11.05.2021 — Страница 4 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Периодичность обновления однолинейных схем в электроустановках. — Охрана труда и промышленная безопасность — Энергетика — Каталог статей

Периодичность обновления однолинейных схем в электроустановках.

Для безопасной эксплуатации электрооборудования каждый потребитель обязан иметь однолинейные схемы электроснабжения. Наличие схем проверяется инспекцией Ростехнадзора и ответственными за электрохозяйство наряду с другими документами (отчет об испытаниях, прохождение обучения персонала минимум 1 раз в 5 лет и т.д.). В соответствии с п.1.8.1. ПТЭЭП « …у каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: в том числе — исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений. В соответствии с п.61.1.2 ГОСТ Р 50571.16-2007 для проведения обязательных испытаний должна быть предоставлена необходимая производственная документация (электрические схемы и т.д.).

В связи с тем, что в процессе эксплуатации электроустановки происходят ее изменения (ремонт, модернизация, установка дополнительного оборудования, перепланировка и т. д.) необходимо своевременно вносить изменения и в о.

При смене ответственного за электрохозяйство однолинейные схемы пересматриваются и подписываются

п.1.5.18. ПТЭ ЭП Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя.

Схемы (обновляются) корректируются либо сразу, либо один раз в два года. ПТЭ ЭП 1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан: обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) ; пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года) ; Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 1.7.6. Исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений должны проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке.

В эти же сроки пересматриваются инструкции и перечни необходимых инструкций и исполнительных рабочих схем (чертежей).

однолинейная схема — это… Что такое однолинейная схема?

однолинейная схема: single-line diagram

однолинейная система смазки
однолинейная схема соединений

Смотреть что такое «однолинейная схема» в других словарях:

однолинейная схема — Принципиальная электрическая схема в однолинейном представлении. Таким способом изображают принципиальные электрические схемы питающих, распределительных и силовых цепей. [Интент] EN single line diagram a system diagram in which the polyphase… … Справочник технического переводчика
однолинейная схема электростанции (подстанции) — Схема соединений электрической части электростанции (подстанции), в которой многофазные связи показаны для одной фазы. [ГОСТ 24291 90] Тематики электроснабжение в целом EN single line diagram DE Einstrich Netzschema FR schema unifilaire d un… … Справочник технического переводчика
однолинейная схема (электрической сети) — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999] Тематики электротехника, основные понятия EN one line diagramsingle line diagramskeleton diagramstraight line… … Справочник технического переводчика
однолинейная схема электростанции — 13 однолинейная схема электростанции [подстанции] Схема соединений электрической части электростанции [подстанции], в которой многофазные связи показаны для одной фазы 601 02 04 de Einstrich Netzschema en single line diagram fr schéma unifilaire… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
однолинейная схема электрической сети — 10 однолинейная схема электрической сети: Схема трехфазной электрической сети, в которой многофазные связи изображены одной линией de. Einstrich Netzschema en. Single line diagram fr. Schéma unilinéaire du réseau électrique Источник: ГОСТ Р 54130 … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
однолинейная схема электростанции (подстанции) — 3.3.33 однолинейная схема электростанции (подстанции) : Схема соединений электрической части электростанции (подстанции), в которой многофазные связи показаны для одной фазы. [ГОСТ 24291 90, пункт 13] Источник: СТО Газпром 2 2.3 141 2007:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Однолинейная схема подстанции — См. Однолинейная схема электростанции … Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник
Однолинейная схема электростанции (подстанции) — English: Power station (substation) single line diagram Схема соединения электрической части электростанции (подстанции), в которой многофазные связи показаны для одной фазы (по ГОСТ 24291 90) Источник: Термины и определения в электроэнергетике. … … Строительный словарь
Однолинейная схема электростанции — (подстанции) – схема соединения электрической части электростанции (подстанции), в которой многофазные связи показаны для одной фазы. ГОСТ 24291 90 … Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник
Однолинейная схема электрических соединений электроустановки — должна быть составлена для всех напряжений каждой электроустановки при нормальных режимах работы оборудования. Утверждается 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство потребителя. ПТЭЭП, п. 1.5.18 … Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник
ГОСТ 24291-90: Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения — Терминология ГОСТ 24291 90: Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения оригинал документа: 4 (электрическая) подстанция; ПС Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Cоставление и разработка однолинейной схемы электроснабжения в Москве по цене от 2000 руб

Электролаборатория «ЭнергоСервисГарант» разрабатывает однолинейные схемы электроснабжения для жилых, промышленных и административных объектов. В сферу наших услуг входит наладка, испытания, техническое обслуживание электроустановок в Москве и в пределах области.

Расчитать услугу онлайн

У нас квалифицированные сотрудники, профессиональный сервис, разумные цены.

Ознакомиться с ценами на разные виды операций по разработке однолинейных схем можно в таблице, итоговая стоимость будет напрямую зависеть от количества элементов сети и размеров объекта. Мы создадим точную и качественную схему, которая заменит документацию в процессе проектирования, позволит сэкономить активы. Работаем в соответствии с ГОСТом и требованиями Ростехнадзора.

Цена составления однолинейных схем в Москве

Наименование работ	Единица измерения	Цена
Составление однолинейной схемы	шт.	от 2000,00 ₽
Расчитать услугу онлайн	Калькулятор

Заказать услугу

Зачем нужна разработка однолинейных схем?

Составление однолинейной схемы электроснабжения позволяет получить полное представление о составляющих электрооборудования. В этом документе отображаются значения важных показателей, предельные нагрузки. Согласно требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (сокращенно ПТЭЭП), такие схемы должны быть утверждены в электрохозяйстве, поскольку позволяют оперативно выявлять неисправности и место их локализации с целью быстрого отключения автоматов, замены неисправных элементов цепи. В обратном случае ремонтной бригаде и персоналу будет сложнее быстро устранить поломку. Факт отсутствия такой схемы, кроме того, часто фиксируют надзорные органы во время очередной проверки.

Однолинейная схема электроснабжения и её данные

Однолинейная схема представляет собой наглядную схематизацию всех устройств цепи. Название определено тем, что групповые и питающие элементы объединяются в одну линию. Таким образом можно изобразить однофазные и трехфазные сети. Для быстрого выполнения ремонта, удобства пользования, переключения и замены деталей, контроля эксплуатационных свойств, недопущения чрезвычайных ситуаций в схеме, помимо наличия устройств, также указываются:

Наименование потребителей.
Номинальные показатели автоматов.
Точки подключения.
Сечение проводников и данные питающего кабеля.
Маркировки щитков.
Расположение электрошкафов.
Расчетный ток для электроприемников.
Потребляемая мощность.
Фазность.

Однолинейная схема является основанием для монтажа и выполнения пусконаладочных работ.

Виды однолинейных электрических схем

Схемы могут составляться как для уже установленных устройств, так и при проектировании электросети. Ввиду этой особенности различают:

Исполнительные – схемы, создающиеся для действующих объектов. Предполагают проведение обследования устройств.
Расчетные – те, что разрабатывают в процессе проектирования новых объектов. Позволяют просчитать количество устройств, предполагаемую нагрузку на сеть, сечение кабелей и проводов, номинальные значения автоматов, коммутационных аппаратов, равномерно распределяя нагрузку между ними.

Для лучшего восприятия все обозначения устройств, аппаратов, коммутационных установок и приборов жестко регламентированы в соответствии с ГОСТом 2. 702-2011. Особенность схем заключается в читабельности. Мастер сможет безошибочно определить расположение всех элементов, быстро приступить к работе.

Как мы составляем однолинейные схемы?

У нас вы можете заказать разработку однолинейной схемы электроснабжения. Для достоверности данных наш сотрудник выедет на объект, обследует сеть, а именно:

Вызвонит групповые и питающие линии.
Соберет номинальные значения автоматов, рубильников, контакторов, реле, УЗО.
Рассчитает общий показатель мощности.
Подберет сечение кабелей и проводов.
Передаст полученные данные в проектный отдел.

Готовая схема будет спроектирована квалифицированными экспертами в срок, оговоренный индивидуально. Заказать услуги можно на сайте, используя телефон или онлайн-форму.

Главные схемы электрических соединений подстанций | Справка

В современных условиях для обеспечения надежности и экономичности электроснабжения потребителей необходима совместная работа большого числа электростанций, подстанций и связывающих их электрических сетей разных напряжений. Однако при этом электрические схемы станций и подстанций должны обеспечивать соединение их отдельных элементов достаточно просто, надежно и удобно. В условиях эксплуатации подстанций возникает необходимость изменения схемы при выводе оборудования в ремонт, ликвидации аварий. Чтобы можно было производить эти изменения электрических схем, их элементы — трансформаторы, шины распределительных устройств (РУ), воздушные и кабельные линии — соединяют друг с другом посредством коммутационных аппаратов.
Главной схемой электрических соединений или схемой первичной коммутации называется схема электрических соединений основного электрооборудования, к которому относятся трансформаторы силовые и измерительные, реакторы, коммутационные аппараты и соединяющие их проводники. Для главных схем подстанций определяющими факторами являются местоположение подстанции в энергосистеме и ее назначение, мощность, перерабатываемая на подстанции и проходящая через нее транзитом, количество и мощность трансформаторов и отходящих линий, уровни их напряжений, категории потребителей, которые питаются по этим линиям.
По способу начертания главные схемы подстанций подразделяются на многолинейные, на которых показываются все фазы электроустановки и нулевой провод, и однолинейные, на которых изображается только одна фаза, остальные ввиду их аналогичности не показываются. Графическое изображение однолинейных схем значительно проще, повышается наглядность и запоминаемость таких схем. Однолинейные схемы составляют для всей электроустановки, те участки, схемы, где по фазам есть отличия имеют многолинейное изображение.
Выбранная схема при выполнении электроустановки должна обеспечивать ряд условий:
обеспечивать надежность электроснабжения потребителей;
осуществлять эксплуатацию с минимальными затратами средств и расходом материалов;
обеспечивать безопасность и удобство обслуживания;
исключать возможность ошибочных операций персоналом в процессе срочных переключений.
Выполнение последнего условия затрудняется при очень сложной схеме электроустановки, однако значительное упрощение схемы может вызвать трудности для выполнения первого условия в отношении надежности электроснабжения. Железнодорожные потребители в основном относятся к первой и второй категориям, и для их питания используют чаще трансформаторные подстанции с двумя трансформаторами, один из которых может быть резервным. Для электроснабжения потребителей третьей категории применяют схемы однотрансформаторных подстанций.

Рис. 1. Схема однотрансформаторной подстанции с первичным напряжением 10 кВ
Однолинейная схема однотрансформаторной подстанции с первичным напряжением 10 кВ и вторичным напряжением 0,4 кВ. Подстанция (рис. 1) получает питание по воздушной линии 10 кВ. На вводе подстанции W установлен разъединитель QS и предохранитель FUX, который защищает трансформатор Т от токов КЗ, длительных перегрузок, опасных для трансформатора. От атмосферных перенапряжений, набегающих на подстанцию по воздушной линии, она защищается разрядником FV. РУ-0,4 кВ имеет одинарную систему сборных шин, на которую напряжение подается от трансформатора Т по вводу. На вводе установлен рубильник S{, предохранитель FU2 и трансформатор тока ТА. Так как трансформаторы тока могут устанавливаться не на всех фазах, то эта часть схемы показана в трехфазном изображении во избежание неясностей. Нулевой провод от нейтрали трансформатора до нейтральной шины N показывается отдельно. От сборных шин 0,4 кВ отходят линии потребителей, на которых установлены рубильники (пакетные выключатели) S2-S5 и предохранители FU1-FU6. Конструкция такой подстанции показана на рис. Как видно на рис. 1, схема подстанции очень проста, ее элементы не резервируются, и в случае отказа или повреждения любого из них часть потребителей или все (при повреждении трансформатора) остаются без электроэнергии. Такой недостаток в значительной степени устраняется при использовании подстанций с двумя трансформаторами.
Однолинейная схема двухтрансформаторной подстанции с первичным напряжением 10 кВ и вторичным напряжением 0,4 кВ представлена на рис. 2. В РУ-10 кВ подстанции принята одинарная секционированная на две секции двумя разъединителями QS1 и QS4 система сборных шин. Это позволяет работать на одной секции без отключения другой. Вводы подстанции W2 и IVр которые снабжают электроэнергией потребители второй и третьей категорий, для удешевления и упрощения обслуживания могут выполняться на выключателях нагрузки QW1 и QW4 с заземляющими ножами. На отходящих линиях Wt и W4 и присоединениях понижающих трансформаторов устанавливают выключатели нагрузки QWV Q W2, Q W5, QWb в комплекте с предохранителями FU2, FUV FU4, FUy При этом предохранители целесообразно устанавливать перед выключателями нагрузки, считая по направлению передачи электроэнергии. На вводах применяются выключатели нагрузки ВНЗ- 16 с заземляющими ножами, на отходящих линиях и трансформаторах — ВНПЗ-17. Для учета электроэнергии, отпускаемой потребителям по линиях W] и W4, предусмотрены счетчики, подключаемые к трансформаторам тока ТА{ и ТА , и к трансформаторам напряжения TV] и TV2, которые подключаются к шинам через разъединители QS2 и QSs с заземляющими ножами типа РВЗ-10. Пунктиром показана блокировочная связь разъединителей и их заземляющих ножей, которая не позволяет включать разъединитель при включенном заземляющем ноже и включать заземляющий нож при включенном разъединителе. Защищаются от токов КЗ 7У, и TV2 предохранителями FUl и FU6. Заземление каждой секции сборных шин предусматривается заземляющими разъединителями QSX и QSb типа РВ-10.

Рис. 2. Схема двухтрансформаторной подстанции с первичным напряжением 10 кВ

Рис. 3. Схема двухтрансформаторной подстанции с первичным напряжением 35 кВ

Рис. 3. Схема двухтрансформаторной подстанции с первичным напряжением 35 кВ

Пой наличии воздушных линий 10 кВ должна быть предусмотрена установка разрядников РВО-10, подключаемых к секциям шин через разъединители QS2 и QSy распределительное устройство 0,4 кВ выполняется из щитов серии Щ0-70, которые в зависимости от назначения комплектуются различными аппаратами, рассчитанными на широкий диапазон токов. В РУ-0,4 кВ принята одинарная секционированная автоматическим выключателем SF2 и рубильниками S4 и S5 на две секции система сборных шин. Питание каждой секции осуществляется от своего трансформатора Г, и Т2, подключенного к шинам через автоматические выключатели 5F, и SF3 и рубильники S2 и Sr К трансформаторам тока ТА4 и Т А1 подключаются амперметры и счетчики активной и реактивной энергии. При раздельной работе секций шин предусмотрено автоматическое включение резерва [ABP)., которое осуществляется включением межсекционного автоматического выключателя SF2 (нормально он отключен) при отключении трансформатора Г, или Т2. При отсутствии АВР секционирование выполняют рубильниками. Разрядники F Vx и F V2 типа РВН-0,5 для защиты изоляции трансформаторов и оборудования РУ-0,4 кВ от перенапряжения устанавливают только при наличии воздушных линий 0,4 кВ. В цепи каждого присоединения линий устанавливаются рубильники Sv Sy Sb, Sg и предохранители F U1 -FU]0 (возможно применение автоматических выключателей). К трансформаторам тока ТАЪ, TAS, ТА6, ТАН подключаются амперметры и, при необходимости, счетчики электроэнергии. Питание собственных нужд СН подстанции выполняется от специальной шины, на которую электроэнергия поступает по вводам 0,4 кВ от трансформаторов 7, и Т2.

Однолинейная схема двухтрансформаторной подстанции с первичным напряжением 35 кВ представлена на рис. 3. Электроэнергия подается на подстанцию под двум вводам W2 и W3 от районной или тяговой подстанции и поступает на одинарную, секционированную выключателем Qs систему сборных шин РУ-35 кВ. На каждом вводе установлены многообъемные масляные выключатели q2 и q1 типа С-35М-630 со встроенными трансформаторами тока ТА4н ТА6типа ТВ-35. Для подключения счетчиков денежного расчета применяются трансформаторы тока ТА3 и ТА5 (комплект из Двух трансформаторов имеет один номер) типа ТФЗМ-35А. К линиям W2 и W» /> выключатели Q2 и Q» /> подключаются линейными разъединителями с двумя заземляющими ножами QS2 и QS3 типа РНДЗ-2-35 (РДЭ-2-35), а к секциям шин — шинными разъединителями QS6 и QS1 типа РНДЭ-1-35 (РДЗ-1-35). Секционный выключатель Q5 подключается к секциям шин с помощью секционных разъединителей QS9 и QS[Q типа РНДЗ-1-35 (РДЗ-1-35). Разъединители с двух сторон выключателя ввода или секционного позволяют обеспечить безопасность производства ремонтных работ на выключателях и трансформаторах тока.
В отдельных случаях от РУ-35 кВ получают питание смежные подстанции по линиям Wх и W4. Электроэнергия поступает на шины по вводам Wг и Wъ и часть ее транзитом без переработки передается другим подстанциям. На линиях W, и W4 установлено такое же оборудование как и на W 2 и Wъ.
К каждой секции РУ-35 кВ подключается понижающий трансформатор Г, и Т2 через выключатель Q6 и Q1 со встроенными трансформаторами тока ГЛ|0 и ТАи и разъединитель QSn и QSi3 с одним заземляющим ножом, позволяющим отделить выключатель от секции при ремонте.
Трансформаторы напряжения TVlnTV2 типа 3HOM-35 и разрядники FVl и FV2 типа РВС-35 присоединяются к секциям шин через разъединители QS[, и QSW которые имеют заземляющие ножи для заземления TV и FV при ремонте и ножи для заземления секций шин. Понижающие трансформаторы Г, и Т2 могут работать параллельно на шины РУ-10 кВ, раздельно (отключен секционный выключатель Ql2) или поочередно (один в работе, второй в резерве) с возможностью автоматического включения резервного (АВР) трансформатора.
Схема РУ-10 кВ предусматривает использование одинарной секционированной выключателем системы сборных шин. Размещают оборудование РУ в закрытых помещениях или шкафах наружной установки. В обоих случаях используют комплектные устройства, состоящие из шкафов или камер, в которых размещаются выключатели и трансформаторы тока. На рис. 3 приведена схема РУ-10 кВ с выключателями Qs — Qw установленными на выкатных тележках, что позволяет обходиться без разъединителей. На каждом присоединении РУ используются стационарные заземляющие ножи, обеспечивающие безопасность ведения работ внутри шкафов. От шин 10 кВ отходят четыре линии, питающие потребителей. Потребители первой категории для надежного электроснабжения получают питание по двум линиям, отходящим от разных секций шин. При отключении или повреждении одной линии или одной секции потребитель будет получать энергию по другой линии от второй секций. Одиночная линия может быть использована для питания потребителей второй или третьей категории. Питание потребителей первой категории по такой одиночной линии возможно, если имеется резервное питание от другого источника питания. Для питания потребителей собственных нужд: релейной защиты, автоматики, телемеханики, цепей управления и сигнализации, освещения и электрического отопления, подогрева оборудования в зимнее время, освещения, а также проведения ремонтных работ предусмотрена установка двух трансформаторов собственных нужд (ТСН) Г3 и Г4 мощностью 63-160 кВ А. и Q[(>. Трансформаторы тока ТАХ2 и ТАп используются для подключения релейных защит. Учет энергии, расходуемой на собственные нужды подстанции, ведется со стороны вторичного напряжения ТСН.
К секциям шин РУ-10 кВ присоединяются трансформаторы напряжения Т V3 и Т К4типа НТМИ-10, защищаемые предохранителями FUxhF U2 типа ПКТ-10, и разрядники FV3hFVa типа РВП-10, защищающие изоляцию РУ-10 кВ от перенапряжений. Трансформатор напряжения и разрядник одной секции размещаются на общей выкатной тележке. Секционирование шин выполняется с помощью двух шкафов: в одном установлен секционный выключатель Ql2 с трансформаторами тока ТАХ6; во втором — выдвижной элемент Т, выполняющий роль разъединителя. При использовании понижающих трансформаторов мощностью до 4000 кВ-А и сравнительно небольшой мощности КЗ при напряжении 35 кВ и реже 110 кВ находят применение схемы с выхлопными предохранителями типа ПВТ.
Однолинейная схема комплектной однотрансформаторной подстанции с первичным напряжением 110 кВ представлена на рис. 4, а ее конструктивное выполнение -— на рис. 27. От линии электропередачи по вводу Wх электроэнергия напряжением 110 (35) кВ поступает на трансформатор Г, типа ТМН-2500/110, который защищается от токов КЗ предохранителем F £/, типа ПВТ-110 и разрядником F Vx типа РВС-110 от перенапряжений. Разъединитель QS типа РНДЗ-1-110/630 служит для отключения трансформатора Тх на холостом ходу при отключенном выключателе ввода РУ-10 кВ Qx и создания видимого разрыва цепи при ремонте и замене предохранителя FUr На одной фазе ввода W х установлена аппаратура высокочастотной связи, состоящая из заградительного реактора L R, не пропускающего высокочастотные токи связи за пределы линии, и конденсатора С, через который токи связи попадают на приемо-передающую аппаратуру.

Рис. 4. Схема комплектной однотрансформаторной подстанции с первичным напряжением 110 кВ
Нейтраль первичной обмотки трансформатора обычно заземляется разъединителем QS2 типа РНД-35 или заземлитель нейтрали ЗОН-110, при работе системы напряжением 110 кВ с изолированной нейтралью заземление осуществляется через разрядник F V2, состоящий из последовательно соединенных разрядников типа РВС-35 и РВС-15.
РУ-10 кВ имеет одинарную несекционированную систему сборных шин, от которой потребители получают электроэнергию по четырем линиям W2, Wy WA и Ws, на которых установлены выключатели, Qv Q4 и Qs типа ВМП-10 или ВКЭ-10. Для подключения релейных защит, счетчиков электрической энергии и других измерительных приборов на каждой линии и на вводе установлены трансформаторы тока TA1 — ТА3. Питание обмоток напряжения измерительных приборов и реле осуществляется от трансформатора напряжения Т V, подключаемого к сборным шинам через высоковольтный контакт пальцевого типа. Разрядник F V3, защищающий изоляцию оборудования РУ-10 кВ от перенапряжений располагается на одной с трансформатором напряжения TV выкатной тележке. Шины заземляются в процессе ремонтных работ на них стационарным заземляющим ножом QSG, расположенном в высоковольтном шкафу трансформатора напряжения.
Такие подстанции используются для питания потребителей второй и третьей категории. Питание потребителей первой категории может осуществляться от данной подстанции при наличии резервного питания от другого источника. При необходимости питания потребителей первой категории от одной подстанции, на ней необходимо устанавливать не менее двух трансформаторов, подключаемых к питающим линиям напряжением 35-220 кВ с помощью отделителей и короткозамыкателей. В районах с интенсивным гололедообразованием, где работа отделителей и короткозамыкателей недостаточно надежна, они заменяются выключателем.
Однолинейная схема РУ-110 (220) кВ концевой и ответвительной подстанций представлена на рис. 5. Питание на трансформаторы Г, и Т2 поступает от линии электропередачи по вводам Ж, и Wг, на которых установлены разъединители QS1 и QS2 типа РНДЗ-2-110 с дистанционными приводами типа ПДН-1. Между вводами выполняется перемычка с двумя разъединителями QS3 и QS4> QS3 имеет привод ПДН-1, QS4 с ручным приводом ПР-90. На первичной стороне трансформаторов Г, и Т2 установлены разъединители QS5 и QS6 такие же как на вводах, быстродействующие отделители QR\ и QR2, дополненные короткозамыкателями QNS и QNr. Встроенные трансформаторы тока ТА{ и ТАг необходимы для подключения амперметра и релейных защит. Наличие перемычки с разъединителем, имеющим дистанционное управление, позволяет обеспечить питание любого трансформатора по любому вводу или двух трансформаторов по одному вводу. Второй разъединитель перемычки QS4 с ручным приводом используется при ремонте QS3 для создания видимого разрыва цепи, Трансформатор Т2 остается в работе, получая электроэнергию по вводу W2. Разрядники FV1 и FF2 THna РВС-110 защищают изоляцию РУ-110 кВ от перенапряжений.

Рис. 5. Схема РУ-110 кВ концевой и ответвительной подстанций
Однолинейная схема РУ-110 (220) кВ проходной подстанции, включаемой в рассечку линии 110 (220) кВ, показана на рис. 6. РУ-110 кВ имеет ремонтную и рабочую перемычки между вводами. Рабочая перемычка с выключателем Q типа МКП-1 10М со встроенными трансформаторами тока Т А2 типа ТВ-110 и разъединителями QSs и QS6 типа РНДЗ-1-110, необходимыми для ремонта выключателя перемычки, используется для транзита электроэнергии энергосистемы. Разъединители QSi и QS2 ремонтной перемычки нормально отключены, включаются для обеспечения транзита электроэнергии при ремонте рабочей перемычки. К трансформаторам тока Т АХ типа ТФЗМ-110 (220) подключаются приборы и реле, нормально получающие питание от ТА2, при переводе транзита энергии через ремонтную перемычку. Трансформаторы напряжения ТУ, и TV2типа НКФ-110 (220) используются для питания обмоток напряжения измерительных приборов и реле. Схема РУ между рабочей перемычкой и трансформаторами такая же как у рассмотренной выше ответвительной или концевой подстанции.

Рис. 6. Схема РУ-110 кВ проходной подстанции

Восстановление и актуализация документации и однолинейных схем.

Телефон: 8(919)64-17-599; 8(843)252-20-03; 8(9506)66-20-03 Артем Александрович

Эл. почта: [email protected]

• Восстановление и актуализация документации и однолинейных схем. Проверка и уточнение адресации электрических щитов.

• Восстановление и обновление защитных защитных панелей и экранов.
• Обновление и замена знаков и надписей, табличек и схем, этикеток, бирок и т. д.

Комплекс работ по восстановлению документации:
— Определение наименования и расположения узлов распределения, преобразования и учёта электроэнергии, входящих в состав электроустановки и обеспечивающих её электроснабжение.
— Выяснение существующей структуры электроснабжения электроустановки.
— Определение расположения всех потребителей (нагрузок).
— Натурная съемка принципиальных однолинейных схем электрических щитов с проверкой и уточнением адресации электрических щитов.
— Выяснение схем подключения и структуры входящих в электроустановку специальных устройств и систем, таких как АВР, конденсаторные установки, устройства заземления и молниезащиты, системы уравнивания потенциалов, устройства высоковольтной защиты и т.д. При необходимости выполняется натурная съемка принципиальных схем данных устройств и систем.
— Съёмка расположения электрических линий.

При восстановлении и актуализации документации принимается к сведению любая доступная информация по электроустановке. Вся полученная информация проверяется. Кроме того применяются разнообразные методы и приёмы технического поиска.

Конкретный перечень работ зависит от требуемой степени восстановления документации, а так же от состава и состояния установки.
По результатам работ изготавливается комплект документации в необходимом составе.

Для электроустановок до 1000В наиболее востребовано выяснение существующей структуры электроснабжения и натурная съемка принципиальных однолинейных схем электрических щитов с проверкой и уточнением адресации электрических щитов. По результатам работ изготавливается альбом принципиальных однолинейных схем электрических щитов, при необходимости в альбом включается общая схема электроснабжения или структурная схема.

Проверка и уточнение адресации электрических щитов.
При проверке или уточнении адресации эл. щита требуется определить, каким конкретным потребителям (приборы или агрегаты, электрические розетки, светильники, щиты более низкого уровня и т. д.) соответствуют те или иные аппараты защиты или коммутации (автоматические выключатели, дифавтоматы, узо, рубильники и т.д.) установленные в электрическом щите.

Работы производятся с учетом особенностей электроустановки и режима объекта.
Мы обладаем большим положительным опытом в выполнении данных работ и имеем необходимое оборудование.

В соответствии с п.1.8.1. ПТЭЭП « …у каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: в том числе —
исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений.

В соответствии с п.61.1.2 ГОСТ Р 50571.16-2007 для проведения обязательных испытаний должна быть предоставлена необходимая производственная документация (электрические схемы и т. д.).

В связи с тем, что в процессе эксплуатации электроустановки происходят ее изменения (ремонт, модернизация, установка дополнительного оборудования, перепланировка и т.д.) необходимо своевременно вносить изменения и в однолинейные схемы.

Схемы корректируются либо сразу, либо один раз в два года.

ПТЭЭП
1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) ; пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года) ;

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
1.7.6. Исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений должны проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке.
В эти же сроки пересматриваются инструкции и перечни необходимых инструкций и исполнительных рабочих схем (чертежей).

ПРИВЕДЕМ ВЫДЕРЖКИ ИЗ НТД, В КОТОРЫХ ОБОСНОВАНЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО НАЛИЧИЮ ОДНОЛИНЕЙНЫХ СХЕМ В СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОЩИТАХ

ГОСТ Р 51778-2001

“6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.

6.2.26 Маркировка аппаратов, устанавливаемых в оболочки потребителем согласно 5.2, должна производиться по 6.2.25 средствами, поставляемыми изготовителями оболочек щитков (самоклеющиеся номера, бланки таблиц и т. п.).”

ПТЭЭП

“1.8.9. … Для Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов. ..”

При восстановлении и актуализации документации принимается к сведению любая доступная информация по электроустановке. Вся полученная информация проверяется. Кроме того, применяются разнообразные методы и приёмы технического поиска

Конкретный перечень работ зависит от требуемой степени восстановления документации, а также от состава и состояния установки

По результатам работ изготавливается комплект документации в необходимом составе

Проверка и уточнение адресации электрических щитов

При проверке или уточнении адресации электрического щита требуется определить, каким конкретным потребителям (приборы или агрегаты, электрические розетки, светильники, щиты более низкого уровня и т. д.) соответствуют те или иные аппараты защиты или коммутации (автоматические выключатели, дифавтоматы, узо, рубильники и т.д.) установленные в рассматриваемом щите

Работы производятся с учетом особенностей электроустановки и режима объекта

Сибстройсервис. Выполнение и согласование однолинейных электрических схем.

Выполнение однолинейных электрических схем

Промышленно-строительная группа «Сибстройсервис» предлагает услуги по разработке и согласованию исполнительных и расчетных однолинейных схем электроснабжения предприятий и частных объектов.

Услуга включает подачу схемы на согласование и получение ее со штампом «Согласовано» и положительным заключением. Если при согласовании эксперт сетевой или сбытовой организации потребует изменить что-либо в схеме, доработка делается бесплатно.

Количество согласований зависит от целого ряда условий. Для изготовления однолинейной схемы необходим допуск к соответствующим работам по проектированию от СРО. Проектирующая организация должна быть членом СРО в сфере проектирования.

Однолинейная электрическая схема это технический документ, содержащий информацию о точках подключения объекта, с учётом всех имеющихся нагрузок и показателях значений мощности (мощность автоматов, номиналы приборов защиты, маркировка щитов и т.д.), питающем кабеле (все его характеристики: тип, разрешенный ток и т.д.), номинальном токе вводного устройства в точке подключения и основных потребителях электричества на объекте.

Помимо этого, однолинейная схема в обязательном порядке должна содержать в себе обозначения всех электрошкафов. Протяженность кабельных линий обозначается с точностью до одного метра. На схеме должны также присутствовать приборы учета электрической энергии. В соответствии с ПТЭЭП 1.2.6, 1.5.17 и 1.5.18 на щитах оперативного управления и в приспособленных для этих целей помещений должны находиться оперативные схемы и для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений, которые утверждаются ответственным за электрохозяйство потребителем.

Проектирование однолинейных схем – наиболее важная часть проекта, которая в дальнейшем успешно может заменить и сам проект. В будущем к ней можно будет прилагать любые чертежи, в согласовании которых нет необходимости. При правильном составлении схемы дорогостоящую мощность можно значительно сэкономить уже на этапе её покупки. Поэтому доверять создание однолинейной схемы следует исключительно только профессионалам.

Специалисты нашей компании готовы выполнить работы по разработке однолинейных схем любой сложности: от составления однолинейной схемы электроснабжения частного дома до схем электроснабжения производственных объектов.

По вопросам выполнения и согласования однолинейных электрических схем обращайтесь по телефону: +7 (383) 2140-194

Однолинейная схема, самое важное — АВБ Электрика. Профессионально

В данной статье мы рассмотрим сведения, которые можно получить из однолинейной схемы; иначе говоря однолинейной электрической схемы, или однолинейной схемы электроснабжения.

Однолинейная схема, является одним из самых важных документов в проекте электроснабжения или исполнительной документации на выполненные электромонтажные работы. Обычно на один электрический щит составляется одна однолинейная схема. Логически однолинейная схема представляет собой древовидную структуру, в верхней части которой находится один или несколько питающих кабелей, а в нижней части электроприемники, так называемые «отходящие линии». Слева находятся условные строки таблицы, а в нижней части столбцы для каждого потребителя.

Как мы видим, на рисунке, в центральной части схемы расположены аппараты защиты и управления, к которым относятся автоматические выключатели, контакторы, реле, выключатели дифференциального тока или рубильники. Каждый параметр на схеме записывается на высоте подходящей для этого строки из таблицы расположенной слева.

В строках таблицы слева приводятся обозначения следующих параметров:

Рассматривая схему мы видим, что для каждого электропотребителя выделен свой автоматический выключатель, название электропотребителя находится в нижней части таблицы. Потребителем на однолинейной схеме может являться отдельный электроприбор — например двигатель, вентилятор, насос или бойлер. В других случаях это может быть группа электропотребителей, например несколько розеток в помещении или освещение в нескольких команатах. Также электропотребителем может быть другой электрический щит, например этажный щит освещения, подключенный к ГРЩ.

Самая важная информация которую вы можете получить из хорошо сделанной однолинейной схемы:

Для каждого электропотребителя можно видеть количество фаз, номинальную мощность, расчетный ток. Также в однолинейной схеме можно видеть тип, марку и характеристику автоматических выключателей, способ прокладки кабельных линий, их длину. Для вводного кабеля в схеме указывают также потерю напряжения и электроэнергии.

Следует понимать, что любая проектная документация обладает некоторым качеством, которое понимают профессионалы, имеющие опыт работы с проектами электроснабжения. Однолинейная схема отражает понимание проектировщиком стоящих перед ним задач, в ней отражается насколько правильно подобраны сечения кабелей, номиналы автоматов, мощности нагрузок. Глядя на проект опытный монтажник может понять на каких кабельных линиях может быть перегрузка, а где заложено избыточное сечение кабеля и можно сэкономить деньги заказчика.

Составление грамотной однолинейной схемы и согласование её в Ленэнерго, ПСК или экспертизе входит в наши компетенции. Практически на всех наших объектах были подготовлены или откорректированы схемы электроснабжения, проведена экспертиза или проведено согласование с технадзором. Профессионалы как правило легко увидят — проходил проект экспертизу или нет, рассматривая только однолинейную схему.

Подводя итог, отмечу, что однолинейная схема содержит максимальное соотношение полезной информации об электроустановке на единицу площади и обязательно должна быть у собственника помещения и эксплуатирующей организации.

Подробную консультацию по однолинейной схеме Вы можете получить по телефону.

Мы предлагаем Вам — качественный электромонтаж, проектирование и обслуживание объектов по адекватным ценам и всегда высоком качестве. Звоните и мы решим все Ваши задачи по электрике!

Вызвать инженера электрика

Заказать однолинейную схему

Главная > Статьи

Что такое однолинейная электрическая схема? | Блог

Есть ли у вашего здания хороший план критического реагирования? Каждому объекту нужен он. Фактически, некоторые местные законы требуют наличия нескольких планов на случай чрезвычайных ситуаций различного типа. Частью хорошего плана реагирования на чрезвычайные ситуации является понимание систем вашего здания.

Действующие национальные правила электробезопасности требуют актуальной информации об электрической системе вашего здания. Неполная или неточная информация об электрических системах может привести к травмам или смерти.Часто электрические схемы сильно отличаются от схем, используемых при строительстве.

Реагирование на чрезвычайные ситуации зависит от точной информации о здании и его опасностях. Однолинейная схема вашего здания является важной частью безопасности здания.

Что такое однолинейная диаграмма?

Однолинейная схема — это дорожная карта основных компонентов вашей электрической системы. В нем используются одиночные линии и графические символы. Они иллюстрируют работу электрической цепи или системы цепей.

Схема включает составные устройства или части, используемые в цепи. Он включает в себя все резервное и запасное оборудование в системе. Он показывает путь распределения от источника питания к каждому элементу оборудования.

Включает в себя проводники цепи и защитные устройства. Диаграмма включает все характеристики и размеры каждой единицы оборудования.

См. Кодексы и правила

Правила техники безопасности в США относятся к этим важным документам:

NFPA 70, Национальный электротехнический кодекс
NFPA 70B, Рекомендуемая практика обслуживания электрического оборудования
NFPA 70E, Стандарт по электробезопасности на рабочем месте

Все электрические системы в U. S. равномерно связаны этими кодами. Администрация здания и аварийные работники зависят от установленных средств защиты.

Эти коды работают вместе. Они определяют то, что принадлежит однолинейной схеме. Они также определяют системы, процедуры безопасности и анализа электрических схем.

Ключевые разделы NFPA 70E, относящиеся к однолинейной схеме, включают:

120.2, Принципы блокировки / маркировки
120.5, Процесс установления и проверки электрически безопасных условий работы
130.5 (G): «Анализ падающей энергии должен обновляться, когда в системе распределения электроэнергии происходят изменения, которые могут повлиять на результаты анализа. Анализ падающей энергии также должен проверяться на точность с интервалами, не превышающими пяти лет ».
205.2, Однолинейная схема
340.5 Особые меры безопасности персонала
E.3, Типовые процедуры программы электробезопасности

NFPA 70B вызывает однолинейную схему в Разделе 6. 2.2. Каждая программа технического обслуживания электрооборудования зависит от точной, полной и актуальной информации.

Раздел 6.2.2.1 дает рекомендацию о том, чтобы на схеме отображалось все электрическое оборудование в энергосистеме с номинальными значениями напряжения, частоты, импеданса трансформатора и защитных устройств.

Зачем нужно регулярно обновлять и пересматривать?

Потребности и оборудование могут меняться от планирования до ввода в эксплуатацию. Добавляются или удаляются нагрузки, исчезают изменения или дублирование защитного оборудования.Эти небольшие изменения не являются проблемой, пока небольшое изменение не приведет к серьезному отказу.

Обновленная однолинейная схема дает краткую схему оборудования, резервирования и защиты. Необходимы регулярные обновления с каждым изменением, каким бы незначительным оно ни было.

Эти документы составляют основу для работы многих других связанных функций.

Например:

Рабочие используют документы для создания безопасных ситуаций блокировки / маркировки
Продавцы используют документы для точных торгов
Закон требует
На их основе конструкторы и инженеры определяют расширение завода

Изменения в системе питания могут создать опасность. Изменения в двигателе или трансформаторе могут вызвать токи повреждения, превышающие ожидаемые. Любые устройства защиты от сверхтоков, применяемые сверх их номинала, могут выйти из строя без предупреждения.

Документация также используется для эффективного планирования технического обслуживания, оценки безопасности и многого другого.

Где взять однолинейную диаграмму?

Схема начинается с проектировщика и инженера. По мере того, как строительный подрядчик устанавливает оборудование, происходят первые корректировки и наценки. В конце процесса сборки схемы исполнения передаются инженеру для окончательной проверки.

Пользователь здания проводит регулярные обследования для поддержания исполнительной схемы. Как минимум, проверка схемы квалифицированным инженером должна происходить каждые пять лет. Однолинейная диаграмма поддерживается на протяжении всего здания.

Элементы, включенные в однолинейную схему, включают:

Опись оборудования
Рабочие чертежи и схемы
Подключение подтверждения нагрузки к резервному / аварийному питанию
Определите единичные точки отказа
Проектирование резервирования критического оборудования
Широко распространенные чертежи (каждый объект, аварийно-спасательные службы, центральное удаленное расположение)

Помимо аварийного планирования, однолинейные диаграммы также используются ежедневно. Информация в документе содержит информацию о графиках технического обслуживания и замены. Он обеспечивает поиск и устранение неисправностей в цепях с избыточной мощностью.

Когда диаграмма устарела

Строительный проектировщик работает с квалифицированным инженером-электриком, чтобы задокументировать электрические потребности здания. Исходя из этих планов, подрядчик строит и устанавливает систему.

Подрядчик консультируется с инженером для документирования изменений, внесенных во время строительства. Владелец бизнеса получает полные исполнительные схемы.

После передачи здания пользователю регулярный осмотр квалифицированным инженером является хорошей практикой. Для многих зданий пренебрежение линейной схемой связано с нехваткой персонала или знаний. Несколько простых шагов помогут сохранить правильную и актуальную строительную однолинейную схему.

Запишите изменения на существующей копии диаграммы. Проводите периодический опрос, чтобы исправить диаграмму. Квалифицированный инженер может проводить обследование и предоставлять обновленную однолинейную схему каждые несколько лет.

Найдите квалифицированного инженера

Вам не нужно постоянно держать в штате инженера, чтобы поддерживать вашу однолинейную схему в актуальном состоянии. Пригласите инженера, чтобы периодически обновлять вашу диаграмму. Используйте эту информацию, чтобы поддерживать актуальность планов аварийного реагирования. Современные процедуры безопасности зависят от точных однолинейных схем.

Завершите свой проект по обследованию электрических цепей и обновлению однолинейной схемы с независимым подрядчиком. Начните с имеющейся у вас документации.Определите объем вашего проекта, как и любого другого регулярного обслуживания здания, и получите конкурентоспособные предложения.

Полная информация имеет решающее значение для хороших планов реагирования на чрезвычайные ситуации. Не откладывайте документирование ваших электрических систем. Технический специалист может обновить вашу схему и устранить проблемы. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы найти подходящего инженера-электрика для ваших нужд.

Важность однолинейной схемы (SLD)

Что такое одинарная линейная диаграмма?

Определение однолинейной схемы или SLD — это электрическая схема или чертеж, который представляет компоненты системы электроустановки, представленные символами, и описывает, как компоненты связаны между собой.Иногда однолинейный чертеж или схему электроустановки также называют однолинейной схемой. В этой статье мы кратко обсудим, что такое электрические SLD, типы электрических схем, важность и преимущества однолинейной схемы. Также будет обсуждаться важность и необходимость регулярного обновления или обновления документов чертежей электроустановок в целях надежности, эксплуатации и электробезопасности.

———————————————

Типы электрических схем

В полевых условиях персонал часто называет однолинейные схемы «электрическими чертежами». Хотя в электрической системе есть несколько типов схем или рисунков. Каждый тип электрической схемы выполняет уникальную функцию. Типы электрических схем включают:

Лестничная схема
Схема подключения
Схема однолинейная

Лестничная диаграмма

Обычно рисуется в виде лестницы, поэтому ее называют лестничной диаграммой. Лестничная диаграмма — это диаграмма, показывающая функцию электрической цепи с использованием электрических символов.На лестничной диаграмме не показано фактическое расположение компонентов. Релейная диаграмма позволяет быстро понять и решить проблемы в цепи. Лестничные диаграммы также могут называться линейными диаграммами, элементарными диаграммами или электрическими схемами.

Схема электрических соединений На схемах подключения

используются электрические символы, такие как лестничные диаграммы, но они пытаются показать фактическое расположение компонентов. Схемы подключения также называются схемами подключения.Схема подключения помогает идентифицировать кабели и компоненты, например, те, которые есть в оборудовании.

Схема в одну линию

Однолинейная схема или однолинейная схема — это упрощенный способ представления трехфазной энергосистемы. Однолинейные схемы не показывают точных соединений электрических цепей. Как следует из названия, однострочная диаграмма использует одну линию для представления всех трех фаз. Это самый простой тип схемы электроустановки. На однолинейной схеме показаны номинальные характеристики и емкость электрооборудования, а также проводников цепи и защитных устройств.

———————————————

Объем однолинейных диаграмм

Информация о однолинейной схеме обычно включает:

Входящая линия (номинальное напряжение и количество — емкость и значение)
Главный автоматический выключатель, главный предохранитель, автоматические выключатели (CTO), выключатель и шинная стяжка
Силовой трансформатор (номинал, скрутка и метод заземления)
Автоматический выключатель питания
Релейные выключатели с предохранителями (функция, применение и тип)
Трансформаторы тока / напряжения (размер, тип и соотношение)
Трансформатор для системы управления
Все сетевые и нагрузочные кабели
Все подстанции, включая встроенные реле и главные панели, а также характеристики нагрузки на каждом фидере и на каждой подстанции
Напряжения и размеры критически важного оборудования (ИБП, аккумуляторы, генераторы, распределение энергии, переключатели, кондиционеры воздуха в машинном зале)

Преимущества однолинейных диаграмм

Помогает определить, когда следует выполнять поиск и устранение неисправностей, и упрощает процесс устранения неисправностей
Точная однолинейная схема еще больше обеспечит безопасность работы персонала
Соответствует действующим нормам и стандартам
Обеспечить более безопасную и надежную работу объекта

———————————————

Важность обновления однолинейной схемы

Электрическая однолинейная схема — это чертеж электрической системы. Создание однолинейной схемы — это первый шаг в подготовке критического плана реагирования, позволяющий электрическому персоналу полностью понять компоновку и конструкцию системы распределения электроэнергии на объекте.

Будь то новое или существующее предприятие, однолинейная диаграмма — это дорожная карта для всех будущих работ по тестированию, обслуживанию и техническому обслуживанию. Эффективная однолинейная схема ясно покажет, как связаны основные компоненты электрической системы. Он показывает правильный путь распределения мощности от входящего источника питания к каждой последующей нагрузке, включая номинальные характеристики и размер каждого электрического устройства, его проводников цепи и защитных устройств.

Часто лица, принимающие решения, считают, что им не нужно обновлять схемы электроустановок, или даже не считают их важными. Многие промышленные и коммерческие объекты работают без точных однолинейных схем. Эти условия могут считаться важными до тех пор, пока они не столкнутся с реальными проблемами или потерями из-за отсутствия обновления или неточных схем электрического монтажа.

Обновление однолинейной схемы

Тогда в чем важность обновления однолинейной диаграммы, чтобы нам нужно было обновить ее? С точки зрения электротехники и безопасности, электрические SLD являются основным ресурсом для расчета токов короткого замыкания, определения координации выборочной защиты и, в конечном итоге, расчета энергии падающего излучения, что делает его одним из наиболее важных документов по безопасности, доступных на предприятии.Главное — безопасная эксплуатация объектов, в то время как SLD часто не получают должного внимания. Это иронично.

NFPA 70E 2015 (статья 205.2) упоминает: «Однолинейная схема, если она предусмотрена для электрической системы, должна поддерживаться в удобочитаемом состоянии и должна быть актуальной».

Обновленная однолинейная схема содержит краткие схемы оборудования, резервирования и защиты. Регулярные обновления со всеми необходимыми изменениями, какими бы незначительными они ни были.

Эти документы составляют основу для работы многих других связанных функций. Например:

Персонал по управлению безопасностью и электротехнический персонал используют LSD в контексте программ контроля опасной энергии и практики LOTO (выход из системы)
Точная однолинейная схема необходима на тендере по проекту для обеспечения точности торгов
Нормы требуют этого
Последние документы SLD необходимы, когда есть планы по расширению заводов или строительства объектов

Изменения в электрической системе могут представлять новые опасности.Например, замена двигателя или трансформатора может создать больший ток повреждения, чем раньше. Устройства защиты от перегрузки по току, настроенные на определенный уровень, могут выйти из строя без предупреждения.

Документация по однострочной схеме

также используется для эффективного планирования технического обслуживания, оценки безопасности и многого другого.

———————————————

Однолинейная схема и программа безопасности

В области электробезопасности, основанной на NFPA 70E «Стандарты электробезопасности на рабочем месте», существует несколько исследований, оценок и оценок, которые требуют от нас обновления однолинейных схем, чтобы эти действия можно было выполнять. Исследования, оценки и оценки, связанные с электробезопасностью, включают:

———————————————

Пожалуйста, свяжитесь с Omazaki Engineering, если у вас есть план по обновлению однолинейной схемы или SLD Electrical в Индонезии или вам нужен консультант в области изучения и оценки техники электробезопасности, заполнив форму в разделе «Контакты».

Не умаляйте важность однолинейной схемы

Создание и поддержка SLD

Когда здание строится впервые, инженеры-электрики и подрядчики вместе создают SLD с помощью стандартного процесса:

Инженер-конструктор разрабатывает компоненты и устройства, которые необходимо установить.
Инженер создает предположения, используемые для расчетов тока короткого замыкания, оценки оборудования и выборочной координации.
Подрядчик затем выполняет установку, маркируя SLD по мере внесения изменений. Подрядчик часто добавляет длины проводов и учитывает данные паспортной таблички трансформатора и двигателя / генератора, включая импедансы, поскольку добавление электроэнергии может увеличить ток короткого замыкания в системе.
Строительные чертежи (исходные проектные чертежи, пересмотренные с учетом изменений, внесенных в полевых условиях) создаются вместе с обновленными расчетами тока короткого замыкания.

Как только предприятие открывается, все изменения отражаются в SLD с проверкой документации каждые пять лет для обеспечения точности и ясности.

Завершение и обслуживание SLD в соответствии с отраслевыми рекомендациями

Различные разделы NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты) 70B и 70E предлагают или предписывают создание и обновление SLD. В Разделе 6.2.2.1 NFPA 70B рекомендует, чтобы в SLD отображалось все электрическое оборудование в энергосистеме и указывались все соответствующие номинальные значения для напряжения, частоты, импеданса трансформатора, доступного тока короткого замыкания и OCPD, среди прочего.Кроме того, как указано в разделе 130.5 (G) NFPA 70E, «Анализ падающей энергии должен обновляться, когда происходят изменения в системе распределения электроэнергии, которые могут повлиять на результаты анализа. Анализ падающей энергии также должен проверяться на точность с интервалами, не превышающими пяти лет ».

Но, даже с четкими инструкциями NFPA и процессами создания и обслуживания, SLD часто остаются незавершенными после новой сборки. Руководители строительства часто не обучены пониманию важности SLD и расчетов, которые основаны на значениях тока короткого замыкания, которые они содержат.Кроме того, SLD редко пересматриваются и обновляются в течение срока службы объекта. Специалисты по управлению и обслуживанию не используют SLD ежедневно, ежемесячно или даже ежегодно. Таким образом, существует риск, что документация будет помещена в ниши хранения или в задней части картотеки и забыта.

Поддерживайте актуальность своего SLD и планируйте обновления

Электрики и специалисты по проектированию полагаются на точные SLD для расчета значений короткого замыкания, которые в конечном итоге определяют падающую энергию.Итак, проявите должную осмотрительность, подготовив и поддерживая документацию SLD. Если вы внесли изменения в инфраструктуру своей электрической системы, убедитесь, что ваши чертежи обновлены. И не забывайте проверять свои SLD каждые пять лет в соответствии с NFPA 70E, независимо от того, внесли вы изменения или нет.

Кроме того, я настоятельно рекомендую создать статью бюджета SLD для учета ресурсов, необходимых для регистрации изменений и проведения пятилетнего обзора документации. Пример промышленного предприятия, на который я ссылался ранее, подчеркивает эту важность.Если бы компания обновляла свои схемы на протяжении многих лет, я бы просто провел исследования короткого замыкания и координации. Вместо этого я часами составлял схему проводки до того, как мог выполнить первоначальный объем работ, что было незапланированными и дорогостоящими расходами. По моему опыту, трата денег на надлежащую документацию в ближайшем будущем снижает вероятность гораздо больших расходов на обслуживание в будущем.

Отличие однолинейной схемы от принципиальной

Однолинейные схемы и принципиальные схемы занимают свое место в процессе проектирования. Но каждый выполняет разные функции. На первый взгляд различия не обязательно интуитивно понятны. . . .

Однолинейные схемы показывают общую концептуальную компоновку цепи. Обычно они для простоты конденсируют трехфазные соединения до одиночных линий. На однолинейных схемах показаны такие детали верхнего уровня, как генераторы, главные трансформаторы и большие двигатели.

Принципиальные схемы показывают функциональность электрических цепей среднего уровня, не увязая в деталях отдельных соединений (которые показаны на схемах подключения).На схемах обычно показаны такие устройства, как шина электропитания, прерыватели, предохранители, электрические нагрузки, такие как реле и прерыватели, контакты реле, переключатели и световые индикаторы.

Принципиальная схема — это символическое представление элементов управления системой, которое упрощает понимание функциональной логики электрической системы. Например, 120-вольтная релейная логика все еще широко используется на атомных станциях. На схематических диаграммах показана сеть контактов, сеть, которая может быть чрезвычайно сложной, а также реле и двигатели, которые активируются этими контактами.

Создание черновых версий однолинейных и принципиальных схем является частью процесса проработки окончательных аспектов дизайна. Однострочные линии будут отображать общую картину, а схема — функциональную картину. Как только аспекты функциональности проработаны, можно приступить к установке других деталей.

Не всегда верно, что однолинейный и схематический дизайн будет на первом месте в процессе проектирования. Часто существуют усложняющие факторы, которые будут взаимодействовать с определенными аспектами функциональности проектирования и управлять ими, превращая простой процесс проектирования в более итеративный подход (вспомните «метод Ньютона-Рафсона»).Но в принципе приведение теоретических проектов в однолинейную и схематическую форму покажет вам, как они будут работать в существующей системе, и поможет выделить любые конструктивные соображения, которые вы, возможно, упустили.

Связанные

1 линейная диаграмма (столб)

Первая автоматическая графическая 1-линейная диаграмма.

Назначение:

Строительная документация для проектов требует 1-линейную диаграмму. PowerCalc предоставляет вам первую в истории линейную диаграмму 1, которая включает автоматических , графических и одновременно , генерируемых в процессе проектирования. Наша запатентованная технология вычисляет все значения для 1 линейной диаграммы с помощью наших более 7 миллионов уравнений. И теперь эти электротехнические значения также равны visual в реальном времени . PowerCalc упрощает проектирование электротехники !

Эти значения указывают на информацию, подтверждающую замысел проекта, и подтверждают наличие сбалансированной и защищенной системы распределения электроэнергии, включая: ток короткого замыкания, схему заземления системы, иерархию напряжения и подключение к сети.

Новое строительство

В новом строительстве вся система распределения электроэнергии должна быть представлена либо в виде 1-линейной схемы, либо в виде схемы стояка. 1-линейная диаграмма является предпочтительной и показывает горизонтальные отношения между различными компонентами системы распределения электроэнергии. Диаграмма подъема показывает вертикальные отношения.

Ремонт

При ремонте 1-линейная диаграмма является отправной точкой для определения воздействия проекта на существующую систему распределения электроэнергии.Разработчик анализирует допустимую нагрузку, емкость, AFC и ток короткого замыкания. PowerCalc быстро выполняет этот анализ, предоставляя информацию, необходимую для принятия обоснованных инженерных решений для экономичного проектирования.

OSHA

OSHA теперь требует, чтобы 1-линейная диаграмма была создана и размещена во всех коммерческих зданиях. Пункт об общих обязанностях, раздел 5 (a) (1) OSHA 1970 (120.1 и 205.2) со ссылкой на NFPA 70E.

1 Линейная диаграмма: Святой Грааль электротехники.

Справочная информация:

Приготовьтесь к первой полностью автоматической графической 1-линейной диаграмме.

Через несколько недель PowerCalc опубликует свое последнее приложение: 1-линейная диаграмма.

Это не просто 1 линейная диаграмма, эта полностью интегрирована с более чем 7 миллионами уравнений PowerCalc . Это не просто единичный разовый расчет.

PowerCalc уже предоставляет все значения для 1 линейной диаграммы, но теперь он также будет графически отображать и строить вашу 1 линейную диаграмму автоматически и одновременно на протяжении всего процесса проектирования.А 1-линейная диаграмма всегда доступна, чтобы пользователь мог ее увидеть, проанализировать и исправить.

Все мы знаем, что картинка стоит тысячи слов, но до сих пор для электрики это было невозможно до конца процесса проектирования и после нескольких дней, потраченных на проектирование. 1-линейная диаграмма — это разовое упражнение, которое проводится постфактум в конце проекта, как правило, с отдельным приложением.

Но теперь пользователь может просматривать 1-линейную диаграмму в процессе проектирования на отдельном экране или с помощью разделенного экрана.И, если вам не нравится этот генератор в западном крыле больницы Святой Марии, просто перетащите этот ящик в восточное крыло. Все расчеты следуют. Это то, что могут сделать для вас более 7 миллионов уравнений.

Чтобы все знали, 1-линейная диаграмма — это упрощенное обозначение для представления 3-фазной энергосистемы. Его необходимо размещать во всех коммерческих зданиях, а также для получения разрешения на строительство. Электрические элементы, такие как автоматические выключатели, трансформаторы, конденсаторы, шины и проводники, обозначены стандартными символами.Эта блок-схема показывает поток энергии между электрическими элементами и обычно параллельна той же последовательности, что и распределительное устройство или другое представленное оборудование (слева направо или сверху вниз). На иллюстрации выше эти графики показаны с использованием оборудования Schneider.

Значения на 1-линейной диаграмме указывают на информацию, подтверждающую намерение электротехнического проекта, и подтверждают сбалансированную и защищенную систему распределения электроэнергии, включая: ток короткого замыкания, расположение системы, иерархию напряжений и подключение к сети.Это подтверждает теорию: когда 3 фазы трехфазной энергосистемы сбалансированы, каждую фазу можно рассматривать отдельно.

PowerCalc автоматизирует процесс проектирования электрооборудования:

Хорошо известно, что автоматизация является движущей силой нашего техноцентричного общества и делового мира.

Автоматизация повышает производительность всех предприятий, больших и малых. Изменения, даже небольшие, со временем стремительно приводят к значительному увеличению производительности.

Он включает в себя: автоматизацию процессов с помощью баз данных, стандартов и обновленных процедур, что приводит к меньшему количеству ошибок, меньшему количеству комментариев строительного отдела, меньшему количеству проблем с готовыми проектами и меньшему времени простоя во время строительства. И меньше времени, затрачиваемого на проектирование и повторяющиеся вычисления.

Чтобы проиллюстрировать этот момент, мы составили показанную диаграмму, в которой основное внимание уделяется времени разработки. Он показывает, как PowerCalc упрощает процесс проектирования, чтобы сэкономило дней инженерных часов .Экономьте время / экономьте деньги.

Дайте мне знать, что вы думаете … мы будем держать вас в курсе о запуске приложения 1 Line Diagram. В следующем выпуске мы подробнее поговорим о том, почему PowerCalc выиграл золото в конкурсе «Продукт года 2016» инженера-консультанта .

Дополнительная информация о 1 Линейная диаграмма: Святой Грааль электротехники.

1 Разработка линейных диаграмм.

Video Insight:

На конференции PowerCalc мы собираем мини-сериал о наших сотрудниках и обо всем, что мы делаем.

В рамках разработки 1-линейной диаграммы Дэйв, Джессика и Джеймс последовательно работают над запуском в конце этого месяца.

Пожалуйста, получайте последние новости о процессе разработки этого революционного инструмента.

больше информации о процессе разработки 1 линейной диаграммы.

Невероятная 1-линейная диаграмма.

Video Insight:

Чтобы сообщить вам о разработке нашего приложения «1 линейная диаграмма», мы собрали наше видео, чтобы вы могли увидеть его в действии. PowerCalc — это невероятная 1 линия , которая автоматически и одновременно генерируется с каждым вводом на протяжении всей конструкции системы распределения электроэнергии.

В рамках разработки 1-линейной диаграммы Дэйв, Джессика и Джеймс обсуждают окончательную доработку ее деталей и тестирование для запуска в ближайшем будущем.

Дополнительная информация о линейной диаграмме Incredible 1.

1 Линейная диаграмма готова к запуску.

Video Insight:

Мы собираемся запустить 1-линейную диаграмму в этом месяце, январе 2018 года.Мы собрали видео, чтобы вы могли увидеть это в действии. PowerCalc — это невероятная 1 линия , которая автоматически и одновременно генерируется с каждым вводом на протяжении всей конструкции системы распределения электроэнергии. Это магия дизайна и новинка во всех смыслах.

Дополнительная информация о линейной диаграмме 1, готовой к запуску.

Невероятная 1-линейная диаграмма готова!

Video Insight: запуск этого революционного инструмента

Его день запуска, и мы с гордостью объявляем о первом в истории автоматическом , графическом и одновременно сгенерировал 1 линейную диаграмму. Вы говорили, мы слушали … и в результате получилась единственная и неповторимая линейная диаграмма в реальном времени 1 на планете.

Наша запатентованная технология вычисляет все значения для 1 линейной диаграммы с помощью наших более 7 миллионов уравнений.И теперь эти значения в электротехнике , а также визуальные . PowerCalc упрощает проектирование электротехники !

У нас есть для вас краткое введение.

Все мы знаем, что картинка стоит тысячи слов, но до сих пор профессионалы-электрики не могли увидеть 1-линейную диаграмму до конца процесса проектирования и после дней, недель и месяцев, потраченных на проектирование. 1-линейная диаграмма была разовой, постфактум в конце проекта, собранной с использованием отдельного приложения.

Что такое 1-линейная диаграмма? Это графическое и упрощенное обозначение для представления трехфазной энергосистемы, необходимой для получения разрешений в коммерческих зданиях. Значения на 1-линейной диаграмме показывают, что 3 фазы электрической схемы сбалансированы.

В новом строительстве вся система распределения электроэнергии должна быть представлена в виде 1-линейной схемы. А для реконструкции линейная диаграмма PowerCalc 1 также служит отправной точкой для определения влияния проекта реконструкции на существующую систему распределения электроэнергии.

Посмотрите, как работает технология PowerCalc в школе для школьной системы округа Бровард … крупнейшей школьной системы в стране. См. Полную демонстрацию.

Наше программное обеспечение представляет собой полностью интегрированное приложение для проектирования, которое экономит вам времени и денег . Это PowerCalc … невероятно мощный инструмент, который неожиданно прост в использовании.

Основная однолинейная схема — Wick Fisher White

В течение срока службы любого объекта может происходить множество реконструкций и строительных проектов.Владельцу недвижимости иногда бывает сложно поддерживать актуальную документацию на свои электрические системы. Небольшие проекты обычно включают только минимальную часть электрической схемы стояка, а исходная единственная линия здания быстро становится неточной, оставляя владельцев без какой-либо главной схемы электрической системы. В результате бесчисленные часы тратятся на проекты, исследующие самые последние существующие условия, и во многих случаях устанавливается новое оборудование, а совершенно хорошее оборудование заброшено на место, которое можно было бы использовать повторно.Это приводит к беспорядку, запутанности и тесноте электрических систем.

Вик Фишер Уайт работал с крупными клиентами центров обработки данных, чтобы избежать подобных ситуаций, используя другой подход. Создавая и поддерживая основную копию электрической системы, Вик Фишер Уайт может не только предоставлять управляющим недвижимостью текущую картину их электрической системы, но также координировать и помогать другим проектировщикам и подрядчикам в определении наиболее эффективных и рентабельных. решение для их требований к питанию.Мы полагаем, что тот же подход может быть применен к различным другим типам объектов, включая высотные здания, здания здравоохранения и образования, где часто ведется строительство. Этот подход также дает большое преимущество там, где требуется электрическая избирательная координация. Поддерживая основную схему, мы можем порекомендовать конкретные типы автоматических выключателей и предохранителей, которые будут соответствовать требованиям по координации и электрическим нормам. При этом наша команда проектировщиков электротехники также может рассчитать опасность вспышки дуги и создать этикетки для оборудования, чтобы при выполнении работ под напряжением или переключении инженеры-строители и подрядчики могли спокойно дышать, зная, что такое СИЗ (средства защиты персонала) для использования на основе вычисленных значений, которые постоянно обновляются.

Завод Инжиниринг | Почему необходимы однолинейные электрические схемы

На недавнем семинаре по дуговой вспышке спикер спросил участников: «Сколько из вас работает на заводе, имеющем современную однолинейную схему?» Он предварял этот вопрос объяснением того, что означает актуальность — не только точный чертеж, но и документацию, поддерживающую однолинейную схему. Точная электрическая документация должна соответствовать электрической системе вашего предприятия. Период.

Итак, сколько человек из присутствующих на том семинаре подняли руки?

Ни одного человека.

Среди компаний, внесенных в реестр, многие были очень уважаемыми именами в сфере производства. Никто не мог похвастаться точной однолинейной схемой.

Вызывает тревогу количество заводов-производителей, работающих без точных однолинейных схем.

Однолинейная схема — это наиболее важный чертеж, который может иметь завод для понимания его электрической системы. Однолинейная диаграмма — это чертеж, на котором одна линия представляет три фазы трехфазной энергосистемы (см. «Что должна включать в себя однолинейная схема»).Если правильно нарисовать, он показывает правильный путь распределения мощности от входящего источника питания до каждой нагрузки ниже по потоку, включая номинальные характеристики и размеры каждой части электрического оборудования, их проводников цепи и их защитных устройств.

Координационные устройства защиты

Независимо от того, какие защитные устройства вы используете, они должны быть согласованы в соответствии с их характеристиками времени / тока и друг с другом. Но если ваша однолинейная схема не точна, согласование защитных устройств практически невозможно.

Джон Лейн, главный инженер-электрик, Учебный институт AVO, Даллас, Техас, объясняет, что «Защитные устройства, такие как предохранители, автоматические выключатели и реле, имеют кривые, которые нанесены на логарифмический график, показывающий зависимость тока от времени. Координация защитных устройств требует настройки устройств в соответствии с этими кривыми, чтобы при возникновении неисправности защитное устройство, расположенное на входе, ближайшее к неисправности, срабатывало как можно быстрее, чтобы минимизировать риски для людей и оборудования, а также изолировать проблему с минимальными нарушениями. к остальной части электрической системы завода.”

Устройства с более длительным временем задержки помогают защитить дорогостоящие процессы. Защитные устройства с временными / токовыми характеристиками, которые сводят к минимуму ложные срабатывания, помогают поддерживать процессы в рабочем состоянии, особенно с большими двигателями, требующими значительного пускового тока. Но такие конфигурации могут значительно увеличить доступный ток короткого замыкания.

И наоборот, защитные устройства, которые срабатывают или сбрасывают мгновенно, уменьшают величину доступного тока короткого замыкания. Но мгновенное устранение неисправности увеличивает количество ложных срабатываний.

На некоторых предприятиях электротехники могут заменить устройства защиты, которые мгновенно срабатывают, если это абсолютно необходимо для работы в цепях под напряжением. По окончании ремонта устройства с задержкой по времени возвращаются в нормальный режим работы. Такой подход защищает рабочих, ограничивая доступный ток короткого замыкания в течение времени, когда они подвергаются риску, сохраняя при этом координацию защитных устройств во время нормальной работы технологического процесса. Это гарантирует, что процессы продолжаются и производство не прерывается.Однако опасность состоит в том, что электротехники увеличивают время, которое они должны работать вблизи цепей под напряжением, потому что они должны выполнять переключение защитных устройств. Кроме того, если правильные защитные устройства не будут возвращены в нормальный режим работы, может быть нарушена координация, а также безопасность электромонтажников.

Уловка состоит в том, чтобы добиться надлежащего баланса между защитой и производительностью. Надлежащая координация защитных устройств означает нахождение неуловимого идеального баланса между максимальной безопасностью рабочего и максимальным временем безотказной работы.

Электрооборудование

На большинстве заводов имеется какая-либо процедура блокировки / маркировки (LO / TO). Требование OSHA LO / TO не ново. По крайней мере, на каком-то уровне какое-то оборудование предназначено для обслуживания. Дело в том, что здравый смысл настоятельно подсказывает, что питание должно быть отключено, если оборудование должно обслуживаться. OSHA преобладает там, где не работает здравый смысл.

Но разве все мы не знаем людей, которые работали над оборудованием и схемами вживую? Да. И разве все мы не знаем, что бывают ситуации, когда необходимо работать или находиться рядом с действующими схемами? Да.И разве все мы не знаем людей, которые получили травмы, работая в цепях, из которых, по их мнению, было отключено питание?

OSHA требует в своем 29 CFR 1910.333 (a) (1) , что «токоведущие части должны быть отключены от питания, если работодатель не может продемонстрировать, что отключение представляет дополнительные или повышенные опасности».

Версия NFPA-70E 2004 г. включает формулировку, в которой подробно описаны требования к разрешению на электромонтажные работы, которые требуют письменного разрешения на работу в цепи или рядом с ней, находящейся под напряжением 50 В или выше.По словам Кеннета Г. Маструлло, CPE, старшего специалиста по электричеству, NFPA, «Разрешение на электромонтажные работы представляет собой письменную документацию, подтверждающую невозможность работы на оборудовании или цепях, обесточенных в соответствии с требованиями OSHA».

Осуществимость — сложное требование. Однако NFPA предусмотрела это. После устранения препятствий выполнимости разрешение предназначено для проверки того, что электротехники, а также те, кому необходимо выполнить работу, полностью осведомлены и полностью понимают «опасности, а также наличие и надлежащее обучение, процедуры и методы использовал.”

Маструлло подчеркивает, что «разрешение на электромонтажные работы также предусматривает ответственность за политику и процедуры работы».

Зачем рисковать травмой при работе с электрическими цепями под напряжением — особенно теперь, когда NFPA-70E требует документирования и ответственности за это? Стремитесь к правильному отключению, блокировке и отключению. Но для этого у вас должна быть точная документация по электрической системе.

Вспышка дуги и точность документации

Доступный ток короткого замыкания прямо пропорционален защите от вспышки, ограниченному приближению, ограниченному приближению и границам запрещенного подхода. Доступная энергия зависит от тока и времени. Импеданс электрической системы напрямую влияет на величину тока короткого замыкания. Время отключения тока повреждения зависит от системы защиты. Точная однолинейная схема вашей электрической системы имеет решающее значение для определения доступного тока повреждения.

Лейн подчеркивает необходимость однолинейной схемы, которая соответствует электрической системе завода, в качестве отправной точки при оценке опасности вспышки дуги. Лейн говорит: «Каждый путь распределения электроэнергии на каждом предприятии индивидуален.Каждый компонент в каждом из

эти пути — это переменная, которую должен учитывать при оценке потенциальных опасностей дугового разряда. Анализ опасности вспышки дуги более чем рекомендован — он настоятельно рекомендуется ».

Что должна включать однолинейная схема

Один из способов убедиться в точности однолинейной схемы вашего предприятия — это назначить квалифицированного и ответственного человека, который будет «отвечать» за поддержание этого важного документа в актуальном состоянии. Этот человек должен быть квалифицированным электриком, должен знать историю электрооборудования завода, иметь право вносить изменения в документацию и политику и нести ответственность за этот процесс.

Однолинейные диаграммы можно поддерживать с помощью проверенной и надежной программы CAD. Однако существует ряд программных пакетов, которые анализируют системы электроснабжения, обеспечивают точность однолинейных схем, управляют изменениями и исправлениями и даже выполняют анализ опасности вспышки дуги. Независимо от используемых инструментов важно поддерживать точность однолинейной схемы и связанной с ней электрической документации.

Однолинейная схема системы распределения электроэнергии предприятия должна включать:

Номинальные параметры трансформатора, коэффициент напряжения, полное сопротивление и соединения обмоток
Размеры фаз, нейтрали и земли фидерного кабеля; длина кабеля, материал проводника, размер кабелепровода и тип
Распределительное устройство, распределительные щиты, щитовые щиты, MCC, предохранители, автоматические выключатели, автоматические переключатели и номинальные значения постоянного тока
Защитные реле с соответствующими номерами устройств и трансформаторы тока с соответствующими коэффициентами
Подробная легенда с указанием типов устройств, идентификации и других важных деталей.

11Май

Как выложить фартук на кухне из мозаики: виды и укладка (70 фото)

11 Май 2021 alexxlab Комментировать

Укладка мозаики на стену кухни своими руками — мозаика на фартук кухни

Укладка мозаики на фартук стены это очередной вариант защиты кухонного фартука от бытовой и поворской «грязи». Напомню кухонный фартук это место в рабочей зоне кухни между рабочими столами и навесными полками. Обычно фартук на кухне защищают различными отделочными материалами .

Один из таких материалов-мозаика на кухонном фартуке. Это очень простой способ защитить Backsplash кухни, он под силу не только мастерам, но вполне женская работа.

Мозаика продается в форме листов 30×30 см. На листе отдельные мелкие мозаинки скреплены бумагой или пластиковой сеткой. Клеится мозаика на специальный клей. Клей продается в сухом виде или готовый в ведрах. После укладки швы между мозаинками затираются специальной затиркой. Для мозаики часто применяется специальная прозрачная затирка.

Укладка мозаики на стену кухни — подготовительные работы

Укладка мозаики на стену кухни подготовка 1. Освободите свободный подход к стене. Очистите поверхность фартука от всего лишнего (крючков, полочек). Если на фартуке установлены розетки, предварительно отключив электроэнергию, выньте розетки из установочных мест и закройте малярным скотчем, чтобы не испачкать и чтобы более аккуратно выложить мозаику вокруг розетки. 2. Определите нижнюю границу укладки мозаики. По строительному уровню закрепите на стене ровную. Прямую рейку.

Подготовка стен для укладки мозаики на фартук

1. Если фартук на кухне из плитки можно выложить на неровную стену, то стена для укладки мозаики должна быть ровной и чистой. Шпателем снимите со стен все неровности. Краску зачистите крупной наждачной шкурки. Дырки и трещины заделайте алебастром или шпаклевкой. После высыхании шпаклевки, зачистите места шпаклевания мелкозернистой шкуркой. 2. Укладка мозаики на стену кухни из гипсокартона, предварительно проклейте строительным скотчем и заделайте швы между листами гипсокартона. 3. Поверхность стены перед укладкой мозаики прогрунтуйте.

4. Для снижения отходов мозаики необходимо предварительно определить середину фартука. Сдвигая листы мозаики, вправо-влево подберите оптимальный вариант укладки. Нарежте и пронумеруйте листы мозаики.

Инструмент для работ

Подготовьте инструмент: комбинированный полутерок с зубчатой стороной, ровный шпатель, ведро для клея, шпатель, резиновый шпатель, губку.

Замешайте небольшое количество плиточного клея в чистой емкости. Добавляйте сухой клей в воду, а не наоборот. Готовый клей должен иметь густую пастообразную консистенцию, без вкроплений и комков.

укладка мозаики на стену кухни нанесение клея

Ровной стороной полутерка или шпателем. Нанесите клей на стену, толщина нанесенного клея должна быть равномерной и составлять 3-4 мм.

Держа зубчатый шпатель под углом 30-40 ° к стене, нанесите на клей борозды. Наносите борозды таким образом, чтобы стена непросвечивалась. Иначе она будет видна сквозь мозаику.

Приклеивание мозаики на фартук кухни

1. Укладка мозаики на фартук стены начинайте от определенной ранее середине и снизу. Двумя руками равномерно надавите на лист мозаики. Для равномерного вдавливания мозаики в клей используйте резиновый молоток и кусок мягкого дерева (сосны). Удары молотком по дереву должны быть легкими. 2. За первым листом продолжайте укладку первого ряда. Между листами мозаики не забывайте вставлять пластмассовые крестики для плитки. Это обеспечит равномерность швов по всей площади фартука. Толщины крестиков должна соответствовать швам в мозаичном листе.
Постоянно убирайте лишний клей с поверхности мозаики. Швы и мозаика должны быть чистыми. Используйте для этого влажную губку.

3. После укладки мозаики (через 25-30 минут) нужно снять бумажную основу мозаичных листов. Для этого обильно смочите поверхность листов. Через 5 минут начинайте снимать бумагу. Тяните бумагу не от стены, а параллельно стене по диагонали (вниз или вбок). Не торопитесь!

4. При укладке мозаики вокруг розеток, может возникнуть необходимость подрезать отдельные мозаинки. Для этого существует специальный роликовый плиткорез.

Затирка мозаики

Укладка мозаики на фартук стены закончена. Переходим к затирке швов.

Через 24 часа после укладки мозаики, можно начинать затирку мозаичных швов. Разведите затирку до состояния густой сметаны. Резиновым шпателем, под углом ко швам вдавите затирку в швы. Не оставляйте на мозаике лишнюю затирку.

Через 15-20 минут смойте влажной губкой остатки затирки.

После высыхания затирки акриловым герметиком заделайте угловые соединения мозаики. Излишки герметика удалите мокрым пальцем.

Специально для сайта: Ремонт кухни своими руками

Другие статьи раздела:Плиточные работы на кухне

Кухонный фартук из мозаики: 100+ реальных фото интерьеров

На чтение 10 мин.

Кухня имеет понятное предназначение в любом доме или квартире. Трудно придумать для нее иные функции. Сегодня мы рассмотрим это помещение как пространство для дизайнерской мысли, в котором можно воплотить новые идеи. Поговорим о кухонном фартуке из мозаики, его видах, достоинствах и недостатках.

Кухонный фартук. Что это?

Кухонный фартук представляет собой пространство стены между навесными шкафчиками и рабочим столом.

Можно провести параллель между фартуком для хозяйки, который используется как рабочая одежда при приготовлении пищи, и настенным фартуком на кухне.

Он выполняет те же функции:

Защитная. Стена подвергается атаке пара, брызгающего масла, воды. Фартук защищает поверхность от воздействия агрессивной кухонной среды.
Практичная. Удалять грязь, жир, частицы пищи и капли воды с гладкой и скользящей поверхности гораздо легче. Фартук выполняется именно из таких материалов, что значительно облегчает процесс уборки.
Декоративная. Фартук может играть главную роль в дизайне кухне. Мебель, отделку остальной части комнаты можно подбирать в сочетании с фартуком.

Задач у фартука не мало. Он выполняет необходимые функции на кухне. Без специально отделанной зоны кухня теряет массу достоинств и преимуществ.

Хозяйки предъявляют к кухонным фартукам следующие требования:

Влагостойкость;
Прочность к механическому воздействию;
Легкость в уходе;
Стойкость к высоким температурам;
Устойчивость к бытовой химии;
Красота.

Требований к фартуку предъявляется достаточно много. Выбирать материал для него стоит с умом, не торопясь.

Материалов для изготовления кухонного фартука множество.

Остановимся на самых популярных из них:

Мозаика;
Керамическая плитка;
МДФ.
Пластик;
Керамогранит;
Металл;
Натуральный и искусственный камень.

Из всех перечисленных вариантов, самым красочным, практичным и оригинальным является мозаика. Об этом виде кухонного фартука поговорим подробнее.

Преимущества и недостатки мозаики

Мозаики — самый оригинальный и выразительный способ украсить кухню. Такой фартук вносит в дизайн оригинальность и индивидуальность. Никакой другой материал для изготовления зоны между рабочим столом и шкафчиками не может создать столь яркую и нестандартную атмосферу на кухне. Выбирая для отделки именно этот материала, необходимо знать все его достоинства и недостатки.

Достоинства мозаичного фартука:

Стойкость к воздействию внешних факторов. Мозаика не поддается воздействию бытовой химии, влаги, кислот.
Богатая цветовая гамма. При изготовлении мозаичного фартука у вас нет необходимости следовать указаниям рисунка или принта. Вы можете выкладывать ее по своему желанию, комбинируя любое количество цветов и декоративных элементов.
Привлекательность. Подобное дизайнерское решение не может остаться незамеченным гостями.
Простота эксплуатации и ухода. Мозаика изготавливается из прочного материала, покрытого глазурью. С нее легко смывается грязь и жир.
Практичность. При повреждении некоторых элементов их легко можно заменить на другие.

Важно! Для чистки панели из мозаики можно использовать любые чистящие средства. Даже абразивные вещества не повредят ее поверхность.

Недостатки мозаичного фартука:

Стоимость. Цена материала для изготовления мозаичного фартука немного выше, чем остальные виды плиток. Речь идет не только о дороговизне самого материала, но и о стоимости работы. Самостоятельно выложить фартук сложно. Требуется помощь профессионалов и специальный инструмент. Мелкая мозаика считается самым сложным материалом для укладки.

Множество швов. Затирать большое количество швов нужно аккуратно и использовать качественную затирку, чтобы она не потемнела со временем. Уход за швами, так как их количество превышает сотню, довольно трудоемкое занятие.

Совет! Если вы решили нанять рабочих для выкладки мозаичного фартука, то обращайтесь в крупные фирмы. Найти специалиста, имеющего большой опыт работы по этому профилю, довольно сложно.

Виды мозаики и способы ее фиксации

В продаже можно встретить мозаику разных размеров и форм. Разберемся в этом вопросе подробнее.

Классическая мозаика. На языке профессионалов, она называется тессер. Это квадратный элемент размером от 1х1 см до 5х5 см. Выкладывать каждые элемент сейчас редко кто берется. Для прикрепления тессеров используют матрицы, полимерные перемычки, полиуретановую сетку и бумажную основу. Матрица — это панель размером 30х30 см, на которую крепятся отдельные элементы мозаики.

Тессеры в панелях скрепляются несколькими способами:

Полимерные перемычки. Соединение считается ненадежным, поэтому используется крайне редко. Соединения обрываются в процессе использования или только укладки рисунка на стену.
Бумажная основа. Бумажная основа крепится к лицевой стороне мозаики и убирается после укладки фартука.
Полимерная сетка. Сетка армирует тессеры, не дает им распадаться. Именно этот способ укладки фартука самый удобный и экономичный по времени и расходу клея.
Самоклеющаяся панель. Матрица, похожая на двусторонний скотч. Единственный ее недостаток — невозможность крепления к отштукатуренной стене. Но она отлично прикрепляется к стеклянной или пластиковой поверхности.

Выбираем мозаику для кухонного фартука

Прежде чем сделать выбор, давайте разберемся подробно в том, какой дизайн можно создать с помощью мозаики на кухне и из какого материала для него подбирать тессеры.

Моноколор

Мозаика выкладывается модулями одинаковыми по цвету и размеру по всей поверхности кухонного фартука.

Такой вариант подходит для кухни, насыщенной декоративными элементами. Поэтому фартук выполняют в более спокойных тонах, чтобы не перенасытить интерьер.

Микс

Вариант такого фартука схож с моноколором, но имеет некоторые отличия. Фартук выкладывается из тессеров разных оттенков одного цвета.

Панно

Это популярный и дорогостоящий вариант кухонного фартука из мозаики. Панно представляет собой рисунок, картину любой сложности.

Для выполнения каждой дизайнерской задумки необходимо подобрать особый вид плитки. Например, для кухни идеально подойдет стеклянная мозаика. А вот натуральные камни, хоть и смотрятся шикарно и дорого, не так просты в уходе. С них невозможно стереть капли вина или кофе. Поэтому подходить к выбору отделки кухни стоит обдуманно, взвесив все за и против.

Рассмотрим все возможные варианты материала, используемые для производства мозаики, и подберем лучший именно для вас.

Виды материала для мозаики

Стеклянная мозаика

Для кухни — это идеальный вариант. Во-первых, она легкая в использовании и уходе. На ней не видно пятен, если вы не успели прибраться к приходу гостей. Во-вторых, стоит она дешевле своих собратьев на рынке строительных материалов. В-третьих, очень прочная. Не поддается воздействия температур и абразивным средствам чистки поверхности.

Стеклянная мозаика в свою очередь делится на:

Стеклянная однородная мозаика. Это небольшие стеклянные кубики или леденцы, они могут быть матовыми или блестящими. В некоторые модели производители добавляют блестки, фольгу.
Смальта. Стекло запекается с оксидами металла. Получается высокопрочное стекло насыщенного цвета светящееся изнутри. Смальту легко принять за перламутр.
Стекло с добавлением минералов. Такую плитку получают путем смешивания стекла с авантюрином или иридием. Поверхность мозаики становится прочной, блестящей, переливается всеми цветами радуги.

Керамическая мозаика

Если вы хотите создать особую атмосферу на кухне, претендовать на изысканность и индивидуальность, вам следует выбрать керамическую мозаику для выкладки фартука. Она имитирует изделия ручной работы, очень прочная, отлично подходит для интерьеров в восточном стиле.

По сравнению со стеклянной мозаикой, керамическая не имеет такого широкого выбора оттенков и цветов, требует большего расхода затирочных материалов при отделке швов. При этом толщина керамики впечатляет, она в два раза толще стекла, примерно 10 мм.

Виды керамической мозаики:

Матовая;
Глянцевая;
Имитирующая камень или гальку;
Гадкая, шероховатая.

Каменная мозаика

Основное преимущество камня — это износостойкость и прочность. Если вы строите дом на века, то этот вариант вам подойдет обязательно. Для того чтобы произвести каменную плитку, фабрики используют разнообразные камни и минералы: мрамор, оникс и др.

При покупке каменной мозаики откажитесь от варианта с использованием пористых и мягких минералов. На них остаются несмываемые следы от красных и оранжевых жидкостей. А это не очень практично для кухни. Каменную мозаику легко комбинировать с керамикой и смальтой.

Совет! Для того чтобы камень оставался надолго ровным и красивым, обработайте поверхность мозаики защитным составом, который заполнит поры материала. Он станет более гладким, что облегчит уход за поверхностью.

Мозаика из керамогранита

Преимущество керамогранита в том, что он менее пористый по сравнению с камнем, но сохраняет высокую прочность как стекло камень вместе.

К сожалению, керамогранита имеет очень бедную цветовую палитру. Подобрать эту плитку для эффектного и индивидуального дизайна кухни сложно.

Перламутровая мозаика

Купить натуральную перламутровую плитку по карману очень богатым людям, но оценить ее достоинства сможет каждый. Перламутровая мозаика дает ощущение уюта, приглушает свет, одновременно отражая и рассеивая его. Она переливается на солнце, подсвечивая теплыми и весенними оттенками.

Как вариант, можно выбрать стеклянную или смальтовую мозаику с перламутровым покрытием. Она имеет такие же характеристики по красоте, как и натуральная.

Металлическая мозаика

Этот вариант мозаики изготавливается из резины или керамики, покрывается сверху тонким слоем нержавеющей стали, бронзы или латуни. Недостатком такого способа выполнить фартук является быстрое истирание. Но внешне он будет весьма привлекательным, так как имеет красивые оттенки стального и золотого. Отлично подойдет для современного стиля техно.

Зеркальная мозаика

Изготавливается из небольших кусочков стела, имеющих толщину не более 5 мм. Изящный и индивидуальный интерьер, созданный с помощью зеркального фартука, требует тщательного и постоянного ухода, что не всегда удобно современным хозяйкам.

Этот вариант лучше использовать не как основной, а в качестве декоративного элемента для фартуков, выполненных из других материалов.

Подготовка к выполнению работ по выкладке мозаики на кухне

После того, как вы закончили выбирать плитку для мозаичного фартука, определились с материалом и цветовой гаммой, необходимо узнать все о клее и затирке. Они пригодятся вам для прикрепления мозаики к стене и обработке швов.

Выбираем клей

Выбор клея для мозаики кухонного фартука должен основываться на следующих характеристиках плитки и средства для ее прикрепления к стене:

Белый клей необходим для прозрачной плитки, чтобы его не было видно сквозь нее. В других случаях цвет клея не имеет значения.
Выбирать эпоксидную и полиуретановую основу клея нужно для очень влажных помещений. На кухне мозаика отлично удержится и цементным клеем. А он значительно дешевле, чем все остальные.
Для каменной мозаики выбирайте быстросохнущий цементный клей, поскольку камень при впитывании жидкостей меняет цвет.
Для приклеивания плитки из стекла на бумажной основе воспользуйтесь эпоксидной затиркой, ее можно использовать как клей. Тогда остатки клея не придется удалять из швов. А это очень проблематично при использовании данного вида мозаики, могут выпасть элементы из бумажной матрицы.
Для выкладки фартука на кухни можно приобрести готовые клеевые массы. Они предназначены для мест с непостоянным контактом с водой и низкой нагрузкой для плитки.

Эти необходимые характеристики клея помогут вам сделать правильный выбор без лишних затрат.

Выбираем затирку

Затирка для мозаичных швов — это смесь, с помощью которой заполняют пространство между плитками. Она необходима для завершения работ по изготовлению готового фартука на кухне. Затирка оберегает плитку от грязи и влаги, попадающей в межплиточное пространство. Препятствует появлению плесени и грибка. Без затирки ремонт будет выглядеть неаккуратно, менее эстетично.

На рынке строительных материалов представлены несколько видов затирки для швов.

Затирка на основе цемента

Преимущества:

Простота нанесения;
Невысокая цена;
Устойчивость к влаге;
Устойчивость к химическим веществам.

Недостатки:

Бедная цветовая палитра.

Затирка на основе смолы (эпоксидная)

Преимущества:

Эластичность;
Стойкость к перепадам температур;
Стойкость к химическим веществам;
Устойчивость к влаге;
Широкий выбор оттенок и цветов.

Недостатки:

Высокая цена;
Для работы с ней необходим опыт.

Важно! Именно эпоксидная затирка обладает наибольшей устойчивостью к влаге. Если фартук на кухне расположен близко к мойке и плите, выбирайте именно этот вид смеси для швов.

Укладка мозаики на кухне (видео 5 частей)

Кухонный фартук из мозаики реальные фото

Фартук для кухни из мозаики: дизайн, виды материалов, фото

Материалы для изготовления фартуков для кухни из мозаики могут быть использованы самые разные, от традиционного стекла, применяющегося уже много веков, до современного пластика. К ним предъявляется одно требование: они должны выдерживать специфические условия: повышенную влажность, перепады температур, действие агрессивных сред и жестких моющих средств. В соответствии с этими требованиями материалы для кухонной мозаики используются в основном те же, что и для плитки.

Размер и форма мозаики для фартука на кухню

Размер. Керамическая плитка, а также плитка из других материалов для облицовки рабочей зоны на кухне, имеет размеры, как правило, не менее 10х10 см, а чаще используют более крупную, 20х20 см. Размер одного элемента мозаики начинается от 10 см по одной стороне, и далее уменьшается до 1 см. Наибольшей популярностью пользуются плитки кухонного фартука для мозаики, имеющие размер от 2 до 5 см по одной стороне.
Форма. Мозаика может быть квадратной, круглой, ромбической, трапециевидной, овальной и даже иметь форму неправильных многоугольников. Чем сложнее форма каждого элемента – тем труднее будет выложить фартук из мозаики, поэтому наибольшей популярностью пользуются квадратные плитки.

Продается мозаика для кухни, в отличие от плитки, не отдельными элементами, а «матрицами» — на подходящую основу наклеивают уже собранную мозаику из мелких элементов. Как правило, матрицы имеют форму квадратов с размером около 30 см. В зависимости от рисунка и производителя размер может меняться на пару сантиметров, как в плюс, так и в минус, что вносит коррективы в расчет материалов, необходимых для облицовки.

Цвета и оттенки элементов фартука из мозаики

Разнообразие цветов и оттенков элементов, из которых выкладывается мозаика, очень велико. Можно найти несколько десятков оттенков одного цвета, разных по насыщенности и тону.

Монохромные, то есть одноцветные мозаики, собранные из плиток одного цвета, разной степени насыщенности, применяют в виде «растяжек» — полос одного цвета, постепенно меняющих интенсивность. Чаще выкладывают многоцветную мозаику, при создании которой используются плитки разных цветов, оттенков, а иногда даже фактур и размеров.

Довольно часто можно встретить в продаже готовые наборы элементов, нанесенные на подложку и образующие различные рисунки, это довольно бюджетный вариант. Собрать мозаичное панно на заказ по вашему желанию или эскизу дизайнера выйдет дороже.

Важно: Стоимость мозаики может рассчитываться за квадратный метр, но может указываться и за один отдельный фрагмент, например, за одну матрицу (обычно размером 30х30 см) или одну полоску-«растяжку» (обычно размером 260х32 см).

Дизайн фартука из мозаики

Мозаикой можно выложить практически любой рисунок. Украсить кухню роскошными цветами, сценками деревенской жизни или абстрактными узорами – решать нужно в соответствии со стилем всего помещения и желаемым эффектом. Например, мозаичное панно над рабочей поверхностью может стать главным декоративным акцентом, а может иметь вспомогательную роль, создавая необычный фон для демонстрации последних новинок кухонной техники. Главный недостаток мозаичного дизайна – довольно высокая цена. Но можно и сэкономить, следуя советам специалистов:

Используйте готовые мозаичные наборы. Встречаются интересные варианты, в которых комбинируются элементы из разных материалов, например, камня, металла и стекла. Готовый вариант всегда дешевле эксклюзивного.
Следите за распродажами. По сниженным ценам можно приобрести остатки дорогой качественной мозаики, которую затем скомбинировать тем или иным образом.
Используйте фрагменты мозаики в качестве украшения, а остальную часть фартука выложите обычной керамической плиткой.
Вместо мозаичных матриц можно выложить поверхность стены плиткой «под мозаику» — выглядит не хуже, а стоит меньше, к тому же укладка мозаики на кухне более дорогостоящий процесс, чем укладка плитки.

Важно: Матрицы из мозаики могут быть уложены на сетку или на основание из бумаги. Они отличаются друг от друга методом монтажа. При монтаже на сетку наносится клей и крепится на стену. Мозаика на бумаге закрепляется на стену свободной стороной, а бумага затем размачивается и снимается.

Фартук из стеклянной мозаики

Стекло – очень популярный и относительно недорогой материал для изготовления мозаики. Кусочки стекла могут быть как прозрачными, так и матовыми, иметь практически любой цвет. Чаще всего используется форма квадрата со стороной 1, 1.5 или 2 см и толщиной не более 4 мм. Варят мозаичное стекло из кварцевого песка, добавляя окрашивающие вещества – пигменты. Чтобы усилить блеск, в стекломассу вводят перламутр или авантюрин. Дополнительно иногда добавляют декоративные материалы в виде крошки.

Производители продают мозаику не отдельными элементами, а матрицами – собранными в квадраты со стороной примерно 30 см листами, готовыми к закреплению на стену. Матрицы могут быть однотонными, иметь монохромные градиентные переходы окраски, но наибольшей популярностью пользуются разноцветные матрицы и матрицы, образующие какой-либо узор.

Цена стеклянной мозаики для кухни на фартук зависит от сложности изготовления отдельных ее элементов. Проще всего делать однотонную, неярких цветов – например, бежевую. Она и стоит дешевле. Чем больше цветов и оттенков у мозаики, чем они ярче – тем дороже будет готовый фартук. Как и у любого материала, у стекла есть свои плюсы и минусы при использовании в качестве стенового покрытия на кухне.

Плюсы

Основной плюс – ценовая доступность.
Кроме того, это очень практичный и экологичный материал, не выделяющий вредных веществ в атмосферу.
Гладкая поверхность стекла не впитывает грязь, не дает бактериям и грибкам возможности размножаться, выдерживает длительную эксплуатацию без потери свойств и внешнего вида, невзирая на высокую влажность и перепады температуры.
Кроме того, куски стекла маленького размера, закрепленные на основе, довольно стойки к ударам, в отличие от других видов стекол, например, оконного.

Минусы

Чтобы фартук из стеклянной мозаики служил долго и не осыпался на рабочий стол, его требуется уложить на очень качественный клей, а швы укрепить специальной затиркой. Материалы дорогие, так что монтаж потребует серьезных расходов.

Монтаж

При монтаже особое внимание уделяется материалам – клею и затирке. Клей предпочтительно выбирать белого цвета – он не повлияет на конечный результат. Особенно это важно в том случае, если хотя бы часть мозаичного панно сложена из прозрачных или полупрозрачных элементов. Цветной клей применяют в том случае, если мозаика для кухни выбрана непрозрачная и монохромная.

Чтобы качественно закрепить мозаику из стекла на фартуке, необходимо использовать клей, обладающий высокой адгезией – не менее 20-28 кг на сантиметр квадратный. Дело в том, что стекло имеет абсолютно гладкую поверхность, к которой плохо «прилипают» другие вещества. Это большой плюс – потому что с нее легко оттирать грязь. Но это же и минус – трудно закрепить ее на стене достаточно надежно.

Качество фартука из мозаики сильно зависит и от качества затирки. Выбирайте те, что устойчивы к действию повышенной влажности и агрессивных сред. Наиболее подходящими считаются затирки на эпоксидной основе. Они сложнее в работе, но зато очень стойки к негативным внешним условиям и обладают высокой степенью адгезии.

Совет: К цветной мозаике лучше всего подойдет затирка светлого серого цвета – она будет практически незаметна.

Фартук из керамической мозаики

Вместо стекла при производстве мозаики можно использовать керамическую массу – точно такую же, как при производстве обычной плитки. Она будет обладать всеми свойствами плитки, за исключением особенностей, обусловленных размером составляющих ее элементов. Делают керамическую массу из глины с добавлением песка, пигментов и других компонентов, обеспечивающих прочность, цвет и пластичность. Керамика может быть окрашена в любой цвет, она практически не выгорает, выдерживает тяжелые условия эксплуатации. Ухаживать за ней легко и просто.

Керамическая мозаика на фартуке кухни долго не потеряет своего привлекательного внешнего вида. Поверхность каждого элемента глазирована, поэтому проникнуть в поры материала грязь не может, а это значит, что ухаживать за фартуком будет несложно.

От стеклянной мозаики керамическая отличается более выразительной фактурой, также толщиной – она не может быть меньше 8 мм. Это нужно учитывать при планировании ремонта. Минус один – фартук из керамической мозаики обойдется дороже плиточного, при том, что материал для нее используется одинаковый.

В продажу мозаика из керамики поступает матрицами – квадратами со стороной 30 см. При этом каждый элемент может быть от 1 до 10 см по стороне. Элементы могут быть не только квадратной формы, весьма популярны треугольники, восьмиугольники, шестиугольники (соты), а также в виде природных образований, например, ракушек или прибрежной гальки. Поверхность также может имитировать природные материалы или искусственные декоративные эффекты, например, кракелюр.

Мозаика из камня на фартук

Прочность и устойчивость камня к любым воздействиям делают его уникальным материалом, практически не имеющим равных. Каменная мозаика для кухни необыкновенно эстетична и придает помещению солидность и эксклюзивность. Для ее создания применяют кусочки мраморных, известняковых, туфовых, травертиновых спилов. Наиболее дорогая мозаика получается из поделочных камней – оникса, лазурита, малахита. Поверхность камня шлифуют, либо оставляют матовой – в зависимости от замысла дизайнера.

Какой камень предпочесть? Те, что имеют пористую структуру, не подходят – они будут впитывать в себя кухонные запахи и грязь, уход за ними очень сложен, и внешний вид такой фартук потеряет очень быстро. Поэтому известняк или травертин для кухни лучше не применять. Мрамор и гранит – более плотные материалы, но и они могут впитывать красители, содержащиеся, например, в морковном или свекольном соке.

Для того, чтобы защитить камень от проникновения посторонних веществ, его можно обработать специальным пропитывающим составом. Особенность мозаики из камня на фартук – крепление на сетку в качестве основы. Другие материалы для этого не используются.

У различных производителей размеры матриц могут отличаться на полтора-два сантиметра, поэтому тщательно проверяйте размер выбранной матрицы и просчитывайте необходимое количество с учетом этого реального размера! Как правило, элементы из камня имеют квадратную форму со стороной от 3 до 5 см, но можно встретить и прямоугольники разных форматов. Иногда элементы из камня используются в мозаичных миксах ради получения эффекта контраста поверхностей.

Мозаика из керамогранита на фартук

Это вид кухонного фартука из мозаики имеет ряд отличий. Во-первых, его элементы – разделенная на фрагменты плита, а не отлитые в формах фрагменты. Во-вторых, внешне она похожа на мозаику из камня, но обходится существенно дешевле.

Как правило, производят керамогранитную плитку «под мозаику» размером 30х30 см, имеющую на поверхности выемки. После укладки и затирки создается иллюзия настоящего мозаичного панно. Такие плитки можно класть на обычный клей, подходящий для керамогранита, что дешевле специальных мозаичных. То же касается и применяемых затирок.

Мозаика из металла на фартук

Один из самых экзотических и эффектных материалов для создания мозаики – металл. Для изготовления используют латунь и нержавеющую сталь, элементы крепят на пластик, резину или керамику. Чаще всего используются элементы квадратной формы, но не редкость и ромбические, и шестиугольные.

Фартук для кухни из мозаики, фрагменты которого выполнены из металла, открывает огромные возможности для дизайнера. Поверхность элементов может быть блестящей или матовой, иметь рельеф, насечку, выпуклый узор. Цветовое решение – золото, старая бронза, блестящий хром или серебристый титан.

