включают следующие работы:

    • Очистка
    • Смачивание водой
    • Сглаживание
    • Расшивка трещин
    • Первая грунтовка
    • Частичная подмазка
    • Шлифовка подмазанных мест
    • Первая сплошная шпаклевка
    • Шлифовка
    • Вторая грунтовка
    • Вторая шпатлевка
    • Шлифовка
    • Третья грунтовка
    • Грунтовка третья с подцветкой
    • Окраска

    При выполнении более простых ремонтов, которые нас вряд ли могут заинтересовать, количество этапов работ уменьшается.

    В дополнение к указанным видам работ по подготовке поверхности. Я бы добавил финишную шпаклёвку полимерными составами. Об этом в другой статье.

    Очистка

    Вновь оштукатуренные поверхности очищаются от брызг раствора, подтёков. Со старых поверхностей снимаются обои, старая краска, побелка с потолка.

    Для работ используются металлические шпатели, скребки, стальные щетки. Старые обои сначала мочатся, потом снимаются. Побелка с потолка легко соскрести, если предварительно хорошо намочить.

    Смачивание водой

    Новую штукатурку перед сглаживанием, нужно намочить. Для этого используют валик или маховую кисть.

    Сглаживание

    Штукатурку нужно сгладить деревянной или пластиковой теркой. После сглаживания поверхность нужно очистить маховой кистью.

    Расшивка трещин

    Если на поверхности есть трещины их нужно расшить на глубину не менее 2 мм.

    Первая грунтовка

    Грунтовка наносится на поверхность для уменьшения её пористости и улучшения адгезии поверхности со следующими слоями подготовки. Слабые штукатурные поверхности покрывают не проникающими, а укрепляющими грунтовками.

    Для грунтовки используют валик. Поролоновый валик дает хорошее впитывание и проникновение грунтовки в поверхность.

    Частичная подмазка

    Разделанные трещины нужно подмазать быстросохнущими составами, например, алебастром. Для бетонных стен можно использовать раствор гипсовой штукатурки. Трещины на стенах оштукатуренных цементными и известковыми растворами заделывают составами без содержания гипса.

    Подготовка поверхности к окрашиванию

     

    Шлифовка подмазанных мест

    После просыхания, подмазку трещин нужно отшлифовать наждачной шкуркой. После шлифовки заделанные трещины нужно прогрунтовать.

    Первая сплошная шпаклевка

    Сплошная шпаклевка поверхности проводится составами, приготовленными из сухих смесей. Раствор готовится по рецептуре указанной на упаковке. Для работ понадобится большое чистое ведро из пластика и два шпателя длиной от 350 мм.

    Первый слой шпаклевки наносится слоем около 5 мм, снизу вверх, от углов к середине.

    Работа по шпаклеванию требует навыков, но довольно быстро осваивается. Большое значение имеет правильная густота раствора. Он не должен быть слишком жидкий и не должен быт слишком густой. В ведре с готовым раствором должен стоять металлический шпатель 100 мм. При этом шпаклевка не должна стекать с края шпателя.

    Шлифовка

    Слой шпаклевки сохнет не менее 12 часов. После полного высыхания проводится шлифовка поверхности. Для работ используется наждачная шкурка №10 или 8. Для удобного удержания шкурка вставляется в специальный держатель для шкурки.

    Шлифовка проводится круговыми или поступательными движениями, равномерными по всей поверхности. Контроль шлифования осуществляется визуально и рукой.

    Вторая грунтовка

    Слой грунтовки по шлифованной поверхности закрепит первый слой шпаклёвки, очистит её от пыли и улучшит его адгезию.

    Вторая шпатлевка

    Следующий слой шпаклёвки наносится на просохшую грунтовку. Каждый слой шпаклевки для улучшенной окраски должен быть сплошным.

    Шлифовка

    Второй слой шпаклевки также шлифуется, но шкуркой меньшей абразивности. Если первый слой шлифовался  №10 или 8, то второй слой шлифуем №8 или 6.

    Третья грунтовка

    Опять снимаем пыль с поверхности слоем грунтовки.

    Грунтовка с подцветкой

    Следующий слой грунтовки можно подцветить краской, которая будет использоваться для окрашивания. Пропорции краски и грунтовки доя подкрашивания поверхности 1 к 10.

    Окраска

    Красится поверхность в два-три слоя. Каждый последующий слой наносится поле полного, естественного высыхания предыдущего.

    Вывод

    Описанная в статье подготовка поверхности к окрашиванию является полной для улучшенного окрашивания потолка и стен. Для высококачественной окраски стен, нужно добавить этап финишного шпаклевания полимерной шпаклевкой слоем до 1 мм.

    ©www.otdelochnik24.ru

    Еще статьи

    Поделись ссылкой:

    Подготовка поверхности под покраску. Советы, новые технологии для красивого, уютного дома

    « Назад

    Подготовка бетонных и штукатурных поверхностей под окраску .  26.09.2015 06:28

    Операции по подготовке бетонных и штукатурных поверхностей под окраску .


     

    последовательность и наименование операцийбетон и штукатуркадеревометаллбетон и штукатурка окрашенные
    удаление непрочной штукатурки, отслоившейся краски++++
    ремонт штукатурки+——+
    очистка поверхности++++
    сглаживание++—+
    вырезка сучьев, засмолов и расшивка щелей—+——
    расшивка мелких трещин+——+
    первая огрунтовка, проолифка++ +  + 
    частичная подмазка с огрунтовкой подмазанных мест++++
    шлифование подмазанных мест++ + +

     

    1. удаление непрочной штукатурки
    2. ремонт штукатурки
    3. очистка поверхности
    4. сглаживание
    5. расшивка мелких трещин 
    6. первая огрунтовка, проолифка
    7. частичная подмазка с огрунтовкой подмазанных мест
    8. шлифование подмазанных мест
    9. первое сплошное шпатлевание
    10. шлифование
    11. второе шпатлевание
    12. шлифование
    13. вторая огрунтовка
    14. третья огрунтовка с подцветкой.

    Перед окраской клеевыми составами оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего очищают, сглаживают, разрезают трещины, грунтуют, подмазывают трещины и шлифуют.
    При очистке ранее окрашенного потолка прежде всего удаляют старый набел. Небольшой набел можно размыть горячей водой с помощью кисти и тряпки, толстый слой нужно чистить скребком в сухом виде или, предварительно смочив горячей водой, через 30-40 мин влажный набел удалить скребком или шпателем.
    Если на поверхности потолка имеется копоть или ржавые пятна от корродирующего металла или несправной кровли, их также нужно удалить. Копоть смывается 3% раствором соляной кислоты. Если это не помогает, пятна закрашивают масляными белилами или нитрокраской белого цвета. Когда пятна ничем нельзя удалить, снимают штукатурный слой, выявив при этом источник течи и, как следствие, образование пятен. В таких местах необходимо предусмотреть гидроизоляцию или углубить штукатурный намет.
    Перечисленные операции выполняются также и при очистке поверхностей стен. При работе в средней части стены скребок или шпатель двигают справа налево, а в нижней – сверху вниз. Очистку производят с небольшим нажимом на скребок или шпатель. 
    После перетирки и снятия набела, а также после нанесения новой штукатурки на поверхности остаются песчинки, мелкие трещинки, неровности и следы от шпателя или терки. Их сглаживают куском древесины хвойных пород, силикатным кирпичом или пемзой. Окончательно поверхность следует зачистить мелкой наждачной бумагой. Для удобства в работе в нее нужно завернуть брусок.
    Трещины на потолке или стенах необходимо углом шпателя или ножом сначала разрезать на глубину около 2мм. Шпатель или нож при этом передвигают вдоль трещины с наклоном к потолку или стене под углом 45градусов сначала с одной стороны трещины, а затем с другой. После расшивки трещин поверхности, предназначенные для последующих операций по отделке, необходимо очистить от пыли щеткой, кистью или пылесосом и заделать смесью на основе гипса и мела. Такая смесь затвердевает в течение 15-20мин, поэтому ее лучше всего разводить небольшими порциями. Увеличение содержания клея до 10% может продлить срок ее схватывания до двух часов. Для этих целей можно использовать также латексную шпатлевку.
    Густоту шпатлевки можно регулировать водой.
    При устранении трещин, шпатель держат правой рукой так, чтобы два пальца поддерживали рукоятку снизу, а указательный и средний-прижимали ее плотно сверху. Заполненную шпатлевкой трещину приглаживают шпателем, после высыхания шлифуют и грунтуют.
    Грунтовку наносят для того, чтобы окрашиваемая поверхность имела однородную впитывающую способность и по всей площади одинаково впитывала влагу. Грунтовка образует пленку, которая предохраняет последующие отделочные слои от потерь клеевого составляющего. При отделке без грунтовки в местах с большей пористостью материала стены потолка увеличивается поглощение краски, и на окрашенной поверхности появляются пятна.
    Грунтовки под клеевую окраску могут быть купоросные, квасцовые и мыловарные. Квасцовая и купоросная грунтовка подходят больше для внутреннего применения, казеиновая – для наружного.
    Перед началом грунтовки нужно отметить границы клеевой окраски стен, если она будет выполняться не до потолка. Для этого от верха стен отмеряют нужное расстояние и по всему периметру помещения отмечают шнурком, предварительно натертым пегментом. Горизонтальным уровнем лучше всего проверить водяным уровнем.
    Грунтовку стен следует начинать от отмеченной линии. Кисть прикладывают к стене и плавными движением руки в горизонтальном направлении слева направо делают отводку верха стены по отбитой линии. Грунтовку можно осуществлять валиком. Для этого валик опускают в емкость с грунтовочным составом и отжимают об сетку. Это способствует равномерному распределению состава по валику и удалению излишков грунтовки с него. Затем валик прикладывают к поверхности и прокатывают вертикальными движениями от границы отводки вверху (при грунтовке стены) или полосами вдоль света (приогрунтовке потолка). Чтобы поверхность была равномерно насыщена составом, валик с лёгким нажимом на рукоятку прокатывают по одному и тому же месту два-три раза.
    Огрунтовку кисти делают следующим образом. Кисть окунают в грунтовочный состав и отжимают о стенку емкости для удаления излишка жидкости. Наносить грунтовку следует ровным слоем, плавными движениями, не оставляя потеков грунтовки и следов кисти. Нажимать на кисть не следует-она должная касаться поверхности концами волос. В процессе работы кисть необходимо поворачивать вокруг своей оси для того, чтобы она равномерно изнашивалась. При грунтовке потолка кисть можно прикрепить к длинной ручке.
    В некоторых случаях после обработки трещины для получения поверхности высокого качества приходится делать сплошное шпатлевание, шлифование и вторичную оргунтовку. Вновь оштукатуренные поверхности необходимо шпатлевать. Для сплошного шпатлевания поверхностей под клеевые краски наиболее пригодны клеевые шпатлевки. При сплошном шпатлевании состав наносят и разравнивают шпателями: первый слой-деревянным, а последующие –деревянным и металлическим. На поверхность потолка шпатлевку наносят ровным слоем толщиной 1-1,5мм; сглаживают ее движениями в разных направлениях. Шпатель следует держать к поверхности потолка с наклоном под угол 60 градусов. Для удобства шпатлевку набирают из емкости узким шпателем и накладывают на широкий шпатель по всей ширине лезвия. Шпатлевку наносят движением на себя вдоль направления света. На поверхность стены шпатлевочную массу наносят сверху вниз. Шпатель при этом необходимо держать так, чтобы левая сторона полосы на 3-4мм перекрывала уже зашпатлеванную ранее поверхность слева. Это позволяет одновременно с нанесением шпатлевочной массы разравнивать оставшийся от предыдущей полосы валик шпатлевки у правой стороны полотна. Зашпатлеванные поверхности потолков и стен после высыхания шлифуют.
             

    Обработка поверхностей

    Категория:

       Машины для малярных работ

    Публикация:

       Обработка поверхностей

    Читать далее:



    Обработка поверхностей

    Обработка поверхностей заключается в выполнении всех малярных операций, предшествующих окраске: подмазке трещин, шлифовании подмазанных мест, огрунтовке, шпаклевке и т. д. Под водные окраски поверхности обрабатывают грунтовочными и шпаклевочными составами с целью придать им достаточно гладкий вид. Из таблицы видно, что чем выше категория окраски, тем более гладкой должна быть поверхность, а для этого требуется большее количество операций.

    Обработка поверхностей под простую окраску, поверхности под простую окраску обрабатывают водными составами. Обработка включает в себя подмазку трещин, шлифование и одну огрунтовку поверхности.

    Трещины в штукатурке подмазывают купоросной шпаклевкой или шпаклевками, подобными купоросной. В этом случае трещины необходимо предварительно огрунтовать купоросной или другими, подобными ей, грунтовками и просушить. Это необходимо для того, чтобы снизить тянущую способность поверхности (способность впитывать влагу), иначе связующие из шпаклевки впитаются в штукатурку и шпаклевка вывалится из подмазанных мест.

    Рекламные предложения на основе ваших интересов:

    Значительно лучше подмазывать трещины гипсомеловой подмазочной пастой, В этом случае отпадает необходимость в предварительной огрунтовке трещин, их надо только перед подмазкой смочить водой. Гипсомеловая паста благодаря увеличению объема гипса в процессе схватывания полнее заполняет трещины.

    Трещины подмазывают вручную стальными или деревянными шпателями (стальной шпатель удобнее). Вначале следует заполнить трещину поперечными (по отношению к ней) движениями шпателя, а, затем выровнять уложенный слой движениями шпателя вдоль трещин.

    Шлифуют подмазанные места наждачной или стеклянной шкуркой № 1 или № 2. Для большего удобства шкурку зажимают в специальное приспособление. Иногда при глубоких трещинах эти места вторично подмазывают и затем шлифуют до полного сглаживания подмазанной поверхности.

    Огрунтовка поверхностей под водную окраску производится потому, что поверхность штукатурки даже в пределах одной стены бывает неоднородна по своей тянущей способности, т. е. способности в большей или меньшей степени поглощать влагу. Если по поверхности, сильно поглощающей влагу, произвести окраску, то на отдельных местах получатся значительные скопления краски в виде различной формы выпуклостей, которые называются натасками. Такие участки всегда выделяются по цвету из остальной поверхности. Выравнивание тянущей способности поверхности производят огрунтовкой. Одновременно огрунтовка служит основанием для последующей окраски.

    При непрочных штука-турках, требующих большего закрепления, применяют грунтовку эмульсионную.

    Все виды грунтовок, кроме купоросной, можно наносить на поверхность ручным и механизированным способом; купорос, ную грунтовку можно на« носить только вручную, так как она разрушает металлические части механизмов.

    В грунтовочные составы по новой штукатурке при отделке под простую клеевую окраску необходимо вводить 2—3 кг мела на 10 л состава. При таком количестве мела на поверхностях образуется набел, скрадывающий шероховатости.

    Механизированная огрунтовка поверхностей под водные окраски производится с помощью краскопультов, электрокраскопультов и пистолетов-распылителей. В качестве примера рассмотрим огрунтовку поверхностей с помощью электрокраскопульта.

    Перед началом работы электрокраскопульт необходимо тщательно осмотреть, заземлить его корпус, проверить направление вращения рабочего колеса, присоединить всасывающий и нагнетательный шланги, залить насос красочным составом и опустить приемную воронку с фильтром в сосуд с окрасочным составом. После этого надо включить электродвигатель и проверить, достаточен ли напор, создаваемый насосом. Затем необходимо осмотреть удочку и проверить равномерность распыления красочного состава форсункой.

    Рис. 1. Работа электрокраскопультом

    Во время работы электрокраскопультом по мере расходования краски необходимо наполнять резервуар тщательно процеженным красочным составом. При переходе во время окраски из одного помещения в другое надо восстанавливать заземление корпуса электрокраскопульта, не допуская работу без заземления. При плохом распылении красочного состава следует проверить состояние форсунки и в случае значительного увеличения выходного отверстия для краски сменить диск (ниппель).

    Помимо этого, необходимо следить за нагреванием корпуса электродвигателя, не допуская его перегрева, так как это может вызвать сгорание обмотки; наблюдать за состоянием сальниковых уплотнений, не допуская попадания красочного состава в корпус электродвигателя; следить за давлением краски по характеру распыления красочного состава и за шумом, который издают электродвигатель и колесо центробежного насоса; в случае появления ударов электрокраскопульт надо немедленно остановить; необходимо также периодически проверять все присоединения шлангов к штуцерам; в случае появления течи надо остановить электрокраскопульт; следить за токоподводящими проводами, чтобы они не попали в краску или воду и не. были защемлены дверями или какими-либо предметами.

    При огрунтовке в зависимости от давления состава форсунку держат на расстоянии 50—70 см от поверхности, нанося состав кругообразными движениями удочки. Переход матовой поверхности в глянцевую свидетельствует о достаточной ее насыщенности составом; дальнейшее нанесение грунтовочного состаза на поверхность приведет только к образованию капель и потеков.

    При работе с электрокраскопультом необходимо помнить следующие основные правила техники безопасности:
    1. Нельзя работать с незаземленным краскопультом.
    2. Электропровода должны быть помещены в защитной резиновой трубке. Прокладывать их по воде и защемлять дверями или другими тяжелыми предметами не разрешается.
    3. Во время работы механизма нельзя производить какой-либо ремонт.
    4. При перерывах в работе электродвигатель надо отключ чать от электросети.
    5. Нельзя работать с электрокраскопультом, имеющим провода с поврежденной изоляцией или неисправные всасывающие или нагнетательные шланги. При обнаружении какой-либо другой неисправности также нельзя начинать работу,
    6. В случае неисправности манометра электрокраскопульт надо немедленно выключить.
    7. По окончании работы электрокраскопульт следует промыть. Для этого, выключив электродвигатель, приемную воронку с фильтром опускают в сосуд с чистой водой и вновь включают электродвигатель. По окончании промывки электрокраскопульт отключают от сети, шланги снимают, выливают из них и насоса воду; удочки и приемную воронку протирают ветошью.

    Рис. 2. Кисти:
    а — маховая, б — ручник, в — макловица

    Огрунтовка поверхностей вручную. Огрунтовку больших поверхностей ручным способом производят маховой кистью или макловицей. Небольшие поверхности и поверхности на границе двух плоскостей, окрашиваемых в разные цвета (отводку), огрунтовывают кистью-ручником.

    Маховой кистью работают так: набрав кистью из бачка небольшое количество грунтовки и, отжав ее излишек о стенку бачка, наносят грунтовку на поверхность штукатурки плавными, энергичными движениями, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос; кисть необходимо поворачивать время от времени вокруг оси, чтобы волос ее срабатывался равномерно со всех сторон.

    Грунтовку наносят двумя взаимно перпендикулярными движениями: стены вначале грунтуют горизонтальными движениями, а потолки —перпендикулярными по отношению

    К свету, а затем стены вертикальными, а потолки — параллельными свету.

    Вторичный проход кистью по поверхности называется растушевкой. Грунтовку следует накладывать ровным слоем, не оставляя жирных, нерастушеванных полос и следов волоса кисти.

    Обработка поверхности под улучшенную окраску. Этот процесс состоит из тех же операций, что и обработка под простую окраску, но с выполнением второй огрунтовки. Вторую огрунтовку применяют для получения более гладкой поверхности с едва заметной шероховатостью. Для этого в грунтовку вводят 6— 7 кг мела на 10 л состава, который перетирают на краскотерке и процеживают через си< то с 400—625 отв/см2. Производить первую и вторую огрунтовку без введения мела нельзя, так как пленка грунтовки в этом случае будет очень тонкой и не скроет шероховатостей поверхности. Введение же в первую грунтовку 2—3 кг мела, а во вторую — 6—7 кг способ* ствует заполнению пор в штукатурке и образованию набела, что дает возможность получить относительно гладкие поверхности.

    Обработка поверхности под высококачественную окраску. При обработке поверхностей под высококачественную окраску, кроме указанных операций, производят шпаклевание поверхностей.

    Сплошную шпаклевку выполняют только по огрунтованным поверхностям. При отсутствии грунтовочной пленки вяжущие из шпаклевки проникают в толщу штукатурки, отчего слой шпаклевки, прилегающий к штукатурке, почти полностью теряет клей, поэтому после окраски неизбежны отлупы красочного слоя вместе со шпаклевкой. Кроме того, при отсутствии защитного грунтовочного слоя нельзя наложить шпаклевку ровным, гладким слоем, так как поверхность, поглощая из шпаклевки жидкую фазу, обезвоживает ее, делает менее подвижной, густой; такое состояние шпаклевки на поверхности маляры называют «шпаклевка сучится».

    Рис. 3. Опрунтовка поверхностей маховыми нистяш

    Под клеевые краски шпаклевочные составы готовят по рецептам 14—17.

    При большом объеме работ шпаклевку наносят на поверхность механизированным способом. В этом случае шпаклевка должна иметь осадку конуса СтройЦНИЛа на 9 см. Если шпаклевка приготовлена очень густая, ее разжижают основанием, на котором она приготовлена.

    Наиболее удобными для нанесения шпаклевочных составов являются шпаклевочный агрегат Н. А. Беликова и установка С-562 НИИСтройдормаша — удочка Кораблева.

    Правильность подбора густоты приготовленного состава проверяют путем пробного нанесения шпаклевки на небольшой участок поверхности, так как густота состава должна быть различной в зависимости от длины шлангов, давления сжатого воздуха, конструкции насадки пистолета-распылителя и т. п.

    Наносимый пистолетом слой шпаклевки толщиной примерно 1 —1,5 мм сразу же разглаживают резиновым полутерком, или резиновым шпателем конструкции Н. А. Беликова, или Главстроя со сменными лезвиями. Разглаживают двумя взаимно перпендикулярными движениями. Шпаклевка, имеющая необходимую вязкость, легко разравнивается и дает достаточно гладкую поверхность, нуждающуюся только в последующем незначительном шлифовании.

    В Череповецметаллургстрое для механизированной шлифовки поверхностей применяют установку, показанную на рис. 7.

    Отдельные строительные организации применяют при нанесении и разглаживании поверхности механизированные шпатели, предложенные С. П. Крашенинниковым и трестом «Союзспецстрой».

    Приемы работы механизированными шпателями Крашенинникова и треста «Союзспецстрой» состоят в следующем: при работе шпатель надо держать под углом около 45° к обрабатываемой поверхности и слегка развернутым по часовой стрелке. Это обеспечивает более качественную отделку поверхности и экономное расходование материала. Следует иметь в виду, что угол развертывания шпателя зависит от густоты состава и интенсивности его подачи. Работая шпателем, нужно следить за интенсивностью поступления состава через наконечник и в зависимости от этого менять угол развертывания шпателя. Накладывая шпаклевку, шпатель не следует сильно прижимать наконечником к стене. Наконечник должен скользить по поверхности при легком нажиме и оставлять за собой тонкий и гладкий без пропусков, слой толщиной 1 — 1,5 мм. Производительность механического шпателя достигает 300—400 м2 за смену (7 час.).

    Рис. 4. Нанесение шпаклевочного слоя удочкой Кораблева

    Ряс. 5. Шпатель-полутерок конструкции П. И. Гришина:
    а — общий вид, б — план, в — разрез; 1 — ручки, 2 — деревянное основание, 3 — шурупы, 4 — резина

    Рис. 6. Резиновые шпатели:
    а — конструкции Н. А, Беликова, б — конструкции Главстроя со сменными лезвиями

    Недостатком этого метода шпаклевания является применение шпаклевочного состава жидкой консистенции, который в силу небольшого давления на шпаклевочную массу (3— 4 кг/см2) и значительных сопротивлений, возникающих в шлангах, нельзя приготовить более густым. методу П. И. Тришина шпаклевку наносят так: шпаклевочный состав, находящийся в штукатурном ящике, накладывают штукатурной лопаткой на средину полутерка грядкой в объеме примерно 0,5 л. Затем берут обеими руками полутерок за ручки и, прижимая одно ребро полутерка к поверхности штукатурки под углом 15°, перемещают его по плоскости до тех пор, пока не будет выработана вся масса, которой обычно бывает достаточно для получения полосы шириной 30—40 см и длиной 1,5—2 м. Вторым движением полутерка шпаклевку окончательно разравнивают и уплотняют. После этого полутерок очищают от остатков шпаклевки и всю операцию повторяют на соседнем учас тке, перекрывая первый уча сток полосой 4—5 см. Рабо ту выполняет один маляр

    Полутерок Тришина по казан на рис. 5.

    По методу Г. И. Астахова шпаклевочный состав наносят маховой кистью, а затем состав сглаживают широким шпателем с резиновым лезвием, предложенным Н. А. Беликовым, или конструкции Главстроя со сменными лезвиями. Для нанесения кистями шпаклевочный состав готовят более жидким, чем при первом способе (не гуще сметаны). Работу выполняет звено в составе двух маляров.

    При нанесении шпаклевки деревянным шпателем ее сначала намазывают на поверхность ровным слоем (не толще 1 мм), а затем сглаживают. Намазывают и сглаживают в разных направлениях. Намазывая, шпатель держат под углом к поверхности; толщину намазываемого слоя регулируют углом наклона шпателя к поверхности, сохраняя его необходимое положение пальцами левой руки. Сглаживая, шпатель держат под углом 10—15° к поверхности, перекрывая левым его краем на 4—5 см ранее сглаженную Полосу.

    Для шпаклевания применяют деревянные шпатели из плотного мелкослойного дерева (бука, березы). Деревянный шпатель имеет форму лопатки с несколько скошенным и заостренным лезвием. Для предохранения шпателя от коробления его необходимо проолифить горячей олифой. Хранят шпатель между двумя сбитыми досками. Выправляют шпаклевку, как правило, стальными шпателями.

    При шпаклевании тяг применяют вместо шпателей размоченные полосы из луба, которые хорошо прилегают к профилю обрабатываемой поверхности, позволяя тщательно произвести шпаклевание. Вместо луба можно пользоваться резиной или кожей.

    Рис. 9. Организация работ при нанесении шпаклевни шпателем конструкции М. В, Румянова

    Рис. 10. Шпатели и работа ими:
    а — приемы нанесения шпаклевки, б —деревянные шпатели, в — стальные шпатели

    После высыхания шпаклевку шлифуют наждачной шкуркой, закрепленной на диске шлифовального аппарата. Приемы шлифования шпаклевки приведены на рис. 111. Диск этого аппарата по конструкции несколько отличается от ранее описанного, но принцип действия тот же. Диск приводится в движение через гибкий вал электродвигателем мощностью 0,2 кет.

    После шлифования поверхностей при необходимости нанесения второго слоя шпаклевки поверхность предварительно грунтуют, а затем вторично шпаклюют. Просохшую шпаклевку шлифуют и грунтуют.

    После подготовки и обработки поверхностей под водные окраски могут появиться дефекты, например переклейка шпаклевочных и грунтовочных слоев. Для устранения этих дефектов целесообразно несколько раз промыть поверхности теплой водой, давая каждый раз им полностью просохнуть, а затем загрунтовать слабо заклеенной грунтовкой; избыток клея в нижележащем слое проникнет новый слой грунтовки и закрепит ее.

    Распространенным дефектом шпаклевочных работ является отслоение и растрескивание шпаклевочного слоя. Для исправления таких мест необходимо очистить слой шпаклевки и выполнить все операции заново, хотя это очень трудоемкая работа.

    Обработка поверхностей обшивочных листов (сухой гипсовой и органической штукатурки) состоит из заделки швов (стыков), изоляции шляпок гвоздей (если листы крепились гвоздями), огрунтовки поверхностей по рецептам 3—7 и шпаклевки (в исключительных случаях при недостаточной гладкости). Стыки заделывают гипсомеловой подмазочной пастой, шляпки гвоздей красят нитрокраской любого цвета или в крайнем случае масляной краской. Предпочтение нитрокраске отдается вследствие ее быстрого высыхания. Обработка поверхностей грунтовочными и шпаклевочными составами ничем не отличается от обработки поверхностей мокрой штукатурки,

    Рис. 11. Шлифование шпаклевки

    Рекламные предложения:


    Читать далее: Подготовка и обработка поверхностей под неводные (масляные) окраски

    Категория: — Машины для малярных работ

    Главная → Справочник → Статьи → Форум


    Е20-1-189. Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей

    ⇐ ПредыдущаяСтр 26 из 35Следующая ⇒

    Таблица 1

    Состав работ

        Вид окрашивания  
    № п.п. Наименование операций простое улучшенное высокока­чественное  
    Очистка от загрязнения + + +  
    Расчистка отстающей краски + + +  
    Расшивка трещин или щелей + + +  
    Проолифливание расчищенных мест и выбоин + + +  
    Подмазывание трещин и выбоин + + +  
    Шлифование подмазанных мест + + +  
    Шпатлевание расчищенных и подмазанных мест - + +  
    Шлифование шпатлевки - + +  
    Второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест - - +  
    Шлифование - - +  
    Грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест + + +  
    Флейцевание - + +  
    Шлифование - + +  
    Первое окрашивание + + +  
    Флейцевание - + +  
    Шлифование шкуркой окрашенной поверхности - + +  
    Второе окрашивание - + +  
    Флейцевание или торцевание - + +  
    Примечания: 1. Знаком + обозначены операции, выполняемые по данному виду отделки.
    2. При окрашивании поверхностей валиком — флейцевание, торцевание и шлифование огрунтованной или окрашенной поверхности не производится.
    3. Н.вр. и Расц. на окрашивание валиком предусматривают, что границы окрашивания разными колерами, внутренние углы (лузги), участки у выводов электропроводки, а также другие места, труднодоступные для валика, окрашиваются кистью.
    4. Окрашивание откосов нормируется по нормам, предусмотренным для стен.
    5. Окрашивание потолков нормировать по нормам, предусмотренным для стен, умножая Н.вр. и Расц. на 1,2 (ПР-1).
    6. Окрашивание полов учтено совместно с окрашиванием плинтусов или галтелей.
    7. Окрашивание поверхностей по перетертой штукатурке нормировать по сб. Е8 «Отделочные покрытия строительных конструкций», вып. 1 «Отделочные работы».

    Подготовка поверхностей под окрашивание

    Нормы времени и расценки на 100м2 подготовленной поверхности

    Таблица 2

    Полы

    Наименование работ Вид окрашивания Состав маляров Расчистка старой краски, %    
        строительных    
    Очистка от загряз­нения Все виды окрашивания 2 разр.     2,2 ——- 1-41        
    Расчистка отстаю­щей краски То же То же 0,9 ——— 0-57,6 1,8 ——— 1-15 2,7 ——— 1-73 3,6 ——— 2-30 4,9 ——— 3-14 6,7 ——— 4-29  
    Расшивка щелей « «     1,4 ——— 0-89,6        
    Проолифливание расчищенных мест « « 0,53 ——— 0-33,9 1,1 ——- 0-70,4 1,5 ——- 0-96 ——— 1-28 2,7 ——— 1-73 3,7 ——- 2-37  
    Подмазывание ще­лей и расчищенных мест « « 0,63 ——— 0-40,3 1,3 ——- 0-83,2 1,9 ——— 1-22 2,5 ——— 1-60 3,5 ——— 2-24 4,7 ——— 3-01  
    Шлифование под­мазанных мест « « 0,51 ——— 0-32,6 1,1 ——— 0-70,4 1,6 ——- 1-02 2,1 ——— 1-34 2,9 ——— 1-86 3,9 ——- 2-50  
    Шпатлевание рас­чищенных и под­мазанных мест Улучшенное и высокока­чественное 3 разр. 1,3 ——— 0-91 2,5 ——— 1-75 3,7 ——— 2-59 5,1 ——— 3-57 6,9 ——— 4-83 9,4 ——— 6-58  
    Шлифование шпатлевки То же То же 0,6 ——- 0-42 1,2 ——- 0-84 1,8 ——- 1-26 2,4 ——— 1-68 3,3 ——- 2-31 4,5 ——- 3-15  
    Второе шпатлева­ние расчищенных и подмазанных мест Высокока­чественное « 0,88 ——— 0-61,6 1,8 ——— 1-26 2,7 ——— 1-89 3,5 ——— 2-45 4,9 ——- 3-43 6,6 ——- 4-62  
    Шлифование вто­рой шпатлевки То же « 0,38 ——— 0-26,6 0,77 ——— 0-53,9 1,2 ——- 0-84 1,6 ——- 1-12 2,1 ——- 1-47 2,9 ——— 2-03  
    Грунтование про­шпатлеванных и подмазанных мест кистью Все виды окрашивания « 0,43 ——— 0-30,1 0,85 ——- 0-59,5 1,3 ——— 0-91 1,7 ——— 1-19 2,3 ——— 1-61 3,2 ——— 2-24  
    Флейцевание грун­товки Улучшенное и высокока­чественное 5 разр. 0,31 ——— 0-28,2 0,6 ——- 0-54,6 0,91 ——— 0-82,8 1,2 ——- 1-09 1,7 ——— 1-55 2,2 ——- 2-00  
    Шлифование грун­товки Улучшенное и высокока­чественное 3 разр. 0,35 ——— 0-24,5 0,69 ——- 0-48,3 ——- 0-70 1,4 ——— 0-98 1,9 ——— 1-33 2,6 ——— 1-82  
          а б в г д е №

    Таблица 3



    Стены

    Наименование работ Вид окрашивания Состав маляров Расчистка старой краски, %  
        строительных  
    Очистка от загряз­нения Все виды окрашивания 2 разр.     ——- 1-28        
    Расчистка отстаю­щей краски То же То же 1,1 ——- 0-70,4 2,1 ——— 1-34 3,2 ——— 2-05 4,2 ——— 2-69 5,9 ——— 3-78 ——— 5-12  
    Расшивка трещин « «     1,3 ——— 0-83,2        
    Проолифливание расчищенных мест и выбоин « « 0,82 ——— 0-52,5 1,6 ——- 1-02 2,4 ——- 1-54 3,2 ——— 2-05 4,4 ——— 2-82 6,1 ——- 3-90  
    Подмазывание трещин, выбоин и расчищенных мест « « 1,7 ——— 1-09 3,4 ——- 2-18 4,9 ——— 3-14 6,6 ——— 4-22 9,1 ——— 5-82 12,5 ——— 8-00  
    Шлифование под­мазанных мест « « 0,55 ——— 0-35,2 1,1 ——— 0-70,4 1,6 ——- 1-02 2,1 ——— 1-34 2,9 ——— 1-86 ——- 2-56  
    Шпатлевание рас­чищенных подма­занных мест Улучшенное и высокока­чественное 3 разр. 1,7 ——— 1-19 3,4 ——— 2-38 5,1 ——— 3-57 6,8 ——- 4-76 9,3 ——— 6-51 12,5 ——— 8-75  
    Шлифование шпатлевки То же То же 0,49 ——- 0-34,3 0,92 ——- 0-64,4 1,3 ——- 0-91 1,8 ——- 1-26 2,5 ——- 1-75 3,3 ——- 2-31  
    Второе шпатлева­ние расчищенных и подмазанных мест Высокока­чественное « 1,3 ——- 0-91 2,5 ——- 1-75 3,7 ——— 2-59 4,9 ——- 3-43 6,9 ——— 4-83 9,3 ——— 6-51  
    Шлифование вто­рой шпатлевки То же « 0,75 ——— 0-52,5 1,5 ——— 1-05 2,2 ——- 1-54 ——- 2-10 4,1 ——- 2-87 5,6 ——— 3-92  
    Грунтование про­шпатлеванных и подмазанных мест кистью Все виды окрашивания 3 разр. 1,1 ——— 0-77 2,1 ——- 1-47 3,1 ——— 2-17 4,2 ——— 2-94 5,8 ——— 4-06 7,8 ——— 5-46  
    Флейцевание грун­товки Улучшенное и высокока­чественное 5 разр. 0,39 ——— 0-35,5 0,74 ——- 0-67,3 1,1 ——— 1-00 1,4 ——- 1-27 2,1 ——— 1-91 2,8 ——- 2-55  
    Шлифование грун­товки То же 3 разр. 0,33 ——— 0-23,1 0,61 ——- 0-42,7 0,89 ——- 0-62,3 1,2 ——— 0-84 1,6 ——— 1-12 2,1 ——— 1-47  
          а б в г д е №

    Таблица 4



    Двери гладкие

    Наименование Вид Состав маляров Расчистка старой краски, %  
    работ окрашивания строительных  
    Очистка от загряз­нения Все виды окрашивания 2 разр.     ——- 1-28        
    Расчистка отстаю­щей краски То же То же 1,5 ——- 0-96 2,8 ——— 1-79 4,3 ——— 2-75 5,6 ——— 3-58 7,6 ——— 4-86 10,3 ——— 6-59  
    Расшивка щелей « «     2,1 ——— 1-34        
    Проолифливание расчищенных мест « « 0,85 ——— 0-54,4 1,7 ——- 1-09 2,5 ——- 1-60 3,3 ——— 2-11 4,5 ——— 2-88 6,1 ——- 3-90  
    Подмазывание ще­лей и расчищенных мест « « 1,6 ——- 1-02 ——- 1-92 4,4 ——— 2-82 5,9 ——— 3-78 8,1 ——— 5-18 ——— 7-04  
    Шлифование под­мазанных мест « « 1,4 ——— 0-89,6 2,7 ——— 1-73 4,1 ——— 2-62 5,4 ——— 3-46 7,5 ——— 4-80 ——- 6-40  
    Шпатлевание рас­чищенных и под­мазанных мест Улучшенное и высокока­чественное 3 разр. 2,1 ——— 1-47 4,2 ——— 2-94 6,2 ——— 4-34 ——- 5-60 ——— 7-70 14,5 ——— 10-15  
    Шлифование шпатлевки То же То же 0,75 ——- 0-52,5 1,5 ——- 1-05 2,2 ——- 1-54 2,9 ——- 2-03 3,9 ——- 2-73 5,4 ——- 3-78  
    Второе шпатлева­ние расчищенных и подмазанных мест Высокока­чественное 3 разр. 1,6 ——- 1-12 3,1 ——— 2-17 4,5 ——— 3-15 6,1 ——- 4-27 8,4 ——— 5-88 11,5 ——— 8-05  
    Шлифование вто­рой шпатлевки То же То же 0,55 ——— 0-38,5 1,1 ——— 0-77 1,6 ——- 1-12 2,1 ——— 1-47 2,9 ——- 2-03 ——— 2-80  
    Грунтование про­шпатлеванных и подмазанных мест кистью Все виды окрашивания « 1,2 ——— 0-84 2,3 ——- 1-61 3,5 ——— 2-45 4,6 ——— 3-22 6,3 ——— 4-41 8,6 ——— 6-02  
    Флейцевание грун­товки Улучшенное и высокока­чественное 5 разр. 0,45 ——— 0-41 0,89 ——- 0-81 1,3 ——— 1-18 1,7 ——- 1-55 2,4 ——— 2-18 3,3 ——- 3-00  
    Шлифование грун­товки То же 3 разр. 0,48 ——— 0-33,6 0,93 ——- 0-65,1 1,4 ——- 0-98 1,8 ——— 1-26 2,6 ——— 1-82 3,5 ——— 2-45  
          а б в г д е №

    Таблица 5

    Двери филенчатые

    Наименование работ Вид окрашивания Состав маляров Расчистка старой краски, %  
        строительных  
    Очистка от загряз­нения Все виды окрашивания 2 разр.     ——- 1-28        
    Расчистка отстаю­щей краски То же То же 0,92 ——— 0-58,9 1,8 ——— 1-15 2,7 ——— 1-73 3,6 ——— 2-30 ——— 3-20 6,8 ——— 4-35  
    Расшивка щелей « «     2,2 ——— 1-41        
    Проолифливание расчищенных мест « « 0,76 ——— 0-48,6 1,5 ——- 0-96 2,2 ——— 1-41 2,9 ——— 1-86 ——— 2-56 5,4 ——- 3-46  
    Подмазывание ще­лей и расчищенных мест « « 2,1 —— 1-34 3,7 ——- 2-37 5,4 ——- 3-46 7,1 ——— 4-54 9,6 ——— 6-14 ——— 8-32  
    Шлифование подма­занных мест « « 1,8 ——— 1-15 3,6 ——— 2-30 5,4 ——— 3-46 7,1 ——— 4-54 9,6 ——— 6-14 ——— 8-32  
    Шпатлевание рас­чищенных и подма­занных мест Улучшенное и высокока­чественное 3 разр. 2,2 ——— 1-54 4,4 ——— 3-08 6,6 ——— 4-62 8,5 ——- 5-95 11,5 ——— 8-05 ——— 10-50  
    Шлифование шпат­левки То же То же 1,4 ——- 0-98 2,4 ——- 1-68 3,4 ——- 2-38 4,6 ——- 3-22 6,4 ——- 4-48 8,8 ——- 6-16  
    Второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест Высокока­чественное « 2,5 ——- 1-75 4,9 ——— 3-43 7,3 ——— 5-11 9,7 ——- 6-79 ——— 9-10 ——— 12-60  
    Шлифование второй шпатлевки « « 1,5 ——— 1-05 2,9 ——- 2-03 4,4 ——— 3-08 5,8 ——— 4-06 ——- 5-60 ——— 7-70  
    Грунтование про­шпатлеванных и подмазанных мест кистью Все виды окрашивания « 1,8 ——— 1-26 3,1 ——— 2-17 4,4 ——— 3-08 5,8 ——— 4-06 7,8 ——— 5-46 10,5 ——— 7-35  
    Флейцевание грун­товки Улучшенное и высокока­чественное 5 разр. 0,43 ——— 0-39,1 0,84 ——- 0-76,4 1,2 ——- 1-09 1,6 ——- 1-46 2,2 ——— 2-00 ——- 2-73  
    Шлифование грун­товки То же 3 разр. 0,54 ——— 0-37,8 ——- 0-70 1,6 ——- 1-12 2,1 ——— 1-47 2,8 ——— 1-96 3,8 ——— 2-66  
          а б в г д е №

    Таблица 6

    Окна

    Наименование работ Вид окрашивания Состав маляров Расчистка старой краски, %  
        строительных  
    Очистка от загряз­нения Все виды окрашивания 2 разр.     1,6 ——- 1-02        
    Расчистка отстаю­щей краски То же То же 1,7 ——— 1-09 3,3 ——— 2-11 4,8 ——— 3-07 6,3 ——— 4-03 8,7 ——— 5-57 ——— 7-68  
    Расшивка щелей « «     8,4 ——— 5-38        
    Проолифливание расчищенных мест « « 1,3 ——— 0-83,2 2,6 ——- 1-66 3,8 ——— 2-43 ——— 3-20 6,7 ——— 4-29 ——- 5-76  
    Подмазывание ще­лей и расчищенных мест « « 0,72 ——- 0-46,1 1,4 ——- 0-89,6 2,1 —— 1-34 2,7 ——- 1-73 3,6 ——— 2-30 4,8 ——— 3-07  
    Шлифование подма­занных мест Все виды окрашивания 2 разр. 1,2 ——— 0-76,8 2,4 ——— 1-54 3,6 ——— 2-30 4,8 ——— 3-07 6,5 ——- 4-16 8,8 ——- 5-63  
    Шпатлевание рас­чищенных и подма­занных мест Улучшенное и высокока- чественное 3 разр. 3,5 ——— 2-45 6,9 ——— 4-83 ——— 7-00 13,5 ——- 9-45 ——— 13-30 ——— 18-20  
    Шлифование шпат­левки То же То же ——- 1-40 3,8 ——- 2-66 5,6 ——- 3-92 7,5 ——- 5-25 10,5 ——- 7-35 14,5 ——- 10-15  
    Второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест Высокока- чественное « 1,8 ——- 1-26 3,3 ——— 2-31 4,9 ——— 3-43 6,5 ——- 4-55 ——— 6-30 ——— 8-40  
    Шлифование второй шпатлевки То же « 2,5 ——— 1-75 4,7 ——- 3-29 6,7 ——— 4-69 8,6 ——— 6-02 ——- 9-10 ——— 11-90  
    Грунтование про­шпатлеванных и подмазанных мест кистью Все виды окрашивания « 1,8 ——— 1-26 3,4 ——— 2-38 4,9 ——— 3-43 6,6 ——— 4-62 9,1 ——— 6-37 12,5 ——— 8-75  
    Флейцевание грун­товки Улучшенное и высокока- чественное 5 разр. 0,62 ——— 0-56,4 1,2 ——- 1-09 1,8 ——— 1-64 2,3 ——- 2-09 3,2 ——— 2-91 4,5 ——- 4-10  
    Шлифование грун­товки То же 3 разр. 0,8 ——— 0-56 1,6 ——- 1-12 2,4 ——— 1-68 3,1 ——— 2-17 4,3 ——— 3-01 5,8 ——— 4-06  
          а б в г д е №

    Окрашивание подготовленных поверхностей

    Таблица 7

    Нормы времени и расценки на 100 м2 окрашиваемой поверхности

    Наименование Вид Состав Вид окрашиваемой поверхности  
    работ окрашивания маляров строительных полы стены двери гладкие двери филенчатые окна  
    Первое окраши­вание кистью Все виды окрашивания 4 разр. 4,3 ——— 3-40 8,4 ——— 6-64 10,5 ——— 8-30 9,6 ——— 7-58 ——- 14-22  
    Флейцевание первого окра­шивания Улучшенное и высокока­чественное 5 разр. 2,8 ——- 2-55 2,5 ——— 2-28 3,7 ——— 3-37 3,2 ———- 2-91 4,6 ——- 4-19  
    Шлифование шкуркой окра­шенной по­верхности То же 3 разр. 2,4 ——- 1-68 ——— 1-40 ——— 3-50 ——— 2-80 7,9 ——- 5-53  
    Первое окра­шивание валиком Все виды окрашивания 4 разр. ——- 2-37 3,2 ——— 2-53 4,3 ——- 3-40   -   -  
    Второе окра­шивание кистью Улучшенное высокока­чественное 4 разр. 3,7 ——— 2-92 7,3 ——— 5-77 9,1 ——— 7-19 8,3 ——— 6-56 15,5 ——— 12-25  
    Флейцевание или торцевание То же 5 разр. 3,1 ——— 2-82 2,7 ——— 2-46 4,1 ——— 3-73 3,5 ——— 3-19   ——— 4-55  
    Второе окра­шивание валиком « 4 разр. 2,6 ——— 2-05 2,8 ——— 2-21 3,7 ——— 2-92   -   -  
          а б в г д №



    

    Подмазывание, шлифование и шпаклевание | Окрашивание

    Подмазывание поврежденных поверхностей выполняют следующим образом. Шпателем набирают порцию подмазки и с силой вдавливают ее, заполняя побитое место или трещину (рис. 35). Если трещина или побитое место глубокие, то подмазку производят за два-три раза. Наносить новые слои подмазки надо только после того, как хорошо схватятся или высохнут предыдущие.


    Рис. 35. Подмазывание дефектов.


    Рис. 36. Зачистка дефектов.

    Высохшую подмазку шлифуют с помощью пемзы или шкурки, навернутой на деревянный брусок (рис. 36, 38).


    Рис. 38. Обойма для зажима шлифующих материалов.

    Можно изготовить специальный зажим для шлифующего материала. Зажим крепят на длинной ручке, что дает возможность производить работу обеими руками.

    Шпаклевание выполняют с помощью шпателя. Для работы по штукатурке лучше всего применять деревянный шпатель. Шпателем набирают порцию шпаклевки, намазывают ее на поверхность и тщательно разравнивают. Во время разравнивания шпатель держат одной рукой, а другой нажимают на его лезвие (рис. 37).


    Рис. 37. Шпаклевание стены в вертикальном (1) и горизонтальном (2) направлениях.

    Шпаклевкой надо заполнять только поры. Наносить шпаклевку толстым слоем не рекомендуется. Это не только малоэкономично (расходуется много шпаклевки), но и не всегда она прочно держится. Чем ровнее будет наложена шпаклевка, тем легче она зачищается и тем меньше времени затрачивается на этот процесс.

    При шпаклевании можно наносить шпаклевку на шпаклевку. Надо только иметь в виду, что ранее нанесенная высохшая шпаклевка сильно втягивает в себя воду из свежей и она с трудом разравнивается. Лучше всего высохшую шпаклевку загрунтовать. В этом случае свежая шпаклевка ложится более тонким слоем.

    Для работы шпаклевку кладут в противень или в деревянный ящик. В зависимости от того, где производится шпаклевание, противень ставят либо на пол, либо на табурет. Удобное расположение посуды со шпаклевкой сокращает лишние движения, способствует повышению производительности труда (рис. 39).


    Рис. 39. Шпаклевание откоса окна и низа стены.

    Во время разравнивания шпаклевки шпатель можно водить во всех направлениях — вверх, вниз, горизонтально, под углом и т. д. Шпаклевка должна ложиться ровным слоем, без стыков и полос. Если на шпаклевке образуются царапины от песчинок, то по лезвию шпателя время от времени проводят пальцем, удаляя их.

    Необходимо запомнить правило: чем чище и ровнее наносится шпаклевка на поверхность, тем меньше затрачивается времени на ее шлифование.

    Шлифование производят сухим способом, но можно и мокрым. Для этого высохшую шпаклевку смачивают водой и шлифуют пемзой.

    После шлифования производят подмазывание отдельных мест или вторичное сплошное шпаклевание с последующим тщательным шлифованием.

    Расценка ГЭСН 15-04-008-15. Высококачественная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен — 100 м2

    Утверждены
    Приказом Министерства строительства
    и жилищно-коммунального хозяйства
    Российской Федерации
    от 26 декабря 2019 г. № 871/пр

    Таблица 15-04-008. Окраска белилами

    Номер расценкиНаименование и характеристика работ и конструкцийчел./чмаш./ч
    ГЭСН15-04-008-01Простая окраска белилами по дереву: стен — 100 м225.50.05
    ГЭСН15-04-008-02Простая окраска белилами по дереву: потолков — 100 м229.60.06
    ГЭСН15-04-008-03Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов: дверных — 100 м232.50.04
    ГЭСН15-04-008-04Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов: оконных — 100 м240.50. 04
    ГЭСН15-04-008-05Простая окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску: дверных — 100 м210.40.02
    ГЭСН15-04-008-06Простая окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску: оконных — 100 м214.20.02
    ГЭСН15-04-008-07Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен — 100 м219.20.05
    ГЭСН15-04-008-08Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков — 100 м220.80.06
    ГЭСН15-04-008-09Высококачественная окраска белилами по дереву: стен — 100 м277.60.1
    ГЭСН15-04-008-10Высококачественная окраска белилами по дереву: потолков — 100 м297.80.11
    ГЭСН15-04-008-11Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений проемов: дверных — 100 м21350.1
    ГЭСН15-04-008-12Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений проемов: оконных — 100 м21920.1
    ГЭСН15-04-008-13Высококачественная окраска белилами по штукатурке: стен — 100 м273.10.13
    ГЭСН15-04-008-14Высококачественная окраска белилами по штукатурке: потолков — 100 м290.80.15
    ГЭСН15-04-008-15Высококачественная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен — 100 м252.80.09
    ГЭСН15-04-008-16Высококачественная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков — 100 м260.30.09
    ГЭСН15-04-008-17Улучшенная окраска белилами по дереву: стен — 100 м253. 20.07
    ГЭСН15-04-008-18Улучшенная окраска белилами по дереву: потолков — 100 м265.40.1
    ГЭСН15-04-008-19Улучшенная окраска белилами по дереву заполнений проемов: дверных — 100 м284.30.08
    ГЭСН15-04-008-20Улучшенная окраска белилами по дереву заполнений проемов: оконных — 100 м21260.08
    ГЭСН15-04-008-21Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску: дверных — 100 м223.40.02
    ГЭСН15-04-008-22Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску: оконных — 100 м236.10.02
    ГЭСН15-04-008-23Улучшенная окраска белилами по штукатурке: стен — 100 м246.80.1
    ГЭСН15-04-008-24Улучшенная окраска белилами по штукатурке: потолков — 100 м2570.1
    ГЭСН15-04-008-25Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен — 100 м2310.04
    ГЭСН15-04-008-26Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков — 100 м2340.05

    Подготовка поверхностей под окраску водными составами

    Подготовку новых оштукатуренных поверхностей начинают с очистки брызг, потеков раствора, пыли и грязи с помощью металлических шпателей, скребков или специальных шарнирных терок и обойм для лещади. Поверхность сглаживают лещадью, пемзой, торцом дерева. Мелкие волосяные трещины устраняют перетиркой поверхности со смачиванием ее водой. Широкие трещины и выбоины расшивают стальным шпателем или ножом, смачивают водой и заделывают подмазочной пастой стальным или деревянным шпателем. Операции, которые необходимо выполнять при подготовке и окраске поверхностей водными составами, указаны в таблице 1.

    Таблица 1

    Операции

    Окраска составами

    клеевыми

    известковыми

    казеиновыми

    Силикатными

    эмуульсионными

    простая

    улучшенная

    высококачественная

    По штукатурке и бетону

    По дереву и кирпичу

    улучшенная

    высококачественная

    Очистка

    Смачивание водой

    Сглаживание поверхности

    Расшивка трещин

    Огрунтовка

    Частичная подмазка

    Шлифовка подмазанных мест

    Первая сплошная шпаклевка

    Шлифовка с обеспыливанием

    Вторая сплошная шпаклевка

    Шлифовка с обеспыливанием

    Вторая огрунтовка

    Третья огрунтовка с подцветкой

    Окраска

    Торцевание

    +

    —

    +

    —

    +

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    +

    —

    +

    —

    +

    +

    +

    +

    +

    —

    —

    —

    —

    +

    —

    +

    —

    +

    —

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    +

    —

    +

    +

    —

    —

    +

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    +

    —

    +

    —

    +

    +

    +

    +

    +

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    +

    —

    +

    —

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    —

    —

    +

    +

    +

    —

    —

    —

    +

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    +

    —

    +

    —

    —

    —

    +

    +

    +

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    +

    —

    Примечания: 1. Знаком + обозначены операции, которые должны выполняться при том, или ином виде окраски. 2. Окраска поверхностей, отделанных штукатуркой с беспесчаной накрывкой, производится без сплошной шпаклевки.

    Перед улучшенной и высококачественной клеевыми окрасками до подмазки трещин производится первая огрунтовка поверхности, перед простой и улучшенной – для первой огрунтовки в состав добавляют 1-2 кг мела, для второй – 2-3 кг для лучшего заполнения пор на поверхности. После полного высыхания подмазанные места шлифуют пемзой или шлифовальной шкуркой.

    При подготовке поверхностей под известковую окраску оштукатуренные поверхности очищают, смачивают водой, сглаживают, расшивают, подмазывают трещины и выбоины подмазочной пастой и производят огрунтовку известковыми составами.

    Поверхности, подготавливаемые под силикатные покрытия, должны быть хорошо очищены от пыли, грязи и жировых пятен. Силикатные окраски рекомендуется производить в помещениях или на фасадах с однородными поверхностями, оштукатуренными цементным раствором. Подмазку трещин и выбоин под силикатные окраски желательно также выполнять прочным цементным раствором.

    При подготовке поверхностей под казеиновую окраску выполняют те же операции, что и при подготовке под клеевую окраску, за исключением второй и третьей огрунтовки.

    Под водоразбавляемые эмульсионные покрытия поверхность подготавливают теми же способами, что я под клеевые окраски. При этом следует учитывать, что поливинилацетатные, стиролбутадиеновые и другие синтетические водоразбавляемые эмульсионные окраски не разрешается наносить по купоросному и квасцовому грунту, а также по шпаклевкам, приготовленным на таких грунтах. Для этой цели следует применять шпаклевочные составы, приготовленные на синтетических эмульсиях, или обычные клеемасляные шпаклевки. Огрунтовку поверхностей следует выполнять синтетической эмульсионной краской, разбавленной водой до вязкости 20-25 с по вискозиметру ВЗ-4 маховыми или рогожными кистями. Растушевывать грунтовочные составы на потолках необходимо поперек потока света, на стенах – в направлении, параллельном потолку. Шпаклевочные составы на оштукатуренные поверхности наносят первый раз деревянными, второй раз – металлическими шпателями с разглаживанием слоев во взаимно перпендикулярных направлениях. После высыхания зашпаклеванную поверхность шлифуют пемзой или шлифовальной шкуркой до полной ликвидации полос, неровностей и царапин. После тщательного обеспыливания поверхность шпаклюют вторично, шлифуют и огрунтовывают.

    Подготовка поверхности гипсовой сухой штукатурки состоит из заделки стыков, огрунтовки поверхностей, изоляции шляпок говоздей и шпаклевания, при необходимости выравнивания поверхности. Стыки заделывают, как правило, гипсомеловой подмазочной. Иногда стыки заклеивают серпянкой или марлей, после чего покрывают шпаклевкой. Поверхность огрунтовывают составом, подбираемым в зависимости от вида окраски. Шляпки гвоздей перед шпаклеванием должны быть покрыты нитрокраской (желательно светлых тонов). Образовавшиеся возле гвоздей вмятины заполняют шпаклевочным составом.

    Подготовка под окраску ранее окрашенных поверхностей заключается в тщательном удалении ранее нанесенного набела. При малой толщине набел удаляют, промывая поверхность теплой водой. При значительной толщине набел смачивают горячей водой и через 1 ч сдирают металлическим шпателем, стараясь не повредить штукатурку.

    Поверхности, окрашенные казеиновыми и силикатными красками, промывают 3-ным раствором соляной кислоты. Из-за вспучивания мела, входящего в состав этих красок, набел сравнительно легко снимается с поверхности с

    помощью шпателя. Старые пятна, образовавшиеся на стенах или потолках ввиду протечки водопровода или кровли, удаляют, промывая водой и огрунтовывая 15%-ным водным раствором медного купороса. Если этого недостаточно, пятно необходимо окрасить цинковыми белилами, разведенными на олифе или нитрокраской белого цвета. Законченную поверхность промывают 2-3%-ным раствором соляной кислоты, после чего огрунтовывают. Иногда для устранения застаревших пятен следует частично или полностью отбивать штукатурку, делать ее замену или перетирку.

    Таблица 2

    Операции

    Окрасочные составы

    Водные

    Неводные

    Известковые и цементные

    Силикатные

    Полимерцементные

    Эмульсионные синтетические

    Масляные и эмалевые

    Перхлорвиниловые

    Очистка

    Расшивка трещин

    Подмазка трещин и выбоин

    Шлифовка подмазанных мест

    Шпаклевка

    Шлифовка

    Смачивание водой

    Огрунтовка

    Первая окраска

    Вторая окраска

    +

    +

    +

    +

    —

    —

    +

    —

    +

    +

    +

    —

    +

    +

    —

    —

    —

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    —

    —

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    —

    —

    —

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    —

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +*

    +*

    —

    —

    +

    +

    Примечания 1. Знаком + обозначены обязательные операции при выполнении того или иного вида окраски фасадов. 2. Звездочкой обозначены операции, которые необходимо выполнять при окраске поверхностей, окрашенных ранее известковыми красками. 3. Окрашивать фасады перхлорвиниловыми красками, выделяющими вредные для здоровья пары, разрешается только в холодное время года.

    Подготовку к окраске поверхностей фасадов производят аналогично подготовке к окраске внутренних помещений с применением тех же инструментов. Подготовительные операции и виды применяемых составов зависят от вида И” качества предполагаемого окрасочного покрытия (табл. 2).




    Lubricating Grease — обзор

    11.6.5 Консистентная смазка

    Консистентная смазка широко используется для приводных механизмов, а также подшипников заслонок, втулок и шарниров. Функция консистентной смазки заключается в том, чтобы оставаться в контакте с движущимися поверхностями и смазывать их, не вытекая под действием силы тяжести или центробежной силы, или выдавливая под давлением. Основное практическое преимущество консистентной смазки состоит в том, что она сохраняет свои свойства при сдвиге при всех температурах, которым она подвергается во время использования. Он также должен смазывать машины, подшипники и другие компоненты по мере необходимости, но не должен значительно увеличивать мощность, необходимую для работы машины, особенно при запуске.

    Смазка и масло не взаимозаменяемы. Смазка используется, когда использовать масло непрактично или нецелесообразно. Выбор смазочного материала для конкретного применения определяется согласованием конструкции оборудования и условий эксплуатации с желаемыми характеристиками смазочного материала. Согласно исх. [37], консистентная смазка обычно используется для:

    •

    Машины, которые работают с перебоями или находятся на хранении в течение длительного периода времени. Это справедливо для многих приводов ворот, таких как радиальный подшипник цапфы ворот.Поскольку смазка остается на месте, смазочная пленка также остается на месте.

    •

    Машины, к которым трудно получить доступ для частой смазки. Высококачественные смазки могут смазывать изолированные или относительно недоступные компоненты в течение продолжительных периодов времени без частой пополнения. Примером этого являются подшипники поворотных ворот и штифтов секторных ворот.

    •

    Машины, работающие в экстремальных условиях, таких как высокие температуры и давления, ударные нагрузки или низкая скорость при большой нагрузке.В этих условиях консистентная смазка обеспечивает более толстую смазочную пленку, тогда как масляная пленка может быть слишком тонкой. Примером этого являются многие открытые шестерни электромеханических приводов.

    •

    Изношенные детали. Смазка сохраняет более толстые пленки в зазорах, увеличенных из-за износа, и может продлить срок службы изношенных деталей, которые ранее смазывались маслом.

    •

    Тихоходные подшипники и втулки. В тех случаях, когда масло может вытекать из подшипника или когда подшипник погружен в воду, смазка работает очень хорошо.Смазка также имеет преимущества, заключающиеся в том, что она требует реже повторной смазки или пополнения, чем многие системы с масляной смазкой; а консистентная смазка может более эффективно изолировать пыль и грязь от подшипника.

    Консистентная смазка представляет собой смесь базовой смазочной жидкости, загустителя и присадок. Загуститель представляет собой материал, который в сочетании с базовой жидкостью создает структуру от твердого до полужидкого. Основным типом загустителей, обычно используемых в консистентных смазках, является металлическое мыло.Эти мыла включают, среди прочего, литий, алюминий, глину, полимочевину, натрий и кальций. Базовое масло, которое выполняет фактическую смазку, может быть минеральным маслом, синтетическим маслом или маслом на биологической основе. Загуститель придает смазке характерную консистенцию и иногда воспринимается как «губка», удерживающая масло на месте. Большинство смазок на рынке состоит из минерального масла, смешанного с мыльным загустителем, хотя использование синтетических смазок и смазок на биологической основе растет. Добавки повышают производительность и защищают консистентную смазку и смазанные поверхности.

    Смазки классифицируются по проникающей способности и по типу мыльного загустителя. Консистенция или жесткость консистентной смазки является мерой ее сопротивления деформации под действием приложенной силы и в большинстве случаев является наиболее важной характеристикой консистентной смазки. Слишком жесткая смазка может не попасть в области, требующие смазки, а слишком жидкая смазка может вытечь. Консистенция смазки зависит от типа и количества используемого загустителя, а также от вязкости его базового масла. В США классификация проникновения была установлена ​​Национальным институтом смазочных материалов (NLGI) и составляет от 000 до 6.Они показаны в нескольких источниках, включая USACE [37] и USBR [52]. Число пенетрации показывает, насколько легко консистентная смазка может быть нанесена на смазанные поверхности или ее прокачиваемость, а также насколько хорошо она остается на месте. Число 000 — полужидкость, а число 6 — твердое тело. Числа проникновения смазки 0, 1 и 2 являются наиболее распространенными для гидравлических приводов ворот и точек поворота ворот.

    Температура каплепадения — показатель термостойкости смазки. В точке каплепадения или выше консистентная смазка будет действовать как жидкость.По мере повышения температуры смазки проницаемость увеличивается до тех пор, пока смазка не станет жидкой и желаемая консистенция не будет потеряна. Точка каплепадения — это температура, при которой консистентная смазка становится достаточно жидкой, чтобы капать, и указывает верхний предел температуры, при котором консистентная смазка сохраняет свою структуру. Это не максимальная температура, при которой можно использовать смазку. Некоторые смазки обладают способностью восстанавливать свою первоначальную структуру после охлаждения от точки каплепадения. USACE [37] рекомендует, чтобы рабочие условия консистентной смазки были как минимум на 56 ° C или 100 ° F ниже точки каплепадения.

    Устойчивость к окислению — это способность смазки сопротивляться химическому соединению с кислородом. Реакция смазки с кислородом приводит к образованию нерастворимых смол, шлама и лаковых отложений, которые вызывают вялую работу, повышенный износ и уменьшение зазоров. Длительное воздействие высоких температур ускоряет окисление пластичных смазок.

    Прокачиваемость — это способность смазки перекачиваться или проталкиваться через систему при очень низких температурах. С практической точки зрения, прокачиваемость — это легкость, с которой смазка под давлением может течь через трубопроводы, форсунки и фитинги систем подачи смазки.Примером этого являются смазочные линии для подшипников цапфы косой заслонки и радиальных подшипников цапфы задвижки. В северном климате важно, чтобы смазка попадала на опорные поверхности штифтов. Подача — это его способность всасываться (всасываться) в насос. Волокнистые смазки обычно обладают хорошей подачей, но плохой перекачиваемостью. Смазки с масляной текстурой, как правило, имеют хорошую прокачиваемость, но плохую подачу.

    Вязкость базового масла существенно влияет на скорость испарения смазки. Смазка по своей природе не может рассеивать тепло путем конвекции, как циркулирующее масло.Следовательно, без способности отводить тепло, чрезмерные температуры приводят к ускоренному окислению или даже карбонизации, когда жир затвердевает или образует корку. Эффективное смазывание консистентной смазкой зависит от консистенции консистентной смазки и точки каплепадения. Высокие температуры вызывают размягчение и кровотечение. Если температура смазки будет достаточно понижена, она станет настолько вязкой, что не сможет правильно смазывать. Страдает прокачиваемость, и работа оборудования может стать невозможной из-за ограничений крутящего момента и требований к мощности.Ориентировочно температура застывания базового масла считается пределом низких температур пластичной смазки [37].

    Мыльный загуститель придает смазке ее физические свойства. Загустители мыла не только обеспечивают консистенцию смазки, но и влияют на желаемые свойства, такие как водо- и термостойкость и прокачиваемость. Они могут повлиять на количество добавки, такой как ингибитор ржавчины, необходимой для получения желаемого качества. Мыло влияет на растекание, изменение формы и старение смазки при механической обработке.Каждый тип мыла придает смазке свои характерные свойства. Загуститель мыла в названии относится к металлу (кальций, литий и т. Д.), Из которого изготовлено мыло.

    Подшипники ворот и точки поворота обычно эксплуатируются при температуре окружающей среды. Однако некоторые механизмы ворот работают при более высоких температурах, особенно для высокоскоростных приложений. Смазка, работающая при высоких температурах, требует повышения термостойкости обычных пластичных смазок с мыльным загустителем. В этом случае можно использовать комплексные мыльные смазки.Загустители сложных консистентных смазок представляют собой металлические мыла, получаемые в результате реакции с комбинацией кислот и кристаллизующиеся с такой же структурой. Температура каплепадения комплексной смазки обычно по крайней мере на 56 ° C или 100 ° F выше, чем у ее обычного загущенного мылом аналога. Как правило, сложные смазки обладают хорошими универсальными свойствами и могут использоваться в многоцелевых приложениях.

    В наиболее распространенных смазках для приводов заслонок используются загустители на основе кальциевого и литиевого мыла. В США литиевая смазка чаще всего используется для систем привода ворот и механизмов, а также для гидравлических узлов поворота ворот.В USACE на шлюзах 2–10 на реке Миссисипи литиевая смазка используется для многих компонентов привода, включая открытые зубчатые передачи и радиальные цапфовые подшипники затвора. Он имеет температуру каплепадения около 204 ° C и может использоваться при температурах до 135 ° C. Его также можно использовать при температурах до -35 ° C. Он обладает хорошей устойчивостью к сдвигу и относительно низким коэффициентом трения, что позволяет использовать более высокие рабочие скорости машины. Обладает хорошей водостойкостью, прокачиваемостью и устойчивостью к маслоотделению.Он естественным образом не препятствует образованию ржавчины, но добавки могут обеспечить устойчивость к ржавчине. Антиоксиданты и противозадирные присадки также реагируют на литиевые смазки. Консистентная смазка на основе литиевого комплекса и консистентная смазка с литиевым мылом имеют схожие свойства, за исключением того, что комплексная смазка имеет превосходную термическую стабильность с точкой каплепадения 260 ° C.

    Как выбрать лучшую смазку для тяжелого оборудования | News

    Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для обслуживания тяжелой техники, — это регулярно смазывать ее.Смазка не только продлевает срок службы машины, но также предотвращает загрязнение и увеличивает производительность машины. Смазка предотвращает залипание соединений и помогает предотвратить износ пальцев и втулок.

    Вот наше подробное руководство по выбору лучшей смазки для тяжелого оборудования.

    Выбор лучшей смазки

    1. Не используйте один и тот же тип смазки для всех ваших машин и деталей

    Может возникнуть соблазн выбрать один тип смазки для всего вашего оборудования.Некоторое время это может сработать, но если вы хотите продлить срок службы своего оборудования, вам нужно адаптировать каждый тип смазки к типу машины и условиям вашей конкретной рабочей площадки.

    Кроме того, для разных частей машины могут потребоваться разные типы смазки, в зависимости от их рабочей температуры.

    Если в вашем оборудовании используется система автоматической смазки, в некоторых случаях вам может потребоваться более легкая смазка, например NLGI # 0 или даже NLGI # 00.

    2. Ознакомьтесь с рекомендациями по смазке в руководстве по эксплуатации вашего оборудования.

    Одним из первых мест, где нужно проверить при принятии решения, какую смазку использовать, является руководство по эксплуатации вашей машины.Хотя не все руководства содержат подробные сведения о смазке, они включают общие рекомендации. Это отличное место для начала.

    3. Используйте смазку NLGI # 2 летом

    Когда на улице жарко, смазка имеет тенденцию становиться тоньше, поэтому летом важно использовать более густую смазку. Ищите смазку с высокой вязкостью.

    Это особенно важно для наших клиентов в Южной Неваде и Аризоне, где температура летом регулярно может превышать 100 градусов.Мы рекомендуем использовать смазку NLGI # 2 (полимочевину или универсальную).

    Что означает NLGI? NLGI — это Национальный институт смазочных материалов, который сертифицирует смазки. Смазка может иметь диапазон от NLGI # 000 до NLGI # 6, но наиболее распространенной является NLGI # 2, поскольку ее можно использовать в широком диапазоне температур.

    Прочтите: Как подготовить тяжелое оборудование к лету .

    4. Зимой используйте смазку NLGI # 1

    Когда температура опускается ниже 60 градусов по Фаренгейту, рекомендуется использовать консистентную смазку NLGI # 1 или синтетическую смазку.Это упростит эксплуатацию оборудования.

    Убедитесь, что у вас есть хороший шприц для смазки или система перекачки смазки в холодные зимние месяцы, иначе у вас могут возникнуть трудности с тем, чтобы смазка попала в фитинги Zerk и правильно протекла через соединения.

    Прочтите: 5 рекомендаций по подготовке вашего тяжелого оборудования к зиме.

    5. Используйте другую смазку во влажных условиях

    Если конкретная работа требует, чтобы ваши машины работали во влажных условиях, таких как реки, проливной дождь или океан, может быть хорошей идеей использовать морскую смазку.Морские смазки содержат загустители на основе литиевого комплекса и могут помочь предотвратить ржавчину и защитить от повреждений солью.

    6. Выбирайте консистентную смазку в зависимости от области применения оборудования.

    Если работа требует приложения большого давления к машине, может быть хорошей идеей использовать консистентную смазку с дисульфидом молибдена (молибден). Присадка помогает смазке проникать в маленькие пальцы и втулки машины. Если детали недостаточно смазаны, может произойти сварка.

    Типы смазок и когда их использовать

    Вся консистентная смазка состоит из жидкой смазки, состоящей из минерального или синтетического масла и загустителя.Некоторые могут также включать добавки. Ниже представлены четыре основные категории.

    Базовые смазки:

    Смазка «Moly» — Недорогая, но качественная смазка. Это хорошо для машин с подвижными шарнирами, таких как погрузчик или обратная лопата.

    Следующий уровень:

    Полимочевина или (многоцелевая) смазка — Этот тип смазки подходит для деталей, которые нагреваются до высоких температур, поскольку это «высокотемпературная смазка». Машины, у которых есть шпиндели или вращающиеся канавки, могут сильно нагреваться, и смазка на основе полимочевины не разрушается так быстро, как другие типы смазки.

    Смазки высшего качества

    Синтетическая смазка — Этот тип смазки дороже — он почти в три раза дороже базовой смазки — но служит дольше, чем смазка на нефтяной основе.

    Специальные смазки

    Существует множество специальных пластичных смазок, предназначенных для конкретных коробок передач и применений. Например, ударопрочные смазки предназначены для молотов, потому что они разработаны, чтобы выдерживать удары. Обязательно внимательно прочитайте этикетку на тюбике со смазкой, чтобы убедиться, что вы выбрали нужный, поскольку специальные смазки имеют определенное применение.Они не предназначены для общего пользования.

    Смазка Советы по техническому обслуживанию:

    • Хотя ежедневная смазка идеальна, как минимум, вы должны смазывать каждые восемь часов работы. Однако некоторые точки смазки имеют разные интервалы смазки, поэтому важно обращаться к OMM. Обязательно смажьте все точки смазки вокруг машины.
    • Не ждите, пока не услышите скрежет для повторной смазки. Важно не пропускать интервалы смазки.Пропуск смазки может сэкономить вам деньги в краткосрочной перспективе, но шлифование может привести к образованию металлических чешуек в подшипнике или втулке, которые могут повредить машину.
    • Удалите старую смазку перед добавлением новой. Перед использованием новой смазки необходимо полностью удалить старую смазку, поскольку некоторые смазки несовместимы друг с другом из-за различных загустителей.
    • Содержите зерки в чистоте. — Грязь может налипнуть на фитинги, скользкие от смазки, поэтому перед повторной смазкой обязательно очистите зерки, чтобы предотвратить случайное попадание грязи в подшипник.В противном случае скопление грязи может привести к выходу оборудования из строя.
    • Не злоупотребляйте шприцом для смазки подшипников — шприцы для смазки производят до 15 000 фунтов на квадратный дюйм за один ход (или выстрел), но манжетное уплотнение подшипника может выдерживать только давление до 500 фунтов на квадратный дюйм. Если вы нанесете, скажем, 20 порций смазки на подшипник, вы можете переполнить полость подшипника, что может вытолкнуть смазку за пределы уплотнений при нагревании оборудования. Это может привести к загрязнению, а также к накоплению влаги.

    О Blue Diamond Machinery : Blue Diamond Machinery — это независимая компания по аренде и продаже тяжелого оборудования.Наша штаб-квартира находится в Лас-Вегасе и обслуживает все регионы Невада, Юта и Айдахо. Наша растущая команда сотрудников более 65 лет работает в строительной отрасли. Посетите www.heavyequipmentrentals.com, чтобы узнать больше.

    Экологически чистое удаление жира с кухонных поверхностей

    Мы выбираем эти продукты самостоятельно — если вы купите по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

    Смазка — это слово. Жарите ли вы бекон на сковороде или обжариваете овощи в оливковом масле, жирных брызг будет предостаточно.Он размножается крошечными капельками и цепляется за вашу плиту, шкафы, фартук и любые другие области поблизости. Его часто бывает трудно удалить, особенно если вы не можете очистить его сразу, поэтому мы составили простое руководство по наведению беспорядка с помощью основных предметов, которые у вас уже есть на кухне.

    Как очистить жир с помощью уксуса

    Налейте неразбавленный уксус в пустую бутылку с распылителем и нанесите большое количество тумана на смазанную поверхность.Оставьте на 5–10 минут, затем протрите поверхность кухонным полотенцем или неабразивным скребком.

    Как удалить жир с кухонных поверхностей

    Если ваш беспорядок не так уж плох и вам не нравится запах уксуса, вы можете разбавить его водой, наполнив распылитель смесью пополам. Или добавьте эфирные масла (эфирное масло лимона — отличное сочетание) по своему вкусу.

    Примечание: Не используйте уксус на незапечатанных каменных столешницах или на любой другой пористой поверхности.

    Как очистить жир с помощью пищевой соды

    Посыпьте пищевой содой влажную губку или неабразивный скребок и протрите все смазанные поверхности. Затем удалите остатки разрыхлителя чистой влажной тканью.

