Если герметизация – это не первостепенное требование, предъявляемое к устанавливаемому дверному блоку, коробку собирают из трёх брусьев. В этом случае дверной каркас внешне напоминает букву П (верхняя поперечина и вертикальные стойки). При этом у притолоки и у вертикальных стоек должен быть обеспечен технологический зазор в 3 мм, а между полотном и полом – 15-20 мм.

Последовательнос

Перед началом работ измеряют габариты проёма (ширина, высота и глубина), подготавливают весь необходимый для сборки коробки инструмент и расходный материал.

Изготовление дверной рамы выполняется следующим образом:

1. На ровную поверхность (на двух сдвинутых столах либо на полу) укладывают полотно и размещают вокруг него брусья, из которых будет изготавливаться коробка. Следует обратить внимание на то, что между створкой и рамой должен быть зазор: чтобы его сформировать, используют упаковочный картон.
2. Заготовку верхней перекладины прикладывают к верхним торцам вертикальных стоек, после чего выполняют запилы. Чтобы запилы получились ровными, можно использовать ножовку по металлу, имеющую мелкие зубцы.
3. Если состыковка выполняется под прямым углом, первым делом срезают притворный профиль, который препятствует соединению элементов, а после завинчивают шурупы. В том случае, если запилы делают под углом 45 градусов, все крепёжные элементы следует закрутить перпендикулярно линии, где состыковываются брусья.
4. Выполняют крепление стоек и притвора.

Установить собранную дверную раму не составит особого труда. Для этого нужно поместить конструкцию в дверной проём, зафиксировав её положение при помощи клиньев, и выровнять стойки и перекладины. Чтобы убедиться в том, что рама расположена правильно, следует измерить диагонали и проверить горизонтали и вертикали (делают это при помощи уровня).

После коробку закрепляют в дверном проёме при помощи анкерных болтов. В завершение остаётся навесить полотно и поставить наличники: правильно установленная дверная система многие годы будет радовать своей исправной службой.

Как правильно запилить дверную коробку

Как запилить коробку межкомнатной двери

Как из добора собрать дверную коробку

При замене полотна межкомнатной двери, приходится менять и коробку, даже если она вполне ещё пригодна. Новая дверь полотно просто не будет смотреться на старой раме, да и подобрать их по фактуре и цвету не так-то просто.

В связи с этим, вопрос: «Как правильно собрать коробку дверную», очень интересует наших читателей – ведь это самый ответственный этап монтажа. О том, как это делается, вы узнаете из предложенного далее материала, а для наглядности, ознакомьтесь с видео в этой статье.

Итак, вы распаковали «полуфабрикат», из которого нужно будет собрать законченное изделие. Важно, чтобы все элементы будущей коробки лежали перед вами на твёрдом основании в единой плоскости.

Удобнее всего, если это будет просторный верстак, но за неимением, можно разложить их на полу, застеленном картоном или целлофаном.

• Геометрический контур дверной рамки определяется только размерами полотна, которое на неё будет навешиваться. Длина вертикальных и горизонтальных элементов коробки должна соответствовать высоте и ширине дверного полотна. При нарезке заготовок нужно обязательно оставлять запас 5-7 мм. Иначе дверь может попросту не закрыться, а цена испорченной рамы, которую придётся вторично заплатить, на порядок увеличит себестоимость изделия.

Соотношение ширины проёма и коробки

• Запиленный под 45 градусов, коробочный брус нужно положить так, чтобы его притворная часть смотрела вверх. Соединив срезы косяков с поперечиной, сначала следует просверлить отверстия, а затем уже вкрутить в них саморезы. Для соединения двух деталей требуется три самореза: с одной стороны вкручивается два по краю, а с другой – один по центру. Так проще отрегулировать геометрические пропорции внутреннего угла, образуемого деталями коробки.
• Если дверь будет без порога, нижние торцы косяков подпиливаются ровно, так как они должны упираться в пол. Чтобы максимально точно подогнать раму к проёму, перед тем, как приступить к её закреплению к простенкам, необходимо произвести примерку. Щель между поперечиной коробки и наддверной перемычкой, ликвидируется путём установки под вертикальные элементы прокладок из фанеры.

Примерка собранной коробки к проёму

• Точность пространственного положения конструкции проверяется по уровню. Для этого он поочерёдно прикладывается сначала к поперечине, а затем и к вертикальным частям коробки. Чаще всего, её фиксируют в проёме посредством установки деревянных клиньев, за счёт толщины которых положение коробки можно слегка подкорректировать.
• Убедившись, что отклонений нет, зазоры по контуру коробки следует заполнить монтажной пеной – и только когда она высохнет, можно произвести механическое крепление. Крепят раму саморезами к деревянным пробкам, которые обычно для этой цели устанавливаются по бокам проёма — на картинке снизу, эти вкладыши выделены контрастным цветом.

Крепление дверной коробки на пробки

• Чтобы мест креплений не было видно, их прячут под петли. Сами петли будут установлены после закрепления коробки, а вот выборку под них нужно сделать заранее. Если проём двери находится в асбоцементной, или, к примеру, гипсолитовой перегородке, закладных брусков в нём может и не быть.

В этом случае, крепление коробки может быть произведено непосредственно в толщу ограждающей конструкции. Но тогда в качестве крепежа придётся использовать не саморезы, а длинные дюбели, устанавливаемые в потай.

Вообще, крепление коробки каждый мастер осуществляет по-своему: кто использует только пену, кто клинья и пену, кто саморезы и пену. Но вообще, эти способы уже устарели.

Сегодня существует более удобный вариант крепления, который выполняется с помощью монтажного комплекта. Он представляет собой набор из винтов с гайками, саморезов с дюбелями, кронштейнов и шайб.

Почти всё по 6шт, так как крепление производится в шести точках, лишь саморезов и гаек – по 12 шт. В единственном числе только рожковый ключ специальной формы, которым затягиваются гайки, а так же инструкция по монтажу.

• Самым ценным преимуществом данного способа монтажа, можно считать тот факт, что сверлить коробку насквозь не требуется вообще. Крепёж устанавливается с наружной стороны, в зазоре между контуром рамы и простенком, то есть, является скрытым. Выставить коробку с помощью такого крепежа, можно наиболее точно – причём, даже в нестандартный проём.