Главный недостаток такой поверхности – ее блеск, на котором отчетливо видны все загрязнения, даже капли воды. Чтобы облегчить уход за фартуком на кухне, можно выполнить его из матового металла. Если выбран кухонный фартук из мозаики под цвет золота, но усложнять себе домашнюю работу нет желания, можно заменить металлические элементы стеклянными, имитирующими золотую поверхность. Выглядеть они будут практически одинаково, а вот уход за стеклянным гораздо проще, да и стоит он дешевле.

Хоть металл и прочный материал, он подвержен коррозии, блеск со временем пропадает, могут появиться царапины. Но все эти недостатки «окупаются» великолепным внешним видом.

Фартук из мозаики на кухню: 100+ примеров выкладки

Преимущества:

Разнообразие в цветовых решениях;
Готовые орнаменты смотрятся очень стильно и оригинально;
Не боится перепада температур;
Легко моется;
Устойчивость к влаге, кислотам и красителям;
Возможность выложить самые разнообразные образы;
Это модно и все более популярно.

Недостатки:

Высокая стоимость плитки;
Сложность и дороговизна укладки;
Множество швов;
Затирка – только эпоксидная.

В большинстве случаев минусы мозаики полностью нивелируются изумительным эстетическим эффектом, с которым смотрится рабочая зона кухни. Теперь поговорим о её разновидностях, особенностях облицовки и последующем уходе.

Виды мозаики

Относительно недавно на рынке можно было встретить только керамическую мозаику, но на сегодняшний день материалов, из которых ее производят, уже значительно больше. Итак, она бывает:

Керамическая – наиболее распространенный вид, который имеет широкий диапазон цветов, размеров и цен. По сути является классическим вариантом для оформления фартука и подойдет для большинства из стилей интерьера.

Стеклянная мозаика обрела популярность не так давно. Она бывает как из прозрачного, так из цветного стекла. Ее особенность состоит в том, что на свету она может менять и преобразовывать цвет, что смотрится очень эффектно.

Зеркальная является по сути разновидностью стеклянной мозаики, но все же она заслуживает отдельного внимания. Такая плитка визуально расширяет интерьер, а также добавляет ему красочности, аристократичности и вычурности. Подобные фартуки можно часто встретить при оформлении кухни в стиле арт-деко.

Металлическая мозаика стала популярной уже в нашем веке в связи с распространением современных направлений в интерьере. Неповторимая фактура металла охлаждает и делает строгой рабочую зону кухни. Наиболее подходящими стилями для такого решения будут стили хай-тек, авангард, а также лофт.

Особенности укладки

Выложить мозаичный узор – это дело непростое и требует от мастера довольно высоких умений в этой области. Это связано с тем, что маленькие размеры плитки вынуждают очень часто выверять позицию мозаики при укладке.

Более того, еще до начала работ необходимо понимать целостную картину того, что вы собираетесь выложить.

Некоторые мастера используют специальную сетку для укладки мозаики. Ее использование не только ускоряет процесс по облицовке рабочей зоны, но и существенно уменьшает вероятность всякого рода неточностей.

Выбираем узор

Из-за разнообразия возможных вариантов окончательный выбор будет сделать не просто. Наиболее разумным будет отталкиваться от стиля интерьера кухни, а дальше будет уже проще. Также следует учитывать финансовую составляющую, так как стоимость некоторых моделей может оказаться неприятной неожиданностью.

Очень распространённым решением является классический простой орнамент с применением лишь нескольких цветов без формирования какого-либо конкретного образа.

Цветочные узоры, деревья, птицы, цветы и фрукты тоже подходят.

Элементы мозаики могут быть не только прямоугольной формы.

Как ухаживать?

Как и любая поверхность на кухне, фартук из мозаики требует регулярного ухода. Процесс приготовления еды сопряжен с постоянными брызгами воды или жира, следами соков фруктов и овощей, возможными проливами кофе, вина и других красящих жидкостей. Но для керамической мозаики это не страшно.

Наиболее хлопотной в плене ухода и отношения является зеркальная мозаика. На ней сразу видны малейшие пятна, следы от брызг и даже отпечатки от пальцев. Но эти проблемы легко устраняются с помощью средства для мойки стеклянных поверхностей. Буквально несколько движения и ваша зеркальная рабочая зона снова радует глаз.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что фартук из мозаики очень хорошо подойдет для небольших кухонь. Такая рабочая зона не только вдохнёт жизнь в интерьер, но и создаст особую домашнюю атмосферу в месте, где приятно проводить время за чашкой ароматного чая.

фото, а также зеркальный и металлический дизайн в белом интерьере. Мелкое стекло

Кухонный фартук призван защитить стены от жирных пятен, которые неизбежны при готовке. Оклеивать обоями эту зону недальновидно – в скором времени зона фартука станет некрасивой и кухню придётся ремонтировать заново.

На сегодняшний день есть множество вариантов оформления фартука, и каждое решение удачно по-своему.

Отдельно стоит остановиться на мозаике, которая удачно впишется в любой интерьер.

Особенности в кухонном оформлении

Прежде чем решиться выкладывать мозаику на кухне, стоит помнить о том, что выложить её не так просто, и без помощи специалиста здесь не обойтись. Мастер, имевший опыт работы с мозаикой, будет выверять её позицию, чтобы рисунок не «поплыл» в сторону.

Стена под укладку мозаики должна быть идеально ровной. Если выровнять стену получится только при нанесении на неё огромного количества штукатурки, то лучше остановиться на обшивке гипсокартоном.

В редких случаях мозаика продаётся отдельными кубиками. Чаще всего в строительных магазинах можно увидеть листы мозаики на бумаге или на сетке. В первом случае мозаику укладывают бумагой наружу, чтобы потом её снять. Во втором – сеткой к стене.

Идеальной затиркой для кухонного фартука будет двухкомпонентная эпоксидная затирка. Она не боится влаги, жира, пыли и других загрязнений. Она намного более долговечна, чем бетонная.

Справка! Универсальный цвет затирки – серый и белый. Также можно использовать контрастные цвета и смесь в тон фартуку.

Подбор рисунка и цвета мозаики, в свою очередь, будет сильно зависеть от интерьера кухни.

Дизайн в различных стилях

Люди украшали свои дома мозаикой ещё в те времена, когда понятие «дизайн интерьера» было совершенно чуждо человеку. Небольшими кусочками камня люди выкладывали абстракции на стенах домов, лики святых в храмах, иногда даже прокладывали дорожки в садах.

Важно! В последние годы модно оформлять интерьер в одной цветовой гамме. Это следует учесть при выборе мозаики на фартук.

Мозаика уместна в любом интерьере кухни. В зависимости от её цвета, фактуры и рисунка, она гармонично впишется хоть в стиль Бохо, хоть в Модерн, хоть в Прованс:

Для Классического стиля подойдёт однотонная мозаика из керамики, не слишком мелкая, но не слишком крупная. Цвет фартука может быть в тон стенам, а может сочетаться с кухонным гарнитуром. Эффектно смотрится фартук дополнительных неярких цветов.
В стиль Прованс отлично впишется мозаика нежных цветов, а вот для Кантри можно использовать камень. Натуральный или искусственный камень прослужит достаточно долго. Текстура камня сама по себе привлекательна, поэтому он как нельзя лучше подойдёт для оформления «деревенских» кухонь.
Для Минимализма характерна монохромная цветовая гамма, поэтому и мозаика должна соответствовать этому правилу. Серая, белая, чёрная, а для акцента – стеклянная или зеркальная идеально подойдёт этому простому стилю. Кстати, в стиле Модерн такой фартук также будет уместен.
В стилях Этно и Бохо будут уместны яркие оттенки плитки, пестрота и эклектика. Именно эти стили могут позволить хозяевам кухни выложить определённый узор на фартуке кухни.

Плюсы и минусы

У любого интерьерного решения есть как плюсы, так и минусы, и мозаика на кухонном фартуке – не исключение. Сегодня мозаика в буквальном смысле переживает второе рождение после долгого периода забвения. Чем же она так полюбилась дизайнерам и хозяйкам по всему миру?

Это очень долговечный материал. Мозаика изготовлена из высокопрочных материалов, которые не так просто повредить. Перепады температур мозаике нипочём.
За таким фартуком легко ухаживать. Некоторые виды можно даже очищать абразивными материалами, не боясь повредить поверхность. При правильном выборе затирки, фартук будет совершенно непроницаем для влаги, кислот и других веществ.
Это стильное решение для любого интерьера. Выложенный мозаикой, кухонный фартук станет тем акцентом, которого могло так не хватать на кухне. Как было сказано выше, использовать её можно повсеместно.

К недостаткам мозаики можно отнести чисто практические стороны её использования, например:

Дороговизна материала. Некоторые виды мозаики могут стоить очень дорого. Сэкономить на таком материале достаточно сложно, но можно. Следите за распродажами, а также присматривайтесь к бракованным партиям, которые есть в любом магазине. В некоторых интерьерах уместны небольшие несовершенства.
Сложность укладки. Укладывать простую кафельную плитку непросто, а мозаику – в несколько раз сложнее. Конечно, за счёт её структуры, некоторые огрехи не будут заметны, но если вы стремитесь к идеалу, лучше всего пригласить профессионала.
Особенности затирки предполагают наличие большого количества швов. В связи с этим, затирку нужно использовать только эпоксидную, чтобы обезопасить готовый вариант от влаги. Эпоксидная затирка – удовольствие не из дешёвых, так что укладка мозаики может стать в несколько раз дороже обычной керамической плитки.]

Формы

Упоминая форму мозаики, стоит понимать, что под «формой» имеется в виду форма самих кусочков, а не тот рисунок, который можно из мозаики составить. Привычнее всего выглядят квадратные плитки, но в ходу также круглые, овальные, ромбовидные, трапециевидные формы. Визуальный эффект от них впечатляющих, хотя в укладке плитка неправильной формы сложнее традиционной. Именно поэтому последняя встречается на рынке гораздо чаще.

Квадратная мозаика продаётся «матрицами», размером примерно 30х30 см. Размер и количество плиточек в матрице может меняться в зависимости от производителя.

Цвет

Важнейшим моментом в дизайне кухни является сочетание цветов. Кухонный фартук может быть либо в тон стенам, либо он может повторять цвет и фактуру столешницы, либо быть акцентом в интерьере. Соответственно, в зависимости от интерьерного решения стоит выбирать цвет мозаики. По цветовой гамме мозаика бывает:

Моноцветной, что значит, что все модули в матрице одинаковы по цвету и по форме.
Микс цвета означает, что модули будут разного цвета в пределах одной цветовой схемы. Чаще всего цвета в таких матрицах гармонично сочетаются между собой. Также миксы могут быть в пределах одной цветовой гаммы, при этом цветовые акценты будут расположены хаотично, в отличие от градиентного варианта.
Градиент более популярен в отделке ванных, поскольку он представлен на рынке в виде прямоугольных матриц. Градиент предполагает переход цвета от светлого к более тёмному, и наоборот. В отделке фартука также можно использовать градиент, расположив его, например, не сверху вниз, а справа налево.
Панно представляет собой готовый узор, который остаётся выложить в центре фартука. Чаще всего панно выкладывают в рабочей зоне над плитой или варочной поверхностью. Панно из мозаики комбинируют с мозаикой нейтральных оттенков, гармонирующих с одним из цветов, представленных в панно.

Мелкая и крупная

Особенность отделки фартука мозаикой состоит в том, что все элементы плитки должны быть небольшого размера. Именно поэтому мелкая мозаика сегодня на пике популярности. Однако панно могут состоять и из крупных фракций. Крупной может быть мозаика нестандартной формы, например, шестиугольники гораздо крупнее обычной мелкой квадратной плитки. Также крупной считается мозаика, составные элементы которой прямоугольной формы и больше напоминают кирпичики.

Что касается производимого эффекта, то он сильно зависит не столько от размера, сколько от цвета. Для небольших кухонь лучше всего предпочесть мелкую однотонную плитку, чтобы избежать излишней пестроты. В кухнях побольше можно экспериментировать и с цветом, и с размером.

Материалы

Современный мир дарит нам не только свободу в выборе дизайна интерьера, но и разнообразие материалов, в которых можно воплотить свои идеи. Кухонный фартук можно изготовить из мозаики не только разных форм, но и из разных материалов. Каковы наиболее популярные материалы для изготовления мозаичных матриц?

Керамика. Плюсы керамики очевидны – высокая износостойкость, широкая цветовая гамма, возможность использования в любом стиле. При помощи керамики можно имитировать любую поверхность, она может быть глянцевой или матовой, гладкой или шероховатой.
Стекло. Стеклянные панно бывают дешевле керамических, а по прочности и износостойкости не уступают им. Всё дело в высокотемпературном обжиге, который делает стеклянную мозаику прочнее обычного стекла. Стеклянный фартук может стать акцентом в монохромной кухне, ведь из-за преломления света он может играть разными цветами и оттенками. Стекло также может быть глянцевым, матовым, прозрачным, а также с добавлением металлов, блёсток, фольги и других материалов.
Зеркальная мозаика позволит создать настоящую диско-кухню! Она изготовлена из кусочков зеркала, толщиной примерно 5 мм. Они также устойчивы к механическим повреждениям не хуже стекла и керамики. Фартук из зеркальной мозаики визуально расширит пространство, и будет отлично смотреться в интерьерах в стиле Арт-Деко, Модерн и Хай-Тек. Увы, в тёплых классических интерьерах такое решение будет не всегда уместно.
Не имеет аналогов по своим свойствам натуральный камень. Каменная мозаика будет служить вечно и придаст интерьеру солидности. Для использования на кухне стоит предпочесть наименее пористый камень – мрамор или гранит. Эти камни не будут впитывать запахи, однако они остаются неустойчивы к красителям, поэтому перед укладкой их стоит обработать специальными пропитками.
Чтобы ощутить себя шеф-поваром на настоящей пятизвёздочной кухне, можно дополнить стильный стальной гарнитур фартуком из металлической мозаики. Она изготавливается из резины или керамики, а сверху её покрывают тонким слоем нержавеющей стали, бронзы или латуни. По своей износостойкости она проигрывает всем материалам, указанным выше, однако имеет потрясающий внешний вид. В стиле Лофт, Модерн, Хай-Таек не обойтись без металлического фартука.

Справка! Прежде чем отдавать предпочтение тому или иному виду плитки, стоит «прицениться». Стоимость некоторых видов может оказаться неприятной неожиданностью. В таком случае разумнее выбрать более доступный аналог с похожим покрытием.

Белый интерьер

Белая кухня – как чистый лист бумаги, по которому так и хочется расставить цветовые акценты. Идеальным цветовым или фактурным акцентом на белой кухне станет интересный фартук из мозаики:

Для маленького помещения неплохим решением может стать зеркальный фартук. Он визуально расширит пространство. Если превращать рабочую зону в зеркало кажется слишком смелым решением, то можно легко комбинировать глянцевую и матовую поверхность.
Изящно смотрится белый перламутровый фартук на белой кухне. Игра света на поверхности создаст лёгкое мерцание, которое будет мягче, чем отражения в зеркале.
Создать интерьер в стиле картин Густава Климта поможет мерцающая стеклянная плитка. Для создания нужного эффекта необходимо сочетание нескольких оттенков золотого, а также чёрные акценты.
Невероятно мило будет выглядеть белая керамическая мозаика с хаотично расположенными цветными вкраплениями.
Однотонный фартук будет самым простым, и одновременно, самым стильным решением для кухни. Благодаря ему можно создать любое настроение, лишь поиграв цветом.
Не стоит забывать о панно, которое станет отличным акцентом в оформлении фартука.

Справка! Укладывая цветную мозаику, стоит помнить о том, что в интерьере не стоит использовать более трёх цветов.

Фото

Еще несколько вариантов дизайна плитки мозаики для кухни на фартук смотрите ниже:

Полезное видео

Виды мозаики смотрите на видео далее:

Использование мозаики на кухне – это не модная тенденция, а скорее проверенная классика, которая никогда не выйдет из моды. Ею можно работать как в просторных помещениях, так и в небольших, что даёт полную свободу выбора, как для дизайнера, так и для хозяев квартиры. Практичная и привлекательная мозаика – лучшее решение для любого интерьера.

Фартук для кухни из мозаики: 40 фото идей

При оформлении кухни особое внимание уделяют рабочей зоне. Ее отделка должна быть красивой, практичной, простой в уходе. Для этого используют специальные покрытия – кухонные фартуки, которые защищают стены от жира, копоти, нагара, брызг воды. Их изготавливают из самых разных материалов, но особенно эффектно смотрится мозаика. Как ее можно использовать в интерьере? Каким может быть фартук для кухни из мозаики? Какие разновидности материала существуют и как их применяют?

Для изготовления мозаики используют прочные, долговечные и практичные материалы. Они не боятся влаги, жары, выдерживают перепады температур. Помимо высоких эксплуатационных свойств, мозаика чрезвычайно красива. Именно поэтому ею столетиями украшают помещения самого разного назначения.

Мозаичный кухонный фартук

Эстетичное мозаичное панно способно преобразить даже очень скромно оформленную комнату. Все это делает мозаику отличным материалом для фартука на кухню. Теоретически ее можно самостоятельно собрать из осколков битой керамической плитки. На практике мало кто прибегает к этому приему, ведь гораздо удобнее купить готовую отделку и выложить фартук. Выбор богат: есть материалы любых форм, оттенков, фактур.

Мозаичная матрица состоит из т.н. чипов, или тессеров (маленьких элементов, расположенных в определенном порядке). Для удобства монтажа наклеены на специальную основу. Размер тессеров может колебаться от совсем крошечного (1х1 см) до довольно большого, сравнимого с размерами целой небольшой плитки (10х10 см).

Отдельные элементы скреплены между собой деталями из полимеров. Основа может быть полиуретановой или бумажной. Сетка из полиуретана считается самым удобным вариантом, поскольку она не повреждается при укладке, ее легче приклеивать к стене. Перемычки между кусочками мозаики не обрываются, а сетка дополнительно армирует всю конструкцию.

Фартук из металлической мозаики

Для облицовки чаще всего выбирают матрицы размером от 24х24 до 32х32 см. В среднем на отделку 1 м.кв. стены нужно 9 заготовок. Кусочки материала обычно имеют квадратную форму. Это самый распространенный вид, т.к. покупателю проще всего рассчитать количество квадратиков, уложить, подобрать оформление.

При желании можно найти мозаику из ромбов, кругов, треугольников. Есть матрицы из разнотипных кусочков. Сочетая разные цвета, оттенки, фактуры и формы, профессионалы создают настоящие шедевры в рабочих зонах кухонь. Во многом от сложности разработки и реализации дизайн-проекта зависит окончательная стоимость мозаичного фартука для кухни.

Мозаичное панно в классическом стиле

Какие существуют виды цветовых сочетаний ↑

При разработке дизайна фартука для кухни рассчитывают не только размеры и количество элементов, но и цветовую палитру. В зависимости от этого можно выделить несколько видов сочетаний:

Моноколор. Тип отделки, в котором все мозаичные модули имеют одинаковую форму и оттенок. С одной стороны, это идеальный вариант для объединения пространства и оформления кухни в единой цветовой гамме. С другой, — он может показаться скучным любителям экспериментов.
Микс. При планировании отделки выбирают один трендовый цвет, но подбирают матрицы, в которых объединены тессеры различных оттенков и/или цветов. От разнообразия цветовой палитры в миксе зависит цена материала.
Градиент. Этот тип оформления называют еще растяжкой. Как правило, мозаика-градиент складывается из кусочков прямоугольной, а не квадратной формы. Цвет один, но модуль состоит из кусочков нескольких оттенков, которые плавно переходят один в другой – от наиболее насыщенного к самому светлому.
Панно. Вариант для людей, ценящих красивые картины и узоры, выложенные на стене. Для панно заранее рассчитывают желаемый размер матриц и выбирают модули, в которых разнотипные тессеры собраны в виде рисунка. Мозаичные панно обходятся дороже остальных видов оформления, они сложнее в укладке, но расходы и трудозатраты окупаются небанальным внешним видом готового фартука.

В продаже можно встретить множество видов мозаики отечественных и зарубежных производителей. Самой качественной считается отделка испанских и итальянских брендов. Цены на импортный материал в 2-3 раза выше, чем на отечественный. Если выкладывается только рабочая стена из мозаики с декором, то для остальных зон можно выбрать недорогую керамическую плитку.

Роскошное панно на кухонном фартуке

Мозаика – один из самых долговечных отделочных материалов. Срок службы облицовки зависит от типа материала, условий, качества монтажа, но в любом случае он исчисляется многими годами, а то и десятилетиями. Если материал качественный, а для ухода за фартуком не используются агрессивные абразивы и слишком жесткие щетки, то в течение всего времени эксплуатации мозаика сохраняет первозданный внешний вид.

Важнейший плюс – обширный дизайнерский потенциал. Среди огромного разнообразия узоров и цветов всегда можно найти мозаику, которая безупречно впишется в интерьер кухни. Существуют панно с изысканными картинами, животными, мультяшными персонажами и даже с узорами, имитирующими рисунки ковров или паркет. Выбор велик. Главное – заранее спроектировать отделку и продумать, с чем сочетается фартук из мозаики выбранного вида.

Преимущество мозаики перед другими отделочными материалами для стен заключается в том, что ею можно украсить поверхность любой конфигурации. Хотя кухонные фартуки обычно изготавливают прямоугольными и плоскими, есть возможность поэкспериментировать с формами – выступами, изломами и т.п. Мелкими фрагментами можно выложить любые, даже самые незначительные детали.

Единственный недостаток материала – высокая цена. Далеко не каждый может себе позволить фартук на кухню из высококачественной импортной мозаики. Причем покупка самого материала – это только первые расходы. К его стоимости следует добавить еще оплату работы мастеров-отделочников.

Мозаику кладут только на безупречно ровную поверхность, а монтаж, хоть и не отличается сложностью технологии, все же требует профессионализма и навыков. При укладке мелких элементов появляется большое количество швов, каждый из которых необходимо должным образом обработать затиркой. Это дорогая, сложная и кропотливая работа.

Мозаичные узоры на фартуке

Мозаичные матрицы собирают из кусочков, которые могут быть изготовлены из камня, керамики, стекла или металла. Каждый из материалов имеет собственную сферу применения. Выбор во многом зависит от желаемого стиля оформления кухни. Как выглядит рабочая стена на кухне из мозаики разных типов, видно на фото ниже.

Вариант #1: природный камень ↑

По своим эксплуатационным свойствам этот материал вне конкуренции. Он подходит для классических кухонь, вписывается почти в любой стиль интерьера, однако требует тщательной подборки по цвету и форме. Разработку дизайна фартука из натурального камня лучше доверить профессионалу, т.к. иначе композиция может получиться слишком грубой и аляповатой.

Камень для мозаики может быть гладким и искусственно состаренным. В первом случае материал полируют до блеска, а во втором обрабатывают с помощью специальных пескоструйных или галтовочных аппаратов. Состаренный камень отличается обточенными краями, поверхность тессеров шероховатая.

Для изготовления тессеров применяют самые разные породы. Очень эффектно выглядят фартуки из оникса, перламутра, мрамора. При выборе материала следует учитывать условия эксплуатации и осторожно относиться к мозаике из мягких пород, т.к. они могут впитывать жидкости, из-за чего на поверхности остаются невыводимые пятна.

Каменная мозаика

Вариант #2: керамическая плитка ↑

Некоторые виды мозаики изготавливают из керамики. Они ничем не отличаются от обычной керамической плитки, кроме размеров. Это идеальный вариант для интерьеров, оформленных в восточных стилях. Кусочки керамики могут быть гладкими, шероховатыми, блестящими, матовыми и даже выглядеть как камень, обработанный вручную.

Дизайнерский потенциал безграничен. Можно найти материал для любого стиля оформления. В разнообразии цветов керамика проигрывает только стеклу. При выборе следует учитывать, что керамическая мозаика стоит вдвое дороже, чем плитка.

Альтернатива керамике – керамогранит. Мозаичные композиции из него настолько же красивы и практичны. Материалы различаются только технологией изготовления и видом внешней поверхности. Керамогранит не так блестит, как керамика. Тессеры нарезают, а не отливают.

Керамический мозаичный фартук

Вариант #3: стекло и зеркала ↑

Стекло безупречно выглядит в ультрасовременных интерьерах. Мозаичные модули из этого материала доступны по цене, красивы и очень практичны. Хотя состав мозаичного стекла тот же, что и в обычном оконном, за счет большей толщины материал гораздо прочнее. Он не бьется, хорошо переносит перепады температур и высокую влажность.

Для отделки используют маленькие стеклоблоки однородной структуры или смальту – цветное стекло. Оба вида материала могут быть чрезвычайно красивыми, т.к. в состав добавляют блестки, фольгу, минералы и другие компоненты, изменяющие внешний вид. Кусочки смальты отличаются по оттенку, что придает композициям особенный шарм.

Оригинально выглядят мозаичные фартуки из зеркал. В зависимости от освещения такая отделка может смотреться каждый раз по-разному, но всегда привлекательно. Зеркальную облицовку используют не только для украшения стен в рабочих зонах кухонь, но и для моделирования пространства. Отражая противоположную стену, зеркала «отодвигают» ее и визуально расширяют комнату.

Для стеклянной отделки нужно тщательно подбирать клеевые составы и затирку, чтобы не пострадал внешний вид прозрачных деталей. В качестве затирки подходят составы на основе эпоксидной смолы. Укладывают материал с помощью специальных высокопрочных клеевых составов.

Смальта в интерьере кухни

Вариант #4: металлическая мозаика ↑

Для оформления кухонных фартуков широко используют металлические мозаичные матрицы. Тессеры могут быть изготовлены с применением хромированных материалов, бронзы, никеля. Красиво смотрится отделка с элементами ковки. Это дорогая облицовка, но высокая стоимость вполне окупается эстетичностью и длительным сроком эксплуатации.

Металлическую мозаику укладывают на специальный клей. Расходы на него тоже существенно сказываются на семейном бюджете, однако экономить нежелательно, т.к. иначе возникнут проблемы с фиксацией матриц на поверхностях. Для ухода за металлом нельзя использовать агрессивные химические средства с абразивными частицами.

Металл в оформлении кухонного фартука

Если планируете отделывать стену своими руками, обратите внимание на самоклеющуюся мозаику. Она обходится дороже наборной, но для ее монтажа не потребуется покупать клей. Она полностью готова к укладке. Главное, правильно прижать материал к стене с первого раза, т.к. оторвать его уже не удастся.

При оформлении фартука для кухни из мозаики стоит учитывать все нюансы: особенности материалов, качество клеев, сложность монтажа. От этого зависит внешний вид кухни на многие годы. Переделывать слишком дорого, поэтому лучше лишний раз удостовериться, что все продумано.

Плитка мозаика на фартук для кухни (25 фото) — современные коллекции в интерьере

Фартук акцентирует внимание, он оформляет рабочую зону и при этом постоянно рискует запачкаться в процессе готовки. У мозаичного фартука есть целый ряд особенностей, которые надо учитывать. Надо выбрать дизайн, материалы, понять, какой расход.

Стандартная мозаика выглядит как небольшие квадратики из керамики от сантиметра до трех. мозаику наклеивают на сетку или бумагу и оформляют кухню.

Преимущества

Выглядит эффектно и эстетично, такие интерьеры смотрятся оригинально, особенно, если чередовать оттенки и выкладывать узоры не ровно, а разными рисунками.

Долгий срок службы. Если плитку уложили грамотно, а материалы подобрали верно, то плитка будет долго выглядеть красиво и продержится на кухне. Тут главное, подобрать плитку с устойчивостью к влаге и грязи.

Такой плиткой удобно укладывать, можно легко обходить розетки и выступы, необычные стены, особенно, если плиточки маленького размера.

Недостатки

Стоимость. Такая отделка стоит недешево не только из-за материалов, но из-за способа оформления.

Понадобится много времени, чтобы уложить каждую плиточку.

Подготовка. Много средств и сил потратится на приведение стен в порядок, на неровной поверхности будет сложно соблюсти рисунок.

Материалы. Понадобится много затирки для швов, которой надо оформить плитку.
Ухаживать непросто. Фартук часто загрязняется жиром и брызгами при готовке, поэтому нужно будет постоянно ее очищать. Поэтому как только швы начнут пропускать влагу, надо будет заменить затирку.

А налет придется чистить регулярно.

Фартук — одна из заметных частей кухонного гарнитура, поэтому важно его поддерживать в чистоте и порядке.

Подготовка и укладка

Приобретаем мозаику. Не надо думать, что вам отсыпят ее на развес, обычно она выглядит в виде готовых матриц, примерно шириной и длиной в тридцать сантиметров.

Чаще всего плитка квадратная, ее проще укладывать и создавать яркие рисунки. Есть еще ромбики, круги и треугольники, но с ними работать сложнее и затратнее.

Сами плиточки приклеиваются на бумагу или сетку, оттуда их легко снять при ремонте. Некоторые первичные крепления выполняют еще и более прочную функцию.

Прежде чем укладывать плитку, лучше всего зарисовать рисунок на бумаге, либо использовать специальные компьютерные дизайнерские программы.

Определитесь с цветовым оформлением. Он бывает нескольких видов:
Однотонное оформление, все модули одинаковые по форме и оттенкам

Смешанное — цвет один, но форма разная: квадраты разного размера, круги, ромбы, прямоугольники.
Градиент — красивое, но сложное по подбору оформление, от яркого до бледного оттенка одного и того же цвета.
Рисунок — с помощью мозаики рисуется определенный мотив.

Приобретаем затирку. Лучше, если она будет на основе цемента или эпоксидке. Первый вариант дешевле, а второй лучше выдерживает влагу и грязь. Эпоксидная смола дороже, но зато тут нет ограничений по подбору чистящих средств. Особенно это важно с белоснежными швами.

Клей должен обеспечивать хорошее прикрепление плиток, но при этом защищать поверхность от влаги. Желательно, чтобы все материалы защищали фартук от появления грибка.

По цвету чаще всего выбирают нейтральные или белые, но интереснее смотрятся контрастные сочетания.
Когда выбор сделан, начинаем укладывать мозаику.

Лучше позовите специалистов, но выложить ее можно и своими руками.

Стены должны быть ровными и чистыми, перед укладкой используйте шпатлевку стен.
Нужно обязательно равное расстояние между плитками, если это не задумывалось заранее. Поэтому на стене рисуется разметка, а мозаика сначала выкладывается на полу на бумаге.

Клей разводится и сразу наносится на стену, нельзя потом реанимировать засохший клей.
Наносим клей шпателем, затем разравнивают и выкладывают мозаику. Ее нужно зафиксировать, постучав по ней слегка. Плитку еще можно выровнять сначала. Клей не должен выдавливаться.

Через три часа снимаем бумагу, на которой размещалась мозаика по инструкции.

Затирка швов выполняется специальным составом, подходящем под конкретный вид плитки, убирая лишнее, пока она не засохла. Остатки надобно удалять обычной водой или раствором. Затем полируем плитку мягкой тканью.

5 практических советов и 17 вдохновляющих примеров

Какой дизайн выбрать для кухонного фартука?

Кухонный фартук играет не только практическую роль, защищая стены от высоких температур и жирных брызг. Это еще и декоративное дополнение к пространству. Необходимо, чтобы он всегда радовал глаз и гармонично вписывался в интерьер. Есть несколько хитростей, которые пригодятся тем, кто занимается ремонтом кухни.

1. Секретное оружие

Перламутровый кухонный фартук

При выборе плитки для кухонного фартука стоит учитывать размер комната.В небольших помещениях хорошо будет смотреться небольшая мозаика и плитка. Зеркальные, стеклянные, глянцевые и перламутровые поверхности обладают способностью отражать и усиливать свет. В этом случае целесообразно оборудовать нижнюю часть навесных шкафов подсветкой.

Зеркальный кухонный фартук

Стеклянный кухонный фартук

Отличное решение для маленькой кухни

2. Цвет имеет значение

Желтый кухонный фартук перекликается с цветом лампы

Яркий кухонный фартук следует выбирать, если фасады мебели выполнены в нейтральных тонах.Обязательно поддерживайте активный цвет аксессуарами, посудой или светильником. Также фартук может перекрывать по цвету стулья или скатерть на столе ..

Белый кухонный фартук

Светлая плитка актуальна в классических, скандинавских и винтажных интерьерах. Особенно уместно он будет на кухне, где мебель и аксессуары окрашены в яркие цвета.

Кухонный фартук, кака яркий акцент

Для тесной кухни выберите плитку синего или холодного зеленого цвета.Это поможет визуально сдвинуть стены и сделать комнату визуально больше ..

Синий кухонный фартук — отличное решение для тесной кухни

3. Фартук как украшение кухни

Элегантный кухонный фартук

Неоспоримым фактом является то, что кухонный фартук давно перестал быть просто практичным элементом. Иногда его оформляют как настоящее произведение искусства. Часто вместо классической плитки выкладывают изысканные мозаики и фрески.Богато украшенный фартук будет отлично смотреться в стиле прованс, а мозаика с геометрическими формами подойдет для современного стиля ..

Кухонный фартук как произведение искусства

Кухонный фартук мозаичный

4. Елочка — это предмет искусства. самый популярный узор

Одним из самых популярных сегодня вариантов укладки керамической плитки является узор «елочка». Его еще называют диагональным. И не зря он пользуется большим спросом. Зигзагообразный узор делает интерьер кухни более динамичным.А при выборе длинной и узкой плитки она может создать иллюзию вытянутой вверх стены, что хорошо для помещений с низкими потолками.

Рисунок «елочка»

Диагональное расположение плитки на фартуке кухни

«Елочка» на классической кухне

5. Секрет чистоты

Чтобы кухонный фартук всегда выглядел привлекательно и гармонично служил Помимо интерьера стоит придерживаться одного правила.Каждый раз после приготовления стоит протирать его губкой, смоченной теплой мыльной водой. После этого вытрите плитку насухо чистой тканью. Для этих целей лучше всего подходит так называемое вафельное полотенце.

Кухонный фартук — декоративный элемент кухонного интерьера

Кухонный фартук необходимо протирать после каждого приготовления.

Кухонный фартук в скандинавском стиле

Керамическая плитка — это наиболее часто используемый материал для кухонных фартуков.Есть несколько правил, которых следует придерживаться при его выборе. Ознакомиться с ними вы можете в нашем обзоре «Плитка для кухонного фартука: правила выбора, дизайн, советы по уходу».

This Crafting Life: Mosaic Pharmons {Craft Tutorial}

Исходя из идеи с веб-сайта Disney Family Fun о создании собственной мозаичной рубашки, я решил, что в эту субботу, во время нашего игрового дня, мы будем делать фартуки для всех наших творческих начинаний.

Что вам понадобится:

Что-то, что станет вашим фартуком: Под этим я подразумеваю, что вы можете сделать одно из двух: вы можете: А) пойти в магазин товаров для рукоделия, или в кухонный магазин, или проявить добрую волю или что угодно и купите себе пару фартуков, или вы можете B) переработать одну из своих старых белых футболок или вы можете C) пойти и купить простую белую футболку, чтобы переработать.Если вы хотите превратить футболку в фартук, все, что вам нужно сделать, это отрезать рукава и задние плечи (оставив отверстие для шеи, и использовать нижнюю часть рубашки, чтобы вырезать кусок, который можно завязать на спине. ). Я ходил по магазинам и нашел несколько вариантов фартуков, которые можно было купить, и, посмотрев на Amazon и увидев, что самый дешевый из них стоит около 15 долларов, я решил рискнуть с местным магазином товаров для рукоделия. Остановка у Майкла того стоила, так как я купил два фартука всего по 1 доллару каждый!

Морковь: Вы нарежете из них формы, и они будут использоваться в качестве штампов.

Краска для ткани или чернила: Я использовал чернила для трафаретной печати на ткани, так как некоторые из них лежали поблизости. Просто убедитесь, что вы следуете всем инструкциям по настройке, прилагаемым к чернилам / краске. Мой сказал, чтобы дать ему высохнуть на воздухе в течение нескольких часов, затем положить сверху бумажный пакет или крафт-бумагу, а затем погладить в течение примерно двух минут, чтобы чернила застыли.

Примечания:
К сожалению, пока вы делаете фартуки, вам, вероятно, некуда надеть его … поэтому убедитесь, что вы носите старую футболку, которая вам не нужна при выполнении этого проекта.Так на одежде не останется пятен!

Совет. Перед началом работы настройте все необходимое. Детям быстро надоест, если им придется ждать, пока вы нарежете морковь и приготовите чернила. Я разложил на столе лист крафт-бумаги, чтобы мне не пришлось убирать беспорядок.

После того, как вы все настроили, все, что вам нужно сделать, это закатать рукава детям и позволить им топнуть прочь!

Когда все будет готово, дайте фартукам высохнуть на воздухе в течение нескольких часов, а затем нагрейте их в соответствии с инструкциями по окраске.

Как сшить фартук

Холодная погода всегда вызывает желание шить или вязать. Поэтому пришлось сделать несколько фартуков. Вот инструкция, как сшить фартук.

Чтобы сделать фартук, вам понадобится кусок ткани размером примерно 3 на 5 футов, плюс примерно 1 на 3 для галстуков и еще кусок для кармана. Я сделал их для взрослого, и эти меры являются приблизительными. Если вы шьете его для ребенка, то ткани, конечно же, вам понадобится меньше.

Первый фартук — мой давний фаворит.Это супер просто, но очень эффективно! Второй фартук был забавным экспериментом, который я сделал из остатков еды.

*** Эта страница содержит партнерские ссылки. ***

Для этого вам понадобится швейная машина. Моя швейная машина довольно старая, и скоро ее нужно будет заменить. Когда я буду готов его заменить, вот эта машина вот мой план действий .

Для фартуков я предпочитаю использовать более плотную парусиновую ткань, потому что я ожидаю, что фартук защитит мою одежду от всевозможных пятен, независимо от того, готовлю ли я или рисую.Для этих двух я использовал оставшуюся обивочную ткань и обычный хлопок для галстуков и карманов.

Практичный фартук

Для начала складываю ткань пополам, и на листе бумаги рисую часть выкройки. В основном прямоугольник с четвертью круга, вырезанным там, где находятся руки. Причина, по которой я говорю половину, заключается в том, что моя бумага недостаточно велика для выкройки полной длины, поэтому я просто оставил длину без длины и обрезал ее по размеру позже.

Вырежьте выкройку, оставив около дюйма ткани по периметру для складывания.

Вот фартук полностью вырезанный, во всю длину. Сразу после этого я немного сократил длину.

Обрежьте завязки. Они должны быть такой длины, которая вам нужна для шеи. Вы можете измерить с помощью рулетки швеи . Для завязок на талии я использовала ту же длину. Каждая из них имеет ширину около 2,5 дюймов, чтобы их было легче вывернуть наизнанку после завершения. Карман представляет собой прямоугольник, достаточно большой, чтобы его можно было сложить вдвое.

Сложите края дважды и прострочите по всему фартуку.

Сначала я сделал боковые стороны, затем руки, и, наконец, верх и низ. Затем складывайте каждый галстук лицевой стороной внутрь и сшейте его с двух сторон. Также складываем карман и зашиваем края (в углу оставьте немного открытым, чтобы вывернуть его наизнанку).

Вот он без маркировки.

Используя обратную сторону кисти, я выворачиваю все на правильную сторону.

Теперь прострочите по краям прямой строчкой только один раз.

Прикрепите шейный галстук.

Прикрепите боковые завязки и карман.

Теперь готово.

Фартук The Fun

Забавный фартук сделан из ткани, оставшейся от практичного фартука. Да, я назвала свои фартуки.

Вырежьте большой полукруг (сложив ткань пополам) и два полукруга поменьше.

Из оставшейся зеленой хлопчатобумажной ткани я вырезал четыре полоски.Два для шеи и два для талии.

У меня не было достаточно ткани для кармана, поэтому я нашла кусок плотной розовой ткани в тон. Кроме того, я вырезал несколько сердечек, чтобы добавить к передней части кармана.

Пришивание краев полукруга — всегда боль. Сначала я сделал две довольно прямые стороны, а затем сделал изогнутую кромку.

Решил приклеить шнурок. В основном потому, что мне не нравилось, насколько неряшливо получился мой изогнутый край, и я был слишком ленив, чтобы это исправить.В следующий раз я просто возьму две формы и сшейте их вместе лицевой стороной внутрь. Выверните лицевую сторону и прошейте край (именно то, что я сделаю с верхом этого фартука в следующий раз).

Я добавила шнурок и загнула верхний край. Самое время добавить завязки на талии, как в практичном фартуке.

Для верха поверните две формы лицом внутрь ткани.

Как это. Также подготовьте все галстуки, точно так же, как и практичные галстуки для фартуков.

Вставьте завязки, как вы видите на фотографии, перед сшиванием краев верха вместе. Затем сшейте края по розовой линии.

Вывернуть наизнанку. Дно теперь будет потрепано. Выверните его внутрь и прошейте. Затем проделайте то же самое со всей верхней частью.

Сначала прикрепите сердечки к карману, используя зигзагообразную строчку несколько раз. Затем загните края кармана один раз и прошейте их.Расположите карман по центру и прострочите его с двух сторон и снизу. Чтобы прикрепить верх к низу, я расположил нижнюю плоскость под верхом, соединил их булавками и сшил по прямой.

Готово!

Есть сто один способ сделать фартук, и это всего две вариации.

Как прикрепить ноги к скамейке_

Msf симбиот человек-паук веха

2 апреля 2013 г. · Дополнительный стол такой же высоты, как и исходный стол; Инструкции по расширению овального стола.Шаг 1: Поставьте дополнительный стол напротив обеденного стола. Измерьте расстояние между концом дополнительного стола и добавьте хотя бы фут для перекрытия доски на вашем обеденном столе.

С помощью торцовочной или циркулярной пилы прорежьте от 2×12 до 60 дюймов. Это будет скамейка. После того, как ножки будут отрезаны, отмерьте и отметьте линию на 1-3 / 4 дюйма вниз и на 1-1 / 2 дюйма от угла каждой стойки. Используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать выемку. Положите столешницу 2х12 на четыре стойки с выемками, чтобы проверить ровность. Песок …

Перейдите к прикреплению ножек к поверхностным пластинам. Например, вы можете использовать болты диаметром 5/16 дюйма (0,79 см). Попробуйте использовать сверло следующего нижнего диаметра. Совместите квадратные пластины с углами и ввинтите верхнюю часть подвесного болта в пластину. Чтобы узнать, как прикрепить ножки к столу с помощью … Вставьте доску под шкафчики, вплотную к ножкам. Теперь используйте свой комбинированный квадрат, чтобы измерить расстояние от передней части шкафа до доски. Затем добавьте половину толщины вашей доски к этому измерению, чтобы получить расстояние сверления.

Снимите чехол для ножек дивана и фурнитуру с нижней части дивана. Положите диван набок. Для вашей безопасности обязательно сделайте это с другим человеком. Прикрепите верх дивана к основанию. Используйте дрель, чтобы вкрутить четыре ножки. Установите диван вертикально. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь своим диваном — потому что все готово! 6.7 cummins dpf delete kit
Childers akc rottweilers
6 апреля 2019 г. · На самом деле установка ножек была самой гладкой частью этой сборки журнального столика. Я купил металлические ножки в магазине Lowe’s и покрасил их в черный матовый цвет.Для их установки я просверлил отверстие и использовал винты 5/8 ″, чтобы прикрепить ножки к верху.
Я сделал журнальный столик из металлолома и сделал плохую работу. Вот как я это исправил. Нажмите здесь 🔽 ***** https: // …
В зависимости от того, какой ширины вам нужна скамья, вы можете немного расширить внешние концы на шаблоне. Возможно, вам придется внести некоторые изменения в этот план, если просверлите отверстия с карманом 1 ½ дюйма в этом 2×4, приклейте и прикрепите к ножкам с помощью винтов с отверстиями с карманом 2 ½ дюйма. Прикрепите так, чтобы верхняя часть 2×4 находилась на расстоянии 16 ¼ дюйма от…Крест мозаика булавка
Притча о талантах Октавии Батлер темы
Жим лежа. Жим лежа — это, пожалуй, самое впечатляющее испытание силы. Это сложное упражнение, которое способствует гипертрофии мышц верхней части тела. Ленты для пауэрлифтинга станут прекрасным дополнением к тренировкам. Они помогают вам преодолеть точку преткновения внизу, а затем постепенно становятся тяжелее по мере того, как вы толкаете и генерируете больше силы. Узнать больше
RV Table Essentials Создайте индивидуальную конфигурацию стола по своему вкусу с помощью премиального набора предметов первой необходимости Camping World, включая ножки, подставки, штативы и многое другое.Благодаря нашему ассортименту деталей вы больше не ограничены определенной высотой или размещением.
Lufthansa ведет свою историю с 1926 года, когда в Берлине была основана компания Deutsche Luft Hansa A.G. (с 1933 года именуемая Deutsche Lufthansa). DLH, как это было известно, был флагманским авианосцем Германии до 1945 года, когда все перевозки были прекращены после поражения нацистской Германии; с тех пор было продемонстрировано, что Deutsche Luft Hansa полагалась на использование принудительного труда и размещала принудительных работников на… Полировальная паста для нержавеющей стали
Pat musi wiki
Leg Drive — это секрет. При правильном выборе времени и положении ног привод ног поможет вам безопасно жать больший вес. Кроме того, есть те, кто думает, что они знают, как использовать толчок ногами, только для того, чтобы их задница слетела на ногу со скамейки при каждом повторении. Подъем ягодиц — сложная привычка, которую нужно сломать и пауэрлифтерам, которые соревнуются …
Положите спину на подушку спинки, а ступни — через ролики на стопе. Зафиксируйте ноги, сдвинув ролики как можно ближе друг к другу.Вытяните тяговый штифт, сдвиньте верхние ролики вниз и замените штифт или обратитесь к руководству, если на вашем столе нет тягового штифта. Step 3
14 сентября 2014 г. · Добавьте ножки к стеллажу Expedit (19 долларов США). sugarandcloth.com. … Положите каркас кухонного шкафа Ikea набок и добавьте деревянную доску для низкой скамейки / медиа-консоли. trendenser.se. Серийный ключ бесплатного синапса
Скончался водитель грузовика, на которого напали протестующие
31 мая 2011 г. · Ноги и 1 кусок я разрезал на торцовочной пиле своего ребенка.Здесь удобно установить подставку или пилу в верстак. Вы видите, что упор приподнят на одном крыле стойки, и я использовал его так же, как и защитный кожух настольной пилы, чтобы убедиться, что каждая деталь обрезана до одинакового уровня. Типы государственных социальных исследований в шестом классе
Если вы хотите, чтобы мебель служила двойной задаче, и не любите коммерческие столбы для кошачьих царапин или башни, подумайте о том, чтобы обернуть стол или ножку стола толстой натуральной веревкой, чтобы сделать встроенную. ..
Эти элементы фурнитуры подходят для деревянных ножек стола, ножек пьедестала и даже квадратных ножек мебели — когда нужно быть уверенным, что углы будут на одном уровне с корпусом мебели.Подвесные болты также доступны в комплекте угловых кронштейнов для крепления ножки стола к юбке или фартуку. Инструмент «Лупа»
Aoe2 civs tier list
Вырежьте ноги (полные инструкции см. На стойке стола в фермерском доме) и склейте ноги вместе попарно по 2 с помощью клея и 2 шурупов 1/2 дюйма. Затем обратите внимание на размещение распорок и прикрепите их к внутренней стороне ножек. Это будет отличаться в зависимости от ноги. Прикрепите 2-дюймовыми винтами и приклейте. Зеленый газовый глок для страйкбола
Крутая часть этой скамейки — это то, как четыре части в каждой стойке прикручены и склеены вместе. Это работает, потому что части 2 × 2 в ножках имеют такую же толщину, как и 2 × 4, которые проходят через это здесь вы будете ввинчивать шурупы, чтобы прикрепить верхние доски скамейки.Можно просверлить небольшое …
Продукты, которые сделали Minwax® американской иконой, придадут цвет и красоту вашей древесине — масляными красками или морилкой на водной основе. Морилки для дерева Minwax® — это цвет, который подойдет к любому стилю. Посмотреть все пятна Как остановить вспышку ржавчины после соляной кислоты
Чем первые четыре заповеди отличаются от последних шести_
Добавление длины и ширины массажного стола — один из наиболее экономичных способов достижения этой цели. Подставки для ног бывают разных форм, включая крепления для хомутов и удлинители стола, которые могут увеличивать длину от 6 до 10 дюймов.Удлинители для рук могут увеличить ширину стола как минимум на 9–10 дюймов. Ножи Wilson на заказ северная каролина
КАК ОТПРАВИТЬ ваши вещи в эту группу? БЕЗ ЗАВЕРШЕННЫХ РАБОТ, только учебник, позы и шаг незавершенной работы. Пожалуйста, с уважением относитесь к каждому материалу и артисту, не привлекайте украденных, не претендуйте на свои права и не распространяйте.

19 апреля 2019 г. · Подарите старинному чемодану новую жизнь в качестве стола, просто просверлив отверстия в нижней поверхности и прикрепив ножки. (Бонус: чемодан открывается, открывая скрытое место для хранения вещей!) Получите руководство от Ruche.

6 июня 2018 г. · Переверните стол на одеяло или коробку, чтобы не поцарапать поверхность. Затем используйте шестигранный ключ, чтобы снять ножки с рабочего стола. 2. Используйте ручку метлы, чтобы оторвать ступни от ножек стола. 3. Поверните гайку на верхней части колесика, она расширит пластмассовую деталь и плотно прилегает к ноге.

15 марта 2016 г. · Чтобы построить эту штуку, нужно было больше, чем просто нанести пятно и заколоть ножки. Для стола требуются две совершенно плоские стороны, но старая деревянная плита была деформирована, слишком велика и тяжелая, чтобы поместиться на ней…

3 января 2013 г. · Скамья Webcoat 6 футов в современном стиле с профилированной спинкой и подлокотниками, ребристая сталь, дополнительная скамья с ножками 2 7/8 дюйма, переносная / установка на поверхность Скамья Webcoat 6 футов в современном стиле с контурной спинкой и подлокотниками, ребристая сталь , Дополнительная скамья 2 7/8 «ножки, портативное / крепление к поверхности Подробнее Подробнее Webcoat Проверка современного стиля Webcoat ModernWebcoat 6-футовая скамья в современном стиле с контурной спинкой и подлокотниками,…

Google Chrome бесплатно скачать для windows 7 32 bit

Нижняя полка выполнен очень похожим на столешницу.Размер отличается, и другое изменение состоит в том, что отверстия для карманов просверливаются в каждом углу перед прикреплением пикетов. Приспособление для карманного отверстия должно быть настроено для приклада толщиной 3/4 дюйма. Отверстия для карманов позволят прикрепить нижнюю полку непосредственно к ножкам 4 × 4.

Наши мебельные ножки, ножки для столов, регулируемые ножки для столов и основания столов — одни из самых красивых в мире. Все размеры и стили — традиционные, современные и ультрасовременные. Мы гордимся лучшим дизайном, качеством и отделкой всех наших металлических ножек для столов.

Круглый магазин Ar 20

17 июня 2011 г. · Используйте комбинированный угольник, чтобы расположить прямоугольные соединители на ножках стола. Установите квадрат на 4½ дюйма и прижмите его к нижней части ножки. Вставьте соединитель в Т-образную ножку …

ЧАСТЬ I ПОДЪЕМ НОЖКИ — добавление ножек к мебели Очень популярный вопрос, который мне задают, — это ножки, которые я добавляю ко многим своим предметам мебели. Поэтому я подумал, что поделюсь фотографиями и информацией о проекте, чтобы показать, насколько драматичным и увлекательным он может быть.Выполнять упражнения для ног дома, вероятно, намного проще, чем вы думаете. Вам не нужен тренажер для жима ногами, подъемник по лестнице или штанга для приседаний, чтобы выполнять эти упражнения для ног с собственным весом, также полезны для обучения правильной форме, прежде чем вы добавляете вес в определенные движения. «Мы не должны использовать веса до …

Бесплатные амино-монеты 2020

Ltd ec 1000 орех

5 марта 2013 г. · Как легко добавить ножки к мебели Сегодня я собираюсь показать вам как добавить ножки практически к любому предмету мебели.Это супер просто и довольно надежно! Если ты умеешь использовать дрель, ты справишься! Мне всегда нравился этот прием, потому что он может изменить внешний вид всего изделия. Во-первых, вам понадобятся материалы. У меня есть книжный шкаф на обочине дороги, металлические кронштейны и …

2005 nissan altima tcm location

Airtel tv m3u links

Pee scenarios gotoquiz

California edd online chat

Ios 14 ярлыков reddit

Головной офис Orange и Rockland

Загрузка моделирования воды в блендере
Как получить почтовые уведомления для общих почтовых ящиков в Outlook 2016_
Сборный бетонный короб

Расположение модуля центрального шлюза Freightliner
Осаждение белков спиртом
Рассматривается как хороший знак amazon
Недвижимость на набережной реки Колумбия на продажу

9027
9000 2 Готовый урок математики 22 ответов на викторину
2012 honda pilot touring техобслуживание сброс

Пример клеточной дифференциации
Выживание боевых зомби 1.5 1.1 mod apk неограниченное количество денег

17 популярных наборов для доставки вегетарианской еды, которые стоит попробовать в 2021 году

Не расстраивайтесь, если у вас возникли проблемы со сложным ландшафтом служб доставки веганской или вегетарианской еды: их десятки наборов на растительной основе на выбор, и каждый предлагает что-то немного свое. Вы найдете комплекты, предназначенные для семей с детьми, комплекты, подходящие для людей, страдающих аллергией, и комплекты, предназначенные для смелых и более опытных поваров.Чтобы помочь вам разобраться во всем, мы составили список самых популярных наборов для вегетарианских блюд, доступных прямо сейчас. Прочтите полный список ниже, чтобы узнать, какие из этих комплектов питания могут удовлетворить потребности вас или вашей семьи в вегетарианской или веганской диете.

Все продукты, представленные на Epicurious, независимо отобраны нашими редакторами. Однако, если вы покупаете что-то по нашим партнерским ссылкам, мы можем получать комиссию.

1. Home Chef

Наборы для еды Home Chef разработаны с возможностью индивидуальной настройки, что позволяет клиентам выбирать ингредиенты для каждого приема пищи.В процессе выбора блюд клиенты могут фильтровать вегетарианские наборы одним нажатием кнопки. Их план Fresh and Easy включает в себя блюда с низким уровнем подготовки и без приготовления для людей, которые хотят сэкономить время, но для их стандартных наборов еды требуется не более часа приготовления.

Стоимость: От 7 долларов за порцию

Образцы блюд:

Ризотто из жареной свеклы и козьего сыра
Итальянский салат фарро с моцареллой и хрустящим луком
розмарин

Отзыв клиента: «Мы действительно наслаждаемся едой — ее выбор такой широкий, что каждый может найти то, что ему нравится.Их обслуживание клиентов также исключительное! В одном приёме пищи был забытый предмет, и они сразу же вернулись к нам и засчитали нам весь обед. Кроме того, это единственная служба доставки еды в коробках, которую я обнаружил, которая предоставляет скидки поставщикам медицинских услуг и службам быстрого реагирования «. — Blair

Доступность: по всей стране

Подпишитесь на Home Chef здесь.

2. Gobble

Каждый набор еды Gobble готов к работе за 15 минут или меньше, потому что они сделают всю подготовку за вас.Хотя нет прямого вегетарианского плана питания, Gobble всегда предлагает три вегетарианских обеда в неделю, которые вы можете выбрать в их плане ужина.

История продолжается

Стоимость: От 12 долларов за порцию

Образцы блюд:

Рулетики из лазаньи в соусе помодоро с брокколи и грибами
Чеддерс и картофельный пирог с бутербродом
Средиземноморский рулет из фалафеля с сыром фета и соусом цацики

Отзыв клиента: «Я люблю гоббл-блюда.Каждая деталь и ингредиент продуманы до мелочей, вкус восхитительный, и все свежее. Мое единственное желание — порции побольше. Я чувствую себя прожорливым, говоря это, но было бы здорово, если бы еще немного картошки, пасты или овощей ». — Evelyne

Доступность: Continental U.S.

Подпишитесь на Gobble здесь.

3. Sun Basket

Sun Basket предлагает линейку готовых вегетарианских блюд и наборов для еды, которые вы можете приготовить за 40 минут или меньше.Ужин в среднем составляет около 9 долларов за порцию; клиенты могут выбирать между двумя и четырьмя порциями за один прием пищи и между двумя и четырьмя порциями в неделю. Sun Basket использует 99% органических продуктов, яиц, молока и йогурта и заявляет, что они уведомляют клиентов, если набор содержит неорганические продукты.

Стоимость: Около 9 долларов за порцию

Образцы блюд

Тако из радужной лебеды и черной фасоли с гуакамоле и капустной тушеной
Французский кассуле с белком на выбор
1 и салатом из рукколы
Японский удон и жареные овощи в бульоне тамари-карри

Отзыв клиента: «Я люблю все в Sun Basket.Мне нравится, что это органично. Мне нравится, что рецепты креативны. Я очень рад, что здесь также есть рецепты без глютена ». — Judy

Доступность: Большинство почтовых индексов в США, за исключением Аляски, Гавайев, Монтаны и некоторых частей Нью-Мексико.

Подпишитесь на Sun Basket здесь.

4. Hungryroot

Hungryroot с самого начала стремится удовлетворить любые ваши диетические ограничения: после регистрации вы заполняете анкету, которая позволяет им составить план в соответствии с вашим способом питания.Он спрашивает вас о том, сколько еды вам нужно, какая у вас аллергия и сколько блюд вы хотите. Оттуда у вас будет возможность выбрать, какие блюда вы хотите получать. Hungryroot следует полудомашнему подходу: в наборах используются готовые заправки и закуски, а также готовые овощи и приправленные белки, но для этого требуется приготовление и сборка.

Стоимость: Примерно 8–13 долларов за порцию

Примеры блюд:

Отзывы клиентов:

«Hungryroot — это потрясающе.Удобно, полезно и вкусно. Я работаю на нескольких работах и всегда в пути, поэтому для меня очень воодушевляет питательная и сытная еда, которую я могу быстро приготовить. Универсальность также велика: вы получаете несколько основных ингредиентов, таких как соусы, зерна и предварительно нарезанные овощи, из которых вы можете приготовить разнообразные блюда, используя их предложения или свои собственные рецепты ». — Эмили

Доступность: Большинство почтовых индексов в 48 смежных штатах и Вашингтоне, округ Колумбия.C.

Зарегистрируйтесь на Hungryroot здесь.

5. Синий фартук

Синий фартук уже давно присутствует на рынке продуктовых наборов, и их модель заказа остается относительно простой. Их вегетарианский план включает первые блюда с Beyond Meat, и клиенты могут выбирать между двумя и четырьмя порциями за один прием пищи до четырех дней в неделю. В Blue Apron также есть индивидуальная служба доставки вина, которая включает в себя дегустационные заметки и сочетания блюд с каждой бутылкой.

Стоимость: Примерно 10 долларов за порцию

Образцы блюд:

Отзывы клиентов: «Синий фартук — лучшее, что мы когда-либо пробовали, когда дело касается еды.Мы были на грани того, что не знали, что приготовить на ужин. С Blue Apron мы выбираем три приема пищи в неделю, и теперь нам нужно только выяснить, что есть ½ недели, а не каждый день. 95% блюд, которые мы выбрали, были восхитительны ». — Christopher

Доступность: по всей стране

Подпишитесь на Blue Apron здесь.

6. Purple Carrot

Purple Carrot предлагает полностью веганские комплекты еды, специально предназначенные для семей и пар.Вы можете выбрать план, включающий две или четыре порции за один прием пищи. Рецепты ориентированы на начинающих поваров, с упором на простые инструкции и короткое время приготовления (на сайте утверждается, что все блюда будут готовы менее чем за 30 минут). Purple Carrot будет отправлять вам до трех ужинов каждую неделю, и у вас также есть возможность добавить определенное количество завтраков, обедов или закусок, в зависимости от выбранного вами плана.

Стоимость : около 12 долларов за порцию

Образцы блюд

Отзывы клиентов: «Я только что приготовила свою первую еду и очень довольна.Я приготовила рагу из бобов и зелени. Это было очень вкусно, и мне понравилось. Рецептам было легко следовать ». — Lisa

Доступность: Contiguous U.S.

Подпишитесь на Purple Carrot здесь.

7. Green Chef

Служба доставки вегетарианских блюд Green Chef называется «План питания на основе растений». Она предполагает несложные блюда, которые можно приготовить менее чем за 30 минут. Вы можете выбрать, хотите ли вы две, четыре или шесть порций за один прием пищи, и заказать питание от двух до четырех в неделю.В настоящее время Green Chef не предлагает жилье для людей с аллергией, но они предоставляют полные списки ингредиентов для каждого набора еды на своем веб-сайте.

Стоимость: Около 10 долларов за порцию

Образцы блюд

Лепешки из вяленых помидоров с бальзамическим соусом и песто из базилика, салат из капусты и болгарского перца
Черненое тофу с перцем и перцем овощи, зеленая фасоль в абрикосовой глазури и миндаль
Чаши из нута со специями «Дука» с рисом, цуккини, томатным соусом и соусом тахини со специями куркума

Отзыв клиента: «Честные, вкусные рецепты.Теперь я провожу гораздо меньше времени в продуктовом магазине и больше времени уделяю другим делам ». — Стефани F

Доступность: Прилегающие США, за исключением частей Луизианы

Подпишитесь на Green Chef здесь.

8. Martha and Marley Spoon

Объединив усилия с единственной и неповторимой Мартой Стюарт, берлинская компания Marley Spoon предлагает органические и сезонные обеденные наборы с рецептами из собственных архивов Марты Стюарт.Клиенты могут выбрать вегетарианский или веганский план питания. Marley Spoon также имеет информационный центр, который предоставляет данные о безопасности аллергенов для каждого ингредиента, а также прозрачность источников.

Стоимость: От 6 долларов за порцию

Образцы блюд:

Фалафель и жареный картофель с лимоном тахини и рукколой
Болоньезе без мяса с грибами и морковью
с брокколини, грецкими орехами и маслом с лимоном и базиликом

Отзыв клиента: «Я очень люблю Марту и Марли Спун! Рецепты просты, а еда восхитительна.Люблю разнообразие и свежесть. Мы с мужем очень весело готовим эти обеды. Веб-сайт прост в использовании, и отслеживать доставку тоже легко. Иногда мой ящик приходит с опозданием на день, но с COVID это можно понять ». — Беверли

Доступность: Большая часть континентальной части США

Подпишитесь на Martha and Marley Spoon здесь.

9. Daily Harvest

Daily Harvest — это служба доставки еды для любителей смузи. Их линейка органических блюд на растительной основе включает в себя заранее приготовленные смузи, чаши для смузи и супы, которые вы можете бросить в блендер и приготовить за считанные минуты.Но если вы пропустите жевание, Daily Harvest также предлагает миски для сбора урожая и лепешки (вы можете есть супы без смешивания). Все доставляется к вашему порогу в замороженном виде, поэтому не беспокойтесь о том, что продукты станут мягкими. Daily Harvest предлагает планы доставки на девять, 14 или 24 приема пищи в неделю или 24 приема пищи в месяц.

Стоимость: Около 8 долларов за порцию

Образцы блюд

Чаша для сбора урожая красной чечевицы и тмина
Лепешки из кабоча и шалфея

9027

Зеленый нут и куркума : «Я так благодарен за Daily Harvest.Еда хорошо упакована и полна сытных, чистых (и вкусных!) Ингредиентов. Аллергены хорошо маркированы, и легко определить, какие продукты соответствуют вашим диетическим предпочтениям. Блюда кажутся небольшими, но они сытнее, чем кажутся ». — Lauren D

Доступность: 95% континентальной части США

Подпишитесь на Daily Harvest здесь.

10. Sakara Life

Если вы ищете службу доставки еды, которая кричит из Лос-Анджелеса, все, что угодно от Sakara Life, скорее всего, удовлетворит. Полностью приготовленные блюда выглядят так, как будто они были созданы для ленты Instagram, где показные ингредиенты, такие как окрашенный в горох рис, кокосовый йогурт с добавлением хлорофилла, авокадо, покрытые семенами конопли и дульсе, являются обязательными. Блюда Sakara Life не содержат глютена, молочных продуктов и рафинированного сахара и почти полностью веганские, за исключением случайного добавления меда или пчелиной пыльцы. Подписчики могут выбирать между двумя уровнями при выборе своего плана питания (Сакара рекламирует второй уровень как очищение).Также невестам предлагается третий пакет, который включает программу тренировок, чаи и пищевые добавки. Меню фиксировано, за исключением определенных зон доставки, и изменения аллергии оплачиваются дополнительно.

Стоимость: Около 26 долларов за порцию

Образцы блюд:

Отзыв клиента: «Сакара изменила мое отношение к еде и дала мне возможность увидеть, что то, что мы выбираем, чтобы заправить себя, влияет на нас во всех отношениях. уровень — физический, эмоциональный и духовный.”- Carley

Доступность: Большая часть континентальной части США (проверьте почтовый индекс)

Подпишитесь на Sakara Life здесь.

11. Splendid Spoon

Splendid Spoon понравится любому человеку, которому нравится идея образа жизни, связанного с приготовлением пищи, за вычетом самого процесса приготовления еды. Линия смузи, тарелок, лапши и супов практически не требует подготовительной работы, и все они растительные, с высоким содержанием белка и без глютена. Клиенты могут заменить один прием пищи в день на Splendid Spoon, или вы можете заказать завтрак, обед и ужин на всю рабочую неделю.

Стоимость: Около 12 долларов за порцию

Образцы блюд:

Отзывы клиентов: «Я никогда не разочаровывался. Я люблю миски и смузи. Каждый раз, когда возникала проблема с доставкой из-за нехватки товаров или с повреждением некоторых чаш, мне сразу же приходили кредит ». — Lawrence

Доступность: Contiguous U.S.

Подпишитесь на Splendid Spoon здесь.

12. Veestro

Veestro предлагает линейку полностью приготовленных закусок на 100% растительной основе.Опция à la carte позволяет вам выбирать предпочтительные блюда и частоту; каждое блюдо стоит около 10 долларов. Вы также можете выбрать низкокалорийный план похудения Veestro, который включает трехразовое питание с общим дневным потреблением около 1200 калорий (мы рекомендуем вам проконсультироваться с врачом или диетологом о ваших ежедневных потребностях в калориях, прежде чем переходить на низкокалорийную диету). . Veestro также позволяет клиентам легко выбирать на своем веб-сайте блюда без сои, орехов, глютена или кошерные блюда.

Стоимость: Около 10 долларов за порцию

Образцы блюд

Отзывы клиентов: «Стартовый пакет очень вкусный.Мне очень нравится еда. Легко готовится и очень ароматный. Я с нетерпением жду каждого приема пищи ». — Дороти Б .

Наличие: Continental U.S.

Подпишитесь на Veestro здесь.

13. Fresh n ’Lean

Fresh n’ Lean предлагает как стандартные веганские, так и низкоуглеводные веганские блюда. Замороженные блюда доставляются к вам в изолированной упаковке и готовы к употреблению всего за три минуты. Все блюда не содержат глютен, ГМО и содержат органические ингредиенты местного производства.Fresh n ‘Lean позволяет клиентам подписаться на план питания или просто заказать еду по меню для разовой покупки — поэтому, если вы из тех, кто любит попробовать, прежде чем брать на себя обязательства, Fresh n’ Lean может быть хорошим выбором.

Стоимость: Около 9 долларов за порцию

Образцы блюд:

Сливочная паста из нута карбонара с грибами
Рис и овощи в стиле Минестроне с картофелем Beyond Beef с пурпурной крошкой

Отзыв клиента: «Еда невероятная! Так просто! Были некоторые проблемы с доставкой, но персонал очень помог все исправить.”- Пол

Доступность: По всей стране

Подпишитесь на Fresh n’ Lean здесь.

14. HelloFresh

HelloFresh — одна из крупнейших и самых популярных служб доставки наборов еды на рынке. Они подчеркивают экологичность благодаря своей оптимизированной цепочке поставок ингредиентов и стремлению использовать минимальную упаковку. Для тех, кто придерживается вегетарианской диеты, HelloFresh предлагает вегетарианский план, с помощью которого вы можете заказывать до пяти наборов для обеда в неделю.Их наборы подходят для пар или небольших семей, с возможностью выбора двух или четырех порций за один прием пищи. Вы также можете пропустить недели, скорректировать заказы или отменить в любое время.

Стоимость: Около 9 долларов за порцию

Образцы блюд:

Отзывы клиентов: «Еда была очень хорошей, и я многое узнал о кулинарии. Я никогда особо не готовила по рецептам, поэтому рецепты HelloFresh научат меня новым техникам. Хотя нам не всегда нравятся все стороны, я легко могу заменить их собственными овощами.”- Ava

Доступность: По всей стране и за рубежом

Подпишитесь на HelloFresh здесь.

15. Urban Remedy

Если вам нравятся здоровые блюда, одобренные знаменитостями, Urban Remedy — это именно то, что вам нужно. Блюда Urban Remedy не содержат глютена, молочных продуктов, «белого и искусственного» сахара, кукурузы, консервантов или арахиса. Они также прибывают к вашему порогу готовыми к употреблению. Что касается этих знаменитостей, клиенты могут подписаться на 12-недельный план питания и программу упражнений Кейт Аптон или трехдневную программу очищения Синди Кроуфорд в дополнение к другим краткосрочным программам питания.

Стоимость: Около 12 долларов за порцию

Образцы еды:

Отзывы клиентов: «Я подписался на план Кейт Аптон. Это немного дороговато, но я подумал, что еда была довольно хорошей. Рецепты сытные, поэтому не имеет значения, маленькие порции еды ». — Aoi

Доступность: По всей стране

Подпишитесь на Urban Remedy здесь.

16. Trifecta

Trifecta специализируется на планах питания с высоким содержанием белка, кето и растительной пищи для людей, придерживающихся строгой программы физических упражнений.Их пищевые продукты созданы для удовлетворения потребностей людей, желающих увеличить мышечную массу или сжечь жир, под руководством врача и диетолога. Trifecta также позволяет клиентам покупать блюда по меню.

Стоимость: Около 11 долларов за порцию

Образцы блюд:

Хрустящая сковорода тофу
Beyond Beef skillet
Mygg frittata

Valentina

Доступность: Contiguous U.S.

Подпишитесь на Trifecta здесь.

17. Mosaic Foods

Мозаика — это все о мисках, мисках, мисках.Подписавшись на их службу доставки, вы будете есть много цельнозерновых, бобовых и жареных овощей. Их готовые овощные миски, супы и овсяные миски не требуют готовки, кроме разогрева, и клиенты могут выбирать между веганским и вегетарианским планом питания.

Стоимость: Около 9 долларов за порцию

Примеры блюд:

Отзывы клиентов: «Как занятой хирург, который не готовит, мне нужно быстро и легко готовить пищу. Я испробовала как минимум 7–8 планов доставки еды.Это на голову выше остальных, а я даже не вегетарианец! » — Jason

Доступность: Выберите почтовые индексы в США

Подпишитесь на Mosaic Foods здесь.

Первоначально появился на Epicurious

Случайный человек в фартуке, работающий с макетом мозаики и использующий планшетный компьютер Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 122025597.

Случайный мужчина в фартуке работает с макетом мозаики и проверяет дизайн на планшете

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
М	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3744 x 5616 пикселей | 31.7 см x 47,5 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3744 x 5616 пикселей | 31,7 см x 47,5 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

Фартуки Woodland водонепроницаемый фартук. Средний, большой и очень большой. Легко чистить. Карманы, регулируемые дома и сад casaalvarezrh.com

Woodland водонепроницаемый фартук. Средний, большой и очень большой. Легко чистить. Карманы, регулируемые

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Woodland Waterproof Apron. Medium, Large и X-Large. Easy Clean. Карманы, регулируемые по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое с бирками: Совершенно новый, неиспользованный и неношеный предмет (включая предметы ручной работы) в оригинальной упаковке (например, в оригинальной коробке или сумке) и / или с прикрепленными оригинальными бирками.См. Все определения условий: Модель:: KNT, Рисунок:: Камуфляж: Страна / регион производства:: Коста-Рика, MPN:: APBIB-KNT C: Стиль:: BIB, Бренд:: Durafit: Материал:: 100% полиэстер.

Woodland водонепроницаемый фартук. Средний, большой и очень большой. Легко чистить. Карманы, регулируемые

ArtVerse Katelyn Smith Напольная двухсторонняя печать 40 ‘x 40’ с потайной молнией и вставкой Delaware Love Pillow: Home & Kitchen, L68149 / L68111 и L44649 / L44610. Защитите руки от разрывов и мозолей, 6x Подвески Набор Ложек Серебряные тибетские бусины Кулон DIY 20 * 31мм.Купите женское винтажное платье в стиле рокабилли 1950-х годов Pandaie с поясом и длинным рукавом Элегантное коктейльное платье трапециевидной формы с расклешенными рукавами: покупайте платья ведущих модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при покупке, отвечающей критериям. M и другие пуховики и парки, сложенные в компактную форму для путешествий и хранения. Кожаные инструменты кожаные Zippo Bag Mold Leathercraft tools MJ007. Высокотехнологичный тепловой пресс с самой длинной прочностью. Основание сиденья облегает раму, сохраняя ширину крыла, DV Jewels Two Purple Amethyst Gemstones Beautiful Ring: Clothing.РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ ECHO PARK НАБОР ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТОЧКИ ДЛЯ ЗАПИСИ. Он определенно сделает замечательную работу по защите нашего нового чемодана от царапин при грубой транспортировке по аэропорту. Стандартное время доставки — 10-14 дней после отправки. Детский автомобильный дизайн Yd, это прекрасный подарок для человека, который вам нравится / любит / уважает, Прекрасный набор из 2 предметов в виде пары из 22-каратного золотого Vermeil Wire Wrapped AAA Yellow Quartz Fancy Briolette, Утешителя в полоску с пейсли, арабского цветочного лоскутного одеяла Queen Size 228×228 / 90×90 «, ДОСТАВКА — ПРОЧИТАЙТЕ: Я буду рад объединить доставку всех покупок, поэтому обязательно ознакомьтесь с моими другими моими изделиями для шитья и квилтинга, Отпечатанными на коммерческом оборудовании чернилами на основе растворителей.Наклейка lave vaisselle électroménager couleur Argent 60x60cm réf 032, Если вы хотите создать подводный пейзаж. Идеально подходит как для повседневного использования, так и для более формальной обстановки, снукер-пул, бильярд, спорт, 5 панелей, холст, настенное искусство, домашний декор, плакат, изображение, эти забавные типографские кулеры, складывающиеся пополам, и их можно спрятать в сумочке или заднем кармане, DCI International 435T Asepsis Style 4- Трубка наконечника с отверстием, 3D-каменные обои, контактная бумага, самоклеящаяся пленка, водостойкий рулон.

11Май

Чем заделать швы: Чем заделать швы в гипсокартоне: какие материалы выбрать

11 Май 2021 alexxlab Комментировать

Применение ОСП | OSB | ОСБ на полу. Заделать швы — легко! Советы от OSBplyta.ru

Нужно знать, как профессионально заделывать швы ОСБ на полу, и, главное – чем, в случае, если Вы решили использовать плиты как финишное покрытие. Об этом и не только – читайте ниже.

Станет ли OSB плита финишным покрытием или чистовым полом – решать Вам, но тема заделки швов между листами актуальна в любом случае, и получить информацию будет полезно каждому, кто использует для устройства полов ОСП.

Стыки между плитами на черновом полу могут составлять 3 — 5 мм, и такой зазор можно оставить без внимания, если поверх листов будет уложен ламинат, плитка или линолеум, тем более, что зазор со временем будет только уменьшаться. С чистовым полом все не так просто: материал для заделки нужно выбирать прочный и эластичный, а если ОСП – это финишное покрытие, то герметик еще и должен подходить листам по тону/цветовому оттенку.

Рассмотрим несколько вариантов заделки швов между ОСП листами.

Пол из OSB: заделка швов

Обычно для устранения зазоров между плитами используют акриловый герметик, что вполне оправдано, и мы также можем его рекомендовать.

Важно! Герметик нужно выбирать с пометкой «для пола» или «для дерева». Многие ищут альтернативу акриловому герметику, и мы также расскажем о вариантах «из народа»:

1. Каучуковая мастика КН — 3. Некоторые используют, и остаются довольны результатом.

2. Техническая пробка. Материал нарезают полосами и заполняют им зазоры, а полученные неровности шлифуют.

3. Деревянные вставки. Используя такой способ, вначале нужно делать пазы фрезером, и уже потом выполнять шпунтование вставками.

4. 2- ух компонентная автомобильная полиэфирная шпаклевка.

Такое «творчество» может быть эффективным, а может и навредить, и использовать такие методы или нет – решать Вам, мы лишь рассказали о том, какими средствами иногда могут воспользоваться, выполняя заделку швов «своими руками».

ОСБ плиты на полу – заделывать швы нужно или не нужно?

Если ОСБ использовать как чистовое покрытие, – то нужно обязательно! При устройстве чернового пола также нужно, но если шов минимален, и сверху планируется финишное покрытие, то шаг возможно и пропустить. В целом же, мы ответили на вопрос, как и чем заделывать швы ОСБ на полу, Вам осталось лишь выбрать.

Как заделать швы между плиткой в ванной комнате качественно самому

Перед тем как заделать швы между плиткой в ванной комнате нужно подробнее рассмотреть доступные виды затирок для выяснения их сильных и слабых сторон, а затем выбрать наиболее подходящую для себя смесь, после приобретения и при потребности и приготовления которой можно приступать к ее нанесению своими руками.

По каким причинам нужно замазывать швы между плиткой в ванной

Плитка является практичным отделочным материалом, отлично подходя для укладки на полы и стены в помещениях с повышенным уровнем влаги, но без заделки свободного пространства между элементами покрытие не имеет идеального внешнего вида и не выглядит завершенным. Монтаж изделий осуществляется с соблюдением определенной технологии, ввиду чего в ходе работ используются специальные крестики, позволяющие делать одинаково ровные швы в основном в пределах 2-4 мм. Их наличие нужно в ситуациях проседания стен для возможного сдвига плиток.

Кроме этого при замазке швов удается предотвратить проникновение воды, и добиться следующего:

Присутствующая в стыках затирка выступает в качестве барьера от излишней влаги. В незаполненных ею швах способна возникнуть плесень и грибок.
При обработке таким способом стыков происходит усиление сцепления между плитками и обеспечивается защита клеевого состава, применяемого для ее фиксации к стенам и полам.
При замазывании швов удается не только придать завершенности покрытию, но и при потребности одновременно замаскировать подвергнувшиеся деформированию углы элементов.

Качество проведенных работ напрямую влияет на период службы уложенного материала.

Критерии выбора материала для заделки швов между плитками

Для эффективной замазки стыков необходимо отдавать предпочтение смеси, которая обладает рядом следующим свойств:

Однородность. Благодаря наличию этого качества удается производить полноценное заполнение свободного пространства в швах между плитками. От приобретения смесей, в составе которых содержатся твердые вкрапления, создающие внутри нежелательные пробки лучше воздержаться, поскольку они не позволят затирке проникнуть на всю глубину. По этой причине в середине швов будут оставаться не полностью заполненные участки.
Стойкость к воздействию сырости. После застывания затирка в обязательном порядке не должна поглощать влагу, с легкостью осуществляя ее отталкивание.
Высокий показатель прочности. Используемый для заделки швов материал не должен отваливаться, крошиться и вымываться в ходе очистки и эксплуатации плитки в целом.

Разновидности затирочных смесей

Прежде чем обработать швы плитки в ванной комнате нужно более детально рассмотреть присутствующие на рынке виды затирок, что предназначены для этой цели. К их числу относятся следующие смеси:

эпоксидные;
цементные;
полимерные.

Каждая разновидность материала обладает собственными особенностями, а также преимуществами и недостатками, с которыми требуется ознакомиться более подробно, чтобы определиться, какой из составов является наиболее подходящим для использования.

Эпоксидные затирки

Эти затирочные материалы обладают обширной сферой использования. Их можно свободно применять не только при заделке швов между плиткой в ванной комнате, но и в других помещениях, а также осуществлять ими обработку фасада дома.

Преимущества эпоксидных затирок заключаются в следующем:

Стойкость к воздействию различной бытовой химии. С учетом этого при уборке можно использовать любые чистящие средства по своему предпочтению, поскольку даже кислота и щелочь не способны нанести им никакого вреда. Благодаря высоким защитным качествам такие смеси можно применять в местах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.
Значительный уровень прочности. После полного застывания эпоксидные затирки становятся максимально крепкими. По этой причине даже при прямом механическом воздействии стыки не подвергнутся разрушению. В основном такие смеси свободно эксплуатируются на протяжении 40-50 лет.
Материал не подвергается поражению грибками и плесенью.
Высокая влагостойкость. Даже при нахождении в условиях с повышенной влажностью и при наличии регулярных перепадов уровня сырости эпоксидная затирка не поддается разрушению и не утрачивает собственных первоначальных показателей.

Кроме весьма внушительных положительных качеств таким смесям все же присущие некоторые недостатки, из-за которых нередко предпочтение отдается другим вариантам:

Приготовление необходимо осуществлять самостоятельно. В итоге получается масса с довольно высокой степенью вязкости, ввиду чего после смешивания эпоксидной смолы и отвердителя, что выступают в качестве основы состава, далеко не каждый начинающий мастер способен качественно заделать швы между плиткой в ванной с ее применением.
Они обходятся на порядок дороже, чем цементные и силиконовые смеси, из-за чего им заметно реже отдается предпочтение.
Токсичность. В жидком состоянии эпоксидные затирки способны нанести вред не только коже, но и органам дыхания человека. По этой причине при проведении работ с их использованием обязательно следует пользоваться соответствующими средствами защиты и исключить в помещении наличие посторонних людей. Приступать к эксплуатации ванной комнаты можно исключительно после полного застывания смеси. До этого момента все проживающие в доме люди должны избегать захождения в данное помещение.

Обратите внимание! Изготовителями выпускается огромное количество разнообразных оттенков эпоксидных затирок, среди которых имеются смеси с блестками, перламутром, а также выполненные в золотом и серебристом цвете.

Цементные затирки

Составы на основе цемента используются уже многие годы. Им нередко отдается предпочтение, поскольку они повышают прочность и улучшают внешний вид покрытия. При их применении плитка приобретает большую устойчивость к механическим повреждениям, благодаря чему увеличивается ее период эксплуатации.

Изготовление таких затирок осуществляется из цемента, песка, а также других дополнительных компонентов, в качестве которых выступают цветные пигменты и пластификаторы, обеспечивающие улучшение технических показателей материала. Их бывает две разновидности. Основное их отличие заключается в том, что в составе одних есть песок, а в других он отсутствует. Высыхание обработанной ими поверхности происходит где-то спустя 20-30 минут.

При заполнении широких швов между плитками в ванной применяются цементные затирки с песком, которые являются подходящим вариантом для стыков шириной свыше 4 мм. Более узкие полосы следует заделывать смесями, в составе которых содержатся полимеры.

Важно! Не рекомендуется заделывать швы между мраморной и глазурованной плиткой цементным раствором по причине ее большей чувствительности.

Затирки на основе цемента изготовляются в разных оттенках. В большинстве случаев в их составе содержится необходимый цветной пигмент и лишь в некоторых ситуациях его приходится приобретать отдельно и самостоятельно добавлять. Кроме этого производителями выпускаются смеси, совместно с которыми можно размешивать специальную пудру, имеющую цвет серебра или золота, что позволяет сделать плиточное покрытие в ванной комнате внешне более элегантным и дорогостоящим.

В целом же такие затирки обладают многими преимуществами, ввиду чего им даже при наличии сейчас на рынке более современных составов нередко отдается предпочтение:

Легкость приготовления и нанесения. Заделать швы между плиткой цементным раствором крайне просто, даже если такие работы производятся впервые, поскольку перед этим не требуется осуществлять никаких особых подготовительных мероприятий. Для приготовления же смеси следует произвести объединение сухого состава с водой, а затем совершать беспрерывное перемешивание до получения однородной массы. Спустя 5 минут необходимо повторно хорошо расколотить раствор, после чего можно приступать к его нанесению.
Значительный уровень механической прочности. Швы с затиркой из этого материала хорошо переносят прямое физическое влияние, даже находясь под регулярным воздействием высокой сырости.
Универсальность. Посредством цементного раствора можно совершить обработку любых швов. Для обработки узких и широких стыков в продаже присутствуют соответствующие смеси, отличие которых заключается в наличии в их составе компонентов различной фракции.
Доступная цена. Затирочные смеси на цементной основе относятся к числу наиболее дешевых по стоимости составов. Благодаря этому они являются крайне подходящими для использования при заделке швов, особенно когда в распоряжении крайне ограниченный бюджет и положить плитку в ванной и выполнение всех сопутствующих работ приходится осуществлять своими руками самостоятельно.

Кроме ряда весомых преимуществ цементным затиркам присущие и некоторые недостатки:

Осуществлять очищение плитки при ее загрязнении с заполненными этими смесями швами можно посредством далеко не любой бытовой химии.
Отрицательное воздействие влаги на порядок быстрее проявляется, чем при использовании других видов затирочных составов, поскольку цемент и сам относится к числу водорастворимых материалов.
Заполненные ими швы значительно скорее подвергаются загрязнению, чем иные смеси, предназначенные и применяемые для этой задачи.

Обратите внимание! Цементные составы представлены в ассортименте строительных магазинов в качестве сухого порошка и готового раствора. Второй вариант является слегка более дорогостоящим, но отдавая ему предпочтение, исключается потребность в задействовании специальных инструментов для приготовления и удается сэкономить время, необходимое для этого. Приобретаемый готовый раствор можно использовать по прямому предназначению сразу же после открытия емкости.

Полимерные затирки

Этим смесям также нередко отдается предпочтение по причине ряда имеющихся у них преимуществ:

уменьшение степени усадки швов;
легкость смывания;
морозостойкость;
застывание происходит вне зависимости от температуры в помещении;
высокая пластичность;
после окончательного застывания затирок в области швов на их поверхности не появляются трещины;
грязеотталкивающие свойства;
устойчивость к воздействию влаги.

Их недостаток в сравнении с эпоксидными затирками заключается в более низком уровне прочности. Для увеличения этого показателя в смесь можно добавить полимеры, что находятся в жидком состоянии. Такие составы также выпускаются в обширном количестве цветовых решений, благодаря чему легко подобрать наиболее сочетающийся с плиткой вариант.

Как заделать швы между плиткой в ванной

Имеется несколько способов, как затирать швы на плитке в ванной комнате, ввиду чего можно воспользоваться любым из них, который более комфортный и доступный для себя. Перед этим необходимо лишь полноценно произвести некоторые предварительные мероприятия, качество выполнения которых существенно влияет на финальный результат.

Подготовительные работы

Приступать к их проведению необходимо после окончательного высыхания клеевого состава, используемого для фиксации кафеля. После этого нужно очистить керамическую плитку от излишков плиточного клея. Ускорить процесс можно прибегнув к применению соответствующих средств. Кроме этого следует убрать крестики, помогающие положить плитку и создать между элементами одинаково ровные швы.

На следующем этапе требуется осуществить полноценное отмывание всех изделий, между которыми будет совершаться заделка стыков. Далее посредством малярного скотча желательно выполнить обозначение границ, приклеивая его по бокам полос, что предстоит заполнять. Благодаря этому удастся если не полностью избежать загрязнения покрытия, то хоть свести это к минимуму.

В случае повторной заделки стыков первоначально перед нанесением нового материала нужно также хорошо убрать затирку из швов, которой ранее было заполнено пространство между плитками.

Обратите внимание! Если осуществляется обработка стыков между элементами неглазурованной плитки, то необходимо производить смачивание их краев водой. При невыполнении этого изделия будут поглощать жидкость, что содержится в затирке, из-за чего в итоге может произойти растрескивание материала.

После проведения всех подготовительных мероприятий можно приступать к основным работам, пользуясь подходящим для себя методом.

Заделка швов первым способом

В этом случае действия требуется осуществлять в следующей последовательности:

Первым делом нужно открыть емкость с готовой смесью и выполнить ее тщательное перемешивание. Если отдается предпочтение сухому составу, то необходимо осуществить его приготовление в соответствии с рекомендациями изготовителя. Готовить следует смесь небольшими порциями, которые удастся свободно использовать до начала застывания. Применять подвергнувшуюся схватыванию массу нельзя, как и разбавлять ее дополнительным количеством жидкости, поскольку в такой ситуации произойдет существенное снижение технических показателей.
После этого пользуясь узким резиновым шпателем нужно наносить смесь в швы между плитками, набирая им раствор мелкими порциями и вдавливая с прикладыванием небольших усилий под углом в 30°.
Сначала необходимо совершить обработку всей поверхности участка в 1-2 кв. м швов по горизонтали и вертикали. После этого можно переходить к заделке стыков на остальной поверхности.
Спустя 5-7 минут после вскрытия швов затирочным материалом следует осуществить протирание участка влажной тряпкой.

Обратите внимание! Если первым делом произвести обработку всех вертикальных стыков на поверхности, а затем приступать к горизонтальным, то при этом появится трудность, заключающаяся в затвердевании ранее нанесенного состава.

Замазка швов вторым способом

При использовании работ вторым методом работы необходимо совершать с использованием специального мешка, в который предварительно перед нанесением помещается затирка и устанавливается наконечник оптимального диаметра в соответствии с толщиной обрабатываемых швов.

После его наполнения смесью можно приступать к заделке стыков. Для этого следует слегка надавливать на мешок, двигаясь сверху вниз до окончательной обработки начатой полосы. Для повышения качества шва можно дополнительно совершать движение в противоположном направлении. После застывания смеси можно приступать к формированию окончательных габаритов стыков и осуществлять снятие излишков.

Полезные советы по выбору

Ввиду того что затирочный материал оказывает важное влияние на окончательный внешний вид плиточного покрытия, чтобы правильно выбрать затирку желательно учитывать следующие рекомендации:

Для придания контраста плитке и внешнего отделения каждого изделия друг от друга необходимо подбирать смесь темных цветов.
Для светлой плитки лучше выбирать состав, который на 1 тон светлее ее.
Белая затирка является универсальной, поскольку она хорошо сочетается с изделиями любого цвета и вне зависимости от наличия у них узоров.
Для темной плитки оптимально подбирать раствор, что на 1 тон темнее нее.
Если покрытие состоит из изделий разных цветов, то лучше выбирать затирку, которая наиболее сочетается с интерьером помещения.

После выяснения как заделать швы между плиткой в ванной комнате, а также подбора и приобретения затирочного материала можно приступать к собственноручному проведению работ одним из вышеприведенных способов.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Заделка швов тротуарной плитки, основные методы

Зачем нужно заделывать швы между тротуарной плиткой? Причины три. Первая — в незатертые зазоры попадает вода, которая зимой замерзает, расширяется и «разбивает» покрытие изнутри. Вторая — семена сорняков. В незатертых швах появляется грунт, туда попадают семена, которые впоследствии прорастают. Корневая система настолько сильна, что сдвигает и разрушает покрытие. Третья — мусор. Любой мусор физически повреждает плитку; а химически активный вдобавок становится причиной гниения.

Итак, заделке швов тротуарной плитки — быть. С помощью чего выполняется эту процедура, какие инструменты понадобятся и другие тонкости — в этой статье.

Инструменты и материалы

Для затирки швов тротуарной плитки нужно подготовить такие инструменты:

Шпатель. Лучше резиновый — он не повредит брусчатку. В большинстве случаев удобнее использовать узкий инструмент, но в целом выбор этого параметра зависит от формы отверстий.

Сито. С его помощью просеивают песок, так как крупные фракции разрушают покрытие.

Ёмкость для замеса раствора. Если есть бетономешалка — шикарно!

Строительный миксер либо дрель со спецнасадкой. Нужны для замеса (только если нет бетономешалки).

Лопата и ведро. Необходимы для засыпания сухого раствора на поверхность, подойдут любые удобные.

Веник. Обыкновенный — для сметания мусора и излишков смеси.

Ведро либо шланг. Нужно для заливки водой засыпанного состава.

Материалов понадобится немного: песок и вода, в ряде случаев ещё и цемент.

Этапы работы

Проверка, застыл ли раствор
Сухими пальцами пощупать состав: не стала ли кожа мокрой? Если пальцами не получается, засунуть небольшую бумажку в щель между брусчаткой. Если она мокрая, значит, раствор ещё не застыл.
Уборка мусора
Сперва просто подмести покрытие веником. Из просветов также необходимо удалить случайно закатившийся сор.
Выбор затирки
Чем заделать швы тротуарной плитки нужно выбирать исходя из её типа: для швов керамики и мрамора используется только песок; для гранитной поверхности — цементный раствор; покрытию из тротуарных или цементных элементов подойдёт любой состав.
Приготовление раствора
Независимо от того, какого типа смесь будет готовиться, необходимо просеять песок: это позволит отсеять песчинки, чья величина больше 0,2-0,3 мм. Если необходимо использовать только песок и больше ничего, то он уже готов к использованию.

Цементно-песчаная смесь: смешать цемент и песок 1 к 5 (либо 6).
Бетонная смесь: смешать цемент и песок 1 к 3.
Засыпка
Песок либо сухой раствор засыпается на покрытие. Важно: не нужно сыпать точно в щели, так как далее его нужно замести туда веником. Затем смесь требуется выровнять при помощи резинового шпателя на высоту примерно в 50% или 75% от высоты плитки. Неиспользованный состав необходимо смести с покрытия.
Заливка
Либо заливать ведрами точечно, либо поливать шлангом всю поверхность.
Ожидание
Пока раствор засохнет — от 1 до 3 суток.
Повторная засыпка и заливка
Всё также, кроме того что теперь состав засыпают вровень с покрытием. Если через трое суток смесь вновь просядет (неважно, по всей поверхности или в некоторых местах), то обязательно снова провести засыпку и заливку.
Уборка
Необходимо убрать весь мусор веником и/или тряпкой.

Заказ укладки плитки

Всё описанное выше кажется слишком сложным для вас? Значит, закажите у нас укладку уличной плитки — тогда мы всё возьмём на себя, и засыпку швов в том числе.

Мы проводим укладку под ключ. Этот процесс включает:

работу замерщика;
точный расчёт необходимого количества изделий;
рекомендации по выбору;
доставку;
собственно укладку плитки по технологии.

Предварительно можно рассчитать стоимость всех изделий для вашего участка. Для этого необходимо выбрать форму тротуарной брусчатки, её цвет и площадь мощения.

А по всем остальным вопросам звоните: +7 (343) 302-19-87.

Каким и чем заделать швы тротуарной плитки

Покрытие дорожек тротуарной плиткой – это красиво, модно и практично. Но чем заделать швы тротуарной плитки после ее набивки? Не затертый зазор угрожает целостности всего покрытия. Через него может просочиться вода, которая в холодное время года повредит плитку и покрытие изнутри. При монтаже стоит заранее продумать о том, как и чем будет осуществляться затирка швов тротуарной плитки. Это немаловажный вопрос, которым многие пренебрегают, а зря. Все щели следует обязательно затирать, независимо от материала покрытия.

Заделка швов плитки необходима для того, чтобы в них не завелись насекомые и паразиты, особенно когда во дворе собака.

Почему их следует затирать?

Когда человек планирует создание хорошего покрытия, то для этих целей может быть выбрана тротуарная, мраморная, гранитная или цементная плитка. Обычно такие материалы набивают на специально подготовленную поверхность, в основе которой находится смесь цемента и песка. В некоторых случаях под покрытие еще подготавливают фундамент. Широкое распространение плиточное покрытие добилось благодаря своему эстетическому внешнему виду и высокой износостойкости. Однако оно может быть разрушено рядом внешних факторов, которые вызваны нежеланием затереть щели.

Так, главным врагом подобных материалов является вода. Любой из вышеописанных материалов, из которых изготавливают декоративные дорожные и тротуарные покрытия, имеет микротрещины (или поры). При попадании воды в эти поры часто не происходит полное ее высыхание. Это приводит к скапливанию влаги в трещинках.

В итоге, с понижением температуры ниже 0^о по Цельсию происходит расширение скопившейся воды, что способствует увеличению трещин. Это приводит к быстрому разрушению всего покрытия.

Схема затирки швов тротуарной плитки.

Другая причина – мусор. Мусор может быть не только мягким, но и достаточно твердым. Такой мусор при вибрациях (которые возникают при хождении и проезду по плиточному покрытию) будет физически разрушать бруски, царапая их. Бывает мусор и химически активный, который запускает разрушительные химические процессы. Самый распространенный – гниение. Гниение опасно тем, что выделяет влагу, а также привлекает насекомых (поскольку является для многих из них источником пищи). Насекомые могут подтачивать брусчатку, а в некоторых случаях устраивать под покрытием свое жилье. Кроме того, мусор может издавать зловония и портить своим видом дизайн дорожки.

Еще одной причиной является вибрация. Вибрация происходит под воздействием передвижения автотранспорта или человека. Она может появляться, если поблизости проходит оживленная магистраль или трамвайные/железнодорожные пути. Открытое пространство, зазоры между швами и брусчаткой легче поддаются воздействию вибрации, что зачастую приводит к отрыву плиток от основы и порчи всей дорожки.

Поэтому при обустройстве брусчатых или плиточных дорожек обязательно выполняется заделка швов.

Облицовка кирпичом: этапы работ.
Выбор мастерка каменщика.
Как развести цемент? Подробнее>>

Инструменты и материалы для проведения работ

Чтобы заделать швы на плиточном покрытии дорожек, потребуются следующие инструменты:

После укладки плитки швы между ними заполняют сухим песком.

Шпатель резиновый. Наиболее часто используется узкий шпатель, однако его ширина зависит от формы щелей. Например, если щели представляют длинную непрерывную прямую (при прямоугольной или квадратной брусчатке), то выгоднее использовать наиболее широкий шпатель. Важный момент – материал шпателя. При работе он не должен повредить брусчатку.
Сито. Для просевки песка, чтобы в нем не было крупных фракций, которые оказывают разрушающее действие на поверхность.
Бетономешалка. При ее отсутствии можно использовать любую емкость для замеса раствора. При этом замес рекомендуется производить строительным миксером или дрелью со специальной насадкой.
Лопата и емкость. Нужны, чтобы переносить и засыпать сухой раствор на поверхность.
Веник (тряпка). Им сметают с поверхности излишки раствора и мусор.
Ведра или шланг. После засыпки раствора, его необходимо будет залить водой.

Материалы, которые требуются для затирания швов тротуарной плитки своими руками:

Песок.
Цемент (при необходимости).
Вода.

Когда материалы с инструментами приобретены и подготовлены, можно приступать к работе.

Ход выполнения работ

Как и любые другие работы, затирку начинают с подготовительных этапов.

Первым делом следует тщательно проконтролировать: застыл ли раствор, на который клали плитку. Для этого следует просто подойти и пощупать раствор в доступном месте. Кожа на пальцах не должна быть влажной. Если нет доступа для пальцев, то в щель между плитками необходимо просунуть кусок бумажки, который потом достают и визуально проверяют на предмет намокания.

Далее с поверхности сметается весь мусор, а также сухие остатки раствора для крепления плитки к подушке. Остатки раствора можно смести в швы. Стоит постараться удалить весь мусор из всех зазоров, используя деревянные палочки.

Схема нанесения швов на тротуарную плитку.

Когда поверхность очищена, нужно определиться, какая именно затирка для тротуарной плитки будет использована. Вариантов несколько: это может быть чистый песок, цементная или бетонная смесь. Тип смеси подбирается в зависимости от материала плиток. Так, швы керамики или мрамора заделываются только песком. Для тротуарной или цементной плитки подойдет любой раствор. Швы гранитного покрытия стоит заделывать цементным раствором.

После определения с материалом для заделки щелей следует этап его приготовления. При любом варианте необходимо просыпать песок через сито так, чтобы в нем отсеялись все фракции крупнее 0,2-0,3 мм. Если планируется использовать только песок, то на этом подготовка завершена. Для приготовления цементной смеси следует смешать цемент и песок в пропорциях 1 к 5-6, соответственно. Бетонную смесь готовят, смешивая 1 часть цемента с 3 частями песка. В случае, если материал покрытия и финансовые возможности позволяют осуществить выбор варианта смеси, то следует остановиться на наиболее прочном – самым лучшим в этом плане является бетонная смесь, самым слабым – песок. Кроме того, песок имеет свойство выветриваться. Важным моментом является то, что все растворы должны быть сухими.