    Примечание. Пищевая сода является абразивной, поэтому будьте осторожны, не теряйте поверхность слишком сильно, иначе вы можете повредить отделку столешницы.

    Как очистить жир с помощью растительного масла

    Если ничего не помогает, удивительное средство для удаления жира — это не что иное, как — смазка! Вы можете использовать натуральное растительное масло на бумажном полотенце, чтобы удалить очень трудное пятно.Воспользуйтесь одним из описанных выше методов, чтобы добиться такого же сияния, как новинка.

    Примечание: Для очень сложных жирных пятен можно использовать очиститель, не содержащий фосфатов (TSP = тринатрийфосфат). Это хорошая замена токсичным чистящим средствам для тяжелых условий эксплуатации, которых мы все стараемся избегать.

    Как почистить чугунную сковороду

    Эшли Поскин

    Участник

    Эшли променяла тихую жизнь маленького городка в большом доме на суету и суету Города ветров.В любой день вы можете обнаружить, что она работает над фотографией-фрилансером или ведет блог, спорит со своим маленьким любимцем или выгуливает боксера Чака.

    Смазка суставов: 101 — Rejuvinix

    Хрящ, синовиальная оболочка и синовиальная жидкость работают вместе, чтобы смягчить суставы и предотвратить трение костей друг о друга. С возрастом и лишним весом хрящ изнашивается, и организм все больше полагается на смазку как защитный барьер для костей. Синовиальная жидкость — это смазка, которая смягчает суставы, чтобы кости не соприкасались.

    Почему так важна смазка суставов?

    Правильная смазка суставов уменьшит боль, уменьшит разрушение суставов и сделает передвижение более комфортным. Без смазки суставов кости будут тереться друг о друга и вызывать боль. Это не только болезненно, но и трение костей друг о друга может также разрушить окружающие суставы и затруднить движение из-за сильного трения. Смазка суставов снижает трение между хрящами и обеспечивает естественное и безболезненное движение суставов.

    Подумайте о дверной петле, которая заржавела. Открытие двери затруднено из-за очень сильного трения. Большое трение создает чрезмерную нагрузку на петлю, заставляя ее притираться к себе. Когда вы смазываете петли маслом, оно действует как смазка и снижает трение. Со смазкой дверь открывается намного легче. В этом сценарии сустав — это заржавевшая дверная петля, а синовиальная жидкость — это масло. Без синовиальной жидкости движение в суставах затруднено и болезненно.Кости трутся друг о друга, и трение разрушает суставы. При правильной смазке двигать суставы становится комфортно и делать это намного проще. Смазка суставов необходима для защиты костей и поддержания здоровья суставов.

    Как сохранить смазку суставов?

    Теперь, когда вы знаете, насколько важна смазка суставов, также полезно знать, как обеспечить надлежащую смазку суставов.

    Ниже приводится список способов сохранить ваши суставы смазанными:

    Упражнение может принести значительное облегчение, поскольку оно направляет больше воды в синовиальную жидкость и увеличивает количество смазки в суставах. Синовиальная жидкость также распределяется равномерно во время упражнений, потому что движение суставов толкает жидкость вокруг, чтобы достичь в суставах мест, которые она обычно не достигает.

    Потребление здоровых жиров может улучшить здоровье суставов и улучшить их смазку. Продукты с высоким содержанием полезных жиров включают лосось, форель, скумбрию, авокадо, оливковое масло, миндаль, грецкие орехи и семена чиа. Жирные кислоты омега-3 в этих продуктах помогают смазывать суставы.

    Вода может помочь в смазке суставов.Обязательно пейте много воды каждый день, чтобы смазывать суставы. Вода помогает увеличить объем синовиальной жидкости и позволяет жидкости равномерно окружать сустав.

    Добавки для смазки суставов могут быть весьма эффективными. К ним относятся глюкозамин, хондроитин, рыбий жир, куркума и S-аденозил-L-метионин. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать новые добавки, поскольку они могут взаимодействовать с другими лекарствами или вызывать побочные эффекты.

    Если вы испытываете боль в суставах, упражнения, употребление здоровых жиров, питье большего количества воды и добавки могут помочь сохранить смазку суставов.Rejuvinix специализируется на безоперационной терапии суставов, которая поможет сохранить ваши суставы здоровыми и безболезненными. В качестве вариантов лечения мы предлагаем регенеративную клеточную терапию и терапию плазмой, обогащенной тромбоцитами (PRP). Запишитесь на прием сегодня, позвоните по телефону (757) 345-2318 или запишитесь на прием онлайн.

    Уменьшение содержания жиров, масел и жиров в вашем доме или квартире — Техасская комиссия по качеству окружающей среды

    Следование этим правилам do s и do not s поможет вам и вашим соседям избежать дорогостоящего резервного копирования канализационных сетей, аварийных ситуаций с водопроводом и повышения ставок для покрытия расходов на техническое обслуживание и ремонт канализации, одновременно помогая защитить качество воды в вашем районе.

    До

    • Утилизируйте отработанное масло для жарки или утилизируйте его надлежащим образом, переливая его в герметичный контейнер и помещая герметичный контейнер в мусорное ведро. Чтобы утилизировать большие объемы, например, то, что осталось от мальков сома или индейки, обратитесь к местному переработчику, просмотрев желтые страницы в разделах «Смазки» или «Обработка». Если вам нужно избавиться от большого количества масла, используйте глиняный наполнитель для кошачьего туалета. Просто смешайте подстилку с маслом понемногу. Когда все масло впитается, вылейте наполнитель для кошачьего туалета в мешок для мусора, закройте его, а затем выбросьте его вместе с обычным мусором.
    • Выбрасывайте остатки пищи в мусор, а не в раковину.
    • Протрите кастрюли, сковороды и посуду сухими бумажными полотенцами перед их ополаскиванием или мытьем, затем выбросьте бумажные полотенца.
    • Поместите уловитель или сетку над сливом раковины при ополаскивании посуды, чистке или обрезке продуктов, чтобы улавливать мелкие обрезки, которые в противном случае смылись бы в канализацию. Выбросьте записки в мусорное ведро.
    • Перед тем, как положить в посудомоечную машину, ополосните посуду и сковороды холодной водой.Горячая вода плавит жиры, масла и жир (ТУМ) с посуды и попадает в канализационные трубы. Позже в канализации горячая вода остывает, и ТУМ может забить трубы.

    Не

    • Не используйте мусоропровод или мясорубку. Измельчение пищи перед ее ополаскиванием в канализацию не удаляет туман; он просто делает детали меньше. Даже нежирные пищевые отходы могут закупорить канализацию в вашем доме. Так что не выбрасывайте пищу в канализацию.
    • Не сливайте растительное масло, стекающую жидкость со сковороды, жир с бекона, заправки для салатов или соусы в раковину или унитаз, а также в уличные водостоки или ливневые стоки.
    • Не используйте тканевые полотенца или тряпки для очистки тарелок или очистки жирной или масляной посуды. Когда вы их вымоете, жир попадет в канализацию.
    • Не проливайте воду на посуду, сковороды, фритюрницы и сковороды, чтобы смыть масло и жир в канализацию.
    • Не смывайте комод какими-либо тряпками. Даже смываемые салфетки распадаются на более мелкие кусочки. Это дает FOG что-то, за что можно цепляться и нарастать быстрее.

    Некоторые города, спонсирующие сбор опасных бытовых отходов, принимают использованное кулинарное масло.Уточните у местного представителя, принимает ли ваша община растительное масло. Если вашей общины нет в списке, позвоните в службу по утилизации твердых отходов, чтобы проверить.

    TCEQ разработал плакат «Давайте разберемся с жиром на этой кухне», доступный на английском и испанском языках.

    Просмотр плаката Также доступны изображения, готовые к работе с камерой, так что вы можете настроить плакат с названием вашего заведения. Позвоните по телефону (800) 447-2827 или отправьте электронное письмо по адресу TexasEnviroHelp@tceq.texas.gov, чтобы заказать готовое для камеры искусство.

    Где я могу найти дополнительную информацию и помощь?

    Отдел помощи малому бизнесу и местным органам власти TCEQ предлагает бесплатную конфиденциальную помощь малым предприятиям и местным органам власти, работающим над соблюдением экологических норм штата. Позвоните нам по телефону (800) 447-2827 или посетите нашу веб-страницу по адресу TexasEnviroHelp.org.

    Глава 16.38 ПРАВИЛА ПО ЖИРАМ, МАСЛАМ И СМАЗКАМ

    Глава 16.38


    НОРМЫ ЖИРА, МАСЛА И СМАЗКИ

    Ячейки:

    16.38.010 Назначение и применимость.

    16.38.020 Определения.

    16.38.030 Запреты.

    16.38.040 Смазочные перехватчики — Требования.

    16.38.050 Смазочные перехватчики — Стандарты.

    16.38.060 Требования к обслуживанию и эксплуатации.

    16.38.070 Определение соответствия.

    16.38.080 Исполнение.

    16.38.010 Назначение и применимость.

    A. Цель. Жиры, масла и смазки вызывают множество проблем в канализационных сетях. Жиры, масла и смазки скапливаются на стенках труб, а бактерии, питающиеся жирами, маслами и жирами, производят коррозионные кислоты и газ, которые могут повредить трубы и люки. Возникающие в результате засорения канализации могут вылиться на улицы и в собственность, нарушить работу жилых, коммерческих и промышленных предприятий и нести потенциальную опасность для здоровья. Стоимость повышенного обслуживания и замены канализационных линий высока, как и потенциальное воздействие на окружающую среду.Требования, изложенные в этой главе, разработаны для помощи в предотвращении засорения канализационных сетей и препятствий из-за накопления жиров, масел и жиров животного или растительного происхождения, сбрасываемых в канализационную систему промышленных или торговых предприятий, в частности, для приготовления пищи и обслуживающие помещения.

    Целями данной главы является использование разумных и технически осуществимых средств контроля для:

    1.Предотвратить переполнение канализационной канализации жирами, маслами и смазкой.

    2. Уменьшите количество жиров, масел и жиров, сбрасываемых в канализационную систему.

    3. Снижение затрат на обслуживание системы сбора бытовой канализации.

    4. Улучшить работу системы сбора бытовой канализации.

    5. Соблюдайте местные ограничения по сбросу промышленных отходов округа Кинг и запрещенные сбросы.

    Б.Применимость. Положения этого раздела применяются ко всем предприятиям пищевой промышленности, предприятиям по продаже пищевых продуктов и предприятиям общественного питания, коммерческим предприятиям и любым другим объектам (далее — «объект»), сбрасывающим жиры, масла и смазки в систему сбора бытовой канализации и расположенным в пределах муниципальных границ зоны обслуживания канализации города Иссакуа. (Постановление 2716, § 2 (Исх. A1), 2014; Постановление 2612, § 2 (Исх. A1), 2011).

    16.38.020 Определения.

    Следующие определения применяются при толковании и применении данной главы.

    «Лучшие практики управления» означает метод или методологию, которые, как показали опыт и исследования, надежно приводят к желаемому результату.

    «Директор» означает Директора общественных работ или любого должным образом уполномоченного представителя или агента такого Директора. Те части этой главы, которые вызывают код сантехники (в главе 16.04 IMC) или другие улучшения здания делегируются должностному лицу по строительству.

    «Объект» означает любое предприятие пищевой промышленности, предприятие по продаже продуктов питания, предприятие общественного питания, прачечную, автомойку, автомобильную заправку, коммерческий гараж, станции быстрой смазки, автозапчасти, ремонт автомобилей и оборудования, мастерскую по обслуживанию автомобилей, предприятия, использующие пар или установки для мытья под давлением или любой другой бизнес, который регулярно сбрасывает жиры, масла или смазки в канализационную систему в рамках бизнес-операции.

    «Жиры, масла и смазки» означают органические соединения животного, растительного, нефтяного или минерального происхождения, содержащие несколько молекул триглицеридов углерода. Эти вещества поддаются обнаружению и измерению с использованием аналитических процедур, установленных в Разделе 40 Свода федеральных правил, часть 136 (40 CFR 136). Жиры, масла или смазки могут быть полярными (животного или растительного происхождения) или неполярными (нефтяное или минеральное происхождение).

    «Пища» означает любое сырое, приготовленное или переработанное съедобное вещество или ингредиент, используемые или предназначенные для использования или продажи полностью или частично для потребления.

    «Измельчитель пищевых продуктов» означает любое устройство в водопроводной или канализационной системе предприятия, предназначенное для измельчения пищевых отходов или побочных продуктов приготовления пищи с целью их сброса в канализационную систему.

    «Пищевое предприятие» означает коммерческое предприятие, на котором пищевые продукты производятся или упаковываются для потребления.

    «Предприятие по продаже пищевых продуктов» означает розничные и оптовые продуктовые магазины, розничные магазины морепродуктов, предприятия пищевой промышленности, пекарни, кондитерские, магазины фруктов, орехов и овощей, а также коммерческие предприятия и аналогичные предприятия, мобильные или постоянные, занимающиеся продажей в основном пищевых продуктов. для потребления вне помещений.

    «Заведения общественного питания» означает любое заведение, которое готовит и / или обслуживает блюда, обеды, короткие заказы, сэндвичи, замороженные десерты или другие съедобные продукты и / или должно иметь Разрешение на ведение делопроизводства, выданное Департаментом здравоохранения округа Кинг. Этот термин включает в себя: рестораны, кафетерии, кафе быстрого обслуживания, обеденные зоны, таверны, столовые, места, где производятся розничные сэндвичи, фонтаны с газировкой, общественные кафетерии, общественное питание и заведения общественного питания на дому, транспортные средства по продаже продуктов питания и связанные с ними операции; и подобные объекты под любым названием.

    «Управляющее агентство» означает Коммунальное предприятие по санитарной канализации города Иссакуа, которое обеспечивает услуги канализационной системы на предприятии.

    «Гравитационный перехватчик смазки (GGI)» означает водопроводное приспособление или устройство, которое устанавливается в канализационной системе для перехвата не нефтяных жиров, масел и смазок (FOG) из сточных вод и идентифицируется по объему, 30-минутному времени удерживания. , перегородка (и), минимум 2 отсека, минимальный общий объем 300 галлонов и гравитационное разделение.Эти перехватчики разработаны зарегистрированным профессиональным инженером. Гравитационные перехватчики смазки обычно устанавливаются снаружи. Критерии выбора размеров изложены в действующих сантехнических правилах.

    «Жир» означает топленый животный жир, растительный жир и другие подобные маслянистые вещества, используемые для приготовления и / или приготовления пищи.

    «Жироуловитель» означает приспособление или устройство, которое устанавливается в канализационной системе для улавливания ненефтяных жиров, масел и смазок (ТУМ) из сточных вод.Есть два типа перехватчиков смазки: гравитационные перехватчики смазки и гидромеханические перехватчики смазки.

    «Гидромеханический перехватчик консистентной смазки (HGI)» означает водопроводное приспособление или устройство, которое устанавливается в канализационной системе для улавливания не нефтяных жиров, масел и жиров из сточных вод и идентифицируется по скорости потока, а также по эффективности отделения и удержания. Конструкция включает в себя воздухововлечение, гидромеханическое разделение, внутренние перегородки и / или барьеры в комбинации или по отдельности и одно из следующего:

    А.Внешний регулятор потока, с воздухозаборником (вентиляцией), подключается напрямую.

    B. Внешний регулятор потока, без воздухозаборника (вентиляции), подключается напрямую.

    C. Без внешнего управления потоком, напрямую подключается.

    D. Без внешнего управления потоком, косвенно подключенного.

    Критерии выбора размеров изложены в действующих нормах по сантехнике. HGI обычно устанавливаются внутри.

    «Неполярный» означает любую воду или отходы нефтяного или минерального происхождения, которые содержат более 100 частей на миллион по массе жира, масла или смазки, как измерено с использованием аналитических процедур, установленных в 40 CFR Part 136.

    «Масло / водоотделитель» означает подземное хранилище большой емкости, установленное между сливом и соединительной канализационной трубой, предназначенное для удаления неполярного масла (нефтяного или минерального) из потока отходов. Эти своды спроектированы с перегородками или коалесцирующими пластинами для улавливания отложений и удержания плавающих масел. Большая вместимость хранилища замедляет сточные воды, позволяя маслу всплывать на поверхность, а твердым материалам оседать. Предприятия, которым требуются сепараторы масла / воды, включают, помимо прочего, станции быстрой смазки, заправочные станции для транспортных средств, ремонт автомобилей / тяжелого оборудования и, возможно, предприятия, использующие паровые аппараты или аппараты для мытья под давлением.

    «Полярный» означает любую воду или отходы животного или растительного происхождения с видимыми жирами, маслами или жиром, плавающими на поверхности или приставшими к стенкам контейнеров для проб.

    «Реконструкция» означает любую модификацию существующего помещения, которая включает расширение кухонной зоны или замену кухонной сантехники или водоотводных приспособлений.

    «Компания по переработке / утилизации» означает бизнес, имеющий сертификат pumper округа Кинг.

    Правило двадцати пяти процентов. Требование к очистке маслоуловителя, если 25 процентов его объема занято скопившейся смазкой и твердыми частицами.

    Единый сантехнический кодекс (UPC). Регулирует требования к установке, изменению, удалению, замене, ремонту или строительству всей сантехники, как это принято в соответствии с главой 16.04 IMC.

    «Пользователь» означает любое лицо, которое способствует, вызывает или разрешает сброс сточных вод в канализационную систему управляющего агентства.(Постановление 2716, § 2 (Исх. A1), 2014; Постановление 2612, § 2 (Исх. A1), 2011).

    16.38.030 Запреты.

    A. Установка измельчителей пищевых продуктов в водопроводных системах новых предприятий общественного питания, торговых предприятий или предприятий пищевой промышленности запрещена. Если предприятие по продаже или переработке пищевых продуктов продается или сдается в аренду, и новые владельцы должны подать заявку на получение лицензии на ведение бизнеса, они должны будут удалить существующую мясорубку.

    Б.Запрещается прямое добавление ферментов, бактерий, химикатов или других агентов, предназначенных для эмульгирования консистентных соединений, в линию для отвода смазки или в маслоуловитель. Любые попытки превратить ловушку в биологический реактор путем добавления бактериальных или микробных агентов также запрещены.

    C. Слив отработанного кулинарного масла в канализационную канализацию и дренажные трубы запрещен. Все отработанные кулинарные масла должны собираться и храниться надлежащим образом в бочках или бункерах для жира для переработки или других приемлемых методов утилизации.

    D. Сточные воды в канализационную систему, которые включают полярные жиры, масла и смазки в количествах, вызывающих видимый блеск в сливе или в общественной канализационной системе, скопление жира в любом общественном канализационном сооружении или любой воде или отходы, которые содержат более 100 частей на миллион по весу неполярных жиров, масел и смазок, измеренных с использованием аналитических процедур, установленных в 40 CFR Part 136, в соответствии с IMC 13.36.020.

    E. Слив сточных вод с температурой выше 140 градусов по Фаренгейту в сборщик жира или через него.(Постановление 2716, § 2 (Исх. A1), 2014; Постановление 2612, § 2 (Исх. A1), 2011).

    16.38.040 Смазочные перехватчики — Требования.

    Владелец предприятия, на котором производятся один или несколько жиров, масел или смазок, должен установить маслоуловитель. Все маслоуловители должны устанавливаться в помещениях, где используются или образуются жиры, масла и смазки. Эти средства необходимы для установки, эксплуатации и технического обслуживания перехватчика смазки утвержденного типа и соответствующего размера, необходимого для обеспечения соответствия целям этих правил.Перехватчик жира должен быть достаточным для отделения и удаления жиров, масел и смазок, содержащихся в стоках сточных вод до канализационной системы.

    A. Новые объекты. Вновь предлагаемые или построенные объекты, включая улучшения арендатора, которые изменяют классификацию использования на предприятие общественного питания, предприятие по продаже пищевых продуктов, предприятие по переработке пищевых продуктов или новое комплексное предприятие с потенциалом образования жиров, масел и смазок, должны:

    1.Требуется установка, эксплуатация и техническое обслуживание гравитационного перехватчика консистентной смазки и / или маслоотделителя соответствующего размера утвержденного типа и / или масло / водоотделителя, если это необходимо для поддержания соответствия требованиям, описанным в этой главе, и, если необходимо, для предотвращения условий запрещенного сброса; или

    2. Гидромеханический перехватчик консистентной смазки может использоваться вместо гравитационного перехватчика смазки, если к удовлетворению директора будет продемонстрировано, что установка гравитационного перехватчика консистентной смазки физически невыполнима.Для целей этого определения «физически невыполнимый» должен включать (а) нехватку доступного пространства в помещениях, (б) неизбежное вмешательство со стороны подземных коммуникаций или сооружений, или (в) топографические условия, такие как уклон, которые неизбежно препятствуют установке перехватчик смазки под действием силы тяжести.

    3. Гидромеханический перехватчик консистентной смазки может использоваться вместо гравитационного перехватчика смазки, если размер перехватчика гравитационной смазки в принятых в настоящее время нормах по водопроводу приводит к тому, что объем перехватчика (галлонов) составляет 750 галлонов или меньше.

    4. Отдельный гравитационный перехватчик смазки может быть предусмотрен для каждой отдельной единицы строительной конструкции, которая предлагается или потенциально может быть преобразована в будущем в предприятие общественного питания, торговли продуктами питания или предприятия пищевой промышленности. Городские власти могут разрешить установку отдельных самотечных перехватчиков смазки позднее, когда добавятся предприятия общественного питания, продажи продуктов питания или предприятия пищевой промышленности путем улучшения условий для арендаторов; при условии, что боковые канализационные линии, выходящие из здания, спроектированы с учетом функциональной возможности установки будущих перехватчиков в доступных местах.

    5. Одно или несколько предприятий общественного питания могут соответствовать требованиям данной главы за счет использования общего гравитационного перехватчика смазки; при условии, однако, что предприятие общественного питания, стремящееся установить соответствие посредством этого раздела, должно продемонстрировать к удовлетворению Директора, что (а) оно имеет юридически закрепленные права на использование совместно используемых перехватчиков гравитационной смазки в соответствии с сервитутом; декларация; заветы, условия и ограничения; или аналогичный инструмент; и (b) общий гравитационный перехватчик смазки имеет размер, необходимый для размещения разрядов всех предприятий общественного питания, имеющих права на использование такого перехватчика; и (c) имеется механизм, обеспечивающий непрерывное обслуживание такого общего гравитационного перехватчика смазки.

    6. Любые предприятия общественного питания, продажи продуктов питания или предприятия пищевой промышленности, проводящие реконструкцию, как определено в данном документе, будут рассмотрены и могут считаться новым объектом для целей данной главы.

    7. Внедрение передовых методов управления для уменьшения количества жиров, масел и смазок, сбрасываемых в систему сбора бытовой канализации.

    B. Существующие объекты. Существующие объекты должны:

    1. Внедрение передовых методов управления для уменьшения количества жиров, масел и смазок, сбрасываемых в систему сбора бытовой канализации.

    2. Получить разрешение на эксплуатацию и техническое обслуживание существующих маслосъемников; при условии, что оборудование правильно подобранных размеров и находится в исправном рабочем состоянии.

    3. Любой объект, не отвечающий требованиям подраздела (B) (2) этого раздела, должен соответствовать принятым в настоящее время нормам сантехнического оборудования, если проводится реконструкция, как определено в этой главе.

    4. Установите надлежащего размера и функционирующий перехватчик жира, предназначенный для удовлетворения требований по контролю за жиром, изложенных в этой главе, если известно, что объект вызывает накопление жира в любом общественном канализационном сооружении, является результатом переполнения канализационной канализации или иначе вызывает запрещенную разрядку.Установка должна быть завершена в течение 180 календарных дней с момента уведомления города.

    C. Разрешения. Модификации площадки и здания, необходимые для установки маслоуловителя, подлежат разрешительным требованиям норм для боковой канализации (глава 13.40 IMC), норм зданий и строительства (IMC, раздел 16) и других норм, если это применимо. (Постановление 2716, § 2 (Исх. A1), 2014; Постановление 2612, § 2 (Исх. A1), 2011).

    16.38.050 Смазочные перехватчики — Стандарты.

    А.Стандартные требования — гравитационные перехватчики смазки.

    1. Каждое предприятие несет полную ответственность за расходы на установку, осмотр, очистку и техническое обслуживание маслоуловителя.

    2. Размеры и установка перехватчика гравитационной смазки должны соответствовать требованиям, содержащимся в текущей редакции Единого сантехнического кодекса (UPC), или другим критериям, определяемым в каждом конкретном случае на основе обзора или соответствующей информации, включая, но не ограничиваясь характеристиками перехватчика смазки, характеристиками потока отходов, расположением объекта, потребностями в техническом обслуживании и / или проверками.Подтверждающие расчеты размеров должны быть представлены в регулирующий орган.

    3. Гравитационные перехватчики консистентной смазки должны быть спроектированы инженером-механиком с использованием стандартных инженерных принципов осаждения и флотации в гравитационных сепараторах. Приемник для смазки должен иметь как минимум 2 отсека с фитингами, предназначенными для удержания смазки.

    4. Гравитационные перехватчики консистентной смазки должны устанавливаться на открытом воздухе, где они легко доступны для сбора проб, проверки, очистки и удаления оставшейся смазки.Перехватчик смазки нельзя устанавливать внутри здания, и его расположение должно быть одобрено регулирующим органом.

    5. Гравитационные перехватчики жира должны быть расположены на боковой линии между всеми приспособлениями, которые могут попадать жиром в канализационную канализацию, и соединением с системой сбора канализации. Такие приспособления должны включать, но не ограничиваться ими, раковины, посудомоечные машины, сливы в полу для зон приготовления и хранения пищи, раковины для швабры и любые другие приспособления, которые считаются потенциальным источником жира.

    6. Гравитационные перехватчики консистентной смазки должны быть удалены.

    7. Гравитационные перехватчики консистентной смазки должны быть оборудованы отверстием для отбора проб на выходе из перехватчика. Смотровые тройники и люки должны позволять коммунальному предприятию контролировать и тестировать сброс на соответствие требованиям коммунального предприятия или позволять мониторинг и тестирование в соответствии с правилами и положениями другого федерального, государственного или местного агентства, имеющего государственную или договорную юрисдикцию в зоне коммунальных услуг. .

    8. Люки для доступа с минимальным диаметром 24 дюйма должны быть предусмотрены над каждой камерой и санитарным тройником. Люки доступа должны доходить как минимум до готовой поверхности и быть спроектированы так, чтобы предотвращать попадание или просачивание воды. Люки также должны иметь легко снимаемые крышки для облегчения осмотра, очистки и удаления оставшейся смазки и сбора проб. Максимальный размер подъема не должен превышать 16 дюймов в городе Иссакуа.

    9. Запрещается попадание бытовых сточных вод в сборщик пластичной смазки.

    B. Стандартные требования — Гидромеханический перехватчик консистентной смазки.

    1. Каждое предприятие несет полную ответственность за расходы по установке, осмотру, очистке и техническому обслуживанию оборудования HGI.

    2. Размеры и установка HGI должны соответствовать требованиям, содержащимся в текущей редакции Единого сантехнического кодекса, или другим критериям, определяемым в каждом конкретном случае на основе анализа или соответствующей информации, включая, помимо прочего, жироуловитель. производительность, характеристики потока отходов, расположение объекта, потребности в техническом обслуживании и / или инспекции.

    3. HGI должны быть спроектированы с использованием стандартных инженерных принципов лицензированным инженером-механиком штата Вашингтон для осаждения и флотации в гравитационных сепараторах. При подаче проверки плана требуются полные планы водопровода и изометрические схемы или схемы стояков. Планы должны быть проштампованы зарегистрированным инженером-механиком.

    4. HGI должен быть установлен в месте, где он легко доступен для сбора проб, проверки, очистки и удаления оставшейся смазки.

    5. HGI должен быть оборудован устройством для контроля скорости потока через установку. Скорость потока не должна превышать номинальную производительность, рекомендованную производителем в галлонах в минуту для устройства.

    6. Хозяйственные отходы не подлежат вводу в ХГИ.

    C. Стандартные требования — масло / водоотделители.

    1. Каждое предприятие несет полную ответственность за расходы на установку, осмотр, очистку и техническое обслуживание маслоотделителя / водоотделителя.

    2. Размер и установка маслоотделителя / водоотделителя должны соответствовать требованиям, содержащимся в текущей редакции Единого сантехнического кодекса (UPC), или другим критериям, определяемым в каждом конкретном случае на основе обзора или соответствующей информации, включая: но не ограничиваясь производительностью сепаратора, характеристиками потока отходов, расположением объекта, потребностями в техническом обслуживании и / или потребностями в проверках. Вышеупомянутые определения могут или не могут соответствовать строительным стандартам Единого Сантехнического Кодекса или критериям определения размеров для сепараторов масла / воды или аналогичных устройств.

    3. Сепараторы масла / воды должны быть спроектированы с использованием стандартных инженерных принципов осаждения и флотации в гравитационных сепараторах. Масло / водоотделитель должен иметь как минимум 2 отсека с фитингами, предназначенными для смазки, масла и удержания. Рекомендуемая минимальная пропускная способность водомасляного сепаратора должна выдерживать максимальный поток нагнетания в течение 45 минут. Отработанное масло из сепаратора должно течь самотеком или перекачиваться на большую высоту с помощью автоматического насоса.

    4. Сепараторы масла / воды должны устанавливаться в месте, где они легко доступны для сбора проб, проверки, очистки и удаления оставшейся смазки. Не допускается установка водомасляного сепаратора внутри здания без разрешения регулирующего органа. Местоположение должно быть одобрено управляющим агентством.

    5. Масло / водоотделители должны быть расположены на боковой линии предприятия между всеми приспособлениями и подключены ко всем необходимым стокам в полу, которые могут привести к попаданию неполярной смазки или масла в бытовую канализацию и соединение с системой сбора бытовой канализации.

    6. Удалить воздух из водомасляных сепараторов.

    7. Сепараторы масла / воды должны быть оборудованы отверстием для отбора проб на выходе из перехватчика. Смотровые тройники и люки должны позволять коммунальному предприятию контролировать и тестировать сброс на соответствие требованиям коммунального предприятия или позволять мониторинг и тестирование в соответствии с правилами и постановлениями другого федерального, государственного или местного агентства, имеющего государственную или договорную юрисдикцию в зоне коммунальных услуг. .

    8. Люки для доступа с минимальным диаметром 24 дюйма должны быть предусмотрены над каждой камерой и санитарным тройником. Люки доступа должны доходить как минимум до готовой поверхности и быть спроектированы так, чтобы предотвращать попадание или просачивание воды. Люки также должны иметь легко снимаемые крышки для облегчения осмотра, очистки и удаления оставшейся смазки и сбора проб. Максимальный размер подъема не должен превышать 16 дюймов в городе Иссакуа. (Приказ 2716, § 2 (Исх. A1), 2014; Приказ.2612 § 2 (Исх. A1), 2011).

    16.38.060 Требования к обслуживанию и эксплуатации.

    A. Техническое обслуживание.

    1. Гравитационные маслоуловители и масло / водоотделители должны перекачиваться полностью, когда общее накопление жиров, масел и смазок достигает 25 процентов от общей глубины жидкости («правило 25 процентов»). Периодичность откачки не должна превышать 90 дней, за исключением случаев, когда городу предоставлена ​​документация, демонстрирующая, что менее частая откачка будет соответствовать правилу 25 процентов (но не реже одного раза в год).

    2. HGI необходимо очищать, когда общее скопление жиров, масел и смазок достигает 25 процентов от емкости HGI.

    3. Любое предприятие, имеющее гравитационный перехватчик жира или масло / водоотделитель, должно использовать лицензированную компанию по переработке и утилизации. Отходы, снятые с маслоуловителя, должны удаляться на предприятии, которому разрешено принимать такие отходы. Ни жир, ни твердые частицы, ни жидкости, удаленные из сборщиков жира под действием силы тяжести, не должны возвращаться ни в какие сборщики жира, частную канализационную линию, любую часть системы сбора бытовой канализации или любую часть системы ливневой канализации.

    4. О любом рабочем или физическом состоянии, которое приводит или способствует запрещенному сбросу или другому нарушению настоящей главы, должно быть сообщено в регулирующий орган в течение 7 календарных дней. Усовершенствования объекта должны быть выполнены в соответствии с требованиями IMC 16.38.040.

    B. Лучшие методы управления — объекты, производящие полярные жиры, масла и смазки (например, пищевая промышленность, продажа и обслуживание).

    1. Должны быть внедрены передовые методы управления кухней для сведения к минимуму сброса жиров, масел и жиров в систему бытовой канализации и предотвращения попадания нечистотных стоков в систему ливневой канализации (если применимо):

    а.Сливные экраны. Дренажные сетки должны быть установлены на всех дренажных трубах в помещениях для приготовления пищи.

    г. Разделение и сбор отработанного растительного масла. Все отработанное масло для жарки должно собираться и храниться надлежащим образом в резервуарах для жира, масла и жира, таких как бочки или бункеры для сала. Такие контейнеры должны содержаться в надлежащем состоянии, чтобы исключить утечку.

    г. Для утилизации отработанного кулинарного масла необходимо использовать лицензированные мусоровозы или утвержденное предприятие по переработке.

    г. Контейнеры для сала или бочки для отработанного масла должны быть чистыми и закрытыми.

    2. Утилизация пищевых отходов. Все пищевые отходы следует утилизировать непосредственно в мусорных баках или контейнерах для сбора компоста, а не в раковинах. Рекомендуется складывать пищевые отходы, которые могут вытечь, в мусорные контейнеры. Очистите или вытрите насухо кастрюли, сковороды, посуду и рабочие зоны перед мытьем, чтобы удалить жир. Стирать только в раковине, подключенной к устройству контроля жира.

    3.Ремонт кухонных вытяжных фильтров. Фильтры и другое вытяжное оборудование следует очищать так часто, как это необходимо для поддержания хорошего рабочего состояния. Сточные воды, образующиеся при очистке, должны быть надлежащим образом утилизированы и очищены в раковинах, подключенных к устройству для удаления жира.

    4. Вывески на кухне. Информационные знаки о передовых методах управления и минимизации отходов в зонах приготовления пищи и мытья посуды должны быть вывешены постоянно.

    5.Чистка ковриков и кухонной техники. Сточные воды, образующиеся при мытье напольных ковриков и кухонной техники, необходимо слить в раковину с устройством для контроля жира. Запрещается мыть кухонное оборудование на участках, стекающих в ливневую канализацию.

    6. Разливы масел и смазок. Сухие методы, включая тряпки и абсорбенты, такие как опилки или наполнитель для кошачьего туалета, должны использоваться для очистки разливов масла и жира.

    7. Обучение сотрудников.Обучение должно проводиться для всех новых сотрудников кухни каждые 6 месяцев. Обучение должно быть задокументировано с сохранением подписей сотрудников, указывающих на присутствие сотрудников. Записи об обучении должны быть доступны для проверки в любое разумное время руководящему агентству. Управляющий орган предоставляет учебные материалы по запросу.

    C. Передовые методы управления — объекты, производящие неполярные жиры, масла и смазки (например, автомобильная промышленность).

    1. Никакие сточные воды, жидкости или другие вещества от коммерческих и промышленных операций, содержащие опасные отходы, тяжелые металлы или другие запрещенные сбросы, не должны попадать в маслоотделитель / водоотделитель.

    2. Для ликвидации разливов должны применяться процедуры сухой очистки. Вытирайте жидкости или жир тряпками или абсорбентами, такими как наполнитель для кошачьего туалета или опилки.

    3. Шлам, удаляемый из водомасляных сепараторов, должен быть испытан перед утилизацией, чтобы гарантировать соответствие требованиям по утилизации опасных отходов. В случае обнаружения опасности должны быть предприняты немедленные действия по выявлению и устранению источников опасных загрязнителей.

    4. Не допускайте попадания моющих средств или других эмульгирующих чистящих средств в маслоотделитель / водоотделитель, так как это сделает масло / водоотделитель неэффективным.

    D. Учет и отчетность.

    1. Все объекты, оборудованные перехватчиком жира для предварительной обработки полярных или неполярных жиров, масел и смазок, которые сбрасываются в канализационную систему управляющего агентства, должны вести журнал технического обслуживания, в котором документируются все действия по техническому обслуживанию перехватчиков жира.

    2. Пищевые предприятия, предприятия пищевой промышленности или предприятия по продаже пищевых продуктов должны документировать дату проведения обучения персонала в журнале технического обслуживания.

    3. Ежегодно, не позднее 31 декабря, копия журнала технического обслуживания перехватчика смазки (Приложение A к постановлению, приведенному в данной главе) должна быть заполнена и доставлена, отправлена ​​по почте или по факсу в городские общественные работы Issaquah. Технический отдел. (Постановление 2716, § 2 (Исх. A1), 2014; Постановление 2612, § 2 (Исх. A1), 2011).

    16.38.070 Определение соответствия.

    A. Перехватчик консистентной смазки считается не отвечающим требованиям, если существует одно из следующих условий:

    1.Требуемый перехватчик смазки не был установлен или требуемое обслуживание перехватчика жира не было выполнено, что привело к запрещенному сливу, накоплению смазки в общественной канализационной системе, засорению канализации или переполнению бытовой канализации.

    2. Техническая очистка не была выполнена, если общее скопление жиров, масел и смазок не превышает 25 процентов от общей глубины жидкости.

    3. Непредставление записей в регулирующий орган.

    4. Помехи осмотру.

    5. Невозможность вести записи о техническом обслуживании на месте.

    6. Фальсификация записей.

    7. Сливы в канализационную систему, которые включают полярные жиры, масла и смазки в количествах, вызывающих видимый блеск в сливе или в общественной канализационной системе, скопление жира в любом общественном канализационном сооружении или любой воде или отходы, которые содержат более 100 частей на миллион по весу неполярных жиров, масел и смазок, измеренных с использованием аналитических процедур, установленных в 40 CFR Part 136, в соответствии с IMC 13.36.020.

    B. Регулярное соблюдение требований будет оцениваться на основе анализа записей технического обслуживания. Владелец или оператор объекта несет ответственность за представление необходимых отчетов в регулирующий орган до 31 декабря каждого года. Соблюдение также может быть инициировано наблюдениями и отчетами о потенциальном несоблюдении, которые поступают от сотрудников руководящего агентства, других агентств, общественности или других задокументированных источников.

    C. Инспекции оборудования могут проводиться Директором в любое время в обычные рабочие часы для проверки соблюдения требований настоящей главы.Помещения должны позволять Директору доступ ко всем частям помещения с целью инспекции, изучения документации, измерения, отбора проб и испытаний или других действий в соответствии с положениями настоящей главы. Управляющий орган должен иметь право и доступ к установке на территории объекта любых устройств, необходимых для проведения инспекции по отбору проб сточных вод, мониторинга соблюдения и / или измерений. (Постановление 2716, § 2 (Исх. A1), 2014; Постановление 2612, § 2 (Исх. A1), 2011).

    16.38.080 Исполнение.

    Нарушение или несоблюдение любого из положений данной главы является незаконным. Если происходит засорение системы сбора бытовой канализации, которое вызывает резервное копирование и / или переполнение канализации, и такой переполнение может быть частично или полностью связано с накоплением жиров, масел и смазок в магистральной канализационной сети, регулирующее агентство предпримет соответствующие принудительные меры против производителя или поставщика таких жиров, масел и смазок.Кроме того, лица, ответственные за создание или содействие незаконному сбросу жиров, масел и смазок в систему бытовой канализации, должны предпринять немедленные шаги для приведения в соответствие сборщика жира или другого устройства для удаления жира, а также любых дополнительных действий, необходимых для ввода объекта в рабочее состояние. соблюдение требований данной главы.

    A. Гражданские средства правовой защиты. Любая работа или другие виды деятельности, которые входят в компетенцию данной главы в нарушение любого законного приказа или требования Директора, считаются нарушением общественного порядка и могут быть прекращены в порядке, установленном органом, выдающим разрешения.Судебный запрет или другие соответствующие действия могут быть инициированы в суде компетентной юрисдикции против любого лица, которое нарушает или не соблюдает положения данной главы, чтобы предотвратить, запретить, уменьшить или прекратить нарушения данной главы.

    B. Лица, подлежащие наказанию. Любое лицо, которое нарушает или не выполняет своевременно требования данной главы или не выполняет условия утверждения или приказа, выданного Директором, подлежит гражданским и уголовным санкциям, предусмотренным в Главе 1.36 IMC, Правоприменение. Каждый день продолжающегося нарушения считается отдельным нарушением с точки зрения наложения штрафа.

    C. Неспособность отреагировать на корректирующие меры, изложенные в любом уведомлении о принудительном исполнении, приведет к прекращению водоснабжения, которое принадлежит, управляется и обслуживается управляющим органом.

    D. Правоприменительные меры могут включать в себя возмещение всех затрат, связанных с очистными работами.

    E. Средства правовой защиты, предусмотренные в этом разделе, гражданские или уголовные, должны быть кумулятивными и дополнять любые другие средства правовой защиты, предусмотренные законом.(Постановление 2716, § 2 (Исх. A1), 2014; Постановление 2612, § 2 (Исх. A1), 2011).

    Объяснение пищевых смазок: консистентные смазки и масла

    Безопасность пищевых продуктов

    Здоровье и безопасность являются приоритетами для производителей продуктов питания, напитков и лекарств. Стандарты чистоты и гигиены так же важны как в производственных помещениях, так и в операционных в больницах. Но когда дело доходит до производственного оборудования, смазка помогает кормить и лечить нацию.

    Утечки смазочных материалов и техническое обслуживание — неотъемлемая часть всех отраслей промышленности. Смазочные материалы не различают материалы, с которыми они контактируют. Таким образом, пищевая и фармацевтическая промышленность сталкиваются с дополнительными проблемами при выборе подходящих смазочных материалов для работы. В этой статье рассматриваются предыдущие, текущие и будущие стандарты, касающиеся смазочных материалов в этой отрасли.

    Что такое смазка для пищевых продуктов

    Пищевые смазочные материалы должны выполнять те же технические функции, что и любые другие смазочные материалы: обеспечивать защиту от износа, трения, коррозии и окисления, рассеивать тепло и передавать мощность, быть совместимыми с резиной и другими уплотнительными материалами, а также обеспечивать уплотняющий эффект в некоторых случаях. случаи.

    Кроме того, различные области применения в пищевой и фармацевтической промышленности требуют, чтобы смазочные материалы противостояли разложению под воздействием пищевых продуктов, химикатов и воды / пара, должны проявлять нейтральное поведение по отношению к пластмассам и эластомерам и обладать способностью растворять сахара. Эти масла также должны соответствовать нормам в отношении пищевых продуктов / здоровья и безопасности, а также быть физиологически инертными, безвкусными, без запаха и иметь международное признание.

    Смазочные материалы могут подвергаться сильному загрязнению окружающей среды.Помещение кукурузы производит значительное количество пыли. Хотя он не такой твердый, как пыль на основе диоксида кремния, он все же представляет проблему для фильтрации. Мясной завод всегда требует строгой очистки паром, поэтому высок риск загрязнения воды. На некоторых заводах содержание воды в трансмиссионных маслах достигает 15% по объему.

    Другой аспект загрязнения смазки, который представляет опасность для пищевых смазок, — это рост микроорганизмов, таких как бактерии, дрожжи и грибки.Хотя они могут представлять опасность в промышленных условиях, возможность заражения в среде производства пищевых продуктов еще больше.

    Пищевые категории

    Министерство сельского хозяйства США (USDA) создало оригинальные обозначения для пищевых продуктов h2, h3 и h4. Утверждение нового лубриканта и его регистрация в одной из этих категорий зависит от списка ингредиентов.

    Смазочные материалы h2 — это смазочные материалы пищевого качества, используемые в пищевой промышленности, где существует возможность случайного контакта с пищевыми продуктами.

    Смазочные материалы h3 — это смазочные материалы пищевого качества, используемые на оборудовании и деталях машин в местах, где нет возможности контакта.

    Смазочные материалы h4 — это пищевые смазки, обычно пищевые масла, используемые для предотвращения ржавчины на крючках, тележках и подобном оборудовании.

    Решить, есть ли возможность контакта, сложно, и многие ошиблись в плане безопасности, выбирая h2 вместо h3.

    Сертификация и соответствие

    Утверждение и соблюдение в прошлом было обязанностью Министерства сельского хозяйства США.Агентство считается всемирно известным органом по вопросам безопасности потребителей в пищевой промышленности. Его усилия в основном касались проверенных на федеральном уровне предприятий по производству мяса и птицы, но были быстро приняты другими секторами, такими как рыболовство и розничная торговля продуктами питания.

    Чтобы получить одобрение Министерства сельского хозяйства США, производители смазочных материалов должны были доказать, что все ингредиенты в составе являются допустимыми веществами. Допустимые вещества в данном случае — это вещества, перечисленные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в соответствии с положениями раздела 21 §178 Кодекса безопасности Федеральных правил (CFR).3570. Это не включало испытания смазочных материалов; скорее, одобрение было основано в первую очередь на обзоре ингредиентов состава смазки.

    Однако с 30 сентября 1998 года Министерство сельского хозяйства США больше не выдает регистрацию пищевых смазок и не проверяет объекты по переработке мяса и птицы, прошедшие федеральную инспекцию.

    Будущее сертификации пищевых продуктов

    Регистрации, предоставленные до этой даты, останутся в силе, и, как и прежде, USDA h2 и h3 по-прежнему являются признанным разрешением на пригодность пищевых продуктов и лекарств.Фактически, многие производители смазочных материалов по-прежнему стремятся к категориям h2 и h3 USDA и процессу утверждения и предоставляют сертификаты своих советов директоров, чтобы гарантировать это требование.

    Однако усилия, предпринятые под руководством Klüber Lubricants из Германии, привели к созданию нового стандарта DIN V 0010517, 2000-08 (Смазочные материалы для пищевых продуктов — Определения и требования). С тех пор этот стандарт был утвержден на более высоком уровне DIN.

    Немецкий институт стандартизации (DIN) представил этот немецкий стандарт в качестве проекта Международной организации по стандартизации (ISO) в Женеве.Выпуск международного стандарта может занять до трех лет с даты принятия заявки.

    Национальный фонд санитарии (NSF) эволюционировал во всем мире, чтобы сменить USDA. NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM, является независимой некоммерческой организацией, которая более 55 лет занимается вопросами общественного здравоохранения, безопасности и защиты окружающей среды. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила NSF статус Центра сотрудничества как за безопасность пищевых продуктов, так и за безопасность и очистку питьевой воды.

    Он задуман и управляется как организация общественных услуг, выступающая в качестве независимого и нейтрального органа для решения проблем между регулирующими органами, бизнесом, промышленностью и общественностью.

    NSF в основном принял стандарт DIN V 0010517, 2000-08 в качестве собственного руководства для регистрации пищевых смазочных материалов. Используя прежние классификации h2 и h3 USDA, NSF представил проект стандарта NSF 116-2000 (непищевые соединения, используемые на предприятиях пищевой промышленности — смазочные материалы пищевого качества) в Американский национальный институт стандартов (ANSI).Проект стандарта охватывает бывшие категории h2 и h4 USDA.

    Стандарт DIN V 0010517, 2000-08 также был принят Европейским институтом смазочных материалов (ELGI) и Национальным институтом смазочных материалов (NLGI) в качестве руководящих принципов.

    NSF 116-2000 Проект стандарта в деталях

    Целью стандарта является установление критериев оценки безопасности пищевых продуктов для пищевых смазок, используемых в пищевой промышленности, упаковке, транспортировке и хранении.Он обеспечивает механизм для подтверждения заявлений производителя и маркировки, но не предоставляет механизм для демонстрации этого посредством лабораторных испытаний. Объем не распространяется на оценку характеристик продукта или эксплуатационных критериев на предприятиях пищевой промышленности.

    Тем не менее, он определяет определения и требования к смазочным материалам пищевого качества в смазке, теплопередаче, передаче нагрузки и защите от коррозии машин и оборудования на предприятиях пищевой промышленности и обработки.Поскольку речь идет о пищевых смазках, данный проект стандарта охватывает только h2 и h4.

    Раздел требований проекта стандарта охватывает маркировку и рецептуру. В частности, на этикетке должно быть указано название продукта, название производителя (или название компании, продающей продукт), код категории и инструкции по использованию. В инструкции по применению должно быть указано минимально необходимое количество для достижения требуемого назначения продукта или технического эффекта.Все ссылки на название компании на этикетках должны полностью соответствовать раскрываемой информации о составе.

    Рекомендации по составу

    Что касается требований к составу, в проекте стандарта говорится, что продукт не должен содержать намеренно добавленных тяжелых металлов и не должен содержать ингредиентов, классифицируемых как канцерогены, мутагены или тератогены. Канцероген — это вещество, которое при проглатывании может вызвать рак. Мутаген — это вещество, вызывающее мутации.Тератоген — это агент, повышающий частоту врожденных пороков развития.

    Для некоторых типов смазочных материалов они должны быть нейтральными по вкусу и запаху и, кроме того, должны быть выбраны в соответствии с использованием, чтобы смазка выдерживала временные, химические, биологические, термические или механические нагрузки без преждевременного разрушения или воздействия до нейтрального состояния. .

    Критерии оценки охватывают три основных аспекта: пищевые смазочные материалы, требования к оценке и ингредиенты.Пищевые смазочные материалы должны соответствовать требованиям проекта стандарта, а также требованиям CFR Title 21 § 178.3570 и, в частности, разделам 172.860 для растительных масел и 172.878 для минеральных масел. Ингредиенты и / или смеси должны соответствовать требованиям 21 CFR, части 182 и 184.

    Оценка требует, чтобы производитель или поставщик раскрыл название продукта, качественную / количественную идентификацию всех компонентов, номер Химической реферативной службы (CAS), где это применимо, названия химических ингредиентов на основе правил Международного союза чистой и прикладной химии (IUPAC). , поставщиков или источников каждого ингредиента, любое предварительное одобрение продукта регулирующим органом штата или страны и любые соответствующие нормативные ссылки FDA для каждого ингредиента.

    Что касается ингредиентов, необходимо предоставить любое отдельное подтверждение, выданное FDA или USDA, и его не следует упоминать ни в одном списке запрещенных веществ.

    Что все это значит?

    Для производителя и поставщика потенциально существует новый стандарт, в соответствии с которым их смазочные материалы могут быть классифицированы и одобрены. Поскольку те же категории и требования существуют в Министерстве сельского хозяйства США, хотя с некоторыми изменениями, можно гарантировать непрерывность поставок и безопасность.

    Для конечного пользователя остается выбор смазочных материалов по исходным категориям h2, h3 и h4. Соответствие и регулирование теперь потенциально обеспечивается проектом стандарта NSF.

    Потребители могут быть уверены, что производители смазочных материалов, пищевая и фармацевтическая промышленность соблюдают строгие стандарты в отношении нашего здоровья и безопасности.

    Подробнее о пищевых смазках:

    Основы пищевых смазок

    Пищевые смазочные материалы и их место в программе HACCP

    Понимание меняющихся требований к пищевым смазочным материалам

    .
    9Май

    Сделать дымоход из чего: устройство и установка дымового канала в частном доме

    9 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Из каких материалов делают дымоходы? Какой выбрать?

    Для изготовления дымоходов применяются различные материалы, некоторые из которых используются уже нескольких столетий, а другие стали активно применяться лишь несколько лет назад. Любой тип отвода для дыма обладает своими особенностями, поэтому важно иметь представление о каждом из них.

    Внешний вид дымохода может существенно повлиять на эстетику фасада вашего дома

    Материалы для дымохода

    Рассматриваемый конструкционный элемент отопительной системы может быть построен из традиционных стройматериалов, но состоятельные хозяева могут позволить себе и материалы, созданные по новейшим технологиям. Выбор решения для конкретного дома в первую очередь зависит от экономической целесообразности, требований пожарной безопасности и эстетических взглядов владельца жилья. Советуем изучить подробнее информацию о дымоходах из оцинкованной стали в дополнение к данной статье.

    Кирпич

    Это материал имеет долгую историю применения в строительстве, при этом сохраняет высокую популярность и сейчас, что обусловлено следующими факторами:

    • Отличный внешний вид, подходящий под любой фасад.
    • Хороший теплообмен с окружающей средой.
    • Огнеупорность.
    • Довольно низкая цена, хотя существуют и более дешёвые решения.

    Рекомендуем прочитать материал про дымоход из кирпича своими руками в дополнение к данной статье.

    Но такой вариант обладает и рядом недостатков:

    • Возможные проблемы с пожарной безопасностью, в случае нарушения технологии строительства или использования.
    • Требует сооружения фундамента.
    • Высокий риск скопления конденсата.

    Кирпич завоевал популярность в качестве материала для строительства дымоходов благодаря балансу положительных и отрицательных качеств.

    Совет! Ширина дымохода является важным параметром для его полноценной работы. Слишком узкий дымоход будет создавать малую воздушную тягу, а слишком широкий — снижать КПД печи.

    Керамика

    Трубы из этого материала только набирают популярность на российском рынке. Керамика весьма стабильна под различными физическими и химическими воздействиями. Отсюда вытекают основные преимущества керамических дымоотводов:

    • Устойчивость к высоким температурам.
    • Материал не реагирует с кислотами, щелочами, растворителями, а также не подвергается коррозии.
    • Гладкая поверхность, что снижает накопление пепла, сажи и крупных частиц сгоревшего топлива.
    • Отличные параметры теплопоглощения, что снижает риск возникновения пожара.

    Советуем подробнее изучить виды керамических дымоходов в дополнение к данной статье.

    Выбирая керамику для строительства дымохода, вам придётся сделать выбор между ценой и качеством

    Но такой дымоход требует возведения фундамента, а также восприимчив к деформации основы дома. При этом главным его недостатком считается высокая стоимость, которая в среднем на четверть выше аналогичных конструкций из кирпича.

    Металл

    Существуют различные варианты использования металла для конструкции дымоходов. Это могут быть различные марки нержавеющей стали или чёрный металл, которые сильно отличаются по своим эксплуатационным свойствам. Металлические трубы могут иметь одно- или двухслойную структуру, что также сильно влияет на их качество. Но именно дымоходы из этого материала являются наиболее подходящим решением, благодаря следующим факторам:

    • Приятный внешний вид.
    • Низкий риск скопления конденсата.
    • Высокий срок службы.
    • Простота установки.
    • Конструкционное разнообразие.
    • Средняя или низкая стоимость.
    • Малая собственная масса, что позволяет избежать возведения фундамента.

    Рекомендуем прочитать материал о том, как смонтировать металлический дымоход для печи самостоятельно.

    Как уже было сказано выше, металлические трубы для отвода дыма делятся на однослойные и двухслойные. Однослойные представляют собой цилиндр, который, как правило, устанавливается внутрь кирпичного или керамического дымоотвода. Двухслойные состоять из двух цилиндров разного радиуса, между которыми помещается слой теплоизолирующего материала, в роли которого чаще всего выступает базальтовая минвата.

    Металл стал популярным материалом для строительства дымоходов ещё в начале XX века.

    Совет! Если внешний дизайн вашего дома оформлен под старину, то для поддержания стилистического единообразия металлический дымоход может быть покрыт медным кожухом.

    Чёрный металл

    Качественные дымоотводы из этого материала сверху покрываются слоем эмали, что снижает их подверженность прогоранию и коррозии. В результате такое изделие может долгое время прослужить при температуре до 500 °C, при этом допустимыми являются кратковременные перепады до 700° C.

    Ключевым преимуществом труб для отвода дыма из чёрного металла является самая низкая цена, но эксплуатационные характеристики не позволяют им быть эффективным решением для печного отопления, работающего в интенсивном режиме.

    Дымоходы из чёрного металла имеют уникальные эстетические свойства

    Нержавеющая сталь

    Этот материал идеально подходит для дымоотводов любых типов. Легированная нержавеющая сталь хорошо переносит температуру до 850 °C, а также выдерживает пики до 1200 °C. Ранее мы уже писали про преимущества дымохода из стали и рекомендовали добавить статью в закладки.

    Лучшей маркой для конструкций такого типа считается AISI 321(в составе имеются примеси молибдена), но широкое распространение также имеют AISI 316 и AISI 304. Стоит отметить, что многие недобросовестные производители выпускают изделия из менее термостойких марок, в результате чего они могут прогорать уже через 10-15 лет неинтенсивного использования.

    Положительные свойства нержавеющей стали в качестве материала для изготовления дымоходов делают её эффективным решением для многих промышленных предприятий

    Совет! Выбирая дымоотвод из нержавейки, обязательно поинтересуйтесь качеством стали. Самостоятельно оценить этот параметр можно при помощи магнита: хорошая сталь имеет большое количество легирующих добавок, в результате чего она не магнитится.

    Сэндвич дымоход для печи своими руками

    Наилучшим вариантом для монтажа печного дымохода своими руками будет сэндвич-система из нержавеющей стали. Он хорошо смотрится и отвечает всем современным нормам пожарной безопасности. Важным преимуществам является то обстоятельство, что её максимально просто собрать одному, не имея при этом опыта и специальных знаний. Достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

    • Процесс установки должен начинаться с нижних элементов.
    • В местах контакта трубы с деревянными и прочими пожароопасными материалами (в районе чердака или кровли) необходимо применять изоляцию, например, каменную вату.
    • С целью защиты поверхности потолка в районе прохода дымоотвода должна быть смонтирована стальная площадка.
    • В случае создания наружной трубы необходимо включить в систему тройники, предназначенные для отвода конденсата.
    • Вышерасположенные элементы вставляются в установленные ниже.
    • Желательно защитить верхний выход дымохода при помощи термогрибка, флюгера, дефлектора или искрогасителя.

    Дымоход из нержавеющей стали может располагаться как внутри, так и снаружи дома

    Совет! Качество монтажных работ влияет не только на декоративные свойства дымохода, но также на продолжительность его службы, пожарную безопасность и степень скопления конденсата. Поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к квалифицированным мастерам.

    Из видео вы узнаете как выбрать дымоход

    Резюмирую вышесказанное, можно сделать вывод, что из всего разнообразия материалов для печных дымоходов оптимальным вариантом из расчёта цена-качество является металл, а именно — оцинкованная сталь. Для самостоятельной же установки лучше всего подойдут модульные системы типа «сэндвич».

    Из каких материалов делают дымоходы? Какой выбрать?

    Для изготовления дымоходов применяются различные материалы, некоторые из которых используются уже нескольких столетий, а другие стали активно применяться лишь несколько лет назад. Любой тип отвода для дыма обладает своими особенностями, поэтому важно иметь представление о каждом из них.

    Внешний вид дымохода может существенно повлиять на эстетику фасада вашего дома

    Материалы для дымохода

    Рассматриваемый конструкционный элемент отопительной системы может быть построен из традиционных стройматериалов, но состоятельные хозяева могут позволить себе и материалы, созданные по новейшим технологиям. Выбор решения для конкретного дома в первую очередь зависит от экономической целесообразности, требований пожарной безопасности и эстетических взглядов владельца жилья. Советуем изучить подробнее информацию о дымоходах из оцинкованной стали в дополнение к данной статье.

    Кирпич

    Это материал имеет долгую историю применения в строительстве, при этом сохраняет высокую популярность и сейчас, что обусловлено следующими факторами:

    • Отличный внешний вид, подходящий под любой фасад.
    • Хороший теплообмен с окружающей средой.
    • Огнеупорность.
    • Довольно низкая цена, хотя существуют и более дешёвые решения.

    Рекомендуем прочитать материал про дымоход из кирпича своими руками в дополнение к данной статье.

    Но такой вариант обладает и рядом недостатков:

    • Возможные проблемы с пожарной безопасностью, в случае нарушения технологии строительства или использования.
    • Требует сооружения фундамента.
    • Высокий риск скопления конденсата.

    Кирпич завоевал популярность в качестве материала для строительства дымоходов благодаря балансу положительных и отрицательных качеств.

    Совет! Ширина дымохода является важным параметром для его полноценной работы. Слишком узкий дымоход будет создавать малую воздушную тягу, а слишком широкий — снижать КПД печи.

    Керамика

    Трубы из этого материала только набирают популярность на российском рынке. Керамика весьма стабильна под различными физическими и химическими воздействиями. Отсюда вытекают основные преимущества керамических дымоотводов:

    • Устойчивость к высоким температурам.
    • Материал не реагирует с кислотами, щелочами, растворителями, а также не подвергается коррозии.
    • Гладкая поверхность, что снижает накопление пепла, сажи и крупных частиц сгоревшего топлива.
    • Отличные параметры теплопоглощения, что снижает риск возникновения пожара.

    Советуем подробнее изучить виды керамических дымоходов в дополнение к данной статье.

    Выбирая керамику для строительства дымохода, вам придётся сделать выбор между ценой и качеством

    Но такой дымоход требует возведения фундамента, а также восприимчив к деформации основы дома. При этом главным его недостатком считается высокая стоимость, которая в среднем на четверть выше аналогичных конструкций из кирпича.

    Металл

    Существуют различные варианты использования металла для конструкции дымоходов. Это могут быть различные марки нержавеющей стали или чёрный металл, которые сильно отличаются по своим эксплуатационным свойствам. Металлические трубы могут иметь одно- или двухслойную структуру, что также сильно влияет на их качество. Но именно дымоходы из этого материала являются наиболее подходящим решением, благодаря следующим факторам:

    • Приятный внешний вид.
    • Низкий риск скопления конденсата.
    • Высокий срок службы.
    • Простота установки.
    • Конструкционное разнообразие.
    • Средняя или низкая стоимость.
    • Малая собственная масса, что позволяет избежать возведения фундамента.

    Рекомендуем прочитать материал о том, как смонтировать металлический дымоход для печи самостоятельно.

    Как уже было сказано выше, металлические трубы для отвода дыма делятся на однослойные и двухслойные. Однослойные представляют собой цилиндр, который, как правило, устанавливается внутрь кирпичного или керамического дымоотвода. Двухслойные состоять из двух цилиндров разного радиуса, между которыми помещается слой теплоизолирующего материала, в роли которого чаще всего выступает базальтовая минвата.

    Металл стал популярным материалом для строительства дымоходов ещё в начале XX века.

    Совет! Если внешний дизайн вашего дома оформлен под старину, то для поддержания стилистического единообразия металлический дымоход может быть покрыт медным кожухом.

    Чёрный металл

    Качественные дымоотводы из этого материала сверху покрываются слоем эмали, что снижает их подверженность прогоранию и коррозии. В результате такое изделие может долгое время прослужить при температуре до 500 °C, при этом допустимыми являются кратковременные перепады до 700° C.

    Ключевым преимуществом труб для отвода дыма из чёрного металла является самая низкая цена, но эксплуатационные характеристики не позволяют им быть эффективным решением для печного отопления, работающего в интенсивном режиме.

    Дымоходы из чёрного металла имеют уникальные эстетические свойства

    Нержавеющая сталь

    Этот материал идеально подходит для дымоотводов любых типов. Легированная нержавеющая сталь хорошо переносит температуру до 850 °C, а также выдерживает пики до 1200 °C. Ранее мы уже писали про преимущества дымохода из стали и рекомендовали добавить статью в закладки.

    Лучшей маркой для конструкций такого типа считается AISI 321(в составе имеются примеси молибдена), но широкое распространение также имеют AISI 316 и AISI 304. Стоит отметить, что многие недобросовестные производители выпускают изделия из менее термостойких марок, в результате чего они могут прогорать уже через 10-15 лет неинтенсивного использования.

    Положительные свойства нержавеющей стали в качестве материала для изготовления дымоходов делают её эффективным решением для многих промышленных предприятий

    Совет! Выбирая дымоотвод из нержавейки, обязательно поинтересуйтесь качеством стали. Самостоятельно оценить этот параметр можно при помощи магнита: хорошая сталь имеет большое количество легирующих добавок, в результате чего она не магнитится.

    Сэндвич дымоход для печи своими руками

    Наилучшим вариантом для монтажа печного дымохода своими руками будет сэндвич-система из нержавеющей стали. Он хорошо смотрится и отвечает всем современным нормам пожарной безопасности. Важным преимуществам является то обстоятельство, что её максимально просто собрать одному, не имея при этом опыта и специальных знаний. Достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

    • Процесс установки должен начинаться с нижних элементов.
    • В местах контакта трубы с деревянными и прочими пожароопасными материалами (в районе чердака или кровли) необходимо применять изоляцию, например, каменную вату.
    • С целью защиты поверхности потолка в районе прохода дымоотвода должна быть смонтирована стальная площадка.
    • В случае создания наружной трубы необходимо включить в систему тройники, предназначенные для отвода конденсата.
    • Вышерасположенные элементы вставляются в установленные ниже.
    • Желательно защитить верхний выход дымохода при помощи термогрибка, флюгера, дефлектора или искрогасителя.

    Дымоход из нержавеющей стали может располагаться как внутри, так и снаружи дома

    Совет! Качество монтажных работ влияет не только на декоративные свойства дымохода, но также на продолжительность его службы, пожарную безопасность и степень скопления конденсата. Поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к квалифицированным мастерам.

    Из видео вы узнаете как выбрать дымоход

    Резюмирую вышесказанное, можно сделать вывод, что из всего разнообразия материалов для печных дымоходов оптимальным вариантом из расчёта цена-качество является металл, а именно — оцинкованная сталь. Для самостоятельной же установки лучше всего подойдут модульные системы типа «сэндвич».

    Из каких материалов делают дымоходы? Какой выбрать?

    Для изготовления дымоходов применяются различные материалы, некоторые из которых используются уже нескольких столетий, а другие стали активно применяться лишь несколько лет назад. Любой тип отвода для дыма обладает своими особенностями, поэтому важно иметь представление о каждом из них.

    Внешний вид дымохода может существенно повлиять на эстетику фасада вашего дома

    Материалы для дымохода

    Рассматриваемый конструкционный элемент отопительной системы может быть построен из традиционных стройматериалов, но состоятельные хозяева могут позволить себе и материалы, созданные по новейшим технологиям. Выбор решения для конкретного дома в первую очередь зависит от экономической целесообразности, требований пожарной безопасности и эстетических взглядов владельца жилья. Советуем изучить подробнее информацию о дымоходах из оцинкованной стали в дополнение к данной статье.

    Кирпич

    Это материал имеет долгую историю применения в строительстве, при этом сохраняет высокую популярность и сейчас, что обусловлено следующими факторами:

    • Отличный внешний вид, подходящий под любой фасад.
    • Хороший теплообмен с окружающей средой.
    • Огнеупорность.
    • Довольно низкая цена, хотя существуют и более дешёвые решения.

    Рекомендуем прочитать материал про дымоход из кирпича своими руками в дополнение к данной статье.

    Но такой вариант обладает и рядом недостатков:

    • Возможные проблемы с пожарной безопасностью, в случае нарушения технологии строительства или использования.
    • Требует сооружения фундамента.
    • Высокий риск скопления конденсата.

    Кирпич завоевал популярность в качестве материала для строительства дымоходов благодаря балансу положительных и отрицательных качеств.

    Совет! Ширина дымохода является важным параметром для его полноценной работы. Слишком узкий дымоход будет создавать малую воздушную тягу, а слишком широкий — снижать КПД печи.

    Керамика

    Трубы из этого материала только набирают популярность на российском рынке. Керамика весьма стабильна под различными физическими и химическими воздействиями. Отсюда вытекают основные преимущества керамических дымоотводов:

    • Устойчивость к высоким температурам.
    • Материал не реагирует с кислотами, щелочами, растворителями, а также не подвергается коррозии.
    • Гладкая поверхность, что снижает накопление пепла, сажи и крупных частиц сгоревшего топлива.
    • Отличные параметры теплопоглощения, что снижает риск возникновения пожара.

    Советуем подробнее изучить виды керамических дымоходов в дополнение к данной статье.

    Выбирая керамику для строительства дымохода, вам придётся сделать выбор между ценой и качеством

    Но такой дымоход требует возведения фундамента, а также восприимчив к деформации основы дома. При этом главным его недостатком считается высокая стоимость, которая в среднем на четверть выше аналогичных конструкций из кирпича.

    Металл

    Существуют различные варианты использования металла для конструкции дымоходов. Это могут быть различные марки нержавеющей стали или чёрный металл, которые сильно отличаются по своим эксплуатационным свойствам. Металлические трубы могут иметь одно- или двухслойную структуру, что также сильно влияет на их качество. Но именно дымоходы из этого материала являются наиболее подходящим решением, благодаря следующим факторам:

    • Приятный внешний вид.
    • Низкий риск скопления конденсата.
    • Высокий срок службы.
    • Простота установки.
    • Конструкционное разнообразие.
    • Средняя или низкая стоимость.
    • Малая собственная масса, что позволяет избежать возведения фундамента.

    Рекомендуем прочитать материал о том, как смонтировать металлический дымоход для печи самостоятельно.

    Как уже было сказано выше, металлические трубы для отвода дыма делятся на однослойные и двухслойные. Однослойные представляют собой цилиндр, который, как правило, устанавливается внутрь кирпичного или керамического дымоотвода. Двухслойные состоять из двух цилиндров разного радиуса, между которыми помещается слой теплоизолирующего материала, в роли которого чаще всего выступает базальтовая минвата.

    Металл стал популярным материалом для строительства дымоходов ещё в начале XX века.

    Совет! Если внешний дизайн вашего дома оформлен под старину, то для поддержания стилистического единообразия металлический дымоход может быть покрыт медным кожухом.

    Чёрный металл

    Качественные дымоотводы из этого материала сверху покрываются слоем эмали, что снижает их подверженность прогоранию и коррозии. В результате такое изделие может долгое время прослужить при температуре до 500 °C, при этом допустимыми являются кратковременные перепады до 700° C.

    Ключевым преимуществом труб для отвода дыма из чёрного металла является самая низкая цена, но эксплуатационные характеристики не позволяют им быть эффективным решением для печного отопления, работающего в интенсивном режиме.

    Дымоходы из чёрного металла имеют уникальные эстетические свойства

    Нержавеющая сталь

    Этот материал идеально подходит для дымоотводов любых типов. Легированная нержавеющая сталь хорошо переносит температуру до 850 °C, а также выдерживает пики до 1200 °C. Ранее мы уже писали про преимущества дымохода из стали и рекомендовали добавить статью в закладки.

    Лучшей маркой для конструкций такого типа считается AISI 321(в составе имеются примеси молибдена), но широкое распространение также имеют AISI 316 и AISI 304. Стоит отметить, что многие недобросовестные производители выпускают изделия из менее термостойких марок, в результате чего они могут прогорать уже через 10-15 лет неинтенсивного использования.

    Положительные свойства нержавеющей стали в качестве материала для изготовления дымоходов делают её эффективным решением для многих промышленных предприятий

    Совет! Выбирая дымоотвод из нержавейки, обязательно поинтересуйтесь качеством стали. Самостоятельно оценить этот параметр можно при помощи магнита: хорошая сталь имеет большое количество легирующих добавок, в результате чего она не магнитится.

    Сэндвич дымоход для печи своими руками

    Наилучшим вариантом для монтажа печного дымохода своими руками будет сэндвич-система из нержавеющей стали. Он хорошо смотрится и отвечает всем современным нормам пожарной безопасности. Важным преимуществам является то обстоятельство, что её максимально просто собрать одному, не имея при этом опыта и специальных знаний. Достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

    • Процесс установки должен начинаться с нижних элементов.
    • В местах контакта трубы с деревянными и прочими пожароопасными материалами (в районе чердака или кровли) необходимо применять изоляцию, например, каменную вату.
    • С целью защиты поверхности потолка в районе прохода дымоотвода должна быть смонтирована стальная площадка.
    • В случае создания наружной трубы необходимо включить в систему тройники, предназначенные для отвода конденсата.
    • Вышерасположенные элементы вставляются в установленные ниже.
    • Желательно защитить верхний выход дымохода при помощи термогрибка, флюгера, дефлектора или искрогасителя.

    Дымоход из нержавеющей стали может располагаться как внутри, так и снаружи дома

    Совет! Качество монтажных работ влияет не только на декоративные свойства дымохода, но также на продолжительность его службы, пожарную безопасность и степень скопления конденсата. Поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к квалифицированным мастерам.

    Из видео вы узнаете как выбрать дымоход

    Резюмирую вышесказанное, можно сделать вывод, что из всего разнообразия материалов для печных дымоходов оптимальным вариантом из расчёта цена-качество является металл, а именно — оцинкованная сталь. Для самостоятельной же установки лучше всего подойдут модульные системы типа «сэндвич».

    Из каких материалов делают дымоходы? Какой выбрать?

    Для изготовления дымоходов применяются различные материалы, некоторые из которых используются уже нескольких столетий, а другие стали активно применяться лишь несколько лет назад. Любой тип отвода для дыма обладает своими особенностями, поэтому важно иметь представление о каждом из них.

    Внешний вид дымохода может существенно повлиять на эстетику фасада вашего дома

    Материалы для дымохода

    Рассматриваемый конструкционный элемент отопительной системы может быть построен из традиционных стройматериалов, но состоятельные хозяева могут позволить себе и материалы, созданные по новейшим технологиям. Выбор решения для конкретного дома в первую очередь зависит от экономической целесообразности, требований пожарной безопасности и эстетических взглядов владельца жилья. Советуем изучить подробнее информацию о дымоходах из оцинкованной стали в дополнение к данной статье.

    Кирпич

    Это материал имеет долгую историю применения в строительстве, при этом сохраняет высокую популярность и сейчас, что обусловлено следующими факторами:

    • Отличный внешний вид, подходящий под любой фасад.
    • Хороший теплообмен с окружающей средой.
    • Огнеупорность.
    • Довольно низкая цена, хотя существуют и более дешёвые решения.

    Рекомендуем прочитать материал про дымоход из кирпича своими руками в дополнение к данной статье.

    Но такой вариант обладает и рядом недостатков:

    • Возможные проблемы с пожарной безопасностью, в случае нарушения технологии строительства или использования.
    • Требует сооружения фундамента.
    • Высокий риск скопления конденсата.

    Кирпич завоевал популярность в качестве материала для строительства дымоходов благодаря балансу положительных и отрицательных качеств.

    Совет! Ширина дымохода является важным параметром для его полноценной работы. Слишком узкий дымоход будет создавать малую воздушную тягу, а слишком широкий — снижать КПД печи.

    Керамика

    Трубы из этого материала только набирают популярность на российском рынке. Керамика весьма стабильна под различными физическими и химическими воздействиями. Отсюда вытекают основные преимущества керамических дымоотводов:

    • Устойчивость к высоким температурам.
    • Материал не реагирует с кислотами, щелочами, растворителями, а также не подвергается коррозии.
    • Гладкая поверхность, что снижает накопление пепла, сажи и крупных частиц сгоревшего топлива.
    • Отличные параметры теплопоглощения, что снижает риск возникновения пожара.

    Советуем подробнее изучить виды керамических дымоходов в дополнение к данной статье.

    Выбирая керамику для строительства дымохода, вам придётся сделать выбор между ценой и качеством

    Но такой дымоход требует возведения фундамента, а также восприимчив к деформации основы дома. При этом главным его недостатком считается высокая стоимость, которая в среднем на четверть выше аналогичных конструкций из кирпича.

    Металл

    Существуют различные варианты использования металла для конструкции дымоходов. Это могут быть различные марки нержавеющей стали или чёрный металл, которые сильно отличаются по своим эксплуатационным свойствам. Металлические трубы могут иметь одно- или двухслойную структуру, что также сильно влияет на их качество. Но именно дымоходы из этого материала являются наиболее подходящим решением, благодаря следующим факторам:

    • Приятный внешний вид.
    • Низкий риск скопления конденсата.
    • Высокий срок службы.
    • Простота установки.
    • Конструкционное разнообразие.
    • Средняя или низкая стоимость.
    • Малая собственная масса, что позволяет избежать возведения фундамента.

    Рекомендуем прочитать материал о том, как смонтировать металлический дымоход для печи самостоятельно.

    Как уже было сказано выше, металлические трубы для отвода дыма делятся на однослойные и двухслойные. Однослойные представляют собой цилиндр, который, как правило, устанавливается внутрь кирпичного или керамического дымоотвода. Двухслойные состоять из двух цилиндров разного радиуса, между которыми помещается слой теплоизолирующего материала, в роли которого чаще всего выступает базальтовая минвата.

    Металл стал популярным материалом для строительства дымоходов ещё в начале XX века.

    Совет! Если внешний дизайн вашего дома оформлен под старину, то для поддержания стилистического единообразия металлический дымоход может быть покрыт медным кожухом.