Комплект для монтажа деревянных коробок

• Крепления данного типа позволяют надёжно зафиксировать дверную коробку, исключая провисания и прочие недочёты. При этом исключаются такие подготовительные операции, как подготовка поверхности пола, укрепление стены и сужение проёма. Кстати, при использовании монтажных комплектов не имеет значения, из какого материала возведены стены.
• Порядок монтажа в этом случае такой. После примерки дверной коробки, и проверки уровнем кривизны стен, размечают точки, удобные для сверления отверстий на простенках, в которые будут забиваться дюбели, а так же на наружном периметре коробки, где будут навешиваться кронштейны.

После того, как дюбели и кронштейны окажутся на своём штатном месте, коробку закрепляют, зацепляя пазы в кронштейнах за головки винтов. Далее на коробку навешивают полотно, а затем, с помощью гаек нивелируют положение двери в проёме и заполняют стыки пеной. На всё про всё уходит не более 20 минут — при этом лицевое декоративное покрытие коробки остаётся в целостности, а крепёж полностью скрыт.

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом.

Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом:  легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

1. Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

2. Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

3. Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

4. Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Сборка коробки из комплектных деталей

При покупке двери в полном комплекте, сталкиваешься с тем, что размеру проёма соответствует только полотно. Коробку приходится монтировать и подгонять вручную – её производитель собрать заранее не может, так как ему не известен точный размер проёма.

На дверях так же нет петель, ручек (см. Ручки для межкомнатных дверей – как выбрать лучшие ) и замков, потому что фурнитура устанавливается в зависимости от направления открывания двери. Порога, кстати говоря, может и не быть, а толщина стены может оказаться такой, что перекрыть её без доборных планок будет невозможно. Поэтому, перед тем, как собрать дверную коробку межкомнатной двери, все эти нюансы нужно учесть.

Стыковка деталей

Основная загвоздка при сборке рамки двери состоит в том, чтобы правильно выполнить запилы и соединить между собой стоевые детали с притолокой. Перекладины и косяки имеют профилированную структуру, и для неопытного человека, наиболее сложным может оказаться выполнение запилов под 45 градусов, а тем более — нарезка пазов и шпунтов, выполняемых перед стыковкой деталей.

Если вы наберёте в запросной строке: «как правильно собрать дверную коробку видео», то найдёте немало роликов, с помощью которых сможете наглядно увидеть, что и как делают мастера. Что касается теоретической части работ, то с ними вы можете ознакомиться, прочитав нашу статью.

Как правильно собрать дверную коробку из МДФ: соединение способом выборки пазов

• Чтобы выполнить угловые или прямые запилы, можно использовать обычное столярное стусло, но если у вас есть возможность применить торцовочную пилу, срез будет гораздо более аккуратным и точным. А вот для выполнения шипового соединения, которое показано на фото сверху, нужен ручной фрезер.
• Нельзя не отметить, что данный вариант стыковки деталей коробки, является наиболее надёжным. Пазогребневые стыки считаются безгвоздевыми, но для большей прочности мастера дополнительно армируют их оцинкованными гвоздями. Шипы формируют на всю толщину бруса коробки, что непременно должно быть учтено при выполнении разметки перед нарезкой деталей по длине.

Обратите внимание! Большой разницы нет, на какой из деталей: вертикальной или горизонтальной, будут нарезаны шипы, а на какой выбраны пазы — главное, чтобы соединение получилось жёстким.

Нарезка заготовки для сборки коробки с помощью торцовочной пилы

Но если смотреть на вещи реально, мы понимаем, что фрезер – это профессиональный инструмент, и он вряд ли он найдётся в любом доме. И уж тем более, мало кому захочется своими руками кропотливо выбирать пазы в брусе стамеской. Поэтому домашние мастера выбирают более доступные по исполнению варианты соединений, предпочитая стыковать детали коробки под углом.

Порядок действий при сборке

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Разметка и замеры

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

• ножовка,
• столярный молоток,
• стамеска.

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытиизакрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

• кухня – 60 х 200 см;

• жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

• санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

1. Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

2. Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

3. Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

4. Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Состыковать их можно, выполнив запилы:

• под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
• под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

• ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

• Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

• Уровень.
• Отвес.
• Перфоратор и дрель.
• Шуруповерт.
• Пила.
• Стусло и комплект стамесок.
• Угольник.
• Набор отверток.
• Дюбели, саморезы и анкеры.
• Напильник и наждачная бумага.
• Рулетка.
• Струбцины.
• Рубанок.
• Молоток.
• Деревянные рейки.
• Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;
3. От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
4. Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;
5. Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
6. Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;

Врезка петель в дверную коробку фрезером

7. То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

Для того чтобы первоначально «удержать» дверную коробку в проёме, понадобятся подвесные планки, которые используются при монтаже металлического каркаса для гипсокартонных стен. Порядок монтажа коробки будет следующим:

1. На бруски деревянного профиля со стороны, прилегающей к стене, саморезами крепятся подвесные планки таким образом, чтобы усы их заходили на обе стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски будет достаточно 2-3 таких планок, на горизонтальные – 1-2.
2. Коробка устанавливается в проём и закрепляется на эти планки. Усы крепятся к стене с обеих сторон анкерами или саморезами с дюбелями.
3. Внизу при отсутствии нижнего бруска необходимо будет установить распорную планку, равную по ширине верхнему бруску.
4. В зазоры между коробкой и дверным проёмом осторожно вбиваются деревянные клинья для придания конструкции жёсткости. При этом постоянно необходимо контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.
5. По периметру коробки на равном расстоянии высверливают несколько отверстий под анкерные болты для надёжной фиксации короба. Его необходимо будет заглубить на ширину шляпки, после чего отверстие можно будет заделать грунтовкой или специальной шпаклёвкой по дереву.
6. Навешивают дверное полотно, щели между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной.
7. Устанавливают наличники, крепя их мебельными гвоздями, после чего замазывают стыки восковой мастикой.

Правильно установленная коробка позволит двери открываться и закрываться легко, без шума и посторонних звуков. Надеемся, наши советы помогут вам выполнить самостоятельно монтаж дверной коробки быстро и качественно.