По окончании приготовления смеси переходят к процессу засыпки швов. Это самый кропотливый процесс. Засыпка осуществляется следующим образом: сухой раствор или песок насыпается на покрытие (при этом не обязательно попадать четко в щели, можно засыпать и между швами), затем с помощью веника заметается в щели.

Уровень раствора в щелях следует выровнять и сделать его по высоте равным 1/2 или 3/4 от высоты плитки. Засыпку смеси в швы производят резиновым шпателем. Всю неиспользованную смесь убирают веником с поверхности плитки.

Когда процесс выравнивания завершен, приступают к заливки швов. Это можно сделать ведрами точечно, однако быстрее и качественнее будет полив из шланга всей поверхности.

Далее выжидают время, которое требуется на застывание раствора (обычно 1-3 суток). Это необходимо из-за того, что раствор может «просесть». Когда раствор в швах подсохнет, процедуру повторяют. При повторе сухой раствор засыпают заподлицо с плиткой, после чего опять поливают. Если после высыхания раствор опять просел (везде или в некоторых местах), тогда производят третий повтор (в случае проседания на отдельных участках швов засыпают и заливают только те участки). В случае использования чистого песка его тоже обязательно заливают, чтобы он утрамбовался.

Когда процедура завершена, тряпкой и веником убирают с плитки весь образовавшийся мусор. Покрытие готово.

Маленькие хитрости, упрощающие процесс

Для ускорения и упрощения процесса очистки швов и поверхности дорожек можно использовать воздуходувные машины. Они позволяют не только быстро удалить мусор с поверхности, но и быстро и качественно очистить швы. Такой аппарат можно использовать и при удалении сухой смеси с плиток перед заливкой водой. При необходимости, специализированные аппараты можно заменить старыми советскими пылесосами, которые имеют режим выдувания воздуха.

Для сохранения целостности плитки очистку поверхности следует проводить после каждой заливки. При этом следует выждать несколько часов, пока смесь не схватиться. Тогда ее будет легко удалить. Однако нельзя затягивать – если смесь застынет, то ее удаление станет практически невозможным без повреждений.

Чем заделать колодезные швы между кольцами из бетона. Гидроизоляция колец из бетона.

Главная
/
Статьи
/
Чем заделать колодезные швы между кольцами из бетона. Гидроизоляция колец из бетона.

Если кольца из бетона осажены и образован колодезный ствол, остается лишь заделать образовавшиеся в колодце швы между кольцами. Поскольку при некачественной герметизации верховодка может начать протекать. При постройке колодца из бетонных колец нельзя нарушать или отклоняться от установленных правил и норм гидроизоляции. Очень важно работать с таким материалом, благодаря которому постройка будет прочной и герметичной, и сможет прослужить долгое время.

Слабые места колодец из бетонных колец

Если вовремя не проведена гидроизоляция колодезных колец, то самая большая нагрузка идет на стыковые соединения. Именно поэтому им также следует уделять особое внимание. При выполнении ненадлежащей обработки швов, они постепенно разрушаются, происходит это также вследствие некоторых процессов:

— Повышенная влажность, как снаружи, так и внутри, воздействует на торцы колец из бетона, постепенно разрушая их.
— Если бетон разрушается, и появляются трещины, влага постепенно просачивается внутрь и отрицательно влияет на арматуру из стали в железобетоне.
— Если разрушается сама арматура и начинается процесс коррозии, кольца могут начать перемещаться под натиском грунта, тем самым цельность колодезного ствола нарушается.

Таким образом, соединения, имеющие дефекты, могут пропускать внутрь колодца воду с песком и глиной. При этом процесс протекания глины и песка будет идти постоянно, постепенно увеличивая скорость. Под действием такого абразивного раствора, со временем, соединяющие швы расширяются и становятся большими дырами. Вода при этом загрязняется, и соответственно снижается ее качество. Перед потреблением такую воду приходится дополнительно фильтровать.

После того, как в швах образуются щели, арматура обнажается и начинает ржаветь и постепенно разрушаться. В такой ситуации колодец, как источник питьевой воды, необходимо срочно спасать.

Поэтому надо знать, чем и как заделывать в колодце швы между кольцами, так, чтобы не возникало таких негативных явлений, и конструкция сохранила целостность на долгое время, несмотря на меняющийся климат и воздействие различных внешних факторов.

Процесс гидроизоляции после проведенного монтажа колец

Следующий не менее важный вопрос – это проведение работ по изоляции. Чтобы избежать возможных проблем в будущем, прежде чем приступить к изоляционным работам, нужно определиться с наилучшим вариантом замазывания стыков колец в колодце. Конечно, все стыки необходимо обрабатывать еще в процессе строительства конструкции, чтобы потом не приходилось возвращаться к этому вопросу.

Нужно использовать качественные материалы на битумной основе, обеспечивающие необходимый уровень гидроизоляции. Нужно правильно выбрать не только то, чем будут замазываться соединительные швы, но также и скобы, и арматуру, которая должна образовывать монолитное строение.

Сначала кольца осаживаются, а швы наполняются герметиком, после чего кольца могут быть соединены. Далее просверливаются отверстия в месте соединительных стыков, в которые устанавливаются скобы из стали, также необходимые для соединения. Также могут использоваться штатные элементы колец, к которым присоединяются стяжки из стали в целях крепления.

Для того чтобы избежать коррозии, стяжки обрабатывают специальными гидроизолирующими составами, или же покрывают герметиками. Как правило, применяются герметики, имеющие полимерную основу, а покраска происходит в несколько слоев. Тем самым создается очень крепкая структура соединения, которую не может разрушить даже плывун.

При условии, что этап герметизации на этапе строительства бал пропущен, через какое-то время колодец придется ремонтировать.
Многие оставляют швы между колодцами, не замазывая их, считая, что это поможет наполнению колодца. Однако, так могут поступить только те, кто очень плохо разбирается в вопросе постройки колодца.

Ремонт колодца

Рассмотрим ситуация, когда этап герметизации швов колодца был пропущен. Вы могли приобрести такой колодец, или же построили его самостоятельно. Через какое-то время будут заметны явные изменения с колодезной водой, она приобретет мутноватый оттенок, а вкус будет отдавать ржавчиной. Это явные признаки необходимости ремонта Вашего колодца.

Производить ремонт колодца, который уже был в эксплуатации, можно только после извлечения при помощи насоса всей воды, а также удаления загрязнений с поверхности. В опустошенный колодец на дно помещается высокопроизводительный насос, который на период проведения ремонтных работ будет сохранять минимальный уровень колодезной воды.

В подобных конструкциях, как правило, довольно много слизи, наслоений, а также обветшалых мест, с которыми необходимо особенно тщательно поработать. Швы между кольцами колодцами нужно будет заделывать.

В ситуациях, когда в стыках обнаруживаются остатки старого раствора, его необходимо извлечь, для того чтобы на его место залить высокоэффективную смесь с гидрофобизатором.

Перед тем, как начать работу по герметизации, необходимо грамотно приготовить раствор. Состав раствора должен быть такой: цемент, каучуковая мастика и присадки, также понадобится обычный клей ПВА. Получившаяся смесь очень схожа с раствором, который используется при укладке керамической плитки. Для облегчения работы с раствором, смесь должна получиться довольно густой. Раствор закладывается внутрь шва в промежуток между кольцами во всю глубину колодца. Стыковые соединения промазываются при помощи шпателя несколько раз, до тех пор, пока поверхность не выровняется и не станет герметичной.

Если швы между кольцами небольшие, проще использовать тонкий шпатель, при помощи которого, сначала замазываются кромки колец, а потом и сам шов.

Другой материал, используемый для внутренней герметизации колодца из бетонных колец, жидкое стекло. Его рекомендуют использовать для обработки стыков. Этот материал применяется отдельно от всех остальных раствором, поскольку застывает жидкое стекло мгновенно, сразу после его нанесения.

В ситуации, когда из стыка просачивается вода, которую нельзя остановить, применяются смеси из полиэфирных смол, которые также быстро застывают. Поэтому, перед тем, как начинать замазывать стыки между кольцами, и применять подобные смеси, швы нужно тщательно подготовить. После этого небольшими порциями распределяется состав, который наносится на небольшие площади, не больше 10 см. Таким образом, постепенно заполняются все швы.

Как мы увидели, выбирать, чем и как замазывать стыки, какой материал и технологию использовать, нужно, исходя из каждого конкретного случая. При грамотно выполненной работе, соединение будет крепким и устойчивым к воздействию внешних факторов, это значит, что вода в колодце будет высокого качества.

Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца
(ценах на них, а также сроках и условиях их оказания)
или же воспользоваться ими прямо сегодня?

Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55
и вызывайте на участок инженера,
чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

Заделка швов деревянного дома герметиком

Древесина сама по себе имеет достаточно неоднородную структуру, а обработать ее до идеально ровной поверхности практически невозможно. В связи с этим при возведении домов из бруса между бревнами имеются небольшие щели, которые с годами могут лишь увеличиваться из-за усадки. Именно поэтому необходимо грамотно обработать такие места, чтобы избежать потерь тепла и сквозняков. В ином случае в доме зимой точно будет прохладно даже при хорошем отоплении.

Как устранить щели

На сегодняшний день заделка швов в деревянном доме не является достаточно сложной задачей. Для этого имеется просто огромный выбор материалов. К тому же благодаря использованию современных технологий при возведении можно максимально обезопасить постройку от теплопотерь.

Для устранения щелей могут использоваться следующие методы:

конопатка. Такой способ использовали еще предки сотни лет назад. Все щели при этом устраняются путем заполнения их паклей, льняной ниткой, джутовым волокном и другими материями, которые имеют природное происхождение. Это делается уже после возведения здания, что достаточно проблематично и затратно в плане времени. К тому же проводить такое утепление дома придется каждый год, ведь материал будет ссыхаться или же станет пищей для маленьких грызунов;

ленточный утеплитель. Он применяется непосредственно при строительстве дома в виде полос, которые раскатываются по всей длине бревен. Состав такого утеплителя может кардинально отличаться, однако в любом случае так удастся устранить щели и при этом не нарушать воздухообмен. Существенный его минус — незначительный срок службы, поэтому со временем придется заполнять щели той же конопаткой;

специальный герметик для заделки швов деревянного дома. Это лучшее решение на сегодняшний день. Такие герметики изготавливаются на силиконовой или же акриловой основе, благодаря чему удается заполнить все малейшие щели и предотвратить большие потери тепла.

Преимущества герметиков

В наше время при устранении щелей в бревенчатом доме может использоваться как сам герметик, так и в паре с конопаткой. Такой природный утеплитель благодаря отсутствию влаги может сохранять свои свойства в течение долгих лет. Для этого нужно заполнить щели конопаткой, после чего сверху нанести слой герметика. Это оптимальный вариант, который зачастую используется в наши дни.

Среди основных преимуществ такого материала можно выделить следующее:

многофункциональность. Можно использовать как для устранения щелей в бревенчатом доме, так и при возникновении трещин в древесине. Они появляются практически всегда в результате усадки. Благодаря использованию герметика можно быстро устранить все имеющиеся трещины;

большой выбор расцветок. Благодаря этому подобрать такой материал под цвет сруба не составит больших проблем;

герметик не нарушает процесс естественной вентиляции с окружающей средой;

отсутствие в составе вредных компонентов;

сохранение свойств как при высоких температурах так и в условиях суровой зимы;

герметик невосприимчив к различным природным факторам, поэтому служит достаточно долго.

Благодаря использованию таких материалов можно практически полностью исключить потери тепла через щели между срубом в деревянном доме. При этом важно соблюдать технологию работ, в ином же случае применение герметиков ничего не даст.

Как заделать швы дома из бруса при помощи герметика

Сделать эту процедуру можно самостоятельно, при этом не требуется использование различного дорогостоящего оборудования. Стоит лишь удалить остатки пыли и грязи со стены. Если же щель имеется давно и в ней есть конопатка, нужно ее заменить на новую. При наличии больших зазоров между бревнами стоит дополнительно воспользоваться вспененным полиэтиленом. При необходимости на последнем этапе шов можно разравнять, используя обычный шпатель. Стоит понимать, что для полного застывания герметика должно пройти определенное время.

Использование такого материала является вполне оправданным, ведь можно не только обезопасить дом от потерь тепла, но и существенно уменьшить расходы на его обогрев в холодное время года. Благодаря применению герметиков сруб будет защищен от промерзания и попадания влаги, что увеличит его срок службы. К тому же вас точно не будут больше тревожить сквозняки, поэтому не стоит откладывать заделку швов на потом.

                   Часто задаваемые вопросы по герметизации швов:
                /   УК не выполняет свои обязательства куда обратиться?
                /   Практика подачи заявления в Суд на заделку швов
                /   Образец заявления в Управляющую компанию на ремонт межпанельных швов
                /   Cекреты правильного написания заявления на межпанельные швы в УК
                /   Кто должен ремонтировать балкон в приватизированной квартире?
                /   Перечень основных работ по текущему ремонту и эксплуатации зданий и сооружений
                /   Протекают швы в панельном доме образец заявления
                /   Как заставить УК заделать межпанельные швы?
                /   Кто должен ремонтировать межпанельные швы в доме?
                /   Протекают швы в панельном доме образец заявления
                /   Сроки проведения работ по капитальному ремонту межпанельных швов

Чем заделать швы в бане между бревнами

При возведении деревянных построек необходимо уделять особое внимание герметизации щелей. Этот вопрос решается при помощи традиционных народных методов или современных средств. Любой хозяин может самостоятельно определить, чем лучше заделать швы между брёвнами в бане.

Мох

В наше время проверенные природные материалы всё ещё считаются лучшим вариантом герметика. Первое место по праву занимает мох. Он помогает защитить щели не только от потоков воздуха, но и от сырости. Основная сложность — найти в лесах достаточное количества материала для работы. К тому же сам процесс герметизации требует значительных затрат времени и сил, поскольку мох необходимо плотно утрамбовывать.

Пакля

Тонкая и мягкая структура пакли осложняет работу с ней. Таким материалом удобно заделывать швы в стенах из оцилиндровки. В рубленых банях зазоры между брёвнами довольно большие и паклю приходится складывать в несколько слоёв, чтобы заполнить всё пространство. Это может увеличить время работы. Небольшое количество масел в составе материала даёт ему хорошие амортизационные качества. Благодаря им усадка строения проходит без неприятных скрипов и осложнений.

Недостатком пакли является её низкая стойкость. Материал нужно будет обновлять через 2–3 года после заделывания швов.

Пенька

Отличными характеристиками обладает пеньковая пакля. Она надёжно защищает щели от внешнего воздействия и выглядит привлекательно. Пеньковые жгуты помогают скрыть видимые дефекты — сколы, трещины. Щели на стенах становятся не так заметны после отделки. Основной недостаток материала — высокая стоимость.

Синтетические герметики

Основное преимущество современных средств — скорость проведения работ. Предыдущие способы предполагают затрату нескольких дней, в то время как при помощи синтетических герметиков реально справиться с задачей за несколько часов.

Важное условие — применять подобные материалы можно только после полной усадки здания (примерно через год).

Заделка швов между брёвнами в бане позволит обеспечить длительный срок эксплуатации строения и улучшить его технические характеристики. Осуществляя выбор между натуральными и синтетическими уплотнителями, следует учитывать описанные нюансы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как создать водонепроницаемые швы

Когда вы делаете чехол для лодки, чехол для хранения на открытом воздухе или брезент, вы хотите быть уверены, что он сохранит ваши вещи в безопасности, чистоте и сухости. Но знаете ли вы, что во время шитья отверстия, которые игла создает в ткани, могут сделать ваш чехол уязвимым для протечек? Если вас беспокоят протекающие швы, не бойтесь. Мы собираемся рассказать о нескольких способах герметизации швов, чтобы они оставались максимально водонепроницаемыми.

Проверка водонепроницаемости нити с защитой от фитиля

Если вы шьете новый проект, вы можете добавить встроенную защиту от протечек с помощью нитки с защитой от фитиля.Нить Antiwick — это склеенная полиэфирная нить Dabond с восковым покрытием, специально разработанная для предотвращения просачивания швов. Принцип работы Antiwick заключается в том, что воск закрывает отверстия для швов, чтобы вода не просачивалась. Это та же полиэфирная нить V-92, которую используют большинство судостроителей, только с дополнительным покрытием, чтобы она оставалась устойчивой к УФ-излучению, плесени и истиранию. Вы можете сами убедиться, насколько хорошо Antiwick Thread работает, посмотрев наше тестовое видео.

Для тех, у кого уже есть нитки для использования или кто хотел бы гидроизолировать швы на существующем покрытии, вы можете использовать местный герметик для швов.Мы рекомендуем использовать Iosso Seam Sealer для хлопка, полиэстера, Sunbrella и других синтетических тканей. Этот герметик для швов эффективно защитит и закроет ваши швы, не изменяя внешнего вида вашей ткани. Iosso Seam Sealer поставляется с аппликатором губки для легкого нанесения непосредственно на прошитые швы. Вы получите наилучшие результаты, если нанесете герметик на обе стороны шва. Seam Sealer следует периодически повторно наносить, если ваше покрытие подвергается сильной погоде и после каждой чистки.

Чтобы защитить швы на виниловом брезенте или покрытии, вы можете использовать виниловый цемент HH-66 в качестве герметика. Просто аккуратно проведите щеткой HH-66 прямо поверх прошитых швов только на изнаночной стороне ткани. Клей станет прозрачным и после его высыхания перестанет быть липким. Узнайте больше о HH-66 в качестве герметика швов в этом видео.

Вы можете найти все эти отличные гидроизоляционные продукты прямо здесь, в Sailrite.

Гидроизоляция и герметизация палатки

Нет ничего лучше, чем уютно устроиться в палатке и слушать серенаду сверчков и цикад, пока вы не проснетесь через несколько часов, мокрые от ранее не обнаруженной утечки.Чтобы лучше защитить вас в будущих походах, очень важно обеспечить водонепроницаемость и герметичность палатки, чтобы вы случайно не проснулись в луже и не испортили свое снаряжение.

Существует четыре основных типа проблем, с которыми обитатели палаток обычно сталкиваются на улице:

Вода поступает по швам, которые необходимо заделать.
Пропитка дождевой мухи водой, которая нуждается в водоотталкивающем покрытии.
Вода просачивается через пол палатки, что указывает на отслаивание полиуретанового покрытия.
Конденсат накапливается во время сна, а это значит, что вам нужно расстегнуть молнию, чтобы обеспечить приток воздуха.

Независимо от того, какой тип палатки у вас есть и какой тип герметичности вам нужен, GEAR AID поможет вам водонепроницаемо и сохранит сухость. Будь то кемпинг на красивом фоне Йосемити или установка палатки на собственном заднем дворе, остановите утечки до того, как они произойдут.

Вот как сделать простые, но постоянные ремонтные работы в ваших палатках и брезентах, чтобы вы могли спокойно снова спокойно спать на свежем воздухе.

Маловероятно, что вы предпочитаете спать в луже, поэтому, если вы обнаружите в своей палатке неприятный свободный или сломанный шов, вам следует сразу же заделать его. Независимо от того, какой тип герметизации швов вы собираетесь решать, герметики Seam Grip действуют как барьер и делают палатки, брезент и навесы полностью водонепроницаемыми. Ключом к правильному выполнению этого проекта своими руками является выбор правильного герметика для вашего типа ткани, а также расположения и размера обрабатываемой области.

Расчетное время:

Приложение: 20 минут

Время отверждения: 2–12 часов, в зависимости от герметика

Шагов:

Установите палатку в гараже или на заднем дворе. Если герметизируете дождевую муху, положите ее нижней стороной вверх.
Смешайте вашу миску с холодной водой с 1 жидкой унцией Revivex Pro Cleaner.
Используя влажную ткань или губку с раствором, протрите швы, которые вы собираетесь заделать.
Выберите подходящий герметик для швов Seam Grip и нанесите тонкий слой на внешние швы с помощью прилагаемой кисти. Используйте герметик на силиконовой основе для герметизации силнилоновой палатки или брезента (см. Таблицу ниже).
Выровнять и дать застыть в соответствии с инструкциями на упаковке (около 2-8 часов).

Pro Tip: Чтобы швы не слипались, добавьте детскую присыпку поверх Seam Grip WP после того, как она застынет.

Предполагается, что муха является дополнительным барьером между вашим спальником и матерью-природой, но даже они со временем могут изнашиваться. К счастью, герметизировать нейлон сверху вниз достаточно просто с помощью комбинации Seam Grip и Revivex. После того, как вы закончите герметизацию всех незакрепленных швов, завершите процесс восстановления с помощью Revivex Instant, который представляет собой водоотталкивающий спрей, и спокойно спите в своей полностью безопасной и сухой палатке.

Что вам понадобится:

Расчетное время: 10-15 минут

Шагов:

В хорошо проветриваемом помещении положите дождевик на плоскую поверхность верхней стороной вверх.
Добавьте 0,5 жидкой унции Pro Cleaner в миску с холодной водой.
Смочите губку раствором и полностью очистите муху.
Когда ткань станет чистой, распылите средство Revivex Instant Water Repellent.
Перед упаковкой убедитесь, что ткань полностью высохла, чтобы избежать образования плесени или грибка.

Вода не всегда проходит через верхнюю часть палатки — она также может красться вверх от земли.Это ситуация, которая обязательно быстро (и неприятно) разбудит вас от спокойного сна. Чтобы вода не просачивалась сквозь дно палатки, используйте Seam Grip TF для восстановления полиуретанового (ПУ) защитного покрытия.

Расчетное время:

Применение: 15-30 минут

Лечение: 8-12 часов

Шагов:

Удалите старое поврежденное полиуретановое покрытие сухой кистью и изопропиловым спиртом.
В крайних случаях смочите палатку водой, чистящим средством Revivex Pro или мягким мылом и смесью изопропилового спирта, чтобы удалить старое полиуретановое покрытие.
Когда поверхность станет чистой и сухой, встряхните Seam Grip TF, затем прижмите губку и надавите, чтобы пропитать аппликатор.
Нанесите тонкий ровный слой на ткань внутри палатки. Лучше всего подойдет одинарный слой.
Проверьте сухость через четыре часа и подождите 24 часа перед тем, как убрать палатку на хранение.

Pro Совет: Пора заменить заводское полиуретановое покрытие, когда оно начинает отслаиваться и отслаиваться. Он также может стать липким или иметь неприятный запах.

Сверхлегкий рюкзак статей с Hikelight.com

Глава 60: Как зашить палатку и другое уличное снаряжение

Герметизация швов палатки сделает ее более водонепроницаемой и продлит ее срок службы.

Чтобы герметизировать палатку, поставьте ее на улице в солнечный день. Некоторые люди советуют наносить герметик для швов снаружи палатки, а некоторые — внутри. Большинство производителей палаток и инструкции по герметизации швов советуют заделывать швы на покрытой уретаном стороне ткани, которая должна быть внутри.Таким образом, вы формируете законченное соединение покрытой стороны ткани.

Наносите его там, где вам удобнее шить. Это означало бы заделку стыковых швов снаружи и вырубку швов внахлестку внутри. Отверстия для иглы — это место, где есть вероятность утечки. В случае сомнений заклейте обе стороны. Никогда не помешает добавить прочности внутренним и внешним швам.

Используйте проверенный герметик для швов, такой как McNett Seam Sealer and Outdoor Repair, или Kenyon Seam Sealer 3, или Aquaseal Seam Seal.McNett является наиболее широко используемым. Эти продукты предназначены для использования в нейлоновых палатках с полиуретановым покрытием.

Для палаток, в которых используется нейлон с силиконовым покрытием, используйте McNett Sil Net или сделайте свой собственный герметик с помощью прозрачной ванны GE Silicone II и герметика для раковины. GE Silicone II следует смешивать в соотношении один к одному с уайт-спиритом, желательно без запаха. Это может занять некоторое время, чтобы все перемешалось до однородной консистенции. Вы можете использовать мешалку для краски в электродрели.

Большинство палаток с силиконовым покрытием, таких как Six Moon Designs и Tarptents, следует герметизировать снаружи.

Подготовьте швы, очистив их изопропиловым (медицинским) спиртом.

Наносить маленькой кисточкой или шприцем. Многим нравится дополнительный контроль, который они получают с помощью шприца. Вы можете приобрести шприц в аптеке или магазине художественных товаров.

Если вы используете McNett Seam Grip на палатке с уретановым покрытием, вы можете смешать герметик с Cotol-240 — ускорителем, который обеспечивает 2-часовое время отверждения. Это упрощает отделку и складывание палатки, не загибая липкие швы обратно на палатку.

Запечатайте все места пришивания аксессуаров к лету, включая лямки, липучки, кнопки, оттяжки и направляющие для молний. Герметик сделает эти точки не только более устойчивыми к атмосферным воздействиям, но и прочнее. Ваша палатка должна быть герметичной по всему внутреннему периметру пола палатки.

Со временем шовная лента может отслоиться и выйти из строя. Его можно повторно нанести с помощью Seam Grip. Если лента повсюду выходит из строя, удалите ее, протрите медицинским спиртом и нормально заклейте шов.

Спальные мешки имеют тенденцию скользить по покрытому силиконом нейлоновому полу палатки.Итак, если вы герметизируете палатку с силиконовым покрытием, самое время добавить несколько полос или точек герметика на пол палатки, чтобы уменьшить подвижность спального мешка.

Дайте палатке полностью высохнуть перед складыванием и хранением. Если швы кажутся липкими, можно добавить немного талька без запаха.

Герметизация швов палатки — это быстро и легко, и это продлит жизнь вашей палатке.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Как зашить палатку

Хотя все мы любим нежный стук дождя по крыше палатки, это неприятный звук, чтобы наслаждаться, если палатка не водонепроницаема.

Палаточные швы существуют там, где два куска ткани сшиты вместе и могут быть уязвимыми точками в конструкции палатки,
пропускает воду через ширинку палатки.

Большинство швов палатки запломбированы на заводе, то есть они должны быть готовы к замачиванию при первой установке палатки. Однако со временем швы могут нуждаться в повторной герметизации.

Некоторые палатки продаются незапечатанными из-за характера их материалов и конструкции, и туристам нужно будет нанести дома герметик, чтобы сделать палатку водонепроницаемой.

Дизайнер оборудования Macpac Холли Гаскин заявила, что некоторые из флагманских палаток Macpac, в том числе четырехсезонный Olympus, не подлежат заводской герметизации, поскольку шовная лента не прилипает к их силнилоновой ткани.

«Положительным моментом является то, что силнилон обладает высокой прочностью на разрыв, но отрицательным является то, что вы должны герметизировать его самостоятельно», — говорит она.

Независимо от того, герметизируете ли вы швы впервые или ремонтируете старую палатку, вот как вы это сделаете.

Подготовьте холст
Дождитесь солнечного дня и поставьте палатку.Для высыхания герметиков на основе силикона может потребоваться до 24 часов, поэтому необходима хорошая погода — если только у вас нет хорошо вентилируемого рабочего места, например, гаража или навеса для машины. Переверните ширинку и натяните ее туго. Хотя вы можете зашить швами обе стороны ширинки, Гаскин рекомендует нанести герметик на внутреннюю часть, чтобы ваша палатка выглядела аккуратно.

Для достижения наилучших результатов сначала используйте спиртовые салфетки для очистки запечатываемых участков.

Запечатайте рану
После очистки и высыхания приступайте к герметизации шва.

Некоторые герметики, в том числе Sil Net от Gear Aid, продаются с мягкой кисточкой для нанесения, но существует множество способов нанесения герметика.

«Лучше провести трубкой по шву и расправить кистью», — говорит Гаскин. В качестве альтернативы можно использовать палочку для мороженого или палец в резиновой перчатке.

По словам Скотта Брауна из Gear Aid, немного минерального скипидара можно использовать для разбавления силиконовых уплотнителей для более легкого нанесения, но будьте осторожны, чтобы не разбавить раствор слишком сильно.

Эксперт по палаткам от Living Simply Эйдан Вейл сказал, что ваша работа своими руками не будет выглядеть как заводская печать — и это нормально. «Это всегда будет выглядеть немного неаккуратно, но с таким же успехом должно работать».

Если вы отчаянно хотите сохранить его в чистоте, используйте малярную ленту с обеих сторон шва, чтобы изолировать герметик и создать идеальный край.

Вейл сказал, что очень важно, чтобы палатка была как можно более натянутой и не позволяла ткани складываться и прилипать к себе. «Это довольно много времени, и вы не понимаете, сколько швов на палатке, пока вам не придется пройти через каждый из них», — говорит он.

Используйте только тонкое покрытие и убедитесь, что вы покрываете каждый шов. Если герметик потечет или потечет, значит, вы использовали слишком много.

Дать высохнуть
После того, как ваша заявка будет удовлетворена, оставьте палатку на 24 часа, чтобы герметик застыл. Вы можете сказать, что она высохла, когда она перестала быть липкой на ощупь.

Чтобы проверить вашу ручную работу, Вэйл предлагает тщательно промыть палатку из садового шланга.

Посмотрите наш видеоурок, в котором показано, как зашить шов на палатке

Поддержка дикой природы

С 1991 года у Wilderness была одна простая цель: помочь Kiwis «Увидеть больше, сделать больше, жить больше» из Новой Зеландии.

Если вы цените нашу миссию, рассмотрите возможность подписки. Как верный сторонник вы получите следующие преимущества:

Лучшая журналистика Новой Зеландии на открытом воздухе Мы получили множество наград за нашу журналистику и выпуск журналов.
Лучшие поездки Новой Зеландии. Просмотрите более 610 поездок с загружаемыми картами и заметками о маршрутах.
Надежные обзоры снаряжения. Каждый месяц мы проверяем оборудование, которое мы ломали и ломали в течение нескольких месяцев, чтобы вы могли определить, стоит ли оно ваших денег.
Интернет-эксклюзивы. Каждую неделю мы публикуем истории, которых нет в журнале. Посмотрите наши последние веб-эксклюзивы.
Преимущества для участников. Наша WildCard предоставляет скидки более чем 20 партнерам по всей Новой Зеландии.
Ваша поддержка имеет большое значение. Ваша подписка поможет нам финансировать лучших уличных журналистов и писателей Новой Зеландии и гарантировать, что Wilderness будет там, чтобы вдохновить следующее поколение уличных киви.

Подписка стоит всего 7 долларов.00 / месяц для мгновенного доступа ко всем статьям, поездкам, обзорам снаряжения и руководствам по снаряжению.

Просмотрите все наши варианты подписки и присоединитесь к клубу.

Уже подписчик? Войти сейчас.

Пошив водонепроницаемой куртки с тесьмой // Анорак Келли Sewalong

Когда дело доходит до выбора ткани для выкройки анорака Келли, существует множество вариантов. Если вы надеетесь добавить полностью водонепроницаемую куртку в свой гардероб, сделанный мной, но сомневаетесь, потому что никогда раньше не шили из технических тканей, не бойтесь! Мы никогда не работали с этой специальной тканью до того, как начали работать над этим севалонгом, и это оказалось на удивление проще, чем мы думали! Один из наших тестеров выкройки даже сшил потрясающий образец, используя занавеску для душа.Вы можете сделать это!

ВИДЫ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ТКАНЕЙ

Обычно ткани описываются как водонепроницаемые или водостойкие. Какая разница? Водостойкие ткани со временем станут насыщенными, но (как вы уже догадались) они сопротивляются воде намного дольше, чем другие субстраты. Такие ткани, как нейлон, рипстоп и бифлекс, подпадают под категорию водонепроницаемых (рипстоп — это просто нейлон, сотканный для предотвращения изнашивания при порвании). Я сам сделал нейлоновый анорак Kelly, и, хотя он определенно выдерживает небольшой дождь, он имеет тенденцию становиться мокрым после продолжительных периодов сильного дождя.

Для действительно прочной куртки ищите водонепроницаемую ткань. Они были обработаны, чтобы полностью противодействовать водопоглощению, либо с помощью связанных слоев, либо с помощью химического покрытия, такого как полиуретан. Восковая отделка, нанесенная на более плотные ткани, такие как холст, также может быть водонепроницаемой; Otterwax идеально подходит для этой цели. Учтите, что вам, возможно, придется время от времени наносить воск повторно. Многие имеющиеся в продаже водонепроницаемые ткани «дышащие»; это означает, что они предназначены для отталкивания воды снаружи, позволяя воздуху проходить сквозь них.Это критично для активного использования; Нет ничего хуже, чем вспотеть в бездыханном пальто! Если ваша ткань не пропускает воздух, я рекомендую вставить несколько втулок под мышку, чтобы воздух мог циркулировать. Наиболее распространенной водонепроницаемой тканью является Goretex, хотя вы также можете встретить ее название Hyvent или Ultrex.

Для нашего темно-синего водонепроницаемого анорака Kelly мы выбрали специальную прочную трехслойную водоотталкивающую (DWR) ткань под названием Ultrex, приобретенную в Seattle Fabrics (дополнительные источники можно найти в нашем посте по тканям).Как правило, водонепроницаемые или водоотталкивающие ткани делятся на 2 или 3 слоя. Трехслойная ткань со встроенным подкладочным слоем лучше всего подходит для шитья Келли без подкладки. При совершении покупок в Интернете сайты часто сообщают вам, является ли ткань водонепроницаемой или водоотталкивающей, а также ветрозащитной или воздухопроницаемой. Если вы не уверены в выборе ткани, всегда полезно заказать образец. Некоторые технические ткани могут быть немного дорогими, поэтому полезно знать, чего вы можете ожидать, прежде чем заказывать метраж.

ТКАНЬ ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ДЛЯ РЕЗКИ

Цель водонепроницаемой ткани — отталкивать влагу, а это значит, что вам нужно уменьшить количество проницаемых отверстий в ткани. Это означает, что абсолютно не содержит штифтов за пределами припусков на швы. При вырезании используйте утяжелители для выкройки и дисковый резак или обведите детали мелом. Если ваша ткань довольно жесткая или скользкая, разрезание в один слой упростит точность и позволит вам получить больше урожая от вашего метража (я имел в виду сделать для Гарри водонепроницаемую собачью куртку, чтобы она соответствовала моей с шерстью. оставшиеся записки).

ТКАНЬ ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ

Если вы используете специальную водонепроницаемую ткань, у вас, возможно, возникнет давний вопрос… взаимодействовать или не взаимодействовать? Многие из этих видов тканей полностью синтетические и требуют низкого содержания железа. Это может затруднить нанесение плавкой прокладки, поэтому вам нужно проверить термостойкость вашей ткани с помощью куска, чтобы увидеть, плавится ли она или скручивается под утюгом. В нашем случае мы использовали очень легкий интерфейс, так как наш Ultrex уже был очень прочной тканью, и мы использовали прессовальную ткань из органзы между утюгом и нашей водонепроницаемой тканью.Переходник хорошо плавился даже при низкой температуре нагрева и в целом оставался на месте. Если вы обнаружите пузырьки на стыке или не плавитесь при слабом нагреве, вы можете подумать об использовании вшитого сопряжения. Назначение стыковки — помочь стабилизировать ткань, поэтому всегда полезно добавлять ее, когда это возможно, особенно в тех областях, которые будут испытывать сильную нагрузку (например, там, где вы будете вставлять втулки или кнопки).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТКАНЬ

Как я уже упоминал, вы должны быть осторожны при закреплении ткани булавками.В идеале вы должны избегать использования булавок, потому что каждый раз, когда вы протыкаете ткань булавкой или иглой для швейной машины, вы приглашаете капли дождя внутрь своей куртки. Нам повезло с тканью — после нескольких проколов образца несколькими острыми булавками и опрыскивания образца водой обратная сторона все еще была полностью сухой. Дождевики побеждают! Если прокалывание ткани булавкой приводит к образованию протекающей поверхности, вот несколько советов:

Используйте зажимы Wonder Clips, простые скрепки для папок, мини-зажимы в виде бульдогов или заколки для волос, чтобы удерживать детали на месте во время шитья.
Если прикрепление булавок абсолютно необходимо, сделайте булавку в пределах припуска на шов.
Используйте иглу микротекс; они образуют острые маленькие отверстия, идеально подходящие для прокалывания этих прочных тканей.

Если ткань прилипает к машине во время шитья, подумайте о приобретении тефлоновой лапки; все это позволяет ткани плавно проходить через гребенки транспортера во время шитья. В крайнем случае, вы можете использовать слой легкой кальки между ступней и ступней; просто оторвите его, когда шов будет закончен.

Что касается прессования, очень важно проверить лом, чтобы увидеть, насколько хорошо он переносит тепло. Скорее всего, вам понадобится слабый огонь и тряпка, чтобы не обжечься. Если ваша ткань завядет при первом же взгляде на утюг, возможно, вам придется разжать шов пальцами.

Мы покажем вам, как мы обработали швы водонепроницаемого анорака Kelly. Для начала, вместо того, чтобы прикреплять переднюю кокетку к передней куртке, мы использовали наши проверенные зажимы Wonder Clips.

Плоские швы с этой водонепроницаемой тканью громоздки и не нужны, и мы не хотели, чтобы на правой стороне пальто появлялся профиль силиконовой строчки или зигзагообразной строчки.Вместо этого мы подрезали припуски на швы перед тем, как загладить шов и прострочить, поскольку края такой ткани не изнашиваются. Идея обрезать припуски на швы на всей куртке менее чем увлекательна, поэтому, если у вас есть сергер, попробуйте удалить иглу и нить, а затем с помощью ножа обрезать шов до 3/8 дюйма для вас.

Придавив шов к подолу куртки, мы вернулись к нашей обычной машине и переместили иглу на верхнюю строчку на расстоянии 1/4 дюйма от шва, так что мы захватили припуск на шов 3/8 дюйма внизу.

ПРОИЗВОДСТВО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ШВОВ С ПОМОЩЬЮ ЛЕНТЫ ДЛЯ ШВА

Нет смысла вкладывать деньги в водонепроницаемую или водостойкую ткань, если вы не обработаете швы должным образом, чтобы предотвратить просачивание воды. Обычно существует два метода гидроизоляции швов: жидкий «клей» для герметизации всех отверстий, по сравнению с клейкой лентой, нанесенной с помощью тепла. Если ваша ткань не выдерживает никакого тепла, вам придется использовать жидкость. Если вы умеете пользоваться утюгом, я рекомендую шовную ленту. Это аккуратнее и забавнее применять.

Герметик для швов должен быть нанесен на обе стороны шва, чтобы он был «действительно» водонепроницаемым, но, поскольку они оставляют небольшой остаток, я бы посоветовал использовать его только на изнаночной стороне. Этот особый герметик для швов идеально подходит для одежды, но вы также можете найти более прочные герметики для брезента и палаток.

Для нашей водонепроницаемой ленты Kelly мы обработали все швы утюгом шовной лентой, что позволило получить действительно сухие швы. Попробуйте приклеить ленту утюгом к обрезку водонепроницаемой ткани, чтобы проверить, какой режим нагрева работает лучше всего.Утюг должен быть достаточно горячим, чтобы лента приклеилась к шву, но не настолько горячим, чтобы не деформировать или расплавить водонепроницаемую ткань. Положите ленту на шов на изнаночной стороне ткани и прижмите в течение 10-20 секунд. При нанесении нажимайте всего на несколько дюймов за раз, чтобы убедиться, что лента хорошо расплавляется и находится в правильном положении. Вы также должны стараться держать ленту за пределами припусков на швы, чтобы уменьшить объем и избежать двойных слоев шовной ленты.

Куртка, сшитая из водонепроницаемой или водостойкой ткани, не требует подкладки, но имейте в виду, что вы увидите шовную ленту, если решите ее наклеить.

Надеюсь, вы нашли этот пост полезным! Я также рекомендую книгу Рошель Харпер «Шитье на открытом воздухе» — отличный ресурс, где можно найти советы по отделке швов и использованию ленты для герметизации швов, а также узнать о различных типах тканей для верхней одежды. Удачного шитья!

Готовы шить? Прочтите следующий пост в нашей серии статей о Келли Севалонг. Получите выкройку здесь.

Герметизация швов (руководство) Любая палатка или брезент — Luxe Hiking Gear

В некоторых случаях необходимо зашить палатку или брезент швами.Обычно после длительного использования убежища (десятки ночей) или если вы планируете разбить лагерь в очень влажном месте. Обычно герметик для швов нужен там, где игла во время изготовления протыкала ткань. В процессе шитья в ткани образовались десятки мелких дырок. Со временем из-за деформации материала эти маленькие отверстия могут стать немного больше. Это может вызвать протекание вашей палатки во время проливных продолжительных дождей. Это происходит почти со всеми палатками, но мы заметили, что почти никто не обучает своих клиентов этому жизненно важному шагу.Давайте узнаем, как плотно закрыть эти дыры!

Ткань для летучей мыши Learn Your Tent

Обязательно проконсультируйтесь с производителем палатки, чтобы узнать, какой тип герметика подходит. Это важно! Например, в палатках Luxe Hiking Gear используется ткань, для которой требуется герметик на основе силикона (одобрен для тканей с полиуретановым покрытием). В нашем магазине продаются герметики на силиконовой основе.

Подготовка ткани для герметика

Важно предварительно очистить ткань палатки в местах, которые вы будете герметизировать.Поставьте палатку на улице, где бы вы могли оставить ее на длительный период и по прогнозам погоды. Палатка должна быть обучена и не мнется, чтобы обеспечить хорошее гладкое уплотнение. Мы любим использовать изопропиловый медицинский спирт для очистки ткани. Он легко доступен и быстро испаряется. Купите немного в любой аптеке.

Не наводи беспорядок

Очень легко нанести герметик на ткань палатки, где он может быть вам не нужен. Вот несколько советов по предотвращению этого: наклеить малярный скотч заранее и удалить его через 30 минут после высыхания.Или вырежьте заранее тонкий прямоугольный трафарет из плотной бумаги или картона, которые у вас лежат, и просто перемещайте трафарет и раскрашивайте полоски шва по ходу дела.

Не наносите слишком много герметика, его достаточно, чтобы заполнить отверстия для швов.

Герметизация швов палатки

Теперь вы готовы нанести герметик на швы палатки. Используйте небольшую кисть, чтобы убедиться, что герметик проникает в небольшие отверстия для резьбы. Обычно вы хотите нанести герметик на наружную дождевую мушку палатки, где она была пришита.Обратите особое внимание на вершину палатки и на места, где растягиваются петли растяжки, так как ткань в этих местах испытывает нагрузку, это наиболее важные места, если у вас есть только небольшое количество герметика. Вам нужно только нанести герметик для швов снаружи палатки. Некоторые люди зашивают швами пол в ванной или внутренней палатке, где ткань плотно прилегает к земле. Это сохранит вашу область сухой во время сильного дождя.

После закрытия швов

Оставьте палатку на 12–24 часа или до следующего дня.Осмотрите и визуально проверьте область, чтобы убедиться, что вы не пропустили ни одной области. В некоторых случаях может потребоваться повторная подача заявки. Герметик для швов остается липким на ощупь даже после высыхания. Некоторые люди потом натирают детскую присыпку или кукурузный крахмал, чтобы избежать ощущения липкости, но имейте в виду, что это оставит мягкий белый вид на всех ваших швах.

Не сохнет? Скорее всего, вы подали слишком много. Попробуйте стереть излишки тканью или тряпкой.

Как сшить ваши рукавицы Visp от дождя — улучшенная поддержка оборудования

Рукавицы Visp от дождя изготовлены из специальной водонепроницаемой и дышащей ткани с прочной водоотталкивающей отделкой.Хотя вы увидите, как дождь падает с ваших рукавиц в течение нескольких секунд, рукавицы можно герметизировать с помощью прилагаемой трубки Seam Grip + WP, которая идет в комплекте с вашей покупкой. Ниже приведены предметы, которые вам понадобятся, и шаги, которые нужно выполнить, чтобы сделать это дома.

Вам понадобится:

Дождевые рукавицы Visp
Шовный захват в комплекте + WP
Набивка типа бумажных полотенец, газет, ватина
Зубочистка или аналогичный инструмент
Плоская поверхность

Мы рекомендуем герметизировать внешнюю сторону рукавиц по прибытии, а затем, при необходимости, после использования.

11Май

Как найти без металлоискателя металл в земле: Страница не существует

11 Май 2021 alexxlab Комментировать

Поиск металлов без использования металлоискателя

Приборы заводского изготовления, предназначенные для поиска металлических предметов под землей стоят довольно дорого и большинству поисковиков недоступны. Однако существует несколько способов производить поиск металлов без использования дорогостоящего оборудования, и которые могут обеспечить неплохие итоговые результаты. Дорого принимают лом ВК ТК, и в частности лом быстрорезо Р6М5. Но давайте сперва разберемся где и как найти любой металлических лом.

Определение мест с наибольшей вероятностью успешного поиска

Выбор мест возможного нахождения металлолома должно начинаться с подробного изучения местности. При этом следует понимать, что, скорее всего, речь не идет о большом количестве захороненного металла. В большинстве случаев это выброшенные предметы металлической утвари, остатки старой техники, разрушенные строительные конструкции или что-то другое в относительно небольших объемах.

Прежде всего, необходимо выяснить, что было в намеченных местах поиска прежде. Наиболее перспективными участками для организации поиска металлолома можно считать:

территории бывшего расположения сел, деревень, хуторов, дачных кооперативов и других поселений, которые были оставлены людьми в силу различных причин;
места расположения закрытых ремонтных мастерских, машинотракторных станций, предприятий сельхозтехники и других технических подразделений, прекративших свою деятельность;
бывшие сельскохозяйственные фермы, теплицы, агротехническое оборудование;
места бывшей дислокации воинских частей и подразделений, за исключением ракетных войск, где металл может быть токсичным или радиоактивным;
рабочие зоны загородных свалок и перерабатывающих полигонов, которые не относятся к закрытым зонам отчуждения.

Не следует начинать поиск металлических предметов на участках, которые подпадают под действие Закона об охране земель нецелевого назначения или определены, как места проведения археологических работ. Запрещено собирать металлический лом в зонах отчуждения железных дорог. Источниками для сбора информации могут стать рассказы людей, старые топографические карты, данные из старых СМИ.

Косвенные признаки наличия металлов в земле

Опытные собиратели во время своих поисков постоянно используют ряд внешних примет, по которым определяют уровень вероятности нахождение металлического лома в земле. Это помогает определить будущую перспективность проводимых без металлоискателя поисков. К таким признакам можно отнести:

небольшие холмы среди ровной местности, заросшие травой и кустарником;
остатки старых фундаментов, как подтверждение бывшей капитальной постройки;
залитые бетоном, асфальтом или засыпанные землей бетонные люки или лазы в подземные сооружения.

Самостоятельное проникновение под землю может оказаться опасным. Такие сооружения могут быть заполнены опасными газами или испарениями. Поэтому подобные проверки необходимо осуществлять только в присутствии страхующего напарника.

Возможные варианты замены электронного металлоискателя

В народной практике уже давно и достаточно успешно применяется технология лозоходства или использование маятника. Более трудоемким, но тоже довольно эффективным способом является шурфовка, проводимая по определенной методике, а также пользование металлическими штырями.

Лоза или металлические прутки для поиска

Для определения наличия металлов в поверхностных слоях грунта можно использовать проволоку диаметром 5-6 мм согнутую под прямым углом. Длина короткой стороны примерно 100 мм, длинной 150 мм. При проведении поиска короткую сторону изготовленной рамки упирают в ладонь правой руки и, опирая меньшую часть на согнутый указательный палец левой руки, поддерживают ее вертикально. В случае наличия металла в земле длинная часть согнутого прутка повернется, изменив свое положение.

Используемый способ основан на восприятии прутком слабых электромагнитных полей, которые окружают металлические элементы. Однако такая рамка может поворачиваться при наличии пустот в грунте, металлического работающего трубопровода и кабеля, находящегося под напряжением. Последний вариант может представлять определенную опасность при проведении земляных работ или пробной шурфовки. Используя согнутый пруток, нужно помнить, что снеговой покров на поверхности земли частично экранирует электромагнитное излучение.

Маятник для поиска металлов

Другим индикатором для изучения грунта может быть изготовлены в виде шара из картона или пластика диаметром 200 мм и оклеенного металлической фольгой. Такую сферу подвешивают на нити длиной 800-1000 мм. В результате получается, что для поиска используется металлический шар из фольги, что позволяет обеспечить маятнику свойство улавливать электромагнитное излучение.

Требуемая длина нити определяется экспериментальным путем. Для этого шар помещают над массивным металлическим предметом и, постепенно увеличивая размер нитки, дожидаются начала вращения шара. Основной недостаток такого самодельного прибора заключается в возможности его применения только в безветренную погоду.

Шурфовка и штыкование металлическим штырем

Действенные результаты при поиске можно получить в результате последовательного снятия грунта на глубину 200-300 мм. Применяют два способа выкапывания шурфов: продольный или круговой. В первом случае поисковики роют 2-3 продольные траншеи и внимательно рассматривают все найденное и по результатам определяют целесообразность дальнейшего поиска. При круговом способе выкапывают траншею концентрических очертаний.

Для ускорения работ и сокращения количества разрабатываемого грунта можно воспользоваться тонким металлическим прутом. Им прокалывают грунт и в случае обнаружения твердого предмета его выкапывают. При достаточно большом количестве найденных предметов переходят к работам по разработке грунта. Повышенную прочность прута сможет обеспечить шестигранная форма или прочная сталь металлической арматуры.

Ищем клад без металлоискателя — МК

Для успешного поиска кладов не нужен металлоискатель! Такое утверждение звучит для многих из вас парадоксально. Ясное дело, что при наличии опыта и достаточных знаний любой кладоискатель почти везде способен отыскать хотя бы одну императорскую монетку, если у него с собой металлодетектор. Ну а если у вас нет с собой никакого “чудо-агрегата”, а “очень хочется”, что тогда делать? Чтобы ответить на этот вопрос, ведущий “Шок-тура” обратился к одному из самых опытных мастеров “ручного” кладопоиска.

Поиск без металлоискателя отличается от традиционного технологически, рассказывает Андрей М. (он попросил не указывать ни его родного города, ни фамилии. — Д.А.). В некоторых случаях он даже и эффективнее. К примеру, при поиске на чердаках, в погребах, в старых фундаментах металлоискатель практически бесполезен, так как обилие различного металлического мусора будет заглушать нужные сигналы. А вот щуп и лопаточка — самое оно. Ни один предмет не будет пропущен. К тому же неметаллические находки с помощью металлоискателя не найти — бутылочки, статуэтки, посуду.

— C чего начинать «невооруженный» поиск кладов желающему встать на столь интригующий путь?

— Сразу скажу, что не стоит думать, что вам будут попадаться сплошь золотые десятки и петровские рубли. Смиритесь с тем, что вашими основными находками будут мелкие монетки, крестики, пуговицы, бутылочки — все это можно найти практически голыми руками, не покупая металлоискатель, главное — знать, где искать. Вы наверняка потратите денег больше на бензин, добираясь до нужного места, нежели найдете что-то более или менее ценное. Но, как ни странно, это не останавливает. Заболевшие кладоискательством ни при каких обстоятельствах не оставляют своего хобби.

— Ну а где и как лучше всего искать сокровища?

— Поиск осуществляется, как правило, после изучения места. Если это дом, то хотя бы примерно определяется время его постройки, был ли он ремонтирован или перекатан. В некоторых случаях полезна хоть какая-то информация о прежних хозяевах. Если планируется копать фундамент, также определяется размер ранее стоявшего дома, расположение хозяйственных построек, место дворовых ворот, как проходила улица и т.д. Основными инструментами являются лопата, совочек, пара щупов, монтировка, лом, бензопила. Конечно, будет большим плюсом, если есть металлоискатель, но и без оного можно обойтись. Также следует тщательно выбирать деревню — различные выселки времен советской власти не подходят, лучше, если деревня возникла хотя бы в XVIII веке. Сегодня легко найти почти полностью заброшенные деревушки вдали от городов и цивилизации. В них поиск можно проводить очень комфортно — почти нет любопытных.

фото: Андрей М.

— Поделитесь местами, где удача ждет наверняка?

— Все кладоискательство без металлоискателя как раз и строится на проверке самых перспективных мест, список коих достаточно широк. Например, под углами фундаментов, под порогами и подоконниками, в оконных коробках, за плинтусами, в вентиляционных нишах, в завалинках, под полами, под крыльцом, в лапах маточных бревен, на чердаке возле трубы и на балках. Вообще, эти места зачастую зависят от традиций и обычаев местности, например, «сор» на свадьбах — монеты будут за плинтусами, под полом и в щелях. Или такая традиция — отправляясь в дальнюю дорогу, прикапывать возле дома монетку.

— Какой самый удачный клад вы смогли обнаружить без металлоискателя?

— Самый запоминающийся — это целый кошель с медными пятаками времен Александра Второго, около пятидесяти штук. Было приятно взять в руки кошелечек, в котором брякает металл. Непередаваемые ощущения.

— Какие опасности ждут охотников за кладами?

— Для кладоискателей, работающих в старых домах, прежде всего опасностью являются эти сами дома. Я сам несколько раз проваливался в погреба, порой осыпались потолки. Работать лучше всего в паре с кем-то. Можно упомянуть и мистику — бывает, сидишь, перебираешь земельку, и кажется, что из оконного проема на тебя смотрят. Был даже случай — в одном доме просто по-ужасному стало на душе, плюнул и уехал, а буквально через пару дней, проезжая рядом, увидел, что крыша обрушилась. Может быть, это произошло как раз в тот день, когда я там копался.

Карта кладоискателя. 1865 год. фото: Андрей М.

— А как искать зимой?

— Зимой кладоискательство не очень удобно. Поиск в старых домах будет затруднен тем, что зачастую они просто «задуваются» снегом через оконные проемы и двери. Но при желании можно проверять надежные места и в них. Зимой можно раскапывать перспективные фундаменты, которые чаще всего представляют из себя яму с невысокими отвалами. Но для этого нужно подготовиться летом, то есть найти наиболее перспективный фундамент, так как в среднем находки будут только в каждом двадцатом. А копать зимой не очень сложно: достаточно снять с помощью лома первых 30 см, а дальше земля, как правило, мягкая — можно действовать лопатой. В таких фундаментах можно найти все что угодно — начиная от монет и заканчивая предметами быта (горшки, ложки, посуда). Я на каждую зиму оставляю себе 1–2 местечка где-нибудь неподалеку, так как копать очень тянет, как и любого кладоискателя — зима-то длинная…

— Найденное трудно сегодня продать?

— Продавать найденное сегодня очень легко. В Сети Интернет полно различных форумов коллекционеров и аукционов. Если вещь интересная, то покупатели всегда найдутся. Но большую часть находок я вымениваю на интересующие меня монетки, так как являюсь немного нумизматом. Много предметов отдаю в местные музеи. Вообще, я не особо люблю, когда рассказываю кому-нибудь про интересную находку и меня спрашивают, сколько она стоит. Я ищу ради интереса, а не ради денег.

— Что из себя представляет кодекс морали охотников за кладами?

— Условно всех копателей можно поделить на три группы — красные, белые и черные. Красные — это те, кто следует принципу, что война не закончилась, пока не похоронен последний солдат; белые — это все любители, для которых кладоискательство — это хобби, которое скорее разорительно, нежели приносит какой-то доход; ну и черные — браконьеры кладопоиска. Красные поисковики — это те, кто разыскивает пропавших без вести солдат с ВОВ, и почти всегда официально. Они работают без наживы. Около 90 процентов всех копателей — это белые. Они никогда не станут рыть на памятнике архитектуры, в заброшенной церкви и на кладбище. Для них поиск — это часть жизни. Зачастую они сами являются коллекционерами и благодаря поиску пополняют свои коллекции, а многие провинциальные музеи пополняют фонды только за их счет, причем бесплатно. В среде кладоискателей не любят черных копателей, так как из-за них складываются неприятные ассоциации образа копателя. Но браконьеры есть везде — будь то рыбалка, охота или кладоискательство.

Как найти клад без металлоискателя у рек, водоемов и на открытой местности?

Каждый, кто хоть раз искал монетки, знает, насколько увлекательное это занятие. Но можно ли найти клад без металлоискателя? Стоит отметить, что начинающему поисковику будет крайне трудно без прибора, но все же есть некоторые хитрости, которые помогут найти интересные экземпляры монет без спецтехники и инновационных приспособлений.

Поиск без металлоискателя у рек и водоемов

Сначала стоит понять, что альтернативы металлоискателю нет, поэтому для поиска монет без него следует вооружиться пристальным внимание и запастись терпением. Главное — четко определить место поиска. Это ключевой момент в поиске клада. Река — одно из тех мест, где можно натолкнуться на интересные находки. Дело в том, что в старые времена реки и водоемы были частью торгового пути, по которому осуществлялось перемещение товаров, а значит, были и деньги.

Важную роль играет наличие мостов, именно с них очень часто сбрасывали ценные вещи, в том числе сокровища и клады. Конечно, поиски в воде без металлоискателя — дело случая, однако, если правильно выбрать место, можно найти довольно интересные вещи.

Надо выбирать места:

с пологими склонами;
на мелководье;
возле тропинок, которые ведут к речке или водоему;
где реки сливаются.

Особое внимание следует уделять водяным мельницам.

Для поисков на глубине металлоискатель не нужен, понадобится специальный поисковый магнит (см. фото), хотя стоимость его немаленькая.

Следует внимательно осматривать берег: бывает, что монеты выбрасывает, и на них никто не обращает внимания. Стоит уделять внимание зарослям камышей, так как там тоже могут быть какие-то залежи.

Как найти клад на открытой местности?

Поиски клада на открытой местности без прибора также могут дать хороший результат, если знать, где искать. Можно даже весной после перекопки пройтись по собственному огороду и найти интересную монетку. Внимания заслуживают перепаханные поля — это просто рай для искателей. Техника снимает довольно большой слой земли, и так каждый год один пласт за другим. Если внимательно осматривать такие поля, то можно наткнуться не просто на отдельную монетку, а на целый клад. Лучшее время для таких поисков — начало весны или середина осени, когда уже весь урожай собран.

Конечно, не стоит проходить и мимо старых разваленных домов. Узнать подходящие для поиска монет можно даже по внешнему виду: стены, как правило, облущены, под побелкой сохраняются балки, перемазанные специальной смесью растворов.

Раньше, когда еще не было металлоискателей, некоторые для поиска клада использовали щуп (см. фото).

Принцип действия довольно примитивный: огромная стальная палка, которая может без труда проходить на несколько метров в глубину земли. Прохаживаясь по участкам, искатели тыкали щупом, и если он упирался, то начинали копать. У такого поиска есть один минус: найти одну монетку или клад очень трудно, так как шансы попасть тонким щупом в небольшой предмет очень маленькое. В основном такой метод использовался для поиска больших вещей, например, советской техники.

Поиски клада без металлоискателя могут быть удачными только в том случае, если на выбранном участке точно что-то закопано. В противном случае остается надеяться только на удачу.

Как найти золото в земле без металлоискателя

Как найти металл под землей без металлоискателя?

Металлоискатель, или, тем более, георадар – приборы дорогие, и не каждому поисковику металла доступные. Между тем ответ на вопрос – как найти металл под землей без металлоискателя – волнует многих копателей заброшенных свалок и старых подворий. Возможны ли иные методы поиска металла?

Знать локацию

Доскональное изучение места предполагаемого поиска металла под землёй – непременное условие для удачи. О каких-либо масштабных металлических залежах здесь речь идти не может, однако добыча мелких предметов старинной металлической утвари, монетных россыпей или остатков конструкций заброшенной техники, запчасти и т.д. — может оказаться вполне реальной.

Смотрите также статьи:

Металлолом в земле — места.

Опытный поисковик начнёт работу с выяснения всех подробностей географического места, которое облюбовано им для поисков. Перспективными местами для поиска металла без металлоискателя могут быть:

Прежние места нахождения ремонтных мастерских колхозов, МТС (для тех, кто уже не знает, что это – машинотракторных станций), предприятий Сельхозтехники, совхозов и других технических подразделений сельскохозяйственного предназначения прошлых лет. Даже на заброшенных фермах можно отыскать, например, части доильных аппаратов.
Эвакуированные или передислоцированные, в силу целесообразности, воинские части (за исключением тех, которые занимались обслуживанием ракетно-космической техники: найденный там металл может оказаться токсичным).
Прежние места расположение деревень, сёл, хуторов, которые были покинуты их обитателями, например, из-за угрозы затопления участков искусственными водохранилищами.
Площади закрытых свалок и полигонов, расположенные вне зоны отчуждения, и на которые не распространяется Закон об охране земель нецелевого назначения (таким образом, поиск чермета без металлоискателя на участках, где работают археологические экспедиции, запрещён). Нельзя выполнять подобный поиск также в зонах отчуждения железной дороги.

На таких картах можно найти заброшенные деревни, фермы, мастерские

Хорошими источниками информации о месте расположения перечисленных объектов могут быть старые топографические карты, рассказы людей, проживавших на данных землях, информация из общедоступных СМИ. Между тем существует и ряд косвенных признаков, по которым можно позитивно ответить на вопрос, как найти металл в земле без металлоискателя, и оценить перспективность поиска. Это:

Остатки фундамента, желательно – бетонного, это свидетельствует о капитальности постройки;

Остатки фундамента старых строений

Заросшие травой или кустарниками небольшие холмы и курганы посреди сравнительно ровного участка местности;

Залитые бетоном люки что называется, в чистом поле. Правда, тут следует быть очень осторожными: внутри могут быть ядовитые газы и испарения, а без надёжного спасательного сооружения и без соответствующих навыков в такие люки опускаться опасно. Тем более, что локации поисков в большинстве случаев располагаются в малолюдной местности, и ждать помощи будет не от кого.

В любом случае ответ на вопрос: как найти металл в земле без металлоискателя, лучше искать не в одиночку, а с опытным и надёжным напарником.

Читайте также интересные статьи:

Металлоискатель для чермета;

Поиск металлолома металлоискателем — ОСТОРОЖНО затягивает!

Способы поиска и заменители металлоискателя

Использование лозы (металлических прутков)

Лозоходцы и сейчас используются для поиска, например, места под будущий колодец. Основным инструментом таких людей является пара стальных/алюминиевых тонких прутиков, согнутых под прямым углом наподобие буквы Г. Размеры такой своеобразной антенны примерно 350…400 на 80…100 мм, при диаметре прутка или проволоки 4…6 мм.

Самодельная лоза из медной проволоки

Способ основан на том, что такие антенны улавливают сигналы от слабого электромагнитного поля, которое излучается при различных аномалиях в грунте. Причиной таких аномалий, правда, могут быть не только металлические части оборудования или конструкций, но и пустоты в грунте.

Готовую лозу можно купить

Металлические прутики лучше использовать летом: не потому, что удобнее, а ещё и от того, что любой слой снега экранирует электромагнитное излучение, существенно ослабляя тем самым сигнал. Как найти металлолом под землёй без металлоискателя, а пользуясь только прутиками? Их берут в руки, не прижимая к пальцам, так, чтобы прут имел возможность свободно поворачиваться на некоторый угол, после чего устанавливают их в исходное – параллельное друг другу — положение, и начинают медленно передвигаться по диагонали обследуемого участка. Там, где под землёй обнаружится какая-то аномалия, прутки повернутся на угол не менее 45…600. При этом направление поворота роли не играет. Отметив это место, поиск продолжают с противоположного угла участка. Хорошо, если прутики и в этом случае покажут угловое отклонение. Но результатом поиска может быть, увы, не металл, а тщательно утрамбованная полость в грунте…

Поиск металлолома лозой

Использование маятника

шарик и фольга

Как найти металлолом без металлоискателя и лозы? Маятником, скажут некоторые поисковики, и будут правы. Необходимый маятник изготавливается так. Из плотного картона или пластика изготавливается сфера, диаметром 200…250 мм, которая подвешивается на тонкой нити длиной 800…1200 мм из хлопка. Снаружи сферу необходимо обклеить тонкой металлической фольгой, это сообщит предмету свойство улавливания электромагнитных волн. Длина нити устанавливается экспериментально. Для этого под маятником помещают стальной лист, и начинают удалять/приближать к нему маятник, до тех пор, пока он не начнёт вращаться. С таким прибором, как утверждают поисковики со стажем, также можно отыскать металл, скрытый слоем земли.

Маятник — это, конечно, экзотический способ поиска лома черных металлов, но попробовать стоит.

Шурфы

Шурфы бывают разные — копают как в глубь, так и вширь

Ещё одним средством является шурфирование или шурфление – последовательный срез грунта толщиной по 150…200 мм на участке поиска. Шурфить можно продольным или круговым способом. В первом случае роют две-три параллельных траншеи. Во втором – несколько концентрических. Метод весьма трудоёмок, поэтому им стоит воспользоваться уже после предварительных результатов поиска, которые показали лоза и маятник. Шурфят преимущественно в тёплое время года, размещая траншеи на расстоянии не ближе 500 мм одна от другой. Глубина траншеи, из соображений техники безопасности и удобства, не должна превышать 150% от её ширины, иначе будет неудобно копать.

Использование металлических щупов

Для поиска металлолома в данном случае потребуется так называемый поисковый щуп (штырь металлический) — умеренно жесткий, легкий и не хрупкий, длиной порядка 1,5-2м. Схема поиска проста: находится место для поиска, где потенциально имеется металлолом в земле и щупом (методом прокола) ищется металл. Почва, для такого поиска, должна быть мягкой, взрыхленной — идеально подойдет легкая болотистая местность или перепаханное поле, также другие места, где не потребуется огромных усилий протыкать землю.

Поиск металлолома поисковым щупом

Понятно, что жесткость штырю нужна, чтобы не гнуться, маленький вес, чтобы быстро не устать от поиска, ну и отсутствие хрупкости не позволит штырю сломаться. Тут может подойти и арматура и шестигранник

Видео: что можно найти без металлоискателя

xlom.ru

Как найти золото в земле без металлоискателя

Желание найти ценные вещи, такие как золотые украшения или монеты, утерянные десятки лет назад есть у каждого. Но далеко не все хотят или могут потратить деньги на дорогостоящее оборудование. В таком случае может возникнуть вопрос, как найти золото в земле без металлоискателя. В основном для исполнения таких желаний необходимо везение. Но шанс найти действительно дорогостоящую находку есть.

Для того чтобы проводить поиски ценностей, необходимо знать точно, что мы ищем. В таком случае будет проще определить место, с которого стоит начать. Если говорить о золотых предметах, то их отыскать довольно трудно. Для этого вам понадобиться много терпения, усилий и времени, но возможный результат от проделанной работы окупит все затраты. Один из самых популярных мест для поиска золота в земле без металлоискателя — это пляж. В таком месте люди проводят много времени и именно там теряют большое количество разных предметов. Если утерянная вещь пролежала довольно долго, то вы имеете полное право забрать такую находку себе.

Как найти золото без металлоискателя

Перед тем, как отправиться на поиски золотых сокровищ и монет, стоит определить, где именно они могли быть потеряны. Одним из самых распространенных у поисковиков считаются заброшенные поселения. Именно там, в глуши, шансы найти что-либо значительно выше. Поселений, построенных еще за царские времена, на сегодня осталось не так много. Чтобы выбрать нужный вам вариант, постарайтесь найти в местной библиотеке старые карты, на которых обозначены поселение 18 – 19 века.

Найдя постройку старинных времен, постарайтесь определить ее возраст. Если видно, что гвозди, использованные для креплений досок, были изготовлены вручную, то вы попали точно по адресу. Но перед тем как начать там поисковые работы, узнайте точно, не принадлежит ли это здание кому-нибудь. Все же лучше взять себе в помошники Garrett Ace 250. Если в здании отсутствует мебель и окна, то, скорее всего, оно полностью заброшено. После этого можно приступать к поиску ценных предметов.

Начать стоит с осмотра самого здания. Внимательно присмотритесь к окнам и дверям, именно там больше всего шансов найти золото без металлоискателя, так они теряются чаще всего. Можно попробовать вынуть раму окна или коробку дверей, таким образом, вы точно узнаете, не было ли там что-то утеряно. В основном такие места богаты на монеты из бронзы или серебра, но иногда встречаются и исключения. Дальше внимательно проверьте все углы помещения, так как в старые времена было принято под фундамент постройки положить ценную вещь или монетку. Конечно, придется постараться, чтобы добраться до самого центра стены, но затраченные усилия будут оправданы найденными драгоценностями.

Так как найти золото без металлоискателя довольно сложно, придется приложить немало усилий для проведения раскопок завалин или земли. Если на выбранном участке раньше стоял дом, то там может быть несколько слоев строительного мусора. В таком случае, чтобы докопаться до нужного уровня, вам придется преодолеть землю, прогнившие бревна и солому. Есть больше шансов обнаружить старинные предметы, такие как серебряный или золотой сервиз, кубки, посуда и т. д.

В еще целых строениях тщательно следует осматривать плинтуса, щели в полу и другие небольшие отверстия, куда могли закатиться монеты или небольшие драгоценности. Это наиболее результативный вариант, так как в те времена во время празднования свадеб была традиция посыпать молодоженов дорогими, но небольшими вещами. Чтобы более эффективно проходили поисковые работы, воспользуйтесь лопатами, ломами или кочергами, благодаря которым вы без особых трудностей сможете извлечь из труднодоступного угла находку.

md-met.ru

Как найти золото?

10.07.2015

Нахождение золота имеет некоторые отличия от добычи монет. Естественно, большой золотой самородок можно найти без труда, но чаще всего они имеют маленький размер – не более 3 мм. При поиске золота такого размера фон меняется незначительно. Даже при обилии металлолома на прииске необходимо устанавливать режим «Все металлы». Это связано с тем, что электропроводность железных вещей и самородного золота практически одинакова, поэтому если вы отстранитесь от железа, то, скорее всего, потеряете и золото.

Как найти золото с помощью металлоискателя?

Заниматься поиском необходимо в наушниках. Благодаря этому вы сумеете найти маленькие крупицы золота и те, что расположены очень глубоко, особенно в тех местах, где грунт минерализован и производит шумовые помехи.

Не стоит выставлять слишком высокую чувствительность. Поскольку так вы получите массу недостоверных сигналов и напрасно потратите время. Незначительная чувствительность поможет более глубоко прочувствовать почву.

Основное правило при нахождении золота считается правильная настройка грунтового баланса, и в ходе деятельности необходимость его поддерживать.

Вы не сможете отыскать золото без отстройки от почвы. Требуется настроить металлоискатель на среднюю почву. Если порог установлен как надо, то вы можете слышать тихий фон. Следует произвести это до настройки «баланс грунта». При поднесении катушки к грунту, тон может слабеть или делаться более сильным. Это говорит о необходимости отрегулировать баланс грунта с использованием соответствующего реле.

Во время поиска, очень часто изменяется минерализация земли, поэтому металлоискатель необходимо настраивать через 5 м. Когда при вашем движении шум усиливается, то почва стала меньше содержать минералов. Если шума стихают, то минерализация возрастает. Через некоторое время вы поймете, когда наступит момент необходимости проведения «баланса грунта».

Бывалые кладоискатели рекомендуют носить с собой самородок золота примерно равный 5 мм и настроить металлоискатель с его помощью. Если самородка у вас нет, то для таких целей замечательно подойдет кусочек свинца. источник http://finsekrret.ru

При работе катушку необходимо держать очень близко к земле. Когда поступает сигнал, следует отсканировать объект с разных направлений. Если звук поступает только при одностороннем движении катушки, то можете быть уверены, что о самородке и речи не может быть. В случае подъема катушки над землей звуковое сопровождение пропадает резко, то это не золото и даже не металлическое изделие. От металла сигнал пропадает медленно.

Необходимо обращать внимание на слабенькие сигналы, поскольку они часто говоря о наличии самородка.

Катушку следует двигать медленно.

Как найти золото на месте работы гидромониторов?

При работе с металлоискателем наиболее продуктивные места – это те, где породу размывали гидромонитором. В определенных местах грунт размыт до плотика. Благодаря этому можно проверить прибором все ловушки для золота, что в основном дает прекрасный результат.

Обязательно следите за цветом грязи, там, где есть золото, она имеет определенный оттенок, в будущем вы можете отыскивать самородки по цвету почвы.

Работа на отвалах

При добыче золота с использованием драги, поступают лишь мелкие крупинки золота, а остальные идут в отвал. Поэтому можно с помощью металлоискателя исследовать отвал и найти самородки на расстоянии до полуметра. Если у вас есть возможность, срезайте грунт бульдозером и проверять почву после каждого прохода.

Лотки для промывки

Среди поисковиков наиболее полезный инструмент это промывочный лоток. Он необходим для взятия проб на золото в нескольких местах, пока не найдете участок, где можно будет работать с оборудованием. А вот для непрофессионала лоток – это основной инструмент для поиска золота, который приравнивается к металлоискателям.

Профессионалы не используют в своей деятельности лотки, так как за день обрабатывается мало материала. А вообще промывка золота в лотках – это настоящее искусство.

Пробник золота

Это электронный прибор для выявления золота, который имеет отличия от металлоискателя. Он представляет собой щуп, который имеет сенсорное устройство, позволяющее определить наличие самородка в почве. Щуп необходимо ввести в почву, там датчик войдет в контакт с крупицами золота и динамик издаст сигнал.

В отличие от стандартных металлоискателей, это устройство может обнаружить даже маленькую частичку золота, который металлоискатель не улавливает.

Минидраги

Такой прибор схож по своему принципу с работой пылесоса и поднимает со дна реки гальку и песок вместе с золотыми самородками. Минидраги имеют различную конструкцию и размер, но все они наделены 5-ю основными составляющими:

• Системой, которая обеспечивает плавучесть.

• Мотором, приводящим в работу центробежный насос.

• Промывочным желобом, отделяющим пустую породу от золота

• Инжектором.

• Системой, подающей воздух, помогающей обеспечить работу под водой.

Огромной популярностью минидраги пользуются у зарубежных кладоискателей в США, Канаде, Новой Гвинее и Бразилии.

archaeology.kiev.ua

Как найти золото в земле | Сделай все сам

Автор: admin · 16.01.2017

Золото — это дорогой металл, тот, что присутствует в земле , в примесях других металлов и даже в соленой воде, почаще каждого в незначительных числах. Следственно обнаружить золотой самородок дюже и дюже трудно, потому что все, что было на виду, теснее поспели расхватать. Впрочем мелкие ломтики золота люди добывают и по сей день.

Инструкция

1. Золото искатели всех народов добывали золото лопатой и лотком. Копните лопатой речной песок и положите в лоток. После этого спуститесь ближе к водоему и начните промывать его. Для этого опустите песок чуть ниже яруса воды. Легкими вращательными движениями добейтесь того, дабы из лотка исчезли огромные камни, а на дне остался чистый песок.

2. Опрятно наклоните лоток. Ясные и легкие песчинки перемещаются по нему, а темные остались статичными в центре. Избавьтесь от ясного песка. Наблюдательно присмотритесь к оставшимся песчинкам — внезапно на темном фоне вы увидите золотой сияние. Повторяйте процедуру промывки много раз, собирайте желтые песчинки. Данный метод требует дюже много терпения, чай не всякий сумеет стоять в полусогнутом расположении целый день.

3. Если данный метод вам не по душе, то возьмите в руки металлодетектор и попытайте счастья с ним. Особенно идеальные приборы реагируют на золотые крупинки в доли грамма, а глубина поиска достигает больше метра. Старательно и медлительно ведите антенну прибора над земле й. Местом поиска может стать любая местность, будь то домашний газон либо заброшенный карьер. В наушниках вы будете слышать непрерывно меняющиеся звуки.

4. Услышав громкий и непрерывно усиливающийся звук, остановитесь. В этом месте отслеживается аномалия, которая может быть связана с любым металлическим предметом. При успешном стечении обстоятельств в день дозволено обнаружить 10-15 граммов золота.

5. Помните, что драгоценные металлы до их добычи принадлежат государству и являются их собственностью. Обнаруженные самородки вы обязаны сдать и получить за них вознаграждение. Множество месторождений золота теснее разведаны, и там ведется энергичная добыча.

Совет 2: Как обнаружить золото

Золото неизменно считалось ценностью, и что только люди не делали для того, дабы заполучить данный желтый металл. Золото ценится не только потому, что его сложно раздобыть в природе, но еще и потому, что данный металл химически упрям и не ржавеет под воздействием многих враждебных факторов (кислота, щелочь и т.д.). По этой причине золото в основном находится в природе в чистом виде, то есть в виде самородков. Следственно есть вероятность его обнаружить.

Вам понадобится

Инструкция

1. Специальное внимание необходимо обратить на то, что золото нередко является спутником кварца. И при воздействии природных влияний (ветер, ливень и т.д.) жилы кварца разрушаются, и золото совместно с частичками породы вымывается. Следственно, его отличнее искать в низинах.

2. Обнаружив место полагаемого собрания золота, проведите добротный обзор. Налейте 50 грамм ртути в пробирку либо иную стеклянную емкость и залейте ее водой. Потом, насыпьте туда песка с полагаемого месторождения, все это скрупулезно перемешайте, а после этого отделите песок от ртути. Золото отменно растворяется в ртути с образованием амальгамы. Повторяйте эту операцию в течении 7 – 9 часов. Если золото содержится в песке, то ртуть понемножку будет менять цвет.

3. Дальше надобно отделить золото от ртути. Разместите амальгаму в перегонный куб (тезис самогонного агрегата) и включите нагрев. Ртуть будет испарять, а золото останется на дне куба.

4. Испробуйте еще один метод, возьмите овечью шкуру и закрепите ее на дне реки, в грунте которой ориентировочно могут быть частички золота. Через полгода, достаньте ее и сожгите в каком – либо сосуде. А золу обработайте ртутью по выше описанному методу.

Обратите внимание!

Не забывайте, что ртуть токсичный металл, следственно пользуйтесь средствами охраны, а позже работы отлично вымойтесь. Самый пагубный процесс – это выпаривание ртути, не делайте этого в открытом сосуде, используйте герметичный перегонный куб. И еще, для того, дабы по недосмотру кто – либо не разбогател, в уголовном кодексе есть статья о нелегальном цикле драгоценных металлов. Осмотрительней!

Совет 3: Как получить золото

В текущее время добыча золота в развитых странах имеет тенденцию к увеличению объемов. Из-за высоких темпов роста и отменной конкурентоспособности ювелирных изделий из золота возникает надобность в новых разработках по методам приобретения золота.

Вам понадобится

Приборы для проведения химических процессов, раствор ртути, кислород, металлический цинк, серная кислота, раствор цианида,

Инструкция

1. Золото дозволено получить с подмогой процесса амальгирования. Для этого золото растворяют в ртути, образуя при этом амальгаму, которая при оглавлении в составе больше 15% Au, становится твердой. Дальше, из полученной амальгамы ртуть отгоняется в особых конденсирующих приспособлениях, оставляя Au и Ag.

2. Если же золото получать с поддержкой выщелачивания, то для этого нужно Au объединить с раствором цианида натрия либо каоия, непременно с присутствием кислорода. Врезультате этого процесса образуются комплексные анионы.

3. Дальше, из полученного раствора, золото выделяют с поддержкой воздействия металлического цинка, в коллоидный остаток. Дабы золото очистить от остатков цинка, его обрабатывают разбавленной серной кислотой, после этого промывают и отлично просушивают.

4. Последующая обработка золота происходит с подмогой воздействия электролиза либо жгучей концентрированной серной кислоты.

5. Также, золото классно растворяется в хлорной воде, и в продуваемых воздухом растворах цианидов щелочных металлов.

6. Соединения золота, дозволено легко подвергнуть процессу разложения с подмогой нагревания, в итоге которого выдается металлический Au. Из-за своей мягкости, золото употребляется в сплавах, почаще каждого с серебром и медью. Такие сплавы дозволено употреблять и для электрических контактов.

Видео по теме

Обратите внимание!

Работая с данными реактивами, необходимо быть дюже осмотрительным, все они губительно ядовиты. Узнать о наличии Au в радиодеталях, дозволено по характерному покрытию детали и его паспорту.

Совет 4: Как обнаружить воду в земле

Дюже некомфортно жить в доме, если в нем нет воды, будь это дача либо дюже качественный дом. Следственно подумайте о том, как устранить данный недочет, несмотря на крупные расходы. Причем помните, что воду надобно не только обнаружить, но и достать.

Инструкция

1. Стоит сделать колодец либо пробурить скважину. Но учтите вода, если она находится на глубине выше 3 метров, для питья не подходит. Верхняя вода содержит много засорений. Ее невозможно применять для приготовления пищи. Надобно обнаружить воду , которая содержится в водоносных слоях. Когда вода проходит через различные слои почвы очищается.

2. Самый результативный метод поиска воды – это бурение. Пробурить дозволено сразу в нескольких местах. Тогда вы сумеете определить глубину слоя, нрав почвенных слоев. Но данный метод не неизменно приемлем.Наши прародители места для колодцев определяли исходя из слежения за природой. Вот некоторые приметы, которые могут указать, что вода рядом.

3. Если перед вами ровная местность, то источник воды находится на той же высоте, на которой сделаны соседские колодцы. Если есть овраг с водой, то глубинная вода может находиться у его ската. Если овраг сухой, то вода будет недостижима. Так как в долинах овраги и ручейки ярус воды снижают.

4. Вечером жарким летом понаблюдайте за туманом, тот, что расстилается над поверхностью земли. Чем туман плотнее, тем огромнее шансов в этом месте обнаружить источник.

5. Если над водоносным слоем положить опрокинутую банку либо горшок, он непременно покроется росой, а соль даже в сухую погоду намокнет.

6. Понаблюдайте за растениям на вашем участке. Чем зеленее и гуще растения, тем ближе к этому месту вода. Присмотритесь, если на вашем участке такие растения как верба, таволга вязолистная, камыш, смородина, щавель, мать и мачеха, значит вода близко.

7. Поведение звериных тоже может указать на близость воды. Если конь бьет копытом и нюхает землю, значит, он ощущает присутствие в почве влаги. Собака, если испытывает жажду, начинает копать землю, в том мест, где есть вода. Кошка любит лежать над водяными жилами, а собака нет. Курочка не станет нести яйца там, где высоко стоит вода; а гуси напротив.

8. Если есть рыжие муравьи, значит, воды нет. Дюже отменно строить колодец там, где пролегают пласты, состоящие из песка, гравия, гранита. В таких пластах вода легко собирается в колодце. Если слои глинистые – скорость наполнения неторопливей.

Видео по теме

Совет 5: Как достать золото с радиодеталей

Многие драгоценные и цветные металлы могут быть добыты не только в природных условиях, но и из деталей, используемых в производстве радиотехники. Разумеется, пригодный выход золота, полученного из радиодеталей, невелик, но его абсолютно может хватить для изготовления примитивных ювелирных изделий. Но сначала нужно это золото извлечь из сырья.

Вам понадобится

— радиодетали, содержащие золото;
— соляная, серная и азотная кислоты;
— свинец;
— сталь.

Инструкция

1. Описанные ниже способы используйте лишь в том случае, если вы решите стать субъектом предпринимательской деятельности и на идеально законных основаниях заняться сбором и первичной обработкой отходов драгоценных металлов. Раньше чем приступить к операциям по добыванию золота из радиодеталей, ознакомьтесь с правом, регулирующим указанную сферу деятельности. В отвратном случае ваши действия могут привести к появлению раздора с законом.

2. Подберите радиодетали, из которых вы будете добывать золото. В некоторых видах деталей данный металл содержится открыто, в иных спрятан под медным корпусом. В основном драгоценные металлы, включая золото, содержатся в радиодеталях отечественного производства, изготовленных еще в советский период. Для примера, содержится золото в некоторых видах микросхем, диодов, транзисторов, реле. Больше подробную информацию содержат особые издания по радиотехнике.

3. Выберите способ извлечения золота из радиотехнических деталей. Выбор во многом будет зависеть от числа драгоценного металла в определенной детали, имеющихся в вашем распоряжении реактивов, а также от времени, которым вы располагаете. Особенно доступными и распространенными являются способы, основанные на использовании ртути и цианидов.

4. При применения электролитического способа снимите золотое покрытие с латунных либо медных частей радиодеталей посредством анодного растворения в соляной либо серной кислоте. В качестве анода используйте свинец либо сталь. Вынесете нужную для проведения реакции температуру кислоты в пределах 15-25 градусов. Окончание растворения определите по падению силы тока.

5. Для второго метода извлечения золота приготовьте 1000 мл серной кислоты плотностью 1,8 г/куб. см и 250 мл соляной кислоты плотностью 1,19 г/куб. см. Нагрейте смесь до температуры 60 градусов. После этого погрузите радиодеталь в смесь и добавьте немножко свежеприготовленной азотной кислоты (из расчета: 1 часть объема азотной кислоты на 3 части соляной). Азотная кислота нужна для образования «царской водки», являющейся растворителем золота. При обращении с кислотами соблюдайте строжайшую осторожность и меры безопасности.

Совет 6: Отчего золото относят к драгоценным металлам

Исторически сложилось так, что стоимость металлов зависит от трудности их добычи и распространенности в природе. Потому что золото, серебро и платину дюже сложно обнаружить, а после этого очистить от примесей, они и стали именоваться драгоценными. Редкоземельные металлы, такие как иридий, палладий, осмий, стоят гораздо подороже золота, также являясь драгоценными.

Инструкция

1. Золото – самый старинный дорогой металл. С давнишних пор люди находили чистое золото в виде самородков. Ценность этого металла гораздо усилилась, когда нашли отменную ковкость и тягучесть этого материала. Легкость в обработке, способность без труда превратить самородок в тонкую пластину, а после этого согнуть ее как желательно привели к тому, что золото повсюду стало применяться для производства украшений.

2. Немножко позднее золото утвердилось в качестве мирового денежного эквивалента. Его резервы на планете касательно ограничены, не весь знает, где его обнаружить и не всякий сумеет его достать. Помимо того, сказалась и долговечность золотых монет, которые могут храниться десятилетиями и столетиями, не подвергаясь ржавчине, как сталь, и не почернеет, как серебро.

3. Со временем золото, принадлежащее государству, стали беречь в банковских хранилищах, а взамен слитков выдавать письменные документы, подтверждающие право определенного человека на определенное число золота. Эти письменные документы потихоньку превратились в деньги. И вплотную до 70-х годов 20 столетия всякая национальная валюта была обеспечена золотым резервом страны. В текущее время объем золотого запаса определяет ярус страны, ее устойчивость и защищенность от коллапса.

4. Позже отмены золотовалютного эталона желтый металл не утратил своей ценности. Из денежного эквивалента оно стало инструментом долгосрочного вложения денег. Люди это осознали сразу, как только в 70-х годах позже обмена золотовалютного эталона цены на него круто пошли вверх и за 10 лет подросли в 20 раз. Безусловно, случались периоды временного падения цен на золото, как, скажем, в период обострения мирового коллапса в 2009 году. Но в долгосрочной перспективе цены на золото росли и будут расти еще много десятилетий.

5. В текущее время драгоценными металлами именуются металлы, которые не подвержены коррозии и окислению. Помимо того, резерв драгоценных металлов на Земле невелик, а изделия из этих металлов имеют уникальные свойства. К этой категории были причислены золото, серебро, платина, родий, рутений, палладий, осмий и иридий.

6. Уникальность свойств золота – малое электрическое сопротивление и классная теплопроводность – разрешает создавать с его поддержкой разные компоненты микроэлектроники, применять в производстве высокотехнологичных приборов, в ядерных изысканиях. Золото – одно из самых неактивных в химическом плане веществ и это качество придает ему дополнительную ценность в химических изысканиях.

Совет 7: Толкование снов: к чему снится золото

Золото символизирует процветание, жизнь и ясный свет. Отчего-то принято толковать сновидения, базируясь на противоположностях. Скажем, во сне человек хохочет, то в действительности скоро ему предстоит грустить, либо если он увидел живого человека мертвым, то тот непременно будет длинно жить. С золотом сложилась сходственная обстановка. Многие эзотерики считают, что сновидения, в которых человек видит золото, предвещают бедность и разорение, но невозможно так однобоко трактовать сновидения об этом порядочном металле.

К чему снятся золотые украшения

Если вы видите уйма золотых финтифлюшек, то это может обозначать, что в жизни вы скоро проявите себя не самым лучшим образом. Мелкие сверкающие украшения обозначают суматоху и повседневные опеки, а также вечеринки и праздное времяпрепровождение.

К чему снятся золотые слитки

Во сне вы неожиданно обнаружили золото. Данный сон предвещает предстоящее богатство. Стоит обратить внимание на то, как золото попало к вам. Именно это поможет обнаружить ключ к сновидению. Если вам его кто-то передал, то ожидайте помощи от авторитетного человека. Когда во сне вам доводится преодолевать препятствия для, того, дабы получить слиток золота, то не ожидайте стремительной победы — на вашем пути вас будут ожидать преграды. Также золото во сне может символизировать вашу сокровенную мечту, к которой вы идете.

Видеть во сне как добывают золото

Такой сон может обозначать подлог и пустые обещания, исключительно если он снится перед значимой встречей либо событием. Получается, что вашим верам не суждено сбыться.

К чему снятся золотые монеты

Если во сне вы удерживаете в руках золотые монеты, то это дюже благоприятный знак. Он обозначает триумф и непредвиденную удачу, впрочем, если вы не смогли удержать их и они рассыпались, то ожидайте разочарования.

Если во сне на вас проливается ливень из золотых монет, то это обозначает непотребную суматоху и огромные ожидания. Данный сон не сулит ничего отличного, если только вы не начнете ловить в воздухе либо собирать монеты с земли – только тогда есть веры на благоприятный исход.

Искать золото во сне

даЕсли вы ищите золото либо же утратили какое-то украшение, то данный сон свидетельствует о вашей неустроенности в жизни. Вы тяготитесь изменить ваше существование к лучшему, но стоит остановиться и проявить сдержанность. Если во сне вам удается все же обнаружить утраченное золото, то скоро ваша жизнь изменится к лучшему. Если вы ищете новую работу, то ожидайте выигрышного предложения.

Мыть золото во сне

Этот сон символизирует ваше тяготение выглядеть класснее в глазах окружающих. Вы чувствуйте осуждение со стороны близких вам людей и усердствуете восстановить потерянное доверие.

Дарить золото во сне

Вам представится шанс проявить себя с лучшей стороны, и вы получите снисканную награду, допустима скорая физическая выручка, дорогой презент.

Воровать золото во сне

Вы сумеете получить желаемое, но для этого вам понадобится проявить настойчивость и упорство. Возможнее каждого, что вам придется даже пройти по головам ради достижения своей цели, а вот сделаете вы это либо же нет – решать вам.

Видео по теме

Совет 8: Как добывают золото

Золото издавна ценится людьми как дорогой и порядочный металл. В природе оно встречается достаточно редко и в основном залегает велико в земле, следственно достать его дюже сложно. В современных условиях его добывают разными методами в индустриальных и мелких масштабах.

Инструкция

1. На разработках рудных месторождений добывают золото из золотоносной горной породы. Этом способом производят крупную часть мирового золота. Его применяют, когда золото находится в твердой массе, а не в мелких частицах. Добыча золота из твердой породы включает открытые горные работы, где оно извлекается на поверхность. К этому методу также относится подземная добыча с применением шахт. Так находят золотые жилы, залегающие велико в земле.

2. Из воды получают золото путем проведения дноуглубительных работ. При этом применяют драги — машины, которые выкачивают воду и осадок со дна водоема в контейнер на поверхности. Золото, находящееся в полученном материале, после этого отделяют с подмогой химических и механических средств.

3. Золото из россыпных месторождений добывают при помощи промывки. Золотосодержащий материал с водой заливают в особое устройство, которое именуется промывочный шлюз. Данный механизм представляет собой длинный лоток с открытым верхом и рядом выступов и бороздок по нижней части. Частицы золота оседают в углублениях на дне, которые охраняют их от смывки водой.

4. Для добычи золотого песка применяют особый промывочный лоток. Лотки традиционно имеют круглую либо прямоугольную форму, они пластиковые либо металлические, изредка с выступами во внутренней части. Золотоносные песок и гравий насыпают в лоток, добавляют воду, дабы она всецело покрыла золотосодержащее вещество. Лоток прокручивают и встряхивают, при этом золото оседает на дно. Потому что золото тяжелее воды и песка, оно отделяется от больше легких материалов.

5. Находят золото и при помощи металлоискателя. Прибор реагирует на содержащийся в земле металл и подает сигнал. Обыкновенный металлоискатель находит различные виды металла, но некоторые эксперты пользуются профессиональными приборами, настроенными только на поиск золота.

Видео по теме

Совет 9: Как добывать золото

Люди занимаются добычей золота еще с древних времен. Еще во время эры неолита древних людей начал привлекать данный порядочный металл, тот, что зачастую находили целыми самородками. А как теперь добывают золото, когда золотых самородков на Земле теснее фактически не осталось?

Инструкция

1. Золото – это мягкий желтый металл. Данный металл довольно тяжел и в то же время ковок. Так, скажем, из 1 грамма золота дозволено вытянуть тончайшую проволоку, которая будет тянуться даже на 3 километра, либо сделать фольгу, меньшую по толщине, чем человеческий волос в 500 раз. Но займемся основным вопросом этой статьи.

2. В земле оглавление золота в чистом виде дюже низкое. Ученые узнали такой факт, что если золото рассыпать равномерно в земной коре, то из тонны земли дозволено было бы выделить каждого 2 г золота. В воде золота тоже немножко.

3. Добывают золото по-различному. Но все методы добычи золота (как индустриальной, так и непромышленной) основаны на его физико-химических свойствах.

4. Промывка – самый общеизвестный метод. Основан на высокой плотности металла. В то время как остальные металлы и песок смываются водой, золото оседает прямо в лоток. Мытье золота – это дюже длинный и нудный процесс, следственно обширно применяется он в основе своей в прогрессирующих странах. С иной стороны, данный метод возник первым. Он не требует никаких финансовых вложений.

5. Амальгамация. Данный метод добычи базируется на способности ртути легко вступать в соединения с золотом. Золотоносную руду для этого измельчают, после этого туда добавляют ртуть. Получается амальгама (смесь ртути с тяжелыми металлами). Дальше эту смесь специальным методом обрабатывают, извлекая соединения ртути с золотом и разделяя их. Отличный метод, но он полагает присутствие дорогостоящих реагентов и оборудования. Помимо того, пары ртути ядовиты.

6. Цианирование основано на способности самой синильной кислоты и ее солей растворять золото в себе. Углубляться в химию не будем, потому как данный метод верно не «пугает» рядовым золотоискателям-одиночкам. Дозволено лишь добавить, что золото может растворить еще «царская водка», представляющая собой смесь концентрированных серной и азотной кислот.

7. Есть еще несколько методов, таких как регенерация и другие, но эти методы полагают в основном дорогостоящие эксперименты с химическими веществами. Вот и получается, что добывать золото мы можем лишь дедовским методом: сидя на камешке с лотком в руках и намывая золото по крупицам.

Совет 10: Самые знаменитые ненайденные клады

Глобально вестимые, но до сего времени ненайденные клады и сокровища занимают умы многих искателей приключений, а также историков. Сенсацией станет внезапно найденная библиотека Ивана Сурового либо могила Чингисхана.

Сколько разновидных сокровищ было выкопано из земли, поднято со дна морей либо обнаружено в дальних пещерах. Золото скифов, сокровища испанской короны и многое, многое другое. Но сколько таких кладов еще не обнаружено, сколько еще сокровищ таится в разных уголках планеты, ждя везунчиков, способных разобраться в древних преданиях. Клады – одно это слово беспокоит умы многих и многих любителей древностей.

Библиотека Ивана Грозного

Это самый вестимый и самый желаемый, вероятно, клад для всех кладоискателей Москвы. По слухам, бабушка русского царя, Софья Палеолог, привезла с собой из Византии, когда была выдана замуж за Ивана III, большое уйма книг, достояние премудрости древних народов. Названная Либереей, библиотека длинное время хранилась в подвале храма Рождества Богородицы, а после этого для спасения от московских пожаров была перенесена куда-то в секретный «подземный город» — цепь неестественных и рукотворных пещер под Москвой. Позже XVI столетия данные о местоположении Либереи теряются, и с этого времени начинаются искания самой крупный библиотеки древности.

Золото Колчака

Каждый, кто был в Сибири, слышал о кладе, спрятанном где-то в тайге. По документам, датированным 20-30 годами прошлого столетия, Колчак завладел огромный частью имперской сокровищницы. Груженые подводы с золотыми монетами и слитками, драгоценными камнями и произведениями искусства до ставки Колчака не доехали. По легенде, часть этих сокровищ зарыта где-то в Чудских ямах по окрестностям Байкала. С этим кладом связаны, впрочем, и абсолютно точные исторические данные. В 1919 году поезд, перевозивший часть казны Русской Империи, рухнул в воды озера Байкал в итоге подрыва железнодорожного полотна. Впрочем высокая глубина озера до сего времени не дозволила разыскать даже часть двухсоттонного золотого клада. Правда в недалеком прошлом – в 2009 году – предпринимались дюже важные попытки – клад искали с подмогой подводной станции «Мир», но так ничего и не получилось. Находить его предстоит грядущим поколениям кладоискателей.

Могила Чингисхана

Национальный герой Монголии, завоеватель Чингисхан, по преданию, был захоронен в невероятной роскоши. Помимо гор изумительных тканей, пользовавшихся специальной любовью у завоевателя, в могилу Великого Хана его почитатели положили и драгоценные камни, и золотые изделия, и легко россыпи монет. Впрочем по завещанию самого Чингисхана над его могилой прогнали несколько раз громадный табун лошадей – дабы алчным «копателям» не досталось ничего из ханских сокровищ.

Видео по теме

jprosto.ru

Из-под земли вынос | Статьи

Золотое ожерелье с камнями, отбитое сыщиками ФСБ у «черных копателей» несколько лет назад, было впервые выставлено в Херсонесском музее в середине мая в рамках акции «Ночь в музее». Бесценный экспонат, созданный две тысячи лет назад неизвестным ювелиром, извлекли из земли археологи-любители, предположительно, во время раскопок на территории Белогорского района Республики Крым. В 2013 году был принят закон, поставивший подобных преступников и разорителей солдатских могил фактически в один ряд с любителями прикладной истории, ищущих в металлоискателями в заброшенных деревнях старинные монетки и гвозди. В проблеме разбирался портал iz.ru.

Май — горячий сезон для «копов», как называют себя любители покопаться в земле. Кто-то едет за город на грядки с тяпкой, а кто-то и в леса с металлоискателем под мышкой. И это, несмотря на законодательные ограничения, которые налагаются на желающих найти древности в почве. Так, согласно статье 243.2 УК РФ «Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя», копателя ждет наказание вплоть до лишения свободы до двух лет. Если же копателей поймают на территории объектов культурного наследия, могут присудить до четырех лет колонии. Для тех, кто ведет в этих особо охраняемых местах раскопки с использованием спецтехники, законодатель предусмотрел лишение свободы до шести лет. Такой же срок ждет соучастников, копающих «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» либо с использованием своего служебного положения.

Помимо уголовного, предусмотрено и административное наказание в соответствии со статьей 7.15 Кодекса об административных правонарушениях. Крупные штрафы накладываются на лиц, нарушивших порядок археологических полевых работ.

Удар по бандитам и мародерам

В первую очередь закон был направлен против мародеров и криминальных структур, снабжающих бандитов оружием из категории «эхо войны». И эта борьба принесла ощутимые плоды. Оперативники ФСБ в Брянской области задержали группу копателей, добывших с мест боев Великой Отечественной войны около 20 пистолетов и винтовок, а также несколько гранат, мин и взрывчатку.

Кстати, находки копателей сами по себе опасны, причем не только для них самих. Полиции Санкт-Петербурга пришлось эвакуировать дом на набережной Комсомольского канала из-за собирателя боеприпасов времен Великой Отечественной, сообщал портал 78.ru. Он принес в квартиру из лесов Ленобласти несколько сотен снарядов, мин и патронов.

Ситуация в поселке Кратово

Фото: ТАСС/Алексей Штокал

Печально известный кратовский стрелок, убивший пять человек и ранивший шестерых (четверо из них — спецназовцы) в 2017 году, использовал оружие и боеприпасы, найденные во время раскопок. Мужчина увлекался «черной археологией». В связи с подобными событиями неоднократно поднимался вопрос об активизации борьбы с «копами».