    Чёрный металл

    Качественные дымоотводы из этого материала сверху покрываются слоем эмали, что снижает их подверженность прогоранию и коррозии. В результате такое изделие может долгое время прослужить при температуре до 500 °C, при этом допустимыми являются кратковременные перепады до 700° C.

    Ключевым преимуществом труб для отвода дыма из чёрного металла является самая низкая цена, но эксплуатационные характеристики не позволяют им быть эффективным решением для печного отопления, работающего в интенсивном режиме.

    Дымоходы из чёрного металла имеют уникальные эстетические свойства

    Нержавеющая сталь

    Этот материал идеально подходит для дымоотводов любых типов. Легированная нержавеющая сталь хорошо переносит температуру до 850 °C, а также выдерживает пики до 1200 °C. Ранее мы уже писали про преимущества дымохода из стали и рекомендовали добавить статью в закладки.

    Лучшей маркой для конструкций такого типа считается AISI 321(в составе имеются примеси молибдена), но широкое распространение также имеют AISI 316 и AISI 304. Стоит отметить, что многие недобросовестные производители выпускают изделия из менее термостойких марок, в результате чего они могут прогорать уже через 10-15 лет неинтенсивного использования.

    Положительные свойства нержавеющей стали в качестве материала для изготовления дымоходов делают её эффективным решением для многих промышленных предприятий

    Совет! Выбирая дымоотвод из нержавейки, обязательно поинтересуйтесь качеством стали. Самостоятельно оценить этот параметр можно при помощи магнита: хорошая сталь имеет большое количество легирующих добавок, в результате чего она не магнитится.

    Сэндвич дымоход для печи своими руками

    Наилучшим вариантом для монтажа печного дымохода своими руками будет сэндвич-система из нержавеющей стали. Он хорошо смотрится и отвечает всем современным нормам пожарной безопасности. Важным преимуществам является то обстоятельство, что её максимально просто собрать одному, не имея при этом опыта и специальных знаний. Достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

    • Процесс установки должен начинаться с нижних элементов.
    • В местах контакта трубы с деревянными и прочими пожароопасными материалами (в районе чердака или кровли) необходимо применять изоляцию, например, каменную вату.
    • С целью защиты поверхности потолка в районе прохода дымоотвода должна быть смонтирована стальная площадка.
    • В случае создания наружной трубы необходимо включить в систему тройники, предназначенные для отвода конденсата.
    • Вышерасположенные элементы вставляются в установленные ниже.
    • Желательно защитить верхний выход дымохода при помощи термогрибка, флюгера, дефлектора или искрогасителя.

    Дымоход из нержавеющей стали может располагаться как внутри, так и снаружи дома

    Совет! Качество монтажных работ влияет не только на декоративные свойства дымохода, но также на продолжительность его службы, пожарную безопасность и степень скопления конденсата. Поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к квалифицированным мастерам.

    Из видео вы узнаете как выбрать дымоход

    Резюмирую вышесказанное, можно сделать вывод, что из всего разнообразия материалов для печных дымоходов оптимальным вариантом из расчёта цена-качество является металл, а именно — оцинкованная сталь. Для самостоятельной же установки лучше всего подойдут модульные системы типа «сэндвич».

    Из каких материалов делают дымоходы? Какой выбрать?

    Для изготовления дымоходов применяются различные материалы, некоторые из которых используются уже нескольких столетий, а другие стали активно применяться лишь несколько лет назад. Любой тип отвода для дыма обладает своими особенностями, поэтому важно иметь представление о каждом из них.

    Внешний вид дымохода может существенно повлиять на эстетику фасада вашего дома

    Материалы для дымохода

    Рассматриваемый конструкционный элемент отопительной системы может быть построен из традиционных стройматериалов, но состоятельные хозяева могут позволить себе и материалы, созданные по новейшим технологиям. Выбор решения для конкретного дома в первую очередь зависит от экономической целесообразности, требований пожарной безопасности и эстетических взглядов владельца жилья. Советуем изучить подробнее информацию о дымоходах из оцинкованной стали в дополнение к данной статье.

    Кирпич

    Это материал имеет долгую историю применения в строительстве, при этом сохраняет высокую популярность и сейчас, что обусловлено следующими факторами:

    • Отличный внешний вид, подходящий под любой фасад.
    • Хороший теплообмен с окружающей средой.
    • Огнеупорность.
    • Довольно низкая цена, хотя существуют и более дешёвые решения.

    Рекомендуем прочитать материал про дымоход из кирпича своими руками в дополнение к данной статье.

    Но такой вариант обладает и рядом недостатков:

    • Возможные проблемы с пожарной безопасностью, в случае нарушения технологии строительства или использования.
    • Требует сооружения фундамента.
    • Высокий риск скопления конденсата.

    Кирпич завоевал популярность в качестве материала для строительства дымоходов благодаря балансу положительных и отрицательных качеств.

    Совет! Ширина дымохода является важным параметром для его полноценной работы. Слишком узкий дымоход будет создавать малую воздушную тягу, а слишком широкий — снижать КПД печи.

    Керамика

    Трубы из этого материала только набирают популярность на российском рынке. Керамика весьма стабильна под различными физическими и химическими воздействиями. Отсюда вытекают основные преимущества керамических дымоотводов:

    • Устойчивость к высоким температурам.
    • Материал не реагирует с кислотами, щелочами, растворителями, а также не подвергается коррозии.
    • Гладкая поверхность, что снижает накопление пепла, сажи и крупных частиц сгоревшего топлива.
    • Отличные параметры теплопоглощения, что снижает риск возникновения пожара.

    Советуем подробнее изучить виды керамических дымоходов в дополнение к данной статье.

    Выбирая керамику для строительства дымохода, вам придётся сделать выбор между ценой и качеством

    Но такой дымоход требует возведения фундамента, а также восприимчив к деформации основы дома. При этом главным его недостатком считается высокая стоимость, которая в среднем на четверть выше аналогичных конструкций из кирпича.

    Металл

    Существуют различные варианты использования металла для конструкции дымоходов. Это могут быть различные марки нержавеющей стали или чёрный металл, которые сильно отличаются по своим эксплуатационным свойствам. Металлические трубы могут иметь одно- или двухслойную структуру, что также сильно влияет на их качество. Но именно дымоходы из этого материала являются наиболее подходящим решением, благодаря следующим факторам:

    • Приятный внешний вид.
    • Низкий риск скопления конденсата.
    • Высокий срок службы.
    • Простота установки.
    • Конструкционное разнообразие.
    • Средняя или низкая стоимость.
    • Малая собственная масса, что позволяет избежать возведения фундамента.

    Рекомендуем прочитать материал о том, как смонтировать металлический дымоход для печи самостоятельно.

    Как уже было сказано выше, металлические трубы для отвода дыма делятся на однослойные и двухслойные. Однослойные представляют собой цилиндр, который, как правило, устанавливается внутрь кирпичного или керамического дымоотвода. Двухслойные состоять из двух цилиндров разного радиуса, между которыми помещается слой теплоизолирующего материала, в роли которого чаще всего выступает базальтовая минвата.

    Металл стал популярным материалом для строительства дымоходов ещё в начале XX века.

    Совет! Если внешний дизайн вашего дома оформлен под старину, то для поддержания стилистического единообразия металлический дымоход может быть покрыт медным кожухом.

    Чёрный металл

    Качественные дымоотводы из этого материала сверху покрываются слоем эмали, что снижает их подверженность прогоранию и коррозии. В результате такое изделие может долгое время прослужить при температуре до 500 °C, при этом допустимыми являются кратковременные перепады до 700° C.

    Ключевым преимуществом труб для отвода дыма из чёрного металла является самая низкая цена, но эксплуатационные характеристики не позволяют им быть эффективным решением для печного отопления, работающего в интенсивном режиме.

    Дымоходы из чёрного металла имеют уникальные эстетические свойства

    Нержавеющая сталь

    Этот материал идеально подходит для дымоотводов любых типов. Легированная нержавеющая сталь хорошо переносит температуру до 850 °C, а также выдерживает пики до 1200 °C. Ранее мы уже писали про преимущества дымохода из стали и рекомендовали добавить статью в закладки.

    Лучшей маркой для конструкций такого типа считается AISI 321(в составе имеются примеси молибдена), но широкое распространение также имеют AISI 316 и AISI 304. Стоит отметить, что многие недобросовестные производители выпускают изделия из менее термостойких марок, в результате чего они могут прогорать уже через 10-15 лет неинтенсивного использования.

    Положительные свойства нержавеющей стали в качестве материала для изготовления дымоходов делают её эффективным решением для многих промышленных предприятий

    Совет! Выбирая дымоотвод из нержавейки, обязательно поинтересуйтесь качеством стали. Самостоятельно оценить этот параметр можно при помощи магнита: хорошая сталь имеет большое количество легирующих добавок, в результате чего она не магнитится.

    Сэндвич дымоход для печи своими руками

    Наилучшим вариантом для монтажа печного дымохода своими руками будет сэндвич-система из нержавеющей стали. Он хорошо смотрится и отвечает всем современным нормам пожарной безопасности. Важным преимуществам является то обстоятельство, что её максимально просто собрать одному, не имея при этом опыта и специальных знаний. Достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

    • Процесс установки должен начинаться с нижних элементов.
    • В местах контакта трубы с деревянными и прочими пожароопасными материалами (в районе чердака или кровли) необходимо применять изоляцию, например, каменную вату.
    • С целью защиты поверхности потолка в районе прохода дымоотвода должна быть смонтирована стальная площадка.
    • В случае создания наружной трубы необходимо включить в систему тройники, предназначенные для отвода конденсата.
    • Вышерасположенные элементы вставляются в установленные ниже.
    • Желательно защитить верхний выход дымохода при помощи термогрибка, флюгера, дефлектора или искрогасителя.

    Дымоход из нержавеющей стали может располагаться как внутри, так и снаружи дома

    Совет! Качество монтажных работ влияет не только на декоративные свойства дымохода, но также на продолжительность его службы, пожарную безопасность и степень скопления конденсата. Поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к квалифицированным мастерам.

    Из видео вы узнаете как выбрать дымоход

    Резюмирую вышесказанное, можно сделать вывод, что из всего разнообразия материалов для печных дымоходов оптимальным вариантом из расчёта цена-качество является металл, а именно — оцинкованная сталь. Для самостоятельной же установки лучше всего подойдут модульные системы типа «сэндвич».

    Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

    Содержание

    Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.


    Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

    Конструктивные особенности дымоотвода для парной

    1. Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.
    2. Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.
    3. Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.
    4. Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации. 

    Выбор материала для дымохода в бане

    На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

    Асбестоцементная труба


    Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

    Черный металл


    Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента. 

    Кирпичный дымоход


    Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

    Керамические дымоходы


    Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе. 

    Нержавеющая сталь


    Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

    Наша продукция

    Стекло

    Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

    Какие трубы используют 

    Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.


    Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

    Виды монтажа: где устанавливать

    Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу. 

    В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы: 

    • не задействуется свободное пространство парной; 
    • нет риска обжечься о сталь или камень; 
    • меньше вероятность возникновения пожара;
    • проще – не надо делать отверстие через весь чердак; 
    • случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние. 


    Но при этом: 

    • увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу; 
    • сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия; 
    • нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;
    • по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный. 


    При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения: 

    1. Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.
    2. Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.
    3. Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.
    4. Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.
    5. Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма. 
    6. На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.
    7. Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.
    8. Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену. 
    9.  Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально. 

    При этом есть и слабые стороны: 

    1. Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня. 
    2. Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.
    3. Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.
    4. Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.
    5. При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.
    6. Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.
    7. Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

    При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы: 

    • размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию; 
    • парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции; 
    • нужно ли отапливать соседние комнаты. 

    Внешнее размещение


    Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

    Внутреннее размещение


    Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.


    Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

    Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.

    Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы. 


    На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

    Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

    Как выбрать размер и форму дымоотвода

    Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

    Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

    Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.


    Диаметр трубы 

    Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

    • цилиндрическая – 1 к 10;
    • прямоугольная – 1 к 1,5.
    Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

    Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы. 

    Высота дымоотвода 


    По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.

    Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».


    Общие рекомендации по монтажу 

    Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия. 

    Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии). 


    Подготовительный этап

    Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:

    • Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.
    • Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.
    • На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.
    • Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

    Работы на крыше

    Данный этап начните с разборки кровли:

    • Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).
    • Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.
    • для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги. 

    Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.


    Проход через стену

    Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.


    В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:

    1 вариант монтажа 

    Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.

    Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.


    Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.

    Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

    В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.

    Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.


    Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.

    Особые указания:

    • После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.
    • Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).
    • Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.
    • Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.
    • Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.
    • Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.
    2 вариант монтажа

    Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.

    Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.


    Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

    1. Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.
    2. Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.
    3. Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.
    4. В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.
    5. Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

    Сбор конструкции дымоотвода


    Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.

    Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.

    Внешняя труба конструируется следующим образом:

    1. Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.
    2. В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.
    3. Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно. 

    Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

    По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.

    Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.


    Монтаж дымоотвода

    В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.

    Завершение монтажных работ

    Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.


    Ошибки при устройстве дымохода в бане

    • Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.
    • Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.
    • Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.
    • Недостаточная высота дымохода.
    • Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.
    • Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

    Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.

    Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

    ТОП 5 материалов для дымоходов, или Какой дымоход выбрать

    Содержание статьи

    Первичная функция дымохода – вывод продуктов горения из топки наружу, но нельзя недооценивать его роль в процессе сгорания топлива и формировании тяги. Специалисты говорят, что при правильном выборе материала для трубы дымохода и грамотной его установке теплоотдачу печи или котла можно увеличить до 10-15%. Однако для газового или твердотопливного котла, камина и печи понадобится дымоход не только разной высоты и диаметра, но и материала. Если ранее выбирали только между кирпичом и неоцинкованным металлом, то сегодня ассортимент подходящих вариантов куда шире. Разбираемся, какие материалы для дымохода, точнее труб дымоходов, существуют, для каких условий они предназначены, и какой дымоход выбрать в зависимости от типа используемого топлива.

    Что учесть при выборе материала для дымохода?

    Дымоход – это сложная конструкция, состоящая из вертикальной трубы, зонта для защиты от осадков, смотрового окошка для обслуживания, поддона для сбора конденсата и прочих элементов. Вертикальная труба считается основной частью дымохода, и от нее зависит безопасность и эффективность функционирования печи или котла.

    Чтобы правильно выбрать материал дымохода, необходимо четко понимать, какое топливо будет использовано: природный газ, солярка, уголь, дрова, торф или опилки. Каждый из них отличается различной температурой сгорания, температурой и составом отходящих газов. Поэтому при подборе материала для дымохода учитывают такие параметры:

    • температура отходящих газов. Естественно, материал должен выдерживать несколько более высокие температуры, чем те, которые характерны для исходящих газов;

      Приблизительная температура отходящих газов (*топливо с высоким содержанием серы)

    • коррозионная стойкость. При сгорании некоторых видов топлива образуются пары серной и соляной кислоты, которые выдержит далеко не каждый материал. Чем больше серы в составе топлива, тем более устойчивым к воздействию соединений серы должен быть материал. По данному параметру дымоходы делят на три класса: первый – для отвода продуктов сгорания газа, второй – дров и жидкого топлива с содержанием серы до 0,2%, третий – для угля, торфа, дизельного топлива;
    • наличие конденсата в дымоходе;
    • давление газов в дымоходе. Есть конструкции, рассчитанные на работу при естественной тяге, а есть те, которые предназначены для работы с котлами с наддувом;
    • стойкость к возгоранию сажи. Температура в дымоходе при воспламенении сажи, если она присутствует, может кратковременно повышаться до 10000С – не каждый материал это выдержит.

    Из всего этого следует, что:

    • для дровяных печей, твердотопливных котлов, банных печей и каминов необходимо выбирать материал, который выдерживает рабочую температуру около 7000С и кратковременное ее повышение до 10000С. Это кирпичные и реже керамические дымоходы;
    • для газовых котлов требуется дымоход, который выдержит температуру в 2000С с кратковременным повышением до 4000С. Обычно в этих целях используют металлические трубы;
    • для котлов на жидком топливе и опилках необходим такой материал для дымоходной трубы, который бы спокойно выдержал температуру до 2500С с повышением до 4000С, а если речь идет о дизельном топливе, то и устойчивый к агрессивной среде отходящих газов.

    Теперь разберемся со свойствами самых популярных материалов, которые используются для обустройства трубы дымохода.

    №1. Кирпичная труба для дымохода

    Кирпич для обустройства дымоходов применяют давно, и он стал уже традиционным материалом. Сегодня его нельзя назвать универсальным, что, впрочем, не снижает его популярности. Кирпичный дымоход обустраивают внутри стены здания, те его участки, которые проходят сквозь неотапливаемые помещения или снаружи постройки, тщательно утепляют, чтобы дымовые газы внутри не охлаждались. Для обустройства такого дымохода подходит красный полнотелый кирпич марки не ниже М150, для его кладки используют известковый или известково-цементный раствор.

    К главным преимуществам кирпичных труб для дымохода относится их долговечность и отличная термостойкость (керамический кирпич выдерживает температуру до 8000С), да и внешне они выглядят замечательно, а по пожаробезопасности им практически нет равных. Кирпичный дымоход подходит для печей и каминов на дровах, а при работе с котлами на жидком топливе, газе, пеллетными и твердотопливными пиролизными котлами быстро разрушается. Все дело в том, что подобные котлы устроены таким образом, что отходящие газы имеют небольшую температуру. Они быстро конденсируются и оседают на стенках трубы, за счет чего последние постоянно увлажняются. Учитывая тот факт, что в отходящих газах содержаться агрессивные химические вещества, включая серную кислоту, кирпич быстро разрушается. Результаты подобного воздействия проявляются влажными пятнами на наружной поверхности трубы.

    Правда, выход из ситуации есть всегда. Чтобы подсоединить к кирпичной трубе дымохода современный котел на газе или жидком топливе, в кирпичный канал встраивают стальную или керамическую трубу, которые имеют несколько иные эксплуатационные качества.

    Так как поверхность кирпича шероховата, на ней хорошо оседает сажа, которая постепенно приводит к уменьшению тяги. Чистка и ремонт кирпичной трубы – занятие не из легких. К тому же, большой вес конструкции обязательно потребует наличия фундамента. С другой стороны, достойный аналог для обустройства дымохода печи или камина найти сложно.

    №2. Дымоход из стальной трубы

    Для газовых и твердотопливных котлов лучше всего подходят трубы из стали, но при этом она должна быть нержавеющей, жаропрочной и кислотостойкой, так как частицы серы, которые есть практически в каждом виде топлива в том или ином количестве, при соединении с влагой и частицами угля образуют агрессивную среду. Нержавеющая сталь способна выдерживать температуры до 5000С, для обустройства дымоходов используются трубы с толщиной стенки 0,6 мм, но для твердотопливных котлов лучше использовать сталь толщиной 1 мм. Стальные трубы представляют собой целую систему из прямых участков и различных фасонных элементов, в т.ч. переходников, отводов, тройников и т.д. Такая система может монтироваться самостоятельно или быть встроенной в существующий кирпичный канал.

    Главные преимущества стальных труб:

    • простота и высокая скорость монтажа, ведь вес конструкции небольшой, необходимость в фундаменте отсутствует, а из готовых элементов даже не самый большой профессионал без проблем соберет всю систему;
    • ремонтные работы проводить несложно;
    • на гладких стенах не скапливаются частицы сажи, их поверхность просто чистить, поэтому можно говорить о стабильно высоких аэродинамических характеристиках для прохождения отходящих газов;
    • высокая коррозионная стойкость;
    • возможность создания сложных конструкций;
    • высокая герметичность, за счет чего можно создать принудительную вытяжку.

    Среди минусов называют высокую стоимость, особенно если сравнить с кирпичным или керамическим аналогом, но если важна простота и скорость обустройства, небольшой вес и устойчивость к агрессивным средам, то выбор лучше остановить именно на стальном дымоходе. К недостаткам иногда относят невысокую жаростойкость, но для современных котлов с системой медленного горения большей термостойкости и ненужно.

    В зависимости от особенностей помещения, котла и климата используют один из следующих видов стальных дымоходов:

    • одностенная стальная труба, состоящая из одного слоя нержавеющей стали. Это самый простой и дешевый вариант, прокладывают такой дымоход в специально выложенном вертикальном канале. Часто подобные дымоходы обустраивают в бане, а отходящее от стальной трубы тепло используют для нагрева воды;
    • одностенные стальные трубы для реконструкции кирпичного дымохода могут иметь овальную форму. Подобный реставрационный процесс и адаптацию существующего дымохода под работу с газовым котлом называют «гильзовкой»;
    • двустенные сэндвич-панели, состоящие из двух стальных труб, в пространстве между которыми помещают слой утеплителя (базальтовая вата). Использование последнего позволяет предотвращать образование конденсата внутри трубы, внешняя ее поверхность при этом почти не нагревается. Простота сборки и отличные эксплуатационные качества позволяют использовать подобные системы как внутри помещений, так и снаружи на стене;
    • коаксиальные дымоходы из стали также состоят из двух труб, размещенных одна в другой, только между ними нет утеплителя, а образующееся пространство предназначено для подачи к котлу воздуха для поддержания горения. По внутренней трубе отводятся продукты сгорания. Подобные дымоходы не очень хорошо ведут себя в условиях суровых отечественных зим. Холодный внешний воздух, проходящий по внешней трубе порой может сильно охлаждать внутреннюю трубу и идущие по ней газы. Это приводит к резкому выпадению конденсата и замерзанию его на поверхности трубы. Дымоход постепенно закупоривается, а автоматика, реагируя на это, отключает котел, поэтому в данном случае лучше обустраивать дымоходы с двумя отдельными трубами.

    Стоит отметить, что порой для обустройства дымохода используют толстые трубы из низколегированной стали – этот вариант обычно встречается в банных печах. Также народные умельцы порой применяют для этих же целей чугунные канализационные трубы.

    №3. Керамическая труба для дымохода

    Керамические трубы для дымохода считаются наиболее универсальными, а среди их главных преимуществ:

    • долговечность;
    • устойчивость к агрессивным средам и коррозии;
    • на внутренней гладкой поверхности не задерживается сажа, облегчая уход за трубой;
    • высокие теплопоглощающие характеристики;
    • устойчивость к высоким температурам. Для твердотопливных котлов используют керамические трубы, которые выдерживают до 6500С и устойчивы к резкому повышению температуры при возгорании сажи. Для газовых котлов можно использовать трубы, выдерживающие до 4500С, предназначенные для работы во влажном состоянии и имеющие конденсатоотдводчики.

    Для монтажа керамической дымоходной трубы требуется обустройство отдельного канала. Оболочку обустраивают из специальных бетонных блоков с пустотами. Вокруг трубы размещают слой утеплителя из минеральной ваты, чтобы защитить прилегающие конструкции от излишнего тепла и уменьшить образование конденсата.  И труба, и теплоизоляция способны впитывать воду, поэтому им необходимо обеспечить нормальную вентиляцию. Она создается за счет наличия вертикальных воздушных каналов между утеплителем и бетонными блоками. Кстати, в бетонных блоках также присутствуют каналы для размещения в них арматуры. Обязательно армировать следует ту часть дымохода, которая выходит на улицу.

    Чтобы расширить сферу использования керамических дымоходов, их выпускают в стальном корпусе, а также в виде элементов прямоугольного сечения. Первые не требуют обустройства фундамента и создания специальных каналов, вторые могут применяться для реконструкции кирпичных дымоходов.

    №4. Дымоход из асбестоцементной трубы

    Пару десятков лет назад асбестоцементные трубы повсеместно использовались для обустройства дымоходов. Собственно, изначально они не были предназначены для подобных целей, в чем легко убедиться, изучая их эксплуатационные качества. Из преимуществ материала только лишь его низкая цена, а вот недостатков значительно больше:

    • материал выдерживает температуры до 3000С, а часто этого недостаточно. Использовать такую трубу можно разве что на максимальном удалении от топки, там, где дым проходит уже охлажденным;
    • на шершавой поверхности быстро накапливается сажа, которая имеет свойство загораться. Но если кирпичный дымоход с подобным справится легко, то дымоход из асбестоцементной трубы может просто взорваться;
    • неустойчивость перед конденсатом, в котором содержаться агрессивные химические вещества. Более того, конденсат способен впитываться в трубу, разрушая ее и ухудшая внешний вид;
    • большой вес и сложный монтаж;
    • негерметичность стыков.

    Использовать асбестоцементную трубу для дымохода можно лишь при уверенности, что монтаж будет выполнен правильно, а также при условии регулярной очистки дымохода, но лучше все же обратить внимание в сторону других вариантов.

    №5. Вермикулитовые трубы для дымохода

    Не так давно в продаже появились вермикулитовые дымоходные трубы. Это трубы из нержавеющей стали, покрытые внутри слоем минерала вермикулита толщиной в 5 см. Этот минерал обладает низкой теплопроводностью, поэтому, по сути, является природным теплоизолятором. Более того, вермикулит абсолютно инертен к агрессивным продуктам горения.

    Среди других преимуществ вермикулитовых труб высокая долговечность, относительная  простота в установке, отсутствие необходимости в утеплении дымохода. Основной недостаток заключается в способности накапливать сажу, поэтому чистить дымоход придется часто.

    Другие варианты

    На данный момент существуют и иные способы обустроить дымоход:

    • стеклянные трубы еще несколько лет назад вызвали бы недоумение, а сегодня их преимущества неоспоримы. Стекло не накапливает копоть и сажу, легко чистится, инертно к агрессивным средам и выдерживает высокие температуры. Но стеклянный дымоход обойдется дорого, обустроить его сложно, потребуется дополнительная теплоизоляция, а герметизация стыков усложнена, поэтому пока столь экстравагантный способ не приобрел распространения;
    • полимерные трубы – еще одна новинка. Производят их из композита, который, согласно заявленным качествам, обладает большим сроком службы, но может использоваться только при температуре отходящих газов не более 2500С, т.е. сфера его применения ограничена газовыми колонками и котлами;
    • бетонные блоки и собственноручно вылитые из бетона дымоходы в некоторых источниках называются альтернативой кирпичным трубам. Профессионалы сильно критикуют данный вариант и рекомендуют не играть с огнем: бетон не выдержит серьезных температурных нагрузок, а жаростойкий состав в домашних условиях изготовить невозможно.

    Напоследок отметим, что прежде, чем выбрать материал для дымохода, необходимо выбрать котел или определиться с конструкцией печи. Кроме того, учитывать стоит конструктивные особенности здания, а лучше всего еще до начала строительства дома продумать все нюансы его будущего отопления. Расчеты дымоходного канала для своей безопасности лучше доверить специалисту.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Путеводитель по дымоходам | Домостроение

    Дымоходные системы не только придают дому особый характер, но и необходимы, если вы планируете наслаждаться уютом дровяной печи. Это руководство объяснит все, что вам нужно знать о дымоходах и дымоходах, а также о том, как убедиться, что ваши дымоходы работают в полную силу.

    Почему у нас дымоходы?

    Хотя дыры в крышах и стенах древних домов являются свидетельством того, что наши предки знали, как важно выводить дым из своих домов, дымоходы не получили широкого распространения до времен Тюдоров, и даже тогда, только высшими классами, с более простыми людьми, которые вынуждены мириться с задымленными комнатами.

    Даже когда использовались дымоходы, они были крайне неэффективными и зачастую опасными, поскольку были сделаны из плетня и мазня и восприимчивы к возгоранию. К 1710 году все глиняные дымоходы в Англии было приказано перестроить из кирпича.

    Однако плохое понимание тепла и дыма означало, что дымоходы все еще не тянули так, как должны, и только в середине 18-го века, когда такие люди, как Бенджамин Франклин (когда-то называемый «Универсальный дымовой доктор», ), Чарльз Уилсон Пил и Бенджамин Томпсон, позже известный как граф Рамфорд, приняли участие в этом деле.

    Граф Рамфорд изобрел камин и дымоход, предназначенные для уменьшения дымового загрязнения в Лондоне. Новый камин Рамфорд отражал тепло обратно в крышу, а дымоход был встроен в стену.

    Сегодня мощные дымоходы снова в моде, как в этом новом доме в стиле амбара от Hall + Bednarczyk Architects (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Как работают дымоходы?

    Джонатон Гринол из Clearview Stoves говорит: «Вы можете запустить плохую печь на хорошем дымоходе, но не хорошую печь на плохом дымоходе.Вот насколько важно, чтобы дымоход работал правильно. Во-первых, вам нужно знать, что заставляет дымоход делать свою работу. Другими словами, почему дым поднимается в дымоход, а не уносится в комнату? »

    Восходящее движение воздуха и дыма в дымоходе известно как тяга . Тяга возникает из-за того, что горячие газы менее плотны, чем холодные. Нагретые газы в дымоходе легче воздуха в атмосфере и поэтому втягиваются в него.

    Логика предполагает, что более высокий дымоход создает большую тягу из-за того простого факта, что в нем обычно больше этого горячего и легкого газа, что создает больше восходящего потока. Однако повышенная тяга, присущая более высокому дымоходу, как правило, компенсируется большим трением в дымоходе и тенденцией газов терять свое тепло при подъеме.

    Очень грязный высокий дымоход с грубой облицовкой, плохой изоляцией и возможными утечками воздуха может быть менее эффективным, чем хорошо спроектированный более короткий дымоход.

    Другой физический факт влияет — хотя и в меньшей степени — на характеристики дымохода. Когда воздух проходит через конец трубки, в конце трубки создается падение давления. Этот принцип был впервые обнаружен итальянцем Г. Б. Вентури почти 200 лет назад и является принципом, по которому большинство карбюраторов впрыскивают бензин в воздушный поток. Ветер, дующий над дымоходом, имеет аналогичный эффект, усиливая сквозняк.

    Для того, чтобы дымоход работал хорошо, требуется хороший поток воздуха и чтобы дымоход поддерживал как можно более высокую температуру, поэтому существуют строгие Строительные нормы и правила, касающиеся конструкции дымохода.Например, важно, чтобы дымоходы были изолированы, так как это сохраняет дым теплым и снижает вероятность его конденсации в виде отложений смолы. Это особенно важно для дровяных устройств, поскольку они горят холоднее, чем уголь.

    Разъяснение терминов по дымоходу

    • Дымоход: Пустота, через которую продукты сгорания удаляются в атмосферу
    • Вкладыш дымохода: Материал, из которого сформирован дымоход внутри дымохода
    • Дымоход: A металлическая труба, используемая для подключения прибора к дымоходу
    • Дымоход: Конструкция, окружающая один или несколько дымоходов
    • Вывод дымохода: Другое слово, обозначающее горшок, колпак или другой метод отделки верха дымохода

    Типы дымоходов

    Термины «дымоход» и «дымоход» часто путают.Дымоход — это рабочая секция дымохода, которая выводит продукты сгорания вверх и в атмосферу, в то время как дымоход представляет собой конструкцию, построенную вокруг сердечника из глины или бетонных вкладышей дымохода, заканчивающегося горшком (см. Анатомия дымохода ниже. ).

    Дымоходы делятся на «классы».

    • Дымоход класса 1 обычно используется в домах, построенных до 1960-х годов. Они состоят из кирпичной трубы, расположенной либо на внутренней, либо на внешней стене и содержащей несколько дымоходов для нескольких пожаров (хотя у костров не может быть общего дымохода).Этот тип дымохода можно использовать со всеми типами твердотопливных топок и печей, а также с газовыми каминами. Им потребуется футеровка только в том случае, если они не пройдут испытание на дымообразование.
    • Класс 2 Системы дымоудаления (диаметр 5 дюймов) часто встречаются в домах, построенных с 1960-х годов. Они состоят из металлической трубы, проходящей через дом, но могут использоваться только с некоторыми типами газовых каминов. Системы класса 2 (сборные) состоят из прямоугольной полой полости, сделанной из бетонных или глиняных блоков, которая поднимается по полости стены к коньковому вентиляционному отверстию или металлическому выходу дымохода на крыше.Их можно использовать с узкими газовыми каминами.
    • Сбалансированные дымоходы: Сбалансированный дымоход выходит из задней части газового камина и получает воздух для горения снаружи и, в свою очередь, выводит продукты сгорания через тот же дымоход
    • Вентилируемые дымоходы по внешнему виду похожи на сбалансированные дымоходы, но воздух для сжигания забирается из помещения, в котором они установлены. Они имеют электропитание и могут располагаться вдали от внешней стены. Оба варианта — хороший выбор там, где нет пригодного дымохода

    Большинство дымоходов, как в этом современном каменном доме в Аргайл и Бьют, построены из блоков и могут быть облицованы различными материалами — обычно каменной или кирпичной кладкой (Изображение предоставлено John Need)

    Материалы для дымохода

    Дымоходы и дымоходы доступны из различных материалов, включая нержавеющую сталь, бетон, пемзу, глину или керамику и пластик.Бетон, пемза, глина или керамика все вместе известны как «каменные дымоходы».

    Пластиковые дымоходы можно использовать только с низкотемпературными конденсационными приборами, а некоторые дымоходные системы и футеровки из нержавеющей стали предназначены только для использования с газовыми приборами. Однако системы дымоходов из глины и пемзы подходят для использования с дровяными, многотопливными, масляными и газовыми приборами.

    Заводские системы дымоходов из пемзы, глины и керамики можно модернизировать, но они, как правило, предназначены для новых построек, так как они требуют фундамента, а их строительство лучше всего доверить квалифицированному каменщику.

    Анатомия дымохода

    NB: На приведенной ниже схеме изображен каменный дымоход с одним дымоходом. Фактически, дымоход может содержать более одного дымохода, и его тип определяется требуемым теплогенератором. Чтобы открыть старый дымоход, дымоход должен быть прочищен и осмотрен профессиональным трубочистом и, возможно, переоборудован в соответствии с правилами.

    • ДЫМОХОД Подкладка: Испытаных огнестойкий материал, который выравнивает внутри дымовых , как правило, изготовлен из огнеупорного бетона или непроницаемой глины, но иногда металла.Все дымоходы должны быть построены с футеровкой дымохода для защиты кладки от дымовых газов, из которых футеровка также улучшает поток. Нередко старые дымоходы облицовывались известковым раствором при возведении дымохода, но многие из них вообще не облицовывались. Есть два типа лайнера: класс 1 (твердое топливо) и класс 2 (газ).
    • ДЫМОХОД: Вертикальная труба или воздуховод, обеспечивающий безопасный путь для тепла, дыма и других побочных продуктов горения вдали от камина.Находится внутри дымохода. Дымоходы должны быть достаточно высокими, чтобы обеспечить достаточную осадку — в большинстве случаев около 4,5 м.
    • СОЕДИНИТЕЛЬ ДЫМОХОДА: Подключает камин к дымоходу . Изгибы не должны превышать 45 °, чтобы их можно было подметать чисто.
    • ДЫМОВАЯ КАМЕРА: Пространство непосредственно над заслонкой , где дым «собирается», прежде чем попасть в дымоход .

    (Изображение предоставлено:.)
    • ВХОД ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ: Для безопасного сжигания топлива в огонь должен подаваться воздух извне дома; это входное отверстие регулирует количество воздуха, подаваемого для горения.
    • СЕРДЦЕ: Основание, изолирующее выделяющий тепло прибор от людей и горючих предметов. Толщина пода зависит от прибора.
    • Firebrick: Laid кладки огнеупорного кирпича, образующая задние и боковые стенки камина. Огнеупорные кирпичи изготавливаются из керамического материала, который в первую очередь выдерживает высокие температуры.
    • СОБРАНИЕ: Узкое отверстие между выпускным отверстием камина и дымоходом , над которым обычно располагается заслонка для улучшения тяги и снижения давления в дымовой камере .
    • ДЫМОВАЯ ПОЛКА: Горизонтальная поверхность непосредственно за заслонкой камина для предотвращения сквозняков. Это также помогает дымоходу втягивать дым в дымоход .
    • ДЕМПФЕР: Также называется «горло». Поворотная или скользящая металлическая заслонка в дымоходе , которая регулирует величину тяги, предотвращая чрезмерные отклонения. Он также может закрыть камин снаружи дома, предотвращая потерю воздуха, когда камин не используется.Иногда находится на приборе.

    Важность соотношения

    Чтобы открытый камин работал должным образом и дымоход тянул, соотношение между дымоходом и камином должно быть точно правильным. Дымоходы высотой более 6 м, как правило, должны занимать не менее 1/7 — 1/8 площади камина, например дымоход диаметром 225 мм (9 ″) будет поддерживать проем камина размером примерно до 550 x 550 мм (22 ″ x 22 ″) (см. Строительные нормы J 2.2.)

    Для бунгало соотношение должно быть уменьшено до 1/6 .

    Основным преимуществом сборных коробок для пожаров и дымоходов является то, что их соотношения были тщательно проработаны и, таким образом, гарантируется правильная работа.

    Если вы строите новый дымоход, обратите внимание на то, что работает для окружающих домов. Они уже будут построены или адаптированы к местным условиям.

    При установке футеровки муфты должны иметь наружные выступы вниз. Идея состоит не в том, чтобы убедиться, что весь дым поднимается вверх, если стыки должным образом герметизированы, а в том, чтобы стекающая вода доходила до самого дна, где она снова выкипит.

    Сколько это будет стоить?

    Затраты на материалы для нового дымохода начинаются с около 1000 фунтов стерлингов и могут расти по спирали в зависимости от конструкции. Однако, как правило, здесь присутствует значительный элемент труда.

    Бюджетный вариант с дровяной печью — сборный дымоход из нержавеющей стали. В то время как в газовых приборах может использоваться одинарный дымоход, в случае твердого топлива вы должны использовать изолированную двустенную секцию дымохода, чтобы предотвратить конденсацию дыма внутри дымохода.Типичные затраты на материалы для семиметрового двустенного дымохода из нержавеющей стали составляют около 1300–1500 фунтов стерлингов. Основными производителями являются Rite-Vent, Poujoulat и SFL.

    Керамические двустенные дымоходы — более престижный вариант и на 30-50% дороже, чем нержавеющая сталь. Керамические дымоходы обычно имеют 30-летнюю гарантию (вместо десяти лет для дымоходов из нержавеющей стали). Они рекомендуются для интенсивного использования, особенно с котлами, работающими на биомассе.

    Сборные дымоходы из пемзы представляют собой очень простой способ построить долговечную изолированную систему дымохода из каменной кладки по цене, аналогичной стоимости двустенных дымоходов из нержавеющей стали.Вместо того, чтобы покупать компоненты от нескольких разных поставщиков, эти дымоходные системы поставляются в виде комплектов для облегчения сборки. Здесь стоит обратить внимание на имена Isokern и Anki.

    Короче говоря, дымоходы требуют фундамента, а стальные или керамические дымоходы — нет. Если вам нужен традиционный горшок, вам понадобится дымоход, так как вместо него у дымоходов есть выводы. В то время как дымоходы подходят для любого типа конструкции, дымоходы лучше всего подходят для блочной конструкции.

    Техническое обслуживание

    Основная причина дыма, попадающего в комнату из существующей дымовой трубы, которая когда-то работала, — это заблокированный дымоход.Решение — прочистить дымоход. Недостаточное количество воздуха, поступающего в комнату, также может вызвать обратный удар. Имейте в виду, что традиционно в домах было много сквозняков, а сегодня они часто слишком герметичны для открытого огня.

    Если вы не дадите огню достаточное количество кислорода, он найдет свой собственный, втягивая большие глотки воздуха в дымоход и изрыгивая дым в комнату. При необходимости добавьте вентиляционное отверстие на внешней стене рядом с печью или камином.

    Ремонт существующих дымоходов

    Многие люди захотят сохранить существующий дымоход и приспособить его для использования с дровяной печью.Вы должны проверить, что дымоход исправен и исправен — трубочист должен быть в этом в состоянии помочь.

    И теперь стало обычным делом устанавливать гибкие вкладыши дымохода, обычно проталкивая их вниз по существующему дымоходу. Гибкая облицовка дымохода, хотя часто и не является обязательной, поможет отвести дым и сделает дымоход более эффективным. Ожидайте, что вы заплатите от 400 до 600 фунтов стерлингов за гибкие вкладыши дымохода, а также оплату труда. Имейте в виду, что вам может потребоваться гораздо больше работы, чтобы снова ввести в действие существующий дымоход.

    Газовые камины

    Большинство газовых каминов можно установить с помощью сквозного дымохода, точно так же, как газовый котел. Вы также можете использовать дымоходы с электроприводом, которые позволяют отводить выхлопные газы по более длинным маршрутам, включая изгибы. Это позволяет разместить газовый камин подальше от подходящей внешней стены.

    Спасибо Джонатону Гриноллу и Хелен Дэвис из компании Clearview Stoves за их практические советы относительно дымоходов.

    Установка нового дымохода — Строительство дымохода

    Если вы устанавливаете новый дровяной котел, для вентиляции необходим дымоход.Независимо от того, строите ли вы новый дымоход из каменной кладки или устанавливаете дымоход заводского изготовления, важно, чтобы размер дымохода был рекомендован производителем вашего камина или дровяной печи. Ниже приведены некоторые особенности, которые следует учитывать при инвестировании в новый дымоход, чтобы помочь вам принять лучшее решение для вашего дома:

    Размещение

    Самая большая ошибка, которую можно сделать с дымоходом, — это его размещение на внешней стене, где он подвергается воздействию внешних элементов в гораздо большей степени, чем если бы он только выступал через крышу.Если ваша цель — добиться оптимального функционирования дымохода, поместите дымоход в структуру вашего дома.

    Причина, по которой внешний дымоход — не лучший выбор, связана с чем-то, что называется «эффектом трубы», который препятствует тому, чтобы дымоход имел необходимую тягу для вытягивания продуктов сгорания вверх и из вашего дома. В холодную погоду теплый воздух в доме поднимается так же, как горячие выхлопные газы в дымоходе. Благодаря эффекту стека создается область небольшого низкого давления в нижней части дома, а небольшое высокое давление существует на верхних уровнях дома.Посередине — нейтральный самолет с нейтральным давлением.

    Если у вас есть дымоход снаружи, а в дровяной печи или камине нет огня, дом начинает работать так, как если бы это был дымоход. Он будет втягивать холодный воздух с запахом в дымоход в ваш дом из-за эффекта трубы.

    Если дымоход установлен внутри ограждающей конструкции дома, пониженное отрицательное давление не оказывает отрицательного воздействия. Вместо этого воздух в дымоходе плавно течет вверх, даже если огонь не горит.Тепло в доме, которое окружает дымоход, создает необходимую тягу.

    Еще одним преимуществом размещения дымохода внутри является то, что вы сможете легче разжигать растопку с меньшим количеством копчения. Когда дымоход построен или установлен снаружи, людям часто приходится зажечь свернутую газету, как факел, и протянуть ее через заслонку так, чтобы холодный столб воздуха в дымоходе рассеялся и перестал толкаться вниз в сторону. камин или печь.

    Изоляция

    Для высокоэффективного дымохода, используемого для печи или камина, который обеспечивает тепло, а не служит чисто декоративным элементом, изоляция является обязательной. Тип необходимой изоляции зависит от типа дымохода.

    Коды безопасности

    Еще одно важное соображение — обеспечить соответствие дымохода строительным нормам безопасности, включая установку правильной облицовки. Вкладыши, возможно, являются наиболее важным компонентом вашей дымоходной системы, поэтому не забудьте спросить своего специалиста по дымоходам о вариантах установки вкладышей.

    Техническое обслуживание

    Когда вы используете дымоход, материалы расширяются и сжимаются в холодную погоду. Механизм изнашивается суставами, конструкционным материалом и уплотнениями. Лучший способ сохранить дымоход — это ежегодно его осматривать, а при возникновении проблем обращаться к профессионалу. При необходимости также пусть ваш дымоход прочистит специалист по дымоходу.

    Northeastern Chimney, Inc.
    37 Cody Street, West Hartford, CT 06110
    Телефон: 860-233-5770

    трубочист в западном хартфорде, ct 06110 — 06117 — 06119 — 06127 — 06133 — 06137 / bristol, ct 06010 — new britain, ct — 06050 — 06051 — 06052 — 06053 / newington, ct 06111 — whersfield, ctromwell, 06109 — ct. CT 06416 — Рокки Хилл, CT 06067- Берлин, CT 06037 — Кенсингтон, CT 06037 — Портленд, CT 06480 — Мидлтаун, CT 06547 — Мериден, CT 06450 — Мидлфилд, CT 06455 — Южный Виндзор, CT 06074 — Эллингтон, CT — Восток windsor, ct 06088 — CT трубочист в Фармингтоне, CT 06032 — Avon, CT Дымоход 06001 — Дымоход Simsbury, CT 0607 — Проверка дымохода в West Simsbury, CT 06092 — Кантон, CT 06019 — Берлингтон, CT 06013 — Блумфилд 06002 — юнионвилл, ct 06085 — weatogue, ct 06089 — суффилд, ct 06078 — виндзор, ct 06095 — гранби, ct 06035 — коллинсвилл, ct 06022 — хеврон, ct 06248 — marlborough, ct 06447 — манчестер, ct 06040 — 06042 — 06042 — Bolton, CT 06043 — Колчестер, CT 06415 — Толланд, CT 06084 — Ист-Хэмптон, CT 06424 — Чесир, CT 06410 — Саутингтон, ct 06489 — трубочист glastonbury, ct 06033 — южный гластонбери, ct трубочист, коннектикут — 06073 — сертифицированные трубочисты — полная лицензия — страхование

    Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровами

    Когда люди сообщают о проблемах с работой своих систем сжигания древесины, причина часто кроется в дымоходе.Выбор правильного дымохода и разработка компоновки установки имеют решающее значение для хорошей производительности. А знание того, как работают дымоходы, полезно в повседневной эксплуатации прибора.

    Дымоходы работают по принципу восходящего потока горячего воздуха, поскольку он менее плотный, чем холодный. Когда дымоход заполнен горячим газом, этот газ имеет тенденцию подниматься, потому что он менее плотный, чем воздух за пределами дома. Поднимающийся горячий газ создает перепад давления, называемый тягой, которая втягивает воздух для горения в прибор и выталкивает выхлопные газы наружу.

    На величину тяги, создаваемой дымоходом, влияют два фактора.

    1. Тепло: чем горячее газы в дымоходе по сравнению с воздухом снаружи, тем сильнее тяга.

    2. Высота: чем выше дымоход, тем большую тягу он создает при заданной разнице температур.

    В таблице ниже показано, как тепло в дымоходе и на высоте дымохода работают вместе, создавая тягу.

    Перепады давления, возникающие из-за разницы температур и разной высоты дымовой трубы, в паскалях

    Примечания:

    1. Красные цифры в основной части таблицы — это количество паскалей (Па) разницы давлений, возникающих в результате пересечения разницы температур и высоты штабеля.Один Па равен 0,004 дюйма водяного столба («вод. Ст.).
    2. Две нижние строки тела таблицы можно использовать для приблизительной оценки суммарного эффекта суммирования (значения — и +) в домах в холодную погоду.
    3. Одноточечное измерение температуры дымовых газов, обычно на дымовой трубе, дает более высокую температуру, чем в среднем для всей системы из-за потерь тепла через дымоход, и, следовательно, приведет к увеличению прогнозируемых уровней тяги, если не будет применена поправка.
    4. Измерения высоты системы сгорания и вентиляции следует производить от основания топки; я.е. откуда становится жарко.

    Дымоход предназначен для создания тяги, которая втягивает воздух для горения в прибор и безопасно выводит дымовые газы наружу. Но хороший дымоход должен делать больше. Он должен:

    • защищают конструкцию дома от проходящих через нее горячих газов;
    • выдерживают высокие температуры газа, которые могут возникнуть в результате пожара в дымоходе;
    • сохраняет тепло дымовых газов для создания сильной тяги;
    • устойчивы к коррозии внутри и атмосферным воздействиям снаружи; и
    • должен быть опломбирован для предотвращения утечки.

    Вот несколько основных рекомендаций по эффективной установке дымохода. Требования вашего местного кодекса могут отличаться от этих, поэтому лучше проверить.

    Установить дымоходы внутри

    Дымоход установлен правильно. Обратите внимание, что там, где он проходит через жилое пространство, дымоход должен быть огражден легким каркасом и гипсокартоном. Дымоход должен быть установлен внутри дома, а не вверх по внешней стене. Когда дымоходы поднимаются вверх по стенам, они подвергаются воздействию холода снаружи, и этот охлаждающий эффект может уменьшить доступную тягу в приборе.Дымоходы, проходящие через дом, выигрывают от того, что они находятся в теплом помещении, создают более сильную тягу и накапливают меньше отложений креозота. Дымоходы, установленные внутри здания, работают намного лучше, чем наружные. Даже когда огонь не горит, внутри дымохода будет сквозняк. Они не только охлаждают наружные дымоходы, что приводит к появлению холодных обратных тяг, но и вносят как минимум два изменения направления потока на 90 градусов, что также снижает производительность.

    Более высокие дымоходы производят более сильную тягу

    Эмпирическое правило для минимальной высоты гласит, что общая высота системы (от пола, на котором установлен прибор до верха дымохода) никогда не должна быть меньше 4.6 м (15 футов). Большинство обычных установок превышает эту высоту, но установка в коттеджах с пологой крышей — нет. Если при использовании коротких систем возникают проблемы с тягой, подумайте о том, чтобы увеличить высоту дымохода. Если возникают проблемы с тягой в системах, высота которых превышает рекомендованную минимальную высоту системы, добавление в дымоход может иметь незначительный эффект или не иметь никакого эффекта. Большинство проблем с тягой связано с недостаточной температурой газа в дымоходе.

    Правила прохождения через крышу

    Верх дымохода должен выходить не менее чем на 1 м (3 фута.) над точкой выхода из крыши и на 600 мм (2 фута) выше любой крыши, здания или другого препятствия на горизонтальном расстоянии 3 м (10 футов). Эти правила являются минимально необходимым. Часто лучше сделать дымоход выше, чтобы избежать турбулентности ветра. Хорошая цель — расположить верх дымохода над пиком крыши, и это намного проще, если дымоход проникает в крышу рядом с пиком. Обратите внимание, что на приведенном ниже рисунке дымоход слева не будет работать должным образом, потому что он проникает в ограждающую конструкцию дома ниже своего наивысшего уровня, а также потому, что большую часть своей длины он охлаждается снаружи.

    Размер дымохода должен соответствовать размеру прибора

    Дымоход должен быть такого же размера, как и воротник дымохода. Дымоходы, которые слишком велики для бытовых приборов, — обычное дело, отчасти потому, что люди привыкли думать, что чем больше, тем лучше. Теперь ясно, что больше не значит лучше, когда дело доходит до размеров дымохода. Данный объем дымовых газов течет быстрее и имеет меньше времени для потери тепла в небольшом дымоходе, чем в большом. При проектировании систем отопления на дровах опытные установщики иногда выбирают дымоход с меньшим внутренним диаметром, чем ворот дымохода.Обычно это делают, когда дымоход проходит внутри дома и очень высокий. Дымоходы, превышающие 8 м (около 25 футов) в высоту, иногда создают большую тягу, чем требуется прибору, поэтому можно использовать дымоход меньшего размера без какого-либо снижения производительности. Решение о том, можно ли уменьшить размер дымохода по сравнению с воротником дымохода, должно быть оставлено на усмотрение опытного специалиста.

    Ваш дом лучше дымоход, чем дымоход?

    Дымоход — это замкнутый столб теплого воздуха или газов, окруженный более холодным наружным воздухом.Теплый воздух или газ в дымоходе обладают большей плавучестью, чем плотный холодный наружный воздух, поэтому они поднимаются вверх, создавая тягу в системе.

    Этот наружный дымоход будет охлаждать обратную тягу, когда в печи не горит огонь. Зимой ваш дом также представляет собой закрытую колонну теплого плавного воздуха, создающего форму «сквозняков». Фактически, теплый воздух продвигается вверх к верху дома, создавая там более высокое давление воздуха. При этом давление в подвале ниже, чем давление снаружи. Поэтому в подвале негерметичного дома чувствуется «сквозняк», так как холодный наружный воздух втягивается в область более низкого давления, а помещения второго этажа более комфортны.Между зоной высокого давления наверху в доме и зоной низкого давления в доме находится полоса давления, равная атмосферному давлению за пределами дома, которая называется плоскостью нейтрального давления (NPP). Разница в давлении на разных уровнях дома называется эффектом стека.

    В одних домах дымоходы лучше, чем в других. Двух- или трехэтажные дома производят больший эффект стека, чем бунгало, потому что столб теплого воздуха у них выше. Дом с большинством утечек на верхних уровнях имеет тенденцию производить больший эффект стека, потому что утечки предлагают готовый путь для выхода теплого воздуха — как открытый верх дымохода.

    Хорошие дымоходы — те, которые изолированы и проходят через весь дом — не подвержены эффекту трубы. Эффект дымохода всегда присутствует в домах, но он практически не влияет на тягу, если дымоход проложен через теплую часть дома.

    Наружные дымоходы могут двигаться в обратном направлении, если эффект дымовой трубы достаточно силен, позволяя дыму или холодному наружному воздуху проникать в дом через устройство.

    Зимой холодная обратная тяга сильно затруднит разжигание огня в этой печи.Одна из ситуаций, в которой влияние стекового эффекта является наиболее неприятным, — это когда прибор, обслуживаемый дымоходом, устанавливается в подвале одноэтажной пристройки к двухэтажному дому, как показано на иллюстрации. По возможности следует избегать такой формы установки.

    Дымоходы, которые проходят через оболочку здания ниже ее самого высокого уровня, как те, что показаны выше, не будут работать должным образом. В идеале систему сжигания дров слева следует переместить так, чтобы ее дымоход мог подниматься через двухэтажную часть дома.Точно так же систему справа следует переместить так, чтобы ее дымоход проникал в потолок собора ближе к своей наивысшей точке.

    Подходящие варианты дымохода

    Металлические дымоходы отдельных типов заводского изготовления могут использоваться с дровяными приборами. Дровяные печи, печи центрального отопления и некоторые заводские камины должны использовать специализированный высокотемпературный металлический дымоход. Ваш продавец дровяного отопления может показать вам разницу между различными типами и тем, какой из них вам нужно будет использовать для вашей установки.На всех дымоходах заводского изготовления должны быть установлены соответствующие заглушки, чтобы вода не просачивалась в изоляцию и обеспечивала надежную тягу.

    Кладочные дымоходы, построенные в соответствии с правилами строительных норм, можно использовать с дровяными приборами. Эти дымоходы состоят из облицовки из глиняной плитки, окруженной кирпичом или камнем. Если вы планируете построить дымоход из каменной кладки, обязательно получите разрешение на строительство и дайте понять каменщику, кто будет выполнять работу, что вы хотите, чтобы она соответствовала правилам строительных норм.

    Обычный дымоход для каменной кладки состоит из облицовки из глиняной плитки, окруженной кирпичной, блочной или каменной конструкцией. Вкладыши из нержавеющей стали могут быть установлены в дымоходах, когда они построены, или для исправления внутренних повреждений существующего дымохода. Существующие дымоходы из каменной кладки должны быть осмотрены квалифицированным трубочистом перед подключением дровяного прибора. Поскольку обычный дымоход из каменной кладки не имеет изоляции и функционирует как радиатор, поглощающий тепло дымовых газов, рекомендуется установить облицовку дымохода из нержавеющей стали, прежде чем использовать ее для вентиляции дровяного отопительного прибора.

    Если у вас есть каменный дымоход, который вы хотите проверить, наймите квалифицированного трубочиста для его проверки. Если вы видите какое-либо повреждение кирпича или швов раствора в верхней части дымохода, или если на кирпичной кладке есть темные пятна, вам следует немедленно осмотреть дымоход. Кладочные дымоходы, которые были повреждены старостью или пожаром в дымоходе, или слишком велики для устройства, которое вы хотите подключить, можно заменить сертифицированной облицовкой из нержавеющей стали. Эти вкладыши могут быть жесткими или гибкими.

    Креозотовые и дымовые пожары

    Когда дрова сжигают медленно, чтобы развести дымный огонь, дым может конденсироваться на прохладной внутренней поверхности дымохода, образуя отложения креозота. Креозот — легковоспламеняющийся материал. Если он воспламеняется у основания дымохода, это может вызвать бушующий огонь, который поднимается по дымоходу, вызывая чрезвычайно высокие температуры при его распространении. Высокая температура может повредить глиняную облицовку дымохода из каменной кладки или металлическую облицовку дымовой трубы заводского изготовления.Хотя дымоходы до 650 ° C могут выдерживать температуру возгорания в дымоходе, тепло по-прежнему вызывает сильную нагрузку на дымоход.

    Пожары в дымоходе являются результатом неправильной техники розжига в сочетании с отсутствием надлежащего ухода за дымоходом. При правильной эксплуатации дровяных приборов с использованием методов, описанных далее в этом буклете, некоторое количество креозота все еще может откладываться, но он будет менее горючим. Вместо черного смолистого креозота, образующегося при тлеющем огне, креозот, получаемый при правильном обжиге, имеет мягкий, шелушащийся и темно-коричневый цвет.

    Возгорание дымохода можно предотвратить. Дымоходы следует регулярно проверять на наличие отложений креозота, пока вы не узнаете, как быстро он накапливается в дымоходе. Обычные дровяные печи могут производить креозот быстро, потому что они не могут сжигать древесину так же полно, как современные конструкции. В тяжелых случаях достаточно креозота, чтобы выдержать разрушительный пожар в дымоходе, можно отложить всего за несколько дней. Новые дровяные печи с низким уровнем выбросов сжигают дрова настолько полно, что при правильной эксплуатации их дымоходы обычно нуждаются в чистке только один раз в год.

    Никогда не предполагайте, что дымоход чистый. Регулярно проверяйте его, особенно весной и осенью. Если у вас есть пожар в дымоходе, проверьте и при необходимости отремонтируйте дымоход перед использованием системы.

    Можно предотвратить возгорание дымохода —

    Дымоходные пожары происходят в нашей стране с угрожающей скоростью, более 25000 дымовых пожаров ежегодно причиняют материальный ущерб на сумму более 120 миллионов долларов. Тысячи травм и даже множество смертей ежегодно происходят в результате пожара в дымоходе, который распространяется на всю конструкцию дома.Облицовка дымохода или структурные проблемы могут привести к выходу высоких температур, искр и углей в горючие участки стен, крыш или чердаков. Распространенной причиной пожара в дымоходе является возгорание креозота внутри дымохода и горение внутри дымохода. Креозот — это побочный продукт горения, покрывающий внутреннюю часть дымохода, который необходимо удалять во время регулярной ежегодной чистки дымохода трубочистами.

    Нежелательные пожары — пожар в дымоходе

    Наряду с мягким треском дров ваш огонь должен издавать только приятные звуки, а не такие, как грузовой поезд, несущийся к вашему дому со скоростью 100 миль в час.Когда этот бушующий шум исходит от стен дымохода, это означает, что в ваших руках мощный дымовой огонь. Но пожар в дымоходе не всегда легко обнаружить.

    Научитесь определять пожар в дымоходе

    Существует два разных типа пожара в дымоходе, которые довольно легко отличить друг от друга, но оба могут нанести существенный ущерб дымоходу и, возможно, вашему дому.

    Free Burning — это пожары, которые звучат так, будто у вас в дымоходе есть собственный грузовой поезд или рев самолета.Пламя громкое и безошибочное. Часто из верхней части дымохода может выходить сильное пламя или клубы дыма. Ваши соседи или проходящие мимо люди могут быть встревожены шумом и местами от этого пожара.

    Медленное горение — Эта более тихая версия камина не менее опасна. Вы можете даже не знать, что это произошло. Эти необнаруженные пожары разгораются медленно, и при высоких температурах, которые могут вызвать не только структурное повреждение дымохода, они могут легко поджечь легковоспламеняющиеся части вашего дома.

    Что делать, если в вашем доме произошел пожар в дымоходе.

    Как и в случае с любым другим типом пожара, первый шаг, который всегда следует делать, — это убрать всех с дороги и вызвать пожарную охрану. После того, как все будут в безопасности и при условии, что ситуация позволяет, не подвергая себя опасности, вы можете сначала попытаться перекрыть подачу воздуха, ведущего к дымоходу. Для этого закройте заслонку на дымоходе или любых других трубах, чтобы попытаться таким образом заглушить огонь.Затем закройте стеклянные двери или любую другую решетку для огня и выйдите из дома. Выйдя на улицу, возьмите садовый шланг и обрызгайте крышу вокруг дымохода водой, чтобы предотвратить возгорание крыши. После того, как огонь будет полностью потушен, лучше всего следить за температурой всех окружающих стен в течение следующих нескольких часов, чтобы убедиться, что никакая другая часть дома не загорелась.

    Опасность пожара в дымоходе, даже после того, как он был потушен, заключается в том, что если это произошло однажды, то, скорее всего, повторится снова, если не будут приняты дальнейшие меры.По этой причине после того, как один из этих пожаров произошел, важно сразу же вызвать специалиста по дымоходам, чтобы определить причину пожара. Помимо устранения причины пожара после того, как он вспыхнул внутри стен дымохода, очень важна профилактика.

    Ключом к предотвращению пожара в дымоходе является наличие очищающего огня.

    Лучшие способы предотвращения пожара в дымоходе

    · Обжигать только выдержанную или высушенную древесину — Полностью высохшее дерево будет казаться пустым при ударе о другой кусок дерева, оно будет темного цвета и может иметь трещины на концах.Чтобы древесина была готова к горению, требуется около 6 месяцев.

    · Разжигайте огонь чистой газетой или сухой растопкой. Запрещается использовать бензин или керосин для разжигания огня.

    · Никогда не сжигайте картонные коробки, оберточную бумагу или елку.

    · По возможности сжигайте большие бревна, а не много бревен меньшего размера.

    · Регулярно проверяйте и чистите дымоход, чтобы удалить излишки креозота со стенок дымохода и обеспечить безопасное горение.

    Что в первую очередь вызывает пожар?

    Накопление креозота — основная причина пожаров в дымоходах.Креозот образуется из частиц, которые не полностью сгорели во время пожара, и когда температура в дымоходе понижается, они прикрепляются к стенкам дымохода, образуя креозот. Фактически, когда температура в дымоходе ниже 250 градусов по Фаренгейту, вещество в дыме будет конденсироваться и прилипать к стенам. Когда температура опускается ниже 150 градусов по Фаренгейту, вещество снова меняет форму, на этот раз превращаясь в темное липкое вещество. Этот темный липкий, а иногда и шелушащийся материал может легко загореться и, таким образом, является основной причиной пожара в дымоходе.

    Какой ущерб может нанести пожар в дымоходе?

    Тип дымохода и сила огня определяют, сколько повреждений будет нанесено дымоходу.

    Дымоходы из каменной кладки — Пожар в дымоходе может серьезно повредить конструкцию дымохода. Стены могут треснуть, а кусочки плитки или глиняной облицовки могут сломаться или даже разрушиться от высокой температуры. Огонь в дымоходе может достигать 2000 градусов по Фаренгейту, и этого достаточно, чтобы плавить даже металлы.Часто первый пожар наносит какой-либо ущерб конструкции, и облицовка треснет или раствор смещается. Затем, когда проблема не будет решена, при втором возгорании дымохода будет использоваться путь, образовавшийся при первом возгорании, и загореться находящиеся поблизости легковоспламеняющиеся материалы в доме. Тепло часто бывает достаточно горячим, чтобы загореться даже крыша или другие дрова вокруг дымохода, даже не повредив предварительно конструкцию.

    Сборные дымоходы — Металлические дымоходы заводского изготовления должны соответствовать нормативным требованиям и выдерживать высокие температуры.Это не значит, что они невосприимчивы к пожарам в дымоходе. Металлическая облицовка сборных дымоходов может разрушиться или деформироваться под воздействием высоких температур. Если это происходит с дымоходом этого типа, очень важно полностью заменить облицовку перед тем, как снова использовать дымоход.

    Пожары в дымоходах — опасная проблема, которую нужно испытать на собственном опыте, но хорошая новость заключается в том, что их также можно полностью предотвратить. Важно всегда сжигать только те материалы, которые предназначены для сжигания, и не использовать те, которые могут повредить дымоход.Это очень важно для поддержания дымохода в безопасном и рабочем состоянии. Несмотря на то, что использование правильного топлива важно, пожар в дымоходе может возникнуть даже при соблюдении этих мер предосторожности. Вот почему ежегодный осмотр и чистка дымохода — еще одна важная часть обслуживания дома.

    Не ждите, пока не станет слишком поздно. Примите меры предосторожности, чтобы убедиться, что у вас чистая и безопасная система дымохода.

    Чистый дымоход не загорится, поэтому необходим надлежащий уход и регулярная чистка для обеспечения безопасности вашей семьи и вашего дома.Не попадитесь врасплох ревущим звукам и бушующим огням, исходящим изнутри стен дымохода, следите за чистотой дымохода, и у вас будет более безопасный дом!

    Как исправить проблемы с тягой в дымоходе — DIY

    Икает ли ваша дровяная печь? Ваш дом постоянно пахнет дымом? У вас чертовски много времени, чтобы развести пожар? Если у вас есть одна (или все) из этих проблем, не вините обогреватель. Ваш дымоход — наиболее вероятная причина.

    На самом деле существует два различных (хотя и связанных) фактора, влияющих на работу дымохода: тяга и мощность.Осадка — это сила, стоящая за потоком, а емкость — это способность справляться с потоком. В большинстве случаев большая тяга будет равняться большему потоку, но вполне возможно, что у вас может быть большая тяга, но недостаточная мощность, если диаметр дымохода очень мал. Важно помнить, что вы ничего не добьетесь, если решите неправильную задачу.

    Цель этой статьи — помочь вам диагностировать и решить проблемы с дымоходом, связанные с воздухонепроницаемыми дровяными обогревателями, не беспокоясь о физике дымоходов.(Открытые бытовые приборы, такие как печи Франклина и камины, — это разные вещи.) Просто выберите симптомы, от которых вы страдаете, в следующем списке, переходите к пронумерованным проблемам, включенным в ваш симптом, а затем переходите к указанному буквенному решениюa. с каждой проблемой.

    Возгорание не возникает, и дым просачивается в комнату при запуске. Некоторые дымоходы работают нормально только после первых 30-60 минут горения. См. Задачи № 2, 5, 6 и 7.

    В ветреную погоду плита сильно пыхтит. Если это единственный раз, когда у вас возникают проблемы с тягой в дымоходе, см. Проблему № 8.

    Дым в какой-то степени выходит при любых условиях. Если наблюдается периодическое (или даже постоянное) рассыпание дыма практически при любых условиях горения, см. Проблемы с 1 по 7.

    Дым выходит через большие заслонки. Если при открытии заслонки для большей теплоотдачи в комнату просачивается дым, см. Проблемы с 1 по 6.

    Слишком низкая тепловая мощность. Если, несмотря на широко открытую заслонку, дровокол не сильно нагревается, см. Проблемы № 1, 2, 4, 5 и 6.

    Запах дыма сохраняется, даже когда печь не используется. Если в вашем доме постоянно пахнет дымом, даже если вы не разводили огонь, см. Задачи № 6 и 8.

    Выявление проблем с дымоходом

    1. Дымоход слишком мал: Если у вас нет очень большого дровяного обогревателя, маловероятно, что ваш дымоход будет иметь недостаточную мощность.Обычно размер дымохода соответствует рекомендациям производителя дровяной печи. Если у вас нет этой информации, убедитесь, что, как показывает опыт, дымоход примерно того же диаметра (или имеет примерно такую ​​же площадь поперечного сечения), что и выходное отверстие дымохода на приборе. См. Решения A, B и E для незначительных улучшений или решение H для реального исправления.

    2. Дымоход слишком большой: Дымоходы должны иметь площадь поперечного сечения не более чем в два раза больше, чем выходное отверстие дымохода на приборе.Таким образом, печь с воротником диаметром 6 дюймов не должна иметь дымохода диаметром более 8 дюймов. Избыточная площадь дымохода приводит к охлаждению дымовых газов и уменьшению тяги, особенно в неизолированных наружных каменных дымоходах. См. Решения F и H.

    3. Дымоход слишком короткий: Тяга пропорциональна квадратному корню из высоты дымохода при условии, что другие факторы не влияют. Таким образом, удвоение высоты дымохода увеличивает тягу на 41 процент. На практике высота дымохода более важна для ограничения воздействия ветров, создаваемых зданием и близлежащими препятствиями, чем для создания эффекта тяги за счет дымовой трубы.Рекомендации Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) по высоте дымохода следует считать минимальными. См. Решение E.

    4. Дымоход заблокирован: Основными причинами засорения дымохода являются креозот (в самом дымоходе или в искровом экране колпака), выпавшие по течению заслонки, птичьи гнезда и упавшие части дымовых труб из каменной кладки. См. Решения A, F и H.

    5. Утечки в дымоходе: Любая негерметичность в нижней половине дымохода снижает общую тягу.На практике соединения в соединителях дымовых труб не являются основными источниками потери тяги. Ищите другие твердотопливные приборы, подключенные к тому же дымоходу, открытые дверцы для чистки, отсоединенные разъемы для других печей или серьезные повреждения. См. Решения B, F и H.


    6. Помещение препятствует адекватному потоку воздуха вверх по дымоходу: Если ваш дом очень маленький и хорошо герметизирован, он может быть слишком тесным, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха для горения. (Большинству герметичных печей требуется от 10 до 50 кубических футов в минуту.) Однако чаще отсутствие адекватного воздушного потока вызвано либо другими приборами (или вентиляторами), выпускающими воздух из здания, либо эффектом трубы. Если в вашем доме больше отверстий для утечки воздуха в верхней части, чем в нижней части (обычно это не так, но более вероятно в многоэтажных домах), и если дымоход имеет предельную тягу из-за чрезмерного охлаждения (см. 7), естественный поток в дымоходе может быть направлен вниз. См. Решения C и D.

    7.Слишком низкая температура дымовых газов: До определенных пределов (которые вы вряд ли будете превышать) тяга в дымоходе увеличивается по мере увеличения разницы температур между газами в дымоходе и наружным воздухом. Однако почти половина мощности дымохода доступна только при разнице температур всего 35 градусов по Фаренгейту, поэтому вы вряд ли столкнетесь с проблемами, если у вас нет наружного дымохода из каменной кладки (который теряет много тепла и охлаждает газы) и работает при низкие тепловыделения.Новая порода высокоэффективных дровяных горелок, скорее всего, будет страдать от этой проблемы, потому что она извлекает очень много тепла из газов, прежде чем они попадут в дымоход. См. Решения F и H.

    8. Схема ветра обратный поток в дымоходе: В большинстве случаев ветер увеличивает тягу в дымоходе. Если, однако, часть линии крыши с подветренной стороны, другое здание или дерево направляет ветер вниз к дымоходу, это может вызвать обратный поток воздуха. Другая возможность заключается в том, что ветер, поднимающийся на восходящей линии крыши, может быть отклонен в дымоход через заглушку дымохода.См. Решения E и G.

    Решение проблем с тягой в дымоходе

    A. Прочистите дымоход: Сильное скопление креозота в дымоходе может заблокировать дымоход или резко ограничить его эффективный размер. Даже незначительные скопления увеличивают трение в дымоходе и уменьшают его пропускную способность. Планируйте осматривать дымоход раз в месяц и чистить его по мере необходимости.

    B. Герметизация дымохода: Убедитесь, что к дымоходу печи не подключены никакие другие приборы; все остальные разъемы к дымоходу загерметизировать; закройте все двери для чистки и фурнитуру.Вероятно, нет необходимости идти на крайние меры, герметизируя стыки дымовых труб печным цементом, хотя это может дать незначительное улучшение.

    C. Откройте окно: Если вы подозреваете, что по той или иной причине ваш дом ограничивает или препятствует потоку в дымоход, откройте окно рядом с обогревателем и посмотрите, исчезнет ли проблема. В таком случае рассмотрите возможность установки системы подачи наружного воздуха в качестве более постоянного средства защиты (см. Решение D).

    D. Установите наружную систему подачи воздуха для горения: Предпочтительно напрямую подсоединять воздухозаборник дровяной печи к внешней стороне, а не просто проделывать отверстие в стене рядом с прибором.На практике, однако, это может быть сложно сделать, если вы не используете обогреватель, предназначенный для мобильного дома (который будет оборудован патрубками для наружного воздуха). Имейте в виду, что подключение наружного воздуха вряд ли окажет какое-либо положительное влияние на эффективность: даже если воздух в помещении не используется, печь должна нагревать воздух для горения; Более того, прохладный воздух снизит температуру корпуса печи, уменьшив излучение. Прежде чем делать что-либо радикальное, попробуйте раствор C.

    E.Удлинение дымохода: Добавить еще одну секцию к изолированному металлическому дымоходу несложно, и это не так сложно добавить к дымоходам из каменной кладки (дымоходные плитки бывают длиной 3 фута). Убедитесь, что ваш дымоход, по крайней мере, соответствует требованиям NFPA, хотя превышение этих размеров может в некоторой степени улучшить тягу.

    F. Заменить облицовку дымохода: Блочные или кирпичные дымоходы, которые слишком велики, не имеют облицовки, расположены снаружи дома или изношены, можно спасти, поместив облицовку в существующую кладку.Два основных метода были ранее описаны в MOTHER EARTH NEWS: изоляционная вставка из нержавеющей стали и формованная кладочная (изоляционная огнеупорная) облицовка. Металлы, отличные от высококачественной нержавеющей стали, испортятся в течение нескольких лет внутри дымохода; Кроме того, любая металлическая облицовка должна иметь форму спирали или устанавливаться так, чтобы она могла расширяться и сжиматься при изменении температуры. Если дымоход с металлической облицовкой очень хорошо загерметизирован, заполнение пустоты между футеровкой и кладкой вермикулитом может не оказаться абсолютно необходимым.Любая качественная работа по замене футеровки будет дорогостоящей (не менее 20 долларов за установленный фут), но это все же дешевле, чем строительство или установка нового дымохода.

    G. Установите (или замените) колпак дымохода: Если у вас проблемы с обратным затяжкой в ​​ветреную погоду, установите колпак дымохода или попробуйте другой. Конусообразные колпачки могут способствовать нисходящему потоку, если дымоход находится с наветренной стороны дома. Мы не рекомендуем заглушки дымоходов, которые вращаются в зависимости от направления ветра: если они не застревают в креозоте, они распыляют креозот по всей крыше, когда они поворачиваются.

    H. Установите новый дымоход: Если существующий дымоход разваливается или слишком мал внутри, и если его невозможно заменить, у нас плохие новости: строительство нового дымохода из каменной кладки или установка изолированного металлического дымохода. дорогой; тщательно проанализируйте затраты по сравнению с экономией на сжигании дров.

    Первоначально опубликовано: январь / февраль 1986 г.

    Как улучшить тягу на металлическом дымоходе | Home Guides

    Металлический дымоход с плохой вытяжкой позволяет дыму из топки попадать в ваш дом, а не выходить наружу.Важно понимать, почему дымоход не вычерчивается правильно, чтобы вы могли принять надлежащие меры по исправлению положения. К виноватам относятся разжигание очень горячего огня с холодным дымоходом, неправильная высота дымохода или наличие топки, которая слишком велика для диаметра дымоходной трубы, что требует защиты от дыма.

    Прогрейте металлический дымоход

    Сверните кусок газеты в трубку. Зажгите один конец бумаги.

    Держите пламя непосредственно под дымовой системой.Дайте газете гореть до тех пор, пока ее не станет небезопасно держать. Бросьте горящую газету на решетку камина, чтобы она горела. Пламя согреет дымоход и поможет вывести дым из топки.

    Зажгите топку сразу после прогрева дымохода. Проверьте, не устраняет ли он проблему тяги. Повторяйте этот процесс каждый раз, когда разжигаете огонь, если отопление дымохода решает проблему тяги. Примечание. Система холодного дымохода не будет тянуть должным образом, потому что она создает постоянный теплоотвод.Радиатор отводит тепло снаружи металлического дымохода, оставляя прохладный воздух в камере. Процесс составления не будет работать должным образом. Дорогое решение этой проблемы — замена металлического дымохода. Если вы выберете этот вариант, замените одностенную трубу двустенной или двустенной на трехстенную.

    Поднимите решетку

    Поместите кирпичи под каждую ножку колосниковой решетки.

    Зажгите огонь и посмотрите, поднимается ли дым в систему дымохода.Если нет, переходите к следующему шагу.