Про дальнейшие действия при установке межкомнатной двери читайте в следующем обзоре.

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери

1. При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

2. При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

3. Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате. 

4. Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

5. При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

• Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
• Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
• Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
• Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа. 

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

• Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
• Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
• Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.

Рабочий инструмент и подготовка проема

• поворотное стусло,
• перфоратор и шуруповёрт,
• ручная ножовка,
• плотницкий уровень и отвес,
• болгарка,
• монтировка, гвоздодёр, молоток,
• набор метизов.

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

• Запил коробки под 45°
• Запил коробки под 90°.

Дверная коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Дверная коробка готова к сборке

• Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
• Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
• Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
• Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

Как собрать дверную коробку своими руками

Сборка дверной коробки: полезные советы                                                   

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

• С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
• Запил под углом 45˚;
• Запиливание под углом 90˚.

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Способы запиливания под 45˚:

1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Порядок проведения работ:

1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

Как правильно закрепляется дверная коробка:

• После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
• В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
• Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
• Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
• В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Этапы работ:

• Сборка коробки;
• Установка фурнитуры;
• Установка и укрепление в проеме;
• Навешивание и регулировка дверного полотна;
• Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Сборка дверной коробки

По характеру открывания двери подразделяются на распашные, откатные, складчатые и подъемные. Наиболее распространены распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования.

Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для входных дверей — 900, межкомнатных и кухонных — 800, санузлов — 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с двумя полотнами — 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема примерно на 30 мм. Так, например, дверная коробка в санузел изготавливается размером 207×670 мм. Все стандартные дверные полотна изготавливаются высотой 2000, а шириной соответственно 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах с высокими потолками устанавливаются двери с увеличенной до 2400 мм высотой.

При замере старых дверей нужно учесть, что вполне вероятно, ваша дверь подвергалась обработке: пристругивалась, подшивалась или подрезалась. Стандартное дверное полотно санузла изначально должно быть 600×2000, в кухне и комнатах 700×2000, реже 800×2000 мм, входная дверь — обычно 800×2000 мм. В домах с высокими потолками высота дверных полотен 2300 мм. Второе, о чем необходимо знать, входные двери устанавливают с порогом, который превышает уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери не должен доходить до уровня чистого пола на 5–10 мм — для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 15–20 мм. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию всех комнат и выполняет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается. При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всей квартире и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола примерно на 20 мм. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома от возможных затоплений.

Что делать, если ваша дверь не соответствует стандартам? В панельных домах можно смело покупать стандартную дверь. В большинстве случаев дверной проем в панели можно увеличить по высоте или ширине. Чаще требуется увеличить высоту дверного проема, делается это перфоратором, переключенным на удар или скарпелем и тяжелым молотком. Работа нелегкая, но вполне преодолимая. В кирпичных домах расширение проема по высоте или ширине лучше не делать, там вверху лежит железобетонная перемычка, трогать которую небезопасно. В этом случае дверь нужно заказать тех размеров, которые нужны, либо не покупать двери, покрытые шпоном, а купить неокрашенные деревянные филенчатые двери. Эти полотна целиком изготавливаются из массива древесины, их можно будет подпилить или простругать, чего абсолютно не допускают дверные полотна, оклеенные шпоном. Нужно оговориться, полотна оклеенные шпоном, при большом желании, конечно, тоже можно простругать и подпилить, но только в том случае, если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удален или безнадежно испорчен.

В продажу двери, особенно бюджетные, поступают в виде конструктора «доделай сам». Отдельно поставляется дверное полотно, отдельно бруски коробки. Чем вызвана такая забота о покупателе, не понятно, поскольку даже в советское время дверной блок поставлялся на стройку в готовой коробке. В них не устанавливались навески, дверные ручки и замки и это было обосновано, так как дверь на месте установки можно было сделать с левым или правым открыванием, но коробка была собрана. Сейчас же почему-то, изготавливая дверное полотно по ГОСТовским размерам, коробку не делают, а привозят ее отдельными брусками. Более того, производители бюджетных дверей не утруждают себя даже запиливанием узлов соединения коробки. Поставляют в продажу бруски, а дальше делайте с ними, что хотите. Вот и получается, что для такой, в общем, несложной процедуры, как установка новой двери, нужно приглашать мастера, поскольку нужного инструмента для запиливания стыков коробки в доме может не оказаться.

Рассмотрим процедуру обвязки дверного полотна с применением минимального набора инструментов. Для сборки коробки нам потребуются: обычная ножовка, ножовка по металлу, отвертка, дрель, стамеска, топор, молоток и карандаш.

1. На ровном полу или двух столах расстелить мягкий материал, например, упаковку от дверей и положить на нее бруски коробки притвором вверх. В бруски вложить дверное полотно (рис. 99). Между полотном и притвором коробки нужно сделать зазор 3 мм. Проще всего сделать его, уложив между притвором и дверным полотном куски упаковочного картона. Выровнять бруски коробки по верху дверного полотна.

2. К верху торцов стоек коробки приставить следующий брусок, из которого нужно будет выпилить верхнюю перекладину коробки. Выровнять этот брусок по одной из стоек и карандашом отметить нужную длину перекладины и выступов притвора.

3. Отпилить перекладину нужной длины. Всегда начинайте пилить по шпону, идя к стороне без шпона, иначе в конце пиления рискуете сколоть шпон.

4. Отпилить на перекладине выступы притворов. Здесь есть небольшая хитрость. Если вы слегка ошибетесь в длине перекладины, то ничего страшного не произойдет, чуть коротковатая или слегка удлиненная перекладина будет не видна — она закроется наличниками. А ошибаться с выпиливанием выступа нельзя. Поэтому вторично приложите перекладину к стойкам коробки и аккуратно отметьте карандашом величину спиливания выступа притвора. Спиливать «лишнюю» древесину выступа лучше не обычной ножовкой, а ножовкой с мелким зубом — наградкой или ножовкой по металлу, это займет чуть больше времени, но срез получится аккуратней. Пилка в ножовке по металлу имеет маленькую толщину и мелкий зуб, поэтому не будет скалывать шпон с бруска. Пилить лучше не по карандашной черте, а рядом с ней (слева и справа), это обеспечит плотное прилегание к стойкам коробки. Пропиливая выступ, не зацепите шпон ниже, чтобы зубьями ножовки не оставить на нем царапин. Для этого в конце пиления выравнивайте ножовку параллельно бруску. После того как пропилы выступа будут сделаны, лишняя древесина скалывается и зачищается стамеской.