Кроме того, «черные копатели» мешают поисковым отрядам идентифицировать останки бойцов Красной армии, найденных в земле. «После того как эти копатели пройдут, поисковикам сложно что-либо делать, потому что чаще всего останки погибших воинов находятся по оружию, металлу, а после копателей это сделать сложно», — рассказал РЕН ТВ первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Подземная культура

Культурный слой, о котором говорится в соответствующей статье УК РФ, — это понятие научное, но в то же время вполне естественное. Это тот свой почвы, который сохранил следы жизнедеятельности людей. Естественно, слой слою рознь, у каждого своя научная ценность: если, например, это сгоревшая и заброшенная пять лет назад дача соседа, то никакого значения она не имеет. А если речь идет о сгоревшей деревне XVII века — тут уже историческое значение налицо.

Кроме того, существует разделение территорий: одни входят в группу памятников, другие таковыми не являются. За раскопки на памятниках к уголовной ответственности привлекут однозначно, если поймают. Существуют еще и зоны, где могут быть выявлены памятники культурного наследия. Таких зон много — это территории, до которых у профессиональных ученых-археологов руки не дошли.

Если человек находит какой-то предмет, представляющий интерес для истории, — конкретно в этом ничего противозаконного нет. Шел по лесу и вдруг нашел старинную вещь — за такое к ответственности не привлекут. Другое дело, когда копатель, осведомленный о ценности той или иной находки, предпринимает целенаправленные действия для извлечения выгоды. Например, проводит раскопки, извлекает предмет из земли, а потом реализует через скупщиков или иным незаконным способом.

Подразумевается, что человек в принципе должен сообщать о «любопытных находках» в контролирующий орган — комитет по охране памятников. Или хотя бы в органы местной власти или в ближайший музей, в конце концов человек не обязан разбираться в административных тонкостях. На худой конец и полиция подойдет.

Орудие преступления

Есть еще один любопытный нюанс в процедуре привлечения к административной или уголовной ответственности — касается «специальных технических средств» и землеройных машин. В соответствии с примечанием к статье 243.2 УК РФ к спецсредствам относятся «металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания».

Фото: РИА Новости/Радик Амиров

С металлоискателем вообще лучше в лес не соваться, как бы рекомендует своей неопределенностью закон. А особенно в тот, который является особо охраняемой территорией, — по головке за такое не погладят, прецеденты были. Если же человека задержат в таком месте с устройством да еще с нарушенным слоем почвы, речь может идти о возбуждении уголовного дела. Причем не имеет значения, нашел что-либо подозреваемый в грунте или нет.

По большому счету закону не так важно, стоит, например, могильник на учете или нет. Если копатель проник в него без санкции — он подлежит уголовной ответственности.

«Даже если металлоискатель используется в археологической экспедиции, это обязательно вносится в открытый лист. Там же прописывается специальное разрешение на его применение», — уточнил в беседе с порталом iz.ru начальник отряда Гераклийской экспедиции музея-заповедника «Херсонес» Георгий Олтаржевский.

Что такое открытый лист

Привлечение к ответственности за копательство и любительскую археологию — больной вопрос для отечественного права. Если следовать закону буквально, то получается, что ковыряться в земле позволено исключительно археологам. Да и то не всем.

Получить открытый лист, необходимый для работ, — задача непростая с бюрократической точки зрения. Выдать разрешение могут только уважаемому профессионалу своего дела, у которого есть рекомендации от не менее уважаемых коллег, достойный послужной список, плюс сданные отчеты о предыдущих экспедициях.

Открытые листы бывают трех форм. Первая — на проведение разведок, вторая — на проведение разведок с правом шурфовки (то есть небольших раскопок) и третья, которая предполагает полноценные раскопки.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Один и тот же археолог не может получить второй или третий открытые листы, пока не закроет предыдущие в форме отчета. А это, по сути, полноценный объемный научный труд с фотографиями, чертежами, планами и описанием найденных предметов. Только после приема этого отчета в Полевой комитет Института археологии РАН выдает специалисту новый открытый лист. Частное лицо не может получить открытый лист, его дают только организациям — культурные памятники закреплены за различными ведомствами, музеями.

Под одну гребенку

Тотальный запрет на поиск артефактов вызвал большой протест со стороны кладоискателей и историков-любителей. Существует четкая градация между «черными копателями» и кладоискателями, которая сегодня нарушена, считает Владимир Порываев, глава компании, оказывающей услуги по поиску кладов.

«Первые — нарушают морально-нравственные законы, религиозные и правовые — это группировки и кланы, которые зарабатывают на разграблении могил, извлечении из земли оружия и взрывчатых веществ. Этими людьми занимаются сотрудники ФСБ. Тогда как для других, кладоискателей, — это хобби: то есть они выезжают с семьей на природу с мангалом, теннисными ракетками и… металлоискателем», — говорит собеседник портала iz.ru.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По словам предпринимателя, угроза для безопасности общества со стороны копателей-нелегалов преувеличена. Сегодня не нужно быть даже «черным копателем», чтобы заполучить боевое оружие, уверен он. «Достать из земли что-либо пригодное для стрельбы практически невозможно — это единичные случаи. Строители, которые сносят дома в городах и занимаются ремонтом, вооружены куда лучше. В Москве, например, любые 200 метров чердака — это либо ствол, либо «холодняк» (холодное оружие. — iz.ru). Причем не обязательно дом должен быть очень старым — наследие лихих 1990-х годов, трофеи с Великой Отечественной, привезенные фронтовиками», — говорит он.

Компромисс есть

Порываев подчеркнул, что иметь металлоискатель и пользоваться им не запрещено. Но делать это нужно четко в рамках закона.

«Если вы работаете по военной археологии, то делать это нужно в составе поискового отряда. Если же вы работаете в качестве кладоискателя по истории, то ни в коем случае нельзя работать на территории памятников или других археологических объектов. Ходите по старым дорожкам, собирайте монеты XX века, которые достаточно дорого стоят», — рекомендует он.

Также не возбраняется поиск железяк с помощью металлоискателя на пляже. Археолог-любитель тоже может найти там массу интересных вещей и монет.

По мнению Порываева, ситуация с законом довольно плачевна — он сильно ударил по интересам простых, увлеченных историей людей. «Никто не может понять, что это за культурный слой… Пахать его тракторами можно, а лопатой — нельзя! Власти должны на государственном уровне оказывать кладоискателям-любителям поддержку. Это хобби, по сути, изучение истории своей родины через обладание предметами старины. То, что мы находим в полях, не стоит ничего. Это даже в музеи сдать невозможно», — говорит Порываев.

По его словам, с хищниками нужно бороться, а в отношении безобидных кладоискателей пересмотреть действие закона. «Коллекционирование — это огромная индустрия, это оживляет экономику. Наши интересы нужно обязательно учитывать», — уверен эксперт.

Услуги по поиску металлоискателем! Поиск колец, ключей, кабельных трасс , трассировка и поиск кабеля в земле.

Компания не дает 100% гарантию по поиску потерянных вещей. Все будет зависеть от условий поиска.

Для заказа услуги, пожалуйста, обратитесь к нам по телефону + 7 (495) 799-15-10.

1 Поиск мелко-габаритных предметов. (ключи, кольца, и т.д.)

Услуги по поиску металлоискателем необходимы тем, кто хочет найти потерявшуюся ценную вещь – кольцо, кулон, цепочку, браслет, ключ от квартиры, перстень. Потери ценных вещей случаются ежедневно. Песок или трава тщательно скрывает ценности, которые случайно обронили и не смогли найти. Покупать прибор ради такого поиска вы не станете, а вот пригласить специалиста с металлоискателем – оптимальное решение для такой ситуации.

<br/>

Сегодня такие услуги высоко востребованы. Как минимум 4-5 раз в месяц вызывают поисковика с металлоискателем в небольшом городе с населением 50-100 тыс. человек. Летом количество желающих найти потерянные вещи растет настолько, что приходится составлять расписание выездов на месяц вперед.

Металлодетектор способен отыскать, к примеру, ключи от автомобиля в снегу при сильном морозе.

<br/>

2 Поиск кладов и семейных реликвий.

Услуги охотника с металлоискателем заказывают для поиска золота и серебра, которое спрятано по всей российской земле. Практически все дома, построенные не позднее 60-80 лет назад, имеют тайники и хранят сокровища. Большая часть кладов, припрятанных ценных вещей, скрываемых от массового изъятия, до сих пор не найдена. Вы можете нанять кладоискателя, чтобы проверить старинный дом на предмет наличия клада или тайника.

3 Поиск кабельных трасс.

Профессиональное оборудование легко находит цветной металл, помогает найти кабельную трассу. Импульсный металлоискатель определяет трассы электрокабелей, проводов, трубопроводов во время ремонтных, строительных работ. Услуги по поиску трасс из кабелей заказывают организации, не обладающие специальным оборудованием или обученным персоналом. Для них нецелесообразно покупать металлодетекторы, поскольку подобные задачи носят разовый характер.

<br/>

Поиск кабельной трассы является неотъемлемой частью работ по прокладке силовых кабельных линий. Строительные организации осуществляют рытье траншей и множество последующих технологических операций по проекту прокладки силовых линий. Зачастую встречаются отклонения от имеющегося проекта, к примеру, кабельная линия не находится в месте, указанном по проекту. В такой ситуации не обойтись без металлоискателя, который найдет кабельную линию.

Чтобы узнать стоимость услуг по поиску металлоискателем в вашем регионе, выберите город из списка ниже*.

Шурф фундаментов и домовых ям без металлоискателя. Возможно ли?

Доброго всем дня, вечера, утра или ночи! Рассказывая о своих похождениях на практике в старом трактовом селе. Также я вычитал интересную историческую информацию о тех местах. В том числе о том, что когда вели по тракту на каторгу декабристов, жители этого села толпой встречали их и передавали им продукты. Сочувствовал народ революционным порывам…

И в той статье писал я про местного, который нам очень помог. Ну и мы в ответ ему помогали. В том числе я поведал мужику о поиске монет в старых домах и домовых ямах без “миноискателя”, с которым поделюсь и с вами.

Секрета тут никакого нет. Если у вас нет такого волшебного прибора, чувствующего в земле металл и монетки, не унывайте! Даже и без специального оборудования можно делать находки.

Для этого понадобится лопата – по-моему один из самых распространенных инструментов и сетка, через которую придется просеивать извлеченный из ямы грунт. Пойдет сетка – рабица, какая-нибудь мелкая решетка. Уже готовый вариант – старая ненужная железная кровать, где как раз уже стоит сетка в рамке.

Теперь дело за малым: копать и извлекать землю из ямы, в общем шурфить и весь этот грунт просеивать через сетку. Дело конечно это хлопотное, но 100% принесет результат в виде находок. А попадаться будут не только монеты, а еще и предметы быта. И не только металлические! С просеиванием земли можно найти даже куда больше находок, чем при обычном шурфлении с металлоискателем. Но будьте внимательны – мелкие монетки и чешуйки могут проваливаться сквозь сетку.

Мусора, конечно, будет много. Но в основном в таких местах земля более менее рыхлая и рассыпчатая. Поэтому просеиваться будет на раз. И конечно же не стоит забывать про многочисленный металлолом на домовых ямах и заброшенных домах. Если есть возможность, его тоже можно брать с собой, собирать и сдавать, получая за это какие-никакие деньги.

Как видите, шурф без металлоискателя вполне реален и может приносить свои результаты. Но, конечно же, дело это довольно трудоемкое и если здоровья мало, то лучше этим не заниматься. И, накопив денег с продажи находок и сдачи металлолома, появится возможность купить металлоискатель и окончательно влиться в ряды джентльменов удачи 🙂 .

советов и приемов по обнаружению металлов, о которых вы не задумывались

Добро пожаловать в увлекательный мир металлоискателя! Если вы новичок в этом хобби, вы выбрали веселое и, возможно, даже прибыльное времяпрепровождение. Освоение обнаружения металлов требует времени и некоторых проб и ошибок, но есть несколько советов и приемов, которые упростят вам задачу, когда вы начнете свое новое хобби.

Мы собрали 15 замечательных советов для новичков в области обнаружения металлов, так что вы можете взять свой металлоискатель и начать раскачивать.

# 1 — Купите лучший детектор, который вы можете себе позволить. Даже если ваш бюджет ограничен, купите лучший металлоискатель, который вы можете за него получить. Вы не пожалеете, что потратили немного больше, чем ожидали.

# 2 — Начни в собственном дворе . По мере того, как вы изучаете свой металлоискатель, начните с охоты в собственном дворе и прилегающих к вашему дому местах. Это даст вам время попрактиковаться и познакомиться со своим детектором.

# 3 — Ожидайте найти мусор. Ваш металлоискатель улавливает ничего не стоящие цели. Ожидайте найти много крышек от бутылок, язычков, гвоздей и пенсов. Но не расстраивайтесь, это хорошая практика, и вы никогда не знаете, что найдете в следующем предупреждении.

# 4 — Копай все. До тех пор, пока вы не привыкнете к разным звуковым сигналам, важно копать каждый сигнал от вашего детектора. Вы не хотите пропустить что-то грандиозное, потому что думаете, что это крышка от бутылки.

# 5 — Ищите больше, находите больше. Поиск металла требует настойчивости. Чем больше времени вы проведете на охоте, тем больше у вас будет возможностей найти сокровища.

# 6 — Избегайте высокой загруженности дорог. Хотя вы действительно хотите охотиться в густонаселенных районах (или которые были когда-то), легче ориентироваться в металлоискателе, когда вокруг меньше людей. Например, если вы собираетесь поохотиться в местном парке, не ходите по выходным, когда там проводят время много семей.Лучше идите в будний день или рано утром, когда посетителей в парке меньше.

# 7 — Сначала исследуйте реликвии . Если вы специально ищете реликвии или древности, вам нужно найти исторические места, а это требует некоторого исследования. Вы можете поискать в Интернете, посетить библиотеку, поговорить с местными историками и получить доступ к старым картам в местной мэрии, чтобы помочь вам найти горячие точки.

# 8 — Смените места охоты. Если сегодня вы не найдете ничего ценного, когда будете охотиться в местном парке, маловероятно, что вы найдете там что-нибудь завтра.Вместо того, чтобы охотиться последовательно на одни и те же участки, чередуйте участки, чтобы проводить некоторое время между охотой на одних и тех же местах.

# 9 — Охота рано или поздно. Хотя вы не хотите охотиться, когда на улице темнеет, рекомендуется искать рано или поздно днем, чтобы избежать скопления людей.

# 10 — Носите сумку. У вас должна быть сумка или сумка для хранения находок. Также важно убирать любой найденный мусор, а не просто выбрасывать его обратно.Это избавит вас от копания одного и того же мусора снова и снова, когда вы вернетесь на сайт.

# 11 — Поиск после дождя. Влажный грунт не только больше подходит по проводимости, но и облегчает копание.

# 12 — Выбирайте удобные наушники. Наушники не нужны, но с ними будет легче улавливать слабые сигналы. Если вы все же решите их носить, убедитесь, что у вас есть удобные; вы можете носить их в течение длительного времени.

# 13 — Всегда дважды проверяйте отверстия. Когда вы найдете одну отличную цель в яме, их может быть две! Всегда повторно сканируйте отверстие перед заполнением.

# 14 — Притормози. Большинство новичков имеют привычку слишком быстро поворачивать свои детекторы. Замедлите махи, сделав их ровными и методичными. Когда вы качаетесь слишком быстро, вы, вероятно, что-то пропустите.

# 15 — Будьте уважительны. Засыпайте ямы, которые вы вырыли, не оставляйте мусор позади и относитесь с уважением к любым людям, с которыми вы встречаетесь во время поиска.Нравится вам это или нет, но когда вы на охоте, вы являетесь послом для всех искателей, и вы всегда должны помнить об этом.

Начать охоту

Приведенные выше советы помогут вам начать заниматься новым хобби, делая его увлекательным и продуктивным. Возможно, самый важный совет, который следует запомнить, — убедиться, что вы всегда получаете разрешение на поиск сайтов, прежде чем начинать поиск. Вы не хотите попадать в неприятности или навлекать дурную репутацию на других специалистов по поиску в вашем районе.

Обнаружение металлов при нехватке времени

В наши дни все настолько заняты, что кажется, что никогда не бывает достаточно времени, чтобы заняться тем, чем вы должны заниматься, не говоря уже о том, чтобы иметь время для того, что вам действительно нравится. Легко позволить хобби отойти на второй план, пока вы выполняете обязанности, которые должны быть выполнены. Но вы не должны позволять обнаружению металла быть одной из тех вещей, на которые вы хотели бы, чтобы у вас было время. Вы можете провести успешную и увлекательную охоту, даже если у вас мало времени, и в этом есть некоторые преимущества.

Вам не нужно тратить много времени на поиски с помощью металлоискателя. В следующий раз, когда у вас будет свободный час, и вы начнете думать, что не стоит ехать на такое короткое время, подумайте об этих преимуществах охоты по расписанию.

Энергетическое тело и разум

Если вы заядлый специалист по поиску, вы знаете, что обычно в начале поиска вы чувствуете себя лучше всего, обладаете наибольшей энергией и находитесь на вершине своей игры.Когда вы целый день отсутствовали, ища, гуляли и копали, вы устаете. Вы можете пропускать предупреждения, полагая, что они, вероятно, не стоят того, чтобы их копать, и можете не уделять внимания осторожным и методичным поворотам детектора.

Когда ваш разум и тело свежи, ваша концентрация лучше, вы не устали после долгого дня поиска и с меньшей вероятностью что-то пропустите. Все это преимущества, которые могут сделать вашу охоту успешной.

Дополнительная мотивация

Знание того, что время вашей охоты идет, даст вам дополнительную мотивацию, чтобы быть сосредоточенным и внимательным.Обычно в начале поиска вы наиболее взволнованы, полны предвкушения того, что вы можете найти, и эта дополнительная энергия мотивирует. Это особенно воодушевляет, если вы какое-то время ждали охоты. Когда у вас мало времени на обнаружение, у вас больше шансов на более умную охоту — и именно это приводит к отличной охоте.

Явление первой находки

Сколько раз ваша самая первая находка была лучшей находкой в поисковой поездке? Бывает много.Это то, что детективы называют «феноменом первой находки». Конечно, так бывает не всегда, но бывает достаточно, чтобы это не объяснялось законами вероятности. Наверное, самое разумное объяснение — это то, что перечислено выше. В начале поиска вы на высоте. Ваше тело и разум свежи, вы взволнованы и мотивированы, и, скорее всего, вы сначала исследуете лучшие области — логично и осторожно.

В следующий раз, когда вы подумаете, что у вас нет времени на поиск металлов, вспомните о преимуществах часовой охоты, возьмите свое снаряжение и выйдите на улицу.Вы можете быть удивлены тем, насколько это здорово и что вы найдете. Возможно, это одна из лучших ваших охот в году.

Советы по поиску более ценных целей при обнаружении металлов

У каждого специалиста по поиску металла есть охота, в которой нет находок (или их очень мало), которые чего-либо стоят. Это может обескураживать и уменьшать ваше увлечение хобби. Хорошая новость заключается в том, что есть много способов улучшить свои поиски металлов, используя стратегии, которые увеличивают ваши шансы найти более ценные цели.Мы собрали несколько советов, которые помогут вам более продуктивно провести следующую поездку.

Стратегии улучшения результатов поиска металлов

1. Поищите места, где, вероятно, есть ценные вещи. Это может показаться очевидным советом, но похоже, что всегда есть новое место для поиска, в котором будет меньше мусора, куда удобнее добраться или для которого легче получить разрешение на обнаружение. Хотя это правда, что в новой области может быть несколько потерянных предметов или монет, но шансы на это — или на их обнаружение — довольно малы.

Хотя на старых сайтах, вероятно, больше мусора, потому что на них гораздо больше людей, они также с большей вероятностью потеряли драгоценности или монеты по той же причине. Итак, если новый сайт не является основным местом для потерянных вещей (например, новый курорт), тогда наиболее продуктивно придерживаться старых сайтов, у которых было больше трафика.

2. Не пренебрегайте исследованиями. Совершенно заманчиво искать места, которые вы просто видели, когда вы едете на работу каждый день.Вы даже можете немного узнать об истории этого района. Однако место, на которое вы смотрите, вполне могло быть много раз обыскано другими поисковиками по той же причине.

Если вы потратите время на исследование, чтобы найти несколько менее известных мест, где люди обычно тусовались, вы можете найти золотую жилу для поиска, о которой мало кто знает или о которой охотились. Ваши шансы найти лучшие и более ценные находки значительно возрастают, когда вы находите сайты такого типа.

3.Работайте по сайтам в обратном направлении. Где бы вы ни находились, будь то охота, школа, парк или другие места, попробуйте начать с последней области, в которой вы обычно выполняете поиск. Есть большая вероятность, что другие специалисты по поиску будут чувствовать то же самое, что и вы, поэтому «последняя область», возможно, не подвергалась такому поиску, как другие области сайта.

4. Уменьшите дискриминацию на металлоискателе. Многие из лучших мест для поиска потерянных драгоценностей или монет были исследованы специалистами по поиску. Эти места обычно представляют собой районы с высокой посещаемостью, которые ищут поисковики.Хотя кажется, что это может быть негативным моментом для будущих детективов, которые охотятся на одном и том же месте, это не всегда так. Это означает, что старые монеты и драгоценности, которые могли быть потеряны, также могли быть пропущены предыдущими охотниками. Это потому, что на сайтах с большим объемом трафика, как правило, много мусора. Другие специалисты по детектированию, вероятно, пропустили некоторые цели, потому что предупреждения о ювелирных изделиях часто ошибочно принимают за предупреждения из фольги или отрывных язычков, а монеты могут быть достаточно близко к мусору, и их предупреждения блокируются предупреждениями о мусоре.

Чтобы убедиться, что вы не попадаете в ту же категорию, что и предыдущие специалисты по детектированию, нужно уменьшить дискриминацию на вашем детекторе и двигаться намного медленнее. Это позволит вам различать цели, которые находятся рядом друг с другом — даже те монеты, которые закопаны рядом с мусором.

5. Расскажите о своем увлечении поиском металлов. У вас, вероятно, есть много возможностей поговорить о своем хобби с другими, и это может привести к появлению новых замечательных мест для охоты. Это особенно верно, когда вы делитесь информацией с пожилыми жителями, которые жили в этом районе в течение длительного периода времени.

Это может быть кладезь информации о районах рядом с вами, которые (десятилетия назад) использовались для иных целей, чем сегодня. Возможно, они знают о старых бассейнах, которые давно высохли, старых парках или школьных дворах, которых больше нет, или старых церквях или усадьбах, на земле которых теперь есть более новые постройки. Если вам повезет, вы можете найти кого-нибудь, чьи бабушка и дедушка жили неподалеку и у которого есть старый дом и собственность, которую они позволят вам обыскать.

Счастливая охота

Попробуйте некоторые из вышеперечисленных стратегий или придумайте свои собственные.Иногда может показаться, что поиск интересных или ценных целей слишком хорош, чтобы быть правдой. Но когда вы проявите творческий подход, проведете небольшое исследование, используете правильные настройки детектора и расскажете о своем хобби, вы можете просто обнаружить, что эти неуловимые цели не так сложно найти, как вы думали.

10 наиболее распространенных ошибок при обнаружении металлов

Вы только что получили свой новый металлоискатель и готовы выйти на улицу и начать охоту. Прежде чем вы это сделаете, обратите внимание на следующие ошибки, которые часто встречаются у начинающих поисковиков.Избегайте этих грубых ошибок, и новое хобби вам понравится даже больше, чем вы думали.

1. Незаконное проникновение

Спросите любого специалиста по поиску, и он скажет вам, что правило номер один при обнаружении металлов — это то, что вы должны получить разрешение перед поиском на любой земле. Тем не менее, многие люди просто вытаскивают свое снаряжение и начинают охоту, не задумываясь. Получить разрешение не всегда легко, но вы должны это сделать. Это избавит вас от душевной боли и хлопот, связанных с тем, что вас поймают, и поможет гарантировать, что другие специалисты по поиску также смогут продолжать получать удовольствие от своего хобби.

2. Использование неподходящих инструментов для копания

Существует множество вариантов инструментов для копания, от ручных затирочных машин до обнаруживающих лопат. Поскольку важно оставлять участки, на которых вы копаете, в хорошем состоянии, также важно использовать экскаватор правильного размера и типа. Кроме того, не забудьте учесть, в каком типе грунта вы будете копать: для твердой пустынной почвы потребуется гораздо более мощный экскаватор, чем для песка на пляже.

3. Недостаточное исследование

Лучшие поисковые запросы — это часто те, в поисках которых специалисты по поиску тратят некоторое время.Хотя вам может повезти и время от времени случайным образом находить что-то ценное, знание местности и ее истории, которую вы ищете, сделает это гораздо более вероятным.

4. Без дополнительных деталей

Если у вас нет дополнительных болтов для катушки, батарей, ремня и наушников, наступит время, когда вы пожалеете об этом. Это действительно неприятно, когда вы находитесь в середине успешной охоты и вам нужно идти домой за дополнительными частями.

5. Использование неэффективных поисковых шаблонов

Чтобы войти в «размах» поиска, нужно время.Некоторые новички в поиске слишком быстро перемещают свой детектор или не следуют логическому шаблону при поиске. Определите, какой шаблон подходит вам (многие специалисты по детектированию используют сетку), и медленно перемещайте детектор.

6. Недостаточно времени

Как и любое хобби, поиск металла требует определенного времени. Чем больше времени вы потратите на поиск, тем лучше вы узнаете свой детектор и тем успешнее будут ваши поиски.

7. Покупка не того детектора

Многие люди, решившие начать поиск, покупают не тот начинающий детектор.Некоторые могут купить слишком сложную и расстроиться из-за всех настроек, в то время как другие могут купить слишком похожую на игрушку и расстроиться, когда ничего не найдут. Поговорите с кем-нибудь, кто разбирается в металлоискателях, и найдите тот, который представляет собой золотую середину.

8. Пинпоинтер не используется

Использование металлоискателя-пинпоинтера для определения местоположения цели значительно упростит вашу охоту. Металлоискатели предупредят вас, когда они будут над целью, но пинпоинтер сэкономит вам много времени, копая и просеивая предмет.Обратите внимание на White’s Bullseye TRX или Vulcan 360.

9. Очистка старых реликвий и монет

Новички-детекторы часто испытывают искушение очистить свои находки. Это понятно, особенно если вы хотите их показать. Однако в некоторых случаях очистка антикварной находки или старой монеты может значительно снизить их стоимость. Прежде чем достать мыло и щетку, определите, что именно у вас есть и рекомендуется ли чистка. Интернет-форумы и клубы металлоискателей позволят вам проконсультироваться с другими специалистами по поиску.

10. Нереалистичные ожидания

Поиск металлов — это хобби, а не способ разбогатеть. Хотя вы можете время от времени находить по-настоящему ценные реликвии, украшения и монеты, не стоит слишком завышать ожидания, иначе вы, скорее всего, будете разочарованы. Когда вам понравится процесс обнаружения металлов, вы обнаружите, что это хобби, которое приносит удовольствие независимо от того, находите ли вы много сокровищ или нет.

Я попробовал приложение для металлоискателя на своем смартфоне … и оно действительно сработало

Эндрю Мур-Криспин • 6 октября 2017 г.

если (has_post_thumbnail ($ post_id)):?> endif; ?>

Ваш смартфон — металлоискатель

Сегодня я узнал, что из современных смартфонов получаются неплохие металлоискатели.

Я не предлагаю вам прикрепить свой смартфон к палке и подметать песок в поисках закопанной добычи. Вместо этого, может быть, просто поместите это в раздел «полезно знать» и вспомните, если в этом возникнет необходимость.

Вот что произошло.

Город Торонто требует, чтобы домовладельцы обновили свои водомеры со старого спортивного аналогового циферблата из литой латуни на новый цифровой «умный счетчик».

Вставьте сюда анекдот про Роба Форда. У меня ничего нет … но, учитывая, что это был сантехнический проект, определенно были задействованы трубы и пропановые горелки.

Что легко может превратиться в очень длинную историю вкратце, установщику нужно было отключить главный водяной кран. Этот клапан живет где-то в конце моей подъездной дорожки. Загвоздка: погода здесь была не очень приятной, и, несмотря на все мои усилия сгребать лопатой, дно дороги представляло собой плотный слой снега и льда.

Когда мы искали вокруг, пытаясь сколоть лед на подъездной дорожке, установщик упомянул кое-что о приложении, о котором он слышал. Тот, который превращает ваш телефон в металлоискатель.

Нет, сказал я.

Да, действительно, сказал он.

В Play Store.

Запустив мое недавно установленное приложение «Металлоискатель», я начал обводить телефоном все окрестности того места, где, как я помню, видел водяной клапан в более теплые летние месяцы.

После нескольких широких проходов индикатор на экране резко увеличился, и мой телефон зазвенел, когда я сузился до чего-то металлического, скрытого под снегом и льдом. Я схватил зубило и принялся за работу.

Конечно, вот оно: перекрыли водопровод в моем доме.

Я был удивлен, что приложение металлоискателя вообще работает, и очень удивилось, что оно так хорошо работает.

Имея смартфон с тех пор, как смартфоны стали обычным явлением, приятно все же время от времени находить сюрпризы.

Приложение для каждого… приложения

Когда я объясняю множество преимуществ смартфона для сидящих за кадром, я обращаю внимание на приложения.Я предлагаю тем, кто не убедился в этом, подумать об этом так: если вы можете придумать, как использовать крошечный компьютер в своем кармане, скорее всего, вы найдете приложение для этого. Независимо от того, насколько нишевой может показаться идея, кто-то другой, вероятно, заметил необходимость и создал приложение, чтобы ее удовлетворить.

В конце концов, в магазине Google Play более 1 миллиона приложений.

Если вам трудно просыпаться по утрам. Если вам нужно записать размеры комнаты перед тем, как отправиться за покупками мебели или оборудования.Если вы хотите узнать, когда приедет следующий автобус, сколько посетителей посещает ваш сайт в эту секунду или кто стучится в вашу дверь, есть приложение, которое поможет.

Хотите оценить размер винта, чтобы знать, какую отвертку использовать: крестообразную отвертку №2 или №3? Или если металлическая пробка с резьбой, которую вы держите, — это болт или болт с квадратным подголовком?

Гайки и болты

Хотите узнать, способствует ли ваше нынешнее расположение дивана нормальному фэн-шуй в вашем доме? Или если дополнительный фонтанчик должен располагаться на северной или южной стороне комнаты?

Компас по фен-шуй

Хотите найти металлический клапан, потому что установщик счетчика находится здесь и ему нужно перекрыть воду, чтобы он мог выполнить работу, которую он заключил по контракту с городом, но указанный клапан спрятан, и вы не можете точно вспомнить, где эта проклятая вещь но вам действительно нужно срочно это выяснить, хотя даже тяжелая металлическая лопата не сможет очистить этот твердый слой от уплотненного снега и льда?

Хорошо.

Как использовать металлоискатель как профессионал (подробное руководство)

Итак, вас интересует хобби, вы только что купили свой первый металлоискатель, но не знаете, с чего начать.

Есть ли правильная техника подметания?

Все металлоискатели работают одинаково?

Как добиться максимальной эффективности металлоискателя?

Мы пройдемся по каждому этапу использования металлоискателя, чтобы вредные привычки не превратились в приемы, которые могут снизить производительность и результат.

Чтобы понять, как это сделать правильно, поверните таким образом.

Как работает металлоискатель?

Вкратце, металлоискатель передает электромагнитное поле в землю от поисковой катушки. Любой металл, находящийся в этом магнитном поле, отвечает собственным магнитным полем, перемещающимся в вихревых токах. Катушка обнаруживает и принимает эти данные и обрабатывает этот сигнал в ответ, который пользователь может интерпретировать с помощью звуковых, визуальных или вибрационных предупреждений.

Как использовать металлоискатель

Каждый металлоискатель дает одинаковые результаты — обнаружение металла. Технология может быть одинаковой для разных моделей, но ее эффективность, дополнительные функции и пользовательские настройки будут различаться, и это может повлиять на производительность, глубину обнаружения и пригодность для охоты на различных ландшафтах.

Из-за этих различий и запатентованной производителем технологии каждый металлоискатель будет немного отличаться, поэтому очень важно, чтобы вы познакомились со своим металлоискателем.Это можно сделать, прочитав руководство пользователя, просмотрев онлайн-руководства и пользовательский опыт, и, конечно же, выбравшись и используя его самостоятельно.

Вот общее руководство по началу работы с металлоискателем.

1. Соберите металлоискатель

Сборка разная для каждого детектора, но основная идея состоит в том, чтобы прикрепить поисковую катушку к нижнему валу, собрать все валы, прикрепить подлокотник, а также подключить и обернуть кабель катушки. Обратитесь к руководству пользователя за конкретными инструкциями.

2. Включение питания

Обычно кнопка включения питания также выполняет функции выключения питания и восстановления заводских настроек.

3. Выберите режим обнаружения / поиска

Если у вас есть базовый детектор начального уровня, он, возможно, уже по умолчанию использует свой основной режим поиска, который обычно является режимом типа «Все металлы». Для детекторов с несколькими режимами поиска вам необходимо выбрать тот, который лучше всего подходит для местности, на которой вы в настоящее время ведете охоту. Многие детекторы могут также включиться в последний режим, который вы использовали ранее, прежде чем выключить его.Выбор режимов поиска и регулировка может выполняться с помощью регуляторов и потенциометров или кнопок на цифровом визуальном дисплее.

4. Выберите «Дополнительные настройки пользователя».

Если ваш металлоискатель является моделью начального уровня, он может уже иметь предустановленные пользовательские настройки, которые нельзя изменить, поэтому этот шаг может не применяться. Обычно этот шаг включает автоматическую или ручную балансировку грунта, настройку шумоподавления или порога, настройку дискриминации (если применимо) и настройку чувствительности.

5. Обнаружение!

Может быть специальная кнопка для выхода из всех меню, к которым вы только что получили доступ, но цель состоит в том, чтобы перейти к главному, первичному дисплею, на котором должны отображаться идентификатор цели, сегменты ДИСКА, индикатор глубины и т.

Детекторы

для начинающих может быть даже проще быстро запустить, поскольку он может состоять только из включения и выхода в поле. Это может быть связано с тем, что есть минимальные режимы поиска (1-2), предустановленная или автоматическая балансировка грунта, а чувствительность может быть установлена на настройку по умолчанию.Вот и все!

Основные характеристики металлоискателя

Вне зависимости от того, являются ли они предустановленными или автоматическими, все металлоискатели обладают этими ключевыми характеристиками. Вот краткое описание того, как они работают и почему вам нужно знать о них, чтобы повысить эффективность обнаружения.

1. Чувствительность

Это способность детектора улавливать мельчайшие цели, металлические вещества с самыми слабыми электромагнитными полями и регулировать способность детектора реагировать на различные факторы окружающей среды.«Горячий» режим означает, что ваш детектор будет работать с максимальной чувствительностью, что может хорошо подойти для опытных пользователей, но это также означает, что детектор может стать «шумным». Например, обнаружение горячего может позволить вам слышать более слабые сигналы от глубоких или небольших целей, но это также позволяет детектору реагировать на наземные сигналы, генерируемые высокоминерализованными почвами. Таким образом, усиливаются не только слабые сигналы, но и ложные сигналы от железа и других источников естественной магнитной минерализации и электрических помех.

Может показаться заманчивым постоянно бегать с максимальной чувствительностью, но вы не едете со скоростью 100 миль в час везде, где бы вы ни находились. Иногда нужно уменьшить чувствительность для повышения производительности. Понижение тонуса позволяет вам лучше различать хорошие цели и ложные сигналы от грунтовых минералов. Он также отфильтровывает «дребезг» от других источников электромагнитных помех от линий электропередач и т.п.

2. Частота

Частота дает представление о том, насколько хорошо он будет работать для различных типов целей и глубин.Есть одночастотные, выбираемые и многочастотные детекторы. Одночастотные детекторы с высокой частотой хороши для обнаружения небольших объектов и даже объектов с низкой проводимостью. Одночастотные детекторы с низкой частотой хороши для обнаружения глубоко заглубленных крупных объектов. Выбираемые частотные детекторы по-прежнему работают как одночастотный механизм, но он позволяет пользователю выбирать между несколькими частотами для дальнейшей настройки охоты. Многочастотные детекторы позволяют использовать несколько частот одновременно.

3. Балансировка грунта

Минералы в вашей охотничьей местности, такие как соленая вода, черный песок или богатая железом почва в красной земле, вызывают ложные сигналы детектора. Это означает, что эти минералы реагируют на электромагнитное поле поисковой катушки так же, как и металлические предметы, заставляя металлоискатель подавать сигнал пользователю таким образом, что они не могут определить, является ли это хорошим объектом или сигналами земли. Балансировка грунта — это настраиваемая функция, которая позволяет детектору по существу нейтрализовать эти минералы и сигналы грунта, чтобы вы могли лучше слышать истинные сигналы от желаемых металлических целей.

Существует четыре различных типа баланса грунта:

Предварительная установка: Заводская установка производителем для средних условий для обычного пользователя. Обычно этот параметр подходит для слабоминерализованной почвы.
Автоматический: Быстрая и простая автоматическая балансировка грунта автоматически устанавливает наилучшие параметры для обнаружения на вашей охотничьей местности.
Руководство: Позволяет пользователю вручную устанавливать баланс грунта.Это может быть полезно для высокоминерализованных и твердых грунтов, таких как соленая вода и горячие камни.
Отслеживание: Как и автоматический баланс грунта, он автоматически уравновешивает его с текущими условиями грунта. Однако он продолжает автоматически обновлять баланс грунта, если фаза грунта и условия меняются по мере того, как вы покрываете больше земли.

4. Дискриминация (DISC)

Это способность детектора идентифицировать цель по типу черных или цветных металлов и предоставлять эту информацию пользователю различными способами.Звуковые сигналы и идентификатор цели — наиболее распространенный способ интерпретации этих данных. Хотя диапазон шкалы для идентификатора цели варьируется в зависимости от модели и производителя, обычно это двухзначная система, которая отображает вероятное значение проводимости цели. Меньшие числа соответствуют целям из железа, таким как железо, а более высокие числа соответствуют целям с высокой проводимостью, таким как серебро.

С помощью дискриминации вы можете определить, хотите ли вы выкопать возможную хорошую цель или пропустить ее. Однако есть некоторые объекты, которые предоставляют аналогичный идентификатор цели и сигнал ответа для хороших целей.Например, язычки на язычках часто имеют такую же сигнальную реакцию, как у золота. Вот почему мы говорим копать все на первых порах, а лопата — лучший дискриминатор.

Вот общие типы дискриминации:

Отклонение железа: Отклоняет элементы из железа и мусор, чтобы они не отображались на идентификаторе цели, а сигналы заглушались.
Переменный диск: Обычно в виде ручки, которая позволяет увеличивать и уменьшать уровни дискриминации.По мере того, как вы увеличиваете, вероятность того, что маленькие хорошие цели будут пропущены и заглушены.
Notch Discrimination: Эта функция позволяет пользователю принимать или отклонять типы металла, чтобы детектор сигнализировал вам только о возможных желаемых объектах.

Методы обнаружения металлов

От оптимальных настроек до того, как подметать, не раскачиваясь, эти методы обнаружения помогут избавиться от вредных привычек, а хорошие помогут найти больше сокровищ.

1. Используйте предустановленные режимы поиска

Если вы новичок и не знаете, как использовать расширенные и регулируемые настройки для повышения максимальной производительности, используйте предустановленные режимы поиска. Они настроены с правильными параметрами для обнаружения определенного типа цели или охоты в определенной местности.

Эти типы режимов поиска часто называются «Монеты и украшения», «Реликвии» или «Артефакты», «Поле», «Пляж», «Парк», «Золото», и их может быть гораздо больше, в зависимости от условий производителя и предустановленных шаблонов.

2. Настройка профиля поиска

Иногда предустановленный режим просто не подходит, поскольку производители не всегда могут предсказать, какие параметры лучше всего подходят для вашего сайта. Некоторые детекторы позволят вам настроить собственную программу или режим поиска и сохранить их. Другие могут позволить вам настроить текущий режим поиска, чтобы оптимизировать его для вашего сайта. По мере развития навыков и знаний о том, как работают ваши настройки, вы можете установить наилучшие уровни чувствительности, баланса грунта, дискриминации и другие расширенные настройки для улучшения производительности и результатов.

3. Как правильно развернуть

Это может быть один из лучших навыков, которым вы можете овладеть, если собираетесь владеть и использовать металлоискатель. Вы часто будете видеть, как термины «подметание» и «качание» используются как синонимы. Это движение поисковой катушки из стороны в сторону, пока вы покрываете землю для обнаружения целей. Металлоискатели — это детекторы движения, поэтому они должны находиться в движении, чтобы обнаружить цель. Идея в том, чтобы оставаться медленными и низкими.

Перекрывайте траекторию движения, чтобы катушка не пропустила землю.Общее правило — перекрывать охват на половину длины поисковой катушки. Есть запатентованные поисковые катушки, которые имеют внутреннюю и внешнюю катушки. Правильный метод — использовать внутреннюю катушку в качестве метки для перекрытия развертки.
Двигайтесь медленно. Хотя катушка большего размера позволяет вам покрыть большую площадь, у вас может возникнуть соблазн покрыть ее как можно быстрее. Слишком быстрое движение снизит глубину и может привести к тому, что вы пропустите слабые сигналы или сократите продолжительность хорошего сигнала. Среднее значение развертки составляет 2-5 секунд справа налево направо.Вы также можете измерить скорость движения вперед по прямой со скоростью 2-5 футов в секунду.
Не наклоняйте и не поднимайте катушку в конце развертки. Это легко сделать, поскольку вы, естественно, склонны раскачивать катушку, заставляя ее подниматься и снижать глубину. Держите катушку параллельно земле, чтобы улучшить обнаружение глубины и реакцию на мелкие объекты.
Низкая стреловидность. Размещение поисковой катушки на расстоянии 1-2 дюйма от земли обеспечит хорошую глубину и охват. Не позволяйте катушке без надобности скользить по земле, ударам и сотрясениям, чтобы предотвратить чрезмерный износ, случайные сигналы и неточные идентификаторы целей.

4. Научитесь точно определять

Ручной пинпоинтер чрезвычайно удобен и прост в освоении, но если вы хотите научиться делать это с помощью своего металлоискателя, это потребует практики. С концентрической поисковой катушкой легче работать, но поисковая катушка DD обеспечивает лучшее разделение целей, глубину и улучшенные характеристики в минерализованном грунте. Более узкое поле обнаружения при разделении соседних целей достигается с помощью поисковой катушки DD, и, следовательно, вы можете лучше отсортировать захламленные участки в поисках хороших целей.

Чтобы вручную определить местонахождение с помощью металлоискателя, нужно провести развертку и отметить линию своей обувью или запомнить, где сигнал является самым громким и сильным. Поверните на 90 градусов от исходного положения и сделайте размах, чтобы отметить линию, где сигнал самый громкий и сильный. Центр этого воображаемого «X» должен быть там, где находится цель.

5. Советы по поиску

Вам могут понадобиться советы о том, какой металлоискатель выбрать, где и когда охотиться, и как проводить исследования.Готовность приложить все усилия к каждому аспекту обнаружения металлов будет большой частью вашего успеха. Чтобы получить полезный совет, ознакомьтесь с моим длинным списком советов и приемов по обнаружению металлов.

Металлоискатель с обнаружением глубины

Один из наиболее часто задаваемых вопросов о металлоискателе — о глубине. Насколько глубоко могут обнаруживать металлоискатели? В большинстве ответов, в том числе в моем собственном, часто используются слова «Это зависит…» К сожалению для нетерпеливого новичка, этот ответ недостаточно хорош.Вы хотите откровенную правду? Глубина обычно равна диаметру катушки для объектов размером с монету.

Поисковая катушка большего размера будет «видеть» глубже по мере увеличения поля зрения. Это делает его отличным вариантом для более глубокого обнаружения крупных объектов и покрытия большой площади. Следовательно, его полевая диаграмма менее сконцентрирована, поэтому меньшие цели будут пропущены. Поисковые катушки меньшего размера могут не иметь большой глубины, но их концентрированное поле обнаружения позволяет легко обнаруживать мелкие и неглубокие объекты.Это также может улучшить производительность на замусоренных и минерализованных участках.

Когда я говорю о многих других факторах, влияющих на глубину обнаружения металла, это несколько очевидных факторов, которые вы должны учитывать.

Тип металла

Цели с высокой проводимостью легко обнаруживаются металлоискателем, поэтому такие объекты, как серебро и медь, могут быть обнаружены на гораздо большей глубине, чем цели с низкой проводимостью, такие как свинец.

Размер, форма и ориентация цели

Тонкие, маленькие, тонкие и длинные цели труднее обнаружить на большей глубине, чем широкие, круглые и большие объекты.Его ориентация в земле также играет роль. Например, монету, стоящую на краю, как если бы она стояла, труднее обнаружить, чем монету, лежащую горизонтально в земле.

Состояние грунта

Минералы грунта могут вызвать срабатывание детектора, а из-за дребезга будет трудно отличить хороший сигнал от ложного или услышать слабый сигнал. Это может привести к изменению настроек, влияющих на глубину. Но общее правило, которое следует учитывать, заключается в том, что вы можете обнаруживать более глубокие объекты в слабоминерализованной почве, чем в высокоминерализованной почве.

Часто задаваемые вопросы по обнаружению металлов

Есть вопросы? Здесь можно ответить. Здесь также даны ответы на советы по поиску и устранению неисправностей. Проверить это.

Легко ли использовать металлоискатели?

После того, как вы освоите веревки, ими будет относительно легко пользоваться, но для этого потребуется терпение, практика и страсть. Детектирование металлов часто называют хобби, и, как и любое другое хобби, чем больше вы тренируетесь, тем лучше у вас получается.

С точки зрения удобства использования извещатели с автоматическими функциями проще в использовании для новичков.Это избавляет новичка от сложных методов исполнения. Детекторы высокого класса обычно имеют дополнительные расширенные настройки, для которых требуется длинное руководство пользователя, чтобы научиться им пользоваться. У этих типов есть крутая кривая обучения и они ориентированы на специалистов-детекторов среднего и опытного уровня, которые хотят развиваться вместе с детектором и максимально использовать его потенциал.

Какие металлоискатели самые лучшие?

Это зависит от того, какой тип металлоискателя подходит вам, цели и местности.Детектор для дайвинга не поможет вам при охоте за золотом в пустыне, а детектор монет начального уровня не выдержит испытаний на пляже Пуналуу — пляже с черным песком. Итак, лучший металлоискатель — это то, что вам нужно, и он может не стать чьим-то популярным выбором.

Некоторые любимые модели, которые следует учитывать брендам с высокой репутацией, включают:

Почему идентификатор цели кажется неточным?

Если ваш идентификатор цели меняется при каждом проходе по одному и тому же обнаруженному объекту на земле, это может быть вызвано несколькими причинами, не связанными с неисправностью детектора.Это может быть большой плоский кусок железа, хорошая цель, лежащая на краю, или хорошая цель, лежащая рядом с несколькими предметами для мусора. Функции Iron Reject, дискриминация и / или насечки могут помочь собрать больше информации, но лучший способ узнать, есть ли хорошая цель, — это копать.

Почему металлоискатель издает беспорядочный шум?

Это может быть что угодно: от ударов и толчков поисковой катушки до электромагнитных помех (EMI).Вот несколько решений, которые вы можете попробовать исправить.

Проверьте аккумулятор. Замените на новый или при необходимости зарядите.
Отойдите от источников электромагнитных помех.
Баланс грунта.
Если у вас есть функция шумоподавления, переместите ее на более тихий канал.
Уменьшить чувствительность.

У вас есть наушники?

Почему профессиональные и серийные детекторы используют наушники? По многим причинам. Они экономят заряд батареи, улучшают громкость сигнала, чтобы можно было слышать даже слабые сигналы, они обеспечивают конфиденциальность при охоте в общественных местах, а также уменьшают отвлекающие факторы и шум от ветра, движения, толпы и т. Д.

Что такое ложные сигналы?

Ложные сигналы — это сигналы, предоставляемые детектором, которые указывают на то, что он обнаружил металл, хотя на самом деле металла в земле нет. Это происходит в минерализованной почве, когда частицы, такие как оксиды железа и соль, вызывают срабатывание детектора. Обычный способ исправить это — отрегулировать баланс грунта, чтобы подавить эти сигналы заземления.

Что он делает, так это то, что металлоискатель сопоставляет свой баланс грунта с показанием фазы земли.В высококонцентрированных почвах он может частично, но не полностью снизить уровень шума, и это обычно приемлемо для пользователя. В противном случае единственным вариантом может быть снижение чувствительности.

Безопасны ли металлодетекторы для использования с кардиостимуляторами?

Кардиостимуляторы

разработаны с учетом устойчивости к электромагнитным помехам, но нет гарантии, что это всегда так. Итак, обратимся к металлоискателю.

Он имеет узкое концентрированное магнитное поле, которое генерируется и излучается в нескольких дюймах от поисковой катушки, поэтому имеет смысл держать поисковую катушку на земле там, где она должна быть, а не рядом с кардиостимулятором.Кроме того, магнитное поле детектора слабее, чем у многих других источников магнитного поля, которым мы подвергаемся даже ежедневно.

Где лучше всего обнаруживать металлы?

Лучшее место для обнаружения металла — это места с высокой посещаемостью, где что-то потеряно и может быть восстановлено. У каждого свое личное мнение о том, где охотиться, в зависимости от типа цели, которую они преследуют. Если нужны реликвии войны, лучшее место для охоты — старые поля сражений. Если цель — украшения, то пляж станет отличным местом для охоты.Вот некоторые из наиболее распространенных сайтов:

Пляж
Парк
Поля
Церкви
Ярмарки и выставочные площадки
Ручьи, ручьи и промывки

Для получения дополнительных советов о том, где охотиться, перейдите к моему руководству с 20 лучшими сайтами по обнаружению металлов, которые вы надо учитывать.

Металлоискатель — Проверить. Есть снаряжение?

Покупка металлоискателя — это только одна составляющая начала занятий хобби.Чтобы использовать его эффективно, вы быстро обнаружите, что вам нужно дополнительное снаряжение для достижения успеха. Это означает приобретение подходящих аксессуаров для работы. Вы не только используете металлоискатель для обнаружения желаемых объектов, вам нужно будет их выкопать, точно определить и заткнуть дыры. Вам нужен совок для песка или качественная лопата? Какой пинпоинтер выбрать? Использование металлоискателя означает знание того, что подойдет вашему стилю охоты и как добиться максимального успеха.

Не забывайте, что выбор лучших охотничьих угодий, знание законов и постановлений и изучение всего, что связано с обнаружением металлов, так же важно, как и умение правильно подметать.Прыгайте и наслаждайтесь тренировками!

Дополнительная литература:

FAQ по металлоискателям

Вопрос: Насколько глубоко войдет металлоискатель / локатор? [верх]

A: Это вопрос наиболее часто задаваемый. К сожалению, в нем нет абсолютного ответы. Следующие переменные, помимо вашего возможности собственного детектора, все влияют на ответ.

1. Электропроводящие свойства. почвы: сильно минерализованная почва будет иметь тенденцию уменьшите проникающую способность вашего детектора. Почва минерализация может сильно различаться, и у вас может быть для повторной балансировки вашего детектора для настройки на почву минерализация; если, конечно, ваш детектор не автоматическая балансировка грунта.В этом случае вы можете необходимо снизить чувствительность и / или увеличить дискриминацию на таких моделях, как Fisher 1266-X, у которого необычайно чувствительность.

2. Продолжительность времени объект захоронен: различные химические вещества в почве оказывают коррозионное действие на металл. Некоторые металлы разъедают быстрее других.Нападение на современный цинковый пенни этими почвенными химическими веществами довольно легко, тогда как действие на медь и серебро намного меньше, а коррозия действие на золото практически незаметно. В качестве эти химические вещества разъедают металл, окисление (ржавчина) происходит, который поглощается окружающим почва.Это делает почву более проводящей, что, в свою очередь, заставляет металлический объект казаться больше чем он есть на самом деле, и его легче обнаружить. Это известный как «эффект ореола».

3. Размер объекта: Чем крупнее металлический предмет, тем легче и глубже его можно обнаружить. Например, ведро можно обнаружить намного проще, чем одна монета.Чем больше площадь поверхности если смотреть сверху, тем глубже металлический объект будет быть обнаруженным.

4. Форма объекта: Каждый металлический объект переизлучает хотя бы часть сигнал, передаваемый вашим металлоискателем. В таким образом объекты функционируют как дополнительные антенны, и, следовательно, их форма становится важной.Звенеть или предметы в форме петель, лежащие плоско, на или под измельчить, добиться наилучших результатов; плоский или тарельчатый объекты также легко обнаруживаются. Стержневые изделия, особенно при сканировании с конца, очень сложно чтобы обнаружить, если они не железные, и вы не используете ферромагнитный детектор, такой как Fisher FX-3.

5. Степень намагничивания: С ферромагнитными локаторами, такими как FX-3, степень намагничивания оказывает сильное влияние на глубина. Магнит, например, можно обнаружить на многих большая глубина, чем эквивалентная масса железа. В чем больше намагниченность объекта, тем глубже он может быть обнаруженным ферромагнитным металлоискателем.

Вопрос: По поводу размеров поисковых катушек больше лучше? [вверху]

A: Катушки нескольких размеров обычно предлагаются для каждого детектора. Каждый размер предлагает конкретные сильные и слабые стороны. Небольшая катушка лучше, чем большая катушка для выбора хороших целей среди множества мишеней для мусора.Стандартная 8-дюймовая катушка это универсальная катушка. Это самая популярная катушка размер, и он хорошо работает в большинстве условий. Змеевики большего размера лучше всего подходят для малозагрязненных и маломинерализованных работ. области. Они покрывают большую площадь и увеличивают глубину проникновения. 5-15 процентов. Однако катушки большего размера тяжелее, и некоторые пользователи металлоискателя чувствуют себя более комфортно во ищет, используют ли они катушку меньшего размера.Имея более чем один размер катушки часто бывает полезен для различных условий вы столкнетесь. Эллиптические катушки, попадающие в укромные уголки попроще, также имеются. Все Катушки Gold Bug и Gold Bug-2 имеют форму эллипса. и отмерьте 6 1/2, 10 и 14 дюймов в длину. 10-дюймовый эллиптическая катушка также доступна для серии 1200-X Детекторы Фишера.Хотя он предлагает немного меньше глубина проникновения, его меньший вес делает его фаворит Охотников за сокровищами, посещающих соревнования охоты.

Вопрос: Как работает дискриминация? [верх]

A: Лучшее слово для Дискриминатор — это, возможно, «дифференциатор»» При минимальной дискриминации или отсутствии дискриминации весь металл внутри обнаруживается обнаруживаемый диапазон. Когда вы медленно увеличиваете различение, мелкие кусочки металлического мусора и минерализация грунта игнорируется (отклоняется). Как ты увеличить различение, язычки, маленькие гвозди, фольгу и даже несколько хороших мишеней (например, золотые кольца и никель) будут отклонены.Лучший способ учиться точки дискриминации (самая низкая дискриминация настройка, при которой объект отклоняется) вашего детектора состоит в том, чтобы разбросать некоторые образцы целей, например монеты, потяните за язычки и фольгу на земле на расстоянии 1-2 футов друг от друга. Начиная с 0 или с самого низкого уровня дискриминации вашего детектора точка, просканируйте каждую цель.Постепенно увеличивайте дискриминацию и запишите результаты. С практикой вы должны уметь определять, копать или нет, слушая близко к целевым сигналам.

The Fisher Gemini-3 и Металлоискатели TW-6 «двухкорпусные» могут определять местонахождение большие металлические предметы на большой глубине трубы, кабели и сокровищницы.Эти «двуборщики» детекторы состоят из приемника сигнала и передатчика сигнала. ящик, соединенный ручкой.

Вопрос: Что такое регулятор чувствительности и как он используется? [вверху]

A: Контроль чувствительности на металлоискателях, наверное, самый недооцененный управление на приборе.Чувствительность обычно установлен на максимальный уровень и игнорируется. Это не всегда допускайте максимальную работу детектора. Чтобы использовать аналогию, подумайте о контроле чувствительности. как дроссель автомобиля. Вы не едете везде на полной скорости. Фактически, указанные ограничения скорости предназначены для нормальные условия.Но как насчет дождя, снега или даже сильный ветер? Конечно, вы снижаете скорость. Так же, вам следует настроить контроль чувствительности для различных условия. Сильная минерализация грунта, близкая мощность трансформаторы и близлежащие радиостанции — все это причины чтобы снизить вашу чувствительность. Хотя вы можете испытать небольшая потеря глубины, вы можете потерять больше пользы целей, чем вы думаете, слушая ложные сигналы и болтовня высокой чувствительности.

Вопрос: Почему серьезные металлоискатели используют наушники? [вверху]

A: Наушники могут очень уменьшить внешний шум (ветер, волны, движение и т. д.). Они также усиливают звуковой сигнал цели, что поможет вам определить, какие цели копать, а какие цели игнорировать.В целом хороший набор наушников увеличит количество ваших хороших находок и значительно сократить время, которое вы тратите на копание мусора. Наушники также уменьшить отвлекающие факторы, продлить срок службы батареи и уберечь вас от нежелательного внимания любопытных зеваки. Fisher предлагает две разные модели наушников: один стандартный набор и специально разработанные телефоны Fisher которые обеспечивают превосходную производительность детекторов Fisher.Акустически разработан для слабой реакции на цель, телефоны Fisher облегчить слышимость слабых и глубоких сигналов цели. Нет Для этих наушников требуются дополнительные батарейки.

Вопрос: Что такое ложные сигналы? [вверху]

A: ложные сигналы иногда их называют «фантомными» сигналами.Они происходят каждый раз, когда ваш детектор реагирует на металл, когда там на самом деле нет металла. Ложные сигналы чаще всего вызвано встречающимися в природе оксидами железа, такие как магнетит и гематит. Магнетит — первичный составляющая «черного песка», который обычно встречается в россыпных месторождениях золота.Большинство моделей Fisher иметь автоматическую балансировку грунта для работы без ложный сигнал, но самые сильные залежи минерализации. Если ваш металлоискатель имеет ручную регулировку баланса грунта, обычно можно отключить ложные сигналы. Иногда вам может потребоваться частая настройка грунта, если минерализация почвы резко меняется при переходе от одного место в другое.Если минерализация почвы чрезмерная, уменьшение чувствительности детектора может быть единственное решение.

Вопрос: Какой детектор лучше всего подходит для поиска больших и глубоких целей? [вверху]

A: «два ящика» детектор, такой как Fisher Gemini-3 или TW-6, лучше всего подходит для поиска больших и глубоких целей, таких как тайники (скрытые сокровищницы) или закопанные трубы и кабели.Но при использовании «двухкамерного» детектора на соединительном ручка отличается от стандартной ручной металлоискатель. Хотя он идет глубже, самый маленький металлический предмет, который вы можете надеяться найти с помощью «двойного ящика» детектор размером с дыню канталупа, даже если предмет размером с дыню лежит на земля.Однако тот же объект размером с дыню может быть обнаружен на глубине до 6 футов с помощью Fisher Gemini-3 или TW-6. Максимальная глубина с этими «двухкамерные» детекторы достигаются за счет переноски устройство низко к земле, подвешенное на ремне. Для Gemini-3 доступна удлиненная ручка. и TW-6, который также увеличивает глубину проникновения на расширение отделения ящиков на ручке.

Вопрос: Безопасны ли металлодетекторы для людей с кардиостимуляторами?

Вопрос о том, есть ли кардиостимуляторы представляют собой проблему безопасности по отношению к металлическим детекторы — это тот, которому мы уделяли пристальное внимание на протяжении многих лет. Нам не известно ни о каком отчете металлоискателя хобби, когда-либо мешающего кардиостимулятор или другое электронное медицинское устройство, или оказывающие любое другое неблагоприятное воздействие на здоровье.

Магнитное поле к который металлоискатель-хобби показывает пользователю в нормальном использование намного слабее, чем геомагнитное поле, которое уже окружает нас, во много раз слабее электромагнитного радиоволны рядом с передатчиком или CB-радио или сотовый телефон, и слабее, чем магнитное поле пошаговые охранные металлоискатели, такие как используемые в аэропортах и залах судебных заседаний.

Потому что сотни миллионов людей каждый год подвергаются прохождению металлоискатели, государственные органы, занимающиеся безопасностью провели много исследований потенциала для вмешательства в работу кардиостимуляторов. За годы там были возможно один или два сообщения о кратковременной неисправности что не привело к серьезному ущербу для «обыскиваемого».Потому что не может быть абсолютной гарантии, что там не будет такого взаимодействия, это принято из соображений безопасности разместить уведомление, где используются пошаговые руководства, консультирование «обыскиваемых», которые носят или которым имплантировали электронные медицинские устройства, которые их можно обыскать вручную, не проходя через прохождение.

Производители кардиостимуляторы сконструированы так, чтобы быть устойчивыми к помехам от электромагнитных полей. Очевидная озабоченность производители кардиостимуляторов и других имплантируемых и носимых электронных медицинских устройств. от охранных металлоискателей. Кардиостимуляторы и большинство других электронных медицинских терапевтических устройств требуется одобрение FDA, а надежность и безопасность критерии, которые должны быть соблюдены, чтобы получить это одобрение.Однако суть в том, что у нас есть нет контроля над дизайном и производством кардиостимуляторов и поэтому не может дать абсолютной гарантии, что они сделают или не сделают.

Магнитное поле металлоискатель хобби сконцентрирован в несколько дюймов поисковой катушки. Вероятно, что большинство медицинских устройств будут продолжать работать должным образом с поднесенной к ним поисковой катушкой.Если здесь в случае неисправности маловероятно, что есть какие-либо повреждения: нормальная работа, скорее всего, возобновится после того, как катушка была отодвинута от устройства. Несмотря на все это, здравый смысл подсказывает, что человек с имплантируемым или носимым электронным медицинский терапевтический аппарат не должен приносить катушку рядом с устройством.Это конечно не то что человек обычно делал бы так или иначе.

— Дэйв Джонсон
Главный конструктор, First Texas Products и Fisher Research Лаборатории

Перейти к основному содержанию Поиск Поиск
Где угодно
Быстрый поиск где угодно
Поиск Поиск
Расширенный поиск
Войти | регистр
Пропустить главную навигацию Закрыть меню ящика Открыть меню ящика Дом
Подписка / продление
Библиотекари Пакет для Чикаго
Полный цикл и охват содержимого
Файлы KBART и RSS-каналы
Разрешения и перепечатки
Инициатива Чикаго для развивающихся стран
Даты отправки и претензии
Часто задаваемые вопросы библиотекарей
Агенты Тарифы, заказы
и платежи
Полный пакет Chicago
Полный охват и содержание
Даты отправки и претензии
Часто задаваемые вопросы агента
Партнеры по издательству
Получилось нормально, несмотря на мою бездарность. Но моя жизнь была бы проще, если бы я знал несколько секретов обнаружения металлов до того, как разгадал их на собственном горьком опыте. Чтобы помочь вам перейти в мир металлоискателя легче, чем я, я собираюсь поделиться некоторыми секретами, которые, как мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь рассказал мне, прежде чем я начну.
1) Ношение мешочков с сокровищами
Я не знал, что такое мешочек с сокровищами , до тех пор, пока не прошло несколько месяцев после того, как я уже начал поиск. Однажды в парке я увидел, как какой-то парень запихивает свою находку в сумку, которую носил, поэтому я пошел домой, поискал в Интернете и увидел, что мешочки с сокровищами настоящие.Стыдно признаться, но до этого я носил базовую поясную сумку.

Когда я получил мешочек с сокровищами, я даже не знал, как его носить — должна ли часть мешочка висеть спереди, как камуфляжная набедренная повязка, или я должен носить ее сбоку? Это вопрос личных предпочтений, поэтому я ношу его на боку, и он работает намного лучше, чем мой поясной рюкзак, потому что он больше.
2) Больше не всегда лучше
Я думаю, что это человеческая природа — верить в то, что что-то лучше только потому, что оно больше.Когда я видел людей, которые носят с собой громоздкие и тяжелые детекторы, и они смеялись над моим легким устройством, я чувствовал себя виноватым.
Со временем я перестал чувствовать себя плохо, потому что мог носить свою более легкую машину на охоте целый день. Люди, которые смеялись надо мной, прекращали через пару часов, потому что их руки и спина устали таскать повсюду свои тяжелые детекторы. Если вы хотите что-то найти, вы должны быть там, охотясь за ними, и в этом заключается преимущество более легкой машины.
3) Найдите своих людей
Вступите в клуб металлоискателей. Вы узнаете то, на что вам понадобятся годы, чтобы разобраться самостоятельно. Вы найдете новые места для охоты. Вы подружитесь. Пребывание в клубе подпитывает вашу страсть к поиску металлов.
4) Купите хорошую лопату
Сейчас не время быть скрягой. Хорошая лопата обойдется вам в несколько долларов, но они стоят каждого пенни. Я сломал много дешевых лопат, прежде чем пришел к такому выводу.Покупка качественного шпателя позволила мне достичь целей, которые я никогда не смог бы выкопать дешевым ручным шпателем. Хорошие лопаты позволят вам с легкостью охотиться как в гравии, так и в корнях деревьев.
Обязательно ознакомьтесь с некоторыми из самых продаваемых металлоискателей, которые в настоящее время доступны для продажи на Amazon:

5) Не бойтесь задавать вопросы
Спрашивайте, что вам нужно знать, и никогда не извиняйтесь за это. Спросите, можете ли вы поохотиться в местном парке.Худшее, что они сделают, — это сказать «нет». Лучшее, что может случиться, — это найти там редкий и ценный предмет. Риск стоит того.
Этот был трудным для меня. Я стеснялся, когда начал искать, и не хотел спрашивать незнакомцев или даже друзей и знакомых, могу ли я копать на их земле. Как только я начал работать, я обнаружил, что многие из них не возражали позволить мне обыскать свои дворы. Некоторые даже хотели мне помочь.
6) Всегда держите запасные батареи
Никогда не выходите из дома без них.Я был в середине хорошей охоты, думая, что в батареях моего детектора все еще есть сок. Батареи по-моему не видят, и я застрял на групповой охоте без работающего детектора.
7) Будьте хорошим свингером
Ваш замах — важная часть успешной охоты. Ваш замах должен быть медленным и низким. Если вы повернете детектор слишком высоко или слишком быстро, вы пропустите некоторые цели.
8) Научитесь искусству вырезать заглушки
Это так важно.Мне потребовалось два года, чтобы придумать хороший метод отрезания пробок. Это большое дело, потому что, если после окончания работы вы покинете людной двор или общественный парк, выглядя как дерьмо, у всех детекторов появится синяк под глазом. И нам не нужна такая плохая огласка. Мы уже не крутые, как и многие люди.
9) Пинпоинтеры важны
Они значительно ускоряют поиск целей и уменьшают разочарование, которое вы можете испытывать при обнаружении металлов. Вам нужно потратить чуть больше ста долларов, чтобы получить высококачественный пинпоинтер для обнаружения металлов , но вы удивитесь, почему вы вообще пытались охотиться без него.

10) Каждая охота не будет успешной
Иногда нужно поцеловать много жаб, прежде чем найдешь своего принца. У меня были отталкивающие охоты, на которых я не нашел ничего хорошего, потратив несколько часов на поиски, и у меня были другие поиски, в которых я, казалось, ощущал прикосновение Мидаса. Дело в том, что не расстраивайтесь из-за плохой охоты. Ваша лучшая охота может быть не за горами.
11) Научитесь охотиться на пляже
Прежде чем отправиться на пляжную охоту, нужно знать, что вы делаете.Если вы этого не сделаете, вы найдете кое-что здесь или там, но вы получите так много ложных срабатываний, что вы подумаете, что кто-то наложил на вас проклятие. Я потратил отличный день на пляже во Флориде во время моей первой пляжной охоты, не зная, что делаю.

12) Избегайте снобистских детекторов
Некоторые люди никогда не перерастают среднюю школу. Им по-прежнему нравится заставлять других чувствовать себя плохо, если их вещи не такие дорогие. Если кто-то говорит вам, что ваша недорогая машина не найдет ничего хорошего или заставляет вас чувствовать себя плохо, не слушайте их.Вероятно, они пытаются оправдать тысячу долларов, которую только что потратили на свой компьютер.
Я годами пользовался недорогой машиной и нашел в ней отличные вещи. Это лишь некоторые из вещей, которые я нашел с помощью металлоискателя Bounty Hunter за 150 долларов:
Монеты, в том числе серебряные XIX века.
Ювелирные изделия.
Пуля времен Гражданской войны.
Карманные ножи.
Позолоченная зажигалка с подъемным рычагом.
Печатные формы.
Старые бутылки от окружающих целей во время раскопок флигеля.
13) Наушники не нужны
Некоторые люди ведут себя так, как будто вы не делаете правильного определения, если не носите наушники. Это не правда. Некоторым они могут помочь, но если они вас раздражают, вы, безусловно, можете охотиться без них. Я считаю, что они отлично подходят для пляжной охоты, но в остальном я их пропускаю, когда могу.
Однако, если вы действительно хотите использовать наушники для обнаружения металлов, обратите внимание на Garrett Z-Lynk MS-3 .
14) Проведите исследование
Если вы хотите найти действительно отличное место для охоты, найдите место, где собираются люди.Это может потребовать некоторого исследования. Сходите в библиотеку или историческое общество и найдите места, которые раньше были парками или однокомнатными школьными домами. Вы найдете отличные вещи, если поохотитесь там.
15) Рассмотрите возможность использования наколенников
Земля — довольно твердое место. Помогает, если у вас есть подушка, чтобы избавиться от укуса от сидения на коленях в течение нескольких минут. Если взять с собой подушку для колен, вы сможете дольше охотиться и меньше болеть.
16) Все выкопать
Это важное правило, когда вы начинающий детектив.Конечно, ваш детектор может показывать сигнал о вероятном обнаружении мусора, но это не железная гарантия того, что находка бесполезна. У меня было много мусорных находок, которые стали отличными хитами.
По мере того, как вы привыкните к сигналам, которые подает ваш металлоискатель, вы лучше почувствуете, какие цели вам следует копать, а каких лучше избегать.
17) Замедлить
Это не гонка. Если вы пройдете слишком много места слишком быстро, вы в конечном итоге чего-то упустите.Замедлите поворот и убедитесь, что вы просматриваете всю область, даже если это означает привязку к сетке участков, которые вы уже искали.
18) Поиск не означает отключение
Тот факт, что другие специалисты по поиску искали места, в которых вы собираетесь поохотиться, не означает, что вам следует отказываться от идеи искать там. Детекторы обычно пропускают вещи или не копают их специально, полагая, что это ненужные сигналы.
Я обыскивал некоторые районы несколько раз и всегда, кажется, нахожу то, что пропустил с первого раза, даже при использовании недорогих металлоискателей.Я много лет охотился в одном из моих любимых мест. Каждая охота открывает что-то новое.
19) Рассмотрим устройство для чистки монет
Если вы найдете монету, которая кажется старой и потенциально ценной, возникнет соблазн почистить ее самостоятельно. Не делай этого. Неправильно очищенная монета может серьезно повредить стоимости. Вы можете оставить небольшие царапины и порезы даже при довольно щадящей очистке.
Потратьте деньги, чтобы проконсультироваться с профессиональным чистильщиком монет и узнать, что они рекомендуют делать.
20) Дважды проверьте отверстие
После того, как вы выкопали цель, повторно проверьте яму с помощью детектора. Возможно, у вас все еще есть цели. Никогда не предполагайте, что у каждой лунки есть только одна цель. Вы можете столкнуться с утечкой монет или пристройкой. Если вы это сделаете, в этой области будет несколько целей, которые вы будете копать.

21) Обратите внимание
Когда я занимаюсь поиском металлов, я на 100 процентов сосредоточен на том, что делаю. Иногда у меня есть наушники, но даже когда я их не снимаю, я часто заглушаю весь остальной мир, потому что нахожусь полностью в зоне обнаружения металлов.Хотя это здорово, что у нас есть хобби, которое мы так любим, нам нужно всегда помнить о том, что нас окружает, особенно если мы охотимся в одиночку.
Когда вы занимаетесь поиском, иногда к вам подходят незнакомцы и спрашивают, как у вас дела. Никогда не хвастайтесь редкой монетой, которую вы только что нашли, и не говорите им, насколько ценна ваша машина. Вы просите, чтобы вас ограбили.
Всегда проверяйте, знает ли кто-нибудь, где вы собираетесь охотиться, на случай, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Если вы охотитесь под водой, с вами всегда должен быть напарник для дополнительной защиты.
Если вам понравилась эта статья, поставьте лайк на нашей странице в Facebook!
Вы также можете прочитать:
Металлоискатель
Разумное использование металлоискателей разрешено во многих государственных парках. Однако обнаружение металлов не разрешено там, где это может противоречить используемому объекту, а также на огороженных территориях бассейновых комплексов.
Обнаружение металлов на пляжах и в местах купания в озерах будет разрешено на разумном расстоянии от берега со вторника после Дня труда до субботы перед Днем поминовения, если не указано иное.В течение летнего сезона обнаружение металлов на пляже и в местах для купания будет производиться по усмотрению управляющего парком, исходя из его знаний об использовании и типе сооружения.
Обнаружение металлов в других подводных областях будет разрешено на разумном расстоянии от берега, если это не противоречит другим видам деятельности или может нанести ущерб объекту.
Во многих государственных парках есть потенциал для восстановления ценных исторических объектов. Государственные парковые зоны с таким потенциалом могут иметь часть или всю их территорию, закрытую для обнаружения металлов.
Правила
Комиссии
Плата за обнаружение металлов в парках штата Пенсильвания не взимается.
часов, разрешенных для обнаружения металла
Обнаружение металлов разрешено только от восхода до заката.
Инструменты для копания
Запрещается использовать лопаты, лопаты, садовые мастерки и другие подобные инструменты для выкапывания или переворачивания участков земли, покрытых дерном, растительностью, кустарниками или деревьями. Единственно допустимые инструменты для копания — отвертки, ледорубы и другие подобные устройства с узкими зубьями.
Поиск предметов
При обнаружении исторических объектов на территории любого государственного парка необходимо сначала связаться с менеджером этого парка. Люди, которые ищут или которые нашли исторические артефакты, должны проконсультироваться с Комиссией по истории и музеям Пенсильвании.
Физические лица должны сообщать об обнаруженных предметах, которые будут удалены из парка.
Кому связаться
Лица, которые хотят использовать металлоискатель в государственном парке, должны получить предварительное разрешение от конкретного менеджера парка на месте в парке и сообщить об обнаруженных предметах, которые будут удалены из парка.

11Май
Диаметры буронабивных свай: Буронабивные сваи — технология устройства, диаметр,стоимость. Технология изготовления буронабивных свай по СНиП
11 Май 2021 alexxlab Комментировать
Буронабивные сваи диаметром 300 — ограничения и количество
Прежде чем приступать к проектированию и тем более строительству свайного фундамента, необходимо пройти ряд подготовительных этапов, заключающих в себе изыскания и расчеты различного типа. Результатом правильно проведенных предварительных мероприятий будет прочный, экономичный, и, главное, надежный фундамент. Одной из ключевых характеристик, влияющих на рентабельность того или иного типа свай, являются геометрические параметры свайных колонн.
Верно определить размеры поперечного сечения, глубину заложения, количество скважин и другие параметры, значит построить надежное основание для будущего здания.
Типология буронабивных свайных фундаментов
Буронабивные свайные фундаменты — это одна из немногих конструкций, не поддающихся строгой классификации. Типовые размеры, представленные в различных сортаментах, сводах правил и государственных стандартах, являются лишь приблизительными рекомендациями. Тогда как серийно производимые изделия должны пройти ряд строгих проверок на соответствие стандартам качества, буронабивные сваи практически невозможно испытать, поскольку изготавливаются они в полевых условиях и закладываются прямо в грунт.
Бетонируемые непосредственно на строительном участке, буронабивные сваи отличаются высокими показателями прочности, вычислить которые можно только эмпирически. Испытания, проводимые на опытных образцах, показывают работу исключительно данных экспериментальных изделий. Поскольку условия изготовления, такие как тип грунта, уровень грунтовых вод, водонасыщенность рабочего слоя почвы, характеристики использованных арматуры и бетона, невозможно предугадать.Все имеющиеся прочностные и геометрические данные приблизительны и представлены только в качестве примера.
Конструкция буронабивных свай
Для типизации буронабивных свай используют деление по геометрическим признакам и технологическим особенностям производства и эксплуатации. СНиП 2.02.03-85 является актуализированной версий свода строительных норм и правил от 1983 года и предлагает классифицировать буронабивные сваи по способу изготовления следующим образом:
Буронабивные сплошного сечения:
с уширениями и без них;
без крепления стенок;
с укреплением боковых стенок скважин глиняным раствором или обсадными трубами (при дислокации свайной колонны ниже уровня грунтовых вод)
Буронабивные с применением технологии непрерывного полого шнека;
Береты – буровые, изготовляемые с помощью плоского грейфера или грунтовой фрезы;
Буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые с последующим образованием уширения с помощью взрыва (в том числе и электрохимического).
От способа изготовления свайных столбов зависит их окончательная стоимость и, главное, максимальные и минимальные размеры свайных колонн. Важно учитывать разновидность буронабивных свай до начала строительства, поскольку различные технологии производства предполагают разный набор специализированного оборудования, а также допустимые габариты скважин.
Предварительная подготовка к расчету
Геологические изыскания
Определенные геометрические характеристики свайного столба это не просто прихоть подрядчика и проектировщика, а потребность, обусловленная необходимостью подобрать наиболее рациональный объем фундамента, способный не только выдержать предполагаемую нагрузку будущего здания, но и сэкономить бюджет заказчика. В каждом отдельно взятом случае перед определением размеров и устройством фундамента необходимо проводить ряд следующих исследований и изысканий:
геологическая разведка местности – бурение контрольных скважин в стратегических точках участка для определения типа и величины грунтовых напластований, несущей способности грунта и прочих характеристик основания;
гидрогеологические изыскания – определение уровня грунтовых вод, водонасыщенности грунта;
расчет общей массы здания и определение предельной расчетной нагрузки на погонный метр фундаментной плиты;
окончательный расчет геометрических параметров буронабивной сваи и необходимого количества свай выбранного сечения.
Результатом расчета будет сводная таблица размеров свайных колонн, и схема наиболее рационального фундамента с учетом выбранного типа буронабивных свай. Расчет размеров свай можно доверить проектному отделу строительной фирмы или провести самостоятельно. Не рекомендуется использование данных геологической разведки, полученных на соседствующих земельных наделах. Информацию о глубине промерзания грунта можно найти в СП 22.13330.2011.
Расчет свайного поля
После проведения геологических изысканий можно приступать к расчету свайного поля. Учитывая тип грунта, а также расположение уровня грунтовых вод, можно составить представление о предположительной глубине заложения скважин. В расположенной ниже таблице приведены примерные рекомендации глубин заложения в слабо просадочные грунты скважин, безопасных при указанных условиях:
Рекомендация глубины заложения
Влажные, просадочные, высокопучинистые и другие ненадежные типы грунтовых оснований не рекомендуется использовать для устройства в них буронабивных свай.
Схема расположения грунтовых вод
Грунты с уровнем подземных вод выше, чем 1000 мм, считаются водонасыщенными и устройство свайных фундаментов на таких основаниях строго противопоказано технологией. Высокий уровень грунтовых вод можно понизить, проведя мероприятия по осушению, прокладке дренажных стоков и проч. Надежными слабо-пучинистыми грунтами считают те, в которых УГВ ниже глубины промерзания не менее чем на 1 метр.
Данные, приведенные в таблице, помогут составить общее представление о зависимости глубины заложения свайной колонны от характеристик грунта. Для получения более точных и надежных показателей следует провести несложный математический расчет. Принцип расчета состоит в принятии за эталон одного из показателей (например, диаметра) и расчета остальных, исходя из этих данных. Методом сравнения выбирают наиболее подходящую конфигурацию свай, из которых впоследствии формируют свайное поле.
Расчет длины висячих свай
Свайные столбы, не опирающиеся на несущий слой грунта, считают висячими. Это означает, что основную нагрузку воспринимают боковые стенки скважины,а не опорный слой грунта. Такие фундаменты предпочтительно устанавливать в районах с глубоким расположением каменистого слоя. Несущая способность таких свай не отличается от стоек аналогичного диаметра.
Если вам доступны данные геологии местности, а также тип грунта подходит для устройства буронабивных висячих свайных колонн, можно приступать к вычислению длины. Предполагаемая схема расчета выглядит следующим образом:
Принимаем некую среднюю ширину поперечного сечения сваи n=60 мм.
Рассчитываем нагрузку дома на погонный метр фундаментной плиты:
Висячие сваи различной длины
Чтобы рассчитать нагрузку на погонный метр фундамента, нужно общую нагрузку разделить на периметр. Посчитать общую нагрузку дома можно в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* или СП 22.13330.2011 – в соответствующих разделах можно найти алгоритм расчета, необходимые значения коэффициентов ветровой и снеговой нагрузки и другую необходимую информацию.
Полученное значение в кг/м и будет искомой величиной. Средняя масса одноэтажного кирпичного дома 50 тонн. Следовательно, для дома с периметром 20 метров (10×10) нагрузка на погонный метр составит 2500 кг/м.
Принимаем шаг колонн не менее трех диаметров и не более двух метров – для выбранного диаметра подойдет шаг 1,5 метра. Общее количество свай будет равняться 13.
Рассчитываем нагрузку на одну сваю: для этого разделим на величину шага свай нагрузку, воспринимаемую погонным метром фундамента. Получим значение приблизительно равное 1700 кг/м.Такой необходимый предел прочности необходимо заложить в одну сваю.
Для сваи площадью сечения 0,28 м2 такое значение прочности будет равняться:
F=R∙A+u∙Eycf∙fi∙hi;
Где F – несущая способность; R–сопротивление грунта, формулу расчета которого можно найти в СНиП 2. 02.01-83*; А – площадь сечения сваи; Eycf,fi и hi– коэффициенты из того же СНиП; u–периметр сечения сваи, разделенный на длину.
Фундамент на буронабивных сваях
Для рассматриваемой в примере сваи двухметровой длины предельная нагрузка в глинистом грунте будет равняться 32,3 тонны, что позволяет уменьшить количество свай за счет увеличения шага свайных колонн, или уменьшить площадь сечения каждой отдельно взятой сваи, что позволит сэкономить средства, затраченные на бетонирование скважин.
Глубина таких свай будет зависеть исключительно от характеристик верхнего слоя грунта, относительного уровня расположения грунтовых вод и глубины промерзания. Следует также учитывать данные о промерзании грунтов и положении уровня грунтовых вод. Подробные примеры расчета глубины заложения висячих свай приведены в СНиП 2.02.01-83* в разделе 2 пункт 5 или в СП 50.102-2003.
Расчет длины стоек
Буронабивные сваи повышенной глубины заложения могут работать как стойки. И хотя обычно буровые типы являются висячими, встречаются конструкции с опиранием на твердый слой грунта. Расчет длины таких свай следует производить с учетом глубины расположения прочного несущего пласта.
Рекомендуем производить расчеты вручную или обратиться к специалистам.
Расчет длины буронабивных свай
В сети Интернет есть масса сервисов для автоматического расчета размеров и количества буронабивных свай. Использование таких сервисов накладывает определенный риск на пользователя, поскольку алгоритм не всегда учитывает все необходимые параметры, а владельцы программного обеспечения не несут ответственности за полученный результат.
Все сопутствующие вычисления несущей способности и геометрии сваи производятся в соответствии с технологией расчета свай-стоек и схожи с приведенным ранее примером. Дополнительную информацию о проведении расчета можно получить в вышеуказанных документах.
Зависимость диаметра сваи от типа монтажа
Площадь поперечного сечения буронабивной сваи соответствует площади скважного отверстия с поправкой на пластичность грунта. Форма замоноличиваемых свай близка к идеально цилиндрической, хотя и имеет незначительные уширения вследствие непроизвольного бокового продавливания бетонной смесью слабых мест грунта. Также в процессе заливки бетонной смеси путем увеличения подающего напора могут быть созданы умышленные уширения тела сваи для придания дополнительной прочности. Особенно актуальны такие действия для висячих свай.
Помимо всего прочего, средний диаметр буронабивной сваи определяется исходя не только из расчетных показателей, но и из возможностей оборудования, предназначенного для устройства того или иного типа свай. Примерные значения диаметров в зависимости от конструктивных особенностей установки:
Таблица диаметров в зависимости от конструктивных особенностей
Устройство баретов предполагается при наличии высокопучинистых нестабильных грунтов. Делать такой фундамент для среднестатистического основания нерационально. Конструкция бура предполагает устройство только скважин диаметром либо 300 мм, либо 400 мм.
Шаг диаметров определяется набором буров, используемых для устройства скважин того или иного типа. Конструктивные особенности каждой из разновидностей буровых установок не позволяют устраивать скважины большего или меньшего диаметра, чем те, что указаны в спецификациях на проведение работ. Ознакомиться с рабочими параметрами буровых установок можно у поставщика или арендодателя.
Дополнительные рекомендации
При устройстве свайного поля и определении размеров свайных колонн следует учитывать рекомендуемый шаг свай, от которого будет зависеть частотность скважин и распределение нагрузки. Посмотрите видео, по правильному монтажу свай:

Для равномерного распределения давления массы будущего здания на фундаментную плиту, необходимо соблюдать следующие правила:
максимальное расстояние между буронабивными сваями не должно превышать двух метров;
минимальный шаг свайных колонн должен находиться в пределах трех-четырех диаметров свай – в целях предотвращения обрушения стенок соседствующих скважин в сыпучих грунтах нужно увеличить минимальный предел;
компоновку свайного поля следует производить с учетом расположения свай в угловых точках фундамента;
по результатам расчета геометрических характеристик, после компоновки, общее количество свай должно соответствовать рекомендательным шаговым значениям – в случае превышения максимального шага свай следует увеличить количество скважин и уменьшить диаметр свай до предельно возможного;
максимальные и минимальные размеры диаметров скважин не должны превышать допустимые для выбранного типа монтажа.
Соблюдая данные рекомендации, можно спроектировать наиболее эффективный и рациональный фундамент, не беспокоясь о его надежности. При необходимости следует обратиться за помощью к специалистам, но все расчеты можно произвести самостоятельно, без особого труда.
Диаметр арматуры буронабивных свай | Цех металлообработки на заказ, завод по обработке металла,токарные, фрезерные работы, резка металла. Мадис.
Вторник, 15 Ноябрь, 2016
Каждый прекрасно понимает, что выбор правильного материала в строительстве, играет очень важную роль и определяет будущее объекта относительно его мощности и стойкости. Дело идет о каждом материале, а также о характеристиках любой детали, в том числе сюда мы относим и правильный диаметр арматуры буронабивных свай.
Следует отметить, что такие элементы, если правильно их подобрать, должны характеризоваться определенными параметрами. Благодаря этому они смогут удерживать здание долгие годы.
Фундамент буронабивного типа представляет собой уникальную конструкцию, в которой передача нагрузок от объекта на грунт осуществляется с помощью буронабивных свай. Такой фундамент рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда слой грунта, который считается несжимаемым, находится очень глубоко. В таком случае другие варианты фундаментов просто невозможно устанавливать в подобном месте. Также специалисты уверенны в том, что этот тип конструкции можно легко применять при строительстве на очень крутом склоне, ведь и в таком случае применение таких элементов, как буронабивные сваи, считается оптимальным вариантом.
Технология
Устройство вышеуказанного варианта фундамента имеет свои тонкости и характеристики. Первым шагом в таком деле является бурение специальной скважины, а после этого ее заливают бетонной смесью. Глубина такой скважины должна быть такой, чтобы в нее можно было легко заложить сваи. Такой процесс осуществляется, обычно, с использованием мотобура, а также ручного такого устройства с тем или другим диаметром. В том случае, если грунт характеризуется сильной плотностью и не сыпется со скважины, тогда опалубку можно не устанавливать. В таком случае бетон заливается просто в скважину, а опалубка сводится над поверхностью.
При этом процессе важно правильно подобрать диаметр арматуры буронабивных свай.
Технология проведения строительных работ, которые обосновываются на вышеуказанных сваях, достаточно простая, в результате чего ее можно легко осуществить самостоятельно. Есть достаточно много вариантов буров, с помощью которых можно бурить скважины под те или другие типы свай. В этой ситуации следует понимать, что диаметр арматуры буронабивных свай может отличатся и составлять приблизительно от 15 до 40 см. К примеру, есть возможность использовать бур для фундамента, который может бурить скважины с размером 20 см диаметра, а также делать специальное уширение внизу размером 40 или 60 см.
Такие сваи, обычно, устанавливают под стенами будущей конструкции, а именно в углах и в тех местах, где идет пересечение стен. Количество необходимых элементов зависит от того, каким именно весом будет обладать конструкция. Также таким образом стоит учитывать и расстояние, которое должно быть между сваями. Чем больше будет вес объекта, тем больше количество свай следует установить. Кроме этого, в таком случае их нужно очень близко друг к другу устанавливать. Но следует понимать, что минимальное расстояние между элементами не должно быть меньшим трех диаметров сваи. Если расстояние будет меньше, несущая способность устройств значительно потеряется. Например, если вы устанавливаете сваи с диаметром 40 см, то необходимо соблюдать расстояние не меньше 120 см одна от другой.
Для того, чтобы выбрать правильное количество элементов, необходимо точно знать вес конструкции, а также несущую характеристики одной сваи. При выборе следует помнить, что прочность указанных элементов зависит от марки бетонной смеси, из которой она изготовлена. Если говорить другими словами, диаметр арматуры буронабивных свай играет одну из важных ролей. Если свая изготовлена из материала с маркировкой 100, она может выдержать нагрузку приблизительно 100 кг на см2. Сечение данных элементов составляет 20 на 20, в результате чего площадь поперечного сечения составит 400см2 и элемент сможет выдержать нагрузку 40 т.
Также, диаметр арматуры буронабивных свай меняет опорную площадь, а также несущую способность конструкции. Только такой расчет могут провести исключительно профессионалы, которые сталкивались с подобными моментами и знают определенный формулы. Если знать нагрузку, которая будет производится, можно легко вычислить количество свай того или другого диаметра.
Еще следует знать, что данный фундамент может быть сделан с ростверком, а также без него. С помощью ростверка осуществляется объединение всех свай в одну конструкцию, а это несомненно повышает характеристики прочности и выносливости.
Выбор наиболее подходящего диаметра свай
Расчет свайного фундамента
Если вы хотите отстроить хорошее качественное основание для вашего дома, то вам стоит остановить свой выбор на свайно – ростверковом фундаменте, который не зря пользуется широкой популярностью у большинства частных застройщиков. Такой фундамент можно возвести в очень короткий срок на любом ландшафте, не зависимо от его структуры.
Перед тем как начать сам процесс возведения вашего фундамента необходимо предпринять несколько шагов, без которых не обойтись, а именно: нужно собрать всю информацию касательно будущего строительства, ведь без нее не получиться сделать правильные расчеты свайного фундамента: нужного количества несущих конструкций, их типа и шага установки.
После этого мы должны составить проектирование будущего фундамента, так как сумма в которую обойдётся отстройка дома напрямую зависит от количества установленных свай.
Что же нам нужно сделать предварительно?
Собрать полный материал о том в каком состоянии находится грунт в месте строительства, и на какой глубине залегают водные горизонты.
При разработке проекта будущего дома помимо основных строительных материалов, необходимо учитывать погрешности, связанные с мебелью и возможными другими материалами.
Провести расчет общего количества необходимых строительных материалов.
Выбрать наиболее приемлемый тип свай.
Подобрать оптимальные характеристики ростверка.
Получить детальную информацию касательно залегающих прочных слоев породы.
Выполнить расчет допустимой нагрузки на единицу площади грунта.
Так же нужно принимать во внимание и фактор ветра, под воздействием которого конструкция может приобретать значительный крен.
Вышеперечисленные действия и расчеты являются довольно сложной и ответственной работой, и доверить их лучше опытному строителю.
При расчете фундамента иногда принимают во внимание тип и количество материалов для гидроизоляции.
Рассмотрим основные этапы проектирования и расчета свайного фундамента:
Выбор наиболее подходящего диаметра свай
Подсчет необходимого минимального числа материалов, а также максимальной протяженности допускаемой длины сооружения.
Расчет несущей способности свай
Расчет и выбор ростверка
Выбор наиболее подходящего диаметра свай
Читать еще: Фальшстена и ниша
Расчет фундамента под дом требует некоторого промежутка времени. Но этот процесс крайне важен при проектировании будущего дома, так как с его помощью можно будет сберечь немалое количество денег и времени в процессе самого строительства.
В наше время проводить расчет фундамента стало еще проще, так как это можно делать с помощью онлайн – калькулятора, где нужно просто задать требуемые параметры и следовать инструкциям.
Расчёт винтовых свай
Чтобы сделать расчёт винтовых свай, можно использовать специальный калькулятор для свай. Однако этот расчёт будет приблизительным. Если вы желаете научиться правильно рассчитывать винтовые сваи вручную, можете воспользоваться нашими инструкциями.

Винтовые сваи

Расчёт винтовых свай – важный этап проектирования здания

Расчёт винтовых свай производится и для сооружений на воде
Свайные фундаменты – это основания здания или сооружения, которые требуют наименьших затрат на своё устройство и могут выполняться на любых типах грунта. В связи с этим свайные фундаменты очень популярны как в жилом, так и в промышленном строительстве. Кроме этого расчёт винтовых свай делается легко и без лишних сложностей.
Общие положения
Расчёт винтовых свай и дальнейшее строительство по нормативным документам должно выполняться в следующей последовательности:
Определение параметров грунтового основания. Для этого производятся инженерно-геологические исследования. В результате мы должны знать показатели несущей возможности грунтов, их плотность и составляющие, а также физико-химические характеристики.
Сбор нагрузок. В данном случае учитывается вес всего дома с мебелью и прочим техническим инвентарём, а также динамические нагрузки (вес снежного покрова, ветровая нагрузка и т.п.).
Предварительный расчёт. На данном этапе составляется приблизительная схема будущих свайных фундаментов.
Далее данные, полученные в ходе предварительного проектирования, пропускаются через специальную программу, учитывающую особенности грунтов, показатели веса объектов, ветровые воздействия и т.д. В ходе этого данные уточняются и оптимизируются. Итогом данного этапа становятся уточнённые данные конструкций фундамента, подогнанные под конкретные геологические и природные условия строительства.
Последним этапом расчётов станут рабочие чертежи свайного поля. После этого можно начинать строительство домов на сваях.

Винтовые сваи для разных типов грунтов
Какой диаметр свай выбрать?
В зависимости от назначения винтовые сваи бывают различного диаметра. Чтобы правильно его подобрать, вы должны точно знать назначение будущего сооружения и возможные нагрузки на основание. В зависимости от этого сваи подразделяются на:
винтовые сваи, используемые для лёгких оград из сетки, их диаметр 5,7 см;
сваи диаметром 7,6 см подходят для возведения лёгких сооружений (бытовки, навесы, хозяйственные сооружения, уборные и т.п.) и для монтажа заборов из дерева или профнастила, свая может выдержать нагрузки до 3 т;
винтовые сваи диаметром 8,9 см с несущей возможностью в 3-5 т применяются для установки массивных ограждений с большой высотой, каркасных коттеджей низкой этажности и всевозможных достроек к ним;
винтовая свая диаметром 10,8 см с несущей возможностью в 5-7 т подходят для сооружения двухэтажных построек каркасного типа и для домов из нетяжёлого камня, древесины.