    Закройте нижнюю половину отверстий в передней части дровяной печи. Наблюдайте за дымом, чтобы увидеть, поднимается ли он в систему дымохода. Если это работает, постоянно поднимать пол в дровяной печи, помещая слой огнеупорного кирпича над поверхностью пола.

    Поднимите металлический дымоход на высоту

    Разместите выдвижную лестницу безопасно сбоку от дома. Осторожно переместитесь в зону металлического дымохода и снимите верхнюю крышку. Примечание: при снятии заглушки дымохода соблюдайте все меры безопасности.Наймите профессионала, если вы не уверены или у вас нет подходящих инструментов.

    Наденьте новый отрезок металлической дымоходной трубы на действующий дымоход. У секции трубы есть «охватываемый» и «охватывающий» конец. Поверните новую трубу так, чтобы охватывающий конец оказался внизу. Установите и вставьте охватывающий конец в охватываемый конец верхней трубы. Закрепите на месте соответствующими винтами. Разные марки печных металлических труб используют разные соединители.

    Вставьте металлическую заглушку дымохода в верхнюю часть только что установленной части дымоходной трубы.Закрепите на месте.

    Проверьте правильность тяги. При необходимости добавьте еще один раздел. Увеличение высоты дымохода на 2 фута при высоте дымохода 10 футов приведет к увеличению тяги на 20 процентов. Но добавление 2 футов к 30-футовой дымовой трубе добавляет только 7 процентов. Простой способ поэкспериментировать с высотой — временно добавить отрезок трубы и зажечь огонь. Проверьте, улучшилась ли тяга. Если это имеет значение, установите трубу на постоянной основе.

    Дымозащитный кожух топки

    Измерьте ширину и высоту топки.Умножьте два числа. Повторите процесс с отверстием для дымохода. Сравните два числа. Ширина и высота топки не должны превышать отверстия для дымохода более чем в 10 раз. Предположим, что размер топки составляет 20 на 20 дюймов, всего 400, а отверстие для дымохода — 6 на 6 дюймов, всего 36. Вы умножите 36 на 10 и получите 360, показывая, что топка будет слишком большой.

    Определите правильный размер топки. По примеру, топку нужно уменьшить на 40 дюймов.Разделите избыток на глубину топки. В этом примере 40 разделить на 20, всего 2. Ответ — это высота требуемого дымозащитного кожуха.

    Отрежьте кусок алюминиевой фольги по ширине топки и высоте до необходимой дымозащиты. В этом примере вы должны вырезать кусок алюминиевой фольги длиной 20 дюймов и шириной 2 дюйма.

    Временно приклейте защитный кожух из алюминиевой фольги к переднему верхнему краю топки. Зажгите огонь и определите, правильно ли тянется металлический дымоход.Если это исправляет тягу, установите постоянный дымозащитный кожух надлежащих размеров.

    Ссылки

    Биография писателя

    Ким Блейксли — владелец бизнеса по ремонту дома, бывший учитель искусства / бизнеса и директор школы. Она начала свою писательскую и фотографическую карьеру в 2008 году. Статьи об образовании, изобразительном искусстве, ремоделировании, экологической жизни, искусстве и ремеслах Блейксли были опубликованы на многочисленных веб-сайтах, включая DeWalt Tools, а также в «Farm Journal» и «Pro Farmer».»

    Как работают дымоходы (и почему они важны)

    Нет ничего лучше, чем согреться перед камином в холодную ночь. Если вам посчастливилось иметь действующий камин, дымоход играет большую роль в нем. Задумывались ли вы, как на самом деле работает ваш дымоход?

    Если нет — наука довольно интересна!

    Мы разбираем анатомию вашего дымохода и объясняем, как именно он работает.

    Как работает ли дымоход?

    Дымоход работает, удаляя из воздуха побочные газы, такие как углекислый газ.Его функция заключается не в удалении горячего воздуха, а в удалении горячих газов из нагревательного элемента, используемого в вашем доме. Мы все думаем о «камине», когда слышим «дымоход», но для любого источника тепла, сжигающего топливо (дрова, нефть, газ, уголь), требуется дымоход.

    Например, если у вас газовая печь, в ней есть дымоход. Этот дымоход работает так же, как дымоход в вашем дровяном камине.

    Что такое стековый эффект?

    Как и в случае с кровельной системой, воздушный поток является краеугольным камнем функционального дымохода.

    Теплый воздух, похожий на дым, должен подниматься вверх и выходить из дымохода как часть эффекта дымовой трубы. Это тот же принцип, который позволяет теплому влажному воздуху выходить из вашего чердака через вентиляционные отверстия конька с помощью карнизов, чтобы правильно вентилировать чердак.

    В случае дымохода поднимающийся теплый воздух называется тягой. Функциональный дымоход будет иметь сильную тягу, которая выводит газы и дым из дома через дымоход. Плохая тяга в дымоходе может погасить пламя или оставить комнату наполненной холодным или загрязненным воздухом.

    4 основных фактора, влияющих на тягу в дымоходе

    1. Давление воздуха

    Давление воздуха — это вес атмосферного давления, оказываемого на землю. Когда давление воздуха в доме уравновешено, воздух поступает в дом с той же скоростью, что и выходит из дома.

    Более легкий и теплый воздух может подниматься и выходить из дымохода и заменяется более тяжелым и прохладным воздухом. Этот свежий, более прохладный воздух поступает в ваш дом через крошечные зазоры вокруг окон, дверей, отделки и т. Д.

    Не вся вентиляция в доме плохая.

    Хотя вы можете подумать, что эти зазоры должны быть закрыты, это не совсем так. Если дом запечатан слишком плотно или выходит слишком много воздуха, возникает отрицательное давление воздуха.

    • Когда давление воздуха в доме отрицательное, огонь может не гореть или газовая печь может работать неправильно.
    • С другой стороны, слишком много утечек воздуха в доме может привести к тому, что сам дом будет действовать как дымоход.Ваш дом будет всасывать теплый воздух и выталкивать его через верхнюю часть дома. Это приводит к неэффективности использования энергии, которую вы увидите в своих счетах за электроэнергию!

    Если вы задаетесь вопросом, работает ли ваш дымоход, возможно, виновата проблема с давлением воздуха. Уильям Б. Хассель, президент компании Chimney Doctors, предлагает простой способ проверить достаточность воздушного потока в вашем доме, используя открытую дверь или окно и ваш камин.

    • Если вы обнаружите, что ваш воздушный поток недостаточен, можно добавить воздухозаборник.Это помогает подпитывать огонь свежим воздухом и устраняет дисбаланс давления воздуха. Ваша местная компания по трубочистам или специалист по HVAC может помочь вам определить и устранить причины несбалансированного давления воздуха в вашем доме.
    • Неправильный размер дымохода — одна из наиболее частых причин нарушения работы дымохода. Дымоход — это отверстие в дымоходе, через которое выходят горячие газы. Дымоход часто прячется за окружающей его кладкой. Старые дымоходы часто делали из кирпича или камня.Сегодня дымоход обычно облицовывают металлическим, глиняным или керамическим трубопроводом, который может выдерживать интенсивное нагревание от горящего топлива. Эти материалы предотвращают передачу тепла к основной конструкции, а их гладкие поверхности препятствуют накоплению побочных продуктов — оба свойства помогают предотвратить дымоходные пожары.

    Обратитесь к рисунку ниже, чтобы точно увидеть, как работает дымоход:

    2. Дымоход

    Вкладыши дымохода также повышают эффективность и производительность дымохода.Дымоход подходящего размера должен иметь ширину в один дюйм на каждые 10 квадратных дюймов камина. Это соотношение 10: 1 позволяет воздуху проходить через дымоход с идеальной скоростью.

    Если дымоход слишком велик для камина, из дымохода выйдет слишком много воздуха, и вы потеряете тепло. Если дымоход слишком мал, воздух не может выйти из дымохода достаточно быстро, и вы можете оказаться в задымленном помещении.

    3. Высота дымохода

    Более высокие дымоходы создают более сильную тягу.

    Согласно Woodheat.org, более высокие дымоходы производят более сильную тягу. Что значит «высокий»?

    • Дымоход должен быть не менее 15 футов в высоту от основания камина (или вставки) до верха дымохода.
    • Верх дымохода должен выходить как минимум на 3 фута за точку, в которой он проникает в крышу.
    • Если дымоход находится в пределах 10 футов (по горизонтали) от другого здания или препятствия, высота дымохода должна быть увеличена как минимум на 2 фута выше этого барьера.

    Увеличение высоты дымохода служит двум основным целям:

    1. Уменьшение нисходящего потока, вызываемого ветром
    2. Минимизирует вероятность попадания горячих искр или углей на крышу

    4.
    9Май

    Как сделать в ванной душ без поддона: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

    9 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Душ без поддона для маленькой ванной: плюсы и минусы

    открытые источники

    Душевая без поддона станет союзником маленькой ванной. Визуально и физически ее размеры увеличиваются, а ее размещение в пространстве комнаты регулируется по вашему желанию.

    открытые источники


    Еще несколько лет назад душ без поддона ассоциировался с темным общественным душем в плавательных бассейнах или в больницах, то сегодня он становится неотъемлемым элементом любой маленькой ванной комнаты.

    Душ без поддона выглядит стильно и современно. Красивый внешний вид дополняется еще одним преимуществом: возможностью легко входить и выходить, что очень важно для детей и пожилых людей.

    Кроме указанного есть еще масса плюсов, о которых нельзя не сказать:

    •    Простота в обслуживании: не только стены, но и пол, отделанный плиткой, легче мыть, чем душевой поддон. 
    •    Такой душ отлично подойдет для маленькой ванной комнаты. Кабину можно монтировать под любой размер, даже используя ниши.
    •    Многофункциональность дизайна: компактность и регулируемые размеры позволяют оборудовать кабину без поддона в ванных комнатах любого размера. Минимальный размер для одного человека – 80х80 см. Но при отсутствии места, душ можно устроить с одной стенкой либо полностью открытым – габариты и форма не зависят от размеров готового поддона. 

    открытые источники


    •    Поэтому приспосабливаться к пространству такому душу легче, чем если бы вы купили специальный душевой поддон. Благодаря этому вы можете создать двойной душ.
    •    Большое удобство для маленьких детей, инвалидов и пожилых людей. В такой душе при наличии животных в доме их легче мыть после улицы.
    •    Впечатляющий дизайн в стиле минимализма вписывается в интерьер современных ванных комнат.
    •    Простота конструкции и монтажа, отсутствие сложных устройств – стыков с петлями, порогов и бортиков.

    открытые источники

    Хотя душ без поддона может показаться идеальным решением, он также имеет недостатки в дополнение к своим преимуществам. К сожалению, это не решение без дефектов.

    Самые важные минусы:

    •    Стоимость зависит от специфики сборки.
    •    В некоторых случаях, душ без поддона может быть более дорогим, чем традиционный вариант с поддоном. 
    •    Если мы хотим сделать такую кабину в существующей ванной, то комната потребует капитального ремонта. 
    •    Вместо поддона — слив в полу, но в этом есть сложности монтажа. 

    открытые источники


    •    Плохо сделанная гидроизоляция или неправильно выполненный канализационный отвод может вызвать затопление ванной комнаты.
    •    Выполнение работ по монтажу душа с всеми слоями: стяжкой, стоком, пенопластом и бетонной подложкой следует доверить специалистам, а это стоит дорого.

    открытые источники

    открытые источники

    Дополнительные стены

    Душ без поддона может быть отделен одной или несколькими стенами. Все зависит от предпочтений владельцев, размера и формы ванной комнаты. Дополнительные перегородки могут не только функционировать, как разделительное место для купания. Они также могут быть использованы для других целей. С другой стороны, вы можете повесить зеркало на другой стороне стены душевой кабины и даже установить раковину, создавая совершенно новую планировку интерьера.

    открытые источники

    Другие элементы, которые следует учитывать при обустройстве душевой без поддона:

    •    Цвет ванной: лучшим вариантом считают яркие тона до двух цветов, максимум три оттенка.
    •    Освещение душевой: одного потолочного светильника недостаточно. Даже в маленькой ванной комнате хорошо ввести несколько источников света, которые дают рассеянный свет.
    •    Зеркало в ванной – чем больше зеркало, тем лучше – оптически увеличивает ванную. Зеркало без рамки дополнительно увеличит впечатление большего пространства.
    •    Плитка для душевой – большие однотонные плитки будут лучше, чем маленькие и узорчатые, которые создают впечатление сужающихся плоскостей и выглядят лучше в больших ванных комнатах.
    •    Угловой душ – хороший способ максимизировать пространство маленькой ванной комнаты.

    открытые источники

    Ниша для душа в ванной комнате -12 планировок

    Сегодня все больше и больше при планировке ванной комнаты используются ниши как с душевыми шторками и дверями, так и без них.

    Это очень практичный вариант, позволяющий оптимально разместить в ванной комнате отличную альтернативу душевой кабине. Здесь нет привязки к определенным размерам, которые бывают, например, у душевых кабин 90х90см, 100х100см и т.д.  Все зависит от вашего желания и  возможностей.

    Желаете, чтобы дверь была из закаленного высококачественного стекла тонированной, матовой, с рисунком и открывалась в определенную сторону? Хотите две створки у двери или раздвижной вариант дверей? Без проблем!

    Посмотрите готовые решения с определенными размерами от ведущих мировых производителей. Заказывайте у нас индивидуальный вариант с любыми размерами по ширине и высоте. Смелее планируйте нишу, которая сделает вашу ванную комнату стильной, уютной и функциональной.

    Оцените 12 наиболее интересных вариантов, как разместить в ванной комнате нишу для душа.


    Планировка 1. Ванная комната (площадь 4м.кв)  Самый оптимальный и распространенный размер ниши 90х90см  с душевым поддоном  таких же размеров. В этом варианте можно применить как обыкновенные шторки — занавески,  распашную дверь из закаленного стекла с открытием в левую сторону.  Остальная сантехника- подвесной унитаз с системой сантехнической инсталляции и подвесная раковина шириной 60см.

    Планировка 2. Ванная комната (площадь 4,6 м.кв)  Ниша  шириной 120см и глубиной 100см. позволит комфортно принимать душ человеку любой комплекции. Здесь можно применить три различных решения.
    Первое. Две распашные двери по 60см.каждая.
    Второе. Одна глухая половина и одна раздвижная дверь по 60см. каждые.
    Третье. Одна распашная дверь 70 или 80см. и глухая часть соответствующего размера (правая сторона)
    Вместо душевого поддона используется система слива  вмонтированная непосредственно в пол по центру ниши.


    Планировка 3. Ванная комната (площадь 3.0 м.кв) Ниша шириной 130см. с  левой  «глухой» частью шириной 70см. Другие решения могут быть точно такими как и в варианте 2. Здесь тоже используется вмонтированная по центру пола система слива. Другая сантехника- напольный унитаз-компакт, раковина шириной 60см. и полотенцесушитель- лесенка.

    Планировка 4. Ванная комната (площадь 6,75м.кв)  Ниша с размерами 90х90см. с  душевым поддоном таких же размеров. Здесь можно применить дверь с открытием в правую сторону.  Но все таки, наиболее рациональное  решение —  использовать угловую раковину.  В этом случае увеличивается пространство перед нишей и раковина не будет мешать полному открытию двери. Остальная сантехника прямоугольная  акриловая ванна  170х90см. напольные унитаз и биде.

    Планировка 5. Ванная комната (площадь 4,0м.кв)  Полукруглая перегородка сделана из стекло блоков, выполняющих функцию зонирование помещения. Пол выделен кафельной плиткой с другим цветом. Такое стильное решение позволяет исключить применения дверей или шторок. Унитаз подвесного типа. Сантехническая инсталляция находится за фальш-перегородкой, которая так же служит элементом зонирования и отделяет унитаз от раковины-столешницы.

    Планировка 6. Ванная комната (площадь 4,6м.кв) Квадратная ниша имеет размеры 100х110см. Оригинальность этого варианта в том, что в углу находится сидение отделанное мозаичной плиткой, а  в стене-перегородке  находятся полочки для аксессуаров и принадлежностей. Кроме складной занавески, можно применить правостороннюю дверь или две симметричных двери из закаленного стекла.

    Планировка7. Ванная комната (площадь3,84м.кв) Поистине шикарная ниша шириной 160см и глубиной 90см. является центральным местом помещения ванной. Перегородка шириной 90см. выложена из стекло блоков. Можно обойтись без дверей и шторок, но лучший вариант предохраняющий помещение от брызг, если применить раздвижную дверь шириной 70см. откатывающуюся в правую сторону. Слив находится по центру пола в кафельной плитке.

    Планировка 8. Большая ванная комната с окном (площадь 12,9м.кв) Ниша с размерами 90х90см. находится по центру стены. Поддон из литого мрамора имеет такие же размеры. Остальная сантехника — мебель для ванной комнаты шириной 80см. Унитаз и биде напольного типа. Основной изюминкой являются три больших зеркала с перегородками, подсветкой  и полочками-столешницами. Пол с разным по цвету кафелем является элементом зонирования помещения. На противоположной стене находятся два встроенных в стену шкафчика  для различных принадлежностей и аксессуаров.

    Планировка 9. Необычная ванная комната (площадь 11м.кв.) имеет два окна и два входа.  Ниша с размерами 130х100см. занимает центральное место помещения имеет две стеклянные двери  шириной 70см. каждая. Другая сантехника — подвесной унитаз инсталляция которого встроена в стену-перегородку и подвесная раковина шириной 70см. Проект поистине уникальный, носит в себе элемент  романтики и неожиданности, так как наверняка, каждая дверь ведет в различные спальные комнаты…

    Планировка 10.  Стандартная по размерам ванная комната (площадь 6 кв.м (3,0м х2,0м))   В нише установлен душевой поддон 90х90см.  Душевая дверь из закаленного стекла 8мм. дверь открывается вправо, унитаз напольного типа. Ванна акриловая 200х90см (возможен вариант  длиной 180см ) тогда, как в первом варианте, у стены  можно разместить сиденье-столешницу. Окно создает наибольший уют и прекрасно компенсирует замкнутость пространства. Узкая раковина с размерами 90х30см. оптимальное  решение для размещения ее у входной двери.

    Планировка 11. Большая ванная комната, площадь 14кв.м (3,8м х3,7м) Оригинальность заключается в четком зонирования всего помещения, при этом каждая из зон выполняет свои определенные функции. Справа от двери находится столик с пуфиком, слева за перегородкой подвесной унитаз со встроенной в стену системой сантехнической инсталляции. Душ находится в нише с  перегородкой. Размеры 110х110см. Для защиты помещения от брызг, лучший вариант- раздвижные или распашные двери  по 70см каждая  с дополнительным стеклом 40см.

    Планировка 12. Ванная комната, площадь 9,9кв.м (3,3м х3,0м)  с нестандартным расположением основной сантехники. Вместо душевой кабины сделана оригинальная перегородка в форме улитки со встроенным в полу трапом для слива воды. Расположенная по диагонали ванна из литого мрамора с размерами 180х100см подчеркивает респектабельность и эксклюзивность этого необычного проекта. Остальная сантехника: напольные унитаз, биде и две керамические раковины шириной 75см.

    Надеемся, что эти проекты помогут Вам сделать правильный выбор. Мы абсолютно уверены — ваша ванная комната будет лучшей! Удачи!

    Узнайте еще больше интересного и нужного:

    стеклянные и тканевые шторки для кабины без поддона

    Занавеска для душа – это необычный синтетический материал, который вывешивают в ванной. На современном рынке производители предлагают большое многообразие шторок для ванных, душевых поддонов. Шторки вы сможете купить, также можно их изготовить самим. Чтобы правильно подобрать шторы для душа, сделать определенный защитный барьер в ванной, следует определиться с видами, материалами изготовления, характеристиками изделий. Штора для душа изначально изготавливалась из плащевой ткани, льна, болони, брезента, хлопка. Но все данные материалы имели свои минусы. Тканевые шторы были не прочными, служили местом для обитания микробов и бактерий.

    В наше время есть возможность выбора шторок на любой вкус и кошелек

    Варианты шторок

    Современные шторки являются надежными, экологически чистыми, безопасными. Распространенные виды – шторы для ванной, изготовленные из полимера, пластика, стекла. Полимерные душевые шторы – дешевый вид, они выполнены из различных полимерных материалов. Изделия из полиэстера предлагаются различных оттенков, решений, с разнообразными принтами, они хорошо отводят воду.

    Дизайнеры предлагают большое разнообразие синтетических шторок как для ванн, так и для душевых поддонов

    Занавески из полиэстера отлично подходят для душевой с поддоном

    Важно! Изделие требуется менять один раз в 3 месяца, так как материал, который наиболее часто соприкасается с водой, станет местом для обитания микробов. Но, если ванную держать в чистоте, регулярно чистить, то изделия могут прослужить длительное время.

    Шторки для кабины без поддона

    Шторы в душевую из винила – это наиболее популярный и востребованный вид. Изделия предлагаются по цене дороже, чем полиэстеровые, они считаются качественными. Изделия – прочные, а материал эластичный, предлагаются с оригинальным изображением. ПВХ – шторы могут служить длительный период времени. Изделия из ПВХ более тяжелые, они препятствуют тому, чтобы вода разливалась на пол. Полиэстеровые изделия являются легкими, при большом напоре воды, изделие может выпасть из резервуара, а вода, стекая по нему, попадает на поверхность пола.

    ПВХ-занавески служат долго и легко очищаются от загрязнений

    Шторка должна быть достаточной ширины, чтобы отгораживать всю площадь душевой

    Пластиковые – это недорогие варианты, данные панели устанавливают вместо занавесок. В интернет-магазине можно подобрать оригинальные модели, изготовленные из оргстекла, поликарбоната. Данные изделия изготовлены из плотного материала, который выглядит привлекательно, их можно легко установить. Благодаря панелям создаются практичные изделия, они легко раздвигаются, как распашные модели.

    Раздвижные шторки экономят пространство и прекрасно подходят для маленьких комнат

    Распашные модели дешевле, но требуют свободного пространства для открывания дверок

    Раздвижные душевые шторы из стекла

    Конструкция типа «гармошка» -это практичность и функциональность. Также можно приобрести, заказать, изготовить пластиковые изделия. Шторы для душевой кабины из стекла используются как защитные конструкции. Это прекрасный способ создать элегантную обстановку в ванной.

    Срок службы шторки-гармошки зависит от качества используемой фурнитуры

    Лучше не экономить и выбрать добротную модель на алюминиевом каркасе

    На сегодняшний день предлагаются разнообразные виды изделий. Из таких изделий можно создать уютную и комфортную обстановку в душе, в ванной. Оптимальным выбором считаются раздвижные душевые перегородки.

    Раздвижные системы хорошо защищают от брызг благодаря плотному прилеганию створок к направляющим

    При выборе раздвижных изделий важно обратить внимание на качество роликовых механизмов

    Важно! В этом направлении имеется 2 вида ширм: мягкие полотнища, жесткие, стационарные раздвижные шторки для кабины.

    Преимущества стеклянных штор для душа

    Штора для душевого поддона из стекла смотрится замечательно. Для установки берут особое обработанное стекло. Часто используется триплекс – специальное стекло, которое имеет защитную пленку по обе части. При возникновении повреждения-удара, стекло не рассыпается, разбившиеся части остаются внутри специальной пленки. Новая душевая включает: поддон, кабину, нишу. Если использовать шторы для душа стеклянные, то можно изготовить нишу, в которой будет удобно держать различные принадлежности, предметы. По сравнению со стандартными кабинами, двери из стекла могут не иметь поддона. Нижнюю часть их можно выложить плиткой, как наполнитель применяют стекло. Пройдя процесс закалки, данные материалы станут более прочными, безопасными.

    Стеклянные перегородки самые дорогие, но они этого стоят

    Стеклянные душевые шторы имеют ряд преимуществ:

    • организация дверей в любом дизайне, форме, цветовом решении;
    • быстрота установки;
    • простота в уходе;
    • отличные характеристики звуко-, теплоизоляционные;
    • разделение комнаты;
    • эргономичность.

    Шторки из стекла выпускаются самых различных конфигураций

    Разделение помещения – это актуальная проблема для многих людей на сегодняшний день. Занавески для душевых, изготовленные из стекла, имеют небольшое значение толщины – в 6 мм и больше.

    Способы крепления занавесок

    Наиболее часто данные элементы играют важную роль в создании интерьера помещения. Это касается ванного помещения. Оригинальная душевая занавеска помогает украсить ванную, является практичной деталью. Мягкие эластичные занавески устанавливаются на штангу, струну. По форме такие конструкции бывают 2 видов: стандартные, нестандартные.

    Выбор карниза в основном зависит от конфигурации поддона или ванной, а также от дизайна помещения

    Стандартные варианты подразделяются на:

    • прямые;
    • дуговые;
    • угловые.

    По материалам изготовления штанги подразделяются на: пластиковые, металлические, комбинированные.

    Легкие занавески крепятся на телескопическом карнизе враспор между стенами

    Угловые карнизы требуют жесткого закрепления на дюбеля

    Карниз с длинным плечом дополнительно подвешивается к потолку

    Как подобрать шторку для душевой кабинки

    Многие люди задаются вопросом, какие шторки подобрать? При выборе изделия следует опираться на практичность и на то, как тот или иной вариант впишется в интерьер ванного помещения. Для угловой душевой подойдут изделия из гибкого материала, для прямой можно выбрать надежные пластиковые, стеклянные ниши.

    Подобранная со вкусом шторка способна кардинально преобразить интерьер ванной комнаты

    При выборе подходящих занавесок, необходимо обратить внимание на материал изготовления. Например, изделия из ПВХ будут прочными, надежными. В данном случае, низкий показатель прочности у моделей из полиэстера. Виниловые варианты могут потерять свой эстетически привлекательный вид под воздействием ультрафиолетовых лучей, но, если в комнате нет этого, значит, этот недостаток не актуален. Основной функцией у шторок для душа является – обеспечить защиту остальной ванной комнаты от проникновения влаги.

    Каким бы не был дизайн ванной, всегда можно найти вариант ограждения, который гармонично впишется в пространство комнаты

    Текстильные и тканевые варианты для этого не подойдут, так как по прошествии времени пропитка может исчезнуть, изделие начинает промокать. Стеклянные панели показали себя в этом вопросе замечательно. Например, если ванная занимает всю длину стены, с подбором формы, крепления проблем не будет. Для этих целей, подходят раздвижные модели, секционные и другие. В том случае, если ванная небольшая, то варианты для удержания шторок нужно подбирать внимательно.

    На сегодняшний день представлено множество моделей шторок. С помощью различных вариантов можно создать удобную и комфортную обстановку в модном стиле. Шторки помогают организовать помещение ванной, организовать комнату.

    Видео: Пластик или стекло – что лучше для душа?

    Фото: Занавески в душе

    Душевое ограждение без поддона — сложно но можно

    Самое экономичное, удобное и простое техническое решение из всех возможных вариантов установки душевой кабины – это душевое ограждение без поддона. Преимущества подобного решения очевидны:

    Преимущества душевого ограждения без поддона

     

    • Отсутствие стандартного поддона удобно для санузлов ограниченной площади;
    • Расширяются возможности для наиболее разумной организации пространства;
    • Упрощает процесс пользования душем;
    • Создает максимальные удобства для людей с физическими недостатками и ограниченными возможностями за счет отсутствия высоких бортиков.

    Технические аспекты обустройства душа без поддона

    Для обустройства правильной сливной системы и гидроизоляции необходим запас рабочей высоты от 15 см. Если это невозможно предусмотреть на этапе проектирования, уровень пола во всем помещении или в зоне душа придется поднимать на данную высоту. Для этого душевое ограждение без поддона монтируется на подиум. Он позволяет спрятать гидроизоляцию и обустроить надежный слив.

    Напольные покрытия в ванной комнате представлены в основном керамической плиткой. Нужно понимать, что она не дает гарантию полной защиты внутренних поверхностей от воды. Если отсутствует качественная гидроизоляция в определенных, критических с точки зрения повышенной влажности, местах, не избежать постоянной сырости и связанных с ней проблем. Даже если плитка сама по себе водонепроницаема, влага может просочиться в различные щели и швы между плитками. Попадая в более глубокие слои стен и пола, вода может достигнуть перекрытия и повредить его конструкцию. Проникая сквозь стены и перекрытия, влага, а вместе с ней грибок и плесень, может появиться в нижних и соседних помещениях. Защиты от воды требует не только пол, но и нижний цоколь. В зоне душевой кабины гидроизолирующий слой должен присутствовать на высоте более 20 см от точки крепления душа, еще надежнее вывести его до самого потолка. По бокам изоляция не должна совпадать с границами кабины, а превышать их пределы на полметра.

    До укладки декоративной плитки, в зоне душевой кабины необходимо поверхность пола выровнять специальными смесями. Очень удобны в применении самовыравнивающиеся смеси.

    Нужно позаботиться о грунтовке. Стены и пол основательно готовят к финишной отделке, выполняется качественная стяжка на полу сухим или мокрым способом, штукатурят или обшивают гипсокартоном стены. При идеальной подготовке достаточно универсального препарата. Он выполняет следующие функции:

    • Связывает остатки цементной пыли после зачистки основания;
    • Уменьшает впитывающую способность поверхности;
    • Увеличивает адгезию.

    Для большей уверенности в качестве результата, можно использовать специальный, дополнительно укрепляющий поверхность, грунт.

    В самом экономном варианте, над подиумом крепятся кольцо или штанги для шторки. Эстетическая ценность такого варианта сомнительна, и большинство владельцев склоняются к установке на подиум или непосредственно на пол стеклянных створок для организации полноценной душевой кабины.

    Разновидности ограждений душа без поддона

    Прежде всего, этот вариант привлекает возможностью рационально использовать пространство, как в компактных, так и в больших помещениях. Он предполагает больше пространства непосредственно для душа, чем классическая душевая кабина. Можно ограничить пространство душа с трех сторон, разместив стеклянную перегородку или дверь между двух стен.

    А можно остановиться на двух, или даже одной перегородке.

    В наиболее простом варианте, выбор ограничивается лишь одной стенкой или ее частью.

    Этот способ хорош для больших помещений, современные малогабаритные санузлы, особенно совмещенные, требуют обязательного использования перегородок. Наиболее популярны стеклянные ограждения по периметру душевой зоны. Это объясняется удачным сочетанием потребительских свойств стекла:

    • Гигиеничность;
    • Безопасность;
    • Влагостойкость;
    • Надежность;
    • Долговечность;
    • Простота в обслуживании и уходе.

    Душевые ограждения без поддона по многим параметрам аналогичны традиционным душевым кабинам, и классифицируются по тем же признакам.

    Основные разновидности душевых ограждений

    Конструкции могут быть рамными и цельностеклянными. В любом исполнении особое внимание нужно уделить выбору аксессуаров и фурнитуры. Качественная фурнитура выполнена из водостойких материалов и обработана антикоррозийными материалами. С помощью качественной фурнитуры можно обеспечить не только функциональность душевого ограждения, но и гармоничный, стильный дизайн. Самые сложные конфигурации ограждений можно сконструировать с использованием современных механизмов петель. Предусмотрены случаи, когда угол между стенами не соответствует прямому, многоугольные и круглые формы ограждений любой сложности также не вызывают затруднений при монтаже.

    Основные признаки классификации

    Разновидности ограждений

    Форма

    Прямоугольные, квадратные, полукруглые

    Расположение

    Угловые, пристенные, типа Walk-in, отдельностоящие

    Вид материала

    Стеклянные, акриловые

    Высота

    Открытые, закрытые

    Вид крепления стеклянных панелей

    К полу, потолку, стенам

    Виды стекла для ограждений

    Выбирая материал для душевого ограждения, нужно учитывать особенности ухода при последующей эксплуатации. Самым дешевым и простым в уходе материалом по-прежнему остается прозрачное каленое стекло. Для облегчения обслуживания в процессе эксплуатации, производители наносят на стекло водоотталкивающий слой, который предотвращает появление водяных потеков и скопления грязи. Высокое качество такого покрытия отличается от пленок с аналогичным действием, они эффективны короткое время, подвержены повреждениям и не подлежат восстановлению.

    Стекло, используемое для душевых ограждений, классифицируется по форме, разновидностям, толщине и размерам, водоотталкивающим свойствам.

    Форма стекла

    Прямая, выгнутая, многогранная, фантазийная

    Вид стекла

    Прозрачное, матовое, фактурное, цветное, декоративное с использованием различных техник

    Толщина стекла

    От 4мм до 12 мм

    Тип стекла

    Каленое, триплекс

    Существует множество декоративных способов обработки стекла. Душевые ограждения из таких материалов более эстетичны и эксклюзивны, однако и стоимость их значительно выше. Чаще всего используются традиционные способы обработки стекла:

    • Матирование
    • Пескоструйная обработка;
    • Тонирование в массе или с помощью пленок;
    • Термическая шелкография.

    Использование витражей, фьюзинг, нанесение рисунков и логотипов используется реже, так как стоимость этих элементов достаточно высока, при этом они значительно затрудняют уход за стеклянными панелями.

    Двери для душевых ограждений

    В зависимости от формы, расположения и дизайна ограждения, двери могут быть самыми разнообразными:

    • Распашные;
    • Раздвижные;
    • Маятниковые;
    • Откатные;
    • Радиусные;
    • Складные.

    Настенные монтажные элементы закрываются накладками, не ухудшая эстетику помещения. Петли можно выбрать по цвету и покрытию, максимально приближенным к дизайну аксессуаров ванной комнаты.

    Разновидности и функции дверных петель для стеклянных душевых ограждений

    Доводящиеся петли

    Обеспечивают открытие стеклянной двери в одну сторону и ее автоматическую доводку

    Шарнирные петли

    Обеспечивают монтаж складной стеклянной двери, наружу или вовнутрь, гармошкой в два или три сложения

    Маятниковые петли

    Возможность монтажа стеклянной распашной двери

    Шарнирные петли

    Обеспечивают монтаж складной двери гармошкой. Широкий выбор монтажа-в нише, прямоугольные, многоугольные, круглые, с ванной

    Петли перекрытием

    Свободное позиционирование перекрытия, открывание двери на 180°, автоматическое доведение двери на последних сантиметрах, регулировка нулевого положения двери

    Душевая кабина без поддона на полу

    Одним из ключевых решений во время ремонта ванной в небольших помещениях является выбор – ванна или душ. Основным критерием в выборе является площадь ванной комнаты. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки – ванна дает расслабление и уход за телом, а душ более экономичный и занимает меньше места. Однако душевая кабина все же требует много места для поддона, поэтому многие люди отказываются от нее в пользу ванной, в которой можно принимать и душ. Но современные решения позволяют установить душ как в больших комнатах, так и в небольших, ведь теперь можно сделать душ без поддона в квартире.

    Поддон или слив линейный (трап)

    Приняв решения о душе вы можете столкнуться с другой дилеммой, связанной с выбором поддона или дренажной линии слива. На рынке мы имеем в распоряжении широкий спектр поддонов, разнообразных с точки зрения размера, глубины и материала, из которого они сделаны. Они могут быть из акрила, стали, керамики, композитного или натурального камня.

    Альтернативой поддону будут трапы для душа под плитку или пластины в поверхности пола. Создание пола душа без поддона возможно благодаря системе линейного слива. Это решение устраняет традиционный поддон и позволяет создать единый пол без архитектурных барьеров в виде порогов и перегибов. Установка линейных трапов завоевала рынки в Европе, а теперь приобретает все большую популярность в нашей стране. Это решение представляет новую эстетику внутреннего пространства.

    Сливной трап для душа – это система слива, которая монтируется в специальную пластину или в пол душа, который сделан из плитки.

    Такая дренажная линия пользуется большой популярностью, выглядит очень впечатляюще и позволяет выбрать такой размер душа, который вы можете себе позволить, исходя из площади ванной комнаты.

    Душевая кабина без поддона на полу

    Эту плоскую поверхность с встроенным трапом можно использовать в душе, она стала очень популярна в последние годы и появилася во многих ванных комнатах.

    Душевые кабины без поддона сочетают элегантный дизайн с высокой степенью свободы передвижения и оптимальным комфортом. Душ на полу без поддона составляет ровную поверхность с полом, он гармонично вписывается в интерьер ванной комнаты, и его очень легко чистить.

    Индивидуальный подход к дизайну интерьера или необычные размеры ванной комнаты стимулируют нас воспользоваться этой отличной идеей современных дизайнеров и установить кабину без поддона. Как сделать душевую без поддона своими руками? Это не всем под силу, вам необходимо приобрести трап для душа и правильно его установить. Для этого надо учесть все требования по уклонам труб и гидроизоляции пола, тогда ваш душ будет служить вам долго без аварий и утечек.

    Ушли в прошлое дни, когда в каждой квартире были однотипные санузлы и сантехника, пришла эпоха разнообразия форм и цветов, когда производители предлагают нам огромный выбор и можем создавать свои собственные решения, в соответствии с нашими ожиданиями. Это дает нам большой выбор, мы можем искать свой собственный стиль. С системой трапа, можно использовать душевые кабины любой формы и размеров, а можно вовсе отказаться от кабины. Еще одним преимуществом является оптическое увеличение ванной комнаты, так как пол душа и ванной образует единое целое.

    Душевая без поддона – как сделать?

    Конструкция линейного дренажа основана на полосе, которая сама по себе может стать дополнительным украшением. Механизм, ответственный за отвод воды, скрыт в полу. Очень важно сделать адекватный уклон, который будет обеспечивать бесперебойную работу системы.

    При установке такой системы очень важно соблюдать основные принципы, связанные с герметичной гидроизоляцией. Сливная линия должна быть хорошо защищена от проникновения воды под плитку и под поверхность системы слива.

    На рынке вы можете найти готовые системы и собрать их в соответствии с рекомендациями. Набор с трапом, помимо самого трапа также состоит из всего необходимого для его установки. Установка очень проста и гарантирует, что используемые материалы обладают водостойкими свойствами, а некоторые модели также могут быть нескользящими или антибактериальными.

    Таким образом, современные технологии дают немало новых возможностей для реализации самых современных решений, при этом наше жилье становится не только более эстетичным, но и более практичным и удобным. В частности, описанный в этой статье способ организации слива в душе, позволяет значительно упростить уборку в вашем санузле, делает это помещение более гигиеничным, а также подарит огромное эстетическое удовольствие от ультрасовременного дизайна.

    Дизайн-проект ванной комнаты с душевым уголком – примеры, фото

    Душевой уголок – практичная альтернатива ванной. В частных домах устанавливают оба предмета. В малогабаритных квартирах нередко отдают предпочтение душу, а иногда совмещают его с ванной в одной модели.

    Как продумать дизайн-проект комнаты, чтобы она была максимально комфортной и насколько оправдано использование душевого уголка.

    Планировка ванной комнаты

    Перед ремонтом нужно продумать все детали. Если в ванной комнате упустить проект путей электропроводки, не учесть габариты сантехники или забыть про гидроизоляцию, то такие ошибки потом дорого обойдутся. Самое малое – вам будет некомфортно в таком помещении. Ситуация хуже, если вы затопите соседей.

    Поэтому не стоит быстро бежать за понравившейся душевой кабиной и керамической плиткой, а разработать дизайн-проект.

    В первую очередь продумайте планировку. Замерьте габариты существующей комнаты. Подумайте, будете ли вы сносить или переставлять перегородки, установите ли новые стены. Помните, что в зависимости от типа отделки поменяется толщина стен, следовательно, и размеры комнаты.

    Продумайте, где расположить сантехнику. Если хотите поставить душевой уголок, помните, что наиболее удобный размер зоны с кабиной – 90*90 см. В очень маленьких комнатах можно поставить душевую 75*75 см. Меньший размер кабинки будет неудобным.

    В проекте учитывайте такие детали, как место для открытия двери, расстояние от мокрой зоны до полотенец и прочие параметры. Чтобы ванная была максимально удобной, изучите правила эргономики в дизайне интерьера.

    Виды душевых

    Есть несколько типов душевых. Выбор зависит от бюджета, габаритов комнаты и того, сколько времени ежедневно вы проводите в ванной.

    Самый экономичный вариант – купить отдельно поддон и перегородку. Но проект будет выглядеть довольно просто и экономия совсем небольшая.

    Кабина

    Под кабиной, как правило, понимается модель душевого уголка с крышей – закрытые варианты. По конструкции они делятся на угловые и прямоугольные.

    Обратите внимание на материал поддона. Самым надежным и оптимальным по цене-качеству считается акрил. На втором месте стоят керамические и из эмалированной стали. Не стоит брать пластик. Он очень недолговечен и быстро начинает прогибаться.

    Высота поддона в душевом уголке варьируется от 4 до 45 см. Если в доме есть маленький ребенок, глубокие модели станут прекрасной альтернативой ванночке.

    Душевой уголок можно снабдить опциями: радио, массажными аксессуарами, светодиодной подсветкой и другими. Как правило, это дополнительные параметры, которые добавляют стоимость.

    Из-за того, что уголок замкнутый, в кабине быстро образуется плесень и дверцы нужно держать открытыми.

    Душевые кабины по дизайну редко бывают стильными, и чтобы найти действительно красивый вариант, нужно очень постараться.

    Ванна, совмещенная с уголком

    Вариант для тех, кто не хочет отказываться от расслабляющих процедур в ванной. Можно установить стеклянную (статичную или раскладывающуюся) шторку. Альтернатива – раздвижные двери на рельсах.

    Если вы хотите красивый дизайн комнаты, с таким вариантом надо быть осторожнее. Продумайте оформление ванны и найдите гармоничные перегородки.

    Душевой уголок

    Открытая конструкция без крыши, наиболее распространенный в современном мировом дизайне интерьера. Можно сделать воздушный вариант, когда не устанавливается поддон, а зону отделяет стеклянная перегородка.

    В дизайн-проекте ванной с душевым уголком без поддона особо тщательно продумывается гидроизоляция и водосток. В мокрой зоне пол должен быть сделан с уклоном, чтобы вода не уходила за пределы душа.

    В каждом случае обращайте внимание на материал и цвет стен. Дешевый пластик имеет преимущество только в цене. Ухаживать за ним сложно, он быстро царапается и мутнеет. Но если вы остановились на пластиковых дверях, устанавливайте крепежей больше, чем рекомендует производитель. Из-за легкости быстро пойдет люфт. Надежнее стеклянные перегородки и двери.

    При установке уделите внимание стыку перегородки со стеной. Не допускайте щелей, проложите силикон, иначе плесень не заставит себя долго ждать.

    Гидробокс

    Самый дорогой вариант – установка гидробокса. Это уголок со множеством функций для разнообразных процедур. Начинка может быть разной. Часто боксы берут из-за совмещения СПА, сауны и массажных аксессуаров.

    Важное преимущество – модель полностью изолирована. Поэтому влажность в помещении гораздо меньше и есть возможность установить деревянную мебель и использовать невлагостойкую отделку.

    Гидробокс вряд ли уместиться в проекте маленькой ванной. Но если площадь комнаты от 6 кв. метров, стоит подумать над выбором.

    Преимущества душевого уголка перед ванной

    • Компактность. Входит в самые маленькие комнаты.
    • Небольшой расход воды.
    • Больше места для сантехники и бытовых приборов. Можно установить биде, найти место для стиральной машинки и даже второй раковины.
    • Но не забывайте об удобстве, безопасности и дизайне интерьера. Не загромождайте пространство и оставьте достаточно места для передвижения.

    Выбор смесителя

    Продумайте в дизайн-проекте, какой вы хотите установить смеситель. Удобно пользоваться термостатическими моделями, которые сглаживают неприятные впечатления от неожиданных перепадов температуры воды.

    Еще один практичный вариант – установка тропического душа помимо стандартной лейки.

    Отделочные материалы для ванной с уголком

    Пол

    Если душевой уголок устанавливается без поддона, демонтируйте покрытие до бетонной плиты. Затем залейте основание с несколькими слоями гидроизоляции. В новую базу вмонтируйте сливной трап. Чем дальше сантехника находится от канализационного стояка, тем выше должен располагаться слив.

    В мокрой зоне кладется плитка с нескользкой поверхностью. Чаще выбирается мозаика.

    Что касается дизайна, узор на полу может визуально отвлекать от стен, если того требует идея проекта. Когда нужно визуально увеличить комнату по ширине или длине, выбирают полосы.

    Если в комнате используется несколько видов плитки, стыки нужно делать только в месте перехода одной зоны в другую. Тогда можно добиться аккуратного вида.

    Стены

    Классический вариант оформления стен и пола – керамическая плитка. Для ванной комнаты с душевым уголком выбирают нескользящую керамическую плитку, влагостойкую (параметры смотрите у производителя).

    Бюджетный вариант проекта – облицовка панелями. Современный рынок предлагает разнообразные варианты, в том числе с большим сроком службы. Преимущества панелей перед керамикой – этот материал каждый может уложить сам, когда для укладки плитки нужен мастер. Минус пластика – это неэкологичный материал и выглядит он проще.

    Красиво и необычно смотрятся рельефные панели, но чистить их сложно, в дизайне ванной их редко можно увидеть.

    Керамическую плитку и пластик устанавливают в зоне уголка. Остальную часть комнаты можно оформить другими материалами:

    • Декоративной штукатуркой с высокой влагостойкостью.
    • Краской, устойчивой к воде.
    • Виниловыми обоями.
    • Штукатурка и обои – новое слово в дизайне ванных комнат. Оформленные этими материалами стены смотрятся очень стильно, а при правильном выборе служат не меньше, чем классическая отделка.

    Даже в маленьком помещении можно сделать одну из стен акцентной. Выделите зону цветом, кардинально отличающимся от основного, разницей в фактуре или материала.

    Потолок

    Материал для потока в ванную может быть любой. Важно, чтобы отделка так же отвечала требованиям влагостойкости. Часто в дизайн-проект душевой заложен натяжной потолок, панели из пластика или металла, краска.

    Выбор светильников в ванную с душевым уголком

    В проекте ванной комнаты используются светильники с высокой степенью влагозащиты. Этот показатель всегда можно увидеть на упаковке светильника: обозначается он как IP. Для мокрой зоны нужны модели с IP не ниже 65.

    Светильники, расположенные в 60-80 см вокруг влажного источника, могут быть с IP44.

    Если лампы устанавливаются под воду (подсветка ванны, бассейна и т. д., степень влагозащиты должна быть равна 68.

    Расположение электроприборов – ламп и розеток нужно продумывать до начала ремонта. Уютно выглядит дизайн ванной с разными сценариями освещения, когда есть один общий яркий источник света, а также отдельно подсвечивается душевой уголок, зеркало, зона над унитазом. Бра на стенах добавят уюта.

    Мебель

    Подбор мебели лучше делать после расстановки сантехники в проекте. Разнообразие моделей позволит выбрать предметы интерьера соответствующего размера. Помните об эргономике и не старайтесь впихнуть максимум. Необходимо продумать в первую очередь системы хранения. А пуфы, табуретки, столешницы под раковину ставьте только если есть место.

    Обращайте внимание на материалы. Не стоит экономить. Выбирайте влагостойкие предметы, иначе придется обновлять обстановку уже через пару лет после эксплуатации. Чтобы дизайн интерьера смотрелся цельно, покупайте комплекты или делайте мебель на заказ. Иначе ванная превратится в интерьер дешевого магазина.

    Декор

    Дополнительным украшением в ванной станут ниши. Это практичный декор, который можно использовать как полочки. Главное – не оставлять ничего лишнего. Но красивые бутылочки с мылом и шампунями будут смотреться очень кстати.

    В маленькой комнате декором становятся любые элементы, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору полотенцесушителя, крючков для одежды, корзины для белья. Каждый аксессуар сам по себе становится украшением. Все детали должны сочетаться друг с другом, только тогда получится гармоничный интерьер.

    Главная роль в декорировании отводится зеркалу. Практичным вариантом станет закрытая полка с зеркальной дверцей, за которой хранятся мелочи и средства гигиены. Если дополнительное пространство для хранения не нужно, можно выбрать зеркало с рамой, соответствующей дизайну ванной.

    Уютным сделают интерьер коврики и цветные полотенца. Так как они постоянно находятся на виду, выбирая текстиль, каждый раз помните о цветовой гамме комнаты.

    Цвет ванной с душевым уголком

    Частый совет – выбирать для маленьких помещений светлые оттенки. Можно основным выбрать белый или серый, но чтобы интерьер не выглядел скучно, добавьте глубокий аквамариновый, терракотовый или изумрудный. Это природные оттенки, очень уместные в проекте санузла. Главное, не переборщить: яркие тона в небольшом пространстве могут быстро надоесть.

    Интересно смотрятся контрастные черно-белые интерьеры. В сочетании с интимным точечным освещением черный великолепен.

    Если хотите добавить в проект морской тематики – ракушек, рыбок и подобных символов, будьте аккуратны. Обилие таких рисунков превратит дизайн в безвкусный. Гораздо выгодней сделать однотонное оформление и поставить 2–3 большие морские раковины в ниши.

    Выбор стиля для ванной с душевым уголком

    Стиль – личный выбор каждого. Но нужно помнить, что классика вряд ли будет хорошо смотреться на 3 кв. метрах. Небольшая комната должна быть в первую очередь функциональной, а значит хорошо в маленькой ванной будет выглядеть минимализм и скандинавский стиль – направления, нацеленные на максимальный комфорт при минимуме предметов.

    Если хочется креативного проекта, можно выбрать этно, хай-тек, фьюжн.

    Классический дизайн с громоздкой мебелью и ванной на ножках в виде львиных лап великолепно смотрятся в больших ванных частных домов. Душевой уголок в таком случае лучше выбрать без поддона с незаметной стеклянной перегородкой. Этот вариант выгодно выбирать и для маленьких ванн, так как размер такого душа легко варьируется.

    ———————-

    Если вы профессионально занимаетесь дизайном интерьера, вам могут быть интересны статьи:

    Интерьерная фотосъемка. Как снять интерьер без фотографа

    Использование нелицензионных программ — ответственность, проблемы, штрафы

    Техническое задание на дизайн-проект — как обезопасить себя от недобросовестных заказчиков

    7 ошибок перепланировки. Мелочи, из-за которых может рухнуть проект

    25 лучших проектов поддонов для ванных комнат (идеи и дизайн) на 2021 год

    Когда большинство из нас думает о деревянных поддонах, мы возвращаемся в прошлые века, когда корабли и железнодорожные вагоны доставляли товары на отдаленные заставы — вряд ли источник вдохновения для дизайна интерьера, верно ? Неправильный! Проекты из поддонов уже некоторое время производят фурор в мире шебби-шика и, наконец, завоевывают более широкую аудиторию на модной сцене.

    25 проектов из поддонов Divine, которые непременно преобразят вашу ванную комнату

    Переделанные шкафы, полки, вывески и стеллажи для поддонов — это лишь некоторые из инструментов, попадающих в жилище, добавляя определенно уникальный шарм повседневным пространствам.

    Одна из замечательных особенностей деревянных поддонов заключается в том, что их обычно можно найти за супермаркетом или складом. Некоторые компании перерабатывают их, а другие просто выбрасывают. Лучший способ приблизиться к этим идеям поддонов — проявить терпение на ранних этапах. Соберите поддоны, которые, по вашему мнению, вам понадобятся.

    Существуют не только проекты поддонов для вашей ванной комнаты, от стремянок до зеркальных полок, но и компактные блоки для вашего дома в целом.Лучше всего то, что их на удивление легко собрать самостоятельно.

    Ниже представлены 25 деревенских божественных идей проекта поддонов, которые преобразят любое пространство этим летом.

    2. Курсивом ваша рукописная вывеска на поддоне

    3. Идеи для проекта многоцелевого поддона своими руками

    4. Знак ручной работы для ванной комнаты His и Hers

    5. Зеркало на поддоне Tres Jolie DIY

    6. Держатель для туалетной бумаги для поддонов в надворном стиле

    7.Угловая подставка для поддонов Gardener’s

    8. Держатель для туалетных принадлежностей Оконные ящики для поддонов

    9. Перепрофилированная вешалка для полотенец из поддонов в деревенском стиле

    10. Помощник для поддонов с принтом

    11. Сделай сам -Полка для туалета

    12. Раздвижная дверца для поддонов Country Couture

    13. Направляющая для ванны Beauty Beauty

    14. Вешалка для полотенец Easy Chic DIY Pallet

    15.Экономия места Проекты поддонов для вашей ванной комнаты

    16. Ящик и поддон Уголок для ванной

    17. Основы пляжного домика Контейнер для хранения своими руками

    18. Реструктурированный поддон в современном фермерском доме

    19. Simply Sudsy DIY Полка для белья

    20. Обшивка стен из поддонов своими руками в Big Sur Spa

    21. Список ванных комнат Вывеска для поддонов с ручной росписью

    22.Идеи для стильных штабелируемых поддонов

    23. Стеллажи для труб своими руками в стиле салона

    24. Проекты из поддонов в городском и загородном стиле для вашей ванной комнаты

    25. Стеллажи для крючков в стиле заборов для поддонов

    Наши Любимые товары для настенного хранения в фермерском доме, которые можно купить на Amazon

    Как сделать наружную ванную комнату из поддонов?

    Мы все пристрастились к природе, приусадебным участкам и саду в жаркие летние дни! Если вас интересуют проекты DIY и вы увлечены деревянным творчеством, тогда вы можете добавить больше удовольствия в свои открытые площадки и патио, чтобы они всегда были удобными для ваших друзей, гостей и детей! Находясь на открытом воздухе и весело проводя время на вечеринках, нам в основном нужна раковина, чтобы мыть руки и рот, поэтому мы представили вам бесплатный проект по установке функциональной ванной комнаты на открытом воздухе.

    Эта наружная ванная комната из поддонов , сделанная своими руками, была спроектирована исключительно с использованием переработанных рустикальных поддонов, которые можно легко захватить, совершив поездку по свалкам, полигонам и местам доставки! Конструкция довольно проста, и вам нужно только иметь гениальный ум и немного терпения. В дизайне есть деревянная дорожка, ванна, идеально установленная на разумной высоте, зеркало и отдельная комната для переодевания. Используя свой творческий ум, вы сможете придать ему более уютный вариант в соответствии с личными требованиями и желаниями! Попробуйте эту мебель из поддонов , чтобы улучшить свой на открытом воздухе с ограниченным бюджетом !

    Вот материалы, которые вам понадобятся для завершения этого проекта! Не беспокойтесь о бюджете , все материалы бесплатны, и вы можете получить их, посетив домашний мусорный магазин.Выброшенная ванна или умывальник и большая куча поддонов — основные материалы, которые будут использоваться в этом проекте по благоустройству заднего двора!

    В первую очередь выберите район и проверьте погодные условия в нем! Нацельтесь на ровную площадку и выложите несколько поддонов на пол для начала. Продолжайте выравнивать поддоны для получения сбалансированной и прочной конструкции.

    Сначала подготовьте опору для раковины или ванны, разобрав поддоны, урезав их до заданных размеров, а затем отполируйте их в соответствии с конструкцией !

    Сначала постройте деревянную паллетную комнату, чтобы создать уединение, а затем переходите к планированию хорошей ванной комнаты! Установите умывальник и ванну к боковой стене из дерева, как показано на картинках.Для комфортной прогулки босиком просто установите поддоны для деревянных проходов, которые также являются акцентной частью всего этого проекта для улицы поддонов .

    Используйте дрова, старую древесину и деревенские бревна, чтобы придать вашей ванной комнате более доисторический и античный вид. Также создайте пол из поддонов с другой стороны комнаты для безопасной ходьбы!

    Вам может понадобиться очень большой запас досок для поддонов для этой конструкции наружной ванной комнаты, и вы можете просто посетить места отгрузки или свалки, чтобы бесплатно получить их большую кучу!

    Используйте старинные художественные формы, садовый мох и другие старые домашние материалы, чтобы придать вашей ванной комнате винтажный, но визуально привлекательный декор и эффекты.Таксидермия в виде мордочки животного и мох на крыше действительно подчеркивают дизайн всей ванной комнаты!

    Если вы тоже любите деревенский декор, то этот покрытый мхом антикварный зеркальный акцент DIY поддон сделает вашу ванную комнату на открытом воздухе более захватывающей и захватывающей! Это зеркало действительно подчеркнет характер вашей ванной комнаты!

    Две сеялки для поддонов были только что закреплены прямо над шлангами для умывальника для наглядной демонстрации! Шланги для оборудования были использованы для создания функционального внешнего вида и привлекательного металлического акцента на деревенской деревянной привлекательности!

    А вот и открытая приватная раздевалка с арочным входом и функциональная вешалка на поддоне с двумя круглыми деревянными ручками! Вы даже можете использовать старые и винтажные подвесные крючки из домашнего мусорного магазина или использовать старую ложку в качестве крючков, которые также будут качаться!

    Промойте мыльным раствором, если на досках поддонов, которые вы используете для этого проекта, остается большой мусор, а также отшлифуйте поддоны , чтобы они не образовывали коряги и не скалывались! Требования к клею могут быть выполнены с помощью клея, в то время как гвозди, молоток и пила по дереву могут быть использованы творчески для идеальной сборки деталей!

    Действительно несравненные идеи поддонов, которые превратят вас задний двор в стимулирующее и суперкомфортное место! Установите этот деревенский деревянный набор для ванной комнаты и живите больше со старыми поддонами, которые нельзя только выбрасывать или сжигать!

    Оставайтесь на связи, чтобы узнавать больше об экстраординарных блестящих и шикарных способах использования поддонов!

    3 причины, по которым мы спроектировали наши укрытия без ванных комнат — поддон

    Без ванных комнат личные укрытия из поддона не требуют подключения к убежищу водопровода.Это значительно снижает затраты и время, необходимое для установки — бригада из трех человек может установить укрытие для поддонов всего за час без инструментов.

    Еще одно преимущество — чистка и обслуживание. Когда пришло время убрать ванную комнату, бригаде смотрителей или руководителю участка не нужно беспокоить жителей приюта, чтобы они планировали и убирали личные ванные комнаты. Общую ванную комнату намного проще поддерживать и чистить.


    Причина № 2: Улучшение результатов для жителей приюта.

    Приют — жизненно важный элемент сокращения бездомности, но само по себе убежище — лишь часть решения. Настоящая магия в сокращении бездомности проявляется в дни, недели и месяцы после того, как кто-то получает доступ к стабильному, достойному приюту — когда он лично начинает создавать сообщество поддержки, точно так же, как сообщество, которое есть у вас в семье, районе и т. Д. сети. В сочетании с социальными услугами это сообщество становится их сетью оказания помощи, которая, как было доказано, помогает бездомным достичь стабильности и уменьшить рецидивы.

    Строительство наших убежищ без ванных комнат — это тонкий способ стимулировать общественное строительство среди жителей. Когда жителям приюта необходимо воспользоваться туалетом, им нужно дойти до коммунального объекта, по пути общаясь со своими соседями.

    «Если бы вы дали мне ключи от дома, когда я был бездомным, я мог бы запереться в своем доме и оставаться там до рецидива и передозировки», — сказал один из первых сотрудников Pallet, который помогал проектировать наши убежища — этот сотрудник испытал бездомность до работы в Pallet.«Если вы разместите такие вещи, как ванную, столовую и социальные услуги за пределами моего дома, я выйду на улицу и встречусь с моими соседями»

    Причина № 3: Приют с общим санузлом гуманнее палатки без туалета.

    Дело в том, что у бездомных людей вообще нет ни туалета, ни душа.

    Людям, живущим в традиционном доме с собственной ванной комнатой, убежище без ванной может показаться менее гуманным, чем то, к чему они привыкли в собственном доме.Если рассматривать тот же приют и общую ванную комнату с точки зрения бездомных людей, то приютное сообщество с общей ванной комнатой, кухней и социальными услугами является значительным улучшением по сравнению с проживанием в палатке, под эстакадой или в аналогичной бездомной среде.

    В Pallet мы считаем, что доступ к соответствующим туалетам является необходимым элементом для всех решений по борьбе с бездомностью, и что общая ванная комната удовлетворяет эту потребность, обеспечивая при этом дополнительные преимущества для населения сообщества.

    Превратите транспортировочные поддоны на полки для хранения в ванной комнате

    Транспортные поддоны доступны бесплатно или по небольшой цене на складских площадках, в крупных розничных магазинах и супермаркетах. Поскольку поддоны будут использоваться в качестве декоративных стеллажей, важно выбирать поддоны с неповрежденной древесиной, избегая сильных расколов и / или трещин (Изображение 1). Помимо правильного выбора поддона, важно также измерить стену, вдоль которой будет установлен стеллаж (Изображение 2).Эти размеры пригодятся при принятии решения об общей предполагаемой высоте и ширине стеллажа.

    Чтобы отрезать каждую деревянную полоску по размеру, поддон необходимо разобрать. Для этого используйте мини-лом, чтобы ослабить гвозди с каждой полоски дерева, постоянно добавляя давление, пока гвоздь полностью не выдернется из дерева. Примечание: Большинство поддонов состоит из двух видов древесины: тонких досок, используемых в качестве верхней и нижней поверхности, и конструкционных пиломатериалов, используемых для создания каркаса.Тонкие доски имеют тенденцию быть более декоративными и лучше подходят в качестве фасадов полок, в то время как структурные пиломатериалы лучше подходят для создания вертикальных опор и днищ полок.

    Ссылаясь на измерения, сделанные с помощью рулетки, измерьте, отметьте и разрежьте конструкционные пиломатериалы для использования в качестве вертикальных опор и нижней поверхности верхней полки с помощью циркулярной пилы (Изображение 1). Для правильного определения размера нижней поверхности верхней полки вычтите ширину каждой структурной опоры из общей предполагаемой ширины стеллажа, отметьте карандашом, затем отрежьте по размеру с помощью циркулярной пилы.Затем с помощью циркулярной пилы отрежьте два куска пиломатериала по размеру, затем используйте настройку под углом, чтобы добавить угол 45 градусов к трем из четырех углов каждой части (Изображение 2). Один угол вдоль каждой части останется плоским и будет использоваться в качестве верхней поверхности стеллажа. Эта плоская поверхность необходима для правильной установки задних опорных панелей (сделанных из тонких досок поддона), которые будут крепиться непосредственно к стене.

    Ссылаясь на измерения, сделанные с помощью рулетки, измерьте, отметьте и отрежьте пять тонких досок поддона по размеру с помощью циркулярной пилы.Одна тонкая планка будет использоваться в качестве передней полки, а три других — в качестве задней опоры. Пятая планка будет обрезана по размеру для использования в качестве акцентной полки.

    Используйте орбитальную шлифовальную машинку для сглаживания отделки вертикальных опор, нижней поверхности верхней полки, лицевых поверхностей полок, акцентных полок и задних опор.

    Когда все поверхности станут гладкими, прикрепите переднюю часть верхней полки, предварительно просверлив сверлом 1/8 дюйма (Изображение 1), а затем закрепив гвоздями с помощью молотка (Изображение 2).После того, как передняя часть верхней полки прикреплена, повторите тот же процесс для прикрепления нижней поверхности верхней полки, акцентирующей полки и задних опор.

    Вдоль нижней части полки будет установлена ​​штанга для полотенец, сделанная из предварительно нарезанной 1-дюймовой черной железной трубы и 1-дюймовых заглушек для черной железной трубы. Чтобы прикрепить трубу к дереву, просверлите отверстия примерно на 2 дюйма от дна каждой из двух вертикальных опор. Совет: При предварительном нарезании железной трубы в магазине товаров для дома убедитесь, что общая длина трубы равна общей ширине стеллажа, чтобы заглушки трубы подходили к внешнему краю вертикальных опор.Если обрезать слишком мало, на крышках не будет достаточно резьбы, чтобы ввинтить их.

    Пропустите предварительно нарезанную черную железную трубу через просверленные отверстия. Затем прикрепите пальцами черные железные заглушки на каждом конце трубы (Изображение 1). Используйте гаечный ключ, чтобы надежно установить заглушки труб на место (Изображение 2).

    Поскольку стеллаж предназначен для использования во влажном помещении, важно герметизировать его деревянные поверхности. Для этого нанесите ровный слой аэрозольного герметика, удерживая баллончик на расстоянии примерно 8 дюймов от поверхности дерева, двигаясь вперед и назад медленно и контролируемым образом.Когда герметик высохнет, повесьте стеллаж на стену с помощью 3-дюймовых шурупов с дрелью или с помощью вешалок для картин, прикрепленных к задней части.

    секретов, которые вам нужно знать при использовании дерева во влажных помещениях

    Практика размещения такого материала, как дерево, у которого возникают проблемы с влажностью и расширением, в месте, которое постоянно намокает, например в ванной или кухне, почти противоречит интуиции. , или даже внешний вид здания. Но при тщательной проработке деталей и продуманном выборе правильных пород дерево может стать идеальным материалом практически для любого места, влажного или сухого.Здесь мы рассмотрим пять мест, где использование дерева поначалу может показаться табу, и разберемся, почему дерево на самом деле является хорошим выбором для этого пространства или места.

    Деревянная черепица и сайдинг

    Вероятно, вы уже видели деревянный сайдинг на внешней стороне домов, и если вы действительно внимательно изучите эту практику, это действительно покажется странным. Зачем облицевать здание деревом и даже не покрывать его краской? Как он сопротивляется гниению и гниению, когда постоянно находится под дождем и снегом? Дело в том, что не все породы дерева подходят для наружной облицовки, но группа пород древесины, которую мы называем кедром , является частым исключением .

    Разработанный токийской архитектурной школой Sohei Nakanishi Design, этот прибрежный отель имеет фасад, который сочетает в себе прямоугольную черепицу из красного кедра с черепицей с закругленными краями «рыбьей чешуи» для создания необычной визуальной и текстурной композиции.

    Кедр на самом деле представляет собой группу из более чем дюжины различных видов деревьев, которые принадлежат к разным семействам, и они, как правило, обладают схожими характеристиками устойчивости к гниению и гниению из-за наличия «смол» или «экстрактивных веществ» в древесина, которая представляет собой естественные химические вещества, производимые деревом.Это означает, что нет необходимости окрашивать, красить или предварительно обрабатывать древесину, чтобы сделать ее устойчивой к гниению, но древесина подвержена погодным условиям и меняет цвет, старея до более сероватого тона, в отличие от красноватых или коричневых тонов черепицы. начать свою жизнь как. Это не означает, что неокрашенная деревянная черепица никогда не гниет, но в сочетании с соответствующей деталировкой и укладкой , например, , перекрывающей каждую черепицу , чтобы вода стекала с черепицы, а не задерживала воду под ней, сайдинг из кедра может прослужить десятилетия. .

    Этот дом в Мельбурне, спроектированный Эндрю Мейнардом и Марком Остином, состоит из ряда отремонтированных остроконечных конструкций, а контраст его белых стальных панелей и облицовки из красного кедра в западном стиле подчеркивает его геометрические формы.

    Деревянная кровля

    Использование деревянного сайдинга или черепицы на крыше может показаться даже более нелогичным, чем использование деревянного сайдинга. Однако аналогичные принципы применимы и здесь: вы хотите убедиться, что вы используете сорт древесины, устойчивый к влаге , и что древесина установлена ​​или нанесена правильным образом .

    «В этом доме крыша — единственный фасад, остальное растворено под ней». —Архитектор Альйоша Деклева

    Деревянные крыши встречаются реже, чем деревянный сайдинг, но в колониальной Америке они были наиболее распространенным типом кровельного материала. Сегодня они все еще используются, особенно в проектах, которые хотят достичь сочетания традиционного и современного стиля, или в областях, где кедр легко достать и относительно недорого. Деревянная кровля также считается более экологически ориентированной, чем другие материалы.Это связано с тем, что древесина является возобновляемым ресурсом, а черепица из кедра имеет относительно долгий срок службы — более 60 лет (при уходе и обслуживании). Например, если на деревянной крыше действительно появляются признаки плесени или мха, вы можете купить наружное распыление, которое поможет решить проблему.

    Сборный дом 1967 года покойного Йенса Рисома у побережья Род-Айленда

    Деревянные кухонные столешницы

    По сравнению с более прочными материалами, такими как камень, деревянные столешницы могут показаться неадекватными и даже неподходящими, особенно если они используются вокруг раковины. где вода постоянно брызгает через край, а кастрюли и сковороды имеют тенденцию скапливаться.Тем не менее, столешницы, сделанные из дерева, такие как мясной блок (ламинированный кусок твердой древесины), успешно использовались на протяжении веков. Деревянные столешницы, независимо от того, сделаны ли они из массивной древесины, например, большие плиты из ореха или классический кленовый блок для разделки мяса, могут создать теплую, естественную атмосферу на кухне и могут уменьшить шум кастрюль и сковород , приземляющихся на столешницу .

    Шейн Майкл Павонетти, архитектор и подрядчик из Остина, и его жена Холли построили свой экологически чистый дом с скудным бюджетом в 175 000 долларов.Кедровый сайдинг, использованный для внешней отделки, снова появляется во всем доме. Заинтересовавшись переработкой древесины, пара добавила стеллажи на свою кухню.

    Но это не означает, что все породы дерева подходят для изготовления хороших поверхностей столешниц или что их почти не обслуживают. Более мягкие породы дерева, такие как сосна, обычно не подходят для создания идеальных столешниц из-за того, как быстро они вмятины и царапаются. Хотя можно использовать наждачную бумагу для полировки поцарапанной древесины, повторная полировка всей столешницы, имеющей вмятины или повреждения, может быть сложной задачей, и ее можно избежать, если выбрать более твердую древесину, такую ​​как береза ​​ , бук или клен .Кроме того, деревянные столешницы необходимо смазывать маслом один раз в месяц, если поверхность не завершена , или , обновлять каждые пять лет, если она поставляется в магазине с предварительной отделкой . Это защитит дерево от большинства пятен и повреждений водой, но требует частого ухода.

    Бруклинскую кухню семьи Мандаям-Вохра выделяет золотая вытяжка, дополняющая фирменную трехрычажную люстру Workstead, показанную здесь в ее горизонтальной конфигурации.

    Деревянные поверхности в ванной комнате

    Учитывая постоянную влажность в ванной, это, вероятно, не первый выбор большинства людей, когда дело доходит до выбора отделки для этой комнаты, особенно когда керамическая плитка и другие непористые поверхности доступны в широком ассортименте. цветовая гамма и цены.Однако из-за своего органического, естественного вида и тепла на ощупь, в отличие от холодного ощущения плитки, дерево стало более распространенным выбором в ванных комнатах.

    Если дерево используется в качестве отделки стен, пола или потолка в ванной комнате, особенно с ванной или душем, убедитесь, что у вас установлен вентилятор для надлежащей вентиляции. Это также защитит древесину от коробления и уменьшит вероятность роста плесени или грибка. Еще одна хорошая идея — убедиться, что древесина покрыта каким-либо герметиком , возможно, кипяченым льняным маслом и / или уретаном, чтобы защитить ее еще больше — и убедитесь, что вы покрыли все конечные зерна, даже если они выиграли в конечном итоге не будут разоблачены.Эксперты также рекомендуют нанести слой битумной бумаги (обычно используется под черепицей) перед укладкой дерева для дополнительного слоя вентиляции и защиты.

    Деревянные ванны

    Наконец, мы подходим к самой большой загадке из всех: деревянной ванне. Кажется, что деревянная ванна либо должна непрерывно течь, либо так сильно набухать, что теряет свою форму. Но многие культуры по всему миру успешно производят деревянные ванны на протяжении веков: японцы использовали ароматических дерева, таких как кедр и хиноки , для изготовления ванн, называемых офуро, а тик и другие породы дерева использовались для изготовления ванн в скандинавских странах.

    Ванна представляет собой простую коробку из ароматного кипариса хиноки. Его форма перекликается с одним из любимых источников вдохновения Чо: деревянным ящиком для яблок.

    Уловка в создании деревянной ванны, как и при любом другом использовании дерева, заключается в том, чтобы с самого начала выбрать правильную породу дерева и регулярно ухаживать за ним. Тик , например, часто использовался на палубах кораблей и хорошо подходит в качестве материала для ванн из-за его устойчивости к гниению. Большинство экспертов выступают за нанесение нескольких слоев герметика на деревянные ванны, чтобы обеспечить длительную защиту от циклов мокрого и сухого, через которые проходят ванны, которые часто могут сделать дерево более текстурированным, чем было изначально, в результате чего волосы или кожа застревают в нем. Это.

    Японская миска хиноки и табурет от Mjölk стоят рядом с изготовленной на заказ ванной хиноки от Bartok Design в ванной комнате.

    Для древесины, которая традиционно смазывалась маслом, а не запечатывалась, как японские хиноки, запечатывание древесины убирает ее пресловутый запах, но позволяет ей постоянно сохнуть, а затем набухать, что в конечном итоге приводит к протечке и окрашиванию. Чтобы избежать этого, лучше всего не допускать попадания прямых солнечных лучей в ванну , нанесите подсолнечное масло на все поверхности ванны и сохраняйте постоянный уровень влажности , используя крышку или накрывайте ванну, когда она не в ней. использовать.

    Этот дом с видом на залив Портидж в Сиэтле был спроектирован компанией Heliotrope Architects для холостяка, который жаждал простой ванной комнаты с ванной хиноки в японском стиле, которая была установлена ​​перед окнами с видом на воду.

    Душевой поддон своими руками | Конструктор библиотек


    Наша ванная небольшая по площади и необычной формы, в ней имеется ниша, которая видна на фото. Нам очень бы хотелось, чтобы стиральная машина стояла именно в ванной, а не стояла на кухне.Поэтому мы решили сэкономить место, устроив душевой поддон вместо ванной комнаты.

    Надо сказать, что в старой квартире у нас была готовая душевая кабина, и она нас не привлекала. Во время стирки в нем собирается много пара, становится очень жарко и душно. Кроме того, душевая кабина постоянно ломалась, двери заклинивали. Если поток воды попадал прямо на щель между дверями, кабина продолжалась. Я предполагаю, что дорогие душевые кабины не обладают этими дефектами (которые установил застройщик), но мы решили больше не рисковать.Поэтому нашим выбором стал душевой поддон из кирпича и бетона.

    Душевой поддон из бетона не боится значительной нагрузки, он прочный и удобный, просто моется, в нем нет различных углублений в земле, где скапливается грязь (как у готовых акриловых поддонов). Сверху можно облицевать ее глиняной плиткой или мозаикой. Размеры поддона легко подогнать под габариты конкретного помещения. В конце концов, если сделать душевой поддон из бетона своими руками, он обойдется дешевле, чем покупной.

    Разводки труб в нашей ванной не было. Были только выходы в канализацию и воду. Мы пригласили сантехника, под душевой поддон он нам установил обыкновенную систему слива с сифоном. Что касается ванной.

    Тогда в нашей ванной были заштукатуренные стены, а на полу сделана цементная стяжка. Промахнулись с гидроизоляцией пола и стен будущей душевой кабины. Гидроизоляция представляет собой зеленоватую массу, которую мы кладем шпателем.Он сушился сутки, образуя водонепроницаемую пленку на поверхности стен и пола.

    Затем супруга сделала из кирпичей, скрепленных цементным веществом, каркас для душевого поддона. Впереди выложили бортик. Высота поддона определялась у нас высотой сливы, установленной сантехником.

    Следующий шаг — устройство бетонной стяжки. Бетон марки М-500, смешанный с песком в соотношении 1: 3. Залили бетоном пол душевого поддона, выровняли слой примерно 2 см в сторону.При этом старались сделать уклон в сторону сливного отверстия, чтобы вода отлично стекала. Когда все высохнет, снова кладут гидроизоляционный слой.

    Дальше к нам пришел плиточник, он сказал, что для душевых поддонов продаются специальные сливные трапы. Они надежнее, чем пластиковые сифоны. Почему он не знал или не желал нам рассказать водопроводчику, была для нас загадка, а также почему он не утонул в стене трубы. Пришлось продырявить перфоратор сифоном, закрепить на его месте металлическую лестницу и снова все к бетону.Позже уже плиточник облицовал душевой поддон глиняной плиткой, нанес на готовый плиточный клей.

    Мне нравится получившийся поддон. Вода прекрасно стекает в сливы, не попадает на пол. В этой конструкции я не обнаружил дефектов. И стиральная машина попала в ванную, как и планировалось.