5. Приставить перекладину к стойкам коробки. Для устройства зазора в притворе и здесь установите упаковочный картон.

6. Прикрутите перекладину к стойкам саморезами. При работе отверткой, а не шуруповертом предварительно просверлите отверстия меньше диаметра саморезов.

6а. Все, что говорилось в пунктах 4–6 справедливо только для бюджетных дверей с прямоугольными сечениями притворов коробки. Если стойки дверных коробок имеют сложные полукруглые сечения, то простое спиливание выступов притвора при сборке коробки даст заметный стык. Для того чтобы стык был менее заметен бруски коробки (и стойки, и перекладину) спиливают под углом 45°. У дорогих дверей этот запил производится прямо на фирме- изготовителе дверей. В более дешевых вариантах его нужно делать, зажимая бруски в стусле (рис. 100). Либо попросить продавца дверей сделать эти запилы. В специализированных магазинах оказывают подобные услуги: делают запилы коробок, врезают навески, ручки и замки.

7. Еще раз измеряется высота дверного проема и соотносится с собранной дверной коробкой. Стойки коробки отпиливаются по высоте таким образом, чтобы между низом дверного полотна и верхом чистого пола образовался требуемый зазор. Величина зазоров была указана выше по тексту. При отпиливании стоек также необходимо учесть, что стойки дверных коробок не должны упираться в пол, между низом стойки и чистым полом должен быть обеспечен зазор около 1 мм. Делается это для того, чтобы обеспечить тепловое и влажностное расширение одежды пола (деревянного, ламинированного, паркетного, линолеумного и прочих покрытий).

8. Входные двери и двери в санузлы устанавливаются с порогом. Установка бруска порога ничем не отличается от установки верхней перекладины дверной коробки. С единственной разницей, что сначала укорачиваются стойки коробки. Их отпиливают ниже низа полотна двери на 2 мм для обеспечения зазора в притворе. Затем брусок коробки подносят к стойкам, размечают, запиливают и скрепляют со стойками.

Установка дверных навесок

Для дверных полотен с «прямым» притвором применяются флажковые навески. Гнезда под дверные навески предварительно не подготавливаются в виду большого разнообразия применяемой фурнитуры. В зависимости от направления открывания двери навески подразделяются на «левые» и «правые». Если мысленно встать напротив двери и открывать ее на себя, то при открывании двери вправо нужны «правые» навески, соответственно при открывании влево — «левые». Флажковые навески состоят из двух «карт», в одной из которых закреплен штырь, другая, без штыря — «петля». Карта со штырем, напоминающая флажок (отсюда и название навесок), закрепляется на стойке дверной коробки, «петля» — на дверном полотне. Со стороны вкручивания в навески саморезов в металле «карт» сделана раззенковка под головки шурупов. При врезке флажковых навесок их полностью углубляют в полотно и дверную коробку, но при этом должен сохраниться зазор между коробкой и полотном в 2–3 мм.

Для навешивания двери (рис. 101) используют две или три навески. Лучше сразу устанавливать три навески. Сами навески достаточно прочные и на первый взгляд для надежного крепления двери хватит и двух штук. Однако со временем саморезы, вкрученные в верхнюю навеску и работающие под тяжестью полотна на выдергивание, сомнут вокруг себя древесину и дверь провиснет. Различные ухищрения, связанные с закреплением верхнего навеса, помогают мало и встанет вопрос о врезке дополнительной навески. Так лучше сразу установить три одинаковых навески, чем откладывать это решение «на потом», когда и найти такую же навеску станет проблематичным.

Рис. 101. Установка дверных навесок

1. Разметить на дверной коробке и полотне места для врезки навесок. Для этого вынимаются картонные вкладыши из щелей между стойками и дверным полотном. Полотно сдвигается к одной из стоек, а в образовавшуюся щель возле второй стойки вставляются навески и размечаются карандашом. Вкладыши между перекладиной и полотном нужно оставить.

2. Вынуть полотно из дверной коробки. По карандашным меткам приставить навески и обвести их карандашом.

3. Стамеской или фрезой (если есть) выбрать древесину под установку навесок, глубиной выборки равной толщине карты навески.

При работе стамеской нужно отступить от разметочной линии в сторону выборки 1–2 мм и прорезать стамеской границу выбираемого участка, стараясь не вдавливать стамеску глубже величины подрезки. Аккуратно вырезать древесину из выборки. Периодически вставляя в выбираемый участок карту навески и проверяя глубину и границы выборки. При необходимости зачистить выборку наждачной бумагой. Всю работу нужно делать чисто, без ошибок, врезка навесок процесс необратимый.

4. Вставить в выбранное и зачищенное место навеску, наколоть шилом места для вкручивания саморезов. Прикрутить карту навески к полотну. Еще раз напомним, что эта половинка навески «с петлей» или, как ее по другому называют — «мама». Кстати, названия подобных соединений: «папа» со штырем и «мама» с петлей признаны и используются во всем мире.

5. Установив все три половинки навесок на дверное полотно, надеваем на них ответные части и вторично помещаем дверное полотно в коробку. Еще раз проверяем зазор в притворе перекладины и порога (если он есть) и вторично проверяем разметку установки навесок к коробке. Вынимаем полотно и выбираем древесину под навески уже на стойке коробок. Здесь нужно соблюдать осторожность: дверная коробка, собранная как описывалось выше, то есть без шипов в угловых соединениях, получается довольно хлипкой конструкцией. Поэтому при выборке мест под навески коробку лучше не поднимать, а обрабатывать в том же положении, как она и лежала. Стойку, на которой делается выборка, нужно хорошо придерживать, например, придавив ее коленом. Либо немного изменить порядок сборки коробки. Выбрать места под навески еще до сборки коробки. Другими словами, сначала врезать в стойку навески, предварительно разметив всю конструкцию двери, а уже потом собирать коробку. Можно делать и так, и так, при аккуратной работе порядок работы на качество не влияет.