Винтовые сваи: строение

Расчёт винтовых свай для одноэтажного дома
Диаметры буровых свай при расчете нагрузки
Прежде чем приступать к проектированию и тем более строительству свайного фундамента, необходимо пройти ряд подготовительных этапов, заключающих в себе изыскания и расчеты различного типа. Результатом правильно проведенных предварительных мероприятий будет прочный, экономичный, и, главное, надежный фундамент. Одной из ключевых характеристик, влияющих на рентабельность того или иного типа свай, являются геометрические параметры свайных колонн.
Верно определить размеры поперечного сечения, глубину заложения, количество скважин и другие параметры, значит построить надежное основание для будущего здания.
Типология буронабивных свайных фундаментов
Буронабивные свайные фундаменты — это одна из немногих конструкций, не поддающихся строгой классификации. Типовые размеры, представленные в различных сортаментах, сводах правил и государственных стандартах, являются лишь приблизительными рекомендациями. Тогда как серийно производимые изделия должны пройти ряд строгих проверок на соответствие стандартам качества, буронабивные сваи практически невозможно испытать, поскольку изготавливаются они в полевых условиях и закладываются прямо в грунт.
Бетонируемые непосредственно на строительном участке, буронабивные сваи отличаются высокими показателями прочности, вычислить которые можно только эмпирически. Испытания, проводимые на опытных образцах, показывают работу исключительно данных экспериментальных изделий. Поскольку условия изготовления, такие как тип грунта, уровень грунтовых вод, водонасыщенность рабочего слоя почвы, характеристики использованных арматуры и бетона, невозможно предугадать.Все имеющиеся прочностные и геометрические данные приблизительны и представлены только в качестве примера.
Для типизации буронабивных свай используют деление по геометрическим признакам и технологическим особенностям производства и эксплуатации. СНиП 2.02.03-85 является актуализированной версий свода строительных норм и правил от 1983 года и предлагает классифицировать буронабивные сваи по способу изготовления следующим образом:
Буронабивные сплошного сечения:
с уширениями и без них;
без крепления стенок;
с укреплением боковых стенок скважин глиняным раствором или обсадными трубами (при дислокации свайной колонны ниже уровня грунтовых вод)
Буронабивные с применением технологии непрерывного полого шнека; Береты – буровые, изготовляемые с помощью плоского грейфера или грунтовой фрезы;
Буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые с последующим образованием уширения с помощью взрыва (в том числе и электрохимического).
От способа изготовления свайных столбов зависит их окончательная стоимость и, главное, максимальные и минимальные размеры свайных колонн. Важно учитывать разновидность буронабивных свай до начала строительства, поскольку различные технологии производства предполагают разный набор специализированного оборудования, а также допустимые габариты скважин.
Предварительная подготовка к расчету
Определенные геометрические характеристики свайного столба это не просто прихоть подрядчика и проектировщика, а потребность, обусловленная необходимостью подобрать наиболее рациональный объем фундамента, способный не только выдержать предполагаемую нагрузку будущего здания, но и сэкономить бюджет заказчика. В каждом отдельно взятом случае перед определением размеров и устройством фундамента необходимо проводить ряд следующих исследований и изысканий:
геологическая разведка местности – бурение контрольных скважин в стратегических точках участка для определения типа и величины грунтовых напластований, несущей способности грунта и прочих характеристик основания;
гидрогеологические изыскания – определение уровня грунтовых вод, водонасыщенности грунта;
расчет общей массы здания и определение предельной расчетной нагрузки на погонный метр фундаментной плиты;
окончательный расчет геометрических параметров буронабивной сваи и необходимого количества свай выбранного сечения.
Результатом расчета будет сводная таблица размеров свайных колонн, и схема наиболее рационального фундамента с учетом выбранного типа буронабивных свай. Расчет размеров свай можно доверить проектному отделу строительной фирмы или провести самостоятельно. Не рекомендуется использование данных геологической разведки, полученных на соседствующих земельных наделах. Информацию о глубине промерзания грунта можно найти в СП 22.13330.2011.
Расчет свайного поля
После проведения геологических изысканий можно приступать к расчету свайного поля. Учитывая тип грунта, а также расположение уровня грунтовых вод, можно составить представление о предположительной глубине заложения скважин. В расположенной ниже таблице приведены примерные рекомендации глубин заложения в слабо просадочные грунты скважин, безопасных при указанных условиях:
Влажные, просадочные, высокопучинистые и другие ненадежные типы грунтовых оснований не рекомендуется использовать для устройства в них буронабивных свай.
Грунты с уровнем подземных вод выше, чем 1000 мм, считаются водонасыщенными и устройство свайных фундаментов на таких основаниях строго противопоказано технологией. Высокий уровень грунтовых вод можно понизить, проведя мероприятия по осушению, прокладке дренажных стоков и проч. Надежными слабо-пучинистыми грунтами считают те, в которых УГВ ниже глубины промерзания не менее чем на 1 метр.
Данные, приведенные в таблице, помогут составить общее представление о зависимости глубины заложения свайной колонны от характеристик грунта. Для получения более точных и надежных показателей следует провести несложный математический расчет. Принцип расчета состоит в принятии за эталон одного из показателей (например, диаметра) и расчета остальных, исходя из этих данных. Методом сравнения выбирают наиболее подходящую конфигурацию свай, из которых впоследствии формируют свайное поле.
Расчет длины висячих свай
Свайные столбы, не опирающиеся на несущий слой грунта, считают висячими. Это означает, что основную нагрузку воспринимают боковые стенки скважины,а не опорный слой грунта. Такие фундаменты предпочтительно устанавливать в районах с глубоким расположением каменистого слоя. Несущая способность таких свай не отличается от стоек аналогичного диаметра.
Если вам доступны данные геологии местности, а также тип грунта подходит для устройства буронабивных висячих свайных колонн, можно приступать к вычислению длины. Предполагаемая схема расчета выглядит следующим образом:
Принимаем некую среднюю ширину поперечного сечения сваи n=60 мм.
Рассчитываем нагрузку дома на погонный метр фундаментной плиты:
Чтобы рассчитать нагрузку на погонный метр фундамента, нужно общую нагрузку разделить на периметр. Посчитать общую нагрузку дома можно в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* или СП 22.13330.2011 – в соответствующих разделах можно найти алгоритм расчета, необходимые значения коэффициентов ветровой и снеговой нагрузки и другую необходимую информацию.
Полученное значение в кг/м и будет искомой величиной. Средняя масса одноэтажного кирпичного дома 50 тонн. Следовательно, для дома с периметром 20 метров (10×10) нагрузка на погонный метр составит 2500 кг/м.
Принимаем шаг колонн не менее трех диаметров и не более двух метров – для выбранного диаметра подойдет шаг 1,5 метра. Общее количество свай будет равняться 13.
Рассчитываем нагрузку на одну сваю: для этого разделим на величину шага свай нагрузку, воспринимаемую погонным метром фундамента. Получим значение приблизительно равное 1700 кг/м.Такой необходимый предел прочности необходимо заложить в одну сваю.
Для сваи площадью сечения 0,28 м2 такое значение прочности будет равняться:
Где F – несущая способность; R–сопротивление грунта, формулу расчета которого можно найти в СНиП 2.02.01-83*; А – площадь сечения сваи; Eycf,fi и hi– коэффициенты из того же СНиП; u–периметр сечения сваи, разделенный на длину.
Для рассматриваемой в примере сваи двухметровой длины предельная нагрузка в глинистом грунте будет равняться 32,3 тонны, что позволяет уменьшить количество свай за счет увеличения шага свайных колонн, или уменьшить площадь сечения каждой отдельно взятой сваи, что позволит сэкономить средства, затраченные на бетонирование скважин.
Глубина таких свай будет зависеть исключительно от характеристик верхнего слоя грунта, относительного уровня расположения грунтовых вод и глубины промерзания. Следует также учитывать данные о промерзании грунтов и положении уровня грунтовых вод. Подробные примеры расчета глубины заложения висячих свай приведены в СНиП 2.02.01-83* в разделе 2 пункт 5 или в СП 50.102-2003.
Расчет длины стоек
Буронабивные сваи повышенной глубины заложения могут работать как стойки. И хотя обычно буровые типы являются висячими, встречаются конструкции с опиранием на твердый слой грунта. Расчет длины таких свай следует производить с учетом глубины расположения прочного несущего пласта.
Рекомендуем производить расчеты вручную или обратиться к специалистам.
В сети Интернет есть масса сервисов для автоматического расчета размеров и количества буронабивных свай. Использование таких сервисов накладывает определенный риск на пользователя, поскольку алгоритм не всегда учитывает все необходимые параметры, а владельцы программного обеспечения не несут ответственности за полученный результат.
Все сопутствующие вычисления несущей способности и геометрии сваи производятся в соответствии с технологией расчета свай-стоек и схожи с приведенным ранее примером. Дополнительную информацию о проведении расчета можно получить в вышеуказанных документах.
Зависимость диаметра сваи от типа монтажа
Площадь поперечного сечения буронабивной сваи соответствует площади скважного отверстия с поправкой на пластичность грунта. Форма замоноличиваемых свай близка к идеально цилиндрической, хотя и имеет незначительные уширения вследствие непроизвольного бокового продавливания бетонной смесью слабых мест грунта. Также в процессе заливки бетонной смеси путем увеличения подающего напора могут быть созданы умышленные уширения тела сваи для придания дополнительной прочности. Особенно актуальны такие действия для висячих свай.
Помимо всего прочего, средний диаметр буронабивной сваи определяется исходя не только из расчетных показателей, но и из возможностей оборудования, предназначенного для устройства того или иного типа свай. Примерные значения диаметров в зависимости от конструктивных особенностей установки:
Устройство баретов предполагается при наличии высокопучинистых нестабильных грунтов. Делать такой фундамент для среднестатистического основания нерационально. Конструкция бура предполагает устройство только скважин диаметром либо 300 мм, либо 400 мм.
Шаг диаметров определяется набором буров, используемых для устройства скважин того или иного типа. Конструктивные особенности каждой из разновидностей буровых установок не позволяют устраивать скважины большего или меньшего диаметра, чем те, что указаны в спецификациях на проведение работ. Ознакомиться с рабочими параметрами буровых установок можно у поставщика или арендодателя.
Дополнительные рекомендации
При устройстве свайного поля и определении размеров свайных колонн следует учитывать рекомендуемый шаг свай, от которого будет зависеть частотность скважин и распределение нагрузки. Посмотрите видео, по правильному монтажу свай:
Для равномерного распределения давления массы будущего здания на фундаментную плиту, необходимо соблюдать следующие правила:
максимальное расстояние между буронабивными сваями не должно превышать двух метров;
минимальный шаг свайных колонн должен находиться в пределах трех-четырех диаметров свай – в целях предотвращения обрушения стенок соседствующих скважин в сыпучих грунтах нужно увеличить минимальный предел;
компоновку свайного поля следует производить с учетом расположения свай в угловых точках фундамента;
по результатам расчета геометрических характеристик, после компоновки, общее количество свай должно соответствовать рекомендательным шаговым значениям – в случае превышения максимального шага свай следует увеличить количество скважин и уменьшить диаметр свай до предельно возможного;
максимальные и минимальные размеры диаметров скважин не должны превышать допустимые для выбранного типа монтажа.
Соблюдая данные рекомендации, можно спроектировать наиболее эффективный и рациональный фундамент, не беспокоясь о его надежности. При необходимости следует обратиться за помощью к специалистам, но все расчеты можно произвести самостоятельно, без особого труда.
Определение сечения свайных фундаментов и расчет
Свайно-ростверковые фундаменты отличаются достаточно простой конструкцией, но, несмотря на популярность они нестабильные. Так как основания не имеют большой несущей площади, они подвержены горизонтальным и вертикальным подвижкам почвы.
Также на их устойчивость в значительной мере влияют размеры и масса самого здания, а также климатические условия в регионе, объем и качество используемых строительных материалов, диаметр подошвы опоры.
Сваи всегда устанавливаются подошвой ниже глубины промерзания почвы, а заводские стальные конструкции изготавливаются и поставляются строго определенной длины и диаметра. Также важную роль играет конструкция ростверка, особенно то, из чего он сделан. Многие застройщики часто решаются самостоятельно сделать сваи прямо на строительной площадке, для этого подготавливают определенный объем бетона и арматуры, но такие конструкции часто не подходят для больших типов сооружений.
Зачем нужно использовать расчет свайного фундамента
Учитывая, что сваи в фундаментах – это обычные точки опоры, которые отвечают за равномерный перенос всего объема нагрузок, со стороны здания и грунта через подошву на прочные слои почвы, они подбираются только после расчета ростверка. К примеру, максимально допустимые размеры, толщина, конструкция, прочие параметры.
Также на выбор диаметра используемых в строительстве свай влияют факторы, связанные с типом грунта, которые также учитываются в расчетах. Расчет свайного фундамента нужен для некоторых удобств:
Получится сделать расширенный проект свайного основания с учетом мест установки опор, а также расстояния между ними.
Можно существенно экономить на объеме используемых строительных материалов, подобрав оптимальный тип опоры.
Расчет предусматривает выбор оптимальной по диаметру опоры, ее длины и габаритов, а также подбор типа подошвы.
Также можно сразу определить, подойдут винтовые сваи для данного типа строительства или нужно использовать набивные или иные типы свай.
Расчет свайного фундамента
Он выполняется по параметрам предельных значений первой и второй группы факторов, указанных ниже. Каждая группа состоит из ряда параметров, в результате суммирования которых и можно подобрать оптимальные по диаметру опоры. Первая группа:
расчет нагрузки со стороны материала несущих конструкций;
расчет максимально возможного сопротивления почвы на продавливание и деформацию;
несущая способность самого основания.
осадка основания сваи с учетом максимально допустимого сечения подошвы;
перемещение сваи за счет сил смещения;
наличие трещин в конструкции сваи.
Перед началом расчетов, нужно провести подробный геологический анализ почвы на месте строительной площадки и определиться с максимально допустимой длиной опор. Можно по данным нагрузок на почву сразу определиться с количеством и сечением опор, но рекомендуется проверить расчеты лишний раз, особенно при возведении жилых зданий на крутых склонах и откосах.
Выбор материала ростверка
На данный момент, ростверки могут возводиться из следующих строительных материалов:
Деревянный брус, колода или бревно. Масса конструкции незначительная, плотность составляет до 1 кг/м 2 . Рекомендуется для малых сооружений типа бань, сараев или иных хозяйственных построек, армирование свай и ростверк не практикуется.
Бетон и железобетон. Здесь рекомендованная марка бетона не ниже В20, размеры, такие как ширина составит не менее толщины несущих стен с добавочным коэффициентом 1,2, длина проектная, толщина – не менее 25 см.
Минимальная толщина ростверка рассчитывается с учетом сечения опоры. В свою очередь опора, особенно железобетонная, должна быть жестко заделана в контур ростверка на высоту не менее двух диаметров конструкции, толщина плиты подбирается в результате расчета максимальной нагрузки на продавливание. Высота ростверка иногда составляет до 1,2 метра, рассчитывается исходя из параметров самого здания. После проведения расчета диаметра и максимальной нагрузки на прогиб, рекомендуется уточнить размеры ростверка, исходя из расчетного количества опор.
Выбор конструкции
Материал и конструкцию несущих конструкций свайно-ростверкового фундамента подбирают исходя из местных условий. Если почва содержит достаточно большое количество влаги, тогда рекомендуются бетонные и железобетонные несущие конструкции с большим сечением, ведь железные быстро будут уничтожены коррозией. Но при их выборе нужно также учитывать конструктивные особенности, достоинства и недостатки, а также финансовой фактор.
Длина сваи зависит от типа и структуры грунта на строительной площадке. По правилам, винтовые сваи вкручиваются ниже глубины промерзания почвы, а бетонные конструкции устанавливаются широкой подошвой на прочный грунт. Расчет сваи по первой группе предельных состояний производится по двум параметрам:
Прочность материала опоры
Сопротивление материала опор можно посчитать по формуле без учета продольного изгиба:
Где Y_c – стандартный коэффициент, для набивных свай 0,6, для остальных – 1; Y _cb – коэффициент используемого строительного материала, для свай – 1; R_b – сопротивление строительных материалов сжатию, кПа, это табличные данные; A_b – площадь подошвы опоры, м 2 ; R_sc – сопротивление арматурного каркаса, кПа; A_s – площадь сечения арматурного каркаса, м 2
Расчет несущей способности грунта
В зависимости от характера передачи нагрузки от здания на почву, все опоры делятся на две группы: стойки и висячие конструкции. Стойки – это конструкции, которые опираются на прочный слой почвы своей подошвой или ввинчиваются в грунт. Объем используемого строительного материала для наполнения может быть разным для каждой отдельной несущей опоры в зависимости от ее длины, максимально допустимого диаметра подошвы, сечения по всей длине. Висячие опоры передают нагрузку на грунт своим нижним концом и боковыми поверхностями, к этой группе относятся буро-набивные сваи. При выборе несущих конструкций важную роль играет сечение подошвы, ведь чем оно больше, тем большие нагрузки способно выдержать основание.
Несущую способность стойки можно рассчитать по формуле:
Где: Y_c – это коэффициент опоры, принимается за 1; А – площадь подошвы; R – расчетное сопротивление почвы, табличные данные, для скальных пород составляет до 20 МПа.
Расчет висячей сваи делается намного сложнее, ведь все они устанавливаются без выемки почвы и за время монтажа деформируются с расширением.
Выбор оптимального количества опор по параметрам допустимого сечения
Минимальное количество опор для фундаментов с низким ростверком можно посчитать по формуле:
Где k – коэффициент, составляет 1,4; N’_I − вертикальная нагрузка на фундамент со стороны здания; F_d – несущая способность опоры; Y _k – коэффициент надежности, составляет 1,4.
После расчета минимально необходимого количества опор можно начинать делать эскизный проект будущего основания. Расстояние между опорами принимают до 1,5 метра, их обязательно нужно устанавливать на углах пересечения несущих стен и в точках наиболее высокой нагрузки на грунт. Объем строительных материалов рассчитывается индивидуально, исходя из местных условий и характеристик опор.
Предварительное распределение свай по минимальной площади нижней кромки ростверка рассчитывается так:
Тут параметры a, b – это ширина и длина опоры, а с – ширина обреза, той части опоры, которая отрезается при выравнивании фундамента по горизонтальной плоскости.
Если полученная площадь окажется недостаточной для размещения свай, тогда будет необходимо увеличить размеры подошвы и, соответственно, ее объем. Если и увеличение не дает необходимых параметров нагрузки на грунт, тогда проектировщики увеличивают длину сваи, ее диаметр, количество или объем используемых строительных материалов.
В некоторых случаях целесообразно комбинировать сразу несколько видов свай или увеличивать объем подошвы за счет устройства свайного поля. Его рекомендуется устраивать в тех случаях, когда на единицу площади грунта оказывается значительная нагрузка со стороны здания. Как правило, такие поля монтируют в бетонные стаканы, объем необходимых строительных материалов рассчитывается отдельно, как и марка бетона. Также здесь настоятельно рекомендуется провести расчет допустимой нагрузки на строительные материалы.
Расчет осадки фундамента по второй группе выполняется аналогично расчету осадки фундамента мелкого заложения. Осадка определяется по диаметру и площади подошвы сваи, а также их количества и выбора допустимого материала при растяжении. При этом, если будут запроектированы висячие опоры, тогда деформацию не рассчитывают.
Технология установки буронабивных свай
Отличительный признак буронабивных свай – это производство заливки уже непосредственно в отрытых скважинах. Применение буронабивных свай рекомендуется для тех случаев, когда необходимо обеспечить устойчивость конструкции в условиях больших нагрузок на фундамент. Технология устройства буронабивных свай позволяет провести операции по сверлению посадочных ям, включающие полное либо частичное вытаскивание грунта, а также дает возможность обойтись без него. Возможность создать правильный фундамент, обеспечивающий высокую прочность и совершенство конструкции можно реализовать только путем применения качественных составляющих каркаса для буронабивных свай.
Несущая способность буронабивной сваи рассчитывается и напрямую зависит от многих факторов, например, таких как прочность грунта, диаметр залитой конструкции, ее опорная площадь. Стоит отметить, что буронабивные монолитные сваи обладают универсальностью применения, так как имеется возможность выбрать любые диаметры и любую длину конструкции. Их рекомендуется применять для создания прочного основания любой конструкции, особенно при строительстве высоких массивных зданий. Также это востребовано при наличии грунта с твердыми включениями, когда нецелесообразно использовать забивные в землю сваи.
Армирование буронабивных свай осуществляется с целью улучшения прочностных качеств конструкции, а также для обеспечения поддержания больших нагрузок. Задачи, которые ставят строители при возведении мощного и прочного фундамента зданий или любых других строений решаются путем применения арматуры буронабивных свай. Она выступает в роли связующего элемента, укрепляет связи в растворе бетона, следовательно, он приобретает высокие прочностные характеристики. Для оптимального подбора необходимого размера сечения арматуры, требуется провести точный расчет по значению предельной допустимой нагрузки, исходя из максимального веса будущего строения.
Дополнительные технологии при создании свай
Обсадные трубы для буронабивных свай применяются для создания скважин в местах слабого грунта, пресыщенного водой. Это обеспечивает защиту слоям земли от вибрации, что в свою очередь предотвращает возможное обрушение почвы. Монтаж обсадной трубы может производиться с помощью ее забивки либо закручивания в грунт земли. Возможности применения данной технологии позволяют создать прочный фундамент вблизи уже существующих конструкций и зданий, а также осуществить высокое качество заливки бетона.
Способ применения труб для буронабивных свай территориально распространен на северо-западных участках России, потому что это напрямую зависит от качества находящегося в этой местности грунта. Буронабивные железобетонные сваи — это отличная технология для возведения прочного качественного основания будущих строений, которая честно завоевала свою репутацию в сфере строительства объектов различных размеров.
Стоимость установки буронабивных свай
Стоимость фундамента буронабивных свай зависит: от глубины установки буронабивной сваи, диаметра и удаленности строительной площадки.
Кол-во свай Диаметр сваи Длина сваи Основание Цена за шт
от 30 шт 150 мм 2000 мм 300 мм 3800 руб
20 — 29 свай 150 мм 2000 мм 300 мм 3950 руб
10 — 19 свай 150 мм 2000 мм 300 мм 4100 руб
от 30 шт 150 мм 2000 мм 300 мм договорная
от 30 свай 200 мм 2000 мм 300 мм 4900 руб
20 — 29 свай 200 мм 2000 мм 300 мм 5300 руб
10 — 19 свай 200 мм 2000 мм 300 мм 5450 руб
от 30 шт 200 мм 2000 мм 300 мм договорная
Свая 300 мм от 2000 мм 400 мм 7500 руб
Свая 350 мм от 2000 мм 450 мм 8730 руб
Свая 450 мм от 2000 мм 600 мм 9460 руб
Свая 600 мм от 2000 мм 800 мм договорная
Рассчитать фундамент на буронабивных сваях здесь >>
Чтобы заказать строительство фундамента буронабивных свай, позвоните по телефону или отправьте ваш проект и контактные данные на info@fundament-78. ru, мы обязательно свяжемся с вами в течении 24 часов
монтаж свай с обсадной и без обсадной трубы
Применяется две технологии монтажа буронабивных свай — с обсадой и без обсады. Для установки опоры с постоянной оболочкой по разметке делают скважину на расчетную глубину, куда помещают обсадную трубу. Для изготовления тела опоры используется смесь бетона не ниже М300, класса прочности от В25. Морозостойкость такого бетона 300 циклов, класс водостойкости шестой. В трубу опускают заранее подготовленный армирующий каркас. Он повторяет форму трубы и соответствует ей по длине. Для создания армокаркаса используют стальные стержни диаметром от 8,0 до 20,0 мм с гладкой или рифленой поверхностью. Сборка каркаса выполняется с применением контактной сварки. Чтобы защитить сталь от коррозии конструкцию покрывают грунтовкой по металлу. Обсадную трубу заполняют бетоном и приступают к установке следующей опоры.
Установка буронабивных свай со съемной опалубкой во многом схожа с монтажом опор с несъемной опалубкой. Бурится скважина и устанавливается обсада. После монтажа арматурного каркаса заливают бетонную смесь, а трубу вынимают. В образованное пространство заливают бентонитовый раствор. Это вязкая глинистая смесь, которая застывая не дает стенкам осыпаться.

Существует еще один способ строительства свайного фундамента с применением опор, сформированных без оболочек. После бурении скважины в нее опускают армокаркас без обсады после чего сразу заполняют полость бетонным раствором. Этот способ возможен только на участках со стабильным грунтом, невысоким уровнем почвенных вод.
Буронабивные сваи различаются не только по способу монтажа, но и по типу конструкции:
Сваи с равномерным круглым сечением. Это опоры, которые по всей оси имеют одинаковую форму и диаметр сечения.
Круглые опоры с расширением снизу. На нижней части опоры формируют подошву, диаметр которой превышает диаметр самой трубы. Благодаря расширенной подошве в 5-6 раз увеличивается несущая способность фундамента.
Буроинъекционные сваи. Скважину заполняют бетонным раствором сразу после армирования. Инъекция раствора выполняется через трубу, которую опускают до дна скважины.
Буроопускные сваи. Ствол опоры, изготовленной из металла, имеет расширение в нижней части. На нем закрепляют горизонтальную опорную конструкцию с вертикальными ребрами жесткости.
Буронабивной фундамент: диаметры свай и армирование
Буронабивной фундамент универсален. Его выбор оправдан и на твердых скальных грунтах (сваи-стойки), и на глинистых, торфянистых почвах (буронабивные сваи с подвесным ростверком).
В Ленинградской области многие частные застройщики выбирают буронабивные сваи в качестве основания для загородной постройки. Привлекает надежность, невысокая стоимость, простота и скорость возведения. Единственный «минус» – отказ от присутствия в проекте подвального помещения.
Популярен и экологичный надежный вариант – свайный фундамент с гидрофобизацией. Технология предусматривает добавление специального защитного состава в бетонную смесь. «Обогащенное» таким образом основание обладает повышенными водоотталкивающими, морозостойкими свойствами, при этом «дышит».
Диаметр свай
Принципиально, диаметр буронабивной сваи может составлять и 150 мм, и 1000 мм, и даже более. Длинные сваи с большим диаметром и толщиной стенок обычно используют при строительстве крупных промышленных объектов, при возведении многоэтажек.
В частном же загородном строительстве диаметр свай варьируется от 150 до 600 мм. Выбор зависит от веса постройки, материалов, проектной нагрузки и количества свай, несущей способности грунта и глубины промерзания последнего. Окончательное решение также зависит от возможностей бурового оборудования.
Существует ошибочное мнение, что большие габариты сваи лучше справляются с нагрузкой. Здесь важно понять, что постройку призвана держать не свая, а надежный «альянс» сваи и грунта. Сваи распределяют нагрузку между основными несущими конструкциями будущего строения.
Армирование свай
Согласно требованиям СНиП, при монтаже буронабивных свай необходимо, чтобы они были армированы сварными металлическими каркасами. Данный процесс проводят и в случае применения отечественного оборудования и материалов.
Для опалубки свай используют асбестоцементные трубы или полимерные обсадные трубы, реже рубероид. Диаметр опалубки, независимо от материала, должен быть больше, чем аналогичный размер сваи.
Следуя технологии армирования буронабивных свай (диаметром 30 см, в том числе), в опалубку помещают подготовленный заранее металлический каркас (арматуру). Его диаметр должен быть миллиметров на 50 меньше, чем аналогичный показатель опалубки.
Важный момент
Чем меньше диаметр обсадной трубы (опалубки), тем надежнее должно быть проведено армирование, при этом необходимо проследить за тем, чтобы толщина бетонного слоя между каркасом и стенкой трубы была не менее 20 мм. В противном случае «скелет» заржавеет, что повлечет за собой разрушение фундамента.
Фундамент свайный | Буронабивной
Конструкция и область применения буронабивной сваи
Буронабивная свая — это стержневой армированный конструктивный элемент фундамента размещенный в грунте сформированный путем заливки бетона в скважину. Скважину получают методом бурения. Бурятся скважины двумя способами: механизированным и ручным. Для малоэтажного строительства глубина скважины равна сумме глубины промерзания и глубины запаса ( глубина запаса составляет 300 мм.). Диаметр скважины определяется диаметром бура и имеет фиксированные значения: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 мм. Бур подбирается после вычисления нагрузок от здания на несущей слой грунта. Свая состоит из арматурного каркаса и бетонного тела. Гидроизоляция бетона достигается путем добавления в смесь специальных модификаторов.
В промышленном строительстве буронабивные сваи используют из за невозможности погружения ЖБ свай ударным методом в условиях плотной застройки, на территориях связанных с опасностью обвала грунта и других зонах, где не желательна опасная вибрация грунта. В малоэтажном строительстве буронабивные сваи применяются повсеместно и как отдельные конструкции, так и в совокупности с другими типами фундаментов.
Виды буронабивных сваи
Буронабивные сваи бывают двух видов: цилиндрические и с расширением в основании подошвы. Цилиндрические сваи имеют постоянный диаметр по всей длине. Для малоэтажного строительства подходит фундамент с цилиндрическими сваями. Бурение скважин под такие конструкции можно выполнять в ручную или при помощи бензобура. Использовать технику следует после оценки экономической целесообразности, доступности подъездов и норм по сроком исполнения. Простым языком если Вы строите гараж или подсобное помещение выгоднее использовать ручной труд. Глубина сваи и диаметр указаны проекте, если Вы строите без проекта (для малоэтажного строительства), то его можно подобрать по значениям таблицы.
Таблица 3.1.2.1 Несущая способность буронабивных свай на различных грунтах. кг/см²
Диаметр основания буронабивной сваи, мм. 100 150 200 250 300 400 500
Пески крупные независимо от влажности Плотные 355 795 1415 2210 3180 5650 8830
Средние 275 620 1100 1715 2475 4395 6870
Пески средние, независимо от влажности Плотные 275 620 1100 1715 2475 4395 6870
Средние 195 440 785 1225 1765 3140 4905
Пески мелкие, маловлажные Плотные 235 530 940 1470 2120 3770 5890
Средние 155 355 630 980 1415 2510 3925
Пески мелкие, сильно влажные Плотные 275 620 1100 1715 2475 4395 6870
Средние 195 440 785 1225 1765 3140 4905
Глины твердые Плотные 470 1060 1885 2945 4240 7535 11775
Средние 235 530 940 1470 2120 3770 5890
Глины пластичные Плотные 235 530 940 1470 2120 3770 5890
Средние 80 175 315 490 705 1255 1965
Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравий Плотные 470 1060 1885 2945 4240 7535 11775
Средние 395 1570 2455 3535 6280 8770 9815
На слабых грунтах и для загруженных фундаментов используют сваи с расширением в основании фундамента. Такие конструкции имеют большую площадь опоры на несущий слой грунта и как следствие способны нести значительные нагрузки от зданий. Бурение скважин для таких конструкций производится двумя способами: механизированным — использования специальные буровые колонны с откидными резцами и и камуфлетным последующим погружением взрывчатого вещества и его детонации на полной глубине скважины. В малоэтажном строительстве камуфлетный способ не применяется .
В обоих случаях свая может быть сформирована как собственной скважиной (бетон заливается прямо в скважину) так и с обсадной трубой (в скважину погружается труба, а затем в трубу заливается бетон). Обсадная труба сдерживает обвал грунта в скважину.
Армирование сваи
В промышленном строительстве расчеты железобетонной сваи выполняют после анализа свойств грунта. Анализ включает в себя расположения слоев и их геологический состав. Далее в соответствии с архитектурным решением собираются нагрузки здания на основание, включая (ветровые, снеговые и нагрузки от оборудования размещенном в здании). Затем конструктора производят следующие расчеты: подбирается класс и толщина арматурного прутка, проектируется конструкция самого каркаса. Это затратный и длительный процесс. При строительстве малоэтажных объектов такой расчет не требуется. Армирование выполняется путем закладки вертикальных арматурных стержней класса AIII-500. Также можно связывать стержни между собой поперечной арматурой диаметром не более 6мм путем создания спирали, рамок или поперечными прутками класса AIII-500 . Для повышенной надежности от разрушения бетона поверхность сваи армируют стальной сварной сеткой с ячейками 25х25 мм.
Подбор бетона для сваи
Бетон также как и арматура подбирается на основании расчетов. При строительстве малоэтажных зданий рекомендуется использовать бетон указанный в проекте, как правило это марки М-200 или М-250. В редких случаях используют бетон марки М-300. При устройстве фундаментов ростверк, плита на сваях с ребром жесткости или без используют бетон одной марки как правило это бетон марки М-250. Для защиты от воздействий окружающей среды в раствор добавляют присадки снижения влагопоглощения бетоном сваи. Морозостойкие добавки применяют при заливки бетона в период с отрицательными температурами.
Порядок выполнения работы
Первое что необходимо сделать для строительства здания — это получить проект будущего здания. Если Вы не хотите покупать или заказывать проектную документацию, то хотябы расчертите самостоятельно план размещения объекта строительства на участке на отдельном листе. Планировку участка сделайте в соответствии с местным и федеральным законодательством (для РФ) На втором листе составьте план с осевыми линиями и объявите высотную отметку глубины заложения свай. По узловым точкам расставьте основные сваи далее по периметру стен здания между основными (узловыми) сваями обозначьте дополнительные сваи с шагом 1.5 -2 метра. Расставьте размеры между осями и сваями. Подсчитайте количество свай. Подберите готовую или конструкцию сваи или запроектируйте её самостоятельно. Рассчитайте количество материалов необходимых для формирования одной сваи. Подготовьте общий расчет количества материалов на весь фундамент. Сделайте раскрой линейных элементов. После подготовки документации наймите для исполнения организацию . Или строите самостоятельно в следующем порядке:
Подготовка участка
Перед началом строительства участок под строительство дома необходимо расчистить и выравнить. При помощи погрузчика участок расчищают от кустарников, деревьев и прочего мусора. В соответствии с генеральным планом форируется ландшафт. Мусор вывозится на полигон. Лишний грунт можно использоваться для формирования ландшафта.
Разметка
Maecenas metus nulla, commodo a sodales sed, dignissim pretium nunc.
Извлечение грунта
Nam et lacus neque. Ut enim massa, sodales tempor convallis et, iaculis ac massa.
Армирование
Nam et lacus neque. Ut enim massa, sodales tempor convallis et, iaculis ac massa.
РОСТВЕРК ПЛИТА НА СВАЯХ ПЛИТА С РЕБРОМ ЖЁСТКОСТИ НА СВАЯХ
Буронабивные сваи — Designing Buildings Wiki
Буронабивные сваи , также известные как сменные сваи, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.
Буронабивные сваи — это сваи, в которых при удалении грунта образуется отверстие для железобетонной сваи, которая заливается на месте. Грунт заменяется сваей, отсюда и «сменные» сваи в отличие от свай-вытеснителей, когда грунт вытесняется забиванием или завинчиванием сваи.
Буронабивные сваи используются в основном в связных грунтах для образования фрикционных свай и при формировании свайных фундаментов вблизи существующих зданий. Они популярны в городских условиях, поскольку там минимальная вибрация, где высота над головой ограничена, где нет риска вспучивания, а также при необходимости варьировать длину свай.
[править] Установка
Буронабивные сваи бурятся с помощью ковшей и / или шнеков с приводом от ударного бурения (вибромолоты) или вращательного бурения (скручивание на месте).
В нестабильных пластах грунта использование бентонитовой жидкости способствует стабилизации ствола, особенно в более глубоких сваях большого диаметра, и позволяет устанавливать сильно армирующие стальные сепараторы. Это известно как растачивание заподлицо (подробнее см. Ниже).
Если бурение и заливка происходят одновременно, сваи известны как сваи с непрерывным шнеком (CFA).
Сваи называются сваями большого диаметра, если они имеют диаметр 600 мм и более. Сваи небольшого диаметра менее 600 мм иногда помещают группами под общую шапку сваи для приема тяжелых грузов.
Несущая способность свай большого диаметра может быть увеличена за счет недоравертывания вала в основании. Это достигается с помощью расширяющегося режущего инструмента, который вырезает основу конической формы, диаметр которой в три раза превышает диаметр главного вала.
Форма опоры сваи или ствола скважины влияет на формирование сваи. Буронабивные сваи могут быть опорными или безопорными.
Если сваи выполняются в устойчивом грунте, можно просверлить и уложить бетон без предварительной облицовки отверстия.Однако необходимо принять меры предосторожности, облицовав первый метр ямы, чтобы предотвратить попадание поверхностного грунта в яму.
Есть две категории поддерживаемых свай в зависимости от используемой обсадной трубы или футеровки.
[править] Оболочка несъемная
Скважина может быть сформирована ударным методом, при котором используется тяжелый режущий инструмент на небольшом треноге, который сбрасывается из поднятого положения с помощью лебедки, чтобы вырезать цилиндр из земли. Операция повторяется до тех пор, пока отверстие не будет погружено на требуемую глубину.В процессе резки в отверстие вставляется тонкая секционная облицовка, чтобы предотвратить его обрушение. В качестве альтернативы, ствол скважины может быть сформирован роторным способом, при котором роторное бурение работает внутри обсадной колонны или футеровки.
[править] Оболочка временная
Обычно ствол скважины поддерживается стальной футеровкой с резьбовым соединением, которую удаляют либо во время, либо после укладки бетона. Трубку можно приподнять с помощью лебедки или домкратом.
При бурении заподлицо используется жидкость, такая как бентонит, для вымывания материала из отверстия, которое было ослаблено бурением.Жидкость можно заливать сверху (обратная промывка) или прокачивать через буровую штангу (прямая промывка). Пробуренная скважина закрывается временным стальным кожухом для предотвращения обрушения рыхлого поверхностного грунта. По мере бурения в отверстие непрерывно подается бентонит.
На необходимую глубину опускают арматуру через бентонит и заливают бетон. Бентонит вытесняется бетоном и снова выкачивается из отверстия. Когда бетон достигает верхнего уровня отверстия, временная обсадная колонна снимается.
Определение эффективной длины буронабивной сваи большого диаметра на основе решения Миндлина
Аннотация
Уравнение расчета эффективной длины буронабивной сваи большого диаметра связано с ее распределением сопротивления ствола сваи. Таким образом, существует большая разница между результатами расчета при разных распределениях сопротивления ствола сваи. В первую очередь, эта статья суммирует концептуальный режим сопротивления ствола сваи при том обстоятельстве, что грунт, окружающий сваи, имеет различное распределение слоев.Во-вторых, на основе решения Миндлина о перемещении и с учетом влияния диаметра сваи расчетное уравнение оптимизировано с предположением, что сопротивление вала сваи имеет параболическое распределение. Факторы влияния анализируются в соответствии с результатом расчета эффективной длины сваи. Наконец, в сочетании с инженерным примером, расчетное уравнение, выведенное в этой статье, анализируется и проверяется. Результат показывает, что коэффициент Пуассона грунта и диаметр сваи повлияли на эффективную длину сваи.По сравнению с коэффициентом Пуассона грунта влияние диаметра сваи более значимо. Если диаметр сваи остается неизменным, влияние коэффициента Пуассона грунта на эффективную длину сваи уменьшается по мере увеличения отношения модуля упругости сваи и модуля упругости грунта. Если коэффициент Пуассона грунта остается прежним, влияние диаметра сваи на эффективную длину сваи возрастает по мере увеличения отношения модуля упругости сваи и модуля упругости грунта. Таким образом, оптимизированный результат расчета эффективной длины сваи с учетом влияния диаметра сваи более близок к реальной инженерной ситуации и практически осуществим.
Ключевые слова
Буронабивная свая большого диаметра
Сопротивление ствола сваи
Параболическое распределение
Решение Mindlin
Влияние диаметра сваи
Эффективная длина сваи
Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)
Просмотр аннотации
Copyright © 2015 Чанъаньского университета. Производство и размещение в компании Elsevier B.V.
Рекомендуемые статьи
Цитирование статей
(PDF) Длинные буронабивные сваи большого диаметра в дельте Меконга
Международный журнал геоинженерии.2, Выпуск 3, с.
http://casehistories.geoengineer.org
Стандартные тесты на проникновение (SPT) дали N-индексы в диапазоне примерно от 10 до 13 ударов / 0,3 м в диапазоне глубин от 30 до 48 м,
постепенно увеличивается примерно до 30 ударов / 0,3 м на глубине 80 м. Ниже 80 м почва очень плотная (индекс SPT> 50
удара / 0,3 м). Исследование участка не включало зондирования CPTu.
Сжимаемость слоев почвы обозначается «значениями m», указанными справа от графика.Буква «m» обозначает число модуля упругости
Янбу — m = 2,3 (1 + e0) / Cc — детализированное Janbu (1967; 1998), Канадским геотехническим обществом (1992) и
Fellenius (2012a). На территории находится небольшой региональный поселок в слое мягкой глины.
Уровень реки Сайгон колеблется в зависимости от сезона примерно на 3 метра. Уровень грунтовых вод лежит у поверхности земли, становясь
слегка артезианским с глубиной. От твердой до жесткой глины и глинистого ила имеет исходный модуль упругости приблизительно 20, и он
, как правило, слегка предварительно уплотнен с запасом предварительного уплотнения около 20 кПа и модулем повторного сжатия Янбу
Число
, mr, около 150 до 200.Плотный песчаный ил умеренно сжимаем — число модуля составляет около 50.
Однако это значение ниже, чем ожидалось, для плотных и очень плотных почв, и вполне вероятно, что образцы почвы
были нарушены отбором проб.
СВАИ
Две буронабивные сваи ТБП-1 и ТБП-2 диаметром 1500 и 1800 мм, соответственно, были сооружены в октябре
2010 г. на глубину 76 м и 91 м, соответственно, с использованием бентонитовой суспензии.Сваи были устроены с одним уровнем О-образной ячейки
на глубине 60 м и 71 м соответственно (рис. 3), а испытания под нагрузкой были проведены через 30 дней после бетонирования. Испытательные сваи
были оснащены парами тензодатчиков с вибропроволочными датчиками на 11 и 14 уровнях в сваях ТБП-1 и ТБП-2,
соответственно. Башни должны поддерживаться группами примерно из 88 свай диаметром 1 500 мм на площади
примерно 35 на 35 м.Отношение площади основания, общая площадь сваи к площади фундамента, составляет 13%, а среднее расстояние между центрами свай (c / c)
составляет 3,75 м (2,5 диаметра сваи).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Записи нагрузки-движения О-образного элемента из испытаний на сваях ТВР-1 и ТВР-2 показаны на рисунках 4 и 5, соответственно.
Ни в одном из испытаний не было полностью мобилизовано сопротивление вала по длине сваи выше уровня О-ячейки. Подъем
Свай ТБП-1 и ствола ТБП-2 были небольшими: 4 мм и 3 мм соответственно.Напротив, движения вниз были
больших, 140 мм и 120 мм соответственно при максимальной нагрузке. Максимальной испытательной нагрузкой была нагрузка, приложенная, когда был достигнут предел
отверстия O-ячейки.
Для определения значений нагрузки по тензометрическим измерениям требуется знание модуля «упругости» сваи
. Модуль бетона не является постоянным, но является линейной функцией индуцированной деформации, уменьшающейся с увеличением деформации
.Лучше всего определять его непосредственно из данных испытаний в соответствии с «методом возрастающей жесткости» или «методом касательного модуля
» (Fellenius 1989; 2001; 2012a; 2012b). На рисунках 6 и 7 показаны значения дополнительной жесткости на различных уровнях
свай ТВП-1 и ТВП-2. Наибольшая деформация составляет около 250 µε, что меньше желаемого диапазона. (Для наилучшей точности
наибольшая деформация, вносимая в испытание, должна быть больше примерно 400 µε).Записи датчиков в GL 4, GL 5 и
GL 8 для сваи TBP-1 и GL 6 для сваи TBP-2 показали, что датчики неисправны, и поэтому не были учтены при анализе
. На значения GL 1 может влиять близость измерительного уровня к носку сваи. Разброс на рисунках составляет
, потому что сопротивление вала перешло в режим смягчения деформации при перемещениях более 4 мм, что будет равно
, обсуждаемым ниже. Зависимости от деформации не было обнаружено, и наилучшей оценкой является постоянная жесткость (EA) 44 GN и 63
GN соответственно.Эти значения жесткости соответствуют одному и тому же модулю упругости E, 25 ГПа, для номинальных площадей поперечного сечения.
Оцененные значения жесткости использовались для расчета нагрузки, соответствующей каждому значению деформации. Распределение нагрузки в сваях
для каждой приложенной нагрузки О-ячейки показано на рисунке 8. Записи неисправных датчиков (GL 4, GL 5 и GL 8 в
TBP-1 и GL 6 в TBP-2 ) были проигнорированы. Для каждой сваи вес всплывающей сваи был вычтен из нагрузок
, рассчитанных для контрольных уровней выше уровня O-ячейки.Стрелка на каждом рисунке показывает, где было достигнуто движение вниз
примерно на 4 мм, после чего сопротивление вала ниже О-ячейки ухудшилось. Для сваи TBP-2 GL 1 предполагает гораздо меньшую нагрузку на пальцы ног
, чем измеренную для сваи TBP-1, и в то же время гораздо большее сопротивление вала между GL 2 и
GL 1, чем измеренное между GL 3 и GL 2. Это противоречиво, и поэтому записи из GL 1 в куче TBP-2
считаются ненадежными.
Буронабивные сваи | Keller Australia
Буронабивные сваи — это монтируемые на месте элементы большой грузоподъемности, построенные с использованием обычной штанги килли и шнековой системы.установлено ли в качестве отдельных элементов фундамента, в ворсе колпачок группы или подпорной стенке, мы готовы предоставить Вам с оптимизированным скучающим раствором сваи.
Процесс
Бурение сваи продвигается с помощью бурового инструмента, прикрепленного к штанге ведущей трубы, приводимой в движение свайной установкой. Инструмент продвигает канал ствола при каждом проходе, поэтому полная мощность станка доступна для всего процесса бурения. Если ствол требует поддержки, чтобы оставаться открытым, доступны различные методы, которые выбираются в зависимости от условий почвы, окружающей среды и режима грунтовых вод.Они варьируются от механической опоры в виде временной или постоянной оболочки до жидкостной опоры с использованием воды, полимера или бентонита.
После того, как отверстие продвинуто на глубину и очищено, в отверстие опускается арматурная сталь по всей длине, которая затем заполняется бетоном. Буронабивные сваи могут быть пробурены на глубину более 80 м и типичный диапазон диаметров до 2,4 м.
Гарантия качества
Keller обеспечивает неизменно высокое качество результатов при строительстве буронабивных свай.Наша аккредитация Федеральной комиссии по безопасности (FSC), стандарты компании, процессы, политики и процедуры были специально разработаны для достижения этой цели, включая такие инновации, как гидролокатор для профилирования свай и инспекции с помощью видеонаблюдения, обеспечивающие контроль качества перед бетонированием. Во всех отраслях промышленности Keller работает строго в соответствии с австралийскими стандартами наряду с соответствующими проектными или отраслевыми спецификациями (DTMR, RMS, VIC Roads, Main Roads WA и т. Д.).
Keller предлагает полностью квалифицированное собственное проектирование с помощью сертифицированных инженеров, которые могут предоставить качественные решения для забивки свай и улучшения грунта.Наши возможности по сертификации в области проектирования и проектирования включают в себя проведение статических испытаний, испытаний на целостность свай, профилирования термической целостности, динамических испытаний свай, испытаний с использованием инклинометров, геотехнических инспекций, а также комплексное проектирование подпорок / распорок и анкеров для выполнения полного пакета обеспечения качества.
Буронабивные сваи большого диаметра Tecnopali Apuana
Буронабивные сваи большого диаметра
Буронабивные сваи большого диаметра широко используются в гражданском строительстве и имеют широкий спектр применения.Они функционируют как отдельные элементы (моноблоки), так и группами как сетчатые микросваи и могут выдерживать очень высокие нагрузки (более 500 т). Их можно разделить на два основных типа: буронабивные сваи и шнеки непрерывного действия CFA.
Буронабивные сваи большого диаметра можно установить путем выемки грунта с помощью инструмента с телескопическим краном для удаления грунта. Этот процесс может осуществляться «сухими» методами строительства с использованием бентонита и / или биоразлагаемых полимеров с временным армированным кожухом вала, который необходимо удалить во время инъекции бетона.Когда земляные работы завершены и необходимая глубина достигнута, армированный стальной каркас устанавливается как единое целое или собирается путем сварки и зажима арматуры вместе, после чего бетон вводится с помощью трубок с тремой, начиная со дна скважины (метод подрядчика). на полную мощность. Буронабивные сваи большого диаметра могут служить защитой для фундаментов или фундаментов опор.
Большой диаметр C.F.A. (шнеки непрерывного действия ) в основном используются в почвах с низкой плотностью, без твердых субстратов и больших неустойчивых пород.Их диаметр варьируется от 500 до 1400 мм. грузоподъемностью от 50 до 250 т. Бурение осуществляется сухим роторным методом исключительно без бентонитовых шламов и / или полимеров с использованием непрерывно вращающегося шнека с полым штоком, с частичным перемещением грунта, равным 50% от общего диаметра шнека. Вытесненный грунт собирается в промежутках между лопастями шнека. Достигнув требуемой глубины, раствор или бетон (рекомендуется класс SCC из-за его текучести) вводится через вал шнека путем открытия одноразовой крышки копающей головки, поддерживая положительное давление бетона, поскольку шнек постепенно выводится на поверхность.С этим типом свай укладка бетона в открытой скважине не требуется, поскольку сам бетон оказывает восходящее давление и создает пространство, которое необходимо заполнить. По окончании откачки устанавливается стальная арматура. Этот метод позволяет увеличить ежедневное производство, уменьшить количество материала, поскольку он не загрязнен бентонитом или полимерами и может быть утилизирован со значительной экономией затрат.
длинных буронабивных свай большого диаметра в дельте Меконга | Феллениус
Аннотация
Испытания на статическую нагрузку, испытания O-cell, были проведены на двух длинных буровых сваях с тензометрическими приборами в городе Хошимин, Вьетнам, где планировалось построить серию из двенадцати многоквартирных башен.Испытательные сваи были сооружены на глубину 76 и 91 м и испытаны на максимальную нагрузку на О-образные ячейки 10 и 18 МН соответственно. Для обеих свай уровень O-ячейки был размещен на глубине около 20% длины сваи над носком сваи. Профиль почвы состоял из очень мягкой органической глины на глубине от 10 до 15 м, подстилаемой твердой или жесткой глинистой почвой до глубины примерно от 25 до 45 м. При этом почва состояла из плотного или плотного песчаного ила. Ни в одном из тестов не удалось полностью выявить сопротивление вала свай выше уровня О-ячейки, но было сделано это ниже уровня О-ячейки.Обратный расчет распределений нагрузки, определенных из измерений тензодатчика, показал, что сопротивление вала, даже когда он полностью мобилизован, очень мало: бета-коэффициент, применяемый при анализе эффективного напряжения, составлял всего около 0,13–0,14. Оценка развития сопротивления вала показала, что максимальное сопротивление сдвигу возникает после перемещения всего на 3–4 мм, после чего реакция становится пластичной и деформируется. Сопротивление пальцев ног было очень низким, потому что конструкция оставила мусор на дне пробуренной скважины.Постоянное урегулирование споров в регионах вызывает опасения по поводу того, что эксплуатационные сваи могут иметь такое же низкое сопротивление смыканию. Это позволит определить местонахождение нейтральной плоскости более коротких свай в осажденном грунте и создать ситуацию опускания свайного фундамента.

Ключевые слова
Дельта Меконга, испытание O-ячейкой, тензометрическая оценка, буронабивные сваи, сопротивление вала, осадка, коэффициент бета

Цитата

Феллениус, Б.Х., Хай, Н. М. (2015). Длинные буронабивные сваи большого диаметра в дельте Меконга, Vol. 2, выпуск 3, с.196-207. DOI: 10.4417 / IJGCH-02-03-02

Проектирование и строительство буронабивных свай большого диаметра
Временная лицензия на программное обеспечение RSPile будет предоставлена слушателям курса
Введение
Этот шестинедельный курс предназначен для включения материала, который может лечь в основу проекта для буронабивных свай . Представленные предметы будут больше касаться практических методов, используемых для проектирования, и теоретического происхождения этих методов . Методы строительства и допуски также будут пропущены. В основном , ICE SPERW будет основой для строительных спецификаций. Представлено исчерпывающее объяснение кодов ACI и комитетов, а также некоторых положений EC .
Модули посвящены геотехническому и конструктивному проектированию буронабивных свай . Геотехническая часть включает оценку несущей способности свай, коэффициенты запаса , расчет при рабочих нагрузках , анализ боковых нагрузок, испытания группового эффекта и статической нагрузки.В то время как структурная часть включает определение требуемой продольной арматуры , сдвиговой арматуры, контроля ширины трещины и быстрого обзора факторов, которые контролируют срок службы свай .
Цели
Предметы этого курса нельзя найти в одном учебнике. Цель курса — собрать достаточно информации о проектировании и строительстве буронабивных свай для инженеров, намеревающихся бросить вызов этой области.Кроме того, он полезен для студентов-строителей / инженеров-геологов, которые закончили первый курс механики грунтов или инженеров-геологов, или для аспирантов, которые хотели бы продолжить исследования буронабивных свай и глубоких фундаментов. С другой стороны, инженеры-строители, использующие сваи в своих проектах, получат большую пользу от представленных методов и информации.
Количество мест ограничено.
Ахмед Муфти
Ass.Профессор Ахмед Муфти, доктор философии, MISSMGE закончил обучение на факультете гражданского строительства Багдадского университета. Он получил степень бакалавра наук. в 1985 г. Он продолжил учебу в аспирантуре по инженерно-геологическим работам и получил степень магистра наук. в 1990 г. и его докторская степень. в 1997 г. Доктор Муфти начал свою практическую жизнь с свай сразу после окончания учебы. Он начал читать лекции в 1992 году и стал преподавателем кафедры гражданского строительства Багдадского университета в период 1995-2004 годов. После 2004 года он переехал в ОАЭ и работал в сфере проектирования и строительства свай до 2019 года, когда перешел в Rocscience Inc.в Торонто, присоединившись к команде геотехнического программного обеспечения в качестве специалиста по геомеханике.
Доктор Муфти обладает более чем 34-летним практическим и теоретическим опытом в области гражданского и геотехнического проектирования, а также реализовал проекты с полным техническим менеджментом для укрепления глубоких котлованов и свайных фундаментов для более чем 100 знаковых проектов в Ираке, ОАЭ, Катаре, КСА, Омане. , Индия и Канада. Он также является экспертом во многих других областях инженерной геологии. Под его руководством было 11 магистров. и к.т.н. Студенты и авторы / соавторы более 15 технических статей, одной книги на арабском языке и 5 других публичных заметок.
Курс проводится онлайн через нашу простую в использовании платформу Virtual Campus. Для этого курса предлагается разнообразный контент, в том числе:
— Материалы электронного обучения
— Видео
— Интерактивный мультимедийный контент
— Уроки веб-семинаров в реальном времени
— Тексты и технические статьи
— Примеры из практики
— Задания и оценочные упражнения
Студенты могут загружать материалы и работать с курсом в удобном для них темпе.
Мы регулярно обновляем этот курс, чтобы быть в курсе последних новостей и новейших разработок, а ваши знания по предмету актуальны.
Вебинары в режиме реального времени являются частью нашего курса. Это позволяет студентам и преподавателям изучать материалы курса, обмениваться идеями и знаниями, а также вместе решать проблемы в виртуальном классе. Студенты также могут использовать форум платформы, место встречи для общения с преподавателями и другими студентами.
Система обучения управляется по электронной почте.

Кол-во свай	Диаметр сваи	Длина сваи	Основание	Цена за шт
от 30 шт	150 мм	2000 мм	300 мм	3800 руб
20 — 29 свай	150 мм	2000 мм	300 мм	3950 руб
10 — 19 свай	150 мм	2000 мм	300 мм	4100 руб
от 30 шт	150 мм	2000 мм	300 мм	договорная
от 30 свай	200 мм	2000 мм	300 мм	4900 руб
20 — 29 свай	200 мм	2000 мм	300 мм	5300 руб
10 — 19 свай	200 мм	2000 мм	300 мм	5450 руб
от 30 шт	200 мм	2000 мм	300 мм	договорная
Свая	300 мм	от 2000 мм	400 мм	7500 руб
Свая	350 мм	от 2000 мм	450 мм	8730 руб
Свая	450 мм	от 2000 мм	600 мм	9460 руб
Свая	600 мм	от 2000 мм	800 мм	договорная

Диаметр основания буронабивной сваи, мм.	100	150	200	250	300	400	500
Пески крупные независимо от влажности	Плотные	355	795	1415	2210	3180	5650	8830
Средние	275	620	1100	1715	2475	4395	6870
Пески средние, независимо от влажности	Плотные	275	620	1100	1715	2475	4395	6870
Средние	195	440	785	1225	1765	3140	4905
Пески мелкие, маловлажные	Плотные	235	530	940	1470	2120	3770	5890
Средние	155	355	630	980	1415	2510	3925
Пески мелкие, сильно влажные	Плотные	275	620	1100	1715	2475	4395	6870
Средние	195	440	785	1225	1765	3140	4905
Глины твердые	Плотные	470	1060	1885	2945	4240	7535	11775
Средние	235	530	940	1470	2120	3770	5890
Глины пластичные	Плотные	235	530	940	1470	2120	3770	5890
Средние	80	175	315	490	705	1255	1965
Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравий	Плотные	470	1060	1885	2945	4240	7535	11775
Средние	395	1570	2455	3535	6280	8770	9815

11Май
Как содрать старую краску со стен: Страница не найдена — Интернет-журнал «GidPoKraske»
11 Май 2021 alexxlab Комментировать
механическая, электроинструмент, химическая, паровая, дерево, металл, безопасность
Самая злободневная проблема, возникающая во время ремонта – удаление старой краски со стен, и то, как её снять с наименьшими трудозатратами. Ведь от качества подготовительных работ будет зависеть чистовая отделка. Сегодня в обзоре Homius мы расскажем обо всех особенностях зачистки покрытия и рассмотрим наиболее эффективные способы.
Содержание статьи
Всегда ли нужно удалять старую краску при покраске стен
У многих дома ещё с советских времён сохранилась стойкая краска в санузлах, очистить которую, кажется, невозможно. Но всегда ли нужно удалять старое покрытие?
Иногда можно избежать лишней рутинной работы и оставить старую краску, которая прочно держится и не шелушится, если:
Важно! Перед облицовкой кафелем без предварительного удаления краски рекомендуется покрыть стены грунтовкой «бетон-контакт».
ФОТО: blogstroiki.ruПокрытие в таком состоянии нужно снимать
Как снять старую краску со стен механическими методами
Это самый простой способ, доступный для всех хозяев. Главное его достоинство – отсутствие токсичности, работы можно выполнять даже в плохо вентилируемых помещениях.
ФОТО: materialyinfo.ruУдалять краску механическим способом можно даже в квартирах, в которых проживают беременные женщины и дети
Как ободрать краску ручным инструментом
Чем толще покрытие, тем легче его будет убрать. Снять краску можно с помощью ручных инструментов, которые есть в каждом доме.
ФОТО: materialyinfo.ruРучные инструменты для зачистки
Перед началом работ важно правильно выбрать инструмент. Большие поверхности удобнее обрабатывать шпателем, для труднодоступных участков подойдёт стамеска или нож. Такой способ очистки самый экономичный в денежном плане, но требующий больших трудозатрат.
ФОТО: materialyinfo.ruУдаление покрытия шпателемФОТО: rusmig.ruУдаление покрытия топоромФОТО: uznay-kak. ruЗачистка стамеской и топором
Как очистить краску электроинструментом
Для очистки от старой краски больших поверхностей гораздо эффективнее использовать электроинструменты. Такой метод позволяет быстро снять старое покрытие.
ФОТО: fixi-pro.ruРаботать нужно с дополнительной защитой
Как снимать покрытие электроинструментом
Удаление покрытия с помощью дрели – это один из самых эффективных методов. Поскольку инструмент весит немного, руки во время работы не устают.
Сначала необходимо установить насадку «краскосниматель» и выбрать минимальный режим. Вращающаяся часть должна едва касаться поверхности. А лучше использовать специальную металлическую щётку.
ФОТО: fixi-pro.ruФОТО: vashcottage.ru
Есть ещё один способ удаления краски – при помощи болгарки. Поскольку скорость вращения диска достаточно высокая, необходимо помнить о безопасности. Работая с таким инструментом, можно травмироваться и надышаться много пыли. Поэтому для работы с этим электроинструментом понадобится кордщётка и требуется надеть защитный костюм.
ФОТО: vashcottage.ruРаботы проводят такими движениями
Как зачистить краску пескоструем
Неплохой метод зачистки – при помощи пескоструя. Принцип обработки состоит в том, что на основание подаётся поток воды или воздуха с мелкими абразивными частицами, например, песком под сильным напором.
Частицы ударяются о поверхность и эффективно очищают её. Этот метод используют и для удаления ржавчины и стойких загрязнений. Для применения такого способа необходимо иметь навыки работы с пескоструем.
ФОТО: besplatka.uaФОТО: 2findlocal.com
Термические технологии снятия краски
Данный метод лучше всего подходит для очистки деревянных поверхностей, в том числе и с дверного полотна.
Как убрать краску с помощью промышленного фена
Для удаления старого покрытия применяют строительный фен. Технология довольно простая, нужно направить поток горячего воздуха на краску, затем снять её при помощи шпателя. Для маленьких участков можно использовать и бытовой прибор.
ФОТО: stroyday.ruРабота будет эффективнее, если её выполняют два человека: один направляет поток воздуха, второй очищает краску
Как содрать краску с помощью утюга и паяльной лампы
Промышленный фен можно заменить паяльной лампой или газовой горелкой, однако нужно помнить о технике безопасности. Не рекомендуется использовать такой способ в многоквартирных зданиях, а также:
без использования средств индивидуальной защиты;
для удаления покрытия с пластика и металла;
в помещениях без вентиляции;
рядом с электропроводкой.
Порядок удаления состоит из следующих этапов.
Пламя горелки нужно поднести как можно ближе к поверхности.
Когда станет заметно, что покрытие начало плавиться, необходимо удалить его с поверхности.
ФОТО: stroiremdoma.ruНе все краски можно снять термическим способом, поэтому перед работой лучше попробовать зачистку на небольшой поверхности
Есть ещё один электроприбор, с помощью которого можно содрать старое покрытие – это обычный утюг. Для удаления краски на неё кладут лист фольги и несколько раз проводят нагретой подошвой прибора.
ФОТО: gidpokraske.ruВо время очистки выделяется едкий запах, поэтому работать нужно в респираторе и с открытой форточкой
Удаление покрытия при помощи химии
Зачистка при помощи химикатов не вызывает столько пыли, как некоторые предыдущие методы. Кроме того, это идеальный вариант, чтобы очистить поверхность от 1–2 слоёв масляной краски.
ФОТО: texnotoys.ruСмывки размягчают 1–2 слоя краски всего за четверть часа
Очистка краски промышленными средствами
В первую очередь можно использовать специальные составы, которые есть в любой торговой сети. Но перед их применением необходимо ознакомиться с минусами этого метода:
реактивы, присутствующие в составе смывки очень опасны;
стоимость химикатов довольно высока.
Для работы необходимо, кроме смывки, дополнительно подготовить валик, острый шпатель, защитные перчатки, респиратор и очки.
Порядок обработки состоит из следующих этапов:
Обработка поверхности при помощи валика и смывки.
Размягчение слоя краски в течение четверти часа.
Удаление старого покрытия шпателем.
Проведение повторной обработки (при необходимости).
Промывание поверхности водой.
Важно! Производитель указывает на упаковке, для какой краски предназначена смывка.
ФОТО: presstile.ruФОТО: expanc.ru
ФОТО: blog.brigada174.ru
Прочие составы для смывки краски, в том числе и самостоятельно приготовленные
Сделать раствор для размягчения краски можно своими руками, его эффективность будет ничуть не хуже промышленных смывок.
Иллюстрация Состав Порядок приготовления и обработки
250 г 10% аммиака;
1 л воды;
1 кг мела
Смешать компоненты. Должна получиться кашицеобразная масса без комочков. Равномерно обработать поверхность и оставить её в таком состоянии на 2 часа
1 200 г негашёной извести;
400 г кальцинированной соды;
вода
Смешать сухие компоненты с водой. Должна получиться сметанообразная масса. Нанести на поверхность на 12 часов
Жидкое стекло Состав распределить по поверхности тонким слоем. По мере высыхания образуется плёнка, которую потом легко можно снять вместе с покрытием
Как удалить разные типы краски
Для каждого типа краски подходит определённый способ удаления. Это следует учитывать при выборе метода.
Масляная и акриловая
Именно этот тип покрытия, который сохранился у многих в ванной комнате, вызывает наибольшие затруднения у мастеров. Важно учитывать важный фактор: количество слоёв. В связи с этим для удаления масляных составов рекомендуют использовать следующие способы или средства:
механический с использованием любых инструментов;
химические смывки;
тепловую обработку.
ФОТО: 2proraba.comНа выбор метода влияет площадь обрабатываемых поверхностей
Во время выбора метода очистки акриловых поверхностей важно учитывать давность покрытия. Если краску нанесли год назад, для её удаления лучше всего подойдут механический или химический способы. Если слою краски больше лет, можно использовать электроинструменты.
Совет! Акриловое покрытие с дерева можно удалить шпателем, для зачистки со стекла или пластика же лучше применить мыльный раствор.
ФОТО: vanna34.ruОсобую роль при удалении акрилового покрытия играет его давность
Водоэмульсионка
Нужно мыльным раствором увлажнить покрытие и снять его шпателем после размягчения. Механические приспособления применять нежелательно, так как они могут повредить основание. Если на поверхность был нанесён лак, его удаляют специальной смывкой.
ФОТО: sense-life.comЕсть ещё один метод: нужно нанести на основание ПВА, через 10 минут приложить к нему газету, она приклеится к краске и отойдёт вместе с покрытием
Советы нашей редакции по выбору способа очистки краски с разных поверхностей
Выбирая подходящий способ для удаления старого покрытия, важно учитывать тип обрабатываемой поверхности.
Бетон и камень
Для удаления покрытия с бетона лучше всего подойдёт механический способ при помощи ручного или электроинструмента. А вот для камня можно сначала применить химическую смывку, после неё – электромеханическую очистку.
ФОТО: tvoidvor.comФОТО: gidpokraske.ru
Штукатурка и кирпич
Для удаления штукатурки с кирпичной кладки важно учитывать состояние основания. Лучше всего подойдёт механическая очистка специальными металлическими щётками, а также пескоструй.
ФОТО: poradnuk.comФОТО: mobileblast.uk
Дерево и металл
Для выбора метода очистки от краски деревянных поверхностей важно учитывать состояние покрытия. Например:
непрочный слой можно удалить обычным шпателем;
прочное покрытие лучше поддастся после химической или паровой обработки.
ФОТО: spb-dacha.ruШпателем нужно работать аккуратно, чтобы не повредить основание
Для очистки металлических поверхностей можно использовать шлифовальную машинку, химические средства, пескоструй.
ФОТО: pnevmoportal.ruОчистка песткоструем требует определённых навыков, так как при помощи этого инструмента можно повредить поверхность
На видео можно наглядно посмотреть весь процесс очистки деревянной поверхности:
Техника безопасности при очистке поверхности от старой краски
Во время проведения работ по очистке поверхностей от старого покрытия важно соблюдать технику безопасности. Специалисты советуют следующее:
Обязательно использовать средства защиты.
Соблюдать технику безопасности во время работы с открытым пламенем, иначе можно получить ожог.
Применять химические составы в проветриваемых помещениях.
ФОТО: proffstroygroup.ruСредства защиты уберегут от травматизма во время работы
Резюме
Теперь вы знаете всё об эффективном удалении старого покрытия и выберите наиболее действенный способ. Для того чтобы ускорить процесс, можно методы скомбинировать.
А вы очищали когда-нибудь поверхности от краски? Поделитесь в комментариях, какой способ вам понравился больше.
Как легко и быстро ободрать стены от масляной краски, можно наглядно посмотреть на видео:

Предыдущая
Отделка стенПВХ-панели в ванной комнате: как выбрать и установить
Следующая
Отделка стенТолько проверенные рекомендации по отделке откосов окна внутри и снаружи
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Эффективные методы снятия старой краски со стен. Как снять старую краску со стен Как быстро содрать старую краску
Рано или поздно каждый владелец квартиры или собственного дома приходит к выводу, что настало время сделать ремонт. Неважно, будет ли это косметическая процедура, целью которой станет создание нового и более свежего интерьера, или же это будет серьезный проект, включающий перепланировку и использование необычных отделочных материалов, вы можете столкнуться с рядом трудностей. Особенно если вы намерены выполнять все работы самостоятельно. Одной из самых банальных проблем является удаление со стен старого декоративного покрытия. Если старый слой штукатурки иногда сам начинается крошиться и отваливаться целыми пластами, а старые обои могут отходить от стен целыми полосами, то со слоем старой краски справиться будет гораздо труднее. А перед определенным видом отделки ее необходимо удалять в обязательном порядке. Для того чтобы упростить эту задачу, надо знать действенные способы, как снять краску со стены .
Когда надо удалять старую краску и зачем?
Не секрет, что лет так 15-20 назад излюбленными отделочными материалами всех строителей была краска и бумажные обои. Особенно часто можно встретить окрашенные стены в ванной комнате и туалете, на кухне или в коридоре. Строители с творческим подходом к делу часто украшали стены цветочками и корабликами. К несчастью, подобный принт перестает умилять, когда появляется необходимость от него избавиться. Одно дело, когда старая краска уже полупилась и легко убирается при помощи обычно шпателя. И совсем другое, когда слоев несколько, нанесены они на совесть и держаться с завидной прочностью. Предполагая всю тяжесть будущих работ у многих опускаются руки и закрадывается мысль: «а может ну его? ».
Спешим вас обрадовать – в некоторых случаях старая краска действительно не помеха для дальнейших отделочных работ. Все зависит лишь от их вида:
Что учесть при выборе способа снятия краски?
Прежде, чем приступать к трудоемким и длительным работам необходимо понять с чем мы имеем дело и постараться подобрать способ, который все же проявит себя наиболее эффективно при наименьших затратах труда и времени. Для этого нужно обращать внимание на пять определяющих факторов:

А лучше всего «попробовать на зуб» и на небольшом участке стены постараться удалить фрагмент краски каждым из способов поочередно, начиная с самых простых.
Механические способы снятия краски
Обычно в первую очередь пробуют снять покрытие механическим способом. Сразу необходимо отметить, что эти способы самые трудоемкие, но при этом одни из самых доступных. В ход идут самые разные инструменты, начиная от простейших. Перед началом работы необходимо по возможности освободить помещение от мебели или накрыть пленкой поверхности, которые должны остаться чистыми и не припасть пылью и частичками краски. Рассмотрим подробнее.
№1. При помощи шпателя
Это самый первый инструмент, которым возникает желание поскрести отслаивающуюся краску. Шпатель точно найдется практически в любом доме. Преимущество метода заключается в полном отсутствии пыли и в том, что есть возможность удалить краску даже в углах и других труднодоступных местах – вокруг выключателей или розеток. К недостаткам относиться сравнительно медленная скорость работ, необходимость прикладывать немалые усилия и неспособность за одни подход охватить большую площадь поверхности. Во время работы мелкие частички краски откалываются и могут попасть в глаза, тем самым травмировав их. Поэтому обязательно подумайте о средствах личной защиты. Это правило распространяется на все абсолютно способы удаления старого покрытия.
№2. При помощи стамески и молотка
Когда вы дошли до участка стены, где отсутствуют трещины и вздутия краски и шпатель уже бессилен, можно попробовать удалить ее при помощи стамески. Она не прогибается при работе, в отличии от шпателя, а при необходимости вы можете постукивать молотком по ее ручке. Периодически необходимо затачивать инструмент. Он будет быстро тупиться от постоянного трения по твердой поверхности.
№3. При помощи топора или кирочки
Этот метод невероятно трудоемкий. Вам придется махать топором на протяжении долгого времени, поэтому советуем выбирать не слишком тяжелый инструмент. При этом он не должен быть и слишком острым. Суть метода заключается в нанесении насечек на стену. Удары должны быть направлены по касательной к стене. Длина насечек может достигать нескольких сантиметров, а располагаться они должны на расстоянии не более 10 мм друг от друга. Только на такую поверхность вполне надежно ляжет шпатлевка или клеящий состав. Но основной недостаток метода на самом деле лежит немного глубже. Задумайтесь о том, сколько ударов по стене вам придется нанести и поймите, что каждый из них будет понемногу нарушать целостность основания, которое вы хотите избавить от ненавистной краски. Не все стены могут выдержать подобные пытки и остаться прочными и надежными.
№4. При помощи дрели с различными насадками
Вот этот способ можно назвать оптимальным по соотношению показателей скорости работы и безопасности. Плюс, ввиду того, что дрель — это не самый тяжелый ручной инструмент, руки при работе будут уставать гораздо меньше. Безопасность достигается благодаря тому, что работы выполняются на низких оборотах. Прежде чем начинать, обязательно проверьте работоспособность инструментов – не перебит ли провод, хорошо ли держится патрон, не искрит ли прибор. Чтобы не отвлекаться на мелочи позаботьтесь о том, чтобы длины шнура хватило для свободного перемещения по всей длине помещения, воспользуйтесь удлинителем. Обязательно наденьте защитную маску, закрытую одежду и обувь, и головной убор. Ни в коем случае не оставляйте рукава одежды не застегнутыми и не одевайте перчатки. При работе с оборотистыми инструментами их и использование недопустимо – ухудшается надежность фиксации инструмента в руке и вы попросту можете его не удержать. В лучшем случае при падении пострадает сам инструмент, в худшем – травмирует исполнителя.
Теперь нужно настроить скорость оборотов – включите дрель без насадки и выберите минимальный режим. Теперь закрепите насадку, хорошо затяните патрон и приступайте к работе. Необходимо касаться стены лишь поверхностью насадки и не перемещаться слишком быстро. Чаще всего используют металлическую щетку. Но на практике она менее эффективна, нежели насадка в виде нескольких соединенных цепей из 3-4 звеньев с шайбой на концах. К тому же иногда металлические щетинки отрываются и могут впиваться в незащищенные участки кожи;
№5. При помощи болгарки
Этот метод можно назвать самым быстрым и одновременно самым опасным. Болгарка относиться к высокооборотистым инструментам. При отсутствии навыков работы с ней, можно серьезно травмироваться. Никто не застрахован и от разрушения диска во время работы, осколки которого летят с неимоверной скоростью в разные стороны. К недостаткам относят и высокий уровень шума, и огромное количество пыли. Работы обычно проводят с помощью широкого круга.
Подведя итог можно сказать, что механические способы пригодны для удаления краски абсолютно любого типа – как акрилового, так и масляного. Просто некоторые из них периодически необходимо будет смачивать, а затем так же удалять шпателем, металлической щеткой или электроинструментом.
Термические способы
Методы удаления старого слоя краски при помощи повышенных температур также относят к крайне опасным. При проведении подобных работ необходима надежная защита и сосредоточенность и, конечно же, опыт работ с нижеприведенным инструментом. Можно выделить три часто применяемых способа.
№6. Используем обычный утюг
Для покрытия, которое держится уже не самым надежным образом, подойдет метод воздействия температурой при помощи обычного утюга. Через лист плотной фольги, можно пищевой, желаемый участок хорошо прогревают, а затем снимают размягченное покрытие при помощи шпателя.
№7. Используем строительный фен
Аналогичным образом, только намного быстрее, можно «расплавить» краску при помощи строительного фена, а затем снять тем же шпателем или другим удобным скребком.
№8. Способ с паяльной лампой
Иногда применяют паяльную лампу. Или иными словами горелку, работающую на парах керосина или бензина. Одного литра топлива в среднем хватает для непрерывной работы на протяжении 20-50 минут. Пламя необходимо поднести максимально близко к краске и внимательно смотреть. Когда краска начнет плавиться, но не гореть, можно соскребать ее со стены.
Все термические способы обязательно сопровождается резким и неприятным запахом, который появляется во время разогрева краски. Поэтому категорически не рекомендуется работать в непроветриваемых помещениях. Также ни в коем случае нельзя греть места, где проходят электрические провода или те, где в стене есть деревянные закладные.
Химические способы
Способы удаления старого покрытия при помощи химических реагентов можно назвать наименее трудоемким. Вам следует лишь тщательно распределить средство на поверхности, дать ему воздействовать на краску на протяжении рекомендованного времени, а затем удалить размякшее покрытие.
№9. Готовый состав для снятия краски
Временной интервал всегда указан на упаковке, также как и рекомендации по применению, которых мы советуем придерживаться в строгом порядке.
Все химические составы обладают едкими неприятными запахами и являются очень агрессивными. Обязательно работайте в перчатках и респираторе, а на время действия раствора лучше вовсе покинуть квартиру, открыв окна на проветривание;
Так же после окончания работ нельзя просто взять и вылить остатки раствора в канализацию. Химические реагенты очень едкие и должны утилизироваться надлежащим образом. Об этом тоже упомянут на упаковке или в инструкции;
Отпугивать может и стоимость подобных средств, но поверьте, после того как вы попробуете удалить краску шпателем, топором или болгаркой и ничего из вышеперечисленного не даст желаемого результата, вы не захотите экономить. Зачастую одного литра раствора достаточно для удаления краски со стен ванной комнаты и туалета стандартных размеров;
Обращайте внимание и на то, что некоторые составы могут быть предназначены для применения лишь на горизонтальных поверхностях.
В зависимости от компонента основы готовые составы бывают:
Кислотные – на основе соляной или ортофосфорной кислоты;
Щелочные – на основе солей различного происхождения;
Органические – которые не содержат в составе ни солей, ни кислот.
Для удаления старой краски с каменной поверхности наиболее подходящими считаются бескислотные составы.
По форме выпуска растворы могут быть в виде:
Подобрать состав под определенный вид краски не составит труда. Чтобы не ошибиться в выборе смывки, лучше приобретать универсальные растворы, которые годятся для удаления красок любого типа. Например:
№10. Как сделать смывку своими руками?
Все же можно попробовать сэкономить и приготовить смывку для краски самостоятельно:

Обычно вышеперечисленные способы хорошо справляются либо с удалением недавно нанесенного, либо ветхого покрытия. Для крепких слоев краски лучше использовать уже готовые, специальные смывки.
Технология применения смывки
Когда выбор подходящего средства сделан, пришло время разобраться с правильной технологией его нанесения:

Вот и все, ваши стены готовы для дальнейшего преображения. Если один из вышеперечисленных способов не дал полноценного эффекта попробуйте комбинировать его с другими методами. По большому счету все они подходят для удаления любого вида краски.
Удаляем старую краску вручную с деревянной поверхности
Перед покраской любой поверхности нужно провести предварительную подготовку. Она включает в себя удаление грязи, паутины, насекомых с поверхности, а также снятие краски, шлифовку (для поверхностей из дерева) и шпаклевку.
Наиболее важный этап — удаление поверхностного покрытия. Оставленная старая краска способствует появлению трещин, отслаиванию нового покрытия, нарушению эстетического вида. Рассмотрим наиболее распространенные методы снятия краски, которые вы сможете применить в хозяйстве:
термический;
химический;
механический.
Применение одного из методов зависит от типа нанесенной краски, а также от материала очищаемой поверхности.
Термический метод
Наиболее эффективным для очистки деревянных поверхностей от краски и лака считается метод термической обработки. С помощью строительного фена или горелки старая поверхность прогревается до температуры плавления. Краска размягчается и отслаивается, после чего легко счищается ручным шпателем. Преимущество этого метода — это быстрая и эффективная зачистка даже толстых слоев краски.
Способ обработки подходит только для дерева, и в некоторых случаях для металла. Неэффективен для пластика, последний при высокой температуре начинает плавиться и деформироваться. Малопригоден этот способ для обработки покрашенного бетона, камня или штукатуренной поверхности. Существенный недостаток — выделение летучих токсических веществ при нагревании краски.
Химический способ удаления краски
Удалять старую краску можно и спецсредствами, к которым относят химические растворители. Они выпускаются для снятия конкретного покрытия и бывают на основе кислот, щелочей и органических полярных веществ, например, ацетона или бензина. Существуют также растворители с универсальным составом, но их эффективность ниже.
После нанесения растворителя на поверхность, его нужно оставить на 15-60 минут. Время зависит от типа старой краски и толщины нанесенного слоя. Необходимое время взаимодействия с поверхностью должно быть указано на упаковке. За это время старая краска начнет размягчаться и её можно будет легко удалить ручным шпателем.
Химический способ подходит для очистки большинства поверхностей:
дерева;
металла;
пластика и линолеума;
МДФ и стекла.
Метод удаления краски с помощью механического воздействия
К механическим методам зачистки краски относится очистка с применением ручных или электрических инструментов. Наиболее распространенный инструмент для снятия краски с больших поверхностей — это болгарка или же УШМ (угловая шлифовальная машина). Если используется болгарка, на ней вместо диска закрепляют специальную щетку из проволоки (крацовку). Можно использовать также дрель с металлической насадкой. Подходит этот способ для зачистки дерева и металла от масляных красок.
Чтобы зачистить бетонные, каменные, отштукатуренные стены от водоэмульсионных красок используют плоскошлифовальные машины с крупнозернистой наждачной бумагой, с размером зерна 250-600 мкм.
Ручной способ удаления краски с помощью шпателя или скребков также относят к механическим методам. Этот процесс достаточно долгий и трудоемкий, но наиболее доступный. Удаляя краску вручную вы не получите полностью очищенную поверхность, поэтому используйте его в сочетании с другими способами, или на этапе завершения подготовительных работ. Преимущество ручного способа — это возможность снятия любого лакокрасочного покрытия.
Все, кто хоть раз столкнулся с проблемой , знает, насколько трудоемка подготовка поверхности для последующей отделки. Особенно трудно убирать покрытие, если краска была нанесена тонким слоем, использовали качественный материал. Как правило, этот этап проходит в самом затяжном режиме, так как демонтаж старого не вносит кардинальных перемен в помещении и трудно воспринимать как ремонт.
Одним из самых распространенных вопросов, которым задаются при выполнении косметического ремонта — это чем и как лучше снять краску. Существует много техник, выбирая которые нужно опираться на то, какая краска была использована, на какую поверхность она нанесена, и какая отделка в дальнейшем будет проводиться на обработанной поверхности.
Если следующим этапом после обработки будет покрытие поверхности вновь краской, то стоит определиться. Нужно ли ее убирать полностью или частично.
Раньше основной краской для ремонта была масляная. Если с таким составом краски поверхность стены осталась ровной, не имеет ни сколов, ни трещин с пузырьками, следующий слой краски можно наносить поверх старой. Если присутствуют повреждения поверхности в виде отколупившегося старого слоя, то частично, где краска начала облетать ее нужно удалить.
Хотя все современные краски, в независимости от того, на какой основе они произведены, будь то на водной или акриловой или силиконовой, имеют высокую схватываемость. Но для любого состава важным условием является наличие ровной поверхности. Поэтому если стена не ровная и подлежит шпаклеванию, старую краску необходимо удалить полностью.
Это связано с тем, что шпаклевка имеет низкую схватываемость с лакокрасочными изделиями и может сойти вместе с последующими слоями. Труднее всего подвергаются отслойке краски с масляной основой. Чем меньше слоев было нанесено, тем труднее от нее избавиться. Толстый слой очищается быстрее.
Инструменты
Для проведения работ по удалению краски могут понадобиться следующие инструменты и средства:
защитные средства для кожи рук, лица, глаз. Это могут быть резиновые перчатки, очки строительные, маска на лицо;
нож, заостренный шпатель или стамеска;
строительный фен или паяльная лампа;
жидкость со специальным химическим составом для удаления краски;
кисть;
перфоратор или дрель;
Методы снятия краски
Выбирая наиболее оптимальный способ снятия краски, следует в первую очередь учитывать, с какой поверхности будет она удаляться. Например, термический способ неэффективен, если краска была нанесена на шпаклевку или бетон.
Существует три метода снятия лакокрасочного покрытия. Это механический, термический и химический методы. Использовать каждый из них возможно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. На фото можно увидеть, как снять старую краску, в зависимости от выбранного метода.
Механический метод
Преимуществом данного метода является отсутствие токсичности при обработке. Его хорошо применять в закрытых пространствах, которые трудно проветривать. Например, в ванной комнате, кухне. Его можно применять, если во время ремонта в квартире находятся дети, беременные, пенсионеры.
При выборе этого способа нужно в первую очередь определиться с имеющимися дома инструментами. Если специальные электроприводные инструменты отсутствуют, то можно работу выполнять с помощью обычных инструментов.
Один из самых распространенных и проверенных годами способов ручной обработки является метод с использованием топора и воды. Этот метод подойдет для снятия старой краски своими руками со стен, дверных косяков, дверей.
Топором делаются по ходу нанесения краски засечки. Далее стена обильно смачивается водой. В течение 10 минут вода впитывается в образовавшееся после засечек пространство, образовывая небольшую пористость для проникновения воздуха под краску, для облегчения ее удаления.
В завершении быстрыми движениями сверху вниз она счищается топором. Стамеска подойдет в узких зонах или требующих наибольшей осторожности, например в зоне проводки, розеток.
Работу можно делать при помощи молотка и зубила. Схема состоит из ударов молотком по зубилу, который приложен к стене.
Механический метод самый экономичный и затрачивает наибольшее количество физических сил и времени.
Чтобы снять краску с поверхности стен, например, в ванной комнате, можно использовать дрель или болгарку. Для этих работ лучше иметь специальные насадки. Если их нет, то стоит приготовиться к тому, что все помещение будет мгновенно в пыли в воздухе. Самой удобной насадкой считается шлифовальный круг.
С бетона краска лучше всего снимается с помощью дрели. Для нее подаются специальные насадки для подобных работ. Самой лучшей считается краскосниматель в виде нескольких соединенных между собой цепей.
Химический метод
Быстро снять краску поможет химический метод Для проведения работы используется специальный растворитель. Его нужно нанести на поверхность и дать впитаться в течение 15-20 минут. По истечению этого времени повторить процедуру несколько раз.
В результате краска размягчится и ее можно будет легко убрать несколькими движениями шпателя. Химический метод больше подойдет для поверхности, которая была окрашена не более двух лет назад.
Следует помнить, что площадь проникновения испарений от растворителя очень большая. Такой метод может быть не безвредным не только для самих работников, но и для жильцов соседних квартир.
Термический метод
Этот метод идеально подойдет для того чтобы снять краску с пола. Для проведения работ будет необходим строительный фен. Этот способ наиболее эффективен для снятия старой краски с дерева.
Технология очень простая. Нужно направить раскаленный поток воздуха на обрабатываемый участок поверхности и подождать когда краска начнет разбухать. В завершении очистить полученную массу обычным шпателем.
Механический способ
Одна из первых мыслей, которая возникает при взгляде на слой краски, который нужно снять: «Да легче всего его будет счистить!». И вот руки уже тянутся к болгарке или дрели с шлифовальными насадками. Мы же рекомендуем не спешить и проанализировать ситуацию, ведь механическое удаление не то чтобы неэффективно, но подойдет далеко не для всех изделий.
Можно ли изделие вынести на улицу? Пыли и отлетающих кусков покрытия будет невероятное количество, и если вы начнете проводить удаление краски в помещении, то уборку потом придется затеять капитальную. Плюс вам придется работать в респираторе и очках, что тоже не очень удобно.
Толстый ли слой краски на изделии? С масляной краской предыдущие поколения не церемонились: надоел цвет – просто перекрой старый слой новым. Выходит, что на некоторых советских дверях накопился слоеный пирог из 4-5 слоев масляной краски, каждый из которых намного толще слоя акриловой краски, которую мы используем сейчас. При механическом удалении такого слоя вы забьете не одну шкурку, так и не добившись нужного результата, а это не только обидно, но и довольно дорого.
Стационарно ли изделие? Снять лак с ножек стула шлифовальной машинкой – идея неплохая, а вот чистить таким образом оконную раму или плинтусы, которые вы не собираетесь отбивать от стены, не очень – из-за риска шлифовальным диском задеть стену или окно.
Ровная ли поверхность у изделия? Если у изделия есть впадины или выступы, то механический способ станет не лучшим выбором удаления краски, так как она все равно останется в стыках и углублениях.
Выходит, снять краску шлифовкой можно, если ее слой не толстый, а поверхность ровная, иначе усилия, потраченные на удаление покрытия, не будут стоить того результата, который вы получите.
Иногда для тонких слоев достаточно потереть покрытие щеткой по металлу и зашкурить наждачкой со средним абразивом. Если площадь поверхности небольшая, то это лучший способ снять краску без специальных инструментов и веществ.

Химический способ
Довольно быстро и легко помогут снять старый слой краски химические смывки, которые продаются в строительных магазинах. Только краску они, конечно же, не смывают, а, скорее, размягчают, поэтому поработать шпателем все равно придется. Обычно такое средство наносят на изделие кисточкой или валиком, оставляют в зависимости от типа средства и инструкции – обычно на 20-40 минут, а затем размягчившийся слой поддевают и соскабливают шпателем. Если с первого раза удалось избавиться лишь от части краски, то процедуру проводят повторно, ну а самые мелкие остатки можно зачистить наждачной бумагой.
Важно, покупая подобную смывку, уточнить у продавца или убедиться самому, что она подходит для вашего типа материала и краски. Можно избавить себя от поиска специальной смывки для вашего типа краски, купив универсальное средство. Также заранее подумайте о том, сможете ли вы покинуть помещение на время действия смывки и потом хорошо проветрить его либо вынести изделие на улицу. Если да, то можно взять обычный удалитель краски на основе растворителя, если нет, то лучше отдать предпочтение более современным дорогим гелевым смывкам без запаха. Вот только отсутствие запаха не значит, что они не токсичны: с любой смывкой необходимо работать в перчатках, а помещение должно вентилироваться.
По опыту строителей можно сказать, что дешевые смывки российского производства плохо справляются со старой масляной краской, если она нанесена в несколько слоев. С более дорогими зарубежными аналогами такая проблема не возникает.
Если у вас есть , то можно и вовсе не тратиться на специальные смывки: добавьте в ее немного воды, растворите соду, а затем смешайте с молотой овсянкой для получения пасты. Нанесите пасту на изделие, выждите около часа до образования пузырей, уберите краску шпателем, а затем обезжирьте поверхность. Перчатки и проветривание актуальны и для этого способа.
Не используйте пластиковую тару и инструменты, работая со смывкой, так как они могут испортиться от воздействия химии. Также не стоит пользоваться смывками, если вплотную к деревянному изделию располагается пластиковое.

Термический способ
Последний способ считается предпочтительным для очистки от краски дерева, так как с его помощью это можно сделать быстро, легко, недорого и без вреда для самого изделия. Заключается он в том, чтобы нагреть краску до такой температуры, при которой она начнет правиться и выделать газ. Это приведет к ее пузырению, а вам будет легко счистить старый слой, поддевая шпателем эти пузырьки. Вот только как это лучше сделать?
Нагревание открытым огнем, например горелкой, не только опасно, но и будет иметь сомнительный результат. Да, краска начнет пузыриться, но огонь может привести к пересыханию древесины, подгоревшим местам на изделии или некачественной последующей покраске из-за выделившихся при обработке горелкой смол.
Лучше воспользоваться феном, только не бытовым, а строительным. Его нагрев сильнее в сотни раз, и краска начинает отставать от дерева буквально на глазах: только успевай поддевать ее шпателем. Конечно, работать с таким феном неопытному человеку страшновато: если нечаянно навести поток горячего воздуха на себя, дело 100% закончится больницей. Но при соблюдении всех мер безопасности этот способ бьет все остальные! Если у вас есть человек, готовый одолжить вам строительный фен на денек.
Сильное нагревание, как и химическая обработка, не допускаются, если на изделии есть пластиковые детали, которые нельзя демонтировать. Также не стоит нагревать стену феном на участках, где проходит проводка, так как это может привести к ее порче.

А может, вообще не снимать старый слой?
Да, часто снять старый слой краски просто необходимо, особенно когда краска начала трескаться и отходить или когда поверхность из-за многослойности стала очень неровной и бугристой. Но ведь вы можете и не ввязываться в долгий и сложный процесс снятия краски, выбрав покрытие новым слоем поверх старого.
Поверхность придется подготовить: масляную краску нужно отшлифовать, убрав бугорки, затем помыть щелочным раствором, например мыльным, прогрунтовать алкидным или синтетическим грунтом, а затем нанести новый слой. Если после шлифовки поверхность так и не выровнялась, изделие можно зашпатлевать перед грунтованием.
Если вы хотите получить полупрозрачный эффект с просвечивающей текстурой дерева, то краску придется снимать, даже если покраска новым слоем поверх нее вполне возможна.
В удалении краски с дерева вам понадобится некоторая сноровка, но, разобравшись в вопросе раз, вы сможете с легкостью повторить процедуру при надобности. Как именно вы будете удалять покрытие – решать вам, но, согласитесь, теперь у вас есть из чего выбрать.