    27 красивых проектов поддонов для ванных комнат своими руками в деревенском стиле | Домашняя эстетика

    Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

    Ванная комната может быть местом полного расслабления, пространством, в котором вы успокаиваете свои нервы в конце очень долгого дня, важной комнатой, которую мы посещаем перед сном и, как только просыпаемся, комнатой, которая следует смотреть далеко за пределы его практичности. Чтобы подчеркнуть безграничные возможности ванной комнаты, которая может и должна превосходить ее функциональные ценности, был составлен список красивых проектов поддонов для ванной комнаты своими руками, они варьируются от различных вариантов хранения до обработки стен и получателей, способных содержать зелень, которыми управляет каждый. привнести деревенскую атмосферу, уют и тепло.

    Поддоны — это ресурс, к которому мы все можем получить доступ с минимальными затратами или бесплатно, взглянуть на тщательно подобранный список и выбрать, как вы хотите повлиять на свою очаровательную ванную комнату, как вы хотите сделать ее особенной.

    Проекты поддонов для ванной комнаты своими руками

    1. Создайте деревянную стену из использованной древесины

    Собирайте разные породы дерева и занимайтесь ремеслами, деревянная стена из поддонов привнесет необычайные ощущения.

    2. Превратите поддон в аккуратный складской предмет

    3.с легкостью придумайте форму уличного душа из дерева

    Лето на свежем воздухе — отличный способ насладиться жарким летом. Из утилизированной древесины поддонов можно было построить аккуратный предмет L-образной формы, который подчеркивал бы опыт.

    4. Превратите оцинкованное ведро в раковину через деревянный поддон

    5. Создайте эпический деревянный шкаф для умывальника из поддонов

    Минималистичный скульптурный белый элемент на уютной деревянной тумбе под туалетный столик может прекрасно разместиться.

    6. Превратите деревянный поддон в контейнер для хранения каменных банок

    Банки и деревянные поддоны Mason прекрасно сочетаются друг с другом как с точки зрения практичности, так и с точки зрения эстетики.

    Источник

    7. На деревянном поддоне PETITE можно хранить аксессуары для ванной комнаты

    Источник

    8. Открытый стеллаж для хранения полотенец в деревенском стиле

    Учебник @ Ремоделоголик.com

    9. Постройте быстрый уютный стеллаж из поддонов

    через Etsy

    10. Постройте деревянную тележку для ванной

    Источник

    11. Используйте деревянные поддоны для придания полной формы мебели для ванной комнаты

    Источник

    12. Создайте аккуратный деревянный ящик для хранения вещей

    Учебник @ Youtube.com

    13. Построить открытые стеллажи с поддонами

    Источник

    15. Деревянный настенный акцент, выполненный из вторсырья

    Грандиозное преобразование, которое может стоить почти ничего, просто красивое.

    Учебник @ mandyjeanchic.com

    16. С легкостью пригласите зелень в помещение

    Зеленая стена из деревянного поддона может иметь большое значение, растительность просто красиво все подчеркивает.

    Источник

    17. Создайте крошечную вешалку для полотенец из поддонов

    Некоторые деревянные поддоны можно трансформировать за пару минут в вешалку для полотенец, карниз для штор может привнести графическое присутствие в ремесло, а некоторые предметы можно хранить на нем.

    18. Создание деревянных стеллажей в минималистском деревенском стиле

    Открытые стеллажи подчеркивают ощущение пространства; Правильно реализованный, он может привнести уют и тепло через деревянную фактуру.

    19. Построить прачечную из деревянных поддонов

    Модули для стирки могут сделать процесс стирки безупречным, убедиться, что у вас все правильно организовано, и вы избежите сортировки, которая обычно предшествует загрузке машины.

    20. Используйте каменные банки и поддоны для ТЩАТЕЛЬНОЙ расстановки вещей

    Текстуры стекла и дерева имеют большое значение, превращая поддоны и каменные банки в великолепные органайзеры.Создавайте собственные решения для хранения данных.

    21. Установите скульптурную раковину на утилизированном дереве и сделайте туалетный шкафчик

    Деревянная тумба под умывальник может поддержать и подчеркнуть скульптурную позицию, которую могла бы занять сама раковина или смеситель.

    Источник

    22. Используйте древесину для придания формы эпическому зеркалу

    Подчеркните свое деревянное зеркало уютом и теплом с помощью деревянной текстуры.

    Источник

    23. Вешалка для полотенец и хранение в простом блоке

    Источник

    24. Красивый и недорогой способ сигнализировать ванную

    Простой и недорогой способ обозначить ванную комнату, вы можете перенести изображения на дерево или использовать декали. Быстро и просто.

    Источник

    25.открытый стеллаж с журнальной полкой в ​​комплекте

    Источник

    26. Летний душ — игровая площадка, отделанная деревом

    Настоящая игровая площадка создана воображением малыша, поможет ему в этом деле и поможет ему с легкостью развить свое воображение с помощью простых поделок. Классная доска на улице, небольшой забор и летний душ на открытом воздухе, у которого есть миниатюрный контроль на его уровне, могут быть отличными элементами.Не стесняйтесь добавить этот домик на дереве или паллетную комнату на открытом воздухе и всегда будьте готовы играть на свежем воздухе, как будто вам четыре года, снова и снова.

    9Май

    Как выглядит нивелир: для чего нужен электронный строительный нивелир? Принцип работы и виды. Что измеряет? Особенности цифрового и геодезического нивелиров, для строительства дома. Как выбрать?

    9 Май 2021 alexxlab Комментировать

    для чего нужен электронный строительный нивелир? Принцип работы и виды. Что измеряет? Особенности цифрового и геодезического нивелиров, для строительства дома. Как выбрать?

    Один из главных принципов строительства заключается в том, что основа сооружения, будь то фундамент или пол, должна быть горизонтально ровной. Если не соблюдать это правило, не может быть и речи об установке той же мебели, а вся конструкция может рухнуть, если при расчетах проектировщики отталкивались от ровной поверхности, которой нет. Чтобы избежать ошибок еще на этапе проектирования и правильно представлять себе рельеф местности, используется специальный геодезический прибор – нивелир.

    Устройство

    По сути, современный нивелир – это не один прибор, а их группа, в которой каждый механизм позволяет добиться поставленной цели, но делает это разными способами. Соответственно, внутреннее строение агрегата тоже существенно отличается.

    Простейший нивелир, который можно считать классическим, представляет собой сочетание нескольких простейших строительных инструментов. В его основе лежат обыкновенный пузырьковый уровень, увеличительная («подзорная») труба и визирная ось. При такой конструкции, безусловно, важную роль играет точность зрения оператора, ведь прибор сам по себе ничего не измеряет, он лишь позволяет «измерить уровнем» особенности ландшафта или строения.

    Современные модели нивелиров имеют дополнительные функции, но у оптического варианта их нет, потому он часто используется в комбинации с другими строительными инструментами – сантиметровой рейкой и нитяным дальномером.

    Цифровые технологии были придуманы для того, чтобы исключить человеческие ошибки, а цифровые нивелиры, соответственно, практически все делают за своего оператора – тому остается только направить инструмент на измеряемые поверхности. При этом устройство аппарата примерно то же, что и у его оптического «коллеги», только вся информация собирается самим прибором и выводится на экран.

    На сегодняшний день наиболее популярной считается третья разновидность нивелиров – лазерные. Агрегат имеет коллиматорный прицел – примерно такой же, как на современном оружии. Нивелирование осуществляется на основе отклонений, наблюдаемых в направлении луча, который для работы в помещениях обычно делается красным, а для уличных изысканий – зеленым.

    Любой нивелир устанавливается на штатив, который позволяет добиться определенной устойчивости прибора даже в условиях полного отсутствия строго горизонтальных поверхностей. В большинстве случаев штативы изготавливают из алюминия, который одновременно легок и очень прочен. В качестве альтернативы может быть использована древесина, которая дороже и почти всегда тяжелее, зато не гнется и гарантирует максимальную устойчивость.

    Компактные штативы для бытового использования могут производиться из стеклопластика, тогда как роль выбора материала для корпуса самого агрегата уже не столь принципиальна – обычно нужно прочное и надежное вещество, которым оказывается особый пластик или металл. То же самое касается и крепежных элементов.

    Сам по себе нивелир нельзя назвать слишком уж тяжелым – в зависимости от модели и использованных для изготовления материалов его вес может колебаться от 400 граммов до 2 килограммов. Для оптического прибора нормой можно считать вес примерно в 1,2-1,7 кг, но важно не забывать, что механизм практически бесполезен без идущей в комплекте треноги, а значит, суммарный вес конструкции легко может достигнуть пяти и более килограммов.

    Раз речь зашла о массе устройства, назовем и примерные габариты для оптических изделий: 12-20 см в длину, 11-14 см в ширину и 12-22 см в высоту. Что касается цифровых устройств, то их размеры зависят еще и от диагонали экрана, которая у некоторых образцов достойно конкурирует с диагональю модных смартфонов.

    Принцип работы

    Оптические нивелиры, которые еще называют оптико-механическими, сегодня все еще встречаются на некоторых площадках, но понемногу выходят из обращения по двум причинам: во-первых, они не защищают от возможной ошибки оператора, во-вторых, требуют сразу двух человек для обслуживания. Оператор может отследить разницу уровней через зрительную трубу – в нее проходит луч света, тогда как сама труба вращается в горизонтальной плоскости. Второй человек нужен для того, чтобы держать мерную рейку, пока первый снимает показания.

    Настраивать оптический нивелир приходится самим рабочим и это еще один риск для точности результата.

    С лазерным нивелиром работать заметно проще хотя бы потому, что из него выходит видимый человеческим глазом цветной луч, который заменяет собой воображаемую линию в оптическом агрегате. Благодаря такому принципу организации работы любое отклонение луча от прямой линии, если оно вдруг случилось из-за отражающей способности поверхности, будет бросаться в глаза.

    Большинство современных лазерных нивелиров умеют даже больше – при необходимости они проецируют на поверхность вертикальные и горизонтальные линии, строят углы и так далее. Некоторые модели допускают еще и удаленное управление – такой агрегат может обслуживаться одним человеком на площадке при условии работы с напарником.

    Цифровой нивелир тоже является либо оптико-механическим, либо лазерным, вот только работа с ним существенно компьютеризована. Конструкция предполагает наличие собственного процессора и памяти, в этом случае сам прибор выступает напарником для своего оператора – второй человек для его использования не нужен. Бортовой компьютер агрегата позволяет точнее оценить перепады и правильнее оценить геодезическую картину, кроме того, он наглядно подает всю собранную (и уже просчитанную) информацию на специальный экран.

    Помимо прочего, устройство умеет еще и запоминать те данные, которые оно зафиксировало, что для моделирования и проектирования очень удобно. Весь принцип работы такого нивелира построен на современных технологиях: даже деления на рейке нанесены в виде штрих-кода, чтобы компьютер мог их считывать автоматически.

    Для чего нужен?

    Основной задачей для процесса нивелирования является сравнение видимых поверхностей будущей стройплощадки для определения присутствия наклона или других неровностей. Устройство измеряет разности уровня между двумя поверхностями и позволяет составить адекватное представление о том, как выглядит рельеф – следовательно, полученные данные можно использовать либо для идеального выравнивания площадки, либо для того, чтобы эти самые неровности использовать.

    Нивелиры используются в следующих случаях:

    • для правильного составления проектов любого рода, подробных геодезических карт и планов высокой точности;
    • для монтажа любых технических конструкций, будь то опоры линии электропередач или канализация, меняемая в процессе ремонта квартиры;
    • для декоративного или имеющего любую другую цель выравнивания больших площадей, например, для строительства детских или спортивных площадок;
    • для прогнозирования вероятного оседания того или иного строения, а также адекватной оценки масштабов происходящего и принятия мер во избежание обрушения;
    • для монтажа в процессе строительства или ремонта дома конструкций, для которых традиционно необходим ровный горизонт – к таковым относятся полы, потолки и некоторые другие поверхности.

    Большинство сложных моделей нивелиров являются редкой и очень дорогой техникой, доверяемой только специалистам самого высокого уровня, а вот более простые модели, служащие для бытового ремонта помещений, можно встретить у любого мужчины «с руками». Такие агрегаты чаще всего называют лазерными уровнями и их применение в быту весьма широко – без них крайне сложно правильно разметить углы или ровно уложить кафель и другие подобные отделочные материалы.

    Если относиться к задаче с максимальной ответственностью, то даже для поклейки обоев такой прибор необходим – толстые разновидности полотен клеятся только встык, а потому нуждаются в идеальной вертикали стыков.

    Нивелир с компенсатором пригодится также электрику, которому в процессе монтажа элементов электрической сети (выключателей, розеток, предохранителей) желательно выдерживать единый уровень для всех них.

    Виды

    Выше мы уже поверхностно прошлись по основным разновидностям подобного оборудования, однако такая его классификация оказалась бы слишком уж поверхностной – из-за многочисленных решаемых задач и разнообразия способов их решения подобные агрегаты делятся на куда большее количество типов. Стоит хотя бы немного внимания уделить каждому отдельному типу, отталкиваясь от того, к какому основному классу он принадлежит.

    Электронный (цифровой)

    Современные модели, как было сказано выше, выделены в отдельный класс скорее по дополнительным признакам в виде способности отображать и анализировать полученную информацию. При этом цифровой нивелир все равно относится к оптико-механическим либо лазерным и различить их весьма просто – у лазерного будет видимый луч, тогда как оптический агрегат будет производить свои вычисления без каких-либо видимых очертаний на стенах.

    Практически всегда такой строительный инструмент следует считать профессиональным и даже промышленным – это очень дорогой прибор, который любитель просто не сможет себе позволить.

    Особо детальной классификации цифровых нивелиров пока не существует по тем причинам, что они, во-первых, пока представлены небольшим количеством моделей, во-вторых, могут отличаться массой характеристик. Из классификации по собственным способностям стоит упомянуть только критерий точности. Но в большинстве случаев дорогая аппаратура демонстрирует способность нивелировать поверхности очень точно.

    В остальном отличия касаются преимущественно сравнения бортовых компьютеров: в частности, оцениваются мощность процессора, способность программного обеспечения проводить различные вычисления, объем памяти для запоминания собранных сведений и результатов вычислений.

    Лазерный

    Такой тип геодезических приборов в плане классификации уже куда более разнообразен, отличия могут заключаться даже в ключевом аспекте – принципе работы. У позиционных моделей лазерный луч, излучаемый прибором, у своего основания проходит сквозь особую призму, тогда как у ротационного вместо призмы используется специальная линза.

    Именно ротационный вариант считается куда более пригодным для выполнения более сложных задач – как минимум он позволяет проводить круговые измерения на 360 градусов, чего не получится сделать с позиционным агрегатом, а еще он обеспечивает повышенную дальность излучения видимого луча и имеет дополнительные полезные функции.

    Существует также несколько условное деление на бытовые и профессиональные лазерные нивелиры, которое не имеет четких границ – разница заключается в количестве тех же дополнительных функций и качестве сборки, причем оба сравнения, конечно же, в пользу профессиональных моделей. В первую очередь адекватный нивелир должен быть защищен от проникновения в корпус влаги и пыли, и если для бытовой модели эта характеристика просто желанная и свидетельствует об ответственном отношении производителя к своей работе, то для профессиональных нивелиров это обязательная черта, без которой в такую категорию просто не попасть.

    Профи-агрегат не только дает более точные результаты, но и помогает своему оператору в процессе настройки – специальная функция самовыравнивания инструмента гарантирует, что хотя бы сам он установлен ровно, а значит, минимизируется риск ошибки или безответственности оператора. Кроме того, профессиональные модели нередко оснащены приемником луча – с таким дополнительным узлом существенно возрастает как дальность измерений, так и их точность.

    Что же касается наиболее функциональных разновидностей профессиональных лазерных нивелиров, то они предполагают еще и проецирование сетки на любую поверхность, возможность визуального построения углов и даже функцию удаленного управления, чтобы для второго рабочего отпадала необходимость выезжать на объект.

    Лазерные нивелиры отличаются еще и по цвету испускаемого луча, но это вовсе не дизайнерская прихоть. Общепринято, что модели с зеленым лучом создаются специально для работы в условиях открытого пространства, поскольку волны зеленого цвета весьма устойчивы и способны без искажений проходить расстояние более километра, обеспечивая высокую точность измерений. Зеленый цвет хорошо фиксируется человеческим глазом, но может быть потерян в траве, особенно при ярком солнечном свете.

    Нивелиры с красным лучом куда чаще используются в условиях помещения, эффективная дальность действия никогда не превышает показатель в 500 метров, но этот момент нужно уточнять для каждой отдельной модели – простенькие агрегаты и вовсе могут работать всего лишь на 10 метров.

    Лазерный агрегат, как и цифровой, требует источника питания – хоть такой прибор и не умеет проводить самостоятельные вычисления, зато он обеспечивает визуализацию луча. Типичным решением для нивелира является наличие аккумулятора, нуждающегося в периодической зарядке. Сам аккумулятор может быть как съемным, так и несъемным – первый вариант хорош тем, что теоретически его можно заменить в случае поломки, второй же, как предполагается, изначально более надежный и долговечный, хотя сильно полагаться на это не стоит. Если же речь идет о небольшом и простом нивелире, способном поместиться в карман, не стоит удивляться, если он работает от обыкновенных батареек.

    Изредка попадаются еще и сетевые нивелиры, но они по понятным причинам не очень востребованы и в принципе могут быть использованы разве что в условиях помещения.

    Оптический

    Оптико-механический нивелир представляет собой настолько простую конструкцию, что масштабно классифицировать его просто не получится – радикальных различий между моделями обычно не наблюдается. Единственное, на что стоит обратить внимание – это степень точности, которая обозначена специальными терминами.

    Например, увидев оптический прибор технической степени точности, не спешите очаровываться – техника здесь отнюдь не тонкая, таким названием создатели замаскировали механизм, годящийся для решения лишь самых простых задач. Что касается по-настоящему полезных агрегатов, то с их качеством все понятно сразу же – они называются точными и высокоточными, причем во втором случае это не просто красивая формулировка, а вполне реальная разница в точности.

    Производители и обзор моделей

    Как и в случае со многими другими приборами, неопытному потребителю зачастую проще выбрать потенциальную покупку по критерию известной и востребованной марки, нежели самым детальным образом вникать в технические характеристики и искать многочисленные отзывы. Если вы хотите приобрести простейший оптический нивелир, то это вам вряд ли понадобится – они отличаются между собой разве что мелочами.

    В случае с покупкой дорогой цифровой техники на одну лишь марку не стоит полагаться хотя бы потому, что прибор покупается для сложной постоянной работы и должен выбираться профессионалом. Совсем другое дело, если вы берете лазерный нивелир среднего уровня, который не будет применяться для выполнения предельно сложных вычислений, но все же должен быть качественным и хорошим – в этом случае критерий производителя и конкретной модели вполне может сработать.

    Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей.

    • KaiTian 5 Lines 6 Points считается одним из лучших нивелиров для нивелирования на 360 градусов. Агрегат работает до 10 часов от батареи, а может быть включен в сеть. Из-за того, что он свободно вращается во все стороны, его можно не переставлять в процессе работы, устройство активно используется даже профессионалами.

    Несмотря на некоторую громоздкость, это максимально функциональная модель.

    • «Ермак 659-023» отечественного производства может считаться лидером в условиях работы на улице. При 25-метровом луче такой прибор отличается удобной компактностью и способностью функционировать в любых погодных условиях, кроме того, отечественное происхождение механизма положительно сказалось на его стоимости. Из минусов стоит выделить непродолжительную автономную работу (не более 3 часов) и актуальность только для небольших проектов.
    • Bosch PLL 360 Set – представитель одного из наиболее известных брендов разноплановой (в том числе и строительной) аппаратуры, один из лучших линейных нивелиров. Имя фирмы в данном случае – это не пустой звук, потому что точность измерений в среднем заметно выше, чем у любых других аналогичных агрегатов. Из числа плюсов стоит выделить также способность вращаться на 360 градусов. К сожалению, есть и определенные ограничения: во-первых, это прибор сугубо для небольших помещений, ведь дальность луча тут всего 20 метров, во-вторых, при необходимости замены аккумулятора нужно брать деталь того же производителя – аналоги того же размера не подойдут.
    • Condtrol xliner combo set считается топовым нивелиром для профессионалов, поскольку заодно выполняет еще и функции отвеса и осепостроителя. Отзывы свидетельствуют, что это универсальная машина для измерений любого рода. Производитель позаботился о том, чтобы потребитель ни в чем не нуждался – комплектация здесь тоже на высочайшем уровне. Кроме того, агрегат приспособлен для работы в экстремальных условиях – ему не страшны даже суровые русские зимы.

    Придраться у этой модели было бы совершенно не к чему, если бы высочайшее качество не стоило так много, хотя подобная затрата, конечно, окупится в руках специалиста.

    • Kapro 895 All Lines называют в числе лучших лазерных нивелиров среди тех моделей, что оборудованы еще и отвесом. Это прекрасный инструмент для будущего ремонта квартиры – он предлагает много вертикалей, благодаря чему отделка и монтаж розеток будут выглядеть идеально выверенными. Наличие отвеса и возможности вращения на 360 градусов позволяют быстро разметить все помещение без перестановки конструкции. Последнее очень актуально, ведь агрегат большой и тяжелый. Будущему владельцу он, кстати, влетит в копеечку.

    Как выбрать?

    Нивелир – инструмент крайне важный, от его показаний сильно зависит способность здания (или даже ремонта внутри него) продержаться как можно дольше, а уж неправильные измерения даже могут привести к катастрофе.

    Следовательно, нивелир нужно подбирать с умом – чтобы вложиться в бюджет, добиться нормального качества и при этом не переплатить за ненужное.

    Одна из важных ошибок большинства неопытных потребителей – стремление приобрести максимально качественный и мощный прибор. В бытовых условиях агрегат обычно нужен только для ремонта внутри помещений, а значит, вам уже не следует ориентироваться на большую длину луча, и подойдет даже недорогая модель. Кроме того, в помещениях, которые в условиях среднестатистической отечественной квартиры сильно большими не бывают, угловые погрешности обычно не зашкаливают, так что гнаться за выдающейся точностью тоже не нужно – пусть этим занимаются строители масштабных объектов.

    По сути, при выборе оптического нивелира бытового уровня вы должны всего лишь осмотреть его на предмет наличия повреждений корпуса, а также сверить правильность работы встроенного уровня по любому другому уровню – вот и весь выбор.

    Другое дело, если вы активно занимаетесь строительством, в том числе и на открытой местности, и понимаете, что покупка хотя бы полупрофессионального прибора обязательна. Тут разбег по качеству и характеристикам уже куда серьезнее, потому важно приобрести хороший нивелир, который не подведет и будет обладать всем необходимым функционалом.

    Обратите внимание на следующие критерии при выборе дорогого оборудования.

    • Наличие дополнительных лучей. Самый простой прибор обеспечивает их всего два – по одному на вертикаль и горизонталь. Дополнительные лучи исходят из источников по бокам от основного корпуса, благодаря им можно построить простую сетку, которая составит понятие о рельефе поверхности быстро и эффективно.
    • Дальность свечения. Неопытные потребители, возможно, слышали о том, что лазерный луч на самом деле бьет несколько дальше, нежели это написано в спецификациях для каждой конкретной модели. Это действительно так, но у светового излучения есть свойство постепенно расширяться в стороны, потому даже узкая лазерная точка на большом расстоянии начинает расплываться.

    Превысив расстояние, указанное в инструкции, вы, возможно, и увидите нужную вам сетку, но производитель уже не отвечает за ее правильную прорисовку.

    • Система самовыравнивания. Точные измерения возможны лишь в том случае, если нивелир установлен идеально ровно. Добиться этого можно и вручную, но именно возня с предварительной настройкой делает работу оператора сложной, кропотливой и медленной.

    Если агрегат умеет выравниваться самостоятельно, это сэкономит ваше время и нервы, а также повысит точность нивелирования.

    • Угол развертки лучей. По утверждению большинства профессионалов, показатель в 110-130 градусов можно считать идеальным.
    • Источник питания. Практика показывает, что для источника питания в нивелире важна даже не столько способность долго работать, сколько предельная простота, позволяющая в любой момент заменить эту деталь – такая особенность делает прибор едва ли не вечным. Если для большинства других инструментов батарейки в качестве основного источника питания не очень желательны, то для нивелира, потребляющего мало энергии, они подходят – лишь бы они относились к повсеместно доступному стандарту.
    • Необходимые аксессуары. Сам по себе нивелир бесполезен – как минимум ему нужен еще и штатив, а также некоторые другие приспособления. Хорошо, если производитель позаботился о том, чтобы собрать для вас полный комплект – так вы и денег сэкономите на оптовой покупке, и получите стопроцентную уверенность в полной совместимости всех элементов. Помимо штатива, полезным дополнением к набору могут стать защитные лазерные очки – они и зрение оберегают, и позволяют лучше видеть луч в условиях плохой погоды. Не обойтись также без различных фиксаторов в виде прищепок или магнитных креплений.

    Необязательно выбирать агрегат с наиболее щедрой комплектацией – некоторые комплектующие могут никогда в жизни вам не понадобиться, но по отдельности покупка такого же набора точно обойдется дороже.

    • Особенности корпуса. Если вы берете дорогую и очень тонкую технику, важно выбрать такую модель, которая максимально защищена от любых неприятностей. Маркировка IP54 считается лучшей в своем роде – нивелир такого класса не боится ни пыли, ни влаги, он может работать на пыльной строительной площадке даже в дождь. Заботливые производители выполняют дорогие модели в противоударном корпусе, да еще и с демпферными накладками – в случае падения агрегата такие его характеристики сильно повышают шанс прибора на выживание. Идеальным будет исполнение с внутренними амортизаторами – с ними ценная электроника точно останется в порядке.

    Правила эксплуатации

    Нивелир необходим для правильного нивелирования площадки, но от него не будет никакого толку, если не использовать его правильно. Одно из обязательных условий, которые необходимо соблюдать, – это так называемое главное геометрическое условие нивелира. Описать его можно несколькими простыми тезисами.

    • Горизонтальное положение должно быть строго выверено по пузырьковому уровню. Установив прибор на треногу, его направляют в одну сторону и с помощью винтов выравнивают так, чтобы пузырек воздуха находился точно в нуль-пункте. После этого зрительную трубу вместе с уровнем разворачивают на 180 градусов, и пузырек должен оставаться там же, где он и был – если так и есть, пункт первый выполнен. В противном случае оператор, пользуясь винтами и другими регулировочными креплениями, должен добиваться того, чтобы пузырек оказался в указанном месте и не смещался.
    • Вертикальное положение необходимо выверить по отвесу. Для чистоты эксперимента тот подвешивают в месте, надежно защищенном от сквозняков и ветра, при этом инструмент должен быть тяжелым, чтобы минимально поддаваться любым внешним факторам. Нивелир устанавливают на расстоянии 20-25 метров от подвешенного отвеса и сверяют его положение с вертикальной нитью сетки. Если наблюдается отклонение хотя бы на 0,5 мм, агрегат требует последующей настройки.

    Кроме этого, следует придерживаться некоторых других правил в работе с инструментом. Существуют две основные тактики работы с агрегатом – так называемые способы работы «вперед» и «из середины». В первом случае нивелир устанавливается в некой начальной точке, измеряется его высота над уровнем пола, и уже на основании этих показателей делаются выводы о перепаде высот в пределах площадки. Второй метод встречается несколько чаще, суть его состоит в том, чтобы расположить прибор посредине между двумя точками, каждую из которых следует оценить.

    Установка штатива

    В большинстве случаев следует пользоваться способом измерения «из середины», потому штатив устанавливают на примерно одинаковом расстоянии от крайних точек линии. Винты на ножках могут быть раздвинуты на любую ширину, за счет чего оператор может выбирать высоту расположения прибора – этот момент важен для удобства персонала, а значит, влияет на качество измерений.

    Найдя удобную высоту, винты закручивают, фиксируя треногу в выбранном положении, и только после этого на головку штатива крепят сам нивелир. Положение ножек треноги зависит от особенностей рельефа, а вот головка должна располагаться горизонтально – для этого ее можно регулировать с помощью винтов, сверяясь по уровню прибора.

    Монтаж и калибровка нивелира

    Процесс монтажа обычно интуитивно понятен – на трегере есть специальный крепежный винт, с помощью которого агрегат надежно фиксируется на подставке. После этого оператор обязан еще раз убедиться, что сам нивелир находится в строго горизонтальном положении во всех плоскостях, добившись выполнения главного геометрического условия. Перед началом работы нужно перепроверить правильность работы всей оптики и повторно убедиться в том, что положение инструмента является идеально выверенным. Начинать нивелирование без такой меры предосторожности категорически запрещено.

    Фокусировка оптико-механического узла

    Правильная фокусировка – это половина успеха в подобных измерениях. Сначала нужно убедиться, что агрегат пребывает в горизонтальном положении: руководя подъемными винтами, оператор должен отыскать такое положение встроенного уровня, при котором пузырек уровня оказался бы точно посредине, и зафиксировать это положение.

    Далее нужно сфокусировать оптику, для этой цели подходит любая вертикальная поверхность поблизости. На нее наводят зрительную трубу и проворачивают окулярное кольцо до тех пор, пока не будет достигнута четкая видимость сетки. После этого нивелир переводится на рейку и при помощи специального винта для фокусировки настраивают еще и видимость шкалы.

    Еще одна важная задача – отцентрировать нивелир. Для этого его устанавливают в начальной точке линии, как это было бы при способе работы «вперед». Винты крепления ослабляют до тех пор, пока оператор будет искать положение инструмента, в котором он будет отрегулирован точно по положению вертикально свисающего отвеса. После этого надо аккуратно затянуть винты, постоянно проверяя, не сбивается ли положение инструмента от деятельности оператора.

    Измерение и фиксация данных

    Установка нивелира для работы «из середины» обычно показывает более точные результаты, поэтому по возможности следует отдать предпочтение именно такому способу. Отыскав среднюю точку между двумя крайними и подготовив инструмент по вышеописанной инструкции, в точке устанавливают мерную рейку, которая должна совпадать с вертикалью на визирной сетке.

    Нивелир последовательно устанавливается с обеих сторон от установленной мерной рейки, показания снимаются в обоих направлениях – это позволяет минимизировать вероятность ошибки. Результаты измерения необходимо записать тут же после их снятия, при вышеописанном двустороннем измерении итоговым результатом считается среднее арифметическое.

    О том, как правильно пользоваться нивелиром, смотрите в следующем видео.

    для чего нужен электронный строительный нивелир? Принцип работы и виды. Что измеряет? Особенности цифрового и геодезического нивелиров, для строительства дома. Как выбрать?

    Один из главных принципов строительства заключается в том, что основа сооружения, будь то фундамент или пол, должна быть горизонтально ровной. Если не соблюдать это правило, не может быть и речи об установке той же мебели, а вся конструкция может рухнуть, если при расчетах проектировщики отталкивались от ровной поверхности, которой нет. Чтобы избежать ошибок еще на этапе проектирования и правильно представлять себе рельеф местности, используется специальный геодезический прибор – нивелир.

    Устройство

    По сути, современный нивелир – это не один прибор, а их группа, в которой каждый механизм позволяет добиться поставленной цели, но делает это разными способами. Соответственно, внутреннее строение агрегата тоже существенно отличается.

    Простейший нивелир, который можно считать классическим, представляет собой сочетание нескольких простейших строительных инструментов. В его основе лежат обыкновенный пузырьковый уровень, увеличительная («подзорная») труба и визирная ось. При такой конструкции, безусловно, важную роль играет точность зрения оператора, ведь прибор сам по себе ничего не измеряет, он лишь позволяет «измерить уровнем» особенности ландшафта или строения.

    Современные модели нивелиров имеют дополнительные функции, но у оптического варианта их нет, потому он часто используется в комбинации с другими строительными инструментами – сантиметровой рейкой и нитяным дальномером.

    Цифровые технологии были придуманы для того, чтобы исключить человеческие ошибки, а цифровые нивелиры, соответственно, практически все делают за своего оператора – тому остается только направить инструмент на измеряемые поверхности. При этом устройство аппарата примерно то же, что и у его оптического «коллеги», только вся информация собирается самим прибором и выводится на экран.

    На сегодняшний день наиболее популярной считается третья разновидность нивелиров – лазерные. Агрегат имеет коллиматорный прицел – примерно такой же, как на современном оружии. Нивелирование осуществляется на основе отклонений, наблюдаемых в направлении луча, который для работы в помещениях обычно делается красным, а для уличных изысканий – зеленым.

    Любой нивелир устанавливается на штатив, который позволяет добиться определенной устойчивости прибора даже в условиях полного отсутствия строго горизонтальных поверхностей. В большинстве случаев штативы изготавливают из алюминия, который одновременно легок и очень прочен. В качестве альтернативы может быть использована древесина, которая дороже и почти всегда тяжелее, зато не гнется и гарантирует максимальную устойчивость.

    Компактные штативы для бытового использования могут производиться из стеклопластика, тогда как роль выбора материала для корпуса самого агрегата уже не столь принципиальна – обычно нужно прочное и надежное вещество, которым оказывается особый пластик или металл. То же самое касается и крепежных элементов.

    Сам по себе нивелир нельзя назвать слишком уж тяжелым – в зависимости от модели и использованных для изготовления материалов его вес может колебаться от 400 граммов до 2 килограммов. Для оптического прибора нормой можно считать вес примерно в 1,2-1,7 кг, но важно не забывать, что механизм практически бесполезен без идущей в комплекте треноги, а значит, суммарный вес конструкции легко может достигнуть пяти и более килограммов.

    Раз речь зашла о массе устройства, назовем и примерные габариты для оптических изделий: 12-20 см в длину, 11-14 см в ширину и 12-22 см в высоту. Что касается цифровых устройств, то их размеры зависят еще и от диагонали экрана, которая у некоторых образцов достойно конкурирует с диагональю модных смартфонов.

    Принцип работы

    Оптические нивелиры, которые еще называют оптико-механическими, сегодня все еще встречаются на некоторых площадках, но понемногу выходят из обращения по двум причинам: во-первых, они не защищают от возможной ошибки оператора, во-вторых, требуют сразу двух человек для обслуживания. Оператор может отследить разницу уровней через зрительную трубу – в нее проходит луч света, тогда как сама труба вращается в горизонтальной плоскости. Второй человек нужен для того, чтобы держать мерную рейку, пока первый снимает показания.

    Настраивать оптический нивелир приходится самим рабочим и это еще один риск для точности результата.

    С лазерным нивелиром работать заметно проще хотя бы потому, что из него выходит видимый человеческим глазом цветной луч, который заменяет собой воображаемую линию в оптическом агрегате. Благодаря такому принципу организации работы любое отклонение луча от прямой линии, если оно вдруг случилось из-за отражающей способности поверхности, будет бросаться в глаза.

    Большинство современных лазерных нивелиров умеют даже больше – при необходимости они проецируют на поверхность вертикальные и горизонтальные линии, строят углы и так далее. Некоторые модели допускают еще и удаленное управление – такой агрегат может обслуживаться одним человеком на площадке при условии работы с напарником.

    Цифровой нивелир тоже является либо оптико-механическим, либо лазерным, вот только работа с ним существенно компьютеризована. Конструкция предполагает наличие собственного процессора и памяти, в этом случае сам прибор выступает напарником для своего оператора – второй человек для его использования не нужен. Бортовой компьютер агрегата позволяет точнее оценить перепады и правильнее оценить геодезическую картину, кроме того, он наглядно подает всю собранную (и уже просчитанную) информацию на специальный экран.

    Помимо прочего, устройство умеет еще и запоминать те данные, которые оно зафиксировало, что для моделирования и проектирования очень удобно. Весь принцип работы такого нивелира построен на современных технологиях: даже деления на рейке нанесены в виде штрих-кода, чтобы компьютер мог их считывать автоматически.

    Для чего нужен?

    Основной задачей для процесса нивелирования является сравнение видимых поверхностей будущей стройплощадки для определения присутствия наклона или других неровностей. Устройство измеряет разности уровня между двумя поверхностями и позволяет составить адекватное представление о том, как выглядит рельеф – следовательно, полученные данные можно использовать либо для идеального выравнивания площадки, либо для того, чтобы эти самые неровности использовать.

    Нивелиры используются в следующих случаях:

    • для правильного составления проектов любого рода, подробных геодезических карт и планов высокой точности;
    • для монтажа любых технических конструкций, будь то опоры линии электропередач или канализация, меняемая в процессе ремонта квартиры;
    • для декоративного или имеющего любую другую цель выравнивания больших площадей, например, для строительства детских или спортивных площадок;
    • для прогнозирования вероятного оседания того или иного строения, а также адекватной оценки масштабов происходящего и принятия мер во избежание обрушения;
    • для монтажа в процессе строительства или ремонта дома конструкций, для которых традиционно необходим ровный горизонт – к таковым относятся полы, потолки и некоторые другие поверхности.

    Большинство сложных моделей нивелиров являются редкой и очень дорогой техникой, доверяемой только специалистам самого высокого уровня, а вот более простые модели, служащие для бытового ремонта помещений, можно встретить у любого мужчины «с руками». Такие агрегаты чаще всего называют лазерными уровнями и их применение в быту весьма широко – без них крайне сложно правильно разметить углы или ровно уложить кафель и другие подобные отделочные материалы.

    Если относиться к задаче с максимальной ответственностью, то даже для поклейки обоев такой прибор необходим – толстые разновидности полотен клеятся только встык, а потому нуждаются в идеальной вертикали стыков.

    Нивелир с компенсатором пригодится также электрику, которому в процессе монтажа элементов электрической сети (выключателей, розеток, предохранителей) желательно выдерживать единый уровень для всех них.

    Виды

    Выше мы уже поверхностно прошлись по основным разновидностям подобного оборудования, однако такая его классификация оказалась бы слишком уж поверхностной – из-за многочисленных решаемых задач и разнообразия способов их решения подобные агрегаты делятся на куда большее количество типов. Стоит хотя бы немного внимания уделить каждому отдельному типу, отталкиваясь от того, к какому основному классу он принадлежит.

    Электронный (цифровой)

    Современные модели, как было сказано выше, выделены в отдельный класс скорее по дополнительным признакам в виде способности отображать и анализировать полученную информацию. При этом цифровой нивелир все равно относится к оптико-механическим либо лазерным и различить их весьма просто – у лазерного будет видимый луч, тогда как оптический агрегат будет производить свои вычисления без каких-либо видимых очертаний на стенах.

    Практически всегда такой строительный инструмент следует считать профессиональным и даже промышленным – это очень дорогой прибор, который любитель просто не сможет себе позволить.

    Особо детальной классификации цифровых нивелиров пока не существует по тем причинам, что они, во-первых, пока представлены небольшим количеством моделей, во-вторых, могут отличаться массой характеристик. Из классификации по собственным способностям стоит упомянуть только критерий точности. Но в большинстве случаев дорогая аппаратура демонстрирует способность нивелировать поверхности очень точно.

    В остальном отличия касаются преимущественно сравнения бортовых компьютеров: в частности, оцениваются мощность процессора, способность программного обеспечения проводить различные вычисления, объем памяти для запоминания собранных сведений и результатов вычислений.

    Лазерный

    Такой тип геодезических приборов в плане классификации уже куда более разнообразен, отличия могут заключаться даже в ключевом аспекте – принципе работы. У позиционных моделей лазерный луч, излучаемый прибором, у своего основания проходит сквозь особую призму, тогда как у ротационного вместо призмы используется специальная линза.

    Именно ротационный вариант считается куда более пригодным для выполнения более сложных задач – как минимум он позволяет проводить круговые измерения на 360 градусов, чего не получится сделать с позиционным агрегатом, а еще он обеспечивает повышенную дальность излучения видимого луча и имеет дополнительные полезные функции.

    Существует также несколько условное деление на бытовые и профессиональные лазерные нивелиры, которое не имеет четких границ – разница заключается в количестве тех же дополнительных функций и качестве сборки, причем оба сравнения, конечно же, в пользу профессиональных моделей. В первую очередь адекватный нивелир должен быть защищен от проникновения в корпус влаги и пыли, и если для бытовой модели эта характеристика просто желанная и свидетельствует об ответственном отношении производителя к своей работе, то для профессиональных нивелиров это обязательная черта, без которой в такую категорию просто не попасть.

    Профи-агрегат не только дает более точные результаты, но и помогает своему оператору в процессе настройки – специальная функция самовыравнивания инструмента гарантирует, что хотя бы сам он установлен ровно, а значит, минимизируется риск ошибки или безответственности оператора. Кроме того, профессиональные модели нередко оснащены приемником луча – с таким дополнительным узлом существенно возрастает как дальность измерений, так и их точность.

    Что же касается наиболее функциональных разновидностей профессиональных лазерных нивелиров, то они предполагают еще и проецирование сетки на любую поверхность, возможность визуального построения углов и даже функцию удаленного управления, чтобы для второго рабочего отпадала необходимость выезжать на объект.

    Лазерные нивелиры отличаются еще и по цвету испускаемого луча, но это вовсе не дизайнерская прихоть. Общепринято, что модели с зеленым лучом создаются специально для работы в условиях открытого пространства, поскольку волны зеленого цвета весьма устойчивы и способны без искажений проходить расстояние более километра, обеспечивая высокую точность измерений. Зеленый цвет хорошо фиксируется человеческим глазом, но может быть потерян в траве, особенно при ярком солнечном свете.

    Нивелиры с красным лучом куда чаще используются в условиях помещения, эффективная дальность действия никогда не превышает показатель в 500 метров, но этот момент нужно уточнять для каждой отдельной модели – простенькие агрегаты и вовсе могут работать всего лишь на 10 метров.

    Лазерный агрегат, как и цифровой, требует источника питания – хоть такой прибор и не умеет проводить самостоятельные вычисления, зато он обеспечивает визуализацию луча. Типичным решением для нивелира является наличие аккумулятора, нуждающегося в периодической зарядке. Сам аккумулятор может быть как съемным, так и несъемным – первый вариант хорош тем, что теоретически его можно заменить в случае поломки, второй же, как предполагается, изначально более надежный и долговечный, хотя сильно полагаться на это не стоит. Если же речь идет о небольшом и простом нивелире, способном поместиться в карман, не стоит удивляться, если он работает от обыкновенных батареек.

    Изредка попадаются еще и сетевые нивелиры, но они по понятным причинам не очень востребованы и в принципе могут быть использованы разве что в условиях помещения.

    Оптический

    Оптико-механический нивелир представляет собой настолько простую конструкцию, что масштабно классифицировать его просто не получится – радикальных различий между моделями обычно не наблюдается. Единственное, на что стоит обратить внимание – это степень точности, которая обозначена специальными терминами.

    Например, увидев оптический прибор технической степени точности, не спешите очаровываться – техника здесь отнюдь не тонкая, таким названием создатели замаскировали механизм, годящийся для решения лишь самых простых задач. Что касается по-настоящему полезных агрегатов, то с их качеством все понятно сразу же – они называются точными и высокоточными, причем во втором случае это не просто красивая формулировка, а вполне реальная разница в точности.

    Производители и обзор моделей

    Как и в случае со многими другими приборами, неопытному потребителю зачастую проще выбрать потенциальную покупку по критерию известной и востребованной марки, нежели самым детальным образом вникать в технические характеристики и искать многочисленные отзывы. Если вы хотите приобрести простейший оптический нивелир, то это вам вряд ли понадобится – они отличаются между собой разве что мелочами.

    В случае с покупкой дорогой цифровой техники на одну лишь марку не стоит полагаться хотя бы потому, что прибор покупается для сложной постоянной работы и должен выбираться профессионалом. Совсем другое дело, если вы берете лазерный нивелир среднего уровня, который не будет применяться для выполнения предельно сложных вычислений, но все же должен быть качественным и хорошим – в этом случае критерий производителя и конкретной модели вполне может сработать.

    Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей.

    • KaiTian 5 Lines 6 Points считается одним из лучших нивелиров для нивелирования на 360 градусов. Агрегат работает до 10 часов от батареи, а может быть включен в сеть. Из-за того, что он свободно вращается во все стороны, его можно не переставлять в процессе работы, устройство активно используется даже профессионалами.

    Несмотря на некоторую громоздкость, это максимально функциональная модель.

    • «Ермак 659-023» отечественного производства может считаться лидером в условиях работы на улице. При 25-метровом луче такой прибор отличается удобной компактностью и способностью функционировать в любых погодных условиях, кроме того, отечественное происхождение механизма положительно сказалось на его стоимости. Из минусов стоит выделить непродолжительную автономную работу (не более 3 часов) и актуальность только для небольших проектов.
    • Bosch PLL 360 Set – представитель одного из наиболее известных брендов разноплановой (в том числе и строительной) аппаратуры, один из лучших линейных нивелиров. Имя фирмы в данном случае – это не пустой звук, потому что точность измерений в среднем заметно выше, чем у любых других аналогичных агрегатов. Из числа плюсов стоит выделить также способность вращаться на 360 градусов. К сожалению, есть и определенные ограничения: во-первых, это прибор сугубо для небольших помещений, ведь дальность луча тут всего 20 метров, во-вторых, при необходимости замены аккумулятора нужно брать деталь того же производителя – аналоги того же размера не подойдут.
    • Condtrol xliner combo set считается топовым нивелиром для профессионалов, поскольку заодно выполняет еще и функции отвеса и осепостроителя. Отзывы свидетельствуют, что это универсальная машина для измерений любого рода. Производитель позаботился о том, чтобы потребитель ни в чем не нуждался – комплектация здесь тоже на высочайшем уровне. Кроме того, агрегат приспособлен для работы в экстремальных условиях – ему не страшны даже суровые русские зимы.

    Придраться у этой модели было бы совершенно не к чему, если бы высочайшее качество не стоило так много, хотя подобная затрата, конечно, окупится в руках специалиста.

    • Kapro 895 All Lines называют в числе лучших лазерных нивелиров среди тех моделей, что оборудованы еще и отвесом. Это прекрасный инструмент для будущего ремонта квартиры – он предлагает много вертикалей, благодаря чему отделка и монтаж розеток будут выглядеть идеально выверенными. Наличие отвеса и возможности вращения на 360 градусов позволяют быстро разметить все помещение без перестановки конструкции. Последнее очень актуально, ведь агрегат большой и тяжелый. Будущему владельцу он, кстати, влетит в копеечку.

    Как выбрать?

    Нивелир – инструмент крайне важный, от его показаний сильно зависит способность здания (или даже ремонта внутри него) продержаться как можно дольше, а уж неправильные измерения даже могут привести к катастрофе.

    Следовательно, нивелир нужно подбирать с умом – чтобы вложиться в бюджет, добиться нормального качества и при этом не переплатить за ненужное.

    Одна из важных ошибок большинства неопытных потребителей – стремление приобрести максимально качественный и мощный прибор. В бытовых условиях агрегат обычно нужен только для ремонта внутри помещений, а значит, вам уже не следует ориентироваться на большую длину луча, и подойдет даже недорогая модель. Кроме того, в помещениях, которые в условиях среднестатистической отечественной квартиры сильно большими не бывают, угловые погрешности обычно не зашкаливают, так что гнаться за выдающейся точностью тоже не нужно – пусть этим занимаются строители масштабных объектов.

    По сути, при выборе оптического нивелира бытового уровня вы должны всего лишь осмотреть его на предмет наличия повреждений корпуса, а также сверить правильность работы встроенного уровня по любому другому уровню – вот и весь выбор.

    Другое дело, если вы активно занимаетесь строительством, в том числе и на открытой местности, и понимаете, что покупка хотя бы полупрофессионального прибора обязательна. Тут разбег по качеству и характеристикам уже куда серьезнее, потому важно приобрести хороший нивелир, который не подведет и будет обладать всем необходимым функционалом.

    Обратите внимание на следующие критерии при выборе дорогого оборудования.

    • Наличие дополнительных лучей. Самый простой прибор обеспечивает их всего два – по одному на вертикаль и горизонталь. Дополнительные лучи исходят из источников по бокам от основного корпуса, благодаря им можно построить простую сетку, которая составит понятие о рельефе поверхности быстро и эффективно.
    • Дальность свечения. Неопытные потребители, возможно, слышали о том, что лазерный луч на самом деле бьет несколько дальше, нежели это написано в спецификациях для каждой конкретной модели. Это действительно так, но у светового излучения есть свойство постепенно расширяться в стороны, потому даже узкая лазерная точка на большом расстоянии начинает расплываться.

    Превысив расстояние, указанное в инструкции, вы, возможно, и увидите нужную вам сетку, но производитель уже не отвечает за ее правильную прорисовку.

    • Система самовыравнивания. Точные измерения возможны лишь в том случае, если нивелир установлен идеально ровно. Добиться этого можно и вручную, но именно возня с предварительной настройкой делает работу оператора сложной, кропотливой и медленной.

    Если агрегат умеет выравниваться самостоятельно, это сэкономит ваше время и нервы, а также повысит точность нивелирования.

    • Угол развертки лучей. По утверждению большинства профессионалов, показатель в 110-130 градусов можно считать идеальным.
    • Источник питания. Практика показывает, что для источника питания в нивелире важна даже не столько способность долго работать, сколько предельная простота, позволяющая в любой момент заменить эту деталь – такая особенность делает прибор едва ли не вечным. Если для большинства других инструментов батарейки в качестве основного источника питания не очень желательны, то для нивелира, потребляющего мало энергии, они подходят – лишь бы они относились к повсеместно доступному стандарту.
    • Необходимые аксессуары. Сам по себе нивелир бесполезен – как минимум ему нужен еще и штатив, а также некоторые другие приспособления. Хорошо, если производитель позаботился о том, чтобы собрать для вас полный комплект – так вы и денег сэкономите на оптовой покупке, и получите стопроцентную уверенность в полной совместимости всех элементов. Помимо штатива, полезным дополнением к набору могут стать защитные лазерные очки – они и зрение оберегают, и позволяют лучше видеть луч в условиях плохой погоды. Не обойтись также без различных фиксаторов в виде прищепок или магнитных креплений.

    Необязательно выбирать агрегат с наиболее щедрой комплектацией – некоторые комплектующие могут никогда в жизни вам не понадобиться, но по отдельности покупка такого же набора точно обойдется дороже.

    • Особенности корпуса. Если вы берете дорогую и очень тонкую технику, важно выбрать такую модель, которая максимально защищена от любых неприятностей. Маркировка IP54 считается лучшей в своем роде – нивелир такого класса не боится ни пыли, ни влаги, он может работать на пыльной строительной площадке даже в дождь. Заботливые производители выполняют дорогие модели в противоударном корпусе, да еще и с демпферными накладками – в случае падения агрегата такие его характеристики сильно повышают шанс прибора на выживание. Идеальным будет исполнение с внутренними амортизаторами – с ними ценная электроника точно останется в порядке.

    Правила эксплуатации

    Нивелир необходим для правильного нивелирования площадки, но от него не будет никакого толку, если не использовать его правильно. Одно из обязательных условий, которые необходимо соблюдать, – это так называемое главное геометрическое условие нивелира. Описать его можно несколькими простыми тезисами.

    • Горизонтальное положение должно быть строго выверено по пузырьковому уровню. Установив прибор на треногу, его направляют в одну сторону и с помощью винтов выравнивают так, чтобы пузырек воздуха находился точно в нуль-пункте. После этого зрительную трубу вместе с уровнем разворачивают на 180 градусов, и пузырек должен оставаться там же, где он и был – если так и есть, пункт первый выполнен. В противном случае оператор, пользуясь винтами и другими регулировочными креплениями, должен добиваться того, чтобы пузырек оказался в указанном месте и не смещался.
    • Вертикальное положение необходимо выверить по отвесу. Для чистоты эксперимента тот подвешивают в месте, надежно защищенном от сквозняков и ветра, при этом инструмент должен быть тяжелым, чтобы минимально поддаваться любым внешним факторам. Нивелир устанавливают на расстоянии 20-25 метров от подвешенного отвеса и сверяют его положение с вертикальной нитью сетки. Если наблюдается отклонение хотя бы на 0,5 мм, агрегат требует последующей настройки.

    Кроме этого, следует придерживаться некоторых других правил в работе с инструментом. Существуют две основные тактики работы с агрегатом – так называемые способы работы «вперед» и «из середины». В первом случае нивелир устанавливается в некой начальной точке, измеряется его высота над уровнем пола, и уже на основании этих показателей делаются выводы о перепаде высот в пределах площадки. Второй метод встречается несколько чаще, суть его состоит в том, чтобы расположить прибор посредине между двумя точками, каждую из которых следует оценить.

    Установка штатива

    В большинстве случаев следует пользоваться способом измерения «из середины», потому штатив устанавливают на примерно одинаковом расстоянии от крайних точек линии. Винты на ножках могут быть раздвинуты на любую ширину, за счет чего оператор может выбирать высоту расположения прибора – этот момент важен для удобства персонала, а значит, влияет на качество измерений.

    Найдя удобную высоту, винты закручивают, фиксируя треногу в выбранном положении, и только после этого на головку штатива крепят сам нивелир. Положение ножек треноги зависит от особенностей рельефа, а вот головка должна располагаться горизонтально – для этого ее можно регулировать с помощью винтов, сверяясь по уровню прибора.

    Монтаж и калибровка нивелира

    Процесс монтажа обычно интуитивно понятен – на трегере есть специальный крепежный винт, с помощью которого агрегат надежно фиксируется на подставке. После этого оператор обязан еще раз убедиться, что сам нивелир находится в строго горизонтальном положении во всех плоскостях, добившись выполнения главного геометрического условия. Перед началом работы нужно перепроверить правильность работы всей оптики и повторно убедиться в том, что положение инструмента является идеально выверенным. Начинать нивелирование без такой меры предосторожности категорически запрещено.

    Фокусировка оптико-механического узла

    Правильная фокусировка – это половина успеха в подобных измерениях. Сначала нужно убедиться, что агрегат пребывает в горизонтальном положении: руководя подъемными винтами, оператор должен отыскать такое положение встроенного уровня, при котором пузырек уровня оказался бы точно посредине, и зафиксировать это положение.

    Далее нужно сфокусировать оптику, для этой цели подходит любая вертикальная поверхность поблизости. На нее наводят зрительную трубу и проворачивают окулярное кольцо до тех пор, пока не будет достигнута четкая видимость сетки. После этого нивелир переводится на рейку и при помощи специального винта для фокусировки настраивают еще и видимость шкалы.

    Еще одна важная задача – отцентрировать нивелир. Для этого его устанавливают в начальной точке линии, как это было бы при способе работы «вперед». Винты крепления ослабляют до тех пор, пока оператор будет искать положение инструмента, в котором он будет отрегулирован точно по положению вертикально свисающего отвеса. После этого надо аккуратно затянуть винты, постоянно проверяя, не сбивается ли положение инструмента от деятельности оператора.

    Измерение и фиксация данных

    Установка нивелира для работы «из середины» обычно показывает более точные результаты, поэтому по возможности следует отдать предпочтение именно такому способу. Отыскав среднюю точку между двумя крайними и подготовив инструмент по вышеописанной инструкции, в точке устанавливают мерную рейку, которая должна совпадать с вертикалью на визирной сетке.

    Нивелир последовательно устанавливается с обеих сторон от установленной мерной рейки, показания снимаются в обоих направлениях – это позволяет минимизировать вероятность ошибки. Результаты измерения необходимо записать тут же после их снятия, при вышеописанном двустороннем измерении итоговым результатом считается среднее арифметическое.

    О том, как правильно пользоваться нивелиром, смотрите в следующем видео.

    для чего нужен электронный строительный нивелир? Принцип работы и виды. Что измеряет? Особенности цифрового и геодезического нивелиров, для строительства дома. Как выбрать?

    Один из главных принципов строительства заключается в том, что основа сооружения, будь то фундамент или пол, должна быть горизонтально ровной. Если не соблюдать это правило, не может быть и речи об установке той же мебели, а вся конструкция может рухнуть, если при расчетах проектировщики отталкивались от ровной поверхности, которой нет. Чтобы избежать ошибок еще на этапе проектирования и правильно представлять себе рельеф местности, используется специальный геодезический прибор – нивелир.

    Устройство

    По сути, современный нивелир – это не один прибор, а их группа, в которой каждый механизм позволяет добиться поставленной цели, но делает это разными способами. Соответственно, внутреннее строение агрегата тоже существенно отличается.

    Простейший нивелир, который можно считать классическим, представляет собой сочетание нескольких простейших строительных инструментов. В его основе лежат обыкновенный пузырьковый уровень, увеличительная («подзорная») труба и визирная ось. При такой конструкции, безусловно, важную роль играет точность зрения оператора, ведь прибор сам по себе ничего не измеряет, он лишь позволяет «измерить уровнем» особенности ландшафта или строения.

    Современные модели нивелиров имеют дополнительные функции, но у оптического варианта их нет, потому он часто используется в комбинации с другими строительными инструментами – сантиметровой рейкой и нитяным дальномером.

    Цифровые технологии были придуманы для того, чтобы исключить человеческие ошибки, а цифровые нивелиры, соответственно, практически все делают за своего оператора – тому остается только направить инструмент на измеряемые поверхности. При этом устройство аппарата примерно то же, что и у его оптического «коллеги», только вся информация собирается самим прибором и выводится на экран.

    На сегодняшний день наиболее популярной считается третья разновидность нивелиров – лазерные. Агрегат имеет коллиматорный прицел – примерно такой же, как на современном оружии. Нивелирование осуществляется на основе отклонений, наблюдаемых в направлении луча, который для работы в помещениях обычно делается красным, а для уличных изысканий – зеленым.

    Любой нивелир устанавливается на штатив, который позволяет добиться определенной устойчивости прибора даже в условиях полного отсутствия строго горизонтальных поверхностей. В большинстве случаев штативы изготавливают из алюминия, который одновременно легок и очень прочен. В качестве альтернативы может быть использована древесина, которая дороже и почти всегда тяжелее, зато не гнется и гарантирует максимальную устойчивость.

    Компактные штативы для бытового использования могут производиться из стеклопластика, тогда как роль выбора материала для корпуса самого агрегата уже не столь принципиальна – обычно нужно прочное и надежное вещество, которым оказывается особый пластик или металл. То же самое касается и крепежных элементов.

    Сам по себе нивелир нельзя назвать слишком уж тяжелым – в зависимости от модели и использованных для изготовления материалов его вес может колебаться от 400 граммов до 2 килограммов. Для оптического прибора нормой можно считать вес примерно в 1,2-1,7 кг, но важно не забывать, что механизм практически бесполезен без идущей в комплекте треноги, а значит, суммарный вес конструкции легко может достигнуть пяти и более килограммов.

    Раз речь зашла о массе устройства, назовем и примерные габариты для оптических изделий: 12-20 см в длину, 11-14 см в ширину и 12-22 см в высоту. Что касается цифровых устройств, то их размеры зависят еще и от диагонали экрана, которая у некоторых образцов достойно конкурирует с диагональю модных смартфонов.

    Принцип работы

    Оптические нивелиры, которые еще называют оптико-механическими, сегодня все еще встречаются на некоторых площадках, но понемногу выходят из обращения по двум причинам: во-первых, они не защищают от возможной ошибки оператора, во-вторых, требуют сразу двух человек для обслуживания. Оператор может отследить разницу уровней через зрительную трубу – в нее проходит луч света, тогда как сама труба вращается в горизонтальной плоскости. Второй человек нужен для того, чтобы держать мерную рейку, пока первый снимает показания.

    Настраивать оптический нивелир приходится самим рабочим и это еще один риск для точности результата.

    С лазерным нивелиром работать заметно проще хотя бы потому, что из него выходит видимый человеческим глазом цветной луч, который заменяет собой воображаемую линию в оптическом агрегате. Благодаря такому принципу организации работы любое отклонение луча от прямой линии, если оно вдруг случилось из-за отражающей способности поверхности, будет бросаться в глаза.

    Большинство современных лазерных нивелиров умеют даже больше – при необходимости они проецируют на поверхность вертикальные и горизонтальные линии, строят углы и так далее. Некоторые модели допускают еще и удаленное управление – такой агрегат может обслуживаться одним человеком на площадке при условии работы с напарником.

    Цифровой нивелир тоже является либо оптико-механическим, либо лазерным, вот только работа с ним существенно компьютеризована. Конструкция предполагает наличие собственного процессора и памяти, в этом случае сам прибор выступает напарником для своего оператора – второй человек для его использования не нужен. Бортовой компьютер агрегата позволяет точнее оценить перепады и правильнее оценить геодезическую картину, кроме того, он наглядно подает всю собранную (и уже просчитанную) информацию на специальный экран.

    Помимо прочего, устройство умеет еще и запоминать те данные, которые оно зафиксировало, что для моделирования и проектирования очень удобно. Весь принцип работы такого нивелира построен на современных технологиях: даже деления на рейке нанесены в виде штрих-кода, чтобы компьютер мог их считывать автоматически.

    Для чего нужен?

    Основной задачей для процесса нивелирования является сравнение видимых поверхностей будущей стройплощадки для определения присутствия наклона или других неровностей. Устройство измеряет разности уровня между двумя поверхностями и позволяет составить адекватное представление о том, как выглядит рельеф – следовательно, полученные данные можно использовать либо для идеального выравнивания площадки, либо для того, чтобы эти самые неровности использовать.

    Нивелиры используются в следующих случаях:

    • для правильного составления проектов любого рода, подробных геодезических карт и планов высокой точности;
    • для монтажа любых технических конструкций, будь то опоры линии электропередач или канализация, меняемая в процессе ремонта квартиры;
    • для декоративного или имеющего любую другую цель выравнивания больших площадей, например, для строительства детских или спортивных площадок;
    • для прогнозирования вероятного оседания того или иного строения, а также адекватной оценки масштабов происходящего и принятия мер во избежание обрушения;
    • для монтажа в процессе строительства или ремонта дома конструкций, для которых традиционно необходим ровный горизонт – к таковым относятся полы, потолки и некоторые другие поверхности.

    Большинство сложных моделей нивелиров являются редкой и очень дорогой техникой, доверяемой только специалистам самого высокого уровня, а вот более простые модели, служащие для бытового ремонта помещений, можно встретить у любого мужчины «с руками». Такие агрегаты чаще всего называют лазерными уровнями и их применение в быту весьма широко – без них крайне сложно правильно разметить углы или ровно уложить кафель и другие подобные отделочные материалы.

    Если относиться к задаче с максимальной ответственностью, то даже для поклейки обоев такой прибор необходим – толстые разновидности полотен клеятся только встык, а потому нуждаются в идеальной вертикали стыков.

    Нивелир с компенсатором пригодится также электрику, которому в процессе монтажа элементов электрической сети (выключателей, розеток, предохранителей) желательно выдерживать единый уровень для всех них.

    Виды

    Выше мы уже поверхностно прошлись по основным разновидностям подобного оборудования, однако такая его классификация оказалась бы слишком уж поверхностной – из-за многочисленных решаемых задач и разнообразия способов их решения подобные агрегаты делятся на куда большее количество типов. Стоит хотя бы немного внимания уделить каждому отдельному типу, отталкиваясь от того, к какому основному классу он принадлежит.

    Электронный (цифровой)

    Современные модели, как было сказано выше, выделены в отдельный класс скорее по дополнительным признакам в виде способности отображать и анализировать полученную информацию. При этом цифровой нивелир все равно относится к оптико-механическим либо лазерным и различить их весьма просто – у лазерного будет видимый луч, тогда как оптический агрегат будет производить свои вычисления без каких-либо видимых очертаний на стенах.

    Практически всегда такой строительный инструмент следует считать профессиональным и даже промышленным – это очень дорогой прибор, который любитель просто не сможет себе позволить.

    Особо детальной классификации цифровых нивелиров пока не существует по тем причинам, что они, во-первых, пока представлены небольшим количеством моделей, во-вторых, могут отличаться массой характеристик. Из классификации по собственным способностям стоит упомянуть только критерий точности. Но в большинстве случаев дорогая аппаратура демонстрирует способность нивелировать поверхности очень точно.

    В остальном отличия касаются преимущественно сравнения бортовых компьютеров: в частности, оцениваются мощность процессора, способность программного обеспечения проводить различные вычисления, объем памяти для запоминания собранных сведений и результатов вычислений.

    Лазерный

    Такой тип геодезических приборов в плане классификации уже куда более разнообразен, отличия могут заключаться даже в ключевом аспекте – принципе работы. У позиционных моделей лазерный луч, излучаемый прибором, у своего основания проходит сквозь особую призму, тогда как у ротационного вместо призмы используется специальная линза.

    Именно ротационный вариант считается куда более пригодным для выполнения более сложных задач – как минимум он позволяет проводить круговые измерения на 360 градусов, чего не получится сделать с позиционным агрегатом, а еще он обеспечивает повышенную дальность излучения видимого луча и имеет дополнительные полезные функции.

    Существует также несколько условное деление на бытовые и профессиональные лазерные нивелиры, которое не имеет четких границ – разница заключается в количестве тех же дополнительных функций и качестве сборки, причем оба сравнения, конечно же, в пользу профессиональных моделей. В первую очередь адекватный нивелир должен быть защищен от проникновения в корпус влаги и пыли, и если для бытовой модели эта характеристика просто желанная и свидетельствует об ответственном отношении производителя к своей работе, то для профессиональных нивелиров это обязательная черта, без которой в такую категорию просто не попасть.

    Профи-агрегат не только дает более точные результаты, но и помогает своему оператору в процессе настройки – специальная функция самовыравнивания инструмента гарантирует, что хотя бы сам он установлен ровно, а значит, минимизируется риск ошибки или безответственности оператора. Кроме того, профессиональные модели нередко оснащены приемником луча – с таким дополнительным узлом существенно возрастает как дальность измерений, так и их точность.

    Что же касается наиболее функциональных разновидностей профессиональных лазерных нивелиров, то они предполагают еще и проецирование сетки на любую поверхность, возможность визуального построения углов и даже функцию удаленного управления, чтобы для второго рабочего отпадала необходимость выезжать на объект.

    Лазерные нивелиры отличаются еще и по цвету испускаемого луча, но это вовсе не дизайнерская прихоть. Общепринято, что модели с зеленым лучом создаются специально для работы в условиях открытого пространства, поскольку волны зеленого цвета весьма устойчивы и способны без искажений проходить расстояние более километра, обеспечивая высокую точность измерений. Зеленый цвет хорошо фиксируется человеческим глазом, но может быть потерян в траве, особенно при ярком солнечном свете.

    Нивелиры с красным лучом куда чаще используются в условиях помещения, эффективная дальность действия никогда не превышает показатель в 500 метров, но этот момент нужно уточнять для каждой отдельной модели – простенькие агрегаты и вовсе могут работать всего лишь на 10 метров.

    Лазерный агрегат, как и цифровой, требует источника питания – хоть такой прибор и не умеет проводить самостоятельные вычисления, зато он обеспечивает визуализацию луча. Типичным решением для нивелира является наличие аккумулятора, нуждающегося в периодической зарядке. Сам аккумулятор может быть как съемным, так и несъемным – первый вариант хорош тем, что теоретически его можно заменить в случае поломки, второй же, как предполагается, изначально более надежный и долговечный, хотя сильно полагаться на это не стоит. Если же речь идет о небольшом и простом нивелире, способном поместиться в карман, не стоит удивляться, если он работает от обыкновенных батареек.

    Изредка попадаются еще и сетевые нивелиры, но они по понятным причинам не очень востребованы и в принципе могут быть использованы разве что в условиях помещения.

    Оптический

    Оптико-механический нивелир представляет собой настолько простую конструкцию, что масштабно классифицировать его просто не получится – радикальных различий между моделями обычно не наблюдается. Единственное, на что стоит обратить внимание – это степень точности, которая обозначена специальными терминами.

    Например, увидев оптический прибор технической степени точности, не спешите очаровываться – техника здесь отнюдь не тонкая, таким названием создатели замаскировали механизм, годящийся для решения лишь самых простых задач. Что касается по-настоящему полезных агрегатов, то с их качеством все понятно сразу же – они называются точными и высокоточными, причем во втором случае это не просто красивая формулировка, а вполне реальная разница в точности.

    Производители и обзор моделей

    Как и в случае со многими другими приборами, неопытному потребителю зачастую проще выбрать потенциальную покупку по критерию известной и востребованной марки, нежели самым детальным образом вникать в технические характеристики и искать многочисленные отзывы. Если вы хотите приобрести простейший оптический нивелир, то это вам вряд ли понадобится – они отличаются между собой разве что мелочами.

    В случае с покупкой дорогой цифровой техники на одну лишь марку не стоит полагаться хотя бы потому, что прибор покупается для сложной постоянной работы и должен выбираться профессионалом. Совсем другое дело, если вы берете лазерный нивелир среднего уровня, который не будет применяться для выполнения предельно сложных вычислений, но все же должен быть качественным и хорошим – в этом случае критерий производителя и конкретной модели вполне может сработать.

    Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей.

    • KaiTian 5 Lines 6 Points считается одним из лучших нивелиров для нивелирования на 360 градусов. Агрегат работает до 10 часов от батареи, а может быть включен в сеть. Из-за того, что он свободно вращается во все стороны, его можно не переставлять в процессе работы, устройство активно используется даже профессионалами.

    Несмотря на некоторую громоздкость, это максимально функциональная модель.

    • «Ермак 659-023» отечественного производства может считаться лидером в условиях работы на улице. При 25-метровом луче такой прибор отличается удобной компактностью и способностью функционировать в любых погодных условиях, кроме того, отечественное происхождение механизма положительно сказалось на его стоимости. Из минусов стоит выделить непродолжительную автономную работу (не более 3 часов) и актуальность только для небольших проектов.
    • Bosch PLL 360 Set – представитель одного из наиболее известных брендов разноплановой (в том числе и строительной) аппаратуры, один из лучших линейных нивелиров. Имя фирмы в данном случае – это не пустой звук, потому что точность измерений в среднем заметно выше, чем у любых других аналогичных агрегатов. Из числа плюсов стоит выделить также способность вращаться на 360 градусов. К сожалению, есть и определенные ограничения: во-первых, это прибор сугубо для небольших помещений, ведь дальность луча тут всего 20 метров, во-вторых, при необходимости замены аккумулятора нужно брать деталь того же производителя – аналоги того же размера не подойдут.
    • Condtrol xliner combo set считается топовым нивелиром для профессионалов, поскольку заодно выполняет еще и функции отвеса и осепостроителя. Отзывы свидетельствуют, что это универсальная машина для измерений любого рода. Производитель позаботился о том, чтобы потребитель ни в чем не нуждался – комплектация здесь тоже на высочайшем уровне. Кроме того, агрегат приспособлен для работы в экстремальных условиях – ему не страшны даже суровые русские зимы.

    Придраться у этой модели было бы совершенно не к чему, если бы высочайшее качество не стоило так много, хотя подобная затрата, конечно, окупится в руках специалиста.

    • Kapro 895 All Lines называют в числе лучших лазерных нивелиров среди тех моделей, что оборудованы еще и отвесом. Это прекрасный инструмент для будущего ремонта квартиры – он предлагает много вертикалей, благодаря чему отделка и монтаж розеток будут выглядеть идеально выверенными. Наличие отвеса и возможности вращения на 360 градусов позволяют быстро разметить все помещение без перестановки конструкции. Последнее очень актуально, ведь агрегат большой и тяжелый. Будущему владельцу он, кстати, влетит в копеечку.

    Как выбрать?

    Нивелир – инструмент крайне важный, от его показаний сильно зависит способность здания (или даже ремонта внутри него) продержаться как можно дольше, а уж неправильные измерения даже могут привести к катастрофе.

    Следовательно, нивелир нужно подбирать с умом – чтобы вложиться в бюджет, добиться нормального качества и при этом не переплатить за ненужное.

    Одна из важных ошибок большинства неопытных потребителей – стремление приобрести максимально качественный и мощный прибор. В бытовых условиях агрегат обычно нужен только для ремонта внутри помещений, а значит, вам уже не следует ориентироваться на большую длину луча, и подойдет даже недорогая модель. Кроме того, в помещениях, которые в условиях среднестатистической отечественной квартиры сильно большими не бывают, угловые погрешности обычно не зашкаливают, так что гнаться за выдающейся точностью тоже не нужно – пусть этим занимаются строители масштабных объектов.

    По сути, при выборе оптического нивелира бытового уровня вы должны всего лишь осмотреть его на предмет наличия повреждений корпуса, а также сверить правильность работы встроенного уровня по любому другому уровню – вот и весь выбор.

    Другое дело, если вы активно занимаетесь строительством, в том числе и на открытой местности, и понимаете, что покупка хотя бы полупрофессионального прибора обязательна. Тут разбег по качеству и характеристикам уже куда серьезнее, потому важно приобрести хороший нивелир, который не подведет и будет обладать всем необходимым функционалом.

    Обратите внимание на следующие критерии при выборе дорогого оборудования.

    • Наличие дополнительных лучей. Самый простой прибор обеспечивает их всего два – по одному на вертикаль и горизонталь. Дополнительные лучи исходят из источников по бокам от основного корпуса, благодаря им можно построить простую сетку, которая составит понятие о рельефе поверхности быстро и эффективно.
    • Дальность свечения. Неопытные потребители, возможно, слышали о том, что лазерный луч на самом деле бьет несколько дальше, нежели это написано в спецификациях для каждой конкретной модели. Это действительно так, но у светового излучения есть свойство постепенно расширяться в стороны, потому даже узкая лазерная точка на большом расстоянии начинает расплываться.

    Превысив расстояние, указанное в инструкции, вы, возможно, и увидите нужную вам сетку, но производитель уже не отвечает за ее правильную прорисовку.

    • Система самовыравнивания. Точные измерения возможны лишь в том случае, если нивелир установлен идеально ровно. Добиться этого можно и вручную, но именно возня с предварительной настройкой делает работу оператора сложной, кропотливой и медленной.

    Если агрегат умеет выравниваться самостоятельно, это сэкономит ваше время и нервы, а также повысит точность нивелирования.

    • Угол развертки лучей. По утверждению большинства профессионалов, показатель в 110-130 градусов можно считать идеальным.
    • Источник питания. Практика показывает, что для источника питания в нивелире важна даже не столько способность долго работать, сколько предельная простота, позволяющая в любой момент заменить эту деталь – такая особенность делает прибор едва ли не вечным. Если для большинства других инструментов батарейки в качестве основного источника питания не очень желательны, то для нивелира, потребляющего мало энергии, они подходят – лишь бы они относились к повсеместно доступному стандарту.
    • Необходимые аксессуары. Сам по себе нивелир бесполезен – как минимум ему нужен еще и штатив, а также некоторые другие приспособления. Хорошо, если производитель позаботился о том, чтобы собрать для вас полный комплект – так вы и денег сэкономите на оптовой покупке, и получите стопроцентную уверенность в полной совместимости всех элементов. Помимо штатива, полезным дополнением к набору могут стать защитные лазерные очки – они и зрение оберегают, и позволяют лучше видеть луч в условиях плохой погоды. Не обойтись также без различных фиксаторов в виде прищепок или магнитных креплений.

    Необязательно выбирать агрегат с наиболее щедрой комплектацией – некоторые комплектующие могут никогда в жизни вам не понадобиться, но по отдельности покупка такого же набора точно обойдется дороже.

    • Особенности корпуса. Если вы берете дорогую и очень тонкую технику, важно выбрать такую модель, которая максимально защищена от любых неприятностей. Маркировка IP54 считается лучшей в своем роде – нивелир такого класса не боится ни пыли, ни влаги, он может работать на пыльной строительной площадке даже в дождь. Заботливые производители выполняют дорогие модели в противоударном корпусе, да еще и с демпферными накладками – в случае падения агрегата такие его характеристики сильно повышают шанс прибора на выживание. Идеальным будет исполнение с внутренними амортизаторами – с ними ценная электроника точно останется в порядке.

    Правила эксплуатации

    Нивелир необходим для правильного нивелирования площадки, но от него не будет никакого толку, если не использовать его правильно. Одно из обязательных условий, которые необходимо соблюдать, – это так называемое главное геометрическое условие нивелира. Описать его можно несколькими простыми тезисами.

    • Горизонтальное положение должно быть строго выверено по пузырьковому уровню. Установив прибор на треногу, его направляют в одну сторону и с помощью винтов выравнивают так, чтобы пузырек воздуха находился точно в нуль-пункте. После этого зрительную трубу вместе с уровнем разворачивают на 180 градусов, и пузырек должен оставаться там же, где он и был – если так и есть, пункт первый выполнен. В противном случае оператор, пользуясь винтами и другими регулировочными креплениями, должен добиваться того, чтобы пузырек оказался в указанном месте и не смещался.
    • Вертикальное положение необходимо выверить по отвесу. Для чистоты эксперимента тот подвешивают в месте, надежно защищенном от сквозняков и ветра, при этом инструмент должен быть тяжелым, чтобы минимально поддаваться любым внешним факторам. Нивелир устанавливают на расстоянии 20-25 метров от подвешенного отвеса и сверяют его положение с вертикальной нитью сетки. Если наблюдается отклонение хотя бы на 0,5 мм, агрегат требует последующей настройки.