6. Закрепить навески на стойках. Поднять коробку и навесить на нее дверь. Все картонные вкладыши вставить обратно в притворы.

Врезка замка-защелки

Установить на дверное полото ручки или замок (рис. 102) можно как вместе с врезкой петель, так и после установки двери. Если замок врезается до установки двери, то ставим его без ответной части на коробке. Врезать ответную часть замка в коробку на этом этапе нецелесообразно, при установке дверей можно слегка перекосить коробку и язычок замка не совпадет с отверстием в ответной планке.

Обычно дверные ручки и замки крепятся на высоте 1 м от уровня пола. Если у вас несколько дверей выходят в одно помещение, например, в коридор или прихожую, то желательно чтобы ручки (замки) всех дверей находились на одной высоте и соответствовали одному стилю.

Замок-защелка в продажу поступает с готовым установочным шаблоном.

1. Вынуть бумажный шаблон из коробки замка, согнуть его по линии сгиба и приложить к ребру дверного полотна. Шилом наколоть центры отверстий, соответствующие толщине дверного полотна.

2. Сверлом-коронкой диаметром 54 мм просверлить дверное полотно насквозь под установку ручек. Чтобы не повредить шпон, сверлить нужно сначала с одной стороны, а когда сверло коронки выйдет насквозь — с другой. Перьевым сверлом диаметром 23 мм просверлить торец двери. При необходимости в торце двери стамеской снять древесину под установку пластины язычка.

3. Если нужно, перевернуть язычок в соответствии с направлением закрывания двери. Вставить механизм замка в отверстия и собрать замок.

Дверная коробка: снятие размеров, распил, сборка

Наверное каждый, кто сталкивался с ремонтом, испытывал необходимость в замене дверей как межкомнатных, так и входных. Только на первый взгляд эта процедура может показаться простой и не требующих особых умений. Все подробности в нашей статье.

В один прекрасный день вы в своей квартире задумали поменять двери, скажем, в туалете и ванной. Отлично. Вы идете на рынок или в специализированный магазин, выбираете то, что вам приглянулось. К дверному полотну прилагается ряд деталей, без которых просто немыслимо обойтись. Это дверные петли, врезной замок, ручка, дверная коробка. Именно о последней и пойдет речь в данной статье.

Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях

Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.

Способы запилов частей брусов коробки

Составные части дверной коробки могут крепиться друг другу несколькими вариантами. Их всего два. А именно:

1. Все стыки осуществляются под углом в 45 градусов
2. Все стыки осуществляются под углом в 90 градусов

Это мало принципиально и никакой разницы в качестве вы не почувствуете. Конечно зарезать брус под прямым углом гораздо проще. Однако могу сказать одно: более эстетично смотрится коробка, зарезанная под углом в 45 градусов.

Крепление частей между собой при сборке дверной коробки

Алгоритм сборки дверной коробки довольно прост. Берем оба вертикальных бруса. Нужно помнить о необходимости оставить зазор между коробкой и дверью. Как правило, зазор составляет 3-4 мм. Исходя из этого делаем соответствующие метки карандашом. Не забываем о том, что метки делаем на внутренней части бруса. Никогда не торопитесь с отрезанием. Всегда несколько раз все перепроверьте. На своей практике сталкивался с такими ошибками, когда торопился с отрезанием бруса. Это приводит к тому, что вам придется ехать за дополнительным горизонтальным брусом. А это и время, и деньги.

Итак, с размерами дверной коробки определились, и все по меткам отпилили. Теперь приступаем с соединению частей. Для этого можно также использовать несколько вариантов:

1. При помощи деревянных шиповых соединений. Они в свою очередь так же бывают различных видов (сквозные и несквозные, одинарные, шканты (наподобие дюбеля), вставной плоский сквозной и несквозной, пр.)
2. При помощи саморезов.

Современная практика говорит о том, что первый вариант куда сложнее в исполнении. Соединение при помощи саморезов не хуже, а значит не стоит усложнять процесс на ровном месте. Хотя выбор остается всегда за самим сборщиком.

Соединяем вместе одну из горизонтальных и вертикальную части. Чтобы избежать раскола бруса при закручивании в него самореза, желательно проделать тонким сверлом отверстие. Обычно каждый стык крепиться на два самореза. Когда все четыре части соединены между собой, можно считать, что сбор дверной коробки практически окончен. После этого нужно еще раз все проверить. Для этого нужно уложит собранную коробку на ровную поверхность. Потом взять дверное полотно и положить сверху, т.е. проверить входит ли дверь в коробку. Если все правильно входит, при этом остались небольшие зазоры, которые мы предусмотрели, дело сделано.

Мы собрали так называемую закрытую дверную коробку, т.е. ограниченную с четырех сторон. Так делается не всегда. Бывают помещения, где нет необходимости делать порог. Тогда коробка собирается с двух вертикальных и одной верхней (притолоки) частей. Получается коробка в виде буквы (П). Принцип снятия размеров, распила, сборки остается прежним.

Подводя итог, можно отметить следующее: нет ничего сложного в процессе сборки дверной коробки. Это может сделать любой человек, даже мало знакомый со всеми премудростями строительного ремесла. Однако нужно не забывать о возможных ошибках. Если все делать не спеша и аккуратно, следовать нашим советам, — у вас непременно все получится в лучшем виде. Дерзайте и удачи вам.

Сборка дверной коробки — подробная инструкция и фото

Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью,  за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.

Как правильно собрать дверную коробку

У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700,  800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Установка дверной коробки своими руками

Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы.

Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери

Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема.

Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками.

Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме.

Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким:

• стена из кирпича 75 мм – объем дверной коробки 108 мм
• стена из дерева 100 мм – объем дверной коробки 120 мм

Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм-производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры — от 80 до 205 миллиметров.

Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

• измерительный уровень
• ножовку и стамеску
• саморезы необходимого размера
• шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери

Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему — стыковать все части под прямым углом.

Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена.