Насадка для снятия краски. Как снять старую краску со стен.
В процессе ремонта квартиры почти каждый сталкивается с проблемой снятия старой краски. Существует много методов снятия покрытия из краски, но не каждый из них подойдет для обычного человека, который не часто занимается ремонтом. Сегодня хочу рассказать про одну интересную насадку для дрели, благодаря которой процесс удаления старой краски может быть несколько облегчен.
Насадка для дрели позволяющая удалять старую краску.
Можно долго читать и перечислять различные варианты для очистки краски, но все они как правило не подходят для любительского ремонта. Это означает, что Вы не будете покупать дорогое оборудование для снятия 2-3 квадратных метров стены со старой краской. В СССР было обычным делом окрасить в помещении краской нижнюю половину, а вторую белилами. Это касается не только жилых квартир. Сейчас, когда материалов для отделки стало немыслимое количество, покраска стен, например на кухне, вряд ли кого-либо привлечет. Поэтому в процессе ремонта необходимо эту полувековую краску удалить, а это не так просто как кажется на первый взгляд.
Шпатель-скребок
Классический скребок-шпатель. Оружие непросвещенного ремонтника-любителя в борьбе со старой краской
Стена очищенная шпателем-скребком
Вот например фотография стены, на которой с помощью обычного шпателя-скребка я пытался очистить старую краску. Как видите результаты не утешительные. Потребовалось мне для этого около 1 часа за который было высказано горы проклятий в адрес тех, кто эту стену покрасил в три слоя по всем правилам покраски на грунтовку. Очищенная площадь составила меньше чем 0.5 метра. Руки опустились. Конечно, Вы всегда можете приобрести фрезер для удаления краски за 600 долларов и профессиональный пылесос к нему еще за столько же. Но настолько ли это обосновано чтобы удалить метр другой старого покрытия? Думаю что нет. Вы можете попробовать другие методы, но как правило это будет пыльно, вредно для здоровья или очень долго.
Опыт использования насадки для очистки старой краски.
Итак, речь пойдет не о стандартных щетках из стальной проволоки или насадках с наждачной бумагой. Инересное решение придумал Владимир Паршин. Устройство представляет собой три небольших цепи зафиксированные на центральной под углом 120 градусов друг к другу.
Насадка для очистки старой краски
Таким образом насадка для снятия краски монтируется в ударную дрель или перфоратор на центральную ось. В обычную дрель, такую насадку устанавливать не следует, так как использование сопровождается не слабой вибрацией и можно просто вывести оборудование из строя.
Насадка успешно была приобретена у производителя и пришло время использовать ее на практике. Хочу заметить, что следует в обязательном порядке использовать защитные очки. Перчатки так же не будут лишними. В процессе использование осколки старой краски с большой скоростью вылетают из под движущихся частей насадки и если для кожи они не представляют опасности то при попадании в глаза могут нанести существенный вред. Об этом сразу предупреждается в инструкции.
Первый экземпляр оказался не очень удачным(всего было приобретено 4 образца). За первые пол часа с насадки слетело по по 2 звена цепи с каждого конца(всего их три шутки), то есть длина поводков из цепочки уменьшилось почти в два раза. Это меня не сильно обрадовало, так как за это время было снято лишь около 0.5 м2. Звенья вылетали довольно не опасно, несмотря на большие обороты, в основном они улетали в стену противоположную к отбиваемой или в пол. Следует учитывать и направление, в котором происходит отбой краски.
Насадка установлена в перфоратор
Вот так выглядит насадка на перфоратор для снятия старой краски со стен. Как видите установить ее в стандартное крепление невозможно, поэтому она закреплена в классическом зажимном патроне.
Большинство перфораторов и некоторые дрели имеют возможность производить кручение в две разные стороны. Это довольно удобно, потому как в этом случае с удобством можно работать как левше так и правше. Так же если отбой и направление кручения будет с верху вниз то вероятность опасного отрыва звена цепочки становится менее вероятна.
Второй экземпляр оказался более удачным и с помощью него удалось снять порядка 2.5 м2 тройной слой старой краски. Правда и тут успели отлететь несколько звеньев цепи, это сказалось на качестве и скорости отбивания, но работу можно было продолжать.
Второй опытный экземпляр насадки для удаления старой краски
Как видите на фото, с одного конца отлетело 2 звена, со второго — одно звено, третий остался целым. Конечные звенья немного подгорели. В процессе работы немного пахло гарью, что наводило на мысль о том, что перфоратор возможно перегрелся, однако скорее всего это горели звенья насадки. Еще такой же объем данная насадка вряд ли уже выдержит. На счет конструкции хочется заметить, что такое изделие можно смастерить самостоятельно.
Результаты использования насадки к дрели для очистки краски.
Теперь хочется сказать о результатах. За три часа было обработано около 3 квадратных метров стены, использована до непригодности первая насадка и изношена на половину вторая. Пыли от такого метода очистки старой краски действительно намного меньше чем от болгарки, фрезера, шлифовальной машины или рубанка. Довольно сложно отбивать краску около пола, особенное если не хочется его повредить, поэтому отбивайте краску до того как будете заниматься выравниванием пола. В качестве крутящего инструмента использовался популярный перфоратор Makita HR2470, отработавший на «отлично». Хочется отметить, что насадка не имеет никакого крепления и должна зажиматься с помощью классического патрона, которого в перфораторах не бывает, поэтому стандартный зажимающий патрон к перфоратору приобретался дополнительно.
Стена очищенная с помощью насадки из цепей
Добраться до краски у пола было довольно сложно. первое что останавливало, так это то, что при приближении крутящихся звеньев поднималось огромное облако пыли. Второе — это опасения, что можно повредить пол, который был не так давно залит с помощью наливных полов.
Очищенная стена
Вокруг розеток и в угол, получилось довольно успешно и аккуратно снять краску, ничего при этом не повредив. Для снятия слоя за трубами воспользоваться насадкой вряд ли получится, поэтому придется воспользоваться грубой наждачной бумагой и шпателем-скребком.
Очищенная разными инструментами поверхность
Эта фотография специально была немного обработана, чтобы показать как отличается стена очищенная с помощью скребка и с помощью насадки. Как видите, там где поработал перфоратор с цепочками остались небольшие неровности, которые благоприятно скажутся на сцеплении со штукатуркой.
Если Вам необходимы разовые работы по очистке старой краски со стен то эта насадка действительно Вам подойдет. Может быть это и дольше чем специальным фрезером, но вполне подойдет как бюджетное решение проблемы со снятием старинной окраски. Стена после обработки ее насадкой становится шершавой, что очень даже подойдет для дальнейшей грунтовки и штукатурки.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Эффективные методы снятия старой краски со стен
Удалить старую краску со стен не всегда просто. Необходимо учитывать, что процесс может потребовать более значительных усилий, чем предполагалось. Многое зависит от того, какой состав использовался ранее, а также от материала самой поверхности. В каждой конкретной ситуации для получения качественного результата применяется наиболее подходящий метод или их комбинация.
Блок: 1/4 | Кол-во символов: 372
Источник: http://OtdelkaGid.ru/raboty/pokraska-pobelka/udalit-staruyu-krasku-so-sten.html
Необходимые инструменты и материалы
Очистка стен от старой краски требует определенной подготовки. В первую очередь для удаления краски со стен понадобится следующий набора инструментов:
элементы, защищающие лицо и руки – респиратор, маска/строительные очки, резиновые перчатки;
паяльная лампа, а лучше специальный фен, применяемый в строительстве;
острый шпатель, скребок, нож и стамеска;
химическая жидкость для снятия старой краски со стен и небольшая кисть, которую не жалко;
большой острый предмет на подобии топора для прорубания засечек;
электрическая дрель, перфоратор и болгарка;
насадки на перфоратор и электродрель.
Блок: 2/3 | Кол-во символов: 627
Источник: https://GidPoKraske.ru/okrashivanie/pokrasochnye-raboty/kak-snyat-staruyu-krasku-so-sten.html
Когда необходима эта процедура?
Это зависит от способа ремонта. Если вы хотите оштукатурить поверхности, или перекрасить их, а также наклеить обои, то удаление старой краски потребуется во всех этих случаях.
Бывают случаи, когда старая краска выглядит подкупающе прочной и хозяева наклеивают на нее обои. Однако, в этом случае очень велики шансы на то, что сохнущий клей, вместе с массой обоев, которые висят на нем, обнаружит скрытые “пузыри”, где краска плохо или совсем не держится.
Это немедленно скажется на самих обоях, что очень огорчит хозяев, потративших не маленькие деньги на ремонт.
Если вы обшиваете стену или потолок панелями, то в этом случае краску можно оставить.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 685
Источник: https://moistenki.ru/otdelka-vnutri/kak-snyat-so-sten-staruyu-krasku.html
Народные средства
Мыло нужно полностью растворить в воде и вспенить
Народные методы эффективны, если окрашенный слой, который предстоит удалять, не слишком толстый. Также они подойдут при случайном загрязнении во время ремонта поверхностей, не предназначенных к покраске: настенного кафеля, линолеума или напольной плитки в ванной, на кухне и т.д. Важно: в последнем случае свежая краска будет отмываться лучше.
Мыльный раствор
Избавиться от старой водоэмульсионки перед началом нового ремонта поможет обычный мыльный раствор, так как отмыть краску, изготовленную на водной основе, проще всего при помощи той же воды. Мыло в составе раствора можно заменить стиральным порошком. Процесс выглядит следующим образом:
налить в ведро теплую воду и добавить в нее мыло или порошок, тщательно вспенив;
при помощи валика или губки густо нанести мыльный раствор на поверхность стены или потолка, которую предстоит очистить от краски;
оставить поверхность в таком виде на 15-20 минут, чтобы краска лучше отсырела и отошла. Для ускорения процесса рекомендуется открыть все двери и окна в помещении – сильный сквозняк будет способствовать вздуванию и отслаиванию красочного слоя;
смыть краску влажной тряпкой или губкой, периодически споласкивая ее в чистой воде;
насухо вытереть очищенный участок сухой чистой салфеткой до полного удаления следов мыла или порошка.
Если после высыхания окажется, что на поверхности остались мыльные разводы, смывку придется повторить уже чистой водой. Способ достаточно эффективен, его единственный недостаток – относительная длительность процесса.
Йод
Нужно приготовить смывочный раствор, тщательно размешав в ведре воды 200 мл аптечной спиртовой настойки йода. При помощи губки, покрасочного валика или тряпки как следует смочить этим раствором подлежащую обработке поверхность. Проникая в слой старой краски, йод будет способствовать ее ускоренному размягчению и облегчит процесс удаления.
Клейстер
Способ удобен для удаления водоэмульсионной краски с потолка. Нанести при помощи кисти или валика на поверхность, покрытую водоэмульсионкой, слой клейстера или обойного клея, сразу же приклеить на нее газеты. Когда клейстер высохнет, резким движением оторвать газеты с прилипшей к ним старой краской. Остатки счистить шпателем.
При очистке краски с потолка нужно обязательно защитить рот и нос маской-респиратором, а глаза – специальными строительными очками. Это поможет уберечься от засорения дыхательных путей и глаз мелкими частичками краски.
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2476
Источник: https://kliningovyj-raj.ru/mojka-i-mytyo/kak-otmyt-vodoemulsionnuu-krasku/
Механическая очистка стен от краски
Механический способ используется часто, ведь он позволяет очистить поверхность от старого состава довольно качественно. Для работы применяется ручной или электрический инструмент. В первом варианте на удаление может потребоваться больше времени, но основание получит меньше повреждений. Второй же способ отличается образованием пыли и грязи, а также появлением на покрытии углублений и выбоин.
Скребок
Скребок представляет собой специальное приспособление, которое применяется для ручного удаления краски. По внешнему виду он напоминает обыкновенный шпатель, но отличается заостренным лезвием, которое для удобства может располагаться под углом. Выделяют основные разновидности инструмента:
Со съемной насадкой. Такой вариант имеет тонкое заостренное лезвие, способ его фиксации зависит от производителя. Этот вид подходит для очистки шпаклеванных или оштукатуренных поверхностей. Лучше не использовать инструмент с пластиковыми деталями, которые подвергаются нагрузке.
Скребок со съемной насадкой и усиленной ручкой с резиновой вставкой для удобства захвата
Цельный. Чаще всего это шпатель-скребок, который имеет острое лезвие из нержавеющей стали. Позволяет очищать более жесткие основания. Существенный недостаток – возможность появления на конце зарубок, что приводит к необходимости более сложной заточки.
Каждый вариант подходит для конкретной ситуации, но разновидности могут использоваться и совместно.
Как содрать краску при помощи скребка
Работа скребком – весьма утомительное занятие, поэтому его рекомендуется использовать на небольших площадях, ведь краска не всегда будет хорошо сдираться. Принцип работы инструмента в том, что помимо отслаивающихся участков, лезвие снимает небольшой слой штукатурки или шпаклевки, особенно в хорошо въевшихся местах.
Снятие краски при помощи шпателя или скребка – трудоемкий процесс, к тому же часто после такого метода требуется дополнительная зачистка
Схема процесса:
Внизу стены при помощи малярного скотча крепится край полиэтиленовой пленки, которую распределяют по всему участку работ. Остальное раскатывают по полу и подгибают, чтобы исключить растаскивание грязи. Обязательно применение защитных очков, ведь предугадать траекторию полета кусочков краски невозможно.
Очистка начинается с середины, скребок устанавливается на наиболее поврежденный участок. Это позволит двигаться по направлению к углам. Движения должны быть интенсивными, с возрастающим нажимом. Следует избегать снятия большого слоя штукатурки.
На заметку! Такой способ хорошо подходит для удаления водоэмульсионных красок, особенно на основе ПВА. Но из-за трудоемкости для других составов применяется комбинированный метод.
Сочетание тепловой обработки и ручной очистки
Термический способ удаления старой краски отлично сочетается с применением скребка или обыкновенного шпателя. Такая технология подходит для более жестких оснований. С ее помощью удается ободрать кирпичные и бетонные стены и металлические участки.
Очищение поверхности от краски с помощью строительного фена
Счищать нужно следующим образом:
Предварительно удаляются все элементы, которые могут быть повреждены высокой температурой. Место работы подготавливается схожим с предыдущим вариантом образом.
Счищающее приспособление следует держать в основной руке, а нагревательное в другой. Для работы лучше использовать фен, причем это должен быть специальный строительный инструмент, а не бытовая разновидность.
Движения должны быть синхронными. То есть выбранный участок предварительно прогревается, после чего очищается. Место снятия краски постоянно обдается струями теплого воздуха.
Фен можно заменить газовой горелкой или паяльной лампой. Поверхность буквально обгорает, и старый масляный слой легко счистить. Но их использование очень небезопасно, особенно если работы проводятся в жилом доме или квартире. Обязательно предусматривается наличие средств пожаротушения.
Электроинструмент для удаления краски
Очистка при помощи электроинструмента – это более быстрый способ по сравнению с ручным. Но такой метод имеет ряд существенных недостатков:
Процесс сопровождается сильным звуком, поэтому должен проводиться в определённое время, указанное в законодательных актах.
Образуется много пыли и грязи, что невозможно контролировать. Для работ подготавливается защитная одежда, очки и респиратор.
При работе с дрелью и перфоратором стоит позаботиться об усиленной индивидуальной защите, поскольку при таких методах образуется много пыли
В зависимости от используемых приспособлений стены приобретают различные дефекты. Такой метод не применяется для гипсокартонных оснований, с осторожностью используется для деревянных поверхностей.
Внимание! Электроинструмент требует соблюдения техники безопасности во избежание серьезных травм.
Болгарка
Этот инструмент применяется довольно часто. Получаемый результат зависит от выбранной насадки:
Щетка. Представляет собой множество тонких металлических ворсинок, которые при раскручивании буквально соскребают с поверхности старую краску. Но такая насадка при высоких оборотах испытывает сильную нагрузку, в результате чего дешевые варианты разрушаются, что сопровождается разлетанием нитей.
Металлические щетки для зачистки поверхности
Шлифовальный круг. Может быть разной зернистости. Для первоначального удаления старого слоя выбирается более крупная фактура, для деликатной работы – мелкая. Круг хорошо подходит для металлических участков и дерева.
Чтобы удалить краску с помощью болгарки, необходимо подготовить помещение: все лишнее убирается или закрывается. Работы проводятся при полной защите, движения должны быть равномерными без лишних остановок. Независимо от выбранной насадки процесс прерывается через определенные промежутки времени, чтобы приспособление остыло.
Дрель и перфоратор
У этих инструментов разный по силе крутящий элемент, поэтому насадки подбираются индивидуально. Наиболее эффективные:
Коронки. Приспособление имеет зубчатый или абразивный край, за счет чего при быстром перемещении удается снимать слой краски. Если зубья слишком большие, то велика вероятность повреждения основания.
Щетки. По действию схожи с насадками на болгарку. Могут быть разного размера и жесткости.
Самодельные устройства. Часто встречается вариант, изготовленный из цепей. Принцип работы заключается в сильном механическом воздействии на поверхность. Это может быть эффективно на старых масляных или алкидных покрытиях, но при удалении акриловой краски возникают трудности. К тому же такое приспособление разрушает стену.
Плюс насадки из цепей – более высокая скорость удаления краски и отсутствие пыли, из минусов – травмоопасность: крупные звенья цепи, отлетая на высокой скорости, могут нанести серьезный вред здоровью
Альтернативной может стать насадка-зубило. Хотя она снимает не только верхний слой, но и штукатурку.
На заметку! Для дрели и болгарки существует множество приспособлений, которые имеют съемный абразив, но для очистки ЛКМ они не слишком эффективны.
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 6937
Источник: http://OtdelkaGid.ru/raboty/pokraska-pobelka/udalit-staruyu-krasku-so-sten.html
Как избавиться от следов водоэмульсионки
Если после окончания ремонта краска оказалась на других поверхностях, свежие пятна водоэмульсионки можно убрать таким образом:
Нанести на след краски небольшое количество воды. Если пятно достаточно крупное, смочить водой тряпку и накрыть ею всю загрязненную поверхность.
Оставить такой компресс на некоторое время, периодически смачивая тряпку водой, чтобы не допустить ее высыхания.
Сняв тряпку, осторожно отчистить размокшую краску мягкой щеткой или губкой, стараясь не повредить поверхность. Абразивные материалы использовать нежелательно, так как они могут оставить после себя царапины.
При покраске потолка или его смывке во время ремонта необходимо защитить стены и пол помещения от случайного загрязнения – сделать это будет гораздо легче, чем отмыть с пола водоэмульсионку. Для этого нужно покрыть стены и пол слоем полиэтиленовой пленки, тщательно закрепив ее при помощи полос скотча.
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 947
Источник: https://kliningovyj-raj.ru/mojka-i-mytyo/kak-otmyt-vodoemulsionnuu-krasku/
Как выбрать подходящий метод?
Выбирать способ очистки стен от старой краски следует, исходя из нескольких соображений:
материал стен;
тип старой краски;
возможности вентиляции;
договоренность с соседями о шуме, времени работ и т.п.;
имеющиеся инструменты;
доступный бюджет.
Поможет еще такая табличка:
Материал стен Водоэмульсионная Акриловая Масляная
Бетон ХМТ ХМТ МТ
Штукатурка ХМТ ХМТ МТ
Кирпич ХМ ХМ М
Дерево ХМ ХМ М
Х – хим. М – механич. Т – термич. способы очистки.
При выборе способа очистки приоритет надо отдавать безопасности работ для людей, потому, что утраченное здоровье не вернуть ни за какие деньги, а работа с краской, тем более, непрофессиональная, может оказаться очень вредной.
статью о том, как правильно выбрать краску для стен в квартире.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 765
Источник: https://moistenki.ru/otdelka-vnutri/kak-snyat-so-sten-staruyu-krasku.html
Удаление масляной краски с бетонной стены
Бетонные поверхности от масляной краски, которую наносили добросовестные профессионалы, очищаются с трудом.
Причина этого очень проста – профессиональные маляры тщательно очищают поверхности от пыли перед покраской.
В жилых помещениях бетон обязательно штукатурится (если строители работают добросовестно). В любом случае, в жилье лучше обойтись без химических способов – на практике они могут оказаться невыносимыми, особенно в многоквартирных домах.
Пары многих растворителей тяжелее воздуха и они обязательно пойдут на нижние этажи, что вызовет большое (и законное) недовольство соседей.
Начать можно с попытки подействовать на краску крепким раствором кальцинированной соды. Для пробы протираем таким теплым раствором примерно 1 кв. метр поверхности. Руки должны быть в резиновых перчатках!
Через несколько часов можно повторить попытку. А затем просто сравниваем, соскабливая участок бывший под содой и любой другой, на который содовый раствор не воздействовал. Может оказаться, что сода значительно размягчила старую краску.
Это облегчит ее снятие на 30-70%. Если это так, можно обрабатывать все поверхности. Дешево и сердито.
Если эффекта от соды не обнаружено, то переходим к механической очистке, выбирая для каждого участка подходящий инструмент.
Механическая очистка
Начинаем с любого места, как будет удобно. Болгаркой или дрелью со щеткой работать легче, чем топором или стамеской и начать надо с этого.
Здесь обязательно надо надеть респиратор. Очень полезно будет протереть обрабатываемый участок влажной тряпкой – это может резко снизить количество пыли, хотя пыль, конечно, будет появляться.
Мы работаем с электроинструментом на 220 В, наш инструмент обязательно должен быть заземлен по правилам трех проводным шнуром и его следует тщательно оберегать от увлажнения.
Поэтому увлажнять поверхности надо так, чтобы влага не касалась болгарки или дрели. Лучше поручить протирку помощнику. Нельзя касаться электроинструмента влажными руками! Руки должны быть в сухих перчатках или варежках, но они не должны скользить.
При работе дрелью корончатую фрезу или щетку можно укреплять не в самом патроне, а при помощи небольшой удлиняющей штанги. Это сбережет редуктор дрели от попадания туда пыли.
Пыль, несмотря на то, что вентилятор двигателя выдувает воздух наружу, все равно, в дрель попадает и портит механизм. Однако, работать так будет несколько сложнее физически.
В труднодоступных местах: возле розеток, выключателей и других подобных, краску нужно удалить острой стамеской, подтачивая ее время от времени. Работа там идет на небольшой площади и это будет нетрудным.
Если поверхность штукатурить не предполагается, то чистовую обработку можно произвести грубой наждачной шкуркой, а потом прошпаклевать неровности.
Проще всего, когда поверхность будет оштукатурена, в этом случае грубые шероховатости (насечка) поверхности пойдут только на пользу – штукатурка будет очень прочно удерживаться. Особенно это хорошо для последующей укладки кафеля.
Закончив очистку, протрите все поверхности, пол обработайте пылесосом и тоже протрите. Не забывайте, что компоненты пыли: силикаты и пигмент масляной краски содержат очень ядовитые вещества, трудно выводимые из организма.
Смотрите в этом видео — как снять старую масляную краску со стен:
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3299
Источник: https://moistenki.ru/otdelka-vnutri/kak-snyat-so-sten-staruyu-krasku.html
Термические способы
Методы удаления старого слоя краски при помощи повышенных температур также относят к крайне опасным. При проведении подобных работ необходима надежная защита и сосредоточенность и, конечно же, опыт работ с нижеприведенным инструментом. Можно выделить три часто применяемых способа.
№6. Используем обычный утюг
Для покрытия, которое держится уже не самым надежным образом, подойдет метод воздействия температурой при помощи обычного утюга. Через лист плотной фольги, можно пищевой, желаемый участок хорошо прогревают, а затем снимают размягченное покрытие при помощи шпателя.
№7. Используем строительный фен
Аналогичным образом, только намного быстрее, можно «расплавить» краску при помощи строительного фена, а затем снять тем же шпателем или другим удобным скребком.
№8. Способ с паяльной лампой
Иногда применяют паяльную лампу. Или иными словами горелку, работающую на парах керосина или бензина. Одного литра топлива в среднем хватает для непрерывной работы на протяжении 20-50 минут. Пламя необходимо поднести максимально близко к краске и внимательно смотреть. Когда краска начнет плавиться, но не гореть, можно соскребать ее со стены.
Все термические способы обязательно сопровождается резким и неприятным запахом, который появляется во время разогрева краски. Поэтому категорически не рекомендуется работать в непроветриваемых помещениях. Также ни в коем случае нельзя греть места, где проходят электрические провода или те, где в стене есть деревянные закладные.
Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1493
Источник: http://montazhnik02.ru/stati/remont-sten/30490-10-sposobov-kak-sniat-krasky-so-steny.html
Технология применения смывки
Когда выбор подходящего средства сделан, пришло время разобраться с правильной технологией его нанесения:
Для наиболее эффективного и глубокого проникновения реагента в слой старой краски, поверхность необходимо избавить от пыли и прочих загрязнений. Можно помыть стены с применением бытовой химии, а затем потереть их жесткой щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой;
Теперь наносим сам химический состав. Выполнять это следует с помощью широкой кисти или валика. Не стоит смачивать их слишком сильно, чтобы средство стекало или капало на пол. Движения лучше направлять в одну сторону;
Чтобы реагент не так быстро испарился с поверхности и успел оказать на нее должное воздействие, можно покрыть поверхность пленкой. Делать это, конечно же, необходимо в перчатках;
Спустя рекомендованное время снимаем пленку и удаляем краску;
В конце нужно смыть остатки реагента со стены и нейтрализировать его действие. Рекомендации по этому поводу обязательно укажет производитель.
Вот и все, ваши стены готовы для дальнейшего преображения. Если один из вышеперечисленных способов не дал полноценного эффекта попробуйте комбинировать его с другими методами. По большому счету все они подходят для удаления любого вида краски.
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1292
Источник: http://montazhnik02.ru/stati/remont-sten/30490-10-sposobov-kak-sniat-krasky-so-steny.html
Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 22939
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
https://moistenki.ru/otdelka-vnutri/kak-snyat-so-sten-staruyu-krasku.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4749 (21%)
https://kliningovyj-raj.ru/mojka-i-mytyo/kak-otmyt-vodoemulsionnuu-krasku/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3423 (15%)
https://GidPoKraske.ru/okrashivanie/pokrasochnye-raboty/kak-snyat-staruyu-krasku-so-sten.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 627 (3%)
http://OtdelkaGid.ru/raboty/pokraska-pobelka/udalit-staruyu-krasku-so-sten.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 8047 (35%)
http://montazhnik02.ru/stati/remont-sten/30490-10-sposobov-kak-sniat-krasky-so-steny.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 6093 (27%)

Чем снять старую краску с гипсовой стены
Иногда в процессе ремонта требуется стереть краску с гипсокартона. Например, если покрытие некачественное, имеет много слоев или неровно наложено.
Для этого не требуется специальных навыков, а время работы зависит от краски и размеров помещения.
Для очистки гипсокартона от покрытия потребуется:
ветошь;
набор для тестирования покрытия на наличие свинца;
средство для снятия краски;
малярный валик;
резиновые перчатки;
широкий шпатель;
орбитальная ручная шлифовальная машинка;
шлифовальные диски с зерном 40-80;
шлифовальная колодка;
фен;
защитные очки;
респиратор;
маска на лицо;
беруши;
шерстяные тряпки.
Шаг 1 – Проверка краски на наличие свинца
Используйте тестовый набор, чтобы определить наличие и концентрацию свинца в покрытии. Вероятность его обнаружения повышается, если дом был построен и окрашен до 1979 г.
[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Чем снять старую краску с гипсовой стены[/ro-youtube-content]
Если тесты отрицательные, можно продолжить удаление покрытия самостоятельно. В противном случае лучше связаться с соответствующими службами. Возможно, придется удалять и гипсокартон.
Шаг 2 – Подготовка комнаты к удалению краски
По возможности, удалите из помещения всю мебель. Если места в других комнатах нет, разместите ее в нескольких зонах, отодвинув хотя бы на 60 см от стен. Не стоит размещать всю мебель в центре помещения, так как тогда по нему будет сложно передвигаться.
Лучше разделите предметы на несколько небольших групп. Мебель и полы накройте ветошью. Откройте окна или принесите вентилятор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Шторы, занавески или жалюзи нужно снять и убрать из комнаты.
Шаг 3 – Нанесите средство для снятия краски и уберите старое покрытие
Для нанесения состава воспользуйтесь валиком. Он подойдет для любого типа краски: масляной, латексной или акриловой. Подождите, чтобы средство проникло в большинство слоев покрытия и снимите его с помощью широкого шпателя.
Вещество достаточно едкое, так что в процессе пользуйтесь перчатками, защитными очками и респиратором (если нет – подойдет маска).
Средство для снятия краски на гипсокартоне можно использовать, только начиная с 3 слоев покрытия. В противном случае химикаты могут повредить картонному покрытию панелей.
Специалисты советуют дать средству достаточно время для работы, но не допускать его высыхания. Чем снять ржавчину с металла в домашних условиях быстро? Для этого вещество лучше наносить на небольшие участки.
Шаг 4 – Ошкурьте поверхность, чтобы убрать оставшуюся краску
Для этого можно взять напрокат орбитальную шлифовальную машинку. Убедитесь, что в ней есть функция пылеудаления, которая позволит поддерживать чистоту в процессе работы.
Установите на устройство шлифовальный диск с зерном 60 или 80. Перед началом работы наденьте маску и защитные очки. Водите машинкой по стене вращательными движениями во всех направлениях, чтобы удалить оставшуюся краску.
Если она лежит толстым слоем или неровно, перейдите на диск с зерном 40.
Не задерживайте насадку долго на одном месте и не давите на нее, чтобы не повредить гипсокартон. Постарайтесь не снять и не поцарапать его картонное покрытие.
Шлифовальная машинка при работе издает много шума, который, при длительном воздействии даже может навредить слуху. Так что лучше воспользоваться берушами или наушниками.
Чтобы в процессе было меньше пыли, специалисты советуют пользоваться влажной шлифовкой. Чем и как снять старую краску с дерева в домашних условиях? Но в этом случае работы ведутся вручную и повышается риск повредить поверхность.
Независимо от выбранного метода, гипсокартон может быть поврежден и его потребуется шпаклевать или восстанавливать другим способом.
Шаг 5 – Уберите в комнате
Сметите пыль после чего пропылесосьте поверхности. Протрите стены большой сухой тряпкой (предпочтительный материал – флис). Не мочите поверхность гипсокартона, так как она пористая и будет впитывать влагу, мыло или моющие средства.
Как очистить
поверхность от краски видео
Видео расскажет, как удалить старую краску с поверхности. Существует несколько способов очистки.
Дополнительная информация:
[ro-youtube-related]Чем снять старую краску с гипсовой стены[/ro-youtube-related]
Гипсовые стены, на сколько я знаю находятся внутри помещений и являются перегородками. Во времена СССР, квартиру красили от пола по плече и на данный момент многие сталкиваются при ремонте с вопросом как удалить старую краску с гипсовых стен. Не у всех старая краска начала шелушиться и держится на ура.
Самый простой способ удаления старой краски со стен внутри помещения предполагает не удаление ее вообще. По верх старой краски набивается армирующая сетка по которой проводят штукатурку стен. но многие считают что такая основа может не сцепиться, и хотят удалить краску:
В некоторых случаях такая необходимость возникает после неумело проведенного ремонта, в результате которого поверхность лепных украшений была испачкана. Сложность этой работы заключается в том, что такие изделия зачастую имеют сложную форму, поэтому небольшие частицы краски могут “прилипать” к мелким фрагментам барельефов.
Всем добрый день! Нужен совет.
Есть потолок, в старом сталинской доме. Потолок с лепниной по краям, и в центре, под люстру.. Был покрашен масляной краской поверх побелки лет 20 назад. Нужно снять масляную краску со всего потолка.
С ровной части потолка краска снимается волшебно – просто чуть поддеть шпателем и тянется целая полоса. Краска непонятно даже на чем держалась. Но с лепнины так просто не снять, там масляная краска сидит прочно, да и форма лепнины заковыристая – цветочки там, лепесточки. Вопрос – можно ли как-то снять эту краску без ущерба для лепнины?
Чтоб не скоблить и не шкурить… был вариант оставить как есть, но смущает что с основного потолка краска прям слоями отходит, и если оставить на лепнине, то может впоследствии все отвалиться.
Спасибо заранее!
Для снятия масляной краски с бетонных стен вам понадобится паяльная лампа, этот процесс достаточно трудоемкий, потому что масляная краска на бетоне держится очень крепко, да и поверхность с которой надо счистить краску как правило – велика. Паяльную лампу надо медленно передвигать по поверхности, чтобы краска закипала- вспучивалась, затем краска будет легко счищаться шпателем.
Чтобы снять с гипсокартона старую краску, нужно знать последовательность действий, которые приведут к желаемому результату. Важно правильно подготовить помещение и запастись защитными средствами: маской, очками и резиновыми перчатками. Если вы плохо переносите громкие звуки, то потребуются беруши.
Полотна ГКЛ состоят из гипса, оклеенного плотным картоном. Поскольку последний довольно легко повреждается лезвием шпателя, снять краску с помощью этого инструмента будет затруднительно. Обжечь ее паяльной лампой тоже не удастся, так как картон является горючим материалом.
Удалить краску с ГКЛ можно способом, включающим предварительную обработку стен.
При необходимости в удалении краски со стен, прежде всего нужно оценить фронт работы, количество слоев краски на поверхности и состав материала. Правильно подобранный способ удаления краски позволяет выполнить эту работу на несколько часов. В то время, если для удаления краски используют неподходящие средства, то данный процесс затягивается неделями, при этом, поверхность после удаления краски требует дополнительного выравнивания.
О том как снять старую краску со стены, узнаем далее.
Шаг 2 – Подготовьте комнату к удалению краски
По возможности вынесите из комнаты всю мебель. Если такой возможности нет, поставьте ее на середину комнаты и покройте тканью. Кроме того, нужно закрыть пол – либо газетами, либо тканью. Откройте окна или внесите вентилятор, чтобы в комнате была необходимая вентиляция.
Чем быстро снять краску с дерева в домашних условиях? Снимите шторы и уберите их из комнаты.
Как легко отделать старый дом от краски, Джеймс Далли
Дорогой Джеймс! Мне нужно покрасить дом, в котором есть деревянный сайдинг. Краска в очень плохом состоянии. Как правильно очистить и подготовить деревянную поверхность, чтобы краска держалась дольше и выглядела лучше? — Лонни Г.
Дорогой Лонни, вы думаете в правильном направлении. Когда люди говорят, что собираются красить свой дом, на самом деле этап покраски составляет только около 10% проекта. На подготовку уходит большая часть времени и смазки локтя.После всей подготовки рисование — самая интересная часть работы.
Надлежащие шаги при покраске дома: мытье, очистка, шлифовка, ремонт, грунтовка и, наконец, нанесение финишного слоя домашней краски. Независимо от качества краски, нельзя ожидать, что она будет держаться на старой, грязной, отслаивающейся краске. Краска должна иметь устойчивую основу.
Сначала вымойте стены, чтобы удалить грязь, жир и очень рыхлые крошки краски. Если вы используете мойку высокого давления для очистки стен, вы должны быть осторожны, потому что мойка высокого давления может нанести значительный ущерб.Если мощный поток воды попадает прямо в сайдинг, он может заставить воду проникнуть в него и подняться под сайдинг. Это особенно актуально для двухэтажных домов, когда вы направляете поток воды вверх от земли.
Лучше использовать мойку высокого давления на маломощной струе, чтобы распределить очиститель по стенам, а затем промыть их пресной водой. Раствор воды, тринатрийфосфата и отбеливателя (для уничтожения плесени) наиболее эффективен. Вы должны прикрыть любую растительность возле дома.
Перед тем, как начать, вы должны полностью пропитать землю возле дома водой, чтобы разбавить стекающий раствор. Также доступны экологически безопасные чистящие средства, и я рекомендую их.
Как только чистящий раствор нанесен на стены, дайте ему подействовать. Лучше всего делать эту стирку рано утром или поздно вечером, когда нет прямых солнечных лучей и меньше ветра, чтобы она не высохла быстро. Снова используйте мойку высокого давления на малой мощности, чтобы промыть стены пресной водой.
Когда стены высохнут, пора начинать соскабливание. Есть несколько вариантов очистки: ручной скребок, механический скребок, химические очистители и термоудалители. Ручная очистка — самая трудоемкая задача, но все же это самый эффективный метод удаления слоев старой, портящейся краски.
У качественного ручного скребка будет ручка и высокая ручка. Он предназначен для работы двумя руками. Всегда тяните скребок к себе. Это дает больше силы и меньше шансов, что он вонзится в дерево и повредит его.Выберите скребок с твердосплавным лезвием вместо недорогого лезвия из мягкой стали. Стальные лезвия быстро затупляются, что затрудняет работу и увеличивает вероятность повреждения древесины.
После удаления всей отслаивающейся краски отшлифуйте поверхность. Это служит двум целям. Во-первых, это обеспечивает слегка шероховатую поверхность, с которой грунтовка может лучше держаться. Во-вторых, он будет растушевывать края в местах, где отслоилась старая краска. Отремонтируйте любые плохие места с помощью материалов для ремонта дерева или даже наполнителя кузова автомобиля.Покрасьте поверхность хорошей грунтовкой, подобранной в соответствии с типом финишной краски, которую вы будете использовать.
Присылайте свои вопросы по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, Ohio 45244 или посетите сайт https://www.dulley.com. Чтобы узнать больше о Джеймсе Далли и прочитать статьи других авторов и карикатуристов Creators Syndicate, посетите веб-сайт Creators Syndicate по адресу www.creators.com.
Учитесь на моих ошибках: как правильно красить латексную краску поверх масла
Извлеченный урок: не наносите латексную краску непосредственно поверх масляной краски! Узнайте, как исправить отслаивающуюся латексную краску и как безопасно нанести латексную краску на масло.
Когда мы переехали в этот дом несколько лет назад, стены были выкрашены в тусклые пастельные тона, а вся отделка была окрашена в тон стенам. Я сразу же приступил к покраске стен в более свежую цветовую палитру и покраске отделки в красивый белый цвет.
К сожалению, я совершил огромную ошибку.
Я пропустил жизненно важный шаг. Я не стал останавливаться, чтобы проверить, какой краской была окрашена обшивка, я просто купил себе красивую банку с полуглянцевой белой краской и блаженно закрасил.
Я понятия не имел, что раньше золотым стандартом была покраска дверей и отделка масляной краской. И, честно говоря, даже если бы я знал, я бы не понял, что нельзя просто красить латексной краской прямо поверх масляной краски. Латексная краска просто не будет держаться на масляной краске.
Я начал понимать, что что-то не так в течение нескольких дней — свежую белую краску, которую я добавил на всю нашу отделку и двери, можно было сразу поцарапать простым прикосновением.И через несколько месяцев оно начало сходить с ума. Так обидно!
Прошло несколько лет с той сводящей с ума ошибки, и за это время я узнал массу о том, что можно, а чего нельзя делать с масляными красками. Теперь я делюсь всем этим с вами в надежде избавить кого-то еще от головной боли, которую я сам себе причинил.
Давайте начнем с основ правильного рисования поверх масляной краски, а затем я расскажу, как я решил свою проблему, для всех, кто мог рисовать латексной краской поверх масляной краски с катастрофическими результатами.
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мою политику полного раскрытия информации
Как узнать, что что-то окрашено масляной краской?
Часто, когда у нас есть старый дом, мы понятия не имеем, какой тип краски использовался. Почти вся отделка в старых домах окрашена масляными красками, а также значительная часть отделки в новых домах.Прежде чем перекрашивать какие-либо изделия из дерева, вы можете провести простой тест, чтобы определить, какой тип краски использовался в вашем доме.
Налейте немного жидкости для снятия лака (с ацетоном) или спирта на тряпку. Втирайте его в окрашенную поверхность, которую хотите проверить.
Если часть краски стирается, это латексная краска. Если краска не стирается, это краска на масляной основе. Обязательно используйте темную тряпку для светлой краски и наоборот, чтобы было легко определить, стирается ли краска.
Как красить латексной краской по маслу
Как я уже упоминал, вам определенно следует наносить латексную краску , а не непосредственно на масляную краску.Это может выглядеть нормально в течение минуты, но это определенно не продлится. Латексная краска не сцепляется с масляной краской. Они как масло и вода. (Ха-ха, понял?)
К счастью, есть способ покрасить латексную краску поверх масляной краски. Поэтому, если вы обнаружите, что некоторые части вашего дома были окрашены масляной краской, вы не застрянете на масляной краске навсегда.
Важнейший шаг, который я пропустил, заключается в том, что сначала нужно использовать грунтовку на масляной основе. Когда грунтовка высохнет, вы можете покрасить ее масляной краской или латексной краской.
Да, я знаю, что это сбивает с толку. Никогда нельзя наносить латексную краску прямо поверх масляной краски; но латексная краска на масляной грунтовке работает отлично.
Как устранить отслаивание латексной краски над масляной краской
Это возвращает меня к моей плохо отслаивающейся латексной краске. Я уже покрасил практически всю отделку в нашем доме латексной краской без грунтовки. Итак, что я мог сделать, чтобы исправить это сейчас?
Я начал исследовать все возможные решения, и ни одно из них не показалось мне очень интересным.Вот решения, которые я нашел:
Заменить всю обшивку.
Удалите латексную краску химическим средством для удаления краски, затем прогрунтуйте грунтовкой на масляной основе и перекрасьте.
Отшлифуйте латексную краску, затем прогрунтуйте грунтовкой на масляной основе и перекрасьте.
Ну, замена всей обшивки точно вышла. Это заняло бы у или слишком много времени и денег.
Я тоже не был большим поклонником второго варианта. Раньше я использовал химические чистящие средства для снятия изоляции с мебели, и они хорошо работают.Но было бы очень сложно и грязно снять всю отделку, не сняв ее предварительно. И снова удаление всей отделки было бы огромным делом.
Решение, которое я использовал
Я выбрал третий вариант — шлифовку. Я начал с того, что использовал скребок для краски, чтобы аккуратно соскрести всю активно отслаивающуюся краску.
Затем я с помощью пальмовой шлифовальной машинки отшлифовал плоские участки дверей и плинтусов и вручную отшлифовал более детализированные участки.
Я не зачистил до последней капли краски.Я нашел смешанный совет по этому поводу: некоторые люди говорили, что вы должны удалить все пятнышки латексной краски; другие говорили, что можно просто удалить отслоившуюся краску. Мне нужно было отшлифовать и перекрасить тонну площади — большинство плинтусов и дверей во всем нашем доме. Поэтому я решил хорошо отшлифовать всю отслаивающуюся краску на самом деле , убедившись, что абсолютно все, что отслаивается, отслаивается или поцарапано, было удалено.
Как только вся отслаивающаяся краска была удалена, я загрунтовал все грунтовкой на масляной основе.(Это моя любимая грунтовка на масляной основе, которой я безоговорочно доверяю.)
Когда грунтовка полностью высохла, я снова покрасил своей ярко-белой латексной краской. И на этот раз все пошло намного лучше. Я сразу понял, что на этот раз все было по-другому. И как только краска полностью высохла и затвердела, она не соскреблась даже на самых легких царапинах.
Прошло несколько лет с тех пор, как я отшлифовал и перекрасил свою отделку, и она прекрасно держалась. За эти годы кое-где было несколько царапин и вмятин, но не больше, чем можно было бы ожидать от любой отделки в активном доме с тремя маленькими мальчиками.
Надеюсь, эта информация помогла вам избежать моих ошибок. А если для этого уже слишком поздно, помогли вам приступить к устранению проблемы.
Как красить масляную краску
Урожайность: 1 свежеокрашенная дверь или плинтус
Время подготовки: 10 минут
Время активности: 1 час
Дополнительное время: 1 час
Общее время: 2 часа 10 минут
Сложность: легкий
Оценочная стоимость: 20–40 долларов
Научитесь правильно рисовать латексной краской поверх масляной краски и избавьте себя от многих разочарований в будущем!
Материалы
Универсальный очиститель
Грунтовка на масляной основе
Краска латексная
Минеральные спирты
Инструменты
2 кисти
малярная лента (по желанию)
Инструкции
Начните с очистки поверхности, которую вы будете красить.Для этого хорошо подойдет обычное мыло для посуды и вода.
При необходимости используйте малярную ленту для защиты прилегающих поверхностей.
Загрунтуйте поверхность хорошей грунтовкой на масляной основе.
Дайте грунтовке полностью высохнуть.
Покрасьте поверхность латексной краской по вашему выбору.
Дайте краске высохнуть и при необходимости нанесите дополнительные слои краски.
Банкноты
Вам нужно будет использовать Mineral Spirits для очистки кисти, которую вы использовали для грунтовки на масляной основе.Кисть, используемую с латексной краской, можно мыть водой.
Рекомендуемые товары
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Вы сделали этот проект?
Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!
Я буду рад, если вы поделитесь этим постом в Pinterest.
Вот еще несколько сообщений, которые, я думаю, будут вам полезны:
Все, что вам нужно знать о Primer
Герметик или шпатлевка для дерева: выберите подходящий для каждого проекта
Лучшие кисти для идеально гладкой окраски
Как поступить со свинцовой краской
Facebook
Твиттер
Pinterest
Наверное, будет справедливо сказать, что мы справились с нашей изрядной долей беспорядочного ремонта дома.Мы занимались всем, от удаления тонны (буквально) асфальта до облицовки крыши черепицей, но один из наиболее частых вопросов, которые нам задают, — это как бороться со свинцовой краской.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.
«Может содержать свинцовую краску» — одна из многих вещей, которые были выявлены при обследовании нашего дома перед тем, как мы его купили. Как и во всех опросах, я уверен, что инспектор в определенной степени прикрывал себя, но слышать обо всем, что могло быть не так с вашим домом, по меньшей мере, немного сбивать с толку.
Однако свинцовая краска
— действительно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы, особенно если вы живете в более старой собственности, но не все так плохо.
Прежде всего, проверьте, действительно ли ваша краска содержит свинец. Если вы живете в доме, построенном до 1960 года, весьма вероятно, что использовалась свинцовая краска. Доступны комплекты для проверки свинцовой краски, которые вы можете использовать, чтобы проверить, содержит ли ваша краска свинец. Но хотя они и хороши, чтобы дать вам представление, они не на 100% надежны, и даже если верхний слой краски не содержит свинца, более старые слои под ним все равно могут быть свинцовой краской.К счастью, наш тест оказался отрицательным, но все же стоит принять меры безопасности.
Если вы хотите на 100% убедиться, что у вас нет свинцовой краски, вам следует пройти проверку в специализированной компании, такой как Lead Paint Safety Association или Lead Test Home Analysis Service.
Итак, что делать, если у вас свинцовая краска?
Если вы прошли тест и у вас действительно есть свинцовая краска, нет причин для паники.
Плохая краска представляет опасность только для здоровья.Если он в хорошем состоянии и не отслаивается, удаление представляет собой больший риск, поскольку может привести к появлению свинцовой пыли.
Старые поверхности с свинцовой краской следует обрабатывать или удалять только в том случае, если краска отслаивается или присутствуют частицы пыли.
Если ваша краска в хорошем состоянии, лучше всего закрасить ее и, следовательно, покрыть и запечатать новой краской. Если краска не в хорошем состоянии, потрескалась, отслаивается или потеряла адгезию, вам придется удалить ее перед повторной покраской.
Самый лучший и безопасный способ удалить свинцовую краску — использовать химический очиститель, который связывает частицы краски и не образует пыли. Мы перепробовали много разных стриптизерш, и наша любимая — PeelAway.
Мы использовали термофен. Это гораздо менее безопасный вариант, и важно только смягчить краску, прежде чем соскребать ее. Также очень важно не допустить пригорания краски и, конечно, надеть защитную одежду и маску. На самом деле этот метод следует использовать только в том случае, если у вас нет свинцовой краски.
Также неплохо снять все, что можно снять. Мы отвезли все наши двери в компанию по зачистке, где их окунули в ванну для зачистки и вернули без старой краски. Это стоило всего около 15 фунтов стерлингов за дверь и не только сэкономило нам много времени и усилий, но и было самым безопасным способом удалить старую краску.
Вот некоторые вещи, которые следует учитывать перед удалением свинцовой краски:
Всегда соблюдайте меры безопасности.Наденьте комбинезон и перчатки и накройте волосы. Наденьте респиратор (минимум FFP3) и стирайте одежду отдельно.
Прежде чем приступить к удалению краски, удалите из комнаты все, что вы можете, особенно мягкую мебель, шторы и ковры, и закройте все, что вы не можете удалить, пластиковыми листами и заклейте их скотчем.
Общее правило — не создавать пыли или дыма. Используйте химический стриппер, чтобы связать частицы.
Работайте в хорошо проветриваемом помещении и не позволяйте никому находиться там, где нет необходимости.
Если имеющаяся краска в хорошем состоянии, не удаляйте ее! Просто закрасьте это.
Утилизируйте удаленную краску (и все маски и т. Д.) В пакеты, заклеенные лентой, как можно скорее.
Самое главное — Будьте осторожны! Мы удалили всю краску в нашем доме и не имели проблем со здоровьем, но, конечно же, важно принять все возможные меры безопасности! Удаление свинцовой краски может быть опасным и вызвать проблемы со здоровьем. Даже не думайте делать это, если вы беременны или у вас есть маленькие дети.Если вы ни в чем не уверены, всегда обращайтесь к профессионалу!
Если вам нужна дополнительная информация о том, как обращаться со свинцовыми красками, вы можете обратиться к Ассоциации по безопасному использованию свинцовых красок или Британской федерации покрытий.
Какое самое большое препятствие, с которым вы когда-либо сталкивались? Есть ли у вас дома какие-либо опасности?
Сохранить
Каустик по сравнению со средством для удаления краски на основе растворителя
При рассмотрении вопроса об удалении краски любого типа с внешней стены или поверхности может возникнуть соблазн пойти на это с пылающим огнестрельным оружием.Электрическая мойка, пескоструйная очистка, металлическая щетка: все эти методы подходят для большинства работ, но какой ценой? Эти методы питания могут быть рискованными, поскольку они могут серьезно повредить вашу кирпичную кладку и другие поверхности, оставив их незащищенными от элементов. Устранение повреждений кирпичной кладки и наружных стен требует не только больших затрат, но также может привести к отсыреванию конструкции здания. Влажность может вызвать целый ряд новых проблем, поэтому, пожалуйста, прочтите советы о том, как лучше всего удалить краску с кирпича и дерева. Мы также обсудим некоторые из наших собственных средств для удаления краски для работы.
Изображение предоставлено Lamiot через Wikimedia Commons
Препарат
Как и в любом другом проекте, выполнение правильных процедур подготовки жизненно важно для успеха вашего проекта. Обычно удалять краску с кирпича и других поверхностей лучше всего в начале года, когда поверхностный материал должен просохнуть в течение нескольких месяцев. Когда это делается слишком близко к зиме, когда происходит смена замерзающей воды, вы рискуете замерзнуть влагой и нанести дополнительный ущерб вашему имуществу.
Не рекомендуется использовать очистители, содержащие едкие щелочи, такие как каустическая сода. Эти химические вещества проникают в основание, притягивая влагу. Поскольку нейтрализатор часто не проникает так глубоко, как едкие щелочи, это может в будущем привести к проблемам с влажностью, а также к проблемам с адгезией покрытия.
Здоровье и безопасность
Что еще более важно, при использовании любого типа средства для снятия краски важно знать некоторые основные соображения, касающиеся здоровья и безопасности. Средства для снятия краски содержат химические вещества, поэтому при работе с ними существует определенная опасность.
Всегда читайте этикетки и спецификации продукта. У каждой краски свое описание, но есть и риски. Не играйте ради собственного здоровья и безопасности.
Вдыхание этих химических паров может нанести вред вашему здоровью. Когда вы работаете в помещении, убедитесь, что вы всегда работаете в хорошо проветриваемых помещениях и при необходимости носите дыхательный аппарат.
Избегайте контакта с кожей. Средства для снятия краски могут вызвать раздражение кожи и иногда могут вызвать не только сыпь.Надевайте подходящие перчатки и другую защитную одежду.
Защищайте глаза и следите за тем, чтобы в них не попал смывка для краски, так как это может вызвать серьезные повреждения.
Как правило, средства для снятия краски легко воспламеняются, поэтому храните их вдали от открытого огня. Обратите внимание, что более сложные составы негорючие.
Это всего лишь несколько общих советов по безопасности. Опять же, чтобы быть полностью уверенным в том, с каким продуктом вы работаете, всегда читайте этикетку, технические данные производителя и паспорта безопасности материалов перед использованием , а в случае сомнений обращайтесь за консультацией.
Типы средств для удаления краски
Существует два основных различия между средствами для удаления краски — это средства для удаления краски на основе растворителя и щелочи.
Средство для удаления краски на основе растворителя
Удалители краски на основе растворителя разрушают связь между предметом и краской. Ингредиенты действуют путем набухания краски и ослабления сцепления краски с поверхностью. Категория средств для удаления краски на основе растворителей также включает технологии на водной основе, поскольку вода будет «растворителем» в этих продуктах.Большинство из них также содержат небольшое количество растворителя в своем химическом составе, но далеко не так много, как продукты на основе растворителя.
Раньше средства для снятия краски на основе растворителей содержали ингредиент, называемый хлористым метиленом. Поскольку это химическое соединение представляет множество различных рисков для здоровья, Европейский Союз запретил использование этого химического вещества в средствах для удаления краски для потребителей в 2010 году. В настоящее время использование метиленхлорида ограничено только мастерскими, поэтому перед покупкой потребуется подтверждение этого. средства для удаления краски с хлористым метиленом.
Так что будьте осторожны, когда наткнетесь на старую банку со средством для удаления краски. Многие средства для удаления краски на основе растворителей, представленные на рынке, теперь содержат другие активные ингредиенты, заменяющие хлористый метилен, которые являются чрезвычайно легковоспламеняющимися, что создает еще один риск. Тем не менее, следует соблюдать осторожность при обращении со средствами для удаления краски, даже со средствами на водной основе.
Средство для удаления краски на каустической основе
Едкие средства для удаления краски действуют несколько иначе, поскольку их ингредиенты разрушают химические вещества, содержащиеся в краске.У них очень высокий уровень pH, а активным ингредиентом обычно является гидроксид натрия. Это гидроксид натрия, который реагирует с маслянистыми ингредиентами с краской и начинает ее разрушать. Опять же, следует соблюдать осторожность при работе с едким средством для удаления краски, так как это может, например, вызвать ожоги кожи.
Как упоминалось выше, влажность также может быть проблемой, поскольку средства для удаления краски на основе каустика притягивают влагу. Едкие щелочи также повреждают целлюлозные волокна древесины, например, вызывая необратимые повреждения.Никогда не очищайте твердую древесину с помощью средства для удаления краски на щелочной основе, так как это сделает древесину черной.
Управление по охране здоровья и безопасности (HSE) допускает очень низкие уровни воздействия гидроксида натрия на рабочем месте (гидроксид натрия, STEL 2 мг / м3).
Какой тип средства для удаления краски использовать?
Необходимость использования щелочного средства или растворителя для удаления краски полностью зависит от поверхности с покрытием, от того, какая краска была использована, и от состояния поверхности с покрытием.
Как правило, средства для снятия краски на основе растворителей более грязны в использовании и не так хороши для удаления толстых слоев налипшей краски.Они действительно обеспечивают прозрачную и чистую поверхность без повреждений и пятен. Кроме того, они, как правило, немного дороже.
Едкие средства для удаления краски хорошо подходят для удаления толстых слоев краски и благодаря своей консистенции отлично подходят для поверхностей с детализированной лепкой. Однако вы рискуете испачкать или обжечь деревянные поверхности, например, тогда как средства для удаления растворителей не пачкают и не повреждают поверхность.
Современные составы, такие как Pro Coating Remover от Rawlins Paints, содержат бензиловый спирт, который очень легко проникает в несколько слоев.Для крупных контрактов, таких как очистка внешних объектов, эти типы продуктов могут удалить 20 слоев краски за одно нанесение при использовании в сочетании с паровой системой DOFF.
Краска для удаления краски с дерева
Изображение предоставлено Etan J. Tal через Wikimedia Commons
Если вы хотите удалить слой лака или краски, химическое удаление краски обычно проще, чем шлифовка или пескоструйная обработка древесины. Он менее агрессивен по отношению к дереву, и когда вы имеете дело с орнаментами с замысловатой резьбой, вы не рискуете шлифовать некоторые их детали.
Выбор подходящего средства для удаления краски для дерева зависит от того, имеете ли вы, например, дело с плинтусами, напольными покрытиями или деревянной мебелью.
Вы хотите сохранить естественный вид дерева, или дерево будет покрашено краской другого цвета?
Если вы хотите сохранить естественный вид и ощущение дерева, нет сложной резьбы и поверхность не была ранее покрыта толстым слоем краски, можно использовать средство для удаления краски на основе растворителя, так же как и средства для удаления едких красок. вызвать окрашивание.
Если вы имеете дело с красивой резной поверхностью, с толстыми слоями краски или если риск образования пятен или ожогов не является проблемой, лучшим вариантом может быть средство для удаления каустика.
Рекомендуется всегда проводить патч-тестирование, а также строго следовать инструкциям производителя для каждого продукта.
Удаление краски с кирпичной кладки
Как указывалось выше, есть и другие способы удаления краски с кирпичной кладки. Одним из самых быстрых способов может быть использование механической мойки или пескоструйной обработки.Проблема в том, что это более чем вероятно повредит кирпичную кладку под краской. Этот тип обработки может привести к тому, что кирпичная кладка станет хрупкой или пористой, и в конце концов может нанести непоправимый ущерб вашей кирпичной кладке.
Помните, что удаление краски с кирпичной кладки может занять очень много времени, в зависимости от масштабов вашего проекта. Также очень важно сделать тестовую заплатку, чтобы убедиться в эффективности средства для удаления краски.
Выбор средства для снятия краски, предназначенного для использования на кирпиче, имеет решающее значение.
Средства для удаления краски в Rawlins Paints
Не видя поверхности, мы не можем с уверенностью рекомендовать определенные продукты для удаления краски с кирпичной кладки, дерева или других поверхностей. Мы, конечно, всегда более чем рады помочь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть, и с нами легко связаться по телефону для получения технической консультации.
Ниже представлен список из четырех наших средств для удаления краски. Эти продукты могут использоваться для удаления кирпичной краски, эмульсии, лака и других покрытий с самых разных поверхностей.Если вы хотите удалить краску для каменной кладки или эмульсию с кирпича, или хотите удалить лак или пятна с дерева, пожалуйста, ознакомьтесь с описанием продуктов ниже для получения дополнительной информации.
Rust-Oleum Nr. 1 инструмент для удаления зеленой краски
В Rawlins Paints у нас есть запасы Rust-Oleum Nr. 1 Green Paint Stripper, очень универсальный и удобный инструмент для удаления краски. Он был специально разработан для быстрого и легкого удаления старой краски. Удаляет все виды масляных и алкидных красок, а также эмульсионные краски, лаки и большинство двухкомпонентных материалов.Номер Nr. 1 средство для удаления зеленой краски было разработано для металлических, минеральных и деревянных поверхностей. Благодаря своим пенообразующим свойствам он идеально подходит для труднодоступных укромных мест и закоулков. Идеально будет удалить не слишком толстые слои краски и лака. Обратите внимание, что это очень легковоспламеняющийся продукт, поэтому следует соблюдать соответствующие меры предосторожности.
1402 Средство для удаления покрытий Pro
Если вы ищете эффективную и безопасную для озона альтернативу обычным растворителям, то 1402 Pro Coating Remover — это то, что вам нужно.Благодаря своей формуле это средство для снятия краски подходит для снятия нескольких слоев краски — до 20! — а также может использоваться для самых разных красок и покрытий, включая лаки, лаки, морилки и порошковые покрытия. Pro Coating Remover можно использовать для удаления краски с дерева, металла, кирпича, стекловолокна и камня. Это безопасно для профессионального использования и использования в домашних условиях. Его также можно использовать для удаления граффити.
Это средство для удаления краски идеально подходит для проектов, где необходимо удалить толстые слои краски.
Thermoguard Thermostrip Pro
Thermoguard’s Thermostrip Pro — отличное средство для снятия краски для удаления покрытий на водной и масляной основе, в том числе, например, коврового клея! Этот продукт удалит краску, лак, лаки, разводы и артекс. Безопасно использовать для различных поверхностей, включая дерево, кирпич, металл, камень и стекловолокно. Очистить толстые слои краски будет не так эффективно, поэтому для нескольких слоев краски может потребоваться второй слой. Этот продукт чувствителен к температуре и лучше всего работает при температуре около 25 ° C.Это отличный продукт для внутренних и внешних проектов, будь то настил, перила, лодки или лестницы.
Blackfriar Professional Средство для удаления краски и лака
Blackfriar также создали очень эффективное средство для удаления краски. Если вы не покрываете поверхность эмульсией или финишом на водной основе, нет необходимости смывать зачищенную поверхность. Их Professional Paint & Varnish Remover можно использовать на деревянных, металлических и стеклянных поверхностях. Он не обесцветит дерево и не приподнимет текстуру.Это средство для снятия краски, не содержащее едких добавок, и благодаря своей формуле и удерживающим свойствам оно легко наносится на вертикальные поверхности. Опять же, если вы имеете дело с толстыми слоями краски, возможно, потребуется позволить ей дольше оставаться на краске, и вам может потребоваться более одного слоя. Это легковоспламеняющийся продукт, который может причинить вред при неправильном обращении.
Удаление краски — что следует учитывать, советы и методы
Если вы беретесь за крупный проект по покраске, важно понимать, что правильная подготовка — самый важный шаг в процессе покраски.Устойчивость нового слоя краски зависит от прочности поверхности под ней, поэтому, если старая краска отслаивается, отслаивается или покрывается мелом (мелкий мел, похожий на порошок, отслаивается, когда вы протираете поверхность рукой), тогда вы собираетесь Перед нанесением нового слоя необходимо рассмотреть возможность удаления краски.
Удаление краски
Лучшие методы удаления краски зависят от материала поверхности и типа используемой краски. Пескоструйная очистка — хорошо известный, хотя и довольно дорогой способ удаления краски с металла, бетона и других твердых поверхностей.Если вы знаете, что делаете, можно использовать струйную очистку с меньшим количеством абразивных частиц для удаления краски и других покрытий с листовой стали, алюминия, магния, пластика и стекловолокна без травления, точечной коррозии или деформации подстилающей поверхности. Как правило, если вы сомневаетесь, ищите альтернативные методы удаления краски и всегда проверяйте отдельный участок перед началом работы, чтобы убедиться, что вы не нанесете серьезного ущерба.
Удаление краски с помощью мойки высокого давления
Для других поверхностей, например, экстерьера дома, механическая мойка — отличный метод удаления краски.Мойка с сильным напором распыляет воду под высоким давлением и является отличным методом удаления краски с дерева, кирпичной кладки (камень, кирпич и т. Д.) И наружных поверхностей из бетона. Любой может арендовать мойку высокого давления и использовать ее, немного потренировавшись. Сначала это будет немного неловко, но через час или два вы будете владеть им как профессионал.
Сколько стоит аренда мойки высокого давления? Обычно пара сотен долларов. Это относительно небольшая цена по сравнению со временем и трудностями, связанными с выполнением работы любым другим способом.
Несколько слов предостережения: мойка высокого давления обладает большей мощностью, чем думает большинство людей. Начните с распыления с широким соплом и двигайтесь по направлению к поверхности, которую вы пытаетесь очистить. Более чем несколько начинающих домовладельцев нанесли значительный ущерб своей древесине или другим материалам сайдинга, потому что не осознавали, насколько мощным он может быть.
Удаление краски
Бывают случаи, когда даже мойка высокого давления не поможет. Возможно, у вас есть палуба, которую вы хотели бы восстановить из натурального дерева или деревянного сайдинга, который вы предпочитаете красить, а не красить.В этом случае вам нужно будет вложить деньги в некоторые сильнодействующие химические вещества, чтобы выполнить свою работу. Промышленные средства для удаления краски — не с чем возиться. Всегда надевайте полную защиту с головы до пят, когда снимаете краску, и тщательно вымывайтесь, когда закончите наносить химикат. Несоблюдение этого правила может привести к ожогам и другим раздражениям кожи. Как только инструмент для удаления краски выполнит свою работу, вы можете использовать комбинацию соскабливания и механической мойки, чтобы завершить работу по удалению краски.
Готовы приступить к снятию краски?
Найди профессионалов
Удаление краски для мебели и краснодеревщика
В случае мебели и шкафов неправильная зачистка может привести к увеличению волокон древесины, что потребует обширного шлифования. Удаление краски путем нанесения химического вещества, растворяющего старую краску, обычно является предпочтительным методом для обработки ценных пород дерева. Как только она подействует, вы можете просто соскрести или стереть старое покрытие и подготовить древесину для следующего выбора отделки.
Безопасность прежде всего
Каждый раз, когда вы удаляете краску, думайте о безопасности прежде всего. Как уже упоминалось, многие химические вещества состоят из неприятных веществ, которые могут вызвать ожоги, раздражение кожи и тому подобное. Обязательно прикрывайте свое тело одеждой в полный рост (брюки и длинные рукава), защитными очками и наденьте толстые резиновые перчатки, чтобы защитить руки и предплечья в местах наибольшего разбрызгивания и разливов. Наконец, если вы собираетесь шлифовать старую краску, обязательно наденьте респиратор. Старая краска содержит свинец, и ее вдыхание — плохие новости для вас и вашей семьи.Если вас беспокоит опасность снятия краски, поговорите с подрядчиком по покраске, чтобы эта работа была сделана за вас.

11Май
Как правильно клеить фотообои на стену своими руками видео: поклейка бумажных обоев и флизелиновых, на какой клей наклеить, фото, видео
11 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно клеить фотообои: пошаговое руководство +видео
После того, как выполнен качественный ремонт жилья, хозяева квартир и домов стараются создать комфорт и уют в своем пространстве. Стремясь сделать его интересным, выбирают вместо поклейки обычных обоев, настенную фотографию и решаются на покупку. Мысль о том, как клеить фотообои, приходит после…
На прилавках магазина они встречают как раз то, что искали, чтобы создать интерьер по индивидуальному желанию. С помощью фотообоев пространство преображается. Есть возможность его расширить или сделать на чем-то акцент.
Встречаются разные коллекции фотообоев по стоимости и качеству. Любые из них можно клеить своими руками, нужно лишь правильно выбрать основу фотокартины и изучить тонкости технологий. Поэтому хозяева самоотверженно клеют фотообои самостоятельно. Украшением дома фотообои могут стать тогда, когда весь процесс поклейки будет тщательно организован и аккуратно выполнен. Как клеить фотообои так, чтобы поэтапно прийти к ожидаемому эффекту? Давайте подробно рассмотрим весь процесс, сделаем список необходимых инструментов и создадим пошаговый план.
Подготовка необходимого инструмента для поклейки фотообоев
Перейдем к действиям. Сначала разберемся что нам нужно для использования в процессе, приготовим необходимые вещи. Вспомните принцип 80/20. Чем лучше подготовимся, тем меньше будет причин торможения в процессе. Составим список:
Фотообои на стену.
Рекомендуем заранее определить место и его замерить.
Клей и емкость для разведения клея.
Сделать выбор клеящего средства рекомендуем вместе с продавцом в стройматериалах.
Острый канцелярский нож, ножницы.
Эти инструменты, помогут вам выполнить работу аккуратнее, срезать края и выступающие концы обоев.
Широкая кисть / большая поролоновая губка.
Размер кисти имеет значение. С ней – это максимально быстрое нанесение клея. Можно воспользоваться большой поролоновой губкой. Используйте кисть размером меньше для промазывания соединения частей обоев.
Рулетка, строительный уровень, ровная линейка и простой карандаш.
Все эти инструменты сохраняют симметрию и гармонию, помогут проверить вертикаль и горизонталь, во время заметить «завал» обоев.
Резиновый валик / резиновый шпатель.
Они хорошо приглаживают части, работа выглядит аккуратнее.
Стремянка / устойчивый табурет.
Для работы на высоте вам пригодится прочные стул или стремянка.
Ткань / полотенце для рук.
Полиэтиленовая пленка / стопка газет.
Необходимы для защиты лицевой стороны.
Все к старту приготовлено. Вперед к новым этапам работы.
Как выбрать хороший клей для фотообоев
Хотите долго наслаждаться своим выбором? Значимую роль в процессе играет и клеящее средство. На что обращаем внимание:
На узкую направленность в многообразии стройматериалов. Т.е. убедитесь, что клей для фотообоев попадает в марку производителя.
На приемлемые по стоимости, с хорошими отзывами торговые марки Контакт Винил, Метилан и Quelyd. Они прекрасно справляются со своей задачей.
На инструкцию. В начале поклейки её нужно прочесть полностью и действовать строго по ней. Этот момент соблюдают и знающие мастера, так как понимают этот секрет получения безупречной фотокартины.
На расчет замеса клея. Т.е. изучите написанное о правильном приготовлении смеси на упаковке. Бывает, что предложенного продавцом не хватает на всю площадь материала. Рассчитайте так, чтобы, клея для фотообоев хватило и на нанесение на обои и на стены. Это придаст надежность.
На разные секретики от продавцов. Спрашивайте их о товаре. Они легко делятся информацией о вашем приобретении, потому что довольный покупатель – двигатель экономики.
Смотрите 5 правил выбора хорошего клея для поклейки обоев в следующем видео:
Подготовка клея для фотообоев
Перейдем к разведению клея. Готовым к применению он станет тогда, когда определенное время он будет настаиваться. Порядок в поклейке фотообоев даст вам нужный эффект. Этот момент и другие вариации вы найдете в информации внутри упаковки.
В инструментах мы включили емкость. Подберите удобную для вас вместимость клея, возможно это будет пластиковое ведро. Перемешайте клей приступая к работе ещё раз. Для проклейки он нужен полностью однородный, без различных вкраплений.
На рынке отделочных материалов есть как зарубежные производители, так и отечественные. На качество клея и поклейки фотообоев этот момент не влияет, хотя в случае с отечественным производством стоимость продукта ниже.
Подготовка стен для поклейки фотообоев
Грамотная подготовка места под поклейку, помогает избавиться от сомнений как правильно клеить фотообои на стену. И все получится легко и с лучшим результатом.
Многократно задают вопрос: можно ли клеить фотообои на обои? Нет, даже если обои крепко держаться. Соединение материалов разных производителей может дать непредсказуемый эффект, проявляющийся обычно в самый не подходящий момент. Поэтому:
Освобождаем место поклейки от использованных материалов. Очищаем до состояния гладкости и сухости. Иногда стоит собрать пыль и грязь пылесосом или смыть водой.
Краска на стене шелушится и осыпается, шлифовать ее обязательно. Если нет краски, просто покрывайте стены акриловой грунтовкой – стена готова к дальнейшим работам.
Чересчур яркая краска может быть видна. Здесь хорошо нанести слой белой краски.
Для фотокартины в светлых тонах нужно стену красить в белый цвет водоэмульсионной краской. Подождите до высыхания и еще слой грунтовки сделать.
Любые выступы подровняйте. Обязательно, если основание из бумаги.
Виниловое покрытие на флизелиновой основе наоборот спрячет небольшие рытвинки, поэтому работать останется только с очевидными огрехами.
Безукоризненный вариант покрытие стены финишной шпаклевкой. Когда она высохнет останется «прочесать» шлифовальной бумагой, протереть и прогрунтовать.
В видео мастер расскажет про качественную подготовку стен для поклейки фотообоев:
Пошаговый план поклейки фотообоев
Глаза боятся – руки делают. Вы знакомы с этой пословицей? Поклеить фотообои своими руками — значит приложить вдохновленный взгляд и свой труд к личному пространству. Плюс похвалить себя за новое умение и смелость преодолеть впервые поэтому и сложные отделочные работы. По правде, сложностей нет, всё просто: делай спокойно, тщательно продумывай, внимательно и четко по плану.
Срежьте ножницами белые края.
Проведите на стене вертикаль и оставляйте метки.
Определите фотообои вниз лицевой стороной на полиэтилен / газету.
Нанесите клей на стену, а затем на фотообои.
Прилепите 1-ю часть по оставленным меткам, делайте это со всей внимательностью.
Выведите из-под обоев воздух и избыток клея валиком, приглаживая полосу. Лучше валиком, чем тряпкой. Иначе изображение может прийти в негодность.
Поклейку других частей направьте слева направо.
Полосы накладывайте с нахлестом. Заметьте момент четкого совмещения.
Обкатайте валиком, прижмите плотно к стене.
Разрежьте сверху донизу по линии стыка с помощью ножа и линейки.
Кисточкой промажьте место соединения.
Пригладьте состыкованные края валиком.
Повторяйте эти действия с другими частями изображения.
Плюс применяйте на фотообоях защиту от влаги, солнца и любого негативного воздействия. Выполняйте поклейку фотообоев с закрытой форточкой, без сквозняков. Впустить воздух можно будет тогда, когда все просохнет. В следующем видео эксперты подробно расскажут и покажут как правильно клеить фотообои на стену:
Вывод
Такая декоративная составляющая интерьера как фотообои делают пространство особенным. Теперь вам понятен процесс поклейки фотообоев своими руками. Главное двигаться по плану, собрав внимательность, использовать теперь известным вам технологиям.
Пусть грамотно поклеенные фотообои на стене своими руками радуют вас и ваших гостей дольше.
Читайте также статью: Как сделать жидкие обои и нанести их на стену
Как правильно выбрать и поклеить фотообои на стены
На сегодняшний день в оформлении интерьера квартиры или загородного дома часто применяются фотообои. Этот отделочный материал позволяет декорировать стены и визуально расширяет пространство, поэтому пользуется особой популярностью у владельцев жилплощади в многоквартирных домах. Перед тем как поклеить фотообои на стены, нужно узнать, какие изделия лучше выбирать и как именно их наносить.
Основные разновидности
Фотообои классифицируются в зависимости от множества особенностей, но существует 3 основных фактора.
Плотность
По этому показателю материал бывает:
90–120 г/кв. м. Обычно это бумажные обои, похожие на изделия советского периода. Основа очень тонкая, поэтому при разворачивании, транспортировке и оклейке изделия требуют бережного отношения. Срок эксплуатации довольно короткий, но стоимость самая низкая. Поклеить такие обои можно самостоятельно на клей ПВА.
150–250 г/кв. м. Чаще всего основа изготавливается из винила. Толщина материала позволяет провести его тиснение, поэтому существуют модели с рельефными рисунками. Оклейка также может быть проведена самостоятельно, но на специальный клей.
300–400 г/ кв. м. Эти обои считаются самыми лучшими по соотношению цены и качества. Могут прослужить 10–15 лет при условии правильного нанесения и эксплуатации.
Более 400 г/ кв. м. Самые плотные и долговечные изделия, при этом самые дорогие.
Фотообои плотностью 300–400 г/ кв. м считаются самым оптимальным вариантом, они устойчивы к легким механическим повреждениям и способны скрыть незначительные дефекты стены
Материал
В зависимости от используемых при производстве материалов, обои обладают определенными эксплуатационными характеристиками.
Бумажные
Самый простой и доступный вид. На сегодняшний день их применяют крайне редко из-за низкой прочности. Подойдут только в том случае, когда требуется быстро и недорого обновить помещение на короткий период. В других ситуациях лучше приобрести фотообои из современных материалов.
Из преимуществ можно отметить только небольшую стоимость, доступность и отсутствие необходимости использовать особые клеевые составы. Недостатков гораздо больше:
Низкая влагостойкость.
Подверженность воздействию солнечных лучей.
После высыхания клея на поверхности проявятся дефекты.
Кроме того, есть сложность в наклеивании: если пропитать обои клеем недостаточно, то они не удержатся на поверхности. Если нанести много состава, то бумага размокнет и обои расползутся.
Бумажные фотообои бывают однослойные, двухслойные и двухслойные симплекс, последний вид считается наиболее качественным: во время нанесения на стену полотно не растягивается и не меняет своих размеров
Флизелиновые
Один из самых популярных видов фотообоев на сегодняшний день, внешне напоминают бумажные. Дело в том, что флизелин – нетканый материал, состоящий из целлюлозы, поэтому он имеет некоторое сходство с бумагой. Преимущества:
Экономия клея. Состав нужно наносить только на стену.
Простота оклейки.
Возможность повторного использования.
Пластичность. Обои не порвутся вследствие усадки здания.
Позволяют замаскировать незначительные дефекты.
Флизелиновые фотообои пропускают воздух и влагу, что делает их безопасными, а также идеальными для помещений с повышенной влажностью
Текстильные
Аналоги этого материала известны человечеству несколько столетий. Такие обои относятся к категории элитных, поэтому их цена соответствующая. Изготавливаются из натуральных материалов: льна, шелка, хлопка и так далее. В качестве основы может выступать бумага, ПВХ или флизелин, существуют самоклеящиеся модели. Главным преимуществом является длительный срок эксплуатации. Из недостатков можно выделить высокую стоимость и несоответствие некоторым современным стилям интерьера.
Текстильный вариант имеет хорошую звуковую и теплоизоляцию, данный вид фотообоев часто выпускают бесшовным
Виниловые
Обои, которые изготавливаются на основе одной из разновидностей пластика, поэтому они стойкие к воздействию влажности и очень прочные. Но такой материал требует идеально подготовленной поверхности, иначе появятся складки.
3D-обои
Эти изделия выделяют в отдельную группу, поскольку они лучше остальных справляются с задачей визуального расширения пространства. Обычно их размещают по всей стене от потолка до пола. Для изготовления таких изделий используют флизелин. Преимуществом является широкий ассортимент, недостаток – сложность поклейки.
Расположение рисунка
Поклейка фотообоев своими руками начинается с определения места расположения изображения:
Зональное. В этом случае обои наклеивают на один участок стены. Такое положение используется для создания акцента и визуального увеличения высоты потолка.
Модульное. Изделие занимает часть поверхности, при этом изображение составляют из двух, трех и более фрагментов.
Угловое. Обои приклеены на часть площади смежных стен.
Панорамное. Обои занимают всю площадь поверхности. Могут состоять из цельного полотна или нескольких полос.
Виды фотообоев по расположению рисунка: 1 — зональные, 2 — модульные, 3 — угловые, 4 – панорамные
Допустима ли оклейка поверх старых обоев?
Самым сложным и трудозатратным этапом является подготовительный, когда нужно удалить предыдущее покрытие. В этом случае возникает вопрос, можно ли клеить фотообои на старые изделия? Это возможно, если материал плотно прилегает к стене и сохранил первоначальную целостность. Также чтобы клеить на старые обои, необходимо проверить, не образовалась ли на поверхности плесень.
Важно! Клеить новые фотообои на старые можно только при условии, что на существующем покрытии нет рельефных рисунков. В противном случае новый материал не удержится на стене.
Технология оклейки стен фотообоями
Приклеить фотообои на стены достаточно просто, сложнее подготовить и разметить поверхность.
Инструменты
Необходимы следующие инструменты:
рулетка, линейка, маркер;
строительный уровень;
емкость для приготовления клея;
канцелярский нож;
резиновый шпатель и валик;
широкая кисть, губка из поролона;
ветошь;
стремянка.
Инструменты и материалы для поклейки фотообоев
Подготовка основания
Независимо от толщины и плотности приобретенных обоев, поверхность нужно тщательно подготовить, в противном случае дефекты проступят после высыхания раствора.
С помощью строительного уровня необходимо определить завал стены. Если кривизна поверхности небольшая, можно обработать ее финишной шпатлевкой. При значительном завале потребуется выравнивание штукатуркой или гипсокартоном.
Далее нужно исследовать стены, найти все выбоины, трещины и прочие дефекты. Металлические элементы, выступающие из поверхности, обрезаются болгаркой, а саморезы или гвозди удаляются. Большие выбоины заделывают цементно-песчаным раствором, который сохнет достаточно долго.
Внимание! До полного высыхания смеси нельзя приступать к дальнейшим отделочным работам. Также запрещено ускорять процесс с помощью нагревательных приборов.
После оштукатуривания необходимо обработать стены финишной шпатлевкой, а когда она затвердеет, нанести два слоя грунтовки глубокого проникновения с интервалом в 4 часа. Это нужно для повышения адгезии и более качественного контакта обоев с поверхностью.
Этапы подготовки основания: 1 — определение завала стены, 2 — заделывание дыр, 3 — финишное шпаклевание стен, 4 — грунтовка поверхности
Изготовление клея
Этот процесс должен проводиться в строгом соответствии с инструкцией производителя. Обычно для приготовления следует высыпать сухой состав в чистую емкость, добавить половину требуемого количества воды и тщательно замешать. Затем понемногу ввести оставшееся количество воды, снова перемешать и дать клею настояться (время указывается изготовителем). После этого еще раз перемешать, состав готов к использованию.
Нанесение разметки
Пока клей настаивается, можно заняться разметкой, которая определит точное месторасположение изображения. Первым делом необходимо приложить обои и отметить их границы. Затем с помощью уровня провести горизонтальные и вертикальные линии. В зависимости от материала, площадь делится на квадраты или прямоугольники соответствующих размеров.
Лазерный нивелир позволяет произвести разметку стен быстро и высокоточно
Процесс наклеивания полотен
Теперь о том, как правильно поклеить обои на стены. Общая технология заключается в следующем:
Нанести клей на участок стены. Если используются бумажные обои, то нужно намазать и их. Не стоит обрабатывать клеем сразу все полосы материала, чтобы они не размокли.
Сложить полосу в три раза и оставить ее на 3–10 минут для пропитки. При этом очень важно действовать аккуратно, чтобы не появились затертые линии на местах сгиба.
Приклеить верхний фрагмент. Его прикладывают к размеченной стене и выравнивают по линиям.
Резиновым шпателем от центра к краям выгнать из-под обоев воздух.
С этой же стороны приклеить нижнюю часть. Технология нанесения такая же, но важно совместить рисунок.
По очереди приклеиваются все фрагменты так, чтобы получилось четкое изображение.
ВИДЕО: как правильно клеить фотообои на стену
Оформление швов
Некоторые модели обоев соединяются встык, а некоторые внахлест, поэтому рекомендуется предварительно разложить их на полу, чтобы определить стыковку. Проще оформлять границы поклеенных обоев, если они должны идти встык друг с другом. Для этого полотно просто подгоняют под предыдущее.
Для оклейки внахлест необходимо совместить фрагменты так, чтобы образовался правильный рисунок. С помощью маркера и линейки нужно прочертить линию по месту соединения и провести по ней канцелярским ножом, срезав лишнюю часть. Образовавшийся стык следует промазать кистью. В завершение рекомендуется прокатить все швы резиновым валиком и удалить остатки клея.
Оформление швов при поклейкие фотообоев внахлест
Фотообои – это один из самых интересных и эффективных способов декорировать жилое помещение, придать ему уют и оригинальность. При условии соблюдения технологии оклейки, фотообои прослужат долго и станут настоящим украшением дома.
Как наклеить фотообои на стену
Если вы решили обновить дизайн в комнате, подумайте о применении фотообоев. Они позволяют быстро преобразить комнату, придадут ей новизны и улучшат интерьер в целом. Эта статья поможет вам, если вы решите самостоятельно наклеить фотообои, полезными советами.
Коротко о выборе фотообоев
Перед приобретением обоев надо тщательно продумать о том хорошо ли они будут смотреться в том или ином месте стены, куда вы хотите их наклеить. К слову, недавно один из знакомых заказывал фотообои в этом интернет-магазине и остался весьма доволен. Цветовое решение тоже играет немаловажную роль. Обои должны сочетаться с общим цветовым фоном помещения, где они будут наклеены. Ниже даны советы по использованию определенного вида обоев в детской, гостиной или на кухне. Сейчас только начинают входить в интерьерную моду 3D фотообои, которые являются частью дорогого евроремонта. Такие обои выполняются на заказ. Здесь тщательно надо продумать, как они будут сочетаться с общим дизайном помещения, и позаботиться о дополнительной подсветке.
Какие бывают фотообои
Фотообои бывают бумажные, на флизелиновой основе, виниловые и текстильные фотообои.
В бумажных обоях основой служит фотобумага, обработанная по специальной технологии. К недостаткам такого вида обоев можно отнести невысокую механическую устойчивость и незащищенность от влаги, в результате чего такие обои нельзя очищать от загрязнений при помощи воды. Но у таких обоев есть плюс. Они обладают высокой экологичностью.
В виниловых обоях применяется материал ПВХ, поверхность таких обоев защищена при помощи матовой и глянцевой пленки. Такие обои не боятся влажной среды, а также устойчивы к солнечному свету. Они часто имеют клеевую основу, в результате чего получили название самоклеящихся обоев. Рассчитаны такие обои для оклейки на ровные и гладкие стены. Поверхность, на которую будут клеиться фотообои этого вида, должны быть устойчивы к влажной среде, так как перед оклейкой виниловые обои обильно смачиваются в воде.
Фотообои на флизелиновой основе имеют высокую прочность и не пропускают воду, кроме того, они обладают гипоаллергенными свойствами
Текстильные фотообои обладают повышенной износоустойчивостью, а также они имеют повышенную гибкость и эластичность.
Подготовка к работе по наклейке
При работе потребуются следующие инструменты и материалы:
Линейка

Нож с сегментированным лезвием, или канцелярский острый нож.

Рулетка, можно портновский сантиметр

Отвес

Карандаш

Широкая кисть для клея

Щетка для разглаживания обоев или резиновый валик

Емкость для приготовления клея

Губка или тряпка, чтобы удалять излишки клея

Клей обойный

Ведро с водой для мытья стен

Шпатель для удаления старых обоев

Стремянка, можно использовать высокий устойчивый стол или табуретку

Так как фотообои выпускаются преимущественно в виде кусков с фрагментами изображения, то с оклейкой обоев на стену может справиться и один человек, но все-таки лучше клеить обои вдвоем или втроем. Так, будет быстрее, да и по технике безопасности правильнее. Всегда кто-то подстрахует, например, при работе на стремянке, да и веселее работать, чем одному.
Как выбрать клей для фотообоев
Клей является одним из важнейших компонентов при работе с фотообоями. Оттого как правильно он выбран, зависит качество выполненной работы в целом. В магазинах представлен широкий выбор обойного клея для различных видов обоев. При выборе клея для фотообоев лучше всего воспользоваться прилагаемой к ним инструкцией, где обычно написана марка клея. Иногда клей идет в комплекте вместе с обоями. Если по какой-либо причине тип клея неизвестен, можно приобрести универсальный клей, рассчитанный на разные виды обоев, или купить клей рассчитанный на определенный вид обоев, которые приобретены. При приготовлении клея обязательно надо строго придерживаться инструкции и соблюдать пропорции воды и сухой клеевой смеси. Иначе клей может получиться низкого качества, и может испортить всю работу.
Подготовка стены
Прежде чем наклеивать обои на стену, необходимо ее подготовить должным образом. Поверхность стены, предназначенная для наклейки фотообоев, должна быть ровной и сухой. Стену при необходимости надо отгрунтовать, а неровные места выровнять при помощи шпаклевки. Фотообои не рекомендуется клеить на старые обои, так как велика вероятность в том, что старые обои будут просвечиваться, сквозь новые. Для того чтобы удалить старые обои надо с помощью валика или пульверизатора обработать стену горячей водой. Затем, через некоторое время, после размокания бумаги, отклеить старые обои. Если обои не желают отходить от стены, можно воспользоваться шпателем или скребком. Также может пригодиться металлическая мочалка, она поможет отскоблить верхний защитный слой. Затем переходят к выравниванию стены при помощи грунтовки и шпаклевки. Некоторые специалисты рекомендуют покрасить старые обои водоэмульсионной краской, а после ее высыхания отгрунтовать стену. В комнате, в которой будут проводиться работы не должно быть сквозняков. Окна должны быть закрыты как во время работы, так и после ее окончания еще сутки. Рекомендуемая температура воздуха 20—25 градусов.
Коротко о грунтовке
Грунтовка для обработки стен должна быть только высокого качества, иначе это отразится на всей выполненной работе. В хорошей, качественной грунтовке содержатся специальные компоненты, проникающие в основание поверхности, не образуя при этом пленки. Это способствует проникновению клея глубоко в структуру основания и позволяет ему прочно удерживать обои на стене. Грунтовка низкого качества не обладает перечисленными свойствами, клей не проникает в основание достаточно глубоко. В дальнейшем это может стать причиной отслоения обоев. Покупая грунтовку надо обращать внимание на цену и не гнаться за дешевизной.
Разметка стены
Оттого как тщательно произведена разметка стены зависит качество всей работы. Фотообои не рекомендуется клеить как обычные обои от угла. Их начинают клеить от середины в нижнем ряду. Разметка необходима, чтобы определить местоположение каждого полотна обоев. Сначала выполняется разметка первого фрагмента. При этом надо использовать отвес и карандаш. Горизонтальные и вертикальные линии должны образовать угол равный 90 градусам. Если изображение на фотообоях имеет два ряда, то сначала стену делят на две равные горизонтальные части, после этого стену разделяют по вертикали на количество полотен, из которых складывается рисунок в ряд. Вся работа выполняется при помощи карандаша, линейки, уровня и отвеса.
Подготовка обоев
Перед оклейкой обои раскладывают на ровной поверхности на 24 часа и дают им распрямиться. Далее, следует собрать единую картинку из обойных листов на полу. Большинство фотообоев принято клеить внахлест 3 мм. Очень часто тот или иной метод наклейки обоев рекомендуется в инструкции к ним, и его следует придерживаться.
Методика оклейки бумажных фотообоев на стену
Есть три метода
Полосу кладут вниз рисунком. На обратную сторону обоев с помощью валика или широкой кисти наносится клей. Затем полотно складывается клеевой стороной внутрь минуты на три. Это надо для набухания клея. Клей наносится в необходимом количестве. Это важно, так как при переизбытке клея обои могут сильно намокнуть и потерять прочность. В процессе приклеивания обоев к стене, не должно быть переизбытка клея. Он не должен вытекать из стыков. Фрагменты обоев клеятся строго по произведенной разметке. При приклеивании обои тщательно разглаживают от середины к краям при помощи валика или тряпки. Особое внимание уделяют краям обоев. Нельзя чтобы они пересыхали.

Обои располагают рисунком вниз, обратная сторона которых смачивается водой. Количество воды зависит от толщины и плотности материала. Когда вода впитается, наносится клей. Затем приступают к наклейке фотообоев на стену.

Этот способ подойдет для обоев уже имеющих клеящий состав. Надпись Prepasted говорит об этом. Такие обои нужно просто намочить. Подготовленный фрагмент скручивается в рулон и погружается в теплую воду. Затем обои извлекают из воды, стряхивают и складывают клеевой стороной внутрь на две минуты. После этого обои раскладывают и приклеивают на поверхность. Завершая работу, фиксируют шов. Для этого его проглаживают шпателем.

Стоит ли клеить самоклеящиеся обои на стену самостоятельно
Среди профессиональных мастеров, занимающихся отделкой стен при помощи фотообоев, бытует мнение, что наклеить самоклеящиеся обои новичку в ремонтных делах гораздо сложнее, чем обычные фотообои, и в этом есть доля правды. Лист обычных обоев при нежелательном результате можно снять и переклеить, в самоклеящихся обоях этого уже сделать будет нельзя. В обычных обоях воздух удаляется простым проглаживанием сухой тряпочкой, в самоклеящихся это делается при помощи иголки, и при этом не всегда можно добиться желаемого результата. Но самоклеящиеся обои имеют ряд преимуществ в плане наклеивания их на стену. Они имеют клеевую основу, и не требуют ни воды, ни клея. При работе с такими обоями не надо строго соблюдать температурный режим в помещении. Мастер, имеющий опыт в работе с такими обоями, наклеит их на стену гораздо быстрее и качественнее чем обычные. Поэтому если вы решили наклеить на стену именно этот вид обоев, лучше воспользуйтесь услугами опытного мастера, или производите работу вместе с человеком, делавшим эту работу ранее, а советы, приведенные ниже, помогут вам выполнить эту работу качественно.
Подготовка поверхности для самоклеящихся обоев
Поверхность стены, на которую будут наклеиваться обои должна быть ровной. Старые обои необходимо удалить. Этот процесс описан выше. Обои этого вида – виниловые. Они достаточно тонкие. Все неровности, которые имеет стена, будут через них просматриваться. Если стена имеет неровности, ее поверхность надо отштукатурить, отшлифовать и нанести акриловую грунтовку. Кроме того, поверхность надо обезжирить при помощи щелочного раствора. Для этой цели можно использовать обычные моющие средства. Если стена достаточно ровная и ее поверхность не нуждается в дополнительном выравнивании, то ее необходимо вымыть. Перед наклеиванием фотообоев на стену, надо снять все электрические розетки и выключатели. Эту работу нужно выполнять, предварительно обесточив квартиру.
Пошаговая методика приклеивания самоклеящихся обоев
С обратной стороны обоев отделить защитный бумажный слой примерно на 5 см. Плотно прижать очищенную от бумажного слоя поверхность обоев к стене.

Постепенно убирая защитный бумажный слой продолжать приклеивание обоев к стене.

Наклеенную обойную полосу необходимо разгладить сухой чистой тряпкой или полотенцем для устранения неровностей и воздушных пузырей.

При необходимости, если пузырьки остались, проколоть их иглой, чтобы выпустить воздух, затем обои надо сильно прикатать к стене.

При приклеивании обоев к углам стены, обои следует нагреть феном, а затем загнуть края. Для того чтобы они были ровными необходимо их надрезать под углом 45 градусов.

Когда первый фрагмент будет приклеен, аккуратно производят стыковку второй полосы.

Затем со второй полосы осторожно убирается бумажное покрытие и производится прикатывание обоев к поверхности стены.

Особенности приклеивания фотообоев в детской, кухне и гостиной
Фотообои для детской должны быть экологически безопасны и не бояться влаги. Очень хорошо если обои будут моющиеся. Если дети захотят проявить свое творчество и нарисуют ромашки на обоях, то в этом случае их легко будет удалить. Не стоит выбирать для детской бумажные обои, а лучше остановить свой выбор на обоях, на флизелиновой, текстильной или виниловой основе. Следует уделить внимание и цветовой гамме. Лучшим решением будут спокойные тона. Хорошо для детской подойдет персиковый, желтый, розовый и светло-голубой цвет.
Наиболее рациональным размещением фотообоев в гостиной будет зона отдыха. Их хорошо расположить вблизи от дивана или кресел. Пейзаж, водопад или море, изображенные на обоях, будут способствовать релаксации и лучшему отдыху. Цветовая гамма для обоев в гостиной тоже имеет значения. Так, обои теплых тонов компенсируют недостаток света в затемненном помещении. Цветные фотообои неплохо будут смотреться на однотонной стене, а черно-белые хорошо сочетаются с яркой поверхностью стены. Если в гостиной достаточно света, лучшим решением будут обои холодных тонов.
На кухне фотообои несут многофункциональное назначение. Помимо эстетического назначения, они позволят зонально разделить пространство и расширить помещение.
Если работа выполнена качественно, то обои долгое время будут радовать вас и ваших гостей.
как клеить объемные рисунки на стенах в квартире, можно ли оформить стены трехмерными обоями с выпуклым рисунком в детской комнате
Наравне с ростом спроса на рынке декоративных материалов растет и предложение. Обыкновенные фотообои уже не в моде, а на смену приходят фотообои 3д с объёмным эффектом.
Фотообои 3д в каждый дом
Новинка в мире обоев – 3д фотообои, которые дают возможность создавать объёмные изображения, обладающие собственным рельефом. Такие обои дают способность не только выделить отдельную стену, но и изменять облик помещения в целом.
Что такое обои для стен 3Д
3Д обои входят в категорию необыкновенных решений в вопросах создания нестандартных дизайнов помещений. Изначально этот материал получил определенное распространение в развлекательных заведениях, однако же, на сегодняшний день широко применяется и в квартирах.
3Д обои это вид фотообоев с изображением на конкретную тематику, которое выглядит объёмно и в некоторой степени вызывает эффект присутствия у наблюдателя. Как правило, изображения отличаются повышенной реалистичностью и выглядят привлекательно. Подготовка, поклейка и уход за фото 3д обоями осуществляется практически неотличимо от обыкновенных и привычных обоев.
Можно выделить ряд преимуществ трёхмерных фотообоев:
Визуально расширяют пространство.
Изготавливаются из износоустойчивых материалов.
Получают защиту от механических повреждений поверхности и выцветания.
Разновидности
В каталогах 3д обоев можно найти разнообразне виды и наименования. Далее представлены главные из них:
Стереоскопические. Их объёмный эффект особенный, поскольку создаёт у наблюдателя стереоэффект выпуклостей и рельефности изображения.
Компонентные. Представляют собой комбинирование всевозможных вставок и замысловатых фигур.
Терассы и окна. За счёт широкой перспективы дают возможность визуально расширить пространство помещения.
Панно. Широкоформатные картины высокого качества, как правило, изображающие пейзажи.
Выбор фотообоев с 3д эффектом это ответственный и затруднительный процесс. Подобное декорирование стен должно не только справляться со всеми функциями, но и быть уместным в том или ином виде помещения.
Область применения
Область применения подобных обоев обширна и определяется потребностями и требованиями хозяина. При условии правильного подбора и поклейки таких обоев, они дадут возможность справиться с поставленными задачами. В некоторых ситуациях требуется визуальное расширение пространства помещения, особенно это важно для маленьких комнат.
В других же случаях, имеется необходимость украсить голую стену привлекательным изображением. Для изобретательных и оригинальных людей фотообои предоставляют возможность создавать необычайные, фантастические и современные дизайны.
Выпуклые 3 д картины, цветы, розы
3д картины это один из современных способов в оригинальной манере украсить стены. Изображения могут иметь различные мотивы, а также впечатляют ощутимой рельефностью.
Красивые объемные рисунки в квартире с природой
Пейзажи, природа и иные подобные мотивы часто становятся основой для объёмных рисунков. Они гармонично вписываются в большинство интерьеров квартир и позволяют создавать приятную атмосферу в комнате.
Трехмерные узоры
Далеко не каждый сможет оценить прелесть объёмных трёхмерных узоров на стене. Равно также, как и далеко не каждое помещение сможет гармонично принять такое украшение в общий вид.
Как клеить 3d с выпуклым рисунком обои на стену
Поклейка обоев 3д с объёмным эффектом не вызовет затруднений поскольку процесс мало чем отличается от поклейки обыкновенных либо же фотообоев.
Ответственным моментом является выбор клея. Рекомендуется приобретать клей от той же фирмы, которая изготавливала и выбранный отделочный материал. Также следует соблюдать правило, что чем больше толщина обоев, то тем более густым будет клей.
Поэтапно порядок поклейки фотообоев будет следующим:
Поверхность стены полностью подготавливается к последующей поклейке обоев, её следует очистить и выровнять.
Полотнища с изображениями, разделяются, а белые поля удаляются при помощи ножа и линейки.
Рекомендуется для облегчения процесса осуществить на стене разметку секторов, согласно размерам предварительно подготовленных полотнищ.
Рядом со стеной, пленкой либо бумагой застилается пол, а затем листы укладываются цветной стороной вниз. После этого, стена покрывается клеем, а затем и сами фрагменты фотообоев.
После промазывания клеем, фотообои сворачиваются в рулон изображением вниз, и на десять минут оставляются на пропитку.
Чётко по нанесенным меткам осуществляется поклейка первого фрагмента. Он должен быть ровным и без перекосов, иначе все последующие фрагменты также будут приклеены неверно, и в итоге цельная картина создаваемая обоями будет искажена либо вовсе испорчена.
Последующие полосы клеятся слева-направо, с нахлестом, но так, чтобы изображения четко совмещались. После приклеивания следует пройтись валиком.
После приклеивания всех кусков, на фотообои следует нанести защитное покрытие от солнечных лучей, влаги и других видов негативного и деструктивного воздействия.
Не рекомендуется клеить фотообои на другие обои, даже качественно приклеенные. В результате можно испортить оба материала и сделать лишнюю двойную работу. Также на протяжении работ по поклейке в помещении не должно быть сквозняков, а окна плотно закрываются.
Как ухаживать
Уход за фотообоями не подразумевает выполнения сложных операций. Следует только ограничивать негативное воздействие на покрытие, а также очищать от пыли и незначительного мусора.
Сколько держится
Фотообои 3д при условии правильной подготовки стены, подборки клея, соблюдения условий поклейки и дальнейшей эксплуатации будут служить годы.
3д фотообои это возможность в определенной степени преобразить свою квартиру. Несмотря на всю уникальность, справиться с поклейкой вполне возможно даже своими руками.
Полезное видео
Как правильно клеить обои своими руками: пошаговая инструкция
Если Вы решили делать ремонт в квартире самостоятельно, то наверняка будете клеить обои и тогда Вам пригодится эта статья. В ней мы расскажем, как правильно клеить обои своими руками.
Эта подробная инструкция на сайте remontlegco.ru посвящена поклейке обоев своими руками с фото и видео материалами. Вы узнаете, как правильно выполнить все этапы начиная от подготовки стен до окончания работ.
Научившись один раз правильно клеить обои, вы и в будущем сможете применять данный навык, так как на протяжении уже многих лет эти способы остаются неизменными и отличаются только в зависимости от вида обоев.
Содержание статьи:
Подготовительные работы.

Виды и выбор обоев.

Выбор клея.

Подготовка стен.

Технология оклейки стен обоями.

Маленькие хитрости при поклейке.

Ошибки при поклейке обоев.

Видео советы.

Подготовительные работы
Поклейка обоев своими руками должна начинаться с подготовительных работ. Сюда входит выбор обоев, клея и подготовка стен.
Выбор необходимо начинать с выбора вида обоев, их расцветки и размера.
Основные виды которые чаще всего встречаются в магазине это:
бумажные;

флизелиновые;

виниловые.

Лучше выбрать флизелиновые обои шириной 1м, расцветку смотрите сами, а вот рисунок лучше такой, который не нужно будет подгонять. Это сэкономит Ваше время и деньги.

Узнать нуждаются обои в подгонке или нет можно по этикетке. Если на ней присутствует слово “Rapport=0”, то такие обои не нуждаются в подгонке, а при “Rapport=30” придётся оставлять запас в 30см.

Ещё стоит учесть при подборе обоев, что крупный рисунок на уменьшает комнату, а мелкий наоборот увеличивает.
Поклеенные обои под потолок с вертикальным рисунком увеличивают высоту комнаты, а бордюр под потолком уменьшает.
Голубой оттенок делает комнату больше, а коричневые меньше.

Читайте также: Как клеить стеклообои под покраску.

Также смотрите, чтобы у всех рулонов был один номер партии, так как в разных партиях могут быть разные оттенки.
Виды обоев
Бумажные
Обычно это два слоя бумаги.
Первый это бумажная основа.

Второй декоративный слой, на котором нанесён рисунок, а также может быть тиснение.

Они имеют свойство расщепления, то есть при удалении со стены первый слой остаётся на стене и может послужить в качестве основы для последующего наклеивания обоев, а верхний слой удаляется.
Структурные
У таких обоев на основу нанесена специальная цветная паста в виде каких-то узоров. Они обладают большой устойчивостью к мытью и другим механическим воздействиям, не выцветают на солнце.
При удалении первый слой-основа остаётся на стене и также может служить основой для новых обоев.
Виниловые
Состоят из двух слоёв первый материал-основа, а второй виниловое уплотнение. Они очень прочно соединены между собой.
Могут иметь тиснение. Виниловые обои применяются, где необходима износоустойчивость.
Флизелиновые
В этих обоях вместо бумажной основы применён специальный флизелин. Флизелиновые обои бывают как уже готовые, так и под последующую покраску.
При поклейке флизелиновых обоев клей наносят не на обои, а прямо на стену. Они не деформируются и при удалении их можно удалить полностью.
Выбор клея
Клей очень важный элемент при поклейке обоев. Главные критерии, которые предъявляются к клею это:
химическая нейтральность;

прозрачность после высыхания;

должен быть экологически и гигиенически чистым.

Клей выбирают в зависимости от вида применяемых обоев.
Для бумажных подходит обыкновенный обойный клей, который необходимо разбавить водой согласно инструкции на упаковке.
Для синтетических обоев на бумажной основе применяют такой же клей, как и для флизелиновых с содержанием синтетической смолы.
Для обоев под покраску необходим особо прочный клей. Это обычно дисперсные клеи в уже готовом виде.
Для велюровых, обоев из природного материала и металлических применяют специальные клеи.
Подготовка стен к поклейке обоев
Подготовка основания начинается с удаления со стены всех старых декоративных покрытий.
Если стена была оклеена обоями, то их намачиваем водой с помощью губки и даём пропитаться, затем они легко сдираются металлическим шпателем.
Побеленные стены намачивают водой и удаляют побелку металлическим шпателем.
Покрашенные стены обрабатывают наждачной бумагой с крупным зерном и удаляют всю отслоившуюся краску.
При наличии трещин и других дефектов на стене их необходимо зашпаклевать, до ровного состояния.
Стены перед тем как наклеить обои должны быть загрунтованы и просушены. Это повысит прочность крепления и уменьшит расход клея.

Для грунтования можно применить готовую специальную грунтовку или этот же клей только разбавленный водой примерно на 20-30%.

Если через грунтовку на стене проступили пятна ржавчины, то их закрашивают белой эмалевой краской.
Клей необходимо подбирать в соответствии с выбранными обоями. Все характеристики указаны на самой упаковке.
Единственное, что хотелось бы посоветовать — это не экономить на клее, так как от него зависит весь результат проделанной вами работы.
Процесс приготовления клея также указан на упаковке и его следует строго соблюдать.
Как правильно клеить обои своими руками
Для наклеивания обоев нам понадобится следующий инструмент:
рулетка;

канцелярский нож;

отвес;

ножницы;

кисть для клея;

обойная щётка;

валик для стыков;

ведро;

чистая мягкая тряпка.

Если у вас бумажные или виниловые обои, то клей наносится на полотно, а при флизелиновых прямо на стену. Также помните, что клей выбирается в зависимости от вида обоев.
Когда стены и клей готовы, то можно приступать непосредственно к поклейке обоев на стену. В помещении ни в коем случае не должно быть сквозняков иначе они могут просто отвалиться.
Желательно отключить электричество в данном помещении. По крайней мере, это обязательно нужно сделать при работе в районе розеток и выключателей.

Раньше все обои клеились внахлёст, и их необходимо было клеить, начиная от окна. Современные обои клеятся встык и поэтому откуда начинать клеить, теперь неважно.

Нарезка обоев, как уже было сказано выше, при рисунке не требующим подгонки можно производить в размер. В противном случае придётся подгонять рисунок и расход будет выше.
Следует оставлять припуски сверху и снизу по 10мм, после наклейки они будут обрезаны.
Клеить будем начинать от окна. Не секрет, что в наших домах стены и углы далеки от идеала. Поэтому перед наклеиванием первой полосы обоев на каждой стене необходимо провести по отвесу строго вертикальную линию.
Расстояние от угла должно быть равно ширине обоев за минусом одного сантиметра. Это необходимо для того, чтобы был нахлёст на соседнюю стену в 1см.
Дальше наносим клей широкой кистью или валиком на подготовленное полотно и даём пропитаться. Тонкие бумажные выдерживаем около 5 мин, плотные – 7-8 мин, виниловые – 8-10 мин, ну и текстильные — 10 мин.

При поклейке флизелиновых обоев клей наносят только на стену.

Промазываем саму стену на ширину приклеиваемой полосы.
Приклеиваем полотно строго по проведённой вертикальной линии. Также должен быть нахлёст на потолок и плинтус, для дальнейшей подрезки и выравнивания неровностей.
Следующим шагом разглаживаем полосу сухой чистой тряпкой или резиновым валиком. Швы прокатать резиновым валиком.
Если образуются складки, то необходимо оторвать полосу и снова её приклеить.
Растягивать за края нельзя, так как в дальнейшем получатся щели в местах стыка обоев.
Обрезаем излишки сверху и снизу. При необходимости ещё раз промазываем края и разглаживаем.
Выехавший клей вытираем мокрой чистой тряпкой или губкой.
Следующие полосы клеим подобным способом:
промазываем обои;

промазываем стену;

прикладываем встык к уже приклеенной полосе;

разглаживаем резиновым валиком;

обрезаем лишнее;

убираем излишки клея.

Читайте также: Как поклеить обои на потолок.

При оклеивании арок сначала клеим полосы рядом с аркой и над ней. Оставляем запас в 2-3см, который многократно надрезаем и заворачиваем в арку. Затем вклеиваем в проём арки точно отмеренную полосу обоев. Также угол можно закрыть специальным угловым профилем, подобранным под цвет обоев.
Маленькие хитрости при поклейке обоев
Начинайте оклеивать помещение от угла ближайшего к окну и заканчивайте над дверью.
Наклеивайте полосы строго вертикально, воспользуйтесь отвесом или лазерным нивелиром.
При поклейке в районе розеток и выключателей их необходимо снять. Предварительно обесточив! Затем делаем разрез в местах розеток и выключателей в форме креста. После высыхания обоев аккуратно вырезаем излишки и прикручиваем крышки розеток и выключателей на свои места.
Влажность
Если стена, на которую будут наклеиваться обои бетонная или оштукатурена, то проводим следующий опыт.
Берём обыкновенную полиэтиленовую плёнку, приклеиваем её к стене на скотч и оставляем всё на ночь.
На следующий день смотрим — если на плёнке появились капли конденсата, то такую поверхность необходимо просушить. Иначе клеить обои будет нельзя из-за слишком большой влажности.
Прочность поверхности
Берёте любой острый предмет и пытаетесь царапать стену, на которую будут клеиться обои. То место где проведена царапина не должно крошиться и растрескиваться.
Также при проведении по стене ногтем пальца на поверхности не должно остаться никаких следов.
Стены, которые раньше были окрашены можно проверить на прочность, наклеив скотч и затем оторвать его. На скотче не должно остаться никакого мусора.
Если на скотче остались следы старой краски, то стену необходимо очистить от плохо держащейся на ней краски.
Если раньше поверхность была побелена, то её промывают водой.
Поверхность перед поклейкой обоев желательно обработать специальной грунтовкой. Она дополнительно укрепит стены.
После окончания поклейки обоев им нужно дать, как следует просохнуть. Температура в помещении должна быть около 18-20°С. Нельзя допускать сквозняков и сильного отопления помещения, так как это приведёт к тому, что швы разойдутся и обои могут отвалиться от стены.
Ошибки при поклейке обоев
Хотя наклеивание обоев не является слишком сложной операцией и не требует высокого мастерства по сравнению с некоторыми другими ремонтными работами, всё же необходимо знать о возможных ошибках и не допускать их.
Перекос
Это когда края у соседних полос не совпадают (нет стыка или наоборот получается нахлёст).
Если пытаться притянуть края, то можно порвать полотна. Правильно будет оторвать всю полосу и приклеить по-новому.
Для не допускания перекоса клейте обои строго вертикально по проведённым линиям с помощью отвеса.
Несовпадение рисунка
Причина несовпадения это неправильный раскрой полотен.
Старайтесь выбирать обои, которые не нужно подгонять по рисунку, так как это облегчает сам процесс наклеивания соответственно экономит время и уменьшается количество обрезков.
Не разрезайте весь рулон сразу, готовьте по 2 – 3 полосы.
Отклеивание обоев
Обои могут отклеиться если:
поверхность не была подготовлена;

нарушена технология приготовления клея или истёк его срок годности;

нарушены условия необходимые для правильного высыхания обоев.

Если вы клеили обои руководствуясь данной инструкцией, то этих дефектов не будет.
Пузыри
Вздутия появляются, когда воздух попадает под обои.
После наклеивания полосы на стену необходимо сразу из-под неё выдавить воздух при помощи резинового валика или простой ветоши, движениями от центра к краям.
Также при использовании винилового клея при наклеивании тонких бумажных обоев могут появиться пузыри.

Маленькие пузыри можно убрать с помощью шприца введя клей в пузырь и разгладив его.

Большинство дефектов происходят из-за нарушения правил при наклеивании обоев. Основные ошибки это нарушение инструкции при приготовлении обойного клея, сквозняки или слишком низкая температура в помещении.
Видео инструкция как клеить обои:

Удачного Вам ремонта!
RemontLegco.ru
У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!
Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!
Как клеить широкие обои | Строительный портал
Широкие обои для начинающего строителя – настоящая диковинка. Наш соотечественник для оклеивания комнат привык использовать стандартные полотна. Но наряду с этим существуют обои, которые имеют большую ширину рулона, и подход к работе в этом случае меняется кардинально. Хотя данный материал от обычных обоев мало чем отличается, но значительно сокращает усилия, затраченные при ремонте, благодаря увеличенной ширине. Из данной статьи вы узнаете, как правильно клеить широкие обои, как грамотно подойти к их выбору, разметить стену и провести оклеивание всего помещения.