    Кроме этого, следует придерживаться некоторых других правил в работе с инструментом. Существуют две основные тактики работы с агрегатом – так называемые способы работы «вперед» и «из середины». В первом случае нивелир устанавливается в некой начальной точке, измеряется его высота над уровнем пола, и уже на основании этих показателей делаются выводы о перепаде высот в пределах площадки. Второй метод встречается несколько чаще, суть его состоит в том, чтобы расположить прибор посредине между двумя точками, каждую из которых следует оценить.

    Установка штатива

    В большинстве случаев следует пользоваться способом измерения «из середины», потому штатив устанавливают на примерно одинаковом расстоянии от крайних точек линии. Винты на ножках могут быть раздвинуты на любую ширину, за счет чего оператор может выбирать высоту расположения прибора – этот момент важен для удобства персонала, а значит, влияет на качество измерений.

    Найдя удобную высоту, винты закручивают, фиксируя треногу в выбранном положении, и только после этого на головку штатива крепят сам нивелир. Положение ножек треноги зависит от особенностей рельефа, а вот головка должна располагаться горизонтально – для этого ее можно регулировать с помощью винтов, сверяясь по уровню прибора.

    Монтаж и калибровка нивелира

    Процесс монтажа обычно интуитивно понятен – на трегере есть специальный крепежный винт, с помощью которого агрегат надежно фиксируется на подставке. После этого оператор обязан еще раз убедиться, что сам нивелир находится в строго горизонтальном положении во всех плоскостях, добившись выполнения главного геометрического условия. Перед началом работы нужно перепроверить правильность работы всей оптики и повторно убедиться в том, что положение инструмента является идеально выверенным. Начинать нивелирование без такой меры предосторожности категорически запрещено.

    Фокусировка оптико-механического узла

    Правильная фокусировка – это половина успеха в подобных измерениях. Сначала нужно убедиться, что агрегат пребывает в горизонтальном положении: руководя подъемными винтами, оператор должен отыскать такое положение встроенного уровня, при котором пузырек уровня оказался бы точно посредине, и зафиксировать это положение.

    Далее нужно сфокусировать оптику, для этой цели подходит любая вертикальная поверхность поблизости. На нее наводят зрительную трубу и проворачивают окулярное кольцо до тех пор, пока не будет достигнута четкая видимость сетки. После этого нивелир переводится на рейку и при помощи специального винта для фокусировки настраивают еще и видимость шкалы.

    Еще одна важная задача – отцентрировать нивелир. Для этого его устанавливают в начальной точке линии, как это было бы при способе работы «вперед». Винты крепления ослабляют до тех пор, пока оператор будет искать положение инструмента, в котором он будет отрегулирован точно по положению вертикально свисающего отвеса. После этого надо аккуратно затянуть винты, постоянно проверяя, не сбивается ли положение инструмента от деятельности оператора.

    Измерение и фиксация данных

    Установка нивелира для работы «из середины» обычно показывает более точные результаты, поэтому по возможности следует отдать предпочтение именно такому способу. Отыскав среднюю точку между двумя крайними и подготовив инструмент по вышеописанной инструкции, в точке устанавливают мерную рейку, которая должна совпадать с вертикалью на визирной сетке.

    Нивелир последовательно устанавливается с обеих сторон от установленной мерной рейки, показания снимаются в обоих направлениях – это позволяет минимизировать вероятность ошибки. Результаты измерения необходимо записать тут же после их снятия, при вышеописанном двустороннем измерении итоговым результатом считается среднее арифметическое.

    О том, как правильно пользоваться нивелиром, смотрите в следующем видео.

    для чего нужен электронный строительный нивелир? Принцип работы и виды. Что измеряет? Особенности цифрового и геодезического нивелиров, для строительства дома. Как выбрать?

    Один из главных принципов строительства заключается в том, что основа сооружения, будь то фундамент или пол, должна быть горизонтально ровной. Если не соблюдать это правило, не может быть и речи об установке той же мебели, а вся конструкция может рухнуть, если при расчетах проектировщики отталкивались от ровной поверхности, которой нет. Чтобы избежать ошибок еще на этапе проектирования и правильно представлять себе рельеф местности, используется специальный геодезический прибор – нивелир.

    Устройство

    По сути, современный нивелир – это не один прибор, а их группа, в которой каждый механизм позволяет добиться поставленной цели, но делает это разными способами. Соответственно, внутреннее строение агрегата тоже существенно отличается.

    Простейший нивелир, который можно считать классическим, представляет собой сочетание нескольких простейших строительных инструментов. В его основе лежат обыкновенный пузырьковый уровень, увеличительная («подзорная») труба и визирная ось. При такой конструкции, безусловно, важную роль играет точность зрения оператора, ведь прибор сам по себе ничего не измеряет, он лишь позволяет «измерить уровнем» особенности ландшафта или строения.

    Современные модели нивелиров имеют дополнительные функции, но у оптического варианта их нет, потому он часто используется в комбинации с другими строительными инструментами – сантиметровой рейкой и нитяным дальномером.

    Цифровые технологии были придуманы для того, чтобы исключить человеческие ошибки, а цифровые нивелиры, соответственно, практически все делают за своего оператора – тому остается только направить инструмент на измеряемые поверхности. При этом устройство аппарата примерно то же, что и у его оптического «коллеги», только вся информация собирается самим прибором и выводится на экран.

    На сегодняшний день наиболее популярной считается третья разновидность нивелиров – лазерные. Агрегат имеет коллиматорный прицел – примерно такой же, как на современном оружии. Нивелирование осуществляется на основе отклонений, наблюдаемых в направлении луча, который для работы в помещениях обычно делается красным, а для уличных изысканий – зеленым.

    Любой нивелир устанавливается на штатив, который позволяет добиться определенной устойчивости прибора даже в условиях полного отсутствия строго горизонтальных поверхностей. В большинстве случаев штативы изготавливают из алюминия, который одновременно легок и очень прочен. В качестве альтернативы может быть использована древесина, которая дороже и почти всегда тяжелее, зато не гнется и гарантирует максимальную устойчивость.

    Компактные штативы для бытового использования могут производиться из стеклопластика, тогда как роль выбора материала для корпуса самого агрегата уже не столь принципиальна – обычно нужно прочное и надежное вещество, которым оказывается особый пластик или металл. То же самое касается и крепежных элементов.

    Сам по себе нивелир нельзя назвать слишком уж тяжелым – в зависимости от модели и использованных для изготовления материалов его вес может колебаться от 400 граммов до 2 килограммов. Для оптического прибора нормой можно считать вес примерно в 1,2-1,7 кг, но важно не забывать, что механизм практически бесполезен без идущей в комплекте треноги, а значит, суммарный вес конструкции легко может достигнуть пяти и более килограммов.

    Раз речь зашла о массе устройства, назовем и примерные габариты для оптических изделий: 12-20 см в длину, 11-14 см в ширину и 12-22 см в высоту. Что касается цифровых устройств, то их размеры зависят еще и от диагонали экрана, которая у некоторых образцов достойно конкурирует с диагональю модных смартфонов.

    Принцип работы

    Оптические нивелиры, которые еще называют оптико-механическими, сегодня все еще встречаются на некоторых площадках, но понемногу выходят из обращения по двум причинам: во-первых, они не защищают от возможной ошибки оператора, во-вторых, требуют сразу двух человек для обслуживания. Оператор может отследить разницу уровней через зрительную трубу – в нее проходит луч света, тогда как сама труба вращается в горизонтальной плоскости. Второй человек нужен для того, чтобы держать мерную рейку, пока первый снимает показания.

    Настраивать оптический нивелир приходится самим рабочим и это еще один риск для точности результата.

    С лазерным нивелиром работать заметно проще хотя бы потому, что из него выходит видимый человеческим глазом цветной луч, который заменяет собой воображаемую линию в оптическом агрегате. Благодаря такому принципу организации работы любое отклонение луча от прямой линии, если оно вдруг случилось из-за отражающей способности поверхности, будет бросаться в глаза.

    Большинство современных лазерных нивелиров умеют даже больше – при необходимости они проецируют на поверхность вертикальные и горизонтальные линии, строят углы и так далее. Некоторые модели допускают еще и удаленное управление – такой агрегат может обслуживаться одним человеком на площадке при условии работы с напарником.

    Цифровой нивелир тоже является либо оптико-механическим, либо лазерным, вот только работа с ним существенно компьютеризована. Конструкция предполагает наличие собственного процессора и памяти, в этом случае сам прибор выступает напарником для своего оператора – второй человек для его использования не нужен. Бортовой компьютер агрегата позволяет точнее оценить перепады и правильнее оценить геодезическую картину, кроме того, он наглядно подает всю собранную (и уже просчитанную) информацию на специальный экран.

    Помимо прочего, устройство умеет еще и запоминать те данные, которые оно зафиксировало, что для моделирования и проектирования очень удобно. Весь принцип работы такого нивелира построен на современных технологиях: даже деления на рейке нанесены в виде штрих-кода, чтобы компьютер мог их считывать автоматически.

    Для чего нужен?

    Основной задачей для процесса нивелирования является сравнение видимых поверхностей будущей стройплощадки для определения присутствия наклона или других неровностей. Устройство измеряет разности уровня между двумя поверхностями и позволяет составить адекватное представление о том, как выглядит рельеф – следовательно, полученные данные можно использовать либо для идеального выравнивания площадки, либо для того, чтобы эти самые неровности использовать.

    Нивелиры используются в следующих случаях:

    • для правильного составления проектов любого рода, подробных геодезических карт и планов высокой точности;
    • для монтажа любых технических конструкций, будь то опоры линии электропередач или канализация, меняемая в процессе ремонта квартиры;
    • для декоративного или имеющего любую другую цель выравнивания больших площадей, например, для строительства детских или спортивных площадок;
    • для прогнозирования вероятного оседания того или иного строения, а также адекватной оценки масштабов происходящего и принятия мер во избежание обрушения;
    • для монтажа в процессе строительства или ремонта дома конструкций, для которых традиционно необходим ровный горизонт – к таковым относятся полы, потолки и некоторые другие поверхности.

    Большинство сложных моделей нивелиров являются редкой и очень дорогой техникой, доверяемой только специалистам самого высокого уровня, а вот более простые модели, служащие для бытового ремонта помещений, можно встретить у любого мужчины «с руками». Такие агрегаты чаще всего называют лазерными уровнями и их применение в быту весьма широко – без них крайне сложно правильно разметить углы или ровно уложить кафель и другие подобные отделочные материалы.

    Если относиться к задаче с максимальной ответственностью, то даже для поклейки обоев такой прибор необходим – толстые разновидности полотен клеятся только встык, а потому нуждаются в идеальной вертикали стыков.

    Нивелир с компенсатором пригодится также электрику, которому в процессе монтажа элементов электрической сети (выключателей, розеток, предохранителей) желательно выдерживать единый уровень для всех них.

    Виды

    Выше мы уже поверхностно прошлись по основным разновидностям подобного оборудования, однако такая его классификация оказалась бы слишком уж поверхностной – из-за многочисленных решаемых задач и разнообразия способов их решения подобные агрегаты делятся на куда большее количество типов. Стоит хотя бы немного внимания уделить каждому отдельному типу, отталкиваясь от того, к какому основному классу он принадлежит.

    Электронный (цифровой)

    Современные модели, как было сказано выше, выделены в отдельный класс скорее по дополнительным признакам в виде способности отображать и анализировать полученную информацию. При этом цифровой нивелир все равно относится к оптико-механическим либо лазерным и различить их весьма просто – у лазерного будет видимый луч, тогда как оптический агрегат будет производить свои вычисления без каких-либо видимых очертаний на стенах.

    Практически всегда такой строительный инструмент следует считать профессиональным и даже промышленным – это очень дорогой прибор, который любитель просто не сможет себе позволить.

    Особо детальной классификации цифровых нивелиров пока не существует по тем причинам, что они, во-первых, пока представлены небольшим количеством моделей, во-вторых, могут отличаться массой характеристик. Из классификации по собственным способностям стоит упомянуть только критерий точности. Но в большинстве случаев дорогая аппаратура демонстрирует способность нивелировать поверхности очень точно.

    В остальном отличия касаются преимущественно сравнения бортовых компьютеров: в частности, оцениваются мощность процессора, способность программного обеспечения проводить различные вычисления, объем памяти для запоминания собранных сведений и результатов вычислений.

    Лазерный

    Такой тип геодезических приборов в плане классификации уже куда более разнообразен, отличия могут заключаться даже в ключевом аспекте – принципе работы. У позиционных моделей лазерный луч, излучаемый прибором, у своего основания проходит сквозь особую призму, тогда как у ротационного вместо призмы используется специальная линза.

    Именно ротационный вариант считается куда более пригодным для выполнения более сложных задач – как минимум он позволяет проводить круговые измерения на 360 градусов, чего не получится сделать с позиционным агрегатом, а еще он обеспечивает повышенную дальность излучения видимого луча и имеет дополнительные полезные функции.

    Существует также несколько условное деление на бытовые и профессиональные лазерные нивелиры, которое не имеет четких границ – разница заключается в количестве тех же дополнительных функций и качестве сборки, причем оба сравнения, конечно же, в пользу профессиональных моделей. В первую очередь адекватный нивелир должен быть защищен от проникновения в корпус влаги и пыли, и если для бытовой модели эта характеристика просто желанная и свидетельствует об ответственном отношении производителя к своей работе, то для профессиональных нивелиров это обязательная черта, без которой в такую категорию просто не попасть.

    Профи-агрегат не только дает более точные результаты, но и помогает своему оператору в процессе настройки – специальная функция самовыравнивания инструмента гарантирует, что хотя бы сам он установлен ровно, а значит, минимизируется риск ошибки или безответственности оператора. Кроме того, профессиональные модели нередко оснащены приемником луча – с таким дополнительным узлом существенно возрастает как дальность измерений, так и их точность.

    Что же касается наиболее функциональных разновидностей профессиональных лазерных нивелиров, то они предполагают еще и проецирование сетки на любую поверхность, возможность визуального построения углов и даже функцию удаленного управления, чтобы для второго рабочего отпадала необходимость выезжать на объект.

    Лазерные нивелиры отличаются еще и по цвету испускаемого луча, но это вовсе не дизайнерская прихоть. Общепринято, что модели с зеленым лучом создаются специально для работы в условиях открытого пространства, поскольку волны зеленого цвета весьма устойчивы и способны без искажений проходить расстояние более километра, обеспечивая высокую точность измерений. Зеленый цвет хорошо фиксируется человеческим глазом, но может быть потерян в траве, особенно при ярком солнечном свете.

    Нивелиры с красным лучом куда чаще используются в условиях помещения, эффективная дальность действия никогда не превышает показатель в 500 метров, но этот момент нужно уточнять для каждой отдельной модели – простенькие агрегаты и вовсе могут работать всего лишь на 10 метров.

    Лазерный агрегат, как и цифровой, требует источника питания – хоть такой прибор и не умеет проводить самостоятельные вычисления, зато он обеспечивает визуализацию луча. Типичным решением для нивелира является наличие аккумулятора, нуждающегося в периодической зарядке. Сам аккумулятор может быть как съемным, так и несъемным – первый вариант хорош тем, что теоретически его можно заменить в случае поломки, второй же, как предполагается, изначально более надежный и долговечный, хотя сильно полагаться на это не стоит. Если же речь идет о небольшом и простом нивелире, способном поместиться в карман, не стоит удивляться, если он работает от обыкновенных батареек.

    Изредка попадаются еще и сетевые нивелиры, но они по понятным причинам не очень востребованы и в принципе могут быть использованы разве что в условиях помещения.

    Оптический

    Оптико-механический нивелир представляет собой настолько простую конструкцию, что масштабно классифицировать его просто не получится – радикальных различий между моделями обычно не наблюдается. Единственное, на что стоит обратить внимание – это степень точности, которая обозначена специальными терминами.

    Например, увидев оптический прибор технической степени точности, не спешите очаровываться – техника здесь отнюдь не тонкая, таким названием создатели замаскировали механизм, годящийся для решения лишь самых простых задач. Что касается по-настоящему полезных агрегатов, то с их качеством все понятно сразу же – они называются точными и высокоточными, причем во втором случае это не просто красивая формулировка, а вполне реальная разница в точности.

    Производители и обзор моделей

    Как и в случае со многими другими приборами, неопытному потребителю зачастую проще выбрать потенциальную покупку по критерию известной и востребованной марки, нежели самым детальным образом вникать в технические характеристики и искать многочисленные отзывы. Если вы хотите приобрести простейший оптический нивелир, то это вам вряд ли понадобится – они отличаются между собой разве что мелочами.

    В случае с покупкой дорогой цифровой техники на одну лишь марку не стоит полагаться хотя бы потому, что прибор покупается для сложной постоянной работы и должен выбираться профессионалом. Совсем другое дело, если вы берете лазерный нивелир среднего уровня, который не будет применяться для выполнения предельно сложных вычислений, но все же должен быть качественным и хорошим – в этом случае критерий производителя и конкретной модели вполне может сработать.

    Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей.

    • KaiTian 5 Lines 6 Points считается одним из лучших нивелиров для нивелирования на 360 градусов. Агрегат работает до 10 часов от батареи, а может быть включен в сеть. Из-за того, что он свободно вращается во все стороны, его можно не переставлять в процессе работы, устройство активно используется даже профессионалами.

    Несмотря на некоторую громоздкость, это максимально функциональная модель.

    • «Ермак 659-023» отечественного производства может считаться лидером в условиях работы на улице. При 25-метровом луче такой прибор отличается удобной компактностью и способностью функционировать в любых погодных условиях, кроме того, отечественное происхождение механизма положительно сказалось на его стоимости. Из минусов стоит выделить непродолжительную автономную работу (не более 3 часов) и актуальность только для небольших проектов.
    • Bosch PLL 360 Set – представитель одного из наиболее известных брендов разноплановой (в том числе и строительной) аппаратуры, один из лучших линейных нивелиров. Имя фирмы в данном случае – это не пустой звук, потому что точность измерений в среднем заметно выше, чем у любых других аналогичных агрегатов. Из числа плюсов стоит выделить также способность вращаться на 360 градусов. К сожалению, есть и определенные ограничения: во-первых, это прибор сугубо для небольших помещений, ведь дальность луча тут всего 20 метров, во-вторых, при необходимости замены аккумулятора нужно брать деталь того же производителя – аналоги того же размера не подойдут.
    • Condtrol xliner combo set считается топовым нивелиром для профессионалов, поскольку заодно выполняет еще и функции отвеса и осепостроителя. Отзывы свидетельствуют, что это универсальная машина для измерений любого рода. Производитель позаботился о том, чтобы потребитель ни в чем не нуждался – комплектация здесь тоже на высочайшем уровне. Кроме того, агрегат приспособлен для работы в экстремальных условиях – ему не страшны даже суровые русские зимы.

    Придраться у этой модели было бы совершенно не к чему, если бы высочайшее качество не стоило так много, хотя подобная затрата, конечно, окупится в руках специалиста.

    • Kapro 895 All Lines называют в числе лучших лазерных нивелиров среди тех моделей, что оборудованы еще и отвесом. Это прекрасный инструмент для будущего ремонта квартиры – он предлагает много вертикалей, благодаря чему отделка и монтаж розеток будут выглядеть идеально выверенными. Наличие отвеса и возможности вращения на 360 градусов позволяют быстро разметить все помещение без перестановки конструкции. Последнее очень актуально, ведь агрегат большой и тяжелый. Будущему владельцу он, кстати, влетит в копеечку.

    Как выбрать?

    Нивелир – инструмент крайне важный, от его показаний сильно зависит способность здания (или даже ремонта внутри него) продержаться как можно дольше, а уж неправильные измерения даже могут привести к катастрофе.

    Следовательно, нивелир нужно подбирать с умом – чтобы вложиться в бюджет, добиться нормального качества и при этом не переплатить за ненужное.

    Одна из важных ошибок большинства неопытных потребителей – стремление приобрести максимально качественный и мощный прибор. В бытовых условиях агрегат обычно нужен только для ремонта внутри помещений, а значит, вам уже не следует ориентироваться на большую длину луча, и подойдет даже недорогая модель. Кроме того, в помещениях, которые в условиях среднестатистической отечественной квартиры сильно большими не бывают, угловые погрешности обычно не зашкаливают, так что гнаться за выдающейся точностью тоже не нужно – пусть этим занимаются строители масштабных объектов.

    По сути, при выборе оптического нивелира бытового уровня вы должны всего лишь осмотреть его на предмет наличия повреждений корпуса, а также сверить правильность работы встроенного уровня по любому другому уровню – вот и весь выбор.

    Другое дело, если вы активно занимаетесь строительством, в том числе и на открытой местности, и понимаете, что покупка хотя бы полупрофессионального прибора обязательна. Тут разбег по качеству и характеристикам уже куда серьезнее, потому важно приобрести хороший нивелир, который не подведет и будет обладать всем необходимым функционалом.

    Обратите внимание на следующие критерии при выборе дорогого оборудования.

    • Наличие дополнительных лучей. Самый простой прибор обеспечивает их всего два – по одному на вертикаль и горизонталь. Дополнительные лучи исходят из источников по бокам от основного корпуса, благодаря им можно построить простую сетку, которая составит понятие о рельефе поверхности быстро и эффективно.
    • Дальность свечения. Неопытные потребители, возможно, слышали о том, что лазерный луч на самом деле бьет несколько дальше, нежели это написано в спецификациях для каждой конкретной модели. Это действительно так, но у светового излучения есть свойство постепенно расширяться в стороны, потому даже узкая лазерная точка на большом расстоянии начинает расплываться.

    Превысив расстояние, указанное в инструкции, вы, возможно, и увидите нужную вам сетку, но производитель уже не отвечает за ее правильную прорисовку.

    • Система самовыравнивания. Точные измерения возможны лишь в том случае, если нивелир установлен идеально ровно. Добиться этого можно и вручную, но именно возня с предварительной настройкой делает работу оператора сложной, кропотливой и медленной.

    Если агрегат умеет выравниваться самостоятельно, это сэкономит ваше время и нервы, а также повысит точность нивелирования.

    • Угол развертки лучей. По утверждению большинства профессионалов, показатель в 110-130 градусов можно считать идеальным.
    • Источник питания. Практика показывает, что для источника питания в нивелире важна даже не столько способность долго работать, сколько предельная простота, позволяющая в любой момент заменить эту деталь – такая особенность делает прибор едва ли не вечным. Если для большинства других инструментов батарейки в качестве основного источника питания не очень желательны, то для нивелира, потребляющего мало энергии, они подходят – лишь бы они относились к повсеместно доступному стандарту.
    • Необходимые аксессуары. Сам по себе нивелир бесполезен – как минимум ему нужен еще и штатив, а также некоторые другие приспособления. Хорошо, если производитель позаботился о том, чтобы собрать для вас полный комплект – так вы и денег сэкономите на оптовой покупке, и получите стопроцентную уверенность в полной совместимости всех элементов. Помимо штатива, полезным дополнением к набору могут стать защитные лазерные очки – они и зрение оберегают, и позволяют лучше видеть луч в условиях плохой погоды. Не обойтись также без различных фиксаторов в виде прищепок или магнитных креплений.

    Необязательно выбирать агрегат с наиболее щедрой комплектацией – некоторые комплектующие могут никогда в жизни вам не понадобиться, но по отдельности покупка такого же набора точно обойдется дороже.

    • Особенности корпуса. Если вы берете дорогую и очень тонкую технику, важно выбрать такую модель, которая максимально защищена от любых неприятностей. Маркировка IP54 считается лучшей в своем роде – нивелир такого класса не боится ни пыли, ни влаги, он может работать на пыльной строительной площадке даже в дождь. Заботливые производители выполняют дорогие модели в противоударном корпусе, да еще и с демпферными накладками – в случае падения агрегата такие его характеристики сильно повышают шанс прибора на выживание. Идеальным будет исполнение с внутренними амортизаторами – с ними ценная электроника точно останется в порядке.

    Правила эксплуатации

    Нивелир необходим для правильного нивелирования площадки, но от него не будет никакого толку, если не использовать его правильно. Одно из обязательных условий, которые необходимо соблюдать, – это так называемое главное геометрическое условие нивелира. Описать его можно несколькими простыми тезисами.

    • Горизонтальное положение должно быть строго выверено по пузырьковому уровню. Установив прибор на треногу, его направляют в одну сторону и с помощью винтов выравнивают так, чтобы пузырек воздуха находился точно в нуль-пункте. После этого зрительную трубу вместе с уровнем разворачивают на 180 градусов, и пузырек должен оставаться там же, где он и был – если так и есть, пункт первый выполнен. В противном случае оператор, пользуясь винтами и другими регулировочными креплениями, должен добиваться того, чтобы пузырек оказался в указанном месте и не смещался.
    • Вертикальное положение необходимо выверить по отвесу. Для чистоты эксперимента тот подвешивают в месте, надежно защищенном от сквозняков и ветра, при этом инструмент должен быть тяжелым, чтобы минимально поддаваться любым внешним факторам. Нивелир устанавливают на расстоянии 20-25 метров от подвешенного отвеса и сверяют его положение с вертикальной нитью сетки. Если наблюдается отклонение хотя бы на 0,5 мм, агрегат требует последующей настройки.

    Кроме этого, следует придерживаться некоторых других правил в работе с инструментом. Существуют две основные тактики работы с агрегатом – так называемые способы работы «вперед» и «из середины». В первом случае нивелир устанавливается в некой начальной точке, измеряется его высота над уровнем пола, и уже на основании этих показателей делаются выводы о перепаде высот в пределах площадки. Второй метод встречается несколько чаще, суть его состоит в том, чтобы расположить прибор посредине между двумя точками, каждую из которых следует оценить.

    Установка штатива

    В большинстве случаев следует пользоваться способом измерения «из середины», потому штатив устанавливают на примерно одинаковом расстоянии от крайних точек линии. Винты на ножках могут быть раздвинуты на любую ширину, за счет чего оператор может выбирать высоту расположения прибора – этот момент важен для удобства персонала, а значит, влияет на качество измерений.

    Найдя удобную высоту, винты закручивают, фиксируя треногу в выбранном положении, и только после этого на головку штатива крепят сам нивелир. Положение ножек треноги зависит от особенностей рельефа, а вот головка должна располагаться горизонтально – для этого ее можно регулировать с помощью винтов, сверяясь по уровню прибора.

    Монтаж и калибровка нивелира

    Процесс монтажа обычно интуитивно понятен – на трегере есть специальный крепежный винт, с помощью которого агрегат надежно фиксируется на подставке. После этого оператор обязан еще раз убедиться, что сам нивелир находится в строго горизонтальном положении во всех плоскостях, добившись выполнения главного геометрического условия. Перед началом работы нужно перепроверить правильность работы всей оптики и повторно убедиться в том, что положение инструмента является идеально выверенным. Начинать нивелирование без такой меры предосторожности категорически запрещено.

    Фокусировка оптико-механического узла

    Правильная фокусировка – это половина успеха в подобных измерениях. Сначала нужно убедиться, что агрегат пребывает в горизонтальном положении: руководя подъемными винтами, оператор должен отыскать такое положение встроенного уровня, при котором пузырек уровня оказался бы точно посредине, и зафиксировать это положение.

    Далее нужно сфокусировать оптику, для этой цели подходит любая вертикальная поверхность поблизости. На нее наводят зрительную трубу и проворачивают окулярное кольцо до тех пор, пока не будет достигнута четкая видимость сетки. После этого нивелир переводится на рейку и при помощи специального винта для фокусировки настраивают еще и видимость шкалы.

    Еще одна важная задача – отцентрировать нивелир. Для этого его устанавливают в начальной точке линии, как это было бы при способе работы «вперед». Винты крепления ослабляют до тех пор, пока оператор будет искать положение инструмента, в котором он будет отрегулирован точно по положению вертикально свисающего отвеса. После этого надо аккуратно затянуть винты, постоянно проверяя, не сбивается ли положение инструмента от деятельности оператора.

    Измерение и фиксация данных

    Установка нивелира для работы «из середины» обычно показывает более точные результаты, поэтому по возможности следует отдать предпочтение именно такому способу. Отыскав среднюю точку между двумя крайними и подготовив инструмент по вышеописанной инструкции, в точке устанавливают мерную рейку, которая должна совпадать с вертикалью на визирной сетке.

    Нивелир последовательно устанавливается с обеих сторон от установленной мерной рейки, показания снимаются в обоих направлениях – это позволяет минимизировать вероятность ошибки. Результаты измерения необходимо записать тут же после их снятия, при вышеописанном двустороннем измерении итоговым результатом считается среднее арифметическое.

    О том, как правильно пользоваться нивелиром, смотрите в следующем видео.

    для чего нужен электронный строительный нивелир? Принцип работы и виды. Что измеряет? Особенности цифрового и геодезического нивелиров, для строительства дома. Как выбрать?

    Один из главных принципов строительства заключается в том, что основа сооружения, будь то фундамент или пол, должна быть горизонтально ровной. Если не соблюдать это правило, не может быть и речи об установке той же мебели, а вся конструкция может рухнуть, если при расчетах проектировщики отталкивались от ровной поверхности, которой нет. Чтобы избежать ошибок еще на этапе проектирования и правильно представлять себе рельеф местности, используется специальный геодезический прибор – нивелир.

    Устройство

    По сути, современный нивелир – это не один прибор, а их группа, в которой каждый механизм позволяет добиться поставленной цели, но делает это разными способами. Соответственно, внутреннее строение агрегата тоже существенно отличается.

    Простейший нивелир, который можно считать классическим, представляет собой сочетание нескольких простейших строительных инструментов. В его основе лежат обыкновенный пузырьковый уровень, увеличительная («подзорная») труба и визирная ось. При такой конструкции, безусловно, важную роль играет точность зрения оператора, ведь прибор сам по себе ничего не измеряет, он лишь позволяет «измерить уровнем» особенности ландшафта или строения.

    Современные модели нивелиров имеют дополнительные функции, но у оптического варианта их нет, потому он часто используется в комбинации с другими строительными инструментами – сантиметровой рейкой и нитяным дальномером.

    Цифровые технологии были придуманы для того, чтобы исключить человеческие ошибки, а цифровые нивелиры, соответственно, практически все делают за своего оператора – тому остается только направить инструмент на измеряемые поверхности. При этом устройство аппарата примерно то же, что и у его оптического «коллеги», только вся информация собирается самим прибором и выводится на экран.

    На сегодняшний день наиболее популярной считается третья разновидность нивелиров – лазерные. Агрегат имеет коллиматорный прицел – примерно такой же, как на современном оружии. Нивелирование осуществляется на основе отклонений, наблюдаемых в направлении луча, который для работы в помещениях обычно делается красным, а для уличных изысканий – зеленым.

    Любой нивелир устанавливается на штатив, который позволяет добиться определенной устойчивости прибора даже в условиях полного отсутствия строго горизонтальных поверхностей. В большинстве случаев штативы изготавливают из алюминия, который одновременно легок и очень прочен. В качестве альтернативы может быть использована древесина, которая дороже и почти всегда тяжелее, зато не гнется и гарантирует максимальную устойчивость.

    Компактные штативы для бытового использования могут производиться из стеклопластика, тогда как роль выбора материала для корпуса самого агрегата уже не столь принципиальна – обычно нужно прочное и надежное вещество, которым оказывается особый пластик или металл. То же самое касается и крепежных элементов.

    Сам по себе нивелир нельзя назвать слишком уж тяжелым – в зависимости от модели и использованных для изготовления материалов его вес может колебаться от 400 граммов до 2 килограммов. Для оптического прибора нормой можно считать вес примерно в 1,2-1,7 кг, но важно не забывать, что механизм практически бесполезен без идущей в комплекте треноги, а значит, суммарный вес конструкции легко может достигнуть пяти и более килограммов.

    Раз речь зашла о массе устройства, назовем и примерные габариты для оптических изделий: 12-20 см в длину, 11-14 см в ширину и 12-22 см в высоту. Что касается цифровых устройств, то их размеры зависят еще и от диагонали экрана, которая у некоторых образцов достойно конкурирует с диагональю модных смартфонов.

    Принцип работы

    Оптические нивелиры, которые еще называют оптико-механическими, сегодня все еще встречаются на некоторых площадках, но понемногу выходят из обращения по двум причинам: во-первых, они не защищают от возможной ошибки оператора, во-вторых, требуют сразу двух человек для обслуживания. Оператор может отследить разницу уровней через зрительную трубу – в нее проходит луч света, тогда как сама труба вращается в горизонтальной плоскости. Второй человек нужен для того, чтобы держать мерную рейку, пока первый снимает показания.

    Настраивать оптический нивелир приходится самим рабочим и это еще один риск для точности результата.

    С лазерным нивелиром работать заметно проще хотя бы потому, что из него выходит видимый человеческим глазом цветной луч, который заменяет собой воображаемую линию в оптическом агрегате. Благодаря такому принципу организации работы любое отклонение луча от прямой линии, если оно вдруг случилось из-за отражающей способности поверхности, будет бросаться в глаза.

    Большинство современных лазерных нивелиров умеют даже больше – при необходимости они проецируют на поверхность вертикальные и горизонтальные линии, строят углы и так далее. Некоторые модели допускают еще и удаленное управление – такой агрегат может обслуживаться одним человеком на площадке при условии работы с напарником.

    Цифровой нивелир тоже является либо оптико-механическим, либо лазерным, вот только работа с ним существенно компьютеризована. Конструкция предполагает наличие собственного процессора и памяти, в этом случае сам прибор выступает напарником для своего оператора – второй человек для его использования не нужен. Бортовой компьютер агрегата позволяет точнее оценить перепады и правильнее оценить геодезическую картину, кроме того, он наглядно подает всю собранную (и уже просчитанную) информацию на специальный экран.

    Помимо прочего, устройство умеет еще и запоминать те данные, которые оно зафиксировало, что для моделирования и проектирования очень удобно. Весь принцип работы такого нивелира построен на современных технологиях: даже деления на рейке нанесены в виде штрих-кода, чтобы компьютер мог их считывать автоматически.

    Для чего нужен?

    Основной задачей для процесса нивелирования является сравнение видимых поверхностей будущей стройплощадки для определения присутствия наклона или других неровностей. Устройство измеряет разности уровня между двумя поверхностями и позволяет составить адекватное представление о том, как выглядит рельеф – следовательно, полученные данные можно использовать либо для идеального выравнивания площадки, либо для того, чтобы эти самые неровности использовать.

    Нивелиры используются в следующих случаях:

    • для правильного составления проектов любого рода, подробных геодезических карт и планов высокой точности;
    • для монтажа любых технических конструкций, будь то опоры линии электропередач или канализация, меняемая в процессе ремонта квартиры;
    • для декоративного или имеющего любую другую цель выравнивания больших площадей, например, для строительства детских или спортивных площадок;
    • для прогнозирования вероятного оседания того или иного строения, а также адекватной оценки масштабов происходящего и принятия мер во избежание обрушения;
    • для монтажа в процессе строительства или ремонта дома конструкций, для которых традиционно необходим ровный горизонт – к таковым относятся полы, потолки и некоторые другие поверхности.

    Большинство сложных моделей нивелиров являются редкой и очень дорогой техникой, доверяемой только специалистам самого высокого уровня, а вот более простые модели, служащие для бытового ремонта помещений, можно встретить у любого мужчины «с руками». Такие агрегаты чаще всего называют лазерными уровнями и их применение в быту весьма широко – без них крайне сложно правильно разметить углы или ровно уложить кафель и другие подобные отделочные материалы.

    Если относиться к задаче с максимальной ответственностью, то даже для поклейки обоев такой прибор необходим – толстые разновидности полотен клеятся только встык, а потому нуждаются в идеальной вертикали стыков.

    Нивелир с компенсатором пригодится также электрику, которому в процессе монтажа элементов электрической сети (выключателей, розеток, предохранителей) желательно выдерживать единый уровень для всех них.

    Виды

    Выше мы уже поверхностно прошлись по основным разновидностям подобного оборудования, однако такая его классификация оказалась бы слишком уж поверхностной – из-за многочисленных решаемых задач и разнообразия способов их решения подобные агрегаты делятся на куда большее количество типов. Стоит хотя бы немного внимания уделить каждому отдельному типу, отталкиваясь от того, к какому основному классу он принадлежит.

    Электронный (цифровой)

    Современные модели, как было сказано выше, выделены в отдельный класс скорее по дополнительным признакам в виде способности отображать и анализировать полученную информацию. При этом цифровой нивелир все равно относится к оптико-механическим либо лазерным и различить их весьма просто – у лазерного будет видимый луч, тогда как оптический агрегат будет производить свои вычисления без каких-либо видимых очертаний на стенах.

    Практически всегда такой строительный инструмент следует считать профессиональным и даже промышленным – это очень дорогой прибор, который любитель просто не сможет себе позволить.

    Особо детальной классификации цифровых нивелиров пока не существует по тем причинам, что они, во-первых, пока представлены небольшим количеством моделей, во-вторых, могут отличаться массой характеристик. Из классификации по собственным способностям стоит упомянуть только критерий точности. Но в большинстве случаев дорогая аппаратура демонстрирует способность нивелировать поверхности очень точно.

    В остальном отличия касаются преимущественно сравнения бортовых компьютеров: в частности, оцениваются мощность процессора, способность программного обеспечения проводить различные вычисления, объем памяти для запоминания собранных сведений и результатов вычислений.

    Лазерный

    Такой тип геодезических приборов в плане классификации уже куда более разнообразен, отличия могут заключаться даже в ключевом аспекте – принципе работы. У позиционных моделей лазерный луч, излучаемый прибором, у своего основания проходит сквозь особую призму, тогда как у ротационного вместо призмы используется специальная линза.

    Именно ротационный вариант считается куда более пригодным для выполнения более сложных задач – как минимум он позволяет проводить круговые измерения на 360 градусов, чего не получится сделать с позиционным агрегатом, а еще он обеспечивает повышенную дальность излучения видимого луча и имеет дополнительные полезные функции.

    Существует также несколько условное деление на бытовые и профессиональные лазерные нивелиры, которое не имеет четких границ – разница заключается в количестве тех же дополнительных функций и качестве сборки, причем оба сравнения, конечно же, в пользу профессиональных моделей. В первую очередь адекватный нивелир должен быть защищен от проникновения в корпус влаги и пыли, и если для бытовой модели эта характеристика просто желанная и свидетельствует об ответственном отношении производителя к своей работе, то для профессиональных нивелиров это обязательная черта, без которой в такую категорию просто не попасть.

    Профи-агрегат не только дает более точные результаты, но и помогает своему оператору в процессе настройки – специальная функция самовыравнивания инструмента гарантирует, что хотя бы сам он установлен ровно, а значит, минимизируется риск ошибки или безответственности оператора. Кроме того, профессиональные модели нередко оснащены приемником луча – с таким дополнительным узлом существенно возрастает как дальность измерений, так и их точность.

    Что же касается наиболее функциональных разновидностей профессиональных лазерных нивелиров, то они предполагают еще и проецирование сетки на любую поверхность, возможность визуального построения углов и даже функцию удаленного управления, чтобы для второго рабочего отпадала необходимость выезжать на объект.

    Лазерные нивелиры отличаются еще и по цвету испускаемого луча, но это вовсе не дизайнерская прихоть. Общепринято, что модели с зеленым лучом создаются специально для работы в условиях открытого пространства, поскольку волны зеленого цвета весьма устойчивы и способны без искажений проходить расстояние более километра, обеспечивая высокую точность измерений. Зеленый цвет хорошо фиксируется человеческим глазом, но может быть потерян в траве, особенно при ярком солнечном свете.

    Нивелиры с красным лучом куда чаще используются в условиях помещения, эффективная дальность действия никогда не превышает показатель в 500 метров, но этот момент нужно уточнять для каждой отдельной модели – простенькие агрегаты и вовсе могут работать всего лишь на 10 метров.

    Лазерный агрегат, как и цифровой, требует источника питания – хоть такой прибор и не умеет проводить самостоятельные вычисления, зато он обеспечивает визуализацию луча. Типичным решением для нивелира является наличие аккумулятора, нуждающегося в периодической зарядке. Сам аккумулятор может быть как съемным, так и несъемным – первый вариант хорош тем, что теоретически его можно заменить в случае поломки, второй же, как предполагается, изначально более надежный и долговечный, хотя сильно полагаться на это не стоит. Если же речь идет о небольшом и простом нивелире, способном поместиться в карман, не стоит удивляться, если он работает от обыкновенных батареек.

    Изредка попадаются еще и сетевые нивелиры, но они по понятным причинам не очень востребованы и в принципе могут быть использованы разве что в условиях помещения.

    Оптический

    Оптико-механический нивелир представляет собой настолько простую конструкцию, что масштабно классифицировать его просто не получится – радикальных различий между моделями обычно не наблюдается. Единственное, на что стоит обратить внимание – это степень точности, которая обозначена специальными терминами.

    Например, увидев оптический прибор технической степени точности, не спешите очаровываться – техника здесь отнюдь не тонкая, таким названием создатели замаскировали механизм, годящийся для решения лишь самых простых задач. Что касается по-настоящему полезных агрегатов, то с их качеством все понятно сразу же – они называются точными и высокоточными, причем во втором случае это не просто красивая формулировка, а вполне реальная разница в точности.

    Производители и обзор моделей

    Как и в случае со многими другими приборами, неопытному потребителю зачастую проще выбрать потенциальную покупку по критерию известной и востребованной марки, нежели самым детальным образом вникать в технические характеристики и искать многочисленные отзывы. Если вы хотите приобрести простейший оптический нивелир, то это вам вряд ли понадобится – они отличаются между собой разве что мелочами.

    В случае с покупкой дорогой цифровой техники на одну лишь марку не стоит полагаться хотя бы потому, что прибор покупается для сложной постоянной работы и должен выбираться профессионалом. Совсем другое дело, если вы берете лазерный нивелир среднего уровня, который не будет применяться для выполнения предельно сложных вычислений, но все же должен быть качественным и хорошим – в этом случае критерий производителя и конкретной модели вполне может сработать.

    Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей.

    • KaiTian 5 Lines 6 Points считается одним из лучших нивелиров для нивелирования на 360 градусов. Агрегат работает до 10 часов от батареи, а может быть включен в сеть. Из-за того, что он свободно вращается во все стороны, его можно не переставлять в процессе работы, устройство активно используется даже профессионалами.

    Несмотря на некоторую громоздкость, это максимально функциональная модель.

    • «Ермак 659-023» отечественного производства может считаться лидером в условиях работы на улице. При 25-метровом луче такой прибор отличается удобной компактностью и способностью функционировать в любых погодных условиях, кроме того, отечественное происхождение механизма положительно сказалось на его стоимости. Из минусов стоит выделить непродолжительную автономную работу (не более 3 часов) и актуальность только для небольших проектов.
    • Bosch PLL 360 Set – представитель одного из наиболее известных брендов разноплановой (в том числе и строительной) аппаратуры, один из лучших линейных нивелиров. Имя фирмы в данном случае – это не пустой звук, потому что точность измерений в среднем заметно выше, чем у любых других аналогичных агрегатов. Из числа плюсов стоит выделить также способность вращаться на 360 градусов. К сожалению, есть и определенные ограничения: во-первых, это прибор сугубо для небольших помещений, ведь дальность луча тут всего 20 метров, во-вторых, при необходимости замены аккумулятора нужно брать деталь того же производителя – аналоги того же размера не подойдут.
    • Condtrol xliner combo set считается топовым нивелиром для профессионалов, поскольку заодно выполняет еще и функции отвеса и осепостроителя. Отзывы свидетельствуют, что это универсальная машина для измерений любого рода. Производитель позаботился о том, чтобы потребитель ни в чем не нуждался – комплектация здесь тоже на высочайшем уровне. Кроме того, агрегат приспособлен для работы в экстремальных условиях – ему не страшны даже суровые русские зимы.

    Придраться у этой модели было бы совершенно не к чему, если бы высочайшее качество не стоило так много, хотя подобная затрата, конечно, окупится в руках специалиста.

    • Kapro 895 All Lines называют в числе лучших лазерных нивелиров среди тех моделей, что оборудованы еще и отвесом. Это прекрасный инструмент для будущего ремонта квартиры – он предлагает много вертикалей, благодаря чему отделка и монтаж розеток будут выглядеть идеально выверенными. Наличие отвеса и возможности вращения на 360 градусов позволяют быстро разметить все помещение без перестановки конструкции. Последнее очень актуально, ведь агрегат большой и тяжелый. Будущему владельцу он, кстати, влетит в копеечку.

    Как выбрать?

    Нивелир – инструмент крайне важный, от его показаний сильно зависит способность здания (или даже ремонта внутри него) продержаться как можно дольше, а уж неправильные измерения даже могут привести к катастрофе.

    Следовательно, нивелир нужно подбирать с умом – чтобы вложиться в бюджет, добиться нормального качества и при этом не переплатить за ненужное.

    Одна из важных ошибок большинства неопытных потребителей – стремление приобрести максимально качественный и мощный прибор. В бытовых условиях агрегат обычно нужен только для ремонта внутри помещений, а значит, вам уже не следует ориентироваться на большую длину луча, и подойдет даже недорогая модель. Кроме того, в помещениях, которые в условиях среднестатистической отечественной квартиры сильно большими не бывают, угловые погрешности обычно не зашкаливают, так что гнаться за выдающейся точностью тоже не нужно – пусть этим занимаются строители масштабных объектов.

    По сути, при выборе оптического нивелира бытового уровня вы должны всего лишь осмотреть его на предмет наличия повреждений корпуса, а также сверить правильность работы встроенного уровня по любому другому уровню – вот и весь выбор.

    Другое дело, если вы активно занимаетесь строительством, в том числе и на открытой местности, и понимаете, что покупка хотя бы полупрофессионального прибора обязательна. Тут разбег по качеству и характеристикам уже куда серьезнее, потому важно приобрести хороший нивелир, который не подведет и будет обладать всем необходимым функционалом.

    Обратите внимание на следующие критерии при выборе дорогого оборудования.

    • Наличие дополнительных лучей. Самый простой прибор обеспечивает их всего два – по одному на вертикаль и горизонталь. Дополнительные лучи исходят из источников по бокам от основного корпуса, благодаря им можно построить простую сетку, которая составит понятие о рельефе поверхности быстро и эффективно.
    • Дальность свечения. Неопытные потребители, возможно, слышали о том, что лазерный луч на самом деле бьет несколько дальше, нежели это написано в спецификациях для каждой конкретной модели. Это действительно так, но у светового излучения есть свойство постепенно расширяться в стороны, потому даже узкая лазерная точка на большом расстоянии начинает расплываться.

    Превысив расстояние, указанное в инструкции, вы, возможно, и увидите нужную вам сетку, но производитель уже не отвечает за ее правильную прорисовку.

    • Система самовыравнивания. Точные измерения возможны лишь в том случае, если нивелир установлен идеально ровно. Добиться этого можно и вручную, но именно возня с предварительной настройкой делает работу оператора сложной, кропотливой и медленной.

    Если агрегат умеет выравниваться самостоятельно, это сэкономит ваше время и нервы, а также повысит точность нивелирования.

    • Угол развертки лучей. По утверждению большинства профессионалов, показатель в 110-130 градусов можно считать идеальным.
    • Источник питания. Практика показывает, что для источника питания в нивелире важна даже не столько способность долго работать, сколько предельная простота, позволяющая в любой момент заменить эту деталь – такая особенность делает прибор едва ли не вечным. Если для большинства других инструментов батарейки в качестве основного источника питания не очень желательны, то для нивелира, потребляющего мало энергии, они подходят – лишь бы они относились к повсеместно доступному стандарту.
    • Необходимые аксессуары. Сам по себе нивелир бесполезен – как минимум ему нужен еще и штатив, а также некоторые другие приспособления. Хорошо, если производитель позаботился о том, чтобы собрать для вас полный комплект – так вы и денег сэкономите на оптовой покупке, и получите стопроцентную уверенность в полной совместимости всех элементов. Помимо штатива, полезным дополнением к набору могут стать защитные лазерные очки – они и зрение оберегают, и позволяют лучше видеть луч в условиях плохой погоды. Не обойтись также без различных фиксаторов в виде прищепок или магнитных креплений.

    Необязательно выбирать агрегат с наиболее щедрой комплектацией – некоторые комплектующие могут никогда в жизни вам не понадобиться, но по отдельности покупка такого же набора точно обойдется дороже.

    • Особенности корпуса. Если вы берете дорогую и очень тонкую технику, важно выбрать такую модель, которая максимально защищена от любых неприятностей. Маркировка IP54 считается лучшей в своем роде – нивелир такого класса не боится ни пыли, ни влаги, он может работать на пыльной строительной площадке даже в дождь. Заботливые производители выполняют дорогие модели в противоударном корпусе, да еще и с демпферными накладками – в случае падения агрегата такие его характеристики сильно повышают шанс прибора на выживание. Идеальным будет исполнение с внутренними амортизаторами – с ними ценная электроника точно останется в порядке.

    Правила эксплуатации

    Нивелир необходим для правильного нивелирования площадки, но от него не будет никакого толку, если не использовать его правильно. Одно из обязательных условий, которые необходимо соблюдать, – это так называемое главное геометрическое условие нивелира. Описать его можно несколькими простыми тезисами.

    • Горизонтальное положение должно быть строго выверено по пузырьковому уровню. Установив прибор на треногу, его направляют в одну сторону и с помощью винтов выравнивают так, чтобы пузырек воздуха находился точно в нуль-пункте. После этого зрительную трубу вместе с уровнем разворачивают на 180 градусов, и пузырек должен оставаться там же, где он и был – если так и есть, пункт первый выполнен. В противном случае оператор, пользуясь винтами и другими регулировочными креплениями, должен добиваться того, чтобы пузырек оказался в указанном месте и не смещался.
    • Вертикальное положение необходимо выверить по отвесу. Для чистоты эксперимента тот подвешивают в месте, надежно защищенном от сквозняков и ветра, при этом инструмент должен быть тяжелым, чтобы минимально поддаваться любым внешним факторам. Нивелир устанавливают на расстоянии 20-25 метров от подвешенного отвеса и сверяют его положение с вертикальной нитью сетки. Если наблюдается отклонение хотя бы на 0,5 мм, агрегат требует последующей настройки.

    Кроме этого, следует придерживаться некоторых других правил в работе с инструментом. Существуют две основные тактики работы с агрегатом – так называемые способы работы «вперед» и «из середины». В первом случае нивелир устанавливается в некой начальной точке, измеряется его высота над уровнем пола, и уже на основании этих показателей делаются выводы о перепаде высот в пределах площадки. Второй метод встречается несколько чаще, суть его состоит в том, чтобы расположить прибор посредине между двумя точками, каждую из которых следует оценить.

    Установка штатива

    В большинстве случаев следует пользоваться способом измерения «из середины», потому штатив устанавливают на примерно одинаковом расстоянии от крайних точек линии. Винты на ножках могут быть раздвинуты на любую ширину, за счет чего оператор может выбирать высоту расположения прибора – этот момент важен для удобства персонала, а значит, влияет на качество измерений.

    Найдя удобную высоту, винты закручивают, фиксируя треногу в выбранном положении, и только после этого на головку штатива крепят сам нивелир. Положение ножек треноги зависит от особенностей рельефа, а вот головка должна располагаться горизонтально – для этого ее можно регулировать с помощью винтов, сверяясь по уровню прибора.

    Монтаж и калибровка нивелира

    Процесс монтажа обычно интуитивно понятен – на трегере есть специальный крепежный винт, с помощью которого агрегат надежно фиксируется на подставке. После этого оператор обязан еще раз убедиться, что сам нивелир находится в строго горизонтальном положении во всех плоскостях, добившись выполнения главного геометрического условия. Перед началом работы нужно перепроверить правильность работы всей оптики и повторно убедиться в том, что положение инструмента является идеально выверенным. Начинать нивелирование без такой меры предосторожности категорически запрещено.

    Фокусировка оптико-механического узла

    Правильная фокусировка – это половина успеха в подобных измерениях. Сначала нужно убедиться, что агрегат пребывает в горизонтальном положении: руководя подъемными винтами, оператор должен отыскать такое положение встроенного уровня, при котором пузырек уровня оказался бы точно посредине, и зафиксировать это положение.

    Далее нужно сфокусировать оптику, для этой цели подходит любая вертикальная поверхность поблизости. На нее наводят зрительную трубу и проворачивают окулярное кольцо до тех пор, пока не будет достигнута четкая видимость сетки. После этого нивелир переводится на рейку и при помощи специального винта для фокусировки настраивают еще и видимость шкалы.

    Еще одна важная задача – отцентрировать нивелир. Для этого его устанавливают в начальной точке линии, как это было бы при способе работы «вперед». Винты крепления ослабляют до тех пор, пока оператор будет искать положение инструмента, в котором он будет отрегулирован точно по положению вертикально свисающего отвеса. После этого надо аккуратно затянуть винты, постоянно проверяя, не сбивается ли положение инструмента от деятельности оператора.

    Измерение и фиксация данных

    Установка нивелира для работы «из середины» обычно показывает более точные результаты, поэтому по возможности следует отдать предпочтение именно такому способу. Отыскав среднюю точку между двумя крайними и подготовив инструмент по вышеописанной инструкции, в точке устанавливают мерную рейку, которая должна совпадать с вертикалью на визирной сетке.

    Нивелир последовательно устанавливается с обеих сторон от установленной мерной рейки, показания снимаются в обоих направлениях – это позволяет минимизировать вероятность ошибки. Результаты измерения необходимо записать тут же после их снятия, при вышеописанном двустороннем измерении итоговым результатом считается среднее арифметическое.

    О том, как правильно пользоваться нивелиром, смотрите в следующем видео.

    Лазерное нивелирование — ДАЛЬГЕОКОМ

    Лазерные нивелиры заняли прочное место среди инструментов строителей, особенно там, где рабочий процесс требует точного задания осей и плоскостей.
    На очень многих площадках лазерные нивелиры уже практически заменили своих оптических собратьев, поскольку они значительно упрощают процесс работ и позволяют выполнять множество задач в одиночку.
    Сегодня задачи, которые могут решить лазерные нивелиры, варьируются от нивелирования длинным лучом для обеспечения сельского хозяйства и добывающей отрасли до нивелирования и построения плоскостей при внутренней отделке помещений или укладке стен. В каждой области предъявляются специфические требования к рабочим приборам, именно поэтому на рынке представлены различные виды нивелиров. Существуют, например, лазерные нивелиры для внутренней отделки, их еще называют универсальными лазерными нивелирами, поскольку они позволяют покрыть довольно большой спектр задач.

    Применение лазерных нивелиров

    Чаще всего универсальные лазерные нивелиры применяют для обеспечения горизонтальной плоскости и нивелирования горизонтальным лучом. В основном, такие задачи возникают при заливке полов, установке и регулировании потолков. Создавая лазерную плоскость вокруг себя, лазерные нивелиры позволяют сократить время, затрачиваемое на выполнение работ. В отличие от традиционных технологий, все измерения выполняются непосредственно над точкой, нет необходимости наводиться каждый раз перед измерением. Работа с лазерными нивелирами предполагает выполнение всех измерений одним работником, однако всегда есть возможность работать с прибором нескольким исполнителям, одновременно используя одну плоскость. Автоматизация процесса горизонтирования и контроль положения лазерного нивелира также обеспечивают повышение скорости выполнения работ и исключение переделок.

    Стандартный видимый лазерный луч (635нм) либо направляется на стены или другие части строения, либо на специальные марки, обладающие высокой отражающей способностью. По большей части, при внутренней отделке, прибегают к наведению луча на стены здания.
    Дополнительные функции, такие как сканирование, регулировка скоростей вращения лазера позволят адаптировать прибор к нуждам конкретных задач. К примеру, при высокой скорости вращения след от лазерного луча на стене выглядит как линия (что позволяет выносить прямые). При более низкой скорости вращения, человеческий глаз лучше фиксирует луч: видит именно точку. При функции «сканирование» — на определенной пользователем области лазер движется в на-правлении прямо-обратно, равномерно ее освещая и улучшая видимость.

    В условиях яркого освещения или если необходимо увеличить дальность работы, используют лазерные приемники. Лазерный приемник определяет лазерный пучок и в пределах своей чувстви-тельности позволяет определить положение плоскости, задаваемой лазерным нивелиром.

    Хотя наиболее часто лазерные нивелиры используются для нивелирования горизонтальным лучом, использование их для нивелирования вертикальным лучом или в качестве отвеса позволяет им покрыть все задачи обеспечения отделочных работ. Благодаря указанным функциям, лазерные нивелиры на сегодняшний день занимают нишу универсальных инструментов.

    Разбивка

    Одна из часто решаемых геометрических задач на строительной площадке и при внутренних работах — задача разбивки. Это разбивка элементов сооружения: стенной кладки, мест прохождения коммуникаций, электропроводки, громоотвода. В разбивке пользователю требуется передать размеры или оси с проекта на местность.

    В первую очередь оператор отталкивается от известной точки (точки, положение которой известно как на местности, так и в плане). Измеряя фиксированные расстояния (например, дальномером DISTO) вдоль заданной оси, создается сетка для дальнейшей разбивки.

    Далее применяется лазерный нивелир: он позволяет задать горизонтальную или наклонную (путем дистанционного наклона сканирующей головки) плоскость. Здесь нивелир используется для проверки качества сетки: необходимо убедиться, что линии основы пересекаются под прямым углом. Также непосредственно при помощи нивелира возможна разбивка сетки квадратов или иных пересекающихся линий, если один из лучей будет направлен на опорную точку.

    Следующим шагом является создание вертикальной основы, которая бы гарантировала правильность положения вертикальных элементов. Задавая лазерным нивелиром вертикальную плоскость можно легко отрегулировать положение стен и других объектов.

    Специальные задачи — ручной режим

    Лазерные нивелиры часто используют для установления горизонтальной или вертикальной плоскости. Однако в некоторых случаях требуется соблюсти не вертикальность, а определенный наклон плоскости, или, помимо этого, соединение двух произвольно расположенных точек прямой линией.
    При решении подобных нестандартных задач приходится частично или полностью отказываться от автоматического режима.
    За положение каждой из осей лазерного нивелира отвечает свой датчик наклона и привод. Если Вы отключите датчики, согласно которым привод автоматически устанавливает луч в горизонтальное (вертикальное) положение, устанавливать луч лазера придется вручную (последнее допустимо только для определенных ограничений в расстоянии).

    Ручной режим может понадобиться, когда, к примеру, опорную линию (плоскость) устанавливают уже по факту построенных элементов здания или, например, при обеспечении старинных зданий или специфических архитектурных проектов.
    При определенном наклоне выносимой линии (обычно +/- 5°) можно фиксировать положение лазера.

    Еще одной особенностью лазерных нивелиров может быть работа в полуавтоматическом режиме. В этом режиме отключается только один из датчиков.
    Это может быть полезно, если потолок, скажем, установлен, только по одной из осей, а по другой требует регулировки. Полуавтоматический режим обеспечивает лучшую точность установки плос-кости, поскольку отключается только один из датчиков.

    к другим материалам

    лазерный нивелир | ГЕОДЕЗИСТ.RU

    Форумчанин
    Регистрация:
    1 июн 2019
    Сообщения:
    1.212
    Симпатии:
    418
    Адрес:
    Пермь
    Yfcnz78 сказал(а): ↑

    что подразумевается под 4 классом

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    IV класс нивелирования. Предельная средняя квадратическая погрешность измерения превышения на станции не более 5 мм, расстояние от нивелира до рейки не более 100 м. Допусков на IV класс применительно к лазерному нивелиру в нормативных документах не видел ни разу.
    По логике вам нужно искать инструмент, который, во-первых, берёт до 100 м (нужен прибор с приёмником лазерного излучения), а во-вторых, чтобы погрешность построения горизонтальной плоскости не превышала по крайней мере 0.5″ (это требование по аналогии с требованием для СКП компенсации оптических нивелиров с компенсатором, пригодных для III и IV классов). По последнему требованию вряд ли проходит хотя бы один существующий лазерный нивелир.
    Если честно, то задание лично мне кажется бредовым. 0.5″ — это на каждые 100 метров погрешность построения лазерной плоскости не должна превышать 0.2 мм.
    — Сообщения объединены, 23 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 23 апр 2020 —
    Ну, может и есть такие лазерные нивелиры, но в продаже в каталогах я их не видел

    Попробуем прикинуть по-другому. Если взять нивелир Н-3 (пригоден для III-IV классов), то по паспорту его приборная ошибка измерения на станции не превышает 2 мм при расстоянии 100 м от прибора до реек. Приборная ошибка лазерных нивелиров выражается в мм/м. То есть нужен прибор, приборная ошибка которого не превышает 0.02 мм/м. Но точность Н-3 для IV класса была несколько избыточна, т.к. применялся он и для III класса. В принципе, если найдёте лазерный нивелир с ошибкой 0.03 мм/м, то грубо говоря он может подойти для IV класса при длинах плеч до 100 метров. Если в методике измерений уменьшить максимальные плечи в нивелировании IV класса до, к примеру, 60 м, то в этом случае уже подойдёт прибор с ошибкой 0.05 мм/м, а такие приборы уже можно найти в каталогах магазинов.

    Это всё достаточно грубая оценка. Но принятых нормативов на такие вещи нет.

     

    #4

    Последнее редактирование модератором: 24 апр 2020

    Основы уровня

    | Сделай сам

    Плотники должны иметь как минимум линейный уровень, 9-дюймовый торпедный уровень и 2-футовые и 4-футовые столярные уровни.

    Уровень торпеды имеет три пузырька с показаниями уровня, отвеса и 45. Чтобы защитить пузырь на уровне торпеды, прорежьте прорезь в небольшом куске садового шланга и поместите его над пузырем.

    Плотницкий уровень — это многоцелевой уровень, который измеряет уровень и отвес, а также является линейкой.Уровни Carpenter бывают разной длины, от 2 дюймов до 6 дюймов.

    Уровень с опорой и трубкой предназначен для использования без помощи рук. Он прикреплен к столбу резиновыми лентами для определения отвеса.

    Уровнемер был также предназначен для использования в режиме громкой связи. Ремешки надежно удерживают его круглые, квадратные или неправильные формы.

    Линейный уровень используется для измерения больших расстояний или для установки молдинга на стул.Он используется для закрепления двух туго натянутых крючков на отрезке лески подрядчика и регулировки струны до тех пор, пока пузырек не выровняется.

    Цифровой лазерный уровень самокалибруется. Чтобы использовать его, наведите его лазер на выравниваемую поверхность. Лазер будет мигать, пока поверхность не переместится в идеально ровное положение. В этот момент лазер перестанет мигать, а цифровые показания покажут, что поверхность ровная.

    Самодельные уровни могут быть столь же эффективны, как и покупные.Поместите шарик в центр заготовки и в другие места на поверхности. Если он не катится ни в каком направлении, фигура ровная.

    Еще один самодельный уровень можно сделать с цветной водой внутри чаши с горизонтальными кольцами вокруг нее. Поставьте таз с водой на поверхность. Поверхность ровная, когда вода на уровне колец.

    Как читать Духовный уровень

    Источник

    Уровни необходимы всем, кто работает со строительными материалами.Они помогут вам определить, является ли что-то отвесным (то есть вертикальный объект находится прямо вверх и вниз, перпендикулярно горизонту) или ровным (объект идеально плоский, параллелен горизонту) всего за несколько мгновений. Несмотря на то, что существует несколько типов уровней, спиртовые уровни могут использоваться в широком диапазоне строительных работ, таких как кладка, столярные изделия, слесарь, ландшафтный дизайн, плитка, гипсокартон и многое другое.

    Так что же такое спиртовой уровень? Это просто идеально ровная поверхность с пузырьками, закрепленными в статическом положении по отношению к этой поверхности.Как правило, эта конструкция представляет собой алюминиевую прямоугольную коробку (называемую корпусом или профилем) с заблокированным на месте сосудом для спирта.

    Это сделано для того, чтобы, когда плоская поверхность параллельна горизонту, пузырек флакона указывает это положение как «уровень», находясь идеально между двумя перпендикулярными линиями индикации. Часто уровень будет иметь дополнительные пузырьки, закрепленные перпендикулярно этой измерительной поверхности. Это позволяет использовать уровень для измерения вертикальной «горизонтальности» (т. Е. Перпендикулярно горизонту) или по отвесу.

    Термин «спирт» в названии относится конкретно к жидкости во флаконах. Ранние уровни содержали настоящий спирт (он же алкоголь, поскольку он не замораживается), но сегодня большинство производителей используют свои собственные запатентованные формулы.

    Читать уровень легко; На самом деле, для нахождения отвеса и уровня в спиртовых уровнях используется гораздо более простой процесс, чем для многих других инструментов, включая отвес или лазеры. Умение правильно пользоваться одним из них может каждый раз обеспечивать быструю, легкую и точную работу.

    Узнайте свой уровень

    Уровни

    Spirit или пузырьковые уровни бывают разных длин, корпусов и профилей, а также различных форм.На вашем уровне внутри корпуса будет как минимум один или, что более вероятно, три флакона со спиртом. У некоторых их даже четыре, а у некоторых только два из-за длины.

    Пробирка или пробирки, которые проходят параллельно измерительной кромке инструмента, используются для проверки уровня горизонтальной области или объекта. Пробирка или пробирки, которые проходят перпендикулярно стороне измерительной кромки инструмента, предназначены для проверки отвеса или вертикального уровня области или объекта.

    В дополнение к этим флаконам, по мере повышения вашего уровня, у него могут быть ручки или ручки, чтобы их было легче удерживать при проверке отвеса.Ваш уровень может иметь длинный плоский фрезерованный край, чтобы он мог опираться на поверхность при измерении уровня. А еще у него могут быть увеличенные флаконы для облегчения чтения, а также подушки или торцевые крышки, чтобы защитить его от повреждений при падении.

    Уровень чтения

    Источник

    Считать свой уровень довольно просто. Чтобы проверить, выровнен ли участок или объект, сначала убедитесь, что и уровень, и измеряемая область чистые и не содержат мусора, который может испортить показания.Проведите по поверхности защищенной рукой или пальцем, чтобы очистить ее, чтобы сэкономить время из-за помех.

    Поместите уровень на поверхность фрезерованным краем вниз, чтобы пузырьки были хорошо видны, если смотреть на уровень прямо, затем осмотрите горизонтальный пузырь. Пузырек в центре каждого флакона (если их больше одного) должен располагаться по центру между двумя отметками линии индикации уровня.

    Если пузырек находится по центру, проверяемая поверхность является ровной. Если пузырек смещен по центру, ваша поверхность будет подниматься в ту сторону, на которой пузырек находится выше.Например, если пузырек находится справа, ваша поверхность поднимается вправо. И наоборот, эту же поверхность можно описать как наклонную влево. Это вопрос перспективы.

    При необходимости измените область или объект и повторяйте, пока не получите желаемый уровень. Это может быть так же просто, как прижать уровень вниз на пролете кирпичей, чтобы кирпичи более полно погрузились в раствор, постучав по дверному косяку раз или два молотком, чтобы более точно установить его на место, или может потребоваться добавление какой-нибудь материал, например гравий или песок, чтобы выровнять поверхность.

    Если вас беспокоит, что ваш уровень неточен, для уверенности проведет тест на точность . Тесты на точность особенно важны, если вы недавно упали или достигли своего уровня. Мы знаем одного работника, который проверяет его каждый день и всякий раз, когда он возвращается заемщиком.

    Проверка отвеса

    Источник

    Получение отвеса на вашем уровне во многом похоже на проверку горизонтальной поверхности. Разница в том, что вам нужно будет прижать уровень к проверяемой поверхности, если только ваш уровень не снабжен магнитом или другим способом прикрепить его.

    Используйте ручки на уровне, чтобы обеспечить устойчивость, и плотно прижмите его к вертикальной поверхности, измеряя кромку относительно поверхности.

    Проверьте пробирку с наиболее удобным для считывания показаниями, которая теперь расположена параллельно земле. И снова вы проверяете, находится ли пузырек в центре. Если это так, вертикальная поверхность является отвесной, но если пузырек смещен в сторону, поверхность не выровнена. Отрегулируйте поверхность соответствующим образом (то есть выровняйте ее) и проверьте еще раз. Повторяйте, пока он не выровняется.

    Используйте свой уровень правильно

    Уровни

    — важный инструмент, который может помочь вам правильно выполнять вашу работу, но их нужно использовать правильно, чтобы обеспечить точные показания. Для получения дополнительной информации об уровнях чтения свяжитесь с экспертом Keson сегодня.

    Как выглядит Polar Express под уровнем Red?

    Полярный экспресс впервые выехал из Дуранго в этом сезоне 20 ноября с новыми мерами безопасности в связи с коронавирусом на буксире.

    Узкоколейная железная дорога Durango & Silverton сообщила на этой неделе, что отдел общественного здравоохранения бассейна Сан-Хуан проверил и утвердил меры безопасности D & SNG для условий уровня красного или серьезного риска. Инспекция была проведена 18 ноября. SJBPH ввел более строгие ограничения в области общественного здравоохранения для округа Ла-Плата 20 ноября, когда после Хэллоуина резко возросло количество случаев COVID-19.

    «Теперь, когда округ Ла-Плата находится в Красном Уровне … для руководителей San Juan Basin Health было критически важно всесторонне проанализировать наши операционные планы», — сказал Джефф Джонсон, генеральный менеджер D & SNG, в пресс-релизе на этой неделе.

    Ограничения «Красный уровень» остановили обслуживание в ресторанах, ограничили общественные собрания до одного домохозяйства и ограничили вместимость закрытых мест отправления религиозных обрядов, офисов, спортзалов и других мест.

    Из-за ограничений поездки на поезде «Полярный экспресс» и «Каскад-Каньон» в этом году выглядят иначе.

    Компания D & SNG согласилась соблюдать правила штата по транспортировке грузов, которые позволяют транспортным средствам работать с 50% загрузкой на уровне Red, сообщила Клэр Нинд, пресс-секретарь местного департамента здравоохранения.

    Железная дорога также подтвердила соответствие государственным правилам проведения мероприятий на открытом воздухе для «Полярного экспресса». По словам Ninde, мероприятия на открытом воздухе могут работать с загрузкой 25% и вместимостью до 75 человек на одно место с достаточным пространством между группами домохозяйств.

    Чтобы компенсировать потерю пропускной способности, Polar Express выполняет до четырех рейсов в день вместо трех в пик сезона, сказал Джонсон.

    В соответствии с ограничениями общественного здравоохранения D & SNG арендовала ресторан Palace, чтобы гости могли безопасно рассредоточиться по территории отеля перед посадкой в ​​поезд.

    Бортовая часть поездки занимает меньше времени, чем в предыдущие годы, около 35 минут. Поезд идет от депо Дуранго к северу от 32-й улицы — с двигателями на обоих концах, чтобы он мог вернуться на станцию ​​без необходимости разворачиваться.

    «Полярный экспресс» включает в себя маски для лица для всех гостей и сотрудников, и в каждом вагоне находится до 20 человек. В отапливаемых отсеках окна остаются открытыми.

    «Нашей самой большой задачей было оставаться непредубежденным и смотреть, как наши планы работают в реальности», — сказал Джонсон.«Я знаю, что все здесь, на железной дороге, привержены новому способу ведения бизнеса, чтобы все работало для всех».

    Танцующие повара на сцене под открытым небом, а не в вагонах поезда. В конце мероприятия предлагается горячий шоколад и печенье, и эльфы используют магнитные палочки, чтобы раздавать колокольчики, что позволяет им сохранять социальное дистанцирование.

    Когда поезд достигает «Северного полюса», перемещается в музей, пассажиры проходят через экспозицию небольшими группами.Музей служит «фабрикой игрушек», и Санта стоит в 10 футах от него (с маской под бородой).

    Один легковой автомобиль одновременно приглашается посетить концессионный автомобиль, чтобы оставаться в пределах допустимой вместимости. При необходимости группы ненадолго проезжают через другие автомобили, и они могут заранее выбрать элементы с помощью печатных меню.

    Железнодорожные экскурсии на зимнем поезде в Каскад-Каньон проходят с теми же ограничениями пропускной способности, использованием окон, инструкциями по социальному дистанцированию, требованиями к закрытию лица и улучшенными протоколами уборки.

    «Хотя поездка на поезде« Полярный экспресс »и экскурсии по Каскадному каньону в этом году будут другими, мы уверены, что гости оценят многие шаги, которые мы предприняли для обеспечения их безопасности», — сказал Джонсон. «Дух праздников как никогда важен. … В Дуранго все еще живо.

    [адрес электронной почты защищен]

    Как выглядит работа электрика начального уровня?

    Начальная зарплата выше среднего, стабильный рынок труда и возможности для роста побуждают многих делать карьеру в качестве электрика.Это постоянно меняющаяся и развивающаяся область, требующая больших усилий, поэтому важно понимать, какими путями можно добраться до нее, чтобы получить свою первую работу электрика начального уровня.

    Обучение и образование

    Качество инструктора и качество обучения имеют решающее значение для развития электрика начального уровня. Вот почему получение формального или неформального обучения жизненно важно. Образование — это основа вашей карьеры и постоянный элемент в вашем путешествии до дня выхода на пенсию.

    Путь к ученичеству

    Существует трехстороннее соглашение между работодателем, государством (ученичество) и учеником. Ученик соглашается участвовать в аккредитованной программе обучения и зарабатывает увеличивающийся процент от ставки подмастерья по мере продвижения по уровням.

    • Уровень 1 -50% Без часов или школы
    • Уровень 2 -60% Пройдено 2000 часов 1 уровень
    • Уровень 3 — 70% Пройдено 4000 часов 2 уровень
    • Уровень 4 — 80% Пройдено 6000 часов 3 уровень
    • Уровень 5 — 90% Ожидание нескольких часов для написания сертификата подмастерья
    • Подмастерье 100% Прошло 8000 часов Подмастерье

    Типичное соглашение предусматривает 7000 рабочих часов и дополнительные 1000 часов, разбитые на четыре уровня, из которых 250 часов на каждый уровень теории в классе.Задачи учеников начинаются с ориентации на проекты путем организации материалов и ведения домашнего хозяйства. Как только привычка к безопасной работе выработана, они переходят к изгибу труб и установке дорожек качения. Их основная обязанность — работать под руководством электрика-подмастерья. Это требует полного внимания и сосредоточенности на выполнении точных указаний подмастерье или мастера-электрика.

    Лучший путь для ученика — это принять и выполнять приказы в меру своих возможностей.Делая это, ученик учится, завоевывая доверие своих наставников, что открывает путь на следующие несколько лет обучения и развития.

    Стажировки
    • Быстро меняющаяся среда — Невозможно предсказать скорость строительной площадки. Быстрый темп электромонтажных работ может удивить тех, кто не подготовлен, и вызвать ощущение срочности и давления, которое может привести к ошибкам или даже стать причиной травмы.
    • Требует точности — Эффективность имеет первостепенное значение.Ученику нужно будет научиться делать свою работу правильно и точно, в соответствии с наставленным планом и без ошибок.
    • Потенциально опасно — В отличие от большинства рабочих мест, электрики и ученики регулярно устраняют опасность поражения электрическим током, которая может привести к травмам и даже смерти.

    Дорога к статусу подмастерья

    Стажировка — это типичный путь к сдаче экзамена на подмастерье, хотя его можно оспорить, предъявив доказательства практических часов работы в электротехнической промышленности.Экзамен представляет собой 4-часовой тест на 100 вопросов с несколькими вариантами ответов. Его можно получить только после завершения указанного соглашения об ученичестве (8000 часов) и заполненной книги ученичества (синяя книга). Сам экзамен состоит из:

    • 60% NEC
    • 20% Теория
    • 20% Практический

    После получения статуса «электрик» в электротехнической отрасли появляется бесчисленное множество специализированных карьерных возможностей, таких как:

    • Жилой
    • Коммерческий
    • Промышленное
    • Институциональные
    • Образование
    • Менеджмент проекта / Супервайзер
    • Подрядчик
    • Специалист по электробезопасности
    • Инспектор-электрик

    Непрерывное образование

    Как подмастерье, независимо от того, какой путь выбран или в каком секторе электротехнической промышленности вы работаете, непрерывное образование (повышение квалификации) требуется как минимум каждые три года.Он может составлять от 32 часов до 48 часов, в зависимости от штата.