Последовательная сборка дверного проема:

• брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья)
• к каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку)
• сделать запилы ножовкой
• приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона — таким образом, чтобы образовались видимые зазоры
• соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба
• создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы
• если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев)
• для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров

Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами.

Как установить дверную коробку в стенной проем

Если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий:

• перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию
• подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников
• перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки
• монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами
• для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень
• после того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери

Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.

Как крепится дверная коробка межкомнатной двери?

Особенности скрытой установки в проем дверной коробки, другие виды креплений

Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.

Монтаж дверной рамы

Подготовительные работы, их особенности

Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

• выполнить демонтаж старой конструкции;
• сделать точные замеры;
• запилить и собрать брусья;
• оснастить необходимой фурнитурой;
• выставить в проеме правильно.

Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

Демонтаж коробки

Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

Проведение замеров

На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

• Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
• Замеры делают одной рулеткой;
• Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
• Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
• Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином

• Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
• Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

Запил брусов для коробки

Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

Крепление фурнитуры

Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

Установка коробки в проеме

Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.

Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

Скрытое крепление

• Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

• Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

Монтаж дверной конструкции на подвесы

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

• Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

• Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

Монтаж двери на пену

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Особенности монтажа деревянной коробки

Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.

Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.

Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.

Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.

Как установить дверную коробку:

Крепление дверной коробки в проем | Деревянные коробки | Коробки из МДФ

Крепление дверной коробки в проем

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Крепление дверной коробки. Видео пояснение

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена , ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.
А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру , то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка, там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

как установить дверную коробку 1

Как установить дверь и коробку своими руками или что нужно знать перед установкой дверей

Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед укладкой плинтусов, так принято. Но если вы просто решили заменить межкомнатную дверь на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.

Как устанавливается межкомнатная дверь

Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

Конструкция дверной коробки

В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери; Если не нашли дверную коробку подходящей ширины, можно нарастить коробку доборами.
Не так давно появились готовые обхватные телескопические дверные коробки, монтаж такой двери значительно проще, если Вы устанавливаете двери своими руками первый раз — рекомендую. Установка порога в коробке межкомнатной двери совсем не обязательна, чаще всего межкомнатные двери устанавливают в П-образную коробку, состоящую из петельной стойки, притолочного бруса, притворной стойки. Полноценную дверную коробку дополняет нижний брус или порог.

При расчете размеров дверей и коробки, не забудьте:

1. Зазор для монтажной пены должен быть не менее 10 мм;
2. Зазор между дверным полотном и коробкой 3-5 мм с каждой стороны;
3. Для равного пола (кафель, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью 5-10 мм, для ковролина или ковра — 15 мм;
4. При недостаточном размере дверного проема, его придется расширять с помощью перфоратора;
5. Если дверная коробка меньше проема, можно заполнить пустоты полосами гипсокартона или фанеры;

Сборка дверной коробки

Перед установкой, коробка запиливается в размер проема и собирается. Запилить стыки можно в угол 45 градусов (если есть торцовочная пила).
Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но и тут неплохо использовать стусло и старое правило «Семь раз отмерь, один отрежь!»
Сборку коробки удобно производить на плоской, ровной поверхности. Притолочную балку прикручиваем к стойкам саморезами, по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА и затем стянуть шурупами.
Собрать дверную коробку не сложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, в котором все показано подробно.

Видео сборка дверной коробки

Видео установка дверной коробки в проем

Видео как правильно запенить дверную коробку в проеме

Сказать по чести, установка межкомнатной двери затея для профессионала, такую работу лучше доверить опытному мастеру, в распоряжении которого необходимые инструменты и опыт, но уж если руки зачесались — мы всегда готовы помочь советом, звоните!

5 правил, перед походом в магазин

Есть несколько правил, которых старюсь придерживаться, перед походом в магазин за инструментом или запчастями:

• 1) — Составьте список покупок, что бы ничего не забыть и не купить лишнего.
• 2) — Сфотографируйте ремонтируемый узел или запчасть в сборе, шильдик с маркировкой если есть. Так проще объясняться с продавцом, показал фото и он сразу Вас поймет.
• 3) — Снимите точные размеры, не доверяйте «измерениям на глаз».
• 4) — Не покупать «впрок», такие покупки как правило пылятся в кладовке или гараже, а случае повторной поломки их не отыскать и приходится покупать снова.
• 5) — Не покупайте Б/У инструменты или запчасти, никто не знает насколько их хватит и кто знает, возможно «неслыхано дешевая» электродрель была украдена. Как известно, бесплатно — только в мышеловке.

Если есть сомнения или нужна консультация, звоните нам 8922-722-91-00 или задайте вопрос в нашей группе ВКонтакте. Мы всегда поможем, за консультацию денег НЕ БЕРЕМ.

Надеюсь что материал статьи Вам понравился, если хотите поправить автора или поделиться своими мыслями оставьте комментарий ниже. Рекомендую вступить в одну из наших групп в соц сетях:

и тогда Вы будете в курсе новых статей и буду рад Вашим идеям.

Как вырезать дверь: пошаговые инструкции

Двери — это входные точки в любой дом или комнату, но иногда их нужно отрегулировать, чтобы правильно открываться. При установке нового ковра вам может потребоваться разрезать дверь, чтобы получить легкий доступ. Другая причина заключается в том, что вам, возможно, придется подрезать высоту и ширину, чтобы получить точный размер для правильной установки при покупке новой двери.

Распилить дверь достаточно просто, и это можно сделать, не обращаясь к профессионалу. В этой статье я покажу вам, как правильно вырезать дверь.С правильными инструментами вы можете сделать это сразу.

Пошаговое руководство по обрезке двери по ширине

Используя подходящие инструменты и соблюдая все меры предосторожности, вы можете сократить ширину двери. Вот шаги, как сократить дверь шириной .

Шаг 1: Измерьте дверную коробку

Измерьте длину и ширину двери с помощью рулетки и вычтите ¼ дюйма из числа. В результате получается размер, необходимый для правильной установки новой двери.

С помощью карандаша или маркера нарисуйте линию для измерения ширины и места, где вам нужно отпилить. Затем проведите малярную ленту, начиная с отмеченных линий.