Оглавление:
Какие бывают широкие обои
Достоинства широких обоев
Недостатки широких обоев
Как выбирать широкие обои
Подготовка поверхности к оклейке
Грунтовка стен под широкие обои
Оклейка широких обоев
Как клеить широкие обои: пошаговая инструкция
Оклейка неудобных мест
Как клеить нестандартные обои одному
Полезные советы

Какие бывают широкие обои
Практически вся российская обойная продукция на данный момент производится согласно определенному стандарту – большинству застройщиков хорошо знакомы обои шириной 53 сантиметра. Обои же зарубежного производства представлены в более богатом ассортименте, но вместе с этим зачастую имеют нестандартную ширину. К примеру, обои итальянских и немецких производителей, продукция которых достаточно широко представлена на нашем рынке, имеют рабочую ширину 106 или 70 сантиметров.
А обои специального размера, что представлены в модельном ряду бельгийских фирм, составляют коллекцию с шириной рулонов в 90, 100 и даже 140 сантиметров. Ряд моделей известнейшего французского производителя в себя включает обои шириной 90 и 70 сантиметров. Если после рассмотрения различных вариантов обоев вы для себя выбрали широкий размер, то нужно всего лишь разобраться с вопросом, как клеить широкие обои.
Широкие обои имеют флизелиновую основу, поэтому не требуют пропитки клеем. Чтобы достичь желаемого результата, нужно всего лишь намазать клеящим составом подготовленную стену и на неё наложить сухое отрезанное полотнище. Однако придется предварительно выравнивать поверхность при помощи финишной и стартовой шпаклевок. Если не учесть такой «мелочи», получите обязательно несовпадение швов.
Однако не стоит думать, что широкие обои представлены исключительно флизелином. С таким же успехом полотно может быть бумажным, легким, тяжелым и использоваться с другим клеем в сочетании.
Достоинства широких обоев
Но перед выбором и оклейкой обоев стоит поговорить о преимуществах выбранного потребителем размера обоев, которые являются особо привлекательными для рядовых потребителей. Самым очевидным из этих достоинств является то, что становится заметно меньшим число швов при работе с обоями такого типа.
Нужно отметить, что широкие обои были специально разработаны, чтобы получить так называемый «бесшовный» эффект. Число стыков между оклеенными смежными полосами сокращается практически вдвое, что делает их незаметными при ремонте.
Помимо этого, использование обоев нестандартного размера значительно упрощает все процедуры по их оклейке. Вряд ли кто-то из нас будет сомневаться, что нарезать 5 кусков обоев, обработать их клеем и после этого наклеить на стену намного проще, чем то же самое проделать с 9 кусками стандартных обоев. Конечно же, несопоставимы затраты сил и времени, которые расходуются в обоих этих случаях на ремонт.
Также снижаются и затраты на покупку обойного материала, потому что при равных показателях качествах стоимость широкого рулона меньше, чем цена двух рулонов обоев стандартного размера.
Недостатки широких обоев
Минусов у широких обоев нет, однако при работе с ними возникают некие неудобства. В этой ситуации рекомендуется очень тщательно подготавливать поверхности под оклейку. Если стены плохо выровнять, то качественная оклейка будет невозможной. Дело в том, что изъяны и неровности стен не позволяют добиться идеально возможной стыковки смежных полос обоев.
По причине большой ширины может получиться, что не будет хватать их общей длины, и для оклеивания последних пары сантиметров стены нужно будет покупать дополнительно ещё один рулон. Из-за того, что количество полос обоев этого типа сложнее подогнать под ширину стены, чем для стандартных обоев, возможен определенный перерасход материала.
Ещё одним ограничением, которое существенно влияет на весь рабочий процесс, выступает то, что широкие обои лучше всего клеить вдвоем.
Как выбирать широкие обои
Особенность широких обоев состоит в том, что они выглядят в рулоне немного иначе, чем после оклейки на стену. Поэтому их лучше выбирать в специализированных магазинах, где имеются образцы, что выставлены на стенде.
Пробегая по выставленным рулонам взглядом, стоит начинать с нижней части стенда, переходя на верхнюю, а затем рассматривать средние образцы. Это следует делать потому, что человеческая психика устроена таким способом, чтобы человека защитить от переизбытка визуальной информации. Взгляд лучше всего улавливает то, что расположено перед глазами. Это известно опытным продавцам, и они размещают на середине стенда обои, которые не пользуются особым спросом.
Если вы хотите выполнить оригинальный дизайн жилья, покупайте из одной коллекции все материалы — бордюры, обои, ткань для занавесей. При выборе отдайте предпочтение обоям, на которые имеется сертификат качества. Хотя слухи, что виниловые обои особой экологичностью не отличаются, совершенно безосновательны, все-таки нелишне поинтересоваться качеством.
Подготовка поверхности к оклейке
Самым сложным в работе с широкими обоями является подготовка рабочую поверхность стен. Подготавливать поверхность стен под оклейку обоев с большой шириной нужно начинать, когда ещё не закончена отделка потолка. При этом обязательно нужно:
Снять крышки розеток и выключателей, после чего заклеить отверстия клейкой лентой, что легко снимается после работы;
Удалить из стен все шурупы, гвозди, дюбели и пробки;
Полностью снять со стен старое покрытие, контролируя, чтобы не остались даже самые незначительные следы;
Ещё раз всё осмотреть внимательно.

Как клеить широкие флизелиновые обои, если стены не очень ровные? В этом случае необходимо тщательно выровнять поверхность сухой смесью или обшить стены гипсокартонном. Последняя методика предоставляет возможность выполнить внутреннюю теплоизоляцию, а это имеет огромное значение, если на стенах возникла плесень — на подобные стены нельзя клеить обои до полного удаления грибка и причин его возникновения.
После выравнивания стен рекомендуется побеспокоиться о температурном режиме в комнате, что обеспечивает повышенный уровень влажности. Не следует во время проведения работы допускать в помещении сквозняки или сильный нагрев воздуха.
Грунтовка стен под широкие обои
На ровные стены перед оклейкой нужно в обязательном порядке нанести грунтовку, которая закроет многочисленные микроскопические поры. Ее применение позволит сэкономить клеящую смесь, кроме того клей не будет слишком впитываться в стену, обеспечивая тем самым прочность приклеивания обоев. По правилам рекомендуется хорошее сцепление основания с поверхностью, это как раз и обеспечивается грунтовкой, удалив со стен всю пыль.
К слову сказать, если клей намазать на неподготовленные стены, часть его впитается очень быстро, и не получится задачу выполнить, как следует. До того как заняться приклейкой обоев, грунтовка должна высохнуть полностью.
Если при отделке вы будете использовать пенопластовые или прочие бордюры, следует учесть, что их нужно установить на стену перед оклейкой обоев. В процессе работы понадобится широкая щетка для нанесения клея, специальный резиновый валик, длинная линейка, карандаш, отвес, ножницы, канцелярский или строительный нож, а также хлопковые тряпки.
Оклейка широких обоев
При покупке рекомендуется обязательно проверить совместимость выбранного клея и обоев. Необходимо внимание обратить на группу обоев, потому что согласно принятой классификации материал подразделяется на легкие, плотные и тяжёлые обои. При работе с нестандартными обоями принято наносить клей только на стену, однако ознакомьтесь с инструкцией для уверенности.
Как клеить широкие виниловые обои, чтобы менее заметными были стыки? Работу необходимо начинать от окна и проводить в направлении падающего света. При стыковке полотнищ обязательно нужно выдерживать рисунок и узор. Пусть на это уйдет больше на один рулон обоев, но того стоит результат — обои будут выглядеть на стене цельным полотном.
В принципе способ оклейки стен широкими обоями ничем не отличается от методики работы со стандартными обоями. Так же, как и обычные, широкие обои следует клеить, начиная с середины и с верха. Если некие неровности все-таки выявились, то нужно просто сделать с краю широких обоев небольшой разрез и соединить края разреза на стене внахлест.
Во время приклеивания метровых листов удобно использовать две стремянки, потому что при подобной организации работы обеспечено хорошее разравнивание полос по поверхности стен. К тому же не требуется дополнительных перемещений партнеров, которые приклеивают лист.
Как клеить широкие обои: пошаговая инструкция
Для начала стоит измерить длину стены и вычислить число целых полос, что помещаются на нее.
Обязательно необходимо сделать разметку первого полотна, начиная от окна и продвигаясь вглубь комнаты. На расстоянии 105 сантиметров от угла нужно провести с помощью отвеса, карандаша и линейки вертикальную линию к полу. На случай несоответствия угла вертикальности оставьте один–два сантиметра.
Важный момент — оклейка обоев в углах, поэтому придайте особое значение данной процедуре. Лучше оставьте напуск на угол, который перекроется в последствии полотнищем на противоположной стене, но не образуется некрасивая щель.
После этого следует нарезать нужное на одну стену количество целых полос с небольшим припуском по длине. Хорошо промажьте стену клеем на ширину полотнища, заходя за пределы отмеченной линии.
Начинайте оклейку вместе с помощником. Один человек должен держать за верхний край, подняться на стремянку и приложить вплотную срез к линии потолка, предварительно проведенной горизонтали или бордюра и к отмеченной вертикали, совпадение с которой регулирует помощник.
Приглаживайте материал к стене, вытесняя возникшие пузырьки воздуха, продвигаясь с середины к краям. Помните, что нельзя пытаться обои растянуть по горизонтали, потому что после высыхания получится щель, а обои возвратятся в исходное положение.
Следующие полотна необходимо расположить вплотную к предыдущим, без зазоров и нахлеста.
Как правило, не получается на одну стену точного числа целых полос, и последнюю из них приходится по вертикали отрезать. Полотнище на следующей стене стоит прикладывать точно от угла, перекрыв его. Выступающий клей на стыках вытирают чистой тряпкой.
Излишки обоев можно подрезать только после просыхания полотна, так как в противном случае лист может съёжиться и в углах, у пола и около потолка появятся неровные зазоры, которые замаскировать не получится.
Оклейка неудобных мест
При использовании нестандартных обоев намного усложняется оклейка сложных мест в комнате: углов, за батареей и областей над проемами. А вот потолок легче клеить широкими обоями, так как все равно два человека принимает участие в этом процессе, а количество листов значительно уменьшится, по сравнению со стандартными обоями.
Чтобы оклеить широкие обои за батареей, придется рулон нарезать на мелкие части. Оптимальный вариант — вырезать несколько кусков из одного полотна, что предназначено для оклейки ровной части, благо, это вполне позволяет ширина.
При оклейке неудобного места проявляются трудности, которые связаны с совпадением рисунка. Если ещё можно угадать с размерами, то достаточно проблематично добиться совпадения рисунка. Эта процедура нуждается в некоторых дизайнерских навыках и опыте и может с первого раза не получиться.
Лучше всего приобрести флизелиновые обои, потому что их можно по стене передвигать на протяжении десяти минут после наклейки. При этом ни в коем случае нельзя брать клеевые составы, в составе которых присутствуют добавки для скорейшего засыхания. Подобный клей предназначен исключительно для опытных работников.
Как клеить нестандартные обои одному
Вопреки распространенному мнению, что широкие обои нужно клеить только вдвоем, эта работа вполне по силам и одному человеку. Ведь ширина материала в среднем составляет 106 сантиметров, а размах рук человека как минимум достигает 150 сантиметров. То есть, можно легко состыковать швы и произвести выравнивание.
Если с первого раза не получится все гладко проделать, не стоит отчаиваться. Всегда можно снять полотно, еще раз клеем промазать стену и повторить заново процесс, учитывая сделанные ошибки и посмотрев, как клеить широкие обои на видео. И, конечно же, помните, что все должно проходить в закрытом помещении, где исключены сквозняки. Двери и окна можно открывать только через сутки.
Полезные советы
Напоследок хочется вашему вниманию представить несколько простых, но полезных советов, что могут пригодиться при оклейке комнат нестандартными обоями. Заранее следует приготовить весь необходимый арсенал инструментов, что понадобится для выполнения работы по оклеиванию. Так получится избежать во время работ потерь времени и сэкономить денежные средства. При необходимости можно использовать выравнивающие алюминиевые уголки, что тщательно зашпаклёвываются.
Но мало знать методику наклейки широких обойных полотен, необходимо ещё понимать, как наклеить обои оригинально, чтобы получить в итоге эффектный интерьер. В этих целях обычно используют одновременно несколько разновидностей обоев различного оттенка и фактуры для внесения разнообразия в оформление помещения. Даже начинающие дизайнеры должны знать, что комбинирование обоев способно скрыть недостатки планировки комнаты и подчеркнуть её выгодные стороны.
К примеру, горизонтальное чередование способно визуально уменьшить высоту помещения, а вертикальное может расширить узкие проходы. Методика «акцентная стена» помогает выделить основной предмет мебели. Самостоятельным украшением интерьера выступают обойные вставки.
Таким образом, при соблюдении вышеописанных правил и рекомендаций, широкие обои выгодно украсят ваше помещение, и в результате вы получите невероятный эффект бесшовного покрытия. Если есть желание, метровые обои могут быть любого цвета и любой фактуры, из самых разных материалов. Выбирая рулон, обязательно обратите внимание на рекомендации, которые касаются нанесения и характеристики полотна.

Как правильно клеить обои, в стык, откуда начинать, видео
Но, несмотря на это, изначально предстоит выбрать подходящий тип обоев. Поскольку все имеют свои характеристики следует изучить достоинства и недостатки материала, перед тем как склонится к одному из вариантов.
Виды обоев
Самыми популярными являются бумажные обои, так как они имеют довольно много плюсов, но некоторые минусы в них также проявляются. Однако большинство людей смотрит на стоимость обоев, поскольку им нравится низкая цена. А она зависит от сорта бумаги, которая взята за основу. Бумажные обои:
Экологически чистые.
Имею высокую воздухопроницаемость, что позволяет стенам дышать.
Обладают высокой влагостойкостью.
Легкие в работе.
Однако такие обои невлагостойкие, быстро впитывают в себя любой запах, быстро загрязняются, что значить потеря привлекательности. Поэтому не рекомендуется использовать такой тип обоев в ванной и кухне. Для такого случая произведены двухслойные бумажные обои. Такой тип материала более прочный, влагостойкий и подвергается меньшому загрязнению. Но этот тип обоев дороже однослойных. Как клеить бумажные обои правильно мы уже рассказывали в предыдущей статье.
Также как отделочный материал популярны виниловые обои, их основу составляют бумага или
флизелин, а их верхний слой покрытый поливинхлоридом, в отличие от бумажных:
Невосприимчив к влаге.
Имеет повышенную прочность.
Стоек механическим повреждениям.
Имеет низкий вес.
Практически ни пыль ни запах не впитываются в них.
Однако виниловые обои имеют и целый ряд недостатков, поскольку они покрыты пленкой ПВХ, которая не позволяет стенам дышать. К тому же при оклейке с ними довольно тяжело работать, так как некоторые из них нуждаются в бережной работе, а некоторые менее капризные, но работать с ними все равно тяжело.
Виниловые обои могут существенно различаться по своему типу и свойствам. Ведь есть даже такие, которые можно красить. Поскольку их верхний слой, покрытый вспененным винилом, а он может быть твердым или пористым, чтобы впитывать красители. Более подробнее о том как правильно клеить виниловые обои вы узнаете в следующих статьях.
Еще одним распространенным типом обоев, являются флизелиновые, которые по своим характеристикам очень практически не отличаются от бумажных.
Такие обои по внешнему виду и свойствам похожи на ткань, так как материал покрытия изготовлен из природных компонентов. Флизелиновые обои:
Удобно оклеивать.
Прочные.
Дышат.
Не деформируются.
Помимо этого эти обои при работе всегда остаются сухими, поскольку они крепятся на стену, и клеевой состав намазывается не на них, а на отделываемую поверхность. Также они наносятся на любую поверхность, и могут краситься до 3 раз. Как клеить флизелиновые обои читайте в следующих публикациях нашего сайта.
С различным орнаментом и фактурой есть такой вариант обоев, как стеклообои, которые чаще всего не нуждаются в покраске. Этот материал обладает:
Огнестойкостью.
Влагостойкостью.
Безопасны и экологически чисты.
Большим эксплуатационным сроком.
Стеклообои можно мыть любым чистящим средством и при этом их поверхность останется без повреждения. Но при покрытии стен их тяжело клеить, а также они требуют довольно много клеевого раствора. Искусственными и натуральными выпускают полотняные или текстильные обои, в них верхний слой тканевый, а основа из бумаги или флизелина. От этого и зависит их стоимость и характеристики. Этот тип обоев обладают большой степенью тепло и звукоизоляции, однако, неустойчив к влаге. Даже разнообразные пропитки, которые использует производитель не делают их более влагостойкими.
Видео: Как клеить стеклообои

Привлекательны внешне с богатой фактурой металлизированные обои, верхний слой в которых это тонкий металл, а на нем выбит орнамент или имитация фактур металлических поверхностей. Такая разновидность обоев устойчива к механическим воздействиям и повреждениям, за ними легко ухаживать.
Самым главным плюсом обоев является их экологичность, тепло — и звукоизоляция. Однако они практически не дышат, а кроме того их стоимость очень высока.
Еще одним оригинальным способом для декорирования стен являются специальные жидкие обои, которые своим внешним видом скорее напоминают штукатурку нежели обои. С помощью этого материала в помещении можно скрыть изъяны стен и при оклейке невидно швов. Но они не обладают влагостойкостью и прочностью и их быстро можно повредить. Поэтому очень важно знать как клеить жидкие обои правильно.
Выбор нужного материала и инструмента
Прежде всего, необходимо определиться с видом обоев и в соответствии от этого и клеем, а также собрать требуемый инструмент для работы. Рассчитать количество облицовочного материала и клея с учетом увеличения, особенно если обои с рисунком. Обычно для работы понадобится такие инструменты, как:
шпатель;
небольшая емкость чтобы разводить клей;
простой карандаш для разметки и кисть;
канцелярский нож или ножницы;
каучуковый валик;
отвес и рулетка.
Как правильно клеить обои своими руками, откуда и с чего начинать?
Не имеет значения, в какой комнате будет проводиться ремонт, но ряд условий необходимо будет выполнить. Изначально нужно подготовить помещение, а это подготовить стены и убрать старое покрытие, выровнять и покрыть грунтовкой. В зависимости от типа выбранных вами обоев, вы можете оставить на стенах некоторые изъяны, скорее всего обои их закроют.
Перед тем, как отрезать полотнище требуется замерять необходимую высоту, такой действие выполняется при помощи метра или рулетки, в отсутствии таковых, лучше использовать планку или жесткую нить. Также при отрезании учитывать следует небольшой запас полотна. После этого подготовленный материал промазывается клеем и оставляется для пропитки. В некоторых случаях, технология определяет нанесение клея на стену. Тогда его просто как краску или грунтовку наносят на стену, после чего аккуратно прикладывают к ней обои. Но на самом деле это самый сложный способ оклейки.
При нанесении подготовленного материала на стену полезно знать, откуда начинать клеить обои. Для того нижний край подгибается и переносится на стену, таким образом, приклеивается и избегается волочения полотна по полу. Чтобы плотно прилегло требуется его разглаживать и благодаря этому скопления воздуха и излишки клея под обоями удаляются.
Выбор начального угла или линии
Перед тем, как приступить к оклеиванию, необходимо решить, с какой стороны начать. Ведь существуют различные варианты:
От угла, в таком случае стены в комнате должны быть практически идеально ровными, это касается и углов, а такое нечасто бывает, то наклеивать полоски обоев лучше всего у стандартных ориентиров.
От двери, но при таком оклеивании стоит соблюдать суровую вертикальность. Потому начинать труд можно в произвольном подходящем для вас ориентире. Самое главное, чтобы первое полотно было наклеено правильно и для этого используется отвес. После чего процесс с оклеиванием проводится в избранном вами курсе.
От нескольких линий, такой метод используется только в том случае, когда стандартные варианты не подходят по причине присутствия множественных окон или других преград. Таким образом, получается много стыков и дабы они небыли заметны предпочтительнее всего делать их сверху дверей и окн.
Поэтому нужно определиться, откуда приступать оклеивать обои, чтобы швы были незаметными.
Как следует соблюдать вертикаль, в случае неровных углов
Когда в комнате кривые углы, а выбранный облицовочный материал с геометричным рисунком, то в любом использованном методе можно потерять вертикальность. Также тяжело состыковать узор к основному приклеенному холсту. В этом случае при оклеивании на каждой плоскости лучше применять новую отвесную линию. Таким образом, на любой из стен конечное полотнище будет забегать за угол на один два сантиметра следующей стены.
Это стыкование обоев придаст стенам более красивый и опрятный внешний вид. Данный способ оклейки возможно применять только для тонких обоев. А у толстых лучше отрезать заходящий край материала и выводить в вертикальную линию.
Посмотрите внимательно как правильно клеить обои видео, если вы собираетесь в первый раз клеить обои своими руками и у вас до сих пор возникают вопросы.
Как правильно клеить видео — Мастер класс
Достоинства и оклейка метровых обоев
Перед обычными обоями метровые имеют ряд достоинств, во-первых, финансовые затраты и время. Во-вторых, имеют более привлекательный вид, так как на стене меньше швов и их легче поклеить и состыковать рисунок, и притом скрыть некоторые неровности поверхности. В-третьих, огромный выбор ассортимента по цветам и фактурам.
Очень часто возникает такой вопрос, как правильно клеить метровые обои? Но нет никакой разницы в оклейке от обычных полотен.
Для внимательных людей, самым лучшим помощником является инструкция, в ней вы всегда найдете подсказки, как правильно работать. Ведь перед тем, как клеить обои в стык, нужно убедиться, что этот тип обоев, клеится именно так.
Также нет и единственного ответа, как правильно начать клеить обои, потому что в каждой комнате, обычно, всегда разные условия. Поэтому вам стоит внимательно подумать, перед тем как наносить клей. А лучше всего, если вы оклеиваете обои самостоятельно впервые, то просто отмеряйте кусок и приложите его к стене без клея. Это поможет вам увидеть как будет начинаться ряд. Пока обои не поклеены, у вас всегда есть возможность поменять свое решение и начать, с другой стороны.
При должном старании и усердии, у вас обязательно получится красиво поклеить обои. Ведь мастерами-строителями не рождаются, и нет специальных заведений для учебы, все начинали когда-то учиться на собственных ошибках. Поэтому даже если у вас что-то не получается, не отчаивайтесь, опыт можно приобрести, только делая ошибки.
Как правильно клеить фотообои с видео. Оклейка стен фотообоями, как оклеить, подготовить стену, выбрать цвет
Советы, как правильно наклеить обои на стену:
Время высыхания обоев:
Очистка поверхности фотообоев после приклеивания к стене:
Цвета — как выбрать цвет стен для фотообоев:
И в заключение вкратце вся последовательность действий:
Как правильно наклеить фотообои на видео-примере .
Оклейка стен фотообоями. При поклейке фотообоев есть некая инструкция, которая помогает сделать все правильно и добиться отличного результата. Прежде всего, необходимо подготовить под рукой материалы, необходимые для этой работы:
1. Ведро, в котором нужно замесить клей.
2. Мешочек для несинтетического клея для фотообоев. Лучше всего выбирать клей на натуральной основе.
3. Кисточка, необходимая для нанесения клея.
4.Рулон для разглаживания обоев.
5. Универсальный нож для аккуратной обрезки краев обоев.
6. Рулетка для измерения стены.
7. Уровень.
8. Шпатель.
9. Карандаш.
Перед тем, как приступить к оклейке стен обоями, следует убедиться, что поверхность стены ровная, гладкая, чистая и готовая к работе, посмотреть, как подготовить стены под оклейку обоями. Не забывайте, что стена должна быть абсолютно сухой — это очень важно.На стене не должно быть старых обоев и неровностей. Если они есть, то следует избавиться от них с помощью шпателя. Не менее важным фактором является то, что температура в помещении, где вы собираетесь клеить обои, должна быть не менее двадцати градусов. Помните, что необходимо полностью исключить сквозняки, иначе вы рискуете получить далеко не идеальный результат своей работы, так как обои могут сохнуть не равномерно, в некоторых местах сморщиться и растянуться.
Двигайтесь дальше. Разложите панно с картинками на полу, чтобы увидеть картину целиком.Теперь вам следует сравнить размеры получившейся картины с размерами вашей стены. Далее карандашом и уровнем разметьте стену для каждой части рисунка, чтобы можно было добиться наилучшего результата и правильности изображения. Тем более, что вам будет проще клеить панели. Сейчас стены оклеивают фотообоями.
Теперь вы можете размешать клей согласно инструкции на упаковке и нанести кистью на первую панель. Если поверхность вашей стены не гладкая, а более пористая, возможно, вам придется нанести несколько слоев клея.Далее ровно по намеченным линиям прикрепите к стене первое панно, и валиком приклейте, аккуратно разглаживая. Сгладьте панель от центра к краям. Проделайте ту же работу со второй, третьей и четвертой панелями.
Приступая к приклеиванию пятой панели, следует обратить пристальное внимание на соответствие рисунка. Для этого нужно слегка наложить пятую панель на панель номер один (это примерно пять миллиметров). Следовательно, панель шесть, седьмая и восьмая должны быть наложены на последующие панели, чтобы полученный узор полностью совпадал и соответствовал намеченному результату.Необходимо тщательно стереть весь приставший клей с лицевой стороны фотообоев сухой чистой тканью. Если возникла необходимость подрезать края обоев, это следует делать только после полного высыхания клея и обоев. Для этого следует использовать заранее подготовленный канцелярский нож.
Советы, как правильно наклеить обои на стену:
Перед тем, как приступить к наклеиванию обоев на стену, ее следует обработать клеем.После того, как вы нанесли клей на поверхность, нужно немного подождать, пока клей частично высохнет. Это нужно для того, чтобы впиталась вся лишняя влага, но стена оставалась липкой. Фотообои необходимо аккуратно положить на стену, промазанную клеем, и проследить, чтобы часть фотообоев совпадала с заранее нарисованной линией. Очень важный совет — прижать обои от центра и равномерно разгладить валиком к краям. Каждую последующую часть фотообоев необходимо наклеивать либо ровно встык, либо внахлест, то есть придерживаться инструкции обоев, которые вы выбрали для себя — это поможет добиться идеального результата по завершении работ.Не переживайте, если вы вдруг увидите на поверхности мелкие пузырьки, они обязательно уйдут после высыхания клея, современные обои не привередливы, если придерживаться технологии оклейки.
Видео как клеить фотообои
Видео:
Время высыхания обоев:
Фотообои на фоне черно-белого ночного города . №
Время высыхания клея и фотообоев во многом зависит от влажности воздуха и температуры помещения, в котором идет работа.Если в помещении преобладают нормальные условия, то клеевой слой высыхает всего за три с половиной часа. Но необходимо помнить, что после нанесения клеевого слоя на стену монтаж фотообоев следует производить не позднее, чем через три с половиной часа.
Но после нанесения клея обои и стена должны высохнуть не менее часа. Использование инфракрасных лучей или горячего воздуха позволяет значительно сократить время высыхания, но не более чем на шестьдесят градусов.
Очистка поверхности фотообоев после приклеивания к стене:
№
Чтобы удалить жидкий клей, оставшийся на лицевой стороне фотообоев и на стыках после приклеивания их к стене, необходимо использовать воду или мыльную воду.Если клей уже высох, то следует прибегнуть к использованию этилового спирта или ацетона. Но очень важно делать это осторожно, так как эти вещества могут повредить поверхность фотообоев.
Если вы не соблюдаете правила технологии нанесения фотообоев, после чего у вас образовались деформации и пузыри, то этот случай не считается гарантией, и такие фотообои не подлежат обмену.
Цвета — как выбрать цвет стен для фотообоев:
Фотообои — Цветы на стене .
Очень часто фотообои ассоциируются с землей, солнцем, очагом, огнем. Холодными цветами при выборе фотообоев считаются зеленый, синий, синий, сине-зеленый и всевозможные оттенки этих цветов. Некоторые цвета, нанесенные на панель с фотообоями, могут создать впечатление, будто объект приближается или удаляется. Важно знать, что если в комнате преобладают теплые тона, то она визуально уменьшается, а, следовательно, для небольших помещений рекомендуется выбирать обои в холодных тонах, тем самым вы оптически увеличите пространство.
Цвета, которые могут создать ощущение близости к объекту, а также увеличить его объем:
1. Оранжевый.
2. Коричневый.
3. Белый.
4. Красный.
5. Розовый.
Цвета, визуально уменьшающие объем объекта и создающие ощущение его удаленности:
1. Серый.
2. Черный.
3. Синий.
4. Фиолетовый.
5. Синий.
Что касается зеленого цвета, то он относится к нейтральным тонам, что означает, что он не может влиять ни на расстояние, ни на приближение объекта.Все это очень важно при выборе фотообоев, ведь стоит учитывать то, что необходимо вам и вашему дому. Но не забывайте о уместности образа, то есть где он будет располагаться — в спальне, гостиной, детской, кабинете и так далее. Посмотрите, как выбрать обои для гостиной. Теперь вы можете начать, потому что вы уже знаете, как правильно клеить фотообои на стену, и мы надеемся, что вы просмотрели видеоуроки.
И в заключение вкратце вся последовательность действий:
Давайте еще раз пройдемся по технологии склейки, потому что стоит помнить, что эта технология состоит из нескольких этапов:
1.Очистка поверхности стены.
2. Измерение стены и согласование ее размеров с чертежом
3. Снятие плинтуса. Соответствующая температура и отсутствие сквозняков.
4. Макет картинки в соответствии с требуемым изображением.
5. Контурные линии для каждой панели фотообоев.
6. Приготовление клея.
7. И, собственно, сама поклейка обоев.
Еще стоит знать, что во избежание визуального уменьшения помещения следует отступить от потолка примерно на пять-шесть сантиметров.Не забывайте, что обои следует прижимать и разглаживать от центра к краям. А также запомните, как правильно клеить фотообои на стену — каждую часть обоев следует наклеивать по технологии вашего типа фотообоев, то есть либо ровно встык, либо внахлест. Видео в помощь и удачи!
Простая установка ваших пользовательских обоев
Подготовка — Убедитесь, что голая стена прочная, чистая и сухая.Удалите всю отслаивающуюся краску, штукатурку или старую бумагу и заполните все отверстия и трещины шпатлевкой, загладив поверхность, когда она застынет.
«Размер» Стена — Перед оклейкой обоями рекомендуется «задать размер» стены, так как это герметизирует пористые поверхности, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание пасты, а также способствует скольжению и скольжению при оклейке обоями.
Beeline Primer Sealer — очень рекомендуемый продукт для обоев «размера», поскольку он выполняет все вышеперечисленное, а также помогает уменьшить трещины в швах, приподнятые края и пузыри на обоях.
Start Line — Немногие стены действительно квадратные или идеально вертикальные. Чтобы преодолеть это, используйте отвес или спиртовой уровень и проведите вертикальную карандашную линию от потолка до пола на заданном расстоянии от левого края стены.
Это начальное измерение будет показано в печатных инструкциях по установке, которые поставляются с вашим заказом печатных обоев.
Панели обоев — Ваши обои разделены на минимально возможное количество панелей, чтобы минимизировать количество стыков.Это означает, что ширина панели может составлять от 800 мм до 1200 мм, в зависимости от размера стены.
К крайней левой и крайней правой панелям, а также к верх и низ каждой панели.
Обратите внимание, что каждая панель помечена сверху —
Панель A , Панель B , Панель C , Панель D и т. Д.
Помощник — может быть полезно, если два человека установят ваши пользовательские печатные обои.
С помощью отвеса или уровня нарисуйте карандашом вертикальную линию от потолка до пола
Начать с панели B
Выровняйте левый край панели , панель B по проведенной вами отвесной линии. Ваши индивидуальные панели обоев должны перекрываться на 30 мм в каждом шве.
Продолжите с Panel C , убедившись, что повторение узора или изображение совпадают в двух областях перекрытия, чтобы дизайн продолжался безупречно.
Окончательная отделка с помощью , панель A
Стандартные обои — HP Ultra Smooth — Готовые наклеенные
Для создания обоев HP Ultra Smooth сначала замочите предварительно наклеенную панель в воде на 15 секунд.
Положите обои на чистый стол клеевой стороной вверх и загните один конец к середине, затем загните другой конец посередине и оставьте обои в таком состоянии на 1 минуту, чтобы клей активизировался.
Приложить к стене и разгладить влажной губкой, удаляя пасту или капли воды
Обои премиум-класса — Digimura — Paste The Wall
Для обоев Digimura нанесите неразбавленный клей на поверхность стены, которую необходимо покрыть, используя валик со средним ворсом и кисть для врезания.
Вставляйте только одну область капли за раз. Мягким шпателем нанесите обои на подготовленную поверхность плавными движениями вверх-вниз.
Будьте осторожны, чтобы не выдавить клей по краям.
Прочные обои премиум-класса — Без ПВХ HP — Вставьте бумагу
Пожалуйста, используйте клей для обоев для тяжелых условий эксплуатации. Мы рекомендуем следующий продукт — клей для смешанных обоев для тяжелых условий эксплуатации Mangers.
Нанесите ровный слой клея на основу обоев с помощью кисти, валика или клеильного станка. При наклеивании нескольких полос заранее рекомендуется заказывать, чтобы обеспечить надлежащее смачивание основы.
Установите покрытие для стен, используя пластиковый клей для стен, удаляя воздушные карманы или пузырьки. Имейте в виду, что хотя примерно через 24–48 часов паста будет казаться полностью высохшей, для ее окончательного осаждения может потребоваться 1–2 недели.
Здесь вы можете найти больше советов и приемов по установке.
Самоклеющаяся ткань — FabriTac — Без пасты
FabriTac не содержит пасты, что означает отсутствие необходимости в грязном и трудоемком приклеивании.
Используйте малярную ленту, чтобы зафиксировать ее точно на месте. Начните с верхней части панели FabriTac и опустите подкладку примерно на 5-8 см вниз. Слегка надавив и разглаживая, нанесите открытую клейкую поверхность FabriTac от 5 до 8 см на выбранную поверхность. Затем продолжайте медленно опускать подкладку с шагом от 5 до 8 см, сглаживая FabriTac по ходу движения.
После того, как FabriTac запущен, может быть полезно, если кто-то другой возьмется за нижнюю часть и слегка потянет вниз, придавая некоторое напряжение и сохраняя прямое положение, и его будет легче применять.Если после нанесения сегментов появляются пузырьки или морщины, отогните желаемую область и аккуратно нанесите снова мягким ракелем с фетровой стенкой, чтобы удалить пузырьки. Важно не нажимать скребком слишком сильно, так как это может повредить изображение. Рекомендуется наносить ракель под углом 45 градусов с перекрывающимися четкими движениями. Также можно использовать инструмент для выпуска воздуха, чтобы открыть застрявшие воздушные карманы.
Ваша фреска изготовлена с минимальным количеством панелей для покрытия вашей стены, панели рассчитаны на перекрытие на 30 мм, и ваша готовая фреска будет выглядеть великолепно так же, как и с перекрытием.Но для получения почти бесшовного вида вы можете разрезать панели вдвое, чтобы обрезать перекрытие.
Двойная резка — метод, используемый для получения идеально подогнанных швов. Это делается путем наложения одной панели обоев на другую до тех пор, пока изображение или узор не будут идеально совпадать. Затем острым лезвием прорезают оба слоя. Затем удаляются лишние края.
Для обрезки нахлеста вам понадобится прямая кромка и нож для обрезки обоев ( Harris Wallpaper Trimming Knife ).Сделайте чистый, прямой, вертикальный разрез через оба слоя в центре перекрытий. Возможно, вам придется часто менять лезвия (просто отломайте старое лезвие).
Затем снимите отходы с верхнего слоя, снимите перекрытие и снимите отходы с нижнего слоя. Снова разгладьте оба слоя, сотрите излишки клея. В результате между панелями останется практически незаметный шов. Приятно и то, что сама линия бритвы не должна быть идеальной. Просто следите за серединой перекрытия и продолжайте медленно.
Продолжайте установку панелей и дважды прорежьте швы таким же образом, пока не повесьте всю фреску, и, наконец, закройте панель , панель A . Найдите время, чтобы убедиться, что все ровно на месте и все края приклеены.
В этом видео профессиональный оклейщик Джон Клифт демонстрирует, как делать плотные надрезы спина к спине на стыках обоев.
Courtesy Fine Home Building
Видео выше описывает установку и удаление следующих носителей обоев:
Наши обои с индивидуальной печатью легко укладываются.Однако, если это ваша первая попытка оклейки, попробуйте сначала использовать подкладочную бумагу. Это не только даст вам идеальную поверхность для наклеивания обоев, но и даст вам бесценную практику.
Установка обоев: Если вы не знакомы с наклеиванием обоев, мы рекомендуем вам обратиться к профессиональному подрядчику по декорированию, который сможет повесить обои от вашего имени. Ассоциация живописцев и декораторов представляет тысячи художников и декораторов со всей Великобритании и поможет вам найти рекомендованного члена КПК в вашем районе.
Управление недвижимостью | Как справиться с скоплением арендаторов
Компании по управлению недвижимостью в Чарльстоне понимают, что когда речь идет о собственном арендуемом доме, вы хотите, чтобы о нем заботились и росла в цене. Что они могут с этим поделать, когда управляющий недвижимостью проводит инспекцию или у него есть повод для беспокойства по поводу возможной ситуации с накоплением запасов? Накопление может привести к повреждению дома и даже сделать арендованный дом непригодным для проживания, поэтому компании по управлению имуществом Чарльстона должны действовать как можно быстрее.
Знайте права арендаторов

Хоардинг классифицируется как подтип психического расстройства, связанного с обсессивно-компульсивным расстройством. Признание состояния здоровья Американской психиатрической ассоциацией квалифицирует накопителей для защиты в соответствии с Федеральным законом о справедливом жилищном обеспечении как инвалидность. Это означает, что вы не можете насильственно выселить кого-либо за то, что он скрягает, и управляющие недвижимостью Чарльстона должны принять разумные меры для накопителей перед выселением.
Что считается накоплением?

Грязные и загроможденные пространства не считаются накоплением, если такое поведение не приводит к блокированию аварийных выходов, не позволяет работать спринклерным системам или вентиляции, привлекает вредителей или создает опасность для других арендаторов.
Как противостоять арендатору

Прежде чем вы столкнетесь с арендатором, вы должны убедиться, что ваш договор аренды позволяет это сделать.Надлежащая аренда потребует от арендаторов поддерживать свои арендованные дома в безопасном, чистом состоянии, свободном от вредителей и опасностей. Напомните арендатору, что договор аренды обязывает его соблюдать эти стандарты, и посмотрите, можно ли решить проблему без эскалации.
Какие разумные приспособления вы должны предложить?

Разумные приспособления расплывчаты и могут варьироваться от штата к штату, но, вообще говоря, большинство судей увидят проверенное предложение арендатору возможности арендовать дополнительное пространство или дать возможность арендовать складское помещение в разумных пределах.Вы также можете подумать о том, чтобы разрешить им арендовать дом побольше, если они соответствуют требованиям, или дом с гаражом или подвалом.
Выселение — сложный процесс, но он может быть еще более сложным, когда арендатор — кладезь. Если вы хотите предотвратить подобные ситуации в вашей арендуемой собственности, позвоните в Scott Properties сегодня!
Фото и видео редактор в App Store
Darkroom — это редактор фото и видео премиум-класса, который прост в использовании обычными фотографами, но достаточно мощный для профессионалов.
** Победитель Apple Design Award в 2020 году **
** Лучшее в App Store 2015 **
Доступно как универсальное приложение для iPhone, iPad и macOS Big Sur с глубокой интеграцией со всеми новейшими функциями.
——
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ РЕДАКТОР ФОТОГРАФИЙ
Все инструменты, необходимые для оживления ваших фотографий, — это Live Photos, RAW-изображения и портретные изображения, которые предлагаются бесплатно и доступны на iPhone, iPad и Mac!
ВИДЕО РЕДАКТОР (Темная комната + подписка)
Невероятно быстрая и простая цветокоррекция в реальном времени.Все наши фильтры и инструменты редактирования совместимы с видео, включая пакетную обработку.
КРИВЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ВЫБОРА ЦВЕТА (Темная комната + подписка)
Это сердце и душа Темной комнаты: наиболее удобные инструменты кривых и выборочного цвета на iOS. Танец функциональности, простоты и мощности.
РЕДАКТИРОВАНИЕ РАЗМЫТИЯ ПОРТРЕТА
Редактируйте передний и задний план портретных фотографий отдельно. Настройте размытие на ваших портретных фотографиях или яркость, контраст и насыщенность вашего переднего плана / фона отдельно.
РЕДАКТИРОВАНИЕ RAW
Редактируйте фотографии RAW с полным разрешением и восстанавливайте полный спектр деталей в тенях и светлых участках.
ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛЬБОМОМ
Наш полный набор инструментов для управления альбомами позволяет очень быстро организовать вашу библиотеку. Каждое действие в Darkroom относится к вашей библиотеке фотографий iCloud!
СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Те же инструменты, которые профессиональные фотографы используют для создания фильтров. Отредактируйте любой из встроенных или премиальных фильтров в соответствии с вашими потребностями или создайте свой собственный с нуля.
НЕТ ИМПОРТА
Все ваши фотографии доступны мгновенно. В темной комнате нет шага импорта.
ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА
Применяйте редактирование и фильтры сразу ко многим фотографиям. Добавить в избранное / удалить / скрыть множество изображений одним нажатием.
HASHTAG MANAGER & SIRI SHORTCUTS
Создавайте наборы хэштегов, которые можно экспортировать одним касанием из любого места: с главного экрана, виджета «Сегодня», листа экспорта и т. Д. Создайте свои собственные ярлыки Siri, чтобы копировать все ваши любимые хэштеги из любого приложения.
ПРОБНОЕ ЧЛЕНСТВО И УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
Ваше членство в Darkroom + будет автоматически продлено, если автоматическое продление не будет отключено по крайней мере за 24 часа до окончания текущего периода. Вы можете перейти в «Настройки»> «iTunes и App Store»> «Apple ID»> «Подписки», чтобы управлять своим членством и отключить автоматическое продление. С вашей учетной записи iTunes будет снята оплата после подтверждения покупки.
Подробнее о наших условиях можно узнать здесь:
https://darkroom.co/legal/terms.html
Подробнее о нашей политике конфиденциальности можно узнать здесь:
https://darkroom.co/legal/privacy-policy.html
Заготовка керамической плитки под покраску
пустая керамическая плитка для покраски После добавления рисунка высушите краску, приготовив ее в духовке при определенной температуре. 16 ноя, 2020 · Орнаменты плитки можно оставить как есть, потому что обожженная плитка имеет глянцевый вид, или вы можете покрыть поверхность по своему желанию. Воспроизведение видео не поддерживается. Вы можете закрашивать стены из керамической плитки, но не красите пол из керамической плитки, так как это не выдержит.Это не обязательно с неглазурованной плиткой для пола Rust-Oleum Home Interior Floor, однако этот верхний слой отсутствует. au Думаете о ремонте вашей ванной комнаты? Посмотрите, как профессиональный художник Рой Эванс покажет вам, как обновить утомленную ванную комнату. Основные советы о том, как красить керамическую плитку | Пошагово, как красить керамическую плитку. Керамическая плитка 15см х 15см — Раскрась свою керамику — Бисквит. обычный медицинский спирт из аптеки. 8YRSFujian. Принадлежности для сухой лески, принадлежности и дисплеи для обжига плитки.Затем небольшое количество выбранных цветов можно поместить на палитру для облегчения доступа в процессе рисования. 9 дюймов) Неглазурованная; Цвет: белый; Идеальная основа для добавления уникального индивидуального декора; Неглазурованная керамическая подставка для посуды 1 x 10 x 10 см 19 июля 2016 г. · Я использовала плитки размером 4 x 4 дюйма. Все предметы поставляются только неокрашенными! Биск — это термин, используемый для обожженной керамики, готовой к покраске. Роспись маяка перенесена на мраморную плитку для кухни. В случае, если у нас нет того, что Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Blank Ceramic Bisque FORTY TILES 4-1 / 4 «Square 1/4» толщиной New Coasters Crafts в лучшем случае 10 февраля 2018 г. Я получаю Очень много вопросов о том, насколько хорошо краска держится на керамической плитке, и о том, как подготовить плитку к покраске и особенно к заливке акрилом.Гламурная и роскошная плитка для ванной. Выберите старинное стекло или плитку с эффектом металлик или мозаику для стен с мраморным полом, чтобы создать ощущение роскоши (не забудьте добавить пол с подогревом). Первые 500 человек, которые зарегистрируются по моей ссылке, получат два БЕСПЛАТНЫХ месяца Skillshare Premium: https: // skl. Напольное покрытие из керамики дает впечатляющие результаты, особенно в ванных комнатах, благодаря своей яркости, стойкости к пятнам и высокой стойкости к истиранию. Многие дома используют керамическую плитку на кухне и в ванной, в качестве декоративной отделки в жилых помещениях и как часть камина.Бисквит на слабом огне и кафель. Это открывает двери для широкого спектра возможностей индивидуальной плитки, таких как изображения высокой четкости HD и 3D, которые дают потрясающий реалистичный результат в вашем уникальном проекте керамической плитки. Эта плитка изготовлена из натуральных ингредиентов, что делает ее здоровым выбором, поскольку она не содержит аллергенов, летучих органических соединений, формальдегида и ПВХ. 6 из 5 звезд 897 Ознакомьтесь с нашей подборкой керамических заготовок, чтобы получить самые лучшие уникальные или изготовленные на заказ изделия ручной работы из наших магазинов изобразительной керамики. Пустая руна является любопытным дополнением к большинству наборов рунных плиток.Закрывать; Просмотрите нашу подборку печатных материалов. Убедитесь, что ваша плитка чистая и сухая. Керамическая плитка 4х4 в стиле Mid America Tile. 90 почтовых расходов. Больше идей о плитке, кафельном искусстве, керамической плитке. Бесплатная доставка для Bulk Tile заказов на сумму более 75 долларов США. 24 руны Старшего Футарка — это, помимо прочего, архаический алфавит и система предсказаний. Узнать больше. черная краска. ПОДГОТОВКА. Специальная технология производства, мощная защита и цифровая печать на керамике лучшего качества. 4 x 3. Глазурованная керамическая плитка и многие неглазурованные керамические плитки, как правило, влагостойки и поэтому подходят для полов и стен, таких как общие жилые помещения, ванные комнаты, кухни и т. Д.Убедитесь, что вы подошли вплотную к краям. Чтобы подготовить плитку, вы можете выложить ее одним слоем на противень и поставить в холодную духовку. Борьба с выбросами (свинец, асбест и плесень) Воздушные и ножничные подъемники Тестирование ASHRAE 110 Акустические потолки (Т-образная балка) Вседорожные промышленные грузовики (PIT) Арборист — Управление растительностью Бланк Установка шкафа JHA Столярные изделия, формовка, обрамление или деревянные насыпные части купить керамические подставки онлайн от китайских поставщиков на dhgate. НОВИНКА в Mosaic Art Supply: стеклянные треугольные плитки Теперь у нас есть версия 2 наших мозаичных палочек Outliners ™ — по более низкой цене! Покупайте по цвету! Просматривайте материалы по цвету и находите нужные вам проще.Но благодаря технологическим инновациям теперь вы можете покупать пустые глазурованные керамические изделия, такие как блюдца, чашки и многое другое, и красить их у себя дома специальными красками. Керамическая плитка COYMOS для подстаканников для рукоделия, Пустые подставки из 12 штук Неглазурованная керамическая белая плитка для рисования, спиртовые чернила, акриловая заливка — Сделайте свои собственные подставки — Пробковые подкладки в комплекте (4×4 дюйма) 4. Пустая руна — любопытный придаток к большинству наборов рунической плитки . 8 фунтов стерлингов. Надоело смотреть BTG4. Неглазурованная керамическая бисквитная плитка для украшения под глазури и глазури, [4×4 дюйма] 40 шт. Предварительно вырезанные деревянные квадраты, квадратные деревянные подставки с круглым углом из натурального деревенского ремесленного дерева для пирографии, покраски, резки DIY.Из этого видео вы узнаете, как ремесленники создают декоративную плитку с ручной росписью. Чистую сторону декоративного бумажного квадрата полностью покрасьте клеем Mod Podge или белым клеем. Создайте единую керамическую, стеклянную, каменную или фарфоровую плитку из своего цифрового изображения или произведения искусства. Убедитесь, что отверстие для подвешивания на обратной стороне находится вверху, и переверните зеркальную плитку вверх. Все наши керамические бисквиты не окрашены. Все наши изделия поставляются в виде неглазурованного белого фаянса. Вы не хотите тратить свои цвета, выливая больше, чем вам нужно — вы всегда можете добавить больше по мере продвижения.Чтобы окрасить стены из керамической плитки: Отшлифуйте поверхность плитки наждачной бумагой зернистостью 100. Из-за невысокой стоимости и разнообразия декоративных возможностей неглазурованная керамическая плитка пользуется популярностью в школьных поделках и художественных проектах. Смотрите еще идеи о покраске плитки, покраске пола, покраске плиточных полов. · ПЛИТКА БИСКЕРАМИЧЕСКАЯ НЕОКРАШЕННАЯ / БЕЗЛАКРАТНАЯ СЛАБАЯ ОГНЯ. -После высыхания покрасьте весь пол краской для плитки с помощью поролонового валика. Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на керамическую овальную сублимационную пустую белую плитку сублимационной печатью 6 X 4 — искусство по лучшим онлайн-ценам на eBay! Бесплатная доставка для многих товаров! 16 января 2019 г. · Выберите шаблон керамической плитки и начните настраивать его, чтобы сделать его своим.Покраска напольной плитки намного проще, чем мы когда-либо предполагали. Шаг 4: Используйте деревянную палочку, чтобы смешать краску вместе, убедитесь, что она полностью смешана. Керамические и гончарные заготовки и основы для росписи, декорирования и украшения. Эта серая полированная или высокоглянцевая плитка будет иметь большое значение в небольших помещениях, таких как ванная комната, кабинет или другие места, на которые не обращают внимания. Например, компания Ceramic Art, основанная Вальтером Скоттом Леноксом и Джонатаном Коксоном-старшим. Главная> ПЛИТКА БИСКОВАЯ КЕРАМИКА НЕОКРАШЕННАЯ / НЕЗАКрашенная при слабом огне.25-дюймовая плитка, 100 долларов каждая, 384 доллара. Эти элегантные памятные рекламные керамические плитки, на которых отпечатано личное стихотворение, военный логотип, семейная пословица, молитва или памятный момент, являются продуманными и согревающими сердце подарками. Выберите полуглянцевую или глянцевую краску на латексной основе, чтобы она прилипала и полностью покрывала цвет ниже. Они могут быть застекленными или неглазурованными, в зависимости от желаемой дизайнерской концепции и конкретного использования. Время высыхания см. В инструкции к краске. Коробка из 100 белых керамических плиток размером 4 x 4 дюйма стоит в Lowes около 16 долларов.Получите в свои руки керамическую плитку Blank от Zazzle. Для нашего небольшого подъезда это был быстрый проект с большим количеством простоев, позволяющий грунтовке и краске должным образом высохнуть и отвердеть между слоями. Отличные вещи на Рождество, Пасху или, если вы находитесь на юге, на Марди Гра, поскольку количество праздничных елок выходит за рамки традиционных праздников. . Эта немая маленькая плитка, названная «руной Вирда» или «руной Одина», является предметом многочисленных споров среди читателей рун. Некоторые краски для аэрозольных баллончиков утверждают, что работают на неглазурованной керамике.com. Шаг 4 — Используйте малярную ленту для защиты других поверхностей. 21 февраля 2021 г. · Керамическая плитка бывает самых разных размеров, форм, текстур и отделок, чтобы дать вам творческую свободу при обновлении любой стены в вашей комнате. Эти плитки горят максимум до конуса Bison Sublimation Blank Ceramic Tile — 6 дюймов x 6 дюймов — Настенная плитка — Матовая. У каждого персонажа есть три широких уровня значения: фонетический звук, мирской объект или концепция и духовный. Заполните распылитель краски прозрачным полиэфирным покрытием. Прочный для наружного архитектурного использования.Необходимо лишь небольшое количество. 06 дюймов. Вы можете закрасить стены из керамической плитки в ванной комнате, но потеряете некоторые из интересных вещей. Плитка с рисунком — более простая и менее дорогая альтернатива полной замене плитки. Керамические формы (11) Детские наборы для рисования (9) Раскрасьте свою копилку (3) Керамику для рисования (2) Контейнеры для флористов (2) Заготовки для рукоделия для цифровой резки (1) Рождественские поделки (2) Керамическая краска (1) Фирменная Cricut (1) Hobbycraft (84) Цвет Белый (62) Зеленый (4) Разноцветный (2) Оранжевый (2) ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: из-за проблем с YouTube и COPPA я даю понять, что это видео предназначено только для взрослых зрителей. ремесленных изделий u Поддельная плитка с росписью пальцами.Рассмотрите возможность загрузки одного из наиболее современных браузеров, представленных ниже, для лучшей функциональности на этом сайте: неглазурованная керамическая плитка, если она правильно застеклена и обожжена, может использоваться для фартуков, фресок, стен в ванных комнатах или подставок. газеты, чтобы покрыть вашу рабочую зону. Керамическая плитка, индивидуальная керамическая плитка, производитель / поставщик плитки в Китае, предлагающие сублимационную пустую керамическую плитку, творческие цифровые часы с сублимационной фоторамкой для праздничной фоторамки, высококачественную сублимационную персонализированную магнитную головоломку и так далее.Пустые бисквитные круглые плитки размером 1 1/8 дюйма Керамические бисквитные плитки — идеальный чистый холст для ваших керамических рисунков! Создавайте незабываемые рисунки рук и следов, уникальные плиточные фартуки и многое другое. Вы можете красить плитку в доме, но плитки тонкие предметы, обычно квадратной или прямоугольной формы. Это твердая пористая поверхность, готовая к окрашиванию. Керамическая, фарфоровая и неглазурованная плитка для карьеров может быть окрашена либо латексной, либо эпоксидной краской в однокомпонентной (предварительно смешанной) или двухкомпонентной (готовая) -to-mix) разновидности, разработанные для внутреннего использования.Узнайте, как красить плитку для получения долговечных и долговечных результатов. Смотрите еще идеи о покраске плитки, покраске плиточных полов, плиточного пола. Во-первых, покраска больше не ограничивается только деревянными полами — бетон и линолеум также являются хорошими кандидатами в качестве краски. Вылейте небольшой холм краски в середину 6-дюймовой керамической плитки. Каждый персонаж имеет три широких уровня значения: фонетический звук, мирские объекты или концепции, а также духовные. Выбор неглазурованной керамической бисквитной плитки и подставок, готовых к покраске и идеально подходящих для настенных росписей, мозаики или детских рук и следов.Добавляйте яркие постоянные изображения для своих творческих или профессиональных проектов. Керамическая плитка часто используется в качестве настенной плитки и напольного покрытия от прошлого до настоящего благодаря своим техническим характеристикам и особенно эстетическому виду. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше. Вместо того, чтобы надевать дорогие коврики, вы можете покрасить полы из керамической плитки, если хотите обновить пол на кухне или в ванной. При использовании заливочной среды и акриловой краски премиум-класса в идеале нужно, чтобы ваш рацион составлял 1: 3.Покупайте плитку и различные напольные покрытия в Интернете в Lowes. Anderson St. 5 из 5 звезд (1435) 4 доллара. Его, конечно, можно покрасить (включая саму ванну), но в действительно влажных помещениях есть большая вероятность, что подоконник краски начнет отслаиваться в течение года или около того. Эта глянцевая керамическая плитка — идеальный выбор для фокуса в шикарном пространстве. Заготовки из стекла и хрусталя — BestSub — Заготовки для сублимации, сублимационные кружки, термопресс, LaserBox, заготовки для гравировки, УФ и DTG-печать Создайте собственный оазис спокойствия с плиткой большого формата из стекла, фарфора или керамики, идеально подходящей для современной ванной комнаты в спа-стиле.Сосредоточьте свою запечатанную и покрытую лаком картину на зеркальной плитке Ikea. Pratt & Larson предлагает внедорожники 4×4 в большом выборе цветов. Сначала я проверил, не оставляет ли фетр пятен краски на поверхностях, окунув кусок обрезка в воду и протерев его бумажным полотенцем. Акриловая роспись на пустой керамической плитке. Если вы творческий человек, почему бы не попробовать украсить плитку разными цветами, чтобы создать общий цветовой эффект дизайна, или наложить рисунок по трафарету, или просто d Посмотрите это видео, чтобы узнать, как закрасить стены из керамической плитки в ванной комнате.Слой краски изолирует плитку и может изменить общий вид любой выложенной плиткой http: // whiteknightpaints. Ваше изображение нарезано и напечатано на нескольких плитках, чтобы создать одну большую фреску. Эта текстурированная керамическая настенная плитка имеет матовый деревенский оттенок серовато-белого цвета с уникальной текстурой, близкой к каменной. Протрите плитку, чтобы очистить ее и удалить пыль от шлифования. Откройте для себя искусство, созданное для жизни. Если они жирные, протрите их метилированным спиртом или медицинским спиртом. Испытайте эмоциональную пользу искусства, нарисовав узор на плитках Strathmore® Artist Tiles! Очистите свой разум, станьте более сосредоточенным и расслабленным.Пустые подставки Подставки для баллончиков могут быть использованы для любого случая и любого мероприятия. Когда вы закончите свое творение, создайте больше нестандартного домашнего декора и настенного искусства с индивидуальной фотоплиткой, отпечатками на холсте, металлическими принтами и т. Д. H Peel and Stick Самоклеящаяся декоративная мозаика для настенной плитки Backsplash (4 шт.) LiveChat: доступно с понедельника по пятницу, с 8:00 до 19:00. Полный список часов работы: Щелкните здесь Map2444 Northline Industrial Dr. Эта немая маленькая плитка, названная «руной Вирда» или «руной Одина», является предметом многочисленных споров среди читателей рун.Вы покупаете незаконченный, готовый к покраске кусок керамической посуды. Обязательно поищите методы рисования на странице с подробностями, когда увидите готовый образец. В магазине можно найти различные сублимационные фотостекла и хрустальные заготовки. Коллекция Status Ceramic Collection — это прекрасное собрание керамики с девятью красиво оформленными узорами в сочетании с прекрасной палитрой из девяти теплых пастельных тонов. Получите в свои руки тропическую керамическую плитку Zazzle. Фактурная настенная плитка, Bison, 5. Покраска керамической плитки — отличная альтернатива замене, поскольку настоящее «повторное глазурование» плитки для ванны может быть выполнено только в печи, но очень важно понимать разницу между покраской плитки с использованием традиционных эмалевых красок и эпоксидных смол. по сравнению с высокотехнологичными покрытиями, разработанными для отделки плитки.На многих кухнях и ванных комнатах здесь, в районе залива, все еще есть керамика. Мы производим собственные керамические заготовки, а также проектируем и создаем наши собственные формы, трафареты и винилы Lasercut из МДФ. Посетите или купите онлайн! Droog Design стоит за множеством впечатляющих дизайнов, от очень функциональных до строго стильных — это может быть одна из их лучших работ за всю историю, поскольку в ней используются самые типичные и приземленные элементы ванной комнаты — пустая, белая, квадратная керамическая плитка — и реанимируются. Их можно использовать целым рядом новых способов, но при этом они остаются достаточно простыми для персонализированной печати на керамической плитке с высоким разрешением. Благодаря нашим технологиям печати теперь можно печатать с разрешением до 1200 точек на дюйм.Наши китайские расходные материалы для красок предлагают книги и видео 2 ноя 2018 Остались ли остатки керамической плитки от недавнего проекта? Обычная глянцевая белая плитка — лучший выбор, и чем больше, тем лучше для вас. Для немного дополнительного чутья вы можете украсить плитку перманентными маркерами и нарисовать уже глазурованную коммерческую керамику, такую как плитки, тарелки и вазы. Картина с фруктами перенесена на керамическую плитку для границы кухонной вешалки. sh / hollyexley5 Это видео любезно спонсировано Ski. Пустая руна — любопытное дополнение к большинству наборов рунных плиток.25 / шт. Тип, который вы будете использовать, будет зависеть от типа отделки, которую вы хотите, и от того, нужно ли вам, чтобы она была водонепроницаемой. 1244 продуктов Изготовленная на заказ белая пустая сублимационная керамическая плитка, декоративная плитка с печатным прессом для продажи. Ceramic Super Store — это онлайн-подразделение Creative Crafts, ведущего оптового и розничного дистрибьютора в Луизиане качественных керамических изделий из печенья для любителей керамики, энтузиастов DIY, гончаров, художников, школ и производителей прекрасных керамических столов. Плитка для рисования требует использования специальной эпоксидной смолы. краски или краски для плитки.Дети могут просматривать книги, журналы или свои собственные ранее выполненные работы, чтобы получить представление о предметах. Острые углы. Затем я перевернул свою плитку + переводную бумагу и отполировал винил на плитке. Нажмите и соберите. com Добавьте индивидуальности своему столу, используя высококачественные подставки для сублимации красителей, чтобы добавлять устойчивые и яркие изображения. Он очень прочный и его можно стирать. S&S Worldwide предлагает декоративно-прикладное искусство, товары для творчества и веселые мероприятия, которые понравятся детям любого возраста. Вы можете нанести их по трафарету прямо на старый кафельный пол или уродливый линолеум! Просто хорошенько промойте старый пол и нанесите слой грунтовки Stix для хорошей адгезии.Рекомендуемый максимальный конус 03. После того, как духовка достигнет этой температуры, подождите пять минут, прежде чем вынимать плитки из духовки. 00 почтовые расходы. Просмотрите наши замечательные дизайны и найдите отличную плитку для украшения вашего дома! Искусство керамической плитки на индивидуальной плитке! Наша керамическая плитка на заказ почти такая же, как плитка с ручной росписью. Доска Ми «Окрашенная напольная плитка» в Pinterest. 1 шт. (Мин. Постепенно я научился делать пейзажи. Керамическая мозаика Hexagon. Латексные, акриловые латексные и эмалевые краски хорошо подойдут для керамической плитки, если вы использовали качественную грунтовку с высокой адгезией для подготовки поверхности.В большинстве случаев керамическая плитка окаймляется другими видами напольного покрытия. где дети рисовали на глазурованной плитке, затем плитки обжигали и монтировали. Гладкие, необработанные белые поверхности пористые, их можно покрасить акриловой краской и украсить любимыми аксессуарами для рукоделия. Настройте одну из множества выгравированных табличек для награды «Сотрудник месяца», «Продавец года» или в честь выходящего на пенсию сотрудника. малярная кисть. Джек подумал, что было бы круто записать одно из них на чистом DVD.-Используйте грунтовку на водной основе и кисть для подготовки плитки. После того, как вы добавили цвет, узор и отделку, которые вам нравятся, вы можете смешивать и сочетать различные дизайны плитки для горок, чтобы продемонстрировать свой уникальный вкус. Макс Конус 04 — 1971 Градус. Лучше всего работать на листе бумаги для бумаг, на который вы не возражаете, чтобы нанести клей. Подпишитесь на наш канал и оцените это видео, если краска для стекла и керамики требует времени для отверждения при отверждении без печи — иногда до трех недель.35. Вишня в раме для плитки содержит сублимационную плитку. 4. После того, как вы удалили переводную бумагу, нагрейте дизайн с помощью пистолета для тиснения или фена. в 1889 году и предшественник Lenox, представил линию простых белых фарфоровых заготовок для любительского декора. 30 августа 2017 г. • Нарисуйте желаемое искусство прямо на керамической плитке с помощью акриловых красок и кистей. Читайте пошаговый процесс, от глухой стены до trompe l’oeil. Блогер Эмили прикрепила свои плитки к пустой стене, но их также можно наклеить на другие плитки (при условии, что нижележащие плитки не слишком неровные).Вы можете закрашивать стены из керамической плитки, но не красите пол из керамической плитки, так как она не выдержит. Эти плитки можно украсить и использовать в качестве демонстрационных плиток в шкафу, на полке или даже в качестве замены плитки в вашем доме. . ПЛИТКА CONE 06, которую мы имеем в наличии, производим в промышленных масштабах из белой глины, идеально подходящей для декорирования и отделки под глазурью и глазури от Duncan, Mayco или Amaco. Найдите черную плитку у Лоу сегодня. Результаты 1 — 48 из 271 БОЛЬШОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ БИСКОВЫЙ СНЕГОВИК НЕОКРАШЕННЫЙ. Любимые керамические плитки COYMOS для подстаканников для рукоделия, пустые подставки из 12 штук, неглазурованные керамические белые плитки для рисования, спиртовые чернила, акриловая заливка — сделайте свои собственные подставки — пробковые подкладки в комплекте (4×4 дюйма) 82 15 99 долларов США (1 доллар США.Высококачественные стеклянные кружки, хрустальные блоки, панели и многое другое, которые вы можете настроить и персонализировать. 6 из 5 звезд 138 Я решил начать с малого и покрасить подступенки перед крыльцом. Лучше не красить плитку в самой душевой кабине или над самой ванной (и не на полу). com 10 февраля, 2019 — Исследуйте Пе. НОВИНКА в Mosaic Art Supply: стеклянные треугольные плитки Теперь у нас есть версия 2 наших мозаичных палочек Outliners ™ — по более низкой цене! Покупайте по цвету! Просматривайте материалы по цвету и находите нужные вам проще.Или, может быть, ты такой же, как я. НОВИНКА в Mosaic Art Supply: стеклянные треугольные плитки Теперь у нас есть версия 2 наших мозаичных палочек Outliners ™ — по более низкой цене! Покупайте по цвету! Просматривайте материалы по цвету и находите нужные вам проще. Но ne Знаете ли вы, что плитку можно красить? Если вам не терпится переделать свою ванную комнату или кухню, но вы думали, что плитка ограничит ваши возможности, будьте уверены, что любой стиль будет вам доступен, как только вы измените керамическую плитку в разделе Купить керамическую плитку для подстаканников, 12 Белая керамика Плитка неглазурованная 4×4 с пробкой Сделайте свои собственные подставки, мозаику, проекты по росписи, декупаж в Amazon UK.У нас есть много самых популярных размеров, но мы легко можем сделать специальный заказ на товары, перечисленные с пометкой SPO в конце описания. Плитка — это обновленный вариант плитки для метро, с большим форматом в классической форме для современного обновления фартуков и декоративных стен на кухне, в ванной и т. д. План состоял в том, чтобы создать эту плитку с использованием краски, которая способна преобразить любое пространство, особенно набор простых бетонных ступеней. 06 мая 2008 г. · Для рисования керамической плитки используйте краски «GLOSSIES» от «Liquitex». Краска настолько хороша что после покраски стаканов для сока для моего сына они выглядели совершенно новыми после 9 месяцев многократного мытья в посудомоечной машине.Я имею в виду, что это просто краска, и каждый день на полу в ванной комнате много людей. 6 из 5 звезд 82 Пустые керамические круглые кабошоны — без отверстий, пустые плитки, пустая глиняная плитка, керамический бисквит для рисования PajegoArtHouseBisque. Керамические пластины для сублимации, готовые системы сублимационной печати, сублимационные чернила, печатные бланки, термопрессы и многое другое — нажмите, позвоните или зайдите сегодня! БЕСПЛАТНАЯ доставка 100 товаров! Они идеально подходят для резки небольшой плитки, такой как мозаика из древнеримской и греческой мозаики.18 января 2021 г. Мы перешли от дорогой терракотовой плитки для пола ручной работы к серийной керамической или фарфоровой плитке. 12 апр 2018 · На первый взгляд плитка на этой кухне от Poligom выглядит как традиционная шестигранная плитка, но на самом деле это клейкая плитка от Smart Tiles. Bisque Blank White Ceramic Tiles Project Pack Незаконченный квадратный художественный промысел и хитрости, DIY Make Your Own Coasters, Mosaics, Painting Projects, Decoupage. ВОЕННАЯ ПЛИТКА ТРИВЕТ НА КАСТЕРЫ. Получите предложения с купоном и кодом скидки! Покупайте высококачественные продукты в сотнях категорий оптом прямо из Китая.Купите коллекцию в Интернете или познакомьтесь с брендом Rialheim в нашем выставочном зале в Йоханнесбурге, Южная Африка. Вы покупаете незаконченный, готовый к покраске кусок керамической посуды. Обязательно поищите методы рисования на странице с подробностями, когда увидите готовый образец. Используйте бусины лэмпворк, чтобы расставить акценты в мозаике. 21 янв.2021 г. · Керамическая плитка — изделие из обожженной глины. Неглазурованная плитка на кухнях или в местах с интенсивным движением может быстро загрязняться, и ее трудно или даже невозможно очистить.Белая неглазурованная плитка производства США. 3 августа 2016 г. • Приклейте к зеркальной плитке ИКЕА. Размер: 1 x 10 x 10 см (0. Качество гарантировано с 1972 года. Просто добавьте липкую пену на обратную сторону! Качество продукта. Керамическая плитка из любого магазина товаров для дома (они должны быть менее 50 центов каждая), спиртовые чернила в не менее двух цветов. Clay-King. Его можно использовать в помещениях, от жилых комнат до кухонь, и его легко чистить и поддерживать. Вот несколько простых шагов, которые помогут вам начать: -Убедитесь, что ваша плитка очищена и высушена тщательно.Плитка представляет собой произведенный кусок износостойкого материала, такого как керамика. Картины были нарисованы на простой прямоугольной плитке, затем покрыты глазурью и обожжены. Эти предметы, как правило, окрашиваются подглазурными красками, а также для вашего удобства мы предлагаем фарфоровые принадлежности для рисования, персонализированную столовую посуду и принадлежности для рисования фарфора. 00. Среди наборов мозаичных подставок, зеркальной и акриловой плитки вы найдете все, что вам нужно, чтобы собрать воедино свой следующий проект. БИСК, Плитка, Дункан Биск, Сухая линия.x 16 дюймов. Проект #DreamBelieveFly Tile находится в стадии реализации. 5 из 5 звезд 89 20 нояб.2020 г. · Используйте кисть, чтобы нанести слой краски на загрунтованную плитку и затирку. Используйте одну или обе стороны в качестве рабочей поверхности и даже поэкспериментируйте с аддитивными и восстановительными методами для различных возможностей. Плитка настенная. 3 Выберите однотонную керамическую плитку без текстуры. Элспет Гарднер — дизайнер / производитель плитки из Глазго. Noir 32-Pack Black 4 дюйма x 8 дюймов глазурованная керамическая энкаустическая настенная плитка. Почта [адрес электронной почты защищен] 22 января 2019 г. · Mid America Tile, работающая с 1961 года, выглядит в тех же цветах, что и Olympia Tile; либо это одна и та же компания с разными названиями, либо одна имеет дистрибьюторскую сделку с другой; в любом случае перечислю их обоих.Продается упаковками по 1/2 кг, то есть примерно от 130 до 150 штук. Купите сейчас наш большой выбор плитки с низким уровнем пламени. Ознакомьтесь с инструкциями по обжигу и рекомендуемой температурой на этикетках продукта. Оригинальное художественное собрание создано 19.11.2018. BisqueImports. 33 / количество) Керамическая плитка для ремесленных подставок, 12 круглых белых плиток, неглазурованных, 4 дюйма с пробковыми подкладками, для заливки спиртовыми чернилами или акрилом, Сделай сам своими руками, подстаканники, мозаика, проекты по покраске, декупаж 4. Плитка для подставок ручной работы станет прекрасным подарком для многих случаев, таких как свадьбы, дни рождения, Рождество, новоселье и семейные праздники.15 января 2019 г. — 36 оригинальных работ от Авроры Гаррисон, New Nordic Neutrals. Поверхность подставки под чашки чистая и гладкая, ее можно красить и делать своими руками, с маркерами, мелками, акриловой краской и другими письменными принадлежностями подставку можно использовать в качестве подарка и подарить другим 6 подставок для чашек могут удовлетворить вас Все виды картин с обеих сторон можно сделать своими руками, не боясь ошибок при написании. У нас есть несколько размеров. Прозрачный акриловый спрей для запечатывания ваших произведений искусства, когда вы закончите. Присоедините распылитель к воздушному компрессору, чтобы нанести покрытие на выбранную основу.Поиграйте с числовыми изображениями, текстом в дизайне, цветами фона и рисунками. 06 мая 2008 г. · Для рисования керамической плитки используйте краски «GLOSSIES» от «Liquitex». Краска настолько хороша, что после покраски стаканов для сока для моего сына они выглядели совершенно новыми после 9 месяцев многократного мытья в посудомоечной машине. Покраска лепнины требует немного больше усилий и покраски, чем покраска гладкой поверхности, но результат стоит того, и правильно подготовить его От шкафов на кухне до предмета мебели и забавного ремесла — есть множество деревянных предметов, которые вы можете можно рисовать.Сырой, неотшлифованный. Вот три способа украсить поверхность керамической плитки: Распылительная краска; Акриловая краска; Спиртовые чернила; Я проверил отделку плитки аэрозольной краской, чтобы проверить покрытие, долговечность и устойчивость к царапинам. Вместо того, чтобы надевать дорогие коврики, вы можете покрасить полы из керамической плитки, если хотите омолодить себя. Восстанавливаете ли вы внешний вид некоторых плиток, которые претерпели достаточно износа, чтобы быть заметно поврежденными, или вы просто добавляете новые цвета в комнату, красите свою плитка — отличный способ сделать это.Используйте одиночные или множественные плитки, уложенные как одно произведение искусства, чтобы исследовать эти простые квадратные плитки. 33 «Отделка: матовая. 5 фунтов стерлингов. Готовы к покраске керамического бисквита, чайника дракона, покраски горшка Керамическая плитка 15см x 15см — раскрасьте свою керамику — бисквит. После нанесения глазури гончар обжигал изделие в печи на очень высокой Температура, точный нагрев в зависимости от требований глазури. Заинтересованы в укладке керамической плитки в вашем доме? Ознакомьтесь с этим кратким руководством по керамической плитке PR Свежий слой краски может омолодить внешний вид штукатурных внутренних стен или экстерьера вашего дома.Интересные классические рисунки превосходно смотрятся на керамической плитке — 150 x 200 мм Керамическая плитка очень хорошего качества для сублимационной отделки. 75 дюймов x 5. Откройте для себя широкий ассортимент керамических изделий для пола и стен высшего качества, имеющихся в наличии. Это обычное дело для сидений лодок, приборных панелей транспортных средств, мебели, багажа, дверных панелей автомобилей, виниловых покрытий автомобилей и ковриков. Я планирую чтобы закрепить плитки в рамах, коробках для безделушек и найти любые другие интересные способы отображения плиток.Но вам интересно, могут ли они выдержать.Если вы собираетесь рисовать акриловыми красками на неглазурованной керамике и не планируете обжигать керамику в печи, то после того, как акрил высохнет, вы можете запечатать его. Эти высококачественные плитки из белой глины с низким обжигом готовы. для украшения глазурью по вашему выбору для изготовления подставок, бордюров, столешниц, подставок и т. д. Затем поверните духовку примерно на 225 градусов. Приобретите наш широкий выбор древесноволокнистых плит МДФ, сланцевого камня и керамической сублимационной фотоплитки! Сделайте заказ до 19:00 по центральноевропейскому времени и получите доставку в тот же день! Zoom Laguna Ceramic Bisque Tiles Текущая цена: Эти высококачественные плитки из белой глины с низким обжигом готовы украсить глазурью на ваш выбор для изготовления подставок, бордюров, столешниц, подставок и т. Д.75 дюймов x. Начните с нанесения базового слоя белой краски непосредственно на керамику. 12 февраля 2017 г. · Есть некоторые эпоксидные краски, которые утверждают, что прилипают к керамике. Это оставляет открытой пористую поверхность плитки, что делает ее более восприимчивой к воздействию влаги. пятна.25 В корзину; Заготовки для печатных материалов. Полный список можно найти на сайте doityourself. Выбирайте гладкие и однотонные керамические плитки светлых тонов для своих идей рисования. Благодаря доступу к более чем 5000 уникальных форм, Ceramic Arts предоставит вам все необходимое для печенья.У каждого персонажа есть три широких уровня значения: фонетический звук, мирской объект или концепция и духовная плитка Zoom Laguna Ceramic Bisque Tiles Текущая цена: Эти высококачественные плитки из белой глины с низким обжигом готовы украсить глазурью на ваш выбор. для изготовления подставок, бордюров, столешниц, подставок и т. д. При необходимости нанесите два-три ровных слоя, пока не достигнете полного покрытия. Большой выбор рамок для плитки, специально предназначенных для демонстрации художественной плитки. Рекомендуемый максимальный конус 03. Ш x 10 дюймов.Поверхность подставки под чашки чистая и гладкая, ее можно красить и делать своими руками, с маркерами, мелками, акриловой краской и другими письменными принадлежностями подставку можно использовать в качестве подарка и подарить другим 6 подставок для чашек могут удовлетворить вас Все виды картин с обеих сторон можно сделать своими руками, не боясь ошибок при написании. 75 дюймов x. Он простой белый и похож на неокрашенную гипсовую или глиняную форму или модель. Порядок). Керамический или гончарный бисквит (часто называемый «бисквитом» или «гончарными заготовками») относится к гончарному бисквиту, который был однажды обожжен, но еще не застеклен.Hobby Ceramicraft — крупнейший британский поставщик кружек, тарелок и фигур из бисквитного печенья для использования в компаниях «Раскрасьте свою собственную керамику» и в кафе Contemporary Ceramic. 75 дюймов на 5 дюймов. Размеры: 5. Его подход был описан как «отказ от поиска красоты», в результате которого были созданы большие абстрактные сосуды из керамики ручной работы, которые затем были покрыты белыми накладками, чтобы создать чистый холст для рисования. Подвесной знак из необработанного дерева из 12 предметов 9 x 6 дюймов Деревянная пустая табличка с 2 отверстиями и подвесной деревянный знак из джутовой веревки для пирографии Живопись Написание домашнего декора DIY Ремесла Рождественские украшения 4.Нанесение грунтовки увеличивает срок службы краски, прилипающей к плитке. Плитка должна располагаться на расстоянии 2 дюйма от каждого края зеркальной плитки. Если вы хотите раскрасить плитку как отдельное произведение искусства, выберите простую плиту одного цвета. Расписная керамическая плитка также является прекрасным произведением искусства. Керамическая плитка универсальна и проста в установке. Он универсален, быстро сохнет и прочно удерживает) Карандаш Картон. Нанесите толстую линию клея E6000 вокруг внешней стороны зеркала. Результаты 1 — 24 из 38 Получите бесплатную доставку квалифицированной керамической плитки 4×4 или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе напольных покрытий.Покраска керамической плитки. Если вы хотите создать мозаичное искусство, чтобы вдохновить ваш дом, или найти подарок для кого-то особенного, найдите множество идей мозаичного искусства. 5 дюймов. Вы можете закрасить стены из керамической плитки в ванной, но вы потеряете некоторые интересные характеристики плитки, поскольку линии затирки будут того же цвета, что и плитка. com. Коренастая неглазурованная фарфоровая мозаика размером 15 мм x 15 мм x 8 мм очень тверда, и ее лучше всего резать с помощью наших кусачков для комбинированной плитки. Готовы к покраске керамических орнаментов. У нас есть все типы орнаментов, от объемных до плоских.Позвольте нам помочь вам украсить вашу елку к празднику. Все наше керамическое печенье неокрашено. Вы можете покрасить любую керамическую плитку, которая уже есть в вашем доме, добавив цвета и ваших любимых декоративных узоров к своей гостиной. Покраска плитки кажется легкой частью, когда вы мускулисты через рутину уборки. умная плитка Bellagio Multi 10. Затем я попробовал эту технику на керамической плитке (последние 6 изображений), показанной в конце этой группы. com не поддерживает этот браузер. Каждая из этих плиток имеет текстурированную основу, которая способствует сцеплению с цементным раствором или другими клеями.Я не был уверен, что буду делать в пятницу, но знал, что пойму это. Проведите кистью по влажной краске, чтобы показать, как обновить старую плитку и обновить пространство без чрезмерного увеличения бюджета клиента, покрасив существующую керамическую плитку. Наша плитка Satin Finish отличается превосходным качеством, отличным соотношением цены и качества и имеет гладкую, а не гофрированную основу. Мы предлагаем рамы для плитки в стиле Mission-Craftsman от Dard Hunter и Mission Furnishings. Теперь доступна дешевая фабричная плитка. HGTV поможет вам освежить внешний вид вашего пола из керамической плитки с помощью краски.Они идеально подходят для резки небольшой плитки, такой как мозаика из древнеримской и греческой мозаики. Трафареты для плитки сегодня в моде! Наши трафареты для плитки — отличная альтернатива популярной, но дорогой цементной плитке, позволяющая сэкономить деньги. И одна из лучших особенностей дерева — это то, что оно хорошо воспринимает самые разные краски, независимо от того, выберете ли вы что-то такое, что окраска керамической плитки для улицы может придать экстерьеру вашего дома совершенно новый вид. Шаг 5: Как только вы закончите рисовать, дайте ему высохнуть.Сублимационные пустые фарфоровые украшения Наши фарфоровые праздничные украшения для сублимационной печати — прекрасный подарок бабушкам и дедушкам, тётушкам, дядям и крестным. Краска-спрей Rust-oleum — это краска с уникальной рецептурой для керамической плитки. алкогольные чернила сообщество * смешанная техника * жидкое искусство * искусство окраски распылением * арт-рынок * продажа произведений искусства * изобразительное искусство Керамическая плитка придает индивидуальный вид вашему пространству, обеспечивая исключительную устойчивость к влаге и пятнам, долговечность и простоту обслуживания.Равномерно нанесите краску на плитку валиком. Рама из плитки в стиле дубового парка 6 x 6 Создавайте трехмерные эффекты, используя несколько слоев! Акриловая плитка Creative Mark Crystal Clear идеально подходит для творческих и современных техник рисования в различных средах или мультимедиа. Это настоящая белая керамическая настенная плитка в новом, современном цвете. Наслаждайтесь творческим и доступным процессом рисования узоров, комбинируя повторяющиеся отметки, круги, линии и формы для создания небольших произведений искусства. Шаг 5: Для этого проекта я решил использовать технику заливки лужи.Искусство плитки. Эта коллекция идеально подходит для любой внутренней отделки стен и идеально подходит для ванной, кухни и гостиной, где им нужен характер и шарм. ОДНА ПЛИТКА. Просто протрите шваброй и убедитесь, что на поверхности ничего нет, когда вы начинаете рисовать. Хотя краска действительно прилипает к керамической плитке, этот тип грунтовки помогает ей прилипать, даже если Bisque Imports является оптовым поставщиком неокрашенного керамического бисквита, керамических красок и глазурей, теплого стекла, мозаики и декоративно-прикладного искусства своими руками. Китайская керамическая живопись оптом — выберите высококачественную керамическую продукцию 2021 года по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей керамики, поставщиков керамической продукции, оптовых торговцев и фабрик Made-in-China.Если вы будете красить плитку как отдельное произведение искусства, чем проще плитка, тем лучше. Это было хорошее место для экспериментов, и я знал, что это окажет наибольшее влияние, поскольку это первое, что вы видите, входя в мой дом. Цвет от партии к партии будет варьироваться от кремово-кремового до слегка желтовато-коричневого или мягких серых тонов: Керамическая плитка COYMOS для подстаканников для рукоделия, 12 штук пустых подставок, неглазурованная керамическая белая плитка для покраски, спиртовые чернила, акриловая заливка — Сделайте свои собственные подставки — Пробковая подложка Подушечки в комплекте (4×4 дюйма) 4.плоского серого, чтобы создать вид линий затирки, и глянцевого золота, чтобы сделать ее плитку, похожую на глазурованную керамику. Они С 1910 года компания Maryland China Company с гордостью предлагает самый большой выбор прекрасного белого фарфора и красивых керамических изделий для вашего дома или бизнеса. Выбирайте из различных стилей, материалов и цветов, когда вы заказываете табличку с гравировкой в PlaqueMaker. Биск может быть окрашен глазурью, подглазурой (с прозрачной глянцевой глазурью) и обожжен, чтобы быть безопасным для пищевых продуктов или воды.29 декабря 2017 г. — Изучите доску Тамары Сью Лавджой «Painting Tile Floors», за которой следят 213 человек в Pinterest. Они идеально подходят для резки небольшой плитки, такой как мозаика из древнеримской и греческой мозаики. Включите плитку Legacy в форму заказа … Предоставьте родителям возможность купить плитку для вашей стены искусства, а также их собственные художественные изделия, добавив линию плитки в форму заказа. Номер товара: TXT6X6SHC. 00. Позвоните по телефону 800-520-1691 или отправьте электронное письмо с вашими работами и количеством, чтобы узнать индивидуальное предложение! ПОИСК ПО ВСЕМ ПЛИТКАМ ПОИСК ВСЕХ ТРИВЕТОВ.Нарисуйте рисунки на неглазурованной плитке, чтобы они соответствовали декору вашего дома. 25 фунтов стерлингов. 8 фунтов стерлингов. Сделайте небольшую лунку в центре кучи и затем полейте небольшим количеством детского масла. Латексная краска (от 10 до 30 долларов 31 октября 2020 г. · Краска для керамической плитки очень долговечна и может использоваться в качестве краски для напольной плитки, если вы выполните несколько основных операций — сначала отшлифуйте, очистите и загрунтуйте. Лос-Анджелес, Калифорния
(818) 291- 5900 Загрузите фотографию со своего устройства, чтобы начать дизайн своей персонализированной печатной плитки. 24 руны Старшего Футарка — это, помимо прочего, архаический алфавит и система предсказаний.Черная керамическая плитка для пола и стен с рельефной текстурированной поверхностью; Рекомендуется приобрести минимум 10% излишка, чтобы учесть дизайнерские вырезы и узоры плитки Dal-Tile Bisque. Процесс мытья полов был намного проще, чем с набором для душа. Это поможет винилу лучше прилипать к плитке. Плитка может служить долго, а некоторые цвета быстро устаревают. Затем я удалил копировальную бумагу: Совет: при удалении копировальной бумаги сложите ее на себя и отогните назад.com. Нажмите на цвет, чтобы увидеть полное описание продукта. Покраска керамической плитки — дело не самое простое, но выполнимое. Керамическая плитка COYMOS для подстаканников для рукоделия, пустые подставки на 12 шт. Неглазурованная белая керамическая плитка для рисования, спиртовые чернила, акриловая заливка — Сделайте свои собственные подставки — Пробковые подкладки в комплекте (4×4 дюйма) 86 16 99 долларов США (1 доллар США. Это известно как керамический бисквит). пустые плитки — идеальный холст для выражения вашего творческого воображения и вдохновения.26 сентября 2019 г. · Если вы наткнулись на это, вы, вероятно, думали о том, чтобы раскрасить мягкие плитки и превратить их во что-то удивительное.Плитка — лучший выбор для вашего пространства. Как подготовить керамическую плитку для заливки акрила. Организация и подготовка / Автор: Деби Коулз. Я получаю много вопросов о том, насколько хорошо краска держится на керамической плитке, и не следует ли мне хотя бы использовать левкас… 30 апреля 2020 г. · Как красить плитку: 1 . (делайте это по каплям, так как легко добавить слишком много масла) Прижмите руки к плитке, чтобы нанести краску. Отмеченные наградами поставщики Paragon Kilns UK, Mayco bisque and color, Stroke & Coat, Italian bisque and color, Bellissimo для мобильных и уличных керамических студий по всей Великобритании, а также по всему миру Ceramic Horse Tile Murals.Идеально подходит для использования в ремеслах или производстве. Эта немая маленькая плитка размером 4 x 16 дюймов, называемая «руной Вирда» или «руной Одина», является предметом многих споров среди читателей рун. Просто закажите плитку! Красивые кафельные стены могут быть созданы из произведений искусства вашей школы без дополнительных возможностей по сбору средств. Создайте панно из плитки. 00. Как сделать подставку под плитку: 1. Поверхность подставки под чашку чистая и гладкая, ее можно красить и делать своими руками, маркерами, мелками, акриловой краской и другими письменными принадлежностями подставку можно использовать в качестве подарка и можно дарить другим 6 подставок под чашки могут удовлетворить вас во всех видах картин, которые обе стороны могут сделать своими руками, не боясь ошибок при написании.Поместите окрашенную плитку в труднодоступное место, пока краска полностью не схватится. Наши коллекции расписанной вручную плитки, изобилующие разнообразными узорами и яркими цветами, способны переносить, очаровывать и вдохновлять. Было весело экспериментировать. Телефон 800 562-7760. На этом этапе краску можно легко стереть, поэтому ошибки можно быстро исправить. ZEZAZU 4¼ «Nonagon Heavyweight Blank White Paper Pulpboard & nbsp Войдите в свою учетную запись. 17 сентября 2019 г. — Изучите доску Leslie Ceramic Supply» TILES & FRAMES «, за которой следят 329 человек на Pinterest.2 фунта стерлингов. Яркие идеи росписи керамической плитки. В набор STARTER Tile Coaster «Craft With Jenny» входят 10 белых керамических плиток размером 4 1/4 «x 4 1/4», а также подробные инструкции с советами и приемами. Используйте бусины лэмпворк, чтобы расставить акценты в мозаике. 16- $ 0. Используйте бусины лэмпворк, чтобы расставить акценты в мозаике. Хотя он выглядит убедительно как установка дорогой марокканской плитки, этот съемный фартук требует только предварительно вырезанных деревянных плиток и гелевого морилки Unicorn SPiT 4 ноября 2016 г. — В вашей жизни может быть время, когда вам понадобится восстановить потускневший винил. цвет.Есть много причин, по которым вы хотите покрасить свой g. Прочтите эту статью, чтобы узнать, как подготовить поверхность и закрасить керамическую плитку с помощью грунтовки или двухкомпонентной эпоксидной краски. Как удалить лак для волос с керамической плитки. Покраска плитки может модернизировать ее без необходимости замены. Помимо хозяйственного использования. Бриллиант для рисования в качестве подставок. Мы производим аутентичный керамический декор ручной работы, плитку, освещение, сервировочную посуду, настенное искусство и аксессуары. Обычными субстратами для использования в процессе сублимации красителя являются армированный стекловолокном пластик (FRP), древесноволокнистая плита средней плотности (MDF) и керамическая плитка.Вы можете оставить подстаканники из целлюлозного картона, пенопласта, пластика, пробки или керамики пустыми или спроектировать их самостоятельно. com объединился с Dal Tile, чтобы предложить вам керамическую бисквитную плитку высочайшего качества по ценам, которые вы можете себе позволить. Художественная плитка Для рисования узоров и медитативного искусства. Что касается поверхностей стен и пола, немногие строительные материалы обладают такой же прочностью, как керамическая плитка. Проверьте выравнивание с помощью линейки. # искусство # художник # живопись # картины # рисунок # рисунки # уголь # графит # реалистичные # портреты # кошачий портрет # собачий портрет # масляная живопись # акрил # живая природа # пейзажная живопись # реалистичный рисунок # портретный рисунок # гитарист # фотограф 03 окт.2018 · Студент Центрального Школа искусств и дизайна, Гордон Болдуин проработал успешную карьеру керамиста более 50 лет.0 долларов США. Купите самый большой выбор печенья в Северной Америке. (Если вы хотите предварительно перемешать весь флакон с краской, затем вылейте почти всю ее, оставив около шестой части на случай, если вы случайно добавите слишком много масла). Наши фотообои из керамической плитки с изображением лошади станут прекрасным дополнением декора любого любителя лошадей. Керамика управляется небольшой студией в Глазго, Шотландия, где я вручную расписываю плитки, которые я предлагаю «чистый холст» для комиссионных — вы можете выбрать любую терракотовую плитку, которая также продается неглазурованной (более пористой), запечатанной и полированной.24 руны Старшего Футарка — это, помимо прочего, архаический алфавит и система предсказаний. Стремясь извлечь выгоду из интереса к украшениям из фарфора, американские гончары начали производить белую посуду и фарфоровые заготовки для любителей. У современного домовладельца есть много вариантов покраски полов. com. Точечная живопись, китайская живопись, керамическая живопись, плитка в стиле модерн, синяя плитка 34 творческих идеи настенного искусства для каждого пустого места в вашем доме. Просмотрите наши замечательные дизайны и найдите отличную плитку для украшения вашего дома! С 1910 года компания Maryland China Company с гордостью предлагает самый большой выбор прекрасного белого фарфора и красивых керамических изделий для вашего дома или бизнеса.Обязательно полностью покрыть плитку и затирку. Чтобы краска не попала на ковер или паркетный пол, приклейте малярный скотч по краю или используйте тряпку. 25 ″ x4. Готовый к покраске керамический чайник-бисквит для одного с набором чашек, раскраски горшок. ПЛИТКА БИСКОВАЯ КЕРАМИКА НЕОКРАШЕННАЯ / НЕЗАКРАШЕННАЯ СЛАБЫЙ ПОЖАР Все изделия поставляются только неокрашенными! Бисквитная плитка готова к покраске с помощью подглазурки и прозрачной глазури. Чтобы увеличить стойкость красок «Глянец», запеките свой стеклянный или керамический проект в духовке.33 дюйма, матовая. Плитка — это обновленный поворот. Это 4 дюйма. Посмотрите больше идей о поделках из плитки, поделках, поделках из керамической плитки. Если керамика представляет собой неглазурованную белую посуду, она будет принимать много разных красок. сочетания цветов по вашему желанию. 25 июня 2019 г. · Пустые керамические подставки Cricut; термостойкая лента; лист белого картона размером 12 ″ x 12 ″; пергаментная бумага; я отправился к Майклу в тот день, когда продукты Infusible Ink были доступны и забраны несколько пустых подставок, ручки, бумага для переводных картинок и пустой детский комбинезон.Украшенные подставки также станут прекрасным подарком хозяйке или украшением столовой. 26 февраля 2021 г. · Status Ceramic. Шаг 6: После высыхания вы (или другой взрослый) можете безопасно нанести глазурь на высохшую плитку в хорошо проветриваемом помещении. Следуя этому руководству — сосредоточьтесь на подготовке — вы влюбитесь в обновленные керамические полы. Вы можете использовать разбавитель для краски, чтобы равномерно распределить краску по плитке. Смоченные бумажные полотенца и ватные палочки можно использовать в качестве ластика. Кроме того, вам повезет больше, если вы не будете красить плитку, которая подвергается воздействию воды или истирается, например: кафельный пол; Кафельная ванна или душевая кабина; Столешница для умывальника из плитки 1 января 2018 г. — Изучите доску Pieces and Patterns «Ceramic Tile Crafts», за которой следят 286 человек на Pinterest.Защитите поверхности с помощью индивидуальных керамических подставок. Очистите и заклейте пространство. Эти фрески идеально подходят для использования в качестве фартука, за плитой или раковиной, в душе или для закрепления на стене в качестве других произведений искусства. Выберите один из шаблонов плитки, таких как плитка метро, плитка мексиканской Талаверы, плитка в елочку, испанскую плитку, кирпичную плитку и шестиугольную плитку для пола. Естественные оттенки и яркие оттенки могут улучшить внешний вид помещений и помещений в соответствии с выбранным вами внешним видом. Роспись плитки или кирпича? Приобретите по выгодной цене качественную краску для плитки и кирпича различных цветов и отделок.Ян Олофссон / EyeEm / Getty Images Замена керамической или фарфоровой плитки увеличивает стоимость дома. Плитка красная неглазурованная, привезена из Италии. Плитка Cone 6 в Greenware & Bisque • Рамы и коробки для плитки. Фотоплитка с сублимационной теплопередачей красителя в упаковке, разработанной для индивидуальной настройки. Керамика, подходящая для детских и взрослых поделок НАШЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Color Me Mine Corporate Offices 630 S. Чтобы увеличить стойкость «глянцевых» красок, запеките свой стеклянный или керамический проект в духовке. Трафареты для плитки представлены в широком диапазоне стилей дизайна плитки, поэтому вы всегда сможете найти свой любимый трафарет для рисования плитки для своего декора DIY.42 / Количество). Ключ к покраске керамической плитки, которую нельзя обжигать, — это начать с прочной грунтовки, совместимой как с керамическими поверхностями, так и с акриловыми красками. Maryland Heights, MO 63043. Многие учебные пособия с использованием других продуктов предлагают грунтовку. 9 х 3. Описание товара. Многочисленные работы Сары Конфорти для синагог, произведения искусства иудаики, витражи, витражи, стекло ручной работы и керамическая плитка, включая картины, настенные росписи, скульптуры, мелкие и крупномасштабные художественные творения, широко выставлялись в Израиле и по всему миру.Их можно использовать для обжига неглазурованной керамической бисквитной плитки BTG4 для украшения под глазури и керамической плитки для подстаканников, 12 неглазурованных керамических плиток 4×4 с пробкой с круглым углом Натуральное деревенское ремесленное дерево для пирографии, покраски, резки и n Неглазурованной плитки этот верхний слой. 16 января 2013 г. · Керамическая плитка Felt LePage Gel Epoxy (Мне нравится этот клей. Решите, какие цвета акриловой краски вы хотите использовать для окрашивания керамической детали. 17 января 2021 г. · Специальная краска для плитки и аэрозольная краска для ванн обеспечивают одноэтапное решение отремонтировать ванны, раковины и душевые за считанные минуты.Каждая плитка, изготовленная с использованием проверенных веками техники, насчитывает сотни лет и расписывается вручную на заказ нашими опытными мастерами в Аромасе, Калифорния. Отлично подходит для поделок! посмотреть больше Украсьте свое пространство с помощью керамической плитки 12 x 12 Art 1. пустая под роспись
Слияние и объединение изображений | Уроки Adobe Photoshop
Одним из самых мощных аспектов Adobe Photoshop является его способность комбинировать изображения для создания творческих композиций.
Создайте текстурированный вид с помощью режимов наложения.
Режимы наложения слоев
— это быстрый способ смешать 2 изображения вместе. Одна из многих ситуаций, в которых полезны режимы наложения, — это придать изображению текстурированный вид. Для начала откройте эту фотографию из загружаемых файлов практики для этого урока или свою собственную фотографию. Первый шаг — добавить еще одно изображение, изображение текстуры. перейдите в меню «Файл» и выберите «Поместить внедренное» … Перейдите к изображению текстуры. Как этот из файлов практики для этого руководства.И нажмите «Поместить». Это просто фотография стены, которую я сделал. Хорошая идея — делать такие изображения, когда вы их видите, чтобы у вас была коллекция текстур для работы в Photoshop. Чтобы закончить размещение изображения текстуры, я подхожу к панели параметров и нажимаю галочку. Взгляните на панель «Слои». Поскольку мы используем метод «Поместить встроенное» для добавления изображения, Photoshop автоматически создал новый слой для текстурированной фотографии. Убедитесь, что выбран новый слой Texture2, а затем, чтобы применить режим наложения слоя, перейдите в это раскрывающееся меню в верхней части панели «Слои».Здесь вы найдете список из множества режимов наложения на выбор. Каждый режим наложения — это отдельная формула для смешивания цветов выбранного слоя с цветами любых слоев ниже. Результаты зависят от изображений, которые вы используете. Поэтому вместо того, чтобы пытаться предсказать, что произойдет, если вы выберете конкретный режим наложения, проще всего попробовать их на изображениях, которые вы используете. Один из способов сделать это — просто нажать на режим наложения в этом меню, чтобы применить его. Например, мы можем нажать на режим наложения наложения, чтобы посмотреть, как он выглядит на этом изображении.Photoshop просто смешивает цвета и тона слоя Texture2 с цветами и тонами слоя Background чуть ниже. Или мы могли бы попробовать другой. Давайте попробуем Soft Light, который похож на Overlay, но более тонкий. И вы можете щелкнуть каждый режим наложения в меню режима наложения, чтобы проверить его на своем комбо-изображении. Но вот бонусный совет: есть более быстрый способ опробовать различные режимы наложения — циклически переключаться между ними с помощью этого ярлыка. Перейдите на панель «Инструменты» и выберите инструмент «Перемещение».Затем, удерживая нажатой клавишу Shift, нажимаете клавишу «плюс» в верхней части клавиатуры. И каждый раз, когда вы нажимаете и отпускаете кнопку «плюс», применяется следующий режим наложения в меню. И если вы посмотрите на панель «Слои», вы увидите, что имена на слое «Режим наложения» меняются по мере того, как я это делаю. А если вы хотите переместиться в другую сторону вверх по меню, удерживайте клавишу Shift и нажмите клавишу «минус» на клавиатуре. На этой паре изображений мне понравился режим наложения Overlay. Итак, я вернусь в меню Blend Mode и выберу Overlay.Если результат вам не по вкусу, вы можете уменьшить непрозрачность слоя текстуры с помощью ползунка «Непрозрачность», который находится справа от меню «Режим наложения». Пока слой Texture2 все еще выбран на панели «Слои», я перетащу ползунок «Непрозрачность» влево, наведя указатель мыши на его имя и перетащив его. Когда вы довольны результатом смешивания, перейдите в меню «Файл», выберите «Сохранить как …» и обязательно сохраните рабочий файл в формате Photoshop или PSD. Добавление текстуры к фотографии — не единственное, для чего полезны режимы наложения.Режимы наложения слоев — это также простой способ смешать содержимое любых двух изображений вместе. Чтобы попрактиковаться в этом, давайте поднимемся в меню «Файл», выберем «Открыть …» и перейдем к другой фотографии из файлов практики. Это одна из запутанной пряжи. Я нажимаю «Открыть», а затем добавляю к нему еще одну фотографию, перейдя в меню «Файл», выбрав «Поместить встроенное» …, перейдя ко второй фотографии, такой как эта, из практических файлов, а затем «Я» Я нажму «Поместить». Затем я подхожу к панели параметров и нажимаю галочку.Давайте применим режим наложения слоя к верхнему слою. Не снимая выделения с инструмента «Перемещение» на панели «Инструменты», я перейду к меню «Режим наложения слоя» и попробую выбрать один из вариантов отсюда, или, как я уже показал вам, вы можете удерживать клавишу Shift и щелкнуть клавишу «плюс» на клавиатуре, чтобы переключаться между разными режимами наложения, чтобы каждый из них выглядел по-разному. Мне понравился режим наложения «Осветлить» на этой паре изображений, поэтому я вернусь в меню «Режим наложения» и выберу «Осветлить». Таким образом вы можете получить действительно интересные сочетания контента на нескольких изображениях.Итак, попрактикуйтесь с некоторыми режимами наложения слоев на ваших собственных изображениях. В следующем видео вы узнаете о другом способе совмещения изображений — использовании маски слоя. Итак, следите за обновлениями.
Что вы узнали: как добавить текстуру к изображению
Начните с двух слоев. Изображение с текстурой, которую вы хотите добавить, должно быть на верхнем слое, а основное изображение должно быть на нижнем слое.
Убедитесь, что на панели Layers выбран верхний слой (текстура).
В верхнем левом углу панели «Слои» измените режим наложения в раскрывающемся меню с Нормальный на Наложение . Это изменяет способ взаимодействия цветов слоя текстуры с цветами слоя ниже. Попробуйте другие режимы наложения, чтобы найти тот, который лучше всего подходит для ваших изображений.
В верхней части панели Layers поэкспериментируйте с уменьшением ползунка Opacity , чтобы изменить внешний вид текстуры на изображении.
Используйте маску слоя, чтобы добавить объект к изображению.
Одна из самых волшебных вещей, которые вы можете сделать в Photoshop, — это объединить несколько объектов в так называемую композицию. Чтобы продолжить, откройте это изображение из файлов практики, которое представляет собой фотографию руки скульптора. Чтобы добавить еще одну фотографию скульптора, перейдите в меню «Файл» и выберите «Поместить внедренное» … Выберите это изображение и нажмите «Поместить». Затем перейдите на панель параметров и щелкните галочку. На панели «Слои» создается новый слой, содержащий только фотографию работы скульптора, которая представляет собой карандаш на деревянном фоне.Что нам нужно сделать, так это вырезать карандаш или отделить его от дерева. У вас может возникнуть соблазн сделать это, попытавшись стереть дерево. Но у этого метода есть несколько недостатков. Чтобы попробовать, перейдите на панель «Инструменты» и выберите инструмент «Ластик». Затем перейдите к изображению и щелкните. И вы получили это сообщение. Просто нажмите «ОК», чтобы отказаться от этого. А затем вернитесь к изображению и потяните, чтобы стереть часть дерева. Обратной стороной этого является то, что если вы сейчас сохраните и закроете это изображение, а затем снова откроете его, все удаляемые вами пиксели будут удалены безвозвратно.Итак, если вы торопитесь, вы можете использовать инструмент «Ластик». Но позвольте мне показать вам более гибкий метод редактирования: маску слоя. Чтобы создать маску слоя, перейдите на панель «Слои» и убедитесь, что выбран слой «Объект». Затем спуститесь в нижнюю часть панели «Слои» и щелкните этот значок, который выглядит как прямоугольник с кругом внутри. Это добавляет эту маску слоя к слою объекта. Сначала маска слоя белая, вот так. И если маска слоя белая, она показывает все на слое, к которому она прикреплена.Все на слое Object. Но давайте посмотрим, что произойдет, если мы добавим черную краску к этой маске слоя. Во-первых, дважды проверьте, что выбрана маска слоя, а не миниатюра изображения. Что у него есть граница вокруг него. Затем перейдите на панель инструментов. И выберите инструмент «Кисть». Спуститесь в нижнюю часть панели инструментов и убедитесь, что у вас черный цвет в качестве цвета переднего плана. Если вы этого не сделаете, нажмите D на клавиатуре. D для цветов по умолчанию. И это устанавливает цвета по умолчанию: черный как цвет переднего плана и белый как цвет фона.Переместитесь в изображение. Нажмите правую или левую скобку, чтобы задать размер кончика кисти, и начните рисовать. Черная краска на маске слоя скрывает изображение на слое объекта. Если вы рисуете слишком далеко и закрашиваете карандаш, вернитесь на панель «Инструменты» и щелкните изогнутую стрелку над полями «Цвет». И это переключается на белый цвет в качестве цвета переднего плана. А затем вернитесь к изображению и нарисуйте белым, чтобы показать, что находится на слое Object, чтобы снова показать карандаш. Вот небольшой стишок, который поможет вам это запомнить.Когда вы добавляете краску к маске слоя, черный цвет скрывает, а белый раскрывается. Теперь вернитесь на панель инструментов и снова переключитесь на черную краску. И продолжайте рисовать на маске слоя, скрывая дерево, переключившись на белую краску, если вы сделаете какие-либо ошибки, и закрасьте карандашом. Чтобы ускорить процесс, я просто покажу вам, как будет выглядеть изображение, когда вы закончите скрывать дерево. Теперь не беспокойтесь о том, чтобы эта кромка была идеальной. На самом деле это займет много времени, особенно с помощью мыши или трекпада. Дело в том, чтобы понять, как работают маски слоев.А в следующем видео я покажу вам еще один способ сделать это, чтобы получить более четкие края, который включает в себя выбор объекта и заливку его черным цветом, а не рисование черным и белым. Итак, теперь давайте закончим, разместив и изменив размер карандаша. Мы перейдем в меню «Правка» и выберем «Свободное преобразование». Удерживая нажатой клавишу Shift, наведите указатель мыши на один из углов, а затем щелкните, удерживайте и перетащите, чтобы уменьшить размер карандаша. Затем выйдите за пределы угла и, когда ваш курсор изменится на изогнутую стрелку с двумя точками, щелкните и перетащите, чтобы повернуть карандаш.Затем переместитесь внутрь границы и перетащите, чтобы расположить ее там, где вы хотите, на изображении. Затем перейдите на панель параметров и щелкните галочку. Теперь, когда вы сохраняете это изображение, обязательно используйте команду «Сохранить как …». И сохраните свой рабочий файл в Photoshop — формате PSD, чтобы сохранить слои и эту маску слоя. Потому что вы использовали маску слоя, чтобы просто скрыть дерево на слое объекта, а не навсегда стереть его с помощью инструмента Ластик. Слой Object остается нетронутым, и вы можете вернуться в любое время и настроить маску слоя с помощью черной или белой краски или даже удалить маску слоя, перетащив ее на значок корзины внизу, внизу панели слоев.И эта гибкость редактирования — настоящая красота маскирования слоя.
Что вы узнали: как добавить объект к изображению с помощью маски слоя
Начните с двух слоев. Изображение с объектом, который вы хотите добавить, должно находиться на верхнем слое
, а основное изображение должно быть на нижнем слое.
Убедитесь, что на панели Layers выбран верхний слой (объект, который вы хотите добавить).
В нижней части панели «Слои» щелкните значок Добавить маску слоя .Это добавит белый прямоугольник или миниатюру, связанную с вашим верхним слоем. Этот белый прямоугольник — маска слоя. Маска слоя определяет, какая часть связанного слоя видна, а какая скрыта. Белый цвет на маске представляет видимые области. Черный цвет на маске представляет собой скрытые области.
На панели инструментов Инструменты выберите инструмент Кисть . Выделив маску (щелкнув миниатюру маски на панели «Слои»), закрасьте черным или белым цветом, чтобы сделать области связанного слоя скрытыми или видимыми.
Используйте маску слоя, чтобы заменить один фон другим.
Вы когда-нибудь хотели заменить смешанный или отвлекающий фон изображения? В этом видео мы сделаем именно это. И мы узнаем больше о маскировке слоя в процессе. Мы начнем с этой фотографии из файлов практики художественного произведения художника по дереву. Заменим его фон на более интересный снимок из мастерской художника.Первый шаг — добавить еще одно фоновое изображение. Для этого перейдите в меню «Файл», выберите «Поместить внедренное» …, перейдите к этому изображению и нажмите «Поместить». Перейдите на панель параметров и щелкните галочку. На панели «Слои» есть новый слой с новым изображением. Нам нужно перетащить этот новый слой под исходный фоновый слой. Но мы не можем этого сделать, потому что фоновый слой заблокирован. Если вы просто хотите разблокировать этот слой, вы можете щелкнуть этот значок замка. Но если вы хотите разблокировать слой и переименовать его, все за один шаг, затем выберите фоновый слой, щелкнув по нему, а затем щелкните правой кнопкой мыши или удерживайте клавишу Control и щелкните, если вы находитесь на Mac, и выберите слой из фона.В появившемся диалоговом окне «Новый слой» введите новое имя для этого слоя. Я назову его Карандашом и нажму ОК. Теперь выберите слой Replace_Background2 и щелкните, удерживайте и перетащите под слоем Pencil. Вы можете убрать палец с мыши или трекпада, когда увидите двойную линию под слоем карандаша. Следующее, что мы собираемся сделать, это выделить фон, и на этом этапе вы можете полностью удалить его с изображения, но это будет постоянное изменение и не оставит вам большой гибкости при редактировании.Чтобы сделать это более гибким способом, мы собираемся использовать выделение с маской слоя. Чтобы понять, что я имею в виду, щелкните слой «Карандаш» на панели «Слои». Перейдите на панель инструментов. И выберите инструмент «Быстрое выделение». Теперь вы можете выбрать объект переднего плана или фон. Так что просто щелкните и перетащите фон, чтобы выделить его. Перед тем, как применить маску слоя, нам нужно выделить тот элемент, который мы хотим показать, а не тот, который мы хотим скрыть. Итак, нам нужно инвертировать это выделение. Поднимитесь к меню Select и выберите Inverse.Теперь перейдите на панель «Слои» и щелкните значок «Создать новую маску слоя» в нижней части этой панели. Это реально сэкономило время, потому что Photoshop не только создал маску слоя, но и заполнил область, которая не была выделена на этой маске слоя, черным. А там, где маска слоя черная, она скрывает содержимое слоя, к которому она прикреплена, слоя карандаша. Если маска слоя белая, она показывает содержимое этого слоя. На этой маске белый цвет показывает карандаш, а черный скрывает карандаш.Итак, мы можем видеть новый фоновый слой ниже. Если вас устраивает такой результат, все готово. Вы достигли своей цели по замене фонового изображения. Но вот бонусный вариант: вы можете попробовать настроить маску, чтобы она выглядела еще лучше. Для этого перейдите в меню Select и выберите Select and Mask … Это открывает изображение с примененной маской здесь, в специальной выбранной рабочей области маски. Ранее в этой серии руководств мы посещали это рабочее пространство, когда настраивали выделение.Теперь мы настраиваем маску, которая очень похожа. Сначала щелкните меню «Просмотр» и выберите способ просмотра изображения в этой рабочей области. Я собираюсь выбрать «На слоях», что позволит нам точно увидеть, как карандаш будет выглядеть на новом фоновом слое, когда мы настраиваем маску. Я нажимаю пустую область, чтобы закрыть меню «Просмотр», а затем перехожу в раздел «Глобальное уточнение» этого диалогового окна. Здесь есть ползунки, которые часто хорошо работают, когда вы пытаетесь выделить изображение с резкими краями, например, этот карандаш.Следите за этим белым ореолом по краю карандаша, который мы хотим удалить, когда я перехожу к ползунку Shift Edge и перемещаю его влево. Я сжимаю маску так, чтобы она скрывала этот край. Вы также можете попробовать перетащить ползунок Smooth вправо, чтобы сгладить край этой маски, и я мог бы попробовать перетащить ползунок Contrast вправо, чтобы сделать край вдоль карандаша немного более контрастным или четким. Когда вы закончите с ползунками, прокрутите вниз и убедитесь, что в меню «Вывод в» установлено значение «Маска слоя», а затем нажмите «ОК».И это изменяет маску слоя, которую мы уже применили к слою Pencil. И последнее: обратите внимание на значок связи между миниатюрой маски слоя и миниатюрой изображения на слое карандаша. Это означает, что если бы мы переместили слой Pencil, маска слоя пошла бы вместе с ним. Перейдите на панель инструментов и возьмите инструмент «Перемещение», затем нажмите на карандаш и перетащите его вправо. Теперь все, что осталось сделать, это сохранить изображение, и вы обязательно должны использовать команду «Сохранить как …» и сохранить в Photoshop — формате PSD — чтобы вы сохранили свои слои и эту маску слоя, поэтому что у вас есть возможность вернуться в будущем и настроить маску слоя дальше, если вы захотите.
Что вы узнали: как использовать маску слоя для скрытия фона
Начните с двух слоев. Исходное изображение должно быть на верхнем слое, а замещающее фоновое изображение должно быть на нижнем слое.
Убедитесь, что на панели Layers выбран верхний слой (исходное изображение).
На панели инструментов выберите инструмент Quick Selection и используйте его, чтобы выбрать все области исходного изображения, которые вы хотите сохранить в окончательном выводе, — все, кроме фона исходного изображения.
В нижней части панели Layers щелкните значок Добавить маску слоя . Это добавляет миниатюру маски слоя, связанную с верхним слоем. Маска слоя скрывает все, кроме того, что вы выбрали. Скрытые области на верхнем слое позволяют видеть сквозь стек слоев замещающий фон на нижнем слое.
Кукольный домик Барби своими руками — Дом Хартли
Итак, этот проект начался со слов «Я не собираюсь много делать… просто покрасьте распылением пластиковую мебель.Это не будет необычный или самый симпатичный кукольный домик, который вы когда-либо видели… »И закончился тем, что я потратил две недели на то, чтобы добавить доску и рейку к стенам и сделать крошечные корзины и люстры. Это была спираль безумия, но это было НАСТОЛЬКО ВЕСЕЛО! (Имейте в виду, что я начал это, когда нам впервые приказали оставаться дома на время пандемии, так что это тоже было очень терапевтическим. Я настоятельно рекомендую сделать один из них. Это дешевле, чем терапия, и заставляет вас думать о чем-то хорошем вместо сумасшедшие вещи происходят прямо сейчас.Обратите внимание: когда я делал это, я никогда не думал, что он получит столько любви и внимания, поэтому я не фотографировал много шагов. Я сделал видео для своих историй в инстаграм (слава богу), поэтому я смог сделать их снимки экрана, чтобы получить некоторые фотографии для этого поста. Если вам интересно, почему у некоторых из них качество фотографий плохое, вот почему. Извини за это!
Вот готовый кукольный домик для вашего удовольствия! Вы можете посмотреть видео-тур IGTV в моем инстаграмме @hartley_home
Когда я сделал свой, я использовал много вещей, которые были у меня под рукой, потому что мы не могли безопасно зайти в магазины.Но это также заставило меня заняться творчеством, что было очень весело. У нас также была сохранена мебель из бывшего дома мечты Барби (с которым девочки никогда не играли). Любую другую мебель, которую я купил, и я постараюсь связать ее как можно больше. Некоторые из них теперь в 3 раза больше, чем я заплатил, поэтому я нашел альтернативные продукты. Я даже собираюсь предоставить несколько ссылок и вариантов на случай, если они не будут доступны к тому моменту, когда вы прочтете этот пост. Я серьезно настроен подарить вам эту крошечную мебель. Не время играть.Ха-ха! Возьми? «Кукольная лихорадка» поразила мир как собственная крошечная пандемия, так что, надеюсь, они будут в наличии, когда вы будете готовы начать.
Материалы:
Место для хранения кубов (Высота их около 13,5 дюймов, что идеально подходит для Барби. Кубики меньшего размера не подходят куклам.
кухня
кухня
ванная комната
ванная комната
мебель для гостиной
мебель для гостиной
мебель для столовой
мебель для столовой
мебель для спальни
мебель для спальни
крошечные коврики
крошечные коврики
прачечная
* Это странно, что я добрый Я расстроен тем, что кое-что из этого симпатичнее, чем мебель, которая у меня есть, и я уже завидую, что вы можете получить ее, а я не могу? Хотелось бы, чтобы я полностью пошутил … Ха-ха!
Вот некоторые материалы, которые у вас могут быть рука, которую я использовал для своей:
старая одежда для использования в качестве ткани
соломенная шляпа из долларового раздела
маленькие зеркала для макияжа
обрезки дерева
wal образцы бумаги
прозрачная контактная бумага
липучки
клеевой пистолет
Как только вы начнете этот проект, ВСЕ станет потенциальным предметом декора для этого дома.Обрывки дерева… кусочки искусственного цветка, упавшие на пол… старые пластиковые пасхальные яйца… палочки для еды… все это как золото! Ха! Вы поймете, что я имею в виду, как только начнете. Не позволяйте семье и друзьям осуждать вас, когда вы выхватываете их мусор из их рук с чистым волнением в глазах. Из этой крышки от бутылки получится очаровательное кашпо. Я вижу твое видение. Скажите им, что ваш приятель Келли сказал, что это fiiiiiiiine. Ха-ха!
Поехали….
Итак, как я уже сказал, я начал с плана простой окраски распылением, чтобы сделать вещи более нейтральными, и это быстро вышло из-под контроля.