    Лучшие и наиболее успешные электрики в отрасли понимают, что они всегда будут изучать специальность на всех уровнях своей карьеры, в том числе когда придет время передать знания следующему поколению учеников.

    Это круг жизни электрика — отдавать все, что получил. Этот священный сундук с сокровищами знаний, рекомендаций и опыта можно только заработать, что и делает его таким ценным.Передача сундука с сокровищами не только поддерживает развитие отрасли, но также делает вашу карьеру электрика престижной, удовлетворяющей и приносящей удовлетворение.

    Все путешествия начинаются с первого шага. Курсы SkillMill ™ от Interplay Learning включают в себя ряд курсов для начинающих по электрике, которые помогут вам начать работу в любое время и в любом месте.

    Чад Суси

    Interplay Learning Electrical Expert

    Чад — электрик в Interplay и главный электрик. На протяжении всей своей карьеры Чад продвигался в качестве специалиста-электрика, с самого начала занимаясь ремонтом / электромонтажом домов на предприятиях контроля качества / вводом в эксплуатацию, попутно оттачивая свои навыки во всех аспектах торговли электроэнергией.Он перешел в свою карьеру через жилые, коммерческие и промышленные объекты, а в 2012 году расширил свою миссию и стал обучаться на протяжении всей жизни, став инструктором по электрике. Он продолжил этот путь в качестве разработчика онлайн-курсов и твердо привержен принципам электробезопасности и здравым теориям обучения взрослых.

    Изменение климата: глобальный уровень моря

    Глобальный средний уровень моря повысился примерно на 8–9 дюймов (21–24 сантиметра) с 1880 года, причем около трети этого показателя придется на последние два с половиной десятилетия.Повышение уровня воды в основном связано с сочетанием талой воды с ледников и ледяных щитов и теплового расширения морской воды по мере ее нагревания. В 2019 году глобальный средний уровень моря был на 3,4 дюйма (87,6 миллиметра) выше среднего значения за 1993 год — это самый высокий средний годовой уровень за всю историю спутников (с 1993 года по настоящее время). С 2018 по 2019 год глобальный уровень моря поднялся на 6,1 миллиметра.

    Изучите этот интерактивный график: Щелкните и перетащите любую ось, чтобы отобразить различные части графика.Чтобы сжать или растянуть график в любом направлении, удерживайте нажатой клавишу Shift, затем щелкните и перетащите. Голубой линией показаны сезонные (3-месячные) оценки уровня моря по данным Church and White (2011) . Более темная линия основана на данных об уровне моря Fast Delivery Гавайского университета. Значения представлены как изменение уровня моря в миллиметрах по сравнению со средним значением за 1993–2008 годы. Чтобы скачать эти данные в формате * .txt, смотрите в конце статьи.

    Глобальный средний уровень воды в океане вырос на 0.14 дюймов (3,6 миллиметра) в год в период с 2006 по 2015 год, что в 2,5 раза превышало средний показатель 0,06 дюйма (1,4 миллиметра) в год на протяжении большей части двадцатого века. К концу века средний глобальный уровень моря, вероятно, поднимется как минимум на один фут (0,3 метра) выше уровня 2000 года, даже если выбросы парниковых газов в ближайшие десятилетия будут относительно низкими.

    В некоторых океанских бассейнах уровень моря поднялся на 6-8 дюймов (15-20 сантиметров) с момента начала спутниковых наблюдений.Региональные различия существуют из-за естественной изменчивости силы ветров и океанских течений, которые влияют на то, сколько и где более глубокие слои океана хранят тепло.

    Прошлый и будущий подъем уровня моря в определенных местах на суше может быть больше или меньше среднемирового уровня из-за местных факторов: оседания грунта, борьбы с наводнениями вверх по течению, эрозии, региональных океанских течений, а также того, отскакивает ли суша от сжатия. вес ледников ледникового периода. В Соединенных Штатах самые быстрые темпы повышения уровня моря происходят в Мексиканском заливе от устья Миссисипи к западу, за которым следует центральная часть Атлантического океана.Лишь на Аляске и в нескольких местах на северо-западе Тихого океана уровень моря падает, хотя эта тенденция изменится на противоположную при высоких траекториях выбросов парниковых газов.

    В некоторых океанских бассейнах уровень моря поднялся на 6-8 дюймов (15-20 сантиметров) с момента начала спутниковой записи в 1993 году.

    В Соединенных Штатах почти 40 процентов населения живет в относительно прибрежные районы с высокой плотностью населения, где уровень моря играет роль в наводнениях, эрозии береговой линии и угрозах от штормов.Согласно Атласу океанов ООН, 8 из 10 крупнейших городов мира расположены недалеко от побережья.

    В городских условиях вдоль побережья по всему миру повышение уровня моря угрожает инфраструктуре, необходимой для местных рабочих мест и региональной промышленности. Дороги, мосты, метро, ​​водоснабжение, нефтяные и газовые скважины, электростанции, очистные сооружения, свалки — список практически бесконечен — все они подвергаются риску из-за повышения уровня моря.

    Более высокий фоновый уровень воды означает, что смертоносные и разрушительные штормовые нагоны, такие как те, которые связаны с ураганом Катрина, «супер-штормом» Сэнди и ураганом Майкл, продвигаются дальше вглубь суши, чем когда-то.Более высокий уровень моря также означает более частые наводнения во время приливов, которые иногда называют «неприятными наводнениями», потому что они обычно не смертельны или опасны, но могут быть разрушительными и дорогостоящими. (Изучите прошлую и будущую частоту наводнений в районах США с помощью программы Climate Explorer, являющейся частью набора инструментов по адаптации к изменению климата в США.)

    В естественном мире повышение уровня моря создает нагрузку на прибрежные экосистемы, которые обеспечивают отдых и защиту от штормов. , а также среда обитания рыб и диких животных, включая коммерчески ценные промыслы.По мере подъема уровня моря соленая вода также загрязняет пресноводные водоносные горизонты, многие из которых поддерживают муниципальное и сельскохозяйственное водоснабжение и естественные экосистемы.

    Глобальное потепление вызывает повышение среднего глобального уровня моря двумя способами. Во-первых, ледники и ледяные щиты во всем мире тают и добавляют воды в океан. Во-вторых, объем океана увеличивается по мере нагревания воды. Третья, гораздо меньшая причина повышения уровня моря — это уменьшение количества жидкой воды на суше — водоносных горизонтах, озерах и водохранилищах, реках, влажности почвы.Этот переход жидкой воды с суши в океан в значительной степени связан с перекачкой грунтовых вод.

    С 1970-х по последнее десятилетие или около того таяние и тепловое расширение примерно в равной степени способствовали наблюдаемому повышению уровня моря. Но таяние горных ледников и ледяных щитов ускорилось:

    В результате количество повышения уровня моря из-за таяния (с небольшой добавкой из-за переноса грунтовых вод и других перемещений водохранилищ) с 2005 по 2013 год было почти вдвое больше. повышения уровня моря из-за теплового расширения.

    Темпы повышения уровня мирового океана увеличились более чем вдвое с 1,4 мм в год на протяжении большей части двадцатого века до 3,6 мм в год в период с 2006 по 2015 год.

    Измерение уровня моря

    Уровень моря измеряется двумя основными методами: мареографом и спутниковым высотомером. Станции мареографов со всего мира измеряли ежедневные приливы и отливы на протяжении более столетия, используя различные ручные и автоматические датчики. Используя данные множества станций по всему миру, ученые могут рассчитать глобальное среднее значение и скорректировать его с учетом сезонных различий.

    С начала 1990-х уровень моря измеряется из космоса с помощью радиолокационных высотомеров, которые определяют высоту морской поверхности путем измерения скорости отражения и интенсивности радиолокационного импульса, направленного на океан. Чем выше уровень моря, тем быстрее и сильнее обратный сигнал.

    Чтобы оценить, насколько наблюдаемое повышение уровня моря связано с тепловым расширением, ученые измеряют температуру поверхности моря с помощью пришвартованных и дрейфующих буев, спутников и проб воды, взятых с судов.Температуру в верхней половине океана измеряет глобальный флот водных роботов. Более глубокие температуры измеряются приборами, спускаемыми с океанографических исследовательских судов.

    Чтобы оценить, какая часть повышения уровня моря вызвана фактическим переносом массы — перемещением воды с суши в океан — ученые полагаются на комбинацию прямых измерений скорости таяния и высоты ледника, сделанных во время полевых исследований, и спутниковых измерений. измерения крошечных сдвигов в гравитационном поле Земли.Когда вода перемещается с суши в океан, увеличение массы увеличивает силу притяжения над океанами на небольшую величину. По этим изменениям силы тяжести ученые оценивают количество добавленной воды.

    Будущее повышение уровня моря

    По мере того, как глобальные температуры продолжают повышаться, уровень моря будет повышаться. Насколько он вырастет, в основном зависит от темпов будущих выбросов углекислого газа и будущего глобального потепления. Скорость его подъема в основном зависит от скорости таяния ледников и ледникового покрова.

    Темпы повышения уровня моря ускорились, начиная с 1990-х годов, что совпало с ускорением таяния ледников и ледникового покрова. Однако неясно, будет ли это ускорение продолжаться, приводя к все более быстрому и быстрому повышению уровня моря, или же динамика внутренних ледников и ледникового покрова (не говоря уже о естественной изменчивости климата) приведет к «импульсам» ускоренного таяния, прерываемым замедлением.

    К концу века глобальный средний уровень моря, вероятно, поднимется как минимум на один фут (0.3 метра) выше уровня 2000 года, даже если выбросы парниковых газов в ближайшие десятилетия будут относительно низкими.

    В 2012 году по запросу Научной программы США по изменению климата ученые NOAA провели обзор исследований по прогнозам глобального повышения уровня моря. Их эксперты пришли к выводу, что даже при минимально возможных путях выбросов парниковых газов средний глобальный уровень моря к 2100 году поднимется как минимум на 8 дюймов (0,2 метра) по сравнению с уровнями 1992 года. При высоких темпах выбросов повышение уровня моря будет намного выше, но маловероятно. превысить 6.На 6 футов выше уровня 1992 года.

    Как нижний предел, так и возможности «наихудшего случая» были пересмотрены в сторону повышения в 2017 году после обзора Межведомственной целевой группы США по повышению уровня моря. Согласно их новым сценариям, глобальный уровень моря, скорее всего, поднимется как минимум на 12 дюймов (0,3 метра) выше уровня 2000 года к 2100 году даже при использовании пути с низким уровнем выбросов. На будущих трассах с самыми высокими выбросами парниковых газов к 2100 году повышение уровня моря может составить 8,2 фута (2,5 метра) выше уровня 2000 года.

    Наихудший сценарий с более высокой вероятностью — который крайне маловероятен, но его нельзя исключать — в значительной степени связан с новыми наблюдениями и моделированием потери льда в Антарктиде и Гренландии.После отчета за 2012 год появилось новое исследование, показывающее, что некоторые из наиболее экстремальных оценок того, насколько быстро эти ледяные щиты могут таять, были более правдоподобными, чем они казались ранее.

    Прогнозы на 2017 год показывают, что почти на всех побережьях США за пределами Аляски повышение уровня моря, вероятно, будет выше, чем в среднем в мире для трех наиболее высоких путей повышения уровня моря, благодаря местным факторам, таким как оседание суши, изменения океанских течений и региональные потепление океана. Для густонаселенного побережья Атлантического океана к северу от Вирджинии и западной части Мексиканского залива повышение уровня моря, вероятно, будет выше, чем в среднем в мире для всех путей.С другой стороны, если выбор энергии в будущем позволит нам оставаться на одном из трех путей развития, Аляска и Тихоокеанский северо-запад, вероятно, испытают локальное повышение уровня моря, которое будет меньше среднемирового.

    Однако во всех случаях повышение уровня моря увеличивает риск прибрежных наводнений. Наводнение во время прилива уже является серьезной проблемой для многих прибрежных населенных пунктов, и ожидается, что в будущем ситуация будет только ухудшаться с продолжающимся повышением уровня моря.

    О данных, используемых в интерактивном графике

    Эти данные (скачать *.txt) предназначены только для образовательных и коммуникационных целей. Ранняя часть временного ряда, показанная на графике выше, получена от группы уровня моря CSIRO (Содружества научных и промышленных исследований), национального научного агентства Австралии. Они задокументированы в Church and White (2011). Более поздняя часть временного ряда получена из Центра уровня моря Гавайского университета (UHSLC). Он основан на средневзвешенном значении 373 глобальных данных по мареографам, собранных Национальной океанской службой США, UHSLC и партнерскими агентствами по всему миру.Веса для каждого датчика в глобальном среднем определяются с помощью кластерного анализа, который группирует датчики из мест, где уровень моря имеет тенденцию изменяться одинаковым образом. Это предотвращает чрезмерное акцентирование внимания на регионах, где много мареографов, расположенных в непосредственной близости. Данные за последний год следует считать предварительными. Научные пользователи должны получать данные исследовательского качества непосредственно с UHSLC и / или веб-страницы NOAA Tides and Currents.

    Список литературы

    Кассотта, С., Деркесен, К., Екайкин, А., Холлоуед, А., Кофинас, Г., Макинтош, А., Мельбурн-Томас, Дж., Мюльберт, М.М.К., Оттерсен, Г., Притчард, Х., и Шур, Э.А. (2019). Глава 3: Полярные регионы. В специальном докладе МГЭИК об океане и криосфере в условиях изменения климата [H.-O. Пёртнер, Д. К. Робертс, В. Массон-Дельмотт, П. Чжай, М. Тиньор, Э. Полочанска, К. Минтенбек, М. Николай, А. Окем, Дж. Петцольд, Б. Рама, Н. Вейер (ред.) ]. В прессе. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/SROCC_FinalDraft_Chapter3.pdf

    Церковь, J.A., P.U. Кларк, А. Казенаве, Дж.М. Грегори, С. Джевреева, А. Леверманн, М.А. Меррифилд, Г.А. Милн, Р. Нерем, П. Нанн, А.Дж. Пэйн, В.Т. Пфеффер, Д. Стаммер и А.С. Унникришнан. (2013). Изменение уровня моря. В: Изменение климата 2013: основы физических наук. Вклад Рабочей группы I в Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Платтнер, М. Тиньор, С.К. Аллен, Дж. Бошунг, А. Науэльс, Ю. Ся, В. Бекс и П.М. Мидгли (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

    Черч, Дж. А., и Уайт, Н. Дж. (2011). Повышение уровня моря с конца 19 до начала 21 века. Исследования по геофизике, 32 (4-5), 585–602. http://doi.org/10.1007/s10712-011-9119-1

    Домингес, Р., Гони, Г., Барингер, М., и Волков, Д. (2018). Что вызвало ускоренные изменения уровня моря вдоль восточного побережья США в 2010–2015 годах? Письма о геофизических исследованиях , 45 (24), 13,367-13,376.https://doi.org/10.1029/2018GL081183

    IPCC, 2019: резюме для политиков. In: Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях изменения климата [Х.-О. Пёртнер, Д.К. Робертс, В. Массон-Дельмотт, П. Жай, М. Тиньор, Э. Полочанска, К. Минтенбек, М. Николай, А. Окем, Дж. Петцольд, Б. Рама, Н. Вейер (ред.)]. В прессе. https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_SPM_Approved.pdf

    МГЭИК. (2013). Резюме для политиков. В: Изменение климата 2013: основы физических наук.Вклад Рабочей группы I в Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Платтнер, М. Тиньор, С.К. Аллен, Дж. Бошунг, А. Науэльс, Ю. Ся, В. Бекс и П.М. Мидгли (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. [онлайн] http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf. По состоянию на 2 ноября 2015 г.

    Leuliette, E. (2014). Бюджет недавнего повышения уровня мирового океана: 1995-2013 гг.Опубликовано Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. [онлайн pdf] http: //www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESD …. Проверено 18 ноября 2019 г.

    NOAA Центр оперативной океанографической продукции и услуг. (н.о.) Тенденции уровня моря. [онлайн: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/], дата обращения 18 ноября 2019 г.

    Пэррис, А., П. Бромирски, В. Беркетт, Д. Кайан, М. Калвер, Дж. Холл, Р. Хортон, К. Кнуути, Р. Мосс, Дж. Обейсекера, А.Салленгер и Дж. Вайс. (2012). Сценарии повышения глобального уровня моря для национальной оценки климата США. Техническая памятка NOAA OAR CPO-1. 37 стр. [Онлайн] http://cpo.noaa.gov/sites/cpo/Reports/2012/NOAA_SLR_r3.pdf. По состоянию на 18 ноября 2019 г.

    Пелто, М. (2019). Альпийские ледники: еще одно десятилетие утраты. Realclimate.org. [Онлайн: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/03/alpine-glaciers-another-decade-of-loss/] Проверено 18 ноября 2019 г.

    Свит, У.В., Копп, Р.Э., Уивер, К.П., Обейсекера, Т., Хортон, Р.М., Тилер, Э.Р., и Зервас, К. (2017). Глобальные и региональные сценарии повышения уровня моря для США. NOAA Tech. Представитель NOS CO-OPS 083. Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Национальная океаническая служба, Силвер-Спринг, Мэриленд. 75pp. [Онлайн: https://tidesandcurrents.noaa.gov/publications/techrpt83_Global_and_Regional_SLR_Scenarios_for_the_US_final.pdf]

    Sweet W. V., J. Park, J.J. Марра, К. Зервас и С. Гилл (2014). Повышение уровня моря и изменение частоты неприятных наводнений вокруг U.S. Технический отчет NOAA NOS CO-OPS 73, 53 стр. [Онлайн: https://tidesandcurrents.noaa.gov/publications/NOAA_Technical_Report_NOS_COOPS_073.pdf]

    Дополнительные данные об уровне моря и информация от NOAA и партнеров

    Страница глобального содержания тепла и солей в океане в NCEI

    Страница тенденций уровня моря приливов и течений в Национальной океанской службе

    Цифровая программа для просмотра повышения уровня моря на побережье в Центре обслуживания прибрежных районов

    Страница о рисках прибрежных наводнений в Инструментарии по адаптации к изменению климата в США

    Уровни аутизма: симптомы и критерии

    Аутизм — это расстройство спектра, которое влияет на то, как человек воспринимает мир и взаимодействует с другими людьми и их окружением.Расстройство может затруднить участие в повседневной жизни. Врачи используют три уровня для описания аутизма.

    По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), около 1 из 54 детей получают диагноз аутизм. Обычно это заметно с раннего возраста, но некоторые люди не получают подтверждения до совершеннолетия.

    Согласно «Руководству по диагностике и статистике психических расстройств » (DSM-5) , врачи классифицируют аутизм, приписывая уровень 1, 2 или 3 двум сферам функционирования: социальное общение и ограниченное повторяющееся поведение.

    Уровень, назначаемый врачом, будет отражать, сколько посторонней помощи может понадобиться человеку в повседневной жизни.

    Правильная оценка может помочь врачам и другим специалистам работать с человеком, чтобы обеспечить правильную поддержку. В этой статье вы узнаете больше об уровнях аутизма.

    В DSM-5 указано, что существует три уровня аутизма:

    Уровень 1: Требуется поддержка

    Поделиться на Pinterest Человек с аутизмом 1 уровня может испытывать трудности в социальных ситуациях.

    Человек, отвечающий критериям уровня 1, может столкнуться с социальными проблемами, требующими некоторой поддержки.

    Им может быть сложно:

    • начинать разговор с другими
    • отвечать так, как ожидают другие
    • поддерживать интерес к разговору

    В результате может быть трудно заводить друзей, особенно без правильной поддержки .

    Человек также может:

    • чувствовать необходимость следовать жестким образцам поведения
    • чувствовать себя некомфортно в меняющихся ситуациях, таких как новая среда
    • нуждаться в помощи в организации и планировании

    Каково это, когда вы хорошо функционируете аутизм? Прочтите об опыте одного человека.

    Уровень 2: Требуется существенная поддержка

    Людям, отвечающим критериям уровня 2, требуется больше поддержки, чем людям с аутизмом уровня 1. Социальные проблемы могут затруднить ведение разговора.

    Даже при поддержке человеку может быть трудно связно общаться, и он с большей вероятностью будет реагировать таким образом, который нейротипичные люди считают удивительным или неуместным.

    Человек может:

    • говорить короткими предложениями
    • обсуждать только очень конкретные темы
    • испытывать трудности с пониманием или использованием невербального общения, включая выражение лица

    Например, он может отвернуться от человека, с которым они общение.

    Людям с аутизмом 2 уровня также может казаться, что повседневное функционирование затруднено из-за того, что им сложно справиться с изменениями. Столкновение с переменами может вызвать у них серьезные страдания.

    Уровень 3: Требуется очень существенная поддержка

    Среди аутичных людей люди с аутизмом 3 уровня будут нуждаться в наибольшей поддержке. Им будет очень трудно использовать или понимать вербальное и невербальное общение.

    Человек может:

    • избегать или ограничивать взаимодействие с другими
    • испытывать трудности в творческой игре со сверстниками
    • проявлять ограниченный интерес к друзьям
    • испытывать трудности с установлением дружеских отношений

    Они могут:

    • лицо крайняя трудность в изменении своей повседневной деятельности или распорядка
    • следовать повторяющимся образцам поведения, например переворачиванию предметов, до такой степени, что это влияет на их способность функционировать
    • испытывать высокий уровень стресса, если ситуация требует от них изменить фокус или задачу
    Поделиться на PinterestВозможные симптомы аутизма включают навязчивые интересы и повышение квалификации в определенной области, например в искусстве.

    Аутизм может иметь как социальные, так и поведенческие последствия для человека.

    В социальных ситуациях они могут столкнуться со следующими трудностями:

    • начало или поддержание разговора
    • надлежащий ответ другим
    • подробное обсуждение их интересов
    • поддержание зрительного контакта
    • выражение лица, соответствующее контексту общения
    • понимание точки зрения другого человека

    Поведение человека может включать:

    • выполнение повторяющихся действий, таких как раскачивание из стороны в сторону или повторение одного и того же снова и снова
    • дистанцирование от других
    • наличие большого интереса в определенной теме
    • развивая высокий уровень навыков в определенных областях, таких как математика или искусство
    • испытывающих трудности с изменением своего распорядка или окружающей среды
    • будучи озабоченным определенными частями объекта, такими как колеса на автомобиль
    • более или менее Не чувствительны к сенсорной стимуляции, такой как громкий шум, по сравнению с нейротипичными людьми
    • , имеющими проблемы со сном

    В некоторых случаях аутизм может влиять на баланс, координацию и двигательные навыки человека.

    Аутизм сложно диагностировать, поскольку это расстройство спектра.

    Признаки расстройства спектра могут различаться у разных людей, некоторые из которых будут иметь высокофункциональный аутизм, в то время как другим потребуется серьезная поддержка. У некоторых людей признаки аутизма трудно обнаружить.

    Ранняя диагностика необходима для поддержки аутичных людей и обеспечения им высокого качества жизни.

    У детей наиболее очевидные признаки аутизма обычно обнаруживаются к 2 годам, хотя они могут появиться в любом возрасте.

    Диагностика аутичного ребенка состоит из двух этапов:

    1. Проверки развития: Все дети должны проходить плановый скрининг развития при каждом обследовании по мере взросления. Врач обычно осматривает ребенка на предмет признаков аутизма в возрасте 18 или 24 месяцев. Они также обсудят поведение, развитие и семейный анамнез ребенка с родителем или опекуном.
    2. Дополнительная оценка: Если врач считает, что у ребенка может быть аутизм, он организует команду медицинских специалистов для проведения дальнейших обследований.Детские психиатры и речевые патологи, скорее всего, будут оценивать когнитивные и языковые навыки. Также могут потребоваться дополнительные тесты, чтобы исключить другие условия.

    У детей старшего возраста возможно, что учителя, воспитатели, родители или другие лица, взаимодействующие с ребенком, могут заметить признаки аутизма. Затем врач может провести оценку.

    Аутизм бывает труднее идентифицировать у взрослых, поскольку его признаки могут частично совпадать с признаками обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и другими проблемами психического здоровья.

    В некоторых случаях человек может обратиться за профессиональной помощью.

    У аутичного человека всегда будет аутизм, но лечение и терапия могут помочь ему справиться с проблемами, которые он создает. Например, лечение может помочь уменьшить:

    • раздражительность
    • агрессию
    • навязчивое поведение
    • гиперактивность
    • импульсивность
    • дефицит внимания
    • изменения настроения
    • проблемы тревожности

    Нет лекарств для обучения и лечения аутизма. поведенческая терапия может помочь, особенно детям младшего возраста.Эти вмешательства могут быть сосредоточены на конкретных областях, которые кажутся ребенку сложными.

    Например, специализированный психотерапевт может помочь аутичному ребенку овладеть коммуникативными и социальными навыками, а также стратегиями, которые помогут ему поддерживать диалог с другими и развивать навыки, необходимые для самостоятельной жизни.

    Некоторые формы терапии предполагают участие членов семьи или других лиц, которые регулярно контактируют с ребенком. Участие в терапии может помочь членам семьи и опекунам понять состояние и научиться конструктивным способам оказания поддержки.

    Человеку с аутизмом может быть сложно жить, но раннее обследование может помочь человеку получить поддержку, необходимую для максимального повышения качества жизни.

    Трехуровневое определение может помочь педагогам и специалистам в области здравоохранения обеспечить соответствующий уровень поддержки для человека:

    Уровень 1: Человек может жить относительно независимой жизнью с минимальной поддержкой.

    Уровень 2: Существенная поддержка необходима, чтобы помочь человеку общаться и справляться с изменениями.

    Уровень 3: Человеку, возможно, придется зависеть от других, чтобы помочь ему справиться с повседневной жизнью, но лекарства и терапия могут помочь справиться с некоторыми проблемами.

    Ранняя оценка и индивидуальный подход могут помочь аутичному ребенку или взрослому развить навыки, которые позволят им жить как можно более независимо.

    Какого уровня у меня волосы?

    Dear Color Crew,

    Это может показаться немного смущающим, но если бы вы спросили меня, какой у меня естественный цвет волос — или если бы я натолкнулся на вопрос, например, в викторине по цвету волос, — я бы не знал, с чего начать.Я окрашиваю волосы уже столько лет, и я не знаю, относится ли «настоящий цвет волос» к цвету волос, который у меня был, когда я был ребенком, или это означает, что цвет моих волос был бы, если бы я перестал крашу завтра. Помощь! Я также не на 100% понимаю, что такое «уровень» … и, если уж на то пошло, каков мой уровень. И как только я узнаю ответ на этот вопрос, как мне определить, на каком уровне я хочу его видеть? Так много вопросов.

    Нам нравится этот вопрос, потому что он настолько интересен. Если вы красили волосы так же долго, как некоторые из нас, кто знает, какой у вас «настоящий» цвет волос сейчас? А если вы начали красить волосы в подростковом или двадцатилетнем возрасте, мог ли измениться ваш естественный цвет? У нас есть трюк, чтобы выяснить, какой у вас текущий естественный цвет волос…. но сначала давайте поговорим об уровнях цвета волос.

    Уровни цвета волос Система уровней цвета волос — это универсальная система, используемая колористами, косметологами и производителями красок для стандартизации таблиц цветов волос. Ваш уровень просто означает, насколько светлые или темные у вас волосы — чем меньше число, тем волосы темнее. Наши перманентные цвета волос варьируются от 2 до 10, где 2 — самый темный черный цвет, а 10 — самый светлый «естественный» блондин. (У нас также есть три оттенка с высоким подъемом уровня 11, которые не являются «естественными» и не рекомендуются для покрытия серого.)

    Когда мы говорим о цвете волос, использование уровней может помочь прояснить ситуацию, потому что уровни — это своего рода универсальный язык, к которому все относятся, независимо от того, какие оттенки цвета волос называются или как они описываются. «Средне-каштановые волосы» означают разные вещи для разных людей, но уровень одинаков (или достаточно похож) для всех. Вот почему так важно знать, какой у вас уровень цвета волос сейчас и какой уровень цвета волос вы хотите после окрашивания, чтобы вы могли найти оттенок цвета волос, который соответствует всем критериям.

    Не знаете, какой цвет вам нужен? >> Пройдите нашу цветовую викторину.

    Какого уровня у меня волосы? Знание вашего текущего уровня естественного цвета волос — лучший способ помочь определить лучший оттенок цвета волос для достижения желаемых результатов. Вот как узнать, какой у вас уровень цвета волос:

    1. Выберите прядь волос и держите ее вверх, вытянутой наружу от остальных волос.(Волосы всегда выглядят темнее, когда они накладываются друг на друга, и через прядь не проникает свет.) Для достижения наилучших результатов убедитесь, что вы стоите при естественном освещении.

    2. Выбранный участок должен быть от самой дальней части короны, которую вы можете внимательно изучить. Ваши волосы всегда становятся светлее в передней части линии роста волос, где они тоньше и подвергаются наибольшему воздействию солнца. Если в качестве ориентира вы будете использовать корни вдоль линии роста волос, вы, вероятно, уйдете, думая, что ваши волосы светлее, чем они есть на самом деле (что может привести к тому, что ваш цвет волос станет темнее, чем вы ожидаете или хотите).

    3. Внимательно посмотрите на оттенок волос, растущих от корней, ближе к голове. Если то, что вы видите, в основном серое, ищите цвет между серыми. Множество людей думают, что «естественный цвет волос» относится к тому цвету, с которым они родились или какого цвета были их волосы в раннем детстве, но наши волосы имеют тенденцию менять цвет с возрастом. Часто наши волосы темнеют, когда мы становимся старше. Итак, хотя вы, возможно, помните, что в детстве у вас были более светлые волосы, вы хотите знать, какого цвета ваши волосы прямо сейчас, чтобы вы могли выбрать оттенок, который даст вам результаты, которые вы ищете.

    4. Теперь взгляните на таблицу цветов волос на этой странице. Какой оттенок лучше всего подходит вашему текущему естественному цвету волос? Это то, что вам нужно!

    5. Если вы хотите стать светлее или темнее, это совсем другая история. Наша краска для волос делает волосы светлее на 1–2 уровня. Например, если вы от природы 4 уровень, самые светлые волосы, которые вы сможете сделать, — это уровень

    .

    6. Темнеет? Хотя всегда легче сделать цвет темнее, мы рекомендуем делать это поэтапно и только на один оттенок темнее за раз (для здоровья волос).Если ваш цвет недостаточно темный, вы всегда можете сделать оттенок темнее в следующий раз!

    7. Важное примечание: перманентная краска не может осветлить волосы, которые уже были окрашены. Итак, если вы совсем недавно окрашивали волосы оттенком 5 уровня, нанесение поверх него оттенка 6 уровня совсем не осветлит ваш цвет.

    Конечно, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна индивидуальная помощь в определении вашего уровня или выборе цвета, мы всегда ОБОЖАЕМ поговорить о волосах.Позвоните нам по телефону (855) 742-5916. Есть еще один вопрос «на уровне волос»? Напишите нам в комментариях ниже. .
    9Май

    Как собрать шкаф купе 2 х дверный: Как правильно собрать шкаф

    9 Май 2021 alexxlab Комментировать

    собрать шкаф-купе пакс 2-х дверный в г. Москва за 1500 рублей

    Иметь необходимые инструменты,схема сборки есть

    Когда: , 09:00

    Адрес: Ракетный бульвар,8, Москва

    Смотрите также:
    Отзывы Рейтинг: 5 — 2 2 отзыва
    • Михаил К. Отзывы: 1 — Исполнитель

      Отзыв на задание «собрать шкаф-купе пакс 2-х дверный»  

      Все хорошо сложилось

      Вежливость

      Пунктуальность

      Адекватность

    • Василий Ш. Отзывы: 3 — Заказчик

      Отзыв о выполнении задания «собрать шкаф-купе пакс 2-х дверный»  

      Все отлично,рекомендую

      Качество

      Вежливость

      Стоимость услуг

    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

    Последние добавленные задания

    • Цена договорная

      Поклеить обои в 1 комнатной квартире

      21 м

      Рома М. село Константиново

    • Цена договорная

      Произвести ремонт кресла (частичная перетяжка)

      Добрый день. Необходимо произвести ремонт кресла, а именно сделать частично перетяжку, + заменить подложку (поролон). Материалы в стоимость не входит. Кресло не моё, поэтому большие деньги вкладывать не…

      Виталий проспект Ветеранов, 122, Санкт-Петербург, Россия

    • 1 000 руб

      Ремонт или замена регулятора давления воды

      Подтекает регулятор давления воды через регулировочное отверстие. Требуется либо ремонт, либо замена.

      Дмитрий Яхтенная улица, 30к3, Санкт-Петербург

    • Цена договорная

      Убрать жалюзи, повышать рулонные электрошторы(забуриваете…

      По описанию

      Александр М. Красноармейская улица, 10, Екатеринбург

    • Цена договорная

      Установка магистральных фильтров в санузел

      Поставить магистральные фильтры очистки от хлора, железа и т.д. на горячую и холодную воду в туалет квартиры, посоветовать какие именно установить.

      Андрей М. улица Шевлякова, Люберцы

    Схема сборки шкаф купе 2 х дверный

    При помощи Вашей схемы, которая содержится в чертеже и нумерации деталей следуйте пошаговой инструкции изложенной ниже.

    Сборку шкафа-купе рекомендуется выполнять вдвоем.

    После регулировки дверей производится установка шлегеля. Аккуратно снимите защитную пленку с клеевой основы на 4-5 см и приклеивайте сверху вниз постепенно снимая защитную основу.

    Возможно Вас заинтересует:

    При использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт
    «рецептмебели.рф» обязательна как на источник информации.

    Фабричные шкафы-купе обладают рядом преимуществ, которые можно наблюдать и при сборке шкафа и при дальнейшей его эксплуатации. Схема сборки двухдверного шкафа-купе во всех фабричный изделиях, изложена просто и вполне понятно, благодаря чему сборка и установка не занимает много времени и все получается с первого раза.

    Подробные руководства хорошо описывают куда нужно вставить определенное крепление или механизм. Детали, изготавливающиеся на фабрике, сразу имеют отметки и готовые отверстия, в которые при сборке вставляется фурнитура.

    Перед тем как заказать шкаф-купе, владелец дома должен выбрать подходящее место, где будет расположен будущий шкаф. Если есть возможность посоветоваться с мастером, то стоит ею воспользоваться. Опытный специалист поможет определить какая стена в помещении сможет выдержать нагрузку конструкции. Возможно, для надежности будет изменено крепление.

    Вспомогательный инструмент

    Перед началом выполнения сборки важно позаботиться о наличии всего того, что потребуется для создания надежной конструкции. А именно:

    • крестовидная и прямая отвертки;
    • шуруповерт;
    • сверла для проделывания отверстий в металле не менее 4 и 6 мм;
    • уровень, молоток;
    • канцелярский нож;
    • измерительная рулетка;
    • шестигранник;
    • если поверхность пола имеет некоторые неровности важно позаботиться о наличии подходящих подложек, с помощью которых можно будет выровнять шкаф.

    Схема сборки

    Еще при покупке или заказе шкафа, необходимо позаботиться и уточнить у продавца или у производителя наличие подробной инструкции. Обычно она всегда прилагается в комплекте.

    Схемы сборки 2х-дверных шкафов-купе могут отличаться в зависимости от разнообразных моделей. Однако все они имеют похожие этапы, следуя которым сборка выполняется более быстро и правильно.

    Разметка

    Важно позаботиться о том, чтобы будущий шкаф плотно прилегал к стене. Поэтому если есть плинтус, лучше его аккуратно обрезать. Далее делается разметка на полу по площади подиума. На стене отмечаем высоту и ширину шкафа. И также делаем отметку, на уровне которой будет располагаться вертикальная стойка, делящая зоны шкафа. Уровни размещения полок отмечаются на линии вертикальной стойки и по краю шкафа.

    Монтаж креплений

    Для каждого элемента в наборе имеются комплектующие детали. Сначала нужно отмерить и отметить их расположение и место, где будут просверлены отверстия. Каждое из них впоследствии нужно закупорить дюбелями.

    Установка стенок, антресоли, стойки и полок

    Место, где будет установлена антресоль, отмечается с помощью уровня. После этого карандашом проставляются отметки, где затем просверливаются отверстия, в которые потом вставляются дюбеля. После такой подготовки, антресоль устанавливается и надежно крепится саморезами.

    Важно точно знать расстояние от пола до потолка в помещении, где будет расположен шкаф. Боковая стенка должна полностью соответствовать ему. Когда шкаф изготовлялся на заказ, то можно не переживать по данному поводу. Крепится стенка к креплениям с помощью саморезов.

    Полки и вертикальная стойка монтируются к креплениям, предварительно зафиксированным с помощью шурупов. При размещении полок важно позаботиться о том, чтобы с каждой стороны под полкой было по два крепления.

    Одно из удобств, которым можно оснастить шкаф-купе, является встроенная подсветка. Она помогает осветить темные уголки шкафа и видеть все вещи.

    Выбирая фабричный шкаф-купе важно обратить внимание на качество материала, из которого изготовлены делали шкафа. В основном отделка выполняется из ЛДСП, поэтому очень важно, чтобы в сертификате на приобретенную модель был проставлен номер класса плиты. Безопасное качество обозначается как Е1, что означает — в воздухе не будет присутствовать повышенное количество вредных веществ, выделяемых из материала. У фабричных шкафов обязательно присутствует данное обозначение.

    Далее устанавливаются панели на пол, под потолок и вдоль стенки. Заранее на панелях и на стене отмечаем места креплений. Просверливаем отверстия и вставляем дюбеля. Саморезами фиксируем панели.

    Направляющие и двери

    В соответствии с размерами подиума делаем подгонку размеров направляющих на подиуме и на потолочной панели. Для фиксации дверей шкафа предназначены специальные стопоры, которые крепятся на направляющих. Для этого важно сделать предварительные разметки, где будут сделаны отверстия. После этого крепятся стопоры. Устанавливая двери важно для начала зафиксировать направляющие. Верхняя должна несколько быть приподнята, а затем опущена на направляющую, расположенную ниже. Ролики должны быть отрегулированы через отверстия в торце.

    Рельсы, при креплении к двери не должны быть слишком туго стянуты, поскольку это может препятствовать свободному движению рельсов. При вставлении двери нужно начать с попадания в верхнюю направляющую, а уже потом — в расположенную на подиуме. По бокам одной и другой двери в завершении установки клеятся полоски ворса, предотвращающие удары и шум. Особое значение имеет правильная регулировка дверей. С помощью вращения регулировочного винта в нижних колесах, можно добиться того, чтобы дверь достаточно плотно прилегала к боковым стенкам.

    Конечно, каждая схема сборки 2 -дверного шкафа-купе может иметь свои особенности в силу наличия дополнительных комплектующих.

    В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.

    Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.

    После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

    Общие правила сборки корпусной мебели

    Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.

    • Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
    • Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
    • Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
    • Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
    • Раскройте упаковку, разложите детали, приготовьте инструменты.
    • Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.

    Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.

    Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.

    Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.

    Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели

    В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП. Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.

    Крепление рельс на двери шкафа

    Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.

    Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.

    К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.

    Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.

    Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.

    Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.

    • Приемлемые ценовые показатели.
    • Отсутствие сложностей в изготовлении.
    • Добротность.
    • Значительный период использования.
    • Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
    • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

    Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.

    Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.

    Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.

    Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.

    Какие инструменты нужны

    Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.

    Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

    Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.

    Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.

    Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.

    Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.

    Подготовка перед сборкой

    Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.

    В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.

    С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

    Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.

    Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.

    Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.

    Основные этапы сборки

    Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

    Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.

    В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.

    Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.

    Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.

    Эта работа отнимет у вас много времени.

    На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.

    Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.

    Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.

    После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.

    Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.

    ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?

    Как перевезти шкаф — полезные советы по перевозке шкафа купе, как не повредить двери

    Перевозка мебели › Правила перевозки › Как правильно перевозить шкаф

    Как перевезти шкаф

    Интерьер любого современного жилого помещения обязательно включает шкаф. Как правило, это объемный, массивный предмет, перевозка которого самостоятельно способна вызвать серьезные трудности. Очень часто изделия не влезают в дверные и лестничные проемы, лифты — их необходимо разбирать и потом заново собирать. Это сложный процесс, требующий наличия соответствующих знаний и умений. Иногда разборка может даже погубить предмет — из-за наличия в конструкции неразъемных соединений.

    Как перевезти шкаф без повреждений, с сохранением прежней функциональности знают опытные профессионалы. После добавления своего запроса, вы получите выгодные предложения от наших перевозчиков, которым под силу безопасно и оперативно транспортировать любые мебельные конструкции.

    Советы по подготовке и разборке

    Перед тем как правильно разобрать шкаф для переезда, необходимо его осмотреть и определить, какие именно детали подлежат снятию. Небольшую мебель удобнее и легче перевозить в сборном виде. Определяя необходимость разборки изделия, учитывайте некоторые нюансы:

    • Старинная мебель, которая неоднократно подвергалась демонтажу и транспортировке, может не выдержать очередного перемещения. При ее разборке-сборке будьте особенно осторожным и внимательным, желательно обращайтесь к профессионалам.
    • Как перевезти шкаф с большим зеркалом и множеством дизайнерским элементов? Предварительно составьте схему сборки и промаркируйте все детали.
    • Изделия из ДСП не всегда способны стойко выдержать сборку-разборку, поэтому при их транспортировке снимайте минимальное количество деталей.

    Как перевезти зеркало для шкафа купе и другие элементы без их утери и повреждения? После окончания разборки, сложите вместе все крепежные детали. Остальные элементы конструкции упакуйте при помощи вспененного полиэтилена, гофрокартона или воздушно-пузырчатой пленки. Упакованные детали останется лишь перенести в машину и хорошо закрепить.

    Двери снимать не рекомендуется (стеклянные и зеркальные в том числе): частично разобранная мебель может потерять свою устойчивость. Оставьте двери на месте, но открутите на них ручки, разверните внутрь и опять надежно закрутите. После этого все двери зафиксируйте скотчем.

    Можно ли перевозить мебель типа «купе»?

    Можно ли перевезти шкаф-купе Это красивый, вместительный и удобный предмет интерьера. Но при переезде он способен создать массу проблем.

    Обратите внимание: транспортировать можно только корпусную мебель, имеющую свои стенки, потолок и пол. Встроенные изделия, которые делаются по индивидуальному заказу, зачастую устанавливаются «намертво» — т.е. один раз и навсегда. Можно ли разобрать шкаф-купе при переезде данного типа? Транспортировать такие изделия, как правило, невозможно и нецелесообразно.

    В общем случае, шкафы-купе состоят из большого количества элементов разной величины. Нередко имеют большую высоту и зеркальные (стеклянные) фасады. Разборка, упаковка, а затем последующая сборка и установка такого изделия требуют определенного мастерства и участия сразу нескольких человек. Браться за работу, не имея достаточной квалификации – по меньшей мере, бесперспективно.

    Как перевезти шкаф-купе не разбирая и возможно ли это? При добавлении своего заказа обязательно укажите тип конструкции для транспортировки. Это позволит получить ответы от компаний, специализирующихся на перевозке такой мебели.

    Как собрать мебель после перевозки?

    Вопрос, как перевезти шкаф-купе, решен. Но что делать после переезда, как собрать изделие?

    Для начала, определитесь с местом его установки. Важно не ошибиться с параметрами: возьмите рулетку и измерьте габариты будущего элемента интерьера. Перед началом сборки накройте пол тканью или картоном. Внимательно изучите чертежи и схемы, определите, какие элементы необходимо между собой соединить.

    Собирайте изделие, положив боковые стенки таким образом, чтобы задняя воображаемая стена была полом. Это обеспечит максимально удобное и комфортное присоединение деталей друг к другу.

    Шкафы 3-х дверные с зеркалом и ящиками: инструкция как собрать

    Шкафы-купе с успехом используются с помещениях любого типа. Это может быть спальня, гостиная, детская или прихожая. Шкафы-купе имеют различные модификации. Существуют 2-дверные, 3-дверные и 4-дверные шкафы-купе.

    3-х дверный шкаф

    Наиболее удобным в использовании является 3-дверный шкаф-купе. Такие шкафы вместительны, при этом не занимают много места в комнате.

    Существуют различные модели и размеры таких шкафов. Они могут содержать различные ящики и отделения для хранения вещей. Шкафы-купе выполняются из дерева. Они могут иметь зеркала или фотопечать с различными изображениями. Среди множества моделей можно выбрать подходящую к любому интерьеру.

    Шкаф-купе 3-дверный без зеркала

    Самый простой вариант шкафа-купе. Такой шкаф может иметь раздвижные либо распашные двери. Фасад и корпус таких шкафов могут иметь различную окраску. Одним из наиболее популярных является шкаф 3-дверный Николь СВ-542. Он имеет широкую популярность, благодаря своей невысокой цене, хорошей вместительности и стильному дизайну. Шкаф имеет двери распашного типа. Внутри шкафа одно большое отделение со штангой и несколько ящиков разного размера для хранения вещей.

    Для повышения вместительности шкафа можно приобрести отдельно встраиваемый комод. Шкаф 3-дверный Николь СВ-542 прекрасно впишется в интерьер любого помещения. Он имеет нейтральную окраску. Шкаф вместителен, но при этом компактен.

    Шкаф-купе 3-дверный с зеркалом

    Шкафы-купе с зеркалом, как правило, имеют раздвижные двери. Зеркало может располагаться на средней двери, либо на всех. Можно выбрать различные варианты окраски корпуса шкафа в зависимости от интерьера помещения, где он будет находиться. Шкафы с зеркалом имеют более высокую стоимость, по сравнению со шкафами без зеркал. Они очень удобны в использовании, не требуют отдельной покупки зеркала. Кроме того, зеркальные шкафы прекрасно смотрятся в любом интерьере, придают ему стильный и современный вид. При помощи шкафа-купе с зеркалами можно визуально увеличить площадь комнаты.

    Одними из наиболее популярных шкафов-купе с зеркалами являются шкафы фирмы Эко. Шкаф-купе Эко 3-дверный с зеркалом может иметь различные размеры и цвета исполнения. Шкафы Эко отличаются прекрасным качеством и доступной ценой. Существуют различные модели шкафов Эко, как с зеркалом, так и без него.

    Шкаф-купе 3-дверный с фотопечатью

    Шкаф-купе 3-дверный с фотопечатью может представлять собой настоящее произведение искусства. Такой шкаф подчеркнет оригинальность помещения и его хозяина. Шкаф купе с изображением сказочных персонажей или супергероев идеально впишется в интерьер детской комнаты. Для спальни подойдет изображение деревьев, птиц, пейзажей или орнамент. Фотопечать может наноситься на поверхность из любого материала, в том числе зеркальную.

    Шкаф-купе с фотопечатью – прекрасное решение для создания оригинального дизайна комнаты. Фотопечать может быть как цветной, так и черно-белой.

    Как собрать 3-дверный шкаф-купе

    При покупке шкафа-купе, можно за дополнительную плату приобрести услугу по его сборке. Профессиональные мастера соберут шкаф быстро и качественно. Но, можно попробовать самостоятельно собрать 3-дверный шкаф по инструкции, сэкономив при этом средства.

    Для сборки шкафа-купе своими руками потребуется следующий набор инструментов:

    • молоток;
    • ключ-шестигранник диаметром 4 мм;
    • крестообразная отвертка;
    • рулетка;
    • шуруповерт;
    • угловая линейка;
    • ножницы.

    Перед началом сборки шкафа, необходимо ознакомиться с инструкцией и посмотреть фото собранного шкафа. Перед тем, как приступить к работе, нужно проверить комплектность шкафа. Приступать к сборке нужно лишь убедившись в том, что присутствуют все необходимые детали и фурнитура шкафа. Для разных моделей порядок сборки может отличаться, но существуют общие моменты:

    1. Нужно провести необходимые измерения комнаты, чтобы определиться с местом, где будет стоять шкаф. Важно определиться заранее с местом положения шкафа, так как переставить готовый шкаф будет непросто.
    2. Начертить на бумаге схему готового шкафа с расположением полок и ящиков. Так будет проще понять, какая деталь для чего предназначена.
    3. Начинать сборку нужно с нижней панели – «пола» шкафа. К нему нужно присоединить при помощи шурупов ножки. Панель должна стоять на ножках устойчиво.
    4. Следующим шагом к верхней панели – «крыше» шкафа, присоединяются его стенки.
    5. Стенки шкафа с верхней панелью прикрепляются к нижней панели при помощи шурупов.
    6. Затем монтируется задняя стенка и получается каркас шкафа. Как правило, задняя стенка крепится при помощи гвоздей. Их нужно распределить равномерно. Если гвозди будут расположены далеко друг от друга, возможно появятся зазоры между стенками и задней панелью шкафа.
    7. Далее нужно разместить в шкафу все полки, ящики и штанги.
    8. Следующим шагом устанавливаются при помощи саморезов верхние направляющие для раздвижных дверей. Обязательно нужно измерить угол направляющей по отношению к стенке шкафа. Он должен быть одинаковым с обеих сторон, иначе дверь будет установлена неровно.
    9. Затем нужно установить нижние направляющие. Они должны быть симметричны верхним. На этом этапе очень важно правильно произвести все измерения, чтобы двери шкафа были установлены ровно. Прежде чем прикрутить нижние рельсы на саморезы, нужно поставить дверь и проверить легко ли она открывается и закрывается. Если дверь ходит легко, то можно прикреплять направляющую.
    10. Затем нужно поставить двери на направляющие.

    На этом сборка шкафа закончена. Сборка 3-дверного шкафа-купе не составляет большого труда, если действовать строго по инструкции. При неправильной сборке, шкаф может получиться перекошенным, а открывание и закрывание дверей будет затруднено. Очень важно правильно произвести все расчеты и измерения прежде, чем приступить к сборке шкафа-купе. Самостоятельная сборка шкафа-купе не займет много времени и поможет сэкономить средства.

    Как собрать трёхдверный шкаф купе своими руками чертежи

    Делают своими руками шкаф купе 3 дверный по разным причинам но в основном из-за экономии средств или не найдя нужной модели необходимых габаритных размеров. Составляя проект шкафа купе с тремя створками следует учесть некоторые нюансы особенно если вы делаете его с ящиками, антресолями или зеркалами. Шкафы купе трехдверные ограничены по габаритным размерам в ширину и высоту.

    Шкаф купе в коридор

    Не рекомендуется делать раздвижные двери для шкафа купе меньше 300 мм и шире 500-550 мм. В зависимости от этого общая ширина шкафа купе может колебаться в пределах от 900 до 1650 мм. Поэтому если у вас шкаф получится меньшей ширины то лучше сделать его с двумя дверками, а если шире то с четырьмя. По высоте 3 дверные шкафы купе также имеют ограничения в зависимости от материала: из ДСП не выше 2100 мм, из МДФ и массива не выше 2500 мм. При необходимости можно сделать трехдверный шкаф купе выше под потолок при этом фасадную часть отделяют антресолью чтобы двери купе для встроенного шкафа получились не слишком тяжелые. В глубину шкафы купе 3 дверные можно сделать любого размера. Считается оптимальная глубина шкафа купе плательного 500-700 мм (под плечики), а для хранения вещей или книг в пределах 300-500 мм.

    Шкаф купе внутреннее наполнение фото

    Внутреннее наполнение шкафа купе представляет собой множество полок, ящиков и ниш для размещения в них каких-нибудь вещей. Обычно конструкция шкафа купе бывает двухсекционной или трёх секционной.
    Обычно секции по ширине делят на равные части. В секциях где одежда будет вешаться на плечики необходимо ставить ребра жесткости.

    Как собрать шкаф купе

    Лучше конструкцию шкафа выбрать двухсекционную потому, что её собирать легче и затрат меньше. Антресоль может располагаться как вверху так и внизу. Если вы собираетесь делать шкаф купе 3 х дверный с ящиками расположенными внизу то рекомендуется антресоль тоже сместить в низ и при этом дверки могут быть едиными или раздельными то есть у шкафа сои двери, а у антресоли свои двери.

    Шкафы купе фото современные

    При изготовление шкафов купе ящики можно спрятать за дверками или оставить между ними. Ручка на ящике не должна быть слишком громоздкой. Лучше устанавливать плоские ручки с висящей скобой. Также можно сделать специальные выемки в ящиках и зацепляясь пальцами за них выдвигать ящики.

    Как сделать шкаф купе своими руками инструкция

    Ящики расположенные с края шкафа могут упираться в фальш панель дверей и поэтому нужно будет с края установить дополнительную стенку. Если будет делаться шкаф купе зеркальный то лучше использовать дверки сделанные из специального МДФ с выемкой под зеркало. Если вы собираете шкаф купе трехдверный бюджетный то будет дешевле прикрепить зеркало поверх ДСП на двухсторонний скотч или на жидкие гвозди. Учтите, что сделанные высокие двери шкафа купе своими руками из ДСП во время эксплуатации будут изгибаться. Поэтому чтобы зеркало не лопнуло нужно наносить жидкие гвозди или двухсторонний скотч прерывистыми горизонтальными линиями и для страховки зеркало можно снизу и сверху зафиксировать декоративными держателями.

    Шкаф купе с зеркалом фото

    Помните высота шкафа купе не более 220 см без антресоли, ширина в пределах от 90 до 165 см, а в глубину от 30 до 70 см. Каждая дверка делается на 5 см шире. По бокам шкафа фальш панели можно не устанавливать если конечно эти стенки ровные. Нижние и верхние направляющие прикручиваются на саморезы. Если пол не ровный то под нижнюю направляющую выпиливают выравнивающую планку из дерева которую обвёртывают клейкой плёнкой подходящего цвета и рисунка.

    Возможно вам будет интересно:

    Проектируем шкаф купе правильно – Сделаем мебель сами

    Здравствуйте друзья.

    После предыдущего поста, из ваших комментариев, я понял, что нужно более подробно «разложить» тему проектировки шкафов, чем и предлагаю в данный момент заняться.

    Давайте сегодня спроектируем не очень сложное изделие.

    Пусть его общая высота будет равна 2400 мм, ширина – 1600 мм, глубина – 600 мм.

    Спроектируем его из ДСП толщиной 16 мм, на регулируемом подиуме, и немного усложним проект: пусть изделие будет состоять из двух отделов, и в одном из них (в том, где расположены полки), будет еще модуль с выдвижными ящиками, например, высотой 700 миллиметров.

    Отдел под полки будет расположен слева, и его внутренний проем будет равен 600 мм. Соответственно, внутренней проем под верхнюю одежду будет равен:

    1600-32-32-600=936 (мм), где 32 – это толщина двух боков и двух перегородок.

    Шкаф будет иметь два раздвижных фасада. Средняя ширина фасада равна:

    (1600-32):2=784 (мм). Проема в 784 мм вполне достаточно для нормальной работы выдвижных ящиков модуля.

    Пусть регулируемый подиум будет иметь высоту 60 мм, тогда, учитывая схему сборки шкафа, его бока будут иметь высоту:

    2400-60-16=2308 (мм), где 60мм – высота подиума, 16мм – толщина нижнего горизонта.

    А внутренние перегородки будут иметь высоту:

    2400-60-16-16=2308-16=2292 (мм), где 16мм – толщина верхнего горизонта.

    Вот, все основные размеры мы посчитали.

    Теперь можем записывать деталировку

    Начнем с левого отдела, где находятся полки и модуль с выдвижными ящиками.

    Итак, левый бок этого отдела, является, так же и левым боком общего короба шкафа.

    Его размеры – 2308 на 600 мм.

    Правый бок этого отдела является так же внутренней перегородкой. Соответственно, глубина ее будет 500 мм (100мм даем на установку раздвижной системы). Значит размеры этой перегородки (правого бока рассматриваемого отдела) будут 2292 на 500 мм.

    Теперь рассчитаем количество полок.

    Если общая высота модуля с выдвижными ящиками равна 700 мм, то внутренний проем по высоте равен:

    2292-16-16-700=1560 (мм), где 16мм – толщина нижнего горизонта и верхней корпусной планки.

    Для того чтобы рассчитать количество полок, которое должно приходиться на внутренний проем, нужно определиться с расстоянием между самими полками. Например, расстояние между полками должно быть в пределах 300 миллиметров.

    Значит:

    1560:300=5,2  Если  получилось, примерно, пять целых частей, то полки будет четыре.

    Рассчитывать модуль с выдвижными ящиками мы не будем, так эта тема раскрыта в соответствующем посте. Добавлю только, что этот модуль должен быть с верхней крышкой, которая должна иметь отступ от лицевой грани правого бока отдела (внутренней перегородки всего шкафа) такой же, как и полки. Пусть этот отступ будет 10 мм.

    Ну а глубина этого модуля, будет на 20 миллиметров меньше глубины крышки (чтобы под крышкой могли «спрятаться» фасады:

    500-10-20=470 (мм).

    Данный модуль увеличивает жесткость этого отдела, по этому, сам он должен быть достаточно жестким. Для этого, нужно спроектировать у него ребро жесткости.

    И еще момент: На стыках деталей, всегда добавляется к общему размеру конструкции 0,5 – 1 мм. По этому, для точности, сделаем ширину модуля с раздвижными ящиками на 1 мм меньше общей ширины проема, т.е. 599 мм.

    Запишем деталировку этого отдела

    Бок1 – 2308 на 600 – 1 шт.

    Бок2 – 2292 на 500 – 1 шт.

    Горизонт – 600 на 500 – 1 шт.

    Корпусные планки – 600 на 80 – 2 шт.

    Полки – 600 на 490 – 4 шт.

    Задняя стенка (ДВП) – 1592 на 630 – 1 шт. (ДВП набивается на корпусную планку и на тыльную сторону крышки модуля с выдвижными ящиками. По ширине лист ДВП на 2 мм меньше габаритной ширины конструируемого нами отдела).

    Теперь спроектируем второй отдел шкафа – под верхнюю одежду (в нем будет установлена система труб Джокер).

    Он проектируется по тому же принципу, что и предыдущий, но в нем еще будет ребро жесткости и антресоль.

    Ребро жесткости необходимо для увеличения жесткости конструкции, а антресоль – для рационального использования свободного пространства. Дело в том, что если встроить систему труб между верхним и нижним горизонтами, то большинству людей среднего роста будет ей неудобно пользоваться.

    Итак, запишем деталировку правого отдела

    Бок1 – 2292 на 500 – 1 шт.

    Бок2 – 2308 на 600 – 1 шт.

    Горизонт – 936 на 500 – 1 шт.

    Антресоль – 936 на 490 – 1 шт.

    Ребро жесткости – 936 на 600 – 1 шт.

    Корпусные планки – 936 на 80 – 2 шт.

    Задняя стенка (ДВП) – 1740 на 966 – 1 шт.

    Два отдела шкафа мы спроектировали. Ширина 1-го отдела равна:

    600+32=632 (мм)

    Ширина второго отдела равна:

    936+32=968 (мм)

    Сумма двух отделов должна быть равна 1600 мм:

    632+968=1600 (мм).

    Все вроде бы правильно, но ширину горизонта лучше сделать на 2-3 миллиметра шире. Причина описана выше (на стыке двух деталей, всегда добавляется дополнительный размер в 0.5-1 мм).

    Поэтому размер нижнего горизонта будет:

    1603 на 600 – 1 шт.

    Можно было бы сделать наоборот. Оставить ширину нижнего горизонта 1600 мм, но один из отделов уменьшить на 2-3 миллиметра.

    Ширина верхнего горизонта будет равна:

    1600-32=1568 (мм)

    Значит, его размеры будут:

    1560 на 600 – 1 шт.

    Верхний горизонт находится между боками шкафа, и лежит на перегородках и корпусных планках (к которым он и крепится).

    Рассчитаем регулируемый подиум. Пусть по габаритам, он будет меньше размеров нижнего горизонт на 50 мм.

    Получим:

    Деталь1 – 60 на 1550 – 2 шт.

    Деталь2 – 60 на 518 – 3 шт.

    Деталь3 – 60 на 751 – 2 шт.

    Для более наглядного представления предлагаемой модульной сборки короба шкафа купе, посмотрите видео, представленное ниже:

    При разработке карты раскроя, следует учесть, что направление текстуры материала подиума и боков изделия должны совпадать, так  как эти элементы шкафа являются видимыми.

    Обычно, нижний горизонт, верхний горизонт, бока шкафа и фасады выдвижных ящиков модуля, «клеют» кромкой ПВХ толщиной 2 мм, а все «внутренности» шкафа – ПВХ толщиной 0,5 мм.

    Конечно, можно еще поговорить о том, как размечаются, как и чем крепятся детали, но для данной статьи это уже будет перебор.

    А раз так – то до встречи.

    Шкаф купе чертежи и схемы


    как сделать Шкаф-Купе своими руками

    xn--90ahaabsue0ahz9b.xn--p1ai

    как сделать Шкаф-Купе своими руками

    xn--90ahaabsue0ahz9b.xn--p1ai

    Как собрать шкаф купе своими руками: чертежи и очередность установки

    Чтобы сделать обстановку помещения максимально удобной и комфортной, использовать много мебели не рекомендуется. Но где именно хранить вещи, особенно если семья большая, есть дети различного возраста? Выходом может стать удобный и вместительный шкаф купе, который не так сложно собрать своими руками.

    Шкаф купе прекрасно подходит как для маленьких комнат, так и для больших, его можно встроить в различные ниши, а можно поставить посреди комнаты, разделив ее на две части.

    Подобная конструкция может иметь различные формы и размеры, главным ее отличием является использование специальной раздвижной системы открытия дверей, которые сдвигаются в стороны по направляющим. Шкаф купе своими руками, чертежи которого можно найти в интернете в большом разнообразии, позволит сэкономить место в квартире.

    Преимущества и элементы конструкции

    Варианты шкафа купе.

    Шкаф купе отличается многочисленными преимуществами перед обычными шкафами и гарнитурами. Его можно устанавливать в любые ниши, ему найдется место даже в маленьких комнатах. Особенности конструкции предполагают, что все полки и выдвижные ящики получаются максимально глубокими и удобными, при этом внешне массивность конструкции практически незаметна.

    Вместо обычных открывающихся наружу дверей, которые сами по себе занимают много полезного пространства, шкаф-купе имеет раздвижной механизм. Конструкцию можно ставить даже в тесном коридоре, сохраняя достаточно свободного пространства для его полноценного использования.

    Чтобы сделать шкаф купе своими руками, необходимо в точности рассчитать, какие элементы будут требоваться во время сборки корпуса. Такие расчеты проводятся на основании предварительно составленной схемы. Пользоваться рекомендуется специальными программами, можно обратиться к специалистам.

    Для корпуса и полок будущего шкафа надо использовать ЛДСП, имеющие желаемый цвет и внешний вид. Такой шкаф после сборки красить или лакировать не надо, он будет иметь привлекательный внешний вид и без таких работ. Необходимо будет только приклеить утюгом декоративные кромки, они полностью скроют срезы. Для крепежа всех элементов будут использоваться саморезы, уголки, дюбели.

    Схема сборки купе включает в себя такие элементы:

    Инструменты для изготовления шкафа купе.

    • горизонтальные детали с размерами 150х60 см — 3 шт;
    • вертикальные боковые стенки с размерами в 200х60 см — 2 шт;
    • вертикальная перегородка с размерами в 135х60 см — 1 шт;
    • вертикальная перегородка со специальными отсеками под полочки 32,5х60 см — 3 шт;
    • горизонтальная деталь на 150х30 см, которая будет использована в качестве полки над штангой для одежды — 1 шт;
    • перегородки для полок с размерами в 30х40 см — 3 шт.

    Инструменты для работы

    Чтобы выполнить работу быстро и правильно, необходимо приготовить следующие инструменты:

    • дрель, используемая во время сборки для того, чтобы закручивать саморезы, просверливать отверстия в конструкции будущего шкафа. Для дрели необходимо брать различные сверла и насадки;
    • перфоратор, если во время работ необходимо будет делать отверстия в стенах;
    • обычный молоток и резиновый, который может потребоваться для доведения отдельных элементов;
    • строительный уровень, рулетка, металлическая линейка;
    • клей ПВА;
    • стальной или деревянный уголок;
    • ножовка по дереву;
    • саморезы, дюбели, мебельные гвоздики.

    Сборка шкафа: инструкция

    Шкаф купе своими руками собирается в такой последовательности:

    Схема шкафа купе с размерами.

    1. Нужно деталь конструкции с размерами в 150х60 см уложить на горизонтальную поверхность, лучше всего на пол. К ней фиксируются боковые доски. Вполне возможно, что для установки шкафа придется срезать часть плинтуса около стены. Весь крепеж осуществляется с применением дюбелей, металлических прочных уголков, саморезов. Для полок и боковых частей не рекомендуется применять пластиковые дюбели, так как крепления не такие надежные.
    2. Согласно схеме ставятся все остальные полки: 2 с размерами в 150х60 см, располагающиеся непосредственно под штангой для одежды, поперечные отсеки небольшого размера 32,5х60 см и вертикальная разделяющая доска 135х60 см.
    3. Все полки и вертикальные перегородки крепятся при помощи саморезов и уголков к боковым поверхностям. Лучше всего использовать евровинт, который сегодня применяется для сборки большей части мебели. Он отличается повышенным уровнем надежности, прослужит долго.
    4. Монтируются верхние полки, которые находятся сбоку от корпуса и не закрываются дверцами. Крепятся они к установленной уже горизонтальной доске 150х30 см, к вертикальной внешней перегородке с шагом в 50 см. Это оптимальное значение, такими полочками будет очень удобно пользоваться.

    Собирая шкаф купе своими руками, необходимо помнить, что массивная верхняя крышка требует максимального крепежа. Монтировать ее лучше всего изнутри, использовать для этого можно прочные металлические уголки и саморезы. Дополнительно крышка укрепляется сверху, чтобы придать конструкции жесткость.

    В итоге получается шкаф своими руками из двух отделений, где можно располагать рубашки, верхнюю одежду, белье, полотенца, постельные принадлежности и многое другое. С одной стороны имеется большая и просторная полка, есть 3 маленьких отсека, которые подходят для белья. Вверху конструкции имеется просторный отсек, куда можно укладывать вещи, которые не используются часто.

    Установка дверок

    Чтобы собрать шкаф-купе своими руками, надо помнить и о том, что одной из главных деталей для него являются дверцы. Их можно сделать своими руками или просто заказать с уже имеющимся зеркальным либо стеклянным покрытием. Такой заказ позволит сэкономить время на сборку дверей, так как не всегда есть опыт работы с зеркальными или стеклянными поверхностями, да и рисунок на них может выполнить далеко не каждый.

    Но даже для заказа дверей необходимо предварительно провести расчеты. Ширина одной створки не должна быть больше 1 м. Если ширина всего шкафа будет составлять 154 см, то ее следует поделить на 2. Тогда ширина одной створки будет составлять минимум 79 см: 77 см чистая ширина и 2 см на нахлест при закрывании.

    Во время расчета высоты двери, которую будет иметь шкаф купе, учитывается, что высоту подиума надо вычесть (если он есть). Например, высота потолка, где будет установлен шкаф, составляет 250 см. При отсутствии подиума учитывается высота подкладок, которые находятся снизу и сверху. Их толщина составляет 1,6 см. Необходимо учесть зазор для колесиков, который составляет по 1,5 см с верхней и нижней части. В итоге высота дверцы составляет: 250-1,6х2-1,5х2=243,8 см. Во время расчетов надо помнить, что размеры могут быть другими. Это зависит от толщины используемых для прокладок плит, от высоты самого шкафа, размера колесиков и от многих других факторов.

    Начинать установку надо с направляющих, которые нарезаются заранее на отрезки.

    Схема сборки дверей для шкафа купе.

    Такие отрезки должны свободно помещаться внизу и вверху шкафа, не мешать ходу дверок. Крепить направляющие следует параллельно друг другу, для этого можно использовать отвес и металлическую линейку. Крепление производится с использованием пресс-шайб и саморезов, сначала фиксируется верхняя рельса, затем при помощи отвеса — нижняя. Для нижней направляющей рельсы необходимо использовать стопоры.

    После того как рельсы установлены, можно приступать к креплению дверей. Лучше всего такую работу выполнять вдвоем. Первой ставится самая дальняя створка, при этом ролики вставляются сначала в верхние направляющие до щелчка, а потом только в нижние. Надо сразу проверить, чтобы створка свободно передвигалась, ничего не цепляя.

    После этого ставится вторая створка, если есть — третья. При необходимости двери можно регулировать, подкручивая специальные болты на роликах, это позволит сделать их установку максимально надежной, створки уже не выпадут во время использования. Последними навешиваются крючки, штанга для одежды.

    Шкаф — это предмет мебели, который может удобно разместить в любом помещении. Такие конструкции идеальны для коридоров, гостиных, спален. Они отличаются компактностью и привлекательностью благодаря красивым дверцам. Стоимость уже готового шкафа довольно большая, но его можно собрать и своими руками, сэкономив примерно половину стоимости и даже больше.

    Единственная готовая деталь, которая понадобится во время работы, — это дверцы с зеркалом или стеклом, которые легко можно заказать по необходимым размерам в мастерских, специализирующихся на изготовлении мебели для дома.

    dekorspalni.ru

    Очередной чертеж шкафа купе с деталировкой

    Здравствуйте друзья.

    Как вам известно, лучшее обучение всегда основано на примерах.

    По этому, я продолжаю выкладывать некоторые из проектов, заказанных «онлайн».

    Сегодня – проект небольшого шкафа купе с раздвижной системой из двух фасадов.

    Его габаритные размеры: 2400х1600х550(мм)

    Состоит он из двух независимых модулей, в одном из которых расположен модуль с выдвижными ящиками.

    Выдвижные ящики рассчитаны под телескопические направляющие на 400мм.

    Фасады этого модуля – из ДСП, из которого сделан весь шкаф, и закатаны кромкой ПВХ, толщиной 2мм (такой же кромкой должны быть закатаны горизонты, задняя деталь, угловые полки и бока).

    Для изготовления этого изделия, используется ЛДСП, размерами 2750х1830х16 (мм) (на основе этих размеров сделаны карты раскроя, представленные ниже).

    В состав шкафа входят открытые угловые полки.

    Нижние и верхние горизонты – сдвоенные (32мм).

    Итак, схемы изделия:

    Размеры деталей из ДВП:

    Готовые чертежи шкафов-купе

    В разделе «готовые чертежи шкафов-купе» представлено несколько готовых схем шкафов-купе, которые смогут удовлетворить потребности большинства людей.

    Здесь Вы найдете чертежи и схемы шкафов-купе шириной от 1200 до 2400 мм, высотой 2400 мм, глубиной 600 мм.

    На чертежах указаны все необходимые размеры, местоположение отверстий в деталях, а также указаны стороны, которые необходимо оклеить кромкой.

    Чертежи 2-х дверных Шкафов-купе

    Чертежи 3-х дверных Шкафов-купе

    Чертежи 4-х дверных Шкафов-купе

    Дополнительные элементы

    угловой элемент левыйугловой элемент правый

    Сделать чертеж шкафа-купе

    Итак, чтобы сделать чертеж шкафа-купе самому с нуля, нужно в первую очередь знать правила проектирования конкретной мебели в нашем случае шкафа-купе. Во-вторых, уметь работать с одной из компьютерных программ по проектированию мебели. Необходимо сделать список деталей для раскроя ЛДСП, проставить какая из сторон будет закромлена. Также чтобы сделать чертеж шкафа-купе нужно продумать, как будут соединяться детали, расписать на деталях расстояния для отверстий.

    В общем, это только с первого взгляда покажется, что разобраться с этим не составит большого труда, но на практике получается совсем не так. Изучение всего процесса проектирования может занять у человека не одну неделю и в итоге все равно будут ошибки, которые выльются в переделки, стоящие времени и средств.

    Что мы предлагаем

    Мы предлагаем Вам воспользоваться универсальными чертежами шкафов-купе. Универсальные они, потому что Вы сами сможете рассчитать размеры шкафа-купе именно тех размеров, которые Вам нужны по ширине, высоте и глубине.

    Что нужно сделать

    Во-первых: Вам нужно определиться с шириной Вашего шкафа-купе и выбрать схему шкафа-купе (ниже на странице) подпадающего в размеры от 1000 до 2700 мм.

    Во-вторых: Когда Вы перейдете по ссылке нужной схемы шкафа-купе, Вам нужно будет подставить желаемые значения ширины, высоты и глубины в табличку справа вместо значений a, b, c. Там же представлены все детали шкафа-купе, подставляя в них те же значения a, b, c — ширину, высоту и глубину шкафа-купе соответственно, у Вас будут размеры сверления отверстий и стороны, где клеить кромку.

    После этих нехитрых математических операций можно приступать к заказу раскроя ЛДСП в организации, занимающейся продажей ЛДСП, они, как правило оказывают услуги раскроя и кромления ЛДСП. А также заказать раздвижные двери для шкафа-купе в организации продающей алюминиевый профиль.

    Чертежи 2-х дверных Шкафов-купе

    Чертежи 3-х дверных Шкафов-купе

    Чертежи 4-х дверных Шкафов-купе

    дно1

    398

    207

    2

    дно2

    398

    458

    2

    Задняя стенка

    2334

    748

    1

    Задняя стенка1

    2334

    548

    1

    Размеры проема для расчета и изготовления раздвижной ситсемы:

    2336х1268 (мм).

    Первый размер – высота, второй – ширина.

    Карты раскроя на изготовление:

    Все изделие собирается на кнфирматах. Две его секции крепятся друг с другом межсекционными стяжками.

    Фото готового изделия:

    Вот такой, несложный шкаф, который может сделать любой желающий…

    На этом все, до встречи.

    www.sdmeb.ru

    BS006-Instruction-manual.cdr

    % PDF-1.5 % 1 0 объект > / OCGs [8 0 R 7 0 R 30 0 R 29 0 R 28 0 R 35 0 R 34 0 R 33 0 R 62 0 R 61 0 R 39 0 R 38 0 R 70 0 R 69 0 R 68 0 R 67 0 R 78 0 R 77 0 R 76 0 R 75 0 R 74 0 R 73 0 R 86 0 R 85 0 R 84 0 R 83 0 R 82 0 R 81 0 R 97 0 R 96 0 R 95 0 R 94 0 R 93 0 R 92 0 R 91 0 R 90 0 R 89 0 R 108 0 R 107 0 R 106 0 R 105 0 R 104 0 R 103 0 R 102 0 R 101 0 R 100 0 R 118 0 R 117 0 R 116 0 115 0 R 114 0 R 113 0 R 112 0 R 111 0 R 142 0 R 141 0 R 140 0 R 139 0 R 138 0 R 137 0 R 136 0 R 135 0 R 150 0 R 149 0 R 148 0 R 147 0 R 146 0 R 145 0 R 158 0 R 157 0 R 156 0 R 155 0 R 154 0 R 153 0 R 166 0 R 165 0 R 164 0 R 163 0 R 162 0 R 161 0 R 174 0 R 173 0 R 172 0 R 171 0 R 170 0 R 169 0 R 178 0 R 177 0 R 183 0 R 253 0 R] >> / Страницы 2 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 182 0 объект > поток 2017-09-07T22: 10: 59 + 08: 00CorelDRAW X72017-09-13T16: 06: 16 + 08: 002017-09-13T16: 06: 16 + 08: 00

  • 176256JPEG / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9MAAAAAAQAEAQAAAAAAQAAQAAAMA0AAAAQAAQAAAQAAQAAMA AQBIAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgBAACwAwER AAIRAQMRAf / EAaIAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + v / aAAwDAQACEQMRAD8A9U4q7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FUr80a7DoPl3UdYlXmtjA8qxjcu4HwIPd3oo + eKvKB + b / maG20mH Uprawv4r2W11qGS1cXTkNC9v6VlLLBLweG4BkKcmX7QXjXCqGtvzh80zQ6WG1Kw9a51Fra9mjigW 1VfSSQRW9zJdCKb7XWokHQpyxVV0j85fN15qWmadLBAsn1i + TUpvTYK0RtZ7mw9Pegr9XcP / AKuK u8j / AJ16tdfo648y6hp1vpdxeGGe / wD3cUYRtPNwqNIsskSuJwFpXl2YA4qyfTfOXm2XSvOd1dPb cvKsFzbQvGlRcXcMTXK3BFfhT0XhHAftct + mKpHB + bPmqPXo7K7jgWyutRW2tbsxsIxHDY / WLmKQ ryIblJG6kdV5bbY0hQ8vfmL541q90GGPV7T / AHI6lNp996VirwIYbRrs / V50uZEmU8eHKoI / aAYU xSqeX / zZ81FpZtde1tdPjvLQtcTRiFlsp5p4pZfhkkUwL6SD1W4kNUMvTFUdoP5h + Zdd1G2sX1aw 0NrmJ5NNe4tmmbUTLdXMUZtwZYVpFFDG3wluXKp + HFUFB + ZPny08t2WqzPb6pcXttrFwttHatHwO mzRwoaI7Mw3aRqU2298Vbb81fNMU8IsZ7XzDp1vqDJLqlnAUS8tIrL63crAFklX1YKMPhY1IC0Bx VF + RvzR1rW / Mmh3N7eWrQ6jYrO1rawiSUyNC0paY + sJIF2Xg3pMh + zyDHFXrWBXYq7FXYq7FXYq7 FWPz6L5teaR4vMfpRMxKRfUoW4qTsvImpoO + KrP0H5x / 6 МБ / AKcYP64VaOg + cCKHzNUeBsYP64q1 / h / zdy5f4lHIdG + oQV8PHFWj5d81kAHzGpCmqj6hb7Hx64q2PL / m0Go8yAEbj / QIOvTx98VW / wCG / NXDh / iJeANQv6Pt6V + VcVX / AKB837 / 87KPi + 1 / oMG + 1N98Vd + gfN9a / 4lFQag / UYOtKePhiqA1W LXtJjtmu / Msg + sTGG2jt9JFw7S + m8pAjgWRvsRuSaUwKl0usahE8MUvmC / RrljDCh8u3Q5twaQoP 3G / wIzU9sbWlX9IazVT + ntRqv2f + dcutu237jG1pw1HWRSmvaiKdKeXLr / qhja05dQ1hVCrruoqo 6AeXLoAf8kMbWnDUNYUgrruoggcRTy5ddB0H9xja0pwa7qdx6noeY9Qk9F2il4 + Xro8XX7Sn9z1G NrTa65qjXL2y + Y9QNxEiSSRf4duuSpIWVGI9HoxjanyxtaZB5U1KW5mvLa41Ke / uYFikZLnT5dOa NJTIqkLKkfMOYm3HSmKsixV2KuxV2KvPLn8uPNxuL6aw82z2P1y6luEVFkcRrJLHIEo8zBtlYVIr Sij4NsKqtn5D813HlOwsdZ8wyvrcBuHnvIzKV / 0m0kt / T2eIuEkkEgY77UXjXYKzDQ9Pm03RrHT5 rhrua0gjhkuXrWRkUKWPIu29O7H5nFUdirsVdirsVdirsVSHzPG0l / 5ejVzGz6hMqyDqpOm3gBHT piqCXSptJi8m6bPfT6lPa3rpLf3TF5pn / R14WdiSTuem5oO5xVCfmj5b1DWdLtza + cp / KEcEwaW5 jYJHJ8LAKzrJbSVJI / 3Zx2 + zXcKpH + Xn5d + YdM1 + 312fz7ceadOSGaExu0jxlpOOyl7i6WlRU0I3 Udf2Ql6lhQ7FXnsnlvVtbs9Zj0vVJNMuBqOoRc1eZUPrKgDMsMkVWQiqmv4EjEJKY391faVc + ZLu B0e + sPL1nLE8od42lhN + yl15K7KWXccwT498VTe0 / wCU11X / ALZunf8AJ ++ xQnWKuxV2KuxV2Kux V2KuxV2KqU91HDLbxvXlcyGKOnTkI2k3 / wBjGcVVcVdirsVSPzGGOp + XArcWOoyhWpWh / Rt5vTFU k0zTfMWnReWLXzBepqGorq05a6QsQyHTrzjXkF39gKDtiVCr5tsdastfh80WWnwa3Da2y2w0 + UyL cQO01TcWhSO4BLq9JBxB4oKN2wJDXk7S9bm16 + 8zX1nBo0OoQiEaVAWaSR0kJ + sXLGO3 / eU + z8JP Ft27YqWZ4UOxVhFrY63eW98mkXItZYvMTy3Tl2j5WyMplQUSTkXG1CKd + 2ISWvOFwkDebiwLGXQr OCNV6mSeW + hjG9Bu7jc4FCbaJfQX / mW8vrck293pGlTwlhQ8JJb1lqO2xwqyLFDsVdirsVdirsVd iqB1uW4j09hbytbyyywwLOgVnjE8yRF0Dh05KHqvJSK9QemKpD5c83vcy2trLIuow3Ez2kGqxRtA TNFE8pFxbyhGQssLEOlUY9KYEkJ5qf8AvbpP / MW3 / ULPhQmGKrJJoo2jWRwhlbhGCacmoWoPeinF V + KpD5nExvvLwhIWY383psegb9GXlPHviqU2cHmiD / DCeZbmG71P9JvymgQRpT9FXII4j / L5f2dA qu / MnVvzQsbfT4vIGh3erXdzKwvbq / nWOG1jXjxJi9SF5OfI7o3w8fsmuKse8jeQ / wA37fzTa + ZP O / nGHUGhjngfRrCD07X0pAeA5hYOXxkMS0fL4QORwJep4UOxVg8UXmSWw1NfL8qw3g19zM7sij6s HQzD95FMCSmwAoa78vFCSmdxZyXfmrVoYpBFKLHSZY5GUuoaG8vJRVQyEglKfaGKrtCtDZ + ZLuzL + obbR9KhMgHHlwlvVrSppWnSuKsjxQ7FXYq7FXYq7FWKed / zR8k + S7V5db1GNbkbR6bCRLdyMV5K FhBqAf5novSpFcVYTpnnvy / 54nUakt3aSw3Md1pMcqKjW8nNjahrdHlLTEIG + 16h + LgFTkcDKk4v PrGkzWVzDa2vGa7num122Ci3eT6jcwxtcMBwSs0qipKryagHVsUJ15cl84S22mP5rjgi1E6g / prb MrRmL6hJQgjxfnhKGX4qx / zf / wBKT / tq2v8AxtgKQyDChC6jpOlanCsGpWcF9CjiRIrmJJVVwCoY K4YA0YivviqXHyN5JJBPl / TSVNR / ocGxpT + TFbb / AMD + Sv8AqX9N / wCkSD / mjFbd / gfyV / 1L + m / 9 IkH / ADRitu / wP5K / 6l / Tf + kSD / mjFbd / gfyV / wBS / pv / AEiQf80YrbQ8jeSRWnl / TRU1NLODr / wG K27 / AAN5J5Fv8P6byIAJ + pwVoOn7Hvito7TdD0XS / U / Rmn21j63h2vq0McPPjXjy4Ba05GlcVRuK uxV2KuxV2KuxV53d + SPIem / mXbaxLpMl / rvmBpJY5pf30Fo1oicpVQghGYsvxGtD9krXdpbTDzn5 J0G4X9LGFUu0dEaTm0QCyzgu3qJugV5DIQeUdasyNvgSCxHyVdaraXul6JZzfWFa7mtdYN5WOeNY kDiDixMUwEcUi1QFlqoPpj4cUll / l19PN1JDpvFLC21 + 6ggtk2WBo7J1nQKNkBuPUcAdmrtWmKE6 07zdoV9cNbLcC3ufWkhgiuCIzP6bsnO3qaSoxQ0KE + 9DhWlDzf8A9KT / ALatr / xtgKhkGFDsVdir sVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdiqDn1jSre8Synu4orqTjwhdwGPNuKDfu5 + yOrUNOhxVg3n38 8fKfla6XSbRZPMHmWV / Rg0bTv3r + tUqI5XUP6bchTiAz / wCTirNdJnuNU0K2n1SwFnNewK91psp9 X0xKtTDJVUBIBo440rUb4qxvzfo1xKtvpVvetDY3EUsSxOokMRneKyLRuSrjjHeSUBY + 1ABQJDFI / IHmS917XdFTVYo9Eilsrn0Y0FuhlMKo9YYEQiN4kKOkcycuvJd6qbSQ + SdH0HzTc6vLdtbz6RNY tcaUP9IiliF / byJPDLK3rfuo5I1bknLn + 2d8Veteb / 8ApSf9tW1 / 42xKAyDCh3KuxV2KuqK0ruNy ПнирсVaLKK1IHEVPsPHFW8VdirsVdirsVdirsVWTymKJpBG0pHSOOhZiTQAVIh4mmKsJ1a282a7f WY0m5trfRJpkbXIfSR457fkiyR / WHSQzO8SFKxBAv854jAlD + WPLmkLoF95n8rWcH + J9Wjk46rLR 5JnRiiSuXZ1QyKoeQLQFuuEKWe2yzLbxLO4knVFErjYM4HxHYDqfbFCjqGl2GoRol3F6npOskTgs kiOpDBkkQq6nbsfbFWMa75G0GW5iMUTJc6ncqLyaWWeYTGC2mah2leT4wvEDqDTYEYE2w + Ly7B9S utME9hbutxHaT21pMJbpPrGsW6CSZHRZGosO0krMX7BRUFS9B83 / APSk / wC2ra / 8bYlAZBhQ7FXY q7FUvg / 4797 / AMwlr / ycuMVTDFWP63 / 0v / 8AtlJ / 2NYEsgwodirsVdirsVdirsVWyRxyxtHIoeNw VdGAKspFCCD1BxVdirsVdirsVS / U / wDe3Sf + Ytv + oWfFWFan + U8I85J5r064na7luLd7q2eUJFwW 8jnlbiEPP4UFFqv2VO5wUm2S + b / + lJ / 21bX / AI2xKhkGFDsVdiqS3mparp11JLPD6 + nMaqylap0H 2qRhRtU + p8I3 / edFxSv02 / tLzXL57eTmFtbQOpBV1JkuCAyMAy7b7jFU3xQx / W / + l / 8A9spP + xrA l2veddP0a8 + qPaXl9JHF9YvDZQ + uLaEmivNQgjlRiAoY0U7dKlaTbStV07VtOg1LTbhLqxuV5wTx mqsOnzBBFCDuDsd8UIrFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq0VVipIBKmqk9jQio + g4q3iq14o5OPqIr8 GDLyANGHQivfFV2KuxV2KuxVC2ml2FnNLNaxCJplRXVS3AKhYqFjrwTeRieIFSanFUVirH9b / wCl / wD9spP + xrAli36e0yD8wNbstYd7WO6jtxHa1CLcOhMMaVrzmMqyKaLxUfZYHrilF + RLJ9D8369o cK + np11HFq0Fn6gkNrJPJJHIjECgMgRW4gkDxP2ioLPsKHYq7FXYq7FXYq7FXYq7FVskkcUbSSME jQFndiAqqBUkk9AMVS2bWbgqJLCxkvIA6BpQRGGVmC1h5f3lOXLlshG / PFUXaaja3TNGjFLhBWW2 kHGVPmp7f5Q2PY4qicVdirsVdiqlFdW8s00McgaaAgTR / tLyFVqD2I6HFVXFUNb6lZXF7dWUMnK5 svTF1HxYcDKvNNyOJqu + xxVKNb / 6X / 8A2yk / 7GsCWvPuonT / ACtdzjSP04DwjbTuJdXDuF5OoWQl Vry + z9w + IFCI8saFoum2f1nTrBbKS / SKW5ryaQ0T4EdpCXolTRe1TtUnFbTnFXYq7FXYq7FXYq7F XYql51Rpzw0yL62ehuCSluP + etG59x + 7DUOzccVaaxgjU3uq3AnNvWUyS0jt4Qnxc1jJKrx682JY fzYqhvLXnTyx5mW4bQ75bz6rw9cBJI2USgtG3GRUJVwCVYbHtiqZ3dja3aqJ05FDWORSUdD4o6kM p + RxVByT6lYNGrh9Rt3biHRKXC0UsSwRViYbdfg7D4mIqqjLO + tbxGe3kDhG4SLQqyOADxdGAZWo QaMK4qr4q7FWFed9f02yvYFn1IW1wvGKxSK2uLhjcyuEKTS2ySPEH5xhACKk / EHHw4Eh5r + YHlnz f5outXudd1u9g8g2Fh + lL6xsZlhuXS1hkWSxli4 + kZfrFvIS4 + D / AIXiq9p8sT6dc6RDNYRSxwR8 7NDch / rBWzle3HqmX96T + 7J / efFvvvXChC63 / wBL / wD7ZSf9jWBLIMKHYq7FXYq7FXYq7FXYqlmo eYLG0vl04Mr6jIqOkDMsS8ZXMUbM70FDIONF5P4KcVXfouS6 + LU5BcKd / qailuPZlO8tP8vbuFGK piAAAAKAbADFUNqmnW2p6Zd6bdAm1vYZLecKaExyoUah7bNirEfy7 / KjR / JNxd3dvdz313dRxWyz T8R6dtAKRxgIACf5mPWgoBim2T6pr2m6ayRTOZLuUVhsoQZLiTrusa / FTb7R298UMH89 + dn0r6ja a3ftoEmuGaDSLK2 / eXUkscdQZp05JEPUMa / u6n4x8VKkBKYeX7ttGjktNJi + vabHPcRm3dBb3xe3 laKZo2IWK7oYjvXn05HtirKtM1rTtTVzay1kiPGe3cGOaNv5ZI2AZT9GFCOxVBSaNYzXS3Vyn1mS KT1bUTBWSBwPtRJQKrbn46c9yOVNsVSzy / o0Wl3d1pwnlvI1tYC0t1waRzLNcu / PgkamrMf2cUp + qqoooAFSaDxJqcUJBrf / AEv / APtlJ / 2NYEsgwodirsVdirsVdirsVdirHNd0qw1PzRpcF7EJUWwv 2Rt1dGE9lRkcUZT7g4pVOPmTR / sk63p6 / smiXsa + zEhJqAdNmJPXFUdp3mHR78hILlVuCxja0lPp zrIFLMjRtRuQCmvyOKFbUtW07TYlkvZxEHPGJAC8jtsOMcaBnc79FBxVLOfmLVxRFbRdPbq70a9k Xbom6Q1B6ks3sMUoi28r6TaoTbo8V2Tye / Dsbl2PeSQ1LioqUaqf5OK285 / N2 + 0zWfJd / pd7pLea rGJkb67ZpIBbuGCGUMgZWmhjkZ / 3ZIO6sqg7qsh / J7TrY / ldpFhcWTQwwm5j + o3VHki9O7lUJJ8K jmlKEhRv4YoVvOWlpBaXsqyyGe30u + urK85MLq3ktlUoEuFIdk / eklX5fPAkM1wodirQRA5cKA7A KzU3IWpAJ9uRxVvFVjwQvz5xq3qLwkqAeSivwt4j4jt74qvxV2KuxV2KuxV2KuxV2KpPdf8AKYaZ / wBs / UP + T9liqcYqxnzs2gRWyPdzpaazLHMukTK / pXDSwwvMVjYbkBVYkHb6SMCQxzytJPYiwvUu E1rV9QsLS9ulvaR3dLpCFFvdFVhIZkekW2y4qyb / ABvYTXh2Cwtrm61jh6jaa0ZhkjWtOUrScUVa kCoJ9q42tKv + H77Uvi8wXImhPTTLbklqP + MjGjzdAfioP8nCqM1yKKHy3qMUSLHElnMERAFUARts AOmKEP5Q / wCOTP8A9tLVP + 6jcYqgfPX / ABztQ / 7Ymq / 8RhwFIZRhQ7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX Yq7FXYqk91 / ymGmf9s / UP + T9liqcYqxT8yfJXlnzR5ekGu2K3n6MWW8siWZGSZImAIZCrU3qVrQk CvTFIeVeUUtfyv0G3tLHSrrzFa6xp2mzy2pKs8clyl7MEIWIqyNOqpUgceXI1puAperXWl29zpmn 3skbCKU2xS3d39e2a5ZE / wBHuVKypwMlSGqDSg44VtH + S7u7u / LFjPdzNcXDB1eZ + PJuEjKK8Qor RR2xClF + Yf8Ajgan / wAwk / 8AybbFAYFr / nm68peVI57SGJri + 1rVLeO4u + QtIqX9y5MzoQVqF + H6 fChCaRt3rsmu + TJNVkjWKS40PWA6oaoTG0cZdD / K / DkvsepxV6BhQ7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX Yq7FXYqk91 / ymGmf9s / UP + T9liqcYql / mH / jgan / AMwk / wDybbFQxzyD / e2 // gO6H + u7wBJZHrn + 8Uf / ADF2f / UVFhQl / kL / AJROx / 56 / wDJ58ASWM / nb528w + UdAtr + y0sX + gzNJb + YbleTS20MqcI3 jRSvVm3Y1AoBT4qhKhOvIdzpPmTyVHeeitzpeqXV9dRQ3MYIaKW / mlj5xuCK7g0PQ4VXedkSPS75 EUIiaHqiqqigACQgAAYFDKsKHYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FWNeZdY0 / RdZg1bUZBDZWOk 6lPPJ34pLZmgHdj0A7nbFK3yR + YWiecUuzp0VxBLZei08FysYbhcx + rDIrRPMhV03 + 1XxGKE38w / 8cDU / wDmEn / 5NtioY55B / vbf / wAB3Q / 13eAJKnZ / mN5X8zMbHSppXmSa1uIWlhkiSeBb + KJpoWYA Ogk + HFaTfyF / yidj / wA9f + Tz4hSx3Vvy / vIdZ13zHNrc1xYXNtdsuhun7hDNaCF9y55VESmnGg38 ThQETpMd3p1vNPo8I07T47u7hWyFZdP4wXUsZJjA9W0LFK8ouUQ3JXAl3mLV3v8AS9SEtrJbzJoe psWH723dWSGjw3CD03U70Gz + KjFWR + XfNnlzzHYxXui38V5bzh3iK1VysUhidvTcK4AdaVK4UJti rsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVY / ren2Wo + YbTT76JZ7O70rUobiFvsvG8tmrKaeIOKony95S8 v + Xhcfoi19Brso1zI8ks0j + kvCMNJM0j0RdlFaDFUh / NHzofLWl20B0i + 1OPWWuLN5bGP1jb0tZJ A7RrV2 + xvQbKGavw0ZKQ8 / 8AKn5z6JDo1jrOmWF3qcD6XpmmSwojJLHc2y3xCkUYESSKqBgafEDX YjEKWXeWfy38reXbO31rSkuVluxYxW8NzL6i2ttNfR3TQRUVPhMr1Jap264rbJ / IX / KJ2P8Az1 / 5 PPgClMPMP / HA1P8A5hJ / + TbYUBi + n + Z7uzX9FaXpcuqajNqd96i8hBBDDJqNzWaWVg3wLwP2Vap + EfFQYEpd5p8sXaSajq1 / qdx6r6LqcjaVZSyW2miVY0HqvAhBuJKSspeYsDsQq0FFWU6b5H0bTPM9 z5gsWlt5bqBoJbCMolpV2R2lESoD6hMfXlTdjSrE4UMgxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KpPd f8phpn / bP1D / AJP2WKpxiqX + Yf8Ajgan / wAwk / 8AybbFQwTyrZRadaWH6BtRp036F024vZbeFZbe dpvX4 + vbRhZS3NXPqRNyJb46hcCWRXXmNbi2tbe8gNtPPd2gt5om + sWc1LpD + 6uUULWi / ZkVG8Ae uKqn5eXdrP5XgihmSWS1eSK5RGDNFIXMoSQA / CxjkR6H9lgehxClNfMP / HA1P / mEn / 5NthQEP5U / 45c // bQ1P / uoT4ql / nr / AI52of8AbE1X / iMOApDKMKHYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FUnuv + Uw0z / tn6h / yfssVTjFUv8w / 8cDU / wDmEn / 5NtioY95C / wCPX / wHtF / 7GsASUm8438r / AJhaPpWn 3FxpUyPDc6hJCWSO / gnkEDwsFWhKDpIXBWvwiu6mkWyT8ubGytfK0D21vFA93LNPdNGioZZTIU9S QqByfgiryO9AB2wBJSCX83vJ + rtq / l + N5rXUUhurcLdKkavOgmT0kIdquyQeqv8AkMvc0wlQy3yp / wAcuf8A7aGp / wDdQnxQl / nr / jnah / 2xNV / 4jDgKQyjCh3KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVJ 7r / lMNM / 7Z + of8n7LFU4xVL / ADD / AMcDU / 8AmEn / AOTbYqGPeQa0ta9f8PaLX / p6wBJZDrn + 8Uf / ADF2f / UVFhQkXkjTB / hizns5TaXDGVn4gNFIfWfeSI7Enuwo1NuWAJLH / wA1PIeh + ZfLcyanbHSN YsBJeaVrljxXjdLH8P74LzVXZUDI / HkaBWJAOJVkP5XRT2vlCDTLy + W / 1TTp7u21K4D83edLqXm7 1 + Ksn2 / i3Na4QpVPPX / HO1D / ALYmq / 8AEYcBUMowodirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVSe6B / xfphpt + j7 / ft / f2WKpxiqX + Yf + OBqf8AzCT / APJtsVDHvIX / AB6 / + A9ov / Y1gCSyHXP94o / + Yuz / AOoqLChiXlfzSlv5YtLWwgN3dI0sbu3wW8chmeitJQl33 / u4lZz4YEkO1by15n1 + 3aK / 9OWC8imh PrO8Eds0kZEc8VrHy9Tgx / 3bJzPgmKpvP5WuI47eUTyXd5bxrH9dRvQvfhArxmqUlWoqIpwwJNS + FbSjWrjVptL1hL14p1ttF1FGmAMFwGeOPis1sxbc8GPqRsUbsF2qFZ7hQ7FXYq7FXYq7FXYq7FXY q7FXYq7FXYqgr20umuoby1dBPAkkfpSg8HSUozDku6GsQo1D3 + E4q631WJpVt7lGtLttkhlp8ZAq fScEq / 0Go7gYqxX81PIdn5o0u2u5L + 80260I3F5b3NhKYZWDWzxvEW3HGSoD7brVduRxSHnPkfyb + aVvoVtp2neaI31P6jYXIu7l5WP6PuFvUiioVkPKHnyUfZDKN6YApezXkV1FodjFduJbqOWwWeQE kNILiEMwJA6n2woCXfl7p9pH5cs7oRg3L + t + 9b4mAM7kqpP2V9ht364AksowodiqE1TSdO1S1e1v 4BNDIrIRUqwVxxYK6lWXkuxoemKovFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqsngguImhnjWWJ / tRuoZTTfcHbFUo1XTNTGmXltp8v1hJ4JIltrp2LAuhFUnPJ + prR + XsVGKUnsvJd7b6TZwzPHJPY xJFaJC8kc1sqRKhS2vRxlozAsVkUqa8KBRgW1VbrzDJLDpkqC + UXFvK0snp215FFFcI7PNFtDMoC 09SA0rtwxVG + Qv8AlE7H / nr / AMnnxClkGFDsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdiqXv5i8v xuyPqdojoSrK08YII2IILYq1 / iXy5 / 1dbP8A6SIv + asVd / iXy5 / 1dbP / AKSIv + asVd / iXy5 / 1dbP / pIi / wCasVd / iXy5 / wBXWz / 6SIv + asVUbrWfKd1GI7jUbKRVPJCZ4uSsBQOjBqqwrsy7jFVPTdT8 oabYxWNlqVpHbQgiNDdK5FSWNWd2Y7nucaW0V / iXy5 / 1dbP / AKSIv + asVd / iXy5 / 1dbP / pIi / wCa sVd / iXy5 / wBXWz / 6SIv + asVd / iXy5 / 1dbP8A6SIv + asVd / iXy5 / 1dbP / AKSIv + asVd / iXy5 / 1dbP / pIi / wCasVd / iXy5 / wBXWz / 6SIv + asVd / iXy5 / 1dbP8A6SIv + asVd / iXy5 / 1dbP / AKSIv + asVd / i Xy5 / 1dbP / pIi / wCasVRNnqOn3oY2d1DchKBzDIsnGvSvEmmKojFXYq7FXYq838neYdW1bz5r2j6l Y2T2Vl6zI8EcbGBkuTFDHJKsknN5Yv3jBlQqwIphVn / 6M03 / AJZIf + Ra / wBMCu / Rmm / 8skP / ACLX + mKu / Rmm / wDLJD / yLX + mKu / Rmm / 8skP / ACLX + mKu / Rmm / wDLJD / yLX + mKu / Rmm / 8skP / ACLX + mKu / Rmm / wDLJD / yLX + mKu / Rmm / 8skP / ACLX + mKu / Rmm / wDLJD / yLX + mKu / Rmm / 8skP / ACLX + mKu / Rmm / wDLJD / yLX + mKu / Rmm / 8skP / ACLX + mKu / Rmm / wDLJD / yLX + mKu / Rmm / 8skP / ACLX + mKu / Rmm / wDL JD / yLX + mKu / Rmm / 8skP / ACLX + mKqsNtbwAiGJIg32uCha08aYqqYq7FXYq7FWgqitABU1NO5xVvF XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX // Z
    • Corel PDF Engine версии 17.3.0.772application / pdf
  • Stenoper
  • BS006-Инструкция-инструкция.cdr
    • 1FalseFalse145.850184216.349929Millimeters
  • OpenSans-BoldOpen SansBoldOpen TypeVersion 1.10FalseOPENSANS-BOLD.TTF
  • Голубой
  • пурпурный
  • Желтый
  • Черный
  • 默认 色板 组 0
    • доказательство: pdfuuid: 36ac78ed-2634-4bc8-8448-1f0bfbfb545auuid: 3349fdc8-c70f-464b-b98c-d3dc3fa4644e конечный поток эндобдж 2 0 obj > эндобдж 4 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 255 0 R / TrimBox [0.0 0,0 395,4331 595,2756] / Тип / Страница >> эндобдж 26 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 256 0 R / TrimBox [0.0 0.0 395.4331 595.2756] / Type / Page >> эндобдж 31 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 257 0 R / TrimBox [0.0 0.0 395.4331 595.2756] / Type / Page >> эндобдж 36 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 258 0 R / TrimBox [0,0 0,0 395.4331 595.2756] / Тип / Страница >> эндобдж 65 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 259 0 R / TrimBox [0.0 0.0 395.4331 595.2756] / Type / Page >> эндобдж 71 0 объект > / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 260 0 R / TrimBox [0.0 0.0 413.434 613.275] / Type / Page >> эндобдж 79 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 261 0 R / TrimBox [0.0 0.0 395.4331 595.2756] / Тип / Страница >> эндобдж 87 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 262 0 R / TrimBox [0.0 0.0 395.4331 595.2756] / Type / Page >> эндобдж 98 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 263 0 R / TrimBox [0.0 0.0 395.4331 595.2756] / Type / Page >> эндобдж 109 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 264 0 R / TrimBox [0.0 0.0 395.4331 595.2756] / Type / Page >> эндобдж 133 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>> / Thumb 265 0 R / TrimBox [0.0 0,0 395,4331 595,2756] / Тип / Страница >> эндобдж 143 0 объект > / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 268 0 R / TrimBox [0.0 0.0 413.434 613.275] / Type / Page >> эндобдж 151 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 269 0 R / TrimBox [0.0 0.0 395.4331 595.2756] / Type / Page >> эндобдж 159 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 270 0 R / TrimBox [0,0 0,0 395.{M & wO ~ |

    Как купить гардероб PAX, если вы новичок в гардеробах PAX ​​| by SupaDupaGuides

    Пошаговые инструкции для начинающих.

    Для того, чтобы как можно быстрее приступить к работе, в этой статье не будут рассмотрены варианты стиля и цвета, которые станут более очевидными, если вы поймете базовый рецепт выбора деталей для вашего шкафа PAX.

    Измерьте пространство в гардеробе

    Звучит очевидно, но есть пара вещей, о которых стоит упомянуть.Возьмите рулетку и используйте ее, чтобы найти максимальную высоту , ширину и глубину пространства, которое вы хотите заполнить шкафом. Запишите их на бумаге, в телефоне или в другом удобном месте.

    Позаботьтесь о том, чтобы измерить максимальное доступное пространство для каждого измерения, чтобы вам не приходилось постоянно возвращаться для повторных измерений. Как вы вскоре увидите, особенно важна максимальная доступная высота.

    Теперь нам нужно выбрать наш фрейм или фреймы. Специфика размеров и ассортимент могут быть изменены, поэтому стоит проверить страницу Ikea PAX на предмет актуальных линеек продуктов.

    Следующие инструкции основаны на продуктах, доступных в Великобритании на момент написания (лето 2018 г.).

    Ширина

    В настоящее время доступная ширина рамы составляет 50 см , 75 см и 100 см . Чтобы лучше проиллюстрировать варианты, возьмем два примера;

    1. Пространство с общей доступной шириной 50 см .

    2. Пространство с общей доступной шириной 200 см .

    В сценарии 1 доступное пространство допускает только один вариант: одиночный каркас размером 50 см (таким образом, порядок кадров будет 1 x 50 см ).

    В то время как в сценарии 2 необходимо сделать больше вариантов относительно того, как лучше всего использовать фреймы различной ширины. Вы можете выбрать одну из следующих комбинаций кадров;

    • 4 x 50 см рамы — если более узкое пространство между стойками подходит.
    • 2 x 50 см и 1 x 100 см — для половинного узкого, наполовину более широкого гардероба.
    • 2 x 75 см и 1 x 50 см — что-то среднее.

    Высота

    В текущей линейке продуктов у вас есть 2 высоты на выбор; 236см и 201см .Первый вопрос: что поместится в вашем пространстве? Чтобы определить пригодность, вам нужно будет добавить буфер 4 см к высоте шкафа, чтобы оставить зазор при подъеме шкафа на место. Если он выглядит плотно прилегающим, то иногда можно обойтись без зазора в 4 см, установив шкаф в вертикальном положении в том месте, где он будет жить. Тем не менее, рекомендация ИКЕА, похоже, заключается в том, чтобы собирать на полу и маневрировать на месте.

    Глубина

    Это довольно прямолинейно.Выберите для своей оправы 35 см и 58 см глубиной. Все ваши кадры должны быть одинаковой глубины в большинстве сценариев, которые я могу себе представить. Вы также должны учитывать доступное пространство перед шкафом для открывания дверцы шкафа. Дверные ручки также добавят глубины, так что учитывайте все это при принятии решения.

    Теперь, в зависимости от общей ширины шкафа, у вас может быть или нет выбор раздвижных дверей. Раздвижные двери доступны только в том случае, если общая ширина вашего шкафа превышает 150 см .Для целей этой статьи мы выберем распашные двери, так как это более простой вариант.

    Распашные двери

    Шкаф с дверцами

    Распашные двери доступны для шкафов любого размера. Двери продаются отдельно с шириной 50 см, и двумя вариантами высоты на выбор: 195 см и 229 см . 195 см соответствует высоте рамы 201 см и 229 см подойдет к 236 см:

    • Для высоты рамы 201 см выберите двери 50×195 см .
    • Для высоты рамы 236см выберите 50×229см двери .

    Помните, что двери не являются обязательными, вы также можете иметь полностью открытый шкаф без дверей (стиль гардеробной), полностью закрытый шкаф с дверцами, закрывающими все внутренности, или их комбинацию. Например;

    • Шкаф шириной 150 см (состоящий из рамы 1 x 100 см и рамы 1 x 50 см ) может закрывать раму 100 см с дверцами 2 x 50 см , оставляя раму 50 см открытой. например стеллажи.
    Sweet sweet Komplement Organizers

    До сих пор довольно легко составить надежный список деталей для заказа шкафа полностью онлайн, с некоторыми точными измерениями и пониманием концепции PAX.

    Однако теперь все становится немного сложнее, и в зависимости от того, насколько сложным вы хотите, чтобы интерьер вашего шкафа был, посещение местной Ikea может быть неизбежным. Начните с ознакомления с ассортиментом КОМПЛИМЕНТ. Есть много замечательных элементов, которые можно прикрепить к шкафу, но все ли они подойдут?

    Есть четыре возможных подхода к решению этой проблемы, в зависимости от того, какой вам нравится;

    1. Купите рамы и двери, затем соберите перед заказом предметов интерьера.
    2. Составьте список покупок рам и дверей и приблизительное представление о том, какие предметы интерьера вы хотите из ассортимента КОМПЛИМЕНТ, затем отправляйтесь в магазин, чтобы поговорить с помощником.
    3. Для основных интерьеров (например, некоторых полок и некоторых ящиков) используйте лист бумаги, чтобы нарисовать шкаф в масштабе и как можно точнее вытянуть элементы интерьера, чтобы определить количество. (Следует учитывать, что дверные петли занимают место, которое нельзя использовать для крепления внутренних деталей).
    4. Используйте онлайн-планировщик Pax Planner — хотя я не могу рекомендовать его, так как он настолько плох, я отказался от попыток использовать это программное обеспечение через 5 минут.

    Конечно, при оценке имеющегося у вас внутреннего пространства существует риск того, что вы можете сделать излишний или недостаточный заказ. Однако на то, чтобы проработать все это с полной точностью, могут потребоваться большие временные затраты, поэтому вопрос о том, приемлем ли для вас дополнительный ящик или полка в вашем заказе, — это компромисс. Лично я решил рискнуть, чтобы любой ценой не заходить в магазин!

    Надеюсь, это было полезно для всех, кто был так же невежественен, как и я, до покупки моего первого шкафа PAX.Также невозможно, чтобы эту статью нельзя было улучшить, поэтому я был бы рад услышать ваши мысли в комментариях о том, как это сделать.

    Как построить свой собственный шкаф

    Будь то размер комнаты или крошечный, шкаф обычно предназначен для определенной цели и является одним из двух основных типов: проходной или проходным. Гардеробная — это именно то, что нужно: она позволяет хотя бы одному человеку фактически «войти» в пространство и развернуться, чтобы выйти. Встроенный шкаф — это шкаф, перед которым вы стоите и «протягиваете руку», чтобы получить доступ к одежде или другим предметам.Кроме того, шкаф может быть оборудован стеллажами, встроенными шкафами и ящиками, многоуровневыми подвесными стержнями, специализированными хранилищами, столешницами, рабочими зонами или специальным освещением.

    Планирование в соответствии с вашими потребностями

    В то время как домовладельцы иногда находят новые применения для существующих шкафов, многим людям требуется больше места в шкафах. К счастью, найти место для нового туалета и создать его проще, чем вы думаете.

    Следует помнить о некоторых аспектах:

    • Стены шкафов обычно обрамляют брусом 2х4; после гипсокартона конечный размер составляет 4-1 / 2 дюйма.
    • Одиночные штанги для шкафов обычно располагаются на высоте от 64 до 68 дюймов от пола; двойные стержни на высоте 38 и 76 дюймов над чистым полом.
    • Для взрослой одежды на вешалке требуется не менее 27 дюймов свободного пространства. На телескопических стержнях удобно хранить более широкую одежду.
    • Прямоугольная гардеробная с дверью на коротком конце и местом для подвешивания с обеих сторон требует не менее 78 дюймов — или 6 1/2 футов — внутреннего пространства.
    • Двери гардеробных должны быть шириной всего 24 дюйма, но 28- или 30-дюймовые двери более удобны, и вы должны учитывать их распашные.Карманная дверь, настенный слайдер, тонкая складывающаяся вдвое дверь или пара дверей — хорошие варианты.
    • Доступные дверцы для шкафов с доступом — двойные складывающиеся в два или два прохода — шириной от четырех до шести футов. Белье шкафов может иметь дверцы шкафного типа.

    Стоимость будет зависеть от размера и функций, но, по словам Home Advisor, домовладельцы обычно тратят от 1000 до 2500 долларов на новый шкаф.

    Приступаем к работе

    Большинство дополнительных шкафов требуют обрамления только одной или двух стен, потому что вы будете использовать существующие стены комнаты там, где это возможно.Выполните следующие предварительные шаги:

    1. Обратитесь в местный строительный отдел. : Даже если вам не нужно разрешение, вам понадобится лицензированный электрик, если вы планируете поставить свет в шкафу.
    2. Нарисуйте план : Используйте сетку (обычно масштаб 1/4 дюйма) с определенными размерами. Он будет служить вашим руководством по материалам, а также вашим планом.
    3. Запланируйте специализированное хранилище : подумайте о высоких стеллажах, встроенных шкафах, ящиках для обуви, корзине с откидной дверью, выдвижной штанге или сезонной одежде или специальных стойках для спортивного снаряжения.
    4. Проведите приемку материалов : обратитесь за помощью в области измерения в местный магазин крупногабаритных контейнеров или лесной склад. В дополнение к 2×4 вам понадобится блокирующий материал, гипсокартон (или готовая облицовка — ароматный кедр хорош) и пол, а также необходимые гвозди, шурупы и отделочные материалы, включая краску. Не забудьте про дверь, дверную фурнитуру и необходимую отделку.
    5. Соберите необходимые инструменты : Как минимум, вам понадобится:
    • Циркулярная пила или торцовочная пила
    • Электродрель
    • Обрамляющий молоток
    • Четырехфутовый уровень
    • Хорошая металлическая рулетка
    • Маркировочные карандаши и мел
    • Обрамляющий квадрат или металлическая линейка

    Другие инструменты будут зависеть от специфики ваших запланированных материалов.

    Интерьер вашего туалета может быть как простым, так и индивидуальным, в зависимости от ваших потребностей и бюджета. Встроенные стеллажи и простые ящики не обязательно должны быть дорогими, но системы шкафов и специальные опции добавляют привлекательности и функциональности. По крайней мере, запланируйте установку одной или двух полок над подвесной штангой; воспользоваться вертикальным пространством.

    Обрамление и отделка

    Здесь ваш подробный план станет вашим руководством:

    1. Разметьте стены в соответствии с планом. : Найдите положение каждой стены и отметьте ее на полу.На этом этапе отрежьте или удалите существующий пол, особенно если это ковер или плитка, для точного измерения; отметьте положение подошвы мелом или лентой.
    2. Обрамление стены : Самый простой способ — построить стену на полу, а затем наклонить ее в строго вертикальное положение. Чтобы не повредить существующий потолок, возьмите стену на 1/4 — 1/2 дюйма короче фактической высоты потолка. При необходимости используйте прокладки, чтобы прикрепить верхнюю пластину к потолку.Прикрепите новую стену (и) к полу с помощью жидкого гвоздя и / или шурупов и прикрутите каркас к существующим стенам и потолку. При необходимости используйте прокладки, чтобы гарантировать, что стена ровная и надежно прикреплена.
    3. Включите электричество или добавьте распорку : Пришло время добавить электрическую проводку — ваш электрик просверлит шпильки и поместит коробки для розеток или переключателей. Встроенные шкафы для украшений или гладильная доска обычно помещаются в пространство между шпильками; но если вы планируете повесить шкафы или откидные стеллажи, самое время прикрутить распорки 2×6 на нужной высоте подвешивания между стойками.
    4. Подвесьте гипсокартон или обшивку : Помощник упростит подвешивание гипсокартона. Выровняйте листы 4х8 так, чтобы швы приходились на середину шпильки. Используйте дрель, чтобы прикрутить гипсокартон или обшивку к шпилькам. Следующим шагом будет «скотч и засыпка» швов и шлифовка поверхности перед окраской.
    5. Установите дверь (и) и фурнитуру : Стандартные предварительно подвешенные двери несложны, но вам понадобится помощник. Вам потребуются прокладки, уровень, шурупы для дерева 3-1 / 2 дюйма и дрель, чтобы правильно выровнять и закрепить рамы.Следуйте инструкциям производителя, чтобы установить верхние и нижние направляющие и направляющие для складываемых и двустворчатых дверей. Для дверной фурнитуры должно хватить отвертки и стамески.
    6. Установите стержни и полки. : Это последний шаг, независимо от того, используете ли вы производственные системы шкафов или простые стержни, кронштейны и полки. Покрасьте или отделайте по мере необходимости.

    My Ikea Pax Hack — Обнаженная спальня, обновление

    Привет и добро пожаловать в другую сторону нашей Обнаженной Спальни.Сегодня делюсь нашими новыми гардеробами. Звучит не так уж увлекательно, правда? Но мы оба очень рады, что попрощались со своими старыми…

    … они выглядели прекрасно, но были полезны. Ящики без ручек располагались на деревянных полозьях, поэтому, когда они были полны одежды, как и большинство шкафов, они были слишком тяжелыми, чтобы их можно было легко открыть. Эти тонкие утопленные ручки были кошмаром, когда вам приходилось накрашивать ногти, когда приходилось царапать пальцами углубление и открывать ящики, чтобы взять чистый жилет.Не круто, Дерек. Не круто.

    Pic — Кэти Ли для MADE

    Также было много потраченного впустую места. То, в чем я отчаянно нуждался. Одного этого гардероба явно не хватило для моей обширной коллекции синих джинсов, больших черных топов и кардиганов-бойфрендов. Таким образом, они были проданы на eBay, и мы использовали полученные от них деньги для создания нашего собственного решения для хранения данных мечты с использованием системы Ikea Pax. Что-то, с чем, я уверен, вы все более чем знакомы. Ничего нового в Pax нет, он существует уже много лет!

    Я не буду утомлять вас подробностями о том, какие полки, направляющие и ящики мы выбрали, но я поделюсь фото того, что мы сделали в приложении для планирования Ikea Pax, чтобы вы могли видеть макет и сколько шкафов и интерьера хранение обошлось нам.

    Каркасы платяных шкафов Pax бывают двух размеров: 201 см и 236 см. Наши потолки 242 см с наклонным потолком вправо. Поэтому мы объединили шкафы так, чтобы они подходили по обе стороны от камина, насколько это было возможно. Чтобы не допустить повторения бесполезного пространства над шкафом, мы решили увеличить его до 236 см. Однако это означало, что нам нужно было строить каркасы гардероба вертикально. Между верхней частью шкафа и потолком должен быть зазор не менее 10 см, чтобы его можно было приподнять после сборки.В противном случае вам придется собрать шкаф так, чтобы он стоял, как мы. Это было немного сложнее и заняло немного больше времени, чем если бы мы строили их лежа, определенно не та задача, которую я бы рекомендовал выполнять в одиночку. Но для нас двоих это было нормально и стоило дополнительных усилий, чтобы наверняка получить дополнительное место. Больше никаких пыльных крышек шкафов!

    Одна вещь, которую вы могли заметить на картинке Pax Planner, — это отсутствие дверей. Мы определенно не собирались заглядывать сюда с открытой планировкой, но я тоже не чувствовал Ikea на дверях (прости, Ikea!).Они также не продают двери, которые подошли бы к нашему устройству. Ну, они вроде как делают, их распашные двери бывают двух ширины; 500 мм с опцией зеркальной двери 250 мм. Так что мы могли бы заставить его работать, если бы мы были в отчаянии, но я не хотел, чтобы здесь были зеркальные двери. Я хотел гладкую линию почти невидимых дверей.

    Гардеробы Ikea Pax собираются получить свои двери

    Итак, что вы делаете, когда не можете найти именно то, что вам нужно? Создайте свой собственный дизайн дверей для цветения. По общему признанию, я не мог создавать невидимые двери, но я думаю, что то, что я спроектировал, чертовски хорошо работает в этой комнате.

    • Всего семь дверей шириной 500 и 250 мм.
    • Двери 500 имеют выемку в центре, создающую иллюзию, что это еще одна дверь.
    • Все вертикальные линии, расположенные на одинаковом расстоянии, придают помещению ощущение высоты и непрерывности.

    Почему у вас было 2 двери по 250 с правой стороны от правого гардероба? Почему бы не сделать еще одну дверь 500 с пазом?

    Хороший вопрос.И ответ: дверь 500 засорилась бы радиатором, идущим вдоль соседней стены. Простые.

    Бригада голых столярных изделий делает свое дело

    Одна вещь, которую следует учитывать, если вы планируете сделать что-то подобное, — это размещение вашего ящика и петель:

    Внутри обоих шкафов мы выбрали ящики Komplement, чтобы они располагались в нижней части шкафа. НО из-за расположения дверных петель это означало, что положение ящика в некоторой степени определяется петлями.Мы не осознавали этого до тех пор, пока не заказали и не построили все, поэтому пришлось отсортировать некоторые приспособления для внутренней отделки, чтобы установить новые дверные петли. Я решил просто потерять немного места в нижней части гардероба, где я скользнул в некоторых из моих балеток и т. Д. Но есть еще пара других обходных путей, которые следует учитывать:

    Первое — это полная корзина для нижнего ящика, вот так. Корзины с их наклонными сторонами позволяют петлям и сетчатому ящику располагаться рядом.Так что это одно из решений. Второй более сложный; Хак Ikea с использованием низкопрофильных петель и паза, вырезанного по бокам ящиков. Лучше узнать об этом больше, если вы планируете пойти по этому пути, поскольку я довольно скоро скидку на это в моем поиске решений для петель / ящиков.

    После рабочего дня, трех листов МДФ и нескольких варок мы оказались здесь:

    На заказ Ikea Pax Doors

    На этом мне оставалось только закончить двери.У меня была масса краски, оставшаяся после украшения этой комнаты, поэтому вместо того, чтобы заставить ребят из Bare Joinery покрыть их распылением для меня, я выбрал самодельную краску. Я хотел, чтобы двери больше походили на окрашенную отделку стен, а также возможность красить и обновлять их снова в будущем.

    Двери необходимо предварительно грунтовать. Вы не можете просто закрасить МДФ, он очень пористый, поэтому вам нужно сначала заделать его, как будто вы делаете это с голой штукатуркой. Я выбрал универсальный праймер Benjamin Moore High Hiding All Purpose Primer, дал ему высохнуть в течение пары часов, а затем слегка отшлифовать.Затем пришло время рисовать их в «Fox Hedge Tan» Бенджамина Мура, точно так же, как я рисовал стены. Весь процесс занял у меня около 4–5 часов, и я очень доволен тем, как все получилось. Приходите посмотреть:

    Двери для гардероба Ikea Pax на заказ

    Разве они не выглядят потрясающе на фоне черного напольного покрытия Burned Planks от Quick-Step?

    Три двери

    Была еще одна вещь, которая нам понадобилась, чтобы закончить наши сделанные на заказ гардеробы, — это дверные ручки.

    Мне был очень любезно подарен набор из семи ручек Dowsing & Reynolds Abstract Pinched цвета Antique Black. Очень простой, эргономичный дизайн, хорошая и увесистая вещь, которую ваши пальцы прекрасно обнимают, что делает ее действительно приятной в использовании. Настоятельно рекомендуется для тех, кто ищет спокойный, сдержанный образ.

    По сравнению с трудностями при открытии и закрытии дверей и ящиков наших предыдущих шкафов, я рад сообщить, что пользоваться нашими новыми шкафами — абсолютное удовольствие.Я действительно с нетерпением жду возможности убрать одежду. Наш номер еще никогда не был таким чистым. Правдивая история.

    А теперь я перестану говорить и выложу несколько фотографий, потому что я люблю их и очень взволнована нашей новой «Обнаженной спальней».

    Как красиво выглядит светильник Bubble Ball Light от Джорджа Нельсона?

    Вид с кровати

    А потому что кто-то спросит; Сколько они стоили? Вот вам руководство. Очевидно, что цены будут варьироваться в зависимости от вашей точной конфигурации Pax, выбранного вами дизайна дверей и стоимости столярных работ.

    • Pax Frames and Interiors — 550 фунтов стерлингов
    • Петли Pax x 7 — 70 фунтов стерлингов (их необходимо заказывать отдельно, поскольку они обычно идут в комплекте с дверцами)
    • Доставка Ikea — 35 фунтов стерлингов
    • Праймер для МДФ — 20 £
    • Краска — уже было
    • Ручки Рейнольдса для биолокации x 7 — £ 90,93 (любезно подарены)
    • Двери из МДФ на заказ — 500 фунтов стерлингов (3 листа МДФ, время в мастерской и установка. Цены могут отличаться)
    • ИТОГО — 1265,93 £

    Надеюсь, это даст вам какое-то представление о том, на что потратить бюджет, выбираете ли вы двери Ikea или сделанные на заказ.Разница в цене составила около 275 фунтов стерлингов — на мой взгляд, это того стоило.

    Хорошо, последняя фотография, показывающая комнату в целом. Все, что осталось, — это занавески. Тогда мы. НАХОДЯТСЯ. СДЕЛАНО!

    Мне всегда нравится показывать картинку реальной комнаты, когда она так долго находится в моей голове. Надеюсь, вам нравятся наши новые гардеробы так же, как и нам. Даже муженек упомянул, как они ему нравятся. Бонус!

    Связанные

    Сделай сам планирует построить высокий шкаф-основание

    Высокий шкаф с хижиной, часть первая

    Этот высокий шкаф с хижиной идеально подходит для хранения, систематизации и демонстрации коллекции в любое время.Планы будут представлены в двух частях, потому что базовая часть сама по себе идеальна! DIY планирует построить высокий шкаф-основание с ящиком с двумя дверцами и полкой. Двери имеют деревянную раму со стеклом или оргстеклом (или даже перфорированным алюминием) в качестве центральной панели. Центральная панель верха сделана из фанеры с краями из массива дерева. Это суперпростой проект, который можно выполнить за выходные!

    Материалы:

    • Винты с отверстиями для карманов 1 дюйм
    • Винты с отверстиями для карманов 1-1 / 4 дюйма
    • Гвозди с пластинами 1-1 / 4 дюйма
    • 1 набор направляющих для ящиков 16 дюймов (<- партнерская ссылка! )
    • 1/4 ″ оргстекло или стекло для дверных панелей
    • Тяги для шкафа
    • 2 комплекта петель
    • Клей для дерева
    • Наждачная бумага (зернистость 100, 150, 220)
    • Материалы для отделки (грунтовка и краска или морилка, герметик)

    Древесина:

    • 1 — 1/2 ″ x 2 ″ ремесленные доски на 2 ′
    • 5 — 1 × 2 на 8 ′
    • 1 — 1 × 6 на 8 ′
    • 2 — 2 × 2 на 6 ′
    • 1 — 4 ′ x 4 ′ лист фанеры 1/4 ″
    • 1 — 4 ′ x 8 ′ лист фанеры 3/4 ″

    Список нарезок:

    • 4 — 2 × 2 на 35-1 / 4 ″ — Ножки
    • 4 — 1 × 2 на 15 ″ — Боковой каркас
    • Фанера 2 — 3/4 ″ при 15 ″ x 29-3 / 4 ″ — Боковые панели
    • 8 — 1 × 2 на 22 ″ — передние и задние носилки
    • 1–3 / 4 ″ фанера 15 ″ x 22 ″ — низ 90 004
    • 1–3 / 4-дюймовая фанера, 14 ″ x 22 ″ — Центральная полка
    • 1–3 / 4-дюймовая фанера 17 ″ x 23 ″ — Верхняя панель
    • 2 — 1 × 2 на 17 ″ — Верхняя боковая отделка
    • 1 — 1 × 2 на 26 ″ — Верхняя передняя отделка
    • 1 — фанера 1/4 ″ на 23-1 / 2 ″ x 31-1 / 4 ″ — Задняя
    • 4 — 1 × 2 на 23 ″ — Дверные планки
    • 4 — 1 × 2 на 7-13 / 16 ″ — Дверные поручни
    • 2 — 1/2 ″ x 2 ″ рабочие доски на 7-13 / 16 ″ — Центральная дверная рейка
    • 2 — 1 × 6 (разорвано до ширины 4-1 / 2 дюйма) на 19-1 / 2 дюйма — Передняя и задняя часть ящика
    • 2 — 1 × 6 (разорвано до ширины 4-1 / 2 дюйма) на 16 дюймов — Боковины ящика
    • 1 — фанера 1/4 ″, 15 ″ x 20 ″ — Нижний ящик
    • 1 — 1 × 6 на 21-3 / 4 ″ — Передний ящик

    Нажмите на чертежи, чтобы увеличить их!

    Шаг первый

    Отрежьте части для ног.Отрежьте угол в нижнем крае ножек лобзиком, ленточной пилой или конусообразным кондуктором на настольной пиле.

    Шаг второй

    Вырежьте детали для бокового обрамления и панелей. С помощью приспособления для отверстий в карманах, предназначенного для материала 3/4 ″, просверлите отверстия для карманов на каждом конце элементов каркаса, а также на всех четырех краях панелей. Прикрепите детали каркаса к панелям с помощью клея и винтов с карманами 1-1 / 4 ″. Задняя сторона панелей будет на одном уровне с задним краем элементов обрамления.

    Прикрепите узел боковой панели к ножкам с помощью клея и винтов с отверстиями 1-1 / 4 ″.

    Шаг третий

    Вырежьте детали для передних и задних носилок и просверлите отверстия в карманах на каждом конце. Прикрепите два подрамника к нижнему концу ножек чуть выше конуса (4 дюйма от низа) с помощью клея и винтов с отверстиями для карманов размером 1-1 / 4 дюйма.

    Шаг четвертый

    Вырежьте деталь для дна и просверлите отверстия для карманов на всех четырех краях. Прикрепите нижнюю часть к носилкам и боковому обрамлению с помощью клея и винтов с отверстиями 1-1 / 4 ″.

    Шаг пятый

    Прикрепите оставшиеся подрамники к передней и задней части, как показано на рисунках, с помощью клея и винтов с отверстиями 1-1 / 4 ″. Обратите внимание, что подрамник центральной полки расположен на расстоянии 1 дюйма от передних поверхностей ножек.

    Step Six

    Вырежьте деталь для центральной полки и просверлите отверстия для карманов на всех четырех краях. Прикрепите полку к боковым панелям и подрамнику центральной полки с помощью клея и винтов с отверстиями 1-1 / 4 ″.

    Step Seven

    Вырежьте детали для верхней панели и верхней планки. Просверлите отверстия для карманов в боковых и передних краях верхней панели и только в верхнем крае боковых элементов отделки. Сначала прикрепите боковые части обшивки к панели с помощью клея и винтов с карманами 1-1 / 4 дюйма, затем закрепите переднюю обшивку.

    Расположите верх так, чтобы спинка была заподлицо с задней стороной ножек, чтобы передняя часть верха выступала на 1/2 дюйма. Боковые стороны также будут выступать на 1/2 дюйма.Закрепите верх на месте с помощью клея и гвоздей размером 1-1 / 4 дюйма.

    Шаг восьмой

    Отрежьте кусок спинки. Прикрепите заднюю часть с помощью клея и гвоздей размером 1-1 / 4 дюйма через панель к ножкам, верхнему, нижнему подрамнику и подрамнику центральной полки.

    Девятая ступень

    Вырежьте детали для дверей. Просверлите отверстия в карманах на каждом конце направляющих (кроме центральной направляющей), расположив их так, чтобы фреза (для оргстекла или стеклянной панели) не мешала.Соберите раму с помощью клея и винтов с карманом 1-1 / 4 ″. Используйте фрезер и канавку 1/4 дюйма, чтобы прорезать канавку глубиной 1/4 дюйма вдоль внутренней части рамы. Используйте долото и молоток, чтобы выровнять углы паза.

    Установите приспособление для отверстий в карманах для материала 1/2 ″ и просверлите отверстия в гнездах на каждом конце центральной направляющей. Прикрепите центральную направляющую к раме с помощью клея и винтов с отверстиями 1 ″. Передняя поверхность центральной направляющей будет на одном уровне с передней поверхностью дверных коробок.

    Установите петли на дверцы, затем установите дверцы в шкаф.В проеме со всех сторон дверей, а также между ними будет зазор 1/8 дюйма.

    Step Ten

    Отрежьте детали для боковых сторон, передней и задней части ящика. Вырежьте канавку в нижнем крае каждой детали шириной 1/4 дюйма и глубиной 1/4 дюйма, используя настольную пилу или фрезер и прямую коронку. Установите приспособление для отверстий в карманах для материала 3/4 ″ и просверлите отверстия для карманов на каждом конце передней и задней части ящика с противоположной стороны от канавки.Убедитесь, что отверстия кармана не мешают канавке. Прикрепите стороны к задней части с помощью клея и винтов с карманами размером 1-1 / 2 дюйма.

    Step Eleven

    Вырежьте деталь дна ящика. Вставьте днище в пазы по бокам и сзади. Изделие должно плотно прилегать, но не слишком туго.

    Step Twelve

    Вставьте передний край нижней части ящика ящика в паз на его передней части.Прикрепите переднюю часть ящика к сторонам ящика с помощью клея и винтов с отверстиями для карманов размером 1-1 / 2 дюйма. Установите направляющие ящика в соответствии с инструкциями производителя по установке, располагая их на ¾ ”от передней поверхности ножек.

    Step Thirteen

    Вырежьте детали для фасадов ящиков. Отметьте положение выдвижных ящиков и просверлите отверстия. Закрепите переднюю часть ящика в отверстии — со всех сторон будет зазор 1/8 дюйма — затем закрутите винты через отверстия для вытяжек ящика в ящик.Откройте ящик и закрепите переднюю часть ящика винтами с потайной головкой 1-1 / 4 дюйма изнутри. Выверните винты из отверстий для тяги ящика, затем сверлите отверстия. Установите тягу ящика. Чтобы просмотреть простое руководство по установке фасадов ящиков, щелкните здесь.

    Закончите по желанию.

    Сама по себе база для высоких шкафов станет отличным дополнением к прихожей или любой другой комнате. Следите за новостями о планах построить клетку, которую можно будет прикрепить к шкафу, что сделает его идеальным для хранения вещей! У вас есть вопросы о планах DIY по созданию основания для высокого шкафа? Оставьте комментарий ниже!

    Сообщение отправлено 20.10.2015, 08:00:54.

    Монтаж шкафов | Шкафы Эшелон

    Загрузите пошаговое руководство по установке

    Простая пошаговая установка кухонного шкафа

    ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

    • Молот
    • Монтировка
    • Отвертка
    • Филипс
    • Плоская головка
    • Уровень
    • Рулетка
    • Карандаш
    • Прямая кромка
    • Сверло
    • сверло 3/16 «
    • Пила
    • # 8 x 2 1/2 «шурупы для дерева
    • Маленькие гвозди для отделки
    • С-образные зажимы
    • Шайбы деревянные
    • Поиск шпильки
    • Угловой ящик

    ШАГ 1.Удаление существующей кухни
    Отключите все существующие линии водоснабжения, электроснабжения и инженерных коммуникаций. Удалите имеющуюся бытовую технику (плиту, духовку, холодильник, раковину и посудомоечную машину). Лучше вынести их из кухни, чтобы облегчить доступ к рабочей зоне на время ремонта. Уберите старые шкафы и столешницы. Удалите любые молдинги со стен, где будут установлены шкафы.

    ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ НЕЗНАКОМИЛИСЬ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ОБРАЩАТЬСЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ, ИМЕЙТЕ ЭТИ ОБЯЗАННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛА.

    ШАГ 2. Неровные полы и стены
    На некоторых полах и стенах есть неровные (высокие или низкие) точки, которые могут повлиять на установку. Необходимо будет расположить эти неровности и шкафы с прокладками или разметкой, чтобы сделать установку отвесной, точной и квадратной. Используйте следующие процедуры, чтобы определить неровности.

    ЭТАЖЕЙ


    Используя прямой 2 x 4 и плотницкий уровень, найдите высокую точку пола (см. Иллюстрацию A). Осмотрите всю комнату в пределах 24 дюймов от стены, где будут прикреплены базовые шкафы. С верхней точки отметьте горизонтальную линию с помощью маркера вдоль прямого края на стенах, где будут прикреплены шкафы. от линий базового уровня, которые вы только что отметили, измерьте 34 1/2 дюйма и отметьте еще одну горизонтальную линию уровня для базовых шкафов и 84, 90 или 96 дюймов для высоких и навесных шкафов (в зависимости от высота высоких и навесных шкафов).На этих отметках будет располагаться верх вашей базы, высокие и навесные шкафы.

    СТЕНЫ


    Отметьте очертания всех шкафов на стене, чтобы сравнить фактические размеры шкафа с вашим макетом, чтобы убедиться, что используемый дизайн кухни будет работать. (см. Иллюстрацию B).

    ПРИМЕЧАНИЕ. При измерении пространства стены учитывайте размер передней рамы шкафа, а не размер коробки. Передняя рама шкафа нависает над коробкой на 3/16 дюйма с каждого конца. Следовательно, любые измерения на стене должен совпадать с размерами передней рамы каждого шкафа.

    Используя угольник 2 x 4 и столярный угольник, проверьте стены на наличие неровностей. Неровности стен могут привести к смещению шкафов, что приведет к перекосу или перекосу дверей и фасадов ящиков. В том месте, где мешают эти неровности, выступы следует удалить, соскоблив и соскоблив лишнюю штукатурку или листовой камень. Низкие места следует заглушить деревянными шайбами.

    ШАГ 3. Поиск шпилек

    Найдите настенные стойки с помощью магнитного прибора для поиска стоек или осторожно постучав по стене, чтобы найти «твердый» звук.Проверьте положение гвоздей, забив в стену небольшой гвоздь для чистовой обработки. Убедитесь, что вы делаете это в месте, которое будет закрыто шкафом. Отметьте все стойки на стенах, на которых будут установлены шкафы (см. Иллюстрацию C) . Теперь вы готовы приступить к установке новых шкафов. Сначала вы должны удалить из шкафов все дверцы и ящики.

    ШАГ 4. Установка углового навесного шкафа
    Прибейте деревянную планку обшивки размером 1 x 2 дюйма нижним краем к линии высокого или настенного шкафа, которую вы отметили ранее. Вы должны начать установку в углу. Измерьте расстояние от угла до первой метки стойки и перенесите результат измерения на внутреннюю часть шкафа, который будет установлен. Повторите этот шаг для каждой стойки. Теперь просверлите отверстие 3/16 дюйма в направляющей внутри шкафа на 3/4 дюйма сверху и на 3/4 дюйма снизу. Поднимите шкаф размером 1 x 2 дюйма, чтобы он встал на место на 1 дюйм. x 2-дюймовую деревянную планку обрешетки и поддержите ее снизу деревянной Т-образной распоркой, изготовленной из обрезков пиломатериалов (см. иллюстрацию D) .Прикрепите шкаф к стене шурупами для дерева # 8 x 2 1/2 дюйма. Не затягивайте винты полностью.

    ПРИМЕЧАНИЕ: При установке навесного шкафа убедитесь, что шкаф выдвинут от стены на соответствующее расстояние, как требуется в плане вашей кухни. Инструкции по установке глухого шкафа см. в книге технических характеристик.

    ШАГ 5. Установка навесного шкафа Next

    Следуйте инструкциям в шаге №4, чтобы повесить следующий навесной шкаф. Опять же, не затягивайте винты полностью.Используя два С-образных зажима, совместите вертикальные стойки соседних шкафов и плотно держите вместе. Просверлите направляющие отверстия на уровне петель в стойке второго шкафа и едва войдите в стойку первого шкафа. Используя шурупы для дерева # 8 x 2 1/2 дюйма, надежно затяните (см. Иллюстрацию E) . Затем, убедившись, что оба шкафа установлены вертикально и по уровню, при необходимости подкладывая прокладки, надежно затяните все винты к стене. Теперь продолжите эту процедуру. Важно закрепить все шкафы вместе перед установкой прокладок по отвесу и уровню.Только после этого следует плотно прикрутить шкафы к стене.

    ШАГ 6. Установка наполнителей и валиков

    Наполнители нужны, чтобы иметь нестандартные размеры при установке шкафов у стены. Они также обеспечивают свободное пространство для дверей и ящиков для правильной работы при повороте за угол с глухим угловым шкафом. Наполнитель, возможно, придется обрезать до нужного размера, если он будет занимать нестандартный размер рядом со стеной. Удерживая наполнитель на месте, переверните его и на обратной стороне сделайте карандашные отметки сверху и снизу, где он должен быть разрезан.Соедините две отметки карандашной линией и распилите по этой линии. Поместите наполнитель на место и просверлите пилотное отверстие на уровне петель через стойку шкафа и в наполнитель. Прикрепите наполнитель к соседнему шкафу, скрепив вместе тремя шурупами № 8 x 2 1/2 дюйма (см. Иллюстрацию F) . Подставки устанавливаются аналогичным образом; однако, если необходима обрезка, вы должны обрезать с обоих концов в равной степени симметричность конструкции балки.

    ШАГ 7. Установка нижних шкафов в угол
    ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УГЛОВОГО ГЛУХОГО ШКАФА выполните следующие действия: Установите подкладку таким образом, чтобы верх шкафа находился на отметке 34 1/2 дюйма на стене.Неплотно прикрепите к стене, вкрутив стойки в настенные стойки через подвесную рейку с помощью шурупов для дерева # 8 x 2 1/2 дюйма, как описано выше. Прикрепите наполнитель к соседнему шкафу и скрепите два шкафа вместе, используя те же процедуры (см. Рисунок G) .

    ПРИМЕЧАНИЕ: При установке глухого нижнего шкафа убедитесь, что он выдвинут от стены на соответствующее расстояние, как указано в плане кухни.Инструкции по установке глухого шкафа см. В книге технических характеристик.

    ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ИЛИ УГЛОВОЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОГО ДОСТУПА прикрепите соседние шкафы к карусели, просверлив пилотное отверстие на уровне петель через стойку соседних шкафов в стойках карусели. Прикрутите вместе шурупами для дерева # 8 x 2 1/2 дюйма. Поместите три шкафа как одно целое в угол и прикрепите к стене через подвесную рейку двух соседних шкафов, как описано ранее (см. Иллюстрацию H) . Установите опорные распорки для столешницы, как показано на стене, на горизонтальной линии 34 1/2 дюйма основного шкафа.

    ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАЗОВОГО УГЛОВОГО НАПОЛНИТЕЛЯ прикрепите два соседних шкафа к наполнителю, просверлив стойку на уровне петель шкафов в нижний угловой наполнитель. Скрутите вместе. Поместите три части в угол как одно целое и прикрепите к стене через направляющую для подвешивания шкафа, как описано ранее. Теперь убедитесь, что все шкафы ровные и ровные. При необходимости установите прокладки и затяните все винты (см. Иллюстрацию I) . Установите опорные распорки для столешницы, как показано на стене, на горизонтальной линии 34 1/2 дюйма основного шкафа.

    ШАГ 8. Установка следующего шкафа с использованием той же процедуры
    Остальные базовые шкафы устанавливаются таким же образом. Используя два С-образных зажима, выровняйте стойки, просверлите и прикрутите вместе, как описано в шаге 5. Обойдите комнату, убедившись, что все шкафы стоят вертикально и ровно, при необходимости подкладывая прокладки, затем затяните все винты (см. Иллюстрацию J) .

    ШАГ 9. Установка столешницы
    Осторожно поместите новую столешницу на шкафы.Прикрепите столешницы, закрутив предварительно просверленные угловые распорки шкафа (см. Иллюстрации K и L) .

    ШАГ 10. Облицовка и профили
    Накладка используется для отделки шкафов, где шкафы соприкасаются со смежной стеной, перекрытием или потолком. Тщательно отмерьте и отрежьте до нужной длины. Когда молдинги встречаются под углом 45 градусов, используйте угловую коробку для правильной резки. Используйте небольшие гвозди или гвоздодер, чтобы прикрепить молдинг к лицевой раме шкафа (см. Иллюстрацию M) .

    ШАГ 11. Окончательный ремонт и регулировка дверцы
    Теперь, когда вы закончили установку своей красивой новой кухни, вы можете заметить несколько вещей, например, смещенные дверцы, небольшие зазубрины или царапины. Сделайте все необходимые регулировки, чтобы дверцы и ящики были идеально выровнены. Убедитесь, что все винты затянуты. Затем подкрасьте все зазубрины или царапины, которые могли появиться во время транспортировки и транспортировки или установки шкафа. Комплект для ретуши можно приобрести у вашего дилера.

    ШАГ 12.Поиск и устранение неисправностей
    На заводе очень строгие проверки, но проблемы могут возникнуть во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, а также во время установки. Все эти проблемы возникли не по вине производителя шкафа. Ниже мы перечислили несколько распространенных проблем и причин с простыми решениями.

    Проблемная ситуация Возможная причина Решение
    Большие зазоры сверху или снизу двери против лицевой рамы 1.Петля нуждается в регулировке или корпус не в квадрате.
    2. Очень сухие условия могут вызвать коробление двери.    		 1. Проверьте выравнивание шкафа по уровню и отвесу. Отрегулируйте петли шкафа и двери.
    2. Попытайтесь контролировать уровень влажности на уровне 35 ° С.
    Двустворчатые двери не располагаются на одной линии сверху или снизу. Шкафы, монтируемые на стене, изогнутые или не квадратные. 1. Ослабьте винты и используйте прокладки для выравнивания шкафа.
    2. Ослабьте винты дверных петель и отрегулируйте.
    Лицевая панель ящика не может плотно прилегать к шкафу. Направляющая ящика не отрегулирована. 1. Снимите ящик и поместите направляющую ближе к центру.
    2. Вставьте ящик обратно на направляющую. Это должно исправить выравнивание.

    Дверная фурнитура

    ПРИМЕЧАНИЕ. Не позволяйте головкам винтов от дверной фурнитуры поцарапать лицевую раму. Чтобы избежать этого, зенковывайте головки винтов, чтобы они не могли удариться о лицевую раму.

    ВНИМАНИЕ: Самоочищающиеся устройства очищаются за счет сильного тепла во время цикла очистки. Если прокладка дверцы духовки не закрывается должным образом, из прибора может выходить сильное тепло. Перед чисткой духового шкафа рекомендуется удалить соседние дверцы и ящики.

    Как собрать кладовую IKEA Sektion

    Когда мы впервые переехали в наш дом в Колумбусе, штат Огайо, в августе 2014 года, вскоре я понял, что это «стол на кухне», который был популярен в 90-х. и сборки начала 2000 года не подошли бы моей семье.Он стал свалкой для каждого клочка бумаги, возврата и случайных вещей, у которых не было дома. Это была работа на полную ставку, чтобы не было беспорядка. Кроме того, на кухне уже не было много места для шкафов, и это место могло быть отличным местом для стоячей кладовой. Поэтому я отправился на поиски чего-то, что подходило бы для этой области и дало бы нам дополнительное пространство для хранения.

    Сначала я начал в Lowes и получил смету в размере 6000 долларов за два шкафа, которые уместились бы в 48-дюймовом пространстве.Это показалось мне таким дорогим, поэтому я зашел в Интернет, и самое дешевое, что я смог найти, было 2500 долларов, и это был бы белый шкаф, который в конечном итоге пришлось бы покрасить, когда я покрасил нижние шкафы в серый цвет позже в 2016 году. посмотреть, что у них было. У них был вариант для двух шкафов, которые поместились бы в этой области (490 385,39 шведских крон), которые стоили 791 доллар каждый. Это включало 5 выдвижных ящиков и 3 полки. Я мог бы также превратить один из ящиков в выдвижную корзину для мусора с дополнительным оборудованием.Меня сразу же поразил цвет Bodbyn Grey, так как он был близок к цвету, в который я все равно собирался красить нижние кухонные шкафы.

    Также здесь есть кое-что, определенно полезное, и я бы хотел воспользоваться этим. Использование онлайн-планировщика кухни в IKEA может показаться немного сложным. Тем не менее, они предлагают услугу, чтобы проектировщик IKEA Home Planner приезжал к вам домой на срок до 4 часов, чтобы помочь измерить существующие стены, окна, двери, водопровод и препятствия.Стоимость этой услуги колеблется от 199 до 249 долларов, но стоимость будет возвращена по подарочной карте, если вы купите кухню в IKEA до 31 августа 2016 года. Вы должны быть участником семейной карты IKEA, но это простая регистрация. Планировщик дома предоставит вам план кухонного шкафа и смету расходов на шкаф IKEA. Это сэкономит вам много времени и сэкономит ненужные поездки в ИКЕА и обратно. Мне пришлось пойти дважды, потому что мне не хватало нескольких компонентов!

    Сейчас я обычно не жалуюсь на сборку мебели из ИКЕА.Маленькие картинки заставляют меня смеяться, и я никогда не боролся, чтобы собрать что-то вместе… до этого. Проблема в том, что для каждой части есть отдельные инструкции по ее объединению, но она не сообщает вам, в каком потоке вы должны объединить то, что нужно объединить первым и последним. Так что позвольте мне сэкономить вам время…

    1. Соберите базовые шкафы и прикрепите ножки (IKEA арт. № 102.655.18). Не забудьте взять ножки за 6 долларов. Ошибка №1, которую совершил я. Также сделайте вырезы в подкладке для размещения выходных отверстий.

    2. Прикрепите их к стене с помощью подвесного кронштейна (IKEA № 602.615.27), обрезанного по размеру и ввинченного в шпильки. Можно использовать металлическую ручную пилу для крепления кронштейна. Также не забудьте взять несколько 3-дюймовых винтов, чтобы прикрепить кронштейн к шпилькам. В комплекте нет винтов.

    3. Соедините шкафы друг с другом. Используйте зажимы, чтобы удерживать их на месте, пока вы скручиваете их.

    4. Обрежьте верх и низ шкафа декоративными элементами.Спросите у специалиста по кухне, какие молдинги и базовая отделка вам нужны. Я использовал деталь № 202.786.76 для базовой отделки и деталь № 602.210.65 для верхней отделки.

    5. Прикрепите двери. Я поменял местами большую и нижнюю дверцы, чтобы разместить мусорное ведро ниже. Однако, если вы этого не делаете, у вас может быть большая дверь внизу, как это показано на картинке в Интернете. Вы также можете просверлить ручки на месте. Я настоятельно рекомендую приобрести шаблон для выдвижных ящиков Fixa за 2 доллара (IKEA # 901.017.78), чтобы помочь вам идеально выровнять ручки.

    6. Сложите ящики вместе и расставьте те, где хотите. Я добавил дополнительное оборудование (арт. № 002.807.55), чтобы сделать левую боковую дверь выдвижным двойным шкафом для мусора.

    Однако я купил свои собственные мусорные баки, а не корзины ИКЕА, потому что пакеты обычного размера в них не подходят. Я живу в полутора часах езды от ИКЕА и не хочу, чтобы меня заставляли ехать за мешками для мусора. Ха!

    7.Добавьте полки.

    Если вы не соблюдаете эту последовательность, вам придется снимать ящики 4000 раз, как это сделал я. Логически имеет смысл следовать только что изложенной мною последовательности, но мой мозг превратился в кашу, когда я подумал обо всех этих выдвижных ящиках и о том, что я мог бы в них хранить. 🙂

    Еще одно дополнение — разделитель ящиков на картинке выше. Он называется Maximera Drawer Separator. Это позволяет создавать отдельные пространства. Большой ящик с 24-дюймовым ящиком стоит 15 долларов.99 (IKEA # 102.784.03), а средний ящик — 13,99 доллара (IKEA # 202.784.07). В этом нет необходимости, если вы пытаетесь сэкономить на расходах, но это хорошее обновление, поэтому вещи не валяются в ваших ящиках.

    8. Если одна сторона вашего шкафа обращена наружу, вам также придется взять панель, чтобы закрыть боковую сторону. Она называется накладной панелью и стоит 89 долларов. (Товар № 602.660.54).

    9. Мне пришлось добавить дополнительную лепнину по бокам, где шкаф встречается со стенами, потому что мои стены не были идеально квадратными справа.Также шкаф выступал примерно на 1 1/2 дюйма с левой стороны. Ничего, что небольшая деревянная отделка из моего местного магазина товаров для дома не могла бы исправить. Я также подобрал цвет серого Bodbyn к образцу краски, чтобы он соответствовал. Почему-то на картинке он выглядит немного синим, но совпадает.

    Вы можете взглянуть на мой прилавок и уродливые шкафы из медового дуба, которые скоро будут заменены.

    На фотографиях это выглядит немного подавляюще, но действительно хорошо вписывается в пространство и остальную кухню.

    А посмотрите все это хранилище, СЛАВНОЕ ХРАНЕНИЕ!

    Моя любимая функция — это 2 полноразмерных мусорных бака по 13 галлонов в выдвижном ящике. Хотя вывоз мусора — это работа хаба, приятно, что у нас больше места, и ему не нужно каждый день менять мешки. Плюс кто не любит спрятанные мусорные баки!

    Распределение затрат:

    (2) 490.385.39 Sektion Высокий шкаф с 2 дверцами и 5 ящиками, серый Bodbyn (791 доллар.00 каждый)

    (2) 102.655.18 Секция ножек $ 12

    Крышка 602.660.54 $ 89

    Декоративный плинтус (нижняя отделка) 202,78.

    1 2 3 4