Шаг 2: Проведите линию счета

Проведите универсальным ножом по отмеченной линии немного глубже. Убедитесь, что счет идет вместе с местами, которые вы собираетесь отпилить. Добавление линии разреза важно при разрезании двери, так как это предотвращает выпрыгивание осколков во время резки.

Шаг 3: разрезать дверь по размеченной линии

Переместите дверь на деревянную стойку для резки и разрежьте по линии разреза.Используйте лучший диск для циркулярной пилы для распиловки дверей , чтобы выполнить эту задачу. Вы должны проделать то же самое с другой стороной двери, а затем вынуть малярную ленту.

Шаг 1: Получите измерение

Протяните измерительную ленту вдоль той части двери, которую вы хотите измерить, чтобы узнать ее размеры. В зависимости от того, как дверь поворачивается, распахивайте ее вплотную к материалу пола. Измерьте расстояние от пола до части двери.Отметьте размер карандашом на ширине двери и затем добавьте 1/4 дюйма, если зазора недостаточно.

Шаг 2. Отметьте линию пореза универсальным ножом

С помощью универсального ножа нарисуйте довольно глубокую линию вдоль отметки карандашом от одной точки до другой по прямой линии. Создаваемая вами линия счета поможет предотвратить раскол при разрезании двери. Порез должен входить в дверь как минимум на 1/116 дюйма.

Шаг 3. Осторожно снимите дверцу с петель

Отвинтите дверцу с петель с помощью отвертки и поместите ее на надежные козлы, чтобы не поцарапать ее.Перед тем, как осторожно уронить поверхность, расстелите на поверхности толстое полотенце или ткань. Используйте малярную ленту, чтобы закрыть дверь от линии, а затем на 6 дюймов к центру врача. Эта малярная лента поможет предотвратить царапины плиты основания пилы на дверной отделке.

Шаг 4: Сделать линию для Пила Опорная плита

Используйте измеряя ленту для измерения от отмеченной линии к краю пилы опорной плиты. Отметьте размеры в нескольких точках по ширине на малярной ленте.Выровняйте отметки с помощью линейки.

Шаг 5: Установите линейку по линии

Поместите линейку по линиям, нанесенным на малярную ленту, и зажмите ее. Эта линейка будет служить направляющей для резки циркулярной пилы.

Край плиты основания пилы должен лежать вдоль линейки, чтобы дверь оставалась достаточно жесткой для прямого пропила. Используйте защитные очки, чтобы опилки не попали вам в глаза.

Шаг 6: Вырежьте дверь

Выньте циркулярную пилу с восемнадцатью зубьями на дюйм и поместите ее в начальную точку линии реза.Включите пилу и вдавите ее в древесину, и с помощью линейки пила прорежет вдоль линии. Снимите крышку малярной ленты и снова установите дверцу на петли.

Как вырезать стальную дверь

Шаг 1. Отсоедините стальную дверь от петель

Перед тем, как вырезать нижнюю часть стальной двери, необходимо снять петли. Используйте отвертку, чтобы открутить этот метиз. После этого выньте дверь из положения и поместите ее на безопасную поверхность.Вам могут понадобиться дополнительные руки, чтобы поднять дверь в положение для резки, поскольку стальные двери тяжело поднимать.

Шаг 2: Получите размер пропила

Сначала определите область, которую нужно отрезать, а затем проведите измерительной лентой вдоль стальной двери, чтобы получить точные измерения. Как только вы найдете точки, отметьте их маркером и с помощью линейки сделайте линию как можно более прямой.

Шаг 3. Подготовьте пилу

Хотя у вас может быть хорошая циркулярная пила, она может не прорезать металлическую дверь.Следовательно, получите лучший диск для циркулярной пилы для резки дверей из металлических материалов. Используйте пилу, чтобы разрезать другой непригодный металлический материал, доступный, чтобы убедиться, что он может выполнять задачу должным образом.

Если пильный диск у вас предназначен только для резки дерева, вы можете заменить его на диск, предназначенный для стальных дверей.

Шаг 4: Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать дверь

Наденьте все защитное снаряжение, прежде чем поднимать оборудование и разрезать дверь. Это поможет предотвратить любые травмы или проблемы при резке.Установите дверцу на место и убедитесь, что лезвие надежно закреплено в пиле.

Поместите пилу в начало линии реза, которую вы отметили на двери, и затем включите кнопку Подождите, пока машина не наберет скорость. Как только вы заметите высокую и стабильную скорость, поместите движущееся лезвие в начало лески и прорежьте.

При резке двери не нужно сильно нажимать. Вместо этого позвольте пиле прорезать ее быстрым лезвием.

Заключительные слова

Нет ничего плохого в том, чтобы вырезать дверь, чтобы освободить место для легкого открывания, если вы планируете укладывать ковер.Если вы можете вырезать дверь самостоятельно, вы не будете беспокоиться о том, где я могу вырезать дверь по размеру, о чем часто спрашивают многие.

Имея необходимые инструменты и следуя приведенному выше руководству, вы будете знать, как легко разрезать дверь без помощи профессионала.

Если у вас возникли проблемы с распилом деревянных или стальных дверей, или у вас есть какие-либо вопросы, используйте раздел комментариев. Мы хотим слышать о вашем опыте и учиться на нем.

Обрезка двери | Руководства по дому

Новый пол и жилой дом — два из многих факторов, которые приводят к необходимости обрезать дверь, чтобы она могла свободно открываться и закрываться.Правильная обрезка двери гарантирует, что дверь останется структурно прочной и будет работать так, как задумано. Слишком глубокий разрез дверной плиты снижает прочность и портит дверь. Это увеличивается при обрезке пустотелой двери, в которой используется рама по периметру, чтобы выдержать вес двери.

Установите две козлы на расстоянии примерно шести футов друг от друга. Установите дверь поверх лошадей. Убедитесь, что дверная плита находится по центру, чтобы снизить вероятность ее опрокидывания и падения.

Измерьте ширину дверной коробки и высоту от верха дверной коробки до верха пола с помощью рулетки.Вычтите 1/4 дюйма из каждого измерения. Обозначьте карандашом на двери необходимую ширину. Следите за меткой в ​​нижней части двери. Сделайте вторую отметку ширины в верхней части двери. Сделайте одну отметку высоты проема со стороны петель двери, а вторую — со стороны защелки двери.