11Май
Как правильно запилить коробку дверную: Страница не найдена — Дверной Гуру
11 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно собрать дверную коробку
Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.
Блок: 1/10 | Кол-во символов: 416
Источник: https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/
Разновидности дверных коробов
Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.
Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.
Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.
Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.
Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.
В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.
Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.
Блок: 2/9 | Кол-во символов: 2017
Источник: https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/
Как снимать размеры
Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.
Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов
Типовые размеры дверей
Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.
Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов
Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.
Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП 41–01–2003
Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.
Размеры дверной коробки
Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.
Какой должна быть дверь в бане
Сечения дверных коробок
Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.
С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.
Самостоятельный замер проёмов
Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.
Дверная коробка с порогом
Дверная коробка с порогом и без
Цены на дверную коробку
дверная коробка
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 3659
Источник: https://banya-expert.com/okna-i-dveri/kak-pravilno-sobrat-dvernuyu-korobku.html
Разметка и замеры
Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.
Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытиизакрытии.
Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:
кухня – 60 х 200 см;
жилые комнаты – 70-80 х 200 см;
санузел – 60 х 190-195 см.
Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.
Замеры межкомнатной двери
Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
Переходите к измерению:
Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.
Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.
Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.
Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.
Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.
Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.
Блок: 4/10 | Кол-во символов: 2417
Источник: https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/
Выбор блока межкомнатной двери
При выборе дверного блока стоит учесть:
Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.
Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.
Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.
Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.
Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.
Блок: 3/10 | Кол-во символов: 1189
Источник: https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/
Подготовка проема к установке дверной коробки
Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.
При обнаружении отклонений бетонной стены от вертикали потребуется устранение дефекта при помощи финишной шпатлевки. Доведя стену у проема до полной вертикальности, просушите ее в течение 24 часов. Обнаруженные отклонения откосов от вертикали внутри проема корректируют так же.
Блок: 4/7 | Кол-во символов: 676
Источник: https://ODveryah. ru/montazh/ustanovka-korobki-mezhkomnatnoj-dveri
Вывод
Оба изложенных выше способа проверены на практике и работают отлично. Тем же мастерам, которые желают установить себе межкомнатные раздвижные двери мы подготовили пошаговую инструкцию «здесь».
Установить межкомнатные двери своими руками не так сложно как кажется.
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 269
Источник: https://doorchange.ru/montazh/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej-2-prostyh-sposoba-s-polnym-opisaniem.html
Сборка дверной коробки с порогом
Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.
Сооружение дверной коробки с порогом
Деревянный порог в конструкции коробки
Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.
Замеры и подготовка
Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.
Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.
Разметка и распил заготовок
Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.
Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.
Снятие четверти коробки
Запиливание четверти
Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.
Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.
Сборка верхней части коробки
Схема сборки углов
Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.
Крепление порога
Далее все по ранее описанной схеме. Подготавливайте посадочные гнезда под петли на полотне, фиксируйте саморезами порог дверной коробки и устанавливайте ее в дверной проем.
Установка дверной коробки – фото
Порог классической двери
Видео – Сборка дверной коробки с порогом
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 4046
Источник: https://banya-expert.com/okna-i-dveri/kak-pravilno-sobrat-dvernuyu-korobku.html
Если дверь цепляет порог
Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:
Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1010
Источник: https://dekoriko.ru/dveri/mezhkomnatnye/ustanovka-dvernoj-korobki/
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:
Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
Установить навесы.
Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.
Раскройка и способы соединения
Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.
Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:
Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.
Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.
Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.
Соединение элементов короба
Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.
Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.
Выполнение аккуратного запила четвертиСборка короба на ровном полу – обязательное условиеВыполненное соединение под 45 градусов
Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.
Шаг 2: Установка петель
Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.
Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.
Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна
Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.
Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.
Старый способ крепеж
Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.
Так выглядит крепление
Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.
Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.
Шаг 4: Запенивание
После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.
Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.
Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно
Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:
Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.
Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.
Шаг 6: Установка доборных планок
Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.
Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.
Добор может быть установлен разными способами:
в паз, имеющийся в коробке;
с вырезанием паза при отсутствии готового;
прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
скрепление добора в форме «П»;
если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.
Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.
Шаг 7: Крепеж наличников
Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 9102
Источник: https://DomZastroika.ru/dveri/mezhkomnatnye/instrukciya-po-ustanovke.html
Как укрепить дверь?
Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:
Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.
Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.
Подробнее о том, как укрепить дверь, вы узнаете из следующего видео.
Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1202
Источник: https://dekoriko.ru/dveri/mezhkomnatnye/ustanovka-dvernoj-korobki/
Как собрать дверную коробку?
Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.
Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
Правильно размечают дверную коробку.
Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.
Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.
Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.
Как запилить дверную коробку под 45 градусов?
Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.
Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.
При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.
Сборка коробки под углом в 90 градусов
При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.
Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
Выбрать лишнюю часть притвора.
Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).
Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.
Сборка коробки с порогом
Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.
Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
Зарезают под 45 или 90 градусов.
Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.
Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2911
Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/
Посадка коробки на строительную пену
Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.
К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.
Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.
Блок: 7/9 | Кол-во символов: 922
Источник: https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/
Что ещё важно знать?
Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.
Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1458
Источник: https://dvernoiguru. ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/
Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?
Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.
Повело коробку
В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.
Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.
Повело деревянное полотно двери
В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.
Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1071
Источник: https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/
Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 47560
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:
https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/: использовано 3 блоков из 10, кол-во символов 4022 (8%)
https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6604 (14%)
https://ODveryah.ru/montazh/ustanovka-korobki-mezhkomnatnoj-dveri: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 676 (1%)
https://banya-expert.com/okna-i-dveri/kak-pravilno-sobrat-dvernuyu-korobku.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 7705 (16%)
https://doorchange. ru/montazh/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej-2-prostyh-sposoba-s-polnym-opisaniem.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 10698 (22%)
https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 5017 (11%)
https://dekoriko.ru/dveri/mezhkomnatnye/ustanovka-dvernoj-korobki/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3736 (8%)
https://DomZastroika.ru/dveri/mezhkomnatnye/instrukciya-po-ustanovke.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 9102 (19%)

установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео
Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу
Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.
Содержание материала:
Сборка дверной коробки: полезные советы
Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.
Способы соединения брусьев:
С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
Запил под углом 45˚;
Запиливание под углом 90˚.
Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев
Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.
Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.
Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.
Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.
Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.
Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно
В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.
Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение
Способы запиливания под 45˚:
С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.
Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.
При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.
Быстрая установка дверной коробки своими руками
Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.
Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы
Порядок проведения работ:
Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.
Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.
Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция
Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.
При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией
Как правильно закрепляется дверная коробка:
После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.
Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.
Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой
Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.
Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно
Этапы работ:
Сборка коробки;
Установка фурнитуры;
Установка и укрепление в проеме;
Навешивание и регулировка дверного полотна;
Отделка наличниками.
Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.
Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.
Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.
Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.
Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.
Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)
Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.
Телескопическая коробка межкомнатной двери
Как правило, покупатель, приобретающий в магазине дверную систему, покупает не готовый к установке блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора – увлекательная «игрушка» для умелых ручек. В принципе, почему дверная система не до конца собрана вполне объяснимо, ведь производителю неизвестно, в какую сторону будет открываться дверь и какие на конструкции планируется установить навесы и замок.
Да и дверные рамы (телескопическая коробка межкомнатной двери находится в этой же категории) изготовители не собирают, потому что не знают размеры и прочие особенности проёма, где запланировано установить блок.
Обычно, чтобы собрать и установить дверную раму, хозяевам приходится прибегать к услугам квалифицированных мастеров или самостоятельно выполнять эту часть работ. Однако для самостоятельного осуществления таких работ нужно знать, как выполнить запилы на брусьях, как собрать эти элементы конструкции, осуществить их крепление, а также какой будет фурнитура (будет ли конструкция оснащена скрытым навесом или нет, сколько планируется установить петель и т. д.)
Особенности изготовления коробки
Вообще, коробка – это неподвижная часть дверной системы, к которой при помощи петель осуществляют крепление створки (при необходимости такое крепление может быть скрытым, для этого используют потайные или срытые навесы). Дверная рама должна полностью покрыть проём в стене.
Размеры коробки могут самыми разнообразными, впрочем, большинство производителей предпочитает придерживаться существующих стандартов. Самой распространённой считается рама, толщина которой составляет 35 мм. Использование такой коробки предполагает, что установить нужно будет дверь, которая на 70 мм уже рамы (этот показатель рассчитан с учётом того, что ширина коробки слева и справа составляет по 35 мм). Глубина дверного проёма или ширина стены и глубина коробки должны соответствовать.
Основная сложность при сборке дверной коробки состоит в том, что нужно правильно сделать запилы (здесь много тонкостей, которые придётся учесть домашнему мастеру) и выполнить крепление всех этих составляющих. Конечно, для мастера-профессионала выполнение этой работы не вызывает затруднений: новичку же придётся поломать голову.
Состыковать отдельные элементы дверной рамы и после выполнить их крепление можно следующими способами:
Под углом 45 градусов.
Чтобы вырезать планки под углом 45 градусов, понадобится стусло с наградкой либо торцовая пила.
Под углом 90 градусов.
Для выполнения этих работ понадобится мелкозернистая пила, да и к тому же мастеру нужно будет вникнуть в технологический процесс, чтобы безошибочно проделать все эти работы.
Крепление компонентов выполняют при помощи специальных саморезов с оцинковкой либо «безгвоздевым» шиповым соединением. Стоит заметить, что шипы могут быть сформированы как при угле 45 градусов, так и при угле 90 градусов. Для усиления шипового соединения специалисты рекомендуют выполнить армирование: для этого дополнительно вбивается гвоздь с цинковым покрытием.
Размеры и форма рамы
Для определения геометрических параметров дверного короба следует учесть два важных момента:
Габариты дверной створки, для которой изготавливается этот каркас.
Назначение дверного блока, то есть, в каком помещении запланирована установка конструкции.
К примеру, если межкомнатные двери с коробкой устанавливаются в парной, к таким конструкциям предъявляются особые требования. Эти двери не должны выпускать тёплый воздух и пропускать внутрь помещения холодный воздух.
В том случае, когда нужно создать надёжный барьер, препятствующий утечке тёплого воздуха, для изготовления дверной коробки понадобится четыре бруска, которые собрать можно скрытым методом. После соединения брусьев образуется замкнутая прямоугольная рама: каркас в этом случае будет представлен верхней поперечиной и порогом, соединёнными между собой вертикальными элементами. Между створкой и коробом должен быть обеспечен трёхмиллиметровый зазор: несоблюдение этого требования приведёт к проблемам, связанным с движением полотна.
Если герметизация – это не первостепенное требование, предъявляемое к устанавливаемому дверному блоку, коробку собирают из трёх брусьев. В этом случае дверной каркас внешне напоминает букву П (верхняя поперечина и вертикальные стойки). При этом у притолоки и у вертикальных стоек должен быть обеспечен технологический зазор в 3 мм, а между полотном и полом – 15-20 мм.
Последовательнос
ть сборки и установки коробки
Перед началом работ измеряют габариты проёма (ширина, высота и глубина), подготавливают весь необходимый для сборки коробки инструмент и расходный материал.
Изготовление дверной рамы выполняется следующим образом:
На ровную поверхность (на двух сдвинутых столах либо на полу) укладывают полотно и размещают вокруг него брусья, из которых будет изготавливаться коробка. Следует обратить внимание на то, что между створкой и рамой должен быть зазор: чтобы его сформировать, используют упаковочный картон.
Заготовку верхней перекладины прикладывают к верхним торцам вертикальных стоек, после чего выполняют запилы. Чтобы запилы получились ровными, можно использовать ножовку по металлу, имеющую мелкие зубцы.
Если состыковка выполняется под прямым углом, первым делом срезают притворный профиль, который препятствует соединению элементов, а после завинчивают шурупы. В том случае, если запилы делают под углом 45 градусов, все крепёжные элементы следует закрутить перпендикулярно линии, где состыковываются брусья.
Выполняют крепление стоек и притвора.
Установить собранную дверную раму не составит особого труда. Для этого нужно поместить конструкцию в дверной проём, зафиксировав её положение при помощи клиньев, и выровнять стойки и перекладины. Чтобы убедиться в том, что рама расположена правильно, следует измерить диагонали и проверить горизонтали и вертикали (делают это при помощи уровня).
После коробку закрепляют в дверном проёме при помощи анкерных болтов. В завершение остаётся навесить полотно и поставить наличники: правильно установленная дверная система многие годы будет радовать своей исправной службой.
Как правильно запилить дверную коробку

Как запилить коробку межкомнатной двери
Как из добора собрать дверную коробку
При замене полотна межкомнатной двери, приходится менять и коробку, даже если она вполне ещё пригодна. Новая дверь полотно просто не будет смотреться на старой раме, да и подобрать их по фактуре и цвету не так-то просто.
В связи с этим, вопрос: «Как правильно собрать коробку дверную», очень интересует наших читателей – ведь это самый ответственный этап монтажа. О том, как это делается, вы узнаете из предложенного далее материала, а для наглядности, ознакомьтесь с видео в этой статье.
Итак, вы распаковали «полуфабрикат», из которого нужно будет собрать законченное изделие. Важно, чтобы все элементы будущей коробки лежали перед вами на твёрдом основании в единой плоскости.
Удобнее всего, если это будет просторный верстак, но за неимением, можно разложить их на полу, застеленном картоном или целлофаном.
Геометрический контур дверной рамки определяется только размерами полотна, которое на неё будет навешиваться. Длина вертикальных и горизонтальных элементов коробки должна соответствовать высоте и ширине дверного полотна. При нарезке заготовок нужно обязательно оставлять запас 5-7 мм. Иначе дверь может попросту не закрыться, а цена испорченной рамы, которую придётся вторично заплатить, на порядок увеличит себестоимость изделия.
Соотношение ширины проёма и коробки
Запиленный под 45 градусов, коробочный брус нужно положить так, чтобы его притворная часть смотрела вверх. Соединив срезы косяков с поперечиной, сначала следует просверлить отверстия, а затем уже вкрутить в них саморезы. Для соединения двух деталей требуется три самореза: с одной стороны вкручивается два по краю, а с другой – один по центру. Так проще отрегулировать геометрические пропорции внутреннего угла, образуемого деталями коробки.
Если дверь будет без порога, нижние торцы косяков подпиливаются ровно, так как они должны упираться в пол. Чтобы максимально точно подогнать раму к проёму, перед тем, как приступить к её закреплению к простенкам, необходимо произвести примерку. Щель между поперечиной коробки и наддверной перемычкой, ликвидируется путём установки под вертикальные элементы прокладок из фанеры.
Примерка собранной коробки к проёму
Точность пространственного положения конструкции проверяется по уровню. Для этого он поочерёдно прикладывается сначала к поперечине, а затем и к вертикальным частям коробки. Чаще всего, её фиксируют в проёме посредством установки деревянных клиньев, за счёт толщины которых положение коробки можно слегка подкорректировать.

Убедившись, что отклонений нет, зазоры по контуру коробки следует заполнить монтажной пеной – и только когда она высохнет, можно произвести механическое крепление. Крепят раму саморезами к деревянным пробкам, которые обычно для этой цели устанавливаются по бокам проёма — на картинке снизу, эти вкладыши выделены контрастным цветом.
Крепление дверной коробки на пробки
Чтобы мест креплений не было видно, их прячут под петли. Сами петли будут установлены после закрепления коробки, а вот выборку под них нужно сделать заранее. Если проём двери находится в асбоцементной, или, к примеру, гипсолитовой перегородке, закладных брусков в нём может и не быть.
В этом случае, крепление коробки может быть произведено непосредственно в толщу ограждающей конструкции. Но тогда в качестве крепежа придётся использовать не саморезы, а длинные дюбели, устанавливаемые в потай.
Вообще, крепление коробки каждый мастер осуществляет по-своему: кто использует только пену, кто клинья и пену, кто саморезы и пену. Но вообще, эти способы уже устарели.
Сегодня существует более удобный вариант крепления, который выполняется с помощью монтажного комплекта. Он представляет собой набор из винтов с гайками, саморезов с дюбелями, кронштейнов и шайб.
Почти всё по 6шт, так как крепление производится в шести точках, лишь саморезов и гаек – по 12 шт. В единственном числе только рожковый ключ специальной формы, которым затягиваются гайки, а так же инструкция по монтажу.
Самым ценным преимуществом данного способа монтажа, можно считать тот факт, что сверлить коробку насквозь не требуется вообще. Крепёж устанавливается с наружной стороны, в зазоре между контуром рамы и простенком, то есть, является скрытым. Выставить коробку с помощью такого крепежа, можно наиболее точно – причём, даже в нестандартный проём.

Комплект для монтажа деревянных коробок
Крепления данного типа позволяют надёжно зафиксировать дверную коробку, исключая провисания и прочие недочёты. При этом исключаются такие подготовительные операции, как подготовка поверхности пола, укрепление стены и сужение проёма. Кстати, при использовании монтажных комплектов не имеет значения, из какого материала возведены стены.
Порядок монтажа в этом случае такой. После примерки дверной коробки, и проверки уровнем кривизны стен, размечают точки, удобные для сверления отверстий на простенках, в которые будут забиваться дюбели, а так же на наружном периметре коробки, где будут навешиваться кронштейны.
После того, как дюбели и кронштейны окажутся на своём штатном месте, коробку закрепляют, зацепляя пазы в кронштейнах за головки винтов. Далее на коробку навешивают полотно, а затем, с помощью гаек нивелируют положение двери в проёме и заполняют стыки пеной. На всё про всё уходит не более 20 минут — при этом лицевое декоративное покрытие коробки остаётся в целостности, а крепёж полностью скрыт.
Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.
Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.
Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.
На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.
Порожек делают точно так же, как притолоку.
Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.
Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.
Предлагаем ознакомиться: Рассчитать дверной проем под дверь
Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом.
Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.
Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно
Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.
Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.
Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.
Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.
Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.
Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.
Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.
Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.
Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.
Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.
Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.
Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.
Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.
Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.
Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.
Сборка коробки из комплектных деталей
При покупке двери в полном комплекте, сталкиваешься с тем, что размеру проёма соответствует только полотно. Коробку приходится монтировать и подгонять вручную – её производитель собрать заранее не может, так как ему не известен точный размер проёма.
На дверях так же нет петель, ручек (см. Ручки для межкомнатных дверей – как выбрать лучшие ) и замков, потому что фурнитура устанавливается в зависимости от направления открывания двери. Порога, кстати говоря, может и не быть, а толщина стены может оказаться такой, что перекрыть её без доборных планок будет невозможно. Поэтому, перед тем, как собрать дверную коробку межкомнатной двери, все эти нюансы нужно учесть.
Стыковка деталей
Основная загвоздка при сборке рамки двери состоит в том, чтобы правильно выполнить запилы и соединить между собой стоевые детали с притолокой. Перекладины и косяки имеют профилированную структуру, и для неопытного человека, наиболее сложным может оказаться выполнение запилов под 45 градусов, а тем более — нарезка пазов и шпунтов, выполняемых перед стыковкой деталей.
Если вы наберёте в запросной строке: «как правильно собрать дверную коробку видео», то найдёте немало роликов, с помощью которых сможете наглядно увидеть, что и как делают мастера. Что касается теоретической части работ, то с ними вы можете ознакомиться, прочитав нашу статью.
Как правильно собрать дверную коробку из МДФ: соединение способом выборки пазов
Чтобы выполнить угловые или прямые запилы, можно использовать обычное столярное стусло, но если у вас есть возможность применить торцовочную пилу, срез будет гораздо более аккуратным и точным. А вот для выполнения шипового соединения, которое показано на фото сверху, нужен ручной фрезер.
Нельзя не отметить, что данный вариант стыковки деталей коробки, является наиболее надёжным. Пазогребневые стыки считаются безгвоздевыми, но для большей прочности мастера дополнительно армируют их оцинкованными гвоздями. Шипы формируют на всю толщину бруса коробки, что непременно должно быть учтено при выполнении разметки перед нарезкой деталей по длине.
Обратите внимание! Большой разницы нет, на какой из деталей: вертикальной или горизонтальной, будут нарезаны шипы, а на какой выбраны пазы — главное, чтобы соединение получилось жёстким.
Нарезка заготовки для сборки коробки с помощью торцовочной пилы
Но если смотреть на вещи реально, мы понимаем, что фрезер – это профессиональный инструмент, и он вряд ли он найдётся в любом доме. И уж тем более, мало кому захочется своими руками кропотливо выбирать пазы в брусе стамеской. Поэтому домашние мастера выбирают более доступные по исполнению варианты соединений, предпочитая стыковать детали коробки под углом.
Порядок действий при сборке
В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.
Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).
Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.
Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.
Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.
Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.
Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.
Разметка и замеры
Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.
Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.
После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.
Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.
Предлагаем ознакомиться: Как выровнять деревянную дверь от перекоса
Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.
Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!
Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном.
Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.
Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.
Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.
Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.
В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.
Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.
Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.
То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:
ножовка,
столярный молоток,
стамеска.
Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.
Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.
Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытиизакрытии.
Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:
кухня – 60 х 200 см;
жилые комнаты – 70-80 х 200 см;
санузел – 60 х 190-195 см.
Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.
Замеры межкомнатной двери
Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
Переходите к измерению:
Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.
Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.
Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.
Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.
Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.
Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.
В чем коренная «загвоздка»?
Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.
Состыковать их можно, выполнив запилы:
под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.
Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.
Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.
Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:
ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
назначение и категория обустраиваемого помещения.
Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.
В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:
Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.
Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.
Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.
Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.
Как правильно установить межкомнатную дверь: видео
Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:
Уровень.
Отвес.
Перфоратор и дрель.
Шуруповерт.
Пила.
Стусло и комплект стамесок.
Угольник.
Набор отверток.
Дюбели, саморезы и анкеры.
Напильник и наждачная бумага.
Рулетка.
Струбцины.
Рубанок.
Молоток.
Деревянные рейки.
Монтажная пена.
Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.
Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.
Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.
Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.
Предлагаем ознакомиться: Что такое двери из массива
Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:
Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;
От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;
Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;
Врезка петель в дверную коробку фрезером
То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.
Для того чтобы первоначально «удержать» дверную коробку в проёме, понадобятся подвесные планки, которые используются при монтаже металлического каркаса для гипсокартонных стен. Порядок монтажа коробки будет следующим:
На бруски деревянного профиля со стороны, прилегающей к стене, саморезами крепятся подвесные планки таким образом, чтобы усы их заходили на обе стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски будет достаточно 2-3 таких планок, на горизонтальные – 1-2.
Коробка устанавливается в проём и закрепляется на эти планки. Усы крепятся к стене с обеих сторон анкерами или саморезами с дюбелями.
Внизу при отсутствии нижнего бруска необходимо будет установить распорную планку, равную по ширине верхнему бруску.
В зазоры между коробкой и дверным проёмом осторожно вбиваются деревянные клинья для придания конструкции жёсткости. При этом постоянно необходимо контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.
По периметру коробки на равном расстоянии высверливают несколько отверстий под анкерные болты для надёжной фиксации короба. Его необходимо будет заглубить на ширину шляпки, после чего отверстие можно будет заделать грунтовкой или специальной шпаклёвкой по дереву.
Навешивают дверное полотно, щели между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной.
Устанавливают наличники, крепя их мебельными гвоздями, после чего замазывают стыки восковой мастикой.
Правильно установленная коробка позволит двери открываться и закрываться легко, без шума и посторонних звуков. Надеемся, наши советы помогут вам выполнить самостоятельно монтаж дверной коробки быстро и качественно.
Про дальнейшие действия при установке межкомнатной двери читайте в следующем обзоре.
После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.
Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.
Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.
Установка двери
При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.
При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.
Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.
Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.
При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.
Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.
Особенности конструкции
Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.
Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.
Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:
Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.
Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.
Здесь есть 2 варианта:
Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.
В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.
Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.
Завершающий этап
К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.
Завершение монтажа межкомнатной двери
В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.
Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.
Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.
Виды соединений элементов дверной коробки
Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:
Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.
Рабочий инструмент и подготовка проема
поворотное стусло,
перфоратор и шуруповёрт,
ручная ножовка,
плотницкий уровень и отвес,
болгарка,
монтировка, гвоздодёр, молоток,
набор метизов.
Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:
Рулетка, карандаш, малярный скотч;
Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
Акриловая краска для деревянных поверхностей.
Сборка дверной коробки
Вступление
В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:
Запил коробки под 45°
Запил коробки под 90°.
Дверная коробка с уплотнителем
Дверная коробка без уплотнителем
Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.
Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.
У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.
Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки
Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°
Запил коробки под 45 градусов
Правильная стыковка дверной коробки в углах
Дверная коробка готова к сборке
Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.
При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.
Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°
Сборка коробки под углом 90°
Вид дверной коробки для прямого соединения
Соединение дверной коробки под 90 градусов
Подготовка к прямому соединению коробки
При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.
Сборка дверной коробки по шагам
Сбор дверной коробки с запилом
После подготовки коробки приступаем к её сборке.
Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».
Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.
Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки
Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.
Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой
Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.
Уголок монтажный для сборки коробки
Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.
Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.
На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи по теме: Двери в квартире
Как собрать дверную коробку своими руками
Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.
Сборка дверной коробки: полезные советы
Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.
Способы соединения брусьев:
С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
Запил под углом 45˚;
Запиливание под углом 90˚.
Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев
Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.
Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.
Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.
Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.
Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.
Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно
В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.
Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение
Способы запиливания под 45˚:
С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.
Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.
При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.
Быстрая установка дверной коробки своими руками
Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.
Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы
Порядок проведения работ:
Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.
Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.
Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция
Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.
При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией
Как правильно закрепляется дверная коробка:
После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.
Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.
Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой
Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.
Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно
Этапы работ:
Сборка коробки;
Установка фурнитуры;
Установка и укрепление в проеме;
Навешивание и регулировка дверного полотна;
Отделка наличниками.
Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.
Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.
Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.
Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.
Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.
Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)
Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.
Сборка дверной коробки
По характеру открывания двери подразделяются на распашные, откатные, складчатые и подъемные. Наиболее распространены распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования.
Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для входных дверей — 900, межкомнатных и кухонных — 800, санузлов — 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с двумя полотнами — 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема примерно на 30 мм. Так, например, дверная коробка в санузел изготавливается размером 207×670 мм. Все стандартные дверные полотна изготавливаются высотой 2000, а шириной соответственно 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах с высокими потолками устанавливаются двери с увеличенной до 2400 мм высотой.
При замере старых дверей нужно учесть, что вполне вероятно, ваша дверь подвергалась обработке: пристругивалась, подшивалась или подрезалась. Стандартное дверное полотно санузла изначально должно быть 600×2000, в кухне и комнатах 700×2000, реже 800×2000 мм, входная дверь — обычно 800×2000 мм. В домах с высокими потолками высота дверных полотен 2300 мм. Второе, о чем необходимо знать, входные двери устанавливают с порогом, который превышает уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери не должен доходить до уровня чистого пола на 5–10 мм — для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 15–20 мм. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию всех комнат и выполняет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается. При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всей квартире и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола примерно на 20 мм. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома от возможных затоплений.
Что делать, если ваша дверь не соответствует стандартам? В панельных домах можно смело покупать стандартную дверь. В большинстве случаев дверной проем в панели можно увеличить по высоте или ширине. Чаще требуется увеличить высоту дверного проема, делается это перфоратором, переключенным на удар или скарпелем и тяжелым молотком. Работа нелегкая, но вполне преодолимая. В кирпичных домах расширение проема по высоте или ширине лучше не делать, там вверху лежит железобетонная перемычка, трогать которую небезопасно. В этом случае дверь нужно заказать тех размеров, которые нужны, либо не покупать двери, покрытые шпоном, а купить неокрашенные деревянные филенчатые двери. Эти полотна целиком изготавливаются из массива древесины, их можно будет подпилить или простругать, чего абсолютно не допускают дверные полотна, оклеенные шпоном. Нужно оговориться, полотна оклеенные шпоном, при большом желании, конечно, тоже можно простругать и подпилить, но только в том случае, если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удален или безнадежно испорчен.
В продажу двери, особенно бюджетные, поступают в виде конструктора «доделай сам». Отдельно поставляется дверное полотно, отдельно бруски коробки. Чем вызвана такая забота о покупателе, не понятно, поскольку даже в советское время дверной блок поставлялся на стройку в готовой коробке. В них не устанавливались навески, дверные ручки и замки и это было обосновано, так как дверь на месте установки можно было сделать с левым или правым открыванием, но коробка была собрана. Сейчас же почему-то, изготавливая дверное полотно по ГОСТовским размерам, коробку не делают, а привозят ее отдельными брусками. Более того, производители бюджетных дверей не утруждают себя даже запиливанием узлов соединения коробки. Поставляют в продажу бруски, а дальше делайте с ними, что хотите. Вот и получается, что для такой, в общем, несложной процедуры, как установка новой двери, нужно приглашать мастера, поскольку нужного инструмента для запиливания стыков коробки в доме может не оказаться.
Рассмотрим процедуру обвязки дверного полотна с применением минимального набора инструментов. Для сборки коробки нам потребуются: обычная ножовка, ножовка по металлу, отвертка, дрель, стамеска, топор, молоток и карандаш.
1. На ровном полу или двух столах расстелить мягкий материал, например, упаковку от дверей и положить на нее бруски коробки притвором вверх. В бруски вложить дверное полотно (рис. 99). Между полотном и притвором коробки нужно сделать зазор 3 мм. Проще всего сделать его, уложив между притвором и дверным полотном куски упаковочного картона. Выровнять бруски коробки по верху дверного полотна.
Рис. 99. Последовательность сборки дверной коробки
2. К верху торцов стоек коробки приставить следующий брусок, из которого нужно будет выпилить верхнюю перекладину коробки. Выровнять этот брусок по одной из стоек и карандашом отметить нужную длину перекладины и выступов притвора.
3. Отпилить перекладину нужной длины. Всегда начинайте пилить по шпону, идя к стороне без шпона, иначе в конце пиления рискуете сколоть шпон.
4. Отпилить на перекладине выступы притворов. Здесь есть небольшая хитрость. Если вы слегка ошибетесь в длине перекладины, то ничего страшного не произойдет, чуть коротковатая или слегка удлиненная перекладина будет не видна — она закроется наличниками. А ошибаться с выпиливанием выступа нельзя. Поэтому вторично приложите перекладину к стойкам коробки и аккуратно отметьте карандашом величину спиливания выступа притвора. Спиливать «лишнюю» древесину выступа лучше не обычной ножовкой, а ножовкой с мелким зубом — наградкой или ножовкой по металлу, это займет чуть больше времени, но срез получится аккуратней. Пилка в ножовке по металлу имеет маленькую толщину и мелкий зуб, поэтому не будет скалывать шпон с бруска. Пилить лучше не по карандашной черте, а рядом с ней (слева и справа), это обеспечит плотное прилегание к стойкам коробки. Пропиливая выступ, не зацепите шпон ниже, чтобы зубьями ножовки не оставить на нем царапин. Для этого в конце пиления выравнивайте ножовку параллельно бруску. После того как пропилы выступа будут сделаны, лишняя древесина скалывается и зачищается стамеской.
5. Приставить перекладину к стойкам коробки. Для устройства зазора в притворе и здесь установите упаковочный картон.
6. Прикрутите перекладину к стойкам саморезами. При работе отверткой, а не шуруповертом предварительно просверлите отверстия меньше диаметра саморезов.
6а. Все, что говорилось в пунктах 4–6 справедливо только для бюджетных дверей с прямоугольными сечениями притворов коробки. Если стойки дверных коробок имеют сложные полукруглые сечения, то простое спиливание выступов притвора при сборке коробки даст заметный стык. Для того чтобы стык был менее заметен бруски коробки (и стойки, и перекладину) спиливают под углом 45°. У дорогих дверей этот запил производится прямо на фирме- изготовителе дверей. В более дешевых вариантах его нужно делать, зажимая бруски в стусле (рис. 100). Либо попросить продавца дверей сделать эти запилы. В специализированных магазинах оказывают подобные услуги: делают запилы коробок, врезают навески, ручки и замки.
Рис. 100. Стусло — инструмент для разрезания материалов под определенными углами
7. Еще раз измеряется высота дверного проема и соотносится с собранной дверной коробкой. Стойки коробки отпиливаются по высоте таким образом, чтобы между низом дверного полотна и верхом чистого пола образовался требуемый зазор. Величина зазоров была указана выше по тексту. При отпиливании стоек также необходимо учесть, что стойки дверных коробок не должны упираться в пол, между низом стойки и чистым полом должен быть обеспечен зазор около 1 мм. Делается это для того, чтобы обеспечить тепловое и влажностное расширение одежды пола (деревянного, ламинированного, паркетного, линолеумного и прочих покрытий).
8. Входные двери и двери в санузлы устанавливаются с порогом. Установка бруска порога ничем не отличается от установки верхней перекладины дверной коробки. С единственной разницей, что сначала укорачиваются стойки коробки. Их отпиливают ниже низа полотна двери на 2 мм для обеспечения зазора в притворе. Затем брусок коробки подносят к стойкам, размечают, запиливают и скрепляют со стойками.
Установка дверных навесок
Для дверных полотен с «прямым» притвором применяются флажковые навески. Гнезда под дверные навески предварительно не подготавливаются в виду большого разнообразия применяемой фурнитуры. В зависимости от направления открывания двери навески подразделяются на «левые» и «правые». Если мысленно встать напротив двери и открывать ее на себя, то при открывании двери вправо нужны «правые» навески, соответственно при открывании влево — «левые». Флажковые навески состоят из двух «карт», в одной из которых закреплен штырь, другая, без штыря — «петля». Карта со штырем, напоминающая флажок (отсюда и название навесок), закрепляется на стойке дверной коробки, «петля» — на дверном полотне. Со стороны вкручивания в навески саморезов в металле «карт» сделана раззенковка под головки шурупов. При врезке флажковых навесок их полностью углубляют в полотно и дверную коробку, но при этом должен сохраниться зазор между коробкой и полотном в 2–3 мм.
Для навешивания двери (рис. 101) используют две или три навески. Лучше сразу устанавливать три навески. Сами навески достаточно прочные и на первый взгляд для надежного крепления двери хватит и двух штук. Однако со временем саморезы, вкрученные в верхнюю навеску и работающие под тяжестью полотна на выдергивание, сомнут вокруг себя древесину и дверь провиснет. Различные ухищрения, связанные с закреплением верхнего навеса, помогают мало и встанет вопрос о врезке дополнительной навески. Так лучше сразу установить три одинаковых навески, чем откладывать это решение «на потом», когда и найти такую же навеску станет проблематичным.
Рис. 101. Установка дверных навесок
1. Разметить на дверной коробке и полотне места для врезки навесок. Для этого вынимаются картонные вкладыши из щелей между стойками и дверным полотном. Полотно сдвигается к одной из стоек, а в образовавшуюся щель возле второй стойки вставляются навески и размечаются карандашом. Вкладыши между перекладиной и полотном нужно оставить.
2. Вынуть полотно из дверной коробки. По карандашным меткам приставить навески и обвести их карандашом.
3. Стамеской или фрезой (если есть) выбрать древесину под установку навесок, глубиной выборки равной толщине карты навески.
При работе стамеской нужно отступить от разметочной линии в сторону выборки 1–2 мм и прорезать стамеской границу выбираемого участка, стараясь не вдавливать стамеску глубже величины подрезки. Аккуратно вырезать древесину из выборки. Периодически вставляя в выбираемый участок карту навески и проверяя глубину и границы выборки. При необходимости зачистить выборку наждачной бумагой. Всю работу нужно делать чисто, без ошибок, врезка навесок процесс необратимый.
4. Вставить в выбранное и зачищенное место навеску, наколоть шилом места для вкручивания саморезов. Прикрутить карту навески к полотну. Еще раз напомним, что эта половинка навески «с петлей» или, как ее по другому называют — «мама». Кстати, названия подобных соединений: «папа» со штырем и «мама» с петлей признаны и используются во всем мире.
5. Установив все три половинки навесок на дверное полотно, надеваем на них ответные части и вторично помещаем дверное полотно в коробку. Еще раз проверяем зазор в притворе перекладины и порога (если он есть) и вторично проверяем разметку установки навесок к коробке. Вынимаем полотно и выбираем древесину под навески уже на стойке коробок. Здесь нужно соблюдать осторожность: дверная коробка, собранная как описывалось выше, то есть без шипов в угловых соединениях, получается довольно хлипкой конструкцией. Поэтому при выборке мест под навески коробку лучше не поднимать, а обрабатывать в том же положении, как она и лежала. Стойку, на которой делается выборка, нужно хорошо придерживать, например, придавив ее коленом. Либо немного изменить порядок сборки коробки. Выбрать места под навески еще до сборки коробки. Другими словами, сначала врезать в стойку навески, предварительно разметив всю конструкцию двери, а уже потом собирать коробку. Можно делать и так, и так, при аккуратной работе порядок работы на качество не влияет.
6. Закрепить навески на стойках. Поднять коробку и навесить на нее дверь. Все картонные вкладыши вставить обратно в притворы.
Врезка замка-защелки
Установить на дверное полото ручки или замок (рис. 102) можно как вместе с врезкой петель, так и после установки двери. Если замок врезается до установки двери, то ставим его без ответной части на коробке. Врезать ответную часть замка в коробку на этом этапе нецелесообразно, при установке дверей можно слегка перекосить коробку и язычок замка не совпадет с отверстием в ответной планке.
Рис. 102. Врезка дверного замка с ручкой
Обычно дверные ручки и замки крепятся на высоте 1 м от уровня пола. Если у вас несколько дверей выходят в одно помещение, например, в коридор или прихожую, то желательно чтобы ручки (замки) всех дверей находились на одной высоте и соответствовали одному стилю.
Замок-защелка в продажу поступает с готовым установочным шаблоном.
1. Вынуть бумажный шаблон из коробки замка, согнуть его по линии сгиба и приложить к ребру дверного полотна. Шилом наколоть центры отверстий, соответствующие толщине дверного полотна.
2. Сверлом-коронкой диаметром 54 мм просверлить дверное полотно насквозь под установку ручек. Чтобы не повредить шпон, сверлить нужно сначала с одной стороны, а когда сверло коронки выйдет насквозь — с другой. Перьевым сверлом диаметром 23 мм просверлить торец двери. При необходимости в торце двери стамеской снять древесину под установку пластины язычка.
3. Если нужно, перевернуть язычок в соответствии с направлением закрывания двери. Вставить механизм замка в отверстия и собрать замок.
Дверная коробка: снятие размеров, распил, сборка
Наверное каждый, кто сталкивался с ремонтом, испытывал необходимость в замене дверей как межкомнатных, так и входных. Только на первый взгляд эта процедура может показаться простой и не требующих особых умений. Все подробности в нашей статье.
В один прекрасный день вы в своей квартире задумали поменять двери, скажем, в туалете и ванной. Отлично. Вы идете на рынок или в специализированный магазин, выбираете то, что вам приглянулось. К дверному полотну прилагается ряд деталей, без которых просто немыслимо обойтись. Это дверные петли, врезной замок, ручка, дверная коробка. Именно о последней и пойдет речь в данной статье.
Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях
Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.
Способы запилов частей брусов коробки
Составные части дверной коробки могут крепиться друг другу несколькими вариантами. Их всего два. А именно:
Все стыки осуществляются под углом в 45 градусов
Все стыки осуществляются под углом в 90 градусов
Это мало принципиально и никакой разницы в качестве вы не почувствуете. Конечно зарезать брус под прямым углом гораздо проще. Однако могу сказать одно: более эстетично смотрится коробка, зарезанная под углом в 45 градусов.
размеры дверной коробки как собрать дверную коробку этапы 1-4 как собрать дверную коробку 5-7 сборка дверной коробки с притолокой
Крепление частей между собой при сборке дверной коробки
Алгоритм сборки дверной коробки довольно прост. Берем оба вертикальных бруса. Нужно помнить о необходимости оставить зазор между коробкой и дверью. Как правило, зазор составляет 3-4 мм. Исходя из этого делаем соответствующие метки карандашом. Не забываем о том, что метки делаем на внутренней части бруса. Никогда не торопитесь с отрезанием. Всегда несколько раз все перепроверьте. На своей практике сталкивался с такими ошибками, когда торопился с отрезанием бруса. Это приводит к тому, что вам придется ехать за дополнительным горизонтальным брусом. А это и время, и деньги.
Итак, с размерами дверной коробки определились, и все по меткам отпилили. Теперь приступаем с соединению частей. Для этого можно также использовать несколько вариантов:
При помощи деревянных шиповых соединений. Они в свою очередь так же бывают различных видов (сквозные и несквозные, одинарные, шканты (наподобие дюбеля), вставной плоский сквозной и несквозной, пр.)
При помощи саморезов.
Современная практика говорит о том, что первый вариант куда сложнее в исполнении. Соединение при помощи саморезов не хуже, а значит не стоит усложнять процесс на ровном месте. Хотя выбор остается всегда за самим сборщиком.
Соединяем вместе одну из горизонтальных и вертикальную части. Чтобы избежать раскола бруса при закручивании в него самореза, желательно проделать тонким сверлом отверстие. Обычно каждый стык крепиться на два самореза. Когда все четыре части соединены между собой, можно считать, что сбор дверной коробки практически окончен. После этого нужно еще раз все проверить. Для этого нужно уложит собранную коробку на ровную поверхность. Потом взять дверное полотно и положить сверху, т.е. проверить входит ли дверь в коробку. Если все правильно входит, при этом остались небольшие зазоры, которые мы предусмотрели, дело сделано.
Мы собрали так называемую закрытую дверную коробку, т.е. ограниченную с четырех сторон. Так делается не всегда. Бывают помещения, где нет необходимости делать порог. Тогда коробка собирается с двух вертикальных и одной верхней (притолоки) частей. Получается коробка в виде буквы (П). Принцип снятия размеров, распила, сборки остается прежним.
Подводя итог, можно отметить следующее: нет ничего сложного в процессе сборки дверной коробки. Это может сделать любой человек, даже мало знакомый со всеми премудростями строительного ремесла. Однако нужно не забывать о возможных ошибках. Если все делать не спеша и аккуратно, следовать нашим советам, — у вас непременно все получится в лучшем виде. Дерзайте и удачи вам.
Сборка дверной коробки — подробная инструкция и фото
Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.
Как правильно собрать дверную коробку
У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.
При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?
Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.
Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.
Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».
Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.
Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.
При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.
На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.
И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение
Установка дверной коробки своими руками
Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы.
Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей.
Как собрать дверную коробку межкомнатной двери
Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема.
Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками.
Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме.
Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким:
стена из кирпича 75 мм – объем дверной коробки 108 мм
стена из дерева 100 мм – объем дверной коробки 120 мм
Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм-производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры — от 80 до 205 миллиметров.
Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно.
Самостоятельная сборка дверей
Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:
измерительный уровень
ножовку и стамеску
саморезы необходимого размера
шуруповерт
Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.
Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.
Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери
Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему — стыковать все части под прямым углом.
Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена.
Последовательная сборка дверного проема:
брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья)
к каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку)
сделать запилы ножовкой
приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона — таким образом, чтобы образовались видимые зазоры
соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба
создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы
если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев)
для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров
Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами.
Как установить дверную коробку в стенной проем
Если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий:
перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию
подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников
перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки
монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами
для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень
после того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери
Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.
Как крепится дверная коробка межкомнатной двери?
Особенности скрытой установки в проем дверной коробки, другие виды креплений
Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.
Монтаж дверной рамы
Подготовительные работы, их особенности
Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:
выполнить демонтаж старой конструкции;
сделать точные замеры;
запилить и собрать брусья;
оснастить необходимой фурнитурой;
выставить в проеме правильно.
Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.
Демонтаж коробки
Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.
Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.
Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.
Проведение замеров
На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:
Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
Замеры делают одной рулеткой;
Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;
Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином
Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.
Запил брусов для коробки
Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.
Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.
Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.
Крепление фурнитуры
Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.
Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.
Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.
Установка коробки в проеме
Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.
Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.
Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.
Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.
Варианты креплений коробки в проеме
Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:
Скрытое крепление
Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.
В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.
Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.
Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.
Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.
Монтаж дверной конструкции на подвесы
После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.
Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.
При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.
Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.
Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.
Монтаж двери на пену
Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.
Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.
В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.
Особенности монтажа деревянной коробки
Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.
Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.
Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.
Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.
Как установить дверную коробку:
Крепление дверной коробки в проем | Деревянные коробки | Коробки из МДФ
Крепление дверной коробки в проем
Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.
Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.
Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.
Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.
Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.
Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).
Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.
Крепление дверной коробки. Видео пояснение
Деревянная дверная коробка
Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.
Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.
Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена , ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.
Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).
Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.
А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.
При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.
В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.
Коробка из МДФ
Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.
Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру , то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.
С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка, там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.
Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.
Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.
Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.
В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.
Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.
Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.
Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.
На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.
как установить дверную коробку 1
Как установить дверь и коробку своими руками или что нужно знать перед установкой дверей
Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед укладкой плинтусов, так принято. Но если вы просто решили заменить межкомнатную дверь на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.
Как устанавливается межкомнатная дверь
Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!
Конструкция дверной коробки
В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери; Если не нашли дверную коробку подходящей ширины, можно нарастить коробку доборами.
Не так давно появились готовые обхватные телескопические дверные коробки, монтаж такой двери значительно проще, если Вы устанавливаете двери своими руками первый раз — рекомендую. Установка порога в коробке межкомнатной двери совсем не обязательна, чаще всего межкомнатные двери устанавливают в П-образную коробку, состоящую из петельной стойки, притолочного бруса, притворной стойки. Полноценную дверную коробку дополняет нижний брус или порог.
При расчете размеров дверей и коробки, не забудьте:
Зазор для монтажной пены должен быть не менее 10 мм;
Зазор между дверным полотном и коробкой 3-5 мм с каждой стороны;
Для равного пола (кафель, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью 5-10 мм, для ковролина или ковра — 15 мм;
При недостаточном размере дверного проема, его придется расширять с помощью перфоратора;
Если дверная коробка меньше проема, можно заполнить пустоты полосами гипсокартона или фанеры;
Сборка дверной коробки
Перед установкой, коробка запиливается в размер проема и собирается. Запилить стыки можно в угол 45 градусов (если есть торцовочная пила).
Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но и тут неплохо использовать стусло и старое правило «Семь раз отмерь, один отрежь!»
Сборку коробки удобно производить на плоской, ровной поверхности. Притолочную балку прикручиваем к стойкам саморезами, по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА и затем стянуть шурупами.
Собрать дверную коробку не сложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, в котором все показано подробно.
Видео сборка дверной коробки
Видео установка дверной коробки в проем
Видео как правильно запенить дверную коробку в проеме
Сказать по чести, установка межкомнатной двери затея для профессионала, такую работу лучше доверить опытному мастеру, в распоряжении которого необходимые инструменты и опыт, но уж если руки зачесались — мы всегда готовы помочь советом, звоните!
5 правил, перед походом в магазин
Есть несколько правил, которых старюсь придерживаться, перед походом в магазин за инструментом или запчастями:
1) — Составьте список покупок, что бы ничего не забыть и не купить лишнего.
2) — Сфотографируйте ремонтируемый узел или запчасть в сборе, шильдик с маркировкой если есть. Так проще объясняться с продавцом, показал фото и он сразу Вас поймет.
3) — Снимите точные размеры, не доверяйте «измерениям на глаз».
4) — Не покупать «впрок», такие покупки как правило пылятся в кладовке или гараже, а случае повторной поломки их не отыскать и приходится покупать снова.
5) — Не покупайте Б/У инструменты или запчасти, никто не знает насколько их хватит и кто знает, возможно «неслыхано дешевая» электродрель была украдена. Как известно, бесплатно — только в мышеловке.
Если есть сомнения или нужна консультация, звоните нам 8922-722-91-00 или задайте вопрос в нашей группе ВКонтакте. Мы всегда поможем, за консультацию денег НЕ БЕРЕМ.
Надеюсь что материал статьи Вам понравился, если хотите поправить автора или поделиться своими мыслями оставьте комментарий ниже. Рекомендую вступить в одну из наших групп в соц сетях:
и тогда Вы будете в курсе новых статей и буду рад Вашим идеям.
Как вырезать дверь: пошаговые инструкции
Двери — это входные точки в любой дом или комнату, но иногда их нужно отрегулировать, чтобы правильно открываться. При установке нового ковра вам может потребоваться разрезать дверь, чтобы получить легкий доступ. Другая причина заключается в том, что вам, возможно, придется подрезать высоту и ширину, чтобы получить точный размер для правильной установки при покупке новой двери.
Распилить дверь достаточно просто, и это можно сделать, не обращаясь к профессионалу. В этой статье я покажу вам, как правильно вырезать дверь.С правильными инструментами вы можете сделать это сразу.
Пошаговое руководство по обрезке двери по ширине
Используя подходящие инструменты и соблюдая все меры предосторожности, вы можете сократить ширину двери. Вот шаги, как сократить дверь шириной .
Шаг 1: Измерьте дверную коробку
Измерьте длину и ширину двери с помощью рулетки и вычтите ¼ дюйма из числа. В результате получается размер, необходимый для правильной установки новой двери.
С помощью карандаша или маркера нарисуйте линию для измерения ширины и места, где вам нужно отпилить. Затем проведите малярную ленту, начиная с отмеченных линий.
Шаг 2: Проведите линию счета
Проведите универсальным ножом по отмеченной линии немного глубже. Убедитесь, что счет идет вместе с местами, которые вы собираетесь отпилить. Добавление линии разреза важно при разрезании двери, так как это предотвращает выпрыгивание осколков во время резки.
Шаг 3: разрезать дверь по размеченной линии
Переместите дверь на деревянную стойку для резки и разрежьте по линии разреза.Используйте лучший диск для циркулярной пилы для распиловки дверей , чтобы выполнить эту задачу. Вы должны проделать то же самое с другой стороной двери, а затем вынуть малярную ленту.

Шаг 1: Получите измерение
Протяните измерительную ленту вдоль той части двери, которую вы хотите измерить, чтобы узнать ее размеры. В зависимости от того, как дверь поворачивается, распахивайте ее вплотную к материалу пола. Измерьте расстояние от пола до части двери.Отметьте размер карандашом на ширине двери и затем добавьте 1/4 дюйма, если зазора недостаточно.
Шаг 2. Отметьте линию пореза универсальным ножом
С помощью универсального ножа нарисуйте довольно глубокую линию вдоль отметки карандашом от одной точки до другой по прямой линии. Создаваемая вами линия счета поможет предотвратить раскол при разрезании двери. Порез должен входить в дверь как минимум на 1/116 дюйма.
Шаг 3. Осторожно снимите дверцу с петель
Отвинтите дверцу с петель с помощью отвертки и поместите ее на надежные козлы, чтобы не поцарапать ее.Перед тем, как осторожно уронить поверхность, расстелите на поверхности толстое полотенце или ткань. Используйте малярную ленту, чтобы закрыть дверь от линии, а затем на 6 дюймов к центру врача. Эта малярная лента поможет предотвратить царапины плиты основания пилы на дверной отделке.
Шаг 4: Сделать линию для Пила Опорная плита
Используйте измеряя ленту для измерения от отмеченной линии к краю пилы опорной плиты. Отметьте размеры в нескольких точках по ширине на малярной ленте.Выровняйте отметки с помощью линейки.
Шаг 5: Установите линейку по линии
Поместите линейку по линиям, нанесенным на малярную ленту, и зажмите ее. Эта линейка будет служить направляющей для резки циркулярной пилы.
Край плиты основания пилы должен лежать вдоль линейки, чтобы дверь оставалась достаточно жесткой для прямого пропила. Используйте защитные очки, чтобы опилки не попали вам в глаза.
Шаг 6: Вырежьте дверь
Выньте циркулярную пилу с восемнадцатью зубьями на дюйм и поместите ее в начальную точку линии реза.Включите пилу и вдавите ее в древесину, и с помощью линейки пила прорежет вдоль линии. Снимите крышку малярной ленты и снова установите дверцу на петли.
Как вырезать стальную дверь
Шаг 1. Отсоедините стальную дверь от петель
Перед тем, как вырезать нижнюю часть стальной двери, необходимо снять петли. Используйте отвертку, чтобы открутить этот метиз. После этого выньте дверь из положения и поместите ее на безопасную поверхность.Вам могут понадобиться дополнительные руки, чтобы поднять дверь в положение для резки, поскольку стальные двери тяжело поднимать.
Шаг 2: Получите размер пропила
Сначала определите область, которую нужно отрезать, а затем проведите измерительной лентой вдоль стальной двери, чтобы получить точные измерения. Как только вы найдете точки, отметьте их маркером и с помощью линейки сделайте линию как можно более прямой.
Шаг 3. Подготовьте пилу
Хотя у вас может быть хорошая циркулярная пила, она может не прорезать металлическую дверь.Следовательно, получите лучший диск для циркулярной пилы для резки дверей из металлических материалов. Используйте пилу, чтобы разрезать другой непригодный металлический материал, доступный, чтобы убедиться, что он может выполнять задачу должным образом.
Если пильный диск у вас предназначен только для резки дерева, вы можете заменить его на диск, предназначенный для стальных дверей.
Шаг 4: Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать дверь
Наденьте все защитное снаряжение, прежде чем поднимать оборудование и разрезать дверь. Это поможет предотвратить любые травмы или проблемы при резке.Установите дверцу на место и убедитесь, что лезвие надежно закреплено в пиле.
Поместите пилу в начало линии реза, которую вы отметили на двери, и затем включите кнопку Подождите, пока машина не наберет скорость. Как только вы заметите высокую и стабильную скорость, поместите движущееся лезвие в начало лески и прорежьте.
При резке двери не нужно сильно нажимать. Вместо этого позвольте пиле прорезать ее быстрым лезвием.
Заключительные слова
Нет ничего плохого в том, чтобы вырезать дверь, чтобы освободить место для легкого открывания, если вы планируете укладывать ковер.Если вы можете вырезать дверь самостоятельно, вы не будете беспокоиться о том, где я могу вырезать дверь по размеру, о чем часто спрашивают многие.
Имея необходимые инструменты и следуя приведенному выше руководству, вы будете знать, как легко разрезать дверь без помощи профессионала.
Если у вас возникли проблемы с распилом деревянных или стальных дверей, или у вас есть какие-либо вопросы, используйте раздел комментариев. Мы хотим слышать о вашем опыте и учиться на нем.
Обрезка двери | Руководства по дому
Новый пол и жилой дом — два из многих факторов, которые приводят к необходимости обрезать дверь, чтобы она могла свободно открываться и закрываться.Правильная обрезка двери гарантирует, что дверь останется структурно прочной и будет работать так, как задумано. Слишком глубокий разрез дверной плиты снижает прочность и портит дверь. Это увеличивается при обрезке пустотелой двери, в которой используется рама по периметру, чтобы выдержать вес двери.
Установите две козлы на расстоянии примерно шести футов друг от друга. Установите дверь поверх лошадей. Убедитесь, что дверная плита находится по центру, чтобы снизить вероятность ее опрокидывания и падения.
Измерьте ширину дверной коробки и высоту от верха дверной коробки до верха пола с помощью рулетки.Вычтите 1/4 дюйма из каждого измерения. Обозначьте карандашом на двери необходимую ширину. Следите за меткой в нижней части двери. Сделайте вторую отметку ширины в верхней части двери. Сделайте одну отметку высоты проема со стороны петель двери, а вторую — со стороны защелки двери.
Совместите одну сторону доски размером 1 на 4 дюйма с двумя отметками высоты. Проведите лезвием универсального ножа по выровненному краю доски, чтобы разрезать шпон, покрывающий дверь. Повторите процедуру резки с отметками ширины на дверце.
Поместите циркулярную пилу на дверную плиту так, чтобы лезвие было направлено вверх. Закройте нижнюю часть направляющей пилы липкой лентой. Переверните циркулярную пилу и совместите левую сторону пильного диска с нанесенной линией высоты. Проведите карандашом по левой стороне направляющей, чтобы отметить ее положение на лицевой стороне двери, рядом с петлевой стороной лицевой стороны двери.
Совместите доску с отметками на дверце. Убедитесь, что доска не заходит в пространство между линией реза и линией высоты.Закрепите доску, поместив один C-образный зажим над доской и под дверью со стороны петель двери, а другой — со стороны защелки двери.
Очки защитные Дон. Положите направляющую пилы на доску. Продвиньте пилу вдоль доски, чтобы обрезать дверь по длине. Смягчите край разреза, потерев его наждачной бумагой зернистостью 80.
Переместите доску до отметок ширины. Отметьте край направляющей пилы. Закрепите доску и при необходимости сделайте разрез по ширине двери.
Ресурсы
Советы
См. Рекомендованные изготовителем двери инструкции по резке дверей, облицованных алюминием или стекловолокном.
Как обрезать нижнюю часть двери
Знаете ли вы разницу между «повесить дверь» и «установить дверь»? Хотя эти термины часто используются как синонимы, сегодня существует различие. До появления подвесных дверей плотники устанавливали дверную раму, а затем «вешали» дверь внутри рамы.В комплект входит набор навыков для подвешивания двери, в том числе обрезки и снятия фаски двери , врезных петель и установка проходных наборов, наборов замков и ригелей , среди прочего. Сегодня чаще всего «устанавливают» подвесные двери только . Тем не менее, есть много причин, по которым вам может потребоваться обрезать дверь, и причины, которые часто возникают во время проектов реконструкции.
Необходимость обрезки двери сопровождается проектами реконструкции, когда пол поднимается из-за добавленного коврового покрытия, новой плитки или дополнительных слоев чернового пола (или в моем случае, когда моя склонность к коврикам берет верх).Как человек, который реконструировал чужие дома, а также свой собственный, я занимался этим проектом снова и снова. Чтобы без проблем отделать дверь, я использую те же навыки, которые использую для других столярных проектов, таких как встроенные элементы, обшивка панелей и столешницы.
Хотя для резки готовой работы вы можете использовать направляющие с прямой кромкой, гусеничные пилы и игольные пластины с нулевым зазором, я использую 4-футовый. уровень, прижатый к двери, и лезвие с тонким пропилом в моей циркулярной пиле для такой задачи. Я также использую универсальный нож, чтобы надрезать дверь и немного малярной ленты, чтобы защитить поверхность двери.Наконец, мне нужен калибр, который я обычно делаю из куска тонкой фанеры. Вот пошаговая инструкция по подрезке нижней части двери:
Шаг 1: Отметьте дверь для разреза. Внизу дверцы я наклеил кусок ленты как на петлевой, так и на боковой стороне двери (на стороне без петель). Я кладу коврик на закрытую дверь и отмечаю оба куска ленты на 1/4 дюйма над ковром с помощью циркуля. Если вы готовились к укладке плитки или напольного покрытия другого типа, вы можете положить кусок материала перед дверью, чтобы сделать отметки.Если это плитка, не забудьте учесть толщину тонкого слоя.
Шаг 2: Проведите линию пореза. Сняв дверь с петель и поставив на козлы, я соединяю две отметки лентой, затем с помощью уровня прочерчиваю прямую линию между ними.
Шаг 3: Сделайте надрез, чтобы предотвратить разрыв. Прикрепленный к двери уровень хорошо работает как направляющая, в то время как я делаю несколько неглубоких проходов универсальным ножом, чтобы надрезать линию пореза.В качестве дополнительной меры предосторожности я заклеиваю и забиваю конец двери, где будет выходить лезвие пилы.
Шаг 4: Сделайте калибровочный блок. Этот лом древесины вырезать на точном расстоянии от края лезвия до края плиты на пиле.
Шаг 5: С помощью измерительного блока отрегулируйте уровень от линии пореза. Блок должен просто закрывать линию с очками. Уровень крепится к двери двумя фиксаторами.
Шаг 6: Заклейте дверь изолентой, а не пилу. Чтобы не повредить дверь, я приклеил два слоя ленты рядом с уровнем. Я записываю работу на пленку, потому что это быстрее, чем приклеивать нижнюю часть пилы, и потому, что ее легче убрать.
Шаг 7: Сделайте разрез. Я установить глубину резания так, что лезвие только прорезает дверь и сосредоточиться на опорной плите при резке. Опорная плита край остается в контакте с уровнем, а нижний проходит ровно на двери. Чтобы кожух лезвия не заезжал за дверь, я держу его втянутым во время резки.
Шаг 8: Ослабьте кромку. Чтобы нижняя часть двери не раскололась со временем, я ослабляю край, используя небольшой рубанок. Также подойдет наждачная бумага зернистостью 80, обернутая вокруг шлифовального блока.
Шаг 9: Выплата. Повесьте дверь обратно на петли. Обрезанная дверь должна легко очищаться от коврика и работать плавно.
Правильный нож для чистого среза
Для общих отделочных работ я использую в моей циркулярной пиле острое лезвие с тонким пропилом.Он снимает меньше материала, поэтому пилу легче снимать. Я добился хороших результатов с 24-зубчатым обрамляющим полотном Фрейда Diablo (D0724X), которое стоит около 10 долларов (www.freudtools.com). Хотя вы можете купить более дорогие полотна для чистовой резки с большим количеством зубьев с твердосплавными напайками, это обрамляющее полотно обеспечивает плавный рез и не перегружает пилу.
Фото: любезно предоставлено Фрейдом
Автор фото: Чарльз Бикфорд, если не указано иное
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Руководство по обрезке пустотелых дверей
Знаете ли вы, какие двери у вас дома? Скорее всего, это пустотелые двери, так как сегодня это самые популярные межкомнатные двери. Даже в этом случае фраза «пустотелая дверь» может для вас ничего не значить.
Читайте дальше, чтобы получить дополнительную информацию о том, как устроены пустотные двери, плюсы и минусы пустотелых дверей, а также несколько советов по изменению размера пустотелых дверей.
Что такое полая дверь?
Деревянные двери бывают трех типов: из массива дерева, с массивным сердечником и с пустотелым сердечником .
Как и следовало ожидать, двери из массива дерева изготавливаются из толстых деревянных плит. Они прочные, надежные и хорошие изоляторы. Кроме того, они довольно дороги, что делает их естественным выбором для наружных дверей.
Двери со сплошным сердечником имеют тонкий шпон из высококачественного натурального дерева, закрепленный на сердечнике из искусственной древесины, например, HDF.
Пустотелый стержень Двери , вопреки своему названию, не имеют пустого пространства в центре. Вместо этого у них толстый прочный каркас и сердечник из пластика или картона. Это ядро обычно строится в виде шестиугольной «соты»; одна из самых прочных структур в природе. Это делает двери более прочными, прочными и звуконепроницаемыми.
Двери с пустотелым сердечником легкие, простые в установке и недорогие, что делает их популярным выбором для внутренних дверей.К тому же они очень универсальны. Эта сотовая сердцевина может быть заключена в различные слои шпона, которые можно сочетать с любым декором. Их даже можно сделать похожими на гораздо более дорогие двери из массива дерева.
Зачем нужно обрезать пустотелую дверь?
Есть ряд причин, по которым вы можете захотеть обрезать дверь. У вас может быть неудобная дверная коробка нестандартного размера, что делает покупку новой двери невероятно сложной. Вы можете оценить размер или даже неправильно прочитать рулетку.Ошибки случаются, и они могут означать, что когда появляется ваша новая дверь, она оказывается на дюйм выше своей рамы.
Возможно, вам даже потребуется изменить размер старых дверей . После установки нового мягкого ковра с глубоким ворсистым ворсом вы, вероятно, заметите, что ваши двери начинают цепляться. Чем толще ковер, тем больше ему потребуется зазора, но новая дверь может показаться обескураживающей статьей расходов после замены напольного покрытия.
Может ли быть быстрее, дешевле и проще просто подрезать существующие двери вместо этого?
Можно ли обрезать пустотелые двери?
Короткий ответ — да, пустотелые двери можно обрезать.
Двери с пустотелым сердечником имеют прочную блочную внешнюю раму, оставляющую пару дюймов массивной древесины сверху, снизу и по бокам двери. Когда дело доходит до внесения изменений, эта рамка делает их намного более снисходительными, чем вы думаете. Это учитывается как по сторонам, так и по нижней и верхней части двери.
Однако в этом ответе есть «но».
Хотя обрезать пустотелые двери можно, это не всегда рекомендуется. Удалите дюйм или два, чтобы получить более толстый ковер или неправильно прочитанную рулетку, но отрежьте слишком много, и вы можете заметить, что нижняя часть двери перестала быть твердой.
Когда это происходит, структурная целостность двери может быть нарушена. Это можно исправить, снова вставив блок снизу двери внутрь фанеры с помощью клея. Хотя это может показаться простым, это может быть неудобно. Существует большая вероятность того, что это может пойти не так, что оставит вас с дверью, которая еще более непригодна, чем была раньше. В общем, рекомендуется избегать таких крайностей.
Тем не менее, если все, что вы хотите потерять, — это тонкий слой от двери, то прочтите краткое руководство о том, как обрезать пустотелые двери.
Как обрезать пустотелую дверь
Что нужно для обрезки пустотелой двери:
Листы или бумага для защиты поверхности двери
Рулетка
Малярная лента
Направляющая древесина
Утилита нож
Лобзик или циркулярная пила
Инструкции:
Отмерьте
Отмерьте, сколько вы хотите сбрить дверь. Убедитесь, что вы измеряете дверную коробку в трех местах: с обеих сторон, а также в середине.Это даст вам максимально точную информацию и сведет к минимуму риск ошибок.
Помните, что вы можете потерять только около полутора дюймов от средней двери с полым сердечником. Если вам нужно снять больше, подумайте о замене двери.
Отметьте дверь
Начните с рисования карандашом линии, чтобы показать, где вы режете, затем возьмите нож и направляющую и надрежьте поверхность двери. Это поможет предотвратить раскалывание двери, когда вы начнете ее распиливать.
Маска дверцы
Обмотка нижней части дверцы малярной лентой также поможет предотвратить сколы или раскалывание. Еще один совет — обмотайте ножку циркулярной пилы лентой, так как это также может защитить поверхность двери от повреждений.
Разрезать дверь
Большой момент. Используйте направляющую и держите пилу в устойчивом положении, чтобы обеспечить чистую прямую кромку и минимизировать риск повреждения двери.
Отшлифуйте дверцу
Используйте мелкозернистую бумагу, чтобы сгладить неровности на обрезной кромке.Ручная шлифовальная машинка, очевидно, сделает эту работу быстрее и проще, но постарайтесь действовать осторожно и сдержанно, иначе вы можете потерять больше высоты на двери.
Отделка
Очевидно, что ваши действия будут зависеть от внешнего вида двери. Возможно, вам придется перекрасить нижнюю часть двери или просто покрасить и покрыть лаком. Какой бы способ отделки дверей вы ни выбрали, убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем снова повесить их. Это принесет пользу вашей двери и ковру.
Обрезка пустотелых дверей возможна, но не всегда проста. Это может потребоваться опытному мастеру по дому, особенно если вы пытаетесь сильно потерять ширину или высоту, и это может напугать, если у вас нет подходящих инструментов. Надеюсь, этот пост поможет вам решить, готовы ли вы заняться этой задачей.
Размещено: 03 декабря 2018 г.
Как вырезать стальную входную дверь и изменить ее размер: 5 ступеней
Эти двери режутся очень легко. Вы можете подумать, что вам нужно специальное оборудование для резки стали, но это не так… по крайней мере, в этом случае. Стальная обшивка на этих дверях довольно тонкая. В этой двери используется сталь толщиной 0,022 дюйма, что составляет менее половины толщины десятицентовика США.
Я использовал 5-1 / 2-дюймовую циркулярную пилу (обрезную пилу) с батарейным питанием со стандартным полотном. Я установил глубину лезвия чуть ниже толщины стали. Я не был уверен, насколько высока нижняя направляющая, и не хотел рисковать и прорезать ее. Если вы режете более чем на 1-1 / 2 дюйма, вы можете установить глубину лезвия больше, чем я.
Чтобы дать моей пиле направляющую, по которой можно было бежать, и чтобы рез оставался идеально прямым, я измерял от края лезвие к краю основания моей пилы и прижал линейку к двери (см. рис. 1).Прорежьте первую сторону двери, затем переверните и повторите.
ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании этого метода образуются небольшие стальные стружки, которые разлетаются повсюду. Используйте надлежащее защитное снаряжение — очки, перчатки и т. Д. Я на самом деле тоже обмотал лицо банданой.
Что следует учитывать, особенно если ваша дверь предварительно отделана, — это способ защиты двери от царапин при толкании пилы через дверь. Используйте малярную ленту или попросите помощника пропылесосить стружку во время резки, чтобы стружка не застряла между основанием пилы и дверью.У меня остались довольно длинные царапины с обеих сторон двери, но эту дверь все равно нужно красить.
С обеих сторон дверного прорези необходимо очистить нижнюю направляющую для повторного использования. Я обнаружил, что долото диаметром 1 дюйм идеально подходит для соскабливания поролона с нижней направляющей. В эту дверь после сборки вводится пенополиуритан через отверстие в нижней направляющей. Есть тонкая пластиковая полоса, которая действует как односторонний клапан, чтобы пена не выходила обратно
Затем нужно удалить часть пены, чтобы освободить место для нижней направляющей.Удаляйте пену только на нужную глубину, чтобы нижняя планка находилась на линии сгиба. Самый простой способ добиться этого — использовать портативный маршрутизатор, поэтому вы можете установить глубину, и она будет одинаковой во всем. Я решил использовать прямую фрезу в сверле и делать это вручную, постоянно проверяя глубину пропила (рис. 6). Если в будущем сделаю еще одну дверь, я воспользуюсь роутером.
Проверьте, установите нижнюю направляющую (рис. 8) и отметьте, где деревянные боковые направляющие необходимо вырезать (рис. 9).Вам также нужно будет отрезать маленькие выступы из стали с каждого угла, чтобы сталь можно было загнуть под нижнюю направляющую. Я использовал прямую пилу, чтобы сделать эти пропилы (фото 10 и 11).
Чтобы обрезать деревянные боковые направляющие, я использовал фрезер, но поскольку поверхность, которая могла бы поддерживать фрезерный станок в этом месте, представляет собой всего два стальных края, мне нужно было обеспечить лучшую опорную поверхность. Я прижал немного обрезков древесины к каждой стороне двери, чтобы дать маршрутизатору большую поверхность для езды (рис. 12). Я установил глубину фрезерования таким образом, чтобы деревянные боковые направляющие были заподлицо с нижним краем нижней направляющей после установки.В моем случае это было 3/8 дюйма. Отрежьте деревянные направляющие и заклейте их краской (рис. 14 и 15).
Чтобы переустановить нижнюю направляющую, вам необходимо использовать клей, не содержащий растворителей, чтобы предотвратить ее повреждение. съедая пену внутри двери. Просто посмотрите на этикетку и посмотрите, безопасна ли она для пены. Обильно нанесите клей на все четыре стороны дверной полости (рис. 17). Вставьте нижнюю направляющую до упора в пену. Используйте резиновый молоток (или молоток, завернутый в тряпку), чтобы медленно согнуть сталь под дверью (фото 18).После того, как сталь согнута под нижней направляющей, переверните дверь и повторите.
Наконец, установите на место нижний уплотнитель уплотнителя. У вас должна получиться почти заводская отделка.
Как правильно выровнять дверь (резюме проекта)
Фото: istockphoto.com
Легко принимать двери как должное. То есть до тех пор, пока они не начнут прилипать или заедать — или пока вы не установите новый пол и не возникнет проблема с зазором. Идеальный зазор между дверью и ее рамой составляет около 1/8 дюйма со всех сторон, поэтому, как только вы определили, что дверь не слишком плотно прилегает из-за ослабленных петель (которые можно затянуть для легкого исправления), вы можете необходимо сбрить или строгать лишнюю древесину с поднятой стороны, чтобы она снова работала плавно.Ваш любимый инструмент? Старый простой строгальный станок. Его острое угловое лезвие сбривает тонкие полоски дерева, когда вы проталкиваете его по поверхности, и хотя для строгания можно использовать электрические рубанки или ленточные шлифовальные машины, более простое устройство дает вам максимальный контроль.
Инструменты и материалы
Фото: istockphoto.com
Шаг 1
Откройте и закройте дверь несколько раз (если она не заблокирована внизу), чтобы увидеть, где она трется о косяк. Протяните тонкий кусок картона или бумаги между косяком и дверью, чтобы определить начальную и конечную точки возвышения; отметьте эти точки карандашом на стороне, а не на краю двери.Если это поможет вам лучше рассмотреть зону строгания, с помощью линейки и карандаша проведите линию между точками. Это может быть короткая длина, или может понадобиться побрить весь край. В последнем случае используйте плотницкий циркуль: установите кончик карандаша и точку циркуля на расстоянии примерно 1/8 дюйма и проведите острием вниз по косяку, чтобы провести прямую линию по вертикальному краю двери. Сделайте это с обеих сторон двери, чтобы разрез в полный рост был симметричным. Если вы делаете обрезку снизу, чтобы уложить пол, отмерьте 1/8 дюйма от поверхности пола.
Шаг 2
Если дверца лишь немного выходит за пределы квадрата и нужно удалить лишь небольшую приподнятую секцию, вы сможете избежать ее снятия с рамы. Зафиксируйте его дверным упором и выровняйте на месте (см. Шаг 3). Но для максимального контроля и для строгания более длинных участков снимите дверцу с петель с помощью отвертки или дрели.
Поверните дверцу так, чтобы край, требующий регулировки, был обращен к вам. Удерживая его между ног, выровняйте высокие точки сверху.Для обшивки по всей длине снимите петли с задней стороны и возьмите древесину с задней или откидной кромки двери — это позволит вам избежать отсоединения защелок. Если вам нужно удалить до дюйма вверху или внизу двери, положите ее на две козлы — для этой работы не используйте ручной строгальный станок и начните с циркулярной пилы, а затем закончите шлифовальной машиной.
Шаг 3
На вертикальных краях бритье следует по волокну древесины; на горизонтальных линиях работайте по направлению к центру от каждого внешнего края.Слегка надавливайте на строгальный станок, чтобы не выдолбить дерево и не сбрить его больше, чем необходимо. В отличие от плохой стрижки, обрезанная древесина не вырастет снова!
Совет: если вы обнаружите, что вам необходимо удалить более 1/8 дюйма, подумайте об использовании электрического рубанка или ленточной шлифовальной машины, но помните, что вы теряете контроль над увеличением скорости. Осторожно обращайтесь с электроинструментом, чтобы не образовать видимых вмятин или бороздок.
Step 4
После строгания нужной длины переставьте дверь и поверните ее.Если он все еще липнет, удалите его и побрей еще немного. Как только он полностью откроется и закроется, удалите его, чтобы отшлифовать, загрунтовать и покрасить строганные поверхности. Переустановите все оборудование, которое вы могли снять, прежде чем навсегда переставить дверь.
Как вырезать пустотелую дверь и каждый раз получать идеальный рез
Если вы когда-либо заменяли пустотелую дверь или даже просто покупали ее, вы знаете, что они редко бывают нужного размера. Иногда косяк даже не прямой, и ваша дверь волочится либо по полу, либо по его верху.
В любом случае вам нужно вырезать дверь по размеру. Но нельзя просто измерить и отрезать, как массивную дверь. Пила отколет поверхность. Калибровка может быть неровной. И давайте даже не будем говорить обо всех царапинах и царапинах, которые вы можете оставить на двери, пытаясь ее разрезать.
Хорошая новость в том, что с правильной подготовкой и несколькими трюками плотников вы можете быстро и легко сделать идеальный пропил.
Подготовьте и измерьте свою пустотелую дверь
Перед тем, как что-нибудь пометить или вырезать, убедитесь, что пила не поцарапает дверцу и не испачкает ее.Самый быстрый способ защитить дверь — обернуть башмак пилы липкой лентой. (Вам нужно сделать это в первую очередь, как вы скоро увидите.)
Измерьте и разметьте дверь. Затем используйте прямой край и универсальный нож, чтобы наметить линию на всем протяжении двери. Это дает краске и волокнам «предел прочности», поэтому вы получаете чистый, ровный срез.
Поместите пильный диск чуть ниже линии надреза и отметьте рядом с краем основания пилы, чтобы найти линейку и направить пропил.Затем измерьте расстояние до этой отметки и отметьте такое же расстояние с другой стороны двери. Как только вы это сделаете, зажмите линейку на дверце, чтобы пила оставалась ровной во время резки.
Но пока не приступайте к резке! Закройте сделанную вами ранее отметку изолентой по всему периметру дверцы, чтобы предотвратить сколы. Нижняя сторона дверцы имеет меньшую вероятность сколов из-за направления лезвия, но лучше подстраховаться.
Делаем разрез
Теперь вы можете приступить к резке.Медленно проведите пилой по линейке, чтобы получить хороший пропил без сколов и следов.
Как вы увидите, дверь набита пеной. Теперь вам нужно удалить часть этого, чтобы освободить место для блокировки, которую вы добавите. Проще всего использовать широкое зубило. Если он плотный, вы можете снять его, осторожно поддев внутренний край дверцы.
Блокировка двери
Во-первых, вам нужно знать, насколько широк проем в нижней части двери. Убедитесь, что вы измеряете на внешних концах двери (а не в середине), на случай, если дверь немного покоробится.
Отрежьте кусок дерева на настольной пиле в соответствии с вашими размерами и насухо установите его на место для проверки. Как только вы узнаете, что он будет работать, отметьте его длину и отрежьте.
Пора установить его в нижнюю часть двери. Нанесите полоску клея на внутренний край каждой стороны двери и с помощью молотка осторожно постучите по блокировке на место.
Постучите одним концом, пока он не будет на одном уровне с краями, а затем используйте гвоздодер, чтобы удерживать его на месте. Затем продолжайте движение по двери, постукивая и забивая гвоздями.Только не засовывайте блокировку слишком далеко. (Почему гвозди накручиваются? Они маленькие и оставляют небольшие дырочки, поэтому их можно легко заполнить и покрасить, когда вы закончите дверь.)
Молодец. Вы готовы повесить дверь. Ладно, может, не совсем. Вероятно, вам нужно заполнить отверстия и покрасить, окрасить или иным образом закончить. Но самое сложное вы сделали, так что не стесняйтесь поздравлять себя с хорошо выполненной работой.

Иллюстрация	Состав	Порядок приготовления и обработки
	250 г 10% аммиака; 1 л воды; 1 кг мела	Смешать компоненты. Должна получиться кашицеобразная масса без комочков. Равномерно обработать поверхность и оставить её в таком состоянии на 2 часа
	1 200 г негашёной извести; 400 г кальцинированной соды; вода	Смешать сухие компоненты с водой. Должна получиться сметанообразная масса. Нанести на поверхность на 12 часов
	Жидкое стекло	Состав распределить по поверхности тонким слоем. По мере высыхания образуется плёнка, которую потом легко можно снять вместе с покрытием

Материал стен	Водоэмульсионная	Акриловая	Масляная
Бетон	ХМТ	ХМТ	МТ
Штукатурка	ХМТ	ХМТ	МТ
Кирпич	ХМ	ХМ	М
Дерево	ХМ	ХМ	М

Что такое электрическая однолинейная схема: Однолинейная схема электроснабжения дома и квартиры

Периодичность обновления однолинейных схем в электроустановках. — Охрана труда и промышленная безопасность — Энергетика — Каталог статей

однолинейная схема — это… Что такое однолинейная схема?

Смотреть что такое «однолинейная схема» в других словарях:

Cоставление и разработка однолинейной схемы электроснабжения в Москве по цене от 2000 руб

Цена составления однолинейных схем в Москве

Зачем нужна разработка однолинейных схем?

Однолинейная схема электроснабжения и её данные

Виды однолинейных электрических схем

Как мы составляем однолинейные схемы?

Главные схемы электрических соединений подстанций | Справка

Восстановление и актуализация документации и однолинейных схем.

ПРИВЕДЕМ ВЫДЕРЖКИ ИЗ НТД, В КОТОРЫХ ОБОСНОВАНЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО НАЛИЧИЮ ОДНОЛИНЕЙНЫХ СХЕМ В СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОЩИТАХ

Сибстройсервис. Выполнение и согласование однолинейных электрических схем.

Выполнение однолинейных электрических схем

Однолинейная схема, самое важное — АВБ Электрика. Профессионально

Что такое однолинейная электрическая схема? | Блог

Что такое однолинейная диаграмма?

См. Кодексы и правила

Зачем нужно регулярно обновлять и пересматривать?

Где взять однолинейную диаграмму?

Когда диаграмма устарела

Найдите квалифицированного инженера

Важность однолинейной схемы (SLD)

Не умаляйте важность однолинейной схемы

Создание и поддержка SLD

Отличие однолинейной схемы от принципиальной

1 линейная диаграмма (столб)

Основная однолинейная схема — Wick Fisher White

Завод Инжиниринг | Почему необходимы однолинейные электрические схемы

Координационные устройства защиты

Электрооборудование

Вспышка дуги и точность документации

Что должна включать однолинейная схема

Как выложить фартук на кухне из мозаики: виды и укладка (70 фото)

Укладка мозаики на стену кухни своими руками — мозаика на фартук кухни

Укладка мозаики на стену кухни — подготовительные работы

Подготовка стен для укладки мозаики на фартук

Инструмент для работ

Приклеивание мозаики на фартук кухни

Затирка мозаики

Другие статьи раздела:Плиточные работы на кухне

Кухонный фартук из мозаики: 100+ реальных фото интерьеров

Кухонный фартук. Что это?

Преимущества и недостатки мозаики

Виды мозаики и способы ее фиксации

Выбираем мозаику для кухонного фартука

Моноколор

Микс

Панно

Виды материала для мозаики

Стеклянная мозаика

Керамическая мозаика

Каменная мозаика

Мозаика из керамогранита

Перламутровая мозаика

Металлическая мозаика

Зеркальная мозаика

Подготовка к выполнению работ по выкладке мозаики на кухне

Выбираем клей

Выбираем затирку

Укладка мозаики на кухне (видео 5 частей)

Кухонный фартук из мозаики реальные фото

Фартук для кухни из мозаики: дизайн, виды материалов, фото

Размер и форма мозаики для фартука на кухню

Цвета и оттенки элементов фартука из мозаики

Дизайн фартука из мозаики

Фартук из стеклянной мозаики

Плюсы

Минусы

Монтаж

Фартук из керамической мозаики

Мозаика из камня на фартук

Мозаика из керамогранита на фартук

Мозаика из металла на фартук

Фартук из мозаики на кухню: 100+ примеров выкладки

Виды мозаики

Особенности укладки

Выбираем узор

Как ухаживать?