Совместите одну сторону доски размером 1 на 4 дюйма с двумя отметками высоты. Проведите лезвием универсального ножа по выровненному краю доски, чтобы разрезать шпон, покрывающий дверь. Повторите процедуру резки с отметками ширины на дверце.

Поместите циркулярную пилу на дверную плиту так, чтобы лезвие было направлено вверх. Закройте нижнюю часть направляющей пилы липкой лентой. Переверните циркулярную пилу и совместите левую сторону пильного диска с нанесенной линией высоты. Проведите карандашом по левой стороне направляющей, чтобы отметить ее положение на лицевой стороне двери, рядом с петлевой стороной лицевой стороны двери.

Совместите доску с отметками на дверце. Убедитесь, что доска не заходит в пространство между линией реза и линией высоты.Закрепите доску, поместив один C-образный зажим над доской и под дверью со стороны петель двери, а другой — со стороны защелки двери.

Очки защитные Дон. Положите направляющую пилы на доску. Продвиньте пилу вдоль доски, чтобы обрезать дверь по длине. Смягчите край разреза, потерев его наждачной бумагой зернистостью 80.

Переместите доску до отметок ширины. Отметьте край направляющей пилы. Закрепите доску и при необходимости сделайте разрез по ширине двери.

Ресурсы

Советы

• См. Рекомендованные изготовителем двери инструкции по резке дверей, облицованных алюминием или стекловолокном.

Как обрезать нижнюю часть двери

Знаете ли вы разницу между «повесить дверь» и «установить дверь»? Хотя эти термины часто используются как синонимы, сегодня существует различие. До появления подвесных дверей плотники устанавливали дверную раму, а затем «вешали» дверь внутри рамы.В комплект входит набор навыков для подвешивания двери, в том числе обрезки и снятия фаски двери , врезных петель и установка проходных наборов, наборов замков и ригелей , среди прочего. Сегодня чаще всего «устанавливают» подвесные двери только . Тем не менее, есть много причин, по которым вам может потребоваться обрезать дверь, и причины, которые часто возникают во время проектов реконструкции.

Необходимость обрезки двери сопровождается проектами реконструкции, когда пол поднимается из-за добавленного коврового покрытия, новой плитки или дополнительных слоев чернового пола (или в моем случае, когда моя склонность к коврикам берет верх).Как человек, который реконструировал чужие дома, а также свой собственный, я занимался этим проектом снова и снова. Чтобы без проблем отделать дверь, я использую те же навыки, которые использую для других столярных проектов, таких как встроенные элементы, обшивка панелей и столешницы.

Хотя для резки готовой работы вы можете использовать направляющие с прямой кромкой, гусеничные пилы и игольные пластины с нулевым зазором, я использую 4-футовый. уровень, прижатый к двери, и лезвие с тонким пропилом в моей циркулярной пиле для такой задачи. Я также использую универсальный нож, чтобы надрезать дверь и немного малярной ленты, чтобы защитить поверхность двери.Наконец, мне нужен калибр, который я обычно делаю из куска тонкой фанеры. Вот пошаговая инструкция по подрезке нижней части двери:

Шаг 1: Отметьте дверь для разреза. Внизу дверцы я наклеил кусок ленты как на петлевой, так и на боковой стороне двери (на стороне без петель). Я кладу коврик на закрытую дверь и отмечаю оба куска ленты на 1/4 дюйма над ковром с помощью циркуля. Если вы готовились к укладке плитки или напольного покрытия другого типа, вы можете положить кусок материала перед дверью, чтобы сделать отметки.Если это плитка, не забудьте учесть толщину тонкого слоя.

Шаг 2: Проведите линию пореза. Сняв дверь с петель и поставив на козлы, я соединяю две отметки лентой, затем с помощью уровня прочерчиваю прямую линию между ними.

Шаг 3: Сделайте надрез, чтобы предотвратить разрыв. Прикрепленный к двери уровень хорошо работает как направляющая, в то время как я делаю несколько неглубоких проходов универсальным ножом, чтобы надрезать линию пореза.В качестве дополнительной меры предосторожности я заклеиваю и забиваю конец двери, где будет выходить лезвие пилы.

Шаг 4: Сделайте калибровочный блок. Этот лом древесины вырезать на точном расстоянии от края лезвия до края плиты на пиле.

Шаг 5: С помощью измерительного блока отрегулируйте уровень от линии пореза. Блок должен просто закрывать линию с очками. Уровень крепится к двери двумя фиксаторами.

Шаг 6: Заклейте дверь изолентой, а не пилу. Чтобы не повредить дверь, я приклеил два слоя ленты рядом с уровнем. Я записываю работу на пленку, потому что это быстрее, чем приклеивать нижнюю часть пилы, и потому, что ее легче убрать.

Шаг 7: Сделайте разрез. Я установить глубину резания так, что лезвие только прорезает дверь и сосредоточиться на опорной плите при резке. Опорная плита край остается в контакте с уровнем, а нижний проходит ровно на двери. Чтобы кожух лезвия не заезжал за дверь, я держу его втянутым во время резки.

Шаг 8: Ослабьте кромку. Чтобы нижняя часть двери не раскололась со временем, я ослабляю край, используя небольшой рубанок. Также подойдет наждачная бумага зернистостью 80, обернутая вокруг шлифовального блока.

Шаг 9: Выплата. Повесьте дверь обратно на петли. Обрезанная дверь должна легко очищаться от коврика и работать плавно.

Правильный нож для чистого среза

Для общих отделочных работ я использую в моей циркулярной пиле острое лезвие с тонким пропилом.Он снимает меньше материала, поэтому пилу легче снимать. Я добился хороших результатов с 24-зубчатым обрамляющим полотном Фрейда Diablo (D0724X), которое стоит около 10 долларов (www.freudtools.com). Хотя вы можете купить более дорогие полотна для чистовой резки с большим количеством зубьев с твердосплавными напайками, это обрамляющее полотно обеспечивает плавный рез и не перегружает пилу.

Фото: любезно предоставлено Фрейдом

Автор фото: Чарльз Бикфорд, если не указано иное

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик