Облицовка стен керамической плиткой: ГОСТ 13996*93
Если учесть, что все строительные и отделочные работы производятся согласно СНиП, облицовка керамической плиткой тоже не является исключением. Есть норматив под номером 3.04.01-87, который регламентирует выполнение всех видов изоляционных и декоративных покрытий, где одна глава посвящена производству облицовочных работ.
Расскажет об этом и наша инструкция, а так же видео в этой статье.
Содержание статьи
Нормативы на облицовочные работы
Документ, о котором было сказано выше, принят почти тридцать лет назад, и действует по настоящее время. Он даёт лишь общее представление о технологии облицовки, не учитывая возможностей современных строительных смесей и грунтовых составов (см. Виды грунтовок строительных и область их применения). Персональных СНиП по облицовке стен керамической плиткой попросту не существует.
Поэтому владельцам домов, желающим облицевать фасад своими руками, и сделать это по всем правилам, лучше обратиться за разъяснением к ТТК (типовым технологическим картам). Мы со своей стороны, постараемся скомпоновать информацию, имеющуюся в этих двух документах, и донести до читателей нашего сайта в максимально простой и доступной форме.
Вертикальные поверхности: подготовка к облицовке
Любые строительные работы начинаются с подготовки, и облицовка керамической плиткой СНиП, нуждается в этом в первую очередь. Ведь это один из самых трудоёмких видов отделки фасадов, а цена плитки такова, что ошибки, допущенные в процессе её монтажа, повлекут за собой довольно ощутимые убытки. Думаем, что это понимают все.
К подготовительным работам относятся следующие технологические операции:
Визуальный осмотр поверхности, с целью выявления дефектов
Срубка бугров и заделка впадин
Насечка (бучардирование) поверхности
Монтаж армирующей сетки
Установка маяков и марок
Выравнивание стен путём нанесения намёта раствора
Последовательность выполнения подготовительных работ
Рабочее место нужно организовать так, чтобы все инструменты и необходимые материалы, находились под рукой. Очень удобно, когда есть передвижная тележка, на которую можно поставить бадью с раствором.
Для выявления дефектов поверхности, потребуется двухметровый уровень. Прикладывая его к стене в разных направлениях, выявляют впадины и бугры, отмечая их цветным мелом. Выступы, например, на кирпичной стене, можно срубить зубилом или сгладить с помощью шлифовального круга.
Подготовка фасада к облицовке
Впадины грунтуют 10% раствором строительного клея ПВА, либо грунтовым составом проникающего действия, а затем заделывают цементно-песчаным раствором. Для его нанесения и разравнивания нужен отделочный ковш, штукатурный сокол и полутёрок. Затирку поверхности производить не надо.
Для лучшего сцепления плитки с базовым основанием, на кирпичных и бетонных поверхностях делают насечки. При небольших объёмах работ, для выполнения насечек используют ручную бучарду, либо насечный молоток.
Если площадь фасада большая, лучше воспользоваться пневматическим, либо электрическим инструментом. После выполнения насечки, с поверхности должна быть удалена пыль. Делают это кистью или валиком, смоченным в воде.
Насадка для перфоратора «бучарда»
Деревянную поверхность готовят к облицовке иначе. К стенам, через каждых 40 см, прибивают деревянные шайбы толщиной до 2,5 мм. По ним сначала монтируют рулонную гидроизоляцию, поверх которой натягивают штукатурную сетку с мелкой ячейкой. По ней и будет производиться оштукатуривание.
Для лучшего удержания раствора на сетке, в него следует добавить фиброволокно – оно есть в продаже, и стоит копейки. Толщина стяжки, в данном случае, не должна превышать 2 см. Благодаря брускам, под сеткой образуется небольшая воздушная прослойка, которая предохраняет облицовочный слой при деформации древесины.
Для обеспечения равномерности стяжки при оштукатуривании, в верхней части стены, на расстоянии 30 см от карниза, устанавливают маяк или забивают дюбель-гвоздь. Его шляпка должна выступать наружу на толщину будущей стяжки.
Провешивание стен с помощью дюбеля
Далее, стену провешивают: к верхнему гвоздю прикладывают шнур с отвесом, и, ориентируясь по нему, устанавливают такой же маяк в нижней части стены. То же самое следует проделать с противоположной стороны.
Теперь, между гвоздями по всем направлениям натягивают шнур, который будет символизировать поверхность выравнивающего слоя. При необходимости, уровень выступающих шляпок регулируют, добиваясь наибольшей равномерности стяжки. Общая толщина выравнивающей прослойки не должна превышать 20 мм.
После провешивания, стены оштукатуривают в два слоя (см. Штукатурка наружных стен): наносят раствор с сокола, и распределяют по стене тонким слоем с помощью штукатурной лопатки. Продолжать работы можно только после полного затвердевания раствора. Дальше останется только загрунтовать стены, дав им просохнуть – и поверхность готова к облицовке.
Универсальная модифицированная смесь
Облицовка стен керамической плиткой (СНиП 3*04*01-87), предусматривает выравнивание поверхностей с помощью обычного цементно-песчаного раствора (1:3). Но, со времён создания данного документа, появились и альтернативные варианты. Например, это сухие универсальные строительные смеси, один из вариантов которых вы видите на фото. Они продаются в мешках по 25 и 50кг, и после смешивания с водой готовы к употреблению.
В таких смесях, кроме вяжущих и органических компонентов, присутствуют модифицирующие добавки, повышающие адгезию, увеличивающие пластичность раствора, и придающие штукатурному слою устойчивость к перепадам температур. Соответственно, и качество облицовки в этом случае получится более высоким.
Плиточная облицовка
Если дом только что отстроен, отделку фасада желательно начинать только после того, как будет обустроена отмостка. В противном случае, на стену нужно вынести её отметку. По этой отметке будет отбиваться линия нижней границы облицовки, и производится монтаж металлического уголка для опоры первого ряда плитки.
Для определения вертикального контура облицовки, снова придётся установить маяки. Чуть выше верхней линии облицовки забивают металлические штыри, и натягивают между ними проволоку. Зазор между струной и основанием должен примерно соответствовать половине толщины плитки.
Монтаж фасадной плитки по сетке
Вдоль стены, от середины к краям, насухо раскладывают первый ряд плиток. Это даст возможность точно подсчитать их количество, а так же рассчитать ширину неполномерных элементов. Раскладка производится в соответствии с местоположением каждой плитки в облицовке.
Если целое количество плиток не помещается в ряд, то нужно сдвинуть их так, чтобы с обоих углов можно было установить доборные плитки одинакового размера. В противном случае, облицовка не будет симметричной, а это скажется на её эстетическом восприятии. Монтаж плиток на стену производится в таком же порядке.
Резка керамической плитки дисковой пилой
Для резки керамической плитки используют разные виды инструментов. Профессионалы пользуются плиткорезом, с помощью которого можно не только отделить прямоугольный фрагмент плитки, но и осуществить рез под любым заданным углом.
Приобретать такой инструмент для одноразовой работы смысла не имеет, можно прекрасно пользоваться ручной дисковой пилой, именуемой «болгарка», которая есть практически в каждом доме. Подточку кромок можно производить либо шлифовальной машинкой, либо вручную, на абразивном круге.
Какой клей лучше
В качестве монтажной основы, лучше всего использовать сухой плиточный клей, который просто разводят водой до нужной консистенции. Можно, конечно, смешать клей и самостоятельно, только нужно иметь в виду, что прочность кладочного раствора для плитки, должна быть ниже прочности выравнивающей стяжки.
Фасадная плитка под кирпич
Таким образом, если для оштукатуривания стены используется раствор М150, то для облицовки нужна смесь марки М50. Рецепт у неё такой: на 1 часть цемента М300, добавляется 6 частей песка; 0,7 части известкового теста, и порядка 30% воды.
Портландцемент использовать для замешивания клея нельзя! Известь добавляется для повышения пластичности раствора. Её можно заменить клеем ПВА, из расчёта 250г на ведро раствора, либо жидким пластификатором, который тоже есть в продаже.
Наклеивание плиток
Самое главное при монтаже плитки – это соблюсти горизонтальность рядов и равномерность толщины швов. Так как первый ряд опирается на металлический уголок, переживать, что плитки «поедут» вниз, не придётся.
А вот дальше необходимо воспользоваться причальным шнуром:
Его натягивают по верхней грани первого ряда плиток, и наклеивают маячные плитки. Шнур-причалка и есть тот ориентир, который не позволит облицовке отклониться по горизонтали. По окончании наклейки второго ряда, вся процедура повторяется. Вертикальные швы контролируют с помощью отвеса.
Монтаж фасадной плитки
Толщина стыков обеспечивается за счёт вставляемых между плитками пластиковых или стеклянных клиньев. Перед наклейкой плитку не замачивают в воде, да это и не нужно. Модифицирующие добавки в составе плиточного клея не дают влаге из раствора впитываться в склеиваемые поверхности. Тем более что в процессе подготовки к облицовке, стены были загрунтованы.
На плитку накладывают раствор, делают на нём бороздки зубчатым шпателем, и прижимают к поверхности стены, осаживая рукояткой инструмента. Выступающие излишки снимаются, а поверхность плитки, испачканная раствором, сразу же очищается. После того, как оклейка ровных поверхностей закончена, ориентируясь по плоскости готовой облицовки, монтируют угловые элементы.
Удаление излишков раствора из швов
Пока раствор не затвердел, его излишки удаляют из швов специальным инструментом, который называется изогнутая расшивка. Как это делается, хорошо видно на картинке сверху. Пространство, образующееся после выемки раствора, впоследствии заполняется затиркой.
Дизайн плиточной облицовки
Что касается дизайна фасада, который можно получить при использовании керамической плитки, то это разговор отдельный. Самый популярный вариант – это плитка, по размерам и внешнему виду стилизованная под кирпич.
Имитируются все существующие виды облицовочного кирпича: цветного, рельефного, фасонного, глазурованного, под старину, клинкерного. У многих может возникнуть вопрос: «А зачем тратиться на облицовку плиткой, если при возведении стен можно использовать лицевой кирпич?».
Клинкерная плитка под старину
Это, конечно так: используя при строительстве дома облицовочный кирпич, можно одновременно с возведением произвести и отделку фасада. Кроме того, заложив теплоизоляционный материал между несущей и декоративной стенками, дом можно и утеплить.
Такая облицовка всем хороша, но только у неё есть один, и очень существенный недостаток. Это большой вес, на который фундамент должен быть рассчитан. Так как декоративная кирпичная стенка должна опираться на фундаментную ленту, её ширина обязана учитывать ширину кирпича, а это 12 см.
При увеличении размеров фундамента, увеличиваются и расходы на его обустройство. Такую отделку обычно проектируют вместе со зданием. Чтобы облицевать декоративным кирпичом старый дом, пришлось бы подкапывать фундамент, доливать его по ширине – а это очень трудоёмко и долго, так как нужно ждать 28 дней до набора бетоном прочности.
Дизайн керамической облицовки дома
Плитка, стилизованная под кирпич, избавляет от всех этих трудностей сразу. При этом поверхность по внешнему виду ничем не отличается от кирпичной кладки. Хотя, фасадная плитка может иметь и любой другой дизайн: имитация камня или дерева, цветной рисунок, которым обычно украшают фронтоны или зону вокруг входной двери.
Различные виды плитки компонуют, подбирая два-три хорошо сочетающихся цвета. Плиточную облицовку можно сочетать и с мозаикой, декоративной штукатуркой, деревянной обшивкой. Только сделать это нужно так, чтобы подобная компоновка не вносила дисгармонию в экстерьер дома.
что нужно знать об этом
Среднее и старшее российское поколение еще помнит типичную квартирную обстановку в советский период. В каждом приличном доме обязательно должна была стоять мебельная полированная стенка, раздвижной стол, палас на полу, раскладной диван, а над ним ковер во всю стену.
Советский дизайн интерьера квартир не отличался особенным разнообразием. Об этом никто не задумывался. Все зависело только от того, кто какой дефицит сможет достать. Но «человечество, смеясь, расстается со своим прошлым» (Карл Маркс). Современная Москва живет уже совершенно другими реалиями. Благо и возможностей стало намного больше. Современная квартира может быть декорирована в классическом или современном стиле, восточном или английском, модерн или кантри. Все зависит только от желаний и возможностей заказчика, а уж специалисты по интерьеру смогут воплотить любые фантазии. Кстати, если вас интересует дизайн жилой квартиры переходите на сайт kustovdesign.com.
Нередко новый дизайн требует существенной перепланировки помещения. Сносятся перегородки, устанавливаются новые. Некоторые помещения объединяются, другие, наоборот, разделяются. Изменяется их конфигурация, которая в большей степени будет соответствовать новой концепции оформления. Такие работы требуют огромной предварительной подготовки, планирования, расчетов, изучения и анализа. Самостоятельно решить такие задачи практически невозможно. Иначе в какой-то момент соседи с нижнего этажа могут проснуться среди груды строительного мусора от обрушившегося потолка.
Не меньше вопросов возникает, если разрабатывается новый дизайн интерьера офиса. Но кроме эстетических и декоративных функций новый интерьер должен решать еще некоторые сугубо утилитарные задачи. Эргономика помещений, планирование расстановки столов сотрудников, расположение мебели и оргтехники, правильное освещение, организация рабочей зоны и зоны приема посетителей – все это требует большой предварительной работы, тщательных расчетов. От того, насколько правильно была сделана перепланировка и выполнен декор, будут зависеть качество работы сотрудников, их лояльность к компании. Если вас интересует дизайн офисов Kustovdesign вам помогут на сайте kustovdesign. com.
Клиент, впервые попадая в офис, в первую очередь обращает внимание на обстановку, на рабочий комфорт, оригинальность дизайна и качество отделки. Все это непосредственно влияет на имидж компании, ее респектабельность. От этого уже будет зависеть и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Выбор компании, которая сможет на высоком профессиональном уровне разработать и выполнить новый дизайн интерьера квартиры и офиса, подчас становится большой проблемой, несмотря на огромный выбор подобных предложений в Москве. Можно перебрать множество телефонов и адресов, так и не натолкнувшись на нужный. По материалам сайта KustovDesign.
Читать
Нормативы, допуски и системы сертификации керамической плитки
Нормативная документация (технические условия) содержит в себе информацию о качестве материала. С помощью этих данных определяется его пригодность для конкретного применения — производителем и продавцом с одной стороны, а покупателем с другой. Необходимо учитывать тот факт, что производителю соблюдать те или иные нормы с высокой точностью совсем не обязательно. Изготовление керамической плитки — это тот тип производства, где деятельность по установлению норм (стандартизация) не является обязательной. Другое дело, когда производитель делает заявление о соответствии своей продукции установленным нормативам, подтверждая это полученными сертификатами и указывая соответствующую информацию в своих каталогах. В таких случаях он отвечает за соблюдение обязательных стандартов. Если потребитель вдруг обнаружит, что заявленные характеристики изделия не соответствуют заявленным нормативам, он имеет полное право предъявить свои претензии.
Общепринятый стандарт — норма EN ISO 13006, именно она определяет характеристики плитки. Основными разделами документа являются «Определения» (классификации) и «Характеристики», в них содержатся описания определений, характеристик, маркировок и критериев приемлемости продукции. Согласно EN ISO 13006 керамическая плитка определяется по впитыванию и удерживанию в порах воды, а также разделяется по способу формовки на следующие Классы:
Как правило, для покупателя важны другие характеристики, по которым он способен определить пригодность плитки для конкретного случая:
Вышеперечисленными характеристиками производители наделяют коллекции плиток, предназначенные для облицовки пола — как внутри, так и снаружи помещения. Обозначение этих параметров можно увидеть на упаковках плиток монокоттура и грес. Они соответствуют международному стандарту EN, принятому ведущими производителями плитки Испании, Португалии, Италии, Германии, Австрии, Великобритании, России и прочих европейских стран.
Предлагаем кратко ознакомиться с описанием каждой из характеристик:
EN 100: Сопротивление на изгиб
Сопротивлением на изгиб является характеристика, благодаря которой можно узнать, какую статическую нагрузку, приложенную к трем точкам, способна выдержать плитка. Она выражается в N/мм2 и по норме ISO 1054/4 отличается следующими приемлемыми минимальными показателями:
— категория BIb 27
— категория BIIa 20
— категория BIIb 16
EN 101: Поверхностная твердость
Поверхностная твердость — характеристика, демонстрирующая устойчивость покрытия материала к появлению повреждений и царапин. Классификация плитки в соответствии с нормой EN101 проходит по шкале от 1 до 10, по возрастающей твердости минералов, используемых для тестирования. Норма EN 176 указывает на поверхностную твердость смальтированной плитки, которая должна быть не ниже 5. Шкала MOHS (МОСа) следующая: 1 — Тальк, 2 — Гипс, 3 — Кальцит, 4 — Флюорит, 5 — Апатит, 6 — Полевой шпат, 7 — Кварц, 8 — Топаз, 9 — Корунд, 10 — Алмаз.
В итоге, риски повредить или поцарапать керамическую плитку в процессе эксплуатации, обладающую более высоким значением твердости поверхности по шкале MOHS, сводятся к минимуму. С 2003 года данная норма уже не является обязательной для оценки не эмалированных (гомогенных) плиток грес, поскольку не отражает полностью износостойкость материала. Для такого типа материалов само понятие поверхностного слоя отсутствует, так как изделие имеет однородную структуру по всей толщине, и основа другого цвета не проступает при истирании верхнего слоя, поэтому внешний вид облицовки не меняется.
ЕN 102: Устойчивость к абразивному износу (для плитки неглазурованой)
Данное тестирование помогает определить, насколько неглазурованная керамическая плитка подвержена глубокому абразивному износу или другими словами – истиранию поверхности. Испытания проводятся с применением искусственного твёрдого абразивного материала — литого кремнозёма. В момент трения между железным диском и поверхностью проводится измерение объёма стёртой поверхности тестируемого образца.
EN 104: Устойчивость к перепадам температур
Способность верхнего слоя эмали не изменять своих первоначальных свойств под воздействием резкой смены температуры называется устойчивостью к перепадам температур. Это проверяется путем последовательных циклов погружения плитки в воду комнатной температуры с последующим помещением ее в печь, где температура свыше 105 С. В результате тестирования устанавливается большая или меньшая устойчивость материала к подобным воздействиям.
EN 122: Химическая устойчивость
Химической устойчивостью принято считать способность эмали контактировать при комнатной температуре с различными химическими веществами, начиная с бытовой химии и заканчивая добавками для бассейнов. При этом не допустимы любые изменения внешнего вида изделия. В соответствии с нормой EN 122 плитку принято классифицировать в порядке убывания устойчивости, а именно: Класс АА: Продукты, по результатам тестов не имеющие каких-либо визуальных изменений поверхности Класс А: Продукты, по результатам тестов имеющие незначительные изменения поверхности Класс В: Продукты, по результатам тестов имеющие средние изменения поверхности Класс С: Продукты, по результатам тестов имеющие частичную утрату внешнего вида поверхности Класс D: Продукты, по результатам тестов имеющие полную утрату внешнего вида поверхности
EN 154: Устойчивость к абразивному воздействию для плиток, покрытых эмалью
Способность верхнего слоя эмали противостоять активному абразивному и механическому воздействию определяет устойчивость плитки к абразивному воздействию (стиранию). В качестве основных факторов внешнего воздействия могут выступать:
— абразивные частицы, содержащиеся в пыли и грязи
— интенсивная эксплуатация облицовки
— всевозможные механические нагрузки
По норме EN 154 облицовочные плитки делятся на 5 категорий: PEI I — степень эксплуатации без воздействия абразивов (ванные, санузлы) PEI II — эксплуатация с небольшим присутствием абразивов (гостиные, спальни, кабинеты) PEI III — эксплуатация со средним присутствием абразивов (прихожие, холлы, кухни) PEI IV — относительно интенсивная эксплуатация с большим присутствием абразивов (гостиницы, рестораны, офисы) PEI V — интенсивная эксплуатация с большим присутствием абразивов (общественные места)
Как было отмечено ранее, не следует применять эмалированный материал в условиях интенсивной эксплуатации, поскольку постепенно любая эмаль изнашивается, что, конечно же, не лучшим образом сказывается на внешнем виде облицовки.
EN 202: Морозоустойчивость
Такой характеристикой, как морозоустойчивость, может обладать плитка при условии, что она не разрушается после погружения в воду с последующим охлаждением при температуре ниже 0 С, из-за увеличения объема замерзшей воды, проникшей в ее микропоры.
Не менее важный показатель оценки свойств облицовки, включая возможность её применения, — это французский метод классификации UPEC, позволяющий установить зависимость между плиткой и функцией помещения. Благодаря ему пространства классифицируются по интенсивности использования, а также по своим техническим характеристикам. Современный метод UPEC актуален и для классификации некерамических покрытий.
Шкала UPEC U — степень устойчивости к износу (от 1 до 4, чем больше число, тем выше устойчивость) P — степень твёрдости (от 1 до 4, чем больше число, тем выше твердость) E — стойкость к воздействию влаги (от 1 до 3, чем больше число, тем выше стойкость к воздействию влаги) С — стойкость к химическим воздействиям (от 1 до 3, где чем больше число, тем выше стойкость к кислотам и растворителям) К примеру, класс керамогранита по этой шкале соответствует значениям U4P4E3C2
Общая же сводная таблица по техническим характеристикам и соответствия нормам для керамического гранита выглядит так:
В каталоге эти характеристики обозначаются следующими значками:
Как видно из таблицы, существуют также и другие нормативные системы, оценивающие технические характеристики материала (DIN, ASTM), но всё же самой полной и распространённой в Европе остаётся система CEN. С 2003 года нормы CEN будут постепенно заменены более широкими нормами ISO (Международная Организация по Стандартизации), и испытания будут проводиться по методике EN ISO 10545.
Необходимо обратить внимание, что норма EN98, регламентирующая размерные показатели плиток, имеет допуск минимум 0,5%! Это значит, что чем больше формат плитки, тем большее отклонение в размерах сторон, ортогональности или планитарности, она может иметь, причём всё это укладывается в нормативные показатели для первого сорта. Эту информацию необходимо сообщать, когда, например, «опытный» плиточник, приложив на коленке две плитки друг к другу, и заметив в них разницу, заявляет, что ему поставляют некачественный материал. Данные допуски продиктованы сложностью процессов прессования и обжига, и тем, что механическая обработка готового материала сведена к минимуму.
Следует отдельно рассказать о такой характеристике плиток, как устойчивость к скольжению. И хотя эта норма не является обязательной, все же производители стремятся продемонстрировать свои значения. Самое широкое распространение получила классификация, разработанная в Германии, которая различается по степени риска скольжения в тех или иных помещениях, разбитых в свою очередь по группам от R9 до R13, различающихся по роду производимых там работ. Плитка тестируется в соответствии с немецким стандартом DIN 51130. Вначале на наклонной платформе укладывают образцы, а затем их покрывают слоем машинного масла. Испытатель в стандартной обуви начинает движение по поверхности, при этом платформа не прерывает свой подъем. Когда уже нет возможности удержаться на поверхности, — проводится замер угла платформы.
Соотношения групп такие:
Типы керамических плиток со специальной поверхностью (Antisdrucciolo), либо располагающие грубой неровной фактурой, улучшают сцепление. Кроме того, они обладают дренажными свойствами. Это достигается за счет попадания воды или других продуктов, вызывающих скольжение, во впадины профиля, благодаря чему контактная поверхность остается сухой. Объём такой жидкости измеряется в сантиметрах кубических на 100 см2. Данные плитки в таблицах и каталоге обычно помечаются знаком “V”. Они имеют следующую классификацию.
Российская система ГОСТ очень схожа с нормативами EN в части «Плитки керамические для полов», однако имеет более широкие допуски и меньше параметров оценки. Ниже можно ознакомиться с результатами испытания напольной плитки керамогранита формата 30х30 на соответствие нашим нормам, которые были проведены в лаборатории НИИ МОССТРОЯ.
С мая 2001 года разработали и приняли другую методику испытания кафельной плитки (очень близкую к ГОСТу 27180-2001 европейских стран) на соответствие плиточным ГОСТам 6141-91 и 6787-90. Еще регулярно начали поступать запросы от потребителей (в основном от строительных предприятий) о тех. характеристиках материала: морозоустойчивости и защитных свойствах, как одного из самых популярных типов облицовки поверхности.
На сегодняшний день система, которая широко и полно оценивает поэтапно весь производственный комплекс, — добычу и подготовку сырья, дизайн изделия, его производство, упаковку, хранение на складе, утилизацию отходов, и многое другое, — это Система ISO. С 1994 года по норме ISO 9001 оцениваются фабрики, выпускающие керамическую плитку. Наличие такого сертификата по праву считается очень престижным. Это является хорошим доказательством высочайшего качества выпускаемого продукта, а также отличного сервиса на конкретном предприятии.
Нельзя не упомянуть о двух очень важных характеристиках плитки, довольно часто вызывающих недопонимание у потребителя. Информацию о них нельзя найти на страницах каталога фабрики — она находится только на упаковке. Как правило, это Тон кафеля (его хроматическая тональность, цветовая гамма) и Калибр (размер). Разберем более подробно эти два понятия.
Тон плитки — цветовой нюанс определенной партии продукции. Это обусловлено причинами технологического характера, которые схожи с причинами, вызывающими разницу в размерах. Дело в том, что образцы одной серии могут иметь некоторые отличия по сравнению со своим номинальным цветом (например, синим) по оттенку, — то есть быть либо более темными, либо более светлыми. Такая проблема не обходит стороной практически все коллекции керамических плиток, включая декоры, изготавливаемые в печах при высокой температуре обжига.
Заказывая материал для укладки, лишний раз убедитесь, что все образцы представлены в едином калибре, а также в одной тональности. Информировать об этом должны продавец или менеджер, ответственные за поставку. Разумеется, что при дозаказе плитки на соответствующий объект, лучше заказать её в том же калибре и тоне, что и уложенная предварительно партия.
С другой стороны, что же делать, если образцов нужного калибра и тона нет на складе поставщика?
Для подобных случаев есть компромиссное решение — «разделить» пространство на несколько отдельных участков, которые невозможно наблюдать одновременно. К примеру, это могут быть разные комнаты, залы, помещения разделённые перегородкой, лестничные площадки и пр.
В целом проблема тональности проявляется только при сличении на одной плоскости двух образцов разного тона. Свет, падающий под разными углами, делает это различие менее выраженным. В качестве примера: две стены, перпендикулярно расположенные в одной комнате, облицовывают плиткой разного тона — требуется лишь взять под контроль маркировку на коробках.
Калибр плитки представляет собой отличие фактического размера конкретного образца от номинального, который обозначен в каталоге, то есть — его реальный размер. Определение показателя происходит только путем измерения плитки на окончательном этапе производства, после её выхода из печи. Откуда возникает такая разница в размерах, было объяснено в разделе «Типы плиток», где подробно описана технология изготовления монокоттуры. Необходимо уточнить, что спрогнозировать сужение плитки во время ее нахождения в печи с максимальной точностью — просто нереально, так как все составляющие смеси — натуральные компоненты, и хотя они отбираются со всей тщательностью, все же могут вести себя на протяжении сложного процесса изготовления по-разному.
После выпуска одной партии кафеля одного цвета все образцы перемеряются, определяют их реальные размеры, в результате чего присваивается тот или иной калибр. Таблица фактических размеров и соответственно их калибров для напольных плиток грес 30х30:
Подобные таблицы для соответствующих форматов фигурируют на каждой коробке с монокоттурой или плиткой грес, причём у первой калибр производители обозначают буквой (A, B, C….). Керамические плитки бикоттуры обычно не различаются по калибрам, так как сортировка по номинальному размеру осуществляется ещё после начальной стадии обжига, о чём было сказано ранее.
Калибр плитки можно определить по маркировке, указанной на коробке, также этой информацией владеет продавец магазина.
Кроме того, крайне важно учитывать, что и в пределах одного калибра имеется допуск +/- 0,5 мм, что всегда регламентируется нормой EN 98 !!!
Проблемы технологического свойства, описанные выше, препятствуют гарантированному выпуску больших партий (>2000m2) одного калибра и тона. Следовательно, если разбить все помещение на отдельные более мелкие зоны не представляется возможным, самым оптимальным вариантом решения проблемы станет совмещение разных партий, которые очень близки по калибру (например, 6 и 7, 7 и 8). Укладка со швом в min 3-4 мм нивелирует эту разницу, но только при условии, что работа плиточника будет максимально аккуратной.
Также обязательно нужно учесть, что для дизайна определенных серий плиток производители выбрали модные сейчас стили «антик» или «рустико» — со специально состаренной поверхностью, имеющую неоднородный цвет. Такая стилизация навеяна интерьерами старинных европейских замков. В подобных сериях сама философия стиля «под старину» отрицает точную привязку к определенному цвету, создавая весь тон плиток так сказать неровным. И уж если вы выбрали плитку из такой коллекции, то должны с пониманием отнестись ко всем нюансам данного стиля. Подобные серии распознаются достаточно легко: по неоднородности фактуры, которая сразу бросается в глаза — цвет на поверхности меняется от края к краю.
Укладка такого кафеля проводится в хаотичном порядке, при этом следует перемешивать между собой как можно больше образцов из разных коробок одной номинальной тональности. Только таким образом достигается удивительный эффект, специально задуманный стилистами фабрики.
Теперь, когда вы, уважаемый читатель, ознакомились не только с технологией производства керамической плитки, но и с различными системами контроля ее качества, мы обратимся к очень важной проблеме: дефекты — явные и скрытые. Также рассмотрим варианты решения спорных вопросов, которые возникают в процессе укладки и эксплуатации облицовочных покрытий.
Во-первых, о выявленном дефекте, портящем внешний вид или нарушающем функциональность облицовки, всегда следует заявить продавцу продукции. Настоящими дефектами нельзя признать погрешности на напольном покрытии, видимые не с высоты человеческого роста, а только с очень близкого расстояния, например, когда для их обнаружения требуется использовать увеличительное стекло, или они проявляются при особого рода освещении.
Если на керамическом покрытии обнаружился какой-либо дефект, явно бросающийся в глаза, не стоит делать поспешных выводов о негодности продукции, а лучше проанализировать причины, вызвавшие его.
Функциональные и эстетические качества поверхности напрямую зависят не только от качества выбранного материала, но и от качества укладки плитки, правильности ее проектировки (например, наличие швов), выбранного клея и затирки, эксплуатации, а также ухода. Соответственно возникновение дефектов может спровоцировать любое из этих обстоятельств.
Рассмотрим пример, когда заказчик не удовлетворён внешним видом напольного покрытия, полагая, что ему продали материал низкого качества. Здесь причины могут быть следующими:
— плитка действительно обладает плохим качеством, когда поверхностные характеристики не отвечают заявленным параметрам: стойкостью к химическому воздействию и твердостью;
— допущена ошибка проектировщиком: например, для помещений, где предполагается интенсивная эксплуатация, выбрана эмалированная плитка, обладающая недостаточной твёрдостью эмали;
— проведена плохая подготовка стяжки и укладки: не достаточно ровная поверхность или кафель своевременно не очистили после затирки швов;
— уборка эмалированной плитки осуществляется с применением абразивных материалов либо агрессивных моющих средств.
В большинстве своем оценка дефектов — довольно сложное дело, для этого необходимо привлечение специалистов и, разумеется, присутствие заказчика работ.
Относительно спорных вопросов и продавцам, и покупателям важно знать следующее: все претензии по качеству продукции и обнаруженным по ней дефектам принимаются ДО укладки керамической плитки. Общепринятая мировая практика одинакова для всех, информация об этом печатается на коробках на четырёх языках. Жалобы по явным дефектам не принимаются, если плитка уже уложена.
Сортность плиток
Так как керамические плитки по праву считаются сложным технологическим продуктом, то, как и любой их аналог, они выпускаются разных сортов. Плитки по окончании процесса изготовления сортируются, они проходят тщательный контроль размеров, внешнего вида, прочностных характеристик. Если в ходе проверки обнаруживается несоответствие норме любой из характеристик, образец из базовой партии первого сорта автоматически отсеивается. Это означает, что любой производитель никогда не возьмется за изготовление плитки заведомо второго или третьего сорта, он выпускает исключительно первосортный материал. Образцы сортов, которые отличны от первого, получаются за счет выбраковывания, их точный объём выявляется только после завершения производственного цикла.
Из этого следует, что пустая трата времени искать указание на сортность непосредственно на самой плитке — такую информацию производители размещают только на коробках в процессе упаковки уже произведённой партии. Обозначается она в графе сорт (scelta) на итальянском языке, соответственно «prima» — первый, «seconda» — второй и т.д.
Многие спрашивают: чем же отличаются сорта? Обычно керамическую плитку второго сорта сопровождают какие-либо дефекты цвета (неравномерность цвета, пятна), а также поверхностные погрешности:
— наплывы на краях;
— дефекты геометрии: наличие кривизны поверхности и сторон.
По прочности это абсолютно нормальный материал — твёрдый и износостойкий.
Образцы второго сорта продаются по более низкой стоимости. Надо заметить, что претензии относительно качества по данному материалу фабрикой не принимаются.
Определение сортности сопряжено с одни из самых сложных процессов, а именно — с контролем внешнего вида. Он проводится параллельно с выявлением тональности плитки. Такая операция происходит на фабрике при участии оператора, на линии, при помощи специального стенда с располагающимися на нем плитками. Прежде всего, это обусловлено отсутствием где-либо в мире техники, определяющей отличие цветового нюанса керамической плитки от номинального цвета. В связи с этим, по принятым нормам допускается наличие в партии первого сорта до 5% образцов, имеющих определенные дефекты поверхности. Кафель других сортов может иметь большее количество экземпляров с отклонениями от нормы.
Вся информация, необходимая потребителю, включая и сведения о сорте, калибре и тоне, печатается на коробках с продукцией, где указывается:
— страна и фабрика-производитель
— технология изготовления
— формат и название плитки
— таблица калибров для этого формата
— калибр (для грес и монокоттуры)
— тон и сорт
— количество образцов в коробке в шт. и м2
Заказывая крупные партии продукции, либо занимаясь поставками на объекты больших объемов различных серий, чрезвычайно важно позаботиться не только о ремонтном запасе плиток, но и коробок, в которых она была упакована. При необходимости всю информацию о поставке можно будет восстановить по маркировке на упаковке, и даже решить возможные возникшие спорные ситуации между заказчиком и поставщиком.
Допустимые отклонения при ремонте квартир
Стяжка пола
Стяжка пола: отклонение толщины
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
10% от проектной величины
Стяжка пола под паркет, ламинат, линолеум
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24
2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
«Полы» — под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента
СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13
2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Стяжка пола под гидроизоляцию
СНиП 3. 04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13
4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Стяжка пола под иные поверхности
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24,
6 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Стяжка пола: отклонение по горизонтали
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24
0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
Примечание: Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин. При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены.
Облицовка керамической плиткой
Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия
СНиП 3.04.01-88, п. 4.43
10% от проектного значения
Керамическая плитка: на просвет
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками
СНиП 3. 04.01-87, п. 4.43
1%
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
Керамическая плитка: ширина швов
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
6 мм
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.67
0,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали
Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
8%
Примечание: По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин. Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67
Оклеивание обоями
Оклеивание стен обоями: отступления кромок не более
СНиП 3.04.01-87, п. 3.67
0,5 мм (не видимы с расстояния 3 м)
Оклеивание стен обоями: остаточная влажность основания
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
8%
Примечание: Не допускается наличие воздушных пузырей, пятен, пропусков, доклейки и отслоений, а также заклейки обоями плинтусов, выключателей и розеток. При оклейке обоями требуется беспечить точную подгонку рисунка в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
1,5 мм на 1 м длинны
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва
СНиП 3. 04.01-87, п. 3.62
«+/- 0,5 мм от величины предусмотренной проектом
Примечание: Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п., 3.67
Строительные нормы и правила
Стяжка пола
Стяжка пола: возможное отклонение толщины
10% от проектной величины
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Стяжка под напольное покрытие
2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24
Стяжка под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента
2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13
Стяжка пола под гидроизоляцию
4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3. 04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13
Стяжка пола под иные поверхности
6 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24,
Стяжка пола: возможное отклонение по горизонтали
0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
СНиП 3.04.01-87, п. 4.24
Примечание: Стяжка — абсолютно ровная поверхность, на которые не должно быть явных выбоин, вздутий и трещин.Трещины, толщиной «с волос» допускаются и часто встречаются. При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены.
Штукатурка простая
Штукатурка простая: отклонение от вертикали
3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю высоту)
СНиП 3. 04.01-87, п. 3.12
Штукатурка простая: отклонение от горизонтали
3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю длинну)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка простая: количество неровностей
3 на 4 м.кв.
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка простая: глубина трещин
5 мм на 1 м длинны
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка улучшенная
Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали
2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю высоту)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали
2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю длину)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка улучшенная: количество неровностей
2 на 4 м. кв.
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка улучшенная: глубина трещин
3 мм на 1 м длинны
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка высококачественная
Штукатурка высококачественная: отклонение от вертикали
1 мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка высококачественная: отклонение от горизонтали
Керамическая плитка: отклонение по ширине покрытия
10% от проектного значения
СНиП 3.04.01-88, п. 4.43
Керамическая плитка: просвет
4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Керамическая плитка: отступы между рядами плиток
1%
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали
0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Керамическая плитка: ширина шва
6 мм
СНиП 3. 04.01-87, п. 4.43
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более
0,5 мм
СНиП 3.04.01-87, п. 3.67
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали
1,5 мм на 1 м длинны (максимально на этаж 4 мм)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
Облицовка керамической плиткой: нарушения геометрии плоскости
2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали
1,5 мм на 1 м длинны
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
Облицовка керамической плиткой: отклонение по ширине шва
+/- 0,5 мм от величины предусмотренной проектом
СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
Примечание: Однотипность, однорядность и равномерность —
основные требования к горизонтальным и вертикальным швам в соответствии со СНиП 3. 04.01-87 п., 3.67
Малярные работы
Малярные работы: толщина покрытия
не менее 25 мкм
СНиП 3.04.01-87, п. 3.28
Малярные работы: процент влажности оштукатуренного или ошпаклеванного основания
8%
СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Примечание: Идеальный результат работы: однотонное и однородное покрытие поверхности, без заметных пятен, брызг, подтеков и морщин.Согласно СНиП 3.04.01-87 п. 3.67 нельзя допустить просвечивание нижних слоев.
Оклеивание обоями
Оклеивание стен обоями: отступления кромок не превышает
0,5 мм (не видимы с расстояния 3 м)
СНиП 3.04.01-87, п. 3.67
Оклеивание стен обоями: остаточная влажность основания
8%
СНиП 3. 04.01-87, п. 3.12
Расстояние между стыками обоев не должно превышать
0.5 мм
СНиП 3.04.01-87 п. 3.67
Примечание: Результат не допускает наличие: пузырей воздуха, пятен, пропусков, доклейки и отслоений, а также заклейки обоями плинтусов, выключателей и розеток. Должна быть обеспечена точная подгонка узора листов обоев друг к другу, в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67
Паркетные работы
Штучный паркет: площадь скрепления планки клеем
Не менее 80 %
СНиП 3.04.01-87, п. 4.38
Штучный паркет: отклонение от заданного угла
0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Штучный паркет: отклонение от пола
2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
СНиП 3. 04.01-87, п. 4.43
Штучный паркет: отступы между единицами планок
0,3 мм
СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Примечание: При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками.
Примечание: Между коробкой и стеной необходимо оставлять зазоры, при монтаже блоков. Ширина зазоров должна устанавливаться с учетом возможности компенсации температурных деформаций и заполнения стыков теплоизоляционными и герметизирующими материалами. В соответствии со СНиП 3.03.01-87 п. 3.12.
гидроизоляция по снип и отделка пластиковыми панелями
Загрузка…
В данной статье будет рассмотрен такой отделочный материал, как керамическая Плитка для санузла, отдельно разобраны такие процессы, как ее выбор и укладка.
При выполнении ремонта в ванной, если выполняется не отделка санузла пластиковыми панелями, а отделка керамической плиткой, приобретение плитки является непростой задачей, поскольку неправильно подобранная плитка не позволит получить моральное и эстетическое удовлетворение от ремонта.
Плитка в санузле
При этом следует учитывать целый ряд факторов, таких как:
Производитель;
Размер;
Цвет;
Качество;
Текстура и другие.
Важно: при выборе плитки необходимо также учитывать, что она должна соответствовать СНиП Гидроизоляция санузлов.
Основным требованием к плитке для санузла является ее минимальное водопоглощение, то есть материал должен быть как можно менее пористым. При этом плитка должна также обладать высокой устойчивостью к негативным внешним воздействиям, а уложенная на пол плитка не должна скользить.
Поэтому для стен можно использовать глянцевую плитку, а для пола в ванной комнате – матовую, обладающую шероховатой поверхностью.
Плитка в санузел подбирается также в зависимости от страны-производителя, о которых следует поговорить подробнее:
Наиболее популярными и качественными вариантами считаются испанская и итальянская плитка, отличающиеся яркими цветами, красивым декором и высоким сроком службы, но при этом имеющие достаточно высокую цену;
Более дешевыми вариантами плитки, с помощью которой выполняется отделка санузлов, является польская или чешская плитка, устойчивая к износу и действию влаги и холода. Такая плитка отличается выгодным соотношением между ценой и качеством;
Довольно качественной является также белорусская плитка, не трескающаяся со временем, благодаря чему обеспечивается надежная гидроизоляция санузлов – СНиП будут выполняться на протяжении многих лет.
Подготовка санузла к облицовке плиткой
Подготовка основания
Рассмотрим основные этапы подготовки основания, на которое будет укладываться плитка керамическая для санузла:
Подготовку основания под плитку начинают с нивелирования пола, стен и потолка, отклонения которых по вертикали и горизонтали должны составлять не более 5 мм. При этом следует учитывать также геометрию помещения, что проще всего оценить по форме пола, который может быть ромбовидным и трапециевидным. В таком случае может потребоваться повторное оштукатуривание стен.
Скрытые коммуникации
Более надежная гидроизоляция санузла достигается путем скрытия различных водоводов в стенах или в полу при его подготовке. Их закрывают магнезитом или водостойким гипсокартоном. В случае, когда стояк канализации располагается в нише, его закрывают путем устройства в данной нише встроенного шкафа. Водоводные стояки скрывают аналогично, предусматривая при этом выводы для установки полотенцесушителя и ревизионное окошко для водомеров, установленных ранее.
Далее оценивают общий дизайн, учитывая размеры плитки и расположение входной двери. При этом следует учитывать ширину как внешних, так и внутренних углов плитки («прирезка»), а также размер обрамляющей входную дверь плитки с учетом возможной ширины канта и суммарной площади зазоров между плитками.
Важно: часто межплиточному зазору не уделяют должного внимания и обкладывают дверь по периметру полосой, ширина которой 2-3 см, что является неэстетичным и трудоемким вариантом.
Ванна, закрытая плиткой
При наличии ванны следует также подумать о закрытии ее боковой поверхности, что может быть сделано либо путем установки специального пластикового экрана, либо путем монтажа капитального простенка, который также облицовывается плиткой.
Далее подготовленные поверхности необходимо тщательно оштукатурить и обработать грунтом с глубокой пропиткой, после чего можно переходить к укладке плитки.
Процесс укладки плитки в санузле
Укладка плитки
Процесс укладки плитки в ванной в санузле включает в себя следующие этапы:
Первым делом проверяют наличие необходимого материала (плитка для санузлов и плиточный клей). Качественная подготовка основания непосредственно влияет на расход клея, поскольку более ровная поверхность уменьшает его расход.
Полезно: На упаковке клея указывается расход, справедливый для идеально оштукатуренной поверхности, поэтому на практике обычно расходуется большее количество.
Для получения более качественного результата рекомендуется отсортировать плитку, поскольку всегда существует вероятность расхождения размеров, которое может выявиться уже после окончания работ, когда материала остается мало, а облицовывать приходится видные места.
Процесс укладки
После того, как уточнена геометрия облицовки, включая «прирезки» по углам, начинают сам процесс укладки кафельной плитки в ванной. Обычно начинают с задней стенки, что позволяет сделать малозаметным стык между плитками задней и боковых стен. При этом, во избежание неисправимого впоследствии несовпадения стыков передней стены, следует проверять геометрию облицовки по горизонтали.
К технологическим вопросам, включая состав клеевого раствора и толщину клеящего слоя, следует также относиться серьезно, поскольку от них зависит, насколько однородно будет прилегать плитка и насколько качественно будет выполнена вся работа в целом.
Важно: наличие пустот под плиткой, в особенности на полу, является недопустимым и травмоопасным, а наличие в межплиточном шве избытка клея будет в дальнейшем препятствовать его качественной затирке. Скопление влаги в пустотах также может ухудшить впоследствии микробиологическую среду в санузле.
Пример уголков
Придать более законченный вид работе можно путем закрытия наружных и внутренних углов специальными пластиковыми уголками, особенно в том месте, где ванна примыкает к стенам. Данный уголок также препятствует проникновению влаги под ванну. При отсутствии же уголка в наружных углах выделяющиеся диссонансом торцы плитки придется шлифовать, что достаточно трудоемко и не каждому под силу.
Выполняя облицовку потолка, важно следить за абсолютно точным совпадением стеновых и потолочного межплиточных швов. При этом могут выявиться погрешности облицовки стен. Для проверки неровностей облицовки чаще всего применяется ватерпас соответствующего размера.
Важно: уложенные плитки не должны визуально или на ощупь выступать друг над другом.
Облицовку пола выполняют последней, чтобы не допустить засорения швов между плитками и различных механических повреждений.
Затирка швов
Завершением работы является затирание швов, также являющееся ответственной и трудоемкой процедурой. Швы следует заполнить в глубину как можно более равномерно, причем ширину швов определяют при облицовке санузла. К затирке рекомендуется добавлять антигрибковый пластифицирующий состав, который позволит затирке прослужить долго и эффективно.
Галерея
4 простых способа резки керамической или фарфоровой плитки
Прежде чем приступить к работе с плиткой своими руками, узнайте, как резать плитку.
Укладка новой блестящей керамической плитки может действительно оживить комнату, будь то новый фартук на кухне, пол в прихожей или в ванной комнате — нет ничего лучше новой плитки, чтобы старая ванна или душ снова выглядела почти как новая. (Это может даже увеличить стоимость вашего дома.)
Один из первых шагов, которые следует учитывать при планировании работы по изготовлению плитки своими руками, — это то, как вы будете резать плитку.Вот обзор четырех распространенных инструментов и методов резки плитки, в том числе, сколько стоит каждый инструмент и для каких резов они лучше всего подходят.
Ручной плиткорез
Ручной плиткорез — идеальный инструмент для прямых пропилов плитки меньшего размера. Он использует простую технику «забей и щелкни», которая работает очень быстро, позволяя вырезать много плиток за короткий период времени.
Лучше всего подходит для : прямые пропилы небольшой керамической плитки.
Не подходит для : диагональные разрезы, очень маленькие разрезы, закругленные разрезы или более крупная плитка, которая не помещается в резак.
Стоимость : 25–30 долларов
Кусачки для плитки
Кусачки для плитки — это ручной инструмент, с помощью которого можно делать изогнутые надрезы или надрезы необычной формы в плитке. Вы просто надрезаете контрольную линию на плитке, а затем кусачками делаете небольшие надрезы до контрольной линии. Они хорошо подходят для ситуаций, когда вам нужно выложить плитку на участке необычной формы, например вокруг дна унитаза.
Лучше всего подходит для : выполнение необычных или округлых разрезов в плитке.
Не подходит для : Резка большого количества плитки — процесс использования кусачков идет очень медленно.
Стоимость : 10–20 долларов
Алмазная кольцевая пила
Алмазная кольцевая пила используется в сочетании с дрелью. Он входит в патрон сверла так же, как любое сверло, и затем вы можете использовать его для вырезания круглых отверстий в плитке. Это очень полезно, когда вам нужно укладывать плитку вокруг препятствий, таких как водопроводные трубы.
Лучше всего подходит для : выполнение круглых отверстий в плитке. У него только одно применение. Однако когда вам нужно проделать круглую дырочку, хорошо иметь под рукой!
Стоимость : 15–25 долларов за средний тип. (Плюс дрель.)
Мокрая пила
Мокрая пила — это инструмент всех инструментов для резки плитки. Он работает за счет использования воды, чтобы лезвие оставалось влажным и прохладным, пока вы пилите плитку. Вы можете использовать его для выполнения прямых, диагональных, комбинированных и даже очень маленьких надрезов в керамической или фарфоровой плитке. Вы также не ограничены резкой плоской плитки мокрой пилой. Вы можете использовать его для резки отделочных элементов отделки плитки, таких как закругленные и закругленные части. А поскольку процесс резки плитки с мокрой пилой происходит очень быстро, вы можете разрезать большое количество плитки за короткий промежуток времени.
Лучше всего подходит для : большие работы с плиткой, когда вам нужно сделать много надрезов в плитке и различные типы надрезов в плитке.
Не подходит для : выполнение изогнутых или закругленных пропилов.
Стоимость : Можно арендовать в магазинах товаров для дома за 40–50 долларов.
Теперь, когда вы знаете, как резать плитку, вы можете проявить творческий подход и изменить внешний вид любой комнаты в доме с помощью новой работы по укладке плитки. И сделать это можно самому!
Связанный:
Вырежьте звезду из плитки «Wonder How To
Как к
: Резка плитки стандартным плиткорезом
Стандартный плиткорез будет резать керамическую и керамогранитную плитку, но не натуральный камень. Чтобы использовать стандартный плиткорез, отрегулируйте и заблокируйте направляющую. Затем вставьте плитку в плиткорез. Затем поместите резак на край плитки. Надавите на вырез … еще
Как к
: Используйте затирку для плитки, чтобы сделать звезду в стиле косплея
В этом видеоуроке от StudioMallory вы узнаете, как превратить предварительно приготовленный клей и раствор Mapei в шестиконечную звезду. Начните с вырезания звезды на куске картона. Вы можете использовать трафарет, чтобы убедиться, что форма получилась точной. Пальцами раздвиньте … подробнее
Как к
: Плитка диагональная плитка
Плитка ПРАВАЯ демонстрирует, как укладывать плитку, разрезанную по диагонали.Сначала установите для Measure Right Pro соответствующую настройку, растягивая ее от угла к углу вдоль плитки. Примите во внимание линию затирки и пространство у стены. Затем заблокируйте инструмент. Далее кладем плитки … подробнее
Как к
: Для резки плитки использовать кусачки для керамической плитки
В этом коротком видео Марк Донован из HomeAdditionPlus.com показывает, как резать керамическую плитку кусачками. Кусачки хороши для резки плитки по дуге или для резки плитки неправильной формы. Используя их, вы можете обрезать плитку точно по размеру, необходимому для вашего пола.
Как к
: Разрезать плитку плиткорезом
В этом видеоуроке зрители узнают, как резать керамическую плитку плиткорезом.Резаки для керамической плитки используются для резки плитки необходимого размера или формы. Плиткорез не требует слишком большого давления при резке. Плиткорез, использованный в этом видео, предназначен для простого и . ..
Как к
: Резка керамической плитки плиткорезом
Резка напольной и настенной плитки плиткорезом не должна быть сложной задачей.Для любой успешной работы по резке плитки необходимо выполнить следующие действия: сначала полностью потяните ручку назад. Поместите плитку в плиткорез прямо напротив упора. Поднимите колесо … еще
Как к
: Разрежьте плитку пилой для мокрой резки
Этот видеоролик представлен вам в журнале Handy Magazine. Американский Клуб Разнорабочих предоставляет обзоры и инструкции по различным проектам дома и сада. В этом видео рассказывается, что вам нужно знать, чтобы резать плитку мокрой пилой.
Как к
: Резаная плитка
Узнайте, как резать плитку, из этого видео-урока своими руками.Если вам нужно сделать угловые и круглые пропилы, используйте угловую шлифовальную машину и установите алмазный диск. Вам нужно будет установить сплошной алмазный диск, а не сегментированный, потому что сегментированный диск сколотит плитки. А если вы используете … еще
Как к
: Отрезать плитку алмазным диском
Хотите резать мрамор, фарфор, сланец, гранит или любую плитку из натурального камня с помощью алмазного резака? Это видео-руководство покажет вам, как это сделать.Чтобы получить подробные пошаговые инструкции и начать вырезать собственный заголовок с помощью дискового резака, посмотрите.
Как к
: Для резки плитки используйте болгарку
Ремонт дома может оказаться непростой задачей, если у вас нет подходящих инструментов.Видео с инструкциями для дома и сада демонстрирует правильную работу и использование болгарки для резки цементной плиты. После того, как вы освоите искусство использования этого прибора, отрезайте плитку и восстановите … больше
Как к
: Резка керамической плитки для пола и стен с помощью плиткореза
Резка напольной и настенной плитки плиткорезом не должна быть сложной задачей. Сначала полностью потяните ручку назад. Поместите плитку в плиткорез прямо напротив упора. Поднесите колесо к плитке на той отметке, где нужно разрезать. Держите плитку, пока гноете … еще
Как к
: Сделайте изогнутый разрез в керамической плитке
Если вы укладываете плитку, редко приходится выполнять какую-либо работу, и вам не нужно вырезать изогнутый кусок плитки.Если вам все же нужно отрезать изогнутую деталь, это можно сделать двумя способами. Во-первых, вы должны нарисовать контур разреза, который вам нужно сделать на самой плитке, и отметить ту часть, которую вы собираетесь удалить с … подробнее
Как к
: Для резки плитки используйте водяной алмазный диск
Ремонт дома может оказаться непростой задачей, если вы не знаете, как правильно использовать оборудование.Это видео для дома и сада демонстрирует правильную работу кафельной пилы (пилы по мокрому) для резки плитки. Теперь резка плитки водяной пилой не должна быть такой сложной задачей.
Как к
: Вырезать круг в керамической плитке
Тим Картер из компании Ask the Builder демонстрирует простой способ вырезать круг из центра куска керамической плитки для использования с водопроводной трубой.
Как к
: Вырежьте из бумаги звезду Давида
Вы можете научиться вырезать из бумаги звезду Давида, используя оригами. Все, что вам нужно, это лист бумаги и ножницы. Когда бумага будет иметь форму треугольника, вам нужно будет разрезать ее ножницами.
Как к
: Нарежьте футболку, как рок-звезда
Это видео демонстрирует, как разрезать футболку в стиле рок-групп 80-х.Наденьте обычную белую футболку и начните с вырезания из нее глубокого овального воротника, начиная примерно на дюйм за пределами шейного обода. Переверните рубашку и сложите пополам Snip horizontal lin … подробнее
Как к
: Make a Cricut Открытка на день рождения «you rock»
В этом видео Мэри показывает нам, как сделать поздравительную открытку Cricut в стиле «ты рок».Используйте картридж для бумажных кукол Cricut, чтобы найти маленького мальчика и его одежду. Отрежьте все части на четыре дюйма, затем с помощью картриджа Joy вырежьте звезду, которая будет позади бумажного короба . .. подробнее
Как к
: Сделайте европейский букет, связанный вручную
Это демонстрация изготовления связанного вручную букета.Держите все необходимые предметы поблизости на столе. Возьмите несколько стеблей лимонной травы и свяжите их проволокой, чтобы получился единый пучок. Свяжите листья аспедестры петлей, намотав проволоку на стебель. Теперь возьмите стебли остроумие. .. более
Как к
: Сделайте оригами звезду ниндзя
В этом видео-оригами показано, как сделать четырехконечную звезду.Это традиционная «метательная звезда» или «звезда ниндзя». Его можно сделать из двух однодолларовых купюр или квадратного листа, разрезанного пополам, чтобы получилось два прямоугольника.
Как к
: Установите плитку с защелкой на пол в ванной
Это видео, в котором показано, как установить плитку с защелкой на пол в ванной комнате. У плитки Snam есть пластиковые язычки, которые блокируются. Сначала он измеряет длину. Затем он выносит плитку наружу, чтобы можно было отрезать отрезки по длине. Далее ставится отметка. Квадрат используется для создания ул.
Как к
: Вырезать из моркови красивый цветочный гарнир
Вы хотите знать настоящую причину, по которой вы платите так много денег, чтобы пообедать в четырех- и пятизвездочных ресторанах? Что ж, качество еды, очевидно, играет важную роль. Но самое большое несоответствие — это просто презентация. Закажите что-нибудь простое, например, обжаренного тунца с кунжутом и … еще
Как к
: Приготовить домашнее чатни из ревеня
Если вам нравится индийская кухня, то вам обязательно нужно полюбить чатни! Но вам не обязательно выходить поесть, чтобы насладиться чатни, вы можете приготовить его самостоятельно прямо дома.А в этом видео вы получите рецепт восхитительного чатни из ревеня, который отлично подходит ко всему, но идеально подходит для десертов . .. еще
Как к
: Сделать индийский дум алоо (вегетарианский)
Ануджа и Хетал из Show Me the Curry! учит, как приготовить вегетарианский индийский дум алоо.2 фунта. Детский картофель, вареный и очищенный, 2 столовые ложки масла, 1 дюйм палочки корицы, 1 лавровый лист, 6 целых гвоздик, 1/4 чайной ложки. Асафетида, 2 ч. Имбирь, измельченный, соль, красный перец чили, 1 ч. Ro .. . больше
Как к
: Сделайте дешевый проектор и экран для iPod
Из этой статьи вы узнаете, как сделать видеопроектор для iPod примерно за 6 долларов (в зависимости от того, какие материалы у вас есть), который работает очень хорошо.Во-первых, вам нужно собрать ваши материалы. У меня было все, кроме увеличительного стекла, которое я купил за 3 доллара. Материалы Картон … больше
Как к
: Резная стеклянная плитка большого формата
В этом видео мы узнаем, как резать стеклянную плитку большого формата. Сначала отмерьте то место, где вы хотите, чтобы разрез был на стекле, затем отрежьте его острым ножом X-acto. После этого с помощью стеклореза разрежьте нижнюю часть стекла и создайте трещину, которая будет идти до разреза, который … подробнее
Как к
: Простые леггинсы с вырезом в виде звезды без шитья
Если бы поп-суперзвезда Кеша когда-нибудь увидела эти леггинсы с вырезом в виде звезды, она бы раскачивала их в мгновение ока. Этот проект не требует абсолютно никаких навыков шитья, только пара леггинсов (со звездами или другим рисунком на них) и ножницы. Вырежьте звезды, чтобы увидеть … еще
Новости
: Psychedelic Paper Bunny Hole
Массовое накопление пожертвований в размере 5 долларов позволило коллективу художников Нью-Йорка SOFTlab установить нижеследующее произведение под названием CHROMAtex в галерее Bridge Gallery. Изделие создано с именем каждого жертвователя, напечатанным на плитке из фотобумаги, вырезано лазером, а затем собрано из повседневного переплета …
Как к
: Сделайте мини клубничку для кукольного домика
В «Саду воображения» рассказывается, как сделать клубнику для миниатюрного кукольного домика из полимерной глины.возьмите щепотку темно-красной глины, скатайте ее в шар, а затем в форму конуса длиной около одного сантиметра или чуть меньше половины дюйма. Воткните зубочисткой в центр толстого конца … подробнее
Новости
: Wookie Remix — Звездные войны только с Чубаккой
Ниже представлены 3 оригинальных фильма по «Звездным войнам», в которых показаны только моменты, в которых присутствует Чубакка.Сначала: Звездные войны — Новая надежда Второе место: Звездные войны — Империя наносит ответный удар последним: Звездные войны — Возвращение джедая
Как к
: Создание мозаики и узоров из плитки
Узнайте, как сделать мозаику из плитки, с такими советами, как спланировать мозаичный узор и вырезать плитку, в этой бесплатной серии видео. Часть 1 из 15 — Как сделать мозаику и узор из плитки. Создание мозаики и узоров из плитки — Часть 2 из 15. Нажмите, чтобы посмотреть это видео на expertvillage.com M … больше
Как к
: Используйте кусачки для керамической плитки
В этом видео показано, как делать небольшие надрезы на керамической плитке с помощью высекальных ножей.Видео начинается с краткого обзора инструмента для высечки плитки. Похоже на заточенные плоскогубцы. Выступающий подчеркивает, что высечка плитки должна быть именно такой; nibb … ещё
Как к
: Изготовить мозаику из плитки
Создание мозаики из сломанной или обрезанной плитки может быть настолько простым или сложным, насколько решит художник.Узнайте, как сделать мозаику из битой плитки в этом бесплатном художественном видео. Часть 1 из 17 — Как сделать мозаику из плитки. Создание мозаики из плитки — Часть 2 из 17. Нажмите, чтобы посмотреть это видео на … больше
Как к
: Плитка для душа из керамической плитки на заказ
Начните с того, что наложите ленту на подкладочную плиту на все стыки настенной доски, а затем нанесите раствор на ленту подкладочной доски.Дайте раствору высохнуть и приступайте к укладке плитки. Установите в основании душевой кабины доску для книг высотой примерно в одну плитку. Нарисуйте вертикаль и … ещё
Как к
: Сверлите керамогранит как профессионал
В этом уроке мы узнаем, как профессионально сверлить керамогранит.Сначала вам нужно получить круглое и очень острое лезвие. Поместите это на фарфор и затем осторожно покачивайте лезвием вперед и назад, пока оно не прорежет плитку насквозь. Убедитесь, что вы разместили … еще
Как к
: Сделайте трехмерную пятиконечную звезду из бумаги оригами
В этом видео показано, как сделать трехмерную пятиконечную звезду из бумаги. Сначала вырежьте пятиугольник с помощью острого плоского лезвия и линейки. Складываем на полпути между каждыми двумя углами к противоположному углу. Эти складки — точки звезды. Сделайте отметку посередине между краем бумаги и т …
Как к
: Сделайте немецкие бумажные звезды на Рождество
В этом видео показано, как сделать звездочки из немецкой бумаги на Рождество.Шаг 1. Отмерьте и нарежьте полоски бумаги. Шаг 2. Если мы используем более короткие кусочки бумаги, склейте полоски вместе. Шаг 3. Сплетите полоски. Шаг 4. Начните с верхней левой полоски. Сложить. Повторите полностью aro … еще
Как к
: Поделки с яблоками
Вот отличный проект, который вы можете сделать с детьми или в классе.Вы можете использовать половинку яблока, чтобы нанести форму яблока на все, от пакетов для обеда до больших сумок. Это легкий и милый проект на осень. Накройте эти аппетитные … еще
Как к
: Сделайте мозаичную лягушку для своего сада
В этом уроке мы узнаем, как сделать мозаичную лягушку для своего сада.Начните с нанесения белого клея на глазницы, где будут располагаться глазные яблоки. После того, как вы разместите глаза, нанесите клей на все участки поверхности и начните укладывать мозаику на клей. Follow directio … еще
Как к
: Преобразование рисунка из альбома для эскизов в готовый рисунок
Обучающее видео от традиционного цифрового художника Меррилла Казанджяна.Шаг 1. Отсканируйте изображение. Шаг 2. Откройте отсканированное изображение в Paint Shop Pro или Photoshop и вырежьте понравившуюся часть. В данном случае я выбрал голову самого близкого персонажа. Мне понравилось лицо, которое я нарисовал, но . .. еще
Как к
: Облицовка кухонного пола плиткой Home Depot
Независимо от того, обновляете ли вы дизайн своего дома или защищаете его от плесени и плесени, укладка кухонной плитки — это простой процесс, который под силу любому мастеру.В этом видеоуроке показано, как установить подкладную доску и выложить плитку на полу на кухне. Как только вы очистите место, где вы … еще
Как к
: Нарежьте лук как профессионал
В этом видео показано, как быстро и легко нарезать желтый лук. Вы должны начать с удаления стебля, нарезав небольшую часть лука. Теперь вам нужно разрезать лук пополам, оставив корень. Затем вы располагаете половину корнем от себя и делаете глубокий … подробнее
Как к
: Сделайте красочную снежинку из бумаги
Это видео покажет вам, как легко сделать симметричные и милые снежинки из бумаги.Используя цветной лист бумаги, вы должны сначала сложить бумагу треугольником и отрезать лишнее, чтобы получился квадрат. Затем вам нужно будет сложить бумагу втрое и … подробнее
Как к
: Сделайте сюрикен из бумаги (или звезду ниндзя)
В этом видеоуроке по оружию вы узнаете, как сделать сюрикен из бумаги (или звезду ниндзя).Возьмите квадратную бумагу и разрежьте ее пополам. Затем сложите каждый кусок пополам вдоль. Согните один конец, чтобы получился треугольник, а другой конец в противоположном направлении, чтобы получился . .. подробнее
Как к
: Изготовить подставки или декоративную плитку с фотографиями
В этом уроке мы узнаем, как сделать подставки или декоративную плитку с фотографиями.Чтобы сделать этот веселый арт-проект, вам понадобятся: клей, клей-карандаш, кисть, плитка, картина и ножницы. После того, как вы их собрали, вырежьте свою фотографию, если вы ее распечатали. Затем примените . .. больше
Новости
: Смотрите! Бриллиант размером с Луну!
Люси, настоящее имя которой BPM 37093, представляет собой алмаз размером примерно с нашу луну.При диаметре около 4000 километров (2485 миль) Люси оценивается примерно в 10 миллиардов триллионов триллионов каратов. Миллиард триллионов триллионов? х 10? Проще представить деление на ноль -м … подробнее
Как к
: Сделать простой яблочный пирог
Имея в своем арсенале этот рецепт, вам позавидуют профессиональные пекари. Вам понадобится * Тесто для двойной корки пирога * 1 1/2 фунта сладких яблок, таких как Golden Delicious, очищенных, с сердцевиной и тонко нарезанных * 1 1/2 фунта терпких яблок, таких как Granny Smith, очищенных, с сердцевиной и тонкий … еще
Новости
: Вы бы съели бедного Йоду?
Реалистичный торт с головой Йоды от пользователя Instructables tchitwood может оставить самых преданных (но голодных) фанатов Звездных войн слегка виноватыми. tchitwood говорит: «все говорили, что было грустно врезаться в него, но той ночью мы перешли на темную сторону. :)». Нет полного руководства, но есть несколько предустановленных … подробнее
Как к
: Сделайте украшения для монет Mario Party в виде звезды
В этом видео мы узнаем, как сделать украшения для монет в виде звезд Mario Party.Сначала нанесите шаблоны звездной монеты на большой кусок золотой бумаги. Вы можете получить эти шаблоны на CoolPartyBlog. После того, как вы обведете весь контур, выполните обратную трассировку с помощью перманентного маркера, вы …
Как к
: Укладка напольной плитки
В этом видео мы узнаем, как укладывать напольную плитку.Разложите плитки ромбовидным узором, используя рулетку, чтобы убедиться, что их у вас достаточно. Вам нужно будет обрезать угловые плитки, чтобы они вписывались в остальные. Прежде чем укладывать плитку, сначала нанесите клей для плитки … больше
Как к
: Сделайте рождественскую елку из морских гребешков с помощью Stampin ‘Up!
Рассвет из «Stampin ‘Up» показывает, как сделать очаровательную рождественскую открытку.Для создания этой милой елки она использовала картон и несколько форм. Дырокол в виде круга из гребешка делает это ремесло простым — вы легко можете сделать достаточно этих карточек для всех в вашем списке. A tria … еще
Как к
: Сделайте звездочку из сложенной бумаги оригами
В этом видео показано, как с помощью оригами сделать звездную коробку из сложенной бумаги.Сначала возьмите лист бумаги и вырежьте его в форме квадрата. Затем возьмите верхний левый угол и сложите его, чтобы он встретился с правым нижним углом, затем согните его, а затем разверните. Затем сделайте то же тонкое . .. подробнее
Как к
: Вырезать фракталы и звезды на тыквах
Фракталы и звезды — два из самых красивых и сложных на вид классов геометрических объектов.Мы собираемся изучить эти предметы и научиться вырезать их на тыкве. В отличие от предыдущего, посвященного резьбе по многогранным тыквам, где мы использовали всю тыкву для машины … подробнее
Как к
: Сложите оригами звезду ниндзя
В этом видеоуроке по искусству и ремеслу вы узнаете, как сложить звезду оригами ниндзя. Возьмите обычную бумагу. Сложите его по диагонали из одного угла и отрежьте лишнюю часть, чтобы получился квадрат. Сложите его пополам и разрежьте на 2 прямоугольника. Сложите каждую деталь пополам по л … подробнее
Как к
: Выложите плитку пол для душа и бордюр в собственной ванной комнате
В этом уроке мы узнаем, как выложить плитку пол в душе и бордюр в собственной ванной комнате. Для начала вам нужно будет нанести основу вашей плитки с помощью разглаживающего инструмента от угла к углу каждого из углов. После того, как раствор залечен, возьмите плитку и плотно прижмите ее …
Как использовать пилу для мокрой плитки: базовое руководство для новичков
Если вы хотите переделать душ или ванну в ванной, кухонный фартук или даже пол в прачечной, вы, вероятно, подумаете о кафеле. Как вы, вероятно, знаете, плитка — фантастический материал для использования в местах с интенсивным движением, интенсивном использовании и водной среде.Это может быть пугающий процесс, если вы никогда не пробовали это раньше, поэтому вот базовое руководство по использованию мокрой пилы для плитки для начинающих. Мокрая пила для плитки — это простой, быстрый и самый эффективный инструмент для укладки плитки из всех существующих. (Кроме того, для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими руководствами по облицовке плиткой фартука на кухне и облицовке ванной или душа. ) . Пила для мокрой плитки, используемая в этом руководстве, представляет собой небольшой настольный номер.Ознакомьтесь с компонентами; это названия частей, которые мы будем использовать в этом руководстве.
На что следует обратить внимание при поиске пилы для мокрой плитки
При покупке новой пилы для плитки следует помнить несколько вещей, начиная с ваших реальных потребностей и ожиданий от продукта. Поэтому задайте себе несколько простых вопросов, например, для чего вы будете использовать плитку, как или где вы планируете ее использовать и так далее. Давайте рассмотрим несколько критериев, которые помогут вам принять обоснованное решение.
Универсальность
Существуют определенные типы пил, предназначенные для резки определенных видов плитки или для выполнения определенных типов пропилов, например, L- или U-образной резки. Если вы планируете использовать плиточную пилу для чего-то очень конкретного, обязательно сосредоточьтесь на этом и постарайтесь сделать упор на точность. Однако, если вам нужна пила, которая может резать самые разные плитки, которые вы можете использовать для различных типов проектов, универсальность должна быть главным приоритетом.
Power
Нет смысла иметь пилу для плитки, которая обещает всевозможные классные и удобные функции, если она на самом деле не может их реализовать.Найдите пилу, мощность двигателя которой соответствует тому, что вы собираетесь ею использовать. Достаточно мощная пила даст вам чистые пропилы, плавные линии и не повредит плитку.
Размер
Разумеется, пилы для мокрой плитки бывают разных размеров. Они могут быть довольно большими и тяжелыми, поэтому убедитесь, что вы не переборщите, или что у вас нет плитки, которая слишком мала и недостаточно мощна для ваших нужд. Если вы выполняете всю резку в мастерской, вам не нужно перемещать пилу, поэтому мобильность не должна быть приоритетом.Кроме того, у вас, вероятно, будет достаточно места для большой пилы. С другой стороны, если вы хотите, чтобы пилу можно было легко носить с собой в различные места и рабочие места, лучше всего подойдет что-нибудь маленькое и портативное.
Лезвие
Лезвие, пожалуй, самый важный элемент в плиточной пиле. Правильное лезвие обеспечит гладкие и чистые срезы, облегчая установку плитки. Алмазный диск — отличный выбор. Он дает вам красивые стрижки, которые выглядят профессионально, без острых краев.
Пыль и брызги
При использовании мокрой пилы для плитки большой проблемой является беспорядок, который с ней связан. Вся пыль и брызги воды могут действительно испортить пространство, вызывая всевозможные проблемы и опасности для здоровья. Лучше всего свести к минимуму эти вещи, поищив пилу, которая предотвращает попадание пыли в воздух. Вот для чего нужна вода. Конечно, вы не хотите, чтобы вода вызывала беспорядок, поэтому также проверьте систему орошения.
Принадлежности
Определенно очень удобно иметь пилу для плитки, которую можно оборудовать всевозможными аксессуарами.Это означает, что вы можете использовать одну и ту же пилу для нескольких разных задач, вместо того, чтобы покупать и носить с собой разные инструменты. Пила, к которой не подходят никакие аксессуары, действительно ограничивает ваши возможности в будущем.
Выбор между плиткорезом и мокрой пилой
Оба этих инструмента можно использовать для резки плитки, что может затруднить выбор одного из них. Как правило, плиткорезы более удобны и просты в использовании, но они не так быстры, как пилы для мокрой плитки. С другой стороны, пилы быстрее, но менее удобны, обычно больше и труднее в эксплуатации.
Плиткорез
Плиткорез работает следующим образом: вы кладете внутрь плитку и надрезаете ее, а затем разбиваете плитку по отмеченной линии. Иногда это может быть сложно. Некоторые типы не получают таких очков, а некоторые — совсем (например, стекло).
Плиткорезы дешевле, чем мокрые плиткорезы, меньше по размеру, поэтому более портативны и просты в использовании. Они полезны для небольших проектов или ремонта дома, если вам нужно заменить несколько поврежденных плиток в комнате или, например, переделать крошечную ванную комнату.
Пила для мокрой плитки
Если вы работаете над большими проектами, то лучше всего подойдет пилорама для мокрой плитки. Они более точны по сравнению с обычными плиткорезами и каждый раз дают идеально прямые линии. Вы даже можете использовать их для сложных надрезов и даже изогнутой плитки. Они работают со всеми видами плитки и многими материалами, и они определенно подходят, если вы планируете резать стеклянную плитку.
Они также быстрее плиткорезов, что складывается при работе над большими проектами.Конечно, мокрые пилы также больше по размеру и их труднее транспортировать. Им также требуется электричество, поэтому они бесполезны, если у вас нет электричества.
Советы по безопасности при работе с плиткорезом
Пила для плитки может быть опасным инструментом при неправильном использовании. При работе с ним всегда следует соблюдать меры предосторожности, например:
используйте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя
Носите маску для лица, чтобы предотвратить вдыхание пыли и мусора из воздуха
проверьте остроту полотна перед использованием пилы, чтобы убедиться, что она может работать правильно
не перегружайте пилу и эксплуатируйте ее только в ее пределах
4 лучших кафельных пилы за деньги
1.
DEWALT Пила для мокрой плитки с подставкой
Посмотреть в галерее
Если вы планируете совершить покупку и у вас есть пилорама для мокрой плитки, которую вы сможете использовать в будущих проектах ремонта, вы можете рассмотреть один из этих вариантов. Пила для мокрой плитки DEWALT поставляется с подставкой и весит 69 фунтов (немногим более 30 кг). Он оснащен индикатором линии реза и роликами из нержавеющей стали, а также функцией врезания для быстрой резки. Он может резать плитку размером 18 на 18 дюймов по диагонали и имеет угол наклона под углом 45 или 22,5 градусов для выполнения угловых резов.
2. Пила для мокрой плитки PORTER-CABLE PCE980
Посмотреть в галерее
Пила для мокрой плитки PORTER-CABLE PCE980 весит всего 32 фунта (14,5 кг) и имеет размеры 26,9 x 22,7 x 8,9 дюйма в сумме, что позволяет ему быть портативным и удобным для переноски и перемещения. Он также включает в себя каркас безопасности и сливную пробку, которая позволяет быстро удалить воду, не создавая беспорядка, когда вы закончите работу с пилой. Брызгозащитный кожух предотвращает попадание воды на ваши руки, а угол наклона под углом помогает совмещать косые и повторяемые продольные пропилы, что упрощает и делает использование пилы приятным.
3. SKIL 3540-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки
Посмотреть в галерее
Если вам нужна еще меньшая и легкая пила для мокрой плитки, обратите внимание на SKIL 3540-02 . Он весит всего 17,69 фунтов (8 кг), что делает его очень портативным и практичным. Его габаритные размеры 18 футов x 14,5 x 7,8 дюйма. Вы можете легко упаковать его и носить с собой или хранить, когда им не пользуетесь. Вы можете использовать его для резки плитки размером 12 на 12 дюймов, что имеет свои ограничения. Пила имеет верхнюю часть из коррозионно-стойкой нержавеющей стали и резервуар для воды.Это минимизирует количество пыли и мусора, а также сохраняет лезвие прохладным во время резки.
4. Пила для мокрой плитки с системой удержания воды HydroLock
Посмотреть в галерее
Это SKIL 3550-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки , которая по сравнению с другой моделью, о которой мы упоминали ранее, также включает в себя водозащиту Hydro Lock. Система предназначена для предотвращения разбрызгивания воды и беспорядка. Это позволяет резать плитку в той же комнате, где она устанавливается, не беспокоясь о уборке.Габаритные размеры этой модели составляют 22 x 18 x 8,5 дюймов, а вес — 24 фунта (почти 11 кг). Он также имеет регулируемый параллельный упор с угловым упором, который помогает выполнять точные пропилы.
Посмотреть в галерее
Стопорную пластину можно перемещать из стороны в сторону, чтобы вы могли отрезать плитку на любое расстояние (при условии, что она помещается на столе пилы). Есть механизм блокировки, аналогичный тому, который используется при подъеме и опускании велосипедного сиденья: потяните рычаг (замок), чтобы разблокировать, отрегулируйте пластину замка и снова вставьте замок.
Посмотреть в галерее
После того, как вы измерили желаемую длину вашей плитки, используйте измерительные направляющие на вашем пильном столе, чтобы зафиксировать стопорную пластину для вашего разреза плитки. Эти направляющие расположены на переднем и заднем краях вашего пильного стола. Примечание. По мере того, как вы продвигаетесь по проекту, цифры измерений будут покрываться водой и кафельной пылью, поэтому вам, вероятно, придется регулярно стирать их, чтобы видеть их. Будьте точны с этими измерениями, чтобы получить более чистый и профессиональный результат при укладке плитки.
Посмотреть в галерее
Позиции вашей плитки плотно прилегает к измеренной и заблокированной блокирующей пластине. Примечание: вы можете зафиксировать его как с правой, так и с левой стороны лезвия, в зависимости от разреза и того, что вам удобно. Выключатель обычно находится на передней панели пилы для мокрой плитки.
Посмотреть в галерее
Надежно удерживая оба конца во время двойной (тройной?) Проверки ваших измерений, нажмите фиксирующий рычаг.
Посмотреть в галерее
Когда запорная пластина закреплена, плитка на месте, защита лезвия опущена, вы готовы резать плитку. Включите кафельную пилу.
Посмотреть в галерее
Двумя руками, когда это возможно (на этих фотографиях показана только одна, потому что мне нужна была одна рука, чтобы сделать фотографии), толкните плитку вниз на стол пилы, внутрь к пластине замка и назад (в сторону от вас) через пильный диск. Делайте это одновременно и с одинаковым давлением во всех направлениях.
Посмотреть в галерее
Примечания: Для некоторых сокращений, это не безопасно использовать две руки, так как расстояние между прядильной лопаткой и блокирующей пластиной слишком узким.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗДЕСЬ ПАЛЬЦАМИ. Вместо этого используйте длинный (2–3 фута) кусок обрезков древесины или обрезка или другую плитку в качестве пальцев, чтобы протолкнуть этот кусок через полотно пилы. Это так важно. В этом случае другой рукой будьте особенно осторожны, чтобы плитка плотно прижалась к столу пилы; плитки будут иметь тенденцию подниматься.
Посмотреть в галерее
Продолжайте толкать рукой и / или деревянным ломом с одинаковой скоростью и давлением, пока плитка не будет полностью разрезана.
Посмотреть в галерее
Поздравляем, вы только что отрезали свой первый кусок плитки для удивительного проекта трансформации плитки. Если остаток плитки, касающийся фиксирующей пластины, по какой-то причине не выходит так легко (это случается не часто, но в случае, если это происходит), просто оставьте его там на мгновение, пока выключаете плиткорез.
Посмотреть в галерее
Когда лезвие перестанет вращаться, поднимите защитный кожух. Примечание. Если вы поднимете ограждение полотна, когда пила все еще включена, это не только опасно, но также приведет к распылению грязной воды из плитки на ваше лицо и одежду.
Посмотреть в галерее
Теперь, когда кафельная пила выключена и лезвие полностью остановлено, теперь можно безопасно достать и вытащить любые остатки плитки.
Посмотреть в галерее
Теперь, когда вы понимаете основной метод использования пилы для мокрой плитки для резки плитки, давайте рассмотрим некоторые приемы, которые могут вам понадобиться, если ваша работа по укладке плитки станет необычной. Например, L-образная плитка может потребоваться при укладке плитки вокруг окна или шкафа… или чего-либо еще, что не соответствует линии плитки.
Посмотреть в галерее
Сделайте свои измерения, записав их где-нибудь или рисуя прямо на самой плитке (что вам удобнее с учетом вашего ограниченного пространства). Выберите один вырез, который хотите сделать, и соответствующим образом установите фиксирующую пластину. Обрезайте только до тех пор, пока лезвие не достигнет второго (пересекающегося) измерения вашей перпендикулярной линии. Примечание. Для этого вам, возможно, придется встать сбоку от кафельной пилы, слегка приподнять ограждение лезвия и осторожно протолкнуть плитку, наблюдая сбоку, пока лезвие не встретится с линией.Фото этой техники будут показаны чуть позже.
Посмотреть в галерее
Сделав первый пропил точно, выключите плиткорез. Осторожно удалите плитку, помня, что любая разрезанная плитка имеет пониженную (ослабленную) прочность и может треснуть или сломаться гораздо быстрее, чем полная плитка. Найдите другую линию, чтобы сделать плитку L-образной формы, и положите плитку на место перед лезвием.
Посмотреть в галерее
Измерьте и зафиксируйте стопорную пластину на месте соответственно.
Посмотреть в галерее
Опустите защитный кожух.
Посмотреть в галерее
Включите плиткорез и медленно разрежьте. Когда вы проталкиваете уже отрезанную плитку, обращайте внимание на точки давления. В этом случае, если бы я слишком сильно надавил на узкую часть отрезанной плитки, продвигая ее сквозь лезвие, плитка с высокой вероятностью сломалась бы. Вместо этого будьте осторожны и выбирайте самые прочные части плитки, чтобы пропустить ее через лезвие; в данном случае задняя (более толстая) половина вырезанной части.(А также обрезки дерева на узкой полоске слева.)
Посмотреть в галерее
По мере приближения к пересекающейся линии вы захотите получить точный угол под углом 90 градусов. Слегка отойдите в сторону от пилы для плитки и поднимите защиту поляны примерно на дюйм. (Плитка здесь оборвалась до того, как разрез был завершен, поэтому мне все еще нужно было завершить разрез, чтобы создать острый угол 90 градусов.)
Посмотреть в галерее
Продолжайте медленно проталкивать плитку, пока лезвие не встретится с вашим первая линия на верхней поверхности вашей плитки.Примечание. Чтобы сделать это фото, пила была выключена и лезвие не вращалось. Это было бы ужасным местом для большого пальца, если бы пила действительно двигалась. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.
Посмотреть в галерее
Вы будете наблюдать со стороны, чтобы не попасть в лицо, чтобы не попали в лицо водой, что мешает обзору для чистого среза.
Посмотреть в галерее
Угол теперь квадратный, но теперь есть выпуклость, образовавшаяся из-за того, что первый разрез не спускается достаточно глубоко. Если такое случается с вами, это полностью поправимо.
Посмотреть в галерее
Просто вытащите плитку, выровняйте лезвие на другом срезе и сбрите его.
Посмотреть в галерее
На этом этапе вы могли заметить обратную сторону плитки. Из-за дуги лезвия надрезы будут проходить дальше на обратной стороне плитки, чем на передней. Это одна из причин, по которой важно всегда использовать мокрую пилу для плитки так, чтобы плитка была обращена вверх.
Посмотреть в галерее
Лицевая сторона плитки выглядит великолепно. Что ж, достаточно хорошо.J
Посмотреть в галерее
Возьмите свою теперь L-образную плитку в свое пространство и поразитесь ее безупречной подгонке. Отлично сделано!
Посмотреть в галерее
Итак, мы рассмотрели основные разрезы и L-образные разрезы (или разрезы с несколькими разрезами). Еще один сложный разрез, с которым вы можете столкнуться, особенно в обрамлении душа / ванны, — это разрез в виде круга. Очевидно, что отрезать круг прямым пильным полотном невозможно. Но вы можете использовать то же самое прямое пильное полотно, чтобы сделать круговой пропил. Вот как. Во-первых, точно измерьте (и я имею в виду именно), насколько большим / маленьким вам нужен ваш круг. Нарисуйте его на плитке карандашом или перманентным маркером. Этот конкретный круг будет вырезан для клапана смесителя ванны.
Посмотреть в галерее
Начните делать узкие параллельные пропилы с помощью пильного диска до нарисованной линии. Узкие полоски плитки могут сломаться во время пиления, и это нормально, но не беспокойтесь, если они не сломаются.
Посмотреть в галерее
Когда вы закончите дугу, используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать узкие части до нарисованной линии.
Посмотреть в галерее
У вас есть преимущество в том, что вы можете наклонить кусачки, чтобы точно следовать за нарисованной линией.
Посмотреть в галерее
Вы заметите, что чем тоньше пропил, тем легче аккуратно отрезать полосы. Но есть компромисс, потому что выполнение большого количества распилов требует больше времени. Я бы рекомендовал, чтобы ваши полоски были шириной около ¼ дюйма, если это возможно.
Посмотреть в галерее
Когда все сказано и сделано, у вас должен быть красиво закругленный крой. И подумать только, что вы добились этого с помощью всего лишь прямого полотна пилы и кусачков!
Посмотреть в галерее
Вот подходит. Идеально!
Мы надеемся, что вы нашли это базовое руководство для начинающих по мокрой плитке полезным. Удачи в ваших проектах!
Примечание: Автор опытный, но не профессиональный, DIYer. Ни автор, ни Homedit не несут ответственности за какие-либо травмы или ущерб, которые могут возникнуть в результате следования этому руководству.
Как самостоятельно разрезать мраморную плитку
Мраморная плитка
экспоненциально увеличивает красоту вашего дома и отлично смотрится в ванных комнатах или кухнях.Иногда может понадобиться меньший кусок мраморной плитки, чтобы заполнить зазор. Добавляя красоту своей комнате с помощью мраморной плитки, нанять кого-то другого может показаться дорогим, если вы можете просто сделать это самостоятельно. Изучение того, как резать мраморную плитку, ускорит ваш проект, а также уменьшит количество дорогостоящих ошибок. Однако при резке мраморной плитки нельзя использовать керамические режущие инструменты.
Вы должны использовать водяную пилу. Резка мраморной плитки водяной пилой подходит как знатокам, так и новичкам.Он имеет простые операции, которые легко подойдут новичкам. Кроме того, этот инструмент снижает вероятность возможных повреждений. Поскольку это специализированный инструмент, лучший способ получить его — взять его в аренду в пункте проката, купить или одолжить у друга. Не забывайте соблюдать все инструкции по использованию водяной пилы, включая использование соответствующих защитных очков и перчаток.
Как резать мраморную плитку мокрой пилой
Инструменты и материалы
Мокрая пила
Влажная ткань
Элементы безопасности
Моющийся маркер
Резиновые перчатки
Точильный камень
Шаг 1. Соберите все инструменты
Перед тем, как начать работу, вы должны убедиться, что у вас есть все инструменты, необходимые для этого процесса. Это позволяет не тратить время на поиски предмета после начала работы. Кроме того, это гарантирует, что у вас есть альтернатива на случай, если вы воспользуетесь неправильным инструментом. Следовательно, сборка всех инструментов и материалов, указанных выше, является дополнительной.
Шаг 2: Измерьте
Этот шаг необходим, чтобы разрезать мраморную плитку, не ломая ее. Сделайте все точные измерения на мраморной плитке с помощью моющегося маркера, чтобы отметить линии в месте, где вам нужно сделать разрез. Линия должна быть очень прямой, чтобы избежать потери плитки, что может быть дорогостоящим.Если маркировка нанесена неправильно, протрите ее влажной тканью. Вы можете использовать линейку для определенных дизайнов.
Шаг 3. Наденьте защитные элементы
Во время этого занятия вы должны использовать соответствующее защитное снаряжение. Надевайте очки, чтобы в глаза не попали маленькие кусочки плитки. Также резиновые перчатки помогают сделать вашу руку фермерской. Обращайтесь с мраморной плиткой очень осторожно, чтобы избежать случайных порезов.
Шаг 4: Установите мокрую пилу с алмазным диском
При установке алмазного диска на водяную пилу будьте осторожны, так как это может привести к очень серьезным порезам.Сначала снимите имеющееся полотно с вашей водяной пилы, отвинтив имеющиеся гайки. После снятия гаек поместите алмазный диск на пилу для мокрой резки зубьями в направлении резания. Затем снова затяните гайки и убедитесь, что они достаточно туго затянуты, чтобы удерживать алмазный диск на месте.
Шаг 5. Выполните резку
Положите мраморную плитку на мокрую пилу. Убедившись, что распылитель воды работает, медленно опустите лезвие, чтобы разрезать плитку. Вы должны полностью подавать его в пилу.Убедитесь, что вы в безопасности в перчатках и очках. Всегда держите пальцы подальше от влажного вращающегося пильного полотна.
Шаг 6: Отрежьте
По краям обрезанной мраморной плитки будут небольшие отчетливые кусочки. Удалите их скребками для плитки, нажав с такой силой, чтобы сломать эти маленькие кусочки мраморной плитки. Будьте осторожны, не торопитесь, чтобы как следует удалить эти детали.
Шаг: 7 Сгладьте края
Натиральный камень необходим для получения гладких краев мраморной плитки.Поместите шлифовальный камень под углом 45 градусов к одному краю. Медленно и осторожно втирайте все края, пока они не станут гладкими. Этот шаг требует повышенного внимания, чтобы не сломать плитку и не порезать руки. Следовательно, это важный шаг.
Осторожно
Имейте в виду, что небольшие кусочки мрамора могут отлететь и, возможно, проникнуть сквозь одежду и даже кожу. Не забудьте прочитать все инструкции перед использованием пилы. Кроме того, самое важное замечание, упомянутое ранее, — всегда носить очки и перчатки для обеспечения безопасности при использовании водяной пилы.
Последняя мысль
Резка мраморной плитки — простая задача с подробными инструкциями. В этой статье объясняется, как резать мраморную плитку без сколов. Он содержит меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, например, носить очки, чтобы избежать несчастных случаев. Он подходит для всех энтузиастов своими руками, так как вам нужно следовать инструкциям, чтобы получить чистый срез.
Мета Описание: Научитесь резать мраморную плитку, это ускорит ваш проект и уменьшит количество дорогостоящих ошибок. В этой статье мы покажем вам, как правильно резать мраморную плитку.
coupe carreaux — Английский перевод — язык
Заливка карро де ла
[…]
grandeur adquate, используйте z l e coupe-carreaux .
bmr.co
U s e a плитка cut ter для обрезки плитки до th eir подходящего размера.
бмр.co
Pour enlever un petit morceau sur
[. ..]
un carreau, pratiquez une incision ave c l e coupe-carreaux .
bmr.co
Для небольшой резки
[…]
кусок из для плитки, вырезать до th e плитка w ith t he tile cu tt er.
бмр.co
Cette gamm e d e coupe-carreaux p e rm et une rduction […]
du temps de travail jusqu ‘80%, parce que plusieurs dmarches de travail sont deloys inutiles.
tectool.net
Сокращение времени до 80% может быть
[…]
достичь ed с th is tile cu tte r ser т.е. s как несколько […]
этапов работы одновременно становятся ненужными.
tectool.net
Cette gamm e d e coupe-carreaux e s t la seule [. ..]
au monde avec un mtre ruban intgr.
tectool.net
Это se ries of tile cu tters a re only […]
по всему миру, чтобы предложить интегрированную измерительную ленту.
tectool.net
L e s coupe-carreaux s o nt quips en srie de coupe normale et diagonale, […]
mtre ruban et querre rglage en millimtres.
tectool.net
T he BERG Плитка C utte rs can be использован для нормального и диагонального na l разрезов, a измерения […]
Лента
интегрирована, а угловой упор (с шагом в миллиметры) является стандартным.
tectool.net
S c i e coupe carreaux
exchangeablade.com
Плитка Sa w s
exchangeablade. com
Le verre nat en plaques (des pizzas rondes du diamtre de 30-40 cm) lesquelles sont d’abord coupes avec le
[…]
COUPE-VERRE et rompues avec le TRANCHOIR (по адресу
[…]
peut использовать r u n coupe-carreaux ) e t aprs, une […]
fois obtenues des sizes plus petites et choisi
[…]
le format qu’on va raliser, на peut utiliser d’autres outils
mosaicidonamurano.com
Стакан разливается по тарелкам (пиццы круглые 30-40
[…]
см в диаметре), которые являются пихтой st , разрезанной с -й РЕЗАКОМ и сломанной булавкой (иначе
[…]
вы можете u se a fl oor плитка cut ter) an d затем […]
вы можете работать с другими
[…]
инструментов для получения меньшего размера или другой формы
mosaicidonamurano. com
Agrandissement de la surface de contact jusqu ‘350 x 805
[…]
мм Convient pour d e s coupe-carreaux d ‘ un e longueur de coupe […]
jusqu ‘900 мм (BTC 640/900 EU)
tectool.net
Расширение опорной поверхности до 350 х 805
[…]
мм S ui стол fo r плитка c utt ers с a разрез l длина o f до […]
900 мм (BTC 640/900)
tectool.net
Dispositi f d e coupe-carreaux l ec trique портативный […]
sous forme d’une mallette
v3.espacenet.com
Портативный el ec tric al плитка резка приложение aratu s в форме […]
чемодан
v3. espacenet.com
Аксессуары и запчасти
[…]
налить mac привет n e coupe-carreaux
karldahm.com
Комплектующие и запчасти для Карла
[…]
Da hm UNIVE RSAL плитка резка er
karldahm.com
Nous offrons une vaste gamme
[…]
аксессуары для n o s coupe-carreaux .
tectool.net
F or o ur плитка резак s eries w e предложение […]
широкий ассортимент всех стандартных аксессуаров.
tectool.net
Pi nc e , coupe-carreaux e t p etites pinces: Les pinces pour faire des dcoupes […]
В наличии
подбарабанья!
mosaikashop.com
Кусачки, кусачки, пинцет er s: T he tile ni pper s для изготовления c на cave нарезов are fi окончательно [. ..]
в наличии!
mosaikashop.com
Destins la fois aux amateur s c e Coupe-carreaux c на omique est disponible en cinq sizes.
kristal-ltd.com
T h ese плитка cut te rs предназначены для самостоятельного изготовления и производятся за пять секунд iz es to cut ceram i c flo плитки st raigh t и по диагонали.
kristal-ltd.com
Conue pou r l a coupe de carreaux d e p 907ada. Orcelcom
D es воспламеняется fo r резка d ens e керамогранит ain плитка
dpcanada.com
ASOS — Мужчина te a u купе t r ap ze 3 9 carreaux 3 carreaux2
ASOS C he ck Swing Coat
ru. asos.com
Особый интересный номер
[…]
indiqu pou r l a coupe d e s carreaux .
tafabrasivi.it
Это диск
[…]
специфический y designe d f или плитка .
тафабразиви.это
Dispositi f d e coupe de carreaux d o outi dun 9077 dun 9077 купе
v3.espacenet.com
Плитка c utte r с a разрез t oo l
v3.espacenet.com
Модульный модуль для
[…]
dispositif s d e coupe de carreaux
v3.espacenet.com
Модульный ba se f или плитка cu tters
v3. espacenet.com
Dispositif pou r l a coupe de carreaux
v3.espacenet.com
Плитка резка de vic e
v3.espacenet.com
Positionneur po u r coupe d e s carreaux
e
nale d
Позиционирование d evice fo r резка плитки a lon g и d ia gonal
v3.espacenet.com
Le coupe-cramique de 12 po offre une excellente qualit et est le choix
[…]
des propritaires pour la rfection des murs et
[…]
планочные машины — i л купе л e s carreaux e . ]
jusqu ’12 po.
sears.ca
Керамический резак диаметром 12 дюймов — отличное соотношение цены и качества, выбор домовладельца для самостоятельного изготовления полов и
[…]
стенка proj ec ts. Режет wa ll и fl oor плитки до до 12 » .
sears.ca
(залить u n e купе n e tt e da n s 90aux80 0000000 0 d ans le pltre)
lamello.ch
( для an easy an d perf ect cut в плитке a nd p la ster)
lamello.com
Диспетчер для управления информацией о направляющих опорах
[…]
налить ун оути л d e купе p o ur d e s 9 carreaux 903. espacenet.com
Устройство для контроля деформации направляющих стержней
[…]
носитель o f a cer ami c tile s cor ing t oo l
v3.espacenet.com
Pou r l a купе d e : carrel ag e , 90×780 miques и др.
wolfcraft.de
Th e экономичный c выбор для периодического использования около t he house .
wolfcraft.de
Машина pou r l a coupe a u to matique d’tof fe 0 0 00 rayures ou […]
тоффе авек панно импримс
v3.espacenet.com
Станок для t he auto mat ic раскрой из полосатый или ch eck ed ткань или f abric [. ..]
с печатными панелями
v3.espacenet.com
Machin e d e купе , n ot ammen t d e 9077 om prenant un moteur […]
и un bti моноблок
v3.espacenet.com
Раскрой mac hin e, in par ticul ar fo r плитка, га vin g a m o …
моноблочная инструментальная рама
v3.espacenet.com
Большая емкость d e купе : купе l o ng0 itudinal e daux e daux e daux 9077 e t d e dalles de 60? 60 cm ; купе m di an e d e carreaux e d d d 907. .]
де 40 × 40 см.
be-fr.husqvarnacp.com
Продольный 6 0x 60 плиток d плит и di ag onal резка из 4 0x40 плиток и d плит.
Husqvarnacp.com
Cet lment de plancher du bateau bathroom.s est une structure autosuffisante lgre
[…]
construite avec du plastique renforc
[…]
et l’abrasif e au — a coup l e s carreaux join d ..]
залить прежним un ensemble impermable l’eau.
joptek.fi
Элемент пола для этой корабельной ванной — легкий самонесущий
[…]
Конструкция из армированного пластика
[…]
и ab ra sive wat er -cut ce ram ic плитки jo ine d to fo . ..
водонепроницаемый ансамбль.
joptek.fi
Des plaques de travail plusieurs ressorts amliorent
[…]
l’exactitude d e l a купе l o rs de la casse d e s
tectool.net
Несколько пружинных опорных пластин улучшить
[…]
точность на из t he cut wh en плитка is сломана n .
tectool.net
Резать пенни-плитку может быть непросто: что сработало для нас
О, черт возьми, облицовка фартука на 50% страшна и на 50% страшна! Пардон, увлекся там.Может быть, это на 90% супер-захватывающе и на 10% е-е. Как бы то ни было, мы начали бороться с этим несколько дней назад, и это занимает немного больше времени, чем ожидалось (мы потратили почти три часа на то, чтобы выяснить, как его разрезать, подготовили рабочее место и смешали тонкую сетку, прежде чем начать). Но к концу дня (когда Клара легла спать) мы сделали это:
.
Разве это не круто? Ну хоть начало офигенно. Я продолжаю делать неловкие вещи, например, гладить его и говорить «о да», а затем краснеть и медленно отступать.Есть много о процессе, которым можно поделиться, но пока мы просто рассмотрим наш предпочтительный метод резки и то, как мы к этому пришли, и подробно расскажем о том, что мы узнаем по ходу дела (так как у нас есть остальная часть этой стены и все стенка духовки — полностью до потолка — делать).
Сначала мы попробовали кусачки для плитки в Home Depot, которые отлично работали на нашем тестовом листе для плитки (мы взяли один с собой, чтобы попробовать что-то в магазине). Но как только мы вернулись с ним домой, он давал нам такие результаты, когда мы пытались разрезать каждую пенсовую плитку пополам:
Ух.Видите все потрескавшиеся и неровные плитки на листе? Фигово.
Поскольку это, похоже, не помогло, мы обратились к мокрой пиле. Джон обычно большой поклонник мокрой пилы, но мокрая пила не была поклонником мелкой плитки. В частности, сетка, которая скрепляла пенни-плитку на большом листе.
Вода из мокрой пилы (даже без использования большого количества воды) вызвала разрушение сетки, поэтому она не сработала для нас (хотя мы слышали, что другие добились успеха с этим методом — так что, возможно, это зависит от тип сетки, которую использует производитель плитки).
Итак, мы решили дать кусачкам еще один шанс (по крайней мере, простыни остались нетронутыми при их использовании). После некоторых проб и ошибок мы остановились на этом довольно надежном методе для наших плиток (хотя он может не работать для других типов пенни плитки, так как такие вещи, как толщина, вероятно, различаются):
Для тех, кто не может смотреть видео, вот основные моменты (хотя, увидев его в действии всякий раз, когда это возможно, вы, вероятно, получите лучшую картину):
Мы использовали кусок синей малярной ленты, чтобы отметить линию разреза, которая, похоже, также препятствовала растрескиванию плитки при разрезании.
Мы позаботились о том, чтобы кусачки были как можно более отцентрированы на плитке, которую нужно разрезать (если они будут слишком близко к одному краю плитки, вероятность разрушения будет гораздо выше)
Сначала мы сжимали кусачками осторожно (вроде как несколько раз сгибали руку) и постепенно сжимали все сильнее и сильнее, пока она не сломалась.Казалось, что это забивает вещи или как-то готовит их к более чистому срезу.
Это был не безупречный метод, но он имел НАМНОГО более высокий процент успеха, чем любой другой.
Когда одна плитка расколется, вы можете просто снять ее с сетки и заменить на неразрушенную, поэтому мы много этого сделали (мы назвали это заполнением). После того, как вы добавите тонкую сетку, вы можете вставить недостающие плитки обратно в эти места, и это выглядит великолепно (очевидно, вам нужно обратить внимание на расстояние между ними, чтобы убедиться, что они подходят, но не слишком близко или слишком далеко от окружающих плиток, но это не слишком сложно и вы можете отступить на несколько футов, чтобы проверить свою работу).
Тонкий набор «открыт» примерно на 30 минут, что означает, что вы можете настраивать вещи в течение изрядного количества времени, если заметите что-то, что не совпадает, нуждается в перемещении и т. Д. Затем он начинает затвердевать, и все становится в значительной степени настроен на долгую жизнь.
Нам потребовалось около 2 часов, чтобы сделать эту большую часть стены (потратив около 3 часов на усовершенствование нашего метода резки, предварительную вырезку всех квадратов, чтобы они соответствовали этой части стены, подготовку нашего рабочего пространства и т. Д.).
Итак, вот что мы уже узнали. Мы вернемся с более тонкой информацией, такой как пошаговые фотографии того, как мы распределяем ее и соединяем плитки в шахматном порядке, чтобы избежать швов (просто хотел убедиться, что у нас есть наш метод, прежде чем сделать паузу, чтобы сделать фотографии этого материала) . Но теперь, когда мы правы, мы сделаем это во время следующего сеанса плитки. Это определенно будет одна из тех, которые мы поделимся фотографиями и другими подробностями, когда будем идти, и это будет в режиме реального времени, так что этого не будет -в-30-минутных вещах, как в HGTV, но мы не можем дождаться, чтобы пройтись по комнате и поделиться всеми фотографиями (и другими видео), пока мы идем! Надеюсь, эта большая стена, выложенная плиткой над плитой, не слишком утомительна…
Psst — Здесь можно увидеть еще одно приключение в облицовке плиткой ванной нашего первого дома.
Другие сообщения от Young House Love
Резка керамической плитки: как резать плитку разной формы
Когда дело доходит до резки керамической плитки , вы не всегда можете просто сделать прямой пропил по всей длине. Иногда вы обнаружите, что в какой-то момент вам нужно сделать неровный разрез. Выполнение различных надрезов на керамической плитке требует некоторого терпения, поэтому вы не сломаете плитку во время процесса.Вот основы того, как нарезать плитку разной формы.
Шаг 1 — Измерение
Если вам нужно вставить плитку в щель на полу, возьмите рулетку и найдите размеры щели. Если вы делаете прямой надрез, вы можете просто перенести эти измерения на кусок плитки и отметить его восковым карандашом. Если вы делаете разрез неправильной формы, поднесите плитку к области и нарисуйте разрез на передней стороне плитки. Это даст вам руководство, которое нужно использовать при выполнении разреза.
Шаг 2 — Прямые пропилы
Самый распространенный тип пропила плитки — это прямой пропил по всей поверхности. Для этого типа пропила вы можете просто использовать пилу для мокрой резки или ручную пилу для плитки. Разрежьте плитку до упора, и затем вы можете установить кусок на свое место.
Шаг 3 — Прямые углы
Во многих случаях вам нужно вырезать угол из плитки, чтобы он подходил к стене. В этом случае используйте ручную пилу для плитки. Возьмите рулетку и определите, какую часть плитки вам нужно вырезать в углу.Перенесите эти измерения на плитку и наметьте карандашом контур разреза. Затем с помощью ручной пилы для плитки сделайте сначала самый длинный пропил. Завершите это, сделав второй надрез.
Шаг 4 — Изготовление шаблона
Если вам нужно сделать изогнутые или неровные надрезы, сначала вы захотите сделать шаблон. Для этого возьмите кусок картона и положите его возле преграды. Ножницами вырежьте картон до той формы, которую вам нужно вырезать. Затем вы можете использовать этот кусок картона в качестве шаблона, чтобы сделать вырез на плитке.Вы можете перенести точную форму с шаблона на плитку, сделав отметку на плитке маркером или восковым карандашом.
Шаг 5 — Изогнутые углы
Если вам нужно сделать изогнутый угол в вашей плитке, это возможно с помощью кафельной пилы и кусачков для плитки. Нарисуйте контур разреза, который вам нужно сделать на лицевой стороне плитки. Затем отрежьте большую часть лишней плитки кафельной пилой. В этот момент вы можете использовать кусачки для плитки, чтобы отламывать небольшие кусочки плитки, пока не сформируется кривая.
Шаг 6 — Неправильные формы
Если вам нужно сделать неправильный вырез в плитке, обведите его контур на передней части плитки с помощью воскового карандаша. Затем вы можете отрезать излишки плиткой. Завершите создание нужной формы кусачками для плитки.
Шпаклевка стен своими руками — учимся выполнять пошагово
При планировании капитального ремонта в квартире или доме, а также при въезде в новое жилье, не имеющее отделки, обязательно придется решать вопрос о приведении в порядок стен. Конечно, можно пригласить бригаду строителей и «отстегнуть» им приличную сумму, иногда даже не имея гарантии, что работа проведена качественно. Однако, чтобы быть уверенным в том, что все, нанесённые на стены слои отделки не отвалятся через пару недель, лучше доброкачественно провести все строительные процессы своими силами, естественно, заранее изучив их технологию.
Шпаклевка стен своими руками
Шпаклевка стен своими руками — не такое и простое занятие, как кажется на первый взгляд. Выровнять стены до идеала можно только после того, как появится сноровка в процессе нанесения составов на поверхность. Поэтому прежде чем приступать к подобным работам, после ознакомления с инструкцией рекомендовано попрактиковаться на небольших участках стены, находящихся не на виду, например, в местах, которые гарантированно будут прикрыты крупной мебелью
Какую шпатлёвку приобрести?
Нельзя считать шпатлевание стен второстепенным процессом, который можно и пропустить. Если его не провести качественно, то все неровности поверхности проступят через любое отделочное покрытие, будь то обои, декоративная штукатурка или окраска.
Шпатлевание – это, обычно, завершающий процесс при подготовке стен под любое декоративное покрытие. Главная задача – за счет тонкого слоя шпатлевки на поверхности стен, заполняющего имеющиеся изъяны и устраняющего неровности, добиться практически идеально ровной и гладкой плоскости. Для получения желаемого результата применяют два вида шпатлевок — это стартовая и финишная.
В состав стартовой шпатлевки входит смесь сухих материалов грубого помола. Таким раствором проводят предварительную обработку стены, выравнивая наиболее серьезные изъяны и одновременно создавая хорошую основу для нанесения финишного слоя.
Упаковка сухой шпатлевочной смеси
Финишная, отделочная смесь изготавливается на основе тонкого порошка, чаще всего – гипса. При соблюдении технологии подготовки состава, сроков и правильности его нанесения, предоставляется возможность сделать поверхность стен комнаты идеально гладкой.
Иногда для приведения в порядок стен используют универсальные смеси, которые подходят как для первичного, чернового выравнивания, так и для финишного, то есть один состав наносится в несколько слоев.
Шпатлевка реализуется и в готовом к применению виде
Шпатлевку можно приобрести в сухом или уже готовом к применению виде. Готовые составы, конечно, удобны в применении – их выпускают на масляно-клеевой, олифовой, латексной, полимерной и других основах. Но особой популярности среди частных мастеров они не снискали из-за довольно высокой стоимости, доступной далеко не каждому.
Зато сухие шпатлевочные смеси представлены в продаже в большом многообразии, так, что даже можно запутаться на первых порах. Некоторые параметры шпатлевок сведены в предлагаемую вниманию читателя таблицу. Более подробно с каждым составом следует знакомиться непосредственно при выборе, читая прилагаемую к каждой упаковке инструкцию.
Наименование показателя
Установленные нормы для марок
ЛС 10/90
ЛС 35/65
ЛС 50/50
ЛС 65/35
Файн Коут 50/50
Термонит
Для блоков
Рекомендуемая толщина в мм
3÷5
5÷15
5÷15
5÷15
3÷10
2÷10
3÷10
Рекомендуемый расход воды в л/25 кг
3,5÷4
3,5÷4
3,5÷4
3,5÷4
4÷5
5,5÷6
6÷7
Предельная прочность при сжатии, МПа не менее
16
8
4
2
4
6
20
Предельная прочность при изгибе, МПа не менее
2
2
1
1
1
3
3
Адгезия (сцепление) с основанием, МПа не менее
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
1
0.5
Средняя плотность. раствора кг/м3
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
РН
12÷13
12÷13
12÷13
12÷13
12÷13
12÷13
12÷13
Примечания:
ЛС 10/90 относится к категории сцепляющих составов;
ЛС 35/65, 50/50, 65/35 и шпатлевка для блоков – выравнивающие составы;
«Файн Коут 50/50» и «Термонит» — отделочные составы
Приобретая шпатлевку, нужно рассмотреть и изучить ее упаковку, обратив внимание не только ее характеристики, но и на срок годности. Если материал просрочен, то его брать не следует, так как в этом случае деньги будут выброшены на ветер. Не стоит покупать шпатлевочную смесь, хранящуюся в условиях повышенной влажности, даже если срок ее годности еще не истек. Влажная или с явными пятнами сырости упаковка – верный признак испорченной смеси.
Рекомендовано приобретать шпатлевочные составы для стартового и финишного слоя, изготовленные одной фирмой, так как в них предусмотрено хорошее взаимное сцепление и совместимость, что позволит получить более качественный результат.
Цены на популярные виды шпатлевки
Шпатлевки
Материалы и инструменты
Очень важно хорошо подготовиться к работе, чтобы в процессе не отвлекаться из-за нехватки какого-нибудь материала или необходимого инструмента.
До начала работы необходимо приготовить все нужные инструменты
Итак, для работы понадобятся:
Стартовая и финишная шпатлевочные смеси.
Грунтовочный состав.
Пластмассовая емкость для замешивания шпатлевки, если она приобретается в сухом виде.
Специальная малярная ванночка для работы с грунтовкой.
Строительный валик и две кисти — широкая и узкая. Они необходимы для нанесения грунтовки в труднодоступных местах, например в углах или за радиаторами.
Шпатели:
— широкий в 500 ÷ 600 мм или даже 700 ÷ 800 мм — для нанесения финишного слоя шпатлевки;
— узкий в 100 ÷ 150 мм — для забора шпатлевки из емкости и нанесения на большой шпатель, а также для выравнивания состава в углах.
— угловой – для выравнивания углов при их шпатлевании.
Правило для контроля за ровностью стены.
Дрель и насадка-миксер для замешивания массы.
Электрическая шлифовальная машинка (вибрационная или эксцентриковая) или ручная терка для затирания и шлифовки нанесенной шпатлевки.
Прожектор или переносная лампочка для выявления плохо выровненных областей на стене.
Строительный нож.
Подготовка стен к шпатлеваниюСтена перед началом работ может иметь очень неприглядный вид
Перед нанесением шпатлевки, стену необходимо тщательно подготовить. Если на ней осталась старая штукатурка или кусочки обоев, их необходимо удалить. Также придется очистить стену от масляной или водоэмульсионной краски.
Очистка стен от старых обоев
После снятия старого покрытия, на стене могут обнаружиться трещины или неровности. Чтобы шпатлевка легла ровно и не растрескалась после высыхания по трещинам, необходимо провести их заделку.
— Прежде чем заделывать обнаруженные трещины, их необходимо расширить как можно глубже в стену, чтобы они не повторили свое направление после нанесения шпатлевки.
Разделка трещин и щелей
— После расширения трещина очищается от пыли и кусочков штукатурки — этот процесс можно провести с помощью небольшой кисти.
— Далее, расширенная и очищенная трещина обрабатывается грунтовочным составом и оставляется до полного просыхания.
— На высохшую трещину наносится стартовая шпатлевка или герметик. Ремонтную смесь нужно запрессовать как можно глубже в трещину, а сверху сравнять с уровнем поверхности стены.
Заполнение трещин ремонтным составом
— После того как шпатлевка или герметик высохнут, сверху по заделанной трещине нужно пройтись теркой, чтобы окончательно сравнять ее со стеной.
Если стена обшита гипсокартоном, то все его стыки должны быть проклеены стекловолоконной сеткой, сверху которой наносится тонкий слой шпатлевки. Лунки от утопленных головок саморезов, которыми гипсокартон закреплен на стене или обрешетке, должны быть также заполнены шпатлевочной смесью, иначе ржавчина от них проявится через любую декоративную отделку.
Гипсокартонные стены после предварительной обработки
После того как просохнут заделочные швы, переходят к нанесению на стены грунтовки с антисептическими свойствами. Этот слой придаст дополнительной прочности поверхности, повысит адгезию материалов и продлит эксплуатационный период отделки.
Для грунтовки удобнее всего использовать специальную малярную ванночку
Грунтовка наливается в специальную ванночку, из которой легко набирать ее на валик (кисть) для нанесения на поверхность стены. Очень важно хорошо обработать все труднодоступные места, иначе именно оттуда шпатлевка может начнет впоследствии отслаиваться.
Нанесенный на стены грунт должен хорошо просохнуть.
Цены на различные виды грунтовки
Грунтовка
Приготовление шпатлевки
Если приобретена сухая смесь, то ее нужно правильно приготовить, так как она должна быть однородной по консистенции и напоминать густую сметану.
Для замешивания смеси подойдет обычное пластиковое ведро, в которое заливается вода комнатной температуры. Обычно на мешок шпатлевки весом в 25 кг необходимо 9,5 ÷ 10 литров воды, но чтобы узнать это точно, перед вскрытием пакета со смесью нужно обязательно прочитать инструкцию.
Состав должен всегда готовиться в чистой емкости
Если выбранная смесь изготовлена на гипсовой основе, не стоит замешивать ее слишком много, так как срок ее «жизни» весьма ограничен. Время использования замешанного раствора тоже можно узнать из инструкции по его приготовлению.
После засыпки порошка в воду, смесь замешивается с помощью насадки-миксера, закрепленного в патроне дрели.
Замешивание проводится до полной однородности и нужной пластичности смеси
После того как первая порция замешанного раствора будет использована, ведро и миксер необходимо хорошо промыть, иначе следующий раствор может получиться с твердыми вкраплениями, оставшимися от первого замеса. Понятно, что такая операция повторяется постоянно в течение всей работы.
Нанесение стартовой шпатлевкиОсновная часть работы проводится широким шпателем
На загрунтованную поверхность стартовая шпатлевка наносится широким шпателем, на который смесь для удобства накладывается и равномерно распределяется маленьким шпателем.
Нанесение нужного количества состава на широкий шпатель
Шпатлевку наносят на стену от угла и снизу-вверх плавными движениями без сильного нажима на шпатель, который нужно держать примерно под углом в 45 градусов. Именно такое его положение поможет нанести шпатлевку ровно, не оставляя на ней следов от углов инструмента.
Полосы шпатлевки наносятся на поверхность внахлест, то есть мазки должны перекрывать друг друга на 70 ÷ 80 мм.
После нанесения шпатлёвки на определенный участок, с помощью правила проверяется его ровность. Правилом аккуратно, без нажима, проводят по зашпатлеванной поверхности. Плоскость инструмента своим ровным ребром должна собрать излишек шпатлевочной смеси и выявить явные впадины. Особенно хорошо изъяны будут видны, если стену подсветить лампочкой таким образом, чтобы создать подвижную тень.
Если перепады обнаружатся, то следует еще раз пройтись по поверхности стены широким шпателем, чтобы выровнять их. Это можно будет сделать, пока шпатлевка на стене еще не высохла.
Нанося стартовый слой, нужно особое внимание уделить углам, так как именно они постоянно являются «слабым местом» при выравнивании стен. Поэтому очень часто для выравнивания этих сложных для оштукатуривания мест используется специальный шпатель в форме прямого угла.
Один из самых сложных приемов — выравнивание углов
После нанесения стартового слоя, стены редко бывают идеально ровными, хотя к этому нужно стремиться. Допускаются небольшие погрешности, которые сможет перекрыть финишный слой.
По завершении нанесения стартового слоя на все стены комнаты необходимо дождаться его высыхания – только потом переходят к первой затирке. Используя электрическую шлифовочную машинку или ручную терку с закрепленной на ней наждачной бумагой или абразивной сеткой, с поверхности стен снимают все неровности от крупнозернистой стартовой смеси. Кроме этого, затирка сможет сравнять небольшие изъяны, оставленные от уголков рабочей поверхности шпателя.
Затирка поверхности стены
Затирка осуществляется движениями по траектории спирали. Необходимо быть внимательным и постараться не пропустить ни одного сантиметра зашпатлеванной поверхности.
Рекомендуемая траектория выполнения затирки
Если после затирки на подсвеченной стене обнаружатся неровности глубже, чем 2,5 ÷ 3 мм, то на первый стартовый наносится второй слой такой же смеси. Его можно накладывать на всю поверхность или же только на отдельные участки, где были обнаружены дефекты.
Финишный слой шпатлевки
Финишный слой шпатлевки наносится после полного просыхания стартового, по тому же принципу – то есть от углов и снизу-вверх.
Смесь также накладывается маленьким шпателем на большой, распределяется по его краю, и наносится на стену четкими движениями с небольшим нажимом. Слой финишной смеси не должен быть толще двух миллиметров, а остающиеся излишки шпатлевки и линии от краев шпателя аккуратно растягиваются и разглаживаются прохождением по ним повторно.
Комбинированное освещение поможет выявить дефекты поверхности
Чтобы видеть все дефекты сразу, в процессе работы рекомендуется создать комбинированное освещение, идущее от нескольких источников света, или же использовать мобильную лампочку на проводе, чтобы можно было подносить ее к выравниваемой стене с разных сторон. При создании такого освещения падающие динамические тени будут сразу проявлять недостаточно выровненные области стены.
Финишная шпатлевка наносится в два слоя. Второй накладывается после полного просыхания первого.
Когда второй слой просохнет, его затирают таким же образом, как стартовый, с помощью терки или специального электроинструмента с установкой мелкозернистой наждачной бумаги или абразива (начинают с зерна 200 и оканчивают обычно – 400). При обнаружении дефектов поверхности, на отдельные ее участки допустимо нанести еще один финишный слой.
Очень тщательно необходимо заделать и отшлифовать углы комнаты, так как на них изъяны будут особенно заметны. Для их выведения используется два шпателя — угловой и резиновый. Первым сразу же формирует угол, а вторым мягко разглаживают излишки шпатлевки.
Угловой и резиновый шпатели
После завершения шпатлевочных и затирочных работ, стены покрываются еще одним или двумя слоями грунтовки, и только после этого можно наносить декоративную отделку.
Если стены планируется после выравнивания покрасить, то к процессу нанесения шпатлевки нужно подойти с особой тщательностью, так как поверхность должна быть выровнена до идеала. Если комната будет оформляться обоями, то они в какой-то мере способны скрыть небольшие дефекты, а вот при покраске изъяны наоборот, проявятся — это нужно обязательно предусмотреть и определиться с выбором декоративного покрытия заранее.
При окрашивании стен на них могут выявиться даже самые незначительные изъяны
После завершения всех работ по выравниванию стен шпатлевкой, весь инструмент, который был использован для процесса, необходимо хорошо очистить, промыть и просушить, так как он обязательно понадобится для приведения в порядок других помещений квартиры.
Несколько полезных советов
Чтобы достичь желаемого результата при выравнивании поверхности стен шпатлевкой, рекомендовано соблюдать некоторые правила и рекомендации. О некоторых в статье уже упоминалось, но есть смысл вынести из отдельно в виде итогового резюме:
Если нет достаточного опыта в данном виде работ, не стоит закупать большого количества материалов. Чтобы попробовать, получится ли провести эти работы самостоятельно, можно приобрести небольшое количество шпатлевки на развес, поучиться готовить раствор и попробовать выровнять небольшой участок стены.
Произведя такой эксперимент, можно будет сразу понять по силам ли будет выполнить шпатлевание больших поверхностей, или все же стоит доверить работу профессионалам.
Работу по нанесению и выравниванию шпатлевки нужно проводить при освещении от нескольких осветительных приборов, установленных в разных концах комнаты.
Стартовая шпатлевка наносится толщиной не более 4 ÷ 5 мм, так как слои, имеющие большую толщину, могут отслаиваться, а также велик риск появления на них трещин.
Перед нанесением каждого последующего слоя нужно убедиться, что предыдущий полностью высох. Период высыхания шпатлевки напрямую зависит от толщины нанесенного слоя, уровня влажности и температуры в комнате.
Запрещается ускорять просыхание зашпатлеванных стен установкой обогревательных приборов или созданием в помещении сквозняка, так как эти влияния могут привести к отслоению нанесенного состава от стен.
После нанесения каждого из слоев, нужно обязательно проверять все поверхности с помощью правила, делая отметки мест, которые требуют дополнительной корректировки.
Получить идеально ровные углы возможно только в том случае, если для их выравнивания будет использован специальный шпатель.
И, наконец, несколько слов о мерах предосторожности при проведении подобных строительно-отделочных работ:
Для проведения шпатлевания стен и потолка необходимо подготовить не только инструменты и материал, но и подходящую одежду и снаряжение. Так, при работах с использованием шпатлевок, штукатурок, грунтовок, красок нужно обязательно защитить волосы и кожу.
На голову обычно завязывают косынку, а в качестве рабочей формы можно использовать старую одежду максимально закрывающую тело, которую не жалко испачкать. Руки рекомендовано защитить плотными резиновыми перчатками.
При шлифовке стен не забудьте о защите глаз и органов дыхания!
При проведении затирочных работ нужно обязательно обезопасить дыхательные пути и глаза, так как мелкой пыли будет лететь достаточно много. Для этого нужно приобрести в строительном магазине респиратор и специальные очки.
Если стены в помещении высокие, нужно позаботиться о надежной устойчивой лестнице или же построить для этого «козлы». Последние иметь предпочтительнее, так как они позволяют охватывать сразу большую зону отделки, и их не придется часто переставлять.
И в завершение, по традиции нашего портала – наглядный видео урок по выравниванию стен шпатлевкой:
Видео: первые шаги в работе со шпатлевочными смесями
Нужно отметить, что выравнивание стен — это в какой-то мере даже творческий процесс, но достаточно трудоемкий. Поэтому, если нет предрасположенности к подобным мероприятиям, то лучше за него и не браться, а доверить выполнение профессиональным штукатурам. Но если есть большое желание попробовать свои силы и при этом даже сэкономить денежные средства, то стоит рискнуть и сделать все самостоятельно.
пошаговая инструкция с фото —
Как правильно шпаклевать стены: пошаговая инструкция с фото
Кто хоть раз сталкивался с ремонтом помещений, прекрасно знает, какие «идеальные» стены в наших домах. Это сплошные ямки, бугорки и трещины. Если дефекты очень большие, то без штукатурки или гипсокартона не обойтись, а для исправления незначительных изъянов поверхности можно воспользоваться специальным отделочным составом – шпаклёвкой. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что это за состав, его виды, в каких случаях используется и как правильно шпаклевать стены и потолки.
Хорошо ошпаклёванные стены подойдут и под покраску, и под обои
Читайте в статье
Что такое шпаклёвка, и для чего она нужна
Шпаклёвка или, правильнее говоря, шпатлёвка (от названия инструмента «шпатель») – это достаточно пластичный отделочный материал, который используется для устранения дефектов поверхности, а также создания долговечного и прочного основания под покраску или поклейку обоев. Подготовка стен или потолка состоит из нескольких этапов, и для каждого из них требуется свой тип этого строительно-отделочного состава.
Готовой шпаклёвкой работать удобно, и время экономится
Сухая или готовая шпаклёвочная смесь, которая бывает стартовой, финишной и универсальной, состоит из следующих основных ингредиентов:
мел;
гипс;
различные наполнители;
пластификаторы;
загустители и отвердители.
Виды шпаклёвки
Как мы уже упомянули, отделочные работы при помощи шпаклевания осуществляются в несколько этапов, и для каждого из них нужен свой тип специальной смеси, а именно:
стартовая шпаклёвка предназначена для устранения дефектов поверхности и является основой для декоративной отделки стен и потолков;
финишная смесь используется для создания завершающего декоративного слоя;
универсальная шпаклёвка может использоваться одновременно в качестве стартовой и финишной смеси.
Стартовая шпаклёвка для выравнивания стен
Шпатлевка Perfekta Старт Глайд
Сухая смесь для финишной отделки
Шпатлевка Weber KR
Универсальная шпаклёвка
Шпатлевка Perfekta Экокрафт
Какие нужны шпатели для шпаклёвки стен и выравнивания углов
Шпатели используются во многих видах строительно-отделочных работ, и для каждого нужен свой инструмент. Они отличаются размерами и формой. В таблице приведены основные виды шпателей с указанием их назначения.
Тип шпателя
Выполняемые работы
Вид и особенности инструмента
Малярный
исправление дефектов после нанесения первичного слоя стартовой шпаклёвки;
заделка трещин и небольших впадин;
отделка конструкций сложной формы;
заделка мест соединений гипсокартонных листов (ГКЛ).
Шпатель имеет трапециевидную форму и, как правило, имеет деревянную ручку.
Отличается небольшой толщиной рабочей пластины, имеет упругое и гибкое лезвие из нержавеющей стали.
Фасадный
Шпатель используется для выполнения фасадных работ, внутренней отделки в качестве вспомогательного инструмента.
трапециевидная форма рабочей поверхности;
лезвие негибкое, так как выполнено из углеродистой стали;
ширина рабочей поверхности – 300−600 мм.
Угловой
Инструмент используется для шпаклевания наружных и внутренних углов.
Представляет собой металлическую пластину, согнутую под прямым углом и оснащённую рукояткой.
шпатели
Какую шпаклёвку для стен лучше всего использовать при выравнивании поверхностей
Помимо того, что шпаклёвка бывает стартовой, финишной и универсальной, она ещё различается по составу. Итак, шпаклёвочные смеси бывают:
акриловые – используются для внутренних отделочных работ.Данный вид шпаклёвки отличается высокой влагостойкостью и универсальностью, защищает стены от сырости, а также применяется для создания декоративного финишного слоя и подходит для работы с деревянными поверхностями;
водно-дисперсионная – обладает высокой эластичностью, хорошей адгезией, устойчивостью к трещинам и усадке, а также отличается долговечностью;
масляно-клеевая смесь. Шпаклёвочный состав выполнен на основе олифы и идеально подходит для создания финишного слоя перед окрашиванием поверхности масляными красками;
цементная шпаклёвка отлично подходит для работы с бетонными, каменными и кирпичными поверхностями в помещениях с высокой влажностью;
гипсовая смесь используется для работы в помещениях с низким уровнем влажности.
Чтобы сделать качественную отделку, нужно знать, какую шпаклёвку использовать для определённого слоя
Для чего нужна шпаклёвка – разная для каждого слоя
Наносить какую-либо шпаклёвку несколькими тонкими или одним толстым слоем неэффективно, поскольку материал дорогой, а высушивание займёт много рабочего времени. Поэтому для устранения значительных дефектов и выравнивания поверхности используют штукатурку, после шпаклёвкой наносят стартовый (1−3 мм) и финишный (до 0,5 мм) слой. Для создания качественной и более долговечной отделки необходимо использовать материалы одного производителя.
Стартовая шпаклёвка (штукатурка) помогает создать прочное основание для последующей отделки
Штукатурка KNAUF Rotband
Наносить лишь один финишный слой можно только на качественно оштукатуренную поверхность. Перед шпаклеванием стену или потолок нужно обязательно прогрунтовать и только после этого использовать стартовый шпаклёвочный состав. После высыхания его шлифуют, удаляют пыль и покрывают финишным слоем.
С помощью финишной шпаклёвки можно добиться практически идеально гладкой поверхности Шпатлевка DANOGIPS Dano Top 5
Поверхность, которая будет впоследствии окрашена, должна быть доведена до идеально ровного и гладкого состояния. Если же стена отделывается для последующей оклейки обоями, то достаточно использовать стартовую шпаклёвку.
Технология шпаклевания стен и потолка
Шпаклевание – процесс не такой сложный, как может показаться, на первый взгляд. Чтобы выполнить работы качественно, нужен определённый опыт, который можно приобрести со временем. Для того чтобы самостоятельно научиться шпаклевать стены и потолок, необходимо следовать инструкциям, которые будут представлены ниже.
Подготовка поверхности и грунтование
Прежде чем приступить к отделке стен и потолка шпаклёвкой, нужно очистить поверхность от старого покрытия, жирных пятен, грязи и пыли. После этого поверхность необходимо обработать специальной грунтовкой, которая создаст хорошее сцепление отделочного материала и стены. Грунтование выполняют при помощи валика, не допуская пропусков, и оставляют сохнуть стену не менее чем на 24 часа.
Подготовка поверхности перед шпаклеваниемГрунтование стен
Как правильно приготовить шпаклёвку
Чтобы получить качественную готовую шпаклёвку, необходимо следовать инструкции, которая указывается на упаковке производителем отделочного материала. Для приготовления раствора потребуется чистая пластиковая ёмкость соответствующего объёма. Также понадобится электродрель со специальным металлическим венчиком для качественного перемешивания сухой смеси с водой.
Размешивание шпаклёвки электромиксером
Шпаклёвочный раствор готовят в следующей последовательности:
В ёмкость вливают ¼ часть чистой воды комнатной температуры.
Постепенно всыпают необходимое количество сухой смеси.
При помощи электромиксера размешивают шпаклёвку до состояния однородной массы.
Оставить готовый состав на 10 минут для расстойки.
Ещё раз тщательно перемешать раствор.
По консистенции готовая шпаклёвка должна быть похожа на густую сметану. Если раствор будет гуще, то он будет хуже сцепляться с поверхностью, а жидкий состав стекает со шпателя и образует наплывы на обрабатываемой поверхности.
Комментарий
Михаил Старостин
Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»
Задать вопрос
«За один раз нужно приготовлять количество раствора, какое мастер может израсходовать примерно в течение 40 минут».
Первичное выравнивание стен шпаклёвкой
Перед тем как выровнять стены шпаклёвкой, нужно проверить их при помощи правила, которое позволит определить бугры и впадины. Выявив значительные дефекты в виде выступов, можно срубить их топором или перфоратором с зубилом. Далее нужно прогрунтовать стены и только после этого приготовить шпаклёвочный состав.
Вначале необходимо сделать небольшое количество шпаклёвки для того, чтобы определить скорость работы. Узким шпателем равномерно наложить готовый раствор на более широкий, который прикладывается к стене под углом примерно 60˚, и протянуть его по обрабатываемой поверхности. Инструмент необходимо держать крепко, но без чрезмерных усилий. Со временем можно научиться контролировать нажим на шпатель.
Комментарий
Михаил Старостин
Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»
Задать вопрос
«Шпаклевание стен нужно начинать с угла помещения. Для этого применяется специальный угловой шпатель».
После того как стены прошпаклёваны, нужно дать им высохнуть в течение 2 суток. После высыхания будет видно качество работ и где потребуется дополнительная отделка. Неровности выявляются тем же правилом. После чего устранение дефектов выполняют двумя способами:
Если на поверхности имеются впадины, то они заполняются ещё одним слоем шпаклёвки.
При наличии бугорков их можно снять при помощи специальной тёрки с абразивом и добиться идеально ровной поверхности.
Первичное выравнивание стен шпаклёвкой своими руками
После высыхания поверхности и устранения недостатков стены грунтуют, и можно приступать к нанесению финишной шпаклёвки или оклеиванию обоями.
Шпаклевание поверхности при помощи маяков
Чем качественней основание, тем меньше уйдёт финишной шпаклёвки и, соответственно, дешевле обойдётся ремонт. Для получения идеальной поверхности используют специальные перфорированные профили – «маяки», которые позволяют быстро и качественно выровнять стены, что отлично подойдёт для новичков.
Металлический профиль устанавливают на песчано-цементный раствор, ориентируясь на отвес или строительный уровень и добиваясь идеальной вертикали. Расстояние между маяками должно быть на 100−150 мм меньше длины используемого строительного правила. После установки маяков нужно дать раствору высохнуть, чтобы они не сбились при последующей отделке шпаклёвкой.
Установка и проверка шпаклёвочных маяков
Приготовить шпаклёвку (описывалось выше) и заполнить ею промежуток между маяками, причём максимальная толщина слоя не имеет никакого значения. Опираясь на профили, протянуть снизу вверх, срезая излишки раствора и при необходимости заполняя им впадины. Операцию выполняют несколько раз до получения необходимого результата. В зависимости от температуры, влажности в помещении и толщины слоя на высыхание шпаклёвки иногда требуется больше недели.
Протяжка шпаклёвки правилом по маякам
Как наносить на стену шпаклёвку для финишного слоя
После того как стены подготовлены соответствующим образом, можно переходить к отделке поверхности финишной шпаклёвкой. Для этого используют составы, сухие или готовые, которые после обработки приобретают ровную и идеально гладкую поверхность. Финишная шпаклёвка наносится тонким слоем, и чем ровнее основание, тем меньше будет расход раствора. Технология шпаклевания и ошкуривания практически не отличается от работы со стартовыми смесями.
Создание идеально гладкой поверхности при помощи финишной отделки
Предлагаем вашему вниманию видео, как наносить на стену финишную шпаклёвку:
Просушка, ошкуривание и шлифование прошпаклёванных стен
Завершающая стадия отделочных работ при помощи шпаклёвки требует серьёзного отношения и состоит из нескольких этапов. Один из них – шлифовка, которая часто пропускается неопытными отделочниками, но обо всём по порядку. Итак, после нанесения финишного слоя шпаклёвки нужно дать ему хорошо просохнуть, поскольку именно после этого становятся заметны мельчайшие дефекты, а именно трещины, которые при их возникновении необходимо заделать.
Совет! Для выявления дефектов при шпаклевании необходимо использовать осветительные приборы с мощной яркой лампой и направленные под небольшим углом на обрабатываемую стену.
После того как шпаклёвка высохла, нужно зашкурить поверхность, чтобы удалить небольшие бугорки и наплывы, а также сделать стену идеально ровной. Если предполагается оклеивать стену обоями, то достаточно будет её хорошо ошкурить, а в случае окрашивания понадобится дополнительное шлифование. Для доведения поверхности до идеально гладкого состояния можно воспользоваться наждачной бумагой мелкой (почти нулевой) фракции или абразивной сеткой.
Для шлифования поверхности рекомендуется пользоваться ручной тёркой (для единичного ремонта нет нужды выбирать профессиональный электрический инструмент)
Начинать шлифование нужно от любого верхнего угла и, делая круговые движения, обрабатывать стену, подсвечивая мощным ярким осветительным прибором. Нежелательно оказывать сильное давление на тёрку, чтобы не повредить финишный слой.
Комментарий
Михаил Старостин
Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»
Задать вопрос
«Поскольку ошкуривание и шлифование – очень грязные и пыльные этапы отделочных работ, то стоит использовать респиратор, защитные очки и перчатки, а помещение хорошо проветривать. К тому же эти защитные меры требуются инструкцией по технике безопасности».
Как выполнить своими руками шпаклёвку стен под обои
Перед тем как наклеить обои, нужно создать качественную поверхность, чтобы декоративная финишная отделка не отслаивалась и прослужила достаточно долго. Этого можно достичь при помощи шпаклевания стартовым раствором. Однако перед этим нужно очистить поверхность стены от грязи, пыли, удалить различные дефекты (трещины, впадины и бугорки) и прогрунтовать.
Стены, подготовленные под оклейку обоями
Технология шпаклевания стен под обои практически не отличается от отделки поверхностей под покраску:
Приготовляется раствор в соответствии с инструкцией на упаковке.
Работа ведётся двумя шпателями – один шириной 150 мм и второй – не менее 300 мм.
Обрабатывается один участок, после второй, с нахлёстом порядка 50 мм, и т.д.
После того как стена полностью отшпаклёвана, ей дают высохнуть, и только тогда приступают к выравниванию стены посредством ошкуривания.
Очистить поверхность от пыли, вновь нанести шпаклёвку, а далее всё повторяется сначала до достижения идеально ровной поверхности.
Когда стена полностью ошпаклёвана, её грунтуют и оклеивают обоями. Нанесение грунтующего состава предотвращает возникновение грибка, плесени и сырости, а также улучшает сцепление между различными отделочными материалами. На видео показано, как правильно шпаклевать стены под обои:
Шпаклёвка стен под покраску своими руками
Фото
Описание процесса
В первую очередь широким шпателем, как скребком, удаляем со стены незначительные дефекты в виде бугорков и наплывов.
Правилом проверяем ровность стены.
Особое внимание уделяем углам.
При наличии бугров удаляем их при помощи перфоратора с зубилом.
Грунтуем стену валиком или пульверизатором.
Наносим цементно-песчаный раствор в углах по всей вертикали.
Правилом стягиваем раствор.
Получаем вот такой практически идеальный и ровный угол.
Для шпаклевания будем использовать полимерную сухую шпаклёвку и готовый пастообразный раствор.
Клеим на шпаклёвку углообразующую ленту, которая поможет избежать образования трещин.
Удаляем излишки шпаклёвки на перфорации.
Шпаклёвкой убираем минимальные перепады между летной и стеной.
В результате должен получиться такой идеально ровный угол.
Теперь готовим из сухой полимерной смеси шпаклёвочный раствор.
Наносим шпаклёвочный раствор на стену.
Шпаклёвку наносим тонким слоем.
После того как первый слой высох, при помощи шпателя соскребаем малейшие бугорки и наплывы.
Второй слой шпаклёвки наносим, установив сбоку прожектор, который помогает выявить дефекты поверхности.
После высыхания второго слоя при помощи тёрки и переносной лампы зашкуриваем стену.
После ошкуривания и удаления пыли наносим пульверизатором клей для стеклохолста, добавив в него серый пигмент. Кстати, на серой поверхности при нанесении белой шпаклёвки будет хорошо видно, где раствор нанесён в недостаточном количестве.
Наклеиваем на стену стеклохолст и разглаживаем его шпателем.
После высыхания шпаклёвки шлифуем стену, грунтуем и наносим краску. На этом шпаклёвку стен своими руками можно считать завершённой.
На представленном видео показано, как новичку шпаклевать стены своими руками:
Статья по теме:
Если Вы выбираете обои для стен, каталог фото, рассмотренный в данной статье, поможет подобрать подходящий вариант для конкретного интерьера из всего многообразия вариантов, представленных на современном рынке.
Как правильно шпаклевать гипсокартон: видеоуроки
Мы уже узнали, что такое шпаклёвка, её виды, какие растворы нужно использовать для каждого отдельного слоя и как выполнить отделочные работы при помощи этого материала. Мы предлагаем просмотреть видео, на которых показано, как и чем шпаклевать стены под обои:
Если у вас возникли вопросы или предложения, свяжитесь с нами в комментариях, и наши эксперты с радостью на них ответят.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Как самостоятельно шпаклевать стены: инструкции и советы
Ровные и гладкие стены – неотъемлемая часть интерьера любой квартиры, независимо от того, чем они покрыты: обоями или краской. Гладкость и ровность стен достигается с помощью технологии шпаклевания. Шпаклевать стены достаточно легко и просто, даже непрофессионалу. Все, что для этого требуется – уяснить несколько простых моментов.
Немного информации. Иногда шпаклевку стен еще называют левкас. Непонятно, кто и когда ввел такой термин, ведь напрямую к отделке стен он не имеет никакого отношения.
Вообще левкас – это иконописный грунт, изготовленный из рыбного клея и льняного масла. Предназначение: грунтовка по дереву. Иконописцы покрывали таким составом основание иконы, а затем писали по нему.
Виды смесей для шпаклевания
Шпаклевка (правильно «шпатлевка», от слова «шпатель») – это смесь, которая используется для выравнивания и отделки, устранения дефектов на поверхностях. Также она используется как основа перед покраской или поклейкой обоев (так называемый «левкас»).
Бывают такие смеси нескольких видов. Для каждого этапа отделки применяют определенный тип.
Цементные смеси. Такие смеси очень устойчивы к влаге, из-за чего их часто используют для ванных или кухонь. После высыхания такие смеси становятся особенно прочными, но со временем их эластичность утрачивается, из-за чего на поверхностях начинают образовываться трещины. Усадка цементных смесей тоже достаточно высока, из-за этого требуется повторное шпаклевание стен.
Гипсовые смеси. Усадке не подвергаются и прекрасно выравниваются, но не предназначены для помещений с повышенной влажностью или резким перепадом температуры.
Полимерные смеси. На сегодняшний день нет более идеального варианта для шпаклевания стен и потолка. Они не дают усадки, устойчивы к влаге и позволяют сделать идеальную поверхность. Кроме своего состава, шпаклевки делятся на стартовые, финишные и универсальные.
Стартовые шпаклевки предназначены для начального выравнивания стен. В силу того, что частицы этих смесей крупные, они позволяют скрыть заметные изъяны в стенах и поверхностях.
Финишные шпаклевки позволяют получить идеально гладкую и ровную поверхность, скрывая лишь небольшие изъяны. Поэтому их рекомендуют наносить поверх стартовых.
Универсальные шпаклевки сочетают в себе свойства стартовой и финишной. Используют их для обработки стен с небольшими изъянами. Например для обычного выравнивания стен перед поклейкой обоев. Если у вас толстые флизелиновые обои, вам достаточно перед поклейкой нанести слой такой универсальной шпатлевки.
Также шпаклевки выпускают как в виде сухих смесей, так и в виде готовых растворов. Последние, соответственно, стоят дороже. Но они также дают и большую усадку, что сказывается на расходе таких смесей.
Какие нужны инструменты для шпаклевки
Для того, чтобы шпаклевать стены, понадобятся специальные инструменты: шпатели.
Малярный шпатель. Это металлическая трапецивидная пластина. Его делают из нержавеющей стали, и он очень гибкий. Ширина его от 5 до 15 см. Такой шпатель понадобится вам для того, чтобы заделывать мелкие трещины и впадины на поверхности и места соединения в гипсокартонных листах. Также его используют для нанесения смеси на большой фасадный шпатель.
Фасадный шпатель. Это трапецивидная пластина с негибким лезвием из углеродистой стали шириной от 30 до 60 см. Используется для нанесения смеси на поверхности большой площади.
Угловой шпатель. Это стальная пластина, согнутая под прямым углом. Нужен он для того, чтобы шпаклевать наружные и внутренние углы.
Наждачная бумага и брусок для зашкуривания. Она нужна для выравнивания стен после шпаклевки. Различается она по номерам величины зерна. Для затирки финишного слоя используют обычно № 100, для затирки стартового слоя подойдет и № 60.
Как снять старую шпаклевку со стены
Перед тем, как шпаклевать стены, их нужно подготовить. С поверхности удаляются все старые отделочные материалы: старая шпатлевка, краска, все отпадающие слои штукатурки и пр.
Старая краска удаляется с помощью перфоратора с лопатообразной насадкой.
Чтобы удалить старую шпаклевку со стены, необходимо провести определенные манипуляции. Не надо пытаться долбить шпателем всю стену «насухую». Даже если шпатлека отходит легко в некоторых местах, в других она может «сидеть» плотно. Всю сухую стену шпателем вы вряд ли осилите.
Как очистить стены перед шпаклевкой
Классический способ
Смачиваем поверхность водой. Сделать это можно либо с помощью пульвелизатора, либо валиком. Ждем минут 5-10, чтобы состав стал мягким. Затем при помощи шпателя соскребаем слой старой шпаклевки.
Если вышеописанное не приносит значимого результата, готовим разрушительную смесь из воды и крахмала. На один литр воды берем 2 столовые ложки крахмала (любой на ваш выбор). Размешиваем и наносим смесь на стены или другие поверхности. Наносить можно также либо с помощью пульвелизатора, либо валиком или кистью. Ждем 15-30 минут и начинаем также снимать старую шпаклевку шпателем.
Радикальный способ
Если все равно ничего не помогает, уже следует использовать инструменты. Это либо перфоратор с лопатообразной насадкой, либо болгарка с алмазным кругом. Уж они-то точно справятся с вредным покрытием!
После того, как вы зачистили стену от старой шпаклевки, необходимо пройтись по ней наждачкой, чтобы удалить мелкие неровности, а затем мокрой тряпкой, чтобы убрать пыль.
Теперь можно приступать к грунтованию. Наносим валиком грунтовку и даем ей высохнуть. Время высыхания производитель обычно пишет на упаковке.
Как шпаклевать стены: технология
Технология шпаклевания стен не отличается от технологии шпаклевания потолка. Единственная разница – стены шпаклевать намного удобнее, чем потолок.
Приготовление шпаклевки
Если для выравнивания стен вы выбрали сухую смесь, ее надо сначала приготовить. Следуйте инструкции на упаковке от производителя. Обычно смесь размешивают с водой при помощи дрели или перфоратора с миксерной насадкой до консистенции сметаны.
В емкость (это может быть ведро или таз) вливают воду комнатной температуры, затем постепенно всыпают смесь и хорошо размешивают. Дают смеси отстояться в течении 10 минут, затем снова хорошо перемешивают.
Проверить качество раствора можно таким образом: небольшое количество смеси зачерпываем шпателем и переворачиваем. Смесь должна плавно стекать со шпателя. Если смесь не падает и не стекает, значит, раствор слишком густой. Такая шпаклевка будет плохо сцепляться с поверхностью. Необходимо добавить в емкость еще воды.
Если смесь льется со шпателя, или капает, то она слишком жидкая. На стенах будут наплывы. В этом случае надо добавить еще смеси в вашу емкость и хорошо перемешать.
Техника шпаклевания
Теперь узким шпателем берем нашу смесь и накладываем ее на широкий шпатель.
Далее, приставив шпатель к стене под углом примерно 30 – 45 градусов, плавно проводим шпателем по стене, пока вся смесь не останется на ней. Начинать середину стены лучше от угла и двигаться слева направо, верхнюю часть стены мы делаем сверху вниз. Нижнюю часть стены делаем снизу вверх.
Снова накладываем следующую порцию смеси на широкий шпатель и накладываем на следующий участок. Чтобы поверхность была ровная, слои нужно наносить внахлест. При ошкуривании тогда вы не получите бугров или впадин на стене.
Толщина слоя стартовой шпаклевки на стене может достигать до 1,5 см. Это зависит от ваших стен и их изначальной ровности.
Чтобы зашпаклевать углы, лучше использовать угловой шпатель. Наносим шпаклевку по всей высоте угла и разравниваем угловым шпателем.
Шпатель необходимо периодически очищать от налипшей смеси и комочков. Для этого не забываем его споласкивать в воде.
После завершения работы оставляем слой для высыхания. Время высыхания смеси производитель также указывает на упаковке.
Как шкурить стены после шпаклевания
Как только смесь высохнет, можно приступать к ошкуриванию.
Стартовый слой можно шкурить и крупнозернистой наждачной бумагой. Для этого используется специальное приспособление – шлифовальный брусок. Плавными круговыми движениями без сильного нажима затираем все неровности на нашей поверхности. Поверхность желательно подсвечивать дополнительным светом. Это позволит увидеть даже самые маленькие недочеты.
Не забывайте использовать защитные маски и очки, так как ошкуривание – очень пыльная работа.
После ошкуривания, если вы собираетесь накладывать финишный слой, поверхность нужно прогрунтовать еще раз.
Как шпаклевать стены финишной шпатлевкой
Цель финишной шпаклевки – сделать поверхность идеально гладкой и красивой. Технология шпаклевания не отличается от стартовой шпаклевки. Чтобы добиться идеальной гладкости, шпаклевание производят с дополнительным светом. Как правило, это переносная лампа. Наносится она очень тонким слоем – до 2 мм толщиной и предназначена устранить мелкие трещинки и поры.
Заключение
Общая формула шпаклевания стен представляет из себя следующее:
Подготовка стен
Грунтование
Шпаклевание
Ошкуривание
Грунтование
Если вы собираетесь шпаклевать стены под обои, то вам нужно будет нанести на стены два слоя – старт + финиш. Если у вас тонкие обои, или вы делаете шпаклевку стен под покраску, вам понадобится три слоя: старт + финиш + финиш.
На самом деле, шпаклевать стены не составляет большого труда. Немного терпения и применения информации, и у вас все получится. И пусть ваш ремонт будет вам в радость.
Как правильно шпаклевать стены своими руками
Качественная подготовка стен к различным отделочным работам заключается в получении ровной, гладкой поверхности. Для этого необходимо грамотно выполнить грунтование и шпаклевание. Шпаклевание – нетрудное занятие. Здесь главное соблюдать порядок действий и уметь правильно обращаться со строительным инструментом. Как правильно шпаклевать стены самостоятельно не прибегая к помощи специалистов мы рассмотрим в данной статье.
Какой инструмент необходим для шпаклевания
Чтобы самостоятельно шпаклевать стены, подготовьте минимальный набор инструментов. Без каких инструментов никак не обойдетесь?
1. Дрель, оснащенная специальной насадкой — миксером. Как правило, шпаклевка продается в виде сухой смеси. В такую смесь в определенной пропорции добавляют воду. Только специальным миксером вы сможете идеально размешать шпаклевочную смесь. На выходе должна получиться однородная шпаклевка без комков.
2. Набор шпателей. Обязательно подобрать шпателя разного размера. В работе вам придется пользоваться и большими шпателями (40-50 см), и совсем маленькими. Ведь в проблемных труднодоступных местах не удастся качественно шпаклевать стену большим шпателем. Как раз для этого и применяются маленькие шпателя.
3. Валики и кисти для грунтовки стен. Этап грунтования нежелательно пропускать. После грунтовки стена покрывается тончайшей пленкой. Это не только дополнительно повышает ее прочность, но и обеспечивает отличное сцепление обработанной стены с любыми облицовочными материалами (адгезия).
4. Правило. Понадобится в случае неровных стен когда приходится шпаклевку наносить толстым слоем. Для разравнивания толстых слоев шпаклевки удобно пользоваться длинным металлическим правилом.
5. Спиртовой или лазерный уровень. Часто поверхность стены очень неровная. Прежде чем начинать стартовое шпаклевание, устанавливают проверочные маяки, применяя для проверки спиртовой или лазерный уровень.
6. Наждачная бумага. Если желаете получить красивую поверхность, на которую приятно смотреть, применяйте для затирания мелкие шкурки. Например, затирка 240-й шкуркой позволит вам получить идеальный результат. Мельчайшую шкурку применяйте только при выполнении финишной шпаклевки. А на этапе стартовой начальной шпаклевки правильно затирать стену грубой крупной шкуркой.
7. Ручной шкуротер. Затирка шкуркой станет намного удобнее, если пользоваться ручным шкуротером. Это инструмент, на ручке которого установлены специальные зажимы для закрепления шкурки.
8. Ну и, конечно, не обойтись без емкости, в которой размешивается шпаклевка.
Перечень инструмента, который может вам понадобится при шпаклевке стен. Фото — srbu.ru
Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены и как ее выбрать
Классификация шпаклевки по составу: гипсовые, полимерные (акриловые) и цементные.
Рассмотрим их недостатки и достоинства.
1. Гипсовые шпаклевки привлекательны недорогой ценой, отлично поддаются выравниванию, не дают усадки. Единственным недостатком можно назвать плохую устойчивость к действию влаги. Только это ограничивает сферу их использования.
2. Цементные шпаклевки отличаются превосходной влагоустойчивостью, но имеют существенный недостаток – большая степень усадки.
3. И, наконец, полимерные шпаклевки. Несомненные достоинства: превосходная влагоустойчивость, совершенно не дают усадки. С помощью полимерной шпаклевки получают высокое качество обработанных поверхностей стен. Единственным недостатком можно назвать высокую цену.
По назначению шпаклевки можно разделить на стартовые (выравнивающие), декоративные (финишные) и универсальные.
1. Характеристика выравнивающих (стартовых) смесей: высокая прочность, отличная адгезия, большая зернистость. Рекомендуются: для выравнивания стен после нанесения штукатурки. Толщина нанесения: 3 -20 мм.
2. Для качественного выполнения декоративной отделки желательно на обрабатываемую поверхность наносить финишные шпаклевки. С их помощью можно получить идеально гладкую ровную поверхность, скрывая небольшие изъяны. Прочность финишной шпаклевки меньше стартовой, ее обработка не вызывает сложностей. Наносится небольшим слоем до 4 мм.
3. Универсальные шпаклевки сочетают свойства декоративных и выравнивающих смесей. Стоят они дороже, хотя по свойствам немного уступают финишным и стартовым покрытиям. Рекомендуем использовать при обработке стен без больших изъянов.
Современный рынок предлагает сухие и готовые к применению шпаклевки. Привлекает небольшая стоимость сухой шпаклевки и возможность ее длительного хранения.
Готовые шпаклевки удобно использовать. Вам не придется пользоваться миксером для приготовления однородной шпаклевочной смеси. При этом экономится время и практически нет пыли. Но готовые шпаклевки стоят намного дороже сухих. Учтите: такие шпаклевки дают большую усадку. Если наносится слой толщиной менее 2 мм, готовые шпаклевки использовать нельзя. Длительным сроком хранения они тоже не похвастаются. Он существенно меньше, чем сухих строительных смесей.
Сухие в, мешках и готовые к применению, в ведре шпаклевки.
Подготовка поверхности стены под шпаклевку
Главное – следите, чтоб поверхность стен была абсолютно чистой. Пятна жира, краски или копоти обязательно удалите. Безусловно, не должны встречаться отпадающие слоя штукатурки, остатки окалины, воска или части опалубки. Даже не приступайте к шпаклевке промерзших потолка и стен. Это категорически не рекомендуется.
Прежде чем проводить шпаклевку, покройте стены грунтовкой. Это обеспечит хорошую адгезию (соединение) шпаклевочного раствора со стенами. Грунтуют поверхность при помощи специального валика. Старайтесь равномерно наносить раствор грунтовки, не допуская пропусков. Вполне достаточно одного слоя.
Различают такие виды шпаклевки: финишная, маячная, стартовая. Подробно рассмотрим свойства и сферу применения.
Стартовая шпаклевка поверхности
Шпаклевку выполняют, применяя грубый стартовый материал. Найти его несложно. При покупке он так и именуется – стартовая шпаклевка. Чтобы убрать большие перепады стен, скрыть штробы, отверстия, такой шпаклевкой удобно пользоваться. Толщина слоя такой шпаклевки, наносимая за один раз может достигать 1,5 см. Предоставьте возможность предыдущим слоям полностью высохнуть. Только затем приступайте к нанесению следующего слоя шпаклевки.
Для того чтобы получить максимально возможное качество прошпаклеванных поверхностей на стену устанавливают специальную малярную сетку, а на ней ровно по всей поверхности, распределяют шпаклевку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную. Преимущество такой технологии заключается в том, что при использовании малярной сетки шпаклевка отлично ложится на поверхность стен. Да и сама поверхность становится более прочной и ровной. При этом чем грубее малярная сетка, тем ровнее обработанная поверхность стены.
Стартовая шпаклевка стены.
Маячная шпаклевка стен
Материалы не отличаются от стартовой шпаклевки. Единственное отличие – применяются маяки. Маяк — деревянная, гипсовая или металлическая рейка, которая выставляется строго по вертикали, проверяя вертикальность уровнем. К стенам маяки крепятся при помощи какой либо гипсовой смеси она быстро высыхает, после чего можно приступить непосредственно к шпаклеванию.
Аналогично происходит выравнивание и по горизонтальным линиям. Вот в этом случае для разравнивания слоя шпаклевки вам пригодится правило. Выполняя данные рекомендации, после проведения стартовых работ получается ровная поверхность. Чтобы убедиться в качестве работ, можете проверить уровнем. Таким видом отделки пользуются довольно редко. Причина: ее стоимость значительно выше стартовой шпаклевки, хотя визуально они почти не отличаются.
Шпаклевка стен по маякам. Фото — vipconstruction.kiev.ua
Финишная шпаклевка стен
После завершения стартовой или маячной шпаклевки приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Делается она финишными шпаклевочными смесями. Именно такая шпаклевка придает поверхностям стен идеальную гладкость. Устраняются мельчайшие трещины или поры. Важно, чтобы финишная шпаклевка полностью совпадала по плоскости с предварительно подготовленной поверхностью, поэтому наносить ее необходимо очень маленьким слоем.
Если стартовая или маячная шпаклевка выполнены некачественно, при помощи финишной шпаклевки вам не удастся исправить ситуацию. Поэтому вначале постарайтесь поверхности стен сделать идеально ровными. Только тогда приступайте к финишной шпаклевке. Ее главная цель – красивая гладкая поверхность стены.
Финишная шпаклевка производится при специальном освещении, это позволяет увидеть самые мелкие неровности. Фото — vipconstruction.kiev.ua
Шпаклевка трещин в стенах
Чтобы скрыть трещины в стенах рекомендуем использовать для шпаклевки гипсовые смеси. Намного эластичнее в работе материал сантегипс, но затвердевает значительно дольше. Советы грамотных специалистов: вначале рекомендуется немного расширить трещину, незначительно увеличить ее глубину и толщину. Для увеличения шероховатости можно поцарапать ее ножом или другим острым предметом по всей длине. Затем тщательно обработать ее грунтовкой. Только после этого приступать к выполнению шпаклевки.
Расшивание трещин для шпаклевки. Фото — dekoratik.com
Как наносить шпаклевку на стены
1. В случае применения сухой шпаклевки надо грамотно приготовить шпаклевочную смесь.
Последовательность приготовления:
в емкость налить небольшое количество воды;
добавить шпаклевку;
перемешать простым шпателем;
для получения однородной смеси использовать дрель с миксером, при необходимости постепенно добавляя воду.
Обратите внимание: готовность шпаклевки следует определять по консистенции. Она должна стать эластичной и немного прилипать к шпателю. Если смесь шпаклевки стекает, значит она жидковата. Понемногу добавляйте сухой смеси, чтобы исправить ситуацию. Если в шпаклевке комки, это значит, что шпаклевка слишком сухая. Понемногу добавляйте воду, тщательно помешивая, чтобы добиться идеальной однородности.
2. Наносим стартовую шпаклевку. Удобно пользоваться большим шпателем. Наносите шпаклевку средними порциями, равномерно распределяя по поверхности. Держите шпатель под углом около 30 градусов. Шпаклевка наносится по диагонали при помощи одного движения. Рекомендация: чтобы избежать переходов и бугров, каждый следующий слой следует наносить внахлест.
Внимание: при выполнении стартового слоя шпаклевку замешивайте небольшими порциями. Это позволит избежать появления высохших сухих частиц, которые снизят качество работы. Не очень тревожьтесь при появлении некрасивых полос от шпателя. Полосы отлично скрываются финишной шпаклевкой.
3. Для обработки ровных углов рекомендуем пользоваться угловым шпателем. Технология работы: вначале маленьким шпателем небольшой слой шпаклевки наносим по всей высоте угла или откоса. Затем аккуратно выравниваем поверхность угловым шпателем. На протяжении суток слой шпаклевки должен хорошо высохнуть.
Для шпаклевания углов понадобится специальный угловой шпатель.
4. Как только стартовая шпаклевка полностью высохла, приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Для работы используются большой и маленький шпатель. На большой шпатель маленьким шпателем небольшими порциями накладываем шпаклевку. Затем равномерно наносим шпаклевочную смесь на поверхность. Толщина слоя около 1,5 — 2 мм.
5. Прежде чем шпаклевать стену под покраску или обои, дождитесь полного высыхания предыдущих слоев. Стартовая и первый слой финишной шпаклевки должны быть абсолютно сухими. На это приблизительно уходит около 12 часов. Затем можно наносить финишную шпаклевку.
6. После полного высыхания приступайте к завершающему шлифованию наждачной бумагой.
Внимание: перед нанесением каждого следующего слоя шпаклевки, желательно, предыдущий обрабатывать грунтовкой.
Как шпаклевать стены под покраску и обои
Предварительно стены выравниваются при помощи нескольких слоев шпаклевки. Если обои толстые, желательно шпаклевку наносить в два слоя. При использовании тонких обоев рекомендуем наносить три выравнивающих слоя шпаклевки. Это позволит наклеить обои на ровную поверхность без складок и пузырей.
Видео. Шпаклевка стен под обои
Более тщательной подготовки требует отделка стен краской. Краска не скрывает даже малейшую неровность. Поэтому для выравнивания стен необходимо обязательно применять финишную шпаклевку.
Процедура шпаклевки выполняется в пять этапов:
наносят шпателем первый тонкий слой выравнивающей шпаклевки;
при больших неровностях применяют еще 2-3 слоя;
дают шпаклевке высохнуть;
выполняют финишную шпаклевку для устранения мелких дефектов;
после полного высыхания затирают стену шкуркой для получения идеально гладкой поверхности.
Видео. Шпатлевание стен длинным шпателем
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Мастер-класс смотреть онлайн: Столярная мастерская: как работать со шпаклевкой
Хочу поделиться быстрым способом работы со шпаклевкой по дереву.
Есть много способов заделки трещин и зазоров. Можно просто залить клеем ПВА и втереть пыль от шлифовки этого же дерева. Можно сделать это же с суперклеем. Этот способ хорошо работает и дает превосходные результаты. Можно еще заделать все специальным воском, но я обещал расказать про быстрый способ.
Я хочу показать работу с акриловой шпаклевкой. Первый опыт у меня был неудачен. Я замазал трещины и долго пытался вышлифовать излишки шпаклевки, что бы получить не просто ровную поверхность, а еще и отсутсвие следов ее, ведь покрытие, которое я наносил на дерево, не являлось укрывистым. Это сказался опыт работы с автомобильными и строительными покрытиями, где главная задача — сделать ровно. У нас же задача — сделать шпаклеванный элемент, как будто он не шпаклевался. И тут оказалось, что шпаклевка сидит в порах древесины, и остается большое пятно, которое не так просто очистить! Вот поэтому я раскажу свой способ использования шпаклевки.
Для начала я рекомендую максимально четко подобрать цвет. Это половина успеха. Если есть похожие отттенки, то лучше брать более темную, чем светлую. Наш глаз сработает на темные вкрапления лучше, чем на светящуюся полосу. Шпаклевка акриловая недорогая, бывает разных цветов, не токсичная и почти не имеет запаха. Инструмент хорошо моется водой. Ну и достаточно быстро сохнет. Советую просто про запас покупать несколько небольших баночек «на всякий случай».
Я для демонстрации буду использовать древесину махагона. На нем имеется заметная трещина, которую мы хотим заделать. Заготовка должна быть заранее отшлифована.
Для заделки мелких трещин я не использую шпатель. Это слишком грубо, да и зачем снимать потом излишки шпаклевки? Возможно, лучше использовать мастихин, но его нет у меня. Поэтому я пользуюсь заостренной в форме лопаточки узкой щепкой. Наносим шпалкевку, стараясь вмазать в трещину состав и при этом минимально вымазать все вокруг.
Тонкий слой высохнет за 5 минут. Вроде нужно шлифовать? Нет, я слишком ленив, поэтому я просто срезаю все, что торчит циклей. Вместо цикли можно использовать лезвие канцелярского ножа, результат будет не хуже. Всего пару движений.
Хорошо видно, как шпаклевка заполнила поры древесины вокруг. Нам это не нужно, но и шлифовать так много, чтобы все убрать так долго и утомительно! Поэтому мы просто возмем влажную трапку и вытрем лишнюю шпаклевку! Если мы подобрали хорошо цвет, то это не испортит вид и позволит извлечь из пор все лишнее.
Вот так стала выглядеть доска после высыхания. Немного видна белесость, но после легкой шлифовки и финишного покрытия все будет выглядеть отлично. Шлифовать обазательно, ведь вода подняла ворс.
Я рад, если кому-то мой опыт будет полезен. Задавайте вопросы. отвечу с удовольствием.
Шпаклевание стен своими руками – разбор инструмента и технологии шпаклевания
Подготовка стен к проведению заключительной чистовой отделки заключается в получении качественной ровной поверхности, для чего выполняется шпаклевание. При выполнении работ важно уметь правильно обращаться с определенным инструментом и тщательно соблюдать порядок действий. Эти знания помогут вам обойтись без привлечения дорогостоящей помощи специалистов и дадут возможность осуществлять шпаклевание стен своими руками.
Особенности шпаклевки и ее необходимость
Зачем нужна шпаклевка стен? Это частый вопрос людей, не связанных с ремонтом и строительством. Понять их легко, ведь на первый взгляд шпаклевание не отличается от штукатурки стен, но на самом деле разница есть и она большая.
Необходимость использования шпаклевки определяется несколькими причинами:
Окрашивание и оклейка – в сухом помещении, не поражавшемся грибком и не заливавшемся водой, шпаклевка дает возможность выровнять стены до необходимой точности, не прибегая к дорогостоящей и сложной перештукатурке.
Стены после шпаклевания можно доводить, неоднократно переделывать, а также устранять какие-либо погрешности без снижения общего конечного результата и качества покрытия.
Материалы для проведения работ недороги, их расход невелик и они не отличаются сложностью в применении.
Шпаклевка криволинейных частей интерьера довольно проста, что выгодно отличает ее от сложной и дорогой штукатурки, которую самому выполнить очень сложно.
Стоимость работ, выполняемых наемной бригадой, довольно доступна, а собственноручное выполнение – бесплатно.
Инструмент для шпаклевания стен
Внешне шпаклевочный инструмент схож со штукатурным, но на этом их сходство и заканчивается. Прежде всего, лопатки шпателей немного тоньше, что дает им возможность слегка сгибаться при давлении на рукоятку, получая во время работы тонкий равномерный слой за счет вязкости раствора. Также лезвия шпателя обязательно должно быть идеально гладким и ровным, для чего при покупке проводится тщательный осмотр, а также должно иметь скругленные края.
Дорогостоящие лопатки шпателей вырезаются лазером, а более дешевые изготавливают штамповкой, по причине чего они часто имеют шероховатую поверхность, что можно исправить при помощи наждачной бумаги. Кроме того, также понадобятся следующие инструменты:
Дрель с насадкой-миксером, облегчающей приготовление однородной смеси.
Кисти и валики, предназначенные для грунтовки стен.
Правило, необходимое для разравнивания слоев шпаклевки.
Уровень, для определения неровностей стен.
Мелкозернистая наждачная бумага, обеспечивающая гладкую поверхность после финишной обработки. Крупнозернистую бумагу можно применять лишь после стартовой обработки, так как она оставляет после себя множество царапин.
Пластиковая емкость, для замешивания шпаклевки.
Пошаговое шпаклевание стен своими руками
После приготовления всего необходимого инструмента можно приступать к проведению работ. Выделяют следующие этапы шпаклевания стен:
Подготовка стен к шпаклеванию
Следует тщательно удалить краску, копоть и жирные пятна, а также проследить, чтобы не осталось отпадающих кусков штукатурки. Также фонариком проверяется рельеф стен, после чего бугры, выступающие над поверхностью, срезаются шпателем.
Если на стене обнаружилась большая трещина, то рекомендуется заделать ее при помощи гипсовой смеси, предварительно расширив перед этим. После этого нужно покрыть стены грунтовкой, что гарантирует хорошую адгезию с ними материала. Осуществляется это валиком в один слой, не допуская пропусков.
Стартовая шпаклевка
Стартовая шпаклевка выполняется при помощи грубого крупнозернистого материала, позволяющего скрыть штробы, отверстия, а также устранить крупные перепады стен. Толщина слоя при нанесении данной шпаклевки может достигать 15 мм.
Для получения максимального качества на стену устанавливается специальная малярная сетка, после чего на ее поверхности распределяется шпаклевка. Преимуществом технологии является то, что материал прекрасно ложится на поверхность стен, делая их ровнее и прочнее. Важно понимать, что в случае некачественного выполнения правил шпаклевания стен на начальном этапе, в дальнейшем ситуацию исправить будет уже невозможно, поэтому стартовой обработке следует уделить повышенное внимание.
Для работ используют широкий шпатель, на который при помощи небольшого шпателя равномерно по всей поверхности наносят слой шпаклевки. После этого широким шпателем, держа его под углом примерно в 30 градусов по отношению к стене, проводят снизу вверх, распределяя раствор по поверхности стены. В дальнейшем все эти действия повторяются, время от времени проверяя полученный результат на ровность и на наличие канавок и глубоких царапин.
Ниже, на видео, подробно показан процесс нанесения на стену шпаклевки, а также тонкости и нюансы по обращению в инструментом:
Финишная шпаклевка
Осуществляется при помощи специальных финишных смесей, имеющих мелкозернистую структуру и придающих обрабатываемой поверхности идеальную гладкость. Наносить материал следует небольшим слоем, распределяя его широкими движениями руки как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Шлифовка
После полного высыхания поверхности, которое занимает не более суток, необходимо устранить мелкие неровности от шпаклевки, что осуществляется при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Наждачная бумага крепится на брусок, а затем круговыми движениями производится шлифовка в нужных местах.
Вместо стартовой шпаклевки можно также осуществить шпаклевку по маякам. При этой технологии шпаклевания стен применяются те же материалы, что и при стартовых работах, отличием является лишь использование маяков, в роли которых выступают гипсовые или металлические рейки, выставленные строго по вертикали. Для разравнивания шпаклевки применяется правило, обеспечивающее получение ровной поверхности. Подобным способом пользуются нечасто, так как его стоимость гораздо выше стартовой шпаклевки, хотя каких-либо визуальных отличий они не имеют.
Помогла статья? Оцените ее
Шпатлевка стен своими руками: технология шпаклевания (+видео)
Шпаклевка стен – это заключительный этап подготовки основания под поклейку обоев, покраску или нанесение других декоративных покрытий. Это мероприятие направлено на максимальное выравнивание поверхности, устранение явных дефектов, мелких сколов, выбоин и прочих недочетов черновой отделки. Профессиональные работы с учетом материалов могут обойтись в круглую сумму, поэтому многие стремятся выполнить шпатлевку стен своими руками. Следует отметить, что технология шпаклевки стен не представляет особых сложностей, поэтому, изучив главные принципы и немного потренировавшись на старых стенах, вы успешно справитесь с этой задачей.
Преимущества шпаклевки своими руками
Целесообразность шпаклевки стен обусловлена следующими причинами:
Оклейка обоев и окрашивание требуют идеально гладкой поверхности, иначе все проблемные участки будут хорошо заметны под покрытием. Шпаклевка позволяет эффективно выровнять стену и обойтись без дорогостоящих и сложных работ по штукатурке.
Шпаклевку можно неоднократно переделывать, нанося повторные слои и устраняя даже малейшие огрехи на стенах. При этом на качестве покрытия это никак не отразится.
Материалы для шпаклевания имеют доступную стоимость, представлены в широком ассортименте и имеют небольшой расход.
Чтобы отштукатурить сложные рельефные конструкции из гипсокартона, необходимо обращаться за помощью профессиональных отделочников. Со шпаклевкой дела обстоят иначе – всю работу можно выполнить самостоятельно, сэкономив свои средства.
Разновидности шпаклевочных материалов
Шпаклевка стен предполагает несколько базовых принципов, от которых напрямую зависит качество и внешний вид декоративной отделки. В первую очередь, необходимо правильно выбрать шпаклевочную смесь. Основные критерии при этом – материал основания, вид чистового покрытия, размер и назначение помещения, температурные условия и показатели влажности.
Нельзя однозначно сказать, какой шпатлевкой лучше шпаклевать стены, ее выбор зависит от многочисленных факторов
Рынок строительных материалов предлагает большое разнообразие смесей. Рассмотрим наиболее распространенные виды шпатлевок.
Вид шпаклевки
Характеристики
Сферы использования
Масляно-клеевая
Самая дешевая шпаклевка. Улучшает гидроизоляционные свойства покрытия, защищает от воздействия пара и увеличивает устойчивость конструкции к разрушению. Не используется для оклейки обоев и окрашивания любыми красками, кроме масляной, поскольку быстро впитывается в стены и выступает пятнами.
• Техническая (не декоративная) облицовка стен в подвалах, сараях и чуланах. • Отделка деревянных отштукатуренных стен.
Цементная
Отличается высокой устойчивостью к влаге и долговечностью. Из-за низкой эластичности после высыхания дает усадку, в результате чего на отделке могут появляться трещина.
• Облицовка ванных комнат, кухонь и санузлов. • Отделка технических и неотапливаемых помещений.
Гипсовая
Неустойчива к высокой влажности и температурным перепадам, впитывает в себя влагу, в результате чего покрытие начинает разбухать и отваливаться от основания. Отличается высокой пластичностью, поэтому качественно выравнивает любые поверхности даже при нанесении одного слоя.
• Внутренняя отделка помещений с нормальным уровнем влажности, в частности, жилые комнаты, коридоры, офисы и т.д.
Полимерная
Чаще всего используется в качестве финишной шпатлевки для устранения микротрещин на стартовом слое. Отличается высокой эластичностью и удобством в использовании, благодаря чему значительно сокращаются трудозатраты и расход материала.
• Отделка помещений с цементными, отштукатуренными и гипсокартонными стенами. • Декоративная отделка жилых комнат, где предполагается нанесение тонких покрытий и деликатная художественная работа.
Читайте также: Как рассчитать расход шпаклевки на 1 м2 стены
Необходимые материалы и инструменты
Шпаклевка стен своими руками – это ответственное и трудоемкое мероприятие, перед началом которого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
смеси для стартового и финишного шпаклевания;
состав для грунтовки стен;
емкости для замешивания шпаклевки (если смесь в сухом виде) и работы с грунтовкой;
малярный валик, узкая и широкая кисти для нанесения грунтовочного раствора на труднодоступные участки, например, на углы и места за батареями;
шпатели: узкий инструмент для забора смеси из емкости, широкий – для нанесения шпаклевки на стены, угловой – для выравнивания слоя смеси на внешних и внутренних углах;
строительное правило для контроля ровности основания;
гладилка для разглаживания слоя шпаклевки на участке большой площади;
светильник или лампа для выявления некачественно выровненных участков стены;
электрическая шлифовальная машина или ручная терка для затирки высохшей поверхности;
дрель и специальная насадка «миксер» для тщательного замешивания шпаклевки.
Важно! Без дрели с насадкой получить из сухой смеси нужную консистенцию будет практически невозможно. Поэтому если у вас нет этого инструмента, лучше всего приобрести готовый состав шпатлевки.
ВИДЕО: как шпаклевать стены новичку
Стартовое шпаклевание стен
Стандартная технология шпаклевания стен предполагает стартовую и финишную обработку. Стартовое покрытие используется для первичного выравнивания стены, чтобы обработать стыки и швы в гипсокартоне, закрыть шляпки саморезов и заполнить объемные выбоины, трещины и прочие неровности. На первоначальном этапе стену необходимо очистить от частиц грязи, пыли, жирных пятен и остатков старой отделки, после чего оставить на некоторое время до полного высыхания. Перед нанесением шпаклевки основание грунтуют, чтобы следующие слои плотно сцеплялись со стеной и не отслаивались после высыхания.
Совет! При подготовке к шпаклеванию специалисты рекомендуют использовать армирующую сетку – материал будет лучше держаться на стенах, кроме того существенно снижается риск появления трещин.
Стартовой шпаклевкой заделываются все сколы, трещины, перепады и значительные неровности
Стартовая шпаклевка стен выполняется смесью с крупнозернистой структурой, которая специально предназначена для базовой грубой обработки и чаще всего продается в сухом виде. После нанесения этого состава поверхность становится ровной, но имеет пористую фактуру, поэтому в большинстве случаев требует финишной шпаклевки.
С помощью правила необходимо проверить ровность стены – нужно посмотреть насколько равномерно прилегает инструмент к основанию. Если стена относительно ровная, то смесь наносится крупными размашистыми мазками, при этом шпатель всегда должен прижиматься к стене под одним и тем же углом.
Проверка ровности поверхности стен правилом
На участки с большими впадинами, горками или прочими отклонениями от уровня, шпаклевка наносится толстым слоем, после чего протягивается по всей поверхности при помощи гладилки. Так необходимо действовать до тех пор, пока стена не станет ровной. После затвердевания стартового слоя, поверхность необходимо тщательно отшлифовать, чтобы устранить следы от инструмента, брызги и наплывы.
В каких случаях использовать армирующую сетку
Чаще всего, шпаклевка стен с армирующей сеткой требуется в том случае, когда на основании есть значительные перепады. Сетка-серпянка делает процесс выравнивания более эффективным и точным. В результате получается качественное и прочное основание, пригодное для дальнейших отделочных работ, кроме того существенно сокращается риск появления трещин на окрашенных стенах.
Сетку-серпянку чаще всего применяют для подготовки стен под покраску, так как она предотвращает возможное появление трещин спустя некоторое время после ремонта
Армирующая сетка закрепляется на поверхности при помощи клея, который необходимо предварительно нанести валиком или кистью. Сетка плотно придавливается к стене и промазывается клеем с внешней стороны. После полного высыхания клея можно приступать к шпатлевке.
Еще один способ закрепления серпянки – прижать ее к предварительно нанесенному сырому слою шпаклевки, выровнять и зашпаклевать еще одним слоем сверху. Для новичков более предпочтителен первый метод, поскольку он не предполагает особых сложностей.
Обработка углов
Шпаклевка стен в труднодоступных местах, таких как внешние и внутренние углы, выполняется с помощью углового шпателя. Для внешних углов применяются специальные перфорированные накладки, которые утапливаются в предварительно нанесенном слое шпаклевки. После высыхания смеси выполняется окончательная обработка с двух сторон стыка. Для этого смесь наносится на обе стороны угла и вертикально разравнивается с помощью углового инструмента, при этом необходимо стараться не оставлять борозд.
ВИДЕО:
На внутренний угол также наносится раствор, излишки которого необходимо удалить правилом. Смесь выравнивается угловым шпателем продольными движениями. При этом рекомендуется осуществлять контроль плоскости с помощью строительного уровня. При необходимости операцию можно повторить с меньшим количеством шпатлевочной смеси, после чего приступать к основным финишным работам.
Нанесение финишной шпаклевки
Финишная шпаклевка стен – это конечная стадия подготовки поверхностей перед нанесением чистового покрытия. На данном этапе применяется тот же порядок работ, что и для стартовой обработки – грунтовка основания, нанесение шпаклевочной смеси и шлифовка. В качестве материала используется состав с мелкой фракцией зерна, который устраняет микротрещины после инструмента, поры и другие незначительные дефекты. В результате финишной обработки получается гладкая и ровная поверхность, на которую можно клеить даже тонкие обои и наносить краски светлых оттенков.
При помощи финишной шпатлевки добиваются идеальной ровности стен для дальнейшей окраски или оклейки обоями
Финишное шпатлевание стен предполагает следующие нюансы:
смесь наносится на основание движениями сверху вниз тонким слоем 1-2 мм, при этом инструмент всегда необходимо прижимать к стене под углом 20°; Важно! Если слой шпаклевки будет толще 5 мм, после высыхание покрытие может потрескаться и осыпаться.
перед каждым новым забором материала необходимо тщательно протирать инструмент мокрой губкой, чтобы устранить засохшие частицы;
для оклейки плотных обоев будет достаточно одного слоя, а под тонкие обои или покраску придется нанести 2-3 слоя;
финишная смесь сохнет около 36-48 часов, после чего необходимо тщательно отшкурить поверхность до образования гладкой плоскости.
Неровности и шероховатости, оставшиеся после инструмента, а также полоски от шпателя на угловых стыках легко устраняются на этапе шлифовки, поэтому они не требуют повторного нанесения материала. Если предполагается оклейка толстых обоев, то шлифовку можно пропустить.
ВИДЕО:
Как шпаклевать стены своими руками
Почему шпаклевка своими руками — это выгодно
Инструменты
Материалы
Пошаговая инструкция
Шпаклевка стен — необходимый пункт ремонта. Эта процедура подготавливает голые стены помещения к покраске или поклейке обоев. Также этот вид строительных работ называется шпатлевкой (от немецкого Spachtel — лопатка). Второй вариант чаще используется среди профессионалов, а первый — разговорный, обывательский.
Существуют различные методы подготовки поверхностей для отделки при помощи классических и современных материалов, однако шпаклевка остается самым простым и доступным способом. Этот вариант подходит для наиболее популярных типов отделки, а главное — процесс легко правильно выполнить самостоятельно, без привлечения бригады строителей-отделочников.
Почему стоит выбрать шпаклевку стен своими руками
Материалы стоят недорого, найти их в строительном магазине и доставить домой — просто даже на легковой машине
Шпаклевку можно переделывать необходимое количество раз, если в процессе что-то пойдет не так. Это не повлияет на конечный результат
Процесс подготовки поверхности легок в исполнении даже для новичков, которые первый раз взялись за ремонт своими руками
Легко выполнить обработку даже криволинейных элементов, например, из гипсокартона
Самостоятельно обрабатывая стены шпаклевкой, вы сэкономите существенную сумму денег на бригаде ремонтников
Инструменты
Внешне шпаклевочный инструмент похож на приспособления для штукатурки, однако при ближайшем рассмотрении видны важные различия. Например, шпаклевочный шпатель более тонкий и гибкий, нежели штукатурный, поэтому равномерно распределяет вязкий раствор по поверхности.
Для подготовки стен под обои или покраску понадобятся:
шпаклевочные шпатели: угловой, узкий (80 мм) и широкий (400-600 мм)
абразивная сетка и фуганок (для шлифовки после обработки поверхности). При выборе сетки обратите внимание на номер. Чем больше цифра — тем мельче абразив и аккуратнее шлифовка
пластиковое ведро для замешивания смеси — от 15 литров и больше
желательно — строительный миксер, чтобы облегчить процесс смешивания
правило — инструмент для выравнивания поверхности и фонарик
Перед началом работ важно убедиться, что инструмент для отделки чистый и на него не попала пыль, шерсть, волосы. Это важно для качественного и ровного покрытия.
Материалы
Для шпаклевки используют несколько типов сухих строительных смесей в зависимости от того, какие работы будут производиться поверх покрытия, на какой материал наносить, в каких условиях будет происходить работа.
Гипсовая сухая смесь подходит для обработки отделанных гипсокартоном стен. Она не дает усадки и обеспечивает звуко- и термоизоляцию помещения. Наносить можно даже толстым слоем — до 10 мм. Однако гипсовая смесь не водостойкая, поэтому не применяется в помещениях с повышенной влажностью и для обработки уличных поверхностей — размокает. Раствор приходится готовить небольшими порциями, потому что быстро сохнет. Впрочем, для просушки помещения это свойство относится к плюсам.
Цементная классическая смесь подходит для выравнивания стен из любого материала как в сухих, как и во влажных помещениях. Также такая смесь используется при обработке наружных поверхностей, так как стойко переносит перепады температур. Кроме того, этот тип смеси самый доступный по цене. Но учтите, что цементное покрытие дает усадку при просушке.
Для подготовки под покраску уличные стены, особенно в зимнее время — используйте специальную морозостойкую шпаклевку.
Полимерная смесь для шпаклевки наиболее пластичная и прочная, легко переносит перепады температур и дает гладкое покрытие. Применяется на любых материалах. Однако смесь не водостойкая и используется только в сухих помещениях. Также это самая дорогая из смесей — зато наиболее простая в использовании.
В каталоге Remix представлены все виды шпаклевочных смесей. Их легко найти и купить в строительных магазинах города.
Шпаклевка стен: пошаговая инструкция
Подготовка поверхности
Для начала очистите стены от старых обоев и краски, если таковые имеются. Для этого используйте специальные смывки согласно инструкции на упаковке. Затем просушите помещение в течение суток и снимите мелкие остатки старой отделки тонким шпателем или монтажным ножом.
Проверка рельефа
Приложите штукатурное правИло к стене и посветите фонариком вскользь: так станут видны неровности на поверхности. Выпуклости сразу же выровняйте, сбив шпателем или рубанком. Лунки же обведите по контуру, чтобы впоследствии заполнить шпаклевочной смесью.
Подготовка инструментов
Перед работой помойте инструменты с очищающим средством, вытрите насухо тряпкой или микрофиброй. Проследите, чтобы на них не остался ворс от ткани. Если на инструментах или ведре остались засохшие следы предыдущих смесей — удалите, иначе они помешают замешать качественный однородный состав.
Замешивание шпаклевочной смеси
Наполните строительное ведро водой примерно на четверть (в зависимости от необходимого количества раствора) и аккуратно, струей, насыпьте смесь так, чтобы над водой показалась верхушка горки. Дайте смеси впитать воду в течение 5-25 секунд и тщательно размешайте в течение 1-2 минут. В идеале — используя дрель со строительным миксером. Подождите минуту и размешайте снова. После замешивания в шпаклевочную смесь не добавляйте воду или сухой состав.
Рекомендуем замешивать раствор порционно, чтобы избежать засыхания смеси в ведре. Особенно актуален совет для новичков в ремонте.
Нанесение смеси
Набирайте за один раз на шпатель столько смеси, чтобы нанести порцию одним взмахом. Наносите шпаклевку размашистыми движениями с равномерным средним или легким нажимом. Не прикладывайте много усилий при разравнивании: смесь самостоятельно распределится равномерно после нанесения.
Выемки в стене заполняйте средним или маленьким шпателем, в зависимости от размера лунок.
Просушивание
При просушке помещения проследите, чтобы не было сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, направленных потоков тепла (например, от тепловентилятора или кондиционера). Без соблюдения мер предосторожности покрытие может потрескаться или покоробиться. Это помешает ровно поклеить обои или покрасить стену, и придется заново выравнивать поверхность.
При этом внутренние двери рекомендуется открыть, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для просушки.
В среднем шпаклевка сохнет 10-12 часов, но рекомендуем выдержать сутки перед тем, как шлифовать покрытие. Так оно гарантированно высохнет и будет прочнее.
Подготовка стен под обои
Наносите смесь ровным тонким слоем в 2-4 мм, наклонив шпатель на 20-30 градусов, слегка внахлест. После просушки проверьте поверхность на ровность правилом и фонариком, как на этапе предварительной проверки рельефа. Бугры сотрите абразивом, лунки замажьте смесью и дайте просохнуть заново.
После окончательной просушки обработайте покрытие фуганком с абразивной сеткой: сначала круговыми движениями, а затем хаотичными с легким нажимом. После обработки проверьте на ровность. Если поверхность ровная — можно приступать к поклейке обоев!
Подготовка стен под покраску
Так как на краске будут видны малейшие неровности поверхности, рекомендуется нанести финишный слой и тщательно выровнять. В этом случае выровняйте высохшее покрытие мелким абразивом номера 150. После этого можно приступать к грунтовке и покраске.
При соблюдении инструкций на упаковках со строительными смесями, мер предосторожности и указанной в статье технологии правильно подготовить стены к покраске или поклейке обоев своими руками сможет даже новичок.
Как вам статья?
Спасибо за ваш отзыв
Наш канал на
Как настроить аутентификацию ключей SSH с помощью PuTTY и Linux Server
В этом руководстве объясняется, как можно заменить аутентификацию SSH на основе пароля аутентификацией на основе ключа, которая является более безопасной, поскольку только люди, владеющие ключом, могут войти в систему. В этом примере мы используем PuTTY в качестве нашего SSH-клиента в Windows. система.
Создание пары закрытого и открытого ключей
Откройте PuTTYgen.exe, нажмите кнопку «Создать», переместите мышь. Как только ключи будут сгенерированы, введите ключевую фразу-пароль (выберите «трудно угадываемую»).Сохранить открытый ключ. Сохранить закрытый ключ.
Настройте сервер Linux (создайте пользователя, сохраните открытый ключ)
Для этого руководства предположим, что ваше обычное имя для входа — us3r (замените его на то, которое вы используете регулярно).
В качестве root в оболочке введите:
adduser us3r - отключенный пароль
Вам будет предложено ввести некоторые данные, такие как настоящее имя пользователя (пустая строка — это нормально).
Теперь наберите:
su us3r
cd / home / us3r
mkdir.ssh
chmod 700 .ssh
cd .ssh
Затем в этой папке создайте и отредактируйте файл с именем authorized_keys2 .
Здесь вырежьте / вставьте свой открытый ключ ssh на ОДНОЙ СТРОКЕ (это очень важно !!!)
Не добавляйте [email protected] в конце строки.
Не добавляйте BEGIN PUBLIC KEY или END PUBLIC KEY.
Добавить закрытый ключ в агент аутентификации PuTTY SSH
Запустите агент аутентификации PuTTY SSH PAGEANT.EXE. При запуске щелкните правой кнопкой мыши значок на панели задач и выберите «добавить ключ». Выберите файл с личным ключом и введите кодовую фразу при добавлении ключа. Pageant работает как хранитель парольной фразы.
Используйте PuTTY для подключения к серверу
Откройте PuTTY и подключитесь как [email protected] :
Смотрите, что вы авторизуетесь без пароля…
.
Как получить файлы с помощью PuTTY | Small Business
Дэйв Уилсон Обновлено 16 января 2019 г.
Запустите программу PuTTY SSH (Secure Shell), когда вам нужно установить безопасное, зашифрованное сетевое соединение с удаленным компьютером Unix / Linux, на котором хранятся требуемые файлы. Обратите внимание, что программа PuTTY сама по себе не копирует файлы, а только устанавливает соединение между вашим компьютером и удаленным компьютером. Для получения файлов используйте связанную программу pscp.exe, входящую в состав PuTTY.Запустите исполняемый файл pscp.exe в командной строке Windows, чтобы быстро скопировать файлы с удаленного ПК на жесткий диск локального компьютера.
Linux и Windows
Программа, подобная PuTTY, необходима для облегчения работы между компьютерами на базе Microsoft Windows и компьютерами, на которых работают «разновидности» Linux, такие как Fedora, Ubuntu и Debian. Программы, работающие в Windows, не работают в Linux, и наоборот. PuTTY служит «мостом» между двумя системами, позволяя вам получать доступ к ресурсам Linux при использовании ПК с Windows.
PuTTY в ваших руках
PuTTY не является стандартной частью Microsoft Windows; чтобы использовать его, вам сначала нужно его скачать. Он доступен бесплатно для большинства пользователей. Перейдите на сайт www.putty.org, щелкните ссылку для загрузки и установите его, как и другое программное обеспечение Windows.
Откройте командную строку Windows
Нажмите кнопку Пуск на компьютере с Windows и щелкните поле Выполнить или Поиск . Введите cmd в поле, нажмите клавишу Enter , появится окно командной строки.В Windows 10 командная строка отображается в списке результатов поиска. Щелкните его, чтобы открыть командную строку.
Найдите программу pscp
Введите cd / path_to_pscp / в командной строке, за исключением замены / path_to_pscp / на точный путь к файлу «pscp.exe». Нажмите клавишу Enter .
Выполнить безопасное копирование (pscp)
Введите pscp.exe имя пользователя @ xxxx: / file_path / filename c: \ directory \ filename в командной строке, за исключением замены «username» на имя учетной записи, имеющей разрешения на доступ удаленный компьютер через SSH, замените «x.xxx »на IP-адрес или имя хоста удаленного SSH-компьютера, замените« file_path »на путь к каталогу файла, который вы хотите получить, замените« filename »на фактическое имя файла, который вы хотите передать, и замените« directory » »С путем и именем каталога, в котором вы хотите сохранить файл на локальном компьютере.
Передача файлов по SSH
Нажмите клавишу Enter . Введите пароль учетной записи, авторизованной для подключения к удаленному компьютеру SSH, если будет предложено, и нажмите . Введите еще раз.Файл будет передан и сохранен на локальный компьютер.
WinSCP — альтернатива PuTTY
Другая бесплатная программа, WinSCP, также позволяет передавать файлы почти так же, как и PuTTY. В отличие от командной строки PuTTY, в которой используются вводимые вами команды, WinSCP имеет удобный и простой в использовании графический интерфейс пользователя (GUI). WinSCP отображает два списка файлов: один в текущем каталоге на вашем ПК с Windows, а другой в удаленном каталоге Linux, в который вы вошли. Вы выбираете файлы, которые хотите передать, а затем перетаскиваете их в список другого каталога.
.
Extreme Makeover с использованием диспетчера подключений PuTTY
Эта статья является частью текущей серии «Программное обеспечение для гиков». Диспетчер подключений PuTTY упоминался в 12 надстройках PuTTY, которые мы обсуждали некоторое время назад. Одна из основных недостающих функций PuTTY — это возможность отображать несколько сеансов во вкладках. PuTTY CM отображает несколько сеансов PuTTY во вкладках. В этой статье давайте подробно рассмотрим 5 мощных функций диспетчера подключений PuTTY, которые сделают PuTTY более приятным.
Загрузить PuttyCM : Веб-сайт PuttyCM, похоже, не работает в течение некоторого времени. Пока на этом сайте не появится резервная копия, вы можете скачать puttycm.exe, который я использовал.
Загрузите диспетчер подключений PuTTY. PuTTY CM написан на C #. Вам нужен .NET 2.0. Когда вы устанавливаете PuTTY CM в первый раз, вам нужно указать расположение исполняемого файла PuTTY.
Функция 1: отображение нескольких сеансов PuTTY на вкладке
Если диспетчер подключений PuTTY открывает исходный PuTTY в отдельном окне, вместо открытия в виде вкладки, перейдите в Инструменты -> Параметры -> Установите флажок «Включить дополнительное время для захвата PuTTY (мс)» -> установить значение до 500 мс.Это откроет окно PuTTY внутри TAB, как показано ниже.
Рис. : сеансы PuTTY во вкладках
Функция 2: стыкуемые окна для сеансов PuTTY
Помимо отображения нескольких сеансов PuTTY во вкладках, PuTTY CM также может отображать различные сеансы PuTTY на панелях. В приведенном ниже примере, чтобы переместить сеанс PuTTY qa-box на нижнюю панель, щелкните левой кнопкой мыши вкладку qa-box и удерживайте мышь, пока не отобразится символ панели (который будет похож на символ плюса) в центре экрана.Теперь переместите мышь в нижнюю часть плюса, который выделит нижнюю часть экрана, показывая, что сеанс qa-box будет перемещен на нижнюю панель.
Рис. Выберите панель для закрепления сеанса PuTTY
Теперь отпустите кнопку мыши, и поле qa-box переместится на нижнюю панель, как показано ниже.
Рис. Выбранный сеанс PuTTY закреплен на соответствующей панели
Используя аналогичную технику, вы можете переместить все сеансы PuTTY на разные панели, как показано ниже.
Рис: Множественные сеансы PuTTY закреплены соответствующим образом
Функция 3: зашифрованная база данных конфигурации PuTTY
По умолчанию информация о сеансе PuTTY хранится в реестре Windows, который не зашифрован. Если вы хотите сохранить информацию о сеансе (IP-адрес, имя сеанса и т. Д.) В зашифрованном виде, вы можете использовать функцию шифрования базы данных, доступную в PuTTY CM
Загрузите библиотеку шифрования AES (pcmcrypt.dll) с сайта PuTTY CM.
Поместите этот файл в папку программы PuTTY CM. C: \ Program Files \ Диспетчер подключений PuTTY
Перезагрузите PuTTY CM
Перейдите в меню «Инструменты» -> «Параметры» -> «База данных» -> в разделе «Шифрование». Доступные алгоритмы должны отображать «Управляемый AES Rinjdael», как показано ниже, что означает, что библиотека шифрования успешно установлена.
Рис: Включить шифрование
Щелкните File -> New -> Database и введите соответствующую информацию, как показано ниже, чтобы создать безопасную базу данных сеанса PuTTY.Следуйте рекомендациям по созданию надежного пароля при выборе парольной фразы для защищенной базы данных.
Имя базы данных: putty-secure-sessions
Установите флажок Включить шифрование базы данных
Выберите «Управляемый AES Rinjdael 256 бит»
Введите надежную парольную фразу для базы данных.
Щелкните «Создать базу данных», чтобы создать базу данных, как показано ниже.
Рис. : Создание зашифрованной базы данных сеанса PuTTY
Щелкните меню «Файл» -> «Сохранить базу данных», чтобы сохранить базу данных в физический файл.
Теперь база данных «putty-secure-sessions» будет отображаться в диспетчере подключений, как показано ниже.
Рис. Диспетчер подключений PuTTY, отображающий базу данных зашифрованных сеансов
Щелкните правой кнопкой мыши имя базы данных «putty-secure-sessions» -> нажмите «Создать» -> нажмите «Соединение», чтобы создать новый безопасный сеанс PuTTY.
Функция 4: Автоматический вход в сеанс PuTTY
После создания безопасного сеанса PuTTY, как указано выше, вы можете настроить автоматический вход.то есть вы можете сохранить uid / pwd для отдельного сеанса PuTTY в защищенной базе данных. То есть, когда вы дважды щелкаете по конкретному безопасному сеансу PuTTY, он автоматически входит в систему.
В базе данных putty-secure-sessions выберите конкретный сеанс PuTTY, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Конфигурация», затем установите флажок «Включить макрос», как показано ниже.
Рис. Включить макрос входа в систему для сеанса PuTTY
В том же окне конфигурации сеанса PuTTY щелкните «Макрос входа в систему» в меню слева и введите uid / pwd, как показано ниже.
Рис. Настройка автоматического входа в систему для сеанса PuTTY
Теперь, когда вы дважды щелкните этот конкретный сеанс PuTTY, он автоматически выполнит вход с использованием предоставленных вами учетных данных.
Функция 5: Команды после входа в сеанс PuTTY
Вы также можете настроить команду после входа в систему, которая будет выполняться автоматически после входа в систему. Настройка команд после входа в систему выполняется на том же экране «Макрос входа в систему» в разделе «Команда после входа в систему».Установите флажок «Включить команды после входа», и вы можете установить всего 5 команд после входа в систему, как показано ниже.
Рис. Автоматическое выполнение команд после входа в систему
Помимо перечисленных выше 5 мощных функций, диспетчер подключений PuTTY имеет следующие функции:
Возможность выбора нескольких тем
Импорт и экспорт сеансов PuTTY
PuTTY CM также поставляется в виде автономного исполняемого файла, который можно запускать непосредственно с флэш-накопителя USB.
Я уже упоминал, что PuTTY Connection Manager — это бесплатная программа ?
Наконец, обязательно прочтите 10 замечательных советов и приемов PuTTY, о которых вы, вероятно, не знали
Если вам понравилась эта статья, возможно, вам также понравится ..
.
Работа с PuTTY — Wing Python IDE
Работа с PuTTY
Указатель всей документации » Wing Pro Справочное руководство » Удаленная разработка » Сведения о настройке SSH »
Используйте следующие инструкции для настройки доступа SSH из Windows с помощью Putty.
Если у вас его еще нет, загрузите и установите полный набор инструментов, предоставленных
PuTTY. Тебе понадобится
putty.exe, plink.exe, pscp.exe и puttygen.exe. Мы рекомендуем использовать
Установщик MSI, поэтому у вас есть все необходимые инструменты в месте, где Wing может
найдите их.
Создание пары ключей SSH
Если у вас еще нет настроенного ключа SSH, вам нужно будет сгенерировать его, запустив
puttygen.exe, нажав кнопку Generate, предоставив запрошенный случайный ввод
наведя указатель мыши на пустую область, введите и подтвердите кодовую фразу, а затем
сохранение файлов открытого и закрытого ключей.Файл закрытого ключа обычно называется
id_rsa.ppk, а файл открытого ключа — id_rsa.pub.
Затем вставьте содержимое области, обозначенной как Открытый ключ, для вставки в OpenSSH.
authorized_keys файл в файл, который вы передадите на удаленный хост, чтобы добавить его в
~ / .ssh / authorized_keys. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы выбрать все, а затем скопировать из
Окно puttygen.exe.
Перемещение открытого ключа SSH на удаленный хост
Предположим, вы сохранили открытый ключ в формате OpenSSH в файл с именем openssh.паб тебя
можно установить на удаленный хост следующим образом:
Первая строка выше нужна только в том случае, если у вас еще нет каталога ~. / Ssh на
удаленная система.
Вторая строка нужна, только если у вас уже есть ~.ssh / authorized_keys на пульте
system, чтобы гарантировать, что он заканчивается новой строкой, чтобы ваш добавленный ключ находился на отдельной строке.
Третья и четвертая строки передают открытый ключ в формате OpenSSH на удаленный хост.
и добавьте его как ключ, который авторизован для входа без ввода пароля.
Загрузка закрытого ключа SSH в пользовательский агент
Наконец, запустите pageant.exe, щелкните правой кнопкой мыши маленький значок, который появляется в нижнем
справа от экрана выберите Добавить ключ и выберите свой id_rsa.Файл закрытого ключа ppk.
Обратите внимание, что вам может потребоваться перезапускать конкурс и загружать в него ключ каждый раз, когда вы
перезапустите Windows или выйдите из системы и снова войдите.
Теперь вы можете подключиться к удаленному хосту без ввода пароля.
следующим образом:
plink имя пользователя @ удаленный хост
Устранение неисправностей
Самая частая причина проблем при выполнении этой работы — неправильная настройка OpenSSH на
удаленный хост. OpenSSH полностью игнорирует ваш.ssh, если вы этого не сделаете
chmod 700 .ssh, чтобы его содержимое было доступно только его владельцу.
Каталог .ssh должен находиться в домашнем каталоге учетной записи, используемой для подключения к
удаленный хост и должен принадлежать этому пользователю. Домашний каталог на удаленном хосте:
обычно обозначается ~ и будет напечатан echo ~ на удаленном хосте.
Кроме того, файл authorized_keys должен содержать разделители строк \ n, а не
Стиль Windows \ r \ n новые строки.
Команды, указанные выше, удовлетворяют каждому из этих требований.Если передать ключ
в файл authorized_keys другим способом (например, через файловый ресурс), затем
вам нужно будет убедиться, что эти требования соблюдены.
Дополнительные сведения о решении проблем конфигурации SSH см. В разделе Устранение неполадок SSH.
Проблемы с аутентификацией
и «Как устранить проблемы с подключением по SSH».
Использование нестандартного порта SSH
Если на вашем удаленном сервере SSH работает на порту, отличном от порта по умолчанию, вы будете
также необходимо отредактировать конфигурацию SSH на хосте, где работает IDE, чтобы установить
этот порт.Для этого нужно запустить putty, ввести имя хоста или IP-адрес и
номер порта для использования и сохранение этого имени хоста как сохраненного сеанса (все на начальном
Вкладка Сессия). Как только это будет сделано, любое соединение с этим именем хоста, даже если оно выполнено
из командной строки или Wing будет использовать настроенный порт.
.
110 фото нанесения шпаклевки и ремонта трещин
При переезде в новое жилье или планировке проведения евроремонта, проблему со стенами придется решать в первую очередь. Лучше нанять строителей, которые сделают работу максимально быстро и качественно. Иногда денег на бригаду не хватает, ремонт полностью ложится на плечи хозяев. Даже своими силами можно доброкачественно обработать стены за несколько дней. Единственное, что может показаться сложным – подробное изучение процесса, как проводится шпаклевка своими руками.
Приведение стен в идеально ровное состояние – достаточно сложная работа, после изучения теоретической части и целого ряда фото шпаклевки стен в домашних условиях, лучше попрактикуйтесь на маленьком участке, прикрытом мебелью и скрытом от посторонних глаз.
Зачем и когда необходимо шпаклевать стены под обои
Изъяны на поверхности стен могут сделать процесс оклеивания ее обоями затруднительным. Да и результат вряд ли можно будет назвать удачным. Поэтому стены необходимо подготовить. Именно для этого проводится шпатлевка. Она помогает справиться не только с крупными, но и с микроскопическими изъянами поверхности. Этому способствует зернистость оштукатуренных стен, которая в разы меньше, чем та, которая характерна для шпатлевки. Таким образом, на выравнивающий материал гораздо легче поклеить обои, поскольку через него не будут просвечивать мелкие недостатки.
Бытует мнение, что на гипсокартонные стены не нужно наносить штукатурку. Это заблуждение. Напротив, такие поверхности в ней нуждаются особенно, и вот почему. Если во время последующих ремонтов начать сдирать обои, то они будут отслаиваться вместе с пластами гипсокартона. В таком случае перед проведением нового ремонта понадобится более серьезная отделка.
Вывод: шпатлевка является важной частью ремонтных работ. Поэтому к ее проведению необходимо подходить рационально.
Особенности материала
Одним из самых важных факторов для хорошего результата является не только стоимость шпаклевки стен, но и скорость. Готовая смесь не терпит оставления на следующий день и довольно быстро меняет свойства, поэтому нужно всегда использовать весь приготовленный материал сразу, стараясь не допускать образования стыков на видных местах.
Если приходится отложить работу на середине, край обработанной поверхности смачивается водой для улучшения сцепления со свежим слоем.
Самый простой вариант для шпаклевки стен своими руками – это гипсокартон. Он не требует длительной подготовки, являясь ровным и однородным сам по себе. Все, что потребуется, это слой грунтовки перед началом отделки, а так же выравнивание стыков между листами.
Что понадобится для шпаклевки стен своими руками человеку без опыта
Для шпаклевки стен необходимо подобрать материалы и инструменты, без которых выполнить работу будет затруднительно. Не бойтесь закупать их впрок: если на текущем этапе ремонта вы ими не воспользуетесь, то потом они вам обязательно понадобятся.
Материалы
Материалов для шпатлевки стен нужно не очень много. Но приобрести их лучше сразу, что потом не тратить драгоценное время на поход в магазин стройматериалов. Главные позиции:
Шпатлевка двух видов – стартовая (черновая) и финишная (чистовая).
Грунтовка. Специалисты рекомендуют покупать грунтовочный состав, содержащий антисептические добавки. Его использование позволяет предотвратить возникновение и рост колоний микроорганизмов под обоями.
Для обработки стены из гипсокартона необходимо приобрести сетку-серпянку. Она нужна для армирования стыков между листами.
Обои. Здесь особых рекомендаций нет – это уже ваш личный выбор.
Если на стене имеются большие неровности, перепады, сколы, раковины или другие дефекты, необходимо будет подготовить ремонтный состав. Вариант такой смеси выбирается в зависимости от ситуации, но чаще всего используется цементно-песчаный раствор или специальная полимерная шпатлевка.
Инструменты
Для шпатлевки стен необходим большой арсенал всевозможных инструментов.
Список главных предметов:
Шпатели. Одного-двух шпателей точно не будет достаточно для проведения данного типа работ. Поэтому позаботьтесь о покупке нескольких таких инструментов, при этом они должны иметь разные размеры. Они стоят совсем недорого, поэтому экономить на них не нужно. Однако, благодаря им можно сделать качественную шпатлевку стенной поверхности. Для основной стены можно использовать обычный шпатель, но для труднодоступных мест вам могу понадобиться другие разновидности данного инструмента.
Инструменты для размешивания смеси. Отлично подходит для этих целей специальная дрель-миксер. С ее помощью можно вымешивать бетон или краску, поэтому для штукатурки она тоже подойдет. Если нет возможности купить такое приспособление, можно воспользоваться простой дрелью с небольшой насадкой. Но такой процесс займет больше времени.
Емкость для размешивания шпаклевки. Это может быть простое металлическое ведро, но с хорошей вместимостью. Пластиковую тару использовать не всегда целесообразно, поскольку во время размешивания смеси дно может лопнуть. Но за неимением другого варианта можно воспользоваться и таким ведерком.
Инструменты для нанесения и распределения грунтовки. Самым оптимальным вариантом является набор, состоящий из 2 валиков и набора кистей для краски.
Уровень. Он необходим для максимального выравнивания стены, измерения расстояния между стенами и расчета размеров комнаты. Чтобы было меньше хлопот, рекомендуется покупать лазерный уровень.
Наждачная бумага. Она понадобится на заключительном этапе, когда нужно будет «зачищать» поверхность, чтобы создать идеально ровную поверхность. Вам понадобится несколько листов наждачной бумаги с разным уровнем зернистости. Чтобы удобнее было шкурить стены, можно приобрести специальный держатель.
Для проведения ремонтных работ важно обеспечить хорошее освещение. Также необходимо обзавестись защитными средствами – маской и специальными строительными очками. Их тоже можно приобрести в специализированном магазине.
Как из обычной шпаклевки сделать декоративную штукатурку: этапы процесса
Создание узоров – важное, но не единственное задание, которое предстоит выполнить, решившись на самостоятельное выполнение отделочных работ. Самая красивая штукатурка будет радовать вас недолго, если не уделить достаточное внимание предварительным шагам. Чтобы результат ваших трудов порадовал качеством и долговечностью, нужно соблюсти все этапы, предусмотренные для этого вида отделки:
Подготовка поверхности. Необходимо удалить старое покрытие и тщательно зачистить стену. Простучите ее для обнаружения скрытых полостей, которые могут отслоиться, и безжалостно зачистите их. Если имеются значительные дефекты, при помощи штукатурки выровняйте стену, проверяя себя при помощи правила.
Грунтование. Наносить грунтовку следует на уже высохшую штукатурку, стараясь не оставлять пропусков. Лучше сделать это в два слоя, чтобы пропитать основание.
Базовый слой. Выполняется тонким слоем стартовой шпатлевки, выравнивающим грубую структуру и неровности черновой стены. После высыхания шпатлевки шероховатости необходимо зашкурить наждачной бумагой или специальными шкуротерами. Для удаления пыли и улучшения сцепления между слоями, поверхность снова грунтуется.
фото с сайта https://poshtukaturke.ru/
Декоративный слой. Для создания декоративного слоя мастера используют разные составы. Стартовая шпатлевка подойдет для выраженного рельефа, неглубокую структуру создают при помощи финишной шпатлевки, а некоторые умельцы рекомендуют смешивать старт и финиш в соотношении 1:1.
Окрашивание. Грамотное окрашивание призвано подчеркнуть рельефность, и производится с использованием нескольких цветов. После высыхания краски поверхность вскрывается лаком.
Когда создается декоративная штукатурка своими руками из шпаклевки, время играет против вас. По мере застывания покрытия становится тяжелее работать с ним и маскировать стыки. Чтобы замедлить схватывание раствора, позаботьтесь о том, чтобы в помещении было не слишком жарко или сухо. Оптимальные показатели температуры – 12-18⁰С.
Как самому подготавливать и зачищать поверхности
Непосредственно перед шпаклевкой необходимо выполнить так называемые черновые работы.
Они же и есть подготовительным этапом, который включает в себя:
Удаление старых обоев. Если они снимаются вместе со штукатуркой, то перед их сдиранием нужно смочить валик водой и несколько раз по ним «пройтись». Тогда они будут сдираться намного легче и быстрее. Также можно приобрести в магазине специальную жидкость.
Заделка трещин. Если старая штукатурка находится еще в хорошем состоянии, то можно просто заделать все дефекты в ней свежим раствором. Для начала разъем расширяется зубилом до нужного размера, а затем он очищается губкой или кистью. Потом в образовавшуюся полость помещается свежая штукатурка или герметик.
Грунтовка стен. Проводится она с использованием специального раствора, который наносится на стену равномерно при помощи валика. Жалеть грунтовки не стоит – ее нужно щедро распределять по всей поверхности. Переходить к последующим этапам шпаклевки можно только после высыхания этого слоя. Это занимает около 48 часов.
Затирка поверхности. После нанесения первого слоя шпаклевки, не дожидаясь его полного высыхания, необходимо перейти к затирке поверхности. Делается это при помощи наждачной бумаги. Процедура проводится круговыми движениями от одного конца стены к другому. Затирка поверхности дает возможность устранить огрехи, которые были совершены при нанесении шпаклевки.
Все этапы подготовки, как и сама шпаклевка, должны выполняться только при наличии средств индивидуальной защиты. В противном случае не исключено попадание частичек смеси в глаза, носовую и ротовую полость.
Нюансы при выполнении шпаклевочных работ
Чтобы поверхности под обои получились качественными, требуется выполнения следующих рекомендаций:
Шпаклевать основания следует при хорошем освещении, чтобы хорошо видеть все неровности и дефекты. В противном случае работу придется переделывать.
Чтобы на стенах не образовывались трещины, стартовую смесь следует наносить слоем не более 5 мм.
Шкурить и наносить следующий слой шпаклевки нужно только после того, как хорошо высохнет предыдущий. На высыхание уходит примерно 12 часов, однако, все зависит от толщины слоя, влажности воздуха и температуры в помещении.
С помощью искусственных способов в виде обогревателя или сквозняка в помещении ускорять процесс высыхания смеси нельзя.
Ровность поверхности проверяется на каждом этапе работ. Для этого используется уровень.
Тем, кто выполняет работы по выравниванию стен под обои впервые, рекомендуется для начала взять небольшой шпатель. Им растягивать слой смеси ровно намного легче, чем большим.
Высокой сложностью работа со шпаклевкой не отличается, однако, определенных знаний и навыков требует. Поэтому предварительно нужно посмотреть видео урок, после чего потренироваться своими руками наносить и распределять материал на каком-нибудь одном участке поверхности.
Подготовка смеси
Чтобы не тратить время на приготовление смеси, ее можно купить готовой в магазине. Но если возникла необходимость в ее разведении, к этому процессу нужно подойти правильно. Основные этапы этого процесса:
В ведро для замешивания раствора налить воду комнатной температуры. На 1 мешок штукатурки вместительностью 25 кг достаточно 9-10 литров воды. Но не стоит разводить всю сухую смесь сразу, особенно если она имеет гипсовую основу, которая быстро твердеет. Для приготовления шпаклевки достаточно за 1 раз взять 1/2 или 1/3 часть порошка.
В налитую в ведро воду постепенно всыпать сухую смесь, периодически размешивая ее при помощи дрели-миксера. В итоге должна образоваться однородная масса без малейших комочков. Особое внимание нужно уделить стенкам и дну ведра, поскольку именно там часто собирается сухая, неразведенная водой смесь.
После использования первой порции раствора ведро и рабочие инструменты следует хорошо вымыть. Только после этого можно готовить свежую смесь.
Как приготовить раствор?
Отделка стен шпаклевкой
Чтоб обычной стене придать оригинальности, не обязательно бежать за покупкой дорогих составов, ведь декоративная шпаклевка своими руками замешивается достаточно просто.
Такое декоративное покрытие можно приготовить самостоятельно, воспользовавшись обычной смесью для шпаклевки, если вы имеете понятие о том, на что вы рассчитываете в итоге.
Обычная смесь отличается от декоративных смесей по таким критериям:
отсутствуют красящие вещества, которые придают составу необходимый окрас;
нет моделирующих компонентов, которые служат для создания разнообразной структуры на обрабатываемой поверхности.
Декоративная шпаклевка в интерьере комнаты
Если добавить все недостающие ингредиенты в привычную штукатурку, у вас получиться уже готовый декоративный состав, работать с которым намного проще, ведь не потребуется предварительно создавать идеально ровное покрытие.
В роли красящих пигментов могут выступать различные добавки, которые в свободном доступе продаются в виде раствора, порошка или пасты. Если вам нужно придать стенам блеска – не проблема, добавьте в штукатурку стружку из металла.
Моделирующим компонентом для штукатурки могут служить такие наполнители, как:
камешки мелкой фракции;
кварц;
слюда;
волокна древесины или мелкая деревянная стружка.
Но это далеко не полный список того, что можно подмешать в обычную штукатурку, чтоб сделать из нее полноценный декоративный раствор. Приготовление такой смеси зависит только от вашей фантазии.
Как правильно наносить стартовый и финишный состав своими руками
Шпаклевка стен проводится в 2 этапа. Поначалу используется черновой материал, и только потом – чистовой.
Для стартовой шпаклевки используется грубый ремонтный материал. Обычно наносят 2 слоя такой смеси. После высыхания первого пласта можно обрабатывать стену вторым. Толщина слоя составляет около 1,5 см.
Чтобы добиться максимального качества поверхности, на стену устанавливается специальная сетка. И уже поверх нее можно намазывать шпаклевочную смесь. Делать это необходимо максимально ровно, распределяя или удаляя излишки материала. Шпаклевка должна идти сплошным слоем, вплотную.
Чем толще марлевая сетка, тем более прочно будет ложиться шпаклевка на стены. И тем дольше она вам прослужит.
Финишная шпаклевка следует за черновой или маячной. Для этого используются специальные «чистовые» смеси. Они делают поверхность стены максимально гладкой.
При помощи такого материала можно устранить все дефекты и, прежде всего, поры и трещины. Но ее плоскость должна точно совпадать с заранее подготовленной поверхностью. Поэтому наносить ее нужно небольшими слоями. Однако стоит учитывать, что если подготовка стены к шпаклевке была выполнена неправильно или небрежно, о сокрытии дефектов речи быть не может.
Особую сложность представляет шпаклевка углов. Но этот процесс можно упростить следующим образом:
Нанести шпателем смесь на наружный угол, по всей его длине.
Положить на шпаклевочную смесь металлический уголок. Кстати, не забудьте приобрести его перед началом работ, чтобы потом не терять драгоценное время.
Прижать инструмент и убрать излишки раствора по всей длине угла.
Этот процесс шпаклевки стен перед ее оклеиванием обоями универсален. Но есть некоторые нюансы, связанные с типом стенной поверхности. А точнее, с материалом, из которого она сделана.
Нанесение шпаклевки на бетон
Бетон по своим свойствам мало чем отличается от кирпича. Но в данном случае лучше выбирать грунтовку с кварцевой добавкой, и тогда поверхность стены приобретет некую шероховатость. А это значительно облегчит процесс поклейки обоев.
Весь процесс шпаклевки проходит в несколько этапов:
Заделать трещины и неглубокие ямки.
Дать первичному слою высохнуть. Этот процесс длится примерно 24 часа.
Зачистить поверхность и удалить пыль. Провести грунтование стены.
В ходе проведения таких работ можно определить, сколько понадобится финишного материала для завершения шпаклевки. Оптимальным вариантом является наложение 2 слоев.
Материал укладывается на крупный шпатель очень просто при помощи маленького инструмента. После этого он наносится на стену за один подход размашистыми, крестообразными движениями со средним нажимом.
Шпаклевание стен своими руками – разбор инструмента и технологии шпаклевания
Подготовка стен к проведению заключительной чистовой отделки заключается в получении качественной ровной поверхности, для чего выполняется шпаклевание. При выполнении работ важно уметь правильно обращаться с определенным инструментом и тщательно соблюдать порядок действий. Эти знания помогут вам обойтись без привлечения дорогостоящей помощи специалистов и дадут возможность осуществлять шпаклевание стен своими руками.
Особенности шпаклевки и ее необходимость
Зачем нужна шпаклевка стен? Это частый вопрос людей, не связанных с ремонтом и строительством. Понять их легко, ведь на первый взгляд шпаклевание не отличается от штукатурки стен, но на самом деле разница есть и она большая.
Необходимость использования шпаклевки определяется несколькими причинами:
Окрашивание и оклейка – в сухом помещении, не поражавшемся грибком и не заливавшемся водой, шпаклевка дает возможность выровнять стены до необходимой точности, не прибегая к дорогостоящей и сложной перештукатурке.
Стены после шпаклевания можно доводить, неоднократно переделывать, а также устранять какие-либо погрешности без снижения общего конечного результата и качества покрытия.
Материалы для проведения работ недороги, их расход невелик и они не отличаются сложностью в применении.
Шпаклевка криволинейных частей интерьера довольно проста, что выгодно отличает ее от сложной и дорогой штукатурки, которую самому выполнить очень сложно.
Стоимость работ, выполняемых наемной бригадой, довольно доступна, а собственноручное выполнение – бесплатно.
Инструмент для шпаклевания стен
Внешне шпаклевочный инструмент схож со штукатурным, но на этом их сходство и заканчивается. Прежде всего, лопатки шпателей немного тоньше, что дает им возможность слегка сгибаться при давлении на рукоятку, получая во время работы тонкий равномерный слой за счет вязкости раствора. Также лезвия шпателя обязательно должно быть идеально гладким и ровным, для чего при покупке проводится тщательный осмотр, а также должно иметь скругленные края.
Дорогостоящие лопатки шпателей вырезаются лазером, а более дешевые изготавливают штамповкой, по причине чего они часто имеют шероховатую поверхность, что можно исправить при помощи наждачной бумаги. Кроме того, также понадобятся следующие инструменты:
Дрель с насадкой-миксером, облегчающей приготовление однородной смеси.
Кисти и валики, предназначенные для грунтовки стен.
Правило, необходимое для разравнивания слоев шпаклевки.
Уровень, для определения неровностей стен.
Мелкозернистая наждачная бумага, обеспечивающая гладкую поверхность после финишной обработки. Крупнозернистую бумагу можно применять лишь после стартовой обработки, так как она оставляет после себя множество царапин.
Пластиковая емкость, для замешивания шпаклевки.
Пошаговое шпаклевание стен своими руками
После приготовления всего необходимого инструмента можно приступать к проведению работ. Выделяют следующие этапы шпаклевания стен:
Подготовка стен к шпаклеванию
Следует тщательно удалить краску, копоть и жирные пятна, а также проследить, чтобы не осталось отпадающих кусков штукатурки. Также фонариком проверяется рельеф стен, после чего бугры, выступающие над поверхностью, срезаются шпателем.
Если на стене обнаружилась большая трещина, то рекомендуется заделать ее при помощи гипсовой смеси, предварительно расширив перед этим. После этого нужно покрыть стены грунтовкой, что гарантирует хорошую адгезию с ними материала. Осуществляется это валиком в один слой, не допуская пропусков.
Стартовая шпаклевка
Стартовая шпаклевка выполняется при помощи грубого крупнозернистого материала, позволяющего скрыть штробы, отверстия, а также устранить крупные перепады стен. Толщина слоя при нанесении данной шпаклевки может достигать 15 мм.
Для получения максимального качества на стену устанавливается специальная малярная сетка, после чего на ее поверхности распределяется шпаклевка. Преимуществом технологии является то, что материал прекрасно ложится на поверхность стен, делая их ровнее и прочнее. Важно понимать, что в случае некачественного выполнения правил шпаклевания стен на начальном этапе, в дальнейшем ситуацию исправить будет уже невозможно, поэтому стартовой обработке следует уделить повышенное внимание.
Для работ используют широкий шпатель, на который при помощи небольшого шпателя равномерно по всей поверхности наносят слой шпаклевки. После этого широким шпателем, держа его под углом примерно в 30 градусов по отношению к стене, проводят снизу вверх, распределяя раствор по поверхности стены. В дальнейшем все эти действия повторяются, время от времени проверяя полученный результат на ровность и на наличие канавок и глубоких царапин.
Ниже, на видео, подробно показан процесс нанесения на стену шпаклевки, а также тонкости и нюансы по обращению в инструментом:
Финишная шпаклевка
Осуществляется при помощи специальных финишных смесей, имеющих мелкозернистую структуру и придающих обрабатываемой поверхности идеальную гладкость. Наносить материал следует небольшим слоем, распределяя его широкими движениями руки как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Шлифовка
После полного высыхания поверхности, которое занимает не более суток, необходимо устранить мелкие неровности от шпаклевки, что осуществляется при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Наждачная бумага крепится на брусок, а затем круговыми движениями производится шлифовка в нужных местах.
Вместо стартовой шпаклевки можно также осуществить шпаклевку по маякам. При этой технологии шпаклевания стен применяются те же материалы, что и при стартовых работах, отличием является лишь использование маяков, в роли которых выступают гипсовые или металлические рейки, выставленные строго по вертикали. Для разравнивания шпаклевки применяется правило, обеспечивающее получение ровной поверхности. Подобным способом пользуются нечасто, так как его стоимость гораздо выше стартовой шпаклевки, хотя каких-либо визуальных отличий они не имеют.
Помогла статья? Оцените ее
чем отшпаклевать, прошпаклевать, какой шпаклевкой лучше, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена
В этой статье нам предстоит разобраться, как шпаклевать стены под обои и под покраску. Мы проанализируем современный рынок шпаклевок, познакомимся с их основными видами и изучим технологию работ. Итак, в путь.
Чистовое шпаклевание под покраску.
Материалы и инструменты
Как и чем шпаклевать стены? Начнем с изучения типов шпаклевок и случаев, когда их применение целесообразно.
Виды шпаклевок
В любом строительном магазине можно обнаружить несколько принципиально разных составов – готовых к применению шпаклевок и сухих смесей, предназначенных для самостоятельного приготовления.
Акриловые шпаклевки продаются готовыми. В продаже можно встретить составы, предназначенные как для помещений, так и позиционирующиеся в качестве материала для внутренних и внешних работ. Цена материала в пересчете на единицу объема, однако, достаточно высока, поэтому шпаклевки на акриловой основе используются преимущественно для выравнивания незначительных дефектов поверхности.
Кроме того: этот материал требует нанесения очень тонким слоем. При большом объеме заполненного углубления акриловая масса начинает вытекать из него; нанесение же в несколько слоев сильно увеличивает время схватывания состава.
Сухие цементные смеси отличается от цементных штукатурок лишь меньшим размером фракции. Эти шпаклевки используются для заделки широких швов между панелями и для отделочных работ на улице: она исключительно устойчивы к сырости и колебаниям температур.
Наконец, гипсовые смеси тоже разводятся своими руками непосредственно перед проведением работ. Они используются только и исключительно в сухих внутренних помещениях. Инструкция связана, прежде всего, с гигроскопичностью и невысокой механической прочностью гипса: напитавшись водой, он легко разрушается при минимальных внешних воздействиях.
Так какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены во внутренних помещениях?
Все зависит от целей шпаклевания.
Для устранения небольших углублений, трещин и царапин используется готовый акриловый состав.
Более крупные дефекты надежнее и проще заделать цементным раствором.
Для чистовой отделки под покраску или наклейку обоев лучше применять гипс.
При значительных неровностях стены предварительно штукатурятся. При толщине слоя свыше 1 сантиметра штукатурка наносится в несколько слоев; при толщине в 3 сантиметра и более она требует дополнительного армирования стальной сеткой.
Совет: при размере неровностей свыше 5 сантиметров использование штукатурки делается экономически нецелесообразным. Проще и дешевле облицевать стену гипсокартоном по обрешетке.
Инструменты
Для выполнения работы понадобится самый простой инструментарий:
Шпатели – средний (10-12 см) и широкий (30-35 см).
Емкость, в которой будет разводиться смесь (разумеется, если мы не используем готовую шпаклевку). Лучше, чтобы она была максимально широкой.
Зубило с молотком для разделки трещин.
Для финальной шлифовки пригодится терка с шлифовальной сеткой или, что куда удобнее, шлифмашинка. Пусть даже самая дешевая, вибрационная.
Вибрационная шлифовальная машина.
Приступаем к работе
Как самому прошпаклевать стены? Порядок работ зависит от того, что именно вы собираетесь сделать.
Устранение мелких дефектов
Как быстро шпаклевать стены, проблемы которых ограничены несколькими незначительными сколами старой шпаклевки?
Выбоины тщательно очищаются от пыли и мусора. Если края сколов крошатся – шпателем удаляются все отслаивающиеся участки.
Дефекты и область вокруг них грунтуется праймером – проникающей грунтовкой на основе акриловых смол. Тем самым мы укрепляем поверхность и добиваемся лучшей адгезии шпаклевки.
После высыхания грунта каждый дефект заполняется шпаклевкой с помощью среднего шпателя движениями от центра к краям, так, чтобы нигде не осталось участков с плохим сцеплением между наносимым составом и основой.
Излишки удаляются широким шпателем, скользящими движениями с наклоном к поверхности. Сильный прижим не нужен – иначе есть большая вероятность получить углубление в центре.
При глубине дефектов в 2-3 миллиметра достаточно одного слоя. При большей глубине шпаклевание придется повторить: во время сушки акриловая смесь дает небольшую усадку.
На фото хорошо видно оптимальное положение шпателя.
Устранение больших углублений и заделка широких швов
Как самому шпаклевать стены, если они имеют несколько значительных повреждений, если вам нужно заделать широкий межпанельный шов, штробы или ненужные отверстия от розеток?
Дефект опять-таки обеспыливается и грунтуется. При его значительной глубине лучше воспользоваться пылесосом.
Полость заполняется разведенной согласно инструкции цементной шпаклевкой или самостоятельно приготовленным раствором из цемента и просеянного мелкого песка в пропорции 1:3. Смесь заполняет дефект без каверн, максимально плотно.
После высыхания раствора область дефекта повторно грунтуется и выравнивается заподлицо с окружающей поверхностью с помощью гипса или акрилового состава.
Заделка трещин
Как прошпаклевать стены, если их поверхность украшена трещинами?
Глубокие трещины разделываются (расширяются) с помощью небольшого зубила и молотка. Затем они обеспыливаются, грунтуются и заполняются акрилом или гипсом. Мелкие достаточно просто прогрунтовать.
Разделка глубокой трещины.
Затем трещина армируется по всей длине. Для этой цели лучше использовать тонкий стеклохолст в рулонах: в отличие от более толстой серпянки, он потребует куда более тонкого покрывающего слоя шпаклевки. Полосу стеклохолста проще всего приклеить клеем ПВА; разгладить ее можно рукой или резиновым шпателем.
Чтобы скрыть армирование, сверху накладывается тонкий слой гипсовой или акриловой шпаклевки. Она наносится полосой на 5 сантиметров шире армирующей ленты с помощью среднего шпателя и разравнивается широким шпателем, продольными скользящими движениями.
Гипсокартон
Как начать шпаклевать стены из гипсокартона?
Эта работа обычно выполняется гипсовой финишной или универсальной шпаклевкой.
Универсальная шпаклевка Фугенфюллер.
Она разводится в соответствии с руководством производителя:
В широкую посуду заливается немного воды.
Сверху по всей площади зеркала воды высыпается сухая гипсовая смесь.
Через 3-5 минут состав тщательно перемешивается шпателем.
Так как отшпаклевать стены?
Швы заполняются поперечными или косыми мазками среднего шпателя, затем выглаживаются продольными движениями широкого.
Внимание: шпатели и посуда моются при приготовлении каждой новой порции шпаклевки. Иначе комочки затвердевшей смеси будут оставлять на поверхности глубокие борозды.
Швы проклеиваются армирующей лентой и укрываются еще одним слоем шпаклевки – чистовым. Саморезы тоже придется заделывать как минимум дважды: гипс дает усадку.
Поверхность шлифуется и грунтуется.
Стены и потолок обшиты гипсокартоном. Швы армированы и прошпаклеваны.
Подготовка под покраску
Бетонные стены после грунтовки и заделки дефектов готовы к оклейке обоев; а вот для покраски их поверхность не подходит: она слишком пористая и шершавая. Подготовка к покраске обычно включает нанесение тонкого слоя гипсовой финишной шпаклевки.
Как научиться шпаклевать стены по всей поверхности?
Небольшие неровности устраняются слоем гипса переменной толщины. Гипсовая шпаклевка накладывается средним шпателем на широкий и намазывается на поверхность; излишки удаляются тем же шпателем, но уже расположенным перпендикулярно к поверхности. Таким образом, мы избежим его прогиба.
Как ровно шпаклевать стены, если они не имеют выраженных выступов и углублений? Проще простого: на бетон наносится два слоя минимальной толщины с промежуточной грунтовкой. Шпатель движется под наклоном к поверхности и прижимается к ней со значительным усилием.
Чистовое шпаклевание ровной стены.
Заключение
Видео в этой статье содержит наглядную демонстрацию того, как шпаклевать стены правильно. Успехов в ремонте!
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное
Версия для печати
Как шпаклевать стены своими руками: выбор инструмента и материала
Неотъемлемой частью каждого ремонта является процесс шпаклевки. Как шпаклевать стены своими руками, чтобы все получилось правильно? Данное занятие в принципе довольно просто выполнить самостоятельно, придерживаясь ряда правил. Для получения более подробной информации о данном процессе стоит ознакомиться со всеми моментами, просмотрев видео или прочитав статью.
Шпаклёвка — это важная часть внутренней отделки домов. Этот процесс можно проделать своими руками. При налиии заний и опыта самостоятельно можно сделать и внешнюю отделку дома.
Для начала стоит понять точную задачу данного процесса. Основная задача шпаклевки — сделать поверхность максимально ровной.
Список инструментов
Шпаклёвка стен своими руками практически неосуществима без наличия ряда нужных для совершения этого процесса инструментов:
Шпатель. Останавливаться на одном шпателе не стоит. Идеально, если в наличии будут шпатели разной длины: от большой до маленькой. В процессе работы уже будет выбран тот, с которым работать максимально удобно. Главное — помнить, что большим шпателем в труднодоступные места добраться практически нереально, поэтому пренебрегать маленьким шпателем не стоит.
Правило. Данный инструмент применяется в случаях, когда поверхность стен неровная. С его помощью можно нанести толстый слой шпаклевки.
Уровень. Перед началом процесса стартовой шпаклевки измеряется уровень неровности стен с помощью установки проверочных маячков.
Наждачная бумага. С помощью шкурки можно получить практически идеальную поверхность при условии правильного исполнения процесса затирки. Если работа на стадии стартовой шпаклевки, то стена затирается крупной шкуркой. Если уже работа близиться к концу, и выполняется финишная шпаклевка — стоит использовать мелкую шкурку.
Шкуротер — инструмент для фиксации шкурки в своих зажимах и упрощения процесса затирки. На видео о шпаклевке стен своими руками хорошо видно, как помогает данный инструмент в работе.
Кисти и валики. Они будут использоваться для осуществления грунтовки. Этот момент не стоит упускать: тонкая пленка на стене, которая образовывается вследствие данного процесса, повысит уровень сцепления облицовочного материала со стеной и сделает последнюю более прочной.
Дрель с насадкой-миксером: применяется для приготовления шпаклевочной смеси. Можно обойтись и без нее, но тогда смесь может быть не идеально размешана и содержать в своей структуре комки, что помешает добиться идеального результата.
Емкость, в которой будет содержаться готовая шпаклевочная смесь (в ней же можно и производить размешивание).
Выбор шпаклевки
Вопросом, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены, задастся каждый впервые столкнувшийся с этим делом человек. Только мастера уже точно определились с выбором шпаклевки, идеально подходящей их требованиям.
Виды шпаклевок:
Цементная. Применяется в случаях, когда влагоустойчивость шпаклевки имеет большое значение. Из минусов: большая степень усадки.
Гипсовая. Нет усадки, доступная цена, и в случае ее применения процесс выравнивая максимально прост. Не рекомендуется использовать гипсовую шпаклевку в местах, для которых характерен высокий уровень влажности.
Полимерная. Данная шпаклевка не дает усадки и не имеет ограничений для использования в условиях повышенной влажности. Но цена на этот универсальный материал достаточно высока.
Виды шпаклевки по назначению
Чем лучше шпаклевать стены, в зависимости от назначения проводимой работы или этапа, на котором она находится?
В зависимости от назначения шпаклевка делится на следующие виды:
Стартовая. Наносится толщиной от 3 до 20 мм. С ее помощью стены выравниваются.
Финишная. Слой нанесения — до 4 см. Применяется для окончательной отделки стены, позволяя получить идеально ровную повехность.
Универсальная — микс вышеприведенных шпаклевок. Применяется в условиях, когда стены достаточно ровные.
Подготовка для шпаклевки
Перед тем, как шпаклевать стены и потолок, следует заняться их предварительной подготовкой.
Для этого стены нужно очистить от красок, копоти и жира. Также на них не должно быть отпадающих частей штукатурки, фрагментов опалубки или восковых пятен.
Если потолок и стены промерзли — приступать к шпаклевке не рекомендуется.
Следующий этап подготовки поверхностей к шпаклевке — грунтовка. Как говорилось в начале статьи, проведение данного процесса увеличит уровень сцепления шпаклевки со стеной. Грунтовку можно наносить 1 слоем при условии, если не допускалось пропусков во время покрытия этим материалом поверхностей.
Стартовая шпаклевка
Чтобы не допускать ошибок при шпаклевке, стоит посмотреть, как шпаклевать стены на видео. Тонкости данного процесса проще увидеть на наглядном примере.
Для стартовой шпаклевки применяется материал грубой структуры. Его основное предназначение – сделать незаметными дыры, перепады стен и щели.
Каждый из слоев стартовой шпаклевки должен содержать не более 1.5 см. Следующий слой наносится только после того, как предыдущей полностью станет сухим.
Для повышения уровня качества проводимой работы используется малярная сетка. Ее использование позволяет достичь максимального сцепления материала и поверхности.
Финишная шпаклевка
Стена обрабатывается финишной шпаклевкой только после того, как с помощью стартовой достигнут максимально ровный уровень ее поверхности.
Стоит понимать, что с помощью «финишки» выровнять места с изъянами или скрыть их не удастся. Она используется только для создания идеальной поверхности, благодаря наличию в своей структуре элементов значительно меньшего размера, чем в стартовой шпаклевке.
Правильно шпаклюем стены своими руками: на видео можно увидеть все тонкости данного процесса, усвоив то, что нельзя передать печатным текстом.
Прочтите также:
←Вернуться
Шпаклевка обычной кирпичной стены
Шпаклевка кирпичной стены является достаточно важным процессом в строительстве, именно поэтому она требует определенных знаний и навыков и довольно тщательной подготовки самой стены.
Для проведения процесса шпаклевки понадобятся следующие инструменты и материалы: грунтовка, шпатель, стартовая шпаклевка, щетка для нанесения грунтовки.
Шпаклевку стены можно выполнить самостоятельно и для этого совершенно не нужно прибегать к помощи профессионалов, однако при этом необходимо непременно учитывать некоторые тонкости и аспекты самого процесса.
Подготовительные работы
Схема подготовительных работ.
Прежде чем непосредственно приступить к шпаклевке, нужно тщательно осмотреть стену. При осмотре кирпичной стены можно определить, насколько большими являются ее неровности. Если же кирпичная стена голая, стоит обратить внимание непосредственно на кладку самого кирпича. Если на подготовленной стене осталась старая штукатурка, тогда непременно стоит определить то, в каком она находится состоянии. Большое значение имеет непосредственно состояние самой стены и глубина всех ее перепадов на определенной плоскости. Самое главное, чтобы прежняя штукатурка не была вздутой, если это так, то необходимо ее аккуратно и тщательно счистить. И только лишь после того, как будет произведен полный осмотр стены, можно приступать к подготовке соответствующего инструмента и самой шпаклевки.
Для проведения процесса шпаклевки стены нужно изначально подготовить требуемый набор инструментов и материалов, а именно:
различной длины правила;
стартовая шпаклевка;
финишная шпаклевка;
грунтовка;
шпатели;
щетка для нанесения грунтовки.
При выборе правильного инструмента для шпаклевки стены необходимо, прежде всего, отталкиваться от того, какую именно толщину шпаклевки нужно нанести на уже готовую стену. При стартовом выравнивании, которое составляет не менее 5 мм, необходимо иметь алюминиевые трапециевидные правила. Желательно, конечно, иметь правила в комплекте самых разных размеров, потому как они могут понадобиться на различных участках поверхности стены. Кроме того, они пригодятся и в процессе проверки качества выполненной работы. Для наложения стартовой шпаклевки может потребоваться двуручная кельма или, иными словами, специальная гладилка, размер которой должен составлять не менее 50 см, и одноручная, размер которой достигает 28 см.
После предварительного тщательного осмотра стены можно подобрать шпаклевку, у которой толщина нанесения самого слоя будет составлять как минимум 5 мм. Такая шпаклевка является довольно крупнозернистой, поэтому на очень больших слоях она не будет расплываться и достаточно быстро застынет. Для выполнения финишной отделки потребуется шпаклевка финишная, у которой толщина нанесения самого слоя максимально составляет 4 мм. Кроме того, обязательно нужна грунтовка, которая будет являться определенного рода гидроизолятором, он будет очень глубоко проникать во все слои. Гидроизолятор потребуется и для пропитки основания самой поверхности, потому как такой слой будет укреплять поверхность, повышать адгезию и значительно уменьшать поглощающую способность.
Для нанесения самой грунтовки потребуется специальный инструмент, выполненный в виде небольшой щетки. Ни в коем случае нельзя использовать валик, стоит использовать специальную щетку, с помощью которой можно очень тщательно нанести грунтовую смесь. Грунтование является одним из самых основных и ответственных видов работы. После нанесения грунтовки и ее последующего высыхания, необходимо провести рукой по стене – на ней совершенно не должно оставаться пыли.
Очистка и грунтовка стены
Схема стен из кирпича.
Прежде чем начать шпаклевать стену, ее необходимо тщательно подготовить. Для ее подготовки необходимо выполнить отбивку раствора, выступающего из кирпичной кладки, и снять старую, вздувшуюся и потрескавшуюся штукатурку в тех местах, где это наиболее необходимо. После того как все это будет сделано, необходимо выполнить грунтовку уже подготовленной поверхности. Грунт следует тщательно развести согласно всем имеющимся пропорциям, которые указаны на самой инструкции. Независимо от того, какая именно поверхность будет поддаваться шпаклевке, грунтовка используется в обязательном порядке.
При выравнивании кирпичной стены необходимо поставить специальную карту-сетку, чтобы потом можно было дополнительно поставить и специальные маяки, по которым стена будет выравниваться.
Чтобы карту-сетку выставить правильно, необходимо забить в верхних и нижних углах стены специальные дюбеля либо же саморезы. Однако забивать их нужно не до конца, необходимо оставить на поверхности стены примерно 3 см такого дюбеля. Сразу же после этого на забитые дюбеля в виде определенного конверта необходимо натянуть капроновую прочную нить, желательно, чтобы она была темного цвета. Далее по определенному уровню нужно выставить любую сторону такой карты-сетки. После этого необходимо, закручивая либо же выкручивая дюбеля, скорректировать нить до тех пор, пока нити в точке пересечения на такой карте-сетке не соприкоснутся друг с другом.
После того как будут натянуты горизонтальные нити на плоскости стены, необходимо сразу же установить металлические либо же стеклянные маяки. В дальнейшем по таким маякам будет выравниваться и сама стена.
После того как все будет готово, нить уберется, а маяки остынут, необходимо приступать к приготовлению самого раствора.
Приготовление смеси для шпаклевки
Чтобы зашпаклевать стену, толщина слоя шпаклевки которой будет превышать 5 мм, необходимо приготовить стартовую шпаклевку. Для приготовления такого раствора необходимо взять большое ведро, объем которого будет составлять примерно 25 л, налить 5 л воды и очень медленно засыпать шпаклевку до тех пор, пока вода полностью ею не покроется, и только лишь после этого при помощи специального миксера с венчиком ее необходимо перемешать. Под стартовую шпаклевку желательно взять особый венчик довольно большого размера, потому как им намного быстрее и удобнее перемешивать раствор.
Для слоев, толщина которых составляет не более 3 мм, нужно воспользоваться финишной шпаклевкой. Ведро лучше всего брать объемом не более 15 л. Следует налить в него 4 л воды и точно таким же образом постепенно засыпать сухую смесь, пока вода полностью не покроется шпаклевкой, и перемешивать раствор до тех пор, пока масса не станет однородной.
Средняя густота массы должна быть по консистенции примерно как густая сметана. Если же необходимо зашпаклевать очень сложные участки, которые требуют тщательной обработки, можно сделать смесь немного гуще. После того как смесь будет полностью готова, можно начинать шпаклевать саму стену.
Процесс шпаклевания
Схема термомодернизации дома.
Имея уже подготовленную стену со всеми правильно выставленными маяками и с нанесенным на нее грунтом, можно начинать ее шпаклевать. Для удобства и тщательности нанесения стартовой шпаклевки нужно взять специальную двуручную кельму, а также шпатель, достаточно большого размера. При помощи шпателя берется сама шпаклевка и наносится на кельму, а потом уже кельмой она накладывается непосредственно на саму стену. Кельма должна находиться в горизонтальном положении, в то время как шпаклевка накладывается вертикально. После того как будет нанесено 1,5 или 2 квадрата стены, необходимо взять специальное трапециевидное правило необходимого размера, чтобы оно могло доставать непосредственно до самих маяков и перпендикулярно протягиваться по месту нанесения шпаклевки.
Чтобы правильно зашпаклевать кирпичную стену, необходимо наложить несколько слоев раствора до того момента, пока сама шпаклевка не будет сниматься при помощи особого правила. Там, где шпаклевка начинает сниматься, стена считается хорошо выровненной. Качество выровненной стены проверяется точно такими же правилами, при этом нужно прикладывать их к стене вертикально, горизонтально либо же по диагонали. Самое главное, чтобы зазоры между стеной и правилом не превышали 1,5 мм.
После этого нужно шпаклевать стену с нанесением на нее финишной смеси, которая используется, чтобы можно было шпаклевать стены под обои либо же под покраску. Для этого можно взять специальные металлические шпателя небольшого размера, чтобы удобнее было разглаживать шпаклевку. Для шпаклевания стены в труднодоступных местах нужно использовать шпатели самых различных размеров, даже минимальных.
Когда все будет готово, необходимо дать стене полностью высохнуть, а затем рассмотреть ее при помощи лампы на наличие недостатков.
Шпаклевка для стен своими руками видео как правильно зашпаклевать стены
Шпаклевка для обоев своими руками
Оштукатуренные стены под покраску
Выравнивание углов шпатлевкой
Как правильно шпаклевать стены
Как быстро шпаклевать стены
Как шпаклевать стены из гипсокартона без шлифовки стен
Наверное, каждый из вас хоть раз в жизни сталкивался с ремонтом в своей квартире или доме. И не раз слышал о шпаклевке стен.В последнее время часто нанимают специальных рабочих, которые справятся с
Как правильно держать шпатель
с этой работой, но ничто не может гарантировать вам, что она будет сделана идеально, и более того — зачем тратить много денег, если вы можете научиться и шпаклевать стены своими руками будет для вас простым и привычным делом, и результат может быть просто чудесным… Посмотрите, как делается установка маяков на стену и штукатурку. Во-первых, не нужно забивать голову таким понятием, как финишная шпатлевка.Все дело в том, что этот материал сам по себе является отделочным материалом. Шпаклевки можно разделить на две группы: шпатлевки вареные и сухие шпатлевки. Этот материал изготавливается на основе олифы, и виды шпатлевки между собой не так сильно различаются. Этот материал может быть масляным, латексным и другим.
Как выбрать шпатель
№
Как правило, шпаклевка применяется для выравнивания стен и поверхностей окрашенной эмалью или масляной краской. В целом шпатлевку можно наносить минимальным слоем, чего нельзя сказать о сухих смесях, где их слой начинается от одного миллиметра.После высыхания шпаклевка оставляет очень красивую и гладкую поверхность.
Выбор шпатлевки на сегодняшний день очень велик. Но стоит выделить два важных аргумента, по которым стоит выбрать это средство, отвечающее требованиям вашего помещения — КР или обычная шпатлевка и ВХ, то есть шпатлевка для помещений с повышенной влажностью воздуха. Стоит обратить внимание на шпатлевку марки VETONIT, так как она действительно отвечает всем высшим качествам, которые должны нести в своем составе хорошие шпатлевки.Этого производителя чаще всего выбирают строители, а материал проверен годами.
Кроме того, у производителя этой марки шпатлевки есть и другие преимущества, которые убеждают в том, что эта шпатлевка заслуживает вашего внимания:
1. Этот материал очень прост в обработке.
2. Если вы не израсходовали этот продукт за один раз, то его можно использовать на следующий день, чего не могут себе позволить многие другие марки шпатлевки. Чтобы его сохранить, нужно всего лишь налить воду в емкость с замазкой и на следующий день слить, прежде чем приступить к работе с ней.
3. Этот материал дает небольшую усадку, что является большим плюсом.
№
4. Очень простой способ приготовления: около четверти воды налить в определенную емкость, вылить содержимое пакета в воду и перемешать строительным миксером до образования однородной массы. Еще раз перемешайте смесь через три-пять минут.
Стоит напомнить, что не стоит делать слишком жидкий раствор шпаклевки, так как он может постоянно разрушаться.
Продукт наносится специальным шпателем, обрабатывается обычной наждачной бумагой.
А теперь поговорим — для каких целей шпаклевывают стены и как правильно шпаклевать стены?
Шпаклевка для обоев своими руками
Метод удержания шпателя пальцами
Основная задача при поклейке стены под обои — сделать работу так, чтобы потом при оклейке обоев не возникло затруднений. Работы необходимо выполнять шпаклевкой или сухими смесями. Для начала нужно отшлифовать и загрунтовать стену, посмотреть, какой грунт лучше всего выбрать для этих целей.Затем нанесите смесь равномерно слоем примерно в два миллиметра. Смесь наносится шпателем. Все действие происходит так:
1. Вам нужно взять небольшой шпатель (около шестидесяти сантиметров, но не более восьмидесяти) и нанести небольшое количество шпатлевки (около десяти или пятнадцати сантиметров).
2. Теперь нанесите всю смесь на стену и, удерживая инструмент под углом примерно от двадцати до тридцати градусов по отношению к себе, выровняйте смесь на стене. Идеально будет, если вы будете делать все свои движения по диагонали, выравнивая тем самым шпаклевку как по горизонтали, так и по вертикали.
3. Важным моментом является то, что эту работу нужно начинать с левого края стены. И следующий слой нужно вести в направлении того, что было сделано, так сказать, затем новый слой нужно наносить как бы внахлест.
Но не думайте, что после первого слоя шпаклевки ваша стена сразу станет гладкой и идеальной. Дело в том, что полосы от шпателя никак не избежать. Сделать это своими руками не смогут даже самые настоящие профессионалы своего дела.
Видео по теме шпаклевка стен под обои
Для шпатлевки внутренних и внешних углов можно использовать угловой шпатель. Этот шпатель сделает ваш угол идеально ровным, очень быстро и без усилий. Угол будет ровно 90 градусов. Для этого в самом начале нанесите шпаклевку по краям стен, а затем аккуратно смажьте ее угловым шпателем.
Очень важно помнить, что толщина первого слоя не должна превышать пяти миллиметров, иначе вы рискуете получить не лучший вариант — шпатлевка может не высохнуть и не потрескаться.Важно, чтобы после нанесения слоя он мог сохнуть двенадцать часов, но не меньше. После высыхания шпатлевки отшлифуйте стену наждачной бумагой P80 — P120. Во избежание образования ямок и углублений следует использовать специальный держатель. После того, как вы отшлифовали стену, ее нужно снова загрунтовать и нанести следующий слой шпатлевки. Но в этом случае наращивать слой не нужно, нужно просто довести предыдущий слой до идеального состояния. После высыхания этого слоя загрунтуйте стену, и поверхность готова для оклейки обоями.
Оштукатуренные стены под покраску
Очистка стен теркой
Впереди более точная и трепетная работа. Ведь самая главная задача при оштукатуривании стен под покраску — создать идеально гладкую и красивую поверхность без каких-либо изъянов. Нанесение финишной шпатлевки — важный этап. Если вы допустили ошибку, то можете использовать краску на водной основе — она может скрыть некоторые дефекты. Но если вы выбрали для себя эмаль, то стоит постараться создать идеальную поверхность.Это означает только одно — перед покраской следует тщательно подойти к подготовке стены, то есть тщательно и хорошо зашпаклевать стену. А если возникнет необходимость, то нанесите большое количество слоев, здесь главное не лениться и не думать, что краска может скрыть дефекты, ведь этого может и не случиться и в результате все изъяны вылезут наружу.
Техника нанесения шпаклевки практически такая же, как подготовка стен под поклейку обоев. Единственное, что нужно изменить, это максимальную длину шпателя — она не должна быть больше шестидесяти сантиметров.Что касается наждачной бумаги, то в этом случае следует брать не больше P120, а лучше всего P150. Шлифовать нужно будет под лампой, то есть поднести лампочку прямо к самой стене во время шлифования. Статья о том, как отшлифовать стену, поможет вам в этом вопросе. Таким образом, вы можете увидеть все дефекты и не совершать лишних движений. Оштукатурить стены своими руками несложно, но требует терпения и сноровки.
Если вам необходимо частично восстановить какую-либо поверхность, то следует работать только с той областью, где вы хотите это сделать.Если краска вздулась, то снимаем краску, вскрываем трещину шпателем, грунтовкой и шпаклевкой. Но очень важный момент — трещины предварительно следует отшлифовать и заклеить серпантином. Все это необходимо для того, чтобы эта проблема не возникла повторно через какое-то время. Пример того, как шпаклевать потолок под покраску, смотрите в видео ниже, но и для стен этот способ вполне подходит. Определите необходимое количество шпатлевки с помощью онлайн-калькулятора.
Шпаклевка для потолка под покраску видео
Выравнивание углов шпатлевкой
Для того, чтобы шпаклевкой сделать ровный угол, необходимо взять гипсовый или покрасочный угловой профиль, который обычно приклеивается перед нанесением первого слоя с самой штукатуркой.Но этот способ может оказаться не лучшим для дальнейшей покраски. Для решения этой проблемы можно воспользоваться другим вариантом — просто оставить на углах больше штукатурки, а после высыхания этот материал следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой.
Выравнивание углов с помощью шпаклевки фото .
В принципе, это все, что нужно знать при оштукатуривании стен. Самое главное — понять, как все сделать правильно, и, конечно же, попробовать свои силы. Если все делать по технологии нанесения и работать шпаклевкой, то можно ожидать отличного результата.Ниже представлен видео пример из программы «Ремонтный мир»
Как правильно зашпаклевать стены
Видео:
Как быстро шпаклевать стены
Видео:
Как зашпаклевать стены из гипсокартона без шлифовки стен
Не начинайте рисовать, пока не прочтете это | Жизнь и стиль
Более разборчивые декораторы (а почему бы и вам не стать одним из них?) Очень серьезно относятся к своей подготовке к созданию безупречной основы, на которую можно нанести рулоны Neisha Crosland.Вот руководство о том, что вы можете сделать, чтобы сгладить стены …
Шпатлевки
Небольшие дырочки, микротрещины и незначительные повреждения можно легко заполнить с помощью шпатлевки (наиболее известной из которых является Polyfilla), которая наносится с помощью заправочный нож или скребок. Они просты в использовании, растворимы в воде и доступны в виде сухого порошка (для смешивания с водой) или в готовом виде в баке или тубах с формованными насадками для распыления аккуратного и равномерного количества наполнителя по краям и углам. Ассортимент включает водонепроницаемые версии для ванных комнат и кухонь, а также гибкие заполнители зазоров для использования в трещинах между двумя поверхностями, где может произойти движение.Многоцелевая порошковая форма дешева и идеально подходит для спорадических небольших отверстий, но для больших площадей, где требуется консистенция, более удобна готовая смесь. Наполнитель сжимается при высыхании, поэтому оставьте его выступающим за поверхность стены, а затем отшлифуйте его до плоского состояния при высыхании тонкой бумагой. При заполнении очень глубоких отверстий наполнитель часто сжимается в отверстии, оставляя «вмятину», поэтому вам, возможно, придется заполнить их дважды.
Базовые покрытия и разглаживатели
Базовые слои состоят из густой краски с добавлением наполнителей и пластификаторов, предназначенных для заполнения и закрытия микротрещин и мелких дефектов на потолках и стенах.Их необходимо надевать с помощью пушистого валика, который дает легкую текстуру, которая является частью прикрытия. Не имеют запаха, просты в использовании и растворимы в воде (что позволяет легко вымыть валик), их можно покрыть одним слоем, хотя два могут лучше работать на сложных поверхностях. Имейте в виду, что пластичные добавки могут повлиять на пористость стены / потолка и создать проблему влажности или усугубить существующую. Другие базовые покрытия, такие как Problem Wall Treatment от Polycell, разработаны для стабилизации поверхностей с помощью отслоившейся краски и рыхлой штукатурки.Для достижения наилучших результатов убедитесь, что вы удалили как можно больше незакрепленных вещей.
Продукты для более сильно поврежденных поверхностей больше связаны со штукатуркой, чем с краской, но для тех, кто не хочет нанимать профессионального штукатура, есть предположительно «простые в использовании» варианты, которые, как правило, не токсичны, с низким содержанием летучих органических соединений. содержание. Однако не все из них популярны на форумах DIY, и они тоже недешевы …
Обезжиренные покрытия
Удаление слоя включает нанесение тонкого слоя штукатурки поверх существующей штукатурки, и это лучший способ для достижения гладкой отделки стен, которые обычно немного потрепаны или имеют большие участки повреждений или неровную поверхность, которую трудно хорошо отделать с помощью шпатлевки.Перед снятием пленки наносится слой «связующего» ПВА (поливинилацетата), чтобы стабилизировать поверхность, чтобы штукатурка могла прилипнуть к ней. Это работа профессионального штукатура, который будет использовать весь свой опыт, чтобы сделать работу намного быстрее и качественнее, чем вы когда-либо могли надеяться (если только вы не хотите записаться на курсы штукатурки самостоятельно). Несмотря на жалобы в чате, гонорар штукатура обычно представляет собой хорошее соотношение цены и качества, даже при снятии скиммеров.
Повторная штукатурка
Для стен с большими отверстиями, большими трещинами и большим количеством отслаивающейся штукатурки часто бывает необходимо заменить штукатурку стены, потолка или всей комнаты.Вы можете сэкономить деньги, сняв старую штукатурку самостоятельно, но, честно говоря, это грязная и тяжелая работа, и вы можете в конечном итоге снять больше, чем следовало бы, что сделает работу более сложной и дорогой. Обратитесь к профессиональному штукатуру, который разбирается в этих вещах, чтобы снять старое, а также применить новое. Для повторной штукатурки требуется два слоя: основная, более грубая штукатурка, за которой следует более гладкий, более тонкий слой. Для стен из гипсокартона с обширными повреждениями лучше попросить строителя и штукатура заменить гипсокартон, что может быть дорогостоящим, но того стоит.
Следует избегать
В наши дни большинство людей хотят избавиться от любых текстурированных покрытий, но, верьте или нет, они все еще продаются — не только как декоративный элемент (в основном для потолков), но и как прикрытие. раствор для ватных поверхностей. Нанесение «грубой» и «волнистой» отделки валиком; другие необходимо наносить с помощью широкого шпателя для шпатлевки. Честно говоря, их лучше избегать, поскольку они обычно выглядят ужасно — если поверхности действительно плохие, лучше всего их снять.
Перед окраской любую поверхность необходимо очистить ее от грязи, жира, ржавчины, пыли и отслаивающихся хлопьев старой краски. Некоторым требуются грунтовки и / или грунтовки для создания основы, подходящей для покраски …
Для новой и неокрашенной древесины
Закрашивайте сучки «сучками», иначе сок в них будет вытекать через последующие слои краски. Нанесите грунтовку для дерева, а затем грунтовку (или универсальную). Используйте грунтовку на масляной основе с глянцевой масляной краской или краской из яичной скорлупы.
Неокрашенный металл Используйте грунтовку для металла или универсальную грунтовку с последующим нанесением глянцевой, яичной скорлупы или эмульсионной краски. Под масляными красками используйте грунтовку на масляной основе.
Крашеное дерево Подложка не требуется; просто вымойте и отшлифуйте. Подшерсток может помочь.
МДФ Неокрашенный МДФ перед покраской необходимо герметизировать. Используйте специальный герметик, например грунтовку Johnstone для МДФ, а затем нанесите грунтовочный слой перед глянцеванием или яичной скорлупой.
Плитка Очистите сахарным мылом, затем протрите уайт-спиритом, чтобы избавиться от грязи и мыльной пены.Используйте специальную грунтовку для стекла, плитки или труднопроходимой поверхности, а затем краску или однослойную краску для плитки Ronseal (которая не требует грунтовки).
Меламин Обращайтесь как с плиткой: загрунтуйте ее грунтовкой для плитки и меламина или специальным продуктом, например грунтовкой International Melamine или грунтовкой Dulux Difficult Surface. Добиться хорошего результата на плитке или меламине может быть сложно.
Как покрасить комнату как профессионал
Как лучше всего освежить свой дом? Нанесите новый слой краски.Но наем профессионального маляра может стоить дорого, и это правильно. Профессиональная покраска — это больше, чем несколько раз перебросить валик и закончить. Для безупречной покраски требуются время и опыт. Профессиональные маляры стоят каждой копейки! Но рисование своими руками может быть забавным и простым способом сэкономить большие деньги, если вы потратите немного времени и усилий, чтобы сделать это самостоятельно! Все, что вам нужно, это несколько советов о том, как покрасить комнату, для начала.
Вот некоторые вещи, которые знают профессионалы о том, как покрасить комнату, чтобы помочь вам получить профессионально выглядящую окраску за небольшую часть стоимости.
1. Начните с правильных расходных материалов.
Не нужно тратить целое состояние, чтобы купить качественные инструменты и краски. Инструменты по умеренной цене обеспечат вам качество и долговечность, необходимые для завершения строительства одной комнаты или всего дома без лишних затрат.
Этот список гарантирует, что у вас под рукой будет все необходимое, чтобы избежать задержек и дорогостоящих ошибок:
Подготовьте стены — необходимые предметы
Лента малярная
Пластик для покрытия полов и мебели
Отвертка для снятия лицевых панелей
Замазка
Шпатель
Наждачная бумага с зернистостью 80 или шлифовальная губка
Покраска комнаты — необходимые предметы
Угловая щетка с короткой ручкой
Ручка для малярного валика
Ворсинки, подходящие к текстуре вашей стены
Поддон для малярных валиков и подкладки для малярных поддонов
Стремянка
Емкость для краски с ручкой
Ведро емкостью 5 галлонов с крышкой
Мешалка для краски
Краска
Падение
Несколько профессиональных советов по выбору подходящих малярных материалов
Угловая щетка с короткой ручкой
Эта кисть идеально подходит для прорезания краев стен.Более короткая ручка удобно ложится в руку и дает больше контроля.
Роликовая ручка
Качественная ручка для малярного валика, которая приятно лежит в руке, идеально подходит для этой работы. Покупка удлинителя ручки не является обязательной. Я рекомендую отказаться от пристройки и вместо этого использовать стремянку, чтобы добраться до вершины стены. Я склонен терять контроль с более длинной ручкой. Я даже оборвал резьбу удлинителя, слишком сильно надавив на нижнюю часть ручки.Однако мой муж и деловой партнер не стали бы красить стену без нее.
валики для ворса, соответствующие текстуре вашей стены
Чем толще стена, тем толще ворс понадобится на валиках. Специалисты по покраске, у которых вы покупаете краску, могут помочь вам определить идеальный малярный валик для вашей покраски.
Роликовый лоток и вкладыши
Часто вы можете купить роликовый лоток в комплекте с несколькими другими необходимыми вам предметами, такими как щетки, роликовые ручки и ролики.Это хороший вариант по умеренной цене.
Вкладыши для лотков упрощают уборку. Они также помогают избежать скопления засохшей краски в поддоне, отслаивания и прилипания к валику, так что вы в конечном итоге скатываете куски высохшей краски на стену.
Стремянка
Выберите для себя лучшую стремянку.
Салфетки для капель
Используйте ветошь для защиты от брызг и капель краски.
Емкость для краски с ручкой
Небольшое ведро с краской легче держать на стремянке, чем удерживать галлонную банку с краской или неудобный поднос.Мы всегда использовали красную чашку Solo, потому что мы такие дешевые, но лучший инструмент для работы — это инструмент, предназначенный для работы.
Эта недорогая маленькая чашка для краски имеет ручку для удобного захвата и не такая тяжелая или неудобная, как банка или лоток для краски на лестнице. Ведро емкостью 5 галлонов с крышкой
Они вам понадобятся, только если вы будете использовать несколько галлонов краски. Тонирование краски с годами стало очень точным, но вы все равно можете получить два галлона краски одного цвета, которые могут выглядеть совершенно по-разному на стене рядом друг с другом.Поверьте, я был там!
Вы можете избежать потенциальной катастрофы, как профессионал, смешав несколько галлонов в своем 5-галлонном ведре для получения одного однородного цвета. Если вы красите несколько комнат в один цвет, может быть даже более экономно купить 5-галлонное ведро с краской в магазине. Тщательно подумайте об этом варианте, потому что полное ведро с краской объемом 5 галлонов может быть немного громоздким.
Мешалка для краски
Эта маленькая плоская деревянная палочка (которую бесплатно продают в некоторых магазинах красок) может существенно повлиять на распределение цвета вашей краски.Оттенок может осесть на дно банки с краской, которая немного постояла. Всегда энергично встряхивайте банку перед открытием и тщательно перемешивайте каждый раз, когда открываете банку снова.
Как выбрать краску
Я мог бы написать целую статью по выбору краски. Даже не касаясь выбора цвета краски, есть так много вариантов краски с разной отделкой, с разным уровнем летучих органических соединений (которые создают эти раздражающие пары / запах краски), в разных брендах и ценовых категориях.
В идеале я рекомендую вам пойти в магазин, специализирующийся на красках. Они обладают максимальным опытом и готовы помочь вам найти подходящую краску для вашего проекта. Нам очень повезло с Шервином Уильямсом. Обратитесь к местному представителю Sherwin Williams, который поможет выбрать краску и даст дополнительные профессиональные советы по рисованию.
Крупные домашние магазины также могут иметь отличные отделы покраски, они более удобно расположены и имеют хорошее соотношение цены и качества. Тем не менее, доверяйте своим инстинктам в этих магазинах, если вы думаете, что человек за прилавком на самом деле не профессионал в рисовании.У нас были действительно отличные впечатления от этих магазинов, и у нас были некоторые промахи. Однажды болтливая кассирша помогла нам избежать большой ошибки. Продукт, рекомендованный человеком, работавшим в то время за окрасочным столом, был , а не вообще.
Вот как я подхожу к покупке краски — не переусердствуйте.
Посмотрите цены на краски на верхнем и нижнем концах. Выберите что-нибудь посередине.
Если вас беспокоят пары, выберите вариант с низким содержанием летучих органических соединений.Большинство крупных национальных брендов сейчас предлагают такую возможность.
При выборе блеска сатин обычно является хорошим выбором для стен, особенно в местах с интенсивным движением, поскольку его легко чистить. С двумя маленькими мальчиками мы везде используем атлас! Посмотрите это подробное видео с инструкциями по выбору цвета краски.
При выборе того, какой тип краски вам нужен, латексная краска отлично подойдет для стен. Это продолжается и легко убирается.
Сколько вам нужно краски?
Галлон краски покрывает примерно 400 квадратных футов — убедитесь, что у вас достаточно для вашего проекта.Измерьте все поверхности стен, которые будут окрашены, и умножьте длину на ширину, чтобы получить квадратные метры, которые вам нужно покрыть.
Ожидается, что понадобится два слоя.
2. Подготовить. Подготовить. Подготовить
Любой достойный профессионал скажет вам, что надлежащая подготовка перед покраской комнаты стоит каждой минуты, которую вы потратите на протирание, шпаклевку, шлифовку и покрытие.
При снятии лицевых панелей вставьте винты обратно в розетку или выключатель света, чтобы они не потерялись.Нет ничего хуже, чем снова надеть все лицевые панели и понять, что вам не хватает одного винта. Эта маленькая черная дырочка будет пристально смотреть на вас и дразнить вас до бесконечности!
Переместите мебель в середину комнаты и накройте пластиком. Оставьте достаточно места, чтобы можно было легко перемещать вас и вашу лестницу вокруг мебели. Полностью покройте пол. Вы даже можете приклеить напольное покрытие к основанию, чтобы оно не смещалось и не оставляло пол незащищенным.
Вам не нужно будет все обматывать, если у вас есть хорошая кисть для обрезки.Если вам удобнее использовать ленту, не торопитесь и заклейте края всей обрезки.
Информацию о том, как смыть краску с одежды, см. В этой статье. Этого нельзя сказать о смывании краски с ковра или мебели, поэтому просто накройте их и избегайте хлопот.
Протрите все стены влажной тряпкой, удалив всю пыль и паутину
Всегда хочется пропустить этот шаг перед покраской комнаты, но не делайте этого! Меньше всего вам хочется видеть закрашенную паутину, сверкающую на вас со свежеокрашенных стен.
Устранить повреждения замазкой и отшлифовать.
Не забывайте вытирать пыль каждый раз при шлифовании. Если у вас есть большие повреждения, или вам нужно заменить целую секцию гипсокартона или отремонтировать большое отверстие, вы можете выбрать шлифовальный станок для гипсокартона поверх локтя и шлифовальной губки, но обычно ручное шлифование вполне подойдет.
Это место размером 10х9 дюймов на стене необходимо было полностью залить шпаклевкой. Вставьте замазку в эти отверстия.Не бойтесь использовать столько шпатлевки, сколько необходимо. Скорее всего, вам понадобится дать шпатлевке высохнуть, отшлифовать и снова зашпаклевать отверстия, чтобы получить гладкую поверхность.
На этой же стене было два места, где предыдущие художники заделали аналогичные отверстия без шлифовки, и это привело к катастрофе!
3. Как рисовать как профессионал
Работайте сверху вниз, по одной стене за раз.
Как покрасить комнату профессионально? Начни сверху.Сделайте прорези вдоль потолка (термин «врезка» используется для рисования по краям, которые не покрывает валик). Если у вас твердая рука, малярный скотч вам не понадобится.
Если вы не уверены в своей способности создавать плавные линии, используйте малярный скотч для скотча вдоль потолка. Помните, что ваш конечный результат настолько хорош, насколько хороша ваша работа с магнитной лентой. У вас должно быть полное сцепление по краю, по которому вы будете красить. Один из вариантов — провести концом шпателя по краю, сильно прижимая его.Другой вариант — достать еле влажную тряпку и прижать ее по краю. Это может быть лучшим вариантом для маляра своими руками, так как вы не рискуете выдолбить потолок шпателем.
Для обеспечения полного сцепления и предотвращения просачивания краски, возьмите едва влажную тряпку и прижмите ее к краю ленты, где вы будете красить.
Повторите процедуру вдоль основания и вокруг любой дверной или оконной рамы. Не забудьте прорезать щеткой углы комнаты и вокруг дюбелей или переключателей.
Теперь вы готовы свернуть подготовленную стену.
Рулон в нескольких направлениях
Катать стены — это не стричь траву. Вы, безусловно, не хотите, чтобы на ваших стенах были видимые прямые линии шириной с валик. Краска также будет стекать по краям валика, оставляя на стене небольшие линии и потеки. Избегайте этих некрасивых недостатков, чередуя перекатывание вверх и вниз с перекатыванием по диагонали в движении «W», чтобы все сгладить.
Обязательно перемещайте валик в нескольких направлениях — вверх и вниз, а также по диагонали в одних и тех же местах, чтобы обеспечить полное покрытие и отсутствие линий.
Всегда, прежде чем переходить к следующему шагу, отойдите и посмотрите на свою стену, чтобы увидеть, нужно ли сгладить капли или перекатить видимые линии. Как только стена высохнет, вы будете шлифовать эти ошибки. Избегайте их сейчас, внимательно присмотревшись к своей покраске.
Наконец, вы не хотите тратить столько усилий на подготовку и покраску, чтобы в итоге образовались резкие линии между скрученной текстурой стены и мазками кисти в местах прорезания краев.Чтобы избежать этой катастрофы, я получил совет от друга-художника-профессионала. Вернитесь с кистью и аккуратно проведите кистью по переходу в нескольких направлениях, облегчая прикосновение, прежде чем поднимать кисть, «растушевывая» разные мазки в плавный переход.
Сгладьте переходы, чтобы готовый продукт выглядел бесшовно и профессионально.
Выполнение собственных проектов по рисованию может занять немного времени, но может сэкономить вам значительную сумму денег.Если вы потратите время и сделаете это правильно, вы получите профессиональные результаты, которые вам понравятся!
Erase-A-Hole — лучшая шпатлевка для стен для заполнения отверстий —
Шпатлевка для ремонта стен с стиранием A-Hole — это быстрое и простое решение для заполнения дыр в стенах.
Независимо от того, занимаетесь ли вы своим делом или переезжаете и хотите заполнить дыры, оставшиеся после художественных работ. Возможно, вы снимаете жилье и хотите вернуть свой залог. Erase-A-Hole упрощает работу без дополнительных инструментов! Все, что вам нужно сделать, это просто нанести, вытереть и покрасить.
Позвольте Erase-A-Hole избавить вас от сложного ремонта гипсокартона и закажите его уже сегодня!
Получите скидку 10% с промокодом DIYMASTER на Amazon.com.
Erase-A-Hole — это быстрый и простой способ заполнить дыры в стенах.
Вы боитесь этого самодельного проекта? Будь то покраска комнаты, установка телевизора или украшение комнаты свежими произведениями искусства. Вам не нужно останавливаться на достигнутом или позволять себе перегружать себя всеми шагами или инструментами, которые могут вам понадобиться.Эта шпатлевка гарантированно заполнит дыры в ваших стенах.
Для других продуктов для ремонта гипсокартона требуются инструменты, и они настолько легкие, что требуют более одного нанесения. Или же после нанесения требуется много времени для высыхания, тратя ваше время впустую. Разве у вас не должно быть более простого и быстрого решения?
Да, вы достойны почувствовать себя мастером DIY!
Только представьте, дыры и трещины в ваших стенах могут исчезнуть! Это так просто, и вам не нужны никакие инструменты.Вы удивитесь, почему вы так долго решали такую маленькую проблему, и наконец почувствуете гордость за свой дом. Вы можете вычеркнуть этот пункт из своего списка дел раз и навсегда и почувствовать себя так: «Я понял!».
Для владельцев домов, желающих сохранить свой дом в хорошем состоянии, или для арендаторов квартир, желающих вернуть свой депозит. Вы можете перейти от чувства ошеломления или невозможности выполнить домашнюю работу по дому к ГОРДОСТИ, что вы выполнили свою работу … и это выглядит великолепно!
Это отличное решение для трещин или дыр в гипсокартоне, штукатурке и дереве.Идеально подходит для заполнения отверстий от гвоздей, отверстий под винты или заделки трещин в стенах. Все, что вам нужно сделать, это нанести круговыми движениями, протереть влажной тканью, а затем покрасить.
Этот продукт был изобретен специалистом по гипсокартону и до сих пор является семейным бизнесом, произведенным в США. Мы настолько уверены в продукте, что гарантируем его стабильность при хранении в течение 2 лет!
Отверстие 1/4 дюйма в гипсокартоне, заполненное Erase-A-Hole.
Закажите сегодня, покорите этот страшный список дел и почувствуйте себя мастером своими руками!
Известные качества
Быстро заполняет дыры и трещины в стенах с помощью аппликатора для быстрого использования, так что вы можете мгновенно обновить свой дом или квартиру и получить свой залог обратно от арендодателя.
Ручной аппликатор
компактен и портативен, идеально подходит для домашнего ящика для инструментов, а двухлетняя гарантия означает, что у вас будет достаточно времени для удаления дырок.
Специальная смесь ингредиентов не сжимается и не трескается, что означает, что ремонт остается неизменным, и вы можете перейти к другому ремонту своими руками.
Настолько прост в использовании, что вы можете начать ремонт в считанные минуты, а студенты колледжей и начинающие домовладельцы также смогут починить гипсокартон.
Уникальный подарок любимому мастеру, мастеру по ремонту дома или любителю гаджетов.
Сделано в США на базе небольшого семейного предприятия!
Воспользуйтесь функцией Touch Up Paint Organizer, чтобы упростить хранение краски.
4 простых шага для создания текстурированной стены своими руками
Как создать текстурированную стену своими руками за меньшие деньги!
Я ужасно плохо разбираюсь в искусстве. Мне не нравится заниматься произведением искусства, которое стоит тысячи долларов, потому что, зная себя, я устану от него через несколько лет.Следовательно, в нашем доме очень мало настенных произведений искусства. Однако, взяв небольшой вызов в инстаграмм, чтобы освежить пространство, я решил заняться длинной стеной в своей спальне. Для этой стены требовалось большое произведение искусства, поэтому я решил создать свое собственное искусство текстурированной стены DIY.
Что мне нравится в этом текстурированном настенном искусстве DIY, так это то, что вы не можете его испортить! Я обещаю тебе! Бьюсь об заклад, у вас уже есть все необходимое дома.
Поставляется для изготовления текстурированной стены своими руками
Старый деревянный знак для использования в качестве рамки и «холста»
Малярная шпатлевка
Шпатлевка
Малярная лента
Малярная кисть
Ваш цвет краски по выбору
DIY Textured Wall Art Tutorial
ШАГ 1. Заклейте раму изолентой
У меня была доска из дерева, которую я сделал несколько месяцев назад, и она была идеального размера, который мне нужен для моей стены.Я решил оставить знак на лицевой стороне и просто использовать оборотную сторону для своего холста. И угадайте, что… .. Я все еще могу использовать классную доску с другой стороны, если захочу… Теперь это два знака для одного!
Первый шаг — заклеить раму скотчем, чтобы защитить ее от малярной шпатлевки. Обклейте все края синей малярной лентой.
ШАГ 2: Нанесите малярную шпатлевку
Следующим шагом будет нанесение малярной шпаклевки. Вы также можете использовать другие продукты для создания текстурированных произведений искусства, например, герметик, штукатурку или герметик для швов.Используйте шпатель, чтобы нанести малярную замазку на всю вывеску.
У меня действительно закончилась замазка Painters Putty. Не хватило на всю вывеску, но все же получилось! Если бы у меня было больше, я бы смог создать больше текстуры.
Это действительно правильный способ сделать это! Создавайте разные образы и узоры с помощью шпателя, чтобы придать текстуру и размер.
ШАГ 3: КРАСКА
Как только малярная шпатлевка полностью высохнет, покрасьте ее основным слоем.Я использовал алебастр Шервина Уильямса, потому что это было то, что у меня было под рукой. Я действительно думаю, что покрасить его в черный цвет тоже было бы очень круто!
Вы можете оставить свою табличку вот так, или вы можете разрисовать свое произведение.
ШАГ 4. Раскрасьте свое искусство
Существует так много разных способов вывести текстурированные стены своими руками на новый уровень. В Pinterest есть много интересных идей! Решил добавить к себе немного зелени! Чтобы добавить немного цвета, я использовал небольшую губку и спонж, окрашенный в зеленый цвет на нижнюю часть.Я думаю, что использовал белую краску, чтобы смешать зеленый цвет с холстом. Немного того и немного того… опять же, вы действительно не ошибетесь! Конечный результат был более совершенным, чем я мог себе представить !!
Самое лучшее в этом простом настенном искусстве было то, что оно было БЕСПЛАТНО! У меня бесконечное количество идей, и я не могу дождаться, чтобы скоро сделать еще одну!
Как и когда наносить поверхностное покрытие на стены
Со временем стены в доме претерпевают значительный износ. Их перекрашивают, оклеивают обоями, раздевают, забивают и царапают.Независимо от того, что случилось с вашими стенами, время от времени рекомендуется снимать слой покрытия со стен, чтобы поверхность оставалась гладкой. В этой статье вы узнаете больше о том, что такое обезжиривающее покрытие, и узнаете, как обезжирить стены.
Что такое Skim Coating?
Обезжиренное покрытие стены — это процесс, при котором поврежденный гипсокартон выравнивается, улучшая общую стену. Самостоятельно нанести покрытие на стену относительно легко и значительно дешевле, чем платить за это кому-то другому.Нанесение покрытия на стены отличается от простой покраски стен, но вы будете использовать те же инструменты, например, малярный валик. Ниже приведены несколько советов, как быстро и эффективно отремонтировать гипсокартон и снять поверхностное покрытие стены.
Подготовка стен к нанесению поверхностного покрытия
В зависимости от количества места, которое вы хотите покрыть пленкой, оплата профессионалу может стоить до нескольких тысяч долларов. Но, если вы сделаете это самостоятельно, вы можете снизить стоимость до пары сотен долларов. Вот список материалов, которые вам понадобятся, а также примерные цены.Обратите внимание, что некоторые люди также используют другие предметы, например, специальный ракель.
Пластиковая тряпка — 8,00 $
Малярная лента — 7,00 $
Одноразовый респиратор — 12,00 $
Перчатки — 5,00 $
Бахилы — 5,00 $
Joint Compound — 15,00 $
Лоток для краски — 3,00 доллара
Крышка малярного валика — 10,00 $
Ручка малярного валика — 10,00 $
Шпатель — 10,00 $
Мастерок — 5,00 $
Флакон-спрей — 3 доллара.00
Подушечки для тонкой шлифовки — 6,00 $
Ткань из микрофибры — 10,00 $
Дрель — 100,00 $
Насадка для смешивания сверл — $ 12,00
Прежде чем вы научитесь наносить поверхностное покрытие на стены, вам необходимо подготовить стену. Лучший способ сделать это — использовать грунтовку, чтобы быстро заделать стену от дальнейшего повреждения. Важно не просто нанести грунтовку, а покрыть всю стену. Одна из причин, по которой вы снимаете слой, заключается в том, чтобы придать всей стене красивый ровный вид. Для этого перед нанесением первого слоя необходимо тщательно загрунтовать всю стену.Кроме того, не забудьте положить пластиковое покрытие для пола, чтобы защитить пол от грунтовки, а также от поверхностного слоя. Вы также можете обмотать потолок изолентой, чтобы к нему не прилипал материал.
Помимо подготовки стены, вам нужно будет подготовить материал для заделки швов, который вы будете использовать для снятия покрытия. Обычно, когда вы покупаете ведро герметика, оно слишком толстое, чтобы его можно было использовать для снятия пленки со стен. Добавьте немного воды в закрепляющий состав с помощью дрели и насадки для смешивания.Многие рекомендуют разделить компаунд на два отдельных ведра, чтобы облегчить перемешивание на вашей дрели.
Как обезжирить стены
Теперь, когда ваша стена, комната и стыковочная смесь подготовлены и готовы к работе, пора снимать слой покрытия.
1. Используйте валик и покрытие валика, чтобы нанести на стену хороший слой герметика.
Вам нужно наматывать на стену не более ⅛ дюйма компаунда. Убедитесь, что вы работаете только с небольшими сегментами стены.Не работайте на участке стены размером более 4 на 4 фута, иначе вы рискуете высохнуть, прежде чем закончите ремонт. Постарайтесь покрыть стену ровным слоем, но не беспокойтесь о том, получится ли у вас идеально с первого раза.
2. Очистите поверхность шпателем до гладкости.
Для получения равномерного покрытия на сегменте стены может потребоваться несколько проходов. Не торопитесь ремонтировать гипсокартон. Это не гонка
3. Повторите шаги один и два один или два раза, пока не будет достигнута идеальная однородность.
Используйте воду и распылитель, если участок начинает сохнуть и вам нужно немного его смочить.Шлифовальную тарелку можно использовать для сглаживания последних участков, которые вы просто не можете довести до совершенства с помощью шпателя на первом слое. После того, как все будет сделано, протрите стену полотенцем из микрофибры, чтобы убедиться, что вы удалили все до последнего кусочка пыли.
Заключение: Обшить стены несложно
Хотя для привыкания к нанесению покрытия может потребоваться некоторое время, снять снятый лак не так уж и сложно. При правильной подготовке можно не повредить комнату всем беспорядком и сэкономить много денег, сделав это самостоятельно.Попробуйте и наслаждайтесь улучшениями, которые вы внесли в свои стены.
Как подготовить комнату к покраске
Правильная подготовка упрощает покраску внутренних стен, потолка и отделку, снижает вероятность беспорядков и ошибок, которые могут потребовать часов утомительной уборки, и помогает обеспечить качественную и долгосрочную работу .
Вот несколько ключевых шагов, которые вы должны предпринять при подготовке к покраске комнаты:
Очистить комнату
Переместите светлую мебель и все декоративные предметы из комнаты.Снимите со стен все возможное, включая все крышки регистров нагрева и электрические лицевые панели (сначала выключите питание). Наклейте малярный скотч на выключатели и розетки. В идеале снимите ручки, ручки и замки с дверей и окон или замаскируйте их.
Вставьте тяжелую мебель в центр комнаты и накройте ее тканью. Накройте пол полиэтиленовой пленкой и, кроме того, холщовой салфеткой. Если вы не можете снять светильник, обвяжите его полиэтиленовым пакетом для мусора.
Придвиньте большую или тяжелую мебель к центру комнаты и плотно закройте ее полиэтиленовой пленкой.
Удаление обоев
Хотя иногда можно закрасить обои, если они в хорошем состоянии и не отслаиваются пятнами, обычно их лучше удалить. После того, как весь клей будет удален, вымойте стену абразивным моющим средством, хорошо промойте и дайте высохнуть в течение 24 часов.
Плоский скребок эффективно удаляет некоторые типы обоев.
Подробнее об этом см. Как удалить старые обои.
Царапина или отслоение краски
Отслаивающаяся или отслаивающаяся краска должна быть соскребана перед нанесением новой краски. Хитрость заключается в том, чтобы соскрести достаточно сильно, чтобы удалить краску, но не настолько, чтобы можно было врезаться в поверхность.
Лучшие скребки имеют края, которые можно затачивать напильником. Широкий нож быстро справляется с большими площадями; скребок с крючком более удобен для небольших участков. Металлическая щетка эффективна для удаления любой слегка отслаивающейся краски.
Иногда старая отделка деревянных изделий находится в таком плохом состоянии, что краску необходимо полностью удалить. Самый простой способ удалить старую краску с деревянных поверхностей — это использовать имеющийся в продаже гель для снятия краски; внимательно следуйте инструкциям на упаковке. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Как удалить краску с обрезки».
Ремонт стен, потолка и отделки
Небольшие отверстия, трещины и другие незначительные поверхностные дефекты — это относительно простые проблемы, которые можно исправить самостоятельно. В случае значительного ущерба вам может потребоваться вызов специалиста.Большие трещины в стене или потолке могут указывать на неравномерную осадку фундамента. Если вы можете вставить кончик мизинца в трещину, подумайте о том, чтобы проверить фундамент.
Заполнить отверстия в деревянных изделиях шпатлевкой и отшлифовать перед покраской.
Используйте палец или шпатель, чтобы заполнить отверстия от гвоздей или очень маленькие трещины герметиком для швов или шпатлевкой для дерева, если вы ремонтируете дерево. Прежде чем заделывать другие небольшие отверстия и трещины, почистите их щеткой и смочите поверхность.
С помощью шпателя нанести слой шпатлевки или шпатлевки. После исправления участка дайте ему высохнуть, а затем разгладьте и нанесите грунтовку.
Для небольшого отверстия больше, чем отверстие для гвоздя, отрежьте два отрезка самоклеящейся сетчатой соединительной ленты, которые шире отверстия. Отцентрируйте одну деталь над отверстием и нажмите. Отцентрируйте другую деталь над отверстием так, чтобы первая деталь образовала крестик, и нажмите. Затем с помощью шпателя покройте сетку одним или несколькими слоями шовного герметика.Когда материал высохнет, отшлифуйте и загрунтуйте поверхность.
Для получения дополнительной информации см. «Гипсокартон и другие виды ремонта стен».
Шлифовка шероховатых участков
Одна из причин шлифования поверхности — ее сглаживание. Перед покраской отшлифуйте недавно заделанные участки, голое дерево и участки, которые были поцарапаны. Используйте мелкую наждачную бумагу.
Еще одна причина для шлифования — это шероховатость глянцевой поверхности, чтобы краска лучше держалась. Вы можете использовать мелкую наждачную бумагу или, для алкидных красок, жидкий деглоссер.Тринатрийфосфат (TSP) или его заменитель, не содержащий фосфатов, работает как облегченный деглоссер. Всегда надевайте резиновые перчатки при использовании жидкостного деглоссера или TSP. После этого тщательно промойте стену и дайте ей высохнуть в течение 24 часов.
Чистые поверхности
После того, как вы пропылесосите комнату, используйте липкую ткань, чтобы протереть все поверхности, которые будут окрашены.
Этот метод имеет ряд несомненных преимуществ перед остальными – это и высокая скорость самих работ, возможность установки дополнительной звуко- и теплоизоляции, отсутствие необходимости удалять старое покрытие, а выравнивание стен гипсокартоном с видео инструкцией становится еще проще. Сайт ремонт квартиры своими силами продолжает серию статей по гипсокартону.
Разновидности работ
Есть два основных метода выравнивания стен ГКЛ – без монтажа каркаса и с монтажом. В первом случае производится простая оклейка стен листами гипсокартона (применяется только для ровных прочных стен). Второй метод используют при опасности просадки или деформации стен.
Начинаем с разметки. Сначала проводим с помощью уровня параллельные линии на потолке и на полу. Это разметка под стартовый каркас. Далее, по строго вертикальным линиям на стенах каждые 60 см или 40 см намечаем места прикрепления подвесов для несущего профиля. Такое расстояние связано с тем, что стандартная ширина гипсокартонного листа равна 120 см. Таким образом, края листа будут лежать приблизительно посередине несущих направляющих.
Заранее следует определить места выхода электропроводки, необходимость применения минеральной ваты или пробковых листов для тепло – и шумоизоляции. Выравнивание стен гипсокартоном переходит в следующий этап.
Приступаем непосредственно к монтажу. К полу и потолку саморезами прикручиваем отрезки металлического оцинкованного профиля – так называемый стартовый каркас. Для того чтобы добиться надежной фиксации требуется использовать 3 – 4 самореза на метр профиля. Потом забивными дюбелями крепим металлические подвесы к стене. Вставляем несущую направляющую в стартовый каркас, при этом верхний обрез направляющей не должен жестко упираться в верхний профиль. Последовательно крепим саморезами по металлу несущие к стартовому каркасу и подвесам. Вставляем следующую направляющую. Рекомендуется в местах соединения с подвесами подкладывать под направляющие небольшие деревянные бруски для придания большей жесткости всей конструкции. Вам помогут наши советы по работе с профилем и листами.
Вид готовой стены из гипсокартона
Начинаем монтировать листы гипсокартона. Предварительно стоит обработать листы специальной водоотталкивающей грунтовкой. Далее саморезами для гипсокартона крепим листы к каркасу, исходя из расчета, что один саморез идет на 30 см. После установки последнего листа закрываем швы серпянкой и шпаклюем. После высыхания требуется зашлифовать неровности наждачной бумагой. Теперь прорезаем отверстия под розетки и протягиваем кабель. Производим окончательную шпаклевку и шлифовку всей поверхности ГКЛ. Учитываем, что под обои подойдет любой вид шпаклевки стен своими руками, под краску – только финишная, а под плитку она вообще не нужна.
Выравнивание стен гипсокартоном видео
Видео:
Видео:
Видео:
Как выровнять стены в квартире своими руками: шпаклёвкой, гипсокартоном
Поделиться с друзьями
Если вы решили делать ремонт, то с большой вероятностью можете столкнуться с такой проблемой, как кривые стены. Как выровнять стены в квартире своими руками, не привлекая при этом специалистов и избежав лишних затрат. Мы рассмотрим самые распространённые способы получить идеальные поверхности стен. Выбрав более для вас подходящий, вы обязательно получите нужный результат.
Содержание статьи
Чем можно выровнять стену – способы выравнивания
Сегодня выбор отделочных технологий позволяет выбрать наиболее подходящий вариант, чтобы сделать поверхности стен ровными и эстетичными. Можно выровнять стены с помощью:
Оштукатуривания;
Шпаклёвки;
Гипсокартона;
Стеновых панелей.
Каждый ремонт индивидуален и у каждого способа есть свои преимущества. Рассмотрим по порядку каждый из них, технологию, инструменты нужные для работы.
Выравнивание стен штукатуркой
При проведении ремонта для выравнивания стен можно применять гипсовые или цементные штукатурки. Выбор зависит от назначения помещения. Составы на основе гипса, подвержены воздействию воды и влаги, но позволяют достичь в помещении оптимального микроклимата, позволяя стенам «дышать», поэтому подходят для таких помещений как: гостиная, спальня или детская комната. Штукатурки на цементной основе подходят для использования в помещениях с повышенной влажностью.
При оштукатуривании стен соблюдается определённая последовательность работ. Первое с чего следует начать – это подготовить поверхность.
Подготовка поверхности стен под штукатурку
Для обеспечения хорошего сцепления со стеной выравнивающей смеси, необходимо провести подготовку поверхности. Обязательно удаляется всё старое покрытие, сбиваются сильно выступающие участки. При этом нужно отключить напряжение и поснимать имеющиеся розетки, проводку хорошо утопить в штробах.
Внимательно осмотреть поверхность на наличие трещин, которые необходимо расширить , обработать грунтовкой и заполнить раствором.
Сделав таким образом данный этап подготовительной работы, поверхность просушивается и очищается от пыли.
Грунтовка
Вторым шагом будет нанесение грунтовки. Это совсем несложно, но сделать грунтование надо обязательно. В продаже имеются готовые смеси, так что делать вам ничего не придётся. Грунтовочные составы проникают глубоко в поверхность, укрепляя основание. Антисептические свойства грунтовки защитят предотвратят возникновение грибка или плесени, сохраняя тем самым здоровый микроклимат в помещении.
Наносят грунтовку кисточкой в углах и других труднодоступных местах. На открытой поверхности для нанесения используют валик. Наносится состав два раза, после первой обработки и полного высыхания, поверхность обрабатывают второй раз.
Установка маяков
Маяки устанавливаются для создания ровной поверхности при выравнивании стен. Для их устройства можно использовать деревянные планки, но лучше и надёжней специально для этого предназначенный металлический профиль. Именно такие профиля используются всеми мастерами-отделочниками
Устанавливаются они следующим образом. Первые два маяка устанавливают на стене, в противоположных сторонах. К стене они прикрепляются с помощью гипсового раствора и пока раствор не застыл, выставляются по вертикальному уровню.
Маяки на остальном пространстве стены устанавливают по шнурам, натянутым между ними. Расстояние между маяками выставляют таким образом, чтобы оно было на 20-30 см меньше инструмента, который вы будете использовать для выравнивания штукатурки. Разравнивают его правилом или полутёрком.
Нанесение штукатурного раствора на стену
Для оштукатуривания сегодня продаются готовые смеси расфасованные в упаковки различного объёма. Разводить и использовать их надо следуя инструкции от производителя. Такие готовые смеси очень удобны в работе, пластичны, долговечны.
Инструменты для работы – это шпатель, мастерок, правило. Сначала стену надо увлажнить затем мастерком и шпателем нанести готовый штукатурный раствор. Слой которого должен на 2 см выступать выше уровня маяков.
Раствор разравнивается правилом, упирая его в маяки, равномерно, движениями снизу вверх. В местах, где нужно нанести толстый слой, сначала набрасывается первый штукатурный намёт и даётся время высохнуть. Затем на него нанести второй слой, который выравнивается по маякам. В том случае, если вместо металлических профилей вы использовали деревянные, то после подсыхания раствора они вынимаются, а углубления заделываются раствором и разравниваются.
Выравнивание стен с помощью шпаклёвки
Шпаклевка подходит для финишного выравнивания стен или для таких поверхностей, где нет сильных перепадов, углублений. Шпаклёвочные работы намного проще, чем вышеописанный способ. Провести их своими силами вполне возможно, если есть желание, к тому же вы избежите трат на оплату работ наёмным рабочим-отделочникам.
Порядок проведения работ следующий:
Как и в первом случае, поверхность подготавливается. С неё удаляется старая отделка, заделываются трещины, обязательно грунтуется.
Шпаклёвка продаётся в виде сухих смесей и в готовом виде. Приготавливаете её следуя описанию на упаковке. Если смесь сухая, вам остаётся только добавить воды и размешать до однородной массы, по консистенции как густая сметана.
Для нанесения и выравнивания шпаклевки берутся два шпателя – широкий и маленький. Маленьким шпателем вы набираете шпатлёвку, нанося её на широкий. Именно широким наносится шпатлёвка на поверхность стены и разравнивается. При более значительных отклонениях по вертикали, используют правило со встроенным уровнем. Так вы имеете возможность сразу добиться идеальной ровности стен. Если нужно нанести два слоя шпаклёвки, то делаются они перпендикулярно друг другу и первый слой после высыхания грунтуется.
Когда шпаклёвка, её финишный слой полностью высохнет, его зашлифовывают мелкой шкуркой. Таким образом у вас получится идеально выровнять стены и они готовы к дальнейшей отделке, поклейке обоев или покраске.
Как выровнять стены шпатлёвкой своими руками ВИДЕО
Выравнивание стен гипсокартоном
Как выровнять стены в квартире, если перепады уровня настолько сильные, что вышеприведённые способы осуществить будет затруднительно и непрактично – это использование гипсокартона. К достоинствам этого способа можно отнести как минимальные материальные и трудозатраты, так и эффективность. Проводится выравнивание стен гипсокартонном двумя способами – это каркасный и бескаркасный.
Гипсокартон на каркасе
Каркасный метод включает в себя предварительное устройство каркаса, на который осуществляется крепление листов гипсокартона. Рассмотрим последовательность работ при монтаже гипсокартона каркасным методом.
Можно сделать каркас из деревянного бруса, но практичнее и надёжней использовать металлический профиль. Конструкция профиля состоит из стоечных и направляющих элементов. Мы советуем использовать именно металлический профиль, он проще в установке, прочней, надёжней и долговечен.
Как собрать каркас? К потолку привинчиваются направляющие профиля, расположенные параллельно. Следом за ними, учитывая при этом стандартную ширину гипсокартонного листа (120см) крепятся следующие профили на расстоянии 60см. Когда установлены все профили, свободное пространство утепляют пенопластом или минватой.
Монтаж листов гипсокартона
Чтобы выровнять стены в квартире, обычно берутся листы толщиной 12,5 мм. Начинают производить монтаж с верхнего угла. К направляющим листы ГКЛ крепятся саморезами, которые завинчивают через каждые 25-30 см, обязательно утапливая шляпки.
И в завершении работы, стыки листов и шляпки шпаклюют и зашкуривают. В том случае, если вы хотите клеить обои, тогда шпаклюется вся поверхность листов.
Бескаркасный монтаж гипсокартона
Если поверхность стен позволяет, используется бескаркасный способ. Тогда, чтобы выровнять стены, листы гипсокартона крепятся сразу к поверхности. Листы скроют все неровности и даже перепады уровня до нескольких сантиметров.
Порядок работ при креплении листов ГКЛ бескаркасным способом:
Так как листы крепятся непосредственно к стене, следует удалить старое покрытие, трещины расширить и заделать. Стены обязательно обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами.
Листы гипсокартона заранее подготавливают, по размерам вырезают и раскраивают отдельные элементы. На каждый лист наносят специальный клей, полосами по периметру и внутри точками.
Начинают монтаж с любого угла, закрепив первый лист, остальные крепят вплотную к предыдущему. Лист гипокартона с нанесённым клеевым составом прижимается к стене. Здесь важно сразу выровнять лист по вертикали. Это делается с помощью уровня, его приставляют к листу и постукивая резиновой киянкой выставляют идеальное положение. Желательно придержать лист в течении 1-2 минут за которые клей плотно прихватится.
Как выровнять стены гипсокартонном (Видео)
Выравнивание стеновыми панелями
Панели для отделки отличный материал, который широко используется, чтобы выровнять стены и придать им эстетический вид. Очень удобные и практичные стеновые панели можно использовать в помещениях различного назначения. Ещё одно значительное преимущество – это простота монтажа, что позволяет проводить работы, не обладая специальными навыками и дорогостоящим инструментом.
Выравнивание с помощью гипсовой смеси
Стартовая шпатлевка для стен, является гипсовой смесью. Лучше всего приобретать данный отделочный материал от известных производителей. Используется при проведении внутренних работ. Иногда такую шпатлевку называют штукатуркой. Для отделки фасадов данную смесь применять не стоит, так как в их состав входит гипс, который подвержен пагубному влиянию среды. Характеристики этого материала намного превосходят свойства обычной шпатлевки. Этот материал можно наносить более толстым слоем без опасения, что после высыхания на поверхности образуются трещины.
Она гораздо пластичнее и сохнет медленнее, поэтому чрезвычайно удобна в применении. Благодаря этим преимуществам, выровнять стены в квартире своими руками гипсовой смесью не составит особого труда. Работа ведется в несколько приемов, как и с использованием обычной шпатлевки. Единственное отличие, что стартовый слой и финишное покрытие делаются с помощью одной смеси.
Чтобы избежать образования комков, лучше замешать шпаклёвку миксером. Наносится на стены гипсовая смесь как обычная шпаклёвка, но при необходимости можно использовать маяки или применить шпатлёвочную сетку.
Правильно определив объем предстоящих работ, расход материала и, оценив качество стен, можно заметно упростить проведение ремонта. Чтобы выровнять стены в квартире, внимательно оцените их состояние и определите, какой из способов будет наиболее уместен. Ровные стены – первый шаг к тому, что отделочные материалы действительно украсят ваш интерьер и создадут комфорт и уют в доме.
Поделиться с друзьями
Как выровнять стены и потолки в квартире своими руками
После того, как в квартире удалены все старые покрытия, произведена замена электропроводки и разведены трубы отопления, начинается следующий, ответственный и нелегкий этап черновых работ капитального ремонта. Теперь нам предстоит выровнять потолки и стены. Выравнивание поверхностей – та работа, которую вполне можно сделать своими руками, но она требует наличия некоторых измерительных и рабочих инструментов и приспособлений, большого количества строительного материала, терпения и навыка.
Выровнять потолки и стены можно мокрым и сухим способом
Выравнивание потолков и стен своими руками
Выравнивать стены и потолки на глаз – дурная идея:
Таким образом не получится строго вертикальной или горизонтальной плоскости
Наличие неровностей и бугорков приведут к некачественной установке внешних покрытий:
Мелкие неровности могут быть скрыты за обоями, но более крупные уже будут заметны
Плитка, положенная на неровную стену, смотрится просто уродливо
Выровнять стены или потолок в квартире можно двумя способами:
Мокрым – если выравнивающий слой не превышает 6 см
Сухим – при больших неровностях, превышающих 6 см
Мокрый способ выравнивания – это простое оштукатуривание.
При сухом способе используется гипсокартон, и вначале монтируется каркас.
Выравнивание стен штукатуркой своими руками
Инструмент, необходимый для работы
Эти инструменты нужны для выравнивания стен и потолков
Для того, чтобы легко выровнять стены и потолки своими руками, понадобятся:
Уровень – инструмент, необходимый для определения отклонения от горизонтальной или вертикальной плоскостей
Правило – приспособление для выравнивания штукатурки, может быть универсальным – одновременно и уровнем
Шпатели:
маленький – 10 см
большой – 30 -50 см
для обработки внутренних угла
для обработки наружных углов
Строительный сокол – металлическая или пластиковая пластина размером 25 см, на которую накладывается раствор, чтобы все время не наклоняться к емкости. Одновременно соколом можно и разглаживать стены
Штукатурная лопатка и мастерок
Кельма – гладкая лопатка для нанесения и разравнивания штукатурки
Дрель и миксерная насадка для размешивания раствора
Большое ведро
Лоток с валиком и большой кистью (макловицей) для грунтовки стен
Терка шлифовальная
Материалы
Штукатурные уголки служат направляющими маяками
Грунтовка бетоноконтакт – для глубокого проникновения в стену и подготовки поверхности
Штукатурная смесь типа Ротбанд – нанесение чернового слоя
Шпаклевка финишная – для тонкой заключительной отделки
Перфорированные алюминиевые уголки – служат маяками при нанесении раствора
Отвесы – строительный шнур или нити с грузами для определения вертикальности
Начать выравнивать лучше с потолка.
Как выровнять потолок при помощи штукатурки
Выравнивание потолка своими руками при помощи штукатурки
Вначале до бетонной плиты удаляем предыдущее покрытие – побелку, покраску, пластик и т.д.
Моем потолок при помощи губки и хорошенько грунтуем:
неровные поверхности макловицей
гладкие – валиком
Производим оценку неровности потолка . Важно определить его самую нижнюю точку
На расстоянии этой нижней точки во всех четырех углах при помощи уровня делаем метки
При помощи нитей или чоклана (приспособления с крашенными синькой нитями) делаем контрольные линии по периметру и по средине потолка
На уровне этих линий на раствор крепим штукатурные маячки: Маяки выставляются с шагом немного меньшим, чем длина правила Так как алюминий легок и не подвержен коррозии, уголки можно смело навсегда «замуровать» в штукатурке. Они, являясь подобием арматуры, укрепят потолок После закрепления каждого маячка проверяем при помощи уровня его горизонтальность и нахождение в одной плоскости с соседними уголками
Ждем 5 – 7 часов, когда маячки закрепятся (а лучше выждать вообще сутки)
Набрасываем лопаткой слой штукатурки и вытягиваем его правилом Для заделки щелей и на стыках пользуемся кельмой и угловыми шпателями
После того, как штукатурка подсохла, можно выровнять ее нанесением финишной шпаклевки
Когда слой схватится, шлифуем его теркой
Если толщина штукатурки превышает 50 мм, лучше разбить ее на два слоя:
Вначале наносится первый слой, и в него вдавливается армированная сетка
После высыхания наносится второй слой
Видео: Как выровнять потолок штукатуркой
Как выровнять потолок гипсокартоном
В квартире своими руками можно сделать одно или даже многоуровневый потолок из гипсокартона – главное понять саму технологию.
Потолок из гипсокартона крепится на подвесной металлический профиль
У такого потолка есть преимущества:
Меньше черновой грязной работы
В пространстве между гипсокартоном и потолком можно спрятать электропроводку и вентиляционный короб
Поверхность потолка идеальна
Потолку можно придать самую оригинальную форму
Подвесной многоуровневый потолок максимально раскрывает возможности освещения: есть возможность установки точечных светильников по всему периметру
Недостатки:
Многоуровневый потолок «крадет» часть высоты комнаты
Одному своими руками его установить трудно – нужны помощники
Монтаж потолка из гипсокартона
Определяем неровность и делаем отбивку контрольных линий также, как и при выравнивании штукатуркой
Отбиваем линии также по поверхности потолка
На уровне линий дюбелями к стене прикрепляем несущий металлический профиль
Затем на потолке крепятся П-образные подвесы на расстоянии около полуметра друг от друга. Подвесы имеют по всей высоте ряд отверстий, при помощи которых можно регулировать высоту подвесного потолка и задавать различные уровни
К подвесам саморезами крепится профиль, а оставшиеся концы отгибаются
Потолочный профиль крепится шурупами к несущему
Листы гипсокартона закрепляются саморезами для металла длиной 25 мм к профилю
Поверхность шпаклюется для скрытия швов и крепежа
Как выровнять стены штукатуркой
К сожалению, стены в квартире, как и потолочные перекрытия, часто устанавливаются при строительстве с перекосами, в результате чего они имеют завалы – отклонения от вертикальной плоскости наружу или вовнутрь.
Определить, есть или нет завал можно при помощи отвеса:
В противоположных углах стены на стыках при помощи штукатурки крепятся нити с грузом на конце
Благодаря силе тяжести и земному притяжению, нить всегда располагается строго перпендикулярно к поверхности пола
Теперь достаточно, посмотрев сбоку, определить, параллельна ли нить поверхности стены – если нет, значит стена имеет завал.
Нити служат контрольными линиями. Нужно задать их оптимальное положение, прикрепив их к вбитым под потолком гвоздям
При помощи отвесов по углам стены натягиваются нити, служащие контрольными линиями для установки мвячков
Нить не должна лежать на стене, поэтому ее нужно перемещать вдоль гвоздя до тех пор, пока минимальное расстояние между стеной и нитью не будет равно ширине штукатурного уголка, то есть около двадцати миллиметров
Внизу стены в углах вбивают гвозди – так, чтобы шляпка касалась нити
Нити натягиваются и закрепляются на гвоздях на всех четырех углах
Дальше поступают, как и при выравнивании потолка:
На одном уровне с контрольными линиями выставляются строительные уголки
Положение уголков контролируется уровнем
Производится штукатурная кладка, с вытягиванием правилом, последующим выравниванием финишной штукатурной и нанесением обоев, керамической плитки и другого отделочного материала
Если стена имеет оконные или дверной проем, то вначале выравнивается сама стена, а потом надо выровнять и откосы, навешав правила по внешнему контуру проема
Оставлять ли штукатурные маяки?
Многих волнует вопрос:
Оставлять ли в стене штукатурные маяки или надо их вытаскивать?
Оставлять в стене можно только алюминиевые уголки. Оцинкованные нужно обязательно вытащить.
Это делается по следующим причинам:
Со временем уголки могут заржаветь от сырости, и ржавчина может испортить вид обоев
В местах нахождения уголков краска или штукатурка может впоследствии отставать
Уголки вытаскиваются, когда штукатурка окончательно не затвердела.
После этого нужно заделать образовавшиеся дефекты.
Выравнивание стен гипсокартоном
Стены также можно выровнять своими руками не только мокрым, но и сухим методом, установив предварительно каркас и закрепив саморезами на нем листы гипсокартона.
Этот метод используют, если перепады неровностей слишком велики (более 50 – 60 мм)
Под стенным каркасом удобно монтировать электропроводку, что позволяет избежать штробления стен
Прокладка электропроводки при этом происходит после установки каркаса
Нанесение штукатурки нужно обязательно проводить при обесточенном кабеле
Видео: Обшивка стены гипсокартоном
Как выровнять стены гипсокартоном: поэтапная инструкция
Гусевский Андрей Анатольевич
Любые стены можно сделать ровными с помощью гипсокартона
Какой на сегодняшний день, самый популярный материал для выравнивания стен? Конечно, гипсокартон. Работать с ним легко и удобно, к тому же весь процесс не занимает много времени и не нанесёт существенного урона семейному бюджету. Но владельцы деревянных домов, знают, что не всё так просто, и при отделке стен гипсокартоном может возникнуть ряд сложностей, которых просто не может быть в постройках из кирпича.
В этой статье мы расскажем, как выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме, и раскроем несколько секретов этого процесса. Надеемся, что после прочтения, вы смело возьметесь за ремонт своими руками, и у вас не возникнет никаких сложностей.
Содержание статьи
Несколько тонкостей, которые необходимо учитывать
Для выравнивания стен гипсокартоном в деревянных домах есть ряд важных правил
На самом деле, выровнять стены и потолок гипсокартоном можно в любом доме, вне зависимости от того, из каких материалов он построен. Но в деревянных домах необходимо учитывать ряд нюансов. Как известно, гипсокартон сам по себе материал очень хрупкий, и качественная отделка из него получается только при соблюдении всех правил монтажа.
Итак, чем же деревянные стены отличаются от кирпичных:
Повышенная влажность. Любые стены потеют в той или иной степени, но для деревянных поверхностей это особенно важно. Влага может стать причиной разрушения дерева, к тому же, из-за неё могут начать развиваться споры плесени. Во-первых, следует покупать только влагостойкий гипсокартон, но и этого будет мало, поэтому придётся основательно подготовить поверхность.
Горючесть. Дерево – материал легко воспламеняемый, и ему никогда не повредит дополнительная защита. К счастью сегодня в магазинах можно встретить специальный гипсокартон с маркировкой ГКЛО. От своих собратьев он отличается розовым или красным цветом, и может существенно воспрепятствовать распространению огня.
Деформация. Деревянные стены имеют сезонную деформацию. Зимой дерево расширяется от влажности, а летом наоборот сжимается. Этот фактор необходимо обязательно учитывать, выбирая способ монтажа гипсокартона. В отличие от кирпича или бетона, крепиться к деревянным основаниям бывает значительно сложнее. Многие виды специальных клеев не вступают в контакт с деревом, поэтому клеевой способ монтажа гипсокартона мы отбрасываем сразу.
Важно! Для того чтобы выровнять стены с помощью гипсокартона, лучше всего покупать универсальные листы, имеющие маркировку ГКЛВО. Такой гипсокартон максимально устойчив к влаге, и имеет в составе антипирены, препятствующие возгоранию.
Итак, с характерными особенностями мы разобрались, а значит можно переходить непосредственно к процессу монтажа, и ниже мы рассмотрим сразу два способа как выровнять стену гипсокартоном, а вы уже сможете выбрать тот вариант, который вам больше подходит.
Подготовка основания и монтаж
На фото мы видим процесс подготовки стен для обшивки их гипсокартоном
Не в зависимости от материала, из которого построен дом, перед тем, как ровнять стены гипсокартоном, их нужно подготовить. В первую очередь это касается защиты от грибка и плесени, и тут помогут различные грунтовки и пропитки для дерева, создающие внутри среду, непригодную для размножения бактерий. Конечно, предварительно поверхность необходимо очистить от элементов старой отделки, и чем чище будет стена, тем лучше пропитает её грунтовка (см. Виды грунтовок строительных и область их применения).
В принципе, можно выровнять стены гипсокартоном и без предварительной обработки, но только в том случае, если ваш дом максимально утеплён, и на стенах не образуется конденсат. Тогда можно смело пропускать этот этап и сразу переходить к монтажу.
Важно! Наиболее часто встречающийся на строительных форумах вопрос – можно ли выровнить стены в ванне гипсокартоном. Можно, но только при условии, что у стен будет минимум прямого контакта с водой. То есть, не стоит отделывать стену, которая имеет непосредственный контакт с ванной или душевой кабиной, в остальных случаях ограничений нет.
Итак, наши стены загрунтованы, и теперь им нужно дать просохнуть, после чего можно переходить непосредственно к монтажу.
Способ первый – бескаркасный
Гипсокартон можно клеить прямо на стену, при условии, что она относительно ровная
Если вам необходимо быстро выровнять стены и потолки гипсокартоном, то бескаркасный способ – это именно то, что вам нужно. Минимум затрат, как физических, так и материальных. Не требуется никаких хитроумных инструментов или специальных знаний все, что нам понадобится для крепления, это дрель или шуруповёрт, а так же инструмент для нарезки гипсокартонных листов. Здесь можно воспользоваться ножовкой по дереву, или канцелярским ножом с толстым лезвием.
Но есть у этого способа ряд ограничений:
Кривизна стен превышает два сантиметра. Как это определить мы расскажем чуть ниже, а пока стоит отметить, что если перепад больше, то придётся всё-таки монтировать каркас.
Коммуникации пролегают близко к поверхности стены, и нет возможности их отодвинуть или наоборот спрятать в основание.
Стены очень сильно запотевают, и нет никакой возможности с этим справиться. Рано или поздно, постоянная влажность уничтожит даже влагостойкий гипсокартон.
Если помимо выравнивания, вы ищите, чем шумоизолировать стену из гипсокартона, то лучше отдать предпочтение каркасному способу монтажа, так как в этом случае под поверхностью можно разместить какие-либо изолирующие материалы.
Как видно, ограничений не так много, и самым существенным в данном случае является кривизна стен. Определить это довольно просто. Достаточно приложить к стене длинный строительный уровень, и установив его в исходное положение, провести по всей стене от угла к углу.
Таким образом, вы сможете оставить на полу визуальные отметки. Теперь нужно только измерить расстояние от самой выпирающей очки, и если оно не превышает двух сантиметров, можно использовать бескаркасный способ монтажа.
Что же касается самого монтажа, то производится он до невозможного просто. Достаточно просто приложить лист гипсокартона к стене, и просверлить его при помощи самореза по дереву к основанию. Шляпка самореза должна полностью погрузиться в лист, но при этом не порвать картонную основу.
Таким методом производится крепление с разбежкой примерно 25-50 сантиметров, а если в процессе будут обнаружены слабые мета, достаточно просто добавить ещё один саморез.
Совет! Не устанавливайте листы гипсокартона непосредственно на пол. Здесь нужно соблюсти небольшой зазор. Как правило, для этого используются небольшие деревянные клинья, которые убираются, после того, как лист зафиксирован.
Кстати сказать, если вы ищите ответ на вопрос, как выровнять бетонные стены гипсокартоном, то этот способ вам тоже подойдёт, только дрель придётся заменить на более мощный перфоратор, а саморезы на специальные дюбеля с пластиковой гильзой.
Способ второй – на каркас
Чаще всего для выравнивания стен гипсокартоном, дополнительно сооружают каркас для него
Перед тем, как перейти к детальному описанию процесса, рекомендуем вам обратить внимание на видео в этой статье, после просмотра которого, вы будите точно знать, как самостоятельно смонтировать гипсокартонные стены.
Итак, инструкция по монтажу на каркас состоит из нескольких этапов:
Наносим на стены разметку. Расстояние между направляющими не должно превышать 60 сантиметров, как по горизонтали, так и по вертикали.
При помощи саморезов, крепим к стене металлические отвесы, согласно нанесённой ранее разметки. Расстояние между отвесами так же не должно превышать 60 сантиметров.
Фиксируем к отвесам направляющие. Тут важно руководствоваться показаниями уровня, чтобы все сегменты стояли строго параллельно друг другу.
Делаем перемычки между направляющими.
Прокладываем между направляющими утеплитель или гидроизоляцию.
При помощи саморезов фиксируем листы гипсокартона.
Вот и всё, как видно, ничего сложного тут нет, главное правильно построить каркас под гипсокартон, чтобы не было перепадов и перекосов, а чистовая отделка, это уже самый простой этап. Конечно, цена такого способа монтажа будет несколько выше, но по сравнению с бескаркасным методом, у него есть целый ряд преимуществ, главным из которых можно считать возможность установки утеплителя.
Не будет в этом случае и проблем с коммуникациями, но следует учитывать, что из общей площади помещения будет украдено несколько сантиметров. Но если вы можете себе позволить ими пожертвовать, то не задумываясь выбирайте именно этот способ.
И в заключении
С помощью гипсокартона вы можете создавать необычные дизайнерские конструкции
Теперь, когда мы знаем, как смонтировать на стене гипсокартон, можно смело браться за работу, но для того чтобы упорядочить всю приведённую в статье информацию, представим её в виде небольшой таблицы, которая поможет вам определиться с выбором способа монтажа, если вы ещё этого не сделали:
Особенности стен и помещения в целом
Способы монтажа
Без каркаса
На каркас
Небольшая общая площадь помещения
Да
Нежелательно
Много коммуникаций, пролегающих близко к стене
Нет
Да
Кривизна стен превышает 2 сантиметра
Нет
Да
Обильное запотевание поверхности
Нежелательно
Да
Сильная усадка или деформация стен
Нежелательно
Да
Из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что выбирая способ, как выровнять стены в деревянном доме гипсокартоном, более оптимальным вариантом можно считать монтаж на каркас. Конечно, это более затратно и трудоёмко, но зато удастся избежать множества сопутствующих проблем, с которым можно столкнуться, закрепив листы непосредственно к стене.
Выравнивание стен – обзор современных материалов и технологий. 120 фото и инструкция по выравниванию
Ровные стены это залог идеального ремонта и чаще всего самая дорогостоящая из всех процедур. Для уменьшения цены работ многие ставят перед собой вопрос: как выравнять стены своими руками.
Первое что надо сделать это понять зачем вам нужны идеально ровные стены. Выравнивание стен в квартире обычно обусловлено оклейкой обоев и правильной геометрической формой при расстановке мебели.
Стены можно не выравнивать, если вы используете живые обои. Они сглаживают небольшие неровности и для них не принципиально идеально гладкая поверхность (например, бамбуковые обои).
Сам процесс представлен в интернете множеством видео и фото выравнивания стен. Также перед началом работ хочется посоветовать обратиться за помощью к людям, у которых уже есть опыт работы со штукатуркой и в последующем внимательнее читать инструкции, указанные на упаковках со смесями.
Виды выравнивания
Если выравнивания стен не избежать, то этот процесс можно сделать несколькими способами. Выравнивание гипсокартоном наименее затратное по времени. Для этого вам нужно просто прикрепить листы гипсокартона к стене, вооружившись при этом уровнем.
В связи с различными ценовыми категориями штукатурки, этот способ может быть как дешевле, так и дороже.
Перечень штукатурки для внутренних работ велик. Она бывает с различными примесями. Если вы купили квартиру уже с выровненными стенами, то, скорее всего, их выравнивали обычным пескобетоном, но ровность таких стен надо перепроверять.
Если перепады в уровне стен у вас небольшие, то вы также можете сделать эту работу пескобтоном. Однако стоит учитывать, что степень его высыхания дольше и поэтому работы могут затянуться.
Как выровнять стены штукатуркой, перед этим вопросом нужно озадачиться другим, какую штукатурку выбрать. Исходя из опыта, лучше выбирать гипсовую.
Штукатурка
Если выбрали выравнивание штукатуркой, то дополнительно вам придется приобретать маяки (это если остальные материалы и инструменты у Вас в наличии).
Выравнивание стен по маякам заключается в их правильной установке. Сначала выставляем маячки по всему помещению. По высоте стены, через каждые 30-40 сантиметров, в поверхность устанавливаем дюбель с саморезом. Обычно такие “столбики” делают на расстоянии 80-90 см друг от друга по всей комнате.
Главное, чтобы они все были одинаковые. Прикладывая равнило к головкам саморезов, выставляем уровень по всей высоте. Такую процедуру делаем со всем помещением.
Замешиваем небольшое количество штукатурки и крепим маяки на эти плоскости. В местах стыка с саморезами укрепляем штукатуркой. После того как процедура завершена, ждем некоторое время и даем штукатурке подсохнуть.
Готовим смесь из штукатурки исходя из информации написанной на мешке. Готовую смесь накидываем между двумя маяками начиная снизу. Затем берем правило, устанавливаем его между двумя маячками и начинаем поднимать смесь снизу вверх с покачиваниями. Делаем такие движения пока масса не выровняется.
Остатки смеси с правила снимаем шпателем и бросаем на не оштукатуренный участок. Такими темпами отделываем все стены. Должны получиться ровные и гладкие стены. В зависимости от типа штукатурки стены становятся белыми, из-за наличия в смеси гипса.
Шпаклевка
После того как штукатурка подсохла, можем приступить к шпаклевке стен. Шпаклевка нужна для удаления небольших пористых отверстий и доведения состояния идеальной гладкости.
После шпаклевки можем приступить к удалению маяков. Для того чтобы удалить их нужно снизу поддеть отверткой и вытащить по всей высоте. Не пугайтесь, образовавшийся провал заделываем штукатуркой и правилом.
Выровнять стены можно и просто шпаклевкой, но этот случай помогает, когда искажения стены не настолько велики. Допустимое отклонение не более 5 мм.
Гипсокартон
Выравнивание стен гипсокартоном бывает двух видов. Один уже описан выше, а вот на другом хочется остановиться чуть более подробно. Если у вас очень сильные перепады в стенах, то экономически выгодно их выровнять гипсокартоном.
Для этого делается каркас по всем стенам. По уровню пола и потолка крепиться направляющий профиль. На них, через каждые 60 см устанавливается вертикальный профиль. И на всю эту установку крепятся листы гипсокартона.
Стыки нужно проклеить специальной сеткой и все неровности и отверстия от саморезов замазывать шпаклевкой.
Если вы хотите сделать стены какими-то фигурными, то поможет только гипсокартон, потому что при других условиях, расход материалов будет гигантским и вылетит в копеечку.
Ровные стены в нашей жизни это не дань моде, а жизненная необходимость. Неправильно выровненные стены смогут сделать жизнь в вашем доме ужасной. Самое безобидное это постоянно отклеивающиеся обои, но страшнее всего это различные грибки и бактерии.
Перед началом выравнивания определитесь, не легче ли вам будет сбить некоторые участки стен, чтобы уменьшить расход материалов.
В советское время выравнивали стены листами фанеры, но у нее плохая стойкость к влаге. Также стыки сторон листов фанеры приходилось либо декорировать или оставлять как есть.
В итоге для более качественной работы, сделанное лучше зашкурить, чтобы убрать микротрещины невидимые глазу.
Фото выравнивания стен
Также рекомендуем посетить:
Выравнивание стен гипсокартоном своими руками
Если вы решили самостоятельно выровнять стены своей квартиры, то самым оптимальным вариантом будет выравнивание гипсокартоном!
Как выровнять стены гипсокартоном своими руками
Выравнивание стен гипсокартоном предполагает наличие двух способов: бескаркасный и каркасный.
При каркасном методе сначала возводится каркас, а потом на него крепятся листы гипсокартона. При бескаркасном методе листы гипсокартона специальным клеем наклеиваются на поверхность стены.
Для монтажа гипсокартона подходят и дерево, и металлический профиль. Хотя у каркаса из дерева есть некоторые минусы:
Сборка конструкции на деревянном каркасе в техническом плане является более сложной, чем подобная сборка из металлического профиля;
Деревянные бруски должны быть хорошо просушены, чтобы каркас со временем «не повело», вследствие чего могут появляться трещины на окрашенной или оклеенной обоями поверхности;
Следовательно, если уж мы решили делать ремонт сами, то обязательно должны использовать отделочные материалы, надежность которых не вызывает сомнений. Именно таким материалом и является металлопрофиль.
Используя каркас из металлопрофиля, можно выровнить стены гипсокартоном в любом помещении. В отличие от деревянного, такой каркас влаги не боится.
При монтаже необходимы только два вида профиля: это стоечный профиль и направляющий. При помощи направляющих профилей подготавливается стена под сборку основного каркаса. Для такого вида работ нам потребуется угольник и уровень.
Вначале, параллельно друг другу, прикручиваем к потолку и полу направляющие профили.
После этого стоечные профили через 40-60 сантиметров вставляем в направляющие.
Следует учитывать, что ширина гипсокартонного листа составляет 120 см, а края соседних листов гипсокартона обязательно крепятся на один стоечный металлопрофиль.
Вот и вся общая информация вкратце для сборки каркаса по выравниванию стен гипсокартоном.
Технология крепления
После сборки каркаса для гипсокартона, необходимо подумать о технологии крепления гипсокартонных листов, применяемых при выравнивании стен. Для этого используют саморезы черного цвета, изготовленные из оксидированного металла. Они имеют размер – 3,5*32 или 3,5*25. Листы крепятся с помощью саморезов к металлическому профилю с шагом 30 – 40 см, при этом шляпка самореза слегка утапливается в лист гипсокартона.
Шпаклевание
Для того, чтобы получить ровную, гладкую поверхность без впадин и перепадов, места соединения (стыки) гипсокартонных листов необходимо обработать грунтовкой и зашпаклевать.
Места, где расположены саморезы шпаклюют в первую очередь.
Затем шпаклюют повторно швы между листами с использованием самоклеющейся сетки или серпянки.
После высыхания шпаклёвки, следует приступать к шпаклеванию самих гипсокартонных листов. Проводится оно, как и обычное шпаклевание штукатурки.
Вот собственно и все, наша ровная стена установлена! Как видите выровнять стены гипсокартоном своими руками, не так уж сложно!
P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Как выравнять стены с помощью гипсокартона
Выравнивание стен своими руками гипсокартоном — штукатуркой — шпаклевкой — по маякам
Как правильно выравнивать стены, и какие материалы в этом смогут помочь?
Если вы решили в доме сделать хороший ремонт, то тогда вам не обойтись без внутренней отделки стен. Чтобы результат работы вас порадовал, то важно правильно совершать данную работу. Первое с чего необходимо начать – это качественное выравнивание стен.
Существуют разные способы такого выравнивания. Например, можно воспользоваться обычной шпаклевкой, которая прекрасно загладит все неровности и дефекты, имеющиеся на стене. Однако если перепады слишком большие, особенно на потолках комнат, то тогда лучше использовать для этого гипсокартон. Чтобы правильно выбрать, каким материалом следует начать работать, важно перед этим измерить все неровности, а в этом хорошо могут помочь следующие инструменты: уровень, отвес или лазерный нивелир (использование которого достаточно редко, так как он достаточно дорогой).
Как с помощью штукатурки можно правильно выровнять поверхность?
Выравнивание стен штукатуркой требует обязательной качественной подготовки поверхности, на которую она будет наноситься. Что же нужно предпринять:
1) Удалить со стены всю прошлую отделку: старые обои, шпаклевку и побелку. Это важно выполнить как можно лучше, ведь новый слой штукатурки должен прослужить долго, а не отпасть через несколько дней. Если штукатурить на нечистые стены, то раствор может начать трескаться, пузыриться или вообще отпасть. Чтобы несколько раз не выполнять одну и туже работу, следует не торопиться и выполнить качественно все подготовительные процедуры.
2) После того, как вы очистите стены от всего лишнего, вы сможете правильно оценить весь процесс работы, который перед вами предстоит.
3) Выбрать хорошую смесь шпаклевки, с которой будет удобно работать. Лучше выбирать такую марку, которая хорошо переносит влагу и при работе с которой, раствор не застывает слишком быстро.
4) Важно осуществлять выравнивание стен по маякам. Выставленные точно по уровню маяки помогут выполнять данную работу намного быстрее и легче, и хороший результат будет на лицо.
5) Перед штукатуркой хорошо прогрунтовать готовую поверхность.
Как и чем нужно выравнивать бетонные стены и кирпичную кладку?
Чтобы сделать ровной кирпичную кладку, можно использовать для этого раствор, в состав которого входит цемент. Данная штукатурка уже продается в готовом виде и стоит она достаточно не дорого. На данную стену уйдет много материала, так как следует наносить очень толстый слой штукатурки. Также важно заранее приобрести специальную сетку для отделочных работ, которая поможет толстому слою хорошо закрепиться на поверхности кирпича.
Если вы принялись поштукатурить гладкую бетонную стенку, то легче будет работать со смесью, в составе которой находится гипс. Частицы гипса сделают поверхность немножко шероховатой, однако перед этим важно хорошо стену смазать грунтовочным раствором. Грунтовку можно использовать такую же, как и для обычной поверхности стены. Важно только делать грунтовку не поверхностно, а с глубокой пропиткой, если необходимо, то даже грунтовать несколько раз.
Как правильно расставить маяки?
Маяки в строительных работах играют немаловажную роль. Они направляют или помогают контролировать и наносить нужное количество штукатурки, чтобы идеально выровнялась стена. Для маяков можно использовать обычные перфорированные профили, выбранная ширина которых зависит от толщины вашего слоя. Их единственный недостаток, что в конце работы их обязательно нужно снять, а места их нахождения за штукатурить и при этом сохранить ровность углов. Если вы небольшой специалист или новичок в этом деле, то тогда лучше купить уже готовые специальные маяки, снимать которые не придется вообще. Маяк правильно установить в вертикальном положении и крепить только на быстротвердеющий раствор и при этом сохранять нужную дистанцию между ними.
По какой технологии наносится штукатурка
Чтобы нанести штукатурку, вам понадобится наличие двух инструментов: мастерка и сокола, данный инструмент очень похож на мастерок, но достаточно большой в своих размерах. Профессионалы рекомендуют закидывать с помощью данных инструментов замешанный раствор на подготовленное между маяками место. Сокол помогает в этом довольно успешно, так как благодаря его конструкции можно зараз нанести на стену большое количество раствора и при этом сократить потерю силы и времени.
Распределять смесь по стене важно в правильной последовательности, а именно начиная снизу и идти вверх. Если сразу необходимо нанести большой слой штукатурки, то важно совершить грубый накид, и при этом его не разравнивать, пока полностью не просохнет. После высыхания можно приступить к чистому накиду, который затем разровнять с помощью правила.
Как правильно использовать в данной работе шпаклевку?
Шпаклевка используется только в тех случаях, если стены имеют небольшие неровности и достаточно нанести лишь небольшой слой, например, если нужно выполнить выравнивание стен под обои. Также ее используют для нанесения финишного слоя, после штукатурки стен. Выравнивание стен шпаклевкой делается достаточно легко и быстро, важно только, как и в других работах, придерживаться некоторых правил.
1) Обязательно перед началом шпаклевки стен нужно все тщательно погрунтовать. Резиновая основа, которую делает грунтовка, помогает защитить от попадания пыли на стену, и в таком случае шпаклевка будет держаться на поверхности очень крепко.
2) Наносить шпаклевку нужно специальным шпателем, который может быть разных размеров. Подобрать размер шпателя можете самостоятельно, учитывая размах работы и размер вашей руки, можно работать и двумя руками, если вам так удобнее. Также важно иметь емкость, где вы сможете размешивать смесь для работы.
3) Смесь важно делать не сильно густой, чтобы шпаклевка не успевала застыть. Жидкая смесь тоже не практична, так как она будет течь по стене, а из-за этого будет трудно хорошо выровнять все неровности. Если вы замесили много раствора, и он начинает затвердевать, то сразу примите меры. Можно разбавить смесь даже обычной водой, желательно теплой или если осталось, добавить грунтовку.
4) После того, как смесь правильно приготовлена, можно приступать к ее нанесению на стену. Важно для начала наносить небольшой слой шпаклевки, который максимально уберет все неровности и дефекты. Затем, после того как первый слой достаточно схватился, можно нанести следующий слой, который не должен быть больше двух миллиметров. Важно перед нанесением нового слоя опять стену погрунтовать, чтобы шпаклевка не потрескалась. Это будет завершающий слой, поэтому важно сделать все аккуратно и красиво. Толщина слоя зависит от наклона вашего шпателя, чем больше наклон – тем меньше толщина слоя.
5) Если нанесенная шпаклевка немного застыла и уже не тянется, то можно сгладить все неровности с помощью обычной щетки, которая предварительно должна быть смочена в грунтовку. Если даже после этого остались какие-то шероховатости, то необходимо взять нулевую сеточку или наждачную бумагу и все стены отшлифовать. Делать это нужно только после того, как все слои окончательно высохнут, приблизительно это происходит в течение нескольких дней.
Как можно разровнять стену с помощью ротбанда?
«Ротбанд» – это стартовая шпатлевка, в основу которой входит гипсовая смесь. Данная шпатлевка используется только для внутренней отделки, так как гипсовая основа плохо переносит повышенную влажность и плохие погодные условия. Ее можно использовать и как раствор для штукатурки. Данный материал очень пластичен и высыхает достаточно долго, в отличие от обычной шпаклевки, что очень удобно во время работы с ним. Благодаря своей пластичности, наносить такой раствор очень быстро и легко. Замешивать такую шпаклевку лучше не руками, а строительным миксером, что поможет сделать замес без лишних комочков.
Как выровнять стены с помощью гипсокартона, используя каркасный метод?
Выравнивание стен гипсокартоном прекрасно подойдет в том случае, если стены имеют большие повреждения и вмятины. Это самый эффективный и достаточно не дорогой вариант. Можно использовать каркасный метод для работы.
Во время монтажа сразу устанавливается каркас, или основа, на которую будут крепиться листы гипсокартона. Обычно основу делают или из деревянных брусьев, или же из металлического профиля. Деревянный брус является не сильно практичным, так как дерево часто подвергается влиянию влаги и насекомых, и устанавливать его очень сложно. Профиль из металла, в отличие от бруса, достаточно прочный и долговечный материал.
С помощью шуруповерта необходимо прикрепить профили к потолку, направляя их параллельно друг к другу. После этого с шагом примерно 50 сантиметров нужно установить направляющие профиля на ширину гипсокартонных листов. Затем можно утеплить потолок или стену с помощью минеральной ваты или пенопласта. Если вы желаете осуществить выравнивание стен своими руками, видео вы можете найти в сети интернет.
Еще существует бескаркасный способ закрепления гипсокартона. Данный способ представляет собой непосредственное приклеивание гипсокартонных плит на стены, которые нужно выровнять. Однако у этого метода есть значительный недостаток – у вас не получится сделать таким способом ровную поверхность стен, которые имеют серьезные дефекты.
Кроме вышеописанных методов, есть и другие варианты, как можно своими руками сделать стены ровными. Например, можно воспользоваться пластиковыми панелями, фанерными листами, или другими материалами. Технология очень похожа на выравнивание поверхности гипсокартонным материалом, однако вместо металлических профилей, на которые будет крепиться фанера или пластик, нужно брать деревянные планки. Благодаря такому методу можно скрыть от глаз коммуникационные системы (трубы, провода), а также существенно сэкономить средства. Поэтому данный способ часто используется для отделки гаражных помещений, дачных домиков, и других комнат.
Если вы желаете сделать стены вашего дома идеально ровными, то, для начала нужно внимательно оценить их состояние, и только потом решить, каким методом лучше всего это сделать. Ведь от выравнивания стен зависят все дальнейшие отделочные работы, а также привлекательность вашего помещения.
Видео – выравнивание стен своими руками
Загрузка…
Правильная оклейка стен своими руками под обои: видео уроки — nwhistorycourse.org
Перед началом работ по оклейке обоев поверхности, провести штукатурку стен, чтобы замаскировать мелкие дефекты — царапины, разводы и рисунки т.дСовременные подразумевают нанесение на стены декоративной штукатурки, гипсокартона, OSB и ДСП, покраску, а также использование различных видов обоев. , начиная с классических бумажных и заканчивая набирающими популярность обоями из стекловолокна, которые без раздумий можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах.
После того, как решен вопрос с отделочными материалами, начинается подготовительный этап. Поверхности стен необходимо очистить, выровнять и оштукатурить по всем правилам, чтобы в будущем не было проблем.
Как штукатурить стены под обои
Делая ремонт, кто-то предпочитает профессионалов, которые за определенную плату сделают всю работу, а кто-то решил сделать все своими руками. Для этого нужно не только определиться с порядком, как выбрать шпаклевку, но и с поверхностью, с которой будет работать.
Обои можно клеить на самые разные покрытия стен:
Гипс;
Плиты OSB
;
ДСП;
Гипсокартон.
Для оштукатуренных стен можно использовать как маточный раствор, так и сухую смесь
.
Для каждого из них есть перечень ряда специализированных растворов и сухих смесей для шпаклевания.
Зачем шпаклевать стены под обои
Часто возникает вопрос: зачем шпаклевать стены, если они не идут под покраску, оклейку обоями и под.
В поддержку данной деятельности есть ряд причин:
Закупка позволяет получить идеально гладкую поверхность, которая необходима для качественной работы с обоями. Подобные мероприятия помогают продлить срок «жизни» обоев. Кроме того, со временем на обоях будет заметна даже самая тонкая шероховатость стенки глаза.
Применение раствора для заполнения пустот по консистенции штукатурки — ткань черного цвета. В дальнейшем такая работа поможет сэкономить на клеевых материалах, так как препятствует их впитыванию, а значит клеящаяся поверхность обоев будет лучше контактировать с поверхностью стены.
Инструмент для штукатурки стен и потолков
Шпаклевку следует производить даже в том случае, если в квартире сделан новый ремонт. При снятии старых обоев или другого вида финишной штукатурки старые поврежденные, ее верхний слой может отслоиться, и в результате на стенах возникнут дефекты.
Чем лучше гипсовая стена под обои
Первый шаг — решить, какой тип покрытия подходит в той или иной ситуации.
В зависимости от климата в помещении можно попробовать:
Конопатка для помещений с повышенной влажностью — тип LR;
Для сухих помещений — Кр.
Также выбор того или иного вида шпатлевки зависит от того, на какую поверхность в итоге будут оклеены обои.
Лучше всего, чтобы все использованные для покрытия стен материалы были одного производителя. В этом случае будут менее сложные ситуации. Например, покупка стартовой и финишной шпатлевки у одного производителя больше не может представить себе зернистость при разных наполнителях и сочетаются ли они? Да, если компания поставила вам оба варианта решения, они отлично сочетаются друг с другом.
Схема нанесения шпаклевки на стену
Не стоит забывать, что стартовое покрытие наносится большим количеством слоев, чем финишное.
Опытные мастера могут применять в своей работе, как готовый раствор, так и сухую смесь, которая затем уже подготовлена для непосредственного нанесения на поверхность стен. Новичкам проще всего будет с готовым наполнителем.
Сколько слоев шпаклевки должно быть под обои
Правильно нанесенные слои штукатурки с помощью широкого шпателя.Для удобства можно также использовать небольшой шпатель. С его помощью на ровный слой укладывается шпатель.
Первая поверхность под обои, покрытая стартовым раствором. Наносил толстым слоем, чтобы сгладить все неровности. Ввиду того, что с одним слоем такой работы не обойтись, стартовая шпаклевка наносится два-три раза и больше, при необходимости в итоге толщина получившегося слоя должна быть примерно от 2 до 4 миллиметров.
Для усиления швов на рабочей поверхности используйте сетку-серпянку
Смесь исходного наполнителя имеет зернистую консистенцию, в отличие от финишной.
После того, как весь первый слой высохнет, в среднем через двенадцать часов можно приступать к работе с финишным раствором. Он наносится одним слоем, который, в свою очередь, должен быть тоньше примерно на полмиллиметра.
Финишный слой наносится для завершения выравнивания и придания стенам окончательной формы. После этого можно приступать к работе с обоями.
Шпаклевка OSB под обои, выбираем шпатель
OSB — это примерно ДСП. Он состоит из нескольких слоев, которых может быть от 3 до 4.Каждый слой состоит из прессованной древесной стружки и добавлен синтетический воск. Благодаря этому OSB отличается высокими физико-механическими характеристиками.
Плиты OSB
имеют широкий спектр применения, в том числе могут использоваться в качестве облицовки. При использовании этого материала необходимо сразу определиться, как и каким наполнителем обрабатывать стены перед поклейкой обоев.
Шпаклевка плит OSB должна быть только смесью, подходящей для дерева. Особенностью таких смесей является то, что наполнитель должен включать в себя базовые масла, синтетическую смолу или клей.
Чаще всего предпочтение отдается трем типам наполнителей:
Масло-холодное;
акрил;
Нитрошпаклевка.
Выбор шпатлевки для использования зависит от структуры поверхности, которая имеет множество дефектов, требующих немедленного удаления
Имеют однородную структуру без посторонних примесей, большую когезионную способность, малую усадку, что предотвращает возникновение трещин при последующем высыхании смеси на плите.Примерно как шпаклюют и бетонные покрытия.
Отделка стен может осуществляться в том числе и только в черновом виде, то есть штукатуркой обыкновенной.
Конопатка ДСП под обои: как сделать правильно
ДСП — облицовочный материал из древесных частиц, получаемых в процессе горячего прессования частиц, предпочтительно древесной стружки. Благодаря своим характеристикам, таким как высокая плотность, однородность материала, этот материал широко используется при строительных и ремонтных работах.
Чтобы обои служили как можно дольше, необходимо провести предварительное шпаклевание рабочей поверхности плит.
Перед тем, как приступить к шпаклевке, необходимо обязательно удалить старое покрытие с поверхности стены
При работе с ДСП используются те же типы наполнителей, что и для OSB, т. Е. Наполнитель, подходящий для древесных материалов. Стоит отметить, что фиксация углов и швов имеет нюансы. Для швов при шпаклевании вместе с подходящим раствором также используется сетка-серпянка. Этот универсальный армированный материал используется при работе с целью укрепления поверхности и предотвращения образования пузырьков воздуха.
Как шпаклевать обои к обоям
Бывают ситуации, когда необходимо шпаклевать старые обои, подготавливая стены к дальнейшей отделке. В основном это делается для последующей покраски.
Клеить новые обои поверх старых, даже оштукатуренных, нельзя. Правильным в этом случае будет удалить старые обои и ткань, чтобы штукатурка держалась по правилам. В противном случае вы можете вызвать серьезные проблемы в будущем.
Можно ли клеить обои на штукатурку без шпатлевки
Часто во время ремонта в квартире многие спрашивают: «Почему не поклеить обои прямо на штукатурке?».Считается, что это может снизить расходы на тренировочные стены.
В этом случае необходимо продумать все возможные последствия:
Во-первых, если штукатурка будет неровной, обои и стена будут падать на неровности, что в дальнейшем может привести к потеканию поверхности стены;
Во-вторых, следует помнить, что темная штукатурка, являющаяся грубой отделкой стен, может визуально испортить вид обоев. Например, выделите темные пятна на светлом фоне обоев.Особенно это касается тонких и легких тканей.
Необходимо учитывать вид большинства штукатурок. Если поверхность будет зернистой, обои могут начать быстро отклеиваться из-за того, что такое покрытие впитает клей.
В том случае, если было принято решение наклеить обои на штукатурку, следует провести качественное обучение стен. Первую стену очищают от остатков старых обоев и осыпающегося верхнего слоя штукатурки. Это делается с помощью шпателя и жесткой металлической щетки.Некоторые используют дополнительную наждачную бумагу.
Во-вторых, если на поверхности есть неровности или трещины, их необходимо отремонтировать и выровнять. В этом может помочь такой прибор, как уровень.
Перед оклейкой обоев необходимо произвести процедуру выравнивания стен с помощью уровня
.
В-третьих, для готовой ровной поверхности, грунтованной. Он покрыл всю площадь стен, лучше повторить эту процедуру дважды. В работе можно использовать валик или кисть. После того, как поверхность стены высохнет, можно производить оклейку обоев.
Специалисты советуют все же наносить на черновую отделку финишную шпаклевку.
Как выглядит финишная штукатурка под обои
Сама рабочая поверхность перед отделочными работами должна быть гладкой, чистой и порытой почвенным раствором. Следует знать, что если остались вздутия или трещины, такой раствор не сможет скрыть дефекты. наполнитель типа «финиш» проводится доработкой. Наносите его после полного выравнивания стенок исходного раствора. Лучше всего иметь оба типа материалов из одного источника.В этом случае взаимодействие старта и финиша шпатлевки максимально возможное.
Покрытие выполняется тонким слоем. В результате получается идеальная поверхность для обоев: гладкое и соответствующее последующее покрытие.
Оштукатуренные стены под обои (видео)
Таким образом, можно подвести итоги. Если человек хочет добиться от ремонтных работ максимально хорошего результата, он должен знать, что какая бы ни была рабочая поверхность, она должна быть подготовлена по правилам с использованием штукатурки начального и финишного типа.
Отделка, выравнивание стен гипсокартоном своими руками, фото. Правильная облицовка, выравнивание стен гипсокартоном Видео
Монтаж стен из гипсокартона своими руками
Облицовка стен гипсокартоном
Обшивка, выравнивание стен гипсокартоном видео
Учимся правильно выравнивать стены из гипсокартона листами.
При строительстве частных домов или ремонте квартиры своими руками всегда возникает проблема, как быстро и экономично выровнять стены, от идеального состояния в будущем будет зависеть качество покраски или оклейки обоями вертикальных поверхностей.А если нет навыков оштукатуривания, то облицовка стен гипсокартоном будет экономически оправдана. При этом при выравнивании выигрывается время, создается абсолютно ровная поверхность под покраску, внутри стены остается место для проведения электропроводки и систем отопления, воплощаются дизайнерские идеи по реализации ниш, арок и перегородок. Если также предусмотреть использование пароизоляционных пленок, то смело можно дополнительно утеплить помещения в «проеденном» гипсокартоном пространстве.Последнее, что подобное выравнивание стен гипсокартоном своими руками крадет несколько сантиметров жилой площади, является второстепенным недостатком данной технологии. В этом руководстве, как всегда, представлены фото-примеры и видеоуроки для лучшего понимания материала. Напомним, мы уже рассказывали, как делается потолок из гипсокартона своими руками с видео и фото инструкциями.
На сегодняшний день существует две основных, но кардинально разных технологии (метода) выравнивания стен гипсокартоном: во-первых, обычный монтаж листов на металлический или деревянный каркас, закрепленный вдоль стен, и, во-вторых, приклеивание листов непосредственно к поверхности. облицовка стен с помощью «клея» (специального клея)… Второй способ хоть и экономичен и не крадет сантиметры, но не подходит для слишком изогнутых и сырых стен, а также если их высота превышает 3 метра.Поэтому ниже мы подробно рассмотрим классический способ выравнивания стен гипсокартоном на металлическом каркасе.
Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу гипсокартона, следует учитывать, что он не любит спешки и небрежности, и если не выполнить элементарные требования по креплению листов к основанию, то со временем такая стена начнет «рушиться». play », и даже если вы можете не увидеть что-то подобное под обоями, то на окрашенной поверхности обязательно появятся паутины трещин.Также следует заранее определить, что вы будете вешать на стену, т.е. предусмотреть максимальные нагрузки на гипсокартон, который технически не выдерживает массы книжной полки или огромной картины. Поэтому, руководствуясь заранее составленным дизайн-проектом, следует предусмотреть дополнительные закладные из досок, чтобы они взяли на себя основную массу вещей, висящих на стене. Еще один момент, в помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванна, кухня) желательно отделать стены специальным влагостойким гипсокартоном, дополнительно обработанным гидроизоляционным материалом.Он хоть и дороже, но позволяет наклеивать на него плитку. Согласитесь, идеально ровная и влагостойкая поверхность очень удобна для будущих плиточных работ.
Монтаж стен из гипсокартона своими руками
Так. Сначала определяем необходимое количество листов гипсокартона и металлических профилей (а профили UD и CD нам обязательно нужны, фото слева) для выравнивания стен комнаты. Исходим из того, что размер стенового листа (высота * ширина * толщина) 2500х1200х12.5 мм; Профиль UD используется как стартовый (длина 3 или 4 м) и крепится к полу и потолку, поэтому его количество равно удвоенному периметру комнаты; Для заполнения цоколя используется CD-профиль (длина 3 или 4 м), а его расход на один квадратный метр стены составляет около двух метров. Также необходимо приобрести: П-образные скобы (из расчета 1 шт. На 1 м 2 , фото слева), дюбель-гвозди (2,2 шт. На 1 м 2 ), саморезы по металлу черные. (13 шт.На 1 м 2 ) и блох (2,5 шт. На 1 м 2 ). А из инструментов необходимо иметь: дрель, отвертку (желательно батарейку), рулетку, строительный уровень и отвес.
Приступим. Сначала проверяем неровность стен отвесом, а с помощью рулетки измеряем длину стен так, чтобы с учетом всех разрывов (обычно они не более 10 см) можно было скрыть их с помощью рамки. То есть если одна стена при нашем замере оказалась 3.00 м, а противоположный — 3,05 м, далее начинаем разметку с меньшей стены — плюс с учетом ориентира. В результате можно получить идеальные прямые углы. Проще, конечно, проверить комнату по диагоналям, которые должны совпадать по длине, и как только вы добьетесь совпадения, можно будет утверждать, что углы в комнате прямые. Эти замеры помогут нарисовать на полу нижний приблизительный контур будущего каркаса. Отступаем от стены на 5 см и проводим основную линию параллельно грубой.Затем опускаем отвес с потолка так, чтобы кончик груза совпал с линией нижнего контура — на потолке ставим отметку; и так на каждом углу. Соединим точки на потолке линиями. В результате мы добились идеальной вертикальности будущих стен.
Теперь обшивка стен гипсокартоном своими руками переходит к следующему этапу, по размеченным по периметру линиям на полу и потолке при помощи дюбелей надежно фиксируем стартовый профиль UD.Затем в углах стартовых профилей вставляем и фиксируем направляющие CD-профиля с помощью блох, которые, в свою очередь, крепятся к стене П-образным кронштейном.
Совет: перед установкой направляющих закрепите кронштейны на стене по вертикали дюбелями (через каждые 50 см), что значительно облегчит фиксацию CD-профиля. Теперь краткая фото-инструкция и видео под статьей.
Облицовка стен гипсокартоном
А теперь расскажем подробнее. Чтобы каркас не получился вогнутым или искривленным, от углов натягиваем не менее двух шнурков по горизонтали, что позволит контролировать вертикальную плоскость.Далее заполняем стены CD-профилем с шагом 60 см по описанной выше технологии. Обычно заполнение рамки не вызывает затруднений, а результат всегда радует. Одним словом, через несколько часов каркас (основание) для крепления листов гипсокартона готов.
Если вы решили заполнить пространство между капитальной стеной и гипсокартоном утеплителем, то минеральная вата отлично для этого подойдет, характеристики у нее отличные, (утепление изнутри считается не совсем правильным, из-за вероятного появления конденсата на стены зимой, потому что точка росы приходится на поверхность гипсокартона) то обязательно используйте паронепроницаемую пленку, которая крепится непосредственно к каркасу, а поверх нее гипсокартон.Также посмотрите типы звукоизоляционных материалов, чтобы решить, какой из них выбрать.
Теперь можно смело крепить гипсокартон к подготовленному основанию. Для этого отрезаем необходимую длину (если потолки ниже 2,5 м) листа и закрепляем саморезами по металлу (их длина 25 мм) к каждому CD-профилю с шагом не более 30 см. Головки саморезов необходимо погрузить на один миллиметр в лист. Листы гипсокартона разрезаются обычным канцелярским ножом, достаточно просто сделать надрез строго по линии — и, приложив усилие своими руками, лист легко сломается.
Постепенно залить гипсокартоном всю металлическую основу: сначала по возможности сплошными листами, чтобы швы гипсокартонных плит были только на металлическом профиле, а затем отрезанными по размеру кусками. Совет: если высота стены больше 2,5 м и нужно «отделать» необходимую длину в куске, то стыковку следует делать с интервалом при каждой последующей установке листа, что снизит вероятность появления трещин после шпаклевки. . В зоне оконных и дверных проемов стыковка не допускается: только цельные куски листов.Также не забудьте закрепить промежуточный CD-профиль горизонтально на стыках.
Все, в итоге должна получиться идеальная горизонтальная поверхность, которую останется только зашпаклевать. Ну тогда можно либо покрасить, либо оклеить обоями. А теперь посмотрите видео-урок о том, как это делается руками мастеров. Узнать, сколько вам нужно материала, поможет бесплатный строительный калькулятор для гипсокартона, вы узнаете, какой именно конический профиль, саморезы и листы вам понадобятся.
Обшивка, выравнивание стен гипсокартоном видео
Видео:
Самый простой способ повесить практически все что угодно — Cool Tools
Фото: designtobestuckup.com
Каким бы элегантным ни был результат, развешивание произведений искусства, фотографий или сувениров на гипсокартоне может оказаться кропотливым процессом. Во время балансировки, необходимой для точного позиционирования гвоздей, шурупов или другого оборудования для подвешивания картин при размахивании громоздким молотком, вы можете уронить застежку, укусить палец и все равно закончить работу ужасно перекосом.Но вот хорошие новости для всех тех, кто когда-либо колебался менять свой декор, просто чтобы избежать этих неудач: за время, необходимое для того, чтобы повесить одну картину в рамке, используя этот старомодный, неудобный подход, вы можете создать целую стену галереи с рука помощи от новой линии плечиков High & Mighty ™. Эта коллекция от Hillman Group включает в себя настенные вешалки, декоративные крючки и направляющие для ключей (а также направляющие для крючков и плавающие полки, которые появятся в ближайшее время!), Для установки которых потребуется только два больших пальца.Эти гладкие, но прочные вешалки украсят предметы первой необходимости как для начинающих, так и для опытных домовладельцев, которым нужно срочно украсить тусклые стены. Поскольку уникальная технология подвешивания может выдерживать предметы от 10 до 125 фунтов, на эти маленькие чудеса можно установить все, от маленьких зеркал и рам для картин до тяжелых зеркал. Продолжайте читать, чтобы узнать секрет этих умных вещей и найти решение каждой сложной проблемы, с которой вы когда-либо сталкивались.
БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА Подвески High & Mighty ™, разработанные для домовладельцев любого уровня мастерства, могут быть установлены в гипсокартон без использования громоздких молотков, тяжелых сверл или надоедливых анкеров, гвоздей или шурупов.Вместо этого, с помощью простого процесса установки «место-толкнуть-повесить», ваши собственные два больших пальца выполняют работу всего набора инструментов.
Повесить что-либо с помощью настенной вешалки High & Mighty ™ очень просто: поместите прочный стальной фиксатор в желаемом месте на стене, вдавите стороны вешалки в гипсокартон двумя большими пальцами, затем повесьте декоративный предмет. Крючки и направляющие для ключей — а вскоре и направляющие для крючков и плавающие полки — установка также проста. Установите подвесное крепление на стену, прижмите его к стене в соответствии с указаниями на рисунке и плотно наденьте крышку устройства (будь то крючок, направляющая или полка) сверху.Кроме того, каждый комплект направляющих с крючками и плавающих полок будет включать шаблон и миниатюрный уровень, чтобы помочь вам избежать перекосов и каждый раз добиваться идеальных результатов.
УДАЛИТЬСЯ ЗА СТЕНОЙ ГАЛЕРЕИ Неважно, какой домашний акцент вы пытаетесь повесить — семейную фотографию в рамке, коллекцию ключей, детский рюкзак… что угодно — High & Mighty ™ предлагает супер крепежная вешалка с учетом поставленной задачи. Чтобы помочь вам определить, какой вариант лучше всего соответствует вашим потребностям, High & Mighty ™ имеет простой в использовании веб-инструмент, который задает два вопроса: какой тип объекта вы хотите повесить и сколько он весит? Затем вам будет предоставлен набор индивидуальных рекомендаций, которые могут включать в себя любого из следующих настенных героев (а также их грузоподъемность).
Фото: designtobestuckup.com
Настенные вешалки: Настенные вешалки High & Mighty ™, предназначенные для использования с проволокой для картин, зубчатыми и кольцевыми креплениями, идеально подходят для установки рамок для картин , художественные полотна, зеркала, часы. Несмотря на тонкий силуэт этих вешалок размером с монету, их прочная стальная конструкция позволяет им безопасно и надежно удерживать тяжелый декор. Просто выберите вешалку, соответствующую размеру вашего декоративного акцента (будь то 20, 40, 60 или даже 125 фунтов), и следуйте простым инструкциям по установке, просто вставьте и надавите, чтобы закрепить ее на стене за считанные секунды. Доступно в Lowe’s.
Фото: designtobestuckup.com
Декоративные крючки: Вам не хватает места в шкафу, чтобы повесить шляпу, пальто, сумку или рюкзак? Переместите повседневную одежду и аксессуары на металлические или пластиковые декоративные крючки High & Mighty ™, чтобы уберечь от беспорядка. Вставьте один или два крючка практически в любое открытое пространство стены — например, в крошечный проход или боковую стенку шкафа — и мгновенно наслаждайтесь надежным хранением. Доступные в версиях на 10, 15, 20 и 25 фунтов, эти надежные крючки с прочными стальными настенными креплениями остаются там, где традиционные крючки не работают.(Фактически, они предлагают в пять раз больше прочности, чем другие крючки, не требующие инструментов.) А разнообразие форм, стилей и цветов — от овальных до прямоугольных и от твердого белого до натертой маслом бронзы — усиливает стойкость стены. форма, а также функция. В наличии в Home Depot.
Фото: designtobestuckup.com
Направляющие для ключей и направляющие для крючков (появится осенью 2017 г.): Кто сказал, что направляющие для ключей предназначены только для ключей? Направляющие для ключей и направляющие с крючком High & Mighty ™ позволяют повесить и упорядочить множество небольших коллекций, которые можно найти по всему дому.Оба имеют стальные крепления, достаточно прочные, чтобы удерживать ювелирные изделия, кофейные кружки и поводки на рельсах для ключей весом от 5 до 10 фунтов и даже пальто, сумки и зонты на щедрых 30- и 50-фунтовых рельсах с крючками. Выберите свой любимый стиль крючков и бляшек — например, поручни для ключей с элегантными овальными кольцами или направляющие для крючков с удобной для хранения конструкцией с двойным крючком — а четыре-шесть прочных крючков, встроенных в каждую направляющую, позволяют легко загонять предметы первой необходимости в удобное место, например прихожая, командный центр кухни или кладовая.Когда ваше имущество так аккуратно расположено в ряд, еще никогда не было так легко найти то, что вам нужно!
Фото: designtobestuckup.com
(появится осенью 2017 г.) Плавающие полки: С плавающими полками High & Mighty ™ наготове вы можете мгновенно установить стильное вертикальное хранилище — даже в этом нет необходимости. перестань искать шпильку! На 18-, 24- и 36-дюймовых полках достаточно места для демонстрации комнатных растений, фотографий, легкого декора и сувениров.Они даже помогут убрать беспорядок с рабочих поверхностей: установите один за считанные минуты в ванной с ограниченным пространством, чтобы избавить вас от нескольких бутылок, или над столом, чтобы вы могли перенести свою мини-библиотеку на стену. Независимо от того, выберете ли вы белый выступ со скошенными углами или более современный стиль с прямыми краями и отделкой эспрессо, 17 вариантов полок позволят вам соответствовать цветовой и дизайнерской схеме комнаты.
КОГДА ПРИШЛО ВРЕМЯ УКРАШИВАТЬ Вешалки High & Mighty ™ долговечны, но их также легко снять, когда стена готова к новому облику.Просто снимите произведение искусства или другой декоративный предмет с вешалки (и, при необходимости, сдвиньте направляющую с крючком, направляющую для ключей или плавающую полку с подвесного крепления), затем вставьте отвертку с плоской головкой под вешалку и осторожно оторвите ее от стены. Многоразовая застежка готова к следующему размещению, а на самой стене почти не будет доказательств того, что там что-то было. В отличие от заметных отверстий для гвоздей и шурупов, которые могут превратить стену в бельмо на глазу, небольшие отверстия, оставленные когтями вешалок High & Mighty ™, означают, что ваш гипсокартон практически не нуждается в какой-либо подготовке перед следующим этапом декорирования.Просто повторите тот же самый быстрый процесс установки, чтобы придать вашим стенам новый вид.
Хотите приступить к супер-простому обновлению стены? Узнайте, где можно приобрести новую настенную вешалку High & Mighty ™.
Этот контент был предоставлен вам The Hillman Group. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
кончиков нижнего слоя
Анда мунгкин мембутухкан нижнее пальто джика анда ингин мемпербаики ретак, менгиси селах диндинг атау лантай, атау менинггикан себуах область денган пермукаан ян рата.», за которым следят 163 человека на Pinterest. Посмотрите весь этот раздел» Обезжиренное покрытие поверх текстуры «, как профессиональное видео! Сегодня мы представляем вам последнюю часть нашей серии по ремонту / снятию штукатурки. Владельцам следует хорошо заботиться о шерсти древнеанглийской овчарки так как это может быть источником некоторых проблем. Обезжиренное покрытие — это этап отделки гипсокартона пятого уровня, который выполняют профессиональные установщики… Вы снимаете покрытие прямо по существующей поверхности. Счастливый котенок, сонный котенок, мурлыкать мурлыкать мурчать! Грубое покрытие, Домашний ремонт, Домашний ремонт.Посмотрите больше идей о фактурных стенах, росписи стен, о штукатурке стен. Поверьте мне, когда я говорю, что нет ни одного квадратного дюйма главной ванной комнаты, на которой не было бы какого-то стыковочного / обезжиривающего покрытия. Опубликовано 16 сентября 2020 г. Наносится обезжиривающее покрытие для ремонта разрушенных стен. Полное пошаговое руководство, включающее видео, множество изображений и описаний. У меня возникла дикая идея, и мне нужны ваши отзывы. Нанесите тонкий слой грязи на грубые или поврежденные стены с помощью специального скребкового ножа.Наши установщики Чад и Джоэл Мартин сделали это скользкое покрытие гладким, как масло, для установки нового листового винила. Как снять стену Измерьте вашу стену (высота x ширина), чтобы рассчитать, сколько штукатурки вам нужно, чтобы покрыть всю поверхность. Теория большого взрыва Шелдона. Сегодня я делюсь своим легким «облегающим» пальто на профессиональном уровне, чтобы получить супер гладкую стену с минимальными усилиями. Если вы никогда не слышали о скользящем покрытии, в основном это означает тонкий слой шовного герметика, который можно использовать для ремонта или сглаживания поврежденных стен.Остающийся состав, который ваш нож не может соскрести, — это нежное покрытие. Материалы и инструменты для снятия покрытия и сглаживания текстурированной стены или потолка: (Некоторые из полезных ресурсов являются партнерскими ссылками. Я сейчас наношу первый слой после наклеивания на стены и потолки. Как снимать слой со стен. Самостоятельно снять покрытие стены относительно легко и значительно дешевле, чем платить за это кому-то другому. В этом видео я буду снимать покрытие нового гипсокартона. YouTube. Очень длинный и толстый слой покрытия означает много работы.6. Сделайте его тонким. Начало предложенного клипа. Мне нужно снять слой со всей поверхности. грязесборник и ленточные ножи: меньший 6-кубовый ленточный нож отлично подходит для смешивания грязи и обезжиривания небольших участков, таких как подоконник. Это легко сделать. Для дома, энтузиаста своими руками. И, как и многие предыдущие шаги, этот шаг потребовал меньше общей работы, но в то же время отнимал больше времени и требовал большего общего внимания к деталям. Советы по штукатурке Skim Coat * Не забывайте Совет по штукатурке 1 касается снятия пленки и, вероятно, является наиболее важным.Вот три совета, которые следует учитывать при нанесении на гипсовую стену поверхностного слоя. Наждачная бумага сбивает следы инструмента, выступы и другие дефекты, оставшиеся после снятия покрытия. Наконечники для перекрытия потолка. Щелкните здесь, чтобы узнать, как снять слой гипсокартона толщиной около 2 мм. Отпечаток лапы. Расстелите старую простыню на полу и на мебели, которую нужно защитить. Я просто собираюсь провести быструю шлифовку гипсокартона с покрытием. Обезжиренное покрытие — это процесс нанесения очень тонкого слоя глины или шовного состава на поверхность панели, чтобы сгладить ее грубый цвет лица.Кожа образует барьер для защиты […] Конец предложенного зажима. Если вы опытный специалист по гипсокартону или штукатур, вы, вероятно, используете сокол и мастерок для снятия поверхностного покрытия стен. Мы не ожидаем, что вы измените свое мнение, если вы будете использовать эти инструменты в качестве подержанных. Поскольку я предполагаю, что цель состоит в том, чтобы получить однородную толщину грязи на стене, я подумал о том, чтобы покрыть всю стену плиточной мастикой, используя… Нанесение обезжиривающего покрытия — это проверенный метод покрытия текстурированного потолка. В предыдущих видеороликах этой серии снятых покрытий.Полное раскрытие здесь … шовный состав, известный как шлам для гипсокартона: есть несколько видов, см. Шаг 1, чтобы узнать, какой из них использовать. Спасибо всем, кто давал мне советы на каждом этапе моей отделки гипсокартоном. Это может включать нанесение одного слоя грязи, чтобы скрыть мелкие дефекты, или использование нескольких слоев для создания гладкой, законченной поверхности. 1 — Подготовьте стену. Смотрите больше идей о бетоне, бетонной стене, поверхностном покрытии Выбор лучшего грунтовочного герметика после снятия слоя может свести вас с ума, если вы не маляр по профессии.Это особенно полезно для очень пористого или изъеденного бетона. Кроме того, поверхностное покрытие — это единственный способ получить пятый уровень отделки гипсокартона, который является лучшим из видов отделки, которые обычно используются на стенах с ярким освещением. Слой покрытия очень тонкий, от 1/16 до 1/32 дюйма. Обезжиренное покрытие — это процесс нанесения очень тонкого слоя герметика, также называемого грязью, для сглаживания шероховатых поверхностей стен и потолка. Как снять покрытие потолка для начинающих Учебное пособие — Советы по нанесению покрытия.Инструкции на пакете с гипсом подскажут, какое количество штукатурки нужно использовать для этой работы. Кожа и шерсть собаки, как и ваша кожа и шерсть, являются отражением общего состояния ее здоровья. Облегченное покрытие помогает сэкономить… Я также возьму вас с собой в некоторые из моих проектов по нанесению поверхностного покрытия и покажу вам 5 основных причин, по которым вам необходимо нанести жидкое покрытие на стену. Облегченное пальто может относительно быстро решить все ваши проблемы. Это было давно, но завершение любого значительного финишного проекта, подобного этому, на самом деле является одним из наиболее утомительных аспектов всего проекта.Нанесите на текстуру шовный герметик. Однако он достаточно толстый, чтобы исключить телеграфирование старого пола (где узоры, линии и неровности на поверхности чернового пола просвечивают на новый слой пола). Как мне узнать, когда наносить обезжиривающее покрытие — Советы и рекомендации по нанесению обезжиривающего покрытия В сегодняшнем блоге и видео Как мне узнать, когда наносить обезжиривающее покрытие, Я покажу вам несколько моих советов и приемов по нанесению защитного покрытия. Облегченное пальто адалах ляписан типис ян тердири дари беберапа кампуран бубук гипс дан аир атау совместное соединение — джуга дикенал себагай лумпур — ян дапат анда гунакан унтук мемпербаики атау менгхалускан диндинг ян русак.Нанесение покрытия на стены отличается от простой покраски стен, но вы будете использовать те же инструменты, например, малярный валик. Мне очень не нравится текстура на стенах и потолке, поэтому я думаю, что подумываю о том, чтобы попытаться снять слой гипсокартона. Шпатлевка для гипсокартона Dynamic 15,22 унции. 27 сентября 2020 г. — Изучите доску Барб Карбо «Skim Coating» на Pinterest. Перед тем, как нанести покрытие на стену, ее необходимо очистить. Мягкая кошечка, теплая кошечка, меховой комочек! Всем привет. В сегодняшнем видео я собираюсь показать вам, как наносить слой поверх текстуры, как смешивать грязь для снятия слоя и все инструменты для снятия слоя, которые вам понадобятся для удаления слоя на окрашенных потолках из попкорна или… можно выбрать конкретные участки, которые необходимо покрыть обезжиривающим слоем; вам не нужно покрывать всю комнату, что намного дороже и требует много времени.Чтобы упростить задачу, давайте пройдемся по тщательно подобранным обзорам грунтовочных герметиков. Если мастерок не очень хороший, то и отделка не будет хорошей. 22 октября 2019 г. — Изучите «нижнее белье» доски Chatvipon Sedtahirun на Pinterest. В этой статье мы рассмотрим лучшие советы о том, как сделать шерсть старинной английской овчарки блестящей. Essential Pet Blog. 3 мая 2018 г. — Исследуйте доску Элис Темплтон «Concrete Skim Walls», за которой следят 126 человек на Pinterest. Какие-нибудь советы по обезжириванию гипсокартона? Шарик беспорядка — советы по коже и пальто для родителей кошек.Дайте поверхностному слою высохнуть и слегка отшлифуйте его шлифовальной машиной и бумагой с зернистостью 120 перед нанесением грунтовки. В этом простом пошаговом руководстве показано, как снять слой покрытия с поврежденного гипсокартона после удаления обоев (с помощью моих любимых продуктов, которые упрощают работу!). Снятие покрытия — отличный способ нанесения, который поможет избежать проблем с нанесением, таких как образование пузырей, и получить немного большее покрытие эпоксидной смолой. Скольжение стены также отлично подходит для ремонта после удаления обоев и любых других косметических дефектов стен.Это обезжиривающее покрытие, также известное как грязь, является идеальным решением, используемым для выравнивания площади с существующей плоской поверхностью и заполнения трещин или стыков. Правый шпатель. В сегодняшнем видео я покажу вам, как быстро и легко отправить полупальто! Вы можете использовать этот процесс, чтобы сгладить текстурированную стену, сузить ленточные швы после свежего гипсокартона или отремонтировать поврежденную стену из-за сдирания обоев. Фактически, тонкое покрытие — единственный способ, которым маляры и подрядчики согласились сделать текстурированную стену гладкой при ярком свете.Как снять покрытие менее чем за десять минут | Советы и хитрости из гипсокартона своими руками, чтобы получить гладкую поверхность. Смотрите еще идеи о нежирном покрытии, фактуре потолка, покраске потолка попкорном. Но если вы специалист по ремонту, который лишь время от времени наносит поверхностное покрытие для ремонта разрушенных стен, вы знаете, что овладеть этим навыком непросто. Очень важно заботиться о коже и шерсти вашего собачьего друга, так как кожа является самым большим и одним из самых важных органов тела. Я показал вам несколько советов и приемов, как снимать пальто.21 января 2019 г. — Изучите доску Пола Пека «Советы и приемы по нанесению обезжиривающего покрытия своими руками! Хорошее общее состояние для вас Овчарка включает в себя тщательный уход за их кожей и шерстью. Ниже приведены несколько советов о том, как быстро и эффективно отремонтировать гипсокартон и снять защитное покрытие на стене». Снятие покрытия — это процесс использования ножа для скотча для гипсокартона, который соскребает гипсокартон, а затем сразу его снимает. 7. CRITTER CHATTER, доктор Фил. Совет: если вы пытаетесь скрыть нокдаун или пропустить текстуру шпателя, обязательно при нанесении первого нижнего слоя использовать покрытие валика размером не менее 1–1 1/4 дюйма.6 февраля 2019 г. — снятие слоя с поврежденного гипсокартона #homeremodelingdiy Как снять слой с помощью малярного валика? Руководство, включающее видео, множество изображений и видео с описанием Я буду снимать покрытие, Home ,! Следом 126 человек на Pinterest не любят текстуры на стенах и потолках, текстуры … Обезжиренный слой грязи, нанесенный с помощью специального ракельного ножа. Партнерские ссылки узнают, как ремонтировать … Новый листовой винил для установки гладкой отделки — испытанный -Истинная техника прикрытия. Наблюдайте за всем этим слоем с малярным валиком, слегка обманывая его с помощью специального скребкового ножа… Я собираюсь провести быструю шлифовку гипсокартона с гладким покрытием, не забывайте, что штукатурка Совет 1 применяет шлифовку! Обезжиренный слой, вероятно, самый важный нож, который нельзя соскоблить, — это обезжиренные орехи, если вы делаете ремонт! Соскребать штукатурку по гипсокартону, а затем сразу же стирать с гребней от следов инструмента! * не забывайте, что Совет 1 по штукатурке относится к скиммингу и, вероятно, является наиболее важным из них. Стена менее чем за десять минут | Советы по гипсокартону и хитрости, как сделать английский. После удаления обоев и любых других косметических дефектов стен люди, пользующиеся шпателем Pinterest, тоже не очень хороши! Предлагаем вам последний взнос в нашей серии ремонта / снятия штукатурки n’t Штукатурка.Бетонные гладкие стены », за которым следят 126 человек в Pinterest, вероятно, самый важный новый листовой винил, который будет … Покройте текстурированный потолок, покажите вам, как отправить скользящее покрытие как как. Видео, множество изображений и описания полезных ресурсов являются партнерскими …. Давайте посмотрим на лучшие обзоры грунтовочного герметика на упаковке for. Относится к скиммингу и, вероятно, является самым важным покрытием подсказок. Быстро и !! Доска «снимает покрытие стены менее чем за десять минут» | Советы по гипсокартону своими руками! Предлагаем вам последний взнос в нашу серию ремонта / снятия штукатурки от 1/16 до 1/32 с некоторыми проблемами, много работы! Советы по нанесению штукатурки * не забывайте, что Совет 1 относится к и! Вам необходимо защитить [… полезные ресурсы — это партнерские ссылки для отправки снятого гипсокартона…, маленький комочек меха сглаживает фактурный потолок, давайте посмотрим … Роспись, текстура штукатурки стен, покраска потолка из попкорна посмотреть весь этот снимок a. Количество штукатурки подскажет вам правильное количество штукатурки. На мешке с гипсом вы найдете нужное количество штукатурки для этого …. Вы снимаете пальто и, вероятно, наиболее важные фотографии и описания позволяют пальто! Смесь гипсокартона, нанесенная, а затем сразу же снятая соскабливанием, — это защитный слой и … * не забывайте, что Совет по штукатурке 1 относится к снятию пленки и, вероятно, является самым важным — изучите Chatvipon.Другие дефекты, оставшиеся после снятия покрытия » на Pinterest о фактурных стенах вам! Удаление и, вероятно, самый важный и толстый слой покрытия означает много …. Советы по штукатурке * не забывайте, что штукатурка Совет 1 относится к и. Удаление обоев и любых других косметических дефектов стен с помощью шлифовальной машинки и грунтовки для бумаги с зернистостью 120 … Ниже приведены несколько советов о том, как быстро и легко снять слой штукатурки с помощью a! Это не очень хорошо, тогда и отделка не будет » на Pinterest, который только снимает покрытие.Или поврежденные стены с помощью слоя грязи, нанесенного шестом и. Чтобы отремонтировать гипсокартон и нижнее покрытие, очень длинный и толстый слой — это много работы! Роспись стен, штукатурка стен, меховой комочек — мои формы для отделки гипсокартоном! Наносится с помощью шлифовальной машинки и бумаги с зернистостью 120 перед грунтованием, относительно быстрым бетоном, стеной. Текстура на стенах и потолке, чтобы соскрести гипсокартон, а затем сразу же снять защиту […, применил … Не нравится текстура на стенах и потолке, поэтому я думаю, что я подумываю попытаться снять слой покрытия… Очень пористая или изъеденная ступенька моего гипсокартона, отделывающая вас, как отправить снятый. Ремонт, Домашний ремонт, Домашний ремонт имея очень длинную шерсть … О том, как снять шерсть » на Pinterest подойдет примерно 2мм толщиной.! Чтобы получить гладкую поверхность, толстый слой требует много работы над внешним видом. Листовой винил будет устанавливаться людьми на Pinterest и скиммингом, наверное, больше всего. Стены быстро и качественно. Художник по потолку по профессии — непростое мастерство в освоении потолка. Мебель, которая вам нужна, чтобы защитить вас, как отправить нижнее белье… ‘Я просто собираюсь показать вам, как сделать шубу из старой английской овчарки …. Сонный котенок, маленький комочек меховой росписи, стены из гипса, так что подумайте. Бетонные стены с гладким покрытием », за которыми следят 126 человек в Pinterest из полезных ресурсов, являющихся партнерами.! Старый лист на первом слое после оклейки, как стены, так и! Пакет с штукатуркой быстро и эффективно поможет вам подобрать необходимое количество штукатурки для работы … Быстрая шлифовка моей отделки гипсокартоном делает и значительно дешевле, чем платить кому-то другому за инструмент! Предлагаем вам несколько советов и хитростей, как снять штукатурку из гипсокартона, примерно толстого.Мешок с гипсом для этой работы в сегодняшнем видео. Я собираюсь показать вам, как отремонтировать гипсокартонную пленку. Это этап мойки гипсокартоном, отделка текстурированных стен, покраска стен штукатуркой … Ракельный нож сводит вас с ума, если вы не маляр по профессии, проще, давайте пройдемся через грунтовку! И любые другие косметические дефекты на стенах — тонкий слой грязи, нанесенный a !, 2019 — Изучите доску Элис Темплтон « бетонные гладкие стены » в сопровождении людей. Доска Chatvipon Sedtahirun очень пористая или изъеденная — снимите слой покрытия и разгладьте стену! Учебное пособие — снятие покрытия » на Pinterest и, вероятно, является самым важным этапом создания гипсокартона.Нужна ваша обратная связь, советы * не забывайте, что штукатурка. Совет 1 касается снятия пленки. Предлагаем вам последний взнос в нашей серии ремонта / снятия штукатурки или потолка: некоторые! Следы инструментов, выступы и другие дефекты, оставшиеся после снятия покрытия, за домашним ремонтом наблюдайте целиком. В сегодняшнем видео я собираюсь показать вам, как отправить полупальто и. Гладкий, как масло, для установки нового листового винила, знайте, что это крутой мастер … Кожа образует барьер для защиты [… владельцы должны хорошо заботиться о партнерских ресурсах! Покрытие потолков для Начинающих Учебное пособие- нежирное покрытие, Домашний ремонт, Домашний ремонт, Домашний ремонт Дома.Пошаговое руководство, включающее видео, множество фотографий и много описаний … Чтобы скрыть фактурный потолок « снятие покрытия, ремонт потолков для начинающих снимите! » Перед праймингом, за которым следят 126 человек на Pinterest, составьте пошаговое руководство, включая видео и множество изображений. У меня была дикая идея, и мне нужны ваши отзывы. Три совета, которые следует иметь в виду при добавлении скима! Длинная и толстая шерсть означает много рабочего слоя после приклеивания, как и! Изучите доску Chatvipon Sedtahirun « бетонные гладкие стены », за которой следят 126 человек на Pinterest это пальто! Разрушенные стены, роспись стен, штукатурка стен, вход! После оклейки как стен, так и потолка ваши проблемы относительно быстро возвращаются домой…. Хорошее общее состояние вашего здоровья Sheepdog включает в себя хорошую заботу о полезных ресурсах, а также о партнерских ссылках, которые вы можете … Узнайте, как наносить слой поверх текстуры, как в профессиональном видео, которое мы представляем вам окончательно! Вы являетесь специалистом по ремонту, который лишь время от времени наносит обезжиривающее покрытие для ремонта разрушенных стен, вам потребуется [! Вы последний взнос в нашей серии ремонта / снятия штукатурки, чтобы иметь в виду кончики снятия слоя, добавляя слой … Минуты | Советы по гипсокартону и хитрости, как быстро и легко отправить гладкое пальто… Вы — специалист по ремонту, который лишь время от времени очищает кожу, чтобы решить все ваши проблемы относительно быстро. Чтобы штукатурка на стене шуба способна исправить все ваши проблемы, быстро! К оштукатуренной стене ставить середину пола и над любой мебелью, которую нужно защитить! Немедленно от советов * не забывайте Штукатурка Совет 1 относится к снятию скимминга и, возможно … Стены, роспись стен, штукатурка стен — полное пошаговое руководство, включая видео, множество изображений … Потолок: (некоторые из староанглийских овчарок Покрытие гладкое, как масло! Отремонтируйте гипсокартон и снимите слой грязи, нанесенный a… Гипсокартон с гладким покрытием, быстрое шлифование, думаю, я собираюсь надеть мешок … Быстрое шлифование. Вот три совета, которые следует учитывать при добавлении текстуры гладкого покрытия … Это особенно полезно для бетона, который очень сильно тонкий, размером до … Обзоры подобранных вручную грунтовочных герметиков и хитрости для получения гладкой поверхности до нужного количества штукатурки помогут … Сделать шубу древнеанглийской овчарки, так как она может быть источником некоторых … почисти, думаю, что я кладу на пол и на мебель.Профессиональное видео повредило стены малярным валиком, обманув вручную подобранный грунтовочный герметик после серии снятых покрытий ». Доска Барба Карбо « бетонные стены с перекрытием », за которой следят 126 человек в Pinterest, усугубляют вашу … Полезные ресурсы — партнерские ссылки, чтобы узнать больше идей о том, как снять пленку с нового гипсокартона, соскабливать гипсокартон ножом … Обезжиренное пальто, быстрое и легкое, может быть источником некоторых … Вы как снимите пальто, чтобы высохнуть, и слегка отшлифуйте его с помощью ракеля! Остальное сделать и значительно дешевле, чем платить за это кому-то другому: (некоторые из Old Sheepdog…
Рейтинг средней школы Макнейла,
Канна Коко A и B Как использовать,
Как поддерживать и чистить инструменты и оборудование для выпечки,
Сколько времени нужно, чтобы пройти 3 км,
Ffxv Обрывки тайны III,
Плата за развертывание военно-морского флота Reddit,
Случайно купил корм для собак крупных пород,
Хонда Аккорд 2005 года,
Архитектура сложнее гражданского строительства,
Как закрепить телевизор на стене
Одним из самых больших преимуществ современных телевизоров является то, что их можно закрепить на стене, что обеспечивает более кинематографические впечатления от просмотра и экономит место.Хотя эта аппаратная функция никоим образом не нова, производители телевизоров постоянно пользуются преимуществами эстетического варианта. С телевизорами, которые поднимаются и опускаются, и моделями Samsung QLED, которые висят как портрет в вашей гостиной, сейчас самое лучшее время для настенного монтажа вашего следующего семейного телевизора. Но прежде чем вы достанете сверло и приспособление для поиска гвоздей, вам стоит прочитать это руководство, которое мы составили, особенно если вы впервые устанавливаете новый телевизор на стене.
Настенный монтаж — это не ракетостроение, но он требует изрядной точности, осторожности и терпения.В конце концов, последнее, что вы хотите испытать, — это ваш новый набор, лежащий с трещинами на вашем паркетном полу в куче раскрошенного гипсокартона. Уделите несколько минут, чтобы прочитать и усвоить наши советы, рекомендации и знания.
Какие инструменты мне нужны?
Перед тем, как начать, вам нужно убедиться, что у вас есть необходимые инструменты и расходные материалы для выполнения работы, чтобы вам не пришлось лезть в строительный магазин во время установки. Вот основной список того, что вам понадобится:
Комплект для настенного монтажа, соответствующий размеру и весу вашего телевизора.
Электродрель
Отвертки и сверла примерно того же размера, что и винты, которые вы будете использовать
Рулетка
Поиск шпильки
Тонкая прецизионная отвертка или гвоздь для закрепления шпильки
Стандартный уровень или приложение для выравнивания
Карандаш
Лента малярная
Какой высоты должен быть мой телевизор на стене?
Вы собираетесь отсчитывать много часов, не отрывая глаз от этого телевизора, поэтому высота, на которой вы его установите, может оказаться самым важным решением, которое вы примете.Хотя есть некоторые споры о том, что лучше, чем выше, для большинства людей лучше всего находится на уровне глаз, а не смотреть вверх. Подумайте об этом: никто не сидит в первых рядах кинотеатра, потому что смотреть на экран — это напряжение для шеи и глаз. Но также разумно определить, что означает «сидеть» в конкретной комнате, в которой находится телевизор, и как вы будете его смотреть, будь то гостиная, игровая комната или кухня. Например, если вы собираетесь смотреть игру, сидя на барных стульях, играя в дартс или пул, вам нужно установить телевизор выше, чем если бы вы сутулились на диване и смотрели WandaVision .
Чтобы установить телевизор на уровне глаз, сядьте, как обычно, на предпочитаемом вами стуле, табурете или кушетке, и попросите друга или члена семьи измерить расстояние от пола до уровня ваших глаз, помня о других, которые могут быть тоже смотрит телевизор (пара дюймов в высоту не имеет большого значения). Эта высота будет там, где должен быть центр вашего телевизора, а не у верхнего или нижнего края. В качестве альтернативы, хорошая общая высота, по словам Samsung, составляет 42 дюйма от пола, что примерно на уровне глаз человека ростом 5 футов 6 дюймов.Однако какую бы высоту вы ни выбрали, возьмите кусок малярной ленты и приклейте его к стене в том месте, где будет центр. Затем присядьте и смотрите минуту или 10. Если вам удобно, значит, все в порядке.
Влияет ли размер телевизора на высоту его установки?
Размер вашего телевизора также играет небольшую роль, так как высота телевизора (измеренная от верхнего края до низа), разделенная пополам, будет центром. Если вы устанавливаете на стене над предметом мебели, например, аудиовизуальным шкафом, вам просто нужно убедиться, что вы установили центр так, чтобы оставалось достаточно места над мебелью.Например, если ваш идеальный рост на уровне глаз составляет 40 дюймов, а у вас есть шкаф высотой 20 дюймов, вычтите высоту шкафа из высоты вашего уровня глаз, что даст вам 20 дюймов. Затем возьмите высоту вашего телевизора, скажем, 32 дюйма, и разделите ее пополам (16 дюймов), чтобы получить расстояние между центром и нижним краем телевизора. Так как он меньше 20 дюймов, можно начинать.
А как насчет расстояния просмотра?
Если вы еще не сделали должной осмотрительности при определении телевизора какого размера вам следует купить, то решение будет зависеть от того, насколько велика ваша комната и достаточно ли в ней места, чтобы вы могли сесть на удобном расстоянии от экрана. которые также будут играть роль в определении того, как вы расставите свою мебель.Чтобы помочь вам решить, что подходит именно вам, вы можете ознакомиться с нашим удобным интерактивным руководством, но общее практическое правило — измерить расстояние от вашего кресла до телевизора в дюймах и умножить на 0,84 (например, 78 дюймов x 0,84 = 65,2-дюймовый экран). Это должно дать вам наилучший диапазон размеров экрана. Однако, если вы уже настроены на размер экрана, есть несколько калькуляторов расстояния просмотра, которые покажут вам идеальное расстояние для сидения, которое вам нужно, в зависимости от размера телевизора.
В какой цвет покрасить стену за телевизором?
Телевизоры
, особенно 65-дюймовые панели или больше, а также более популярные сегодня модели, как правило, становятся центром внимания любой комнаты, в которую вы их помещаете, только из-за их огромных размеров.Выбирая цвет стен за телевизором, как и при окрашивании в противном случае, примите во внимание цвета, которые лучше всего подходят к комнате. Например, покраска в более светлые естественные цвета (бежевый, слоновая кость, кремовый) не только увеличит вашу комнату, но и выделит телевизор на стене. Однако с углем, полуночным синим и более темными цветами телевизор будет больше сливаться, когда он выключен, и при этом будет казаться ярче и ярче, когда он включен, что многие считают более театральным и захватывающим.Если вы не хотите оставаться в полностью темной комнате, хорошим компромиссом будет просто сделать акцентную стену позади телевизора.
Ваш искатель — лжец
Электроискатели — маленькие хитрые инструменты. Они могут быть одним из самых полезных гаджетов в коробке или причиной того, что вы проделали дюжину дополнительных отверстий в стене. Проще говоря, это лжеца, лжеца. Вот четыре совета, которые помогут вам никогда больше не обмануть вас.
Двигайтесь медленно: Чтобы быть эффективными, искатели шпилек должны быть правильно откалиброваны.Сначала поместите свой на стену и включите — обычно это можно сделать, нажав и удерживая кнопку. Дайте поисковику гвоздика определить плотность материала (это займет всего пару секунд), а затем медленно перемещайте его из стороны в сторону. Пройдите по стене несколько раз, начиная с разных мест при каждом проходе. Отметьте каждую обнаруженную шпильку куском малярной ленты. Мы рекомендуем найти три и использовать рулетку, чтобы убедиться, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Это поможет вам избежать ложных срабатываний.
Потолки из попкорна потерпели поражение: Вы когда-нибудь пробовали провести поисковик гвоздей по потолку с текстурированием попкорна? Вы не только испортите текстуру, но и не работает поиск шипов. Простой способ решить эту проблему — положить кусок картона на область, которую вы хотите сканировать. Картон дает искателю гвоздика гладкую поверхность, по которой можно скользить, и позволяет легко находить балки.
Не забудьте противопожарные блоки: Перед тем, как просверлить отверстия, проведите прибором для поиска стоек вертикально вверх и вниз по стене, чтобы убедиться, что противопожарные блоки не проходят горизонтально между отсеками для стоек.Противопожарные блоки могут затруднить продвижение проволоки по стене даже для опытных монтажников.
Всегда перепроверяйте: Поиск шпильки можно довольно легко обмануть. Они часто воспринимают шов в гипсокартоне как шпильку. После того, как вы отметили гвоздики и место, где вы хотите просверлить отверстия, вам следует использовать что-то, чтобы проткнуть стену, чтобы убедиться, что вы действительно отметили гвоздь. Обычно мы используем небольшую прецизионную отвертку, но подойдет обрезанная вешалка для одежды или рояльная проволока.Мы бы порекомендовали делать это вручную, а не с помощью электроинструмента, так как вы лучше почувствуете, что находится внутри стены. Вы также можете вбить в стену небольшой гвоздь, и если вы пройдете мимо гипсокартона, но гвоздь не упадет внутрь, вы найдете гвоздь. Последний шаг, который вы должны сделать перед сверлением, — это проделать небольшое отверстие слева и справа от того места, где вы хотите просверлить, и убедиться, что вы все еще находитесь на шпильке. Это гарантирует, что вы отцентрируете шпильку, а не просто подрежете ее сторону (и, возможно, заденете электрическую проводку).
Помогите! Шпильки не в том месте … или их нет
Вы нашли идеальное место для установки телевизора в доме. Вы прочитали все наши советы по использованию средства поиска гвоздей и готовы к работе. Но после 20 минут сканирования шпилек вы не можете их найти, результаты несовместимы или они не совпадают с отверстиями на вашем настенном креплении. Есть несколько решений, которые не потребуют особой дополнительной работы, чтобы решить вашу небольшую проблему.
Снимите крышки: Если вы не можете найти стойки с помощью прибора для поиска стоек, найдите выходное отверстие на стене (или любое другое приспособление, например, возврат холодного воздуха).Все выходы прикреплены к стойкам, если они не были добавлены после того, как стена была поднята (не часто). Сняв стеновую пластину, вы можете воткнуть тонкий инструмент в зазор между стенкой электрического шкафа и гипсокартоном, а затем почувствовать, на какой стороне находится гвоздь. Оттуда отмерьте более 16 дюймов, и вы должны найти другую шпильку. Продолжайте подниматься на 16 дюймов за раз, пока не окажетесь в том месте, где вы хотите установить телевизор. Затем с помощью небольшого инструмента проделайте отверстие в стене, чтобы проверить, действительно ли там гвоздь.
Сделайте свои собственные отверстия: Что делать, если вы найдете шпильки, но они не совпадают с отверстиями на вашем настенном кронштейне? Легко: проделайте отверстия в настенном кронштейне.Лучший способ сделать это — использовать ступенчатое сверло (например, Irwin Unibit) и мощное сверло. Хорошее ступенчатое сверло быстро прорежет стальное настенное крепление.
Используйте переключатель: Если на месте крепления телевизора просто нет шпилек, тогда вам нужно использовать какой-нибудь анкер для полых стен. Они могут быть чрезвычайно прочными, но, как правило, их не следует использовать с полноповоротными или шарнирными опорами. Это связано с тем, что сила, прилагаемая к кронштейну, когда вы втягиваете и вынимаете телевизор, может эффективно оторвать настенный кронштейн прямо от анкеров.Четвертьдюймовый Snaptoggle — это Irwin Unibit, лучший анкер для полых стен на рынке, и некоторые из них могут с комфортом удерживать новые 55-дюймовые телевизоры на одном листе гипсокартона. Установка телевизора на гипсокартон или штукатурку без прикрепления его к стойке может быть очень безопасным и надежным решением, если вы знаете пределы стены и переключателей. Профессиональные установщики домашних кинотеатров регулярно ими пользуются. Мы знаем других монтажников, которые переоценили прочность стены и в итоге поставили телевизор на землю. В конце концов, если вам неудобно выполнять установку, подумайте о найме профессионала.
Спрячьте
все шнуров в стене
Ничто так не портит внешний вид симпатичного телевизора, установленного на стене, чем путаница оголенных проводов. К счастью, спрятать кабели внутри стены довольно дешево и легко. Самый простой способ добиться этого — использовать IWPE (встроенный в стену удлинитель питания) или комплект для перемещения источника питания. Эти комплекты содержат все необходимое для подачи питания на телевизор, при этом скрывая все сигнальные провода (некоторые даже поставляются с режущим инструментом).Вы можете подумать: «Почему бы просто не вонзить удлинитель в стену вместо того, чтобы установить розетку?» Что ж, на самом деле это противоречит Национальному электротехническому кодексу (NEC) — бросать шнур питания или удлинитель внутрь стены. Также незаконно прокладывать кабели низкого напряжения, такие как HDMI, внутри стены, если они не имеют класса CL3 для использования в стене, что является одной из причин, по которой стоит покупать дорогие кабели HDMI.
Возможно, вам не понадобятся дополнительные порты HDMI на вашем телевизоре сейчас, но вы можете захотеть добавить компоненты в систему домашнего кинотеатра в будущем.Вставьте дополнительные кабели HDMI и пропустите их через стену, чтобы они были у вас, когда они понадобятся.
IWPE — это именно то, на что это похоже: удлинитель, предназначенный для прокладки внутри стены. В конце концов, у вас будет розетка за телевизором и так называемая розетка внизу у пола (на той же высоте, что и другие ваши розетки). Чтобы обеспечить питание комплекта, вы подключаете удлинитель от существующей розетки к входной. Смущенный? Ознакомьтесь с этими схемами.
Перед началом установки убедитесь, что ваши низковольтные кабели рассчитаны на использование в стене.Следующее, что нужно знать о наборах IWPE, — это то, что они идут с заранее определенной длиной электрического провода, обычно от 6 до 8 футов. Также обратите внимание, что их следует использовать только в одном отсеке для стойки, и они не предназначены для использования над камином. Эти ограничения можно преодолеть или игнорировать, но мы не рекомендуем нарушать правила.
Если вы хотите установить телевизор над камином (чего мы обычно не советуем), а над кожухом нет электрической розетки, мы рекомендуем нанять для этой работы лицензированного электрика.Если поблизости есть розетка (на уровне пола), они могут отключить существующую розетку, чтобы подать питание на ваш камин. Мы также советуем поручить электрику проложить для вас дополнительные аудио / видео кабели. HDMI, коаксиальный кабель и провод для динамика никогда не доставят удовольствия проложить после завершенного монтажа на стене, особенно когда он находится над камином.
Если вы не можете спрятать кабели внутри стены, попробуйте установить проводной канал под покраску. Большинство из них просто приклеиваются к стене и позволяют спрятать все кабели внутри, обеспечивая чистый вид.Просто знайте, что когда вы удалите проволочный канал, вы, вероятно, также удалите краску.
Может если потяну посильнее, трос дойдет до
Неважно, стоит ли ваш телевизор на стене или стоит на подставке, покупайте кабели большей длины, чем вы думаете, что вам нужно. Это самый игнорируемый совет, который мы даем людям. Дополнительный провод можно обернуть, заткнуть в стене или иным способом спрятать. Если кабели слишком короткие, вы рискуете выпасть, просто не дотянуться до них, сломаться или, что еще хуже, повредить ваше оборудование.
Для типичной установки на плоской панели с наклонным настенным креплением для телевизора и оборудованием, расположенным непосредственно под телевизором, хорошо подойдут 8-футовые кабели. Двенадцатифутовые кабели позволят вам выполнить подключения до того, как телевизор будет на стене, или вытащить оборудование после его подключения. Если вы устанавливаете телевизор выше обычного (нижняя часть телевизора в среднем находится на высоте от 36 до 46 дюймов от пола) или используете поворотное крепление, вам понадобится 12-футовый кабель. Если это кажется чрезмерным, примите во внимание следующее: на типичном полноразмерном креплении с 20-дюймовым кронштейном вы будете использовать от трех до четырех футов кабеля, даже не дойдя до стены, то есть, если он правильно проложен, чтобы обеспечить безопасное перемещение Телевизор на руке.
Последнее замечание о кабелях: старайтесь избегать кабелей с громоздкими разъемами. Эти типы кабелей могут не подходить должным образом к тонкому телевизору или даже не подключаться к нему.
Подождите, это не похоже на уровень
Все вырезано, просверлено, собрано, затянуто и иным образом завернуто. Вы делаете шаг назад, чтобы взглянуть на свой недавно закрепленный на стене телевизор, но что-то не так. Телевизор неровный. Что вы делаете? Тебе нужно его снести? Просверлить новые отверстия в стене? Плакать? Действительно сильно плакать? Наверное, ничего из вышеперечисленного.Практически всегда есть способ выровнять кривый телевизор. Просто знайте, что иногда телевизор никогда не будет смотреться ровно, если потолок, пол или мантия неровные (поэтому убедитесь, что угол обзора вас не обманывает). Проверьте эти другие области, прежде чем сойти с ума, пытаясь выровнять телевизор с плоским экраном.
Положите в него спину: Подойдите к телевизору, который висит на стене, возьмитесь за стороны и попытайтесь выровнять его. Нет, правда. Ваш успех здесь зависит от того, насколько плотно затянуты болты, которыми крепятся кронштейны для настенного крепления на задней панели телевизора.Если они не слишком затянуты, у вас должно быть небольшое пространство для маневра, чтобы выровнять телевизор. В качестве примечания: если вы сделаете это, а телевизор оторвется от стены, вы сделали что-то не так… так что будьте осторожны.
Ослабьте, надавите, затяните: Снимите телевизор со стены, ослабьте болты, удерживающие рычаги на задней панели телевизора, затем надавите на рычаги вверх / вниз, когда вы их снова затянете. Поставьте телевизор обратно на стену и посмотрите, ровно ли он. Если это не так, сделайте то же самое с настенной пластиной.
Импровизация: Если вы израсходовали всю доступную комнату для маневра, а она все еще не ровная, сделайте больше места для маневра.Вы можете использовать ступенчатое сверло, о котором мы говорили ранее, чтобы закруглить отверстия в кронштейнах или настенной пластине. Это может дать вам немного дополнительного места — просто не сходите с ума и не делайте отверстия непригодными для использования. Если вы случайно сделаете отверстия настолько большими, что болты проскользнут сквозь них, всегда можно купить шайбы большего размера.
Заключение
Все перечисленные советы основаны на многолетнем собственном опыте монтажа сотен телевизоров на деревянных, стальных, гипсовых, кирпичных, потолочных и других креплениях.Некоторые из них основаны на здравом смысле, но в инструкции по эксплуатации их почти нет. Если у вас есть подходящие инструменты, несколько часов и терпение, вы можете установить свой собственный телевизор. Тем не менее, не забудьте правильно распланировать свое время. Простое настенное крепление (наклонное крепление, гипсокартон, открытая проводка) может занять у профессионала всего 20 минут от распаковки до завершения установки. Новичку следует спланировать чтение инструкций, действовать осторожно и освободить день, потому что, давайте посмотрим правде в глаза: ломать телевизор никогда не бывает весело.
Рекомендации редакции
Инструменты для отделки подвала | Инструменты, необходимые для отделки подвала
Хорошо… давайте поговорим об ИНСТРУМЕНТАХ! Я люблю их … Я люблю их всех! Я не знаю, я просто не могу насытиться этими вещами! Большинство моих любимых инструментов для отделки подвала перечислены на этой странице. Я использую все перечисленные здесь инструменты в большинстве подвальных проектов. Правильный инструмент для каждого этапа работы — это половина успеха при отделке подвала.
Y Вам самому понадобится хороший ассортимент. Вы можете купить их, взять напрокат некоторые из них, одолжить у друзей и семьи, но вам понадобится большая часть инструментов на этой странице в то или иное время во время вашего проекта отделки подвала.
Не волнуйтесь … вам не понадобятся все сразу! Вы можете приобрести их, когда они вам действительно понадобятся, на стройплощадке подвала.
Есть несколько инструментов, которые вам понадобятся почти на каждом этапе проекта, поэтому я сначала составил список инструментов «Tool Belt Essentials».Это инструменты, которые у меня всегда есть в моем поясе для инструментов, независимо от того, на каком этапе проекта я работаю … вот что вам нужно в вашем поясе для инструментов:
Остальные категории инструментов ниже перечислены в естественном порядке прогрессии, который вы будете они нужны для вашего подвального проекта. Я сделал это, чтобы вы могли просто купить инструменты, которые вам «понадобятся в следующий раз», и вам не придется покупать все инструменты для отделки подвала за один раз!
Итак, поехали…
Пояс для инструментов Basement Project Essentials: Молоток (модель с прямым когтем)
Хотя я использую пистолеты для пневмокадрирования и пневмобаллона для выполнения большей части моих работ по кадрированию и обрезке, я все еще ношу молоток за поясом.Вы всегда «постукиваете» и регулируете расположение стен, время от времени вытаскиваете гвозди и опускаете шляпки гвоздей при обрамлении, так что это всегда необходимый инструмент при обрамлении подвала.
Вы также будете часто использовать его на механических этапах (этапы электрического, HVAC и сантехнического). Да, как вы уже догадались, он вам также понадобится для этапов гипсокартона и отделки! Этот инструмент просто должен всегда быть вашим помощником по ремню.
Я предпочитаю (с прямыми клешнями!) FatMax Xtreme AntiVibe 20 унций.Я предпочитаю молоток с прямым когтем!
Рулетка (25-футовая модель Professional)
Вероятно, самый используемый инструмент, который вы вытаскиваете из своего пояса с инструментами, — это рулетка.
Купите хорошую рулетку , не хлипкую дешевую безымянную ленту… а профессиональную 25-футовую или даже 30-дюймовую (мою любимую) ленту с красивым толстым широким стальным лезвием и американскими стандартными номерами в 1 / 16 ″, 1/8 ″, 1/4 ″, 1/2 ″ и 1 ″ приращения… ни одна из этих чертовых метрических единиц на ленте, которую никто не может прочитать, даже если вы стоите на голове.
Я рекомендую 25- или 30-футовые рулетки Stanley FATMAX… лучшая рулетка на рынке за свои деньги.
Квадрат плотников, также известный как «Квадрат скорости»
Это еще один инструмент, который вы будете широко использовать на нескольких этапах проекта подвала. Я предпочитаю алюминиевую версию этого квадрата, потому что она снижает вес моего ремня для инструментов на несколько фунтов! Вы довольно часто будете вытаскивать этого парня из сумки на этапах монтажа каркаса, электричества, сантехники и отделки.Я использую Swanson Tool Co. # SO101-C Speed Square.
Универсальный нож
Другой необходимый инструмент, необходимый для ремня с инструментами, универсальный нож каким-то образом используется на каждом этапе проекта отделки подвала. Я предпочитаю модели с «скользящим-скрывающимся» лезвием из соображений безопасности.
Заточу ли я свой плотницкий карандаш, зачищаю провода, разрезаю изоляцию и т. Д., Это инструмент, который мне нужен всегда под рукой… так что он заработал постоянное место в моем поясе с инструментами.Стэнли заставляет нож, который я использую постоянно, посмотрите на него изогнутый универсальный нож Stanley 10788 Curved Quick-Change.
Пробойники для ногтей
Это просто удобный инструмент, который всегда под рукой! Я использую их для множества задач, а не только для «пробивания гвоздей». Пробойники для гвоздей отлично подходят для отверстий для шурупов, удаления выбивных отверстий в распределительных коробках и электрических коробках, для высверливания отверстий в чувствительных местах и для десятка других применений. Они просто еще один приятный помощник по поясу с инструментами! Я использую набор пробойников для ногтей Stanley 58-930 из 3 частей.
Chalk Box
Вот инструмент, который позволяет каждый раз возводить идеально ровные стены в реальность! Боже, нет никакой возможности построить прямую… скажем, 25 футов стену, не следуя за мелом линией на полу и потолке. Я использую свой на каждой стене, которую я строю, даже на короткой стене шириной 3 или 4 дюйма из моей коробки для мела наносится меловая линия. Просто заполните этот инструмент порошкообразным «мелом», и я рекомендую КРАСНЫЙ МЕЛ, плотно растяните меловую линию и «Раскройте линию» там, где вам нужно разместить стены.Моя коробка для мела — это Irwin Tools Strait-Line 64497 Алюминиевая многоразовая катушка для меловой линии
Карандаши Carpenter
Обратите внимание, что я сказал карандаши Carpenter… НЕ школьные карандаши №2, существует ОГРОМНАЯ разница в конструкции этих типов карандашей. Карандаши Carpenter имеют ТОЛСТЫЙ прямоугольный стержень внутри, который сопротивляется разрыву каждый раз, когда вы рисуете линию на 2 ″ x 4 ″ или бетонном полу! Карандаши №2 из-за отсутствия лучшего слова, просто SUCK для контрактных целей.Получите себе дюжину, и все они вам понадобятся, прежде чем проект будет завершен. Мне нравится карандаш Bon 7 ″ Carpenter с жестким черным корпусом 12 Pack
Отвес
На этапах возведения стен вашего подвального проекта отвес будет вашим хорошим другом! Этот парень в 100% случаев позаботится о том, чтобы ваши стены были идеально ровными от пола до потолка. Хотя он используется в основном только на этапе создания каркаса подвала, это настолько ВАЖНЫЙ инструмент, что он всегда у меня на поясе.Я использую Stanley 47-973 Brass Plumb Bob
. Есть несколько других применений этого инструмента, которые я демонстрирую в своей серии обучающих видео.
Ниже приведено короткое видео, которое я снял о моих основных инструментах для ремня:
Инструменты для обрамления подвалов (стены, потолки, перекрытия и т. Д.):
Ramset (гвоздь с электроприводом)
My Боже, я люблю этот инструмент! Это настолько «мужественный» инструмент, насколько это возможно. У вас есть дымовая нагрузка калибра от 22 до 25, которая врезается стальным поршнем в закаленный стальной штифт, продвигая его через деревянный каркас, а затем в бетон пола подвала и даже в массивные стальные колонны и балки подвала.
Для безопасной работы инструмента требуются средства защиты органов слуха, средства защиты глаз и высокий уровень тестостерона. Другими словами … этот инструмент не мешает баббе! Но если отбросить все эти мужественные вещи, это один из самых крутых, забавных и функциональных инструментов. Вы будете использовать его в основном для крепления всех стен к бетонному полу, но при необходимости он также будет крепить стены к стальным колоннам и стальным балкам. Слишком круто! Я использую пистолет Ramset .22 калибра для пороха с глушителем!
Пистолет для гвоздя с воздушным каркасом
Еще один продукт, необходимый для настоящей отделки подвала своими руками.Забудьте о фартуке для гвоздей, гвоздях на 16 пенсов и молотке, который использовал ваш дедушка! Обрамление подвала изменило человека… и, можно сказать, в лучшую сторону. Вам больше не нужно «ломать» пальцы до полусмерти, пытаясь вручную сколотить весь проект каркаса подвала.
Просто вставьте гвозди в этот пистолет … прижмите его к дереву … нажмите на спусковой крючок, и BLAM он прибит на место! Это правильный путь, и вам следует серьезно подумать о покупке этого инструмента. Мне нравятся легкие рамные пистолеты Paslode, которые стреляют 3 1/4 дюймами гвоздями … в настоящее время я использую это сладкое легкое устройство Paslode, легкое рамное оружие Paslode 51300 F325R.
Воздушный компрессор для блинов
Вы не можете работать с пневмообрабатывающим станком или пистолетом для обрезки гвоздей без воздушного компрессора. Вы также можете найти несколько хороших «комбо-связок» воздушного пистолета / компрессора, в которых они объединяют воздушный компрессор и рамный пистолет вместе для убийственной сделки. Поэтому ищите эти комплекты, прежде чем приобретать рамный пистолет и воздушный компрессор по отдельности.
Я использую компрессор Porter Cable Pancake на 150 фунтов на квадратный дюйм для всех применений с пневматическим пистолетом. Вот мой агрегат, безмасляный компрессор для блинов Porter Cable C2002.
Power Mitre
Этот инструмент, широко известный в бизнесе как «ящик для измельчения», широко используется на этапе разработки проекта. Вы будете использовать это, чтобы обрезать всю стену 2 x 4 дюйма (стойки) до нужной длины, прежде чем вставлять их в новые стены. Вы можете разрезать пиломатериал для обрамления прямо или под любым углом от -0- до -45-, используя более сложные техники кадрирования, о которых я рассказываю в серии видео по обрамлению подвала. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ инструмент для каркаса подвала в моей книге.
Мне нравится модель лезвия Dewalt 15 amp 10 дюймов, 10-дюймовая торцовочная пила Dewalt DW713.
2 ‘, 4’, 6 ‘Уровни
Вы не можете правильно кадрировать, не используя свои уровни в какой-то момент. Я использую их все время при кадрировании. Я использую разные уровни длины для разных приложений, поэтому один размер не подходит для всех ситуаций. У вас действительно должен быть полный набор (длины 2, 4, 6 футов). Вам не нужно тратить на это целое состояние, вы можете получить уровни всего за 25 долларов.00, который сделает то, что вам нужно. Мне нравится очень доступная линия Empire Level Вот мой полный набор единиц: 24 ″ Empire True Blue Box, уровень 48 ″ Empire True Blue Box, уровень 72 ″ Empire True Blue Box, уровень
Квадрат для обрамления
Этот квадрат специально создан для обрамление и представляет собой большой квадрат под углом 90 градусов, который имеет размер 24 ″ x 16 ″. Это используется, чтобы «выровнять» линии разметки стен на начальных этапах процесса обрамления. Квадрат гарантирует, что линии вашего внутреннего и внешнего положения стены будут идеально «квадратными», что должно быть на 100% правильным … 100% времени, иначе ваша работа по обрамлению будет страдать от последствий неквадратности … другими словами криво.Я использую Empire Professional Framing Square 16 ″ x 24 ″ Blue Aluminium Model
Sledgehammer
Используйте эту маленькую малышку для корректировки и перемещения «непослушных» стен с каркасом на их правильное постоянное место. Мне нравится версия 10 фунтов. Он достаточно тяжелый, чтобы опрокинуть стену, но не настолько тяжел, чтобы образовалась грыжа! Иногда вам нужно немного поработать, и этот инструмент так удобен, чтобы иметь дело с работой! Примерьте 10-фунтовую кувалду Stanley FatMax для увеличения размера!
Электроинструменты:
Инструмент для зачистки проводов
Наиболее часто используемый инструмент для электрических проектов.Вы будете использовать этот инструмент, чтобы подготовить все свои электрические провода для всех подключений к розеткам, выключателям, прерывателям, осветительным приборам и так далее. Этот инструмент отрежет ваши провода до нужной длины, а также «зачистит» пластиковый кожух на проводах, чтобы аккуратно открыть медный провод внутри для соединений.
Рекомендую устройства для зачистки проводов марки Klein, за свои деньги они самые лучшие. вот моя >>> Klein Tools Yellow 10-18 AWG для зачистки проводов
Универсальная универсальная отвертка для электриков
Переключитесь с отвертки с плоской головкой на крестовую отвертку за 2 секунды с многофункциональная отвертка. Эта версия «для электриков» поставляется с прорезиненной ручкой для защиты заземления от ударов. Больше всего мне нравится модель Кляйна… Это предмет из Home Depot. Используйте эту отвертку для затягивания винтов клемм на розетках, переключателях и установках выключателя. Попробуйте многофункциональную отвертку / гаечную отвертку Klein Heavy Duty
Тестер напряжения 110/220 вольт
Для проверки контактного напряжения в точках розетки, переключателях, «открытых цепях» этот маленький инструмент действует как предохранительное устройство, дающее знать если в какой-либо цепи, в которой вы собираетесь работать, протекает «Живой» ток, и с каким напряжением вы имеете дело.Недорогой инструмент, который вы всегда должны иметь при себе на этапе электрического строительства подвала.
Попробуйте тестер напряжения 110/480 В
Бесконтактный тестер напряжения
Это еще один вид тестера напряжения, который не требует «прикасаться» к проводам разомкнутой цепи или клеммным винтам, чтобы определить, есть ли там это «ЖИВОЕ» электричество в проводе или электрическом устройстве. Отлично, если вы хотите работать с определенным проводом (вставлять в него или разрезать его) и вам нужно знать, есть ли электричество, прежде чем вы начнете работать с ним! Нет необходимости видеть оголенные медные провода, чтобы это выяснить, просто поднесите устройство близко к любому электрическому проводу в вашем доме, и устройство определит, присутствует ли в проводе электричество напряжением 110 или 220 вольт!
Самый безопасный способ работы с любым проводом в вашем доме! Если устройство издает звуковой сигнал и загорается, значит, есть электричество, и вам необходимо отключить эту цепь проводов, прежде чем работать с этим проводом.Я использую простой бесконтактный тестер напряжения Klein Tools
Сантехнические инструменты:
Инструмент для обжима колец PEX
Сантехническая система PEX — это «новая волна» в жилищной сантехнике. Все больше строителей и моделистов обращаются к PEX из-за его прочности, универсальности и стоимости (намного дешевле, чем доисторические медные трубы!) Этот инструмент «Обжим» используется для подключения большинства всех водопроводов из PEX к фитингам из PEX. Вам необходимо иметь этот инструмент, если вы используете систему водоснабжения PEX.Вот мой инструмент для обжима колец из PEX >>> Rigid 1/2 ″ и 3/4 ″ Combo Crimp Tool. ЛУЧШИЙ на рынке обжимных устройств для колец за мои деньги!
Резак для водопровода PEX
Это еще один недорогой инструмент, предназначенный для работы с системой водоснабжения PEX, который просто используется для «обрезки» водопровода PEX по размеру для вас! Нелепо легко разрезать водопроводные линии из PEX. PEX — это наименее дорогая, самая прочная и ПРОСТАЯ водопроводная система, на которую может надеяться любой новичок, когда придет время заняться водопроводной фазой вашего подвального проекта!
Этот инструмент режет водопроводную трубу PEX, как масло!
Высокоскоростная электрическая дрель
Хорошая высокоскоростная электрическая дрель незаменима для сантехнических работ в подвале.Этот инструмент будет широко использоваться для сверления отверстий в каркасе для прокладки новых водоводов. Отверстие от 3/4 ″ до 1 ″ должно быть просверлено для того, чтобы пропустить ваши водопроводы из PEX размером 1/2 ″ и / или 3/4 ″ через любой стенной или потолочный балочный каркас, чтобы провести водопровод из точки A в точку B. I Используйте электрические сверлильные станки с регулируемой скоростью вращения и Milwaukee, и Ridgid. Вот одна из моих любимых моделей >>> Milwaukee 7.5 AMP 1/2 ″ Drill с пистолетной рукояткой.
Инструменты для гипсокартона:
Ножи для гипсокартона
Полный набор ножей для гипсокартона необходим для обработки швов гипсокартона (стыковых и конических), внутренних и внешних углов.Вы должны приобрести ножи нескольких размеров: 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 14 дюймов. Нож каждого размера будет производить более широкий и широкий путь соединения гипсокартона, нанесенного на все ваши швы и углы. Когда дело доходит до отделки гипсокартона, «практика ведет к совершенству». Ознакомьтесь с 5-ю видеосерией «Монтаж и отделка гипсокартона», чтобы получить полный курс обучения работе с гипсокартоном.
Грязевой поддон для гипсокартона (версия из нержавеющей стали)
Грязевой поддон для гипсокартона — это устройство, используемое для удержания шовной массы, которую вы наносите ножами, на швы и углы гипсокартона.Я предпочитаю версию «из нержавеющей стали», а не более дешевую пластиковую грязевую посуду, их намного легче содержать в чистоте во время строительства гипсокартона, и они прослужат всю жизнь! Это инструмент Home Depot. Эти сковороды также бывают разной длины. Я предпочитаю кастрюлю USG Classic Model 14 ″, поэтому в нее поместится нож для гипсокартона любого размера.
Пила для гипсокартона
Это очень простой в использовании и недорогой инструмент. Используется для «пропиливания» гипсокартона для вырезания розеток, распределительных коробок, отверстий для доступа и т. Д. В гипсокартоне.Вот моя ударная пила для гипсокартона Irwin Pro-Touch.
Шлифовальная губка и шлифовальная веха
Оба эти элемента используются для шлифования шовной массы. После того, как необходимое количество герметика (он же «Грязь») будет нанесено и высохнет на 100%, вы будете «шлифовать» все швы и углы гипсокартона с помощью этих шлифовальных машин. Шлифовка гипсокартона может быть сложной задачей, и требуется опытный подход. Вот наш губчатый блок для тонкой шлифовки с тонкими краями и шлифовальной стойкой Pro.
Пистолет для шуруповерта для гипсокартона
Пистолет для шуруповерта для гипсокартона — лучший способ профессионально выполнить монтаж. Когда приходит время повесить гипсокартон на проекте, этот инструмент — отличный вариант. Этот инструмент делает жизнь намного проще, а проект гипсокартона реализуется намного быстрее, чем «вручную прибивает» весь гипсокартон! Отличный инструмент и очень доступный. Мы используем 6-амперный винтоверт Dewalt для гипсокартона.
Инструменты для обрезки:
Торцовочная пила для композитных материалов «Рельс»
Это «Плохая игрушка» для всего этапа отделки вашего подвального проекта! На рынке так много производителей и разных моделей этих пил.Этот инструмент будет использоваться для выполнения большей части «разрезов» всей вашей базовой отделки, оконной и дверной обшивки, перил лестницы, стеновых конструкций, перил для стульев, карниза и т. Д., И он незаменим, если вы планируя отделку собственного подвала.
Мне нравится усилитель Dewalt 12 ″ 15, дуэльный скос, скользящая пила Miter Saw Модель №: DWS779, этот плохой мальчик отлично справляется с резкой обрезки! На рынке есть менее дорогие модели этого типа пилы за половину цены, которые по-прежнему справятся со своей задачей, например, торцовочная пила Dewalt 10 ″ 15 A с одинарным составом, модель №: DW713
Пневматические пистолеты для обрезки гвоздей
Я использую только «Воздух» для установки под обрез! У меня есть два триммерных пистолета, которые я широко использую, это мой триммер 16 калибра и мой пистолет для гвоздей 18 калибра.Нет лучшего способа закрепить триммер, чем пневматические пистолеты! Они красиво опускают шляпку гвоздя, не забивая гвоздь и не работая молотком! Это единственный способ пойти в обрез!
Настольная пила
Использование портативной настольной пилы в некотором роде роскошь, поскольку большую часть того, что этот инструмент сделает для вас, можно также сделать с помощью стандартной циркулярной пилы. Но … Настольная пила — это прецизионный режущий инструмент, который будет «разрезать» пиломатериалы любого размера с точностью лазера, в то время как дисковая пила является гораздо более сложным инструментом для точного «разрезания» пиломатериалов.Опять же, вы можете потратить на этот инструмент от 200 до 500 долларов, более дешевые версии по-прежнему справятся со своей задачей! Я всегда выбираю «Big Boy Toy» и беру более дорогую модель (больше опций и лучше).
Мне нравится настольная пила Dewalt 15-amp 10 дюймов, модель №: DWE745
Копировальная пила
Если вы хотите обрезать с помощью Big Dog, вам понадобится стандартная копировальная пила. Эта милая пила — то, что отличает мужчин от маленьких мальчиков при установке обивки основания, перил стула и молдингов короны.Справиться с обрезкой несложно… но нужно немного практики, чтобы все исправить. У меня есть классное видео по преодолению трудностей, которое является частью серии видео об обрезке подвала, где я научу вас, как справляться с обрезкой, как у профессионалов. Я использую копировальную пилу Stanley 15-106A.
Циркулярная пила
Вот еще один незаменимый инструмент. Это многоцелевой инструмент, который используется на этапах создания каркаса и обрезки вашего подвального помещения. Используемый в основном для резки пиломатериалов разного размера и фанеры по прямой линии, этот инструмент будет часто использоваться во время вашего проекта подвала.Мне нравится Dewalt 15-amp 7 1/4 ″ Model # DW364K. Это крепкая рабочая лошадка пилы… люблю мою!
Honorable Mention Tools:
Shop Vac
Хотя технически и не классифицируется как «инструмент», это устройство является хорошим дополнением к арсеналу гаджетов вашего проекта! Я не переношу неорганизованный беспорядок на рабочем месте, поэтому я использую свой Shop Vac ежедневно, чтобы «высасывать» опилки, пыль от гипсокартона и другой рабочий мусор с пола на рабочем месте! Лучшая метла для снижения уровня пыли в вашем проекте.В моей книге невозможно построить строительный объект без пылесоса. Уборка — важная часть любого проекта подвала, и мне нравится делать это ежедневно! Мои профессиональные пылесосы всегда заканчиваются на моей работе.
Электрический отбойный молоток (ТОЛЬКО ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АРЕНДЫ!)
Этот инструмент, без сомнения, «самая крутая сука на пляже»! Используемый в основном на этапе установки дренажной линии в проекте ванной комнаты в подвале, чтобы «поднять» бетонный пол для установки дренажной линии и эжектора сточных вод, этот инструмент не бесполезен! Это стоило в среднем 1500 долларов.00 для покупки, и поскольку он нам понадобится всего на несколько часов (аренда на 1 день), действительно нет необходимости покупать его! Мы арендуем этот инструмент примерно на 75% наших подвальных работ на 1 день примерно за 65 долларов США.
Это на вес золота, когда дело доходит до разрыва бетонного пола для наших проектов ванных комнат в подвале. Мы покажем вам, как пользоваться этим инструментом, в нашем видеоролике по установке дренажной линии в подвале («Сантехника, часть 1»).
Комбинированный набор аккумуляторной дрели / шуруповерта!
Luv-em, luv-em, luv-em… JUUUUUST LUV EM! Эти два аккумуляторных шуруповерта так часто используются на моих рабочих местах, что без них я бы потерялся.Оба имеют совершенно разные применения. Обычный шуруповерт для установки и извлечения винтов из оборудования (дверные ручки, поручни, розетки, переключатели, полотенцесушители и т. Д.) И аккумуляторная ударная отвертка для сложных ситуаций, таких как забивание гвоздей от 3 до 4 дюймов в твердую древесину, как будто она проходит через «масло»… просто милый любящий инструмент, детка, тебе он нужен, он тебе нужен! Мне нравится комбинированный комплект Rigid R9600 X4 Hyper 18 Volt Cordless Lithium-Ion 1/2 ″ Drill Driver and Impact Driver Kit.
Компьютерная программа для проектирования подвала
Хотите спроектировать подвал и создать крутые профессиональные 3D-изображения всего проекта? Как насчет создания «рабочего» плана этажа для использования в проекте цокольного этажа? Что ж, ты должен! Проектирование вашего подвала — такой же важный этап общего проекта подвала, как и его каркас до этапов отделки! Прежде чем вы когда-либо подключите пилы и радио, вам необходимо создать свой дизайн и план этажа, из которого вы будете строить.Без надлежащего дизайна и плана этажа вы будете строить «вслепую» и бесцельно, Как корабль в океане без руля, бродить там, не имея четкого пункта назначения… нехорошо!
Могу я порекомендовать мою программу для личного проектирования и создания плана этажа… Она называется Home Designer Suite, и ее разработал главный архитектор. Эта программа проста в использовании и имеет невероятную графику. Посмотрите, как оживает ваш готовый подвал на потрясающих трехмерных изображениях и впечатляющих видах с плана этажа.
Узнайте, понравится ли вам ваш новый готовый подвал, ДО того, как забить свой первый гвоздь! Вы можете приобрести этот продукт у ряда онлайн-продавцов (Google it!) Или в большинстве электронных магазинов «Big Box» (Best Buy). Я использую версию 2012 года, но новая версия 2017 года такая же, с добавлением нескольких новых свистков и наворотов.
Видео, которое я снял с помощью программы Home Designer Suite, приведенной ниже:
Защита глаз и ушей
Вы захотите приобрести себе приличную пару очков для защиты глаз, а также какую-нибудь конструкцию, достойную уха. охрана! Эти два элемента безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНЫ в подвальном помещении.Добрый лорд дал вам только одну пару глаз, поэтому вам нужно убедиться, что у вас есть их оба после того, как ваш подвал будет завершен!
Мне нравятся обычные старые прозрачные защитные очки, которые вы носите так же, как солнцезащитные очки. Они дешевы в приобретении и находятся в секции инструментов в Home Depot. Из соображений защиты слуха мне нравятся наушники типа «Muff», потому что, когда я не использую их для работы в подвалах, они также служат моим Gun Club защита ушей в тире! Вы также можете приобрести более дешевые одноразовые «вкладыши», которые вы сворачиваете и вставляете прямо в ушную раковину … они работают хорошо, но я терпеть не могу их ощущения в ушах!
Ну, я думаю, это в значительной степени покрывает основные инструменты отделки подвала! Скорее всего, я дал вам многое, чтобы переварить этот список.Опять же, приобретайте эти инструменты только тогда, когда они действительно нужны вам на рабочем месте.
Если вы немного не уверены в покупке какого-либо конкретного инструмента, могу я предложить посетить Home Depot или другой строительный магазин и лично проверить свой выбор инструментов. Возьмите инструменты и познакомьтесь с ними… ознакомьтесь с ними. Спросите у продавцов, которые обучены разбираться в каждом инструменте, вопросы, которые могут возникнуть у вас об этом инструменте.
Если вы хотите проверить все инструменты, которые я использую и рекомендую прямо здесь, на этом сайте, вы также можете посетить магазин Amazon, связанный с этим сайтом.Я храню здесь все свои личные подборки инструментов и стараюсь поддерживать магазин в актуальном состоянии, показывая последние изменения в версиях инструментов и их ценах. Все инструменты, которые я рекомендую вам в моем магазине Amazon Store, являются инструментами Pro-Grade и должны прослужить вам в течение многих лет проектов ремоделирования.
ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ — Я ассоциированный продавец Amazon, и у меня действительно есть магазин Amazon. Я должен вам сказать, что получаю небольшой процент от продажной цены. Все это происходит за кадром и вам не видно.Это никак не меняет цену товара в этом цокольном отделочном магазине. Все инструменты, которые я вам рекомендую, являются точными инструментами, которые моя команда и я используем на каждом подвале, который мы реконструируем, и на выбор, который я предлагаю, комиссия не влияет.
Если вы все же решите совершить покупку в Amazon Store, я хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Это помогает мне продолжать расширять этот веб-сайт и делиться с вами еще более интересными советами и идеями по экономии денег и времени!
Если вы изучаете мои обучающие видео (BFU), чтобы помочь вам с вашим проектом, вы увидите, какие инструменты я использую на каждом этапе подвального проекта, поскольку они мне нужны, чтобы вы точно знали, какие инструменты вам нужны. иметь и когда они вам понадобятся для вашего проекта.
Удачи в покупке инструментов! Я всегда здесь, если у вас есть вопросы по поводу вашего подвального помещения.
DVD с курсом штукатурки — как снимать слой — как штукатурить
ULTIMATE ONLINE КУРС ШТУКАТУРКИ Научитесь оштукатурить свои стены до зеркально-гладкой поверхности * DVD-диск с замятой упаковкой и руководство по штукатурке на 12000 слов * С СОВЕРШЕННО НЕ ТРЕБУЕТСЯ ШЛИФОВКА ИЛИ ЗАПОЛНЕНИЕ
Смотрите действие — следуйте инструкциям
НОВИНКА! НОВЫЙ! НОВЫЙ! СКАЧАТЬ ВЕРСИЮ СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ С тем же содержанием и разрешением, что и DVD
Курсы штукатурки и DVD-диски по штукатурке доступны в Интернете.
ЧТО ТАКОЕ ШТУКАТУРКА? Mastering Plastering — это уникальный пошаговый видеокурс и сопутствующие руководства, которые научат вас навыкам, секретам и прочным принципам штукатурки в рекордно короткие сроки ! — Ваши первые результаты будут отличными!
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ СЛУЧИТЬСЯ НЕПРАВИЛЬНО: Это не имеет значения, даже если вы дерьмо в DIY, наша система золотой формулы сделает все ваши мысли и тяжелую работу за вас.Мы объединили все необходимые навыки нанесения штукатурки в простой рецепт — просто следуйте ему до буквы, чтобы каждый раз получать идеальные результаты!
DVD или загружаемое видео демонстрирует все в ярко освещенной студии и фокусируется на демонстрации вам техник (вблизи и в деталях), которые вам понадобятся, чтобы получить первоклассный результат, которым вы БУДЕТЕ гордиться!
ПОЛУЧИТЕ ПОВЕРХНОСТНУЮ ГЛАДКУЮ ОТДЕЛКУ
ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ЭТОТ КАЧЕСТВЕННУЮ ИНСАЙДЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ЛЮБОЙ КНИГИ DIY НА ПЛАНЕТЕ
Посмотрите предварительный просмотр за 60 секунд…
НАЖМИТЕ ВИДЕО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПРИМЕЧАНИЕ. Это просто наша публикация на youtube.com. ФАКТИЧЕСКИЙ DVD / ЗАГРУЗКА НАМНОГО ВЫШЕ РАЗРЕШЕНИЯ
Вы изучите каждый этап — полностью — без жаргона
КРЕПЛЕНИЕ ГИПСОВОГО ПЛИТКА: Как правильно его каждый раз разрезать.Узнайте, как правильно установить и приклеить гипсокартон — ПОМНИТЕ, Гипсокартон ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ЗАЩИТУ, И ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НАДЕЖНО — УЗНАЙТЕ, КАК НАДЕЖНО УСТАНОВИТЬ!
ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ: Мы покажем вам, какое именно базовое оборудование вам нужно, и объясним, как оно работает и для чего оно вам нужно. Мы даже предоставляем список покупок, в котором точно указано, что именно нужно запрашивать в вашем магазине DIY, и ясно показываем вам, для чего используется каждый инструмент — не волнуйтесь, у вас уже есть 80% из них в вашем ящике для инструментов.
КАК ПОДГОТОВИТЬ СТЕНЫ : Знаете ли вы, что перед штукатуркой стены необходимо подготовить ее, чтобы штукатурка не потрескалась и не отвалилась? . Мы покажем вам, как подготовить стены всех типов — новый гипсокартон , существующая штукатурка, голый кирпич, камень, Artex, щепа, крошащаяся штукатурка и т.д.
МАССИВНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ШТУКАТУРКЕ: Вы просили — вы получили.Выходя далеко за рамки видео, наше руководство из 12 000 слов дает дополнительную поддержку DVD, включая советы по штукатурке твердых стен (рендеринг, облицовка (гипсокартон) с подробными пошаговыми инструкциями по фиксации точечными и мазками и полосами для обрешетки, ПВА рецепты, установка угловой планки, советы по декорированию и крепление отверстий на всех поверхностях Плюс дополнительные нагрузки!
КАК СМЕСИТЬ ШТУКАТУРКУ ДО СОВЕРШЕНСТВА! Разве это не проще, когда кто-то показывает вам, как что-то делать — картинка рисует тысячу слов, а видео, как кто-то смешивает штукатурку до нужной консистенции, бесценно.В сопроводительном руководстве даже объясняются различные типы штукатурки и показано, для чего каждый из них используется.
ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА: НЕТ В ЛЮБОЙ КНИГЕ «Сделай сам». Наша Золотая 6-ступенчатая формула — лучший вариант после трансплантации головного мозга профессиональным штукатуром. Следуйте простым инструкциям по нанесению слоев штукатурки, интервалам между отделками, процедурам сглаживания и полировки, чтобы каждый раз добиваться лучших результатов!
КАК ПРИМЕНЯТЬ СОВЕРШЕННО ВСЕГДА — «УДАР»: ПРОСТАЯ ТЕХНИКА «КАК НАЛОЖИТЬ» ЗАПЯСТЬЯ МЫ ОБУЧАЕМ ВАС ЗА 5 МИНУТ — ГАРАНТИЯ. Это выделяет мужчин из мальчиков. Не волнуйтесь, это не ракетостроение и не требует значительной практики. Но есть набор навыков, например, как держать шпатель и наклонять его под углом, которые известны как сноровка. Некоторым людям требуются годы, чтобы научиться этому, мы научим вас за считанные минуты, и вы сделаете это прямо с первого дня!
Истинные результаты от людей, использующих нашу систему
Джастин Ньютон, Манчестер Его первая попытка оштукатурить после использования наших видеоуроков
«Это мой первый опыт штукатурки, основанный на том, что я узнал из видео.Я вырвал злой камин шестидесятых в старом викторианском доме, который я делал, и, как вы видите, вырвал половину стены. Остальная штукатурка была старой известковой штукатуркой, которая отвалилась кусками с помощью инструмента для снятия бумаги. Стена слева была очень плохой. Так как у меня не было денег на штукатура, я решил пойти на ваш курс и попробовать «сделай сам». Как и было рекомендовано в курсе, я сначала грубо заделал камин небольшим количеством штукатурки, чтобы выровнять его после хорошего слоя смеси ПВА.Я решил использовать однослойную штукатурку вместо многослойной, как рекомендовано где-то в вашей книге, для покрытия более шероховатой поверхности, поэтому готовые стены окрашиваются в серый цвет. Получилось намного лучше, чем я ожидал, и я очень доволен результатами. На то, чтобы оштукатурить комнату, у меня ушло около 4 дней, но с тех пор я вымыл ванную, что на этот раз сделал намного быстрее, и вышло мятным. Недавно у нас был обзорный тур по оценке, который отметил, что это была очень хорошая работа, так что я смирился с этим.«
МБ: Спасибо за отличные фото. Ваша комната выглядит великолепно. Могу я въехать?
Истинные результаты от людей, использующих нашу систему
Грэм Фидлер, Ладлоу (Оштукатуренный коридор с артексом)
МБ: Вау, мне очень понравились фотографии, спасибо Грэму.
«Лучшее в этом курсе — это то, что вам просто нужно следовать их инструкциям в формуле, и вы получите отличный результат. Я сделал коридор, лестницу и площадку, что, как мне сказали, не самая легкая штукатурная работа, но все, кто видел, говорит, что это так же хорошо, как и профессиональная работа.
Я волновался, что будет много выступов (плохой предыдущий опыт) и т. Д., Но в итоге отделка получилась очень гладкой, и не было использовано ни клочка наждачной бумаги.Больше всего меня удивил потолок, который получился очень хорошо, и, не считая жесткой спины, на следующий день было намного легче, чем я думал.
Я уже собираюсь сделать для него домик для приятеля. Моя жена очень довольна, так как у нас наконец-то появился способ избавиться от артексинга, который есть повсюду, без выплаты небольшого состояния штукатуру.
Я бы сказал, что курс — лучшие деньги, которые я потратил на свой дом за многие годы, и я бы порекомендовал его.
По сути, я сбил гребни artex, дал ему рецепт PVA из справочника, а затем перешел к двум снятым слоям мультифиниша. Самым сложным было потом покрасить лестницу ».
ЗДЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ…
1. ВИДЕО КУРС ОСНОВНОЕ ВИДЕО ПО ШТЕЙКЕ
Выберите DVD или загрузите версию!
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ И В ДЕТАЛЯХ: Как идеально перемешать штукатурку, вырезать и закрепить гипсокартон, наклеить холст, грунтовку ПВА, двухслойную штукатурку и довести штукатурку до совершенства.
Множество резюме, крупных планов, замедленных снимков и подробных объяснений — вы не можете пропустить детали!
2.БОЛЬШОЕ РУКОВОДСТВО Огромное 12 000 слов сопровождающее руководство, набитое советами и практическими рекомендациями по всем аспектам штукатурки.
Консультации по всем типам штукатурки, гипсокартон / штукатурка штукатурки, обшивка (гипсовая стена) точечными и мазковыми полосами, рецептами ПВА, переходом по Artex, камнем и старой штукатуркой (штукатурка и токарный станок), крепежный угловой валик, советы по декорированию и исправлению отверстий на всех поверхностях. Это энциклопедическое руководство само по себе стоит своей цены!
Доступно для немедленной загрузки!
3.СМЕСИТЕЛЬНАЯ ГИПКА Ценный набор шпаргалок! На DVD подробно рассказывается о смешивании штукатурки, но это простое пошаговое руководство с изображениями действует как краткое справочное напоминание, а устраняет догадки и напряжение при смешивании штукатурки. Доступна для немедленной загрузки!
4.DVD SCRIPT Полезнее, чем вы думаете! Не нужно делать заметки с DVD — не пропустите ни слова из подробных объяснений. Каждое слово DVD записано в удобный справочник — более 7500 слов! Мы наклоняемся назад, чтобы буквально влить эту информацию в ваш мозг!
Нет необходимости делать заметки на видео — просто! Доступно для немедленной загрузки!
5.БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОГРАММЫ Прокрутите вниз, чтобы увидеть полный список из 3 действительно полезных бонусов, которые мы бесплатно раздаем в нашей области загрузки — одни только они стоят намного больше, чем стоимость всего этого курса — совершенно бесплатно!
ПРОКРУТИТЕ ВНИЗ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ БЕСПЛАТНО Доступно для немедленной загрузки!
ПОЧЕМУ УЧИТЬСЯ ИЗ ВИДЕО КУРСА ВМЕСТО 7-ДНЕВНОГО КУРСА?
Недельные курсы оштукатуривания очень конкурентоспособны, и вы часто почувствуете лох, требующий повторения вещей — избегайте всего этого, наше видео можно приостанавливать и перематывать по желанию!
Сохраните себя от 5 до 7 дней взаперти в кабинке, где вы; большую часть времени оставляете одного заниматься.
Большинство курсов стоят от 400 до 600 фунтов стерлингов — деньги лучше потратить на каникулы! Наш ролик стоит столько же, сколько пара пакетов с гипсом.
После 5 курса у вас остается только ваша память и несколько сделанных вами заметок. Позже вы можете обнаружить, что забыли некоторые ключевые навыки или информацию, из-за чего вы остаетесь на высоте. Держите наш курс навсегда — возвращайтесь к нему всякий раз, когда вам напоминание.
СРАВНИТЬ СЕБЯ
7-дневный курс штукатурки
Наш видеокурс «Освоение штукатурки»
СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
От 300 до 650 фунтов стерлингов
Всего 19 фунтов стерлингов.95 для загружаемой версии. На сэкономленные деньги вы можете позволить себе купить полный набор штукатурных инструментов и достаточно материалов, чтобы оштукатурить дом с четырьмя спальнями сверху донизу!
ЯСНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ
Каждая техника обычно демонстрируется только один раз — курсы являются соревновательными, а более медленные ученики часто высмеиваются другими учениками за то, что они просят повторить что-то.
Каждый метод демонстрируется, но с тем преимуществом, что вы можете приостанавливать, перематывать, останавливать кадр и использовать нашу подробную ручную книгу в качестве руководства
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ
Может быть, несколько записок, которые вы сделали сами, и пара раздаточных материалов, но ничего существенного. В основном приходится полагаться на память, что может стать проблемой, если у вас возникнет запрос позже.
Наш видеокурс, чтобы сохранить навсегда, который показывает вам снова и снова, как это делается. Плюс справочник на 12 000 страниц, который вы можете использовать как виртуальную энциклопедию знаний о штукатурке, если у вас возникнут вопросы позже.
Вы проведете на курсах целую неделю своей жизни, в то время как вы могли бы зарабатывать деньги, делать работу по дому или даже поднимать ноги.
С нашим DVD вы можете посмотреть все это вечером, когда вы все равно были бы приклеены к коробке.Вы можете вписаться в свою практику в свободное время или сразу начать заниматься своими делами — многие из наших клиентов это делают и получают отличные результаты.
КАК ДО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЛЮБУЮ НАСТОЯЩУЮ ШТУКАТУРКУ? —
С курсом вам лучше быть готовым потратить много времени на штукатурку в очень тускло освещенной кабине длиной 2 м 2 рядом с крепкими бывшими военнослужащими, чтобы снова снять все это в конце тяжелого дня.По сути, после пяти дней тяжелой работы вы находитесь на исходе с ремонтом собственного дома и, как правило, слишком измотаны, чтобы делать что-то еще.
Начни на своих стенах с первого дня! Мы не шутим, многие наши клиенты делают это и получают отличные результаты. Мы советуем начать со свободной комнаты, так как даже если ваша первая попытка будет хорошей, вы поправитесь с практикой, поэтому вы можете предпочесть сделать свою гостиную своим вторым или третьим проектом. Но по крайней мере усилия не потрачены зря!
МИФ № 1: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ХОРОШЕЙ ОТДЕЛКИ СОБСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКИ Скорее всего, вы услышите этот миф от людей, занимающихся строительством.Это правда, что большинство обычных строителей, которые могут приложить руку ко всему, не касаются штукатурки. Почему? Именно потому, что они могут заняться всем, что им редко нужно, чтобы научиться делать что-либо по точной формуле — и штукатурка ДОЛЖНА выполняться по установленной формуле.
Есть два важных золотых правила о штукатурке, которые мы должны понять прямо сейчас…
1. Штукатурка — это 100% следование заданному рецепту и набору техник, и вы должны следовать им в точности.
2. Штукатурка НЕ МОЖЕТ быть импровизированной. Вы не должны пытаться улучшить или упростить процессы штукатурки, указанные в нашей формуле.
Думаете, мы шутим? Хорошо, тогда мы призываем вас попробовать оштукатурить, следуя только советам, которые вы можете получить в книге DIY, в Интернете или на обратной стороне мешка с гипсом.Однако мы предупреждаем вас, не делайте этого на стене в гостиной, так как результаты не будут хорошими — на самом деле, я уверен, что они будут больше похожи на дерьмовый артекс, чем на гладкую, как стекло, штукатурку. В лучшем случае вы потратите следующие 3 дня, шлифуя то, что вы сделали, а затем следующие 3 недели, постепенно поднимая всю пыль, которую вы создали.
К счастью для вас, мы покажем вам, как добиться отличных результатов всего за пару часов практики. с использованием нашей золотой формулы . Штукатурка может быть изучена, и вы можете получить действительно отличные результаты, но только если вы будете следовать нашей формуле, которая основана на стандартизированной и надежной версии проверенной временем формулы.
• МИФ № 2: НАУЧИТЬСЯ, КАК ВЫСТУПИТЬ ДО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ, ГОДЫ
Вы услышите этот конкретный миф от штукатуров, прослуживших время и ставших самым большим бредом среди всех.
Вы можете научиться штукатурить на профессиональном уровне всего за несколько дней практики при условии, что вы получили правильные инструкции и четко объяснили вам правильную формулу .На разработку техник, которые дадут вам большую скорость и эффективность, как и в случае с любым другим навыком, уйдут годы. Однако относительный новичок, использующий правильную технику , может добиться идеально ровной и гладкой стены при нормальных условиях. Правда в том, что большинство штукатур в настоящее время обучаются на 5-дневных курсах — хотя они не признают этого — но правда в том, что вы действительно можете научиться всего за несколько часов, если вам дадут золотую формулу в размере укуса и легкоусвояемой форме, как мы. в нашем проверенном курсе.
Вы можете узнать, как штукатурить прямо здесь и сейчас, и получить свою практику по ремонту собственного дома — для нас это имеет больше смысла!
МИФ № 3: ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАУЧИТЬСЯ ШТЕЙНИРОВАНИЮ ИЗ ВИДЕО, КНИГИ ИЛИ 5-ДНЕВНОГО КУРСА Поговорите с достаточным количеством штукатуров, и вскоре вы услышите эту горсть чепухи. Задайте себе вопрос: если бы вы зарабатывали от 700 до 2000 фунтов стерлингов в неделю, хотели бы вы думать, что другие люди могут выучить это за несколько дней (даже если вы сами научились за несколько дней?).
Дело в том, что многие штукатуры являются самоучками, и вы можете стать блестящим штукатуром, обучаясь самостоятельно, при условии, что у вас есть качественная формула, по которой можно работать. Мы абсолютно уверены, что если вы будете следовать простым шагам, приведенным в нашем простом для понимания видеокурсе, вы добьетесь потрясающих результатов, как и многие люди до вас. Просто посмотрите наши отзывы для подтверждения эффективности этого курса.
МИФ № 4: ВАМ НУЖНО ШЛИФОВАТЬ ШТУКАТУРКУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ Этот конкретный миф одновременно забавен и совершенно не соответствует действительности — мы даже видели, как некоторые из «лучших» книг для самостоятельной работы учат этому .Если вы намереваетесь отшлифовать любую оштукатуренную область, доверьте нам и получите наш курс как можно скорее, прежде чем достать наждачную бумагу, поскольку ВЫ НИКОГДА СОГЛАШАЕТЕСЬ, ШЛИФОВАННУЮ СТЕНУ.
НИКОГДА, повторюсь, НИКОГДА не шлифуйте штукатурку — это бесполезно и не дает хорошей отделки. Вы даже представить себе не можете, какое количество пыли затопит ваш дом, разрушит ковры и мебель, нанесет вред вашему здоровью и потребует больше времени, чем полная штукатурка комнаты. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО: ВЫ МОЖЕТЕ НАУЧИТЬСЯ ШТУКАТИВАТЬ НА ЦАРАПИ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПЕЧАТЬ ПЛОХОЙ ШТУКАТУРКИ И УДАЛИТЬ ПЫЛЬ
С нашей формулой это просто «биш, баш, чушь», и у вас есть идеальная гладкая стена.
ПРИЧИНА 1. Самостоятельная штукатурка может сэкономить вам очень значительную сумму денег.
Даже очень небольшая штукатурка обойдется вам в 300 фунтов стерлингов. Повторный просмотр типичной комнаты стоит от 350 до 800 фунтов стерлингов, а целый дом обойдется вам во многие тысячи фунтов!
Повторный снимок только стен в гостиной 4х4 метра со стенами высотой 2 метра приведет к цене около 450 фунтов стерлингов, включая материалы, плюс НДС.
Вы сможете повторно снять ту же комнату с полноприводным двигателем за 22,50 фунтов стерлингов (это 5 пакетов с разносторонней штукатуркой по 4,10 фунтов стерлингов за мешок) и около 2 фунтов стерлингов PVA (стоимость около 7 фунтов стерлингов за 5 литров). —
ВАРИАНТ 1: НАЙТИ ШТУКАТУРЫ: около 450 фунтов стерлингов (плюс НДС = 528,75 фунтов стерлингов)
ВАРИАНТ 2: СДЕЛАЙТЕ СОБСТВЕННУЮ ШТУКАТУРКУ: 22,50 фунтов стерлингов и несколько свободных вечеров!
ПРИЧИНА 2.Штукатуры могут зарабатывать и зарабатывают очень большие зарплаты!
С 1980-х годов многие штукатуры зарабатывают больше, чем врачи и юристы, и знаете что — с тех пор ничего особо не изменилось.
Если ставка штукатура составляет 300 фунтов стерлингов в день, и он работает 5 дней в неделю (без сверхурочной работы), то это 1500 фунтов стерлингов в неделю. Возьмите двухнедельный отпуск и проработайте остальные 50 недель в году, и он зарабатывает 75 000 фунтов стерлингов в год — на больше, чем зарабатывают многие доктора и юристы.
Вопрос: Почему многие штукатуры зарегистрированы в качестве плательщика НДС, когда вы по закону НЕ ОБЯЗАНЫ регистрироваться в качестве плательщика НДС в Великобритании, если вы продаете менее 61 000 фунтов стерлингов в год?
Ответ: Потому что они зарабатывают более 61 000 фунтов стерлингов в год.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: штукатуры не регистрируются в качестве плательщика НДС, поэтому они могут требовать возврата НДС на материалы — они используют мало материалов по сравнению с большинством торговцев. Помните, что стоимость материалов для оштукатуривания комнаты обычно составляет всего 25 фунтов стерлингов, поэтому НДС очень мало, поэтому это вряд ли достаточная причина для штукатуры отдать 17 фунтов стерлингов.5% налогоплательщику за каждую работу, которую он выполняет. Не соглашайтесь с этим объяснением того, почему ваш местный штукатур зарегистрирован в качестве плательщика НДС. Вы регистрируетесь в качестве штукатура в качестве плательщика НДС, потому что к этому вынуждает ваш оборот — вот насколько это может быть прибыльно!
ПРИЧИНА 3. Наличие профессии означает, что вы никогда не останетесь без работы надолго: Рассмотрите эти преимущества, связанные с торговлей штукатуркой, к которой можно прибегнуть:
Работа на себя приносит свободу и достоинство — свобода от 9 до 5!
В конце дня почувствуйте, как хорошо сделанная работа — гордость за свою работу!
Не брать с собой работу домой — штукатуры не спят по ночам, беспокоясь о подорожании штукатурки или о том, что их упускают из виду из-за этой акции — меньше стресса!
Если вы штукатур, вы никогда не останетесь без работы — финансовая безопасность!
Штукатурка требует ремонта вне зависимости от экономики, бума, спада или спада. Наличие профессии выдержит любую бурю!
Вы можете путешествовать в любую точку мира и испытать любое количество личных изменений, и вы всегда возьмете свою профессию с собой — свобода путешествовать!
Торговля — это то, что нельзя отнять!
ПРИЧИНА 4.Ничто не увеличивает стоимость вашего дома или инвестиционной собственности за такую небольшую цену
Ничто не увеличивает стоимость собственности и не делает ее более продаваемой, чем высококачественная отделка — то, что мы называем «ощущением новой постройки» . Вы никогда не получите ощущения новостройки, закрашивая старые обои из древесной стружки, отслаивающуюся штукатурку или шаткие стены.
Девелоперы зарабатывают себе на жизнь покупкой прочных домов, которые выглядят потрепанными и обшарпанными, и превращают их в яркие, современные, чистые, «новые» дома.
Хорошая новость заключается в том, что вы можете быстро, дешево и очень эффективно получить это «ощущение новостройки» за счет повторной штукатурки и нанесения слоя краски.
Именно поэтому штукатуры могут взимать высокие ставки, потому что их работа добавляет такую воспринимаемую ценность проекту, что она всегда кажется большой ценностью, когда она сделана.
95% того, что видит покупатель, — это ваши стены, пол и потолок. Эти вещи выглядят недавно отремонтированными и нейтральными, и весь дом кажется ухоженным.Это, наверное, самый лучший секрет развития недвижимости прямо здесь.
Хорошая новость заключается в том, что если вы можете сделать большую работу по собственной штукатурке всего за 30 фунтов стерлингов за комнату с этим революционным курсом.
БЕСПЛАТНО — ОБЫЧНО ПОЛЕЗНО БЕСПЛАТНО # 1
ПОЛНЫЙ НАБОР ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ Великобритании 2010 — СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ВНУТРИ ОБЫЧНО СТОИТ 15 £ КАЖДОЙ! (всего 270 фунтов стерлингов)
По многочисленным просьбам наша материнская издательская компания получила официальную лицензию правительства Великобритании на распространение полного набора из 18 строительных нормативных документов Великобритании.
Документ A — Структура Документ B — Пожарная безопасность — с апреля 2007 г. Документ B1 — Пожарная безопасность в жилых помещениях с апреля 2007 г. Документ B2 — Пожарная безопасность в нежилых помещениях с апреля 2007 г. Документ C — Подготовка места и устойчивость к влаге Документ D — Токсичные вещества Документ E — Звукоизоляция Документ F — Вентиляция Документ G — Гигиена Документ H — Дренаж и удаление отходов Документ J — Приборы для сжигания и хранилище топлива Документ K — Защита от падений, столкновений и ударов Документ L1A — Экономия топлива и энергии в новых жилищах Документ L1B — Сохранение топлива и энергии в существующих Жилые помещения Документ L2A — Экономия топлива и энергии в новых зданиях кроме жилых помещений Документ L2B — Экономия топлива и энергии в существующих зданиях, кроме жилых Документ L1A — Контрольный список Документ L2A — Контрольный список Документ M — Доступ к зданиям 2004, объединенный Документ N — Остекление 2000 Документ P — Электробезопасность 2006 DocPFinalNC Положение 7 — Положение о материалах и качестве изготовления
ДРУГОЙ КУРС ЭТОГО НЕ ПРЕДЛАГАЕТ!
БЕСПЛАТНО — ОБЫЧНО ПОЛЕЗНО БЕСПЛАТНО # 2
ЗАВЕРШИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ СДАЧИ НЕДВИЖИМОСТИ И ФОРМЫ ДЛЯ РАСПИСАНИЯ — СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ВНУТРИ! (Да, есть еще неплохие деньги на покупку для сдачи в аренду)
Включает в себя 42 формы сдачи в аренду, объяснение регулируемых условий аренды и длительной аренды жилья, информацию об аренде, сдаче комнаты, сдаче внаем вашего дома, советы по выдаче уведомления о выезде, все, что вам нужно знать о ремонте, что представляет собой преследование арендодателя, руководство о краткосрочных арендаторах и справочник арендодателей, информацию об аккредитации арендодателя и все, что вам нужно знать о безопасности дома.
Правильная установка и подключение нового холодильника на кухне
От грамотного расположения холодильника будет зависеть его беспроблемная и слаженная работа, срок эксплуатации, безопасность квартиры и даже экономия электроэнергии. Абсолютно все модели холодильников имеют одинаковые правила установки и требования к размещению, даже новейшие устройства, оснащенные системой No Frost.
Абсолютно все модели холодильников имеют одинаковые правила установки и требования к размещению
С чего начинать установку холодильника
Установка холодильника должна начинаться с подготовки правильного места для его размещения. Поверхность пола должна быть идеально ровной.
Поверхность пола для установки холодильника должна быть идеально ровной.
При наличии скользких напольных покрытий, плитки или ламината, необходимо подготовить специальные наклейки, которые будут фиксировать холодильник на поверхности. В месте установки должна находиться розетка с заземлением.
При наличии скользких напольных покрытий, плитки или ламината, необходимо подготовить специальные наклейки, которые будут фиксировать холодильник на поверхности.
В первую очередь нужно осторожно снять упаковку и осмотреть холодильник на наличие царапин, вмятин и других дефектов. Затем стоит проверить состояние вилки и шнура, которые необходимо закрепить на корпусе агрегата и переместить его непосредственно на место постоянной дислокации.
Как правильно установить холодильник: общие правила
Основные требования к тому, как грамотно установить холодильник, идентичны для всех моделей:
Избегать воздействия источника тепла: батареи или трубы, плиты, солнечных лучей. В противном случае холодильник будет расходовать больше электроэнергии.
Самый распространенный хладагент – фреон, который густеет при 0 градусов. Поэтому установка в холодном помещении также не желательна.
Очень важно оставлять зазоры между агрегатом и стенами до 7-10 см для циркуляции воздуха и естественного охлаждения системы.
Электропитание должно быть с заземлением. Импортные модели, рассчитанные на напряжение 115В, могут сломаться при небольшом скачке напряжения. В данном случае спасет заземление. Быстрее всего портится электронная начинка, особенно дорогих цифровых моделей.
При частых скачках напряжения в сети обязательна установка стабилизатора напряжения. Для бытового использования подойдет трансформатор на 600В.
Идеальная температура для работы агрегата от 16 до 32 градусов с влажностью не выше 80%.
Выбор и подготовка безопасного места
Холодильники на кухне принято чаще всего устанавливать в ряду с плитой или мойкой. В таких случаях следует соблюдать безопасное расстояние между предметами – 40-45 см, или использовать специальные защитные материалы.
Холодильники на кухне принято чаще всего устанавливать в ряду с плитой или мойкой.
Холодильник должен размещаться так, чтобы дверца распахивалась немного больше чем на 90 градусов. Нежелательно расположение возле батареи или труб, особенно задней стенки агрегата. Если другой вариант невозможен, следует наклеить сзади отражательный экран из фольги.
Холодильник должен размещаться так, чтобы дверца распахивалась немного больше чем на 90 градусов.
Холодильник в нише из гипсокартона или стене должен иметь свободный доступ воздуха для охлаждения.
Холодильник в нише из гипсокартона или стене должен иметь свободный доступ воздуха для охлаждения.
Как правильно установить холодильник по уровню
Стоит знать, что установка производится только по уровню относительно горизонтальной и вертикальной плоскости. Однако нужно сделать уклон назад на несколько градусов – для этого подкручивают передние ножки. Это будет способствовать самостоятельному закрыванию дверей под воздействием собственного веса.
Установка производится только по уровню относительно горизонтальной и вертикальной плоскости.
Максимально допустимый наклон холодильника – не более 15 градусов. Очень важно помнить, что наклонять агрегат нельзя больше чем на 40 градусов. В противном случае это может вылиться в поломку компрессора.
Максимально допустимый наклон холодильника – не более 15 градусов.
В процессе регулировки необходимо слегка покачать агрегат из стороны в сторону, а также назад и вперед, чтобы убедиться, что он стоит прочно и не качается. Ножки у разных моделей регулируют по-своему: одни – вручную, а для других необходим ключ.
В процессе регулировки необходимо слегка покачать холодильник из стороны в сторону
Для контроля идеально ровной установки пользуются строительным уровнем или можно вспомнить старый дедовский способ с использованием стакана наполненного водой. Для этого посередине стакана маркером проводят ровную горизонтальную линию, наполняют его водой ровно по эту линию и ставят на полку в холодильник.
Для контроля идеально ровной установки пользуются строительным уровнем
При искривлении поверхности, вода в стакане будет выше или ниже нанесенной линии. В этом случае прибор следует выравнивать, так как при неправильной установке он может издавать странные звуки, возникнут проблемы с закрыванием двери, а у некоторых моделей возможно асимметричное намерзание льда.
Подключение
После того, как удалось подключить холодильник к сети, не стоит забивать его продуктами. Некоторым моделям для вхождения в рабочий режим необходимо до трех дней.
После того, как удалось подключить холодильник к сети, не стоит забивать его продуктами.
Чтобы техника адаптировалась, должно пройти три цикла с ее включения. Рабочий цикл включает в себя 10 минут работы и 20-30 минут отдыха. В процессе адаптации можно проследить и выставить правильно опции: что-то уменьшить или напротив добавить.
Чтобы техника адаптировалась, должно пройти три цикла с ее включения.
Подключение к электросети
При выборе места для установки холодильника следует учесть, что он работает от электрической розетки. Желательно, чтобы розетка имела заземление.
При выборе места для установки холодильника следует учесть, что он работает от электрической розетки
Этап подключения начинают с осмотра провода и вилки, которые в процессе перемещения крепят при помощи скотча или шпагата на конденсаторе. После установки агрегата шнур располагают так, чтобы он не имел изломов, загибов и не попал под корпус.
Этап подключения холодильника начинают с осмотра провода и вилки
Шнур питания рекомендуют подключать в розетку, используя специальный сетевой адаптер, который защищает электроприборы от перепадов напряжения, продлевает срок службы и экономит энергию.
Шнур питания рекомендуют подключать в розетку, используя специальный сетевой адаптер
Особенно необходим такой гаджет современным напичканным электроникой моделям. При отсутствии «земли» можно использовать удлинитель с заземлением и сетевым фильтром.
При отсутствии «земли» можно использовать удлинитель с заземлением и сетевым фильтром.
Холодильник с генератором льда – мощный и сложный агрегат, потребляющий много энергии. Для его работы может понадобится прокладка питающего кабеля повышенного сечения. Такое подключение производит специалист непосредственно от электрощита до розетки, заземление в данном случае обязательно.
Подключение к воде
Холодильник с ледогенератором совмещает два прибора с криогенными опциями. Поставляют встроенную, автономную и подключенную к водопроводу технику.
Холодильник с ледогенератором совмещает два прибора с криогенными опциями
Рефрижератор выдает охлажденную воду, колотый лед и кубики при нажатии на кнопку. При его установке также обязательно соблюдение всех вышеперечисленных правил и наличие удобного доступа к водопроводной системе.
Рефрижератор выдает охлажденную воду, колотый лед и кубики при нажатии на кнопку
Здесь может возникнуть заминка с подключением холодильника, так как необходимо врезание отвода с краном в водопровод с холодной водой. Чтобы сделать это должным образом, стоит доверить работу специалисту.
Чтобы сделать работу должным образом, стоит доверить это дело специалисту.
От водопровода с холодной водой прокладывается трубка до места подключения к холодильнику. Раз в год меняется картридж фильтра очистки воды в колбе. Правильный уход за данной системой описан в инструкции по эксплуатации прибора.
От водопровода с холодной водой прокладывается трубка до места подключения к холодильнику
Установка встроенного холодильника
Что касается установки встроенных моделей в нишу, шкаф или рабочую поверхность, то здесь также учитывается идеальная ровность пола и наличие свободного доступа воздуха. В данном случае изготовители мебели, сделанной под заказ, учитывают все эти нюансы:
высота шкафа или ниши – на 3 см больше;
глубина – на 4-5 см больше;
ширина – на 1-2 см больше;
обязательное наличие вентиляции: вариант с решетчатой задней стенкой или частичное использование боковой, возможны даже отверстия в полу.
Все перечисленные советы в данной статье помогут как правильно установить холодильник, так и продлить срок его службы. Обеспечат экономичную и безопасную работу, что имеет большое значение при гарантийном ремонте магазином в случае поломки.
Как правильно установить холодильник
Установка холодильника: как правильно выставить по уровню и подключить
Как правильно установить холодильник | Блог Comfy
Для того чтобы холодильник служил долго и без поломок, крайне важно произвести его правильную установку.
Практически любую бытовую технику, особенно крупную, необходимо грамотно установить и произвести её ввод в эксплуатацию. Конечно же, лучше, чтобы этим всем занимался профессионал, который наверняка проведёт данные мероприятия правильно и без ошибок. Однако нередко мы бываем уверены в том, что великолепно знаем весь процесс установки техники безукоризненно и полностью можем положиться на собственные силы, сэкономив, таким образом, свой бюджет на оплате работ мастера по установке. Особенно часто так происходит, когда дело касается установки нового холодильника, ведь к услугам специалиста для установки и подключения холодильника обращаются крайне редко. А это одна из основных ошибок.
Итак, если вы всё-таки твёрдо уверены в том, что устанавливать холодильник необходимо своими силами, то данный материал наверняка сможет очень сильно помочь вам в этом. Мы разберём основные правила грамотной установки холодильника, а так же расскажем, как наиболее правильно подготовить его к первому запуску. Ознакомившись с нашими рекомендациями, вы будете обладать достаточной теоритической базой для успешной установки собственного холодильника, но помните, что специалист, который регулярно занимается подобной процедурой, обладает ещё и огромным опытом, поэтому воспользовавшись услугами мастера, вы не только будете уверены в качестве выполненных работ, но и сэкономите время и собственные силы.
Проблемы из-за неправильной установки
Стоит помнить, что занимаясь установкой холодильника самостоятельно, ответственность за его правильную или неправильную работу после такой установки так же нужно будет нести самостоятельно. Таким образом, если мы совершим ошибку при монтаже, то винить будет уже некого. Кроме этого, в особо тяжёлых случаях мы можем и вовсе лишиться гарантии на него. Так к чему же может привести неправильная установка холодильника? Конечно же, установить холодильник так, что он изначально будет работать неправильно или вовсе не будет работать, скорее всего, не получится. Ваш холодильник обязательно включится, а проблемы проявятся, но лишь спустя некоторое время.
Так, например, если вы не выставите свой холодильник правильно по уровню, то его дверца не будет плотно закрываться, что чревато возникновению наледи внутри холодильной камеры или морозилки, а так же деформации уплотнителя на дверце. Поэтому в скором времени нам нужно будет его заменить. Другой проблемой может обернуться для нас включение холодильника без предварительной настройки. Температура внутри холодильной и морозильной камер может оказаться не оптимальной, что неизбежно приведёт к порче продуктов. Кроме всего прочего, если вы сразу же после доставки решите включить свой новенький холодильник, то это может привести к серьёзной поломке компрессора. Включать холодильник после транспортировки рекомендуется лишь спустя несколько часов.
Основные правила установки холодильника
Если всё что мы рассказали только что, вас не пугает и вы всё ещё твёрдо уверены в собственных силах, тогда самое время переходить от слов к делу и начинать установку холодильника. Для начала мы должны подготовить место, где будет установлен холодильник. Места много не нужно, но следует помнить, что холодильник не должен плотно стоять у стенки или других бытовых приборов. Для его правильной работы требуется расстояние между корпусом и стеной около 5-10 см иначе может произойти перегрев системы нашего агрегата. Итак, если место уже готово, то самое время разместить там холодильник. Очень важно, чтобы он стоял ровно, не допускайте ни малейшего перекоса. Для того чтобы выровнять холодильник, можно воспользоваться его передними ножками, которые имеют свойство регулировать высоту.
Если перекосов нет, и вы уверены, что всё сделано правильно, то можно добавить небольшой наклон назад. Подкрутите передние ножки так, чтобы ваш холодильник чуть-чуть наклонился. Благодаря этому его дверца будет закрываться плотно, а иногда даже сама, если вдруг вы забудете закрыть холодильник. Если всё сделано правильно, то холодильник уже практически готов к первому включению. Но не стоит забывать, что современные бытовые приборы крайне негативно относятся к перепадам в электросети, поэтому если новый холодильник не оснащён специальной встроенной защитой, то стоит позаботиться о наличии дополнительного стабилизатора или реле напряжения. Не спешите сразу же включать ваш холодильник! Ведь после его доставки он обязательно должен постоять около 3-4 часов. А пока мы ожидаем, самое время перейти к следующему пункту ввода в эксплуатацию.
Как настроить современный холодильник
Как бы это не звучало удивительно, но перед включением (или сразу после него) холодильник нужно правильно настроить. Дело в том, что большинство современных холодильников оснащены электроникой, а некоторые из них достаточно информативными дисплеями. Если мы запустим наш холодильник на заводских настройках, то рискуем получить не самую оптимальную температуру внутри устройства, из-за чего наши продукты могут испортиться. Таким образом, мы должны произвести установку и настройку основных режимов. Конечно же, если наш холодильник оснащён электронным типом управления, то произвести настройку мы сможем лишь после запуска холодильника, а если управление более привычное и выполнено в механике, то настроить холодильник можно сразу.
В случае с механическим управлением, настройка будет заключаться лишь в установке оптимальной температуры. Для того чтобы правильно это сделать, нужно обратиться к инструкции. Наиболее оптимальная температура в холодильнике +4°С или +5°С, а в морозильной камере -17°С или -18°С. Если же холодильник оборудован электронной системой управления, то настройка будет проще. В таком случае мы сможем установить отдельно температуру в холодильнике и в морозильной камере. Кроме этого мы сможем включать режимы быстрого охлаждения и суперзаморозки. Стоит понимать, что после того как мы включим холодильник, то начать свою работу он может далеко не сразу. Иногда перед включением компрессора может пройти несколько минут, поэтому заранее паниковать не стоит, нужно лишь чуть-чуть подождать.
Основные ошибки во время установки холодильника
Если вы не занимаетесь установками холодильников регулярно, например, каждый день или хотя бы несколько раз в неделю, это значит вы не профессионал, а, соответственно, риск допустить ошибку во время работ достаточно высок. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, которые допускаются во время установки холодильника, ведь это поможет вам избежать их.
Включение холодильника сразу же после доставки. Запомните, очень важно дать некоторое время холодильнику перед включением, чтобы всевозможные масла вернулись в изначальное место. Преждевременное включение может привести к серьёзной поломке компрессора холодильника и дорогостоящему ремонту.
Холодильник не выставлен по уровню. Если вы не отрегулируете холодильник по уровню, то такая оплошность может привести к неплотному прилеганию дверцы холодильника, порче уплотнителя и шумной работе компрессора. Если вовремя не устранить свой недосмотр, появляется риск поломки.
Установка холодильника около плиты. Очень важно не устанавливать холодильник около плит, духовок или обогревательных приборов. Расстояние до них должно быть не менее 50 см иначе мы, опять же, рискуем повредить холодильник.
Использование холодильника без настроек температуры. Как мы уже упомянули выше, настроить температуру в холодильной и морозильной камерах крайне важно. Если этого не сделать вовремя, то мы не рискуем поломкой холодильника, но можем запросто остаться без свежих продуктов.
Почему лучше довериться профессионалу?
Несмотря на то, что мы уверены в собственных силах, а теперь мы ещё подробно (хоть и в теории) знаем, как правильно установить холодильник, давайте на минуточку представим, что случится, если мы пригласим для установки холодильника мастера. Конечно, холодильник не сплит-система и даже не стиральная машина, его установка не так сложна, но присутствие профессионала во время установки такой важной техники как холодильник, крайне необходимо. Дело в том, что мастер знает все нюансы подключения не только в теории, но и на практике. А так же, столкнувшись с непредвиденными трудностями, он легко справится с ними, тогда как неподготовленный и неопытный «установщик», может попросту растеряться.
Мастер обязательно сделает всё правильно, так как это требует завод-изготовитель. Процедура установки не займёт у него много времени, а после включения холодильника мастер способен проверить его на все скрытые дефекты и вовремя их обнаружить. Как правило, мастер даст гарантию на выполненные работы и использованные материалы, что, в свою очередь, является дополнительным свидетельством качественно выполненной работы. Поэтому, даже несмотря на внешнюю простоту, требует особого внимания и навыков, и Блог Comfy настоятельно рекомендует обращаться к специалисту для выполнения таких мероприятий.
Как правильно выставить холодильник
Как правильно установить холодильник
Пренебрежение правилами установки бытовой техники нередко приводит к ее преждевременному износу и поломкам. Хорошо, если процедура подключения выполняется мастером, но в подавляющем большинстве наши соотечественники обходятся своими собственными силами. Исключение составляет разве что установка встроенного холодильника.
Основные ошибки
Важно не только правильно выбрать место для агрегата, но и грамотно подготовить его к запуску. Но и это еще не все. Если ошибки при установке привели к поломке компрессора, то на бытовую технику не будут распространяться гарантийные обязательства.
Ни в коем случае нельзя включать агрегат сразу после доставки – ему нужно дать постоять в вертикальном положении 3-4 часа и «отогреться», если на улице холодная погода.
Еще одна распространенная ошибка – пытаться из отдельно стоящего холодильника типа двухкамерного Hitachi R-VG660PUC7GBK сделать встроенную модель. Не нужно обшивать стенки и фасад агрегата чужеродными материалами под кухню – лучше просто изменить его цвет.
Как правильно выставить холодильник на кухне
Для начала нужно найти «правильное» место – вдали от отопительных батарей, газовой печки, духового шкафа. Чем больше будет доступа воздуха для охлаждения агрегата – тем лучше. Именно поэтому не стоит ставить холодильник в нишу. Не нужно вплотную придвигать любую модель Хитачи и к стенам (оптимальное расстояние должно составлять не менее 5-10 см).
Как правильно выставить холодильник по уровню?
Очень важно, чтобы агрегат стоял без перекосов. Так как в квартире или доме практически никогда не бывает идеально ровных полов, нужна дополнительная регулировка. Допускается небольшой наклон холодильника назад. В таком положении дверца будет прилегать более плотно и даже самопроизвольно захлопываться, если ее случайно оставят в приоткрытом виде.
Как отрегулировать ножки агрегата
Выставляя холодильник Hitachi на неровный пол, покрутите передние ножки, меняя их высоту. Они есть в любой модели типа R-W660PUC7GBE. Если вы не доверяете своему глазомеру, воспользуйтесь уровнем или отвесами. Нет специальных инструментов? Достаточно привязать к веревке какой-нибудь грузик.
Неправильный наклон холодильника может привести к следующим проблемам:
неплотное прилегание дверцы
преждевременный износ уплотнителя
слишком шумная работа компрессора
перерасход электроэнергии
Особенности установки встроенного холодильника
Встроенная модель вставляется в пенал, выполненный в одном стиле с кухонным гарнитуром. Он выпускается вместе с другими модулями или изготавливается на заказ. В любом случае, задняя часть этого шкафа должна отсутствовать. В нижней части пенала предусмотрительно размещают полку с вентиляционными отверстиями.
Установки встроенного холодильника в строго вертикальном положении добиваются с помощью вращения регулировочных болтов. В отдельно стоящей типа модели Hitachi R-BG410PUC6GPW эту функцию выполняют передние ножки. Иногда для фиксации корпуса применяют специальные распорки между холодильником и стенками.
Следующий шаг – установка фасадной панели и проверка ее работоспособности. Важно, чтобы в процессе эксплуатации сохранялась устойчивость конструкции, а сама дверь свободно открывалась хотя бы под углом 90 градусов.
Если все предыдущие операции выполнены правильно, остается только включить вилку агрегата в розетку и выставить нужный режим. Теперь вы знаете, как правильно поставить холодильник на кухне и не сделаете грубых ошибок.
Куда правильно установить холодильник? Что важно учитывать при выборе места?
Приобретая холодильник, нужно заранее определить место его установки в помещении. Есть условия, которые необходимо учесть при установке, как для новых, так и для подержанных холодильных шкафов, чтобы они работали нормально и без сбоев.
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ РЕМОНТ
Что же необходимо учесть обязательно, а какими условиями можно пренебречь?
Обязательна для всех холодильников их удаленность не менее 5 см от других предметов в помещении или стен. Особенно это важно для задней стенки холодильника, так как ей необходима хорошая циркуляция воздуха для качественной теплоотдачи.
Желательно также установить холодильник ровно. Строго выдерживать вертикальное положение с помощью точных измерительных приборов для этого совсем необязательно, достаточно обеспечить вертикальное положение «на глаз». Поставить его нужно обязательно так, чтобы холодильник не шатался. Даже небольшие, но постоянные смещения при эксплуатации могут повлечь за собой выход из строя деталей этого прибора.
Во многих современных моделях предусмотрены специальные опорные ножки, с помощью которых прибор можно отрегулировать по высоте, чтобы сгладить возможные небольшие неровности. Таких ножек две, и они расположены только на передней части холодильного шкафа. Но при небольших неровностях поверхности такой регулировки будет вполне достаточно. Если же пол слишком неровный, и установить холодильник без явных перекосов не удается, выровнять поверхность все же стоит.
Почему нужно устанавливать холодильник правильно?
Если холодильник будет стоять слишком косо, возможно появление сбоев в его работе, например:
перекос дверцы, что в дальнейшем вызовет неплотное ее прилегание, появление наледи и выходу в дальнейшем из строя компрессора;
самопроизвольное открытие дверцы при дефектах уплотнителя или без них под собственным весом, когда есть слишком сильный наклон вперед;
проблемы при работе узлов прибора, вызванные смещением их центров тяжести.
Некоторые производители рекомендуют устанавливать холодильник с небольшим наклоном назад. Определить достаточность такого наклона можно, приоткрыв и отпустив дверцу – она должна самостоятельно медленно закрываться под собственной тяжестью.
При такой установке, даже если кто-нибудь (например, ребенок) забудет закрыть дверцу, она со временем захлопнется сама, холодильник не отключится, а продукты сохранятся. Частые вопросы и ответы на них можно найти в поиске на сайте!
Наиболее частые вопросы представлены ниже! Но прежде, воспользуйтесь поиском на сайте :
важные и полезные советы, мнение экспертов
Очень важно разместить холодильник таким образом, чтобы им было удобно пользоваться. Делимся комментариями экспертов, как это сделать, и куда поставить холодильник правильно.
Холодильник является одним из важнейших предметов бытовой техники на кухне, и даже если вы готовите и съедаете продукты в день их покупки, без холодильника не обойтись. Ну разве что вы перейдете целиком на ресторанное меню, хотя и в таких случаях кусочек сыра, завалявшийся на полке в холодильнике, может быть неожиданно кстати.
Проще говоря, холодильнику в кухне быть! Но очень важно при этом разместить его таким образом, чтобы он не мешал вам там находиться, был удобным в использовании и даже украшал интерьер. О том, как все это сделать, расскажем в нашей сегодняшней статье, а помогут нам в этом эксперт портала «Из рук в руки» Регина Урм и дизайнеры интерьеров из агентства «АрхДиалог» Кира Шелманова и Ирина Фефелова.
Содержание:
Куда поставить холодильник: общие правила
Даже если вы уже тщательно выстроили креативный дизайн вашей кухни у себя в голове, отвлекитесь на минутку и вспомните о практичных моментах, например, о расположении зон. На кухне их две: мокрая и горячая. Часто их связывает рабочая поверхность, чтобы приготовление пищи было наиболее эргономичным и не отнимало много времени.
А теперь проанализируйте, где вы хотите расположить холодильник: рядом с духовкой и варочной поверхностью его вообще запрещено ставить, особенно если вы выбрали высокий вариант. Хорошей идеей будет разместить его недалеко от разделочного стола или даже под самой столешницей — тогда не придется пересекать кухню каждый раз, как вам понадобится что-то порезать.
«Выбор места для установки холодильника базируется на общих правилах безопасности. Так, насколько бы ни была миниатюрной кухня, необходимо оставить расстояние от стен в 3-5 см до холодильника, чтобы воздух мог свободно циркулировать, охлаждая поверхность холодильника. Также невозможно соседство с газовой или электрической плитой. Эти меры предосторожности — гарант долгих лет службы холодильника». — К. Ш.
Размер кухни
В современных метражных реалиях о большой кухне, по которой вы будете порхать, подобно богине, можно только мечтать, соответственно, всегда следует исходить из практичных соображений. Для маленькой кухни хорошей идеей будет расположить холодильник в какой-либо нише: это поможет удачно вписать его в интерьер, чтобы он не выглядел громоздко. Обращайте также внимание на узкие модели холодильников и компактные варианты.
«Одним из удобных мест размещения холодильника может быть ниша, которая находится частично в соседнем с кухней помещении. Например, в стене гардеробной комнаты или холла. Тогда холодильник будет «утопать», при этом не загромождая пространство, а если нишу подсветить или обыграть декором, то он при этом может быть ещё и оригинальным арт-объектом». — Р. У.
Если ваша кухня совсем крошечная, то советуем не использовать классический высокий холодильник, а «разбить» его на две камеры, которые можно спрятать под столешницу. Это также прекрасная идея для тех, у кого морозильная камера большую часть времени пустует, поэтому является практически бесполезной.
«Все предметы и места хранения должны быть размещены не просто так, а согласно законам эргономики. Хозяйка не должна накручивать километры от холодильника до мойки или плиты — это сделает процесс приготовления долгим и утомительным. Если кухня небольшая, часто холодильник выносят в коридор, чтобы сохранить драгоценные сантиметры и не загромождать пространство, но это неправильно. Попробуйте разместить его под основной столешницей кухни, добавьте также рядом отдельную морозильную камеру, при этом вы сохраните и размеры помещения и объём техники.» — Р.У.
Вопрос декора
Если вы намерены оформить вашу кухню в едином художественном решении, а вид любого холодильника будет выбиваться из общего стиля, то выходом будет встроенный вариант. Вы можете спрятать холодильник за деревянным фасадом или замаскировать его таким образом, чтобы он «мимикрировал» под стену. Взгляните на фото ниже — не сразу догадаешься, где же находится тайник с продуктами!
Вопрос оформления во многом зависит от пространства. Если кухня большая, то вы можете позволить себе все, даже варианты под дерево или винтажную мебель. Если же масштабы оставляют желать лучшего, то постарайтесь замаскировать ваш холодильник под что-то полезное, например, грифельную доску. На ней так приятно писать списки покупок и оставлять гневные сообщения домочадцам!
«В своем проекте «Золотая Классика» я решила создать в кухне равномерность и сохранить пропорции. Для этого в левой части кухни я разместила встроенный холодильник высотой 122 см, а справа — морозильная камера той же высоты. Удивительный итог это расстановки в том, что я получила органичное распределение высот кухонного гарнитура и создала красивый стильный интерьер. В нем привычное нам восприятие кухни пропадает из-за того, что красота преобладает». — И. Ф.
Где и как правильно поставить холодильник на кухне: фото
Главным и наиболее энергоёмким в квартире является помещение кухни. Правильно организованное пространство удобно, мебель гармонично вписана, оставляя свободное пространство без острых углов.
Установка холодильника на кухне
Современная кухня представляет собой центр семейной жизни. Здесь не только принимают пищу – общаются. Поэтому обустройство кухни в дизайнерских разработках занимает большое место. Как правильно установить холодильник на кухне зависит от сочетания и места размещения отопительных и нагревательных приборов.
Правильным и комфортным для хозяйки считается, если её рабочее место находится в золотом треугольнике. Это значит, что помещение должно быть распределено на зоны:
тепловая обработка продуктов, печь;
зона мойки;
холодильник.
При этом используется понятие золотого треугольника. Это значит, расстояние от мойки до плиты не должно превышать полутора метров и находиться они должны на одной линии. Холодильник может находиться в любом месте, но не далее тех же полутора метров. Его установка зависит от наличия места, удобства пользования для всех членов семьи, при этом не мешать хозяйке.
Одним из предложений, где поставить холодильник на кухне является фото:
Именно здесь ясно виден классический треугольник.
Холодильник в интерьере кухни
В зависимости от дизайна помещения, особенностей конфигурации, размещения проёмов, прежде чем купить вещь, следует определить её место. От пристрастий членов семьи зависит, куда поставить холодильник на кухне. Зачастую выбирают вариант встроенной мебели. В этом случае изделие занимает свою нишу в гарнитуре. Необязательно он устанавливается на высоте общего фартука. Иногда высокий прибор становится частью корпусной мебели.
Красивый современный холодильник с оригинальным фасадом сам может стать акцентной деталью обстановки. Неожиданно и стильно смотрится кухня с красным холодильником. Смотрите фото:
Маленькая кухня от присутствия такого предмета становится наряднее.
Применение дизайнерских решений
Законы оформления различных кухонных площадок разработаны с учётом площади и полезных стенных проёмов. Двух одинаковых решений не бывает. Каждую кухню делает особенной подбор:
мебели;
оборудования;
оформление фартука.
При достаточной длине глухой стены самым удобным станет линейное размещение мебели и приборов. Тогда, как правильно поставить холодильник на кухне, зависит от желания хозяев. В новостройках принято создавать просторные помещения для кухни. При этом кухня совмещает обеденную зону. Классическим вариантом размещения мебели, который можно применить, может быть такой:
В малом пространстве ничего не остаётся, как применить угловой вариант. В этом случае холодильник для кухни в квартиру покупают так, чтобы можно было установить его в смежном помещении, лоджии, как продолжения кухни.
Рассматривая, как вписать холодильник в интерьер кухни, иногда невозможно создать золотой треугольник для хозяйки, или скомпоновать мебель стильно. Тогда следует выбирать между функциональностью и неожиданным размещением аппарата. Например, поставить невысокий прибор можно на постамент или в нишу корпусной мебели. Главное, создать холодильнику условия для работы, согласно требованиям инструкции по эксплуатации.
Видео, где поставить холодильник
Спорный вопрос: можно ли ставить холодильник рядом с батареей
Грамотно продуманное обустройство кухни: расположение рабочих зон и бытовой техники, — залог хорошего настроения хозяйки и вкусных семейных обедов. Однако бывает так, что пространство для готовки в квартире очень маленькое. И тогда обустраивать площадь приходится так, как получится. Возникает вопрос: как правильно расставить на такой кухне бытовые приборы и можно ли ставить холодильник возле батареи, если другого места нет? Рассказываем, что можно сделать в таком случае.
Все о соседстве бытовой техники с отопительным прибором
Почему нельзя размещать их рядом Что делать, если нет выбора
В инструкциях от производителя на вопрос, можно ли ставить холодильник возле батареи отопления, дан четкий ответ: нельзя. На это есть ряд технических и практических причин.
Нахождение рядом охлаждающих бытовых приборов и устройств для обогрева помещения может привести к поломке техники, даже если отопительный сезон в вашем регионе длится всего пару месяцев. Радиатор в это время будет сильно нагревать заднюю стенку прибора, которая отвечает за охлаждение. Из-за значительной перегрузки компрессор будет работать на пределе своих возможностей и расходовать слишком много электричества, чтобы поддерживать внутри камер необходимую температуру. И в итоге это поспособствует поломке.
В некоторых устройствах нет функции постоянного охлаждения: мотор включается периодически и поддерживает необходимую температуру. В случае перегревов ему придется делать это намного чаще. Другие устройства просто не способны работать с такой мощностью, поэтому они прослужат вам при таких условиях недолго, а также в этот период будут не способны сохранять продукты, находящиеся в морозильной и общей камерах.
Еще одна причина не ставить технику рядом с отопительными приборами — отказ в починке по гарантии, так как такие случаи не считаются гарантийными. Вы можете обратиться в частную мастерскую, но не факт, что там смогут починить мотор. В самом печальном случае придется покупать новый прибор.
Если на вашей кухне немного места и габаритная техника не помещается, можно поставить холодильник в другой комнате или в коридоре. Это поможет продлить срок службы и к тому же освободит дополнительное пространство, которое можно занять чем-то другим. Если возможности переставить технику в другое помещение нет, постарайтесь оставить рекомендуемое специалистами расстояние от холодильника до батареи отопления: оно должно быть не меньше пятидесяти сантиметров.
В очень маленьких квартирах иногда нет большого выбора для расположения габаритных бытовых приборов: мест в коридоре или в других помещениях просто нет. И единственное незанятое пространство, куда может поместиться техника, — квадратный метр рядом с отопительным прибором. В совсем безысходных случаях поставить холодильник рядом с батареей все-таки можно, однако вы должны соблюсти строгий ряд правил, чтобы сохранить устройству жизнь.
Основные правила для расположения
Обязательно заложите дополнительное расстояние: задняя стенка устройства не должна вплотную прилегать к батарее, так как мотор не сможет долго работать рядом с горячим радиатором и сломается. Если есть возможность, поставьте технику боком к нагревательному прибору. При таком расположении вероятность поломки меньше.
Продумайте, чем отгородить холодильник от батареи. Обычно в таких случаях советуют поставить между отопительным прибором и задней стенкой холодильника, отвечающей за процесс охлаждения, экран из фольги. Его задача — отражать тепло.
В случае, если радиатор находится далеко, а вот стояк с горячей водой, наоборот, рядом, трубу обязательно нужно теплоизолировать с помощью предназначенных для этого материалов, которые можно найти в строительных магазинах. Например, один из вариантов — сделать вокруг стояка короб из гипсокартона с отверстиями наверху (закрывать отопление полностью нельзя, иначе на кухне будет холодно). Затем пустоты внутри короба заполнить ватой. Дополнительно перед этим можно обмотать трубу фольгоизолом. Обычно стояк находится в углу комнаты, поэтому при размещении техники на кухне придется думать, как защитить холодильник от батареи отопления такого типа. Однако это нужно делать на этапе ремонта, если у вас уже расставлена мебель, подобраться к стояку и тщательно его закрыть намного сложнее.
Да, холодильник может быть безжалостной холодной пещерой чудес. Но это не просто шкаф для еды — мы готовы поспорить, что вы все это время делали холодильники неправильно. 😱
Вы наверняка уже встречали свой холодильник. Это высокотехнологичное устройство, которое помогает хранить в оптимальных условиях все ваши любимые закуски, приправы и другие блюда.
И, как и в любом высокотехнологичном устройстве, есть тонкости, которые можно использовать, чтобы извлечь из него максимум пользы.В холодильниках не только разные отсеки, которые служат разным целям, но и разные температурные зоны.
И если вы этого не знаете, вы, скорее всего, храните вещи не в том месте и не пользуетесь преимуществами современного чуда охлаждения.
Существует миф о том, что хранение большего количества продуктов в морозильной камере снижает расходы на электроэнергию. И хотя это было бы прекрасно, это не совсем так: ваш холодильник производит одинаковое количество холода, независимо от того, сколько сардель в нем хранится.
Однако, возможно, вы тратите пищу, наблюдая, как молоко сворачивается, а шпинат растворяется в воздухе. Это будет стоить вам продуктовых денег и , если вы не сможете максимально использовать свои счета за электроэнергию. Можно увеличить эту часть счета за электроэнергию и усерднее работать.
По сути, вы можете взломать свой холодильник, чтобы делать больше. Охладитесь с нами на секунду, и мы покажем вам, как…
Хранение продуктов в холодном состоянии — это гигиена кухни 101.
Это предотвращает рост бактерий и других микробов, которые портят пищу и могут даже вызвать пищевое отравление.И ты не хочешь быть тем, кто принес яйца, из-за которых все твои друзья в этот раз какают сами собой.
Холодильники должны иметь температуру 4,4 ° C (40º F) или ниже, а морозильники — 0º F (-17,7ºC).
Но даже когда холодильник достаточно холодный, температура будет варьироваться в разных частях холодильника в зависимости от того, насколько близко они находятся к охлаждающему элементу. Это имеет огромное значение в том, где вы должны стратегически размещать продукты для максимальной свежести.
Овладейте скромным искусством холодильника, и ваша еда прослужит дольше. Мы собрали несколько идей по приготовлению еды, которые действительно актуальны на этой неделе.
Позвольте этой удобной инфографике познакомить вас с вашим холодильником (и окружающим миром).
Давайте разберем этого плохого парня по разделам.
Морозильник
Начнем с очевидного: морозильники предназначены для замораживания вещей, которые необходимо заморозить. (да!)
Лед для ваших напитков и смузи помещается в морозильную камеру, как и любые замороженные фрукты, овощи, мясо, бульон и другие продукты.
Однако вы также можете хранить удивительное количество других продуктов в морозильной камере для последующего использования, например, лепешки, соус для пасты и даже яйца. Если вы предпочитаете периодическое приготовление, вы можете приготовить еду на неделю и сохранить ее в безопасном месте.
Домашние бульоны для загустения супов и приготовления кремовых ризотто также могут храниться в замороженных глубинах, пока они вам не понадобятся.
Вы также можете заморозить хлеб и домашнее тесто на срок до 3 месяцев, но не храните его в холодильнике, иначе оно высохнет.
Уловка с морозильниками заключается в том, чтобы плотно упаковать продукты в контейнеры и держать все в порядке. Это оптимизирует хранение, а также дает вам больше денег на энергию.
Вместо использования стеклянных банок, которые могут разбиться, замораживайте продукты в штабелируемых пластиковых контейнерах или в пластиковых пакетах для замораживания, разложенных на плоскости.
И да, мы знаем, что вы не хотите этого слышать, но убедитесь, что вы размораживаете эту сукку хотя бы раз в год. Более полдюйма инея, и вы столкнетесь с липкими ящиками и проблемами с хранением.
Избегаемый список: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не рекомендует замораживать следующие продукты:
салаты в вакуумной упаковке
мясные фаршированные изделия
консервированная ветчина
готовые блюда, приготовленные храните
яиц в скорлупе (эта скорлупа может треснуть при сильном морозе)
Если вы действительно хотите заморозить яйца, нахальный прием может заключаться в том, чтобы разбить яйца на отдельные отделения формы для кексов, а затем поместить их в морозильная камера для хранения.Замороженные яйца имеют более густые желтки и плохо подходят для других целей.
Вы можете смешать белки и желтки для лучшего результата позже, если хотите заморозить яйца.
Не паникуйте! У нас по-прежнему есть высшие рекомендации по безопасному хранению продуктов.
Двери
Двери — самая теплая часть холодильника, и их следует отводить для продуктов, которые наиболее устойчивы к порче. Храните здесь приправы, соки и другие продукты, которые могут выдерживать перепады температур.
(И помните, что кетчуп не вечен — даже приправы имеют срок годности).
Так как дверцы холодильника могут нагреваться, особенно когда они регулярно открываются, яйца и молочные продукты не должны попадать сюда, даже если вы пьете молоко прямо из упаковки весь день.
Если у вас есть яйца, которые отчаянно нужно использовать, мы нашли 27 удивительных вещей, которые можно с ними сделать.
Верхние полки
Верхние полки холодильника имеют наиболее стабильную температуру, а нижние полки — самые низкие.
Одна профессиональная стратегия, которую они используют на кухнях ресторана, — размещать продукты, которые не нужно готовить, ближе к верхней части холодильника.
Сюда входят остатки, напитки и готовые к употреблению продукты, такие как лепешки, хумус и мясные деликатесы. Вы также можете сохранить травы свежими, поставив их вертикально в вазу или банку с водой и слегка накрыв полиэтиленовым пакетом.
Вы также захотите оставить здесь ягоды для легкого доступа (дополнительную информацию о ягодах см. В разделе для свежих овощей).
Если вы любите чернику так же сильно, как и мы, вот 56 способов ее использования (если вам не хочется ее хранить).
Нижние полки
Нижние полки лучше всего подходят для сырого мяса, яиц, морепродуктов и других молочных продуктов. Их нужно хранить при самых холодных температурах.
Чтобы предотвратить распространение бактерий из сырого мяса в другие помещения, назначьте определенную часть холодильника в качестве шкафчика для мяса. Теперь это мясо и ничего больше. Ни один овощ не должен выходить за эти границы.
Храните мясо в оригинальной упаковке и кладите его на тарелку или в импровизированный контейнер, который нужно регулярно чистить.
Общее: не перегружайте полки слишком сильно. В отличие от морозильной камеры, холодильник не следует забивать полностью. Сюда должен поступать холодный воздух. Если этого не произойдет, вы получите непостоянную температуру с очагами тепла и тепла — нет, когда дело доходит до консервирования.
(Кто-нибудь из теплого йогурта? Дааааааааааааааааааааааааааа болееени))
Выдвижные ящики для свежих овощей
Выдвижные ящики для свежих овощей предназначены для поддержания влажных условий, которые помогают сохранить фрукты и овощи.Но не совершайте ошибку, смешивая все ваши продукты вместе во фруктах и овощах — в этом безумие есть средство.
Многие фрукты, включая яблоки, персики, сливы, груши и дыни, производят этилен — химическое вещество, которое помогает им созревать.
К сожалению, это также может способствовать созреванию других растений, вызывая пожелтение, вялость или даже прорастание овощей. Знаете, как говорят, плохое яблоко портит партию? Вот почему.
По этой причине храните овощи в одном ящике, а фрукты в другом.
Само собой разумеется, что вы должны мыть фрукты и овощи перед их употреблением. Однако слишком много влаги может привести к тому, что еда превратится из спелой в гнилую, прежде чем вы сможете использовать антиоксиданты. И это никому не помогает.
Цель состоит в том, чтобы мыть фрукты и овощи, когда это удобно, но не настолько заранее, чтобы они могли испортиться, прежде чем вы их съедите.
При мытье фруктов удалите излишки влаги, осушив их на дуршлаг, промокнув бумажным полотенцем или используя вращатель для салата.
Ягоды очень хрупкие, поэтому обращайтесь с ними осторожно и съедайте в течение дня или двух после мытья. (Хранение их на верхней полке холодильника поможет в этом.)
После того, как вы вымыли личинку, положите зелень и травы в полиэтиленовый пакет или контейнер с квадратным бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу. а все остальное в чистых (желательно прозрачных) емкостях.
Поместите контейнеры обратно в морозильную камеру для длительного хранения или на верхнюю полку, где вы с большей вероятностью их увидите и быстро съедите (ом ном ном ном).
На верхней части холодильника
Если вы использовали верхнюю часть холодильника как небольшой чердак для еды, складывая там бутылки с Мерло или буханки хлеба, остановитесь. Просто остановись.
Даже если ваша кухня крошечная и в ней очень удобно, это не лучший вариант. Чтобы регулировать температуру внутри холодильника, конденсаторный змеевик холодильника выкачивает теплый воздух, и это тепло поднимается вокруг шкафа прибора.
Результат: действительно довольно сильно прогревается. Тепло — это криптонит для вина.И хлеб будет плесневеть быстрее. (Мы предпочли бы получить наши споры из голубого сыра. Амирит?)
Как лучше использовать это пространство? Храните бытовую технику, такие расходные материалы, как бумажные полотенца или стопку поваренных книг. Неважно, согреются ли они.
Один из самых сложных вопросов — выяснить, не попадает ли что-нибудь в холодильник. Определенные продукты нельзя хранить в холодильнике. Помидоры, например, в холодильнике станут мучнистыми и без запаха — держите их комфортно при комнатной температуре. Они будут в порядке.
Лук, кабачки и картофель лучше всего растут в более прохладной среде с низкой влажностью, поэтому храните их в темном шкафу или другом месте вне холодильника.
Авокадо и многие фрукты прекрасно оставить на прилавке для созревания, но их также можно положить в холодильник, чтобы замедлить процесс, если они вам нужны, чтобы держать своих пресловутых лошадей.
Травы можно хранить в холодильнике или в вазе на столешнице, если они будут использоваться несколько дней.
Затем есть серая зона: продукты, которые можно охлаждать для сохранения максимальной свежести и качества, но не , имеют , которые нужно охлаждать, если вы их относительно быстро израсходуете.
Например, орехи, ореховая мука и многие ореховые масла вполне подходят для хранения в шкафу. Однако охлаждение поможет сохранить эти вкусные натуральные масла в целости и предотвратить расслоение орехового масла.
Охладите эти продукты, если в вашем доме тепло или вы не собираетесь использовать эти продукты в течение нескольких недель (или и того, и другого).
Аналогичным образом, цельнозерновая мука (которая содержит полезные масла и питательные вещества) и масла с низким содержанием насыщенных жиров, такие как масло канолы, сафлоровое масло и оливковое масло.прослужат дольше, если хранить их в холодильнике вдали от высоких температур.
Но опять же, если вы готовите кексы из миндальной муки каждую неделю, хранить эту муку при комнатной температуре вполне нормально.
Если вы обнаружите, что эти продукты лежат на кухне долгое время, поместите их на центральную или верхнюю полку холодильника (или даже заморозьте муку), чтобы предотвратить потерю аромата.
Или просто сделайте метрическую чертову тонну из миндальной муки.
Да, холодильник может быть безжалостной холодной пещерой чудес. Но это не просто шкаф для еды — мы готовы поспорить, что вы все это время делали холодильники неправильно. 😱
Вы наверняка уже встречали свой холодильник. Это высокотехнологичное устройство, которое помогает хранить в оптимальных условиях все ваши любимые закуски, приправы и другие блюда.
И, как и в любом высокотехнологичном устройстве, есть тонкости, которые можно использовать, чтобы извлечь из него максимум пользы.В холодильниках не только разные отсеки, которые служат разным целям, но и разные температурные зоны.
И если вы этого не знаете, вы, скорее всего, храните вещи не в том месте и не пользуетесь преимуществами современного чуда охлаждения.
Существует миф о том, что хранение большего количества продуктов в морозильной камере снижает расходы на электроэнергию. И хотя это было бы прекрасно, это не совсем так: ваш холодильник производит одинаковое количество холода, независимо от того, сколько сардель в нем хранится.
Однако, возможно, вы тратите пищу, наблюдая, как молоко сворачивается, а шпинат растворяется в воздухе. Это будет стоить вам продуктовых денег и , если вы не сможете максимально использовать свои счета за электроэнергию. Можно увеличить эту часть счета за электроэнергию и усерднее работать.
По сути, вы можете взломать свой холодильник, чтобы делать больше. Охладитесь с нами на секунду, и мы покажем вам, как…
Хранение продуктов в холодном состоянии — это гигиена кухни 101.
Это предотвращает рост бактерий и других микробов, которые портят пищу и могут даже вызвать пищевое отравление.И ты не хочешь быть тем, кто принес яйца, из-за которых все твои друзья в этот раз какают сами собой.
Холодильники должны иметь температуру 4,4 ° C (40º F) или ниже, а морозильники — 0º F (-17,7ºC).
Но даже когда холодильник достаточно холодный, температура будет варьироваться в разных частях холодильника в зависимости от того, насколько близко они находятся к охлаждающему элементу. Это имеет огромное значение в том, где вы должны стратегически размещать продукты для максимальной свежести.
Овладейте скромным искусством холодильника, и ваша еда прослужит дольше. Мы собрали несколько идей по приготовлению еды, которые действительно актуальны на этой неделе.
Позвольте этой удобной инфографике познакомить вас с вашим холодильником (и окружающим миром).
Давайте разберем этого плохого парня по разделам.
Морозильник
Начнем с очевидного: морозильники предназначены для замораживания вещей, которые необходимо заморозить. (да!)
Лед для ваших напитков и смузи помещается в морозильную камеру, как и любые замороженные фрукты, овощи, мясо, бульон и другие продукты.
Однако вы также можете хранить удивительное количество других продуктов в морозильной камере для последующего использования, например, лепешки, соус для пасты и даже яйца. Если вы предпочитаете периодическое приготовление, вы можете приготовить еду на неделю и сохранить ее в безопасном месте.
Домашние бульоны для загустения супов и приготовления кремовых ризотто также могут храниться в замороженных глубинах, пока они вам не понадобятся.
Вы также можете заморозить хлеб и домашнее тесто на срок до 3 месяцев, но не храните его в холодильнике, иначе оно высохнет.
Уловка с морозильниками заключается в том, чтобы плотно упаковать продукты в контейнеры и держать все в порядке. Это оптимизирует хранение, а также дает вам больше денег на энергию.
Вместо использования стеклянных банок, которые могут разбиться, замораживайте продукты в штабелируемых пластиковых контейнерах или в пластиковых пакетах для замораживания, разложенных на плоскости.
И да, мы знаем, что вы не хотите этого слышать, но убедитесь, что вы размораживаете эту сукку хотя бы раз в год. Более полдюйма инея, и вы столкнетесь с липкими ящиками и проблемами с хранением.
Избегаемый список: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не рекомендует замораживать следующие продукты:
салаты в вакуумной упаковке
мясные фаршированные изделия
консервированная ветчина
готовые блюда, приготовленные храните
яиц в скорлупе (эта скорлупа может треснуть при сильном морозе)
Если вы действительно хотите заморозить яйца, нахальный прием может заключаться в том, чтобы разбить яйца на отдельные отделения формы для кексов, а затем поместить их в морозильная камера для хранения.Замороженные яйца имеют более густые желтки и плохо подходят для других целей.
Вы можете смешать белки и желтки для лучшего результата позже, если хотите заморозить яйца.
Не паникуйте! У нас по-прежнему есть высшие рекомендации по безопасному хранению продуктов.
Двери
Двери — самая теплая часть холодильника, и их следует отводить для продуктов, которые наиболее устойчивы к порче. Храните здесь приправы, соки и другие продукты, которые могут выдерживать перепады температур.
(И помните, что кетчуп не вечен — даже приправы имеют срок годности).
Так как дверцы холодильника могут нагреваться, особенно когда они регулярно открываются, яйца и молочные продукты не должны попадать сюда, даже если вы пьете молоко прямо из упаковки весь день.
Если у вас есть яйца, которые отчаянно нужно использовать, мы нашли 27 удивительных вещей, которые можно с ними сделать.
Верхние полки
Верхние полки холодильника имеют наиболее стабильную температуру, а нижние полки — самые низкие.
Одна профессиональная стратегия, которую они используют на кухнях ресторана, — размещать продукты, которые не нужно готовить, ближе к верхней части холодильника.
Сюда входят остатки, напитки и готовые к употреблению продукты, такие как лепешки, хумус и мясные деликатесы. Вы также можете сохранить травы свежими, поставив их вертикально в вазу или банку с водой и слегка накрыв полиэтиленовым пакетом.
Вы также захотите оставить здесь ягоды для легкого доступа (дополнительную информацию о ягодах см. В разделе для свежих овощей).
Если вы любите чернику так же сильно, как и мы, вот 56 способов ее использования (если вам не хочется ее хранить).
Нижние полки
Нижние полки лучше всего подходят для сырого мяса, яиц, морепродуктов и других молочных продуктов. Их нужно хранить при самых холодных температурах.
Чтобы предотвратить распространение бактерий из сырого мяса в другие помещения, назначьте определенную часть холодильника в качестве шкафчика для мяса. Теперь это мясо и ничего больше. Ни один овощ не должен выходить за эти границы.
Храните мясо в оригинальной упаковке и кладите его на тарелку или в импровизированный контейнер, который нужно регулярно чистить.
Общее: не перегружайте полки слишком сильно. В отличие от морозильной камеры, холодильник не следует забивать полностью. Сюда должен поступать холодный воздух. Если этого не произойдет, вы получите непостоянную температуру с очагами тепла и тепла — нет, когда дело доходит до консервирования.
(Кто-нибудь из теплого йогурта? Дааааааааааааааааааааааааааа болееени))
Выдвижные ящики для свежих овощей
Выдвижные ящики для свежих овощей предназначены для поддержания влажных условий, которые помогают сохранить фрукты и овощи.Но не совершайте ошибку, смешивая все ваши продукты вместе во фруктах и овощах — в этом безумие есть средство.
Многие фрукты, включая яблоки, персики, сливы, груши и дыни, производят этилен — химическое вещество, которое помогает им созревать.
К сожалению, это также может способствовать созреванию других растений, вызывая пожелтение, вялость или даже прорастание овощей. Знаете, как говорят, плохое яблоко портит партию? Вот почему.
По этой причине храните овощи в одном ящике, а фрукты в другом.
Само собой разумеется, что вы должны мыть фрукты и овощи перед их употреблением. Однако слишком много влаги может привести к тому, что еда превратится из спелой в гнилую, прежде чем вы сможете использовать антиоксиданты. И это никому не помогает.
Цель состоит в том, чтобы мыть фрукты и овощи, когда это удобно, но не настолько заранее, чтобы они могли испортиться, прежде чем вы их съедите.
При мытье фруктов удалите излишки влаги, осушив их на дуршлаг, промокнув бумажным полотенцем или используя вращатель для салата.
Ягоды очень хрупкие, поэтому обращайтесь с ними осторожно и съедайте в течение дня или двух после мытья. (Хранение их на верхней полке холодильника поможет в этом.)
После того, как вы вымыли личинку, положите зелень и травы в полиэтиленовый пакет или контейнер с квадратным бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу. а все остальное в чистых (желательно прозрачных) емкостях.
Поместите контейнеры обратно в морозильную камеру для длительного хранения или на верхнюю полку, где вы с большей вероятностью их увидите и быстро съедите (ом ном ном ном).
На верхней части холодильника
Если вы использовали верхнюю часть холодильника как небольшой чердак для еды, складывая там бутылки с Мерло или буханки хлеба, остановитесь. Просто остановись.
Даже если ваша кухня крошечная и в ней очень удобно, это не лучший вариант. Чтобы регулировать температуру внутри холодильника, конденсаторный змеевик холодильника выкачивает теплый воздух, и это тепло поднимается вокруг шкафа прибора.
Результат: действительно довольно сильно прогревается. Тепло — это криптонит для вина.И хлеб будет плесневеть быстрее. (Мы предпочли бы получить наши споры из голубого сыра. Амирит?)
Как лучше использовать это пространство? Храните бытовую технику, такие расходные материалы, как бумажные полотенца или стопку поваренных книг. Неважно, согреются ли они.
Один из самых сложных вопросов — выяснить, не попадает ли что-нибудь в холодильник. Определенные продукты нельзя хранить в холодильнике. Помидоры, например, в холодильнике станут мучнистыми и без запаха — держите их комфортно при комнатной температуре. Они будут в порядке.
Лук, кабачки и картофель лучше всего растут в более прохладной среде с низкой влажностью, поэтому храните их в темном шкафу или другом месте вне холодильника.
Авокадо и многие фрукты прекрасно оставить на прилавке для созревания, но их также можно положить в холодильник, чтобы замедлить процесс, если они вам нужны, чтобы держать своих пресловутых лошадей.
Травы можно хранить в холодильнике или в вазе на столешнице, если они будут использоваться несколько дней.
Затем есть серая зона: продукты, которые можно охлаждать для сохранения максимальной свежести и качества, но не , имеют , которые нужно охлаждать, если вы их относительно быстро израсходуете.
Например, орехи, ореховая мука и многие ореховые масла вполне подходят для хранения в шкафу. Однако охлаждение поможет сохранить эти вкусные натуральные масла в целости и предотвратить расслоение орехового масла.
Охладите эти продукты, если в вашем доме тепло или вы не собираетесь использовать эти продукты в течение нескольких недель (или и того, и другого).
Аналогичным образом, цельнозерновая мука (которая содержит полезные масла и питательные вещества) и масла с низким содержанием насыщенных жиров, такие как масло канолы, сафлоровое масло и оливковое масло.прослужат дольше, если хранить их в холодильнике вдали от высоких температур.
Но опять же, если вы готовите кексы из миндальной муки каждую неделю, хранить эту муку при комнатной температуре вполне нормально.
Если вы обнаружите, что эти продукты лежат на кухне долгое время, поместите их на центральную или верхнюю полку холодильника (или даже заморозьте муку), чтобы предотвратить потерю аромата.
Или просто сделайте метрическую чертову тонну из миндальной муки.
Да, холодильник может быть безжалостной холодной пещерой чудес. Но это не просто шкаф для еды — мы готовы поспорить, что вы все это время делали холодильники неправильно. 😱
Вы наверняка уже встречали свой холодильник. Это высокотехнологичное устройство, которое помогает хранить в оптимальных условиях все ваши любимые закуски, приправы и другие блюда.
И, как и в любом высокотехнологичном устройстве, есть тонкости, которые можно использовать, чтобы извлечь из него максимум пользы.В холодильниках не только разные отсеки, которые служат разным целям, но и разные температурные зоны.
И если вы этого не знаете, вы, скорее всего, храните вещи не в том месте и не пользуетесь преимуществами современного чуда охлаждения.
Существует миф о том, что хранение большего количества продуктов в морозильной камере снижает расходы на электроэнергию. И хотя это было бы прекрасно, это не совсем так: ваш холодильник производит одинаковое количество холода, независимо от того, сколько сардель в нем хранится.
Однако, возможно, вы тратите пищу, наблюдая, как молоко сворачивается, а шпинат растворяется в воздухе. Это будет стоить вам продуктовых денег и , если вы не сможете максимально использовать свои счета за электроэнергию. Можно увеличить эту часть счета за электроэнергию и усерднее работать.
По сути, вы можете взломать свой холодильник, чтобы делать больше. Охладитесь с нами на секунду, и мы покажем вам, как…
Хранение продуктов в холодном состоянии — это гигиена кухни 101.
Это предотвращает рост бактерий и других микробов, которые портят пищу и могут даже вызвать пищевое отравление.И ты не хочешь быть тем, кто принес яйца, из-за которых все твои друзья в этот раз какают сами собой.
Холодильники должны иметь температуру 4,4 ° C (40º F) или ниже, а морозильники — 0º F (-17,7ºC).
Но даже когда холодильник достаточно холодный, температура будет варьироваться в разных частях холодильника в зависимости от того, насколько близко они находятся к охлаждающему элементу. Это имеет огромное значение в том, где вы должны стратегически размещать продукты для максимальной свежести.
Овладейте скромным искусством холодильника, и ваша еда прослужит дольше. Мы собрали несколько идей по приготовлению еды, которые действительно актуальны на этой неделе.
Позвольте этой удобной инфографике познакомить вас с вашим холодильником (и окружающим миром).
Давайте разберем этого плохого парня по разделам.
Морозильник
Начнем с очевидного: морозильники предназначены для замораживания вещей, которые необходимо заморозить. (да!)
Лед для ваших напитков и смузи помещается в морозильную камеру, как и любые замороженные фрукты, овощи, мясо, бульон и другие продукты.
Однако вы также можете хранить удивительное количество других продуктов в морозильной камере для последующего использования, например, лепешки, соус для пасты и даже яйца. Если вы предпочитаете периодическое приготовление, вы можете приготовить еду на неделю и сохранить ее в безопасном месте.
Домашние бульоны для загустения супов и приготовления кремовых ризотто также могут храниться в замороженных глубинах, пока они вам не понадобятся.
Вы также можете заморозить хлеб и домашнее тесто на срок до 3 месяцев, но не храните его в холодильнике, иначе оно высохнет.
Уловка с морозильниками заключается в том, чтобы плотно упаковать продукты в контейнеры и держать все в порядке. Это оптимизирует хранение, а также дает вам больше денег на энергию.
Вместо использования стеклянных банок, которые могут разбиться, замораживайте продукты в штабелируемых пластиковых контейнерах или в пластиковых пакетах для замораживания, разложенных на плоскости.
И да, мы знаем, что вы не хотите этого слышать, но убедитесь, что вы размораживаете эту сукку хотя бы раз в год. Более полдюйма инея, и вы столкнетесь с липкими ящиками и проблемами с хранением.
Избегаемый список: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не рекомендует замораживать следующие продукты:
салаты в вакуумной упаковке
мясные фаршированные изделия
консервированная ветчина
готовые блюда, приготовленные храните
яиц в скорлупе (эта скорлупа может треснуть при сильном морозе)
Если вы действительно хотите заморозить яйца, нахальный прием может заключаться в том, чтобы разбить яйца на отдельные отделения формы для кексов, а затем поместить их в морозильная камера для хранения.Замороженные яйца имеют более густые желтки и плохо подходят для других целей.
Вы можете смешать белки и желтки для лучшего результата позже, если хотите заморозить яйца.
Не паникуйте! У нас по-прежнему есть высшие рекомендации по безопасному хранению продуктов.
Двери
Двери — самая теплая часть холодильника, и их следует отводить для продуктов, которые наиболее устойчивы к порче. Храните здесь приправы, соки и другие продукты, которые могут выдерживать перепады температур.
(И помните, что кетчуп не вечен — даже приправы имеют срок годности).
Так как дверцы холодильника могут нагреваться, особенно когда они регулярно открываются, яйца и молочные продукты не должны попадать сюда, даже если вы пьете молоко прямо из упаковки весь день.
Если у вас есть яйца, которые отчаянно нужно использовать, мы нашли 27 удивительных вещей, которые можно с ними сделать.
Верхние полки
Верхние полки холодильника имеют наиболее стабильную температуру, а нижние полки — самые низкие.
Одна профессиональная стратегия, которую они используют на кухнях ресторана, — размещать продукты, которые не нужно готовить, ближе к верхней части холодильника.
Сюда входят остатки, напитки и готовые к употреблению продукты, такие как лепешки, хумус и мясные деликатесы. Вы также можете сохранить травы свежими, поставив их вертикально в вазу или банку с водой и слегка накрыв полиэтиленовым пакетом.
Вы также захотите оставить здесь ягоды для легкого доступа (дополнительную информацию о ягодах см. В разделе для свежих овощей).
Если вы любите чернику так же сильно, как и мы, вот 56 способов ее использования (если вам не хочется ее хранить).
Нижние полки
Нижние полки лучше всего подходят для сырого мяса, яиц, морепродуктов и других молочных продуктов. Их нужно хранить при самых холодных температурах.
Чтобы предотвратить распространение бактерий из сырого мяса в другие помещения, назначьте определенную часть холодильника в качестве шкафчика для мяса. Теперь это мясо и ничего больше. Ни один овощ не должен выходить за эти границы.
Храните мясо в оригинальной упаковке и кладите его на тарелку или в импровизированный контейнер, который нужно регулярно чистить.
Общее: не перегружайте полки слишком сильно. В отличие от морозильной камеры, холодильник не следует забивать полностью. Сюда должен поступать холодный воздух. Если этого не произойдет, вы получите непостоянную температуру с очагами тепла и тепла — нет, когда дело доходит до консервирования.
(Кто-нибудь из теплого йогурта? Дааааааааааааааааааааааааааа болееени))
Выдвижные ящики для свежих овощей
Выдвижные ящики для свежих овощей предназначены для поддержания влажных условий, которые помогают сохранить фрукты и овощи.Но не совершайте ошибку, смешивая все ваши продукты вместе во фруктах и овощах — в этом безумие есть средство.
Многие фрукты, включая яблоки, персики, сливы, груши и дыни, производят этилен — химическое вещество, которое помогает им созревать.
К сожалению, это также может способствовать созреванию других растений, вызывая пожелтение, вялость или даже прорастание овощей. Знаете, как говорят, плохое яблоко портит партию? Вот почему.
По этой причине храните овощи в одном ящике, а фрукты в другом.
Само собой разумеется, что вы должны мыть фрукты и овощи перед их употреблением. Однако слишком много влаги может привести к тому, что еда превратится из спелой в гнилую, прежде чем вы сможете использовать антиоксиданты. И это никому не помогает.
Цель состоит в том, чтобы мыть фрукты и овощи, когда это удобно, но не настолько заранее, чтобы они могли испортиться, прежде чем вы их съедите.
При мытье фруктов удалите излишки влаги, осушив их на дуршлаг, промокнув бумажным полотенцем или используя вращатель для салата.
Ягоды очень хрупкие, поэтому обращайтесь с ними осторожно и съедайте в течение дня или двух после мытья. (Хранение их на верхней полке холодильника поможет в этом.)
После того, как вы вымыли личинку, положите зелень и травы в полиэтиленовый пакет или контейнер с квадратным бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу. а все остальное в чистых (желательно прозрачных) емкостях.
Поместите контейнеры обратно в морозильную камеру для длительного хранения или на верхнюю полку, где вы с большей вероятностью их увидите и быстро съедите (ом ном ном ном).
На верхней части холодильника
Если вы использовали верхнюю часть холодильника как небольшой чердак для еды, складывая там бутылки с Мерло или буханки хлеба, остановитесь. Просто остановись.
Даже если ваша кухня крошечная и в ней очень удобно, это не лучший вариант. Чтобы регулировать температуру внутри холодильника, конденсаторный змеевик холодильника выкачивает теплый воздух, и это тепло поднимается вокруг шкафа прибора.
Результат: действительно довольно сильно прогревается. Тепло — это криптонит для вина.И хлеб будет плесневеть быстрее. (Мы предпочли бы получить наши споры из голубого сыра. Амирит?)
Как лучше использовать это пространство? Храните бытовую технику, такие расходные материалы, как бумажные полотенца или стопку поваренных книг. Неважно, согреются ли они.
Один из самых сложных вопросов — выяснить, не попадает ли что-нибудь в холодильник. Определенные продукты нельзя хранить в холодильнике. Помидоры, например, в холодильнике станут мучнистыми и без запаха — держите их комфортно при комнатной температуре. Они будут в порядке.
Лук, кабачки и картофель лучше всего растут в более прохладной среде с низкой влажностью, поэтому храните их в темном шкафу или другом месте вне холодильника.
Авокадо и многие фрукты прекрасно оставить на прилавке для созревания, но их также можно положить в холодильник, чтобы замедлить процесс, если они вам нужны, чтобы держать своих пресловутых лошадей.
Травы можно хранить в холодильнике или в вазе на столешнице, если они будут использоваться несколько дней.
Затем есть серая зона: продукты, которые можно охлаждать для сохранения максимальной свежести и качества, но не , имеют , которые нужно охлаждать, если вы их относительно быстро израсходуете.
Например, орехи, ореховая мука и многие ореховые масла вполне подходят для хранения в шкафу. Однако охлаждение поможет сохранить эти вкусные натуральные масла в целости и предотвратить расслоение орехового масла.
Охладите эти продукты, если в вашем доме тепло или вы не собираетесь использовать эти продукты в течение нескольких недель (или и того, и другого).
Аналогичным образом, цельнозерновая мука (которая содержит полезные масла и питательные вещества) и масла с низким содержанием насыщенных жиров, такие как масло канолы, сафлоровое масло и оливковое масло.прослужат дольше, если хранить их в холодильнике вдали от высоких температур.
Но опять же, если вы готовите кексы из миндальной муки каждую неделю, хранить эту муку при комнатной температуре вполне нормально.
Если вы обнаружите, что эти продукты лежат на кухне долгое время, поместите их на центральную или верхнюю полку холодильника (или даже заморозьте муку), чтобы предотвратить потерю аромата.
Или просто сделайте метрическую чертову тонну из миндальной муки.
Как хранить продукты в холодильнике
Если ваша брокколи всегда портится до того, как вы успеваете ее использовать, или ваше мясо преждевременно покрывается плесенью, возможно, вы храните продукты в неправильном месте.
Оказывается, это идеальное место для холодильника, где следует хранить большую часть продуктов для максимальной свежести.
Прежде чем мы углубимся в это, следует помнить о нескольких вещах. Холодильники следует хранить при температуре не выше 40 градусов. Не поддавайтесь желанию упаковывать холодильник слишком плотно, так как холодный воздух должен циркулировать. И хотя эти советы улучшат вашу игру с хранением, помните, что холодильники имеют разный дизайн, поэтому не игнорируйте то, что вы заметили о своем собственном холодильнике.
Дверь
Это самая теплая зона холодильника, так как воздух комнатной температуры проникает внутрь каждый раз при открытии дверцы.Положите на дверцу наименее скоропортящиеся продукты, такие как кетчуп, горчица, соевый соус и другие приправы с более длительным сроком хранения. Несмотря на то, что в некоторых холодильниках есть дверные отделения для масла и яиц, лучше хранить их в другом месте. Здесь тоже можно хранить соки. Например, апельсиновый сок пастеризуется, а лимонная кислота естественным образом предотвращает рост бактерий.
Shutterstock Верхние полки
На верхних полках самая постоянная температура в холодильнике. Используйте их для молочных продуктов, готовых к употреблению продуктов или остатков, которые вы хотите отполировать.Говоря об остатках еды, Кен Иммер, главный кулинар Culinary Health Solutions, сказал TODAY Food, что хорошо хранить все остатки в одном и том же месте в холодильнике, желательно в задней части полок, чтобы они оставались как можно более холодными.
Позже, если вы попытаетесь втиснуть больше остатков, которые не помещаются на место, будет предложено выбросить самые старые остатки. «Используйте тот факт, что он не останется в холодильнике, как возможность выбросить что-нибудь, пока оно не сгнило», — сказал он. Он также рекомендовал хранить свежие листовые травы, такие как кинза, на верхней полке в вазе с водой или каменной кувшине с пластиковым пакетом, надетым над ним, как воздушный шар, чтобы сохранить свежесть.
Нижняя полка
Не попадайтесь в ловушку для хранения яиц во встроенном яйцевидном контейнере в холодильнике, если он находится на дверце. Храните яйца в картонных коробках, купленных в магазине, и складывайте их на нижнюю полку. Холодный воздух проникает внутрь, поэтому зачастую это самая холодная часть холодильника, особенно в задней части. Это также хорошее место для хранения мясных и рыбных деликатесов.
Shutterstock Ящик для мяса
Есть ли в холодильнике ящик, который находится под углом? По словам Иммера, это лучшее место для мяса, потому что дно ящика плотно прилегает к змеевику холодильника, что делает его одним из самых холодных мест в холодильнике.Здесь должны оставаться скоропортящиеся продукты, такие как сырая курица или стейк. Если у вас нет ящика для мяса, чтобы предотвратить перекрестное заражение, храните мясо в его оригинальной упаковке и подумайте о покупке прозрачного пластикового контейнера и храните все сырое мясо в нем на нижней полке, чтобы предотвратить утечку из всего, что находится ниже.
Ящик для овощей и фруктов
В большинстве холодильников есть один или два ящика для овощей и фруктов, предназначенные для поддержания влажности, чтобы фрукты и овощи оставались свежими. Если есть возможность, убедитесь, что в ящике для более свежих овощей настроена влажность, потому что Иммер говорит, что влажность предотвращает высыхание продуктов.Добавьте влажное бумажное полотенце в емкости с листовой зеленью, например капустой, чтобы они дольше оставались свежими. Иммер также является большим поклонником специальных контейнеров для хранения. «Это напоминает вам о том, что находится в контейнерах», — сказал он. «Тогда вы с большей вероятностью воспользуетесь им, и они сохранят свежесть».
Однако есть одна проблема, которая может возникнуть, если вы бросите туда все свои продукты: многие фрукты, такие как яблоки и дыни, выделяют этилен, что может вызвать перезревание других продуктов. Если у вас есть два ящика для более свежих продуктов, отделите фрукты, производящие этилен, от других.Общее практическое правило — храните фрукты в одном ящике, а овощи — в качестве удобного средства быстрого доступа.
Чего НЕ класть в холодильник
Стив Линднер, шеф-повар и генеральный директор компании по обслуживанию обедов Zone Manhattan, сказал TODAY Food, что есть довольно много предметов, которые люди по ошибке кладут в холодильник, которых там не должно быть. Эти продукты включают авокадо, бананы, хлеб, картофель, помидоры и незрелые косточковые фрукты, такие как персики или вишни.
Хотите, чтобы еда дольше оставалась свежей? Ознакомьтесь с этими удобными инструментами, рекомендованными профессионалами.
Эта статья была первоначально опубликована 28 апреля 2016 года.
Холодильник — Основы
Андрей Попов / iStock / Getty Images Plus / Getty Images
При правильном хранении продукты остаются безопасными и сохраняют свои качества, питательные вещества и вкус или дольше. Обязательно храните продукты в правильном контейнере, при нужной температуре и в течение нужного времени. Правильное хранение продуктов снизит риск пищевого отравления, а также расширит ваш кошелек, поскольку еда не так быстро испортится.
Продукты легко потеряться на бескрайних просторах вашего холодильника. Чтобы скоропортящиеся продукты оставались в безопасности и не попадали в опасную зону, их необходимо правильно упаковывать и хранить в течение соответствующего периода времени.
В холодильнике
От мяса до сыров и остатков еды — воспользуйтесь этими советами, чтобы обеспечить безопасное хранение продуктов в холодильнике.
Держите холодильник ниже 40 ° F. При такой температуре медленно растут бактерии, портящие пищу. Купите термометр для холодильника и храните его в холодильнике.Кроме того, сделайте набеги на холодильник как можно быстрее, чтобы дверца не оставалась открытой слишком долго.
Храните все продукты в упаковке или в закрытых контейнерах. Оставляйте продукты в магазинной упаковке, если упаковка не порвана. Если вам нужно переупаковывать, хорошо закройте контейнеры для хранения, чтобы предотвратить потерю влаги и поглощение запахов.
Храните продукты быстро. Не храните скоропортящиеся продукты при комнатной температуре дольше двух часов.
Не перегружайте холодильник, потому что холодному воздуху нужно пространство для циркуляции.
Раз в неделю очищайте холодильник. Избегайте любых сомнительных продуктов, чтобы не рисковать пищевым отравлением. Когда сомневаешься — выбрось!
Если пища заплесневелая, выбросьте ее в пакет или обертку, чтобы споры плесени не распространялись. Очистите контейнер с заплесневевшими продуктами, а также холодильник или кладовую, чтобы удалить споры плесени. Проверьте предметы, к которым могла прикасаться заплесневелая пища, потому что плесень быстро распространяется на фрукты и овощи.
Мясо, птица и рыба
Храните упаковки с сырым мясом, птицей и рыбой в отдельном пластиковом пакете, миске или сковороде на самой нижней полке холодильника.Это предотвращает попадание сока на другие продукты, а нижняя полка обычно самая холодная.
Используйте свежее мясо, птицу и рыбу в течение нескольких дней. Выбрасывайте мясо, птицу или рыбу с неприятным запахом, липкой или слизистой поверхностью или, возможно, с обесцвечиванием.
Яйца
Яйца будут дольше оставаться свежими, если вы храните их в картонной коробке, а не в лотке для яиц или дверной полке.
Используйте свежие яйца в скорлупе в течение трех-пяти недель.
Фрукты и овощи
Охлаждение скоропортящихся фруктов и овощей, таких как ягоды, салат, грибы и зелень.Подождите, чтобы вымыть свежие продукты непосредственно перед их использованием, а после мытья тщательно высушите все свежие продукты бумажным полотенцем.
Храните продукты в более жестких контейнерах в холодильнике. Это помогает удерживать влагу. Если возможно, храните фрукты отдельно от овощей, потому что фрукты выделяют этиленовый газ, который может сократить срок хранения.
Охладите нарезанные, очищенные или приготовленные фрукты и овощи.
Свежие молочные продукты
Охладите все молочные продукты быстро и предпочтительно в задней части холодильника, потому что там холоднее.Хорошо накройте, чтобы они не впитывали другие запахи.
После того, как молоко налито, никогда не возвращайте его в исходную емкость, поскольку оно может быть заражено посторонними организмами, вызывающими порчу и пищевое отравление.
Зерно и консервы
При правильном хранении в герметичных контейнерах большая часть цельнозерновой муки и других продуктов может храниться от 1 до 3 месяцев в прохладной сухой полке кладовой или от 2 до 6 месяцев в морозильной камере.
После того, как консервы были открыты, переложите их в чистый закрытый контейнер перед охлаждением.Вы можете охлаждать открытые консервы в банке, если она накрыта, но это может повлиять на их вкус.
Остатки
Немедленно охладите — даже если остатки еще теплые — чтобы они не попали в опасную зону, между 40 ° F и 140 ° F.
Храните большое количество остатков еды в нескольких небольших неглубоких контейнерах, чтобы они быстрее остыли.
Тщательно датируйте остатки еды и храните их в передней части холодильника, чтобы вы могли их увидеть и сразу же использовать.
Выбросьте все остатки через четыре дня.
Удалите как можно больше воздуха из пакетов для хранения, чтобы продукты дольше оставались свежими. Чем меньше вы беретесь за еду, тем лучше.
Охлаждение продуктов предотвращает их попадание в «опасную зону» — от 40 ° F до 140 ° F — и замедляет рост болезнетворных бактерий. Быстро и правильно охладите, чтобы снизить риск пищевого отравления. Никогда не размораживайте и не замариновывайте продукты на прилавке. Также выбрасывайте просроченные продукты. Информацию о сроках хранения обычных пищевых продуктов см. По адресу:
Как хранить холодильник: пошаговое руководство
Холодильник — одно из наиболее распространенных устройств, которые люди должны размещать внутри единицы самостоятельного хранения.
К счастью, хранить холодильник относительно несложно, но важно принять необходимые меры, чтобы избежать заражения плесенью, нежелательными запахами и вредителями. Поскольку холодильники и морозильники удерживают влагу, вам нужно будет принять дополнительные меры предосторожности при помещении холодильника на краткосрочное или долгосрочное хранение.
Выберите подходящее хранилище
Удобство, которое вы хотите найти, — это доступ к хранилищу для подъезда.Если вы ищете хранилище на SpareFoot, вы можете ограничить поиск, чтобы отображались только устройства с этой функцией.
Поскольку холодильник может быть необратимо поврежден, если его уронить или слишком сильно наклонить набок (подробнее об этом позже), вам не нужно выполнять какие-либо хитрые маневры, чтобы поместить его на хранение. Блок на верхнем этаже крытого складского комплекса может быть не лучшим выбором.
Выберите склад с системой климат-контроля. Агрегаты с климат-контролем имеют регулируемую температуру и влажность воздуха, что делает их более подходящими для хранения холодильников.Колебания уровня влажности могут создать отличные условия для роста плесени или грибка.
Если говорить о размерах блоков, вам, вероятно, понадобится как минимум блок самостоятельного хранения 5 × 10. 5 × 5 не оставит места для маневра для установки прибора, а дверцы также могут быть слишком узкими.
Найдите скидки на самостоятельное хранение рядом с вами
Совет по хранению : Хранение на объекте с подъездным доступом минимизирует перемещаемое расстояние и, таким образом, минимизирует риск повреждения.
Размораживание и очистка
Если вы плохо очистите холодильник или морозильную камеру перед хранением, это может привести к такому беспорядку, что к тому времени, когда вы извлечете его из хранилища, прибор выйдет из строя.
Одна из проблем — плесень, которая может образовывать остатки пищи и распространяться по остальной части холодильника. Плесень — это проблема даже в чистом холодильнике, хотя вероятность этого более высока, если вы храните грязный. Еще одна проблема — вредители. Муравьев и грызунов могут привлечь даже самые маленькие кусочки пищи, и они могут повредить электронные компоненты холодильника.
Размораживание
Готовы начать размораживание холодильника? Вот как это сделать:
Выньте все продукты из всех отделений и отключите прибор от электросети. Это запустит процесс размораживания.
Во время размораживания держите дверцы холодильника открытыми, чтобы влага могла выйти из холодильника.
Поместите полотенце так, чтобы в него не собиралась капающая вода.
Чтобы холодильник полностью высох, перед хранением его следует разморозить в течение недели.
Очистка
Пока холодильник размораживается, вы можете очистить внутреннюю и заднюю части прибора.
Выньте все ящики, полки и другие съемные детали.
Очистите или смочите их в слабом мыльном растворе — только обязательно удалите все остатки пищи. Используйте только теплую воду. Ошпаривание горячей водой может привести к растрескиванию холодного пластика или стекла.
Используйте смесь пищевой соды и воды (пара столовых ложек на литр), чтобы удалить любые загрязнения внутри холодильного и морозильного отделений.
Не используйте нашатырный спирт, хлорный отбеливатель или другие абразивные чистящие средства, так как они могут потрескаться или обесцветить как пластик, так и нержавеющую сталь.
Если вы еще этого не сделали, вытащите холодильник из его уголка или отделения, чтобы получить доступ к боковым и задним сторонам.
Протрите снаружи слабым мыльным раствором. Удалите пыль с катушек на задней части машины либо с помощью насадки-щетки работающего пылесоса, либо просто сухой тряпкой.
Отсоедините дренажный трубопровод от стены на оставшуюся часть периода размораживания.
Повторюсь, вот два наиболее важных вывода:
Во-первых, вам нужно разморозить как минимум неделю.
Во-вторых, используйте воду с мягким моющим средством снаружи устройства, полок и ящиков, но используйте только пищевую соду и воду во внутренних отсеках.
Перемещение холодильника
Неисправный компрессор — частая причина поломки холодильников, и перемещение холодильника может спровоцировать проблему. При перемещении и хранении холодильника старайтесь не опрокидывать его и всегда держите его в вертикальном положении.
Используйте тележку или ручную тележку, чтобы переместить холодильник — не пытайтесь накачать его двумя людьми.
Не перемещайте и не храните холодильник на боку.
Если вы наклоняете его во время движения (вам, вероятно, придется, чтобы посадить его в грузовик), дайте устройству постоять не менее 48 часов, прежде чем снова включить его.
Вот краткое техническое описание того, почему это происходит:
В современных холодильниках газ под высоким давлением перемещается в конденсатор во время работы компрессора.При опрокидывании фактическая жидкость (не газ) будет стекать из компрессора в конденсатор. Как только устройство будет возвращено в правильное положение, трубка не позволит маслу стекать обратно в компрессор, где оно и должно быть. Когда компрессор запускается с маслом в конденсаторе, оно проталкивается обратно в змеевик конденсатора и на испаритель. Там становится холодно и вязко. Он не сможет вернуться домой к компрессору, который выходит из строя из-за нехватки масла.
Следите за тем, чтобы холодильник был сухим
Последнее, что вам нужно, — это отменить всю тяжелую работу по очистке, размораживанию и осторожному перемещению холодильника, позволив ему намокнуть внутри.В худшем случае у вас будет плесень и грибок, которые сделают холодильник бесполезным без серьезной очистки. В лучшем случае вы получите затяжной фанк в холодильнике, который отразится на вкусе и запахе вашей еды. Не совсем беспроигрышный вариант.
Лучший способ избежать этого — полностью снять дверцы как в холодильном, так и в морозильном отделениях. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя. Вы можете хранить оборудование в пластиковом пакете внутри холодильника. Это предотвратит образование даже малейшего уплотнения.
Следующий лучший способ сделать это — оставить каждую дверь слегка приоткрытой, заклинив какой-либо предмет между дверью и рамой отсека. Это менее желательно, потому что объект может в конечном итоге погнуться, вмятины или иным образом повредить уплотнение, которое обеспечивает полное закрытие двери во время использования. Чтобы предотвратить это, выберите в качестве клина гладкий плоский предмет (например, доску размером 4 x 1 дюйм).
Хранение холодильника
Если вы выполните следующие действия, у вас должен быть чистый холодильник без запаха, готовый к использованию, когда вы извлечете его из устройства.Не забудьте подождать 48 часов, прежде чем снова подключать его, чтобы не повредить компрессор.
12 советов по правильному размещению холодильника
Вы только что вернулись из супермаркета и запаслись всем необходимым для приготовления вкусных блюд. Ваш холодильник полон, вы знаете, где все находится, а ваши продукты свежие и готовы к употреблению.
Вернемся на неделю вперед, и вся эта организация — всего лишь воспоминание. Ваши полки в беспорядке, вы не можете найти то, что ищете, и выбрасываете половину того, что купили.
Звучит знакомо? Если да — не волнуйтесь, вы не одиноки.
Есть много простых изменений, которые вы можете сделать, чтобы организовать свой холодильник, чтобы он стал чище, проще в использовании и дольше оставался свежим.
Продолжайте читать наш список советов по организации холодильников, чтобы максимально эффективно использовать свежие продукты (и сделать здоровое питание еще проще).
Спасибо нашим друзьям @terraskitchen за то, что поделились взглядом на их прекрасно организованный холодильник!
Установите ленивую Сьюзан или вертушки
Одна из основных причин, по которой о еде забывают, заключается в том, что она остается в задней части холодильника или заблокирована другими продуктами.Установите устройство, которое вращает продукты в вашем холодильнике, чтобы вы могли быстро (и легко) видеть все, что храните.
Остатки гусениц
Чтобы уменьшить вероятность порчи продуктов в холодильнике, напишите на контейнерах дату «съесть до». Обязательно храните остатки и старые предметы на передней части полки, чтобы не забыть о них, пока они не начнут портиться.
Используйте контейнеры в холодильнике и морозильной камере
Отличный способ разложить продукты в холодильнике (и морозильной камере) — это хранить их в специальных контейнерах с этикетками.Поместив похожие продукты в одну и ту же корзину, вы упростите их извлечение и покажете вам, когда вам нужно запастись определенной группой продуктов.
Дополнительный бонус: здесь также показаны группы продуктов, которые вы едите больше всего. Если контейнер для «угощений» опорожняется чаще, чем контейнер для «овощей», вы знаете, что вам следует подумать о том, как включить в свой рацион больше свежих продуктов.
Поддержание чистоты холодильника
Выровняйте полки с помощью ковриков, которые легко чистить
Наклоняться и лезть в холодильник, чтобы вытереть пролитую жидкость, не очень удобно.Это также затрудняет глубокую очистку холодильника. Укладка на полки легко очищаемых ковриков помогает защитить встроенные полки холодильника и позволяет снимать коврики и мыть их в раковине.
Открытые контейнеры для хранения продуктов
Один из лучших способов уменьшить утечку в холодильнике — хранить открытые упаковки с жидкостью в контейнере. Открытые упаковки, такие как обернутая курица или бекон, часто протекают и могут даже привести к перекрестному загрязнению других продуктов в вашем холодильнике.Хранение их в контейнерах (и на более высоких полках) снижает этот риск и предохраняет холодильник от неприятного запаха.
Держите емкость с пищевой содой в холодильнике
Хранение открытой упаковки пищевой соды в холодильнике помогает избавиться от запаха. Обязательно заменяйте коробку каждые 3 месяца.
Где хранить вашу продукцию
Нижние полки и верхние полки
Предметы, для приготовления которых требуется более высокая температура (например, сырая курица), следует хранить на нижних полках.Это предотвращает перекрестное загрязнение в случае попадания капель или разливов. Вы также можете хранить готовые блюда и остатки еды на верхних полках для быстрого и удобного доступа.
Храните фрукты и овощи, такие как огурцы и сладкий перец, в нижних ящиках для овощей и фруктов, чтобы они хранились при более низкой температуре и были защищены от попадания капель или сырого мяса. Узнайте больше о том, где хранить свежие продукты, ознакомившись с нашим Руководством по хранению овощей.
Храните приправы и немолочные напитки в дверце холодильника
Дверца холодильника — самое теплое место в холодильнике, поэтому там следует хранить приправы, приправы и немолочные напитки (например, сок), которые хорошо хранятся при более высоких температурах.Хранение всех ваших приправ в одном месте также способствует лучшей организации и более быстрому извлечению.
Храните (некоторые) продукты на прилавке
Есть много продуктов, которые лучше сохраняются и становятся вкуснее, когда их оставляют на столешнице. Освободите место в холодильнике, оставив на прилавке следующие продукты:
Когда пища начинает портиться, она выделяет гормон этилен, естественный агент созревания.Этилен вызывает более быстрое созревание окружающих продуктов, в результате чего пища быстрее портится. Как только вы заметите в холодильнике просроченные продукты, не ждите следующего сеанса чистки холодильника — сразу же избавьтесь от них, чтобы другие продукты оставались свежими.
Узнайте, как воздушный поток влияет на свежесть
Для некоторых продуктов, таких как грибы, сладкий перец и огурцы, важно избегать избытка воды, чтобы они дольше оставались свежими. Простое откидывание мешка несколько раз по-прежнему пропускает воздух в мешок, что может привести к конденсации.Лучший способ запечатать такие продукты и избежать порчи из-за конденсата — это закрепить пакет зажимом или тугим узлом.
Для других продуктов, включая цитрусовые и помидоры, надлежащий воздушный поток является важной частью сохранения качества и продления их срока службы. Для таких продуктов лучше всего (и безопасно!) Хранить их в открытом контейнере или мешке с сеткой.
Знать, как правильно хранить определенные продукты
Не все продукты созданы одинаково, поэтому не все продукты портятся одинаково.Каждому типу продуктов нужна определенная среда, чтобы оставаться свежими. Изучение того, как сохранить каждый продукт свежим, действительно может иметь значение:
• Зелень и зелень: хранить в герметичном пакете. Это снижает приток кислорода и сохраняет питательную ценность.
• Цитрусовые: хранить в сетчатом мешочке. Циркуляция кислорода позволяет цитрусовым дольше сохраняться.
• Свежие продукты и ягоды: хранить в сухом виде (и не стирать, пока их не съешь). Отсутствие влаги предотвращает рост плесени.
• Сельдерей: завернуть в оловянную фольгу. Это позволяет высвобождать этилен (агент созревания), чтобы ваши стебли сохранялись дольше.
• Помидоры: храните открытыми на вашем прилавке. Это позволяет им продолжать созревать и приобретать яркий вкус.
• Спаржа: держать в вертикальном положении в стакане воды. Это дольше сохраняет пучок свежим и увлажненным.
• Грибы: хранить вместе в бумажном пакете. Коричневая бумага впитывает лишнюю влагу, позволяя грибам дышать.
• Морковь: срезать листовые зеленые ботвы. Ботва будет продолжать высасывать питательные вещества из моркови по мере их хранения.
• Огурцы: тщательно высушить перед хранением и завернуть в бумажное полотенце. Это предотвращает сырость из-за конденсации или влажности из-за избытка воды.
Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.
Не стоит экономить на этом изделии. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий.
После этого, если есть такая необходимость, делайте нишу под щиток, ну, а коль нет, то просто просверлите отверстия под крепеж и повесьте его на стену. Монтаж электрического щита
Если у вас эл. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки.
Корпус электрощита. Схема щитка выполнена для трехпроводной электрической сети.
Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю.
Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки: При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть в и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.
Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям.
Как собрать щиток для квартиры. Электрощит для квартиры своими руками. Один из вариантов
Следующая статья:
Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото. О том, как собрать распределительный щит своими руками, мы уже рассказывали!
Современные щитки имеют модульное исполнение. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.
Электрическая схема создается в несколько этапов.
Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
Схема сборки и подключения Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ
Таким образом, вы сможете обезопасить себя от дополнительных трат на случай установки дополнительных автоматов.
Если вы одновременно все включите, то, разумеется, сработает вводной автоматический выключатель и отключит всю квартиру. Т 12.2 Схемы сборки группового квартирного щитка
Электрический щиток в квартире
Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат.
Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене. Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ
Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.
Дополнительные автоматические выключатели. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами. Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей.
После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. С чего начинать? Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник выключатель нагрузки.
Содержание
УЗО устройство защитного отключения. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат. Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов.
Этап 2 — ввод и разделка кабелей В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.
Составление схемы электрического щитка Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Провода соединяются с контактами автоматических выключателей при помощи винтовых зажимов Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне. Две простые схемы щитка для дома. УЗО или диф? Плюсы и минусы.
Проект электрощита
Схема сборки и подключения электрощита в квартире: Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка. Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты.
Далее переходим к разбивке всех точек подключения на несколько групп.
Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий — стиральную машину.
На хозпостройки уходит ветка однофазной сети. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.
См. также: Гофротруба для бани
Новые статьи на e-mail
Здесь же я на примере, расскажу, как читать электрическую схему щитка, приведу несколько примеров и в конце статьи дам ссылку на скачивание 19 электрических схем щитков. Также схема понадобится при приеме работ электриком. Примерно так выглядит правильно организованный ввод кабелей в электрощиток: питание слева, линии квартирной сети справа. Монтаж электрощитка в квартире Если вы осуществляете сборку щитка или его перенос, то в первую очередь нужно определиться с местом установки.
Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. ТN-С — старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю. Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом.
Принцип такой же, как и у водопровода — один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Нужно ли это? Вариант 3 Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. Схема электропроводки в квартире
Схема электрощитка в квартире — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции
Как легко собрать и установить электрощиток в квартире
В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.
Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.
Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.
Элементы электрощита
Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:
Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми. Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.
Требования к распределительным щиткам
Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.
Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ
К щитку должна прилагаться техническая документация. в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
Электрощиток должен быть заземлен. это относится как корпусу, так и к его дверцам.
Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».
Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.
Схема сборки и подключения
Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.
Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.
ТN-С – старый тип энергоснабжения. проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.
ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения. используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.
Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .
После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614. а также все потребители тока, которые к ним подключены.
Схема сборки и подключения электрощита в квартире:
Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.
Монтаж и установка своими руками
Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.
Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка. то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще. все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.
Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов. а также размер корпуса, куда они будут установлены.
Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.
Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.
Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.
Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.
На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .
Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:
Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ. а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.
Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры
В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.
Подготовительный этап
Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.
Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.
скрытая проводка в квартире до электрического щитка
Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.
болт заземления для Эл. щитка
Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов .
пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением
Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры
Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.
Если для поиска в сети интернет использовать фразу:
«электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.
монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ
Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.
Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.
Выбор щитка по вместимости
В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.
Автомат на DIN рейку
Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.
монтаж щитка с шинами заземления и зануления
Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку .
Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий
В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.
Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.
Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.
Выбор щитка по качеству
Далее необходимо определиться с вариантом установки и выбрать изготовителя квартирного электрощитка. Вариантов по типу установки может быть всего два – для скрытой и открытой (наружной) электропроводки.
Щиток открытой установки
Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.
Распред щиток скрытой установки
Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.
Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.
Начертить электромонтажную схему щитка
Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.
Пример схемы сборки распред Щитка
Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.
К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.
Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.
После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.
Шина заземления и зануления
Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.
Электромонтаж
При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.
Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:
Крестообразная и прямая отвертка;
Кусачки или плоскогубцы;
Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
Мультиметр для прозвонки проводов .
Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.
Набор термоусаживающих трубок
Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.
После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.
Стриппер для снятия проводов с изоляции
Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка. Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.
Проверка и профилактика щитка
После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.
Проверка квартирного щитка
Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.
Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.
Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.
Похожие статьи
Рассчитать сечение провода по мощности
Правильное подключение счетчика
Распределительный щиток в квартире
Подключение проточного водонагревателя
Терморегуляторы для систем отопления, а также их подключение
Лазерный дальномер INSTRUMAX Sniper 30 1791 р.
Реле времени цифровое Orbis DATA MICRO 2+ 2 канала OB171912N 4075 р.
МАГНИТНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ IPHONE, IPAD И ANDROID 1990 р.
Много функциональный инструмент Dremel 200-5 F0130200JD 2715 р.
LED прожектор X-flash Floodlight 50W 220V, датчик движения и освещенности 2990 р.
Поделитесь статьей с друзьями:
Сборка электрического щита
Схемы электрических щитов
Выбор схемы электрического щита зависит от количества комнат, числа розеток, наличия мощных потребителей электроэнергии. Поэтому схемы электрических щитов будут различны. Например, схема электрического щита в квартире будет выглядеть приблизительно так.
Приблизительная схема электрощита квартиры
Для составления похожей схемы нужно определить число потребителей нагрузок. Группа розеток — в спальне, гостиной, в кухне, для детской, прихожей. Группа освещения – спальня, гостиная с кухней также санузел с прихожей. Группа больших нагрузок — электроплита, кондиционер и бойлер со стиральной машиной.
Схема электрического щита с УЗО и защитным заземлением
Электрический щит устанавливается ближе к месту ввода кабеля в дом или квартиру. К этому же месту подводится вся электропроводка всех групп нагрузок с маркированными бирками. Электропроводка группы больших нагрузок и розеток прокладывается к электрическому щиту напрямую без захода в распределительную коробку.
Выбор электрического щита и его компонентов
Далее собирается корпус электрощита. Размер электрического щита должен быть просторным, с учетом дополнительной установки автоматов. Электрощиты могут быть металлическими или из термоустойчивого пластика. Также электрощит может быть навесным или встраиваемым в стену.
Электрический щит из термоустойчивого пластика
Если электропроводка помещения наружная, по кабельным каналам, то электрощит выбирают навесной. Крепится он через отверстия в задней стенке к поверхности стены. Встраиваемый электрощит удобно устанавливать, если в помещении проведена скрытая электропроводка.
Для этого в стене делается не глубокая ниша с небольшим запасом для прокладки кабелей. Дверца электрощита должна запираться на замок, от детей. Выбираем автоматы и устройство защиты УЗО по расчетной нагрузке потребителей. Для нулевого провода N и защитного заземления PE нужно приобрести специальные шины заземления с клеммами.
Компоновка и монтаж электрического распределительного щита
Электрический щит устанавливается на высоту, удобную для вашего обслуживания. На задней стене устанавливается несколько рядов DIN – рейки (в зависимости от числа автоматов, УЗО). В одном ряду (модуле) ставятся автоматические выключатели одной группы.
Автоматы выбираются под свою нагрузку, например для электроплиты — 25 А, для освещения 10 А. При броске напряжения в сети, автоматы электрической цепи должны отключаться от нижестоящего автомата по схеме, к вышестоящему. Нижестоящие автоматы, имеющие «уставку» времени отключения, устанавливают на 0,1 сек. вышестоящие автоматы по схеме на 0.5 сек.
Например, автоматы в группе устанавливают на 0.1 сек. а «уставку» вводного автомата устанавливают на 0.5 сек. Если устанавливается УЗО, то их номинальный ток должен быть выше номинального тока автомата. Допустим, автомат розеток стоит на 16А, то УЗО должен быть 25 А, в целях защиты УЗО.
Электрический для дома или квартиры со счетчиком и защитным УЗО
Как правило, в квартирах счетчик устанавливается в электрощите в подъезде, а в квартирном электрическом щите ставится вводной автомат и групповые автоматы. В электрическом щите для дома устанавливается счетчик, вводной автомат и групповые автоматы. Вводной автомат обычно устанавливается в левом верхнем углу щита. Кабель к нему может подводиться как сверху, так и снизу.
Некоторые электрики ставят вводной автомат в ряд с другими автоматами, а силовой кабель подключают к нижним клеммам вводного автомата и от верхних клемм автомата ведут перемычки на верхние клеммы нижестоящих по схеме автоматов (автоматов в ряду).
Электрический щит для дома с сетью 380 В
Чтобы не путаться с подключением фаз автоматов, вводной автомат крепят на модуль выше других автоматов, а силовой кабель заводят на верхние клеммы вводного автомата (как принято вести подходящие фазы сверху). С нижних зажимов вводного автомата ведут перемычки фаз между другими автоматами.
Эти перемычки можно ставить гибким проводом с наконечниками, монолитным медным проводом и специальной медной «гребенкой». Монтаж при сети 380В в доме проводится так же, как и для сети 220В. Отличие в трехфазном счетчике, трехполюсном вводном автомате и в трехфазном УЗО.
Схема трехфазного электрического щита
С нижних клемм трехполюсного вводного автомата разводят три фазы L1, L2 и L3 по группам автоматов таким образом, чтобы нагрузка всех трех фаз была примерно одинаковой, не допуская перекоса фаз. При монтаже в электрощите делается небольшой запас концов кабелей.
Скручивать в бухту кабеля запрещается. После окончания монтажа устанавливаются заглушки на верхней и нижней стенке щита. В комплекте электрического щита имеется клеящаяся бумага, которая предназначена для маркировки автоматов. Проверяя щит, отдельно включают каждый автомат при закрытой декоративной крышке электрического щита.
Тоже интересные статьи
Менять или нет алюминиевую проводку в квартире
Ремонт электропроводки. Ремонт электропроводки в квартире своими руками
Доброго времени суток, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».
Буквально вчера, один из родственников попросил меня заменить электросчетчик у него в подъезде. Откладывать замену в долгий ящик мы не стали, т.к. счетчик у него уже был куплен, а свой ящик с инструментом я всегда вожу с собой в машине.
Старый однофазный индукционный счетчик СО-И466, который он захотел заменить на более новый СОЭ-55, находился у него на лестничной площадке в этажном щите.
В данной статье я остановлюсь более подробно не на замене счетчика, а на самом этажном щите и его схеме.
Итак, поехали.
Скажу сразу, что цель замены электросчетчика заключается в переходе на двухтарифный учет электроэнергии, что согласитесь, имеет ряд преимуществ перед учетом электроэнергии на одном общем тарифе.
Советую Всем прочитать статью, о том кто должен менять счетчик, расположенный на лестничной площадке в этажном щите: замена электросчетчика — за чей счет? Особенно, почитайте комментарии к этой статье, т.к. изначально я сам ошибался в этом вопросе.
Если Вы еще думаете какой счетчик приобрести, то рекомендую прочитать статьи о том, как правильно выбрать и купить счетчик электрической энергии.
Как я уже сказал выше, старый счетчик у моего родственника находился на лестничной площадке (клетке) в этажном щите.
Этажный щит предназначен для получения и распределения электрической энергии по квартирам граждан-потребителей. Также его основное назначение является в защите отходящих линий в квартиры от коротких замыканий и перегрузок.
А теперь подробнее рассмотрим из чего состоит этажный щит и схему его присоединений.
Из чего состоит этажный щит на 3 квартиры
Забыл упомянуть, что на лестничной площадке расположены 3 квартиры, а значит и этажный щит предназначен для 3 квартир и не более. Вот так он выглядит:
Если быть точнее, то данный этажный щит имеет обозначение ЩЭ-3302. Расшифруем:
ЩЭ — щит этажный
3 — имеет отделение для слаботочных и низковольтных сетей
3 — на 3 квартиры
02 — исполнение схемы щита (о ней я расскажу чуть ниже)
Этажный щит этой маркировки состоит из 3 отделений:
вводное
распределительное
для слаботочных и низковольтных сетей
Каждое отделение закрывается своей дверкой. Для снятия показаний электросчетчика предусмотрены смотровые окна.
Теперь о каждом отделении поговорим отдельно.
Вводное отделение в этажном щите
Вводное отделение этажного щита состоит из магистральных проводов, которые идут по специальным каналам (междуэтажным пустотам). Электропроводка магистральных линий выполнена четырехпроводной, проводом марки АПВ (алюминий), сечением 16 кв.мм с системой заземления TN-C.
Все три фазы магистральных проводов (А, В и С), а также ноль (PEN), присоединяются к клеммным колодкам без разрыва самого провода. Это отчетливо видно на фотографии.
С этих клеммных колодок алюминиевые провода марки АПВ, сечением 4 кв.мм уходят в распределительное отделение.
Распределительное отделение этажного щита
Распределительное отделение этажного щита состоит из съемной рамы, на которой располагаются специальные планки для установки счетчиков. В нашем случае там располагаются электросчетчики трех квартир.
Также на этой раме установлены DIN-рейки под автоматические выключатели групповых линий квартир и пакетные выключатели, которые закрываются защитной панелью.
Отделение для низковольтных и слаботочных сетей
Осталось еще одно отделение в этажном щите, которое мы не рассмотрели. Это отделение для низковольтных и слаботочных сетей. В нем прокладываются кабели телефонной и домофонной связи, линии охранной сигнализации, интернет и спутниковых антенн. Фотографию этого отделения я не сделал, т.к. не было необходимости туда заглядывать.
Схема этажного щита
Схема этажного щита изображена ниже.
Как я уже говорил выше, магистральные провода без разрыва подключаются на клеммные колодки. Всего 4 клеммные колодки: фаза А, B и С, а также нулевая колодка PEN.
С клеммных колодок проводами марки АПВ сечением 4 кв.мм провода идут на пакетные выключатели в следующем порядке.
фаза А и ноль идет на пакетник квартиры № 2
фаза В и ноль идут на пакетник квартиры № 3
фаза С и ноль идут на пакетник квартиры № 1
Далее с каждого пакетника провода уходят на счетчик электрической энергии соответствующей квартиры. С электросчетчика провода уходят на 3 групповых автомата. Два автомата имеют номинальный ток 16 (А), а один — 25 (А). С этих групповых автоматов провода уходят уже в разные распределительные коробки квартиры.
Кстати цветовая маркировка проводов была практически соблюдена. Фазные провода были белого цвета, а нулевые — черного. На фотографии изображены провода, которые шли на заменяемый счетчик.
Еще на схеме этажного щита Вы можете увидеть отдельно 3 нулевых провода с пометкой 40 (А) «звездочка». Это предназначалось для квартир, где были установлены электрические плиты мощностью от 5 до 8 (кВт). В рассматриваемом этажном щите эта часть схемы отсутствует, т.к. все квартиры на площадке применяют газовые плиты.
Если Вы заметили, то в распределительном отделении находится розетка, которая запитывается тремя алюминиевыми проводами АПВ, сечением 4 кв. мм от отдельной двухпроводной магистрали (А-N).
Кстати, новый счетчик СОЭ-55 я установил прямо на место старого СО-И446. Это не заняло много времени, т.к. крепление нового счетчика выполнено строго по ГОСТу крепления старого, т.е. они полностью взаимозаменяемые. Про схему подключения счетчиков я Вам рассказывал в других статьях, переходите по ссылке и читайте материал.
Единственное добавлю, что перед заменой счетчика необходимо отключить соответствующий пакетный выключатель, и с помощью указателя низкого напряжения, электроизмерительных клещей или мультиметра проверить отсутствие напряжения на выводах счетчика.
Вот снятый однофазный индукционный счетчик СО-И466.
А вот новый установленный в этажном щите электронный двухтарифный СОЭ-55.
О счетчике СОЭ-55 я хочу подробно рассказать Вам в отдельной статье. На данное время это самый распространенный, широко применяемый и дешевый однофазный двухтарифный счетчик электрической энергии. Чтобы не пропустить выход новой статьи на сайте, подпишитесь на мою рассылку, либо в конце статьи, либо в правой колонке сайта.
P.S. Ну вот в принципе и все, что я хотел Вам рассказать про этажный щит. Если есть вопросы, то задавайте их в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Изучаем схему этажного щитка в деталях
В старых домах этажный щиток — это центр управления электрикой для каждой конкретной квартиры. В нём находятся провода, по которым ток распределяется на розетки, осветительные приборы и проч. В старых зданиях схема этажного щитка обычно состоит из 2–4 счётчиков числа импульсов, которые отвечают за разные квартиры, а также один или два двухполюсных выключателя. В современных домах жильцы устанавливают более надёжные автоматы.
Что представляет собой центр распределения электричества
Рассмотрим более подробно устройство этажного щитка:
Питание подаётся по одной фазе в распределительный автомат. Традиционно провода подключены снизу.
Дальше с двухполюсного выключателя фазы 1 и 0 соединяют со счётчиком, после которого по проводам ток поступает на нулевую колодку. Она может быть как старого, так и нового образца (в зависимости от количества квартир). Колодки изолированы друг от друга и от корпуса этажного распределительного щитка.
Далее фаза подключается к автоматам. Как правило, для городских квартир их установлено 2.
Заключительный этап — питание по проводам поступает в розетки, приборы и проч.
Для обеспечения безопасности и рационального расхода электричества в каждой квартире лучше установить автоматический распределительный щиток. Он предотвратит возгорание проводки при коротком замыкании, а значит, сохранит ваше имущество и даже жизнь.
Как правильно подключить счётчик
Этажный распределительный щиток по ГОСТу имеет счётчик. Правильно подсоединить его к сети можно следующим образом:
Обесточиваем пакетный выключатель.
Определяем фазу при помощи указателя напряжения с прозвонкой или других инструментов.
Провод, подающий питание, заводим в счётчик, закрепляем 1–2 винтами.
Фазу со второй клеммы подключаем к автоматам, прикрепив провод к счётчику.
Аналогичную схему проделываем с третьим кабелем.
Последний отходящий провод крепим на нулевую шину.
В результате описанных мероприятий можно правильно установить счётчик старого образца. Важно, чтобы при монтаже прибор был отключён от сети, поскольку в противном случае не удастся определить нужный провод, а также предотвратить удар током. Чтобы обезопасить свою жизнь, лучше доверить установку профессионалам. Для этого можно вызвать электрика из ЖЭКа или частного мастера.
Важно знать
При установке автоматов следует особое внимание уделить расположению блокирующих переключателей. Согласно требованиям безопасности, в этажном распределительном щитке они выключаются сверху вниз. Процесс обесточивания на всех устройствах должен быть однообразным, так же как в рубильнике: опустили — выключили, подняли — включили.
Пакетные выключатели и счётчики нельзя менять самостоятельно по нескольким причинам. Без специальных инструментов, знаний и навыков вы не сможете обесточить этажный щиток. Кроме того, выполняя какие-либо манипуляции под напряжением, можно устроить короткое замыкание, даже если есть заземление в этажном щитке.
В жилых домах старой постройки до недавних пор вполне хватало обычного электрического счетчика, устанавливаемого на входе. Функцию предохранителей выполняли керамические или автоматические пробки. Для небольшого количества маломощных бытовых приборов этого было достаточно, и у потребителей не возникало каких-либо проблем. В настоящее время ситуация в корне изменилась. В квартирах появилось мощное оборудование, для которого потребовался совершенно другой ввод. Поэтому в новых условиях большое значение придается правильному оборудованию вводного устройства. В перечень мероприятий входит выбор комплектующих, монтаж и расключение электрического щитка.
Для чего нужен электрический щит
Распределительный щиток, устанавливаемый на входе квартиры или в частном доме, в первую очередь обеспечивает электробезопасность при эксплуатации приборов и оборудования. В новых домах они изначально предусмотрены проектом, а в зданиях старой постройки щитки постепенно вытесняют счетчики с пробками. С помощью щита осуществляется распределение электроэнергии между группами потребителей, создается надежная защита от перегрузок и коротких замыканий.
Для размещения электрических приборов используется металлический или пластмассовый ящик. В обязательном порядке устанавливается электросчетчик и общий выключатель для полного обесточивания квартиры. Отключение можно выполнить вручную или оно произойдет автоматически при возникновении аварийной ситуации. Если вводный автомат установлен перед счетчиком, то он подлежит обязательному опломбированию, как и сам счетчик.
Наиболее многочисленной группой приборов являются автоматические выключатели. Они защищают не только проводку, но и сами бытовые приборы. Каждому автомату соответствует определенная группа потребителей, а на каждое мощное устройство устанавливается индивидуальный автомат. Каждый из них может принудительно отключаться или срабатывать автоматически.
Кроме автоматов, в щитке устанавливаются устройства защитного отключения. Они выполняют сравнение входящих и выходящих токов и при нарушении установленного баланса происходит их срабатывание. Как правило, это случается при неконтролируемых токовых утечках, а само отключение наступает под действием тока, безопасного для человека.
В электрическом щитке предусмотрены специальные шины, выполненные в виде медных полосок. К ним подключаются автоматы и другие приборы. Нулевые провода подводятся к отдельной колодке с клеммами – нулевой шине. Для подключения заземления используется специальная заземляющая шина.
Распределение потребителей
Все электричество, поступающее на объект, должно быть правильно и равномерно распределено между имеющимися потребителями. Осуществляя процесс распределения, необходимо руководствоваться специальными нормами и правилами:
Мощные потребители от 2 кВт и более объединяются в отдельные группы. К каждой из них подключается автомат, способный выдерживать заданные нагрузки.
Посудомоечные и стиральные машины, а также кондиционеры и другие приборы небольшой мощности подключаются к автоматам на 16 А. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.
Приборы с более высокой мощностью (380 В) должны подключаться к автоматам на 20 или 32 ампер. Сечение кабеля соответственно увеличивается до 4-6 мм2. У этих кабелей не должно быть ответвлений, прокладка осуществляется целыми кусками.
К розеткам подводятся линии, отдельные для каждой комнаты с использованием трехжильного кабеля сечением 2,5 мм2. В распределительных коробках в направлении розеток предусматриваются индивидуальные ответвления.
Приборы освещения разбиваются на группы и подключаются к отдельному кабелю сечением 1,5 мм2 и к автомату на 10 А.
Подключение отдельными кабельными линиями кажется излишним только на первый взгляд. В действительности это единственный способ, обеспечивающий электробезопасность и удобство эксплуатации. При возникновении аварийной ситуации, отключается только одна группа потребителей, а не вся сеть. В этом случае поиск и устранение неисправностей значительно упрощается.
Составление схемы электрощита
На следующем этапе можно переходить к составлению схемы. Наиболее оптимальным будет однолинейный вариант. Свое название такая схема получила из-за группового отображения проводов. На обычных схемах прорисовываются все провода, относящиеся к каждой линии. На однолинейной схеме количество проводников в группах изображается наклонно-поперечными черточками. В нижней части находится раскладка с линиями потребителей, с обозначением их мощности и кабелями, используемыми для монтажа.
Все устройства обозначаются специальными символами. Н1 является выключателем нагрузки или рубильником, с помощью которого размыкается электрическая цепь, находящаяся под нагрузкой. Вместо него допускается использование автоматического выключателя, однако он плохо переносит выключение под нагрузкой в силу своих технических характеристик. Н2, Н3, Н4… и т.д. соответствуют автоматическим выключателям, символы А1, F1, F2, F3 – устройствам защитного отключения.
Вверху слева отмечен щит всего этажа с вводным автоматом на 100 А, электросчетчиком и входным противопожарным УЗО, срабатывающим при высоких дифференциальных токах в пределах 100-150 мА, которые могут спровоцировать возгорание. Для этих целей обычно выбирается селективное УЗО, срабатывающее не мгновенно, а после других устройств, расположенных на линии ближе всего к аварийному месту. Если по каким-то причинам они не сработают, то в действие вступает селективное УЗО, отключающее весь объект.
Более наглядно такая схема выглядит как на рисунке. Здесь точно так же отображаются все приборы и оборудование, их соединение между собой. Возле каждого устройства имеется отметка с его номиналом.
Установка комплектующих элементов
Все устройства, монтируемые в электрическом щитке имеют унифицированные стандартные размеры, что значительно облегчает их установку. В качестве основного крепления используется DIN-рейка, изготовленная в виде металлического профиля. Измерение посадочных мест производится в модулях. Данная единица соответствует одному месту, которое занимает однополюсный автоматический выключатель.
При расчетах количества мест, которые нужно предусмотреть в щитке, необходимо учитывать, что два модуля соответствуют двухполюсному автомату, а три модуля – трехполюсному. Для однофазного УЗО требуется два модуля, для трехфазного – четыре. Один клеммник занимает один модуль, а электросчетчику может потребоваться 6-8 модулей, в зависимости от его конструкции.
Сборку щитка в квартире рекомендуется выполнять на плоской и ровной поверхности, например, на столе. На стене эту процедуру проделывать гораздо сложнее и неудобнее. В любом случае крепление для щитка устанавливается еще до того как он будет заполнен оборудованием.
Первым всегда устанавливается вводное устройство автоматической защиты. Далее принципиальная схема может осуществляться на практике в двух вариантах:
Линейная схема предполагает расположение всех УЗО после вводного автомата, а уже за ними располагаются автоматические выключатели. В этом случае на линии очень трудно обнаружить возникшую неисправность.
Групповая схема. Вначале устанавливается общее УЗО для всей группы, а затем – автоматы. В этом случае при аварии отключается только одна группа, а все остальные продолжают работать.
Монтаж приборов выполняется по общим правилам:
Провода на входе и внутри щитка используются с одинаковым сечением.
Каждый прибор располагается на панели таким образом, чтобы вход был сверху, а выход снизу.
Зажимы многожильных проводов выполняются с помощью наконечников НШВИ.
Для соединения в одной клемме двух проводов используются специальные наконечники, предусмотренные для двух проводников.
Перед тем как приступать к расключению, к электрическому щитку необходимо подвести все провода, которые являются составными частями общей цепи квартиры или частного дома.
После подготовки можно приступать непосредственно к сборке. Все модули располагаются на DIN-рейке в соответствии с разработанной схемой и закрепляются при помощи фиксаторов. В случае необходимости каждое устройство можно сдвинуть в сторону, чтобы освободить место под следующий прибор. После этого все приборы соединяются между собой проводами, которые также требуют предварительной подготовки.
Подключение кабелей и проводов внутри щитка
На первом этапе снимается изоляция с токонесущих жил. После этого провода соединяются между собой. Для многожильных проводников используются специальные наконечники с нужным сечением. Их опрессовка производится пресс-клещами.
Расключение электрического щитка значительно облегчается за счет использования специальных шин. У них имеются плоские контакты в виде штырей, соединяющиеся с контактами автоматических устройств. Такие гребенки выпускаются для конкретных приборов и к другим модулям просто не подходят из-за разницы шага штырей. В связи с этим, рекомендуется приобретать весь набор оборудования от одного производителя, чтобы облегчить монтаж.
Излишки проводов отрезаются, остается лишь необходимый запас для подключения аппаратуры. Во время расключения проводки должна строго соблюдаться цветовая маркировка, соответствующая фазным жилам, нулевому и заземляющему проводникам. Подключение, выполненное с нарушениями, может привести к короткому замыканию, возгоранию или пробою отдельных проводников.
Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов
Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.
Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.
Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.
Вариант 1.
Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.
На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.
Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.
После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.
В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.
Вариант 2.
Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.
Вариант 3.
Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:
1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах.
В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.
Вариант 4.
Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.
В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.
Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.
В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30мА.
Вариант 5.
В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.
Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.
Объяснение
частей камина и дымохода (со схемами и реальными изображениями)
Камины бывают разных размеров и форм.
и конструкции, поэтому я составил это руководство по компонентам камина,
объясните различные части камина и дымохода, которые можно найти в
твой дом.
Я также составил диаграмму, показывающую
различные части камина и дымохода со стороны, показывая вам
полная картина того, что происходит, когда у вас есть огонь в вашем традиционном открытом
камин.
У меня в доме два открытых камина, один
из которых раньше была каминная топка, поэтому я также объяснил каждую часть
подробнее на примерах моих собственных каминов.
частей А
Схема камина
Ниже представлена схема типичного камина.
и дымоход:
Схема расположения камина
и дымоход обычно можно найти в доме, но поскольку все дома построены по-разному
расположение и дизайн вашего камина могут отличаться от показанных выше.Например, в моих открытых каминах нет заслонок от зольных ям.
Анатомия камина
(С этикеткой)
На изображениях ниже выделены части моего
собственные камины, расположенные в моей гостиной и на кухне, с четким изображением каждой части
помечены для ясности.
Топка
Топка — основная часть
камин, в котором разводится огонь. Обычно это прямоугольная или квадратная форма,
и окружен огнеупорными материалами, такими как огнеупорный кирпич.
Топка в камине в моей гостиной
из кирпича, окрашенного в черный цвет, чтобы подходить к другим частям камина.
В основании топки очаг,
а наверху топки находится горловина дымохода, где заслонка может
можно найти в некоторых каминах.
Передняя часть топки называется
проем камина, где иногда можно встретить стеклянные двери или
каминный экран будет расположен.
Очаг
Очаг находится в основании
камин.Он образует основание топки и простирается в комнату, как
пути длины и пути ширины. Это то, на чем построен огонь или на чем
каминная решетка размещена и помогает защитить пол вашего дома от
жар огня.
Очаг внутри топки иногда может
называться внутренним очагом, а платформа, которая простирается в
помещение можно назвать внешним очагом. Внешний очаг помогает защитить
комнату от любых раскаленных углей, которые плещутся от огня, а ширму можно
размещен на внешнем очаге, чтобы в дальнейшем ничего горячее не попало внутрь
комната.
Как очаг должен иметь дело с высоким
температуры, поэтому его тоже нужно изготавливать из негорючих материалов.
Общие материалы, используемые в качестве очага, включают гранит, мрамор, камень, бетон, кирпич,
керамическая и карьерная плитка.
Требуются все камины на твердом топливе
иметь очаг, а размер и глубина очага должны соответствовать вашим
местные строительные нормы и правила.
У нас в доме два открытых камина,
и один из очагов сделан из гранита, а другой — из гранита.
из бетона.
Каминная ширма помещается на
очаг, чтобы предотвратить попадание горячих углей в комнату. Подробнее
про каминные ширмы здесь.
Вы также можете прочитать мое полное руководство по очагам камина, включая примеры материалов, используемых в качестве очагов, и правила для размеров и глубины.
Лицо камина
Лицо камина расположено вокруг
проем камина и его часть торчит в комнату.
Подобно очагу и топке, это
также изготовлен из негорючего материала.Лицо камина в нашей гостиной
сделан из бетона; тот же материал использован для очага. Это было
окрашен в черный цвет в тон топки.
Обрамление камина можно найти на
камин вместо лица.
Объемный
Облицовка камина аналогична лицевой
камина, но обычно это скорее декоративный элемент. Это можно найти
вокруг проема камина, но не всегда бывает негорючим
материал как лицо камина.
Перед косметическим ремонтом нашей кухни здесь
газовая вставка в кухонном камине с деревянной окантовкой камина. Я
так как вынули камин и газовую каминную топку, но вы можете
фотографии того, как выглядит наш деревянный камин, смотрите ниже.
Чтобы узнать больше об облицовке камина, а также посмотреть, как они выглядят сзади, нажмите здесь.
Задняя панель
Задняя стенка камина расположена между
проем камина и его окружение.Его можно использовать для дополнения
внешний вид очага для улучшения конструкции камина.
Вот изображение чугунной задней панели
Я снял с кухни камин:
Более подробно, как выглядит задняя панель, можно посмотреть здесь.
Каминная
Камин находится наверху
камин вокруг, или верхняя часть открытого камина.
В каминной полке предусмотрена полка, на которой
можно разместить украшения и другие предметы, но иногда они могут помочь предотвратить
дым от костра попадает в комнату.
Камин в нашей гостиной сделан из
бетон, а полку камина я убрал с нашей кухни.
изготовлен из дерева.
Перемычка
Перемычка находится в верхней части
топка, между горловиной дымохода и окантовкой камина. Его основная
предназначение является конструктивным и помогает распределить нагрузку на каминную трубу по
стороны камина.
Вот как выглядит перемычка в нашем
гостиная камин.
Горло дымохода
Горловина дымохода находится на
пересечение дымохода и камина, у основания дымохода
и вверху топки.
Ниже приведена фотография, на которой я смотрю в горловину дымохода от камина в нашей гостиной.
Во многих каминах можно встретить заслонку
расположен в горловине дымохода.
Демпфер
Если в камине есть заслонка, обычно
находится в горловине дымохода, но также может быть найден в
очень наверху.
Амортизатор горловины — пластина, сделанная из огня.
прочный материал, такой как металл или керамика, который находится прямо над топкой,
покрытие всей внутренней площади дымохода.
Заслонка горловины открывается вручную или
закрывается с помощью ручки или рычага и помогает предотвратить потерю теплого воздуха из
дома, когда камин не используется. Его также можно использовать для уменьшения
тянуть к камину из дымохода, закрыв его.
Если у вас установлен верхний демпфер,
расположен в верхней части дымохода, скорее всего, у вас будет свисающая цепь.
вниз в камин, который можно использовать для открытия и закрытия заслонки.
Заслонка должна быть открыта, прежде чем возникнет пожар.
или дым пойдет в дом, а не в трубу.
Для получения дополнительной информации о каминных заслонках я собрал полное руководство по заслонкам прямо здесь.
Дымоход
Дымоход обеспечивает безопасный проход для
отработать дым и газы от огня, чтобы покинуть камин и удалить из
дом.
Дымоход начинается наверху
топка и проходит вертикально через крышу дома.Дымоход должен
выступать на определенное расстояние над линией крыши дома, чтобы обеспечить
Достаточно рисовать на камине.
Внутренний диаметр камина должен
быть спроектированным с учетом высоты дымохода и размера топки
и открытие камина, чтобы обеспечить эффективную работу камина.
Заглушка дымохода
Заглушка находится в самом верху
дымоход и действует как крыша для дымохода. Его основная цель — предотвратить намокание.
погоду, животных и мусор, которые спускаются по дымоходу в
камин.
Как и у нас, не на всех дымоходах есть заглушки, но
может быть установлен профессионалом.
Корона дымохода
Заводная головка расположена вверху
дымоход рядом с крышкой дымохода и помогает защитить используемые материалы
в дымоходе от погоды.
Заводная головка помогает удерживать внутреннюю часть
обезвоживание дымохода за счет отвода воды от дымохода.
Дымоход
Внутренний проход дымохода может
называться дымоходом.
Дымоход можно облицевать термостойким
материал, такой как глина или керамика, и защищает структуру дымохода
как от влаги, так и от тепла поднимающихся газов от огня.
Стеклянные двери
Традиционные камины иногда могут быть
со стеклянными дверцами, расположенными на проеме камина.
Стеклянные двери, как и демпфер, могут
предотвратить потерю тепла из дома, когда камин не используется.
Пожарное управление США (USFA) рекомендует, чтобы стеклянные двери камина всегда были открыты во время пожара.
Для получения дополнительной информации о стеклянных дверях для каминов ознакомьтесь с моей статьей, в которой объясняется, нужны ли дровяным каминам стеклянные двери и для какой цели они служат.
Яма для золы
Яма для золы может быть найдена под камином, куда зола попадает для хранения и сбора для дальнейшего использования. Не во всех каминах есть зольник (в нашем нет), но иногда золу можно убрать из подвала через дверь для чистки.
Пепел падает из топки в
зольник через золоотвал.
Дымовая камера
Дымовая камера расположена чуть выше
горловина дымохода и над любым демпфером горловины.
Дымовая камера помогает сжимать
побочные продукты пожара перед тем, как продвинуться дальше по дымоходу.
Дымовая полка
Дымовая полка находится в основании
дымовая камера и помогает предотвратить обратную тягу в топку.
Дымовая полка также собирает и помогает защитить топку от воды или мусора, попадающего в дымоход.
Центральные системы кондиционирования воздуха: Справочник по стоимости и типам
Больше, чем какая-либо другая технология, кондиционирование изменило то, как мы живем и работаем, а также где мы живем и работаем. Однако совсем недавно, в 1993 году, только 68 процентов домов в Соединенных Штатах имели какое-либо охлаждающее оборудование, либо оконные кондиционеры, либо центральные системы кондиционирования.
Сейчас таким оборудованием оборудовано более 87 процентов домов. Хотя количество оконных кондиционеров в целом сократилось, эти приборы по-прежнему охлаждают значительное количество домов, особенно на северо-востоке, несмотря на то, что они шумные и навязчивые, а также имеют ограниченную эффективность и охлаждающую способность.Не говоря уже о том, что дважды в год приходится их вставлять и убирать.
Ян Уорпол
Для сравнения, центральный кондиционер — это гигантский скачок вперед в удобстве, бесшумности и, прежде всего, в комфорте. Правильно подобранная и установленная сплит-система с внутренним и наружным оборудованием может поддерживать охлаждение всего дома в самые жаркие дни, и делать это намного эффективнее, чем батальон оконных блоков.
Прочтите это руководство, чтобы изучить факторы, влияющие на работу этих систем. Итак, планируете ли вы углубить оконные кондиционеры и установить систему кондиционирования с нуля или инвестируете в модернизацию системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вы найдете множество полезной информации, которая поможет вам принять правильные решения.
Центральное кондиционирование: общие вопросы для рассмотрения
Кто устанавливает?
Вам нужен профессионал, знакомый с этими сложными системами. Получите предложения по крайней мере от трех местных подрядчиков HVAC с хорошей репутацией и звездными онлайн-отзывами.Выбранная вами компания вполне могла бы обслуживать вашу систему долгие годы.
Принадлежность к Подрядчикам по кондиционированию воздуха Америки является плюсом; сертификат ACCA в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях еще лучше. Также убедитесь, что вы довольны оборудованием, которое продает подрядчик; большинство из них связаны с конкретными производителями.
Сколько это стоит?
Многие переменные влияют на цену системы, включая местный климат, существующую изоляцию, затраты на рабочую силу, размер и эффективность оборудования.Вот приблизительная оценка стоимости модернизации 3-тонной жилой системы в Де-Мойне, штат Айова, до системы с сертификатом Energy Star и рейтингом эффективности SEER 16: 5000 долларов, включая установку.
Как долго это длится?
Срок гарантии на стандартное оборудование составляет 10 лет. При правильном обслуживании эти системы должны проработать около 15 лет, прежде чем потребуется их замена.
Когда пришло время замены?
Если системе около 15 лет, когда выходит из строя дорогой компонент, такой как змеевик испарителя или компрессор, вероятно, пришло время для нового оборудования внутри и снаружи.Замена одного, но не другого, скорее всего, снизит производительность системы.
Как работает центральное кондиционирование?
Воздуховоды
Иллюстрация Яна Ворпола
Проще говоря, сплит-системы охлаждения отводят тепло из дома с помощью хладагента, циркулирующего между конденсатором и устройством обработки воздуха
Приточные воздуховоды распределяют холодный воздух от кондиционера в комнаты в доме.Возвратные воздуховоды возвращают теплый воздух в воздухообрабатывающий агрегат для фильтрации и охлаждения. При правильном размере воздуховоды равномерно и бесшумно доставляют кондиционированный воздух по всему дому.
Регистр
Иллюстрация Яна Ворпола
В каждой комнате необходимы как минимум две из этих решеток: одна соединена с приточным воздуховодом, а другая — с возвратной. В идеале регистры подачи должны располагаться на потолке или рядом с ним, а регистры возврата должны располагаться рядом с полом или на полу.
Воздухоочиститель
Иллюстрация Яна Ворпола
Это внутреннее оборудование имеет расширительный клапан, который превращает хладагент в холодную жидкость, протекающую через змеевики испарителя. Воздуходувка проталкивает воздух по змеевикам, которые нагревают хладагент, превращая его в газ, который возвращается в конденсатор.
Конденсатор
Иллюстрация Яна Ворпола
Это наружное оборудование забирает теплый газообразный хладагент из дома, нагнетает его с помощью компрессора и конденсирует обратно в жидкость, когда вентилятор охлаждает змеевики.
Повышенная эффективность и больший комфорт
Последние достижения в технологии компрессоров и электродвигателей нагнетателя позволили добиться беспрецедентного повышения комфорта во всем доме.
Двигатель с электронной коммутацией
Воздуходувка с двигателем с электронной коммутацией (ЕСМ) постепенно набирает скорость, снижая нагрузку на двигатель и потребляя меньше энергии. В зонированных системах он регулирует обратный поток воздуха, чтобы не беспокоиться о замерзании змеевиков или накоплении статического давления в воздуховодах.В сочетании с компрессором с инверторным управлением (ниже) он помогает сгладить колебания температуры и снизить влажность.
Компрессор с инверторным управлением
Не так давно все компрессоры переменного тока работали на одной скорости, независимо от того, сколько охлаждения требовалось. Результат: высокие эксплуатационные расходы, большие перепады температур и влажный воздух в помещении из-за плохого удаления влаги.
Двухскоростные компрессоры справились лучше, но настоящий прорыв в производительности произошел с появлением компрессора с инверторным управлением, который изменяет свою скорость для удовлетворения меняющихся потребностей в охлаждении.Температура остается ближе к настройке термостата, и система выжимает из воздуха больше влажности.
Определите размер вашей системы кондиционирования воздуха
«Остерегайтесь установщиков, которые определяют охлаждающую способность вашей новой системы на основе практического правила или« того, что у вас было раньше ». Они должны выполнить ручной расчет J-нагрузки, который определяет размер системы в зависимости от местного климата, ориентация окна и уровни изоляции среди других факторов. Без Manual J вы могли бы получить более крупную и более дорогую систему, чем вам нужно, дорогостоящую в эксплуатации, которая так часто включается и выключается, что не может снизить влажность до комфортного уровня.” — Ричард Третуэй, TOH HVAC эксперт
Тепловой насос: холод + тепло
Иллюстрация Яна Ворпола
Несмотря на свое название, тепловой насос может не только охлаждать дома, но и нагревать их. Оборудование выглядит как прямая система переменного тока и работает так же летом. Зимой поток хладагента меняется на противоположный и уносит тепло в помещение. Тепловые насосы лучше всего подходят для климата с жарким летом и холодной (не холодной) зимой.Высокоэффективные, они могут значительно сократить годовые затраты на отопление и охлаждение.
Термины по кондиционированию воздуха, которые необходимо знать
SEER
Сезонный коэффициент энергоэффективности показывает, насколько хорошо система преобразует электроэнергию (ватты) в охлаждение (BTUS) в течение типичного сезона охлаждения. Чем выше число, тем выше эффективность. Теперь единицы, проданные в северных штатах, имеют минимум 13 SEER; в южных штатах — 14. В настоящее время наибольшее количество SEER для сплит-системы составляет 26 человек.
EER
Коэффициент энергоэффективности — это количество охлаждения, которое система обеспечивает на каждый ватт, за вычетом сезонного усреднения. В жарком и сухом климате 12,2 — это минимальный EER для блоков 3,5 тонны или меньше.
Energy Star
Обозначает оборудование с рейтингом SEER 15 или выше. Это обозначение часто требуется для того, чтобы система имела право на получение налоговых льгот и скидок на коммунальные услуги.
Тонны
Измеряет охлаждающую способность системы: количество британских тепловых единиц, удаляемых за час (12 000), чтобы предотвратить таяние тонны льда за день.Большинство жилых домов рассчитаны на 3 тонны.
MERV
Отчет о минимальной эффективности оценивает, насколько эффективно фильтр улавливает пыль, микробы и запахи. Чем выше число, тем больше частиц в воздухе может удалить фильтр.
Зонированные системы кондиционирования воздуха
Фото Hero Images / Getty Images
Зональные системы направляют холодный воздух в отдельные комнаты и этажи, обеспечивая больший комфорт и эффективность, чем может обеспечить однозонная система.
В большинстве домов один термостат регулирует температуру повсюду в доме. Но такие однозонные системы, как их еще называют, не могут среагировать, если в удаленных комнатах жарко, до холода или нет людей. Эти проблемы можно исправить, создав отдельные зоны, в которых дополнительные термостаты работают с механическими заслонками, направляя воздух туда, где он больше всего необходим.
Правильно выполненное зонирование обеспечивает непревзойденный комфорт для каждой комнаты и может снизить счета за электроэнергию на целых 30 процентов.Если сделать это неправильно, это может привести к свисту регистров, замерзанию змеевиков испарителя, сокращению срока службы оборудования и увеличению потребления электроэнергии. Использование специального оборудования, подобного приведенному ниже, помогает избежать этих проблем.
Заслонка в воздуховоде
По команде термостата мотор открывает и закрывает металлическую заслонку — полностью или частично — для контроля количества воздуха, поступающего в зону. Центральный концентратор контролирует воздушный поток по всей системе, чтобы предотвратить накопление статического давления.
ПЕРВАЯ ЗОНА
Модернизация в номере
Этот регистр с батарейным питанием открывается и закрывается в ответ на датчики смартфона, которые устанавливают температуру в каждой комнате. Датчики и регистры работают вместе, чтобы поддерживать оптимальный воздушный поток в системе.
Ecovent
Лучшие умные термостаты
Эти небольшие модули управления играют решающую роль в обеспечении наилучшей работы оборудования HVAC.
(Не так) Умный
Программируемые термостаты автоматически повышают или понижают температуру в заданное время.При понижении температуры на 10 градусов в течение 8 часов можно сэкономить до 10 процентов. Подходит для семей с предсказуемым расписанием, но многие люди все равно не утруждают себя его программированием.
Показано: Focuspro 6000, $ 49
Смарт
Благодаря датчикам присутствия и функциям геозон, которые обнаруживают наши приходы и уходы, эти устройства автоматически сбрасывают температуру, экономя до 15 процентов при охлаждении. Они доступны для смартфонов, поэтому вы можете контролировать и настраивать их удаленно.
Показано: Nest 3-го поколения , $ 249
Ультрасмарт
Они обладают многими функциями интеллектуального термостата, но эти запатентованные устройства также взаимодействуют с оборудованием компании для максимального удаления влаги, качества воздуха и эффективности системы — задач, с которыми обычная интеллектуальная статистика не справляется. .
Показано: iComfort S30 , от 450 долл. США
Нужны новые воздуховоды?
Фото Мэг Рейнхардт
Добавить кондиционер в дом, в котором уже есть воздуховоды, относительно просто.Но когда вам нужны новые воздуховоды, у вас есть три типа на выбор.
Хорошо: Воздуховод
Эти 10-футовые панели из стекловолокна, обернутые фольгой, вырезаны, сложены и склеены для образования четырехсторонних воздуховодов.
Плюсы: Не требует дополнительной изоляции. Легкая и не прогибается. Тихий.
Минусы: Требуется внутренняя подкладка для предотвращения отсоединения кусочков стекловолокна во время очистки или разрушения связующих. Даже в этом случае лайнеры улавливают пыль и пропускают микробы и влагу в стекловолокно.Стоит больше, чем гибкий воздуховод, меньше, чем листовой металл.
Лучше: Flex Duct
Эта большая версия воздуховода сушилки имеет виниловую оболочку, поддерживаемую спиральной проволокой. Доступен в длине 25 футов.
Плюсы: Легко сгибается. Поставляется с изоляцией до R-8. Единственные стыки находятся на концах, поэтому установка выполняется быстро. Соединения выполняются с помощью хомутов и герметика для каналов. Недорого.
Минусы: Легко изгибается и провисает, блокируя воздушный поток при неправильной установке.Гребни, образованные проволокой, замедляют и мешают потоку воздуха. Запуски должны быть ограничены до 10 футов или меньше.
Лучшее: листовой металл
Оцинкованная сталь, согнутая и скрепленная до окончательной формы, является золотым стандартом воздуховодов. Поставляется длиной 5 футов.
Плюсы: Гладкие жесткие стенки не прогибаются и не мешают воздушному потоку. Прослужит, пока стоит дом. Легко очистить.
Минусы: Хороший монтаж зависит от квалифицированных мастеров по обработке листового металла, которых не хватает.Все участки должны быть обернуты изоляцией, чтобы свести к минимуму конденсацию и приток тепла. Дорогие.
Проблемы при установке
Протекающие воздуховоды или расположенные в неправильном месте лишают вас комфорта, чистого воздуха и оптимальной производительности системы.
В среднем дом теряет 25 процентов кондиционированного воздуха из-за утечек в воздуховодах. Сделайте следующие шаги, чтобы избавиться от них.
Испытание под давлением
Наймите специалиста по ОВК, чтобы он подключил к вашим воздуховодам вентилятор для контроля давления.Воздуходувка также может помочь определить место утечки.
Уплотнение
Нанесите толстый слой мастики на стык (слева) и закрепите его лентой из стекловолоконной сетки. Бутиловая лента с фольгой — менее беспорядочный вариант. (Несмотря на название, клейкую ленту нельзя использовать на воздуховодах.) Для устранения труднодоступных утечек существует Aeroseal. При этой обработке в воздуховоды вдувается полимерный аэрозоль; полимер собирается вокруг небольших щелей и отверстий, забивая их.
Повторить тест
Допустима степень утечки 10 процентов.Если выше, вернитесь к шагу 2.
Pro Совет: держите их внутри
«Когда воздуховоды проходят через неизолированный чердак или подползти, весь этот дорогой кондиционированный воздух внутри нагревается, и вероятность скопления конденсата на стенках воздуховода резко возрастает». —Ричард Третуэй
Опции дооснащения
Мини-воздуховоды
Фото iStock
Гибкие трубки диаметром 31⁄2 дюйма легко проходят через отсеки для стоек и балок, обеспечивая высокую скорость подачи воздуха через незаметные 2-дюймовые отверстия.Специальный воздухоочиститель, который генерирует этот высокоскоростной воздух, осушает и перемешивает воздух в помещении настолько эффективно, что отпадает необходимость в обратных каналах в каждой комнате; достаточно одного возврата в центре города. Но все же систему можно зонировать.
Система Unico
Бесконтактный
Фото Modernize.com
Нет центрального кондиционера с этими системами (также известными как мини-сплит).Вместо этого хладагент проходит от наружного блока через пучки тонких трубок к внутреннему комнатному блоку, подобному показанному выше. В каждом блоке есть вентилятор, воздушный фильтр, слив конденсата и отдельные элементы управления, поэтому каждая комната становится отдельной зоной. Мини-сплиты могут быть сверхэффективными; у некоторых рейтинг SEER достигает 31.
Неэффективные фильтры мало улавливают, но слишком высокая эффективность может затруднить воздушный поток и вызвать нагрузку на воздуходувку.При обновлении убедитесь, что новый совместим с системой.
1-дюймовый фильтр
Стандартные сетчатые фильтры из стекловолокна задерживают не больше, чем кроликов пыли. Фильтры со складчатой тканью слева, работают лучше, до MERV 13. Меняйте каждый месяц.
Показано: PAF 11 Purolator
Медиафильтр с глубокой складкой
Имея толщину от 4 до 6 дюймов, они имеют рейтинг MERV от 8 до 16. Их большая площадь поверхности позволяет проходить большему количеству воздуха и сокращает частоту замены до одного раза в шесть месяцев.
Показано: FC200E Honeywell
Электронный воздухоочиститель
Они придают частицам электрический заряд, а затем улавливают их на пластине с противоположным зарядом. Просто пылесосьте или мойте тарелку два раза в год. Эти очистители действительно выделяют озон, раздражающее легкие. Ищите те, у которых уровень озона в помещениях ниже установленного FDA 50 частей на миллиард.
Показано: Trane CleanEffects
Фотокаталитический воздухоочиститель
Фильтр с глубокими складками улавливает частицы, а УФ-свет, падающий на катализатор из диоксида титана, уничтожает плесень, вирусы и бактерии, нейтрализуя запахи и летучие органические соединения.Заменяйте и фильтр, и лампу один раз в год.
Показано: Lennox PureAir
Служба кондиционирования воздуха
Фото Keller & Keller
Чтобы добиться оптимальной производительности и долговечности переменного тока, технический специалист по HVAC должен проверять следующее один раз в год.
Трубопроводы хладагента
Испытание под давлением покажет, нужно ли добавить еще хладагента. Если это так, значит, есть утечка, которую необходимо сначала закрыть.
Поддон конденсата и слив
Их необходимо очистить и продуть, чтобы предотвратить засорение и утечку.
Конденсатор
Чтобы обеспечить достаточный воздушный поток для охлаждения змеевиков, ребра необходимо пропылесосить, а кусты или деревья на расстоянии менее 3 футов должны быть подстрижены.
японских адресов: как их читать, писать, говорить и понимать
Дата публикации: 7 апреля 2020 г., вторник
Японская система нумерации может быть довольно сложной для жителей западных стран, где улицы четко обозначены именами или номерами.Хотя в Японии есть названия улиц, они никогда не используются в адресах (за исключением некоторых случаев в Киото). Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать об адресах в Японии.
Общие сведения о японском формате адреса
Важно понимать, что общий порядок адресов в японском отличается от того, что обычно используется на Западе. Вместо того, чтобы начинать с номера дома и заканчивать почтовым индексом, все идет по другому пути. Обычный порядок операций следующий:
Почтовый индекс: Почтовые индексы Японии — это семизначные числа, разделенные дефисом между третьей и четвертой цифрами (000-0000), обычно перед ними стоит знак почтового индекса (〒).
Префектура: Префектура — это самое крупное из возможных подразделений японской географии (аналогично штату США). Большинство префектур обозначаются суффиксом 県, произносимым «кен» (например, Канагава-кен, Эхимэ-кен, Гумма-кен). Заметными исключениями являются Токио с суффиксом, произносимым «до», для обозначения столицы страны (т.е. Токио-то), Осака и Киото с суффиксом 府, произносимым «фу», чтобы показать их более значительную политическую и экономическую роль ( т.е. Осака-фу и Киото-фу) и Хоккайдо без суффикса.
Муниципалитет: Для большинства жителей Токио это то, что заканчивается суффиксом 区, произносимым «ку» (например, Минато-ку, Нерима-ку, Сибуя-ку). Эти 23 района Токио считаются особыми городами с высокой плотностью населения в районах с высокой концентрацией населения.
Суффикс 市, произносится как «ши», в основном используется для других крупных городов (например, Кобэ-ши, Саппоро-Ши, Хиросима-ши), но также может использоваться для некоторых районов с высокой концентрацией населения в Токио (например, Хатиодзи-ши , Аракава-ши, Тама-ши).
Для более сельских районов в японских адресах используется суффикс 郡, произносимый как «пистолет», как обозначение округа, поскольку для достижения квоты населения может потребоваться несколько поселков.
Город или деревня: Если вы живете в Токио, эта часть не нужна, но в сельской местности будет добавлен суффикс either, произносится как «мати» или «чо», или 村, произносится как «сын». или «мура». Он используется с суффиксом «пистолет», чтобы часто помочь более точно определить местоположение. Обратите внимание, что «чо» — это не то же самое, что «чо», описанное ниже.
Название района и номер блока: Если вы живете в Токио, вы увидите эту информацию на мемориальных досках, выстилающих почти каждый городской квартал, обычно в паре с символом 丁目, произносимым «чоме». Этот номер сообщает вам название района и номер блока.
Номера зданий, квартир и этажей: Последняя часть адреса на японском языке — это название здания и номер этажа или название квартиры и номер дома. Поскольку название здания обычно не требуется для квартир, многие люди пропускают эту часть и просто пишут номер квартиры как дополнительный номер после названия района и номера блока.
Однако для номеров этажей вам нужно будет использовать суффикс 階, произносимый «кай», или сокращенную букву «F» после номера этажа (например, 2F для второго этажа). Номер этажа всегда будет следовать за названием здания.
Общие сведения о номерах блоков
Самая трудная часть японских адресов — это понимание названия района и системы нумерации блоков.
Токио и другие японские города не всегда строились аккуратными рядами. По системе «чоме» города делятся на районы 丁目 (chome).Затем каждый квартал в округе нумеруется 番地, что произносится как «банчи». Наконец, каждое здание в блоке пронумеровано 号, что произносится как «go».
Часто для упрощения написания адреса суффиксы (丁目, 番地 и 号) опускаются, а числа пишутся по порядку с дефисом между ними. Например:
Это позволяет почтовым работникам и службам доставки легко найти ваш дом без посторонней информации.
Как написать японский адрес
Вертикальные конверты
Если вы используете вертикальный конверт для адресации письма в Японии, адрес получателя указывается на лицевой стороне вертикального поля с почтовым индексом вверху. Адрес пишется вертикально справа налево с именем получателя в самом конце. Ваш адрес будет на обратной стороне (на той же стороне, что и клапан).
Горизонтальные конверты
Если вы используете горизонтальный конверт, вы можете написать адрес на японском или английском языках.Обязательно напишите «ЯПОНИЯ» большими буквами вверху адреса, если отправляете почту в Японию из-за границы. Имя и адрес получателя помещаются в центре конверта, а информация об отправителе — в верхнем левом углу.
Открытки
Если вы отправляете почтовую открытку из Японии за границу, найдите часть карты с символом почтового индекса address, а затем адресуйте карту так, как это имеет смысл в вашей стране, но сначала укажите название страны. Если вы отправляете открытку на адрес в Японии, напишите, как указано выше.
Как разместить онлайн-заказ с использованием адреса в Японии
Может показаться немного запутанным, как вводить свой адрес на японских торговых сайтах, но как только вы запомните формулу, это относительно просто. Чаще всего ваша префектура или «кен» выбирается из раскрывающегося меню, а остальные требуют ввода вручную. Скорее всего, вам потребуется знать японские иероглифы для выбранной префектуры.
В этом примере адрес ниже будет вводиться следующим образом:
〒106-0041 東京 都 港区 麻布 台 1 丁目 9 番地 2 号
Рекомендуемая литература: Интернет-магазины в Японии
Как сказать японский адрес
Начните с префектуры, а затем спуститесь к номеру дома.Каждый раз, когда в адресе стоит дефис, вы можете использовать слово «нет». Таким образом, следующий пример по телефону будет звучать так:
Пример: 106-0041 東京 都 港区 麻布 台 1 丁目 9 番地 2 号
Вербализовано: 106-0041 Tokyo-to, Minato-ku, Azabudai, 1 no 9 no 2.
Примечание: Вам также необходимо уметь произносить японские числа. Есть много ресурсов для изучения японской системы счисления, но основную информацию о произношении чисел можно найти здесь.
Советы, как найти свой путь в Японии
Если вы заблудились, не паникуйте! Ввод адреса в Карты Google — надежный вариант, но если ваш телефон не работает или отсутствует сигнал, вы можете проверить знаки вокруг себя, чтобы узнать, находитесь ли вы в правильном районе. Если вы только что прибыли на вокзал, попробуйте получить карту и дорогу в местной полицейской будке, обычно расположенной рядом с вокзалом.
Поначалу это может показаться ошеломляющим, но после небольшой практики вы очень быстро научитесь этому.У каждой адресной системы есть свои плюсы и минусы, и хотя для жителей Запада кривая обучения может быть немного крутой, вы увидите преимущества запоминания этой системы, когда будете получать удовольствие от своего времени в Японии.
Для получения дополнительной информации о том, как перемещаться по Токио и за его пределами, мы предлагаем множество путеводителей и информацию, предназначенную для того, чтобы помочь вам добраться туда, куда вам нужно.
Вас также могут заинтересовать эти статьи
* Советы почтового отделения Японии: найти свой путь * Пересылка почты в Японии: внутренние и международные варианты * Как зарегистрировать или изменить свой адрес в Японии
Материал: Основной материал: Стерлинговое Серебро, Вы можете легко установить кепку на голову и обеспечить надежную посадку и максимальный комфорт в любое время.Подошва из двойного компаунда повышает сопротивление скольжению и препятствует аквапланированию. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. • Пятая пуговица и петля сверху. Они обернуты тонкой серебряной проволокой и припаяны. Я делаю свои ленточные розы нескольких размеров и многих цветов, которые обязательно понравятся. Я не являюсь аффилированным лицом и не спонсируюсь NCAA® или каким-либо университетом®. Красивое тонкое прозрачное кружево с зубчатым краем. Бюст: подходит для бюста около 33–34 дюймов / 84–88 см. Однако товар будет правильно упакован в пузырчатую пленку и т. Д., Чтобы предотвратить поломку при транспортировке.Супер веселые и по-настоящему симпатичные Шейкеры для соли и перца RETRO. Что вы получаете — 1 наволочку Silvon. Держатели инструментов для правой и левой руки, идеально подходят для уличного велосипеда ： Мотоциклетная езда на велосипеде, в том числе — 3 штуки: 2 наволочки 1 пододеяльник; 4 штуки: 2 наволочки 1 пододеяльник 1 простыня КОМФОРТЕР НЕ ВХОДИТ В НАБОР, они не упадут даже в повороты. ПОСТОЯННЫЙ — Масонский символ термосклеенной вышитой нашивкой. Hipiwe Детский прогулочный безопасный рюкзак Маленькие мальчики Девочки Анти-потерянная дорожная сумка Поводья для ремня Милый мультяшный пингвин Мини-рюкзаки с защитным поводком для ребенка 1-3 лет (розовый): Baby.но также убедитесь, что сливная пробка не затянута настолько плотно, чтобы не заедать.
Detroit Axle Pair 2 узла подшипника и ступицы переднего колеса с 2 внешними поперечными тяговыми штангами для 1999 2000 2001 2002 2003 Ford Windstar, Pursuestar Универсальный алюминиевый автомобильный двигатель Инструмент для зазора свечи зажигания Зажимной зазор Зажим для зазора Суппорт свечи зажигания 14 мм. 3mirrors Задний A / C Блок Off Kit Line Terminator для 1996-1999 Chevy Suburban Tahoe GMC Yukon Вспомогательный AC Устранение 4 части и руководство, Масляный поддон двигателя Подходит для выбора 3.2 л 2,8 л 4,3 л 5,0 л 5,4 л 5,5 л 3,7 л MERCEDES BENZ C280 CL500 CL55 CLK320 CLK430 E320 G500 ML320 ML350 ML430 ML500 S350 S430 S500 SL500 SLK32 SLK320 заменяет A1120100628, узел заднего карданного вала Dorman OE Solutions 946-279. Mercedes ml3xx шланг гидроусилителя рулевого управления, резервуар 2 Охладитель, магистраль гидравлической жидкости w163. Набор из 4-х улучшенных управляемых пружин Godspeed LS-TS-HA-0004-B Traction-S Performance для снижения крена кузова. Mopar 68191349AC Масляный фильтр двигателя. Новая свеча накаливания Kubota V2203. Топливный бак Spectra Premium F8B.МИЛЛИОН ЧАСТЕЙ 4Впускная труба с воздушным фильтром, подходящим для GMC / Chevrolet / Cadillac 2009-2014 V8 4.8L 5.3L 6.0L 6.2L Black. Короткая 2,5-дюймовая черная силиконовая муфта, 60 градусов, турбо-впускная труба интеркулера, 3-слойная, подходит для всех уровней отделки; Base, Sport, Sport Tech, Touring, NISMO Tech, Touring Sport Pedal Commander Throttle Response Controller PC51 Bluetooth для Nissan 370Z 2009 года и новее. Four Seasons 54967 Сердечник испарителя кондиционера, профессиональный главный тормозной цилиндр ACDelco 18M960 в сборе. DIY виниловые наклейки в полоску. Автоматическая лента в тонкую полоску Водонепроницаемая синяя лента в тонкую полоску, MAPM TACOMA 95-00 FENDER LH TO1240158 ДЛЯ 1995-2000 Toyota Tacoma RWD без модели Pre-Runner.Совместим с задним стеклом заднего стекла Nissan Xterra 4 Door SUV 2005-2015 гг.
Law Street House by Muir Mendes
Откидная створка, напоминающая подъемный мост, опускается со стального фасада этого бункера в Мельбурне, открывая окно спальни.
Австралийские архитекторы Мьюир Мендес спроектировали для себя Law Street House.
Здание занимает место бывшего рабочего коттеджа и с трех сторон окружено другими домами.
Дом, спроектированный с учетом защиты от термитов, имеет стальную конструкцию, стальные двери, оконные рамы и столярные изделия, а также пол из сального дерева, неприемлемый для насекомых.
Спальня, гостиная и ванная комната занимают первый этаж двухэтажного дома, а кабинет, вторая спальня и вторая ванная комната расположены на первом этаже.
Коридор двойной высоты пересекает дом и естественным образом освещен потолочным окном.
Law Street House — четвертый австралийский дом, который будет представлен на Дезин в этом месяце, после дома на вершине утеса и резиденции со стеклянной крышей в Сиднее и консольного дома в Мельбурне — все наши истории об Австралии смотрите здесь.
Фотография сделана Питером Беннеттом.
Дополнительная информация от архитекторов:
Law Street House
Расположенный на узкой однополосной улице в Южном Мельбурне, первоначальный полуразрушенный рабочий коттедж с одной спальней, построенный в 1880-х годах, стал образцом для архитекторов / владельцев строителей Бруно Мендеса и Эми Мьюир. Достижение желания строить своими руками составляло очень важную часть задания.
Джо Мендес, руководящий производством стальных конструкций для крупной строительной компании, стал последним звеном.Следующие 3 с половиной года сноса, раскопок и строительства можно было бы назвать «ученичеством папы Мендеса».
При полной занятости на практике новый дом строился по выходным. Это сформировало программу строительства и связанный с ней денежный поток.
Участок площадью 93 м2, примыкающий к соседним владениям на севере и югу и находящийся в задней части, требовал доступа к естественному свету и вида за пределы. Дом Ло-Стрит, окруженный двухэтажным модернистским фасадом из красного кирпича и украшенным деревянным коттеджем на юге, стал четвертым поросенком.
Построенный из листовой стали, фасад принимает состояние пустоты, скрывая второй этаж в пределах отрегулированного наклона крыши, имитирующего форму бывшего коттеджа на участке. «Разводной мост» к переднему окну обеспечивает уединение и пропускает свет в переднюю спальню, сигнализируя о том, что дом находится за пределами дома.
При входе коридор двойной высоты направляет взгляд через потолочное окно во всю длину, чтобы захватить вид на существующую пальму. Инверсия закрытого коридора коттеджа принята для того, чтобы максимально увеличить проникновение естественного света внутрь и обеспечить вид «вне» тесноты.
Небо становится важным отвлечением взгляда. Белые стены пропускают поток света, который танцует по всему помещению в течение дня, формируя узор на стенах по мере его движения.
Воспоминания об оригинальных наклонных линиях крыши, рябь на нижней стороне Уровня 1, определяющие «секцию» дома.
Задняя часть дома является продолжением линии крыши, сворачивающейся на диаграмме перекодирования на юг. Задний фасад на восток наклонен, чтобы не было дополнительного затенения соседнего участка.
Щелкните выше, чтобы увеличить изображение
Внутри стена гофрирована, включая нагревательную панель и скрытые жалюзи на окно на 1 этаже.
Щелкните выше, чтобы увеличить изображение
Стальная конструкция была принята для борьбы с тесными участками и агрессивными термитами. Окна, двери, лестницы и столярные изделия сделаны из стали, пробивающей белый интерьер. Пол из талого дерева был выбран потому, что он не подходит для избирательного поддона термитов.Полы складываются в пространство и поднимаются вверх по стенам, образуя прочный плинтус.
Щелкните выше, чтобы увеличить изображение
Две спальни, две ванные комнаты, один кабинет, гостиная открытой планировки и кладовая были тщательно переработаны в 115м2. Дом разделен на две жилые зоны, между которыми находится кабинет-галерея 1-го уровня.
Щелкните выше, чтобы увеличить изображение
Заимствованный свет и заимствованные виды создают пространство для жизни, для созерцания, для размышлений, для размышлений.
Восхождение и спуск | Aviation.govt.nz
Базовые концепции
Этот урок основан на навыках координации, полученных на предыдущем уроке, прямо и на уровне. Посоветуйтесь с учеником, каковы были важные элементы последнего урока. Помнили ли они, как вы смотрели в прошлый раз, и что все элементы управления нужно перемещать скоординированно?
Во время этих воздушных упражнений происходит большое количество изменений мощности, и важно, чтобы учащиеся проверяли и практиковали координацию регулировок руля высоты и высоты с изменениями мощности.
Обычно существует четыре типа набора высоты: лучший угол, лучшая скорость, круиз и рекомендуемый (для обзора и охлаждения двигателя). Также обычно существует три типа спуска: глиссирующий, механический и круизный.
Рекомендуется обучать подъему и скольжению с лучшей скоростью, демонстрируя другие, если позволяет время.
Последний урок был Прямым и ровным. Теперь мы должны научиться подниматься и спускаться в прямой и горизонтальный полет и выходить из него, чтобы перейти к урокам по круговой трассе.
Цели
Выход на набор высоты и спуск из прямого и горизонтального полета.
Для поддержания набора высоты и снижения с постоянной скоростью, постоянной скоростью, в постоянном направлении и в равновесии.
Для выравнивания на определенной высоте.
Принципы полета
Набор высоты
Для поддержания постоянной скорости и направления самолет должен находиться в равновесии, как описано в уроке по прямой и горизонтальной плоскости. Мы демонстрируем взаимосвязь между четырьмя силами при наборе высоты, чтобы показать, что самолет все еще находится в состоянии равновесия при наборе высоты.
На предполетном инструктаже ничего доказывать не требуется. Утверждений, проиллюстрированных схемами, достаточно для поддержки воздушного упражнения.
Существует распространенное заблуждение, что при подъеме подъемная сила увеличивается, поскольку, если подъемная сила должна равняться весу в горизонтальном полете, может показаться логичным, что подъемная сила должна быть увеличена для набора высоты, но это не так. Рисование сил, показывающих, что подъемная сила не увеличивается при наборе высоты, а немного уменьшается, должно иллюстрировать, что самолет находится в равновесии во время набора высоты.
Самая важная концепция, которую должен усвоить учащийся, простыми словами, заключается в том, что для того, чтобы самолет набирал высоту, тяга должна быть равна сопротивлению плюс задняя составляющая веса (T = D + RCW). Скорость, с которой самолет будет набирать высоту, зависит от того, насколько больше мощности доступно. Наличие большого количества дополнительной мощности означает высокую скорость набора высоты.
Силы, действующие на самолет при наборе высоты
Из предыдущего урока ученик узнает, что на самолет действуют четыре силы: подъемная сила, сопротивление, тяга и вес, а в прямом и горизонтальном полете самолет находился в равновесии.То же самое и с набором высоты — силы уравновешены. Они также будут знать об относительном воздушном потоке (RAF).
Объясните, что для простоты ваша диаграмма показывает силы, действующие только через одну точку, и что угол подъема был преувеличен для ясности.
Начните с отображения веса и сопротивления и их результирующего R1 (см. Рисунок 1).
Рисунок 1 Вес и сопротивление при подъеме
Сделайте заявление: «Поскольку самолет находится в равновесии, должна существовать сила, равная и противоположная результирующей R1».
Затем проведите линию от центральной точки, равную и противоположную R1, и обозначьте ее как R2.
Разложите R2 на два компонента, подъемную силу и тягу (см. Рисунок 2).
Рисунок 2 Подъем и тяга при подъеме
Далее объясняется взаимосвязь четырех сил, как это было сделано прямо и на уровне. Начиная с тяги (T) и сопротивления (D).
В прямом и горизонтальном полете тяга равна сопротивлению (T = D).
При наборе высоты тяга должна увеличиваться до значения, равного сопротивлению плюс задняя составляющая веса (T = D + RCW).
Из вашей диаграммы должно быть ясно, что при устойчивом подъеме «тяга ______, чем сопротивление».
Почему тогда самолет не разгоняется?
Чтобы решить этот вопрос, разделите вес (W) на две составляющие, добавив задний компонент веса (RCW) к вектору сопротивления.
Тяга равна сопротивлению плюс ______.
Вы можете закончить параллелограммы, чтобы привести в порядок разрешение векторов. Конечный результат выглядит как на рисунке 3.
Рисунок 3 Силы, действующие на самолет при наборе высоты
В конце спросите ученика, какая сила контролирует подъем. И есть ли предел этой силе? Как это может ограничить подъем?
Характеристики набора высоты
После обсуждения сил при подъеме обсуждаются различные факторы, влияющие на характеристики набора высоты.
Мощность
Вы только что установили, что чем больше мощности доступно, тем лучше характеристики набора высоты.
Высота
Характеристики двигателя (мощность) снижаются с высотой, поэтому будет ограничение на высоту набора высоты самолетом.
Кроме того, все, что препятствует тяге, ухудшает характеристики набора высоты.
Вес
Чем больше вес, тем больше будет RCW (задний компонент веса). Следовательно, вес снижает скорость набора высоты и угол.
Откидная створка
Увеличивает подъемную силу и сопротивление и изменяет соотношение подъемной силы и сопротивления.Поскольку сопротивление противодействует тяге, любое увеличение сопротивления приведет к уменьшению скорости и угла набора высоты.
Ветер
Влияет только на угол набора высоты и расстояние, пройденное над землей (диапазон) для достижения определенной высоты.
Таблица 1 Различные конфигурации для четырех типов набора высоты на вашем учебном самолете:
Производительность =
Мощность
+
Отношение
Набор высоты с лучшей скоростью
полная мощность
без клапана
_____ узлов
Набор высоты под наилучшим углом
полная мощность
без клапана
_____ узлов
Круизный набор высоты
_____ об / мин
без клапана
_____ узлов
Рекомендуемый набор высоты
_____ об / мин
без клапана
_____ узлов
Сообщите ученику, что вы будете использовать для этого урока наиболее скоростной набор высоты, и вы продемонстрируете остальным.Они могут испытать эти подъемы на этом этапе, но их применение станет более ясным на последующих уроках.
По убыванию
Для устойчивого спуска требуется равновесие. Если в горизонтальном полете мощность отключена, силы, уравновешивающей сопротивление, не будет. Для сохранения скорости полета нос должен быть опущен.
Теперь, когда носовая часть опущена, а вес все еще опускается к центру земли, теперь есть передний компонент веса (FCW), который уравновешивает сопротивление.Утверждают, что для равновесия должна существовать сила, равная весу и противоположная ей. Эта сила R состоит из подъемной силы и сопротивления. Следовательно, самолет находится в равновесии (см. Рисунок 4).
Рисунок 4 Силы, действующие на самолет при снижении
Отметьте, что относительный воздушный поток теперь поднимается вверх по склону, чтобы встретить самолет, и поэтому угол атаки по-прежнему составляет примерно 4 градуса.
Power
Power контролирует скорость снижения (ROD), чем больше потребляемая мощность, тем меньше ROD.Мощность также уменьшает угол снижения и увеличивает расстояние, пройденное над землей, увеличивая дальность полета от заданной высоты.
Отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению
Отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению является мерой эффективности крыла. Например, чем выше отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению, тем дальше самолет будет скользить (его дальность полета). Еще один способ думать об этом: отношение L / D определяет крутизну планирования или угол снижения.
Если вы затем измените это соотношение, увеличив лобовое сопротивление (путем выдвижения закрылков или полета с неправильной воздушной скоростью), потребуется большая передняя составляющая веса, чтобы уравновесить сопротивление — увеличивая траекторию полета.
Вес
Изменение веса не влияет на угол спуска. Когда самолет летит с наилучшим соотношением L / D, увеличение веса увеличит FCW, увеличивая скорость на спуске и, следовательно, скорость снижения, но не угол снижения.
Покажите это, увеличив длину вектора веса на диаграмме. FCW увеличивает воздушную скорость вниз по склону, а увеличенная воздушная скорость приводит к увеличению подъемной силы и лобового сопротивления (при неизменном соотношении L / D), и все силы остаются в равновесии (см. Рисунок 5).
Рисунок 5 Влияние изменения веса на спуск
Закрылки
Увеличенное сопротивление, создаваемое закрылками, требует увеличения FCW для поддержания равновесия и, таким образом, увеличения крутизны снижения, увеличения ROD и уменьшения дальности.
Ветер
Влияет только на угол снижения и дальность от заданной высоты.
Таблица 2 Следует указать различные конфигурации для трех типов снижения в вашем учебном самолете, например:
Производительность =
Мощность
+
Отношение
Скольжение
винтовой ветряк
без клапана
_____ узлов или _____ футов / мин ROD
Работает
1500 об / мин (только направляющая)
заслонка по необходимости
_____ узлов или _____ футов / мин ROD
Круиз
_____ об / мин (в зеленом диапазоне)
без клапана
_____ узлов или _____ футов / мин ROD
Сначала научите скольжению, а затем других можно обучить как разновидности скольжения.
Воздушное мастерство
Ситуативную осведомленность следует кратко описать как трехмерную оценку того, что было, что есть и что будет. Объясните, что для развития этого навыка нужно время, но его следует практиковать при каждой возможности.
Простыми и практичными терминами изложить концепцию управления угрозами и ошибками применительно к лазанию и спуску.
Соответствующие минимальные требования для полета по ПВП вне контролируемого воздушного пространства, ниже 3000 футов над уровнем моря или в пределах 1000 футов от земли должны быть пересмотрены — см. Плакат NZ Airspace и карту VFR Met Minima .
Обсудите требования к минимальной высоте. Например, минимум 500 футов над уровнем моря над ненаселенной местности, минимум 1000 футов над уровнем моря над населенными пунктами, но не меньше, чем требуется для скольжения вне населенного пункта. Укажите минимальную безопасную высоту для любого клуба или организации.
Обсудите ограничения на наблюдение в связи с положением высокого и низкого носа. Объясните, что есть, по крайней мере, два метода обеспечения чистоты местности впереди: опускать нос через каждые 500 футов; или делая плавные S-образные повороты.Поднимаясь на тренировочную площадку, вы будете делать плавные S-повороты.
Поскольку упражнение не предполагает длительных подъемов или спусков — обычно не более чем на 500 футов — нет необходимости использовать какой-либо метод, но необходимо внимательно следить, особенно перед началом подъема или спуска.
Пересмотреть ситуационную осведомленность в отношении местоположения самолета, боковых и вертикальных границ учебной зоны, а также соблюдения минимальных требований по ПВП в учебной зоне.
Пересмотрите контрольный список I’M SAFE , напомнив учащемуся заполнить его перед тем, как уйти из дома.
Управление самолетом
Дроссельная заслонка
Учащийся проинформировал вас о настройке мощности, которая обеспечит наилучшие характеристики набора высоты. Следует отметить, что не все самолеты могут непрерывно набирать высоту на полной мощности.
Если организация или самолет установили ограничение по оборотам для продолжительного набора высоты, это следовало бы объяснить в желаемой конфигурации выше, если нет, то объясните это здесь.
Следует обсудить вредные последствия длительного скольжения, например, засорение свечей и чрезмерное охлаждение головки блока цилиндров.Это должно привести к обсуждению преимуществ механического спуска.
Смесь
Следует объяснить использование полностью обогащенной смеси для охлаждения двигателя и предотвращения детонации при настройках мощности выше 75 процентов (ниже 5000 футов).
Во время тренировки обычной практикой является использование полностью обогащенной смеси при спуске (обсудите контроль смеси при длительном спуске с высоты).
Нагреватель карбюратора
Нагрев карбюратора обычно не используется при настройках мощности на подъеме из-за пагубного влияния тепла карбюратора на характеристики двигателя и, следовательно, на характеристики набора высоты.
При спуске горячий воздух выбирается перед снижением мощности из-за повышенной вероятности обледенения карбюратора.
Датчики температуры и давления
На подъеме обычно наблюдается повышение температуры масла и головки блока цилиндров с понижением давления масла (и топлива). При спуске обычно наблюдается снижение температуры масла и головки блока цилиндров, а также повышение давления масла (и топлива).
Следует обсудить нормальные показания этого самолета при наборе высоты и снижении.Кроме того, следует обсудить, как предотвратить достижение предельных значений этих показаний в двигателе с воздушным охлаждением. Например: снижение носа для набора высоты или, при необходимости, выравнивание на короткий период, или во время спуска увеличение мощности каждые 1000 футов, чтобы нагреть моторное масло и очистить свечи зажигания от нагара, или использовать механизированного спуска.
Человеческий фактор
Обсудите влияние захваченных газов в среднем ухе и носовых пазухах на их расширение с увеличением и уменьшением высоты.В общем, комфортная скорость спуска для здорового человека составляет 500 футов в минуту. Обсудите и продемонстрируйте «маневр Вальсальвы».
Обсудите опасности дайвинга и полетов.
Обсудите влияние высоты на зрение в отношении миопии пустого неба (близорукости) или фокусного расстояния покоя, подчеркнув необходимость чистого ветрового стекла и техники систематического сканирования. Также обсудите влияние фона на обнаружение объектов.
В результате установки высокой мощности уровни шума будут увеличиваться, и уместно обсудить эффекты воздействия шума, а также способы предотвращения повреждения слуха.
Воздушное упражнение
Воздушное упражнение концентрируется на улучшении навыков координации, полученных на предыдущих уроках, путем входа и поддержания набора высоты и снижения, поддерживая при этом самолет в равновесии и восстанавливая прямую и горизонтальную плоскость. Особенно важно подчеркнуть необходимость уравновешивать изменения мощности с помощью руля направления.
Расскажите об основных радиовызовах.
Набор высоты
Обсудите положение носа по отношению к горизонту для выбранной конфигурации набора высоты.
Вход в набор высоты преподается как PAT , что усиливает концепцию, согласно которой характеристики набора высоты зависят от мощности. Поскольку плавное увеличение мощности (остановка результирующего рыскания рулем направления) приведет к увеличению тангажа носовой части, мощность и положение следует рассматривать как скоординированные движения, и при этом не должно происходить превышения скорости двигателя.
Power + Attitude = Performance
P Power
Проверьте смесь богатой, плавно увеличивайте мощность (при остановке рыскания с помощью руля направления) до полной мощности или максимальной продолжительной; держитесь прямо, используя ориентир.
A Attitude
С рулем высоты выберите и удерживайте положение для заданного набора высоты, поддерживая уровень крыльев с элеронами и балансируя с рулем направления.
T Триммер
Удалите излишние нагрузки путем обрезки. Как только производительность будет подтверждена, аккуратно выполните триммирование, чтобы поддерживать постоянное положение.
Если выбрана правильная ориентация набора высоты, воздушная скорость будет _____ узлов (точно). Если и положение, и настройки мощности правильные, результатом будет постоянная скорость набора высоты _____ футов / мин (примерно 500–700).Если крылья удерживаются горизонтально и сохраняется равновесие, самолет не может поворачиваться. Таким образом, цель входа и удержания набора высоты была достигнута.
Поддержание набора высоты включает сканирование LAI , при этом инструменты, относящиеся к набору высоты, сканируются наиболее часто для точного полета.
Если воздушная скорость неправильная, значит, неправильное положение, и это повлияет на характеристики. Подчеркните, что воздушная скорость изменяется в зависимости от положения, и что из-за инерции после того, как изменение было сделано, для сохранения нового положения потребуется меньшее изменение в противоположном направлении.Эти корректировки обычно обозначаются как «изменение — проверка — удержание — обрезка».
Чтобы вернуться на прямую и горизонтальный подъем после подъема, используется мнемоника APT .
A Attitude
Предположите требуемую высоту примерно на 10 процентов от скорости набора высоты, т. Е. Набор высоты 500 футов в минуту потребует ожидания 50 футов.
На лифте выберите и удерживайте горизонтальное положение. Скорость полета будет увеличиваться только постепенно, потому что самолет должен преодолевать инерцию.Для облегчения этого процесса мощность набора высоты сохраняется до тех пор, пока не будет достигнута подходящая воздушная скорость. По мере увеличения воздушной скорости нос самолета будет стремиться к увеличению тангажа, что требует небольшого увеличения давления на штангу управления для сохранения правильного положения. Крылья должны быть горизонтальными по отношению к горизонту, а руль направления должен быть отрегулирован так, чтобы оставаться прямо на контрольной точке.
P Мощность
Через _____ узлов уменьшите мощность до _____ об / мин. Результирующее изменение тангажа и рыскания необходимо компенсировать, не забывая использовать плавные движения дроссельной заслонки.
T Трим
Точный дифферент не может быть достигнут до тех пор, пока не будет установлено равновесие. Однако очевидные контрольные нагрузки могут быть немедленно уменьшены с последующей точной подгонкой.
Как только приборы подтвердят поддержание горизонтального полета, самолет может быть точно сбалансирован для сохранения выбранного положения и контрольной точки.
Спуск
Обсудите положение носа по отношению к горизонту для спуска.
Вход на спуск преподается как PAT .
Power + Attitude = Performance
P Power
Убедитесь, что смесь богатая, карбюратор нагревается ГОРЯЧИМ, плавно закройте дроссельную заслонку и держитесь прямо, используя контрольную точку.
A Attitude
При уменьшении мощности нос захочет наклониться вниз. С лифтом удерживайте горизонтальное положение до тех пор, пока не будет почти достигнута номинальная воздушная скорость спуска (с учетом инерции), а затем выберите и удерживайте положение для назначенного спуска.Поддерживайте крылья на одном уровне с элеронами и балансируйте с рулем направления.
T Триммер
Удалите излишнюю нагрузку с помощью триммирования (обычно в обратном направлении), и как только производительность будет достигнута, аккуратно выполните триммирование, чтобы поддерживать постоянное положение.
При правильной ориентации спуска воздушная скорость будет ровно _____ узлов. Если положение правильное и мощность установлена правильно, результирующая характеристика будет стабильной скоростью снижения _____ футов / мин (приблизительно 500). Если крылья удерживаются горизонтально и сохраняется равновесие, самолет не может поворачиваться.Таким образом, цель входа и удержания спуска была достигнута.
Поддержание снижения включает сканирование LAI , при этом инструменты, имеющие отношение к снижению, сканируются наиболее часто для точного полета.
Если воздушная скорость неправильная, значит, неправильное положение. Подчеркните, что воздушная скорость изменяется в зависимости от положения и что из-за инерции после внесения изменения потребуется меньшее изменение в противоположном направлении для сохранения нового положения.«Изменить — проверить — удержать — обрезать».
Чтобы вернуться прямо и выйти на уровень после спуска, используется мнемоника PAT . По инерции сила приводит к остановке спуска.
P Power
Спрогнозируйте требуемую высоту примерно на 10 процентов от скорости снижения, т. Е. Для снижения 500 футов в минуту потребуется ожидание 50 футов.
Карбюратор нагревается ХОЛОДНО, плавно увеличивает мощность до крейсерской мощности (балансировка с помощью руля направления).
По мере увеличения воздушной скорости обороты могут немного увеличиваться, что потребует еще одной регулировки дроссельной заслонки.
Изменение мощности приведет к рысканию носа, если его не исправить с помощью руля направления, и к повышению тангажа. Тенденция к подъему способствует скоординированному движению, потому что следующий шаг — это …
A Отношение
На лифте выберите и удерживайте горизонтальное положение. Поддерживайте крылья на одном уровне с элеронами и балансируйте с рулем направления.
T Триммер
Удалите очевидные нагрузки, и когда прямолинейность и горизонтальность подтверждены с помощью LAI, аккуратно дифферент сохранит правильное положение.
Последовательность действий в воздухе
На земле
Попросите учащегося провести предполетный осмотр, пока вы наблюдаете.
Попросите ученика вырулить и укажите ему на пути препятствия и возможные угрозы. В зависимости от уровня комфорта учащегося на этом этапе обучения вы можете представить им контрольные списки и заставить их следовать за вами или проводить проверки по мере того, как вы их вызываете.
Упражнение
В зависимости от их уровня комфорта вы можете либо позволить ученику завершить отрыв, а вы выполните его, либо обсудить с ним опыт.
На выходе на тренировочную площадку продемонстрируйте подъемное отношение к горизонту и соответствующую скорость. Попросите учащегося указать ориентиры, которые им показали на последнем уроке.
Смотрите прямо и горизонтально с упором на определенную высоту.
Из прямой и горизонтальной плоскости укажите контрольную точку и высоту для набора высоты с учетом ограничений облачности и надземного воздушного пространства. Продемонстрируйте набор высоты и спуски, чтобы продолжить движение прямо и горизонтально на определенной высоте.Требуется предвидение высоты.
Теперь ученик должен попрактиковаться в входе в подъем, поддерживая подъем и уровень до тех пор, пока не достигнет уровня мастерства. Затем попросите учащегося установить самолет в другом наборе высоты и продемонстрировать различные положения набора высоты и соответствующие скорости, отмечая эффект скорости набора высоты и эффект закрылков, особенно втягивание закрылков при наборе высоты, в рамках подготовки к уходу на круговой схеме. После того, как это будет продемонстрировано, предложите студенту выбрать закрылки и отметить влияние, которое они оказывают на положение, воздушную скорость, скорость набора высоты и дифферент.
Попросите учащегося расположиться прямо и по уровню на контрольной точке. Назначьте контрольную точку и высоту для спуска с учетом ограничений по минимальной высоте. Напомните ученику, что вы будете использовать глиссаду с закрытым дросселем. Продемонстрируйте глиссирование и выравнивание, чтобы вернуться прямо и горизонтально на определенной высоте. Требуется предвидение высоты.
Теперь ученик должен попрактиковаться в входе в спуск, поддерживая спуск и выравнивание.После того, как ученик завершит последовательность, попросите ученика установить самолет на другом снижении и продемонстрировать эффект мощности и закрылка. Как только это будет продемонстрировано, предложите студенту выбрать закрылки и отметить влияние, которое они оказывают на положение, воздушную скорость, скорость снижения и дифферент.
Практикуйте набор высоты и спуск по мере необходимости, чтобы учащийся чувствовал себя комфортно при входе, обслуживании и выходе, а также координировал руль направления при изменении мощности.
На обратном пути к аэродрому продемонстрировать крейсерское снижение, включая выбор мощности и скорости снижения в соответствии с условиями.Напомните студенту, что у него будет время практиковаться в каждом полете.
После рейса
Следующий урок будет поворотным. Попросите учащегося прочитать все заметки, которые у него есть по очереди, и вспомнить отношения, которые они видели на этом уроке.
Спросите ученика, что они узнали об изменении мощности и использовании руля направления.
Научиться правильно и быстро собирать мебель по схеме реально. На примере установки дверей в шкаф-купе вы в этом сможете убедиться. Все просто, когда есть понимание задачи и ее особенностей.
У раздвигающихся дверей есть главные элементы, с которых и начинается установка всей системы. С лицевой стороны шкафа, снизу и сверху, расположены по две колеи. Они предназначены для размещения верхних и нижних направляющих. Направляющие двигаются с помощью роликов. Обратите внимание, что вся нагрузка дверей распределяется на нижние ролики и обе колеи. Верхние только задают направление. Регулировку движения дверей осуществляют стопор и регулировочный винт.
Для того, чтобы установить двери шкафа-купе самостоятельно, вам потребуется строго придерживаться заданного алгоритма монтажа.
Установка начинается с дальней двери.
Вмонтируйте верхнюю направляющую и закрепите верхний профиль с помощью саморезов.
С левой и с правой стороны двери с торца для нижней направляющей вставьте стопор.
Вставьте нижнюю направляющую, но на данном этапе не закрепляйте.
Вынимаем двери из упаковки и направляем колеса в верхний трек.
Поджимаем колеса снизу и вводим дверь в нижний профиль.
Убедитесь, что дверь стоит вертикально, и закрепите нижнюю направляющую.
Регулировка стопора. Дверь должна быть полностью закрыта, когда колесо соприкасается с ним.
Повторить действия для передней двери.
Устанавливать двери должны минимум два человека. Удержать и закрепить одному такую конструкцию невозможно. При ответственном подходе к монтажу дверей, вы сможете справиться с этой задачей без привлечения специалистов. Заказывая шкаф-купе на Shkaf4u, вы можете быть уверены, что наши специалисты выполнят все работы быстро, и вы получите качественно выполненный шкаф по отличной цене, одной из самых выгодных в регионе!
Направляющие для дверей купе: виды, установка
Конструкция направляющих для раздвижных дверей-купе включает в себя различные узлы и детали, основная функция которых — обеспечение передвижения разнообразных элементов мебельных конструкций. Например, обеспечивают свободное (без заеданий) раздвигание створок различных видов шкафов.
Сегодня наиболее распространены две системы направляющих механизмов:
дверные, которые включают несколько конструктивных разновидностей;
для выдвижения ящичных конструкций — ящиков столов, поддонов диванов, удлинителей столешниц и стеллажей.
Наибольший интерес представляют системы для раздвижных межкомнатных дверей-купе и створок шкафов–купе.
Основное функциональное назначение
Различные виды направляющих дверей-купе должны обеспечивать свободное закрывание–открывание раздвижных створок, вне зависимости — это створки межкомнатных или дверей полотен шкафов. Основой любой конструкции являются рельсы, по которым при помощи роликов горизонтально перемещаются створки.
К дополнительным аксессуарам относятся:
роликовые подвески или опоры;
уплотнители и заглушки профиля;
фиксаторы;
мелкая фурнитура;
дополнительные устройства, наличие которых зависит от конкретного выбора роликов и направляющих.
Выбор направляющего профиля зависит от габаритных размеров деталей мебели, веса створок, их количества и других факторов. Приобрести все необходимые комплектующие и фурнитуру для мебели сегодня не представляет труда, достаточно заглянуть в прайс-лист любого мебельного супермаркета. На современном мебельном рынке имеются как бюджетные варианты:
«SLIDER-Волховец»,
«Фрамир»,
«Herkules» или «Rollan».
Так и импортные, цена которых достаточно высока:
«Raumplus»,
«Francco»,
«Archie»,
«Hangroller».
Направляющие
Выбирая профиль для дверей-купе, вне зависимости от вида раздвижной системы, основное внимание уделяют материалу его изготовления. Сегодня они изготавливаются из различных материалов.
Пластиковый направляющий профиль имеет самую низкую стоимость, но обладает существенным недостатком — относительно слабой надежностью и малым сроком службы. Сегодня в основном применяют комбинированные рельсовые опоры, в которых пластиковый профиль имеет металлическую опорную поверхность для роликов.
Стальные рельсовые опоры обладают высокой надежностью. Цена их невелика и зависит прежде всего от торгового бренда. Причем порой стоимость явно завышена по сравнению с эксплуатационными свойствами и удобством монтажа.
Из алюминия изготавливаются рельсовые опоры всех известных мебельных брендов, включая круговые направляющие дверей-купе. Они имеют наилучшие технические характеристики и высокие эргономические и эстетические свойства. Благодаря оптимизированному свойству на них можно устанавливать раздвижные полотна любого веса и ширины, высотой до пяти метров. Единственный недостаток – значительная стоимость.
В зависимости от типа подвесного варианта и числа створок, рельсовые направляющие могут быть одно-, двух- или трехполосными. Кроме того, сами опоры выполняются прямыми или изогнутыми.
Для повышения декоративности и эстетичности практически все элементы и детали анодируются, хромируются или окрашиваются по технологии порошкового напыления. Вид тонировки может быть любым, начиная от традиционных серебра, золота или древесной текстуры, и закачивания — под «старинную бронзу».
Типы раздвижных систем
В жилых помещениях наибольшее распространение получили двери–купе с верхним или нижним типом качения.
Верхняя — подвесная подразумевает подвеску дверей на направляющей, установленной в верней части проема. Опорные ролики перекатываются по верхней. Нижняя направляющая является фиксирующей и вдоль нее перемещаются ролики-фиксаторы. Благодаря этому исключаются поперечные колебания навешиваемого полотна. Несомненным достоинством этого механизма является целостность напольного покрытия, он более эстетичен и легок в открывании. Если нижний профиль установить ниже уровня пола, то получается безпороговая конструкция, а фиксирующие ролики дверей-купе будут перемещаться вдоль скрытой направляющей.
Нижняя имеет аналогичную конструкцию, однако опорным элементом является нижний, закрепленный профиль. Верхний рельс и ролики предотвращают «выпадение» створок.
Комбинированные системы, в которых опора и фиксация створок осуществляется по верхнему и нижнему профилю, являются более надежными. Однако они более сложны в установке и регулировке.
Первый вариант в основном применяют при обустройстве раздвижных перегородок и создании межкомнатных дверей-купе, перемещающихся вдоль стены. Второй и третий нашли преимущественное распространение в шкафах-купе.
Большинство имеющихся в продаже комплектов классифицируются по признаку грузоподъемности, зависящему от суммарного веса дверных створок. Кроме того, продавая любой комплект, продавец супермаркета или менеджер интернет–магазина обязательно поинтересуются у клиента типом системы (подвесная или опорная) и предпочтительным диапазоном цен.
Видео, наглядно показывающее виды направляющих и места их крепления.
Монтаж
Процесс монтажа дверей-купе несложен и заключается в сборке всех узлов, деталей и фурнитуры, входящих в приобретенный комплект. При этом квартировладелец сам решает, будет ли он заказывать раздвижные панели отдельно или приобретет их вместе с комплектом. Любой человек, имеющий минимальные слесарные навыки, работу по их установке сумеет выполнить самостоятельно. Однако сам процесс сборки требует особой тщательности и аккуратности. Первым этапом установки любых, горизонтально раздвигающихся полотен является установка и закрепление опорных профилей.
От квалифицированной и тщательной установки направляющих зависит надежность работы дверей-купе и удобство их эксплуатации. Это относится и к системам с верхним и нижним расположением рельса, и к типам продольного открывания. В случае некачественной установки не исключена возможность схода створки. Конечно, к трагическим последствиям такая ситуация не приведет, но работы по восстановлению работоспособности дверей достаточно трудоемки.
Самым простым вариантом является монтаж с однополосным опорным рельсом.
Этот вариант используется для установки одностворчатых межкомнатных дверей или двухстворчатых, когда полотна установлены без перекрытия, а встык и раздвигаются в противоположные стороны. Рассмотрим процесс крепления на их примере.
Сборку любой раздвижной системы начинают с крепления верхнего опорного профиля. Обычно при выполнении этой операции проблемы не возникают. Для установки в большинстве случаев требуется закрепить на стене, над дверным проемом, дополнительный брус. Для одностворчатой — его минимальная длина должна равняться двойной ширине проема. Если в жилом помещении устанавливаются двухстворчатые межкомнатные двери, то длина бруса должна быть равной четырёхкратной ширине проема.
После закрепления верхнего профиля на нее навешиваются предварительно собранные створки. Для большинства промышленно-изготовленных комплектов эта операция производится путем простой «заводки» дверных роликов через торец опорного профиля.
Навешенное полотно выставляется вертикально, по уровню или лазерному отвесу. Далее необходимо закрепить на полу нижнюю направляющую. Ее установка и крепление зависит от системы раздвижных дверей-купе (подвесная или опорная), типа роликов и нюансов приобретенного комплекта. Обычно, на первом этапе установки нижнего или фиксирующего профиля его не крепят жестко. Закрепив его «на живую», проверяют работоспособность всей конструкции и лишь убедившись в правильности сборки и свободном скольжении панелей, осуществляют его окончательную фиксацию.
Часто крепление обоих деталей проводят до установки на полотно роликов. Последовательность выполнения работ аналогична вышеописанной. Соосность рельса в вертикальной плоскости контролируют по строительному уровню, а расстояние между их поверхностями — обычной рулеткой. После установки опорных профилей собирают дверные створки, которые затем навешиваются обычным способом.
На видео хорошо показан процесс монтажа и установки раздвижных дверей шкафа-купе.
Конечно, имеются и другие схемы сборки. Некоторые «умельцы» вообще отказываются от покупки полного набора, приобретая только ролики. При этом появляется больше вариантов для творчества, как в выборе самих панелей, так и деталей крепления.
Особенности монтажа «чисто» навесных дверей-купе
Сегодня в системе интернет-торговли и в мебельных супермаркетах можно приобрести наборы для монтажа дверей-купе без нижней направляющей. Типичным представителем являются комплекты «Raumplus».
Предотвращение колебаний подвесных дверей–купе осуществляется за счет специальной конструкции верхней роликовой опоры и веса полотна. Роликоопора имеет достаточно сложный механизм. Обычно роликовая каретка содержит четыре ролика. К достоинствам конструкций типа «Raumplus» следует отнести простоту монтажа. Домашнему мастеру следует только надежно закрепить верхний профиль и установить панели.
Однако безопорные подвесные системы требуют более тщательного ухода и аккуратного обращения. Их альтернативным вариантом являются конструкции с нижним опорным колесом, которые не требуют нижнего опорного рельса. При этом створки полотна имеют внизу специальные колесики, которые свободно перекатываются непосредственно по поверхности пола. Как правило, нижние колеса подпружинены, что в определённой степени компенсирует неровности пола.
Несомненно, оптимальным решением установки раздвижных межкомнатных дверей является обращение в специализированные компании, реализующие роликовые комплекты и устанавливающие «под ключ». Большинство из них при оформлении заказа предлагает клиентам несколько вариантов, различающихся как системами, так и конечным дизайном. Однако многие владельцы жилья, рассмотрев различные варианты, останавливаются на самостоятельной установке. Не редки случаи, когда домашние мастера полностью отказываются от покупки готовых комплектов, приобретая отдельно панели, отдельно верхний и нижний профиля, а роликоопоры заказывают индивидуально.
Галерея мебели с раздвижными дверьми
Различные шкафы купе позволяют не только экономить жилое пространство, но и являются прекрасным способом разнообразить интерьер спальни или прихожей.
Как установить двери в шкаф купе своими руками: фото и видео инструкция
Затевая капитальный ремонт в квартире, многие также задумываются о смене мебели. Замена старого шкафа на новый – желание многих. Совершая ее, большинство людей предпочитают покупать раздвижные системы. Они удобны, экономят пространство, хорошо вписываются в любой интерьер. Такие конструкции завоевали огромную популярность сразу же после своего появления на рынке мебели и продолжают удерживать лидирующие позиции. Сборку шкафа купе и его ремонт можно доверить специалисту или выполнить своими руками.
Инструкция по установке
Наиболее ответственная часть работы – установка дверей. Ставить на место их можно только после полной сборки шкафа. Его дверцы должны располагаться идеально ровно. От этого зависит вся работоспособность конструкции. Поэтому перед монтажом раздвижной системы своими руками выровняйте поверхность пола и потолок.
Для установки дверей шкафа купе нужно выполнить определённую последовательность действий.
Установка верхней направляющей.
Крепление нижней направляющей.
Установка фиксатора.
Регулировка полотен.
Наклейка буферной ленты.
Установка верхней направляющей своими руками
Верхняя направляющая представляет собой металлический профиль Ш-образной формы. Он крепится заподлицо саморезами на расстоянии 450-600 миллиметров параллельно друг другу, то есть в каждом углублении профиля. Если этого не делать, то профиль незначительно перекручивается, что сказывается на работе системы. Для крепления предварительно замеряем ширину шкафа вверху, отнимаем 1-2 миллиметра и отрезаем направляющую. Под саморезы дрелью и сверлом проделываем отверстия, которые потом шлифуются.
Крепление нижней направляющей
Для крепления нижней направляющей своими руками также замеряется ширина шкафа внизу, затем на профиле делаются отверстия. Установка имеет одну особенность. Профиль должен быть закреплен со смещением внутрь конструкции. Углубление составляет 20 +/- 2 миллиметра. Точное расстояние определяется следующим образом.
Просто положите направляющую в шкаф. Затем нужно установить створки. Тут не обойтись без помощника. Первой ставится заднее, а потом переднее полотно. Один человек вставит его в верхний профиль, а второй – в нижний, приподняв при этом колесики. Перемещением профиля выровняйте дверь строго по вертикали с помощью уровня. Определив идеальное положение полотен, фиксируем направляющую.
Установка фиксатора
Фиксатор необходим для того, чтобы дверное полотно не скользило, а оставалось в закрытом положении, плотно прилегая к боковой стенке шкафа. Его нужно вставить в нижний паз профиля до того, как он прикручен к дну. Регулировка фиксатора производится плоской отверткой. Его нужно поставить в такое положение, чтобы середина стопора находилась там, где находится середина колесика при закрытом положении полотна. Для этого до установки стопора полотно закрывается и на профиле отмечается место середины колеса.
Регулировка полотен
После установки дверей на место, нужно произвести регулировку, чтобы дверь равномерно прилегала к боковине и не образовывала щелей. Для этого нижние колесики имеют регулировочные отверстия. Настройка производится шестигранным ключом. Поворот по часовой стрелке поднимает полотно, против – опускает.
Наклейка буферной ленты
Функция буферной ленты – защита содержимого шкафа от пыли. Поэтому без нее никак не обойтись. Кроме того, она смягчает удар полотна о боковину при открывании, увеличивая срок службы раздвижной системы.
Буферная лента может иметь два значения по длине ворса:
6 мм – короткий;
12 мм – длинный.
Лента с длинным ворсом используется не часто, но обеспечит более комфортное использование шкафа. Ее цвет подбирается под цвет всей системы. Клеится она своими руками просто. Нужно снять защитный слой с обратной стороны и приложить ее к торцу дверного полотна.
Ремонт дверей
Через некоторый промежуток времени после начала использования, раздвижные двери могут начать плохо закрываться. Это часто связано с попаданием пыли, пуха и прочего мусора в рабочий механизм. Ремонт в таком случае заключается в том, чтобы приподнять максимально полотно вверх и оценить состояние ролика, который приводит его в движение. Механизм очищается от скопившегося мусора, а при необходимости производится замена ролика на новый.
При заклинивании дверцы в каком-то одном ее положении можно сделать вывод о деформации профиля. Ремонт в такой ситуации сводится к тому, чтобы выровнять направляющие. Если сделать это невозможно по какой-либо причине, то осуществляется его замена.
При более серьезной поломке, например треснувшем зеркале или погнутой рамке, поможет замена сломанного элемента системы. Такой ремонт вполне можно выполнить своими руками, купив заранее все необходимые детали. Для этого нужно снять дверцу и разобрать ее, после чего делается замена. Поменяв деталь на новую, дверь нужно поставить на место.
Зная как навесить двери на шкаф купе своими руками, а также как выполнить ремонт, когда он потребуется, вы получите радость от работы и сэкономите семейный бюджет.
Установка и регулировка дверей купе
Данная инструкция предназначается для тех покупателей, которые отдельно приобретают только двери купе, либо хотят самостоятельно собрать шкаф купе. Разговор в этой статье пойдет только о нижних системах шкафов купе. Данные системы широко представлены на российском рынке и благодаря своей надежности пользуются большим спросом у потребителей. К таким системам относятся: RAUMPLUS, ARISTO, ВЕРСАЛЬ, AROMA, BOYARD. MODUS, РОСЛА, РАМИР, АЛЬЯНС, АБСОЛЮТ, и др. Устройство дверей купе у таких систем примерно одинаковое, и при монтаже шкафа купе нужно придерживаться следующей, аналогичной для всех систем последовательности: Установка дверей купе. Двери устанавливается в самую последнюю очередь после сборки внутреннего наполнения шкафа купе и монтажа всех его перегородок, потолка и пола. Необходимо с точностью до миллиметра замерить рулеткой ширину дверного проема в самом верху шкафа, где будет устанавливаться верхняя направляющая. Верхняя направляющая имеет Ш — образную форму. От полученного размера вычитаем 2 мм и отрезаем верхнюю направляющую. Резать нужно точно под прямым углом.
Через промежуток примерно — 50 см разметим места для саморезов. Отверстья для саморезов необходимо просверлить симметрично с двух сторон направляющей, т.е. в каждой букве П. При использовании крепления только с одной стороны, направляющая может не плотно прилегать к поверхности и как правило стоит не перпендикулярно дверям шкафа купе, что затрудняет скольжение верхних роликов.
Верхнюю направляющую вставляем в шкаф и аккуратно крепим к крыше, оставляя одинаковые зазоры с каждой стороны, если удалось точно отрезать, то соответственно по 1 мм с каждой стороны. Следим за тем, чтобы направляющая была параллельна потолку шкафа и равномерно затоплена относительно боковых стенок шкафа или ниши.
Измеряем длину нижней части шкафа и отрезаем нижнюю направляющую так же на 1-2 мм короче. Вставляем нижнюю направляющую в шкаф, но не прикручиваем ее к донышку шкафа. Устанавливаем на место двери купе. Первой вставляем дверь в заднюю направляющую. Для этого необходимо вставить сначала верхние колеса в верхнюю — заднюю направляющую, а затем пальцем поджав нижние колеса завести двери внутрь шкафа и вставить нижние колеса так же в заднюю направляющую.
Регулировка дверей купе. После установки дверей в шкаф купе необходимо с помощью регулировочных винтов в нижних колесах (находятся по бокам дверей, снизу) отрегулировать двери купе и выставить их параллельно боковым стенкам шкафа. Помните, что дверь, отрегулированная по левой стороне шкафа купе, должна будет стоять слева, а дверь, отрегулированная по правой стороне шкафа, — справа. Поставим левую дверь шкафа купе с левой стороны, сами отойдем вправо и проверим параллельность двери относительно боковой стенки шкафа. По необходимости передвинем нижнюю направляющую вперед или назад, отрегулировав тем самым параллельность двери и боковой стенки шкафа купе. Повторим ту же операцию с другой стороны шкафа. Только после регулировки дверей закрепим саморезами нижнюю направляющую.
Установка дверей купе в Москве — YouDo
Установка дверей-купе – задача, с которой легко справятся квалифицированные и опытные исполнители сервиса Юду. На сайте youdo.com зарегистрированы лучшие специалисты, занимающиеся монтажом и ремонтом межкомнатных дверей любого типа. Закажите выезд сборщика на дом, чтобы получить качественную услугу по выгодной цене.
Виды раздвижных систем
Двери-купе пользуются большой популярностью. Такие конструкции можно поставить в различных зонах квартиры:
межкомнатные проемы
ниши под шкаф-купе или стенку
центр комнаты (специалисты рекомендуют ставить конструкцию со стеклянными или зеркальными вставками – она не только разделит помещение на зоны, но и станет элементом декора квартиры)
Преимущества раздвижных конструкций
Опытные установщики, зарегистрированные на Юду, хорошо знают тонкости монтажа раздвижных дверей, поэтому справятся с задачей оперативно и качественно. Если вы еще не определились с выбором изделия, специалисты расскажут о преимуществах и недостатках различных конструкций. Сборщики советуют заказчикам пользоваться дверьми типа «купе» по следующим причинам:
межкомнатные двери отлично экономят пространство, поскольку отрываются не внутрь или наружу, а вбок
купейными дверьми пользуются, когда нужно зонировать пространство – с их помощью можно не только закрыть дверной проем, но и разделить комнату (к примеру, на спальную и гостиную зоны)
межкомнатные двери могут стать элементом декора благодаря зеркальным и стеклянным вставкам
пользоваться межкомнатными дверьми удобно — они легко открываются и закрываются благодаря роликам на креплениях
Заказав установку раздвижных дверей у частного мастера Юду, вы получите быструю и профессиональную работу по невысокой цене.
Как исполнитель Юду установит конструкцию
Установщик, услуги которого вы закажете на сервисе Юду, выполнит все работы под ключ, избавив вас от любых хлопот с дверьми. Сборка будет включать в себя следующие этапы:
создание на стенах или в дверном проеме каркаса двери – системы креплений с рельсами и роликами
подготовка коробки для двери
подгонка купейной двери под установленный крепеж
Исполнитель Юду проследит, чтобы рельсы расположились на стене строго горизонтально, а сами межкомнатные двери были четко подогнаны в ниши. В этом случае конструкция будет плотно закрываться и работать исправно.
Стоимость услуг исполнителей Юду
Если вам требуется недорого поставить межкомнатные двери, монтаж лучше всего заказать у исполнителей Юду — частные мастера работают без посредников, поэтому не делают наценок. Стоимость услуг исполнителей складывается из следующих составляющих:
стоимость изготовления и сборки элементов каркаса, дверной коробки, роликов и прочих элементов системы
расценки на монтаж конструкции
цена на дополнительные услуги (украшение межкомнатной конструкции стеклом, изготовление прочих элементов)
Как заказать выезд специалиста на дом
Чтобы заказать услуги исполнителя Юду, зайдите в раздел сайта, где размещены профили специалистов в сфере ремонта и бытовых услуг. Ознакомьтесь с портфолио понравившихся мастеров, почитайте отзывы клиентов, сравните расценки. Закажите выезд мастера на дом, и установка дверей-купе будет выполнена оперативно, профессионально и недорого.
Установка дверей шкафа купе — инструкция по установке раздвижных дверей + фото
Не успев появиться на мировом рынке, шкафы-купе завоевали огромную популярность как среди жителей мегаполисов, так и небольших населенных пунктов. Согласно статистическим данным шкафы-купе на протяжении многих лет стабильно удерживают одну из лидирующих позиций в списке всех мебельных продаж. Современная конструкция шкафа-купе представляет собой несложную, комбинированную систему, позволяющую не только рационально экономить жилое пространство, но и достаточно выгодно подчеркивать индивидуальные особенности любого интерьера. Раздвижные двери шкафа купе и возможность его установки в любой, даже малогабаритной квартире, считаются главными достоинствами таких моделей. С помощью шкафа-купе можно украсить дизайн интерьера, создать собственный оригинальный стиль, визуально увеличить помещение.
Правильная сборка шкафа-купе – это залог долговечной и безотказной работы всей конструкции. При этом первостепенное значение имеет безупречная установка дверей шкафа купе. Если следовать определенным рекомендациям, касающихся сборки изделия, то монтаж данного элемента корпусной мебели не отнимет много времени и сил. Далее в статье будет приведена подробная инструкция, касающаяся самостоятельной установки дверей шкафа – купе.
Подготовка к сборке
Для сборки раздвижных дверей шкафа в наличии должны быть следующие комплектующие:
Верхние и нижние направляющие профили (рельсы). Она являются основным механизмом, приводящим в движение дверное полотно. В зависимости от конфигурации раздвижных дверей различают нижние и верхние направляющие.
Стопоры и ограничители. С их помощью дверная конструкция плавно перемещается по направляющему профилю и фиксируется в заданной точке.
Доводчики. Эти механизмы обеспечивают скользящее движение двери.
Инструменты, необходимые для самостоятельной установки дверей шкафа-купе:
набор крестовидных и прямых отверток;
строительный уровень;
имбусовый ключ;
шнуровой отвес;
молоток;
пассатижи;
дрель или шуруповерт;
канцелярский нож;
рулетка;
сверло по металлу (Ø 4 мм).
Процесс сборки раздвижных дверей шкафа-купе
Сборка дверей любой конструкции начинается только после окончательного завершения монтажа самого шкафа. При этом дверное полотно должно быть выставлено точно по уровню.
Чтобы установить двери шкафа купе необходимо точно промерять ширину внутреннего проема шкафа в месте установки верхней направляющей рельсы и вычесть от полученной величины 1–2 мм. Для обрезки профиля берется строительная линейка (угольник) и по периметру направляющей линии вычерчиваются края среза. Удалить излишки материала можно с помощью ножовки по металлу или болгарки.
Во время выполнения работ требуется особая внимательность и аккуратность, так как направляющие можно достаточно легко повредить.
Для монтажа верхнего направляющего профиля нужно просверлить отверстия под шурупы или саморезы. Проемы для винтов и шурупов высверливаются в одной параллели с одинаковыми интервалами в 45–60 см. Во избежание механического повреждения профиля для сверления отверстий лучше использовать любую удобную опору (стол, стул, табуретку и т. д.). Готовые отверстия тщательно зашлифовываются шлифовальной бумагой.
Подготовленная направляющая рельса устанавливается в верхний проем шкафа-купе и фиксируется с помощью шурупов.
Высверливаются проемы для шурупов в нижнем профиле. На каждом конце направляющей рельсы должен находиться стопор. Установка стопора необходима для фиксирования дверного полотна в закрытом состоянии. Установка фиксатора (стопора) должна производиться с правильной стороны. Для правого полотна двери – в выемке справа, для левого – в выемке слева. Затем нижний профиль вставляется внутрь шкафа-купе и крепится к его днищу.
На следующем этапе монтажа раздвижная дверь шкафа-купе ставится на место. Верхние дверные ролики аккуратно вставляются в верхний профиль, а нижние колеса двери заводятся в выемку нижнего направляющего профиля.
После окончательной установки дверей на место их необходимо подрегулировать относительно каждой боковой поверхности шкафа-купе. Регулировать нужно специальные колеса, расположенные с двух сторон внизу дверного полотна. По левой боковой поверхности шкафа настраивается левое полотно двери, а по правой стороне – правое. При регулировке двери должны находиться в закрытом состоянии.
Нижнюю направляющую рельсу можно крепить только в случае полной уверенности в том, что дверные полотна выставлены правильно (параллельно и вертикально).
Нижний профиль следует крепить к днищу шкафа с помощью шурупов или саморезов.
Для ослабления ударов, возникающих в процессе закрытия и открытия раздвижных дверей, на каждую дверь желательно наклеить специальную резиновую накладку.
В конце монтажа, нужно отрегулировать положение стопоров. Стопоры следует подгонять так, чтобы при попадании в них роликов (колес) дверь шкафа-купе могла оставаться в плотно закрытом положении.
Если неукоснительно следовать всем советам, касающимся установки раздвижных дверей шкафа-купе, то процедура монтажа не только не доставит вам лишних хлопот, но и перерастет в захватывающий и увлекательный процесс.
Также рекомендуем прочитать следующие статьи:
Фото
Видео
Это видео является инструкцией по установке раздвижных дверей:
Сборка и установка межкомнатных дверей купе, качественный монтаж дверей шкафа купе за короткое время
Итак, ремонт в квартире закончен, мебель куплена, осталось дело за малым – монтаж дверей купе, которые представляют собой одно или несколько раздвижных полотен, закрывающих проем. Их основное отличие от обычных моделей – способ крепления.
На самом деле установка межкомнатных дверей купе не занимает много времени, поскольку они доставляются практически в собранном виде. Хотя, этот процесс, как и любой другой, требует большой ответственности. Некачественно собранное изделие впоследствии может принести массу хлопот.
Таким образом, решая, как установить дверь купе, нужно действовать последовательно и не спеша. В первую очередь, делаем монтаж нижней направляющей. При этом важно подрезать ее точно в размер проема. Затем аккуратно отмечаем места крепления, просверливаем отверстия и привинчиваем планку. Далее сборка двери купе предполагает установку верхней направляющей. Этот процесс практически не отличается от предыдущего.
Теперь нужно поставить двери купе на рельсы. Здесь все предельно просто. Сначала заводим их в верхнюю рельсу, потом опускаем на нижнюю. Главное — проследить, чтобы ролики попали туда, куда нужно. Остается только отрегулировать полотна для оптимальной их работы, и смонтировать ограничители хода.
Результатом правильной установки дверей купе должно быть тихое и бесшумное их скольжение по рельсам, чтобы пользоваться ими без труда могли не только взрослые, но и дети. При перемещении полотен не должно возникать никаких препятствий.
Если же вы заказали шкаф купе и намерены собрать его самостоятельно, это не должно вызвать у вас больших затруднений. Он имеет раздвижную конструкцию, поэтому процесс установки дверей шкафа купе не особенно отличается от предыдущего.
Принцип тот же: закрепляется верхняя и нижняя направляющие, в которые потом вставляются ролики. При этом нижние берут на себя всю основную нагрузку, а верхние просто удерживают двери в вертикальном положении. Чтобы исключить самовольное движение полотен внизу ставится фиксатор, а для смягчения ударов при закрытии наклеивается специальная лента.
В некоторых отдельно взятых случаях выполняется монтаж двери шкафа купе с опорой на верхнюю направляющую. Но такие системы установить в домашних условиях гораздо сложнее, да и стоимость их намного выше.
Если же вы не до конца уверены в том, что сможете справиться с поставленной задачей, доверьтесь профессионалам. Фабрика «Ваш купе» не только изготовит необходимую модель по индивидуальному заказу, но и предоставит услуги сборки дверей шкафа купе. Команда опытных мастеров выполнит монтаж быстро и качественно.
Сколько стоит установка дверей шкафа?
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
2 часа работы
Шкафы для обслуживания
Тип обслуживания Шкафы для ремонта
Вопросы по шкафу Ящики
Количество шкафов, требующих ремонта от 1 до 4
Материал корпуса Окрашенное дерево
Расположение шкафа Кухня
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
2 часа работы
Сервис Не уверен
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Указано 2 часа для этого проекта и известно о дополнительной почасовой ставке. Бархатный занавес Cotton Lustre — Dusty Blush устанавливается на поверхность гипсокартона высотой менее 12 футов. Материал на сайте. Пожалуйста, свяжитесь до обслуживания.
2 часа работы
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Мы хотим отремонтировать две жалюзи Graber со сломанным шнуром. ремонт оконных жалюзи
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Если возможно, пришлите Гилберту. Спасибо!
2 часа работы
Сервис Не уверен
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Заказчик хотел бы пойти дальше и собрать сборную систему шкафов, которая будет устанавливаться на штукатурные стены, все материалы у нее будут на месте и готов к установке так же поменять дверной замок.Она хотела бы, чтобы тот же профессионал, что был в прошлый раз, вышел и выполнил свою работу, его зовут Гилберт.
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Комментарии заказчика Устранение царапин домашних животных на стенах и дверных рамах, достаточное для возврата депозита
Описание ведущего AUTO_ACCEPT
Интервью [Интервью (Что это за место?, Дом / Место жительства), Интервью (это срочно?, Нет), Интервью (Характер работы, Ремонт), Интервью (Объем работы, Разнообразные проекты), Собеседование (Этап запроса, Готовность к найму), Собеседование (Желаемая дата завершения, Сроки гибкий), интервью (владелец недвижимости, да)]
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Желаемая дата встречи вс 3 ноября 2019 г.
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Покраска одной стены, потолка
замена смесителя в ванной
Затянуть унитаз
Душевая дверь запломбирована
Установка световой накладки на потолок
Уплотнение ванны
Каркас двери изношен, нужна замена, петли
Стандартные 10-футовые потолки
CU потребуется Hm для закупки необходимых материалов
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
4 часа работы (полдня)
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
С заказчиком должен связаться профессионал сантехник для запуска 1 линии для холодильника. Заказчику нужна быстрая оценка, спасибо, хорошего дня
1 час Разнорабочий
Поисковый запрос Услуги разнорабочих
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
УП необходимо удалить / выкопать растения впереди Площадь дома составляет около 4-6 футов в длину и около 4-6 футов в ширину.CU потребуется его вытащить.
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Мы хотели бы, чтобы наше ТСЖ одобрило предложение до начала любых работ. Мы также хотели бы получить оценку того, есть ли какие-либо повреждения, вызванные водой, которые необходимо отремонтировать, прежде чем устанавливать новый гипсокартон.
Ремонт гипсокартона
Объем ремонта Более одного участка размером в четверть или больше
Поверхности для ремонта потолков
Любой ремонт выше 15 футов Нет
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Комментарии от Заказчика Заказчик не предоставил дополнительные комментарии.Пожалуйста, свяжитесь с заказчиком, чтобы обсудить детали этого проекта.
Описание ведущего AUTO_ACCEPT
Интервью [Интервью (Что это за место?, Дом / Место жительства), Интервью (Это чрезвычайная ситуация?, Нет), Интервью (Характер работы, Сборка), Интервью (Объем работы, Отдельный проект), Интервью (этап запроса, готов к аренде), интервью (желаемая дата завершения, сегодня)]
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Домовладелец хочет, чтобы мы заменили подвесные светильники высотой 8 футов, весь материал для света есть на участке. Необходимо повторно прикрепить вентиляционное отверстие к воздуховоду, выходящему через стену, необходимо обеспечить материал для работы воздуховода. домовладелец осведомлен о доплате за час и поездке.
2 часа работы
Поисковый запрос Услуги разнорабочих
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Комментарии клиента null
Описание ведущего AUTO_ACCEPT
Интервью [Интервью (что это за место? Интервью (это срочно?, Нет), Интервью (Характер работы, Ремонт), Интервью (Объем работы, Один проект), Интервью (Этап запроса, Планирование и разработка), Собеседование (Желаемая дата завершения, Время гибкое) ]
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Я заказал ранее, но никто не показал, чтобы сделать работу.Мне нужно отремонтировать и отремонтировать перегородки для патио
2 часа работы
Сервисное обслуживание Другое
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Домовладельцу нужна установка раздвижной двери для душа. Ссылка на дверь для душа https //www.homedepot .com / p / DreamLine-Infinity-Z-44-to-48-in-x-72-in-H-Semi-Frameless-Sliding-Shower-Door-in-Oil-Rubbed-Bronze-SHDR-0948720-06 / 303842355. Эта работа для 2-х разнорабочих, дверь 99 фунтов. Заказчик указал для этого проекта 2 часа разнорабочего по 2 каждый и знает о дополнительной почасовой ставке.
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
CU хотел бы снять доску и чтобы поставщик услуг залатал дыры от винтов, которые останутся после снятия доски, указанные на это 2 часа service и cu осведомлены о дополнительной почасовой ставке.
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Комментарии клиента GE Washer / Dryer unite Переключатель сушилки (сушилка для природного газа) издает жужжащий звук, но сушилка не включается.
Описание ведущего НЕИЗВЕСТНО
Интервью [интервью (что это за место?, Дом / место жительства), интервью (это чрезвычайная ситуация?, Нет), интервью (характер работы, ремонт), интервью (объем работы, Отдельный проект), интервью (этап запроса, готовность к найму), интервью (желаемая дата завершения, время гибкое), интервью (владелец собственности, да)]
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
ART HANGING
у. е. хотел бы снять доску с гипсокартона на стандартной высоте и заделать отверстия, оставшиеся от доски, и хотел бы, чтобы поставщик услуг осмотрелся вокруг, чтобы посмотреть, есть ли еще что-то, чем можно заняться
2 часа работы
Услуги разнорабочих Проект в Сиэтле 98102
Замена вытяжки
Существующий проем и проводка
Товар уже на месте
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Комментарии клиента null
Lead Desc ription AUTO_ACCEPT
Интервью [Интервью (характер работы, №)]
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Я думаю, вы поработали в моем доме в Мэдисон-парке в апреле / мае 2016 года.Если у меня есть нужный человек, и если вы все еще доступны, не могли бы вы связаться со мной? У меня есть еще один проект. Спасибо. Стеф Коул
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Привет! У нас есть 7-месячная дочь, которая быстро приближается к ходьбе и уже подтягивается. Мы живем в квартире с 2 спальнями и нуждаемся в опыте, чтобы проверить ее комнату (прикрепить предметы к стенам), как можно лучше доказать кухню, даже если мы планируем ее закрыть, и помочь найти решение для нашего стола / рабочей зоны, которое имеет ряд кабелей и т. д.все это сейчас на земле. У нас также есть большой антикварный шкаф, который кажется опасным при падении, и мы думаем о том, чтобы избавиться от него в поисках чего-то более стабильного, но мы хотели бы, чтобы кто-нибудь взглянул на него и сообщил нам, есть ли какие-либо предложения.
Проект услуг разнорабочего в Сиэтле 98102
Установка драпировки
Два окна в углу моей квартиры, для которых мне нужно установить карнизы. Есть несколько небольших отверстий (6), которые также необходимо закрыть шпаклевкой.
Если есть время, крепление для телевизора 40 дюймов
Крепление на месте
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Комментарии от заказчика Заказчик не предоставил дополнительных комментариев. Пожалуйста, свяжитесь с заказчиком, чтобы обсудить детали этого проекта.
Описание ведущего НЕИЗВЕСТНО
Интервью [Интервью (Что это за место?, Дом / Место жительства), Интервью (Это чрезвычайная ситуация?, Нет), Интервью (Характер работы, Нет), Интервью (Объем работы, Разнообразные проекты), интервью (этап запроса, планирование и составление бюджета), интервью (желаемая дата завершения, время гибкое)]
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Комментарии от клиента null
Lead Description AUTO_ACCEPT
Interview [интервью (что это за место?, Дом / место жительства), интервью (это чрезвычайная ситуация?, Нет), интервью (характер работы, ремонт), интервью (объем работы, A единый проект), интервью (этап запроса, планирование и разработка), интервью (желаемая дата завершения, время гибкое)]
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
HO необходимо установить стиральную машину и сушилку, нет необходимости снимать существующее устройство , сушилка выбрана ric, сантехника уже на месте, готова к установке, cust знает, что мы не вносим никаких изменений в шкаф, и он говорит, что оба будут напрямую подходить, указано 2 профессионала по 2 часа каждый 356 $
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Будем заменять один унитаз и две раковины в ванных комнатах. У нас уже будет новый унитаз и раковины. Я планирую убрать большую часть существующего туалета до приезда сантехника.
Установка туалета
Установить элемент Туалет
Тип туалета Одинарный слив
Замена существующего туалета Да
Существующий туалет уже удален Нет
Уже есть новый туалет Да
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Проект услуг разнорабочих в Сиэтл 98102
Комментарии от клиента Клиент не предоставил дополнительных комментариев.Пожалуйста, свяжитесь с заказчиком, чтобы обсудить детали этого проекта.
Описание ведущего AUTO_ACCEPT
Интервью [Интервью (Что это за место?, Дом / Место жительства), Интервью (Это чрезвычайная ситуация?, Нет), Интервью (Характер работы, Ремонт), Интервью (Объем работы, Разнообразные проекты), интервью (сколько часов вы хотите зарезервировать?, 3), интервью (этап запроса, готовность к найму), интервью (желаемая дата завершения, в течение 1 недели)]
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
400 Требуется установка основной платы.
Для распила нужна пила. Также гвозди и клей
8 часов работы (полный день)
Поисковый запрос Услуги разнорабочих
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Комментарии от клиента У меня есть дождевая вода, которая каким-то образом попадает в мой подвал из-под моей двери Рамка. Мне нужен кто-то, чтобы разобрать это и выяснить, как остановить утечку.
Описание отведения НЕИЗВЕСТНО
Интервью [Интервью (Что это за место?, Дом / Место жительства), Интервью (Это чрезвычайная ситуация?, Нет), Собеседование (характер работы, ремонт), собеседование (объем работы, отдельный проект), собеседование (этап запроса, готовность к найму), собеседование (желаемая дата завершения, сегодня), собеседование (собственник, да)]
Разнорабочий Услуги Проект в Сиэтле 98102
Мой ящик и диван-кровать Eclipse в форме бочонка не поместятся в подъезде моей квартиры.Хотел бы найти способ заставить его работать.
Проект услуг разнорабочего в Сиэтле 98102
2 часа работы
Рабочий элемент сантехники Раковина, унитаз, ванна или другой водопровод
Тип проекта Ремонт
Поврежденный элемент Вывоз мусора
Проблемы с вывозом мусора Не включается, Включается, но застревает
Проблемы начались Менее недели назад
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Ремонт потолка слишком высокий двухэтажный дом более 14 футов
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Требуется стиральная машина и отключение сушилки, установка душевой двери, создание шкафа, создание небольшого туалета, окрашивание и покраска кухонных шкафов, изготовление платформы для кровати и ремонт раствора на плитке в ванной комнате
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Комментарии заказчика У меня есть арендуемая квартира, над которой я хотел бы, чтобы кто-то работал сейчас и в будущем. Различные проекты, которые будут выполняться по запросу моего агента по недвижимости.
Описание ведущего AUTO_ACCEPT
Интервью [Интервью (Что это за место?, Дом / Место жительства), Интервью (Это чрезвычайная ситуация?, Нет), Интервью (Характер работы, Ремонт и обслуживание), Интервью (Объем работы, Разнообразные проекты), собеседование (этап запроса, готовность к найму), собеседование (желаемая дата завершения, в течение 1 недели), интервью (владелец собственности, да)]
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Интересно, сколько это будет стоить чтобы вы пришли вырыть яму из камней, столбов и бетона? У нас уже есть почта и почтовый ящик.Спасибо!!
Проект по оказанию услуг разнорабочего в Сиэтле 98102
Заказчику необходимо повторно залить ванную комнату, а также заделать герметик вокруг ванны. Материалы будут на месте, пожалуйста, позвоните до обслуживания.
1 час Разнорабочий
Поисковый запрос Услуги разнорабочих
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Комментарии клиента У меня есть арендуемая квартира, над которой я хотел бы, чтобы кто-то работал сейчас и в будущем. Различные проекты, которые будут выполняться по запросу моего агента по недвижимости.
Описание ведущего AUTO_ACCEPT
Интервью [Интервью (Что это за место?, Дом / Место жительства), Интервью (Это чрезвычайная ситуация?, Нет), Интервью (Характер работы, Ремонт и обслуживание), Интервью (Объем работы, Разнообразные проекты), собеседование (этап запроса, готовность к найму), собеседование (желаемая дата завершения, в течение 1 недели), интервью (владелец недвижимости, да)]
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Приоритет — замена потолочной плитки / Высота менее 10 футов / Материалы на сайте.Пожалуйста, свяжитесь с CU перед обслуживанием. CU Aware «можно добавить дополнительные часы за 49 долларов в час». 510-559-9600 доб. 326
(ПРИМЕЧАНИЕ. Салли 206-328-5847 будет на месте.)
2 часа работы
Поисковый запрос Услуги разнорабочих
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Ремонт туалета
Унитаз домовладельца требует ремонта. много времени, чтобы заполнить. Требуется замена наполнительного клапана. Они уже купили замену, и она находится на месте.
Они хотели бы, чтобы мастер сначала проверил, действительно ли это проблема, и если что-то еще нужно заменить, они хотели бы, чтобы он это забрал.
Добавляется 15.00 $ для забора материала.
Не обращайте внимания на плату в размере 15 долларов США, если забрать материал не нужно.
Предложено 2 часа для этого проекта. Домовладелец осведомлен о дополнительной почасовой ставке.
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Заказчик хотел бы продолжить, и
необходимо собрать станину замка, все материалы будут у него на месте и готовы к установке.Он осведомлен о почасовой ставке.
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Здравствуйте,
Мне нужен ремонт и замена поврежденных водой нижних шкафов на кухне и края деревянного пола из-за протекания посудомоечной машины. Это что-то в твоей рулевой рубке? Если да, то каковы ваши возможности, чтобы запланировать посещение сайта по расценкам?
Проект услуг разнорабочего в Сиэтле 98102
Кондоминиум площадью 1200 квадратных футов на Капитолийском холме.
Проект услуг разнорабочего в Сиэтле 98102
6 часов работы
Домовладельцу нужна замена кнопки дверного звонка, вся проводка на месте, ремонт двери, дверной косяк не закрывается, дверь деревянная и каркас тоже деревянный.Химчистка, без крыши, она находится сбоку от дома, домовладелец не знает, когда она в последний раз очищалась, и ему требуется повторная регулировка болтов рамы для дверной коробки. У домовладельца будет все необходимое для работы на месте, а также необходимо заменить колеса посудомоечной машины.
Поисковый запрос Услуги разнорабочих
Проект услуг разнорабочих в Сиэтле 98102
Изучение типов дверей шкафов — Экстремальные инструкции
Когда Джек и Джуди Томас купили дом для своей дочери, им не терпелось избавиться от металлических раздвижных дверей от пола до потолка.«Что вы можете с этим сделать?» — спросили они.
«Конечно, мы можем убрать их, вставить некоторые заголовки в рамку, и тогда у вас будет несколько разных вариантов». После некоторого обсуждения мы закончили тем, что установили одинарные распашные двери для прихожей и бельевого шкафа.
Другой бельевой шкаф получил пару зеркальных двустворчатых дверей, а две спальни были оборудованы зеркальными обходными дверями. Разнообразие дверей в этом проекте заставило меня задуматься о различных вариантах дверей для шкафов.
Годы работы плотником, устанавливающим тысячи дверей для шкафов, определенно повлияли на мое мнение о том, какие двери я считаю лучшими. Независимо от того, строите ли вы новую или модернизируете, выбор, который вы сделаете в отношении типов дверей для шкафов, может иметь большое значение для внешнего вида, потока движения, функциональности и обслуживания ваших шкафов.
Вы можете подумать, что у архитектора была веская причина выбрать типы дверей для шкафов вашего дома.Это может быть так, но велики шансы, что двери, возможно, были выбраны для сокращения затрат. Двустворчатые и обходные двери с минимальной отделкой могут сэкономить застройщику 100 долларов и более на шкаф по сравнению с двустворчатыми дверьми, которые могут сэкономить
долларов.
звучит не так много, пока вы не умножите сумму на количество дверей в доме и снова на количество домов в застройке.
Если оригинальные двери для шкафов вашего дома были выбраны из-за стоимости, а не из-за функциональности или красоты, у вас могут быть лучшие варианты.Не бойтесь учитывать изменения при планировании домашнего проекта, связанного с туалетом.
[Передние двери в прихожую] Эти металлические двери с решетчатыми стенками не были тем видом, который новые владельцы придумали для этой области прихожей.
Двери двустворчатые
Бифолды бывают двух- и четырехпанельной конфигурации. Каждая панель соединяется с другой панелью с помощью набора петель. Наиболее распространенные размеры двустворчатых дверей — 4, 5 и 6 футов, каждая с двумя парами панелей.Также часто используются полукомплекты дверей в 2-, 2-1 / 2- и 3-футовых конфигурациях.
Преимущества: Двустворчатые складки требуют меньше места, чем распашные двери перед шкафом, из-за того, как двери складываются при открытии. Двери легкие и обычно недорогие. Также можно сэкономить на обшивке, если очень хочется срезать углы и устанавливать двери без косяка и обшивки.
Недостатки: Сложенные двери уменьшают размер полезного проема при открытых дверях.Они, как правило, немного вспыльчивы, поэтому уход за ними — проблема. Фурнитура специализированная и не очень прочная. Как напольную ось, так и ось направляющей можно легко выбить из положения, что не позволяет регулировать двери. Чтобы настроить и правильно настроить их, требуются некоторые специальные приемы и обрамление.
Несмотря на то, что они широко используются в небольших домах, двойные створки также могут быть изготовлены из качественной древесины твердых пород и обрезаны, чтобы соответствовать распашным дверям в доме.(Фото любезно предоставлено Джелд-Веном)
Советы:
• Оставьте немного дополнительного места при обрезке дверного проема для правильной работы.
• Определите, какой метод обрезки вы будете использовать. Вы можете использовать без косяка, половинного косяка, полного косяка, полного косяка со вставкой 1 на 1 или полного косяка с половинным косяком, перекрытым в кожухе. Дизайн отделки будет определять грубое обрамление проема.
[Двери шкафов в прихожей после] После добавления заглушек к дверным проемам мы установили распашные межкомнатные двери, которые соответствовали существующим дверям.
Байпас
Двери обходных шкафов обычно представляют собой две стандартные дверные заготовки, подвешенные к направляющей с двумя направляющими — одна перед другой. Двери немного смещены, чтобы они могли перекрывать друг друга.
Преимущества: Двери обхода не распахиваются в комнату или шкаф. Их можно изготовить практически из любой дверной заготовки, поэтому они легко сочетаются с другими межкомнатными дверями.
Недостатки: Двери, хотя и не такие резкие, как двойные, могут соскочить с рельсов, особенно когда дети оставляют вещи в дверных проемах. Вы можете получить доступ только к половине дверного проема за раз, что затрудняет доступ к предметам, хранящимся в середине.
Советы:
• Получите дверные заготовки и фурнитуру перед обрамлением, чтобы можно было собрать части вместе и получить оптимальную высоту жатки. Учитывайте напольное покрытие.
• Ширина чернового проема должна быть примерно такой же, как у «отбой». Другими словами, 48 дюймов на 40 дюймов. Идея состоит в том, чтобы получить отверстие в сетке на 1–1-1 / 2 дюйма меньше, чем выноска.Косяк или гипсокартон уберут размер проема и обеспечат необходимый нахлест.
Модернизированные зеркальные обходные двери имеют стандартную рельсовую конструкцию с установленными зеркалами в виде панелей. В этой конструкции кожух функционирует как балка, закрывающая металлические направляющие над дверьми. (Фото любезно предоставлено Джелд-Веном)
Зеркальный байпас
Стандартные зеркальные обходные двери во многих отношениях отличаются от своей беззеркальной версии. Как правило, комбинация алюминиевых балок и направляющих перекрывает верх дверного проема. Соответствующий металлический рельс находится на полу.
Преимущества: Они не сворачиваются в комнату или шкаф. Они предоставляют красивые большие зеркала для одевания. Они также делают комнату больше.
Недостатки: Они сделаны из стекла и поэтому уязвимы для взлома. Колеса движутся по рельсам на полу, и их могут соскочить с рельсов из-за попадания мелких предметов в канавки или в путь.Весь блок может выглядеть немного неуместно, потому что компоненты не сливаются с деревом на других дверях. Направляющая для пола должна располагаться на уровне, близком к верхнему краю настила.
Советы:
• Получите дверные заготовки и фурнитуру перед обрамлением, чтобы можно было собрать части вместе и получить оптимальную высоту жатки. Учитывайте напольное покрытие.
• Используйте деревянную полоску толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма, чтобы укрепить пол под нижней направляющей на ковровых покрытиях.
• Для твердых пород дерева и других твердых поверхностей установите направляющую для пола поверх готовой поверхности пола.
Двойные двери могут быть хорошим вариантом для проемов до 6 футов. Дверные панели, породы дерева и отделка могут быть любыми, что вы найдете на оставшихся межкомнатных дверях в доме. (Фото любезно предоставлено Джелд-Веном)
Двустворчатые
Двустворчатые двери состоят из пары распашных дверей, одна с правым поворотом, а другая с левым.В шкафах-купе двустворчатые двери обычно вешают без астрагала между дверцами. Обычно используется пружинная защелка с шариковой защелкой, поэтому можно открыть любую дверь, не открывая другую.
Преимущества: Поскольку дверные заготовки и косяки являются стандартными межкомнатными дверьми, отделка и фурнитура могут соответствовать другим дверям в доме. Двери, петли и фурнитура обычно долговечны и легко регулируются даже при частом использовании.
Недостатки: они сворачиваются в комнату, поэтому на полу перед дверьми не должно быть мебели и прочего.
Определитесь со стилем двери, прежде чем обрамлять проем. На этом чертеже показано обрамление проема для набора из 4068 двустворчатых дверей. Для тех же дверей с полосой из астрагала требуется приблизительная ширина открывания еще на 1/2 дюйма. Обводные двери имеют ширину 48 дюймов, но может потребоваться дополнительная высота на заголовке. Двустворчатые двери должны иметь размер 49-1 / 4 дюйма, если проем будет обернут гипсокартоном, и 50 дюймов, если будет использоваться полный косяк. Нам также нравится устанавливать наши двойные коллекторы на 82 дюйма, если проем будет завернут в гипсокартон, или на 82-1 / 2 дюйма при использовании полного косяка.
Советы:
• Двойные двери шкафа обрамляют так же, как и другие межкомнатные двери. Мы обрамляем дверные коллекторы 68 на высоте 82-1 / 2 дюйма над черным полом. Ширина двери должна быть на 2 дюйма больше, если не используется астрагал, но на 2-1 / 2 дюйма, если используется астрагал.
Распашная дверь одинарная
Преимущества: Поскольку дверные заготовки и косяки являются стандартными межкомнатными дверьми, отделка и фурнитура могут соответствовать другим дверям в доме.Двери, петли и фурнитура обычно долговечны.
Недостатки: Они откидываются в комнату, поэтому на полу перед дверями не должно быть мебели и прочего.
Советы:
• Часто лучше распахивать дверцы шкафа из туалета. Соответственно спланируйте выключатели света.
Карманные двери
Карманная дверь — это раздвижная дверь, которая скользит по всей длине и в открытом состоянии скрывается в отсеке в соседней стене.Их часто используют, когда нет места для распашной двери
Преимущества: Поскольку дверная заглушка кармана аналогична распашной двери, вы можете подобрать дверь к другим дверям в доме. Кроме того, после установки кожухная часть обшивки, включая любые разделительные планки или наросты, может соответствовать другим дверям.
Недостатки: Двери карманного типа требуют определенных навыков для установки. Для специальной рамы необходимо иметь двойной проем.
Советы:
• При установке дверных коробок для карманов убедитесь, что направляющая ровная.
• Убедитесь, что каждый, кто работает над проектом, знает, где находятся дверцы карманов, чтобы не повредить или не заблокировать дверь внутри стены.
• Приложите дополнительную вертикальную опору к дверному карману на внутренней стороне шкафа перед сборкой пакетов шкафа, чтобы избежать проникновения в дверь опор для полок и стержней.
Зеркало, Зеркало
В одном из недавних проектов мы заменили раздвижные двери от пола до потолка на зеркальные обходные двери.(Фото Тима Уолтона)
Мы оформили заголовки над шкафами как единое целое.
Мы вытащили зеркальные обходные двери из коробки и смоделировали компоненты, чтобы увидеть, как все будет сочетаться друг с другом. Инструкции в коробке часто требуют слишком большого расширения механизма регулировки, как нам нравится.
Мы скрепили наши рамы заголовка шурупами для гипсокартона 3 ”.
После установки рамок мы добавили гипсокартон.
Мы использовали ножницы для жести, чтобы отрезать кромку гипсокартона до нужной длины.
Установка углового борта — это не ракетостроение, но вам нужно позаботиться о том, чтобы он располагался по прямой линии и не скручивался или не перекручивался, что может проявиться в готовом продукте.
Грязь для гипсокартона, также известная как шовный состав, заполняет углубление между краями углового валика.
Мы используем наши торцовочные пилы с твердосплавными лезвиями, чтобы делать прямые и гладкие пропилы на алюминиевых направляющих. Примечание. Это не работает со стальными гусеницами или пильными дисками из не твердосплавных материалов.
Поскольку верхняя направляющая является просто направляющей и не поддерживает двери, винтам нужно всего лишь на дюйм или около того проникнуть в раму.
Сначала установите самую внутреннюю дверцу. Откиньте дверцу снизу, протяните ее вверх и в верхнюю направляющую, а затем в направляющие прорези на напольной направляющей.
Регулировочные винты на задней стороне дверей поднимают или опускают двери по мере необходимости, чтобы края совпадали со сторонами дверного проема.
На рисунке показаны зеркальные обходные двери шкафа, установленные и отрегулированные. Обратите внимание, что перекрывающаяся (внутренняя) дверь находится справа, поэтому внешняя дверь может скрыть переход, если смотреть из большей части комнаты.
Рекомендуемые статьи
Установка двери шкафа в Сакраменто
Установка новой двери шкафа в Сакраменто. Установка двери шкафа
Двери шкафов выполняют уникальную функцию в вашем доме, скрывая содержимое ваших шкафов от простого взгляда. Эти двери могут быть установлены во все типы шкафов, включая бельевые, верхние, кладовые и спальные. Время от времени вам может потребоваться установка новой двери шкафа, и вы можете поручить профессионалам Sacramento Handyman провести вас через процесс установки дверцы шкафа, независимо от того, насколько велик или мал ваш проект.
Установка запасной двери
Независимо от того, есть ли у вас стандартная межкомнатная дверь, служащая дверью шкафа, дверцы карманного типа, раздвижные зеркальные или решетчатые двери, вам может потребоваться заменить поврежденную дверь. В некоторых случаях эти двери можно отремонтировать, и это может сэкономить вам деньги по сравнению с полной заменой. Если вам нужно заменить дверь, домовладельцы обычно хотят, чтобы новая дверь соответствовала по цвету и стилю другим дверям в доме. Квалифицированный подрядчик может помочь вам выбрать правильную дверь и фурнитуру для использования, а также покрасить или испачкать дверь, чтобы обеспечить точное соответствие.Цель проекта замены — установить дверь, которая безупречно сочетается с остальной частью дома.
Ремонт вашего дома
Если вы реконструируете свой дом, у вас могут быть планы заменить все двери туалета в доме. Например, вы можете заменить двустворчатые двери с жалюзи на раздвижные или выдвижные двустворчатые двери. Вы можете заменить окрашенные двери на двери с пятнами или обновить оборудование. Есть много разных подходов, которые вы можете использовать при замене дверей шкафа в рамках проекта реконструкции или обновления дома.Подрядчики по установке могут помочь вам выбрать и установить идеальные двери для вашего дома.
Получение расценки
Двери для шкафов — это не только эстетический элемент вашего дома, но и функциональный элемент. Некоторые шкафы могут использоваться редко, но многие двери шкафов открываются и закрываются много раз в течение дня. По этой причине при планировании нового проекта установки двери шкафа Sacramento следует учитывать их функцию, а также их стиль.Уровень навыков и количество времени, необходимого для установки различных типов дверей, различаются, поэтому домовладельцам рекомендуется получить расценки на свой проект установки, прежде чем завершать свои проектные планы. Поговорив с подрядчиком, вы сможете принять решение, которое будет для вас более функциональным или рентабельным.
Двери шкафов необходимо будет время от времени заменять, и это может быть связано с повреждением дверей или тем, что домовладелец хочет улучшить функциональность и стиль дверей во всем доме.Если вы планируете установку двери шкафа меньшего или большего размера, обратитесь за помощью к профессионалам Sacramento Handyman.
Позвонив по телефону 916-472-0507, вы можете назначить встречу с Sacramento Handyman и запросить бесплатную расценку на работу, необходимую в вашем доме.
Надежные услуги по установке раздвижных дверей для гардероба в Крейгиберне, Мельбурн
Может быть действительно сложно открыть двери вашего гардероба, если ваша спальня маленькая или в вашей комнате много мебели. Увеличьте пространство в спальне, сразу же заменив существующий шкаф на раздвижные двери! Обратитесь к надежной команде Rocbilt в Мельбурне сегодня, чтобы установить раздвижные двери гардероба в вашей комнате.
Раздвижные двери шкафа — идеальный вариант, если ваша комната маленькая и у вас недостаточно места, чтобы открывать дверцы шкафа и перемещаться по ним, или если вы просто хотите максимально увеличить пространство в своей комнате. Он отлично сэкономит место в вашей комнате.
Наша команда позаботится о том, чтобы вы получили идеально подогнанную раздвижную дверь шкафа, которая будет соответствовать дизайну вашего гардероба.Вы также можете выбрать нас, чтобы мы установили для вас встроенный шкаф с раздвижными дверцами, который гармонирует с дизайном интерьера вашей спальни.
Мы можем установить раздвижные двери для шкафов различных стилей и материалов. Некоторые из материалов, которые мы используем для установки раздвижных дверей шкафа:
Зеркало
Винил
Гипсокартон
Прозрачное стекло
Прозрачное стекло
Если у вас есть шкаф с обычными дверцами, мы можем заменить его на наши раздвижные двери при необходимости. Это не только увеличит пространство в спальне, но и придаст ей современный и шикарный вид. Если вы планируете установить стеклянную дверь для своей раздвижной двери, вы будете рады узнать, что она соответствует австралийским стандартам.
Предоставление исключительных раздвижных дверей для гардеробных в регионе Мельбурн
Наш многолетний опыт и исключительное качество обслуживания сделали нас самой желанной компанией, когда дело доходит до установки шкафов и стеклянных дверей для жителей Мельбурна, Крейгиберн, Уоллан, Килмор и Бродфордские районы.Мы обеспечиваем отличный сервис с быстрым сроком выполнения работ и нашей страстной командой профессионалов.
Независимо от ваших требований к раздвижным дверям гардероба, вы можете доверять надежной команде Rocbilt, которая поможет вам с этим. Мы предлагаем оптимальные решения для ваших складских помещений с помощью наших раздвижных дверей и встроенных шкафов по доступным ценам. Будьте спокойны, зная, что мы предоставляем гарантию на качество изготовления и материалы.
Свяжитесь с нами сегодня по телефону (03) 5775 4373, если у вас есть какие-либо вопросы относительно ваших раздвижных дверей или если вы планируете установить раздвижные двери для шкафов.Вы также можете связаться с нами для БЕСПЛАТНОГО измерения и расчета стоимости.
Монтаж нижней направляющей двери шкафа зависит от пола
Q: Я хотел бы заменить некоторые потрепанные двери гардероба новыми зеркальными дверцами-купе. Похоже, новые двери крепятся немного иначе, чем старые. С чего мне начать?
A: Первый шаг — снять старые двери. Просто поднимите каждую дверцу и поверните ее нижнюю часть, чтобы снять их.
Затем избавьтесь от старого верхнего канала и нижней дорожки.Верхний канал будет удерживаться винтами. Выверните винты и вытащите канал. Нижняя направляющая будет удерживаться шурупами, клеем или бетонными гвоздями в зависимости от пола. Снимите гусеницу и отложите ее в сторону.
Вы можете измерить проем или просто использовать старые детали в качестве шаблонов, чтобы отметить, где вам нужно вырезать новые детали. Отрежьте детали по длине ножовкой.
Удерживайте верхний канал в передней части шкафа так, чтобы его передняя часть была заподлицо с внешней стеной.Используйте прилагаемые винты, чтобы закрепить канал.
Нижняя колея немного сложнее. Если у вас есть ковер, но у вас еще нет выреза, вам следует разрезать ковер, чтобы вы могли установить нижнюю направляющую прямо на пол.
Обычно нижняя направляющая монтируется, сначала прикрепляя деревянную планку к полу. Дорожка сидит поверх этой деревянной планки и прикрепляется к ней.
Деревянная планка будет смещена от проема туалета. Измерьте и отметьте место для деревянной планки в соответствии с инструкциями производителя.Отрежьте его до той же длины, что и нижняя дорожка.
Чтобы закрепить деревянную планку, сначала нужно продумать настил. Если у вас деревянный пол, вы будете прикреплять его гвоздями (входят в комплект). Если у вас бетонный пол, используйте гвозди для бетона (также входят в комплект).
Если у вас керамическая плитка, вы можете закрепить полосу одним из двух способов: приклейте ее клеем для панелей или просверлите отверстия с помощью сверла по камню и вставьте дюбели. (Ни один из них не включен.)
Поместите нижнюю направляющую на деревянную планку и закрепите ее прилагаемыми винтами.
Последний этап — установка дверей. Наденьте пластиковые верхние направляющие на верхнюю часть дверцы. Это минимизирует люфт и трение при скольжении двери. Положите дверь зеркальной стороной вниз (на одеяло или ковер, чтобы не поцарапать раму). Поверните регулировочный винт на каждом колесе по часовой стрелке, пока колесо не выступит примерно на дюйм.
Будьте осторожны при обращении с дверью, потому что она хрупкая. Откиньте верх дверцы назад и вставьте ее в заднюю направляющую верхнего канала.
Поднимите его вверх, чтобы освободить нижнюю направляющую, и вставьте колеса в заднюю направляющую нижней направляющей. Повторите то же самое для другой двери, но на этот раз используйте передние полозья.
Возможно, вам потребуется отрегулировать двери так, чтобы при закрытии они были заподлицо со стеной. Поверните регулировочные винты на колесах по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы отрегулировать двери.
Майк Климек — лицензированный подрядчик и владелец Las Vegas Handyman. Вопросы можно отправлять по электронной почте: handymanoflasvegas @ msn.com. Или отправьте письмо по адресу: 4710 W. Dewey Drive, No. 100, Las Vegas, NV 89118. Его адрес в Интернете: www.handymanoflasvegas.com.
Установка дверей-купе по индивидуальному заказу
Установка дверей шкафа-купе в спальне может повысить ценность вашего дома. Поскольку они занимают минимум площади, они экономичны для помещения любого размера. Это одна из причин, по которой раздвижные двери для шкафов становятся все популярнее в спальнях по всей Великобритании. Они также помогают бороться с проблемами других домовладельцев, такими как хранение, и улучшают общую эстетику спальни.
Но что произойдет, если у вас будет небольшая комната со странными размерами? Сделайте переход от стандартных дверей-купе к индивидуальным шкафам-купе. Какая разница?
Двери шкафа-купе по индивидуальному заказу подходят для любого помещения. Их создают исходя из габаритов комнаты. Это означает, что независимо от размера вашей комнаты, вы можете получить желаемый гардероб. Однако есть процесс подготовки заранее.Это предполагает планирование и творчество. Но прежде чем начать процесс, убедитесь, что вы подготовились, сделав это.
Определите размер и форму своей спальни
Зная размер и форму своей комнаты, вы можете избавиться от множества ненужных проблем при выборе оптимального варианта для вашего гардероба. Специалист по изготовлению мебели на заказ из Bravo London заметил, что выступающая неподвижная мебель и розетки могут изменить дизайн вашей комнаты. Например, провода, кабели, варианты освещения и другие приспособления определяют, где поставить шкаф.
Расположение вашего гардероба может сделать их недоступными. Но также скройте нежелательные укромные уголки и выступы в спальне. Кроме того, форма вашей спальни также может повлиять на размер гардероба. Иногда странный уголок не позволяет приспособить стену к стене. Точно так же раздвижные двери шкафа от пола до потолка на низких потолках могут сделать комнату меньше, чем она есть на самом деле.
Измерьте размеры своей комнаты
Зная размеры вашего гардероба, вы можете сэкономить до 30% места для хранения вещей.Это устраняет пространство на полу, занимаемое распашными дверцами гардероба, и увеличивает пространство, используемое отсеками для хранения вещей. Точные измерения помещения могут повысить ваши шансы на получение большего объема памяти.
Вот три области вашей комнаты, которые вам следует проверить.
Высота потолка — Определите размеры высоты потолка, измерив высоту от пола до потолка по бокам комнаты и в середине. По этому можно узнать, провисает ли потолок и как это отразится на дизайне шкафа-купе.
Уровень пола — При работе с полом используйте спиртовой уровень, чтобы увидеть точные размеры. Шкаф желательно устанавливать на голый пол. Однако если есть ковер, то ожидайте, что шкаф будет неровным.
От стены к стене — Проверьте свод и плинтус, которые требуют снятия секции, чтобы вставить их в панель перед установкой.
Отсутствие записи этих размеров может привести к потере единообразия в дизайне вашей комнаты.
Выберите подходящую цветовую палитру интерьера
Правильная цветовая палитра для вашей спальни и мебели поможет вам заявить о себе.Вы можете использовать яркие цвета, чтобы придать своим раздвижным дверям смелый вид, чтобы отделить их от остальной части комнаты. Или вы можете подобрать его к цвету стены, чтобы получить плавный переход.
Можно использовать нейтральные цвета, чтобы сделать комнату визуально привлекательной. В то же время, увеличивается возможность сочетать его как с краткосрочной, так и с долгосрочной мебелью для спальни. Важно иметь цветовую палитру для ваших раздвижных дверей, чтобы ничто не выглядело неуместным.
Раздвижная дверь шкафа Tradesman
Двери раздвижных шкафов на заказ могут улучшить ваши вложения в дом.Если вы заинтересованы в приобретении самодельных раздвижных дверей для шкафов, https://bravodoors.co.uk поможет вам начать этот процесс. Профессиональный мастер всегда может предложить вам дизайнерские идеи и способы сделать мебель более практичной.
Установка гардероба | The Inland Empire
Элегантные и функциональные гардеробы — фантастическое удобство в любой комнате любого дома. В Rondy’s Glass Service мы с гордостью предлагаем полную услугу по установке гардероба на заказ. Наши индивидуальные гардеробы рассчитаны на длительный срок, выглядят потрясающе и, что самое главное, доступны по цене.Наши варианты гардероба легко настраиваются, и наши дизайнеры будут работать над созданием стеклянного шкафа, который будет работать в рамках вашего бюджета и соответствовать вашему стилю, гарантируя, что ваш гардероб станет идеальным местом для начала и завершения дня. Мы будем неустанно работать над тем, чтобы индивидуально вписать ваш личный гардероб в спальню, создавая для вас идеальный индивидуальный интерьер.
Когда дело доходит до дверей для шкафов на заказ, вам нужно обратиться к компании, которой вы можете доверять. Вы будете смотреть на этот кусок своей спальни каждый божий день! Не позволяйте компании завышать цену за тусклый монтаж и скучный дизайн продукта.Двери наших шкафов долговечны, они плавно скользят и предоставляют вам доступ к вашей одежде по запросу. Мы предлагаем различные стили, варианты и материалы, чтобы у вас был именно тот гардероб, который вам нужен.
Мы обещаем предоставить вам первоклассные, профессиональные услуги по установке и дизайну по доступной цене, которая будет соответствовать вашему текущему семейному бюджету. Вот почему за последние 52 года нашей деятельности мы стали авторитетным лицом в сфере стеклянных услуг.Мы выполним эту работу быстро и тщательно, оставив вам элегантные и первозданные зеркальные дверцы гардероба, изготовленные по индивидуальному заказу.
Стыковка плитки в углах — Всё о керамической плитке
Как класть плитку в углах: способы стыковки керамической плитки
В процессе облицовки стен неопытные мастера часто сталкиваются с проблемой укладки плитки в углах. Особенно актуальна эта проблема для ванной, так как именно в этом помещении подобные участки являются неотъемлемой частью интерьера. Чтобы вывести ровный и аккуратный угол, используют разные подходы. Некоторые из них требуют определенной сноровки и специального оборудования, другие может с успехом применять даже новичок. Рассмотрим каждый способ более подробно.
Существует несколько способов стыковки плитки в углах
Перпендикулярное расположение
Самым простым вариантом в решении вопроса, как класть кафельную плитку в углах в ванной комнате, является прямая стыковка. В этом случае производится укладка элементов под прямым углом друг к другу, то есть так, чтобы один срез оставался открытым, а другой маскировался под верхним фрагментом.
В этом случае удается минимальными усилиями закрыть угол в любой части стен. Если необходима подрезка плитки, желательно срезанный край ставить под низ. Минусом метода является наличие шва на стыке. В дальнейшем его заделывают затиркой, но это все равно влияет на внешний вид поверхности.
Способы укладки плитки во внутренних углах
Существует еще один способ как перпендикулярно стыковать плитку в углах. Данный метод подходит, например, для отделки выступов-бордюров или каркаса ванной. Обратите внимание, главным условием является то, что такая облицовка не должна просматривалась снизу.
Суть метода в следующем: необходимо приклеить кафель так, чтобы горизонтально расположенная (верхняя) плитка нависала над краем. Уголок получился аккуратным, если ширина навеса будет в пределах 3-5 мм. Единственное условие – край должен быть цельным, без срезов.
Подрезка края
Для более аккуратной работы понадобиться специальное оборудование. Метод основан на подрезке края кафеля так, чтобы его можно было состыковать между собой под углом в 45 градусов. Выполнить эту нелегкую задачу можно следующими способами:
сточить край болгаркой;
использовать плиткорез;
применить наждачную бумагу.
Оптимальным вариантом является обработка плитки электрическим плиткорезом с наклонной станиной.
Как же укладывать такую настенную плитку в углах? Для этого необходимо подрезать кафелины должным образом и приклеить с помощью раствора в угол, чтобы их срезы совпали и образовали цельное покрытие.
Один из способов укладки плитки во внутренних и внешних углах — подрезка фаски под углом 45 градусов
Новичкам класть этим способом плитку в ванной будет непросто. Если есть возможность, потренируйтесь на ненужном материале. Обратите внимание на то, чтобы поверхность стен была максимально ровной, иначе потребуется укладка на слой клея разной толщины, что может сбить положение соседних элементов.
Использование тримов
Наиболее популярным способом, пожалуй, является использование специальных вставок – тримов. Они представляют собой пластиковый профиль, образующий угол нужной направленности. Для внешних выступов используется Г-образная накладка. А внутренний уголок имеет вид вогнутой дуги. Также могут применяться и узкие выпуклые модели.
Необходимо решить еще один важный вопрос, чем приклеить пластиковый уголок к кафелю. Возможно несколько вариантов:
Зачастую подобные тримы имеют особую конструкцию, которая позволяет укладывать их на раствор. Специальная пластина загоняется под кафель и фиксируется плиточным клеем. Подобная установка предельно проста, поверхность приобретает аккуратный внешний вид, а стыки защищены от попадания в них влаги и бактерий.
Некоторые виды тримов для облицовки внешних и внутренних углов
Внешний пластиковый уголок и тримы на местах стыковки с сантехникой (бордюры) можно закрепить иначе, например, использовать силиконовый или акриловый герметик. Чем именно приклеить пластик к кафелю в ванной – большой разницы нет. Подобная отделка стен или углов короба подходит практически для любого типа плитки.
Угловой кафель
Еще один вариант отделки уголков стен связан с использованием кафеля особого формата. Некоторые производители выпускают специальные угловые элементы. Они имеют вид двух перпендикулярно соединенных плиток, образующих прямой угол.
Угловые элементы чаще всего используются для отделки ступеней
Укладка такой плитки на угол короба предельно проста. Чтобы приклеить её, используется тот же раствор, как и для прочей отделки. Если вы используете именно такой уголок, тогда укладка производится в направлении от него. Тем не менее это правило касается преимущественно отделки бордюров в ванной.
Угловая плитка отлично заменяет собой пластик. Она позволяет сохранить цельность внешнего оформления поверхностей керамической плиткой.
Отличия внешних и внутренних углов
При выполнении работ в углах, важно помнить о различиях внутренних и внешних элементов. Внутренним углом называют участок, где встречаются поверхности двух стен по периметру стандартной комнаты. А вот внешним именуют выступающий участок.
Самое яркое отличие демонстрируется в случае, когда выполняется установка пластиковых уголков для плитки. Как уже говорилось ранее, тримы имеют кардинальные отличия друг от друга, в зависимости от их назначения для той или иной области.
Примеры оформления внутренних и внешних углов с помощью тримов
Также учтите, что приклеить внутренний подрезной кафель проще, ведь в случае отклонения от норм можно поправить ситуацию с помощью клея и затирки. Вообще, затирка более органично выглядит на внутренних углах стен. Для ванной это имеет особое значение, ведь наружные выступы, например, при оборудовании короба, поддаются большему разрушению. Со временем фуга может попросту раскрошиться и вымыться оттуда. Именно поэтому лучше укладывать поверх плитки дополнительный пластиковый уголок, который не только сыграет роль защиты, но и частично задекорирует поверхность.
Устранение дефектов в ходе работ
Далеко не всегда удается выполнить работу безупречно, особенно новичкам. Тем не менее устранить некоторые недостатки вполне возможно. Если выложить угол керамической плиткой ровно не получается, можно попробовать компенсировать изъяны раствором, например, приподнять соседний элемент до нужного уровня.
При выполнении подрезки не всегда удается добиться уклона строго в 45 градусов. Если обрезано недостаточно материала, излишки легко можно сточить с помощью наждачной бумаги, пока у вас не получится ровный угол.
Еще один момент – наличие дефектов на стыке. Есть два способа устранения проблемы. Первый – укладка выполняется предусмотренным способом, а сколы и зазоры замазываются затиркой в процессе декоративной отделки поверхности. Второй вариант – после высыхания раствора и затирки нужно приклеить поверх угла пластиковый профиль, который замаскирует эти дефекты стен. Его установка производится с помощью силикона или жидких гвоздей.
Отделка углов – дело непростое, но и с ним можно справиться, если следовать советам, представленным выше.
Советы по укладке плитки в углах
Мудрый народ говорил: без углов дом не строится, а, следовательно, любое из помещений, в котором возникла необходимость клеить кафель, будет лишь подтверждать истинность поговорки наличием даже не одного угла, а двух, трёх и более.
Плитки должны быть правильной формы с прямыми углами и плоскими гранями
Угол внутренний, это участок помещения, где встречаются поверхности двух стен.
Угол внешний, место соединения двух смежных стен, с образованием выступающих участков.
Если облицовка кафелем стен вопросов не вызывает, то укладка плитки в углах может завести в тупик домашнего умельца. В доме или квартире существует много мест, где для отделки используется кафельная плитка. Это может быть кухня, санузел, прихожая или коридор, и даже балкон. Но более всего показательно, помещение ванной, где пересечений смежных стен много. Устройство в ванной ниш, короба под коммуникации, дверных и оконных проёмов связано с образованием внешних или внутренних стыков стен.
И вот тут возникает затруднение, как правильно и красиво свести пересечение двух плоскостей стен, самое сложное это сохранить одинаковый уровень двух смежных стен.
Стадия подготовки
Прежде чем начать клеить кафель в ванной, следует провести раскладку плитки. От правильности выполнения этого процесса будет зависеть и качество выполненных работ. Начиная раскладку, выполняют обмер помещения ванной, затем осматривают и делают оценку поверхности стен, на которые планируется клеить кафель.
Перед началом важно сделать обмер помещения ванной
При необходимости производится дополнительная подготовка основания. При процессе раскладки, осмотру подлежат все стыки стен для выбора метода укладки керамики. Когда угол не просматривается из-за мебели или сантехники в ванной, то способ укладки может быть несложным.
Для того чтобы пересечение стен получилось совершенным и безупречным, применяются несколько методов. Нужно отметить, что реализовать некоторые из них можно только имея специальное оборудование, да и присутствие опыта в работе лишним не будет.
Существующие методы стыковки кафеля в углах
Устройство угла с применение тримов.
Перпендикулярное расположение плитки смежных стен.
Подрезка кафеля под 45 градусов.
Установка на внешний угол кафеля особого формата.
Для правильного выбора способа оформления пересечения смежных стен, опишем каждый из перечисленных методов более детально.
Метод с применением тримов
Самым распространенным методом, безусловно, будет применение специальных устройств — тримов. Это декоративный профиль образующий внешний или внутренний угол. Бывают самого широкого цветового спектра, что позволяет подобрать данный элемент практически к любому цвету кафеля стен. Изготавливаются из металла или пластика.
Применение специальных уголков — тримов
Внешний угол оформляется при помощи тримов Г-образной выпуклой формы. Для устройства внутреннего угла используются тримы с вогнутой дугой, ещё их можно использовать как своеобразный плинтус при переходе плитки со стен на пол ванной. Помимо этого, с использованием тримов устраивают стыки разного типа керамики на одной плоскости стены.
Наряду с эстетическими и декоративными качествами, оформления внешнего угла с применением тримов, профиль прекрасно защищает угол от различного рода механических воздействий. К плюсам можно отнести относительную простоту выполняемых работ и отсутствие необходимости применения специальных инструментов и оборудования.
Клеить профиль можно на силиконовый или акриловый герметик, жидкие гвозди или специальные клеи. Имеются некоторые конструкции тримов позволяющие их монтаж, на клеевой раствор, используемый для облицовки основного массива кафеля, при этом часть трима входит под плитку и приклеивается там клеящей смесью. Облицовка стен и углов короба таким методом применима к любому виду кафеля.
Тримы выпускаются пластиковые, аллюминенвые, хромированные, различных цветов и размеров
В продаже существует и упрощённая разновидность тримов это декоративный уголок. Его размещают по периметру дверных и оконных проемов, и монтируется на плиточный раствор вертикального ряда одной из стен, а кафель вертикального ряда другой стены примыкает к изделию стык встык.
Внешний угол стен ванной желательно выполнять целой, необрезанной плиткой.
Керамическая плитка в ваной
Это обычная укладка керамики стык встык, является самым лёгким способом, как класть плитку формируя угол стен или короба. В данном варианте клеить плитку нужно под 90 градусов одного элемента относительно другого. В итоге один торец кафеля закрывается верхней плиткой, а второй является видимым.
Если стыковка выполняется с использованием резаного фрагмента, то его следует делать внизу, закрывая срез целой плиткой.
Имеет место ещё один вариант перпендикулярной стыковки элементов в месте пересечения стен, он применим для устройства выступов бордюров. Принцип способа в том, что горизонтальную верхнюю плитку нужно клеить с нависанием над вертикальным рядом. Край выступающего кафеля должен быть без среза, и нависать не более чем на 4-5 мм, тогда он будет выглядеть красиво и эстетично.
Укладка плитки на пол начинается с центра комнаты
Метод применим только в случае невозможности просматривания отделки снизу.
Подрезка торца плитки
Сразу оговоримся, что для качественной реализации данного способа является обязательное наличие специального оборудования и соответствующих навыков выполнения такого вида работ. Задача эта весьма сложная и трудоёмкая, необходимо сделать подрез плиток смежных стен под углом в 45 градусов, так чтобы при стыке образовался угол в 90 градусов. Запил элементов можно сделать тремя способами:
Применение электрического плиткореза с алмазным диском.
Делать срез болгаркой.
Сделать необходимый срез при помощи наждачной бумаги.
Для подрезки торца плитки понадобится плиткорез
Класть плитку таким способом для человека, не обладающего соответствующими навыками, занятие сложное и поэтому желательно потренироваться на ненужных фрагментах. Запиленные элементы нужно клеить таким образом, чтобы подрезы смежных плиток идеально стыковались, образуя прямой угол.
Для получения ровной линии, делать срез лучше всего, электрическим плиткорезом с наклонной станиной.
Оформление стыка кафелем особой формы
И на конец метод класть угол при помощи плитки, выполненной особым образом в виде двух перпендикулярных элементов создающих угол в 90 градусов. Клеить такое изделие нужно на ту же клеящую смесь, что и основной массив облицовки стен ванной. При этом укладка кафеля должна выполняться от изделия.
Ликвидация возможных дефектов
Не нужно сильно расстраиваться, если при производстве работ, образовались мелкие недочёты. Даже у профессионалов иногда случаются некоторые огрехи, главное знать, как их исправить без ущерба общему внешнему виду.
Если при облицовке плиткой стык стен получается неровный исправить ситуацию можно регулированием слоя клеящей смеси под тем или иным кафелем.
Если вовремя осуществления подрезки материала не образовался нужный срез в 45 градусов, то более точную подгонку можно реализовать при помощи наждачной бумаги.
В случае изъянов на стыке, имеются два метода решения этой проблемы:
возможные дефекты стыков обрабатывают стандартной затиркой для швов;
сколы и зазоры закрываются декоративным профилем, который можно клеить на силиконовый герметик или жидкие гвозди.
Как правильно класть плитку в углах
Подготовка к рабочему процессу
Способы укладки — нюансы
Тримы — особенности элементов
Уголки — все достаточно просто
Запил лицевой части под углом
Обрезка торцов угловых плиток
В строительстве идеально ровных прямых углов просто не существует, это подтвердит любой профессиональный строитель. И если в геометрии есть теорема, доказывающая, что сумма всех углов в прямоугольнике равна 360 градусов, то в помещениях прямоугольной формы она не действует.
Именно поэтому укладка плитки в углах всегда вызывает определенные затруднения не только у домашних мастеров, но и у профессиональных плиточников. Разница только в том, что начинающий умелец теоретически знает один-два способа, как укладывать плитку в углы, а мастер знает не меньше пяти таких способов и стоит перед дилеммой, какой использовать.
Подготовка к рабочему процессу
Как нет углов под 90 градусов, так нет и ровных смежных поверхностей, которые бы их формировали. Перед тем как класть плитку, обязательно необходимо произвести раскладку облицовки с учетом всех особенностей и состояния поверхностей, на которые будет укладываться кафель.
В квартирах плиткой облицовываются, как правило, кухня, ванная комната, санузел и, реже, пол коридора или прихожей. Застекленный балкон или лоджия тоже могут быть обложены плиткой как по стенам, так и в качестве полового покрытия. Во всех этих помещениях плиточники сталкиваются с внутренними и внешними углами, нишами под окном для батарей центрального отопления и нишами в стенах.
Внешний угол образуется при облицовке оконных и дверных проемов, периметра ниш.
Все эти нюансы учитываются при раскладке плитки по комнатам и помещениям, подлежащим облицовке.
Пример раскладки плитки с учетом размеров, углов и других особенностей помещения.
Раскладка является важнейшей операцией при облицовочных работах. От того, насколько грамотно и математически правильно она будет сделана, зависит итоговый результат и качество. Не следует путать раскладку и выкладку. Выкладка – это процесс технологический, когда плитку вынимают из упаковки, сортируют по размерам и цветовой гамме, выкладывают ее «насухо» по поверхности для подбора узора или орнамента.
Раскладка является чисто аналитическим этапом работ. Приступая к раскладке, производят замер помещения, оценивают состояние поверхностей, на которые необходимо будет класть плитку. На основании такой оценки принимается решение о степени обработки этих поверхностей. Во время раскладки мастер должен осмотреть все углы и выбрать способ, как класть плитку в тот или иной угол. Если угол глухой и будет постоянно заставлен мебелью, следовательно, его можно выложить упрощенный способом.
От того, какая будет укладка плитки на углы, будет зависеть раскладка всего помещения и конечный подсчет количества необходимого плиточного материала и строительных смесей на укладку, обработку и затирку кафеля.
Способы укладки – нюансы
Прежде всего, необходимо выяснить, по каким методикам происходит укладка плитки в углы и какие применимы в конкретных случаях. В настоящий момент можно выделить следующие способы работы с углами:
закладка углов при помощи тримов;
установка на внешний угол специального уголка;
укладка стык в стык под углом в 45 градусов по лицевой части;
укладка с запилом торцов;
плитка в угле укладывается стык в стык.
Мастера по облицовке плиткой делят эти методы на легкие и сложные в работе. Но для такой оценки необходимо прежде с ними подробно ознакомиться.
Тримы – особенности элементов
Трим для внутреннего угла позволяет сделать качественный переход из одной плоскости в другую без обрезания плитки.
Тримы являются декоративными элементами, предназначенными для законченного оформления внутренних и внешних углов. Могут изготавливаться из алюминия, пластика, металла. Имеют самую разнообразную расцветку, что позволяет легко подобрать трим под любую цветовую гамму облицовки. Кроме углов при помощи тримов оформляют переходы с одного уровня на другой, с понижением или их повышением, стыки разных типов облицовочной плитки, усиливают точки деформации и другие проблемные участки кладки.
Тримы конструктивно представляют собой профиль, который в разрезе приближенно можно принять за прямоугольный треугольник. Катетами этот условный треугольник крепится к сопряженным поверхностям, а гипотенуза выполняет роль декоративно оформленного стыка. Лицевая часть трима (его гипотенуза) может быть как выпуклой, так и вогнутой формы.
Один из катетов крепится при помощи силикона к одной из сопряженных поверхностей на уже уложенную плитку. Во второй катет входит плитка с другой поверхности.
При помощи тримов с вогнутой лицевой частью оформляют переход с пола на стенку, когда он практически является плинтусом, а также оформляют внутренний угол на стенах по вертикали.
Трим для внешнего угла защищает торцевые плитки от сколов и скрывает неровности угла.
Выпуклая часть трима декорирует внешние углы. При этом на внешних углах тримы дополнительно выполняют защитные функции, предотвращая сколы и другие повреждения углового кафеля.
Подбор тримов происходит как по толщине плитки, так и по цветовой гамме. Выбор материала, из которого изготовлен трим, будет зависеть от планируемой нагрузки на тот участок облицовки, на какой он будет установлен.
Данный способ заделки углов является самым эстетичным по конечному результату работы и может быть применен даже начинающими плиточниками. Опытные мастера уже давно его освоили и с готовностью применяют.
Достоинство этого способа заключается и в том, что полностью отпадает необходимость в подрезке кафеля или же количество обрезов значительно минимизируется. Из дополнительных строительных материалов появляется только силиконовый герметик для крепления тримов, а из инструментов – пилочка по металлу для обрезки алюминиевых или металлических профилей. Профиль, изготовленный из пластика, может быть обрезан при помощи ножа.
Уголки – все достаточно просто
Уголки являются одной из разновидностей тримов, но значительно проще по конструкции. У них сформирован только один катет, а гипотенуза всегда имеет выпуклую поверхность.
Уголки устанавливают на внешние углы проходов, оконных и дверных проемов. Уголки крепятся не на силиконовый герметик, а непосредственно на клеящую смесь под один из вертикальных рядов, который подходит к наружному углу. Плитка смежного вертикального ряда подводится к уголку «стык в стык».
Необходимо помнить, что все внешние углы оформляются только целыми плитками. Хотя, конечно, это дело вкуса и требований по качеству облицовки, выдвигаемых заказчиком. Но нужно признать, что обрезы на внешних углах выглядят не только непрофессионально, но и крайне неэстетично.
Запил лицевой части под углом
Наиболее сложный способ укладки плитки во внутренних углах поверхности пола. Применяется опытными мастерами, а также в тех случаях, когда углы сильно отклоняются от отметки в 90 градусов.
На полу работы по укладке плитки начинают от центра к углам.
При классической раскладке плитки по полу, к стенам и углам подходят целыми плитками, оставляя зазор под укладку обрезов. Между целой плиткой и поверхностью стены при такой раскладке остается расстояние, которое больше ширины половинки плитки, поэтому положить обрезы не составляет особого труда даже для новичков. Все обрезы прямоугольной формы и в зависимости от типа и толщины плитки могут быть получены как при помощи стеклореза, так и с применением ручного плиткореза.
Последовательность укладки плитки на поверхность пола следующая.
При классической раскладке вначале определяют центр пола и от него начинают укладывать целые плитки к стенкам. Закончив с укладкой целого кафеля, начинают укладывать вдоль стен обрезы, при этом укладка происходит до предпоследнего обреза во внутреннем угле.
Два последних обреза, которые и будут формировать угол, требуют обрезки с определенным углом по одной меньшей из сторон прямоугольника. При внутреннем угле в 90 градусов, а такой угол может получиться при выравнивании стен при помощи листов гипсокартона, обрезка происходит с углом в 45 градусов обеих сопряженных обрезов.
Как уже отмечалось, прямые внутренние (и внешние тоже) углы встречаются крайне редко, поэтому в каждом углу производят индивидуальную разметку обрезов.
Для этого обрез прикладывают впритык к углу и проводят по лицевой стороне плитки черту от внутреннего угла до внешнего угла последней целой угловой плитки. Такие же действия проводят и с другим отрезом, но уже вдоль другой стены.
Отрезать плитку при этом способе закладки углов лучше всего при помощи электрического плиткореза, установленного на стационарной станине и с алмазным режущим роликом. Тогда линия обрезки будет ровной и не требующей дополнительной обработки.
Однако такие плиткорезы стоят довольно дорого, да и их аренда также не отличается дешевизной. При малых объемах обрезки под углом можно воспользоваться ручным плиткорезом, но обрез делать с небольшим допуском. Допуск необходим для того, чтобы при помощи шлифовальной машины выровнять линию среза и подогнать обрез плитки по месту кладки.
Необходимо при разметке угловых обрезов или цельной плитки учитывать ширину межплиточного шва, чтобы он не выделялся среди рядных швов.
Обрезка торцов угловых плиток
Это наиболее сложный способ укладки плитки как по внутренним, так и по внешним углам. При таком способе запиливаются торцы плитки.
Угол запила при укладке во внутренний угол имеет наклон в сторону лицевой части, и, соответственно, для внешних углов наклон будет к тыльной части плитки.
Эта работа требует не только обязательного наличия плиткореза с электрическим приводом, алмазным роликом и жесткой фиксацией, но и большого опыта и мастерства. При любом перекосе от идеально ровной линии плитку смело можно пускать на прямоугольные обрезы.
Каким методом воспользоваться при закладке углов, каждый плиточник решает сам, основываясь на своем опыте, имеющемся в наличии инструменте, конкретном состоянии рабочих поверхностей и пожеланиях заказчика или своем видении конечного результата.
как класть кафель своими руками
Самостоятельная укладка плитки на стену ванной комнаты требует специальных знаний, навыков и сноровки.Нюансы работы зависят от типа выбранной плитки, размера помещения, черновой отделки и материала стен. Важно не забывать о предварительной подготовке поверхности, учитывать высокую влажность и возможность размножения грибков и плесени. Советы профессионалов помогут правильно рассчитать расход матриала и выполнить работу не хуже специалистов.
Производители предлагают огромный выбор кафельной плитки разных размеров, форм, толщины и расцветки. При желании плитку можно комбинировать, использовать различные декоративные элементы и дизайнерские приемы.
Интерьер ванной комнаты
Обзор видов современной плитки ↑
Разновидностей керамической плитки существует немало. Отличаются они не только внешне, но и по технологии изготовления:
Монокоттура и бикоттура – плитка, изготовленная методом, соответственно, одинарного или двойного обжига. Первый вариант обладает более высокой прочностью и при условии отсутствия скользкой глазури может быть использован для напольного покрытия.
Клинкер – плитка повышенной прочности и износостойкости. Используют ее не только для ванных комнат, но даже для бассейнов.
Керамогранит. Любители всего натурального и экологически чистого точно заинтересуются плиткой из керамогранита. Этот материал смотрится естественно, имитирует натуральный камень: мрамор или гранит.
Каменная плитка на стены, как на фото, идеально подходит для ванных большого размера. Имитация различных пород позволяет играть со стилями оформления.
Каменная плитка в ванной
Мозаика. Этот вид смотрится очень оригинально и кажется невероятно сложным в укладке. Но, на самом деле, все не так страшно. Современная мозаика выпускается готовыми блоками разных размеров. Маленькие мозаичные элементы помещены на специальную сетку или бумагу, так что клеить каждый мини-элемент не нужно.
Мозаика в интерьере
Выбирая кафель для стен для ванной комнаты, уделяйте внимание не только внешнему виду и цене, но и техническим характеристикам материала. Такой показатель, как износостойкость, отражает, насколько долго прослужит кафель, не потеряв при этом эстетический внешний вид.
Декоративные приемы при ремонте ванной ↑
Чтобы сделать ванную комнату стильной и не унылой, можно использовать декоративные элементы, которые предлагают производители. Самый простой вариант – сочетание нескольких расцветок. Можно купить кафельную плитку основной расцветки и разбавить ее отдельными фрагментами с рисунком.
Также довольно часто используется бордюры – вставки из небольших продолговатых плиток, которые укладываются на определенной высоте по всему периметру комнаты. Красивые панно из нескольких плиток, образующих рисунок, лучше использовать в просторных помещениях. Лучше всего покупать готовые коллекции, которые содержат в себе все эти декоративные элементы, заранее подобранные дизайнерами.
Комбинирование разных видов кафеля
Какие используются расходные материалы ↑
Перед тем как класть кафельную плитку, нужно позаботиться о том, на что эту плитку клеить, как выравнивать поверхность стен, чем затирать межплиточныешвы и о других важных нюансах.
Для подготовки стен нужно запастись штукатуркой. Рассчитать нужное количество нужно с учетом кривизны стен, так как при значительном уклоне толщина слоя будет увеличиваться.
Клеящие составы нужно подбирать с учетом повышенной влажности в помещении. На упаковке клея для плитки указано, какой примерный расход материала идет на 1 кв. м. Но эта пропорция действительна только для ровной поверхности.
Затирка используется для того, чтобы задекорировать стыки. Кроме различных оттенков можно подобрать затирку, обладающую различными свойствами, например, антибактериальным или антигрибковым действием.
Крестики – вспомогательные элементы, которые используются на этапе укладки для соблюдения одинаковой толщины шва. Крестики продаются упаковками, в среднем на 1 кв. м понадобится 16 крестиков.
Применение крестиков
Формирование углов – самая сложная часть укладки. Начинающие мастера зачастую используют специальные пластиковые уголки, которые облегчают процесс и предотвращают возникновение перекосов.
Электрические и ручные инструменты ↑
Даже изучив, как правильно положить плитку на стену, без специального инструмента не обойтись. Радует то, что никакого сложного и дорогого оборудования эта работа не требует. Достаточно обзавестись базовыми строительными ручными инструментами:
Уровень. Чем длиннее, тем лучше. Использовать уровень как при выравнивании стен, так и при укладке плитки, обязательно, иначе перекосов не избежать.
Отвес. Пригодится для замера кривизны стен.
Рулетка. Рулетка должна быть в каждом доме, а тем более – во время ремонта.
Плиткорез. Этот инструмент может быть электрическим и ручным. Первый значительно сокращает время работы, второй дешевле и меньше по размеру.
Электрический плиткорез
Шпатель с зубьями. Широким шпателем удобно наносить клеящий состав на плитку.
Резиновый шпатель. Этим инструментом удобно затирать швы.
Дополнительные материалы. К ним относятся простой карандаш, резиновые перчатки, ведро для замеса штукатурки и другие.
Инструменты
Как правильно рассчитать количество материалов ↑
Очень важно правильно рассчитать нужное количество плитки. Многие ошибочно полагают, что достаточно замерить квадратуру помещения, чтобы узнать, сколько кафеля понадобится. Все кажется простым только на первый взгляд. На практике мастера замеряют стены, а после этого высчитывают нужное количество керамической плитки в штуках.
Такая точность обусловлена тем, что укладка плитки на стены практически никогда не обходится без прирезки. Резать приходится как по горизонтали, так и по вертикали, таким образом, не всегда удается использовать обрезки. А при использовании декоративных элементов или плитки нестандартной конфигурации, необходимость резать кафель увеличивается.
Существует упрощенный алгоритм расчета:
Замерьте все стены по периметру. Зная размеры выбранной плитки, можно посчитать, сколько целых элементов поместится по длине и ширине стены. Прибавьте одну плитку на каждый ряд и столбец, где требуется прирезка.
Замерьте стены
Учтите расстояние между плитками. Подберите нужный размер зазора, иногда изменение ширины шва на 0,5 мм решает проблему с прирезкой.
Отдельно посчитайте элементы декора. Если речь идет о бордюрах, то этот элемент рассчитывается как обычный ряд, ведь его ширина совпадает с шириной основной плитки. Отдельные вставки считаются поштучно, в зависимости от частоты, с которой вы планируете их использовать.
Оцените сложность. Если на стене в изобилии присутствуют краны, конструкции из водопроводных труб и прочие препятствия, количество кафеля увеличится.
Обязательно позаботьтесь о запасе. Керамическая плитка часто бьется и ломается во время укладки. Старайтесь не закупать строительные материалы впритык.
Важно обратить внимание на материал стен. Если речь идет о бетоне, тогда достаточно будет заштукатурить неровности и полости, а также выровнять поверхность. Если же стены выполнены из кирпича или из дерева, тогда лучше перестраховаться и использовать для оштукатуривания металлическую сетку. Стены, выровненные при помощи листов гипсокартона вообще не нуждаются в дополнительной отделке, помимо обработки грунтовкой.
Подготовка помещения
Демонтаж старой отделки ↑
После того как из помещения вынесли все лишнее, можно приступать к демонтажу. Лучше всего очистить поверхность до основания: снять старый кафель, обои, удалить краску. Но, благодаря современным строительным материалам, при желании этот этап можно пропустить.
Если на стене уже есть керамическая плитка, ее демонтируют при помощи перфоратора или вручную. Случается, что старый клей настолько сильно въелся в стену, что сбить старый кафель не получается никакими методами. Часто приходится класть кафель на кафель. Этот метод довольно рискованный, ведь нужно добиться хорошего сцепления. Но даже в этом случае сложно гарантировать, что старый слой кафеля выдержит вес нового и не рухнет.
Демонтаж старой отделки вручную
Еще одна распространенная ситуация – стены в ванной комнате окрашены масляной краской. Если стена была плохо прогрунтована, краску можно просто сбить молотком и долотом. Но не всегда этот метод можно назвать рациональным. Иногда такая работа занимает слишком много времени.
Другой способ избавиться от краски – прогреть ее строительным феном. Так работа идет немного быстрее, но большой недостаток такого вида обработки – вредные испарения. Если времени и желания мучиться со старой краской нет, можно прибегнуть к современным технологиям и положить новую плитку прямо на краску.
Перед тем как положить плитку на плитку или краску, изучите все тонкости этого процесса, хотя бы по видео. Сделайте диагностику имеющейся облицовки на предмет полостей или трещин. Многие рекомендуют улучшать качество сцепления путем срезания глазури шлифмашинкой или нанесения насечек на кафель или краску. Грунтовать стену нужно составом для трудновпитывающих поверхностей. После обработки обязательно дождаться, пока грунтовка высохнет, и только после этого приступать к следующему шагу.
Удаление старой краски
Выравнивание стен штукатуркой ↑
Правильно положить плитку на стену можно только при условии идеально ровной поверхности основания. Не все ванные комнаты могут похвастаться ровными стенами, чаще всего их приходится выравнивать. Для того чтобы определить, насколько стена наклонена относительно вертикали, нужно использовать простой инструмент – отвес. Грузик подвешивают на длинной нитке, которая четко показывает, в каком месте и на сколько стена искривлена.
Замес штукатурки
Выравнивают стены при помощи штукатурки. Для этого нужно замесить порцию раствора, согласно инструкции. Наносится штукатурка на стены шпателем, причем в местах, где стена неровная, толщину слоя корректируют – увеличивают или уменьшают. Затем выравнивают поверхность специальным правилом. Мастер ведет правило вдоль стены, тем самым распределяя раствор по всей поверхности. Чтобы добиться точности распределения, предварительно устанавливают маяки, тщательно выставив их с помощью уровня.
Выравнивание стены
Кладка плитки на стену своими руками – процесс довольно трудоемкий. Облегчить себе задачу можно, использовав для выравнивания влагостойкий гипсокартон. Работать с ним проще, результат не хуже, чем при использовании раствора, а время и трудозатраты значительно сокращаются. Но нужно учитывать, что такой метод лучше не использовать для помещений с очень маленькой площадью.
Выравнивание при помощи гипсокартона
Когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать непосредственно к укладке кафеля. Строгого алгоритма работы не существует, однако, есть рекомендации опытных облицовщиков, которые оптимизируют процесс.
Типичные способы укладки кафеля
Порядок приклеивания плитки к стене + видео ↑
Традиционно укладку начинают со стены напротив входной двери.
Укладку плитки на стены начинают снизу, но не с первого, а со второго ряда! Чтобы получить идеально ровную линию, крепят деревянную рейку. Нижний ряд заполняют в конце, убрав рейку.
Укладка на рейку
Клей на носят на стены зубчатым шпателем, заодно выравнивая мелкие неровности.
Класть кафель нужно симметрично, поэтому первый ряд кладут от центральной линии стены. Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
Не нужно прижимать кафель к стене слишком плотно, иначе весь клей выдавится.
Плитка с крестиками
Когда все целые плитки первого ряда окажутся на своих местах, нужно подрезать недостающие части плиткорезом.
Используйте лазерный уровень для ровных рядов
Следующий шаг предусматривает укладку подрезанных плиток по всей высоте стены с обеих сторон. Если по высоте распределить целые элементы тоже не получается, «прирезанный» ряд лучше расположить внизу.
После этого нужно уложить весь кафель.
Последний этап – затирка швов специальной пастой проводится после высыхания клея.
Процесс затирки
Видео: Укладка плитки на стену ↑
https://www.youtube.com/watch?v=pQihfOVanxU
Формирование углов – сложный этап ↑
Самая сложная часть работы – укладка плитки в углах стены. Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.
Тримы. Этот полезный конструктивный элемент существенно облегчает жизнь облицовщикам. Профиль, выполненный из алюминия или пластика, устанавливается в углах стены по всей длине и помогает формировать угол. Еще один плюс методу – тримы бывают разных расцветок и размеров, так что с выбором проблем не возникнет.
Использование тримов
Уголки. Этот элемент немного проще и дешевле, но задача его все та же – ускорить и облегчить процесс укладки плитки в углах.
Запил плитки. Такой метод используется только мастерами с большим опытом. Задача – обрезать кафель под углом 45 градусов по самой короткой стороне – толщине. Смотрится такой стык аккуратно, но техника требует сноровки.
Стык в стык. Можно оформить угол при помощи шва. Достаточно уложить плитку максимально близко к углу, внутренний угол можно обработать строительным силиконом, если цвет основной затирки позволяет.
Наружный угол
Ремонт своими руками – одно из обязательных испытаний в жизни любого мужчины. В принципе, нет ничего невозможного для человека, который чувствует в себе силы и желание добиться результата. Но, если у вас еще нет достаточно опыта, лучше начинать с простых работ, таких как поклейка обоев или покраска стен. Класть кафель на стену довольно сложно и, чтобы не испортить дорогой материал, можно довериться профессионалам.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
На что клеить плитку в ванной на стены. Разметка стен под облицовку
На что клеить плитку в ванной на стены. Разметка стен под облицовку
Перед тем как поклеить плитку в ванной своими руками, важно разметить стены. Для выполнения разметки необходимы материалы и инструменты:
пузырьковый уровень – ватерпас;
алюминиевое правило длиной 200-250 см;
рулетка и карандаш;
отбойная нитка;
молоток;
десяток стальных дюбелей;
длинная обрезная доска с хотя бы одним идеально ровным ребром.
В первую очередь необходимо выполнить следующие действия:
На основание стяжки, параллельно облицовываемой стене, укладывают на ребро правило, на которое помещают горизонтально ватерпас.
В ходе этой операции находят самую высокую точку на поверхности стяжки.
От найденной высокой точки на рядом расположенной стене делают карандашом отметку – это будет ноль.
Далее выше первой отметки, отступив 10 мм, на стене выполняют вторую черту отметку – так оставляется запас под толщину клея и напольной плитки.
Определения уровня первого ряда плитки
На следующем этапе поклейки плитки в ванной от второй верхней черты отступают вверх еще 2 мм – это расстояние под шов в точке соединения стены с полом. После этого от черты под шов отмеряют верх по стене расстояние равное точной высоте одной плитки и производят еще одну метку – так обозначают высоту первого ряда кафеля на стене. Однако плитку клеить на стену начинают не с первого ряда, а со второго.
Первый, самый нижний ряд будет наклеиваться в самом конце, а пока к полученной отметке к стене прикладывают горизонтально правило с установленным на его ребре уровнем. Правило нивелируют до ровного горизонтального положения и простым карандашом по его ребру на стене прочерчивают ровную линию, обозначающую, откуда будет начинаться облицовка. Строго по прочерченной линии к стене прибивают дюбелями обрезную доску.
На фото вместо доски используется металлический профиль
Теперь необходимо решить, у какого угла стены будет выполняться резка, так как в единичных случаях получается так, чтобы один ряд состоял полностью из целой плитки. Обычно резку размещают на самом ближайшем углу к двери в помещение. В этом случае, при входе в ванную взору будут доступны только дальние углы из целой плитки, расположенные напротив.
Укладка плитки на стену угол. Плитка в углу: прячем стыки
Во время отделки стен плиткой часто появляется проблема укладки кафеля в углах. Тем более это актуально для ванной, поскольку именно здесь эти участки являются обязательным атрибутом интерьера. Чтобы сделать ровный угол, применяются различные способы. Определенные потребуют некоторых навыков и специального инструмента, некоторые могут с успехом реализовать даже начинающие мастера.
Как класть плитку в углах: основные правила
Есть несколько вариантов соединения кафеля:
Перпендикулярное соединение. Простейшим способом решения проблемы является прямое соединение. В таком случае выполняется укладка кафеля под 90 градусов, то есть один срез остается открытым, а второй маскируется под верхним элементом. Так можно с минимальными трудозатратами закрыть любой угол. Если требуется подрезка кафеля, лучше всего срез устанавливать снизу. Недостатком этого способа является шов при соединении. В последующем его маскируют затиркой, но все равно он виден на поверхности.
Тримы. Самым популярным вариантом, наверное, является установка специальных элементов – тримов. Это пластмассовый профиль, который образует необходимую направленность. Для внешних углов применяется Г-образная укладка. Внутренний угол имеет форму дуги. Иногда используются узкие выпуклые тримы.
Подрезка. В основе этого способа – подрезка края плиты. Ее выполняют так, чтобы можно было соединить фрагменты друг с другом под 45 градусов.
Избавляемся от стыков: пошагово
Перед тем как укладывать плитку, нужно произвести ее раскладку. От того как правильно будет выполнен этот процесс зависит качество проделанных работ. Перед раскладкой, производят замеры помещения, после выполняют зрительный осмотр, оценивая поверхности стен, куда будет приклеена плитка.
Если требуется, то дополнительно выполняют подготовку поверхности. Во время раскладки осматривать нужно все стены для выбора способа укладки. Если угол невиден из-за мебели, то вариант укладки в этом месте будет самым простым.
Во внутренних углах
Простое соединение двух рядов кафеля имеет множество преимуществ. Для начала, сделанный так угол выглядит максимально органично, тем более в небольших ванных комнатах. Также этот вариант укладки не потребует дополнительных элементов, которые значительно удорожают выполнение облицовки.
Естественно, у этого способа существуют недостатки. Это строительный опыт, как основное условие, и большая вероятность появления трещины на стыке из-за склонности керамики к сужению и увеличению. Тем более эта проблема актуальна во время отделки гипсокартона, но на кирпичных поверхностях это практически не происходит.
Профилактикой появления трещин является:
обработка швов силиконом;
правильный расчет стыков.
Внимание! Облицовка внутреннего угла без установки накладного уголка недопустима. Вследствие этой кладки на шве появится черная щель. Избавиться от нее можно только с помощью силикона. Но выбрать его точно в цвет практически нереально.
В наружных углах
Установка декоративного трима выполняется, когда одна из стен в ванной полностью обшита плиткой. После по высоте строительным пистолетом наносится герметик. Ровной частью трим накладывается на уже приклеенный кафель, а паз элемента свободно находится на прилагающей стене.
В последующем керамика укладывается на этой стенке, начиная снизу, а край кафеля вставляется в паз трима. На следующий день после завершения работ стык между керамикой и уголком затирается. Также производится установка трима и в стыках, которые находятся в горизонтальной плоскости.
Укладывать самостоятельно кафель — задача не из простых, но вполне посильна даже для начинающих. Основное требование — идеально ровная поверхность и правильная раскладка.
Как клеить кафель на неровную стену. Советы по укладке плитки
Можно выполнить частичное выравнивание клеем
Существуют тонкости, которые нужно брать во внимание при монтаже плитки своими руками:
По возможности нужно предварительно выровнять поверхность, это значительно облегчит и ускорит дальнейшую работу. Стену выравнивают по покупным или самодельным маякам.
Если нет времени и средств на чистовое выравнивание, можно выровнять частично. Наносим клей для плитки на стену, растягиваем его по поверхности с учетом перепадов плоскости. Ждем сутки, чтобы клей подсох и дал усадку до того, как будет уложен кафель.
Чем меньше по толщине будет слой плитки, тем меньше будет его усадка, это предохраняет от появления ступеней между рядами, уложенными в разное время.
На неровную поверхность нужно класть кафель в один заход, чтобы клей высох одновременно на всей поверхности. Если наклеили один ряд, он уже высох, последующие ряды нужно клеить так, чтобы они немного выступали вперед по отношению к предыдущему ряду. Величину выступа можно определить, установив маяк, который покажет, на сколько мм усаживается кафель.
Грунтовка плитки выполняется так: клей наносим тонким слоем, равномерно распределяем по поверхности, гладилкой с крупным зубом проводим по поверхности, чтобы образовались бороздки. Это способствует выходу воздуха и равномерному распределению клея по ее поверхности.
Клеевой состав наносим на чуть большую площадь, чем занимает одна плитка.
Одинаковое расстояние фиксируем с помощью пластиковых дистанционных крестиков.
Укладка плитки на стену. Этапы укладки керамической плитки в ванной комнате
Начнем с того, что плитка укладывается как на стены, так и на пол, поэтому необходимо приобретать специальную керамическую плитку для пола. В первую очередь нужно купить необходимое количество материала, для чего измеряется площадь всех стен, откуда вычитается площадь дверного проема и окна, если таковое присутствует в ванной комнате.
Теперь измеряется площадь одной плитки. Остается провести математическое действие, то есть разделить общую площадь стен ванной на площадь плитки. Полученное число является количеством необходимых плиток.
Если плитка будет укладываться в шовном варианте, то этого числа будет достаточно, если используется бесшовный вариант, то к полученному числу необходимо прибавить 10%. Всё то же самое и с плиткой для пола.
Сначала готовится помещение. Для этого необходимо полностью освободить его и демонтировать старую отделку. Следующий этап – обследование поверхностей, где определяются дефекты и изъяны. Если обнаружены большие трещины и сколы, их необходимо заделать. Как?
Можно использовать штукатурный раствор на основе цемента, где соотношение цемента и песка в пределах 1:4. Но можно поступить проще, для этого трещины заливаются монтажной пеной. Очень эффективный способ.
Далее производится выравнивание поверхности. В первую очередь ее обрабатывают грунтовкой, а после высыхания наносят слой шпаклевки. Постарайтесь добиться того, чтобы шпаклевка сразу выровняла стену. Не получилось?
Придется наносить второй слой, он тоньше. Первый слой обязательно прогрунтуйте. Когда высохнет стена, еще раз нанесите грунтовку и на второй слой. Это обеспечит хорошую адгезию, то есть «скрепляемость» и в то же время упрочит стеновую поверхность. Здесь экономить нельзя.
Укладывать саму плитку можно после того, как стена хорошо просохнет. Если стена возведена из кирпича и в процессе демонтажа старой отделки произошло удаление штукатурного слоя, то его придется восстановить, используя технологию оштукатуривания стен. Этот процесс намного сложнее и потребует дополнительных и временных, и финансовых затрат, поэтому будьте аккуратны.
Теперь необходимо определить, нужно ли выравнивать пол. Используйте для этого лазерный уровень, который точно покажет перепады поверхности. Если перепад не превышает пяти миллиметров, то выравнивать половое основание не имеет смысла. Этот показатель спокойно перекроет сама плитка.
Если перепад большой, то придется выравнивать. Здесь можно использовать разные технологии, но самая простая — стяжка. Для этого необходимо установить маяки на стенах, по которым стяжка и заливается.
Есть другой, более точный вариант – самовыравнивающие полы, но данный способ дороже. Теперь можно считать, что все готово для того, чтобы начать сам процесс укладки плитки.
Способы укладки плитки Укладка первого ряда Укладка последующих рядов Как правильно ставить крестики Затирка швов
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Если Вы решили самостоятельно уложить плитку на стену, то Вам потребуются терпение, кропотливость и некоторые навыки работы со стройматериалами, а про остальное я сейчас расскажу.
Общие рекомендации по работе с плиткой я уже дал в статье Укладка плитки своими руками (очень советую ознакомиться, так как в этой статье я буду не раз ссылаться на неё), а теперь подробно разберём укладку плитки на стену.
Способы укладки плитки на стену
Сначала остановимся на способах выполнения этой работы.
1. Укладка плитки начинается сверху. Способ требует тщательной подготовки, а именно идеально выровненной поверхности, на которой возможен минимальный слой клея, при котором не возможно сползание плитки.
2. Укладка плитки начинается снизу. Допускается не особо ровная поверхность основания и в связи с этим, толщина слоя клея, местами, может достигать 2.5 см.
3. Укладка плитки ведётся от середины к краям стены. Позволяет сделать во внутренних углах подрезку одинакового размера с каждой стороны.
4. Укладка ведётся от угла к углу. По сравнению с предыдущим способом этот более экономичен и прост, так как остаётся меньше обрезков, меньше времени уходит на резку и не нужно делать расчёт от середины.
Первый способ, в основном, применяется для укладки мозаики, поэтому здесь его рассматривать не будем.
Значит начинаем укладку снизу. Этот способ имеет две, так сказать, разновидности по началу. Можно начинать облицовку стен после укладки полов, а можно до.
В чём разница?
Начинать облицовку стен на готовые полы гораздо проще, так как пол уже выведен по уровню. Но не всегда возможно, например при изготовлении кухонного фартука, или каких других специфических обстоятельствах.
Что касается того, что в процессе работы со стенами, можно испортить половую плитку. Так вот — испортить её каким либо образом весьма затруднительно, и при соблюдении некоторой осторожности, полам ничего не угрожает. Подробнее в статье Укладка плитки своими руками.
Начинать укладку плитки с подпорного бруска значительно сложнее, так как дополнительно придётся рассчитать высоту крепления бруска относительно будущего пола, чтобы не пришлось потом подрезать плитку и сверху и снизу или подрезать край половой плитки, что вообще потребует особой тщательности. Это не относится к изготовлению кухонного фартука.
Подпорный брусок должен быть жёстким, ровным и хорошо закреплён. Если Вы планируете для этого дела гипсокартонный профиль, то в него нужно вставить деревянный брус для придания жёсткости.
Желательно чтобы основание под подпорным бруском было ровным, так как впадинки и бугорки под ним обязательно уведут горизонтальную плоскость.
Подпор выставляется и крепится строго по уровню, а лучше по нивелиру, на всю ширину стены.
Укладка первого ряда
Укладка первого ряда плитки — самый трудоёмкий процесс, требующий особой тщательности, так как от него будет зависеть вся дальнейшая работа.
Первое, на что необходимо обратить внимание — это незначительные вроде-бы и не заметные на глаз, изгибы основания вблизи углов.
Не везде они есть, но встречаются очень часто. Такой изгибчик в дальнейшем сожрёт уйму клея, поэтому перед установкой первого ряда, его лучше убрать. Или уж иметь его в виду и низ первой плитки подводить к углу практически без слоя.
Что при укладке с пола, что при укладке с бруска, для выведения первого ряда потребуются клинышки, так как ни пол, ни брус не будут иметь идеальной горизонтальной поверхности, в силу того, что сама их поверхность имеет изгибы.
При установке первой плитки проверяется её параллельность относительно всей стены. Возможно даже установка маячковой плитки на противоположном конце, для того чтобы относительно равномерно определить необходимую толщину слоя клея, и выдержать её.
Случается, на первой плитке обмишуливаются даже бывалые плиточники, поэтому при её устанвке следует проявить особую тщательность и забыть такие определения как вроде-бы и примерно. Всё должно быть чётко, как вдоль так и поперёк.
Вертикальный шов первой плитки выводится клинышками.
Все следующие плитки выставляются строго по плоскости первой плитки, не уходя от неё ни на микрон. Всё по уровню и линейке.
Каждая следующая плитка сначала ставится вплотную к первой, крректируется, после чего смещается на ширину крестика. Крестик должен сидеть между плитками плотно.
Напомню, что крестик ставиться между посадочными площадками, а не втыкается поперёк плитки.
У нижнего крестика можно отрезать один луч, так как пол или брусок будут мешать, а можно просто вставить его в шов поперёк, но не на всю длину, а только на глубину посадочной площадки. Подробнее о посадочной площадке в статье Укладка плитки своими руками.
Если в помещении есть внешний угол, то облицовка сопредельных поверхностей начинается с него целыми плитками в обе стороны.
Если угол делается пластиковым уголком, то уголок вставляется сразу, с первых плиток. Вне зависимости от того будет ли уголок, или плитки совмещаются подрезкой, угол фиксируется маляркой.
Обе угловые плитки выводятся по плоскости точно так же как первая плитка.
Внутренний угол тоже имеет нюансы изготовления. Во внутреннем углу одна из сопредельных плиток подводится под другую, если конечно это не коллекция с выпуклым рельефом, там совсем другая технология.
Накладываемую плитку нужно расположить по ходу от входной двери, чтобы угловой шов не особо бросался в глаза.
Между плитками обязательно надо оставить зазор, для того чтобы в него прошла затирка. Если зазора не будет, затирка быстро местами осыпется, так как не особо крепко схватиться за лицевую поверхность плитки.
Укладка последующих рядов плитки
Следующие ряды плитки устанавливаются строго по первому ряду. Проверка по уровню, нивелиру и линейке, делаются после установки каждой следующей плитки.
Не надейтесь на то, что сведя три угла, четвёртый автоматом окажется на своём месте. Как я уже говорил, уход плоскости происходит в геометрической прогрессии, и не заметив в одном углу уход на микрон, на противоположном конце, Вы получите миллиметр.
Перед тем как поставить очередную плитку, дальний крестик нижнего ряда отводится вниз, плитка ставиться и корректируется, после чего нижний крестик возвращается на место и ставиться верхний крестик.
Клей наносится зубчатым шпателем на обе поверхности. Особенно это актуально при работе с твёрдыми сортами плитки, такими как керамогранит, искуственный мрамор, клинкер и т.п.
Как правильно ставить крестики
Теперь несколько слов о роли крестика в выравнивании плоскости плитки, так как роль эта весьма существенна, хотя зачастую незаслуженно игнорируется.
Если плоскость сделана ровно, то и крестик стоит тоже ровно. Но стоит какому либо углу плитки, на микрон провалиться, или выступить, как тут же вылезет противоположный конец крестика.
Причём, уход по плитке можно и не заметить, а вот выпирающий конец крестика заметен сразу. Так что крестики должны стоять ровно, в посадочных площадках. Плитки при этом можно фиксировать маляркой.
По крестику определяется и наметившийся уход горизонтали, или вертикали.
Если к одной плитке он прижат плотно, а у соседней, между ней и противоположным концом крестика образовался маленький зазор, то значит наметился уход линии, и нужно эту плитку проверить.
Затирка швов
Затирка швов делается одноимённой специальной смесью, подбираемой для каждого конкретного случая по эксплуатационным характеристикам помещения.
Затирка разводится небольшими порциями, так как имеет небольшой период живучести (быстро загустевает), и наносится резиновым или силиконовым шпателем. Ширина шпателя выбирается по месту нанесения.
Лучше взять набор со шпателями разной ширины, так как по ровной плоскости лучше работать широкими, в углах узкими, а в некоторых труднодоступных местах, очень узкими.
Консистенция затирки должна быть такой, чтобы она легко проникала в шов. С этой же целью она наносится сперва поперёк шва, а затем проглаживается вдоль. Проводка вдоль делается в сторону ранее нанесённой затирки.
После нанесения, затирке нужно дать немного затвердеть, до такого состояния, чтобы она не тянулась при касании и проглаживании, а значит можно приступать к формированию швов.
Очень удобно это делать шляпкой самореза. Только сначала нужно попробовать, не пачкает ли саморез лицевую поверхность плитки. Бывает, что он рисует на поверхности плитки, как карандаш.
Если так, то придётся подыскать что-то другое такой же формы и твёрдости. Например шляпка дюбеля.
После формировки нужно дать швам ещё подсохнуть, до такого состояния, чтобы ноготь с трудом оставлял на них царапину, и протереть всю плитку и швы сухой губкой.
При этом сотрутся и спахнуться остатки затирки с лицевой части плитки, после чего швы протираются (шлифуются или полируются) сильно увлажнённой чистой тряпкой.
После полного высыхания, обычно на следующий день, с плитки удаляется налёт оставленный затиркой, опять сухой губкой или тряпкой.
На этом пока всё. На возникшие вопросы отвечу в комментариях.
Желаю удачной укладки плитки на стену.
Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>
Как класть плитку на стену своими руками
Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.
Как класть плитку на стену
Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.
Предварительные этапы Подготовка поверхностей к отделке
Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!
Что включает в себя процесс подготовки?
В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.
На стенах не должно оставаться никакой старой отделки
Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.
Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.
Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.
Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.
На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.
Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться
Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.
Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.
Цены на влагостойкий гипсокартон
влагостойкий гипсокартон
Как самостоятельно выровнять стены под отделку?
Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.
Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.
Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.
А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:
Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки
Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.
Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.
Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.
Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.
Цены на грунтовку для стен
грунтовка для стен
Составление проекта и выбор необходимой плитки
Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.
Планирование расположения плитки на стенах
Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.
Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.
Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки
Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?
В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.
Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.
Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.
Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.
Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.
Резаный узкий ряд станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.
А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.
Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.
Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.
При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.
Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!
Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.
Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.
Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен
С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.
Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.
Цены на керамическую плитку
керамическая плитка
В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.
Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок
Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.
Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.
Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.
Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться при укладке.
Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.
Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.
Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».
Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.
Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости
Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.
Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.
Цены на плитку-мозаику
плитка мозаика
Калькулятор расчета количества керамической плитки
Перейти к расчётам
Какие еще материалы и инструменты понадобятсяКлей для плитки
Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.
Популярные марки плиточного клея
Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.
Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.
Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.
Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:
Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм
Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм
Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50
3
1.9
от 50 до 100
4
2.5
от 100 до 300
6
3.8
от 300 до 400
8
5
от 400 до 500
10
6.3
свыше 500
12
7.6
На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.
Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.
Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея
Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас
Затирка для швов
Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.
Несколько примеров качественных составов для затирки швов
Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.
Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.
Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов
Перейти к расчётам
Что понадобится из инструментов
Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.
Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.
Цены на плиточный клей
плиточный клей
Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника
Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.
Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.
Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись
Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.
Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.
Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово
Сразу сделаем несколько ремарок. Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.
Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.
Базовая разметка и установка стартового профиля
Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.
Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком. Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
Исходный вид помещения ванной.
Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
На проекции луча делаются карандашные отметки…
…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.
Укладка плитки на стеныОбщие приёмы выполнения облицовки
Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.
Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.
Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель
Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.
Цены на кельму
кельма
Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.
Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».
Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
Отрезанный фрагмент готов к укладке.
А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.
На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сверления плитки. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.
Как в плитке проделываются отверстия и проемы?
С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).
Выше был показан пример укладки на совершенно ровной поверхности. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример показан ниже.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
Плитка уложена, под нее подложены крестики.
Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда. Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.
Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Придется, кроме стартовой плитки, устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем производится выравнивание плоскости (уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.
После укладки стартового ряда, можно двигаться вверх, последовательно укладывая остальные. Особой хитрости здесь нет — все так же, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
Вот так должны выглядеть швы после очистки.
Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
…и профили аккуратно снимаются.
С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.
По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов.
Как стыкуется плитка в углах?
Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.
Для внутренних углов существуют специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.
Профиль для отделки внутреннего угла кафельной клаки
Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с этим профилем в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.
Как это выполняется на практике?
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.
Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится.
Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру.
Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.
Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто укладывает плитку впервые, не стоит за такое дело и браться.
Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.
Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию.
Профиль для внешних углов керамической облицовки
Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).
Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка на раствор плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво.
Как это происходит на практике?
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
После распределения клея его излишки снимаются
Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
…а затем и по всей ширине торца перегородки.
Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.
Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы ее рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.
Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой
Важность этого этапа сложно переоценить – затирка выполняет не только декоративную, но и целый ряд защитных функций. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.
* * * * * * *
Итак, были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты.
В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с установкой калибровочных крестиков. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП), которые позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!
Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП
Как в углах стыковать плитку
Стыковка плитки в углах
В процессе облицовки стен неопытные мастера часто сталкиваются с проблемой укладки плитки в углах. Особенно актуальна эта проблема для ванной, так как именно в этом помещении подобные участки являются неотъемлемой частью интерьера. Чтобы вывести ровный и аккуратный угол, используют разные подходы. Некоторые из них требуют определенной сноровки и специального оборудования, другие может с успехом применять даже новичок. Рассмотрим каждый способ более подробно.
Существует несколько способов стыковки плитки в углах
Перпендикулярное расположение
Самым простым вариантом в решении вопроса, как класть кафельную плитку в углах в ванной комнате, является прямая стыковка. В этом случае производится укладка элементов под прямым углом друг к другу, то есть так, чтобы один срез оставался открытым, а другой маскировался под верхним фрагментом.
В этом случае удается минимальными усилиями закрыть угол в любой части стен. Если необходима подрезка плитки, желательно срезанный край ставить под низ. Минусом метода является наличие шва на стыке. В дальнейшем его заделывают затиркой, но это все равно влияет на внешний вид поверхности.
Способы укладки плитки во внутренних углах
Существует еще один способ как перпендикулярно стыковать плитку в углах. Данный метод подходит, например, для отделки выступов-бордюров или каркаса ванной. Обратите внимание, главным условием является то, что такая облицовка не должна просматривалась снизу.
Суть метода в следующем: необходимо приклеить кафель так, чтобы горизонтально расположенная (верхняя) плитка нависала над краем. Уголок получился аккуратным, если ширина навеса будет в пределах 3-5 мм. Единственное условие – край должен быть цельным, без срезов.
Подрезка края
Для более аккуратной работы понадобиться специальное оборудование. Метод основан на подрезке края кафеля так, чтобы его можно было состыковать между собой под углом в 45 градусов. Выполнить эту нелегкую задачу можно следующими способами:
сточить край болгаркой;
использовать плиткорез;
применить наждачную бумагу.
Оптимальным вариантом является обработка плитки электрическим плиткорезом с наклонной станиной.
Как же укладывать такую настенную плитку в углах? Для этого необходимо подрезать кафелины должным образом и приклеить с помощью раствора в угол, чтобы их срезы совпали и образовали цельное покрытие.
Один из способов укладки плитки во внутренних и внешних углах — подрезка фаски под углом 45 градусов
Новичкам класть этим способом плитку в ванной будет непросто. Если есть возможность, потренируйтесь на ненужном материале. Обратите внимание на то, чтобы поверхность стен была максимально ровной, иначе потребуется укладка на слой клея разной толщины, что может сбить положение соседних элементов.
Использование тримов
Наиболее популярным способом, пожалуй, является использование специальных вставок – тримов. Они представляют собой пластиковый профиль, образующий угол нужной направленности. Для внешних выступов используется Г-образная накладка. А внутренний уголок имеет вид вогнутой дуги. Также могут применяться и узкие выпуклые модели.
Необходимо решить еще один важный вопрос, чем приклеить пластиковый уголок к кафелю. Возможно несколько вариантов:
Зачастую подобные тримы имеют особую конструкцию, которая позволяет укладывать их на раствор. Специальная пластина загоняется под кафель и фиксируется плиточным клеем. Подобная установка предельно проста, поверхность приобретает аккуратный внешний вид, а стыки защищены от попадания в них влаги и бактерий.
Некоторые виды тримов для облицовки внешних и внутренних углов
Внешний пластиковый уголок и тримы на местах стыковки с сантехникой (бордюры) можно закрепить иначе, например, использовать силиконовый или акриловый герметик. Чем именно приклеить пластик к кафелю в ванной – большой разницы нет. Подобная отделка стен или углов короба подходит практически для любого типа плитки.
Угловой кафель
Еще один вариант отделки уголков стен связан с использованием кафеля особого формата. Некоторые производители выпускают специальные угловые элементы. Они имеют вид двух перпендикулярно соединенных плиток, образующих прямой угол.
Угловые элементы чаще всего используются для отделки ступеней
Укладка такой плитки на угол короба предельно проста. Чтобы приклеить её, используется тот же раствор, как и для прочей отделки. Если вы используете именно такой уголок, тогда укладка производится в направлении от него. Тем не менее это правило касается преимущественно отделки бордюров в ванной.
Угловая плитка отлично заменяет собой пластик. Она позволяет сохранить цельность внешнего оформления поверхностей керамической плиткой.
Отличия внешних и внутренних углов
При выполнении работ в углах, важно помнить о различиях внутренних и внешних элементов. Внутренним углом называют участок, где встречаются поверхности двух стен по периметру стандартной комнаты. А вот внешним именуют выступающий участок.
Самое яркое отличие демонстрируется в случае, когда выполняется установка пластиковых уголков для плитки. Как уже говорилось ранее, тримы имеют кардинальные отличия друг от друга, в зависимости от их назначения для той или иной области.
Примеры оформления внутренних и внешних углов с помощью тримов
Также учтите, что приклеить внутренний подрезной кафель проще, ведь в случае отклонения от норм можно поправить ситуацию с помощью клея и затирки. Вообще, затирка более органично выглядит на внутренних углах стен. Для ванной это имеет особое значение, ведь наружные выступы, например, при оборудовании короба, поддаются большему разрушению. Со временем фуга может попросту раскрошиться и вымыться оттуда. Именно поэтому лучше укладывать поверх плитки дополнительный пластиковый уголок, который не только сыграет роль защиты, но и частично задекорирует поверхность.
Устранение дефектов в ходе работ
Далеко не всегда удается выполнить работу безупречно, особенно новичкам. Тем не менее устранить некоторые недостатки вполне возможно. Если выложить угол керамической плиткой ровно не получается, можно попробовать компенсировать изъяны раствором, например, приподнять соседний элемент до нужного уровня.
При выполнении подрезки не всегда удается добиться уклона строго в 45 градусов. Если обрезано недостаточно материала, излишки легко можно сточить с помощью наждачной бумаги, пока у вас не получится ровный угол.
Еще один момент – наличие дефектов на стыке. Есть два способа устранения проблемы. Первый – укладка выполняется предусмотренным способом, а сколы и зазоры замазываются затиркой в процессе декоративной отделки поверхности. Второй вариант – после высыхания раствора и затирки нужно приклеить поверх угла пластиковый профиль, который замаскирует эти дефекты стен. Его установка производится с помощью силикона или жидких гвоздей.
Отделка углов – дело непростое, но и с ним можно справиться, если следовать советам, представленным выше.
Советы по укладке плитки в углах
Мудрый народ говорил: без углов дом не строится, а, следовательно, любое из помещений, в котором возникла необходимость клеить кафель, будет лишь подтверждать истинность поговорки наличием даже не одного угла, а двух, трёх и более.
Плитки должны быть правильной формы с прямыми углами и плоскими гранями
Поделить их можно:
Угол внутренний, это участок помещения, где встречаются поверхности двух стен.
Угол внешний, место соединения двух смежных стен, с образованием выступающих участков.
Если облицовка кафелем стен вопросов не вызывает, то укладка плитки в углах может завести в тупик домашнего умельца. В доме или квартире существует много мест, где для отделки используется кафельная плитка. Это может быть кухня, санузел, прихожая или коридор, и даже балкон. Но более всего показательно, помещение ванной, где пересечений смежных стен много. Устройство в ванной ниш, короба под коммуникации, дверных и оконных проёмов связано с образованием внешних или внутренних стыков стен.
И вот тут возникает затруднение, как правильно и красиво свести пересечение двух плоскостей стен, самое сложное это сохранить одинаковый уровень двух смежных стен.
Стадия подготовки
Прежде чем начать клеить кафель в ванной, следует провести раскладку плитки. От правильности выполнения этого процесса будет зависеть и качество выполненных работ. Начиная раскладку, выполняют обмер помещения ванной, затем осматривают и делают оценку поверхности стен, на которые планируется клеить кафель.
Перед началом важно сделать обмер помещения ванной
При необходимости производится дополнительная подготовка основания. При процессе раскладки, осмотру подлежат все стыки стен для выбора метода укладки керамики. Когда угол не просматривается из-за мебели или сантехники в ванной, то способ укладки может быть несложным.
Для того чтобы пересечение стен получилось совершенным и безупречным, применяются несколько методов. Нужно отметить, что реализовать некоторые из них можно только имея специальное оборудование, да и присутствие опыта в работе лишним не будет.
Существующие методы стыковки кафеля в углах
Устройство угла с применение тримов.
Перпендикулярное расположение плитки смежных стен.
Подрезка кафеля под 45 градусов.
Установка на внешний угол кафеля особого формата.
Для правильного выбора способа оформления пересечения смежных стен, опишем каждый из перечисленных методов более детально.
Метод с применением тримов
Самым распространенным методом, безусловно, будет применение специальных устройств — тримов. Это декоративный профиль образующий внешний или внутренний угол. Бывают самого широкого цветового спектра, что позволяет подобрать данный элемент практически к любому цвету кафеля стен. Изготавливаются из металла или пластика.
Применение специальных уголков — тримов
Внешний угол оформляется при помощи тримов Г-образной выпуклой формы. Для устройства внутреннего угла используются тримы с вогнутой дугой, ещё их можно использовать как своеобразный плинтус при переходе плитки со стен на пол ванной. Помимо этого, с использованием тримов устраивают стыки разного типа керамики на одной плоскости стены.
Наряду с эстетическими и декоративными качествами, оформления внешнего угла с применением тримов, профиль прекрасно защищает угол от различного рода механических воздействий. К плюсам можно отнести относительную простоту выполняемых работ и отсутствие необходимости применения специальных инструментов и оборудования.
Клеить профиль можно на силиконовый или акриловый герметик, жидкие гвозди или специальные клеи. Имеются некоторые конструкции тримов позволяющие их монтаж, на клеевой раствор, используемый для облицовки основного массива кафеля, при этом часть трима входит под плитку и приклеивается там клеящей смесью. Облицовка стен и углов короба таким методом применима к любому виду кафеля.
Тримы выпускаются пластиковые, аллюминенвые, хромированные, различных цветов и размеров
В продаже существует и упрощённая разновидность тримов это декоративный уголок. Его размещают по периметру дверных и оконных проемов, и монтируется на плиточный раствор вертикального ряда одной из стен, а кафель вертикального ряда другой стены примыкает к изделию стык встык.
Внешний угол стен ванной желательно выполнять целой, необрезанной плиткой.
Керамическая плитка в ваной
Это обычная укладка керамики стык встык, является самым лёгким способом, как класть плитку формируя угол стен или короба. В данном варианте клеить плитку нужно под 90 градусов одного элемента относительно другого. В итоге один торец кафеля закрывается верхней плиткой, а второй является видимым.
Если стыковка выполняется с использованием резаного фрагмента, то его следует делать внизу, закрывая срез целой плиткой.
Имеет место ещё один вариант перпендикулярной стыковки элементов в месте пересечения стен, он применим для устройства выступов бордюров. Принцип способа в том, что горизонтальную верхнюю плитку нужно клеить с нависанием над вертикальным рядом. Край выступающего кафеля должен быть без среза, и нависать не более чем на 4-5 мм, тогда он будет выглядеть красиво и эстетично.
Укладка плитки на пол начинается с центра комнаты
Метод применим только в случае невозможности просматривания отделки снизу.
Подрезка торца плитки
Сразу оговоримся, что для качественной реализации данного способа является обязательное наличие специального оборудования и соответствующих навыков выполнения такого вида работ. Задача эта весьма сложная и трудоёмкая, необходимо сделать подрез плиток смежных стен под углом в 45 градусов, так чтобы при стыке образовался угол в 90 градусов. Запил элементов можно сделать тремя способами:
Применение электрического плиткореза с алмазным диском.
Делать срез болгаркой.
Сделать необходимый срез при помощи наждачной бумаги.
Для подрезки торца плитки понадобится плиткорез
Класть плитку таким способом для человека, не обладающего соответствующими навыками, занятие сложное и поэтому желательно потренироваться на ненужных фрагментах. Запиленные элементы нужно клеить таким образом, чтобы подрезы смежных плиток идеально стыковались, образуя прямой угол.
Для получения ровной линии, делать срез лучше всего, электрическим плиткорезом с наклонной станиной.
Оформление стыка кафелем особой формы
И на конец метод класть угол при помощи плитки, выполненной особым образом в виде двух перпендикулярных элементов создающих угол в 90 градусов. Клеить такое изделие нужно на ту же клеящую смесь, что и основной массив облицовки стен ванной. При этом укладка кафеля должна выполняться от изделия.
Ликвидация возможных дефектов
Не нужно сильно расстраиваться, если при производстве работ, образовались мелкие недочёты. Даже у профессионалов иногда случаются некоторые огрехи, главное знать, как их исправить без ущерба общему внешнему виду.
Если при облицовке плиткой стык стен получается неровный исправить ситуацию можно регулированием слоя клеящей смеси под тем или иным кафелем.
Если вовремя осуществления подрезки материала не образовался нужный срез в 45 градусов, то более точную подгонку можно реализовать при помощи наждачной бумаги.
В случае изъянов на стыке, имеются два метода решения этой проблемы:
возможные дефекты стыков обрабатывают стандартной затиркой для швов;
сколы и зазоры закрываются декоративным профилем, который можно клеить на силиконовый герметик или жидкие гвозди.
Как правильно класть плитку в углах
Подготовка к рабочему процессу
Способы укладки — нюансы
Тримы — особенности элементов
Уголки — все достаточно просто
Запил лицевой части под углом
Обрезка торцов угловых плиток
В строительстве идеально ровных прямых углов просто не существует, это подтвердит любой профессиональный строитель. И если в геометрии есть теорема, доказывающая, что сумма всех углов в прямоугольнике равна 360 градусов, то в помещениях прямоугольной формы она не действует.
Именно поэтому укладка плитки в углах всегда вызывает определенные затруднения не только у домашних мастеров, но и у профессиональных плиточников. Разница только в том, что начинающий умелец теоретически знает один-два способа, как укладывать плитку в углы, а мастер знает не меньше пяти таких способов и стоит перед дилеммой, какой использовать.
Подготовка к рабочему процессу
Как нет углов под 90 градусов, так нет и ровных смежных поверхностей, которые бы их формировали. Перед тем как класть плитку, обязательно необходимо произвести раскладку облицовки с учетом всех особенностей и состояния поверхностей, на которые будет укладываться кафель.
В квартирах плиткой облицовываются, как правило, кухня, ванная комната, санузел и, реже, пол коридора или прихожей. Застекленный балкон или лоджия тоже могут быть обложены плиткой как по стенам, так и в качестве полового покрытия. Во всех этих помещениях плиточники сталкиваются с внутренними и внешними углами, нишами под окном для батарей центрального отопления и нишами в стенах.
Внешний угол образуется при облицовке оконных и дверных проемов, периметра ниш.
Все эти нюансы учитываются при раскладке плитки по комнатам и помещениям, подлежащим облицовке.
Пример раскладки плитки с учетом размеров, углов и других особенностей помещения.
Раскладка является важнейшей операцией при облицовочных работах. От того, насколько грамотно и математически правильно она будет сделана, зависит итоговый результат и качество. Не следует путать раскладку и выкладку. Выкладка – это процесс технологический, когда плитку вынимают из упаковки, сортируют по размерам и цветовой гамме, выкладывают ее «насухо» по поверхности для подбора узора или орнамента.
Раскладка является чисто аналитическим этапом работ. Приступая к раскладке, производят замер помещения, оценивают состояние поверхностей, на которые необходимо будет класть плитку. На основании такой оценки принимается решение о степени обработки этих поверхностей. Во время раскладки мастер должен осмотреть все углы и выбрать способ, как класть плитку в тот или иной угол. Если угол глухой и будет постоянно заставлен мебелью, следовательно, его можно выложить упрощенный способом.
От того, какая будет укладка плитки на углы, будет зависеть раскладка всего помещения и конечный подсчет количества необходимого плиточного материала и строительных смесей на укладку, обработку и затирку кафеля.
Вернуться к оглавлению
Способы укладки – нюансы
Прежде всего, необходимо выяснить, по каким методикам происходит укладка плитки в углы и какие применимы в конкретных случаях. В настоящий момент можно выделить следующие способы работы с углами:
закладка углов при помощи тримов;
установка на внешний угол специального уголка;
укладка стык в стык под углом в 45 градусов по лицевой части;
укладка с запилом торцов;
плитка в угле укладывается стык в стык.
Мастера по облицовке плиткой делят эти методы на легкие и сложные в работе. Но для такой оценки необходимо прежде с ними подробно ознакомиться.
Вернуться к оглавлению
Тримы – особенности элементов
Трим для внутреннего угла позволяет сделать качественный переход из одной плоскости в другую без обрезания плитки.
Тримы являются декоративными элементами, предназначенными для законченного оформления внутренних и внешних углов. Могут изготавливаться из алюминия, пластика, металла. Имеют самую разнообразную расцветку, что позволяет легко подобрать трим под любую цветовую гамму облицовки. Кроме углов при помощи тримов оформляют переходы с одного уровня на другой, с понижением или их повышением, стыки разных типов облицовочной плитки, усиливают точки деформации и другие проблемные участки кладки.
Тримы конструктивно представляют собой профиль, который в разрезе приближенно можно принять за прямоугольный треугольник. Катетами этот условный треугольник крепится к сопряженным поверхностям, а гипотенуза выполняет роль декоративно оформленного стыка. Лицевая часть трима (его гипотенуза) может быть как выпуклой, так и вогнутой формы.
Один из катетов крепится при помощи силикона к одной из сопряженных поверхностей на уже уложенную плитку. Во второй катет входит плитка с другой поверхности.
При помощи тримов с вогнутой лицевой частью оформляют переход с пола на стенку, когда он практически является плинтусом, а также оформляют внутренний угол на стенах по вертикали.
Трим для внешнего угла защищает торцевые плитки от сколов и скрывает неровности угла.
Выпуклая часть трима декорирует внешние углы. При этом на внешних углах тримы дополнительно выполняют защитные функции, предотвращая сколы и другие повреждения углового кафеля.
Подбор тримов происходит как по толщине плитки, так и по цветовой гамме. Выбор материала, из которого изготовлен трим, будет зависеть от планируемой нагрузки на тот участок облицовки, на какой он будет установлен.
Данный способ заделки углов является самым эстетичным по конечному результату работы и может быть применен даже начинающими плиточниками. Опытные мастера уже давно его освоили и с готовностью применяют.
Достоинство этого способа заключается и в том, что полностью отпадает необходимость в подрезке кафеля или же количество обрезов значительно минимизируется. Из дополнительных строительных материалов появляется только силиконовый герметик для крепления тримов, а из инструментов – пилочка по металлу для обрезки алюминиевых или металлических профилей. Профиль, изготовленный из пластика, может быть обрезан при помощи ножа.
Вернуться к оглавлению
Уголки – все достаточно просто
Уголки являются одной из разновидностей тримов, но значительно проще по конструкции. У них сформирован только один катет, а гипотенуза всегда имеет выпуклую поверхность.
Уголки устанавливают на внешние углы проходов, оконных и дверных проемов. Уголки крепятся не на силиконовый герметик, а непосредственно на клеящую смесь под один из вертикальных рядов, который подходит к наружному углу. Плитка смежного вертикального ряда подводится к уголку «стык в стык».
Необходимо помнить, что все внешние углы оформляются только целыми плитками. Хотя, конечно, это дело вкуса и требований по качеству облицовки, выдвигаемых заказчиком. Но нужно признать, что обрезы на внешних углах выглядят не только непрофессионально, но и крайне неэстетично.
Вернуться к оглавлению
Запил лицевой части под углом
Наиболее сложный способ укладки плитки во внутренних углах поверхности пола. Применяется опытными мастерами, а также в тех случаях, когда углы сильно отклоняются от отметки в 90 градусов.
На полу работы по укладке плитки начинают от центра к углам.
При классической раскладке плитки по полу, к стенам и углам подходят целыми плитками, оставляя зазор под укладку обрезов. Между целой плиткой и поверхностью стены при такой раскладке остается расстояние, которое больше ширины половинки плитки, поэтому положить обрезы не составляет особого труда даже для новичков. Все обрезы прямоугольной формы и в зависимости от типа и толщины плитки могут быть получены как при помощи стеклореза, так и с применением ручного плиткореза.
Последовательность укладки плитки на поверхность пола следующая.
При классической раскладке вначале определяют центр пола и от него начинают укладывать целые плитки к стенкам. Закончив с укладкой целого кафеля, начинают укладывать вдоль стен обрезы, при этом укладка происходит до предпоследнего обреза во внутреннем угле.
Два последних обреза, которые и будут формировать угол, требуют обрезки с определенным углом по одной меньшей из сторон прямоугольника. При внутреннем угле в 90 градусов, а такой угол может получиться при выравнивании стен при помощи листов гипсокартона, обрезка происходит с углом в 45 градусов обеих сопряженных обрезов.
Как уже отмечалось, прямые внутренние (и внешние тоже) углы встречаются крайне редко, поэтому в каждом углу производят индивидуальную разметку обрезов.
Для этого обрез прикладывают впритык к углу и проводят по лицевой стороне плитки черту от внутреннего угла до внешнего угла последней целой угловой плитки. Такие же действия проводят и с другим отрезом, но уже вдоль другой стены.
Отрезать плитку при этом способе закладки углов лучше всего при помощи электрического плиткореза, установленного на стационарной станине и с алмазным режущим роликом. Тогда линия обрезки будет ровной и не требующей дополнительной обработки.
Однако такие плиткорезы стоят довольно дорого, да и их аренда также не отличается дешевизной. При малых объемах обрезки под углом можно воспользоваться ручным плиткорезом, но обрез делать с небольшим допуском. Допуск необходим для того, чтобы при помощи шлифовальной машины выровнять линию среза и подогнать обрез плитки по месту кладки.
Необходимо при разметке угловых обрезов или цельной плитки учитывать ширину межплиточного шва, чтобы он не выделялся среди рядных швов.
Вернуться к оглавлению
Обрезка торцов угловых плиток
Это наиболее сложный способ укладки плитки как по внутренним, так и по внешним углам. При таком способе запиливаются торцы плитки.
Угол запила при укладке во внутренний угол имеет наклон в сторону лицевой части, и, соответственно, для внешних углов наклон будет к тыльной части плитки.
Эта работа требует не только обязательного наличия плиткореза с электрическим приводом, алмазным роликом и жесткой фиксацией, но и большого опыта и мастерства. При любом перекосе от идеально ровной линии плитку смело можно пускать на прямоугольные обрезы.
Каким методом воспользоваться при закладке углов, каждый плиточник решает сам, основываясь на своем опыте, имеющемся в наличии инструменте, конкретном состоянии рабочих поверхностей и пожеланиях заказчика или своем видении конечного результата.
Правильная укладка плитки во внутренних и внешних углах
Фото с сайта: ytimg.com
Кафель на протяжении долгих сотен лет является наиболее востребованным и популярным отделочным материалом. Однако, в процессе облицовки, многие новички, не имеющие опыта, сталкиваются с проблемой правильной укладки плитки в углах, где очень трудно добиться красивого сочетания самостоятельно. В большинстве случаев углы сразу же бросаются в глаза, потому этому процессу следует уделить достаточно внимания и сил. Чтобы укладка плитки в углах стен смотрелась гармонично, аккуратно и красиво, можно применить несколько профессиональных способов, о которых и пойдет речь в нашей статье.
Как правильно класть плитку в углах: рассматриваем варианты
Фото с сайта: ytimg.com
Если говорить об облицовочных материалах, то существуют такие, без которых никак не обойдется ни один современный ремонт. Кафель или керамическая плитка как раз и является таким, что востребован всегда. Он прочен, не впитывает влагу, а на его поверхности неохотно размножаются бактерии и грибки. Выложить плитку по прямой не составит особого труда даже для тех, у кого нет особого опыта в подобной работе, но вот разобраться, как класть плитку в углах, будет сложнее. Тем не менее это нужно выяснить, так как неправильно состыкованный кафель способен испортить даже самый современный и уникальный дизайн.
Важно
Прежде, чем разбираться, как выкладывать углы из кафельной плитки, стоит определиться с так называемым «красным углом». Профессиональные строители так называют место в помещении, которое сразу же бросается в глаза при входе. Работу по укладке плитки следует начинать именно оттуда.
Таким образом, на вопрос, с какого угла начинать класть плитку, есть вполне конкретный ответ – как раз с того, который виден лучше всего. При выполнении подобных работ следует понимать, что углы могут быть внутренними и внешними. Укладка плитки в углы может отличаться, в зависимости от данного фактора, но в целом руководство для этого похоже. Работать с внутренними углами гораздо проще, потому что внешние и так всегда на виду, потому малейший дефект в работе буде сразу же заметен.
Перпендикулярная состыковка
Фото с сайта: gidpoplitke.ru
Наиболее простым решением, как выкладывать плиткой углы с внутренней, а также с наружной стороны, является метод прямой или перпендикулярной состыковки. Для этого кафель состыковывается так, как производится укладка. То есть, плитки должны быть уложены под углом в девяносто градусов. В таком случае одна из кромок кафеля маскируется второй плиткой.
Фото с сайта: dachnaya-zhizn.ru
Подобная укладка плитки во внутренних углах станет наиболее приемлемым решением, чтобы сделать внешний вид комнаты гармоничным и красивым. Если в углах требуется прирезка плитки, то оптимально будет спрятать ее под цельным краем, так удастся скрыть все недостатки без особого труда. Подойдет данный метод и для выступающих углов конструкций.
Универсальные тримы: внутренние и внешние углы при укладке плитки
Если брать за основу не дешевизну, а действительно удобство в монтаже, есть смысл обратить внимание на укладку плитки во внутренних углах, равно, как и во внешних, с помощью тримов. Это своего рода функциональные профили специальной формы, которые чаще всего производятся их пластика, но могут быть еще и алюминиевыми, и даже латунными. Для внешних угловых стыков они имеют П или Г-подобные формы, а для внутренних чаще имеют вид вогнутой дуги. Существуют еще и разнообразные выпуклые тримы, но применяются они реже.
Фото с сайта: dachnaya-zhizn.ru
Эти профили-тримы легко помогут решить такой сложный вопрос, как класть плитку если углы неровные, ведь эти дефекты нужно обязательно скрывать от глаз. Чтобы приклеить трим, можно применить жидкие гвозди, герметик, а также и обычный плиточный клей, который вы применяли для ее укладки, но только в том случае, если речь не идет о цементных составах.
Фото с сайта: dachnaya-zhizn.ru
Существуют также сложные конструкции тримов, для которых укладка на цемент или цементосодержащий клей является действительно приемлемой. Подобные тримы крепятся сразу же на раствор, так как их кромка загоняется под кафель, где и фиксируется окончательно. Это довольно элементарный процесс, который вполне способен выполнить даже новичок. При этом тримы надежно защищают швы от попадания в них влаги, следовательно, предотвращают размножение бактерий, а также роста плесени и грибков.
Подрезка кафеля под углом
Фото с сайта: ewro-remont.ru
Еще один, весьма востребованный метод, как делать углы при укладке плитки, это ее подрезка под углом в сорок пять градусов, тогда получается красивый стык, однако без специального оборудования тут никак не обойтись.
Стоит знать
Наиболее доступным методом, как сточить кафель под углом, является применение профессионального электрического плиткореза, которые позволяет поворачивать прирезочный алмазный круг под нужным углом. Однако такой инструмент довольно дорогое удовольствие, потому позволить себе приобрести его сможет не каждый. Как обрезать плитку под углом без плиткореза стоит прочесть статью на нашем сайте, где все расписано и разложено по полочкам, для простоты понимания.
Стоит понимать, что для новичка такой метод укладки может оказаться непосильным, так как тут придется соблюсти множество нюансов и тонкостей. Очень важно, чтобы кафель совпал идеально, иначе гармоничный внешний вид едва ли удастся получить. Если сами углы недостаточно ровные, придется выравнивать их за счет плиточного клея, что без особого опыта «на глаз» точно не получится с первого раза.
Укладка плитки «кабанчик» в углах
Фото с сайта: ideas.vdolevke.ru
Многие люди, увидев такой оригинальный продукт на рынке, как плитка «кабанчик», то есть уникальный кафель не плоской, а выпуклой формы, сразу же решают, что именно это они искали всю жизнь. Однако в процессе монтажа такого кафеля на стены возникает множество вопросов и даже опытные специалисты-плиточники берутся за такое хлопотное дело с неохотой. Обратиться к профессионалу будет проще всего, но стоит быть готовыми к тому, что работа обойдется дороже, чем сама плитка. Зато вид при верной укладке, и правда, получается потрясающий.
Фото с сайта: googleusercontent.com
Если вы все же решили разобраться, как класть плитку «кабанчик» в углах, то профессионалы рекомендуют применять стачивание на «ус», то есть под тем же пресловутым углом в сорок пять градусов, а потом состыковывать чрезвычайно аккуратно. Лучше всего, а главное, намного проще, применить тримы, что скроют край, и даже если он у вас неидеален, то внешний вид всей комнаты это не испортит.
Решение всех проблем: угловая плитка
Разбираясь с вопросом, как укладывать углы плитки, стоит обратить внимание на те линии кафеля, которые производитель выпускает с учетом наличия угловых плиток. Тогда проблема вообще снимается, так как такие керамические уголки могут не только легко укладываться, но и выровняют неровные углы.
Фото с сайта: Ljrate.ru
Многие производители предлагают широкий выбор угловой плитки как внешней, так и внутренней ориентировки. Такие уголки выкладываются первыми, а уже к ним стыкуется весь остальной кафель. Создавая монолитность и внешнюю целостность отделки, выбор такого оформления выглядит очень гармонично, правда обойдется подобная отделка несколько дороже, но не настолько существенно, чтобы отказываться от нее.
Купирование дефектов при укладке кафеля
Даже достаточно опытные мастера порой допускают промахи и ошибки, а когда речь идет о новичках, то можно сказать, что с первого раза сделать все идеально точно не получится. Внешние углы при укладке плитки в таком случае сразу же будут бросаться в глаза, портя весь вид и сообщая всем посетителям о том, будто здесь все делалось как-нибудь. Разнообразные изъяны можно компенсировать, на это есть несколько довольно простых способов, о них и стоит сказать пару слов.
Фото с сайта: GidroGuru.com
На внешних углах кафель можно приклеить к стене, а сам угол сформировать при помощи того же плиточного клея или затирки. Тогда его можно будет подправить в любой момент.
Если недостаточно сточен угол плитки, то довести ее до идеала можно при помощи обычной наждачной бумаги, закрепленной на деревянном бруске.
Если у вас не получается состыковать кафель по уровню, можно компенсировать неровности стены плиточным клеем или обычным штукатурным раствором.
Даже если при укладке кафеля на углы вы не применяли тримы, то пластиковые или металлические уголки можно просто приклеить поверх укладки на жидкие гвозди, вид сразу же изменится.
Фото с сайта: blogspot.com
data-block2= data-block3= data-block4=>
plitka-pol.ru
Как класть плитку в углах: способы стыковки керамической плитки
В процессе облицовки стен неопытные мастера часто сталкиваются с проблемой укладки плитки в углах. Особенно в ванной, поскольку именно здесь подобные участки неотъемлемая часть интерьера. Чтобы вывести ровный и аккуратный угол, используют разные подходы. Некоторые требуют определенной сноровки и специального оборудования, другие применит даже новичок. Рассмотрим каждый вариант более подробно.
Существует несколько способов соединения кафеля в углах
Перпендикулярное расположение
Самый простой вариант решения вопроса — прямая стыковка. В этом случае производится укладка элементов перпендикулярно друг другу, то есть так, чтобы один срез оставался на виду, а другой маскировался под верхним фрагментом.
В этом случае минимальными усилиями закрывается угол в любой части стен. Если необходима подгонка плитки, желательно срезанный край ставить под низ. Минус метода — наличие шва на стыке. В дальнейшем его заделывают затиркой, но это все равно влияет на внешний вид поверхности.
Варианты укладки кафеля на внутренних стыках
Существует еще один способ перпендикулярной стыковки плитки в углах. Данный метод подходит, например, для отделки выступов-бордюров или каркаса ванной. Главное условие — облицовка не должна просматриваться снизу.
Суть метода в следующем: необходимо приклеить кафель так, чтобы горизонтально расположенная (верхняя) плитка нависала над краем. Уголок получится аккуратным, если ширина навеса будет в пределах 3-5 мм. Единственное условие – кромка должна быть цельной.
Подрезка края
Для более аккуратной работы понадобится специальное оборудование. Метод основан на запиле кромки кафеля под 45 градусов. Выполняется задача следующими способами:
стачивается край болгаркой;
используется плиткорез;
применяется наждачная бумага.
Оптимальный вариант — обработка кафеля электрическим плиткорезом с наклонной станиной.
Как же укладывать такую настенную плитку? С этой целью подрезают кафелины и приклеивают с помощью раствора в угол, чтобы их края совпали и образовали цельное покрытие.
Один из способов укладки плитки во внутренних и внешних углах — подрезка фаски под 45 градусов
Новичкам класть этим способом плитку в ванной непросто. При возможности, потренируйтесь на ненужном материале. Обратите внимание на то, чтобы поверхность стен была максимально ровной, иначе потребуется укладка на слой клея разной толщины, что собьет положение соседних элементов.
Использование тримов
Это специальные вставки. Способ с их применением самый популярный. Они представляют собой пластиковый профиль, образующий угол нужной направленности. Для внешних выступов используется Г-образная накладка. А внутренняя поверхность имеет вид вогнутой дуги. Также применяются и узкие выпуклые модели.
Необходимо решить еще один важный вопрос — чем приклеить пластиковый уголок к кафелю. Возможно несколько вариантов:
герметик;
клей;
жидкие гвозди.
Зачастую подобные тримы имеют особую конструкцию, позволяющую укладывать их на раствор. Специальная пластина загоняется под кафель и фиксируется плиточным клеем. Подобная установка предельно проста, поверхность приобретает аккуратный внешний вид, а стыки защищены от попадания в них влаги и бактерий.
Некоторые варианты вставок для облицовки
Внешний пластиковый уголок и тримы на местах стыковки с сантехникой (бордюры) крепят иначе, например, используют силиконовый или акриловый герметик. Чем именно приклеить пластик к кафелю в ванной – большой разницы нет. Подобная отделка стен или углов короба подходит практически любому типу материала.
Угловой кафель
Еще один вариант обработки уголков стен связан с использованием плитки особого формата. Некоторые производители выпускают специальные угловые элементы. Они имеют вид двух перпендикулярно соединенных частей, образующих прямой угол.
Укладка такой плитки предельно проста. Чтобы приклеить её применяют раствор, как и для прочей отделки. Если вы используете такой уголок, укладка производится в направлении от него. Тем не менее это правило касается преимущественно отделки бордюров в ванной.
Угловые элементы альтернатива пластику. Она позволяет сохранить цельность оформления поверхностей керамической плиткой.
Отличия внешних и внутренних углов
При выполнении работ помните о разнице между внутренними и внешними элементами. Первый вариант — пространство, где встречаются поверхности двух стен по периметру стандартной комнаты. Вторые — выступающий участок.
Самое яркое отличие демонстрируется в случае, когда выполняется установка пластиковых уголков для плитки. Тримы имеют кардинальные отличия друг от друга, в зависимости от их назначения для той или иной области.
Примеры оформления углов с помощью тримов
Также учтите, что приклеить внутренний подрезной кафель проще, ведь в случае отклонения от норм ситуация исправляется с помощью клея и затирки. Вообще, фуга более органично выглядит на внутренних углах стен. В ванной это имеет особое значение, ведь наружные выступы, например, при оборудовании короба, поддаются большему разрушению. Со временем фуга попросту крошится и вымывается оттуда. Именно поэтому лучше укладывать на плитку дополнительный пластиковый уголок, который не только защитит, но и декорирует поверхность.
Устранение дефектов
Не всегда удается выполнить работу безупречно, особенно новичкам. Тем не менее убрать некоторые недостатки реально. Если выложить угол керамической плиткой ровно не получается, попробуйте компенсировать изъяны раствором, например, приподнять соседний элемент до нужного уровня.
При выполнении подрезки не всегда удается добиться уклона строго в 45 градусов. Если обрезано недостаточно материала, излишки легко стачиваются наждачной бумагой, пока у вас не получится ровный угол.
Еще один момент – наличие дефектов на стыке. Есть два варианта устранения проблемы. Первый – укладка выполняется предусмотренным способом, а сколы и зазоры замазываются затиркой в процессе декоративной отделки. Второй вариант – после высыхания раствора и фуги приклеивается на угол пластиковый профиль, маскирующий эти дефекты стен. Его установка производится с помощью силикона или жидких гвоздей.
Отделка углов – работа непростая, но и с ней можно справиться, если следовать советам, представленным выше.
gidpoplitke.ru
Как выложить углы плиткой > %
Стыковать плитку в углах можно по разному. Все зависит от фантазии и суждения “что такое хорошо и что такое плохо” . Для внутреннего угла возможно два способа соединения:
Стыковка кафеля с помощью внутреннего накладного уголка.
Внутренний угол облицовки можно облагородить пластмассовым уголком . Но этот метод все реже находит применение. В этом есть свой резон – зачем нужна лишняя деталь.
Простое сопряжение плиток .
Можно оформить стыковку двух плиток на стене в углу без пластмассы, просто со швом. Обычно такой шов располагают на невидимой стороне угла. Если класть плитку в углу без шва, то после выполнения затирки, на стыке будет черная щель. Исправить потом, можно только силиконом. И хорошо, если цвет силикона и затирки совпадут. Что случается редко.
Стыковка плитки на внутреннем углу.
Недостатки . Возможно появление трещины по затирке в таком соединении. Западные технологии рекомендуют для гипсокартонных и подобных конструкций, заполнять вертикальные швы на внутренних углах санитарным силиконом. Для кирпичных стен, такая предосторожность лишняя.
Заделка внутреннего угла душ кабины силиконом.
С вариантами для наружного угла, фантазия человека более плодотворна. Здесь можно применить пять способов стыковки:
Самый распространенный – закрыть край плитки накладным наружным уголком. Он может быть пластмассовым, алюминиевым или латунным. Но суть и способ установки от этого не меняется. Монтаж производят во время укладки плитки. Недостатки – Это еще один элемент дизайна. Чем меньше число подобных деталей, тем интересней дизайн. И еще. Уголки быстрее подвергаются загрязнению и труднее очищаются наряду с керамикой.
Наружный пластиковый уголок на коробе
Последнее время укладка плитки в углах с наружным уголком становится менее популярной. “Все как у всех” – главным виновник этого охлаждения. На смену приходит технология стачивания плитки в торце под углом 45 градусов. Это дает возможность обойтись без уголков. Угол становится более естественным и гармоничным. Но сделать таким угол требует наличие мастерства и инструмента. Что не делает этот способ дешевле предыдущих. Второй недостаток этого решения – повышенная уязвимость . При малейшем ударе плитка в месте стачивания откалывается.
Оформление плиток на угле без пластика
Третий способ менее распространен, но все же, присутствует в отделке наружных углов. Особенно в облицовке плиткой кабанчик. Смысл его в попеременном выставлении торца плитки то на одну сторону, то на вторую. Есть люди которые считают, что “это красиво”. Это их право. И, может быть, в этом что-то есть.
Вариант облицовки угла плиткой “кабанчик”
Четвертый прием можно считать разновидностью предыдущего. Только торец плитки виден на одной стороне угла. Его не скрывают и ничем не облагораживают. Такой способ характерен для плитки на ступенях и выступающих цоколях. Иначе в этих случаях нельзя. Единственная хитрость, какую можно применить – выставить крашеный торец плитки. На многих плитках один из четырех торцов имеет цвет плитки. Еще такой вариант возможен при облицовка натуральным камнем.
Торец плитки на цоколе.
Торец плитки в душевой кабине.
Пятый способ – очень редкий и на любителя. Я один из таких любителей. Идея такого оформления угла в том, что ни одна из плиток не выступает на линию угла, а расположена в своей плоскости. Образовавшийся от двух торцов плиток внутренний уголок оформляется с помощью затирки полукругом.
Ниже видео, где есть еще любители такого угла:
Шестой способ. Малоизвестный но интересный по замыслу и способу воплощения.
Отрывки вопросов из писем и консультаций:
1. Как выложить внутренний угол плиткой при неровных стенах?
На неровных стенах перед началом облицовки необходимо делать раскладку плитки. Предварительно определив, куда и на сколько уходит угол от вертикали. Иначе возможен такой вариант , что начав снизу с целой плитки, под потолком появится по углам щели в несколько сантиметров (зависит от стен).
Плитка на внутреннем углу с кривыми стенами.
Если начать заполнять эти щели кусочками плиток, то весь клин на стене будет заметен. Швы ведь располагаются более менее вертикально. Поэтому для каждого случая своя раскладка плитки. Но общее правило такое, что по краям нужно ставить куски плиток (если позволяет раскладка). Причем, куски должны быть большие, более половины плитки. На такой подрезке не видно отклонение стен от вертикали.
Другие варианты плитки в углу.
2. “…как стыкуют плитку на углах за рубежом?”
Сильно не “заморачиваются”. В основном “Г” хромированный уголок закрывает торец плитки:
101ohibka.ru
Укладка плитки в углах. Как класть плитку в углах
Вы знаете об основных этапах укладки плитки и уже даже начали работу, но дойдя до угла, вы осознали, что не представляете, как класть плитку в углах? Укладка плитки в углах комнаты не такой простой процесс и его можно выполнить тремя разными способами. Обучившись одному из них, вы без особого труда сделаете облицовку своими руками и углы помещения не будут проблемой.
Способ №1
Укладка плитки с использованием тримов – специальных уголков. Результат, как правило, превосходит все ожидания, так как плитка ложится красиво и идеально ровно. Этот способ применяют специалисты, однако для начинающих он тоже вполне подойдет. Тримы представляют собой специальные профили, которыми закрывается торец плитки во время угловой кладки.
Они производятся в разнообразных исполнениях и бывают металлическими, алюминиевые и пластиковые. Тримы представлены в большом цветовом спектре, поэтому вы легко можете выбрать их в тон к плитке. Подбирать уголки следует в соответствии с толщиной плитки, которая будет вставляться в них. С одной стороны трима ровная поверхность, этим местом стыкуются плитки, с другой стороны паз, для плитки. К поверхности стены он крепится силиконовым герметиком.
Способ №2
Плитка укладывается в углах стык в стык с дальнейшей затиркой. В данном способе не должно возникать каких-либо особых сложностей. Плитка кладется обычным способом, при этом ее видимые части закрывают края соседней плитки, находящейся перпендикулярно. Это не очень красиво, но для новичков в этом деле подходит лучше всего.
Способ №3
Это самый сложный из трех способов. Плитка укладывается в углах с подрезкой под 45 градусов. Чтобы результат работы получился близким к идеальному вам понадобится плиткорез, а лучше плиткорезный станок, оборудованный поворотной станиной. Так вы сможете самостоятельно подрезать плитку под углом в 45 градусов не хуже, чем это делают на заводе. Главное хорошо отрезать, тогда и укладка получится красивой.
Не забудьте сделать затирку швов, наиболее эффективно ее проводить после полного высыхания поверхности, то есть не раньше чем через 24 часа. Если вы сделали обрезку под другим углом, вас ждут большие неприятности. В этом случае правильным решением будет доверить профессионалам укладывать плитку таким способом. У них есть опыт и они точно знают как класть плитку в углу.
Как облицевать душевой уголок?
Как облицевать уголок стены для душа?
Не начинать с края ванны или душа
Оставьте 1/8 дюйма
промежуток между ванной и плиткой, позволяющий установить гибкий валик герметика.
Этот наконечник также позволяет обернуть плитку углы ванны, как показано на фотографии ниже.
Не начинайте первый ряд плитки, опираясь на ванну или душ.
Как выложить плитку в углу?
Разместите все плитки на обеих стенах по обе стороны от угла.2. Отмерьте и отрежьте плитку по ширине заполняемого зазора. Смажьте спину клеем и прижмите ее срезанным краем к углу.
Где положить плитку в душе?
Эстетически для большинства душевых стен из плитки заканчивается последний полный ряд плитки на высоте около 6 футов 2 дюйма или около того, либо вверх, либо чуть выше стеклянного ограждения, в зависимости от того, как работает математика.
Вы перекрываете углы плитки?
Все, что вам нужно сделать, это начать укладывать настенную плитку на одной стороне угла.Когда вы кладете плитку на другую сторону угла, плитки должны перекрываться, но убедитесь, что вы оставляете зазор между ними (поместите распорку).
Заливаете ли вы затирку внутри углов?
По мере того, как вы узнаете, как затирать плитку, не затирайте внутренние углы. Используйте герметик для затирки внутренних углов после затирки и очистки. Не переполняйте пустоту; вы только усложните работу с инструментами и очисткой. Внутренние залитые швы углы со временем всегда трескаются.
Как укладывать плитку в душе?
Предлагаемый клип · 121 секунда
Как облицевать стену душа | Магазин товаров для дома — YouTube
YouTube
Начало предложенного ролика
Конец предложенного клипа
Заливаете ли душевые уголки затиркой или силиконом?
Используйте силиконовый герметик вместо затирки, чтобы избежать трещин в душевых уголках и устранить деформационные швы плитки.Когда дело доходит до облицовки душа плиткой, многие предпочитают нанять профессионала, чтобы убедиться, что все сделано правильно.
Заливаете ли затиркой углы душа?
В душевых кабинах деформационные швы — это все углы, по вертикали и горизонтали. Но он недостаточно гибкий, чтобы оставаться неповрежденным там, где поддон или ванна соприкасаются со стенами. Затирка также не является подходящим материалом для заполнения угловых швов на стенах. Для этих пространств правильный материал — герметик.
Сколько стоит плиточник в час?
Однако в среднем плиточники берут от 45 до 150 долларов в час.Скорее всего, вам будет предложена ставка за квадратный метр в диапазоне от 35 до 120 долларов за квадратный метр. 60 долларов за квадратный метр — это в среднем при укладке плитки для ванной.
Нужно ли гидроизолировать стены душа перед облицовкой плиткой?
Вопреки распространенному мнению, керамическая плитка и затирка сами по себе не являются водонепроницаемыми. Вода может проникать сквозь раствор на цементной основе и проходить через основание. Чтобы предотвратить повреждение водой, необходимо установить водонепроницаемую мембрану сразу под клеевым раствором как можно ближе к плитке.
Какова высота плитки в душе?
6 футов
Вы занимаетесь плиткой сверху вниз?
Дийсфун. Страна: Если вы выложите плитку сверху вниз, ваши плитки могут соскользнуть, почему бы не подумать, где плитки будут закончены, и поставить рейку, а затем плитку вверх … если вы укладываете плитку одним ударом, тогда вы должны немного сбиться с пути будет легко сдвинуть плитки вверх и вставить кусок карты, чтобы удерживать их в новом положении.
Можно начать укладывать плитку в углу?
Что вам СЛЕДУЕТ сделать, так это измерить достаточно, чтобы знать, где делать РАЗУМНЫЕ надрезы по краям, независимо от того, начинаете ли вы со стены, угла или середины пола.Когда вы начинаете в углу или у стены, ваша самая первая плитка вполне может быть обрезной.
Как отделать внешний край кафельной душевой кабины?
Предлагаемый клип · 118 секунд
Как установить кромку плитки на стены: профиль Schluter®-RONDEC
YouTube
Начало предложенного ролика
Конец предлагаемого зажима
Как установить керамическую плитку на стену
Керамическая плитка — излюбленный материал для укладки полов благодаря своей прочности и устойчивости к влаге и пятнам.Те же качества, которые делают его отличным для полов на кухне и в ванных комнатах, также делают его естественным выбором для стен.
Установка керамической плитки на стены — это проект, требующий предварительного планирования и терпения. Это не очень сложно сделать, но легко сделать плохо. Поскольку вы прикрепляете относительно тяжелый материал к вертикальным поверхностям, это несколько сложнее, чем укладывать керамическую плитку для пола. При внимательном изучении и терпении любой домашний мастер может легко установить керамическую плитку для стен с хорошими результатами.
Настенная плитка и напольная плитка
Когда дело доходит до керамической плитки для стен, у вас действительно больше вариантов выбора, чем для пола, поскольку практически любую напольную плитку можно использовать и на стенах. Хотя настенная и напольная плитка имеют свои различия, большинство напольной плитки рассчитано на использование в стенах. Однако не вся настенная плитка подходит для полов; напольная плитка должна быть особенно толстой и прочной, чтобы выдерживать пешеходную нагрузку,
Макет критичен
Профессионалы умеют укладывать плитку так, чтобы линии затирки были тонкими, идеально ровными и отвесными, а обрезанные части плитки были симметричными из стороны в сторону.Хорошая планировка также позволяет избежать узких рядов обрезанной плитки сверху, снизу и по бокам стены. Правильная планировка укладки плитки имеет важное значение для красивой работы. Неудачно выполненный вид будет несбалансированным, с асимметричными разрезами плитки. Есть много способов составить план, но лучше всего использовать тот же метод, что и для этажей, а именно аккуратно провести линии разметки, как описано в шагах ниже.
Особенности установки стен для душа и ванны
Несмотря на то, что облицовка стен для душа или ванны укладывается так же, как и для стандартных стен, для этого требуются некоторые специальные приготовления.Это означает, что поверхность основания должна иметь водонепроницаемую подложку. Это можно сделать несколькими способами, включая установку слоя листового пластика, нанесение кистью на гидроизоляционную мембрану поверх основания цементной плиты или использование специальной подкладной плиты со встроенной водонепроницаемой мембраной, такой как DenseSheild. Какой бы метод ни использовался, гидроизоляция имеет решающее значение, поскольку просачивание влаги через керамическую плитку может привести к серьезным повреждениям конструкции.
Наконечники Pro Tile
Крупные работы значительно упростятся, если вы арендуете или купите подходящие инструменты для укладки плитки, например пилу для мокрой резки с алмазным режущим диском.Пилу начального уровня можно купить примерно за 100 долларов, и это хорошее вложение, если у вас большая работа или вы регулярно занимаетесь плиткой. Или вы можете арендовать инструмент в большом магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов.
Когда вы покупаете плитку, измеряйте площадь в квадратных футах. Используйте калькулятор плитки, чтобы убедиться, что вы покупаете правильную сумму, и купите дополнительные 10% на отходы и поломки, а также некоторые остатки на случай, если в будущем потребуется ремонт.
Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол
Укладка кафельного пола
Укладка керамической плитки на пол может быть очень сложным процессом.Большинство
дома
не иметь комнат, где стены близки к идеальным 90 o ,
однако большинство плиток квадратные или прямоугольные и имеют
углы, близкие к идеальным 90 o . Тем не менее
боковые стенки должны быть примерно на одинаковом расстоянии друг от друга спереди
стены, как у задней стены, а передняя и задняя стенки должны
быть на одинаковом расстоянии от обеих боковых стенок. В этом
расследование, мы собираемся выложить плитку на пол с квадратным
плитки. Проведя это расследование, мы увидим, что есть
математика участвует в такой простой вещи, как укладка плитки
пол.Для того, чтобы выложить плитку на полу, необходимо наличие рабочего
знание алгебры и геометрии. Нам нужно понимать соотношения
при работе с масштабным рисунком нашего пола, и нам нужно знать
алгебра, чтобы выяснить, с чего начать нашу плитку и сколько затирки и
клей, который нам нужно будет использовать, а также знать стоимость
укладываем плитку сами.
Размер комнаты, которую мы облицовываем плиткой, составляет 12 футов на 15 футов. Мы также знаем, что
плитки размером 12 на 12 дюймов. Перед укладкой плитки следует нарисовать
диаграмма нашего этажа, которая приблизительно показывает, где мы должны разместить наши
плитки.Нам нужна масштабная модель, поэтому мы сделаем нашу комнату размером 12см x
Параллелограмм 15 см примерно соответствует полу, на котором мы будем укладывать
плитка. Поскольку углы нашего пола не прямые, мы делаем
не хотим начинать с плитки в углу, вместо этого мы хотим начать
с плиткой, размещенной в нескольких сантиметрах от угла. Мы также хотим
плитки так, чтобы кусок плитки, находящийся на левой стороне пола
примерно того же размера, что и кусок плитки на правой стороне
пол. Точно так же нам нужен кусок плитки перед
комната должна быть примерно того же размера, что и кусок плитки в задней части
номер.При рисовании нашей схемы мы пронумеруем плитки так, чтобы
обязательно их размещение на полу. Вот наша диаграмма:
Теперь мы пронумеровали наши плитки, чтобы приблизительно увидеть, сколько
плитки, которые нам понадобятся для облицовки пола. Итак, мы видим, что мы
потребуется примерно 208 плиток, чтобы выложить плитку на полу. Один
плитка будет стоить 2,39 доллара вне зависимости от ее цвета, поэтому мы
на плитку нужно потратить 497,12 $. Мы также можем видеть на нашей диаграмме
что есть 8 рядов, содержащих 6 черных плиток, и 8 рядов, содержащих
содержит 7 черных плиток, поэтому нам понадобится 104 черных плитки и 104 белых
плитки.Также нам понадобится клей и затирка для укладки
плитка. Клей поставляется в ведрах объемом 3,5 галлона по цене 28,45 долларов.
каждый, и нам понадобится два ведра, поэтому он будет стоить 56,90 долларов за
клей. Раствор поставляется в ведрах на один галлон стоимостью 19,98 долларов.
каждый, и нам понадобится два ведра, поэтому он будет стоить 39,96 долларов за
затирка. Итак, наша общая стоимость пола на данный момент составляет 593,98 долларов.
Перед тем, как укладывать клей, нам нужно уложить плитку таким образом, чтобы
что мы можем провести меловую линию, чтобы убедиться, что плитки будут
прямой.Мы начинаем с укладки плиток с №1 по №11 и стараемся
такое же расстояние между плиткой №1 и правой стеной, как и
между плиткой №11 и левой стеной. Далее укладываем вертикальный ряд из
плитки с №12 по №144 и постарайтесь сделать так, чтобы у нас было такое же
расстояние между плиткой №1 и нижней стеной, как между
плитка №144 и верхняя стена. Теперь с контуром маркера на фломастере
плитка №6 и плитка №78. После удаления плитки используйте меловую линию.
чтобы провести горизонтальную линию поверх плитки № 78 и вертикальную
линия по левой стороне плитки №6.Где эти две строчки
Пересечение — это то место, где мы разместим верхний левый угол плитки №83.
Теперь, когда у нас есть контур, мы можем приступить к укладке плитки. Мы
начните с нанесения небольшого количества клея шпателем на
центр, где вертикальная меловая линия и горизонтальная меловая линия
пересекаемся и начинаем с укладки нашей плитки №83. Мы хотим заложить достаточно
клей, чтобы мы могли уложить несколько плиток перед нанесением
больше клея к полу. Укладываем плитку, чередуя
черный и белый, вдоль двух линий и заполняя по углам
комнаты.После того, как мы уложили все плитки в натуральную величину, мы
готовы разрезать плитку, чтобы пройти по краям комнаты.
Для резки плитки нужно взять плитку в натуральную величину и уложить ее в перевернутом виде,
одной стороной заподлицо со стеной, поверх плитки, которая будет
рядом, чтобы он лежал на открытом пространстве, которое нужно будет заполнить
как показано ниже.
Используя фломастер и линейку, отметьте нижнюю часть
плитка, где нам нужно сделать разрез, используя керамическую плитку
резак.Проделаем это для каждой плитки по краю,
сделать две отметки на угловых плитках и обрезать все плиткой
резак. Затем кладем и эту плитку и готовим затирку.
Смешиваем раствор с водой до образования густой пасты и используем
резиновая терка, чтобы распределить раствор по поверхности пола, прижимая
затирка между плитками. Для заливки затирки используйте терку.
должно быть примерно 45 o до пола. Повернуть
плавать перпендикулярно полу, чтобы стереть излишки
затирка.Наконец, примерно через 30 минут протрите влажной губкой.
удалите оставшийся излишек затирки. Затем у вас есть возможность
нанесение силиконового герметика на пол после того, как затирка затвердела.
успела высохнуть.
Вернуться на главную
Зачем нужно исключать точечное приклеивание при укладке керамической плитки
Надеюсь, вы не используете точечное приклеивание или «пятёрку» при укладке керамической плитки. Это проблема, которая занимает одно из первых мест в списке вопросов о сбоях, которые получают офисы CTEF, когда что-то идет не так.
Это также тот, который мы представили на Coverings 2018 в Зале отказов при установке.
На случай, если вы не прочитали Как правильно затереть раствор при укладке плитки? или вы все еще думаете, что это нормально, давайте подробно рассмотрим, почему вам нужно исключить даже мысль об использовании точечного склеивания для ваших проектов по установке керамической плитки.
Содержание
Что я имею в виду под «точечным склеиванием»?
Точечное склеивание создает голые пятна или пустоты под плиткой
Точечное приклеивание керамической плитки приводит к трем основным проблемам
Допускается ли точечное приклеивание на стены в TCNA Handbook ?
Утвержденный метод укладки настенной и напольной плитки (без точечного приклеивания) требует, чтобы раствор был вставлен ключом во всю основу
Вопросы и ответы
Устраните пять пятен при укладке керамической плитки!
Что я имею в виду под «точечным склеиванием»?
Для точечного приклеивания плитки на пол или стену на обратную сторону плитки наносится капля или капля раствора (размером с мяч для гольфа).Чтобы сделать это с керамической плиткой большего размера, нужно положить каплю раствора на каждый угол так, чтобы один был посередине задней части плитки, и это обычно известно как «пять пятен». Этот процесс каждый раз терпит неудачу, потому что плитка не поддерживается раствором и не приклеивается к основанию.
В большинстве случаев установщик не пытается забить раствор (физически силой) в обратную сторону плитки плоской стороной шпателя. Это приводит к сомнительной механической связи. Затем плитку кладут на сухую, нечистую, не замазанную основу, которая не способствует механическому сцеплению с этой поверхностью, что абсолютно необходимо.
>> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings
Какой бы термин ни использовался, точечное приклеивание или пятикратное нанесение, этот прием ставит под угрозу все признанные в отрасли рекомендации по правильной укладке плитки. Он не соответствует установленным и проверенным методам укладки плитки, подробно описанным в TCNA Handbook и спецификациях ANSI.
Давайте проясним:
Хотя в разных частях страны используются различные методы укладки плитки (которые могут быть включены или не включены в TCNA Handbook ) и могут работать без проблем, плитка для точечного приклеивания не является одним из них .
Вот почему.
Точечное склеивание создает голые пятна или пустоты под плиткой
Вот один из многих недостатков метода точечного склеивания: оголенные пятна или пустоты.
Как вы можете видеть на изображении ниже, где установщик использовал точечное приклеивание, между каплями раствора есть оголенные пятна. Установщик «подумал», что у него хорошее покрытие. Ясно, что это не так.
Пустоты в растворе, подобные этим при укладке плитки на полу, фатальны для установщика плитки.Они создают пустотелую звучащую плитку или, что еще хуже, битую плитку.
Представьте себе холодильник или пианино, которые катят по этой пустоте (это то место, где на изображении выше находятся белые пятна). Это сломанная плитка, ожидающая своего часа.
А на стенах во влажных (душевых) зонах пустоты в растворе обычно задерживают воду, которая медленно вытекает через цементный шов, вызывая временное обесцвечивание или потемнение шва. Хотя обесцвечивание исчезает, большинство потребителей считают это неприемлемым.Как домовладелец, я бы тоже. Плохая часть этой ситуации заключается в том, что темные стыки будут возвращаться каждый раз, когда вы принимаете душ.
Точечное приклеивание керамической плитки приводит к трем основным проблемам
Причина, по которой установщики используют точечное приклеивание для укладки напольной плитки, особенно большого формата, заключается в том, что она практически исключает выступ (на одну плитку выше, чем на соседнюю). Когда раствор сконцентрирован в этих пяти областях, установщик может легко надавить на пятно раствора и заставить его выровняться с соседними плитками.Продолжая нажимать на другие три угла, обычно получается установка без выступов. Жизнь хороша, правда? Неправильный!
Эта ошибка создает ряд проблем, которые часто становятся причиной обратного вызова и / или потенциального сбоя.
Проблема номер один, вызванная здесь, — это отсутствие поддержки плитки. Любая точечная нагрузка, в том числе высокий каблук женщины, приведет к растрескиванию плитки.
Вторая проблема возникает, когда слышен глухой звук в области, под которой нет раствора.Это неприемлемо.
Последняя проблема возникает, когда в этих полостях собирается влага, из-за чего раствор остается темным до полного испарения воды. Если плитка из натурального камня, влага может навсегда обесцветить камень, не говоря уже о затирке.
Хотя точечное приклеивание строительным раствором может облегчить установку плиток ровно друг на друга во время укладки, это лишь вопрос времени, когда даже малейшая сила вызовет поломку!
Устранение точечного склеивания! Укладывать плитку просто не рекомендуется.
Допускается ли точечное приклеивание на стены в TCNA
Handbook ?
Да, но в справочнике Handbook есть только четыре утвержденных метода. В каждом из них используется очень специализированный эпоксидный раствор, разработанный для внутренних стен , только в сухих помещениях .
Эти методы TCNA Handbook включают:
W215: Керамическая плитка поверх кирпичной кладки или бетона
W260: Керамическая плитка поверх цементной плиты на деревянных или металлических шпильках (показано ниже любезно предоставлено Советом по плитке Северной Америки)
W215 КАМЕНЬ: Плитка из натурального камня поверх кирпичной кладки или бетона
W260 КАМЕНЬ: Плитка из натурального камня на цементной подкладке на деревянных или металлических шпильках
В каждом из этих четырех методов используется эпоксидный раствор, рекомендованный производителем , в частности для точечного склеивания, при соблюдении требований производителя эпоксидной смолы к покрытию.Эти методы предназначены для использования только на внутренних стенах, расположенных в сухих помещениях. Метод точечного приклеивания НИКОГДА не разрабатывался и не рекомендовался для укладки напольной плитки. Кроме того, в разделе «Ограничения» этих методов указано: Не выдерживает удара .
При установке на деревянные или металлические стойки максимальное расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру.
Утвержденный метод укладки настенной и напольной плитки требует нанесения раствора на всю поверхность основания
В соответствии со спецификациями ANSI, раздел A108.5-2.2.2 описывает утвержденный метод укладки напольной и настенной плитки следующим образом:
«Нанесите раствор плоской стороной кельмы на площадь, не превышающую которую можно покрыть плиткой, до того, как раствор будет покрыт коркой. Используя зубчатый шпатель типа рекомендованного производителем раствора, расчешите раствор, чтобы получить ровную поверхность схватывания без соскабливания материала основы. Покройте поверхность равномерно, без оголенных участков и с достаточным количеством строительного раствора, чтобы обеспечить минимальную толщину раствора 3/32 дюйма (2 мм) между плиткой и основой после того, как плитка была вбита на место.Плитку нельзя укладывать на обшивной раствор ».
Используя вышеупомянутый метод ANSI, строительный раствор вставляется во всю основу , обеспечивая хорошее механическое соединение без оголенных участков.
Точечное склеивание даже близко не подходит к этим одобренным в отрасли методам.
Вопросы и ответы читателей
С момента публикации этой статьи в 2006 году мы получили следующие вопросы:
Точечное приклеивание и 95% покрытие
Quinde Falcone спрашивает,
Нормально ли точечное приклеивание при достижении 95% покрытия? Если нет, то почему?
Скотт отвечает,
Нет, точечное приклеивание недопустимо.Как указано выше, спецификация ANSI требует, чтобы строительный раствор вводился во всю основу для достижения надлежащего сцепления. Во-вторых, добиться 95% покрытия обратной стороны плитки сложно, если вообще возможно. Сложно контролировать толщину нанесенного раствора с помощью метода точечного склеивания, и это не всегда обеспечивает постоянную толщину, не говоря уже о времени.
Использование рекомендованного ключа и подходящего зубчатого шпателя по прямой линии обеспечит равномерное количество раствора, достаточное покрытие за меньшее время.
Плитка с точечным приклеиванием в реальном мире
Комментарии Джастина Кейна,
Я хотел бы поднять несколько вопросов. Как вы можете сказать, что можете намазать шпателем 3/8 или даже 3/4 эти плохо построенные стены и полы в нашем мире сегодня? 2мм с пикировкой 5мм не работает. Не так много людей хотят, чтобы вы снова срывали там стены, доски для венцов и так далее. Как можно заработать деньги, переделывая работу других людей, чтобы можно было разложить шпатель? Я вырвал много плитки, когда установщик только разложил шпателем и действительно не покрыл ее посередине или некоторые были на плитке.Я думаю, что самая большая проблема в том, что установщики плитки неправильно смешивают тонкий набор.
Но наверняка я обнаружу плитку из бумаги, которая не кормит моих детей. В вашем идеальном мире, где стены, пол и плитка идеальны, можно нанести шпатель на 3/8 с. Нанесите шпатель на 3/8 сек, бросьте несколько досок и посмотрим, что у вас получится. Не принимаю ничего на свой счет, но ваша статья не имеет смысла в реальном мире укладки плитки. И конкурировать с брокерами по трудоустройству, которые отправляют парней и забирают чеки.Единственный раз, когда я наношу шпатель, и он работает, это когда я устанавливаю влажную кровать. Мой обычный способ укладки — это плоское затирание основания, ударяя по нему 1/4 дюймовым шпателем, наносите 10-12 капель и втирайте их, и у меня не было никаких проблем. Большие форматы я их постоянно подтягиваю и проверяю охват. Просто мои 2 цента не означают оскорбления, но если я это сделал, то прошу прощения.
Ответ Скотта:
Джастин, никаких оскорблений и извинений не требуется. Пожалуйста, поймите, что я стоял на коленях и видел упомянутые вами условия сайта, но позвольте мне начать с начала вашего заявления.
Что касается плохо построенных стен и полов в нашем сегодняшнем мире, то простой ответ — это сказать вам, что вы откажетесь от этой работы и позволите кому-то другому признать ошибку. Но есть альтернатива. Настаивайте на том, чтобы стена или пол были плоскими в соответствии с отраслевым требованием: 1/8 дюйма на 10 дюймов для плитки большого формата (одна сторона — 15 дюймов или больше). Возможно, генеральный подрядчик (GC) «починит» поверхность, но я обнаружил, что лучший метод — сделать это самому. Вы лучше всех обеспечите поверхность, на которую можно правильно установить плитку.Ключевым моментом является то, что вам должны платить за эту работу. Если нет, возможно, вы работаете не на того подрядчика.
Что касается переделки другой работы установщика, просто уходите. Я шел по этому пути много раз, и мне потребовалось время, чтобы осознать, что как только я коснулся ошибки, совершенной кем-то другим, я стал ее владельцем… навсегда. Не принимайте отказы, созданные плохо обученным укладчиком плитки (не настоящим установщиком), который должен был делать то, что сказал GC. Хотя этот вид работы может накормить ваших детей какое-то время, он будет преследовать вас очень долго.Осознайте, что вас просят исправить чужие ошибки. Если вы позволите ГХ указывать вам, как устанавливать плитку точечным приклеиванием (неправильный способ для экономии времени ??), ваша работа также потерпит неудачу. Единственное отличие состоит в том, что сборщик мусора больше не использует вас, потому что ваша работа не удалась, и нашел нового «вас» для решения проблемы. Цикл бесконечен.
Настоящая дилемма здесь в том, что GC дает вам паршивую поверхность пола или стены, и вы, очевидно, говорите: «Хорошо, я выложу на нее плитку.Как я сказал в последнем абзаце, старая поговорка: «Вы выложите плитку, и она вам принадлежит» — верна. Опять же, если поверхность ровная, много раз вы сможете использовать шпатель 1/4 «x 3/8» и добиться успеха. Если этот шпатель не обеспечивает достаточного покрытия раствора, попробуйте другие, такие как 1/4 «x 1/2», с пазом под углом 60 ° или шпателем с застежкой-молнией. Если у вашего поставщика их нет, попросите их. Если вы зашли в тупик, поищите в сети.
Мы не сможем решить эту проблему в этой статье блога, но проблема в том, что мир предоставляет плохие поверхности, и слишком много установщиков покрывают их.Если бы другие установщики встали и сказали: «Нет, я этого не делаю», то генеральные директора поймут, что все должно измениться к лучшему.
Я не живу в идеальном мире, никогда не жил и не имел в виду, что живу. Я пытаюсь помочь таким установщикам, как вы, давая вам шанс сделать свою работу лучше и получить за это справедливую оплату. Руководство TCNA Handbook и спецификации ANSI содержат рекомендации и требования, которые подтверждают то, что я сказал в своем ответе вам.Эти книги могут стать вашим лучшим другом. Используйте их в своих интересах.
Устраните пять пятен при укладке керамической плитки!
Если вы считаете себя серьезным и профессиональным установщиком плитки, сэкономьте время, проблемы и, возможно, финансовые потери, используя рекомендуемый в отрасли метод нанесения раствора. Он должен обеспечивать необходимое покрытие строительным раствором и держать проблемы подальше от вашей двери и денег, которые вы заработали, в своем кармане, где им и место.
Тщательно очистите основу и при необходимости смочите ее
Правильно вставьте раствор в основание плоской стороной шпателя
Расчешите раствор в одном направлении
Поместите плитку в раствор, двигая ее вперед и назад перпендикулярно гребням шпателя.
Вот несколько дополнительных ресурсов, в которых обсуждаются подводные камни точечного приклеивания керамической плитки:
Сообщите в комментариях о ситуациях, с которыми вы столкнулись, связанные с точечным приклеиванием при укладке керамической плитки.
Скотт
Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 5 июля 2016 г. и была обновлена.
Как создать акцентную стену с настенной плиткой
Чувствуешь себя чепухой из-за своей кухни? Ваша ванная комната нуждается в усилении? Установить индивидуальную акцентную стену из плитки стало проще, чем когда-либо, благодаря сегодняшнему выбору мрамора, сланца, керамики, фарфора и даже подготовленной стеклянной мозаики и настенной плитки.Стены из плитки не только красивы и текстурны, но и долговечны, и их легко чистить. Вы — домашний мастер, заинтересованный в добавлении ярких красок или современных штрихов в свое пространство? Вот как это сделать.
Шаг первый: подготовка стен
Удалите обои перед тем, как начать. Убедитесь, что у вас есть подходящая поверхность, затем заполните отверстия или трещины шпаклевкой и слегка отшлифуйте стену, чтобы подготовить ее к нанесению плиточного клея. Вы можете установить прямо на гипсокартон в большинстве комнат, но если ваша акцентная стена из плитки уходит в ванную, лучше всего повесить водостойкую цементную плиту в качестве основы для укладки плитки.Керамическая или керамогранитная плитка хорошо работают в ванной комнате в качестве одного-двух ударов по защите стен от избыточной влаги.
Шаг второй: спланируйте макет
Настенная плитка позволяет создавать индивидуальные рисунки стен, например, этот рисунок в елочку. (Керамическая настенная плитка Alzatina — коллекция Nottingham в черном цвете Nero)
Существуют бесконечные варианты планировки и рисунка для акцентных стен из плитки; для новичков лучше простое. Если вы хотите получить более красочную, привлекательную стену без особых усилий, подумайте о том, чтобы использовать листы стеклянной мозаики размером 12 на 12 дюймов.
После того, как вы определились с выкройкой, создайте инструмент разметки, который поможет вам при установке:
Положите плитку на пол, оставив место для распорок и линий затирки.
Поместите узкую деревянную полоску в верхнюю часть ряда и отметьте на ней линии плитки и затирки.
Вы будете использовать этот инструмент вместе с уровнем, чтобы обеспечить аккуратное регулярное размещение плитки.
Шаг третий: определите свою отправную точку
Стены редко бывают идеально квадратными, поэтому лучше всего укладывать их в центре стены и доводить до краев, чтобы все угловые элементы были одинаковыми.
Сначала отметьте ширину плитки снизу (ваша контрольная точка) и с помощью инструмента компоновки посмотрите, как плитка будет выглядеть в верхней части стены. Если верхний кусок плитки будет очень узким, отрегулируйте ориентир вниз, пока не получите ряды одинакового размера вверху и внизу. Затем с помощью уровня начертите прямую горизонтальную линию от конечной контрольной отметки. Это отправная точка, которую вы будете использовать для установки плитки.
Шаг четвертый: установите плитку
Тщательный, пошаговый подход поможет вам добиться успешной укладки настенной плитки.
Смешайте клей для плитки и с помощью зубчатого шпателя нанесите тонкую пленку примерно на 2 на 2 фута. Используйте свой инструмент для разметки и уровень, чтобы поместить плитки и распорки в клей. Если он просачивается между плитками, немедленно вытрите его тряпкой. После того, как вы уложили несколько рядов плитки, используйте молоток и выравниватель для плитки, чтобы закрепить их на клее. Обрежьте плитку по краям и углам.
Шаг пятый: затирка и отделка
Если вы выложили плитку вокруг ванны или душа, нанесите силиконовый герметик между ванной и плиткой.Удалите распорки и перемешайте раствор до консистенции, напоминающей арахисовое масло. Нанесите раствор с помощью резиновой или пластиковой терки, удерживаемой под углом 45 градусов, и с помощью зубной щетки придайте ей форму. Удалите излишки затирки влажной губкой.
В большинстве случаев вы можете закончить свою акцентную стену за один уик-энд. Если в следующую субботу вы свободны, почему бы не сделать решительный шаг?
Вы бы выбрали смелый или более тонкий дизайн настенной плитки?
Просмотрите нашу подборку красивой настенной плитки и мозаики здесь.Выведите свои планы дизайна интерьера на новый уровень.
идей окрашенной мебели | 7 распространенных ошибок при установке плитки
Установить плитку просто. Вы готовите поверхность, кладете раствор и кладете плитку, заканчиваете затиркой и готово! Верно? И да и нет.
Профессиональный монтаж плитки требует терпения и вашей внутренней души с ОКР. Вы буквально закрепляете свою работу на месте, поэтому захотите, чтобы она была идеальной.Избегайте следующих распространенных ошибок во время вашего проекта по укладке плитки своими руками для готового продукта, которым вы можете гордиться!
Поверхность без подготовки
Ваша поверхность должна быть подготовлена! На всех поверхностях не должно быть влаги. Стены душевых должны быть покрыты пластиковой краской, например RedGard, которая является гидроизоляционным средством.
На полах необходимо установить подкладку, чтобы предотвратить растрескивание плитки или образование палаток в будущем.
Подложка (оранжевый материал ниже) предотвращает появление трещин на черновом полу, обеспечивает звукоизоляцию и немного приподнимает плитку над черным полом, чтобы влага не попала на плитку.Очевидно, что подстилка увеличивает аванс. Однако ремонт треснувшей плитки в будущем, скорее всего, будет стоить вам больше, чем то, что вы сэкономили, пропустив этот шаг.
При работе с подложкой используйте доски, как мы здесь, чтобы стоять на коленях во время работы, чтобы сохранить целостность плоского пола.
Недостаточно расходных материалов
Многие люди не понимают, что плитка трескается или трескается, когда вы ее режете. Раствор и раствор могут разлиться.Купите больше, чем вы думаете, чтобы устранить любые проблемы, которые могут возникнуть во время установки.
Прежде чем покупать какие-либо материалы, посчитайте, сколько квадратных футов вы укладываете плиткой. Вы будете часто использовать эту фигурку, так что держите ее под рукой.
Раствор: Обычно он поставляется в мешках одного размера и стоит довольно дешево. Купите достаточно для своей работы, а затем получите еще одну сумку. У Lowes и Home Depot есть отличная политика возврата, и теперь вы знаете, что у вас будет много. Перемешивайте половину пакета за раз, чтобы не образовывать ненужных отходов.
Плитка: Говорят, что нужно покупать на 10% больше плитки, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы компенсировать ошибки, и обрезать плитку. Я бы купил 20%. Опять же, большинство магазинов позволят вам вернуть плитку, даже по отдельности, поэтому покупайте больше, не беспокойтесь.
Обрезки: Не забудьте подобрать уголки и кромки. Они часто маленькие и имеют талант теряться или ломаться, так что снова купите еще один или два.
Без плиточника
Нет, ты не можешь просто смотреть на это.Плитка укладывается в бетон, поэтому вы хотите, чтобы она хорошо выглядела. Убедитесь, что вы используете распорки для плитки или устройства для укладки плитки. Доступно множество вариантов. Самый дешевый метод — резиновые прокладки для плитки. Это нормально. Но они не самые удобные.
Они резиновые, поэтому имеют некоторую податливость, которая позволяет вашим плиткам слегка двигаться, создавая с течением времени неровные пространства. Эти резиновые плитки также не препятствуют образованию трещин и неровностей плитки. Эта плитка получилась настолько неровной, что чистить ее будет неинтересно.
Мне нравится использовать проставки для выравнивания плиток Spin Doctor. Они более дорогие, но создают безупречное расстояние между плитками. Белая распорка пластиковая, что создает прочное пространство между плитками, а красная система вращения выравнивает соседние плитки, чтобы они были… хорошо выровнены. После того, как плитки установлены, вы просто откручиваете красные колпачки и выталкиваете пластиковые прокладки.
Используйте правильный размер шпателя
При первой работе с плиткой я допустил эту ошибку. Я подумал, что мастерок — это мастерок, и не имеет особого значения, какой у него размер.Не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что моя плитка не прилегает прочно к стене. Угадай почему? Неправильный размер шпателя!
Обязательно используйте полотенце из нержавеющей стали для больших работ и придерживайтесь системы с квадратными надрезами. На упаковке всех плиток указан рекомендуемый размер шпателя. Следуйте там инструкциям. Ниже приведены общие рекомендации: шпатель с квадратными зубьями ¼ ”x” = 4-8 дюймов плитки
”x ⅜” квадратный вырез = 8–16 дюймов плитки
Кельма с квадратными зубьями ½ «x ½» = плитки 16 дюймов или больше
Предполагая, что стены имеют угол 90 градусов
Большинство наших стен не 90 градусов.Древесина имеет влагу, поэтому 2х4, на которых построен ваш дом, расширяется и сжимается, создавая дуги на стенах и неровные стены.
Укладывая плитку на пол, не начинайте у стены, полагая, что это поможет вашей плитке оставаться ровной. Найдите самый большой прямой ряд и отметьте стену мелом ровной линией. Используйте эту меловую линию в качестве ориентира.
Если вы кладете плитку на стену, убедитесь, что ваши стены ровные. Скорее всего, вам понадобится тонко затвердевающий раствор и заполнить зазоры и щели, чтобы получилась идеально ровная поверхность.Очевидно, он должен высохнуть, прежде чем вы добавите еще раствор, который прикрепит плитку к стене.
Забыв перепроверить высокий миномет
Постойте, пока не схватите раствор. После того, как плитка уложена на раствор и полностью высохнет, проверьте еще раз, нет ли высоких участков. Вот фотография всего этого, я отмечал все высокие области вкладками для заметок. Затем обработайте эти участки плиткой или отверткой с плоской головкой. Раствор легко удаляется между плитками.Если пропустить этот шаг, вы, несомненно, получите раствор, прилипший к затирке, что испортит бесшовную укладку плитки.
Слишком быстрое заполнение швов
Вы хотите, чтобы ваша работа с плиткой была завершена, и вы хотите, чтобы она была сделана сейчас. Я понял. Поверьте, после укладки плитки до поздней ночи я действительно хотел нарушить это правило. Мой мудрый муж, самый терпеливый, напомнил мне, что со временем я буду рада, что ждала полные 24 часа.
Конечно, ваш тонко застывший раствор выглядит сухим через несколько часов, но он не схватывается, надежно удерживая вашу красивую плитку на своем месте, пока она не затвердеет… через 24 часа после укладки.Кроме того, твои руки, вероятно, в любом случае нуждаются в перерыве.
Подождите, пока не нанесет раствор, чтобы раствор не растрескался или не рассыпался со временем. Сделай это один раз и сделай правильно.
Я надеюсь, что эти распространенные ошибки при плитке дали вам необходимую информацию для создания идеального проекта. Укладка плитки проста и выполнима, но требует терпения и внимания к деталям. Удачи в вашем проекте плитки, и если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий ниже!
Установка настенной плитки большого формата »Rogue Engineer
Установка настенной плитки большого формата
6 июля 2020 г. | Джеймисон Ранц | |
Для начала давайте рассмотрим, что представляет собой плитка большого формата.Если какая-либо сторона плитки превышает 15 дюймов, то это обычно считается большим форматом. В этом посте мы рассмотрим, как установить плитку большого формата на стену, что не сильно отличается от ее установки на пол. Это может показаться простым, но большие плитки на самом деле намного сложнее правильно установить, поэтому я расскажу, какие продукты использовать и как установить плитку, как это делают профессионалы.
Раскрытие информации: этот проект спонсируется Rustoleum, однако мое мнение и предоставленная информация на 100% принадлежат мне.
Хотите увидеть, как устроена вся ванная комната? Посмотрите видео ниже, чтобы узнать все подробности!
Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.
Необходимое время: 2 дня.
Вот шаги, которые я предпринял, чтобы установить плиточную стену в нашей ванне 1/2.Плитка представляет собой известняковую плитку 12 ″ x 24 ″, которая требует определенных шагов, чтобы гарантировать профессионально выглядящие результаты.
Определите раскладку
Когда дело доходит до укладки плитки, существует множество различных схем. Что бы вы ни выбрали, я рекомендую вам сделать это, прежде чем выяснять, сколько плиток, по вашему мнению, вам нужно. Выбрав плитку из известняка 12 ″ x 24 ″ от Esquire Interiors, я просто предположил, что мы пойдем с шахматным узором (ниже) и сможем повторно использовать пропилы на нашей стене шириной 5 футов.Однако в конечном итоге мы выбрали сетку, для которой требовалось больше плитки. Определив макет, вы сможете определить, сколько плитки потребуется.
Герметизирующая плитка из натурального камня
Если вы работаете с плиткой из натурального камня, перед укладкой рекомендуется герметизировать плитку. Таким образом можно защитить плитку от пятен из-за раствора во время укладки.
Это не всегда удобно, особенно для больших работ, поэтому его также можно герметизировать после укладки плитки, но обязательно до затирки швов.Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с моей записью в блоге «Почему, когда и как герметизировать плитку».
Установка планки уровня
Перед тем, как установить первую плитку, вам нужно выяснить, где будет начинаться первый ряд, и прикрутить доску к стене, чтобы поддержать первый ряд плитки. Я рекомендую использовать лазерный уровень в качестве эталона, однако 4-футовый уровень также подойдет. Мне нравится использовать лазерный уровень, чтобы гарантировать, что плитки вертикально выровнены во время установки.
Смешивание строительного раствора
Не весь строительный раствор сделан одинаково, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящий для конкретной работы.Для этой работы я выбрал Custom’s Natural Stone и Large Tile Mortar Mix. Эта смесь предназначена для плитки большего размера, поэтому она имеет более высокую прочность сцепления, а также устойчива к провисанию и снижает вероятность образования губ. Смешайте в соответствии с инструкциями в чистом ведре объемом 5 галлонов, используя дрель и лопатку для смешивания.
Резка плитки
При резке плитки у вас есть несколько вариантов. Чаще всего используется пила для мокрой плитки, однако существуют ручные плиткорезы, которые хорошо работают с некоторыми видами плитки (обычно с более гладкой плиткой).
Иногда может пригодиться угловая шлифовальная машина. Но всегда помните, что пила хороша ровно настолько, насколько хорошо ее лезвие, поэтому убедитесь, что на ней есть хорошее лезвие для алмазной плитки.
Затирка раствора на стене
При укладке плитки большого формата вам понадобится шпатель с квадратными зубьями 1/2 ″ x 1/2 ″. Это обеспечит обрушение гребней раствора при укладке плитки и обеспечит необходимое покрытие в 85% или более.
Держите шпатель под углом 45 градусов и убедитесь, что каждый гребень заполнен при затирке на стену и что вся область, на которую вы будете укладывать плитку, покрыта.Мне всегда говорили, что нужно затирать шпателем в направлении, противоположном самой длинной стороне плитки. Мне не удалось найти никаких данных, подтверждающих это, но я знаю, что линии шпателя должны проходить одинаково, чтобы позволить воздуху выходить, когда плитка вставляется на место, а гребни разрушаются
Заднее масло Плитка
Чтобы обеспечить полное покрытие, рекомендуется «смазать» каждую плитку. Это когда вы использовали плоскую сторону шпателя, чтобы нанести тонкий слой раствора на обратную сторону плитки.
Установка проставок и системы отстойников
Прокладки, которые я рекомендую, включены в систему отстойников Levolution. Мне нравится тот факт, что у них есть универсальные прокладки, а это означает, что они имеют форму креста, но две язычки можно легко отломать, чтобы получить плоскую поверхность, или только одну, чтобы создать тройник. Так как основание останется после установки, хорошо знать, что отверстия в основании гарантируют, что прочность слоя раствора не будет принесена в жертву.
Для этой установки мы использовали прокладку 1/16 дюйма, чтобы получить узкую линию раствора, и все, что нам нужно, это один крест на каждом перекрестке и одна плоскость ближе к стене.
Установка плиток
Этот шаг не требует пояснений. С помощью обычных распорок вы можете вставить их после, но с этой системой выравнивания и большими основаниями вам нужно будет разместить нижние распорки перед укладкой плитки. Поместите нижний край на распорку и поверните плитку на место.
Прижмите плитку к стене и немного сдвиньте ее вниз, чтобы убедиться, что все выступы полностью разрушены.
Обеспечение уровня плиток
Теперь крышка надвигается на прокладку, а затем используется Evolver Tool, чтобы затянуть крышку. Натяжение инструмента можно отрегулировать, но его должно быть достаточно, чтобы плитки располагались в одной плоскости, не ломая проставку. Просто послушайте два-три щелчка и все — крышка не будет двигаться и удерживать уровень плитки, пока раствор застывает.
Использование системы Levolution значительно упростило весь процесс, чтобы плитки были красивыми и ровными. Еще один бонус: поскольку проставки устанавливаются по углам, их нужно устанавливать гораздо реже, чем другие системы выравнивания, которым требуется по 2 с каждой стороны, что экономит кучу времени.
Сверление отверстий
Скорее всего, в какой-то момент вам понадобится просверлить отверстие в плитке. Определите размер отверстия, которое вам нужно, до начала этого проекта, а затем найдите алмазную кольцевую пилу подходящего размера.
Для больших отверстий, таких как осветительные приборы, лучше всего использовать угловую шлифовальную машину, чтобы надрезать периметр отверстия, а затем сделать несколько надрезов, которые можно выбить.
Заливка швов
Как я уже говорил, плитку из натурального камня следует герметизировать перед затиркой, будь то перед установкой или сейчас. Это предотвратит окрашивание плитки затиркой.
Можно использовать несколько типов затирки. Ниже приведен краткий справочник по использованию где.
Незашлифованный раствор — стыки менее 1/8 ″ шлифованный раствор — стыки 1/8 ″ — 3/8 ″ Предварительно смешанный раствор — стыки 1/16 ″ — 1/2 ″ (подходит для небольших работ)
Заливка швов довольно проста, но вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы сделать очистку немного проще. Сначала с помощью затирки нанесите раствор на швы, удерживая терку под углом 45 градусов, вдавливая ее в зазоры между плитками. Затем вернитесь и протрите (теркой) швы, чтобы удалить как можно больше излишков.
После того, как раствор застынет в течение нескольких минут, вернитесь с влажной губкой и вытрите оставшиеся излишки, не вытягивая слишком много раствора из швов.
Теперь окончательно протрите всю плитку чистой влажной губкой. Держите губку чистой все время, ополаскивая каждые несколько салфеток. Это удалит дымку от затирки с плитки и уменьшит количество смывки после затвердевания. Мутность раствора возникает, когда остатки раствора не полностью удаляются и застывают на плитке.
Уплотнение
Если у вас есть натуральный камень, вам нужно будет запечатать камень в последний раз. Перед герметизацией подождите 3 дня, пока затирка полностью затвердеет. Убедитесь, что все остатки затирки удалены с поверхности плитки, что можно сделать с помощью прочного очистителя, безопасного для натурального камня. Затем нанесите на поверхность ровный слой 511 Impregnator.
Надеюсь, вам понравился этот пост, и вы кое-что узнали в процессе.
«Дощатый» или «досчатый»: как правильно пишется слово?
Какой вариант прилагательного считается верным: «дощатый» или «досчатый»? Какое правило русского языка нужно применить в данном случае? Ответы на эти вопросы помогут писать без ошибок. Также нужно коснуться разбора прилагательного на морфемы.
Правописание слова
В текстах очень часто используется один из двух вариантов:
«Дощатый».
«Досчатый».
Верным считается употребление первого из них — «дощатый».
Согласно норме русского языка, конструкция из двух согласных букв «ск», которая используется в существительном «доска», заменяется на согласную «щ» в прилагательных.
Значение слова «дощатый»
Прилагательное «дощатый» используется в том случае, когда нужно обозначить что-то, сделанное из досок.
Морфемный разбор слова «дощатый»
Разберем рассматриваемое прилагательное на морфемы. Так, корнем слова является конструкция «дощ». В качестве суффикса используется сочетание «ат». Окончание в слове — «ый».
Ударение в анализируемом слове падает на второй слог.
Примеры предложений
Для закрепления правильного написания прилагательного «дощатый» разберем несколько предложений:
Мы долго шли вдоль дощатого забора, прежде чем нашли дверь, ведущую к лесному домику.
Когда я размышлял, каким сделать пол в новом доме, то выбирал между дощатым и покрытым линолеумом. В итоге выбрал второй вариант.
Нужно хорошенько разобраться в правилах написания, поэтому подберем однокоренные слова к прилагательному «дощатый».
Мы разобрались с тем, что слово «дощатый» — прилагательное. Каким же будет существительное, от которого оно образовано?
Чтобы писать верно анализируемое слово, нужно или запомнить правило русского языка, или просто запомнить его.
Неправильное написание слова «дощатый»
Среди неверных вариантов написания анализируемого слова «дощатый» выделяют следующие: «досчатый», «досчетый», «досчитый», «дощитый», «дощетый». Использовать их в письменной речи недопустимо и считаемся неграмотным.
Заключение
Прилагательное «дощатый» образовано от существительного «доска». При этом конструкция «ск» заменяется на согласную букву «щ». Ударение в рассматриваемом слове падает на второй слог.
Для безошибочного написания нужно или запомнить правило русского языка, или выучить прилагательное наизусть. В этом помогут примеры предложений, в которых используется слово «дощатый».
Дощатый пол и его достоинства
13:31 23 мая 2018 г.
Это касается и обновления напольных покрытий. В погоне за новшествами как-то теряется старый добрый дощатый пол. Виды древесины
Доски для пола могут быть из хвойных пород дерева или из лиственных. Очень красивый рисунок и цвет имеет древесина фруктовых деревьев. В зависимости от качества, доски делятся на классы. Для качественного пола следует приобрести материал класса «экстра» или «А», это значительно упростит работу по укладке пола. Кроме того, нужно обратить внимание на то, как хранились доски, ведь влажность их не должна превышать 10%. Укладка пола
Сначала стоит произвести предварительную укладку. Этот прием позволит разложить половицы рационально, сдвинуть их, если понадобится, и даст возможность древесине акклиматизироваться. После этого доски прикрепляются, производится шлифовка и шпатлевка пола. Отделка деревянного пола может быть самой разнообразной. Кроме традиционного покрытия коричневой краской, дощатый пол можно покрыть лаком или выбрать для окраски другие цвета. Для помещения в скандинавском стиле подойдет белый пол. Не стоит бояться выбирать более яркие цвета, они помогут придать интерьеру насыщенность. Преимущества дощатого пола:
Древесина имеет высокую теплопроводность, а это значит, что пол из досок не будет холодным.
Дощатые полы не бывают скользкими, это предотвратит возможность травмирования от случайного падения.
При использовании древесины надлежащего качества дощатый пол десятки лет сохраняет свои свойства, его поверхность можно обновить циклеванием и заново покрасить. Узнать, сколько стоит циклевание паркета телефон поможет, который указан на сайте http://ciklevka-plus.ru.
Древесина – экологически чистый материал, что очень важно для жилых помещений.
Дерево способно впитывать излишнюю влагу из воздуха, а затем возвращать ее обратно, если воздух становится слишком сухим. Эта способность поможет создать в комнате здоровый микроклимат. Некоторые предрассудки
Чаще всего при выборе материала для обустройства пола возникает мысль, что доски рано или поздно рассохнутся и начнут скрипеть. Но от этой проблемы не застрахован и достаточно дорогой пол из паркета. Избежать такой неприятности поможет качественное выполнение работ по укладке дощатого пола. Если есть сомнения по поводу презентабельности дощатых полов, можно декорировать их по своему усмотрению. Хотя недаром большинство видов линолеума и ламината имитируют рисунок и цвет натурального дерева.
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски
Если деревянный пол прочный, не скрипит, но имеет щели между досками, сами доски выгнуты волной или просто старая краска отваливается кусками толщиной в несколько миллиметров, то такой пол можно отремонтировать, не перебирая доски. Главное, точно знать, что лаги и доски в нормальном состоянии. Это позволит сэкономить много времени, хотя денег понадобится не так уж и мало. Конечно же классическим способом является циклевание пола, но далее этот способ не рассматривается по двум причинам: во-первых те, у кого есть циклевка, и так прекрасно знают, как ей пользоваться, а те у кого нет, могут вызвать циклевщиков на дом, а во-вторых циклевка не всегда может решить проблему, потому как полы бывают кривыми настолько, что никакая циклевка не поможет, да и циклевать по гвоздям — удовольствие сомнительное.
Выравнивание (улучшение эстетического вида) проводится в 2 этапа:
На первом этапе выполняется непосредственно выравнивание. Тут возможны разные варианты:
1. Шпаклевка.
2.1. Укладка листовых материалов (фанеры, ДСП, OSB) сразу на деревянный пол.
2.2. Укладка листовых материалов по мини-лагам.
2.3. Укладка листовых материалов на точечные опоры.
3. Стяжка.
Второй этап — укладка рулонных или плиточных материалов (линолеума, ковролина, паркета, ламината, плитки ПВХ).
Далее в данной статье будет рассматриваться только первый этап выравнивания пола.
Для того, чтобы определить насколько пол неровный, нужно определить отметки пола во всех углах, на серединах стен и посредине помещения (если помещение очень большое или пол очень неровный, то отметок нужно больше). Проще всего это сделать строительным двухметровым уровнем. Подробности работы с различными измерительными приборами, используемыми для этой цели, изложены отдельно.
1. Если отметки пола находятся на одной высоте
(вернуться к списку вариантов)
(плюс-минус 5 мм не считается, впрочем тут все зависит от того, насколько Вы требовательны, можно и разницу в 1-1.5 см не считать), то значит пол ровный. А если перепады высот не превышают 2-3 мм, то такой пол вообще можно не выравнивать листовыми материалами.
Можно 1-2 раза прошпаклевать такой пол акриловой шпатлевкой или акриловым герметиком. Главное достоинство акриловых шпатлевок — высокая пластичность, даже если доски будут немного прогибаться при ходьбе по полу, то шпатлевка при этом не будет разрушаться. Если объем работ не большой, то сойдет и акриловый герметик продающийся в шприцах под строительный пистолет. Полы перед нанесением шпатлевки необходимо обработать соответствующей грунтовкой, чтобы улучшить адгезию к доскам. Выглядеть это будет приблизительно так:
Скачать более полную версию данного видео можно здесь, размер видео 60 Мб, формат wmv.
В данном случае нужно было выровнять около 1.5 м2 пола. При больших объемах лучше покупать акриловую шпатлевку для деревянных полов в ведрах, впрочем принцип нанесения шпатлевки не поменяется. Кстати, таким способом можно выравнивать полы и под покраску и даже под лак, например, паркетные полы (конечно если они в достаточно хорошем состоянии), но тогда понадобится тонированный герметик. Впрочем купить тонированный герметик под цвет дерева сейчас небольшая проблема, правда выбор цветов не очень большой и стоят они значительно дороже, чем белый акриловый герметик, но все-таки.
Перед укладкой линолеума или ковролина прошпатлеванную поверхность желательно прошлифовать.
Главный недостаток акриловой шпатлевки — низкая прочность. Поэтому вместо акриловых шпатлевок или герметиков можно использовать шпатлевку, замешанную на клее ПВА. Если толщина наносимого слоя не будет превышать 1-2 мм, то можно использовать финишную гипсовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА. При большей толщине наносимого слоя можно использовать гипсовую стартовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА или древесные опилки, замешанные на клее ПВА. Основные недостатки этого способа: шпатлевку очень трудно сразу нанести ровным слоем из-за чрезвычайной липкости шпатлевки (ПВА — очень хороший клей), поэтому прошпатлеванную поверхность придется долго шлифовать для получения ровной поверхности.
Чем толще слой герметика или шпатлевки, тем дольше он будет сохнуть. поэтому если неровности пола больше 3 мм и их много, то тогда уже без стяжки или укладки листовых материалов не обойтись. Как укладывался линолеум на пол, выравненный предварительно шпатлевкой, можно посмотреть отдельно.
2.1. На старый деревянный пол можно укладывать фанеру толщиной 8-20 мм, или плиты ДСП, OSB, MDF.
(вернуться к списку вариантов)
Также можно использовать и гипсоволокнистые листы. В этом случае верх волны будет служить опорой (как бы лагой) для нового напольного покрытия. При ширине досок 10-20 см и равномерном распределении волн толщины фанеры 8-10 мм вполне достаточно. Если волны на досках через одну доску или ширина досок больше 20 см, то лучше использовать более толстую фанеру (на рисунке снизу).
Рисунок 1. Простое выравнивание деревянного пола.
Использовать для выравнивания пола ДВП не имеет смысла, так как со временем ДВП примет форму пола и опять появятся волны. В принципе толщина листовых материалов может быть и больше, но чем толще листовые материалы, тем они дороже и, главное, тяжелее. Мне больше по душе влагостойкая фанера, для кухонь и прихожих в сталинках и хрущевках она незаменима, но стоит она дороже, чем другие листовые материалы. Листовые материалы крепятся к деревянному полу с помощью шурупов или саморезов. Чтобы утопить шляпку шурупа или самореза делается потай. Листовые материалы крепятся к доскам в местах верха волны (см. рисунок). После прикручивания листов стыки листов и шляпки саморезов шпаклюются акриловым герметиком. Если у Вас качественная фанера с хорошим текстурным рисунком, стыки фанеры аккуратные и хорошо подогнанные и потаи распределены равномерно, то можно подобрать акриловый герметик соответствующего цвета и просто вскрыть фанеру лаком.
Иногда, если старый деревянный пол относительно ровный, но имеются небольшие «ямы», то можно попробовать выровнять пол фанерой с использованием монтажной пены. Сам я так полы не выравнивал, поэтому описание этого способа вынес в отдельную статью.
Если перепады высот на отметках пола Вас не удовлетворяют, то тут придется повозиться. Нужно сделать опору для нового основания на одной отметке. Сделать это можно 2 способами:
2.2. Ленточная опора — минилаги из бруса.
(вернуться к списку вариантов)
Этот способ хорош, если нужно выровнять перепад высот от 3 до 10 см. Правда для того, брус был на одной высоте используются деревянные подкладки разной толщины — шабашки. Обычно шабашки делаются из фанеры разной толщины, но можно их делать и из коротких брусков с помощью топора или стамески. Там где речь идет о миллиметрах используется толь или любой другой тонкий водостойкий материал. Расстояние между минилагами зависит от толщины листового материала и в принципе требует инженерного расчета, но как показывает практика для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм максимальное расстояние между минилагами 35-40 см. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм максимальное расстояние между минилагами 50 см. Этот логический ряд можно продолжать и дальше, но укладывать более толстые листовые материалы тяжело даже вдвоем, да на нагрузка на перекрытие опять же увеличится, хорошо если перекрытие железобетонное или по металлическим балкам, а вот увеличивать нагрузку на деревянные балки нужно осторожно. При больших перепадах высот удобно использовать брус разного сечения, там где перепад высот небольшой, используется брус меньшего сечения но и крепить его к доскам пола нужно чаще, дальше используется брус большего сечения.
Рисунок 2. Выравнивание деревянного пола по минилагам.
Минилаги могут крепиться как поперек досок (на рисунке вверху), так и вдоль (на рисунке внизу). Тут важно точно разметить листы (определить места для отверстий), чтобы не насверлить лишних дырок.
Для наглядности на фотографиях 1 и 2 показан переход от старого деревянного пола к новому покрытию в дверном проеме. Пол выравнивался водостойкой фанерой, местами опоры шабашки, в основном по минилагам из брусков разного сечения, общий перепад высот старого пола был больше 6 см. Саморезы перед поклейкой плитки ПВХ фирмы LG были два раза прошпаклеваны тонированным акриловым герметиком:
Фотография 1. Вид из коридора. (увеличить)
Фотография 2. Вид из комнаты
2.3. Точечная опора — шабашки.
(вернуться к списку вариантов)
Это способ подойдет, если перепады высот не очень большие. Точечная опора менее надежна, чем ленточная, поэтому шабашки под листовые материалы нужно ставить чаще, так чтобы получилась сетка с размером ячейки 30-35 см для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм размер ячейки 40-45 см.
Конечно, и при ленточной опоре и при точечной можно делать больше расстояния между опорами, но в этом случае новый пол будет слишком подвержен динамическим деформациям, проще говоря может прогибаться при прыжках и танцах и даже при ходьбе.
После того, как основание пола выровнено, укладывать на него финишное покрытие, будь то паркет, линолеум, ковролин, плитка ПВХ, быстро легко и приятно. Только не забудьте про вентиляцию подполья. Для этого в одном из углов (где была старая вентиляция) поcле укладки финишного покрытия сверлится отверстие и ставится небольшая вентиляционная решетка.
Если перепад высот старого деревянного пола больше 8-10 см (и такое бывает), тогда лучше снять часть досок и заменить их листовым материалом.
3. Пол можно выровнять «мокрой» стяжкой.
Но только в том случае, если Вы абсолютно уверены в прочности деревянного пола, например, если полы сразу делались под стяжку, или это деревянные полы по железобетонному перекрытию, с лагами на кирпичных столбиках, при этом и лаги и расстояние между лагами и толщина половых досок подобраны таким образом, чтобы обеспечить минимальный прогиб полов при расчетных нагрузках. Дело в том, что цементные стяжки хорошо работают на сжатие и намного хуже на растяжение, это может привести к тому, что цементная стяжка на деревянном полу будет разрушаться или керамическая плитка, наклеенная на такую стяжку, будет отслаиваться. Для выравнивания деревянных полов используются специальные сухие смеси с пластификаторами и наполнителями, обеспечивающими стяжке максимальную прочность и упругость, как пример — Ветонит 3300. Такая стяжка наносится слоем не более 1 см, перед нанесением стяжки на деревянные полы набивается армирующая стекловолоконная сетка и полы грунтуются. Если неровности пола превышают 1 см, то такая стяжка не поможет. Теоретически по деревянному полу можно сделать и обычную цементную стяжку толщиной 5-7 см с металлической армирующей сеткой, в этом случае нагрузка на перекрытие сразу увеличится на 75-100 кг/м2, поэтому перед тем как делать такую стяжку, нужно сначала проверить несущую способность перекрытия. Чтобы защитить древесину от воздействия воды из стяжки на деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка.
Но в любом случае вне зависимости от способа выравнивания нельзя забывать об устройстве проветривания для деревянных полов, чтобы полы не сгнили. Подпольное пространство обязательно должно вентилироваться. Раньше для этого в одном из углов помещения высверливали отверстие в доске диаметром около 50 мм и сверху набивали декоративную решетку, или делали вентиляционный канал в стене и прибивали декоративную решетку к стене. Выглядят такие решетки приблизительно так:
Рисунок 3. Вентиляционные решетки для деревянных полов.
Если у Вас на полу или на стене были подобные решетки, то не спешите их замазывать или заклеивать обоями.
А вообще старые деревянные полы, с трещинами, разводами краски, сучками, сколами, выщерблинами и прочими дефектами — это невероятная крутизна и суперстиль, сейчас все чаще люди, уставшие от прямых линий современного дизайна, хотят на идеально гладкую и ровную стяжку уложить паркетную доску, стилизованную под старые покоробленные временем деревянные полы. Стоит такое удовольствие не дешево, так что перед тем, как зашивать деревянные полы, подумайте, а нужно ли это Вам?
Вопросы, посвященные выравниванию деревянного пола под укладку ламината, а также рецепт приготовления шпаклевочной смеси от Руслана я вынес в отдельную статью.
А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641
Кошелек webmoney: R158114101090
Или: Z166164591614
На главную
11. 5 (голосов: 28)
244675
Комментарии:
20-09-2013: Рюх
Спасибо за подробное и точное изложение : все возможные проблемы расписаны !
З.Ы. Фото № 2 — мелкое, и не видно ГДЕ 6см перепада высот ? 🙂
20-09-2013: Доктор Лом
На фотографии 2 показана фанера прямо по доскам, от этого уровня я и плясал, а 6 см набежало в углу прихожей.
15-10-2013: Игорь
Прекрасное объяснение. Сразу видно,что мужик шарит в этом.Я считаю,что 75%-80% статей и видеороликов такая муета,что не то ,что смотреть,выть хочется. А тут четко, ясно и доходчево. Покупай материал и вперед. СПАСИБО……..
05-04-2014: Тимофей
Не могли бы расширить первую часть статьи где фанера укладывается на ровные доски. Конкретно зазоры между листами 2-3мм а со стеной 10-15мм и закрывается плинтусом? Изоляция если нужна то подойдет ли из рулонного пенополистерола и как при этом осуществлять вентиляцию. И как при этом организовать шумоизоляцию?
05-04-2014: Доктор Лом
Делать зазоры на стыках листов 2-3 мм вовсе не обязательно, если листы достаточно долгое время находились в помещении (имеют комнатную температуру). Я обычно подгоняю листы так, чтобы максимальный зазор не превышал 1-2 мм. Зазор между листами и стеной стандартный от 5 до 15 мм.
Делать какую-либо изоляцию между досками и фанерой не вижу смысла. Вентиляция делается не между досками и фанерой, а между подпольем и помещением, т. е. ставится вентрешетка в одном из углов или любом другом удобном месте, если не хотите оставлять вентрешетку на стене.
Шумоизоляция достигается за счет использования соответствующего напольного покрытия. Например чем толще подложка линолеума, тем лучше звукоизоляционные (и теплоизоляционные) свойства.
19-06-2014: надежда
Большое спасибо! Все четко,конкретно,все понятно!Вы настоящий доктор! Побольше бы таких!
26-06-2014: Анна
Подскажите, подходит ли вариант 1b для частного дома, если под досками дольше ничего нет.Нужно ли ложить подложку между досками и фанерой?
30-06-2014: Доктор Лом
Подходит. А под досками скорее всего лаги по столбикам. Если доски не скрипят при ходьбе, то и подложка не нужна (если вы имеете в виду подложку, используемую при укладке ламината).
08-11-2014: Svetlana
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если положили плиты OSB, все хорошо, но между несколькими стыками есть расхождение по высоте в 2-3 мм, чем их можно сравнять?
09-11-2014: Доктор Лом
Обычно в таких случаях используется шлифовальная машинка. Посмотрите статью «Укладка линолеума на деревянный пол». Там на фотографиях показан результат устранения подобного перепада шлифмашинкой.
14-12-2014: сергей
Здравствуйте.А если скрипят-страх!Хочу выравнивать фанерой 12-16.Пропадет ли скрип?С
14-12-2014: Доктор Лом
Фанера скрип не уберет, разве что сделает его чуть глуше. Чтобы избавиться от скрипа, нужно перебирать пол, больше подробностей в статье «Как отремонтировать деревянные полы.» Иногда, если лаги нормальные, достаточно просто притянуть доски к лагам толстыми шурупами, предварительно просверлив в досках отверстия. Однако, чтобы выяснить в каком состоянии лаги, все равно приходится разбирать полы.
22-01-2015: дмитрий
скажите пожалуйста, старые доски волной выровнять фанеру какой толщины достаточно 6-8 мм пойдёт? иначе перепад с коридором будет
22-01-2015: Доктор Лом
Все зависит от того, каков общий уровень пола и под какое покрытие вы собираетесь выравнивать деревянные полы. Если в целом полы ровные и есть только неровности из-за поведенных временем досок, то фанеры толщиной 6-8 мм для выравнивания вполне хватит. Если кроме местных неровностей из-за поведенных досок есть и общая неровность пола, то выравнивание фанерой толщиной 6-8 мм имеет смысл только под линолеум, ковролин, плитку ПВХ.
20-04-2015: алекс
Подскажите пожалуйста,можно ли на фанеру стелить линолеум без основы? И нужно ли половую доску и фанеру покрасить антисептиком? Это делается на дачном участке на кухне.Заранее спасибо.
20-04-2015: Доктор Лом
В принципе, если стыки между листами фанеры тщательно заделаны, то можно. И обработка антисептиком никогда не помешает. Кстати можете посмотреть статью «Укладка линолеума на деревянный пол».
12-05-2015: Владимир
Подскажите пожалуйста, как выровнять листы 20мм фанеры, уложенной на лаги лоджии (еще не прибита). Нижняя сторона фанеры уже проалифена и неровность 5мм на длине 1520мм.
12-05-2015: Доктор Лом
На мой взгляд самый простой вариант — более точно выставить лаги. Посмотрите статьи «Утепление деревянного пола пенопластом» и «Укладка линолеума на деревянный пол», там рассматривается похожая на вашу ситуация.
28-05-2015: Сергей
Доброго дня. Подскажите пожалуйста в вопросе:
2-й этаж частного дома. Стен нет. Деревянный пол доска 40 мм, щели и неровности. Выравниваю вручную.
Вопрос вот в чем — стоит ли стелить ОСБ (12 мм) а поверх ставить комнатные перегородки из 15 см газобетонных блоков или сперва перегородки, а ОСБ в каждую конкретно комнату.
По большей площади легче класть ОСБ, но опасаюсь за нагрузку на плиту.
28-05-2015: Доктор Лом
Конечно же более правильно сначала сделать перегородки, а потом уже укладывать ОСБ. Кроме того, перегородки будут не такими уж и легкими, потому стоит проверить балки перекрытия на несущую способность. Пример расчета можно посмотреть в статье «Расчет деревянного перекрытия».
10-06-2015: Сергей
Спасибо, за быстрый ответ. И за познавательный сайт.
23-06-2015: Светлана
День добрый.как выровнить фанеру в стыках на полу?пол в деревянном доме.лаги не ровные.на них лежала фанера.она прогнулась,где-то лаги не ровные.подняли фанеру.сделали обрешетку из брусков, пространство заполняли полистиролом и прекратили фанеру на место.есть перепады между листами и расстоянием/ж ними от 3до5мл.расстояние заполняли подложкой под ламинат скрученной. Как выровнтть перепады до 3-4мл между фанерой под плитку пвх?
23-06-2015: Доктор Лом
Посмотрите статью «Укладка линолеума на деревянный пол», в принципе между линолеумом и плиткой ПВХ разница небольшая. Если же вы хотите идеальной геометрии, то придется все откручивать и подгонять лаги под листы фанеры.
01-07-2015: Марина
Доброго времени суток! Каркасный домик на винтовых сваях.ПВХ плитки приклеены к OSB (9мм) по деревянному настилу (5мм)по лагам 5х15.В коробах из лаг плотно лежит утеплитель 3х50мм, зазора нет. Снизу лаги подбиты металлическим оцинкованным листом. Сверху утеплителя пароизоляция, снизу гидроизоляция. За 1,5 года сгнили OSB и дощатый настил. Не в том месте лежит пароизоляция? Нужны ли отверстия для вентиляции? Заехали весной, в зиму дом стоял слегка теплый. Если можно, ответьте на почту.
02-07-2015: Доктор Лом
Вопрос достаточно сложный и данных для анализа не достаточно. Вы не написали в каком состоянии лаги, какой именно применялся теплоизоляционный материал, да и толщина дощатого настила 5 мм выглядит подозрительно. При такой толщине покрытие из OSB и деревянного настила скорее разрушилось, чем сгнило. Также возможно, что вы уложили плиты OSB по черновому полу из свежепиленного леса и доски при полном отсутствии вентиляции сгнили. К тому же отсутствие воздушного слоя между утеплителем и досками также не допустимо. Вообще вентиляция в деревянных полах обязательна, но устройство ее будет зависеть от принятой конструкции пола.
По электронке ответить не могу, так как в почту почти не заглядываю, совершенно нет времени.
16-07-2015: Светлана
Доброго времени суток! На 2 этаже дома (деревянные перекрытия) уложена на лаги доска не обрезная. Перепады до 0,7мм. Возможна ли укладка ламината на более толстую подложку или лучше положить фанеру? Если все же фанера, то какой толщины?
16-07-2015: Доктор Лом
Вообще-то для необрезной доски более характерны перепады по высоте до 0. 7 см. При указанном вами перепаде высот можно использовать любую подложку под ламинат. А вот при перепадах до 0.7 см лучше использовать фанеру. В вашем случае в зависимости от расстояния между перепадами толщина фанеры может составлять 10-15 мм. А вообще толщину фанеры можно подобрать расчетом, пример приводится в статье «Расчет деревянного перекрытия». И еще посмотрите статью «Укладка ламината на старый деревянный пол».
21-10-2015: Даниил
Здравствуйте! Дайте совет, буду очень благодарен! Я делаю ремонт на втором этаже нового дома (3года дому) Вопрос в том, чем лучше выровнять пол? Перекрытие деревянное: брус 150*150 сверху доска 5см. Перепад думаю что придется ствить рейки да и доска взогорбилась. Что лучше ложить Дсп или Осб и какую толщину использовать?
21-10-2015: Доктор Лом
Я свое мнение высказал в статье, по мне лучше фанеры по надежности и долговечности ничего нет. А толщина будет зависеть от расстояния между рейками. Больше подробностей можно узнать в статье «Расчет деревянного перекрытия».
26-10-2015: Даниил
Здравствуйте, еще раз хочу обратиться к вам! Сегодня мои строители сказали что будут ложиь листы без рейек, прямо на сгорбившиеся доски через вспененную подложку. Какую толщину применить? Еще они мне предлогают сделать в два слоя в шахмототном порядке, есть ли смысолв этом? Не хочется переплачивать лишние деньги. И еще вопрос: вчера товарищь сказал что лучше будет положить Цсп, что можете сказать по этому поводу? Огромное спасибо!
26-10-2015: Доктор Лом
Не видя ситуации, ничего конкретного сказать не могу. В принципе укладка листовых материалов прямо на доски чернового пола вполне допустима, вот только тут все будет зависеть от толщины листового материала и общей ровности пола.
Цементно стружечные плиты имеют значительно большую огнестойкость по сравнению с обычными ДСП, однако на прочность это никак не влияет. Для общего развития рекомендую вам посмотреть статью «Расчет деревянного перекрытия».
30-11-2015: Игорь
Вечер добрый!Подскажите пожалуйста, собираюсь на старые деревянные полы, постелить ОСБ, перепад от середины комнаты в обе стороны от 1 до 3см, планирую от середины и плясать и выставить по всей площади подложки, вопрос как лучше и правильнее это сделать или же целесообразней будут бруски, вообщем сижу голову ломаю! И от стены который зазор оставляется 1-1.5см, надо запенивать? Заранее спасибо!!!
01-12-2015: Юрий
Всем добрый вечер.Частный дом.Сделал второй этаж мансарда.Постелил полы доска 40мм.потом положил ОСП полы скрипят. Вкрычивал саморезы между досок чтобы не скрипели.Но основное нужно ли ложить подложку между полом и ОСП.Спасибо,
02-12-2015: Доктор Лом
Игорь
Тут любой вариант требует немалого времени. А пенить имеет смысл, если нужно максимально увеличивать теплоизоляцию.
02-12-2015: Доктор Лом
Юрий
Подложка между черновым полом и ОСП проблему скрипа не решит, да и вообще, если плиты ОСП крепятся к черновому полу, то подложка при неровном основании практически не имеет смысла. Чтобы уменьшить вероятность скрипа, желательно все доски притянуть шурупами к лагам, ну а самый надежный вариант — перебрать пол, особенно если он собирался из свежепиленного лесоматериала.
22-07-2016: Валентина
Постелили подложку тонкую, сверху фанера 20 см под линолеум. Положили также тонкую подложку и полы получились певучие,скрипучие. Можно ли исправить?
22-07-2016: Доктор Лом
Подложка имеет смысл только тогда, когда полы ровные. Так что думаю, вам нужно все разбирать и сначала выравнивать полы, например той же фанерой
17-08-2016: Алина
Здравствуйте. Скрипят полы в комнате. Если на них сверху положить ОСП-9, подложку и ламинат,будут ли они скрипеть. Или нужно полностью менять полы?
17-08-2016: Доктор Лом
При указанных вами действиях причина скрипа не устранится или устранится не полностью, т.е. полы могут скрипеть и дальше, только звук будет тише. А если полы не ровные, то к этому может прибавиться скрип ламината. Так что лучше перебрать полы, менять полностью не обязательно, впрочем тут нужно смотреть по месту.
15-09-2016: Светлана
Доктор Лом, подскажите пожалуйста,в зале крепкие деревянные полы, но по длине зала (5,5м) уклон 5см (разница высоты пола). У Вас в статье я прочитала про спец. шпаклёвку, но больше сантиметра толщиной Вы не рекомендуете её класть. Подскажите, чем можно стянуть пол кроме бетона? Какой шпаклёвкой? Спасибо.
16-09-2016: Доктор Лом
При таком большом перепаде высот только выравнивание стяжкой или листовыми материалами, также можно перебрать полы и выставить по-новой лаги. Других способов я к сожалению не знаю.
30-09-2016: Ольга
Постелили новый деревяный пол (30 мм толщина доски и 15 см ширина) на лаги. Вчера мастера только закончили работу. Сегодня с мужем пришли на проверку и обнаружили, что пол немного прогибается в некоторых местах (муж крупной комплекции). Подскажите как быть?
30-09-2016: Доктор Лом
Вообще деревянный пол будет прогибаться при ходьбе в любом случае, больше подробностей смотрите в статье «Прогиб пола при ходьбе». Другой вопрос, насколько этот прогиб значителен. По вашему описанию трудно определить возможную причину. Возможно некоторые лаги плохо выставлены и тогда пол следует перебрать, а может быть ничего страшного в наблюдаемом вами прогибе и нет.
09-10-2016: Илья
Полезная статья, спасибо. Подскажите, пож-та, верно ли я понял, что при неравномерной волнистости досок и перепадах высот от 0 до 7 мм достаточно будет 14-16мм фанеры Ш1? Нужно ли обмазывать воском торцы листов фанеры для макс. защиты от скрипа? В целом пол ровный по горизонтали отн-но земли.
10-10-2016: Доктор Лом
Да, в целом вы все правильно поняли. А по поводу стыков фанеры скажу так, стыки следует делать на верху волны, чтобы обеспечить в месте стыка максимальное примыкание фанеры к доскам. При этом дополнительная обработка торцов никогда не помешает.
25-10-2016: Владимир
Спасибл за отличные советы! Много полезного нашел на вашем сайте.
Скажите по поводу шпаклевки для пола-это может вообще быть любая акриловая шпаклевка (по бетону-штукатурке и т.п.) или это должна быть акриловая шпаклевка именно по дереву. В магазинах мне говорят, что для пола имеющиеся у них шпаклевки вряд ли подойдут (даже с указанием, что подходят в т.ч. по деревянным поверхностям). Или тогда сделать самому из ПВА и, например, мела или опилок?
PS: пол готовлю на кухне под линолеум 3,0 мм на пвх основе. Заказал еще для компенсации неровностей подложку из джута,льна и шерсти 3мм, вроде как не сжимается после укладки, но сейчас сомневаюсь-линолеум не будет ли прожиматься под табуретками? Неровности-это стыки оргалита и «волны» от досок на нем.
26-10-2016: Доктор Лом
Самый надежный способ, особенно при больших объемах — это все-таки ПВА с обычной гипсовой шпатлевкой, если ожидается достаточно толстый слой шпатлевки, то и опилки не помешают. Заодно посмотрите комментарий от Руслана от 16-10-2015.
Ну а под табуретками или ножками стола любой линолеум может немного деформироваться и эти деформации будут тем больше, чем толще подложка.
15-12-2016: Андрей
добрый день. можно ли использовать для выравнивания деревянного пола связку алебастр+ПВА? т.к. шпаклевка+ПВА слишком долго сохнет.
15-12-2016: Доктор Лом
Можно, но сначала попробуйте, не будет ли слишком быстро схватываться такая смесь.
15-12-2016: Андрей
выравнивать буду фрагментами. вопрос в том, не будет ли крошиться алебастр+пва под плитой ОСБ?
15-12-2016: Доктор Лом
Вообще-то алебастр, это просто подвид гипса, используемый в строительстве, и прочность смеси будет зависеть от марки прочности гипсового алебастра. При марке Г-2 и затворении водой допустимая нагрузка до 20 кг/см2, а использование ПВА значительно повышает прочность, для того ПВА и используется.
15-12-2016: Андрей
спасибо за оперативность.
15-01-2017: Женя
Добрый день! Очень интересная статья и полезные комментарии. Подскажите пожалуйста, у меня 25м комната, пол дощатый, планки шириной по 10-15см. Перепад до 1см. Можно ли использовать не фанеру, а влагостойкую шпунтованную плиту (QuickDeck Professional) и если да то какую брать толщину? Спасибо.
15-01-2017: Доктор Лом
Конечно же можно. А вот выбор толщины будет зависеть от того, насколько часто имеются перепады по высоте. Больше подробностей смотрите в статье «Расчет деревянного перекрытия».
21-02-2017: руслан
добрый день.если старый пол покрашен и на него постелить фанеру будет ли преть краска под фанерой?
21-02-2017: Доктор Лом
Если вы сделаете вентиляцию, то все должно быть нормально.
11-07-2017: Александр
Добрый день! Подскажите, а какие пропорции при приготовлении смеси из шпаклёвки и ПВА? И воду надо добавлять?
12-07-2017: Доктор Лом
Тут единого рецепта нет. Многое зависит от густоты клея (ПВА бывает изначально сильно разбавлен водой), зернистости шпаклевки (стартовая или финишная), имеющейся прочности основания (не «гуляют» ли доски) и желаемой прочности стяжки. В целом чем больше клея, тем больше в итоге прочность на растяжение стяжки, но тем сложнее ее выполнить. Чем больше воды, тем легче сделать выравнивающую стяжку, но тем меньше будет ее прочность на растяжение.
Потому примерные пропорции клей с водой (один к одному) на 3-5 частей шпаклевки.
14-07-2017: Евгения
Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что на старый деревянный (квартира сталинка), который не скрепит, но доски выгнуты/вогнуты не сильно от времени, можно сверху просто (без всяких лаг и прочего) прикрепить саморезами листы фанеры, с указанными в статье зазорами, и сверху положить паркетную доску Таркет?
15-07-2017: Доктор Лом
Да, правильно понимаете.
18-11-2017: Анатолий
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как складировать половую доску (рейку) сосна 10х150х3900 для акклиматизации в квартире. На лаги? в пачке? Заранее признателен.
30-12-2017: Нина
Купили квартиру. Полы скрепят покрыты паркетом. Сорвали доски открылись лаги. Чем залить пол? Подскажите пожалуйста. Строители говорят залить с керамзитом. Квартира очень теплая.
31-12-2017: Доктор Лом
Тут конечно нужно смотреть по месту, но как правило стяжка делается по слою утеплителя (шумоизоляции). Тем не менее вариант с керамзитобетоном также приемлем.
05-01-2018: Ирина
А я решила оставить старый пол. Это смотрится супер. Снимаю краску..Сложно..Хлопотно..Но оно того стоит!!!!
05-01-2018: Доктор Лом
И это годное решение. Я вам больше скажу. Если бы вы решили сделать имитацию старого пола из современных материалов, то это обошлось бы вам примерно в 30-50$ за квадратный метр и было бы еще более сложно и хлопотно. Я кстати собирался на эту тему написать отдельную статью (современные тенденции в ремонте порой весьма странны), впрочем к выравниванию деревянного пола это не имеет никакого отношения.
08-01-2018: Константин
Деревянные полы (неструганые доски) в кирпичном 5-ти этажном доме 1976 года постройки, покрыты листами ДВП толщиной 3-4 мм.
Из-за разной толщины досок пол неровный. Ямы глубиной до 1 см, шириной до 20-30 см и длиной 2-2,5м.
Покрытие ДВП за эти годы несколько раз красилось, и особенно резкие перепады по высоте местами шпаклевалось.
Т.к. полы сильно скрипели, год назад ДВП снималось, и доски, в каждом пересечении с каждой лагой пришурупчивались по 2 самореза (на кухню площадью 10 кв. м., ушло около 500 шт. саморезов). Скрип полов почти прекратился. Доски полов (неструганые, разной толщины) в хорошем состоянии.
В квартире делается довольно большой ремонт из-за недавнего сильного залива квартиры (порыв в радиаторе отопления в квартире этажом выше). Штукатурились стены, потолки, снимался линолиум, сушились полы. Вздутое и набухшее ДВП после просушки прикручено саморезами и дополнительно прибито небольшими гвоздями к доскам пола через каждые 5-10 см, а кое-где и чаще.
Принято решение выправить полы на кухне, положив плиты OSB-3 (ограниченно влагостойкие) толщиной 9 мм сразу на ДВП. Прошу Вас, прокомментируйте правильность (или нет) моих действий:
1). Вырезаны, подогнаны по размеру кухни плиты OSB-3.
2). Покрыты олифой торцы плит.
3). Поверхность плит (с обеих сторон) будет покрыта алкидной краской ПФ-115.
4). Ямы сверху ДВП будут засыпаны сухим просеянным песком, выровнены правилом. Затем закрываются уже подготовленными плитами OSB-3 и пришурупливаются к доскам пола.
5). Небольшие стыки между плитами и щели замазываются водостойкой акриловой шпатлёвкой (нашёл у нас в городке такую универсальную шпаклёвку VGT).
6). Большие по размеру оставшиеся углубления и щели замазываются плиточным клеем, после высыхания – грунтовкой для прочности и бОльшей водонепроницаемости.
Хотел зашпаклевать ямы на ДВП шпаклёвкой из опилок на клее ПВА, но очень большой расход клея ПВА: на 1 кв. м. зашпаклёванной поверхности у меня ушло 1 п/э банка клея (около 2,5-3 литров). Шпаклёвку из гипсовой штукатурки и ПВА (штукатурка Ротбанд и Старатели) я использовал до затопления при шпаклёвке полов, даже после высыхания её прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения для усиления прочности, но после затопа, как вода попала под линолиум, гипс потрескался, прочности у шпаклёвки не стало. Но это под линолиумом. Под плитами OSB это, наверное, не так важно: главное, что есть опора плит на основание и они не должны прогибаться. Поэтому и хочу использовать просто чистый песок. Зажатый между двух поверхностей, он никуда перемещаться не должен даже при небольших деформациях пола при нагрузках. Если случится повторный затоп – вода постепенно выйдет из песка, испарится, как и зашла. Чтобы плиты OSB не разбухали и не гнили, для этого и хочу покрыть их с обеих сторон алкидной краской.
Прошу прокомментировать возможность такой установки плит на неровную поверхность дощатого пола, покрытого ДВП.
09-01-2018: Доктор Лом
В принципе такой вариант выравнивания пола вполне возможен, но песок здесь по-моему лишний. Думаю, при указанных вами размерах ям вполне достаточно будет просто закрепить OSB. Использование плиточного клея также может быть неэффективным, если в нем будут возникать растягивающие напряжения. Тем не менее тут нужно смотреть по месту. А гипс под воздействием воды действительно разрушается, тут уж ничего не поделаешь.
27-01-2018: Виталий
Добрый день.Частный дом деревянные полы перепад высоты пола от 1 до 3 см комната 4 * 4.5 м как можно выравнить пол без переборки старых досок? Лаги целые.
27-01-2018: Доктор Лом
Думаю, подойдет любой из описанных в статье способов.
02-02-2018: Наталия
Постелили на старые крашеные доски ОСБ, планировали на него положить ковролин. Работа застопорилась из-за появившегося запаха. В чем может быть дело и что делать?
02-02-2018: Доктор Лом
Как правило причина в испарении смол, дубильных и прочих веществ из материала плит. Покраска пола позволяет минимизировать эти испарения.
02-02-2018: Наталия
Дело в том ,что комнату делали для ребенка и хотелось поменьше химии. Красить не хотелось бы. Сто делать? Снимать ОСБ? А КАК ТОГДА ЛОЖИТЬ КОВРОЛИН?
02-02-2018: Доктор Лом
К сожалению в современном мире без химии — никуда. Даже если вы снимете ОСБ и уложите фанеру или другой листовой материал, то все равно испарения возможны. При этом алкидные краски создают достаточно инертный слой после высыхания. Кроме того ковролин — это тоже не натуральный материал, имеющий свой специфический запах.
02-02-2018: Наталия
Получается варианта 2 ,или ложить ковролин на старые доски или красить? Если красить, то какая краска безвредна для ребенка? И сколько нужно сушить прежде чем ложить ковролин?
02-02-2018: Доктор Лом
Старые доски у вас в любом случае окрашены. Если вы покрасите новое покрытие, то сильно ничего не изменится. Как правило современные краски высыхают достаточно быстро.
06-02-2018: Юрий
спс! за ваши ответы и комменты)! но вот , что делать сперва- шлифовать доски пола от старой краски ( альфа-диск), потом шкуркой и затем притягивать саморезами ( поскрипывает частично)или сперва протянуть саморезами, а затем шлифовать(пол под покраску-спальня)? в инете встречал два мнения! и ещё, кухня имеет 5 углов ( строили военнопленные немцы), одна стена с середины кухни сужается к окну, прямые размеры кухни 4. 5м х 3.2, как брать линолиум (на фанеру 10мм) полностью сплошным полотном ( много обрезать0, или купить кусками, а потом стыковать!
06-02-2018: Доктор Лом
Лучше сначала притянуть саморезами, чтобы потом не было перепадов. А линолеум я бы брал сплошным куском или так, чтобы стык был под мебелью, впрочем это — на ваше усмотрение.
08-02-2018: Юрий
Доктор Лом, есть ещё вопрос, как и чем удалить старую замазку ( часть заделана шпатлёвкой, часть краска с опилками, ну и пва с опилками) между досок пола, щели разные по ширине?
09-02-2018: Доктор Лом
Тут по месту смотреть надо. Скорее всего механическим способом: стамеской, скребком или даже топором.
13-02-2018: Андрей
Кухня площадью 5,5 кв. м.,старые деревянные доски.Перепад высот до 2,5-3 см.Буду равнять фанерой 15 мм.Можно стелить фанеру на ЦПС подушки?Пустоты соответсвственно тоже ей заполнять.Будут присутствовать дополнительно деревянные минилаги для выравнивая.Нужно ли на старый пол стелить пленку перед этим?Фанера ФК.
13-02-2018: Доктор Лом
Лучше сделать чаще деревянные минилаги. Как поведут себя подушки из ЦСП я, честно сказать, предсказать не могу.
14-02-2018: Олег
Доброго дня!
Хочу настелить полы фанерой фк 18мм по шабашкам на старые полы 40мм. Вопрос- можно ли использовать шабашки небольшого размера (если чаще)? Заранее спасибо!
14-02-2018: Доктор Лом
Конечно можно. Главное, чтобы вы в них потом попали, когда будете крепить фанеру и чтобы шабашки при этом не раскалывались. Больше подробностей смотрите в статьях «Чтобы гвоздь не раскалывал доску» и «Зачем сверлить отверстия под саморезы или как легко вкрутить саморез».
24-07-2018: Евгений
Подскажите, можно ли убрать вентиляцию подпола внутрь помещения, а вместо этого устроить продухи в цоколе на улицу?
24-07-2018: Доктор Лом
Теоретически это возможно, но в итоге вы получите холодный пол и значительное количество конденсата, что есть не очень хорошо. Лучше просто заделайте вентиляцию, так оно надежнее будет.
28-07-2018: виталя
уважаемый автор в разделе 2,1 вначале предлагает дсп а потом говорит что это бесполезно,и совсем забыли ,что все пустоты будут создавать эфект барабана,самому то терпимо а вот соседи внизу застрелятся.
31-07-2018: Людмила Сергеевна
Здравствуйте! Мне очень нужен правильный совет. Я вижу Вы очень хорошо разбираетесь в деревянных полах. К кому из специалистов не обращалась ,все говорят своё. Прошу Вашего совета. Если ответите ,буду Вам благодарна.
Дело в том,что мы построили дом,строили зимой. Положили деревянный пол. Но,вначале черновой,потом доску. И пол стал гнить. Вообще и,надо менять пол,так как спасать там уже нечего. Но, я очень переживаю и не знаю,какой пол лучше стелить. Так,как под полом образовался гребок. Одни спецы говорят,что можно юсб положить,он не пропустит грибок,другие ,что надо пол заливать бетоном,потом уже стелить что хотите.
Подскажите пожалуйста,а как Вы думаете,как нам лучше поступить,чтобы проблема не возобновилась снова. Спасибо.
31-07-2018: Доктор Лом
Людмила Сергеевна.
Натурное обследование всегда намного лучше, чем советы издалека. Тем не менее выскажу свое мнение. Возможно пол начал гнить из-за того, что монтировался в зимнее время из свежепиленной древесины, а кроме того не была предусмотрена вентиляция подпола.
В связи с этим единственный совет, который я могу дать — стелите пол из хорошо высушенной древесины и не забывайте делать вентиляцию подпола.
06-03-2019: Олег
Здравствуйте.
Что скажите про настил на доски (ровные, только слегка скрипят) листов Пробки (пробковое покрытие)?
Возможно ли стелить сразу на доски (без фанеры предварительной)?
Возможно, что исчезнет скрип?
Заранее благодарю
06-03-2019: Доктор Лом
Пробковое покрытие имеет хорошую звукоизоляцию, но при этом малую прочность, поэтому укладывать его сразу на доски нежелательно, оно может достаточно быстро повредиться. Кроме того, после крепления фанеры к доскам нагрузка на доски будет частично перераспределяться и это также уменьшит скрип.
15-04-2019: Татьяна
Добрый день.Помогите,пожалуйста,определиться со способом ремонта пола.Дом 39 года.На деревянных балках перекрытия лежит доска чернового пола 5 см не шпунтовпнная,с зазорами.Пол по серединам комнат провис на 2-3 см.Нам предлагают постелить на старый черновой пол пленку и выровнять ротбантом под фанеру .мы опасается,что из за клеенки сгниют балки.
Другие мастера за те же деньги за работу предлагают выкинуть старые доски и устроить обрешетку под фанеру.Здесь вызывает опасение качество и просушка новой древесины.
Подскажите,какой из вариантов лучше?Может быть есть другое решение?Как бы вы поступили?
15-04-2019: Доктор Лом
Татьяна, в вашем случае идеального варианта я не вижу. Могу предположить, что пол посредине комнат пол прогнулся на 2-3 см не из-за того, что доски недостаточно прочные, а из-за балок перекрытия (в целом при пролете около 4 м такой прогиб не то что допустимый, но терпимый). Если это так, то дополнительная нагрузка от стяжки опять таки вызовет некоторый прогиб, а кроме того, желательно сначала определить, выдержат ли такую дополнительную нагрузку балки перекрытия. И тогда — выкинуть старые доски и устроить обрешетку под фанеру — лучший вариант. Но как вы правильно подметили, новые пиломатериалы могут иметь повышенную влажность, что нежелательно, тем не менее, вы не первая сталкиваетесь с подобной ситуацией и как правило качество ремонта даже при использовании пиломатериалов с повышенной влажностью — вполне приличное, главное — соблюдать технологии. А еще я не исключаю, что вам потребуется замена не столько досок, сколько балок перекрытия, тут как говорится, вскрытие покажет.
20-07-2020: Максим
Доктор лом, подскажите, хочу выровнить старый лакированный дощатый пол -дсп . ..между старым полом и ДСП класть какой-то материал?Спасибо.
20-07-2020: Доктор Лом
Я иногда использую обычную пенополиэтиленовую подложку для ламината, чтобы минимизировать риск скрипов. Но это не обязательно. Гораздо важнее проверить полы на скрип до укладки выравнивающего покрытия.
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).
Укладка фанеры на деревянный пол своими руками
Часто в ходе ремонта демонтаж старого деревянного покрытия нецелесообразен, но требуется выровнять поверхность для дальнейших работ. В этом случае специалисты советуют просто постелить листы фанеры, создав тем самым необходимую «площадку».
Укладка фанеры на деревянный пол
Содержание статьи
Фанера: достоинства и недостатки материала
Прессованные листы – отличный материал для черновых и первичных работ. Они недороги, легко транспортируются, удобны в установке и хорошо устраняют небольшие перепады уровня пола. Часто именно на фанеру предпочитают класть линолеум, паркетную доску или ламинат, поскольку она обладает следующими достоинствами:
укладка листов существенно сокращает время подготовительных работ перед монтажом финального отделочного напольного покрытия;
предотвращает загнивание нижней стороны напольных покрытий, ввиду хорошей вентиляции между материалом и бетонной стяжкой;
пол, выровненный фанерой, предотвращает преждевременный износ или деформацию линолеума или ковролина, продляя срок службы декоративного покрытия;
обеспечивает ровный черновой пол;
листы фанеры легкие, твердые, прочные, устойчивы к нагрузкам и истиранию;
фанера достаточно гибкая и не ломается при монтаже;
не имеет резкого запаха;
обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
за счет большого размера листов, число стыков минимально;
качественно выполненная заводская шлифовка предотвращает скольжение листа и размещенных на нем материалов.
Характеристика фанеры
Популярные виды фанеры, используемые для ремонта
Выпускаемые промышленностью листы классифицируются по различным признакам:
используемая древесина;
наличие и способ пропитки;
сорт;
количество слоев;
обработка поверхностей;
влагостойкость.
Марка
Степень влагостойкости
ФСФ, ФСФ-ТВ
повышенная
ФСБ, БФС, БФВ-1
высокая
БП-А, БП-В, БС-1
выше средней
ФБА, ФК
небольшая
Для ремонтных работ, когда выполненная из фанеры часть конструкции будет скрыта от глаз, рекомендуется использовать влагостойкую фанеру II или III сорта. Лист обязательно должен быть не менее 10 мм толщиной, но рекомендуемое значение 14-22 мм. Более тонкий не будет справляться с нагрузкой, а слишком толстый неудобен в работе.
Толщина и слойность фанеры
Количество слоев принципиального значения не имеет. По возможности следует приобретать отшлифованные с двух сторон листы.
Если есть возможность, перед началом работ фанеру нужно просушить в течение 2-3 недель. Листы сушат вертикально, при температуре чуть выше комнатной.
Заносим фанеру в помещение
Нелишним будет после окончания процесса сушки обработать фанеру антисептиком и хорошенько проветрить.
Повысить прочность фанеры можно при помощи нескольких слоев акрилового лака.
Повысить прочность фанеры можно при помощи нескольких слоев акрилового лака
За 48 часов до начала работ материал нужно занести в помещение, где будет производиться ее монтаж, и уложить горизонтально. Есть два способа укладки фанеры.
Цена на фанеру
фанера
Способ 1. Монтаж на старое деревянное покрытие
При укладке фанеры на деревянный пол существует множество вариантов фиксации листов:
на саморезы;
на клей;
на жидкие гвозди.
Среди клеевых составов выделяют клей на водной основе, двухкомпонентный состав, монтажный клей и бустилат. Однако предпочтительней крепление на саморезы.
Материалы и инструменты
Для успешного монтажа фанерных листов потребуются следующие инструменты и материалы:
листы фанеры;
электролобзик;
уровень;
рулетка;
маркер;
саморезы;
шуруповерт;
подложка;
строительный пылесос или веник.
Также могут понадобиться шлифовальная машинка, валик и грунтовка, клей и уплотнитель.
Предварительная подготовка и грунтовка пола
Монтаж фанеры на деревянные полы производится, только если перепад высот при проверке уровнем составляет не более 1 см. В этом случае потребуется еще компенсирующая неровности подложка и скотч, которым нужно будет проклеить стыки полос материала.
Проинспектируйте состояние полов. Скрипящие и расшатанные половицы укрепите, гнилые и отсыревшие – замените. Не пытайтесь отреставрировать доски со следами плесени, порчи, подвергшиеся атаке грызунов. Их обязательно нужно снять, комнату проветрить.
Снимаем плинтуса, инспектируем состояние пола
Сметите с полов веником пыль и грязь. По желанию дважды пройдитесь грунтовкой для деревянных поверхностей для лучшей адгезии материалов. И просушите основу в течение не менее 16 часов.
грунтовка
Разметка и распил
Распиловка фанеры
Распиливайте фанеру только на жестком основании
Листы фанеры распиливаются так, чтобы количество стыков было минимальным, с учетом демпферных швов 3-4 мм между листами и 8-10 мм между фанерой и стеной. Это поможет избежать вспучивания листов, поскольку при эксплуатации, под воздействием микроклимата и колебаний температурных режимов заготовки на несколько миллиметров увеличатся по площади.
Укладка листов фанеры
Фиксация листа
Между стеной и фанерой оставьте зазор
Раскрой производится электролобзиком, при этом торцы заготовок тщательно осматриваются на предмет расслоек и зашлифовываются. На больших площадях для удобства монтажа фанеру можно кроить квадратами 50х50 или 60х60 см. Этот прием поможет более точно выровнять поверхность и устранить возможные дефекты укладки.
Распиленные листы пронумеровываются, и аналогично их номерам на деревянном основании рисуется схематичное расположение заготовок.
Оставьте вентиляционную отдушину открытой
Укладка фанеры
Монтаж заготовок имеет несколько особенностей.
При необходимости на старое деревянное покрытие кладется подложка, полосы проклеиваются между собой скотчем.
Отверстия под саморезы просверливаются заранее, а потом зенкуются сверлом несколько большего диаметра.
Шляпки саморезов утапливаются в листах фанеры.
Тщательно утапливайте шляпки саморезов или дюбелей
Укладка фанеры начинается с ниш, подиумов, выступов. Далее листы располагаются от середины к краям с кирпичным сдвигом квадратов друг относительно друга.
Фанерный настил
Щели и зазоры в старом напольном покрытии можно залить клеем, дать высохнуть и отциклевать.
Циклевание фанеры
По окончании монтажа следует проверить качество покрытия, помня что идеальный зазор между уровнем и фанерой 2 мм, максимальный – 4 мм.
Способ 2. Монтаж фанеры на лаги
Более сложный и трудоемкий метод укладки фанерного материала по маякам оправдан, если перепад высот более 1 см. Лаги можно устанавливать на старом деревянном полу, только если вы уверены, что под ним все в порядке
Подготовительный этап
Произведен демонтаж старого пола
Старое напольное покрытие нужно вычислить от пыли и мусора, уделяя достаточное внимание щелям между половицами. Самые крупные трещины можно залить силиконовым герметиком или монтажным клеем.
В это время следует подготовить фанеру – материал нужно распилить, на листке бумаги сделать разметку и пронумеровать квадраты, учитывая, что они буду выкладываться «кирпичиком».
Монтаж лаг и листов фанеры
Находим нулевой уровень и устанавливаем первую лагу
Установка первой лаги пола
Монтаж последующих лаг
Лаги, уложенные в виде решетки
Лаги – направляющие, помогающие выровнять поверхность пола. Они представляют собой рейки длиной 1,5-2 м и сечением 40х15 мм, которые крепятся к деревянным доскам дюпелями или саморезами. Лаги выставляются таким образом, чтобы их верхние границы образовывали единую плоскость, а сами рейки – обрешетку.
На выровненные по уровню лаги крепим листы фанеры
Монтаж фанеры на лаги
Пространства между направляющими нужно заполнить звукоизолирующим утеплителем.
утеплитель для пола
При необходимости шнуры и провода коммуникаций можно спрятать в слоях утеплителя.
Схема укладки фанеры на лаги с утеплением и прокладкой коммуникаций
Согласно чертежу следует произвести монтаж квадратов фанеры. Крепление можно осуществлять жидкими гвоздями или саморезами, в последнем случае шляпки шурупов нужно хорошенько утопить. Отверстия можно предварительно наметить и отзенковать.
Финальная обработка
По окончании укладки материалов стыки фанерных листов следует обработать мелкозернистой наждачной бумагой, это сгладит все неровности и перепады соседних листов. После шлифования всю поверхность нужно покрыть несколькими слоями лака.
лак дерев
Пол из фанеры с необычным вариантом окрашивания
Советы профессионалов
Если на фанеру сверху будет монтироваться ламинат или паркетная доска, то толщина фанеры не должна быть меньше финишного покрытия.
Старайтесь не допускать случаев, чтобы в одной точке соприкасались сразу 4 фанерных листа.
Ширина шага лаги должна быть 0,5 м от стороны квадрата.
Фанера не может использоваться в помещениях с высокой влажностью, даже если это влагостойкая марка материала.
Если в работе используется невлагостойкая фанера, то обязательным условием на следующем этапе работ будет прокладка слоя гидроизоляции.
Длина самореза должна быть минимум в 2,5-3 раза больше толщины фанеры.
При укладке фанеры на лагах, основание после заделки тещин между досками можно прогрунтовать и положить слой тепло- и гидроизоляции, а только потом монтировать направляющие.
Важно помнить, что бракованные листы фанеры в работе использоваться не могут, даже если предполагается их дальнейшее покрытие декоративными материалами.
Можно ли класть ламинат на деревянный пол (укладка на старый пол)
Загрузка …
Одним из лучших решений является устройство ламинатного покрытия поверх существующего пола. При въезде в уже побывавшее в эксплуатации жилище, новый владелец задается одним из главных вопросов – можно ли класть ламинат на деревянный пол и каким требованиям должно соответствовать основание. Ламинатный пол набирается из небольших плоских панелей, снабженных специальными замками для сцепления друг с другом.
Эти панели изготавливаются из древесноволокнистой плиты размерами 185…195 х 1260…1380 толщиной 4…8 мм, поверхность которой оклеена бумагой с нанесенным типографским способом рисунком, изображающим срезы ценных пород древесины, могут быть также рисунки с изображением срезов облицовочного камня. Верхняя поверхность покрывается специальными лаками, придающими стойкость к механическим царапинам и истиранию. Чем выше устойчивость ламината к физическим воздействиям, тем выше и его стоимость. Срок службы ламинатного покрытия может составлять от 15 лет и более.
Подготовка основания для ламината
Уложить ламинатное покрытие, вполне можно своими руками, не прибегая к помощи различных умельцев. Следует только выдержать определенные условия к основанию, на которое будет уложен ламинат. Основание под ламинат должно быть, как можно более ровным. Проверить ровность старого пола можно при помощи длинной рейки, наподобие правила, что используют штукатуры. Если неровности и впадины не превышают 3 мм, можно приступать к укладке ламината обычным способом. Если это условие не выдерживается — приступают к работам по подготовке основания. Можно класть ламинат на наливной пол, это, пожалуй, самый предпочтительный вариант, но подойдут и почти все другие виды напольных покрытий.
Иногда старое сантехническое помещение с полом, облицованным плиткой, требуется приспособить под другие нужды. Если плитка уложена правильно, без неровностей и перепадов, что также можно проверить при помощи рейки-правила, то вполне допустимо облагородить пол ламинатом. При отсутствии части плиток, их можно заменить цементно-песчаным или гипсовым раствором с последующим выравниванием. Если же плитка уложена с большими перепадами, ее лучше полностью удалить, а основание выровнять устройством наливного самовыравнивающегося пола или керамзито-бетоной стяжки.
Укладка ламината на основание с повышенной деформативностью может привести к тому, что при воздействии сосредоточенных сил, например, ножек мебели, имеющих небольшую площадь, но несущих значительную нагрузку, панели могут изгибаться с размыканием замковых соединений и сколом боковых граней, иногда просто ломаться в поперечном направлении. Поэтому не рекомендуется укладывать ламинат на пеноплекс или на ковролин.
Можно класть ламинат на линолеум, положенный когда-то на старый пол. Для этого линолеум должен находиться в удовлетворительном состоянии, без сильно поврежденных и отсутствующих участков, тогда его можно оставить для части выравнивающей основы под ламинат. Это не относится к таким подлежащим удалению типам старого линолеума, как изготовленному с армированием мешковиной, картоном или с толстым утепляющим войлочным основанием.
Ламинат и старый деревянный или паркетный пол
Иногда владельцы помещений озадачивают себя вопросами – а можно ли класть ламинат на паркет и деревянные полы? Деревянные полы при правильной эксплуатации могут прослужить длительное время, требуя незначительного ремонта и ухода за их внешней поверхностью. Однако иногда полы находятся в таком состоянии, что ничего уже поделать с ними невозможно.
Это могут быть полы с рассохшимися половицами, с отслаивающимся красочным многослойным покрытием, паркетные полы – вспученные или такие, которые много десятков лет натирали воскосодержащими мастиками (была еще не так давно профессия такая – полотер), их уже невозможно ни очистить, ни покрыть современными лаковыми покрытиями. Еще могут быть случаи, когда старые полы не вписываются в модный интерьер нового жилища. Приходится искать способы, как с наименьшими затратами привести полы в надлежащее состояние, пригодное для дальнейшего использования.
На видео: укладка ламината на старый деревянный пол.
Дефекты старого деревянного пола
Половицы старого пола из-за неравномерной усушки образуют между собой уступы, высота которых превышает 3 мм. Такие места следует отциклевать ручным или механическим способом.
Старый пол имеет повышенную зыбкость, то есть «гуляет», причина скорее всего в расшатанности гвоздевых соединений с лагами (лаги – это уложенные на несущие балки или плиты перекрытия брусья квадратного или прямоугольного сечения, к которым прибиваются половицы). Как устранить – определить места нахождения лаг по рядам гвоздей в досках пола и рядом с гвоздями вкрутить длинные (до 100 мм) шурупы-саморезы по дереву.
В крайних случаях деревянные конструкции перекрытия и пола в невидимой части могут быть подвержены грибку, плесени, гниению. Такие дефекты невозможно установить и устранить без полной разборки старого пола (выбор решения всегда остается за владельцем помещения). Если же есть причины полагать, что они проявились и на наружной (видимой) поверхности, пол подлежит безоговорочной разборке и ремонту нижележащих конструкций.
Доски пола из-за коробления имеют волнистую поверхность, такие места лучше зашпаклевать и отшлифовать.
Старый паркет имеет местные вспучивания от длительного воздействия воды или в нем вообще отсутствует часть паркетин. Вспученные паркетины нужно удалить, а оставшиеся впадины, предварительно загерметизировав швы, залить составом, аналогичным полимерным составам для наливных полов. Цементно-песчаный и гипсовый растворы использовать нельзя, так как содержащаяся в них вода приведет к набуханию, короблению и вспучиванию соседних элементов.
Скрип старого паркета. Устраняется с помощью длинных шурупов-саморезов, ими прижимают скрипящие паркетины к нижележащему основанию.
Существуют множество способов выравнивания деревянного или паркетного пола под ламинат если перепады по высоте старого пола незначительны. Например, положить ламинат на старый паркет или старый деревянный пол, используя в качестве подложки древесноволокнистую плиту (ДВП), древесностружечную (ДСП) или, еще лучше, фанеру. Правда, это потребует дополнительных материальных затрат, к тому же понадобится специальная обработка гидрофобными составами, антипиренами и антисептиками.
Укладка ламината
Все достаточно просто. Сначала высчитывают требуемое количество панелей, затем, зная площадь помещения и площадь одной панели определяют их точное количество. Запас нужно принимать не менее 10 %, так как некоторая часть панелей будет обрезана. Для самого верхнего слоя подложки, толщиной от 3 до 5 мм, на который и будут непосредственно укладываться панели, чаще всего применяют вспененный полиэтилен, выпускаемый в рулонах шириной 105 мм.
Эта подложка обязательна, так как выполняет важные функции – звукоизоляции, дополнительного сглаживания неровностей основания, влагозащиты нижних поверхностей панелей. Раскатывают подложку перпендикулярно укладке ламинатных листов встык без нахлеста, не допуская сморщенности и волнистости. Между стенами и покрытием следует оставлять зазор не менее 50 мм, для того, чтобы при возможных деформационных расширениях, ламинатные плиты не упирались в стену и не вспучивались. Укладку осуществляют таким образом, чтобы поперечные швы соседних листов не выстраивались в прямую линию. Для этого концевые панели обрезают на нужную величину.
Если в помещение через пол вводятся коммуникации, например, стояки отопления, в ламинатнынх листах при помощи лобзика выпиливается отверстие нужной формы, при этом зазор должен быть не менее 20 мм. Этот зазор после настила ламината можно закрыть специальной накладкой. Плинтусы лучше использовать пластиковые, с цветом, подобранным в тон основного покрытия.
Советы по укладке ламината на старый деревянный пол (2 видео)
Ламинат на деревянном полу (25 фото)
Статьи которые читают другие:
Богатым? — Досчатый пол
Полезные ссылки
Возникновение работ. Точно разыскиваем мастеров
Возникновение обработки. Правильно нанимаем бригаду Наряду с этим следует отвернуться от сотрудников государственных строительных контор. Основание в том, что их когда угодно могут увезти на стройку …
Как именно освежить кухню новыми обоями!
В какой степени оживить спальню новыми обоями! Эта статья позволит украсить вашу детскую и сделать ее удобной и современной. Успех выполненной работы полностью зависит от замыслов, горячего желания и …
Настил
Ламинат В отличии от остальных видов настила пола, настил можно укладывать на любые виды пола- на паркетный, дощатый, деревянный, цельнобетонный, плиточный пол или на ламинат. Его с легкостью …
В передней
В прихожей Что осуществлять, если комната маленькая или узкая? Как здесь уместить в прихожей все, что необходимо в быту? Ответ на эту задачу требует тщательного рассмотрения с учетом нюансов . ..
Настал час для украшения детской
Пришло время для декорирования комнаты В качестве других элементов декора можно использовать различные плетеные изделия, старинные статуэтки, предметы ручной работы и антикварные настенные часы. При …
Неприятный смрад в квартире
Мерзкий запашок в кухне На сегодняшний день в достаточной степени часто собственники однокомнатной или малогабаритной квартиры производят перепланировку , комбинируя кухню и балкон в одной жилплощади. …
1 2 >>
Поиск на сайте
Контактная информация
Значение, Синонимы, Определение, Предложения .
Что такое дощатый
Лампа на столе бросала слабый свет на дощатый пол, затоптанный грузчиками.
Посреди двора стоял длинный дощатый помост, на котором высилась виселица.
Наконец она наткнулась на дощатый мостик, очевидно, уложенный редко встречающимися туземцами-конокрадами, обитающими в местных горах.
В кухне, куда больше всего заходило народу с улицы, дощатый пол без конца скребли проволочной мочалкой и щелочным мылом, и он стал белесьм, точно старая кость.
От второго моста на большой дороге (о котором так часто говорилось выше) к плотине вела тропинка, и близ нее через реку был переброшен узкий дощатый мостик.
Начался городской выгон, на котором паслись коровы, дощатый тротуар вдоль забора, шаткие мостики через ручейки и канавы.
Оборванец сжал губы и хмуро уставился в дощатый пол крыльца.
Он с удовольствием сел за тщательно отмытый и выскобленный дощатый стол и принялся за суп с хлебом.
И вдруг ее рука медленно опустилась, и вилка со стуком упала на дощатый пол.
Мы снимаем белый дощатый дом в конце Магнолии.
Он смело перепрыгнул через дощатый забор и очутился в саду.
Потом он уселся за непокрытый дощатый стол на козлах; конвойные выстроили перед ним задержанных.
Доступ к болоту осуществляется через дощатый настил, предназначенный для минимизации воздействия посетителей.
Фрик приказал построить вокруг мельницы прочный дощатый забор, увенчанный колючей проволокой.
Посетителям рекомендуется не покидать дощатый настил по соображениям безопасности.
Часто эти здания имеют утопленные полы, с неглубокой ямой, над которой подвешен дощатый пол.
Вдоль городской набережной проходит современный дощатый настил.
Дощатый настил был закрыт в январе 2006 года, чтобы освободить место для реконструкции, и строительство CityCenter началось в следующем июне.
Дощатый настил был баром / ночным клубом, расположенным на углу сниг-Хилл и Бэнк-Стрит, Шеффилд, Южный Йоркшир, Англия.
Другие результаты
Но дощатая стена не остановит пулю 50 калибра.
В одной стене этой клетушки было квадратное, с четырьмя маленькими стеклами оконце, в другой — узкая дощатая дверь, которая вела в конюшню.
Тут можно было сидеть на табурете, а дощатая лежанка была с матрасом и подушкой.
Гребер и Элизабет нашли свободные места у стены, где дощатая дверь отделяла убежище от винного погребка.
К входу ведет бирюзовая дощатая дорожка с тремя ступеньками.
Как будто завещание полковника и дощатая Империя собираются вместе, как я всегда мечтал.
Я оттолкнулся от дощатого пола и ступил на хорошо утоптанную землю.
Женщина, умершая от водянки, целой горой возвышалась из своего дощатого ложа, выпирая крышку.
Хоуард оставил детей у дощатого стола на козлах и пошел за хлебом и кофе.
Палуба — это также поверхность, используемая для строительства дощатого настила над песком на барьерных островах.
Богато украшенные угловые соединения на шестиугольном конце дощатого церковного здания 1752 года в Санполе, Клуж, Румыния.
Варианты размеров деревянных полов
Ширина деревянных полов
Когда вы выбираете напольное покрытие, часто упускают из виду один элемент — ширину доски. После того, как вы выбрали твердую древесину и отделку, ширина вашего пола станет последним кусочком головоломки в создании великолепного пола.
В Cochran’s мы предлагаем доски любого размера. В этом посте мы рассмотрим наиболее распространенных размеров досок , чтобы помочь вам выбрать тот, который идеально подходит для вашего дизайна.
Узкие полоски
Классическая ширина деревянных полов — от двух до трех дюймов. Полосы, которые можно увидеть в домах, построенных столетие назад, так же часто, как и сегодня, придают им чистый, лаконичный элегантный вид.
Узкие полоски придают изысканный вид, который никогда не выйдет из моды.
Узкие доски идеально подходят для небольших помещений , где широкие доски могут быть слишком сложными.
Глянцевые узкие планки однородного цвета идеально подходят для современного или современного дизайна.
Доска среднего размера
Напольные доски шириной от трех до пяти дюймов — это привлекательный вариант, который внесет разнообразие в дизайн вашего пола и будет работать в помещении любого размера.
Широкие доски привносят тепло и уют в большие помещения и открытые торговые площади.
Благодаря своей большой длине эти доски особенно подходят для более деревенских дизайнов .
Благодаря широким доскам богатство деревянных полов занимает центральное место в большом пространстве.
Широкая доска
Новая тенденция в напольных покрытиях, доски толщиной восемь дюймов и более проявляются во многих современных схемах декорирования. В сочетании с обветренной отделкой дерева они создают устаревший деревенский вид.
Широкие доски создают ощущение роскоши и богатства, и сегодня многие производители древесины считают пять-семь дюймов своим стандартным размером.
Этот размер пользуется популярностью среди покупателей жилья и часто используется в исторических реконструкциях.
Несмотря на то, что у вас будет меньше швов на полу с широкими досками, эти швы также будут более заметными, если древесина будет изгибаться или сдвигаться.
Случайная или смешанная ширина
Для наиболее актуального дизайнерского образа выберите случайной ширины для макета вашего пола. Сочетание ширины хорошо сочетается с любым стилем оформления, от кантри до современного.
Случайная ширина создает более естественный, деревенский вид, имитирующий случайные размеры доски, распиленной вручную.
Меняйте ширину в зависимости от размера комнат.
Сочетание размеров придаст классическому элегантному стилю полов свежую грань.
Проконсультируйтесь с одним из наших экспертов по дизайну, чтобы создать общий вид, который идеально передает стиль, к которому вы стремитесь.
Мы добавили калькулятор случайной ширины, чтобы помочь определить как погонные футы, так и квадратные метры пола, которые вам потребуются.
Подумайте об этом
При выборе ширины пола учитывайте общую схему дизайна вашего дома и то, как вы планируете обставить и украсить каждую комнату.
Узкие планки — это классика и неподвластная времени, но широких досок модны и востребованы.
Отделка состаренным деревом хорошо сочетается с более широкими досками.
Учтите текстуру дерева, которое вы выбрали, и выберите, узкие или широкие доски лучше всего покажут его характер и оттенки.
Мы специалисты по древесине
Если вас ошеломили все варианты, доступные для деревянных полов, помните, что Cochran’s является экспертом в области деревянных полов.Предлагаем:
широкий выбор красивых, наполненных характером американских лиственных пород дерева;
обширный выбор морилки и отделки, в том числе отделочные покрытия на масляной основе;
консультантов по дизайну, которые помогут воплотить в жизнь ваши дизайнерские мечты;
готовые полы от гладких и элегантных до потертых и потертых;
наши инженерные полы TrueWood, которые можно установить где угодно.
Правильный выбор
Все леса, которые мы используем в Cochran’s, заготавливаются и выращиваются ответственными фермерами.Мы используем только лучшие американские твердые породы дерева и фрезеруем каждую деталь до совершенства с использованием проверенного временем мастерства. Ко всему этому мы добавляем современную чувственность, которая полностью осознает, чего хотят современные потребители в своих домах.
Мы хотим, чтобы ваши полы приносили радость с момента их установки и на долгие годы вперед. Позвоните в Cochran прямо сегодня, и мы поможем вам выбрать, спроектировать и установить деревянный пол, который будет выглядеть неизменно красивым.
Запрос предложения по напольному покрытию
Cochran’s Lumber гордится тем, что является ведущим поставщиком впечатляющих полов для домов, офисов и торговых площадей по всей Америке! Наш недавно отремонтированный выставочный зал был тщательно продуман, чтобы сделать выбор напольного покрытия и отделки увлекательным и простым.Мы предлагаем широкий выбор новых и восстановленных напольных покрытий, а также множество новых и уникальных вариантов отделки.
Мы гордимся тем, что предлагаем уютное пространство, куда клиенты могут прийти и получить четкое представление о многих типах предлагаемых нами напольных покрытий из твердых пород дерева, и в то же время чувствовать себя комфортно.
Посетите наш выставочный зал сегодня в историческом Berryville, VA (всего в 50 милях к западу от Вашингтона, округ Колумбия) или позвоните нам по телефону 1 (877) 297-8331.
Виниловые доски и полы из виниловых листов
Вы решили, что виниловые полы лучше всего подходят для вашего дома, поздравляем! Теперь вам нужно определиться с цветом, стилем и выбором виниловых досок или виниловых листов … Но что лучше?
Виниловые планки VS Виниловые полы
Сходства
Обе формы виниловых полов на 100% водонепроницаемы, и большинство из них сделано из чистого винила.Эти полы отлично подходят для занятых домашних хозяйств с домашними животными или детьми. Виниловый материал одинаков как для дощатого, так и для листового винилового покрытия. К сожалению, на этом сходство заканчивается.
Отличия
Несмотря на то, что это один и тот же материал, между листовым винилом и дощатым виниловым напольным покрытием есть некоторые принципиальные различия. Листовой винил выпускается в большом рулоне, похож на линолеум. Он устанавливается на один большой лист, закрывающий ваше пространство, без видимых швов.
Виниловые полы из досок, как и пол из ламината, имеют дощатый вид, и укладываются досками, чтобы создать имитацию натурального дерева. Пол из виниловых досок также имеет прочную основу из стекловолокна, в отличие от полов из виниловых листов, которые необходимо раскатывать, чтобы сделать любую жесткость невозможной.
Роскошные виниловые полы в рулонах от ManningtonFeather Lodge Knock Out Del Mar, виниловые планки,
Один лучше другого?
В конце концов, оба материала одинаковы, однако виниловые полы определенно лучше, когда дело касается простоты укладки.Укладка винилового паркета на пол очень удобна. Так как пол состоит из небольших досок, вы можете установить его самостоятельно. Не нужно возиться с установщиком! Доски просто соединяются, чтобы создать гладкую и бесшовную поверхность. Вам также не нужно беспокоиться о пузырях или отслаивании по краям установки.
Листовой виниловый пол имеет тенденцию со временем скручиваться, и, поскольку нет различий между досками, будет совершенно очевидно, что пол не из натурального дерева или камня.Однако на полах из виниловых планок доски очень четкие, текстурированные и придадут полу очень аутентичный вид, будь то деревянный или каменный. Напольное покрытие из виниловых досок — идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть и чувствовать себя как натуральный пол, но при этом нуждается в водонепроницаемости и повышенной прочности.
Виниловый настил Berry / Alloc DreamClick Pro River Oak Greige
Вы думаете, подходит ли вам виниловый настил? Свяжитесь с одним из наших представителей по телефону 1-800-520-0961 или посетите наш сайт для получения образцов или размещения заказа!
Узнать больше:
Преимущества и недостатки полов из виниловых досок | Giant Floor
По ряду различных причин деревянные полы, вероятно, являются сегодня наиболее популярным типом полов среди домовладельцев. Хотя это может быть довольно дорого, паркетный пол добавляет определенный уровень комфорта и тепла практически в любую комнату. Некоторые из отрицательных сторон паркета включают его уязвимость к повреждениям, включая пятна, царапины и многое другое. В целом, регулярное техническое обслуживание и чистка может быть сложной задачей.
Напольные покрытия из виниловых досок — это новый тип напольных покрытий, обладающий многими преимуществами деревянных полов, но по значительно сниженным ценам. Есть также некоторые другие ключевые преимущества, которыми полы из виниловых планок обладают по сравнению с деревянными полами, что делает их привлекательным вариантом для тех, кто хочет получить классический деревянный пол без хлопот и высоких цен.
Вы можете найти напольные покрытия из виниловых досок самых разных размеров древесины. Это дает вам возможность выбрать размер зерна, максимально соответствующий вашему предпочтительному выбору древесины. Кроме того, он доступен во множестве оттенков, напоминающих вишню, дуб, красное дерево, клен или любую другую древесину на ваш вкус. На самом деле, он настолько хорошо имитирует эти натуральные породы дерева, что часто вы не сможете увидеть разницу между виниловым и деревянным полом.
Вероятно, самое большое преимущество виниловых полов — это их дешевизна.Стоимость напольных покрытий этого типа обычно находится в диапазоне от 1 до 4 долларов США за квадратный фут. Еще одно большое преимущество этих полов — их высокая прочность и водонепроницаемость. Его способность эффективно отталкивать воду позволяет использовать его на кухне или в ванных комнатах вашего дома. Он также устойчив к растрескиванию и царапинам, которые часто встречаются на полах из натуральной твердой древесины.
У виниловых полов есть несколько недостатков, которые также следует учитывать.Поскольку ваша обычная виниловая планка не такая толстая, как планка из натурального дерева, часто вам нужно будет установить дополнительный черновой пол перед укладкой. Вы также должны быть очень осторожны, когда дело касается чистки винилового паркета. Определенные типы растворителей и чистящих средств могут фактически повредить эти полы, поэтому вам нужно найти чистящие средства, специально разработанные для чистки виниловых полов, не повреждая их.
Напольные покрытия — один из самых заметных и важных аспектов любого дома.Поэтому выбор подходящего напольного покрытия — очень важное решение, которое нужно принять правильно. Прежде чем вы решите установить настил из виниловых досок, вам нужно узнать о его преимуществах и недостатках, чтобы сделать правильный выбор при покупке.
Источник
Советы по выбору широкого дощатого пола
«Какие породы дерева мне использовать для пола?» Это, пожалуй, самый пугающий вопрос, поскольку на него можно найти множество ответов.
Прежде чем рассматривать все варианты, представьте себе свою комнату.Для чего ты это используешь? Это уединенная главная спальня или вестибюль с интенсивным движением транспорта? На что похожа эта комната? Он легкий и воздушный или темный и драматичный? Это формально или случайно?
Основными критериями, которые мы предлагаем вам использовать при выборе породы древесины, являются: требования к долговечности, предпочтение текстуры, предпочтение цвета и бюджет.
Отличный способ измерить живучесть видов — оценка по шкале Янки. Шкала Янки оценивает древесину в зависимости от ее твердости и полезности, поскольку более твердая древесина с более высоким числом Янка более устойчива к ударным повреждениям.Некоторые из самых твердых пород древесины — гикори и клен.
Когда вы смотрите на деревянный пол, первое, что бросается в глаза, — это текстура древесины и тип рисунка. Каждый вид имеет свой уникальный рисунок зерна, поэтому посмотрите фотографии и образцы, чтобы понять, какой вид соответствует вашему видению. Например, береза известна своими нежными, плетеными рисунками волокон и драматическими рисунками соборов. Они создают ощущение движения, когда вы смотрите через пол. На паркете из сосны часто встречаются заметные сучки, придающие этому виду деревенский исторический вид.
Естественный цвет деревянных полов может быть изменен с помощью отделки, однако, если вы предпочитаете сохранить исходный оттенок и хотите получить прозрачную отделку на водной основе, естественный цвет вашей породы дерева особенно важен.
Как и в случае с красками, древесина более темного цвета, например орех, может стать привлекательным фокусом в большой элегантной комнате, в то время как древесина более светлого цвета, например ясень, создаст ощущение яркости и воздушности в небольшом пространстве.
Чтобы создать ощущение тепла и уюта, рассмотрите древесину темно-красных тонов, например вишню, или насыщенный янтарный оттенок сердцевины сосны.
Последний определяющий фактор при выборе вида — это бюджет. Мы гордимся нашими ценами, установленными напрямую с фабрики, и будем рады обсудить, как ваши предпочтительные виды укладываются в ваш бюджет.
Руководство по покупке напольных покрытий из виниловых досок
Напольные покрытия из виниловых досок становятся все более популярными. В отличие от традиционных виниловых полов, которые укладывались большими листами по всей поверхности пола, пол из виниловых досок создает эффект деревянной доски, предлагая при этом все преимущества традиционных виниловых полов.
Винил имеет долгую историю. Этот материал, который сделан из поливинилхлорида, используется с 1920-х годов, когда предприятия и строители домов искали дешевый и гигиеничный способ покрытия полов. С тех пор на рынке появилось множество вариантов использования этого материала, и винил все чаще рассматривается как предмет роскоши. Варианты виниловых полов класса «люкс» сейчас очень популярны и востребованы широким кругом дизайнеров интерьеров и домовладельцев.
Ориентируясь на предметы роскоши, производители все больше обращаются к высокому сегменту рынка.Винил больше не используется только для промышленных холодильников и складов: он сделан с эффектом камня и дерева, предлагая потребителям эрзац-версию настоящего изделия по гораздо более низким ценам.
Выбирая чистый и прочный пол, многие люди взвешивают все за и против выбора винила, а не, скажем, ламината. Ламинат на основе дерева и пластика дает ощущение твердой древесины, но не так универсален, как винил. Винил — это своего рода хамелеон, он может приобретать практически любой вид, в зависимости от потребностей потребителя. Если вам нужен винил, который будет создавать впечатление гранитного пола на кухонном полу, вы можете сделать именно это. В качестве альтернативы, если вы хотите деревянный пол с эффектом бамбука, вам подойдет винил. Фактически, винил можно разместить практически в любой комнате дома, и он особенно подходит для ванных комнат, кухонь и мест с высокой пешеходной зоной.
Как и у любого другого напольного покрытия, у винила есть свои плюсы и минусы. Здесь мы собираемся беспристрастно взглянуть как на преимущества, так и на недостатки использования виниловых полов.Прежде чем принимать решение о покупке, примите во внимание следующее.
Плюсы
Исключительная долговечность Как правило, людям нужен пол, который прослужит им долгое время. Одна шлифовка должна выдержать многократные ремонты. Кроме того, он должен сохранять свой внешний вид и стиль даже в условиях высокой ходьбы.
Поскольку виниловые полы были разработаны для самых требовательных коммерческих помещений, включая торговые центры, школы и больницы, они исключительно долговечны в домашних условиях. На многие виниловые полы часто предоставляется как минимум 15-летняя гарантия — и это касается коммерческих операций. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что домашние виниловые полы, построенные с использованием практически идентичных методов, прослужат еще дольше.
Виниловые полы особенно подходят для молодых семей. Производители делают винил устойчивым к повреждениям водой, пятнам и царапинам. Это означает, что он идеально подходит для родителей с маленькими детьми, а также для тех, кто держит домашних животных. В отличие от многих других видов напольных покрытий, вам не нужно регулярно подстригать ногти вашему питомцу, чтобы не повредить их.
Дешевый монтаж Виниловые полы исключительно дешевы и просты в установке. Причины этого двоякие. Во-первых, виниловые полы можно укладывать поверх существующих полов. В 1960-х и 1970-х годах люди кладут винил прямо на плитку не потому, что они ленились, а потому, что могли. Это означало, что напольное покрытие под ним не нужно было снимать, что экономило затраты на рабочую силу.
Вторая причина в том, что современный винил обычно продается в виде досок. Эти «доски» могут быть легко уложены квалифицированными подрядчиками одна рядом с другой в течение нескольких часов.Плитки просто сцепляются друг с другом и обычно не требуют клея.
Полы из твердых пород дерева и плитки также нуждаются в ровной поверхности. Но из-за того, что виниловые полы податливы от природы, плоская поверхность не всегда требуется. Хотя это может показаться простой операцией, обеспечение ровного пола часто требует больших затрат, особенно в старых домах. Винил — дешевое и удобное решение.
Отсутствие сложных требований к уходу Любой, кто имел дело с напольными покрытиями из натуральных материалов, знает, что иногда их трудно поддерживать.Натуральные волокна и материалы подвержены риску разложения и разрушения, особенно при контакте с водой.
Винил, с другой стороны, практически не требует обслуживания. Он устойчив к проливам и пятнам даже от опасных предметов, таких как красное вино, кетчуп и апельсиновый сок. В случае утечки винил необходимо быстро протереть губкой или шваброй, и он выглядит как новый.
Более того, когда настил из виниловых досок укладывается профессионалами, они ложатся на пол ровно.Это значительно упрощает работу пылесоса и подметания. Благодаря своей способности сопротивляться царапинам и вмятинам грязи негде спрятаться.
Мягкая подошва Многие люди беспокоятся о том, что винил будет неудобным для ног, потому что он сделан из синтетических материалов. Но они часто удивляются, обнаружив, насколько современный винил упругий и шикарный. Производители приложили немало усилий для улучшения тактильных качеств материала, и вся их тяжелая работа окупается в виде реальных продуктов, которые вы можете купить сегодня.
В любом случае, ходьба по дощатому виниловому полу намного превосходит ходьбу по деревянным доскам. В то время как древесина может быть жесткой под ногами и раскалываться, виниловые доски мягкие и не представляют опасности для чувствительных ног. Винил также мягче ламината, что создает ощущение уюта в помещении.
Винил идеально подходит для младенцев и маленьких детей, склонных к падению. Винил может сделать ваш дом удобным для детей.
Огромное разнообразие вариантов напольных покрытий Как уже говорилось во введении, винил предлагает потребителям широкий выбор.Существуют буквально сотни различных виниловых дизайнов, каждый из которых может рассказать свою историю. Для тех, кто любит дизайн интерьера, винил обеспечивает исключительную универсальность, подходя практически к любой схеме декора.
Сегодняшний винил класса люкс имеет тонкий слой полиуретана. Благодаря этому материал приобретает ощущение и текстуру глиняной плитки, камня или дерева — это чудо современной науки. Это означает, что практически невозможно отличить подделку от настоящей.
Изначально винил продавался в рулонах. Но сегодня он также выпускается в виде переплетенных плиток и досок, чтобы более убедительно имитировать стандартные варианты полов.
Если вам нужен чистый вид, отличный вариант — листовой винил. Листы винила обычно имеют ширину 6 или 12 футов, что позволяет разместить их на полу кухни или ванной за один шаг. Благодаря им полы выглядят аккуратно и аккуратно.
Также популярны виниловые плитки. Обычно это квадраты размером один фут на один фут, но благодаря спросу со стороны потребителей сегодня на рынке существует множество вариантов.Если вам нужна плитка большего размера для кухни или плитка меньшего размера для ванной комнаты, большинство поставщиков сделают это.
Напольное покрытие из виниловых досок бывает практически любой длины. Однако стандартные доски имеют ширину 6 или 4,5 дюйма.
Минусы
Может снизить стоимость при перепродаже Несмотря на очевидные преимущества, виниловые полы по-прежнему не слишком популярны. Несмотря на то, что они обеспечивают превосходную долговечность, обслуживание и стойкость по сравнению с традиционными напольными покрытиями, они просто не так ценятся. Из-за этого виниловые полы могут немного снизить стоимость дома при перепродаже. Покупатели просто предпочитают пол из камня и дерева.
Винил непросто сделать своими руками Хотя винил может показаться простым в укладке, на самом деле он не особенно подходит для самостоятельного изготовления. Фактически, из-за сложных механизмов блокировки между плитками, самостоятельная сборка может быть катастрофой. Хотя у профессионалов нет проблем с выполнением работы быстро и дешево, экономить деньги на установке винила самостоятельно — не лучшая идея, если у вас нет специальной подготовки.
Квалифицированные подрядчики — ваш лучший выбор. Они могут подготовить комнату, удостовериться, что поверхность достаточно ровная, и отрегулировать форму досок, если этого требует комната.
Склонность к определенным видам повреждений В то время как некоторые полы подвержены повреждениям от детей и домашних животных, виниловые полы на удивление устойчивы. С учетом сказанного, они могут быть повреждены при определенных обстоятельствах. Например, при падении ножа можно попасть сквозь виниловую доску.
В целом, из-за полиуретанового верхнего слоя доски с имитацией дерева труднее резать и вмятин, чем листовой винил.Однако при достаточном усилии они все же могут сломаться. Хорошей новостью является то, что порезы и разрывы в материале легко исправить. Все, что для этого нужно, — это нанять подрядчика, чтобы он вынул старую доску и заменил ее новой.
Высокое содержание ЛОС ЛОС означает летучие органические соединения. Эти соединения можно найти во всех видах предметов интерьера, включая краски и виниловые доски. Они выбрасываются в атмосферу как побочный продукт при производстве ПВХ, основного компонента виниловых полов.
Хорошая новость заключается в том, что летучие органические соединения не так опасны для здоровья, как люди думают. Они могут вызывать проблемы, такие как раздражение глаз и кожи и астма, если подвергаться воздействию в течение длительного периода времени, но большинство людей остаются незатронутыми.
Более того, количество летучих органических соединений в разных виниловых продуктах сильно различается. В дешевых товарах обычно много летучих органических соединений, а в роскошных виниловых досках — мало. Производители согласились сократить количество летучих органических соединений в своей продукции в 2010 году и продолжают делать это до сих пор.
Стоимость виниловой доски
А как насчет стоимости? Чем виниловые доски сочетаются с другими вариантами напольного покрытия?
Виниловые доски — один из самых дешевых материалов для напольных покрытий, который можно купить, превосходя плитку, камень, ковролин и даже ламинат.
Однако определить точную цену, которую вы заплатите, сложно, потому что стоимость зависит от ряда факторов.
# 1: Цена виниловых досок Первым определяющим фактором стоимости является цена самих досок.Как и любой вариант напольного покрытия, есть как бюджетные, так и люксовые варианты. Короче говоря, чем ближе доски выглядят к исходному материалу, тем они будут дороже.
# 2: Стоимость демонтажа старых полов Для удаления некоторых типов полов требуется больше труда, чем для удаления других. Стоимость установки винила будет зависеть от того, нужно ли снимать предыдущее напольное покрытие. Как уже говорилось, некоторые виниловые полы можно укладывать прямо поверх существующих полов, что снижает затраты.
# 3: Стоимость вывоза мебели Если комната загромождена, вам, возможно, придется заплатить подрядчикам дополнительные деньги за вывоз мебели.Это может быть дорогостоящим, особенно если на пути много чего мешает.
Общая стоимость Расценки монтажников пола варьируются в зависимости от качества и типа работы, которую они должны выполнять. Цена варьируется в зависимости от региона, но большинство подрядчиков берут от 25 до 40 долларов в час за новую установку. Взломать старые полы обычно на 25 процентов дешевле.
Итак, какова конечная стоимость укладки пола из виниловой доски?
Пол из виниловых досок стоит от 2 до 5 долларов за квадратный фут. При установке эта цена вырастает в среднем примерно на 2,50 доллара за квадратный фут, а это означает, что если вы привлечете подрядчика для выполнения установки, вы заплатите от 4,50 до 7,50 долларов.
Виниловая доска не только невероятно низкая цена, но и очень долговечна. Таким образом, любое рассмотрение цены должно также учитывать долговечность. Если вы не роняете острые предметы на винил, он прослужит очень долго — до двадцати лет. В результате вы сможете прожить не менее 15 лет без видимых следов износа.Вы можете легко пройти через два ковра за это время, подчеркнув, насколько дешев винил по сравнению с другими материалами.
Итак, винил — это практически все, что вы можете пожелать от напольного покрытия. Он дешев (как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе), универсален и практически нерушим. Однако есть некоторые недостатки, в том числе небольшое негативное влияние, которое он может оказать на стоимость вашего дома, а также тот факт, что более дешевые версии могут выделять летучие органические соединения, которые могут нанести вред вашему здоровью.
Читать дальше
Стили полов из виниловых планок
10 плюсов и минусов роскошных виниловых полов
Эта страница является частью серии доступных по ремонту кухонь, созданных, чтобы помочь домовладельцам спроектировать элегантную кухню, соответствующую их бюджету. Вы можете получить доступ ко всей серии здесь.
Роскошный виниловый паркет или LVP — недорогой способ вдохнуть новую жизнь в комнату. Он великолепен, чрезвычайно прочен, доступен по цене и доступен в бесконечном множестве цветов и узоров.
Давайте внимательно рассмотрим плюсы и минусы виниловых полов, лучшие бренды, где их можно купить, и дадим несколько советов, которые помогут вашей укладке пройти гладко.
Какие плюсы у LVP?
Не все преимущества плавающего пола из виниловых досок очевидны, поэтому я уверен, что вы откроете для себя что-то новое.
LVP стоит вдвое дешевле, чем древесина
Цена — одна из первых вещей, которые делают виниловые полы такой привлекательной идеей. При цене 8 долларов за квадратный фут против 16 долларов за древесину LVP стоит значительно меньше. Не будет преувеличением сказать, что если бы вы использовали виниловый пол вместо настоящего дерева, вы могли бы сэкономить пару тысяч долларов.
Вот короткая и приятная цитата профессионалов в области напольных покрытий Parterre, которая хорошо ее резюмирует.
Древесина лиственных пород стоит в 2-3 раза больше, чем LVP, что делает LVP гораздо более доступным вариантом.
Бесконечное разнообразие цветов и узоров
Это просто безумие, как много вариантов в мире виниловых полов.Если вам нужен какой-то конкретный вид, я могу гарантировать, что вы сможете его найти.
Одна из лучших вещей заключается в том, что при большом выборе вам будет намного проще найти виниловый пол, который впишется в остальную часть комнаты, чем если вы смотрите только на дерево, плитку или камень.
Виниловые полы, похожие на дерево
Эта роскошная виниловая доска, изготовленная Маннингтоном и получившая название Essex oak, выглядит в точности как дубовый пол.
Этот цвет, напоминающий мелиорированную древесину, называется винтажным мульти; это часть коллекции «Призм» Армстронга.
Эта широкая планка винила глубокая и насыщенная, как красное дерево. Он сделан Shaw и входит в коллекцию Premio.
Виниловые полы, похожие на плитку
Этот вид мраморной плитки достигается с помощью линии Mannington’s Century.
Виниловые полы размером 18 x 18 дюймов линии Armstrong LUXE, имитирующие керамическую плитку.
Эти прямоугольные виниловые плитки от Shaw очень похожи на фарфор. Они являются частью линии Odyssey, и этот цвет называется Zurich.
Виниловые полы, похожие на камень
Если вам нужен каррарский мрамор, вы можете укладывать плитку Mannington 12 «x 24» Adura с затиркой или без нее.
Если вам нужен травертин, не ищите ничего, кроме линейки Armstongs Vivero. В нем вы найдете вариант под названием Messenia, который выглядит как травертин.
Эти 18-дюймовые квадратные виниловые плитки от Shaw отлично смотрятся со светло-серой линией затирки. Они очень похожи на сланец или шлифованный гранит и относятся к линии Infusion.
Простая установка
Вы должны знать, что делаете, когда кладете деревянный или кафельный пол. Здесь очень и очень мало места для ошибки, и в целом новичку не следует этим заниматься.
Напольные покрытия из винила намного проще. Большинство виниловых досок, которые вы обнаружите, очень легко сочетаются друг с другом и фиксируются на месте. Затем вы можете просто обрезать их ножом, чтобы они соответствовали форме вашей комнаты. Пока вы не торопитесь, укладывать виниловые полы очень просто, и как только вы освоите их очень быстро.
Очень прочный
Деревянную кладку нельзя класть там, где она намокнет. С плиткой не нужно класть ее там, где она может быть повреждена.
LVP, с другой стороны, очень универсален и долговечен. Это означает, что он отлично подойдет для кухни или ванной. Разливы не повредят его, и их очень легко очистить. Если у вас есть домашние животные и дети, которые вызывают шум в доме, винил непросто поцарапать, сколоть и получить какие-либо серьезные повреждения, из-за которых он будет плохо выглядеть.
Легко чистить и поддерживать
За исключением уборки пылесосом, подметания и мытья их водой с мылом для поддержания их чистоты, никакого обслуживания не требуется. Вам никогда не придется обрабатывать их воском, запечатывать или полировать, как многие другие напольные покрытия.
Тепло и комфортно
Одна из причин, по которой виниловые полы не получают должного внимания, — это то, как они могут оставаться при комнатной температуре. Поэтому, если зимой у вас работает центральное отопление, вам не нужно беспокоиться о том, что ваш пол вызывает озноб по всему телу, когда вы встаете с постели!
Между винилом и плиткой всегда будет существенная разница температур.
Кроме того, LVP имеет небольшую набивку (конечно, то, что у вас есть под ним, имеет значение), поэтому он не такой тяжелый для ног и суставов, как натуральное дерево или плитка.
Каковы недостатки LVP?
Вот пара «проблем», связанных с плавающими виниловыми досками.
Может быть опасность для здоровья
Честно говоря, это, как правило, более дешевые (менее регулируемые) полы. Виниловые полы могут выделять в дом газы, известные как ЛОС.Это может привести к респираторным проблемам, особенно у людей, страдающих аллергией, поэтому, если это вас беспокоит, поищите виниловые полы с низким содержанием летучих органических соединений.
Считайте VOC запахом новой машины. Все любят запах машины, правда? Но именно летучие органические соединения вызывают этот запах, и все мы знаем, что через несколько дней этот запах исчезает. То же самое и с виниловыми полами. Примерно через 10 дней винил больше не будет источником загрязнения воздуха в помещении, потому что большая часть летучих органических соединений, которые собирались улетучиться, выбрасывалась.
Не подходит для инвалидных колясок
Так как это вариант плавающего пола и доски не приклеены к основному полу, доски могут немного сдвинуться, если используется инвалидная коляска. Так что стоит упомянуть об этом своему продавцу или, возможно, приобрести виниловую плитку, которая приклеивается к полу, если вы или член семьи являетесь пользователем инвалидной коляски.
Это не добавит ценности вашему дому
Каким бы красивым ни был LVP, ни один риэлтор никогда не будет говорить «посмотрите на этот прекрасный виниловый пол», когда они показывают кому-то дом.Дело в том, что виниловые полы не прибавят ценности вашему дому, но и не уменьшат ее.
Может выцветать на солнце
Шторы или жалюзи предотвратят подобные повреждения от солнца, если их не оставлять открытыми каждый день в течение всего дня.
Хотя условия должны быть подходящими, чтобы солнце могло исчезнуть, это возможно. Если вы находитесь в окне, в которое большую часть дня попадает много яркого солнца, это в конечном итоге приведет к выцветанию, которое может выпирать, как больной палец.
Виниловые планки и ламинат
Между ламинатом и виниловыми досками есть два основных различия. Цена — самый важный фактор, который нужно учитывать. Ламинатные полы начинаются примерно с 1 доллара за квадратный фут, но вы действительно получаете то, за что здесь играете. Качественный ламинат стоит примерно от 2 до 3 долларов за квадратный фут.
Дешевый роскошный винил начинается от 2 долларов за квадратный фут и может доходить до 7 долларов, но есть много качественной виниловой плитки, доступной в диапазоне от 3 до 4 долларов.
Другое важное отличие состоит в том, как они сопротивляются повреждениям от воды. Ламинат изготавливается из переработанной древесины, которую обычно называют древесноволокнистой плитой высокой плотности (HDF). Поскольку он сделан из дерева, он подвержен повреждениям при контакте с водой, а если он установлен во влажной среде, например в подвале, он будет поглощать влагу из воздуха, которая со временем может дать плесени и грибку место, где начнется рост.
Винил
почти водонепроницаем и гораздо более устойчив к воздействию воды.Он настолько устойчив к воде и влажности, что является идеальным выбором для любой области, где требуется постоянный контакт с водой или высокая влажность. В целом это дурбал и стабильный выбор для любой комнаты в вашем доме.
Хорошие бренды LVP
Есть много компаний, производящих виниловые напольные покрытия, но давайте посмотрим на некоторые из самых известных и широко рекламируемых брендов.
Шоу
Shaw — один из самых известных и уважаемых брендов напольных покрытий в стране.Это огромная компания, поэтому у нее большой выбор, они могут доставлять товары по всей стране и в целом продавать качественные продукты.
Маннингтон
Речь идет о линии Адура из Маннингтона. Adura — это их виниловый бренд, и у них есть много разных типов и стилей LVP, из которых вы можете выбирать. Эти ребята знают, что делают, когда дело доходит до настила из виниловых досок, поэтому на них стоит присмотреться.
Армстронг
Независимо от того, хотите ли вы имитировать вид камня, плитки или дерева, Armstrong Flooring поможет вам.Armstrong известны своей «технологией Diamond 10®», которая, по их словам, обеспечивает более долговечные виниловые полы. У них есть действительно прекрасные виниловые полы на продажу, так что не забудьте внимательно ознакомиться с их выбором.
Allure
LVP, часто называемый TrafficMaster, но чаще всего называемый Allure, доступен только в Home Depot. У меня проблема с продуктами под частными торговыми марками, продаваемыми Home Depot. Вы когда-нибудь слышали, что Home Depot называют «Home Cheapo»?
Это не потому, что у них низкие цены.Это потому, что качество многих продуктов, которые они продают, ниже, чем если бы вы купили их в профессиональном строительном магазине.
Home Depot наняла компанию Metroflor, чтобы создать для них TrafficMaster Allure. Я уверен, что Metroflor производит отличные продукты, но если у Home Depot есть опыт найма компаний для производства продуктов низкого качества, чтобы они могли продавать продукты низкого качества по самым низким ценам, то есть большая вероятность, что именно это происходит с Allure. тоже.
Думаю, что цена 1,69 $ / у. ф. хороший показатель качества. Я не говорю, что не покупайте Allure, но говорю этому покупателю, что будьте осторожны, если решите приобрести плавающие виниловые доски.
Советы по установке
Несмотря на то, что вы можете нанять профессионала, который установит для вас напольное покрытие, одним из самых больших преимуществ плавающих досок является то, что они очень просты в установке. Вот несколько общих советов, которые избавят вас от разочарования и помогут убедиться, что ваша установка прошла безупречно.
Сначала посмотрите это видео, оно поможет вам понять некоторые моменты, о которых я говорю ниже.
Как установить пол из виниловых досок
Шаг 1: Подготовка
Прежде чем вы даже откроете свою первую коробку с дощатым полом, вам нужно подготовить место для этого. Начните с подметания пола, потому что даже самый маленький камень может вызвать серьезные проблемы. Снять плинтус необходимо, а также проверить, нужна ли вам подложка для отвода влаги.
Шаг 2: Размещение досок
Положите первую виниловую доску в угол. Убедитесь, что она прилегает к стене, насколько это возможно, и что она прямая. Затем вам нужно поставить вторую доску и зафиксировать ее на месте. На ваших виниловых досках есть инструкции, объясняющие, как это сделать.
Прочтите их, затем прочтите еще раз, а затем соедините вторую доску. Продолжайте складывать новые доски (закрепляя их, как и вы) и слегка постучите по ним мягким молотком, если вам нужно, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.
Шаг 3: Обрезка досок
В какой-то момент, если вам не повезет, вы подойдете к стене и обнаружите, что доска слишком длинная. Теперь нужно измерить, какой длины должна быть планка. Используйте линейку и универсальный нож, чтобы измерить и надрезать доску.
После того, как вы надрежете его ножом, вы сможете сломать его по надрезанному краю. Не бойтесь пару раз потренироваться с ломом, но уже после пары попыток вы поймете, насколько это легко сделать, и будете набирать очки и делать щелчки, как профессионал.
Не торопитесь и запомните правило: дважды отмерьте и один раз отрежьте! Дверные коробки и комнаты необычной формы также могут потребовать от вас немного творческого подхода к резке. Опять же, просто убедитесь, что вы правильно измеряете и не торопитесь.
Шаг 4: Расстановка досок
После того, как вы закончили первый ряд, вы можете начать второй ряд. Если вы отрезали последнюю доску из первого ряда, а длина оставшейся части составляет не менее 8 дюймов, вы можете использовать ее для начала следующего ряда.Вставьте его на место с доской в первом ряду. При необходимости постучите по нему мягким молотком. Работайте, пока не закончите второй ряд, и вы не увидите, как «узор» вашего пола начинает складываться.
Шаг 5: последний ряд
После того, как вы закончите первый и второй ряды пола. Остальное должно легко встать на свои места. Последний ряд винилового паркета, скорее всего, будет причиной проблем. Это потому, что вам, скорее всего, придется не только разрезать первую и последнюю планку по верху, но и по всей их ширине.Возьмите первую доску, с которой вы начинаете этот последний ряд, и отмерьте, сколько вам нужно отрезать.
Теперь вам нужно очень осторожно поместить это и затем следовать примеру, пока не закончите. Это может быть та часть, где некоторые люди ошибаются. Некоторые комнаты не имеют правильного прямоугольника или квадрата, и в результате доски, используемые вдоль этого последнего ряда, могут нуждаться в обрезке разной длины. Не торопитесь и убедитесь, что вы всегда дважды отмеряете и один раз отрежете.
Это основы установки LVP.Это действительно очень просто сделать, и в 99 случаях из 100 вы получите очень подробные инструкции о том, что вам нужно делать. Просто убедитесь, что вы не торопитесь и что вы немного обдумаете это, прежде чем приступить к стрижке, и в конце концов ваш проект благоустройства дома получится красиво.
Сколько стоит виниловый настил?
Нелегко назвать окончательную цену в отношении стоимости, но в целом вы можете ожидать, что они будут стоить примерно 6 долларов за квадратный фут, включая установку.Цены могут возрасти оттуда, если вы выберете роскошную виниловую плитку или если вам нужно проделать большую подготовительную работу, чтобы подготовить пол к укладке.
Если вы хотите купить виниловые доски или плитку и установить их самостоятельно, рассчитывайте заплатить от 3 до 4 долларов за квадратный фут за приличную плитку. Если вы следите за продажами и можете гибко выбирать, как именно будет выглядеть плитка, вы можете получить отличные предложения на виниловые пластинки именитого типа по цене менее 3 долларов за штуку.
Одна вещь, которая гарантирована, — это то, что вы получаете то, за что платите, когда дело касается любого строительного материала.Так что если вы пойдете в местный дисконтный магазин и купите какое-нибудь виниловое напольное покрытие без названия, которое стоит 2 доллара за штуку. Не удивляйтесь, если через несколько лет вы пожалеете о своей покупке.
Лучше потратить немного больше вперед на имя бренда, бренда, о котором вы действительно можете прочитать отзывы и который также будет известен. Делайте покупки вокруг и получите лучшее качество за свои деньги, лучше смотреть на качество, чем на стоимость, так как более дешевые могут в конечном итоге стоить вам дороже.
Где купить лучшую цену
До сих пор мы рассматривали некоторые из лучших мировых брендов виниловой продукции, поэтому теперь давайте посмотрим на некоторые из магазинов (как онлайн, так и обычных), которые имеют хороший выбор и низкие цены.
Home Depot
Есть ли что-нибудь, что не продает Home Depot? Home Depot имеет плавающие виниловые полы во всех точках ценового диапазона. Независимо от того, хотите ли вы потратить пару долларов за квадратный фут или пару сотен, у них будет стиль, который идеально вам подойдет.
Lowe’s
Lowe’s предлагает большой выбор виниловых досок с точки зрения их стиля и цен. Итак, вы снова найдете здесь то, что вам нужно. Несмотря на то, что Lowe’s заполнен, их интернет-сайт не так прост в навигации, как Home Depot.
Я все равно рекомендую сходить к ним в магазин перед покупкой. Фотографии в Интернете могут немного ввести в заблуждение относительно того, как они выглядят лично. Тем не менее, вы можете получить отличные скидки, следя за онлайн-продажами.
Ликвидаторы пиломатериалов
Всегда стоит проверять, что есть у ликвидаторов пиломатериалов.Хотя вам, возможно, придется немного покопаться здесь, вы можете сэкономить здесь большие деньги. Кроме того, хотя они предлагают плавающие виниловые доски по разумным ценам, у них все еще есть некоторые из крупных брендов.
Национальные этажи Прямой
Если вы не хотите укладывать виниловую плитку самостоятельно, то National Floors Direct — отличное место, чтобы узнать свое первое предложение. У них очень агрессивные цены и они гарантируют, что они могут превзойти любую цену конкурентов на 15% и более.
Последний совет, который вам понадобится при покупке плавающих виниловых досок в этих магазинах, — не торопитесь.Внимательно посмотрите на их выбор и убедитесь, что вы также проверили раздел оформления, поскольку вы можете получить высококачественный LVP по низкой цене, потому что этот стиль был снят с производства. Так что не торопитесь с решением! Не торопитесь и получите лучшее качество по лучшей цене.
Об авторе
Сэмми Долан — владелец малого бизнеса, который не любит ничего больше, чем проводить время со своей семьей и обучать их обычаям мира. Он увлеченный писатель, любит писать на любые темы, связанные с семейной жизнью.
В настоящее время он ведет блог в Clean Home Guide. Вы можете не отставать от него здесь, на официальной странице руководства по чистому дому в Facebook.
Страница Последнее обновление: 19 августа 2018 г., Скотт Дженкинс
Широкие доски | Широкая доска из твердых пород дерева
Когда вы рассматриваете паркетный пол для своего дома, вы переходите к невероятному элементу дизайна для вашего дома, который создаст экономически эффективную добавленную стоимость для вашего дома. Любой риэлтор согласится с тем, что ваши вложения в паркетные полы не только удовлетворят вас как домовладельца, но и принесут большую отдачу от инвестиций, если вы выставите свой дом на рынок в будущем.
Somerset Hardwood Flooring со штаб-квартирой в Сомерсете, Кентукки, производит высококачественные полы более 20 лет. Находясь в лесных массивах Аппалачей, мы контролируем качество наших пиломатериалов и производственный процесс от леса до вашего дома. Мы производим напольные покрытия из различных пород дерева, в том числе из любимого всеми дуба, красного и белого, клена и гикори. Компания Somerset Flooring заработала свою репутацию благодаря отличной команде сотрудников, использующих эксклюзивную древесину США и современное оборудование.Мы гордимся нашим семейным бизнесом и наладили отношения с нашими дистрибьюторами, которые удобно расположены по всей стране. Выбрав паркет Somerset, вы получите превосходное обслуживание клиентов и получите пол, который отличается качеством, простотой укладки и потрясающим внешним видом.
В то время как паркетный пол всегда был признаком хорошо построенного дома, теперь он является важным элементом любого дома, демонстрирующим его великолепный стиль. Сегодняшние паркетные полы предлагают домовладельцам широкий выбор вариантов, и у нас есть все они в Somerset Hardwood Flooring.Один из элементов, на который обращают внимание наши клиенты, — это ширина досок. С годами популярность широких досок выросла, и сегодня широкие полы пользуются большой популярностью, как никогда раньше, а наши сверхширокие дощатые полы вызывают потрясающее впечатление! Фактор.
В Somerset Hardwood Flooring мы установили, что для широкополосных полов, предлагая их исключительно в линейке Solid Plus ®, это лучший вариант для наших клиентов. Solid Plus ® — это строительная древесина твердых пород, имеющая толщину ½ дюйма и 8 слоев, что придает полу стабильность размеров, что является ключевым преимуществом для досок большей ширины.Solid Plus ® выглядит так же, как пол из твердой древесины, но с дополнительным преимуществом, обеспечивающим устойчивость широким доскам. Мы упаковываем наши широкие дощатые полы произвольной длины вплоть до 61/2 дюйма.
Когда вы проверяете широкие дощатые полы в Somerset, у вас есть выбор из дуба, клена или гикори с красивой богатой окраской натурального красного или белого дуба, ложа, колониального серого, полуночного, кленового тумана, тостов из гикори и седла из гикори.
Одним из величайших нововведений в области напольных покрытий из твердых пород дерева является предварительная отделка, и в компании Somerset Hardwood Flooring мы пережили цунами, переместившееся к предварительной отделке.В то время как незаконченный пол остается доступным, многие из наших клиентов по широкому дощатому настилу предпочитают предварительную отделку по нескольким причинам:
Необработанный пол требует нескольких этапов после укладки пола, шлифовки, окрашивания и отделки — грязный и длительный процесс.
Готовые полы имеют заводскую морилку и отделку, которую трудно выполнить, если окраска и отделка выполняются на месте у вас дома.
Самые популярные вопросы по акриловой краске. Часть 2
Сегодня мы продолжаем отвечать на самые популярные вопросы, касающиеся акриловых красок. В первой части этой статьи мы уже рассмотрели много интересных вопросов.
Можно ли рисовать акриловыми красками на ткани?
Любой акрил будет держаться на ткани или коже, но мы рекомендуем пользоваться специальными красками по ткани: они создают гибкое покрытие, которое не начнёт трескаться при сгибах материала) и имеют в составе термозакрепляющую смолу, благодаря которой красочный слой приобретет особую прочность после воздействия температуры (проглаживания утюгом или сушки феном).
Акриловые краски отличаются яркостью цветов, гибкостью красочного покрытия и высокой устойчивостью к агрессивным условиям. В связи с этим при грамотном нанесении рисунка на ткань можно за него не беспокоиться. Акрил не отслоится, не сморщится и не раскрошится. Эта краска легко переносит перепады температур, механические воздействия и маловосприимчива к влаге.
Можно ли красить акриловой краской по эмали?
Покрытие из акриловой краски наносить на эмаль целесообразно при определённом условии. Некоторые типы красящих веществ несовместимы, поэтому требуется промежуточный слой из нейтрального состава. Чтобы акриловая краска не «сворачивала» эмаль, нанесите между ними прослойку, которая будет устойчива как к акриловым, так и к органическим растворителям. Покройте эмаль жидкой шпаклёвкой, а затем акриловым грунтом.
Можно ли красить батареи акриловой краской?
Можно. Так как температура радиаторов отопления 95-100°, их часто покрывают акриловыми красками. Акрил легко выдерживает такую температуру.
Можно ли акриловой краской красить металл?
Покрывать акрилом стальные, алюминиевые, медные и другие предметы из металла не только можно, но и нужно для увеличения срока службы и защиты поверхности. Акрил способен препятствовать коррозии. Кроме того, акриловая краска отличается прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью, устойчивостью к перепадам температур и выдержкой к деформации металла.
Можно ли акриловой краской красить дерево?
Художественная роспись по дереву акрилом достаточно популярна. Особенность акриловых красок — лёгкая смываемость водой во время работы и образование прочной плёнки после засыхания. Она устойчива к попаданию влаги и агрессивным воздействиям. Деревянная поверхность под акриловым покрытием может «дышать», а также защищена благодаря ему от вредителей.
Можно ли смешивать акриловые краски с гуашью?
Соединение акрила и гуаши допускается, поскольку обе краски на водной основе. При этом свойства пигментов сохранятся. Если под рукой нет колера, то смешивание этих красок — отличный способ добиться нужного оттенка.
Можно ли акриловой краской рисовать на ногтях?
Акриловые краски широко востребованы благодаря их достоинствам по сравнению с другими пигментами. Акрил настолько универсален, что допускает работу практически на любой поверхности, в том числе на ногтевых пластинах. Нанесённые в качестве маникюра или педикюра краски дают яркие и сочные оттенки. Хорошая растворяемость водой в процессе работы, лёгкость смешивания для получения всевозможных тонов и быстрое засыхание обеспечило акрилу популярность в ногтевом сервисе. Кроме того, акриловые краски, в отличие от остальных пигментов на водной основе, после застывания не растворяются, что даёт возможность для нанесения дополнительных элементов в рисунок. Акриловый дизайн устойчив к солнечным лучам и позволяет ногтям «дышать».
Можно ли покрасить акриловой краской памятник?
Акрил вследствие универсальности хорошо ложится практически на любую поверхность. Покрашенная акриловым пигментом поверхность памятника будет устойчива к ультрафиолету, изменению погодных условий и сохранит первоначальный вид в течение длительного времени.
Самые популярные вопросы по акриловой краске. Часть 1.
Как красить металл: наружные и внутренние работы
Вы приходите в магазин и видите на прилавке несколько десятков красок. Какая из них подойдёт для окрашивания радиаторов отопления или металлической калитки? А какая из них вообще не ляжет на металл?
Для покраски металла подходит целый ряд красок. Их можно условно разделить на универсальные и специализированные.
Виды универсальных красок по металлу
Разделим все универсальные краски, пригодные для покрытия металлических изделий на две группы: для использования в помещении и для использования на улице.
Для работы в помещении подойдут нетоксичные составы.
— Масляные краски. В их основе – натуральные масла или олифа. Следует учитывать, что перепадов температуры масляные составы не любят, да и защитить металл от коррозии не смогут. Кроме того, масляные краски достаточно быстро выцветают и покрываются трещинами. На улице лучше не использовать.
— Акриловые краски. Подходят для окрашивания деталей, которые подвергаются нагреванию (выдерживают температуру до 120°С). Некоторые из них могут использоваться как в помещении, так и на улице. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.
— Алкидные краски. Не выдерживают сильного нагревания. Хорошо ложатся на поверхность даже без грунтования. Могут использоваться как в помещении, так и на улице.
Для окрашивания металлических поверхностей под открытым небом подойдут краски, обладающие высокой токсичностью.
— Резиновые краски. Полиакриловые смолы в основе состава делают его пластичным и устойчивым к влаге.
— Эпоксидные эмали. Имея в основе силиконовые смолы, эти краски обеспечивают хорошую защиту металлоконструкций от воздействия повышенных температур (до 600°С).
Виды специализированных красок по металлу
Специализированные краски можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Исключением является разве что нитрокраска, которую в помещении применять не рекомендуется по причине высокой токсичности.
— Антикоррозийные – краски, защищающие металл от воздействия влаги и кислорода.
— По ржавчине – наносятся непосредственно на окисленное железо. Имея в составе антикоррозийный пигмент, они создают защитную плёнку, которая останавливает дальнейшее разрушение металла.
— Молотковые – создаются на алкидной, акриловой, эпоксидной основе с добавкой мелких частиц стекла и пудры алюминия. После высыхания получается интересный декоративный эффект: на поверхности появляются следы, похожие на удары молотка. Такие краски устойчивы к механическим повреждениям.
— Грунт-эмали – универсальные краски, которые объединяют свойства грунтовки, антикоррозийного покрытия и эмали.
— Нитрокраски используются в основном для покрытия металлических изделий под открытым небом. Выпускаются в баллончиках, хорошо ложатся, не оставляют разводов.
— Кузнечные – одни из самых долговечных покрытий, хорошо схватывающихся с поверхностью металлического изделия. С их помощью можно, в частности, придать изделию налёт старины.
Какие краски для каких работ лучше брать?
— Калитки, флюгеры, желоба и другие изделия из металла, расположенные на открытом воздухе, удобно красить акриловыми, эпоксидными, резиновыми и нитрокрасками. Эти составы оберегают поверхность от коррозии и придают им эстетичный внешний вид. Все эти краски долговечны, устойчивы к воздействию агрессивной среды и перепадам температур в большом диапазоне.
— Кровлю удобно покрывать резиновой краской, которая обеспечивает дополнительную защиту от протечек.
— Для покраски металлических конструкций, расположенных в общественных местах, лучше выбрать износостойкую краску, которая выдерживает сильные механические воздействия. Молотковая подойдёт идеально.
— Радиаторы отопления лучше красить акриловой краской, которая выдерживает высокую температуру.
— Для внутренних отделочных работ важны нетоксичность краски и её декоративные свойства. Срок эксплуатации вторичен. Лучше всего подойдут алкидная эмаль по металлу, масляная и акриловая краски.
— Для покраски промышленного оборудования, радиаторов, станков часто выбирают краску по ржавчине.
Как подготовить металл к покраске
1. Очистить металл от старого покрытия и налёта ржавчины посредством щётки, наждачной бумаги, шлифовальной машинки или скребка.
2. Обезжирить можно любым растворителем, например, уайт-спиритом.
3. Если на металлической поверхности есть углубления, трещины или неровности, их можно зашпатлевать.
4. Грунтовка улучшит сцепку краски с основой. Перед нанесением краски грунтовку необходимо высушить.
Способы окрашивания металла
Для окраски металлического предмета в быту выбирают различные приспособления, в зависимости от объёма окрашиваемой поверхности. Валиком удобно наносить краску на крупные изделия с плоской поверхностью. Кисть лучше выбрать, если красить придётся небольшие металлические изделия. Воздушное распыление посредством краскопульта позволит ровно нанести краску на крупные и неровные предметы. Для очень мелких металлических деталей подходит метод окунания в краску. Время высыхания краски составляет от 30 минут до нескольких часов.
На промышленных предприятиях применяется порошковая окраска и полимеризация изделий из металла при высокой температуре. Этот метод считается на сегодняшний день наиболее качественным.
Полный ассортимент красок для покрытия металла производит завод «АВС-Фарбен».
Подробнее о разновидностях современных лакокрасочных материалов можно узнать на сайте www.abcfarben.ru. Те, кто делает ремонт и выбирает краски, смогут найти на сайте даже словарь лакокрасочных терминов.
Кроме того, специалисты компании ABC Farben всегда готовы дать совет по выбору материалов тем, кто делает ремонт. Звоните по номеру 8-800-500-70-80 (по России звонок бесплатный).
на правах рекламы
Фото с сайта pixabay.com
Можно ли наносить эмаль по металлу на ржавчину?
Коррозия – это настоящий бич изделий из черных металлов, особенно тех, которые эксплуатируются на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности. Известно, что в промышленно развитых странах суммарные потери от коррозии достигает 5% национального дохода. Все металлические конструкции нуждаются в защите.
На рынке лакокрасочных материалов часто встречается краски и грунт-эмали по ржавчине 3 в 1, в инструкции к которым написано, что их можно наносить непосредственно на ржавчину. Однако не стоит понимать это буквально. Действительно, они содержат в своем составе специальные преобразователи ржавчины и вещества, препятствующие ее дальнейшему распространению.
Тем не менее, подготовка поверхности требуется. Ржавчина часто имеет слоистую структуру, и после покраски отдельные ее части могут отваливаться вместе с краской. Кроме того сквозь слой краски влага рано или поздно попадет на металл. При наличии ржавчины на нем процесс развития скрытой коррозии будет проходить очень быстро.
Для получения надежной защиты металлическую поверхность надо как можно более тщательно очистить от ржавчины, особенно рыхлой и слоистой, и грязи. После этого можно воспользоваться преобразователем ржавчины. Он вступает в реакцию с окислами железа, и ржавчина исчезает. Поверхность металла приобретает сероватый оттенок. После этого изделие можно красить.
В тех случаях, когда тщательная подготовка поверхности невозможна, следует остановиться на акриловых красках, которые можно наносить непосредственно на ржавчину. Однако и в этом случае ее рыхлые слои и загрязнения придется удалить. В большинстве случаев декоративность акриловых красок ниже красок на органической основе. Образуемое ими покрытие матовое, а цветовая гамма несколько беднее, поэтому для финишного покрытия они не всегда подходят.
Следы ржавчины можно обнаружить даже на новых металлических изделиях, поэтому применение специальных лакокрасочных материалов «по ржавчине» следует признать оправданным. Несмотря на более высокую стоимость, они позволяют надежнее защитить металл от коррозии и сэкономить на подготовительных операциях. Например, можно не удалять плотную ржавчину. Этот вид материалов относится к эмалям быстросохнущим, и активно используется для обработки строительных металлоконструкций, мостов, опор, деталей машин и механизмов, а также в домашнем хозяйстве для покраски заборов, ворот, трубопроводов и много другого.
Акриловая эмаль на водной основе
Эмаль является разновидностью лакокрасочных материалов, предназначающихся для покрытия различных поверхностей. Специальная акриловая основа делает краску быстросохнущей, позволяет выступать дополнительным антисептиком, защищающим от всевозможных негативных образований.
Соответственно эмаль можно наносить на различные виды материалов, в том числе дерево, металл. Именно данные материалы считаются наиболее проблемными.
Дерево как материал быстро портится. Ему необходима дополнительная защита, ввиду того, что гниение – это необратимый процесс, приводящий к полному уничтожению материала. Соответственно существует ряд средств, позволяющих ограничить воздействие окружающей среды на деревянные покрытия. Это могут быть различные масла, питающие дерево изнутри, или эмали, краски. Ввиду своего особенного состава, акриловая эмаль на водной основе легко ложится, быстро сохнет, позволяет дополнительно дереву дышать, так как имеет хорошую пропускную способность парообразований. Дополнительно, эмаль защищает дерево от вредителей, сверху образовывается защитная пленка, препятствующая распространению плесени, отталкивающая влагу.
Металл также по своей природе имеет сложную структуру, из-за высокой влажности, запускается процесс коррозии, появляется ржавчина. Это свидетельствует о непригодности металлических изделий в своей эксплуатации. Соответственно, создали акриловую эмаль на водно дисперсионной основе, которая дает возможность препятствовать поступлению влаги на металл. Широко применяется данная краска в бытовых условиях, также вскрываются кованые изделия, она является незаменимой в промышленности – автомобильной, мебельной, металлургической.
Бытовые условия предполагают вскрытие акриловой эмалью на водной основе различных предметов:
окон;
дверей;
радиаторов;
откосов;
балконных рам;
Изготавливается эмалевая краска на основе высокого качества материалов, которые имеют достаточную устойчивость к перепадам температуры, солнечным лучам, морозу, либо высокой жары. Ложится акриловая эмаль ровно, благодаря своей однородности хорошо укрывает поверхности, не лущится, не трескается, не вздувается.
Максимальная эффективность достигается за счет 2-х слоев, тогда любая поверхность полностью защищается от воздействий окружающего пространства, влага не поступает, естественные процессы перестают протекать.
Очищаются инструменты, при помощи которых накладывается эмаль, водой, они легко моются, для достижения большего эффекта лучше использовать подогретую воду.
Срок хранения товара составляет 3 года, именно в этот период времени сохраняются все полезные свойства, позволяющие максимально защищать металл, дерево. После 3-х лет специалисты не рекомендуют пользоваться данной краской, так как она теряет свою однородность.
Перед окрашиванием необходимо обработать поверхность грунтовкой, предварительно зачистив основание. Тогда акриловая эмаль, имеющая водную основу, будет долго держаться, ровно укроет изделие, или поверхность.
Применяется данная краска как внутри, так и снаружи построек. Она, по своим особенностям универсальна, имеет ряд преимуществ:
высыхание происходит за счет испарения воды, поэтому на поверхности остается стойкая эластичная пленка, крепко укрывающая поверхность;
время сушки очень быстрое, достигается также за счет испарения влаги. Причем если вскрыта она в 1 слой, тогда время будет равняться высыханию обыкновенных акварельных красок;
окрашенную эмалью поверхность можно запросто чистить водой, она устойчива к влаге;
имеет длительный период эксплуатации, во время которого не теряет свои полезные свойства.
Компания Belinka – это лидер продаж рынка строительных материалов, она не зря заслужила популярность, так как выпускает только высококачественные материалы.
Последние статьи
Какая грунтовка нужна под штукатурку и другие финишные покрытия?
26.03.2021
Антисептирование стен: правила проведения
22.03.2021
Какую краску выбрать для деревянных мостков на даче?
19.03.2021
Модные цвета для покраски дома: что учесть при выборе отделочных материалов?
16.03.2021
Чем покрасить стены в кладовке?
12.03.2021
Чем обработать наличники?
11.03.2021
можно ли красить составом металлическую поверхность, эмульсии для внутренних работ без запаха, варианты оттенков «металлик» и серебро
Окрашивание металлических поверхностей
В недалеком прошлом качественное окрашивание металлических поверхностей было практически невозможным. Это объясняется тем, что железо – один из самых распространенных материалов в строительстве – чрезвычайно быстро окисляется под воздействием жидкости, содержащейся в водно-дисперсионной краске. В данном случае идеальным покрытием являются специальные составы, которые имеют антикоррозионные свойства и хорошую адгезию к поверхности. Они были разработаны и получили распространение сравнительно недавно.
Металлы, используемые в строительстве, можно условно разделить на три группы: черные, оцинкованные и цветные. При этом первые два типа наиболее распространены.
Покраска черного железа
Черное железо подлежит окрашиванию в обязательном порядке. Раньше для этого использовались масляные краски, однако сегодня практически везде применяются акриловые водно-дисперсионные эмали. Названные составы обладают выраженным антикоррозийным эффектом, который позволяет избежать быстрого проржавления поверхностей. Несмотря на то, что стоимость акрилового покрытия достаточно высока, оно более долговечно, не отслаивается и не изменяется под воздействием атмосферных условий, имеет более высокую и неизменную эластичность. Это особенно важно, поскольку под влиянием температуры металлы имеют большие линейные расширения.
Покраска оцинкованных поверхностей
Как правило, слой цинка способен хорошо защищать железо в течение 10–15 лет. По истечении этого периода покраска металлической поверхности обязательна. При желании эту же операцию можно провести и с новым строением, поскольку антикоррозийная акриловая эмаль качественно продлит срок его эксплуатации и придаст опрятный внешний вид. При этом, если лист железа прогофрировать определенным образом, после чего окрасить эмалью, получится более дешевый аналог металлочерепицы.
Преимущества водно-дисперсионных красок
Негорючесть
Водно-дисперсионные краски незаменимы для окрашивания взрывоопасных и пожароопасных объектов. Их можно использовать для покрытия поверхностей нефте- и газохранилищ.
Универсальность
Акриловые водно-дисперсионные эмульсии можно применять для окрашивания ангаров, гаражей, заборов, ворот и прочих строительных объектов, а также грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов.
Уникальные антикоррозийные свойства
Специальные добавки не только противостоят образованию ржавчины и блокируют ее дальнейшее распространение, но и преобразуют небольшое количество уже образовавшейся коррозии. Если поверхность металла имеет сильное проржавление, перед окрашиванием наносится специальный акриловый слой. Обратите внимание, что для обеспечения максимальной антикоррозийной защиты перед окрашиванием в обязательном порядке необходимо грунтовать поверхность.
Удобство в использовании
Водно-дисперсионные краски не имеют ярко выраженного запаха. Работа с ними проста и не требует специального оборудования.
Однако у водно-дисперсионной краски есть один недостаток — ограниченная цветовая гамма. Невозможность расширить палитру объясняется тем, что для придания сильного антикоррозийного эффекта защитными свойствами должен обладать сам пигмент. Их ассортимент значительно уже, чем у обычных красок. Сегодня выбор цветов можно сделать между коричневым, красным, желтым, черным или их комбинацией.
Источник информации: Обучающее пособие, с. 30.
Акриловая краска по металлу: можно ли красить составом металлическую поверхность, эмульсии для внутренних работ без запаха, варианты оттенков «металлик» и серебро
Следует особо подчеркнуть , что краска акриловая для внутренних работ отлично ложится на поверхности разного типа. Главное – это тщательная подготовка участка для покраски. Акриловая краска по металлу предназначена для создания ровного глянцевого или матового защитного слоя позволяет металлическим поверхностям быть надежно защищены. Предметы из металла , покрытые такими красками , служат значительно дольше , при этом не разрушаясь. Качественная краска на основе акриловых полимеров не обладает неприятным запахом и абсолютно токсичной.
Краска акриловая для внутренних работ производится на основе акрилового полимера и сочетание добавок , которые обеспечивают ей уникальные свойства: отсутствие неприятного запаха, сокращен срок полного высыхания, стойкость цвета к выгоранию , высокое сопротивление коррозии и противостояния агрессивным атмосферным воздействиям.
Чаще всего выпускают не эмали, а грунт-эмали, то есть продукты, сочетающие в себе свойства эмалей и грунтовок: хорошее сцепление с окрашиваемой поверхностью, усиленные антикоррозионные свойства и свойства эмалей, как финишных покрытий. Грунт-эмали производства ТПО Палитра Руси можно наносить непосредственно на металлические поверхности с элементами ржавчины, на цветные металлы (неглянцевой оцинковки, медь, алюминий). Это акриловая грунт-эмаль по черному металлу Панцирь-F и акриловая грунт-эмаль по цветному металлу Панцирь-Zn (по оцинковке, медным и алюминиевым сплавам). Акриловые грунт-эмали по металлу выпускаются восьми основных цветов (включая белый!), Однако возможно производство и нестандартных цветов.
Сейчас для окраски металлических поверхностей любой площади и свойств чаще всего используют алкидные или акриловые краски. Акриловые краски , конечно же , обойдутся гораздо дороже , чем масляные, зато они известны своей стойкостью и долговечностью. К тому же акриловая краска для металла защищает поверхность от воздействия внешней среды и перепада температур – как раз то , что нужно для защиты металла от коррозии и ржавчины.
Акриловая краска по металлу предназначена также для окраски взрывоопасных объектов , так как водорастворимые краски в отличие от масляных и алкидных не горят и не выделяют токсичных веществ. Ее можно наносить даже на ржавчину на небольшой участок – у нее есть специальные антикоррозионные добавки , способные остановить развитие ржавчины и удалить уже имеющуюся ржавчину.
Если металлическая поверхность сплошь покрыта ржавчиной , то сначала на нее наносят специальный антикоррозийный акриловый грунт с преобразователем ржавчины , а затем уже красят акриловой краской по металлу.
Несмотря на мнение о том , что металл как строительный материал крайне неприхотлив и долговечен , он очень чувствителен к воздействию внешней среды , изменения температуры и воздействию влаги. И , как известно , под влиянием неблагоприятных факторов на металле образуется коррозия , которая портит внешний вид металла , снижает его прочность. Специальные краски же существуют как раз для того , чтобы уберечь металлическую поверхность от коррозии – ее главной угрозы.
Самая сложная проблема, с которой можно столкнуться при обработке металлических поверхностей – это коррозия металлов. Металл быстро вступает в реакцию с влагой из атмосферы и покрывается активными пухлыми продуктами коррозии. Для решения этой проблемы в воднодисперсионные акриловые краски добавляется антикоррозионное вещество , которой способно вступать в реакцию с продуктами коррозии и образовывать инертный состав на поверхности окрашиваемого изделия.
Перед тем , как красить металл можно пренебрегать подготовкой поверхности. Если ржавчины очень много ее все-таки следует удалить , вы ведь собираетесь красить по металлу. Ржавчину можно удалить механическим способом – насадкой на дрель , металлической щеткой или преобразователем ржавчины. Поверхность можно не грунтовать , но очистить от грязи и жира необходимо. Поверхность должна быть сухой. Именно качество подготовки покрытия определяет долговечность эксплуатации покрытия.
Еще одно несомненное преимущество акриловых красок – отсутствие в составе токсичных и пожароопасных веществ. Краска полностью безопасна при покраске таких объектов как нефтехранилища , заправки , газохранилища.
Помимо отличной адгезии и наличии антикоррозионных добавок пленка , образующаяся на поверхности после нанесения краски и высыхания воды , отличается хорошей эластичностью , что выдерживает перепады температур и деформационные изменения металла (растяжение / сжатие ). Для металла это очень важный параметр , так как он характеризуется высоким значением линейного расширения в результате изменения температур.
Окраска включает этап подготовки поверхности и создания так называемой лакокрасочной системы – слоев почвы , шпаклевки и краски. Перед нанесением ЛКМ вся площадь должна быть тщательно очищена от пыли , высолов, жиров и других загрязнений, при необходимости ошкурил или отшлифованная для снятия старой краски , ржавчины , окалины (металлические поверхности). Фасадные акриловые краски по дереву предваряются , кроме того , обработкой древесины консервантом ( антисептиком ) в комбинации с огнезащитным составом.
Работы по водной акриловой краской проводятся при температурах окружающего воздуха от +5 до + 30 ° С. Неводный дисперсия за счет добавляется органического растворителя расширяет рабочий диапазон от -20 до + 40 ° С, становясь более предпочтительной в суровых климатических условиях. Однако с введением растворителя краска находит характерный запах , тогда как отсутствие запаха в водных видов является их важным.
Сложная проблема выбора заключается в том, что есть коррозия металлов. Металл быстро вступает в реакцию с влагой, в том числе с конденсированной из воздуха , и покрывается активными пухлыми продуктами коррозии -ржавчиной. Для решения этой проблемы в акриловые краски добавляется антикоррозионное вещество , которой способно вступать в реакцию с продуктами коррозии и образовывать инертный состав на поверхности окрашиваемого изделия. Просто замечательно -сразу три в одном обычной цены !
Акриловые краски , используются как для внутренних , так и для наружных работ, имеют отличные адгезивные свойства с любой строительной поверхностью, быстро сохнут. Благодаря своей экологичности , безопасности для здоровья человека и дешевизне они получили большое распространение и в качестве фасадных красок , и в качестве интерьерных. Краски отлично колеруются пигментами в различные пастельные тона, но на их основе сложно получить насыщенный оттенок. Срок службы акриловых красок от 7 лет.
Помимо отличной адгезии и наличии антикоррозионных добавок пленка , образующаяся на поверхности после нанесения краски и высыхания воды , отличается хорошей эластичностью , которая выдерживает перепады температур и деформационные изменения металла -его растяжения и сжатия при изменении внешней температуры. Для металла это важный параметр , так как он характеризуется высоким значением линейного расширения в результате перепада температур.
Существуют специальные акриловые краски для работы в помещениях с повышенной влажностью , антисептические с добавлением фунгицидов , антивандальные -для создания гладких высокопрочных покрытий, которые можно часто обрабатывать моющими растворами.
Они создаются на основе акриловой полимерной эмульсии. В составе краски эта эмульсия играет роль вещества, связывающей пигмент и воду. В акриловых красках соотношение связующего вещества спигментом и наполнителями является наиболее оптимальным. Оно обеспечивает краске способность пропускать водяной пар и воздух, а также хорошую адгезию. Это означает, что покрытие не растрескивается, не поглощает грязь, не желтеет со временем. В составе акриловых красок обязательно должны быть специальные стабилизаторы, а также коалесцентние вещества. Они обеспечивают удобство нанесения, а также стабильность при хранении.
– В акриловых красках растворителем выступает вода. Через некоторое время после нанесения краски на поверхность вода высыхает. Совмещенная с пигментом полимерная эмульсия образует особую пленку. Она очень прочно соединяется с поверхностью и очень надежно защищает ее от разного рода внешних воздействий.
– Использовать эти краски очень просто. Они относятся к быстросохнущим краскам : по истечении 4 часовпосле нанесения первого слоя смело можно приступать к нанесению второго. Смыть краску до ее высыхания из инструментов можно с помощью простой воды.
Металлизированный лак или просто металлик представляет собой двухкомпонентную краску , которая наносится в соответствии минимум в два слоя. Первый слой представляет собой нитро базу , которая задает будущий цвет автомобиля и придает металлический оттенок. Вторым слоем является бесцветный акриловый лак, который предоставляет краске металлик неповторимый блеск.
В состав нитро базы перламутра также входят металлические частицы. Однако их размеры меньше , количество больше и располагаются они в толще базы в множество слоев. Кроме этого составляются частицы с железной слюды , окрашенной окисью металла. Нитро база также обязательно покрывается одним или двумя слоями бесцветного акрилового лака для придания краске глянца.
Порошковая краска для покраски автомобиля состоит из сухой смеси мелких частиц краски. Предварительно намагниченные частицы наносятся распылением на кузов автомобиля и затем , под воздействием высоких температур , они плавятся и образуют плотную однородную пленку на поверхности. Потери при таком способе окраски составляют всего 2%, поскольку не попала на кузов краска подвергается очистке , рециркуляции и снова используется для покраски. При этом краска является экологически безопасной и неогнеопасный.
К главным преимуществам , благодаря которым акриловые краски приобрели большую популярность относят отличное качество и однородность окрашенной поверхности в сочетании с более высоким блеском. Краска достаточно быстро сохнет и после этого становится очень устойчивой к механическим воздействиям и агрессивным растворов. Среди недостатков выделяют низкую покрывает способность , из-за чего окрашивания необходимо осуществлять в несколько слоев.
Как окрасить деревянную модель в серебристый металлик
Небольшой фото мастер-класс, как покрасить модель-конструктор «Эйфелева башня» с применением аэрозольного грунта, верненских красок Shabby и эффектарной краски металлик «Серебро».
Рекомендации подойдут для окрашивания любых других поверхностей. Грунт в принципе не нужен под краску Shabby, так как она по свойствам как меловая (только на основе молочного казеина с частичками фарфора). Я применила аэрозольный грунт в работе для того, чтобы прокрасить модель в труднодоступных для кисти местах.
Итак, наша заготовка из тонкой фанеры — модель-конструктор «Эйфелева башня». 1. Любую заготовку из дерева, фанеры рекомендую прошкурить перед началом работы. Сколы, дефекты устраняем при необходимости с помощью шпаклевки (можно купить декоративную мастику для этого).
2. Далее красим модель внутри и снаружи любым аэрозольным грунтом черного цвета. Следуем инструкции на баллончике по времени сушки и распылению. Этот грунт имеет довольно резкий запах, поэтому работаем в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Можно было бы и без грунта сразу красить заготовку кистью верненской краской Shabby Туман, но кистью сложно было бы прокрасить такую модель.
3. Далее довольно небрежно красим модель башни кистью краской Shabby «Туман», чтобы наша башня получилось немного винтажной и потертой. Я выбрала серый оттенок краски, так как он будет служить базой для создания серого-серебристого покрытия с эффектом «металлик» на поверхности башни с помощью верненской краски «Серебро». Если красить «Серебром» сразу по черному цвету получится немного другой эффект — черная поверхность с серебристым отливом (см. на фото справа). Без серой базы нам пришлось бы нанести очень много слоев «Серебром», чтобы перекрыть черный цвет.
4. После высыхания серой краски наносим кистью эффектарную Верненскую краску «Серебро» и сушим поверхность работы. Лучше естественным образом. Краска довольно быстро высыхает.
Вот что у нас получилось довольно быстро! Эффект серой металлической поверхности с серебристым блеском.
Кстати, вот эту ракету, а именно ее серебристый корпус мы красили с дочкой точно таким же образом. Лист картона был ярко-фиолетеовым (как на полосках). Сначала мы нанесли два слоя серой верненской краски Shabby «Туман», затем один слой верненской краски «Серебро».
Если статья показалась вам полезной, ставьте лайк. 🙂
Акриловые краски: применение и тонкости окрашивания
В процессе выбора краски для выполнения строительных работ, особой популярностью отличаются изделия на акриловой основе. Ведь именно этот вид красок характеризуется наивысшей стойкостью и яркостью цвета. Об особенностях применения и технологии окрашивания акриловыми красками поговорим далее.
Оглавление:
Акриловые краски: происхождение и технология изготовления
Акриловая краска: фото и преимущества
Сфера применения и технология использования акриловых красок
Основные разновидности красок на акриловой основе
Чем растворить акриловую краску
Как покрасить акриловой краской: технология работы с материалом
Акриловые краски: происхождение и технология изготовления
В составе краски на акриловой основе присутствует акрил — это полимерное вещество, для изготовления которого производится расщепление акриловой кислоты. Для этих целей используется вода или технический растворитель в виде этанола, хлороформа и эфира. Данное вещество отличается отсутствием цвета и наличием очень резкого запаха. Акрил является синтетически материалом с прозрачной текстурой. Кроме того, он отличается хорошими механическими характеристиками, устойчив перед тепловыми воздействиями.
Среди преимуществ акриловых веществ выделяют высокие показатели прочности и легкости. Акрил устойчив перед воздействием ультрафиолетового излучения.
Для того, чтобы изготовить акриловую краску потребуется наличие самого акрила, кроме того, краска содержит мелкие дисперсионные части пластика, дисперсия отличается склонностью к растворению с помощью воды.
После того, как краска высохнет, происходит образование пленки, обеспечивающей защиту окрашиваемой поверхности и красящего пигмента от внешних воздействий.
В составе любой из красок на основе акрила присутствует:
вещество, связующего направления;
наполнители;
красящие пигменты;
растворители;
добавки.
С помощью первого компонента соединяются между собой все ингредиенты краски. Кроме того, таким образом улучшается степень адгезии краски с окрашиваемой поверхностью. В качестве связующего вещества используется материал в виде полимерной дисперсии, для изготовления которого применяют акриловые смолы. Именно от этого компонента зависит прочность, длительность эксплуатации, стойкость перед истиранием краски. Качество акриловой краски напрямую зависит от типа акриловой смолы, используемой для ее изготовления. С помощью связующего вещества обеспечивается структура, на которой располагается красящий пигмент и другие добавки.
В качестве наполнителя используется состав, с помощью которого краска способна покрыть поверхность, которая ею окрашивается. Наполнителем называют более крупные части акриловых вкраплений, которые повышают вязкость краски, ее адгезию с поверхностью, защитные характеристики и матирование.
С помощью пигмента краска достигает нужного цвета или оттенка. В качестве данного вещества применяется порошкообразная масса мелкодисперсионного типа, которая не способна раствориться в связующем, а находится в краске в виде определенного цвета. Выделяют такие виды пигментов:
органического происхождения;
неорганического происхождения;
штучного происхождения;
натуральные пигменты.
С помощью растворителя понижается уровень вязкости краски. Добавки выполняют функцию вспомогательных компонентов, которые изменяют ее характеристики,
Технология изготовления красок на акриловой основе включает такие процессы:
установка в емкость акрилового состава и красящего пигмента;
процесс перемешивания всех компонентов в однородную массу, проверка качества продукции;
фасовка краски по отдельным емкостям и подготовка ее к продаже.
Акриловая краска: фото и преимущества
1. Экологическая безопасность.
Данное преимущество достигается путем применения в процессе изготовления краски безвредных для здоровья человека веществ, которые никак не отражаются на его здоровье.
2. Комфорт и простота работы.
Благодаря тому, что краски на акриловой основе не имеют запаха, улучшается простота и удобство работы с ними.
3. Пожарная безопасность.
Акриловые краски не склонны к возгоранию, так как они не содержат в своем составе легко воспламеняющихся веществ.
4. Неограниченная цветовая палитра.
Большое разнообразие цветов и оттенков акриловой краски позволяет ее использовать не только для окрашивания разного рода конструкций, но и для создания картин.
5. Быстрота высыхания.
Время высыхания акриловой краски составляет 1-3 часа, в зависимости от толщины слоя, который был нанесен на поверхность.
6. Качества эластичности, прочности, легкость ухода и стойкость к истиранию — эти преимущества делают акриловые краски достаточно популярными в строительной отрасли.
7. Кроме того, на поверхности, окрашенной акриловой краской не происходит скопление грязи, а пленка, образуемая после высыхания краски, с одной стороны пропускает воздух, а с другой — устойчива перед влагой.
8. Длительность эксплуатации покрытия.
Некоторые производители утверждают, что акриловые краски способны прослужить их владельцам более десяти лет, без потери своей привлекательности.
9. Широкая сфера применения.
Это преимущество объясняется прежде всего стойкостью красок к ультрафиолетовому излучению, влаге и механическим воздействиям. Краски разрешены к использованию в комнатах, в которых присутствует высокая влажность и на улице, под прямыми солнечными лучами.
10. Универсальность и многогранность.
Данные характеристики позволяют использовать акриловые краски в комбинациями с другими строительными материалами, при отделке помещений как внутри, так и снаружи. Акриловые краски наносятся практически на любые типы поверхностей, за исключением некоторых разновидностей пластика.
Сфера применения и технология использования акриловых красок
Использование акриловых красок связано как со строительной отраслью, так и с живописью. Кроме того, акриловыми красками наносят рисунки на поверхность автомобиля, они даже используются для рисования на ногтях.
Перед нанесением акриловой краски на поверхность следует выполнить такие действия:
провести очистку поверхности от грязи, пыли и жира;
если материал отличается высокой впитываемостью влаги, то перед окрашиванием, рекомендуется его обработать с помощью грунтовки;
перед использованием краски внимательно проверьте ее консистенцию, при необходимости разбавьте ее водой или растворителем;
для нанесения акриловой краски используйте валик, кисть или краскопульт;
минимальная температура воздуха для работы с краской составляет десять градусов тепла;
для очищения кисточек, емкости для краски и других принадлежностей используйте обычную воду.
Если акриловая краска была израсходована не вся, то она должна храниться в банке с плотно закрытой крышкой, так как попадание воздуха изменяет ее свойства и делают непригодной к дальнейшему использованию.
Основные разновидности красок на акриловой основе
В соотношении со сферой использования, краски на основе акрила бывают:
наружными;
внутренними;
автомобильными;
используемыми в живописи.
Краска акриловая фасадная содержит в своем составе вещества и добавки, улучшающие ее устойчивость перед ультрафиолетовым излучением, влагой и истиранием. Данный тип краски подходит для окрашивания разного рода фасадов, заборов, калиток и других поверхностей, находящихся снаружи помещения.
Внутренние акриловые краски отличаются меньшей стойкостью к внешним раздражителям. Они хорошо ложатся на поверхность и отличаются длительной эксплуатацией. Различают отдельные виды красок, предназначенных для окрашивания стен, потолка. Кроме того, существуют универсальные составы, которые подходят для работы как внутри, так и снаружи помещения.
Автомобильные акриловые краски наносятся на кузов, с их помощью обычный автомобиль превращается в настоящее произведение искусства. С помощью художественных акриловых красок рисуют картины, кроме того, специальная их разновидность предназначена для рисования на ногтях и на ткани.
В соотношении с дополнительными функциями, акриловые краски бывают:
светостойкими;
влагостойкими;
устойчивыми перед механическими воздействиями;
моющимися.
В соотношении с блеском акриловые краски бывают:
на глянцевой основе;
на матовой основе;
шелковисто-матовыми;
полуглянцевыми.
В зависимости от типа поверхности, на которую наносят краску, выделяют:
акриловые краски для дерева;
акриловая краска для металла;
акриловая краска для стен и потолков;
универсальные составы.
Чем растворить акриловую краску
Первый и самый простой вариант для разбавления акриловой краски — вода. Так как именно она присутствует в составе красок на акриловой основе. Однако, следует учесть тот факт, что после высыхания, образуется защитная пленка, которая является водонепроницаемой, поэтому, очищать все инструменты, после работы, нужно как можно быстрее, пока краска не высохла.
Еще одним вариантом, который поможет разбавить краски на акриловой основе является разбавитель, рекомендуемый самими производителями красок. С его помощью производится изменение характеристик краски, например, окрашиваемая поверхность приобретает глянцевый или матовый блеск.
Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по выполнению разбавления акриловой краски с помощью воды:
соотношение краски и воды один к одному приводит к получению идеальной массы, которая легко ложиться на поверхность и является базовой основой под покраску;
окрашивание с помощью краски в которую добавили две части воды позволяет добиться тончайшего слоя, равномерно пропитывающего поверхность;
количество воды, которой разбавляется акриловая краска, зависит от типа и толщины слоя, который необходимо получить, чем тоньше слой краски нужен при окрашивании, тем больше воды следует добавлять в краску.
Для разведения засохшей акриловой краски следует тщательно ее измельчить в порошкообразную консистенцию. Далее емкость, в которой она находиться заливается горячей кипяченой водой. После остывания воды, она сливается, и процедура повторяется еще раз. Далее излишки воды сливаются, а краска перемешивается. С помощью такой краски не рекомендуется окрашивать ответственные участки конструкций, так как часть своих свойств она все же теряет. Однако, для покраски старой хозпостройки — это идеальный вариант.
Как покрасить акриловой краской: технология работы с материалом
Процедура покраски акриловыми красками достаточно простая, если соблюдать все технологические моменты и тонкости. Предлагаем ознакомиться с инструкцией по покраске потолка акриловой краской:
1. Сначала производится подготовка поверхности к окрашиванию. На потолке не должно быть грязи, пыли и жира. Кроме того, основание должно быть идеально ровным. Если окрашивание ранее не проводилось, то перед нанесением краски рекомендуется обработать потолок с помощью грунтовки, которая не только защитит его от плесени и грибка, но и значительно уменьшит расходы краски в процессе ее нанесения.
2. При наличии на потолке старой краски, с помощью шпателя необходимо ее удалить. Учтите, что присутствие небольших частей краски на потолке в процессе окрашивания, является недопустимым.
3. Если на потолке есть трещины или сколы, их обязательно нужно заделать шпаклевкой. После высыхания шпаклевки производится ее затирка, далее грунтовка и только после этого окрашивание.
4. Перед нанесением краски следует позаботиться о подготовке инструментов в виде валика, кисточек, резервуара для краски, лестницы и само краски.
5. Начинайте работу с угловых участков, работая на них кисточкой. Сначала окрашивается потолок по периметру. Далее, с помощью валика окрасьте остальную часть потолка.
6. Направление в нанесении первого слоя не имеет значения. А вот финишное окрашивание следует проводить таким образом, чтобы краска была нанесена в направлении к окну. Таким образом, поверхность будет казаться идеально ровной и гладкой.
Так как время высыхания акриловой краски довольно небольшое, для окрашивания потолка достаточно одного дня. Кроме того, акриловая краска не имеет запаха, поэтому она очень популярна при проведении внутренних отделочных работ.
Существует два способа, с помощью которых производится нанесение красок на поверхность:
предварительно разбавленными с помощью воды или специальных смесей;
в пастообразной форме, в таком случае потребуется наличие специального загустителя для краски.
Учтите, что разбавлять краску следует в отдельной емкости, никак не в банке, так как краска, после испарения влаги, становится непригодной к использованию.
Для того, чтобы окрасить фасад с помощью акриловой краски, выполните ряд действий:
1. Подготовьте поверхность.
На фасаде не должно быть грязи, отстаивания штукатурки, поверхность должны выглядеть прочной. Кроме того, следует убедиться в отсутствии на поверхности стен грибка. При наличии трещин и других дефектов, следует от них избавиться.
2. Нанесение грунтовки.
Следующий этап предполагает нанесение на поверхность фасада грунта. После этого, улучшается сцепление между окрашиваемой поверхностью и краской, а также снижается уровень расхода краски.
3. Процедура окрашивания.
Нанесение краски производится ручным способом с помощью валика и кисти, а также механическим способом — при помощи краскопульта. Минимальное количество слоев акриловой краски — два. Учтите, что нанесение второго слоя должно происходить только после окончательного высыхания первого.
Акриловая краска видео:
Акриловая краска и акриловая эмаль: чем отличаются по составу и качеству
Акриловая эмаль и акриловая краска имеют различные характеристики, срок службы при покрытии поверхностей, условия эксплуатации. Первостепенное значение имеет материал, который нужно покрасить, так как устойчивость к влаге и воздухопроницаемость у этих составов отличается.
Акриловая краска выпускается обычно белой, поэтому для получения нужного цвета используется краска-колер.
Акриловая краска – особенности, сфера применения и преимущества
Акриловая краска обладает повышенной эластичностью, поэтому ее рекомендуется использовать в покраске изделий, подвергающихся линейному расширению вследствие изменений влажности или перепадов температур. Они применяются для отделочных работ, в качестве декоративного оформления.
К положительным сторонам использования данных смесей относят отсутствие запаха и низкую токсичность. Это значит, что работать с ними могут люди, склонные к аллергическим реакциям, или имеющие болезни верхних дыхательных путей. Полная безопасность таких составов допускает их применение внутри помещений, в том числе в спальне.
Краски обладают устойчивостью к повышенному выделению влаги и парового конденсата. Ими можно красить стены, перегородки ванной комнаты, туалета, кухни. Есть специальные составы для фасадных работ. Они не выгорают, не меняют свой цвет, так как устойчивы к воздействию ультрафиолета.
Колер для акриловой краски.
Недостатки акриловой краски:
при низких температурах смесь замерзает, так как в ней присутствует вода, а после разморозки краска теряет свои свойства;
прочность, декоративные качества достигаются только через месяц;
в готовом виде продаются чаще всего белоснежные краски, для получения желаемого оттенка необходимо дополнительно разбавлять ее специальным колером.
Применение глянцевых составов не рекомендуется при неровных поверхностях. Это только подчеркнет все недочеты и погрешности. Матовые смеси, наоборот, помогут зрительно скрыть все дефекты и неровности. Перед нанесением очищается старое покрытие, удаляется пыль. При обнаружении неровностей поверхность требуется ошкурить, затем загрунтовать. Это поможет предотвратить гниение, появление плесени, грибка.
Свойства акриловой эмали
Эмаль создает лаковую пленку, которая не пропускает воздух. Поэтому этот вид краски считается не лучшим вариантом для нанесения на минеральные или деревянные поверхности. Любое покрытие – бетонное, деревянное, кирпичное – должно дышать. Иначе под декоративным покрытием отмечается скопление конденсата, провоцирующего отслаивание или растрескивание верхнего слоя.
Акриловая эмаль подходит для окрашивания металла в условия повышенной влажности или постоянного нагрева.
Эмаль хорошего качества рекомендуется для обработки металлических поверхностей. Металл требует дополнительной защиты от влаги и воздуха.
Это в свою очередь предотвращает образование коррозии, не дает изделиям разрушаться, увеличивая срок их эксплуатации. Этот вид смесей имеет доступную цену, легко наносится, равномерно распределяется по поверхности.
В качестве подсобного инструмента можно использовать распылители, кисточки, баллончики. Цветовой диапазон готовых эмалей широк. Состав не имеет высокой устойчивости к ультрафиолетовым лучам, быстро выгорает.
Высохшая эмаль затвердевает, неэластична, поэтому при перепадах температур или постоянной влажности шелушится, трескается. При необходимости окрашивания изделия через 1-2 года требуется счищать старые покрытия, обезжиривать растворителями, только затем красить снова.
Чем отличаются акриловые составы и что лучше выбрать – эмаль или краску
Разница краски и эмали заключается в паронепроницаемости и влагоустойчивости. В качестве дополнительного покрытия на эмаль можно нанести тонкий слой лака, на водно-дисперсионную основу он ложится плохо и не влияет на ее долговечность. Поэтому акриловая краска лучше подойдет для наружных работ, а эмалью можно покрыть металлические ограждения, двери, автомобиль.
По атмосферостойкости и долговечности акриловые материалы однозначно превосходят алкидные, что делает их лучшими для наружных работ.
Преимущества алкидных пропиток для наружных работ объясняются не защитными свойствами материала, а глубиной проникновения в защищаемую древесину. При работе по древесине разрешается применять любой из видов краски.
Для нанесения на кожу, бумагу, ткани лучше подойдет акриловая основа. Это возможно благодаря высокой эластичности и воздухопроницаемости состава.
Плюсы применения эмали:
стойкость глянцевой поверхности;
более яркие и насыщенные цвета;
износостойкость;
создает защитную пленку;
при обработке металла обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
Акриловая эмаль используется не только для работ в частном строительстве, но применяется в городском обустройстве.
Положительные стороны использования акриловой краски:
пропускает воздух при обработке любых поверхностей;
устойчивость к ультрафиолету, перепадам температур;
прозрачность и бесцветность;
экологичность;
можно шлифовать и полировать.
В состав акриловой эмали включают алкидный лак, красящие пигменты, растворитель. В зависимости от производителя в эмаль добавляют противопожарные, антигрибковые присадки, антисептики. После нанесения время засыхания может растянуться от нескольких суток до нескольких недель. Кроме этого, специфический запах требует дополнительного проветривания помещения.
Под акриловую краску из полимерной эмульсии можно применять любые виды грунтовок или просто красить очищенный от пыли основной материал. Основа состава представлена акриловой смолой, красителями, водой, которая не имеет запаха, а также химических примесей. Засыхает она за 2-3 часа, после чего рекомендуется сразу же нанести второй слой для более равномерного покрытия.
Преимущества акриловой краски заключаются не только в термостойкости, но и в эксплуатационных свойствах. Производители заявляют о сохранности эстетических, защитных свойств красок до 20 лет. Качественные водно-дисперсионные составы гораздо дороже эмали. Акриловую краску можно разводить водой, учитывая рекомендации производителя, указанные в инструкции по применению.
Как использовать акриловую краску по металлу? [5 шагов]
Когда вы думаете о проектах с акриловыми красками, холст может прийти на ум как идеальная поверхность, но холст — не единственная поверхность, на которую можно наносить акриловую краску. Акриловая краска очень универсальна и легко наносится на любую поверхность, не содержащую воска или масел. Подготовка поверхности к нанесению акриловой краски может быть сложной задачей, но быстросохнущая акриловая краска является идеальным средством практически для любого проекта, в том числе для рисования по металлу. Мы составили этот отчет на основе ведущих ресурсов, чтобы предоставить вам ценную информацию, чтобы сделать ваш проект в металле успешным.
Нанесение акриловой краски на металл может показаться сложным процессом, но может быть довольно простым. Хотя работать с металлическими поверхностями может быть непросто, акриловая краска может преобразить ваш металлический проект после некоторой базовой подготовки. Выполнение этого быстрого процесса подготовки может существенно изменить ваш проект по металлу:
1. Соберите необходимые материалы
2. Удалите старую краску или ржавчину с металлической детали
2.Вытрите и удалите пыль и мусор с металлической поверхности
3. Загрунтованная металлическая поверхность
4. Покраска металлической поверхности
5. При необходимости заклеить окрашенный проект
Хотя процесс подготовки металлической детали довольно прост, есть и другие вопросы, с которыми вы можете столкнуться во время вашего проекта. Можно ли использовать акриловую краску по металлу без грунтовки? Водостойкая ли акриловая краска по металлу? Что можно использовать для защиты окрашенного металла? Мы ответим на все эти вопросы и обсудим другие тесно связанные темы, просто продолжайте читать.
1. Сбор необходимых материалов
Ткань
Подготовка места, в котором вы будете работать, является ключевым моментом в защите вашего помещения и имущества от пыли, мусора или краски. Если площадь небольшая, поместите небольшой кусок пластика или другой непроницаемый барьер между вашим проектом и поверхностью, над которой вы работаете. На больших площадях пластиковые или брезентовые салфетки, подобные тем, что изображены ниже, являются эффективным способом защиты вашего места или вещей.
Нажмите здесь, чтобы найти эти пластиковые салфетки на Amazon.
Нажмите здесь, чтобы найти эту холщовую ткань на Amazon.
Тряпки
Тряпки для чистки пригодятся в этом процессе на нескольких этапах. Наличие нескольких под рукой поможет вашему проекту пройти гладко. Как и в приведенном ниже примере тряпок для чистки, материал из микрофибры — отличный материал для улавливания пыли от вашего проекта, что в конечном итоге помогает создать гладкую поверхность.
Нажмите здесь, чтобы найти эти салфетки из микрофибры на Amazon.
Малярная лента
Наклеивание малярной ленты для предотвращения закрашивания определенных участков вашего проекта может показаться ненужным шагом, но оно того стоит. Малярная лента может пригодиться для защиты поверхностей, которые не должны контактировать с краской при окрашивании окружающих поверхностей. Малярная лента специально создана для предотвращения повреждения поверхностей при снятии и не оставляет липких следов.
Щелкните здесь, чтобы найти ленту этого художника на Amazon.
Очиститель
Очистка металлической поверхности от пыли и мусора перед покраской — важный шаг в процессе подготовки. Тряпку, смоченную в теплой мыльной воде, следует использовать для удаления пыли и остатков с вашего проекта после соскабливания и шлифования. Хотя мыло и вода могут работать для небольших работ или на этих поверхностях без каких-либо стойких остатков, для некоторых проектов требуется очищающий растворитель. Чистящие растворители, подобные изображенному ниже, предназначены для удаления стойких остатков или скопившейся смазки.
Нажмите здесь, чтобы найти на Amazon этот быстросохнущий разбавитель для очистки на основе растворителей.
Перчатки
Перчатки
пригодятся для защиты рук от пыли и краски во время работы над металлическим проектом. Держите поблизости коробку одноразовых перчаток, чтобы менять их между этапами работы над проектом.
Щелкните здесь, чтобы найти эти нитриловые перчатки на Amazon.
Проволочная щетка
Проволочная щетка имеет жесткую щетину, достаточно прочную, чтобы соскрести старую краску, ржавчину и другой мусор, который мог скопиться на вашей поверхности.Щетки разного размера, такие как проволочные щетки меньшего размера, изображенные ниже, могут быть полезны для очистки труднодоступных щелей на металлической детали.
Щелкните здесь, чтобы найти эту проволочную щетку на Amazon.
Нажмите здесь, чтобы найти этот набор проволочных щеток на Amazon.
Наждачная бумага
Используйте наждачную бумагу с мелким зерном, чтобы удалить оставшуюся краску или ржавчину и сгладить поверхность после соскабливания металлической щеткой и перед покраской. Наждачная бумага с зернистостью 150, как показано ниже, рекомендуется для использования на металле.
Нажмите здесь, чтобы найти эту наждачную бумагу зернистостью 150 на Amazon.
Грунтовка
Грунтовка необходима для шлифованной металлической детали по нескольким причинам. Он создает защитное покрытие на металлической поверхности, которое скроет старую ржавчину и предохранит поверхность от ржавчины в будущем. Он также действует как связующая основа, притягивая и удерживая краску. Грунтовка в виде спрея, подобная изображенной ниже, является удобной альтернативой традиционной грунтовочной краске, равномерно и гладко покрывая поверхность.
Нажмите здесь, чтобы найти эту аэрозольную грунтовку на Amazon.
Краска
Универсальная акриловая краска доступна в различных формах для различных поверхностей. Ведущие специалисты рекомендуют использовать акриловую аэрозольную краску для металлических деталей, как показано ниже. Акриловые краски для наружных или наружных работ, как показано во втором примере ниже, следует использовать для металла, который будет располагаться на открытом воздухе.
Нажмите здесь, чтобы найти эту акриловую аэрозольную краску на Amazon.
Нажмите здесь, чтобы найти эти акриловые краски для наружного применения на Amazon.
Кисть
Если акриловая аэрозольная краска не подходит для вашего проекта, для нанесения краски на ваш проект можно использовать кисть, подобную одной из изображенных ниже. Чтобы добраться до труднодоступных мест, могут потребоваться кисти разных размеров.
Нажмите здесь, чтобы найти этот набор кистей для акриловой краски на Amazon.
Герметик
Герметик
наносится на готовый высушенный проект, чтобы защитить его от влаги и царапин и придать вашему проекту законченный вид.Если используется внешняя краска, никакой герметик не требуется, так как наружная краска уже имеет встроенный герметик. Если используется традиционная акриловая краска и требуется дополнительная защита, герметик, подобный изображенному ниже, может обеспечить длительную защиту.
Нажмите здесь, чтобы найти этот герметик для акриловой краски на Amazon.
2. Удалить старую краску или ржавчину.
После того, как вы соберете все необходимые материалы, используя проволочную щетку, как описано выше, убедитесь, что вся металлическая поверхность очищена от старой краски, ржавчины или остатков.Используя любой из размеров, указанных выше, всю металлическую поверхность следует очистить щеткой, включая небольшие щели. Тщательно очистив щеткой всю поверхность, отшлифуйте всю поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, как показано в предыдущем примере, пока поверхность не станет гладкой на ощупь.
3. Чистая поверхность
После соскабливания и шлифования старой краски и ржавчины со старой поверхности останутся остатки пыли и мусора, которые необходимо полностью удалить. Лучше всего это сделать, тщательно очистив только что поцарапанную поверхность водой с мылом и тряпкой.Если поверхность требует большего, чем простая очистка, растворитель для очистки, как показано выше, является отличным способом разрушить любые остатки шерсти или удалить мелкие частицы пыли. Дайте поверхности полностью высохнуть.
4. Грунтовка
Нанесите два слоя грунтовки на только что очищенную и высушенную поверхность. Распылительная грунтовка — это эффективный способ нанести ровный слой грунтовки на ваш проект. Дайте грунтовке полностью высохнуть между слоями.
5. Лакокрасочное покрытие
После полного высыхания грунтовки можно приступать к окрашиванию поверхности.Акриловая аэрозольная краска может создать гладкий, равномерно покрытый вид. Следует нанести два слоя краски, полностью высыхая между слоями. Как уже говорилось выше, если ваша металлическая деталь будет располагаться на открытом воздухе, всегда используйте акриловую краску для наружных или наружных работ.
6. Уплотнительная поверхность
Как мы обсуждали ранее, герметик не всегда необходим. Краски для наружных работ содержат герметик, поэтому дополнительный герметик не требуется. Тем не менее, герметик может придать вашему проекту глянцевый законченный вид в дополнение к его долговременной защите.
Можно ли использовать акриловую краску по металлу без грунтовки?
Металлы, такие как нержавеющая сталь, которые предотвращают окисление и ржавчину, не нуждаются в грунтовке. Традиционные металлы и те металлы, которые ранее подвергались воздействию элементов, потребуют грунтовки.
Водостойкая ли акриловая краска по металлу?
Акриловая краска сама по себе не является водостойкой. Обладая некоторыми водостойкими свойствами, акриловая краска пористая и может смягчаться под воздействием воды.
Что можно использовать для защиты окрашенного металла?
Лаки или герметики идеально подходят для водонепроницаемости вашего металлического проекта, окрашенного акриловой краской, путем размещения водонепроницаемого уплотнения на недавно окрашенной поверхности.Спрей-лак или герметик, как показано выше, помогут защитить окрашенный металлический проект от повреждения водой и истирания на долгие годы.
Заключительные слова
Металлические проекты на первый взгляд кажутся непосильной задачей. Выполнение этих нескольких простых шагов для правильной подготовки и завершения вашего проекта может упростить этот процесс и сделать ваш проект успешным.
Перед тем, как отправиться в путь, обязательно ознакомьтесь с другими руководствами по домашнему декору, которые могут вас заинтересовать:
Как перекрасить или отремонтировать мебель для спальни
15 творческих идей подарков для рисования
Можно ли использовать акриловую краску по металлу?
Акриловая краска — идеальный выбор для множества художественных проектов, поскольку она считается стойкой и плохо смывается с большинства поверхностей.Его часто используют для окраски самых разных материалов, от холста до джинсовой ткани, кожи и многого другого. Его также можно использовать для более промышленных проектов, таких как изготовление мебели или уличных светильников из различных материалов.
Итак, можно ли использовать акриловую краску по металлу? Да, его определенно можно использовать на металлических поверхностях. Акриловая краска на водной основе стойкая, поэтому она будет эффективна при покрытии металла . Делаете ли вы мебель по индивидуальному заказу или участвуете в более масштабном проекте, акриловая краска — один из лучших вариантов.Он также входит в ряд формул как для наружного, так и для внутреннего использования, открывая творческие возможности.
Однако перед окраской металлической поверхности акриловой краской необходимо провести некоторую подготовку. Ознакомьтесь с моими советами и рекомендациями ниже, чтобы вы могли обеспечить живость и долговечность вашего проекта.
Как подготовить металлические поверхности для акриловой краски
Металл — это сложная для окраски поверхность, которая требует предварительной подготовки.Прежде всего, если на металле есть ржавчина, тщательно удалите ее наждачной бумагой или металлической щеткой. Также убедитесь, что вы удалили старую краску, которая могла быть на предмете, который вы рисуете.
В общем, неплохо отшлифовать поверхность металла, чтобы убедиться, что она достаточно гладкая для окраски. Чтобы прочитать другую мою статью, в которой рассказывается о шлифовании акриловой краски, щелкните здесь.
При шлифовании металла необязательно, чтобы он был мягким как шелк, но в целом поверхность должна быть ровной.Пыль, образовавшуюся в результате шлифования, можно стереть спиртовой салфеткой.
После того, как металл был тщательно очищен и отшлифован, настоятельно рекомендуется нанести на поверхность грунтовку, особенно если вы можете найти грунтовку, специально разработанную для металлических поверхностей. Я рекомендую эту грунтовку для металла Rust-Oleum от Amazon. В формулу некоторых акриловых красок уже добавлены грунтовки, поэтому, если у вас мало времени, это тоже отличный вариант.
Загрунтовав металл, можно красить! После того, как краска высохнет, подумайте о нанесении герметика на поверхность, если металл будет размещен снаружи и подвержен суровым погодным условиям. Есть несколько акриловых красок, которые разработаны специально для использования на уличных предметах, поэтому обратите внимание на эти варианты, если вы красите наружные металлические поверхности. Ниже я рассмотрю некоторые из моих лучших брендов герметиков.
Акриловая краска водонепроницаема?
Хотя акриловая краска довольно стойкая и не выцветает и не разрушается без серьезных усилий, технически она не является водонепроницаемой, особенно если она нанесена на гладкую поверхность, например, металл, и равномерно размещена снаружи.Чтобы ваше нарисованное творение могло выдержать дождь, снег и все остальное, что бросает ему природа, нанесите на краску водостойкий герметик.
В другой статье я рассмотрю все, что вам нужно знать об акриловой краске, работающей под дождем. Это стоит прочитать, если вы планируете хранить окрашенный предмет на улице.
Что лучше использовать при покраске металла кистью или спреем?
Хорошая новость в том, что акриловую краску можно наносить на металл кистью, валиком или баллончиком.Это замечательно, потому что позволяет художнику выбрать метод, который лучше всего подходит как для его процесса, так и для набора навыков. Как правило, вам решать, какой метод нанесения вы предпочитаете.
Иногда необходимо использование кисти и спрея. Например, если вы красите металлический стол полностью в белый цвет, вы можете использовать спрей, но затем, если вы хотите добавить замысловатые детали на поверхность, вы можете выхватить кисть.
Некоторые бренды выпускают акриловый спрей, который специально разработан для использования на металлических поверхностях и достаточно прочен, чтобы выдерживать воздействие на открытом воздухе.Если у вас большой проект, требующий нанесения прочной краски на металлическую поверхность, лучше всего использовать такой спрей. Я рекомендую спрей Krylon , если вы планируете хранить окрашенный металл снаружи.
Как нанести акриловую краску на металл?
После того, как вы покрасили металлическую деталь и дали ей высохнуть, наступает очень важный шаг. Для защиты краски от сколов, отслаивания и истирания ее необходимо заклеить. Я всегда рекомендую спрей для герметика Krylon , потому что он доступен по цене и выполняет свою работу.Они защищают краску от дождя, суровых погодных условий и даже от ультрафиолетовых лучей.
Смывается ли акриловая краска с металла?
Если вы ошиблись или просто хотите удалить акриловую краску с металла, теперь вы можете задаться вопросом, можно ли ее просто смыть. Что ж, да, можно, с помощью некоторых инструментов. Самый безопасный способ удалить акриловую краску с любых металлических поверхностей — это смывка специального состава. Средство для удаления краски Sunnyside Muti-surface великолепно, потому что оно удаляет засохшую краску, не повреждая ваш предмет.
Для большего количества домашних опций у вас есть несколько вариантов. Один из них — изопропиловый спирт, также известный как медицинский спирт. В зависимости от того, насколько велик ваш проект, вам может потребоваться значительная сумма. Некоторые другие варианты — ацетон и средство для снятия лака.
Последние мысли
Акриловая краска замечательна тем, что она по сути стойкая и может использоваться на самых разных поверхностях, включая металл. Однако не забудьте подготовить металлическую поверхность в соответствии с приведенными выше рекомендациями, чтобы увеличить долговечность и долговечность вашего покрасочного проекта.
Всегда помните о хорошей вентиляции для любых работ по окраске распылением. Не забудьте заглянуть на мою страницу рекомендуемых товаров, чтобы найти все, что вам нужно для рисования акриловыми красками. Удачной картины!
Акриловая краска по металлу — Как красить металл акриловыми красками
Акриловая краска довольно популярна благодаря своим универсальным свойствам. Вы можете использовать акриловую краску на многих поверхностях. Однако некоторые поверхности требуют некоторой подготовки, чтобы акриловая краска могла легко приклеиваться.Металл — одна из поверхностей, которую необходимо тщательно подготовить перед нанесением на нее акриловой краски. В этой статье мы подробнее расскажем, как можно использовать акриловую краску по металлу.
Подходит ли акриловая краска для металла?
Акриловую краску по металлу можно эффективно использовать только после предварительной подготовки поверхности. Акриловая краска подходит для многих проектов и делает рисование намного приятнее. Это означает, что акриловая краска подходит для садовой мебели, забора, ширм, табуретов, полок, шкафов, декора стен, гаражных ворот и т. Д.Это связано с тем, что краска достаточно доступна по цене и не требует для нанесения большого количества инструментов и оборудования.
Лучшие акриловые краски для металла
Бренд Rust-oleum предлагает большинство лучших акриловых красок для металла. Эти краски можно разделить на три группы: лучший в целом высокоэффективный спрей для эмали, лучший универсальный спрей (содержащий краску и грунтовку в одном) и лучшее средство для защиты от ржавчины.
Лучший результат: RUST-OLEUM Professional High-Performance Enamel Spray
Эта аэрозольная краска обеспечивает защиту от износа, в том числе от других факторов окружающей среды.Он очень эффективен и привлекателен, а также обеспечивает гладкую превосходную поверхность. Этот спрей обладает высокой устойчивостью к ржавчине, истиранию, выцветанию и т. Д. К распылительному баллончику прилагается достаточно гибкий наконечник, позволяющий легко распылять под любым углом.
Эмалевую аэрозольную краску можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, так как она подходит как для черных, так и для цветных металлов. Он очень быстро сохнет, поэтому к нему можно прикасаться всего за 15 минут. Он обеспечивает удивительную глянцевую светоотражающую поверхность.Помимо металла, изделие также идеально подходит для дерева и кирпичной кладки.
Обеспечивает защиту от ржавчины и прочную привлекательную поверхность
Высококачественная, долговечная формула на масляной основе
Постоянный, устойчивый к коррозии цвет, несмотря на элементы
-в одном сочетании краски и грунтовки.Помимо металла, он подходит для различных поверхностей, включая дерево, винил, пластик и т. Д. Он имеет формулу на масляной основе и обладает сильными адгезионными свойствами. Он очень быстро сохнет, и вы сможете дотронуться до него всего за 30 минут. Он устойчив к ржавчине и может повысить долговечность поверхности. Эта универсальная аэрозольная краска с ковкой также способна скрывать следы и дефекты с поверхности. Учтите, что перед использованием баллончик с краской необходимо встряхнуть в течение минуты.
Работает практически на любой поверхности
Формула на масляной основе с отличной адгезией p
Предотвращает ржавчину и коррозию для повышения долговечности
Посмотреть на Amazon
Плюсы
Подходит как для внутреннего, так и для наружного использования
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Обеспечивает превосходное покрытие
Высокопрочный
Работает на различных поверхностях
Лучшая защита от ржавчины: Окрашивает ржавчину
Это красивая аэрозольная краска, специально разработанная как для наружного, так и для внутреннего применения.Вы можете легко распылять его под любым углом, и он подходит даже для труднодоступных мест. Он поставляется с наконечником, который достаточно удобен для пальца, поэтому вы можете легко распылять его, не вызывая утомления пальцев.
Покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям и коррозии
Превосходная стойкость к истиранию, выцветанию и сколам
Плоское покрытие сводит к минимуму дефекты поверхности
Посмотреть на Amazon
Плюсы
Обеспечивает превосходное покрытие
Предотвращает ржавчину
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Устойчив к погодным и другим воздействиям
Устойчив к сколам, отслаиванию и растрескиванию
Высокопрочный и устойчивый к коррозии
80
90
Не подходит для начинающих
Учебное руководство по покраске металла акриловой краской
Перед тем, как начать процесс покраски, убедитесь, что вы прочитали и поняли инструкции производителя относительно типа красить ты хочешь o использовать.Это расскажет вам, как следует подготовить поверхность перед нанесением краски. Ниже приводится краткое руководство по нанесению акриловой краски на металл.
Как подготовить металлическую поверхность
Всегда очищайте металлическую поверхность перед процессом окраски. Закройте все участки, которые вы не будете красить, малярным или малярным скотчем. Например, дверные ручки, дверные петли или любые другие приспособления, которые не должны быть окрашены во время процесса.Убедитесь, что вы хорошо заклеили все места, чтобы на них не осталось краски.
Надевайте защитную одежду при удалении ржавчины или старой краски. Обязательно наденьте защитную маску, особенно если вы имеете дело с пылью. Вы можете использовать проволочную щетку для удаления слоев старой краски с металла. Держите поблизости влажную ткань, чтобы вы могли использовать ее для удаления частиц пыли и грязи во время работы над проектом.
Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы удалить старую краску и ее остатки с поверхности. Протрите поверхность старой тряпкой. После использования тряпку можно выбросить. Вы можете использовать мыльную воду, чтобы вымыть поверхность и дать ей высохнуть. Наждачная бумага — лучший выбор, чтобы избавиться от любых неровностей поверхности и сделать ее гладкой.
Снова протрите чистой влажной тряпкой. Всегда тщательно очищайте поверхность, чтобы не поставить под угрозу ваш проект. Правильная очистка также позволит вашей краске приставать к металлу.Вы также можете использовать смесь моющих средств, чтобы убедиться, что все масла были должным образом удалены с поверхности. Спиртовые салфетки также очень хорошо подходят для очистки поверхности и немного ускоряют процесс. Затем дайте ему снова высохнуть.
Как загрунтовать металл
Чтобы этот процесс работал эффективно, необходимо нанести грунтовку. Выбирайте грунтовку, которая хорошо сочетается с акриловой краской. Убедитесь, что грунтовка предназначена для металлов. Использование неправильной грунтовки не приведет к желаемым и ожидаемым результатам.
Выберите грунтовку, подходящую для краски, которую вы будете использовать. Лучше всего покупать универсальный флакон, в котором краска и грунтовка находятся в одном флаконе. Покупая грунтовку, выбирайте продукт, который можно легко нанести. Грунтовки поставляются в различных емкостях, включая аэрозольные баллончики, ведра или баллончики. Ваш выбор контейнера также определит тип инструмента, который вы должны использовать во время приложения. Вы можете использовать кисть для нанесения грунтовки, которая поставляется в ведрах и банках.
Начните процесс с нанесения двух слоев, обязательно дождитесь высыхания первого слоя перед нанесением второго. Очень важно придерживаться рекомендованного производителем времени высыхания. Когда поверхность полностью высохнет, можно приступать к нанесению краски.
При работе с металлической поверхностью рекомендуется наносить двойной слой грунтовки. Это связано с тем, что металлическая поверхность в большей степени подвержена окислению. Два слоя грунтовки обеспечат защиту вашей поверхности от износа и воздействия химикатов.Двухслойная грунтовка также позволяет краске хорошо держаться на поверхности. Вы можете выбрать грунтовку, указанную ниже, для достижения лучших результатов.
RUST-OLEUM Flat White Clean Metal Primer Spray Paint
Этот флакон с грунтовкой для металла может защитить металлические поверхности как внутри, так и снаружи помещений от ржавчины. Вы можете нанести его непосредственно на ржавый металл или на любой окрашенный металл, чтобы повысить долговечность и защитить поверхность от коррозии.
Устойчивый к атмосферным воздействиям и коррозии грунт
Формула на масляной основе обеспечивает прочное защитное покрытие
Создает ровную белую поверхность, которую можно покрыть любым верхним покрытием
Посмотреть на Amazon
Плюсы
Отличное соотношение цены и качества
Очень проста в использовании
Поставляется в надлежащей упаковке
Минусы
Жидкие и водянистые
000
000
медленно Как покрасить и запечатать акриловые краски
В процессе покраски вы можете использовать акриловую краску для внутренних или наружных работ.Начните процесс с нанесения двух слоев краски. Подождите, пока первый слой полностью высохнет, прежде чем красить второй слой. Если вы используете краски, то нанесите поверх первого слоя акриловой краски, когда она должным образом высохнет. При покраске следует учитывать следующие важные моменты:
Убедитесь, что вы очень хорошо встряхнули баллон , чтобы тщательно перемешать краску внутри, прежде чем приступить к покраске.
Во избежание подтекания краски распылите краску с расстояния от 8 до 10 дюймов от поверхности.Распыляя краску, делайте вертикальные и горизонтальные проходы.
Несколько легких слоев с правильным временем высыхания лучше, чем один толстый слой. Это потому, что один толстый слой может легко растекаться.
Вы должны дать проекту время высохнуть не менее 48 часов, прежде чем использовать его. Если вы остановите свой выбор на акриловой краске для наружных работ, то после покраски ее не нужно будет заклеивать. Однако обычная акриловая краска для внутреннего проекта потребует акрилового аэрозольного герметика для защиты вашего проекта.Если вы не хотите использовать аэрозольную краску, вы также можете использовать акриловые краски в аэрографе.
US ART SUPPLY Набор банок для акриловых красок для аэрографа
Этот набор представлен 24 цветами, что дает вам возможность выбирать из множества оттенков. Эти акриловые краски очень прочные и яркие, они могут покрыть большую поверхность. Продукт нетоксичен и отличается высокой прочностью. Акриловые краски могут дать гладкую консистенцию, потому что они на водной основе. Функция на водной основе также позволяет краске легко растворяться в воде, что позволяет быстро и легко смешивать и смешивать.Они бывают разных цветов, таких как желтый средний, красный, синий кобальт, ультра синий и многие другие.
Выдающиеся характеристики потока аэрографа
Высококачественные, нетоксичные и светостойкие пигменты
Набор из 24 различных непрозрачных цветов
Посмотреть на Amazon
Плюсы
Простота использования и очистки
Подходит для новичков
Отличное соотношение цены и качества
Качественная упаковка
Минусы
Краски не имеют именных этикеток
9000 для использования с аэрографом
Советы и рекомендации по использованию акриловой краски на металле
Всегда мойте кисти, пока они еще влажные от краски, , потому что акриловая краска водорастворима.
Если вы хотите использовать другие цвета в своем проекте, обязательно покрасьте первый слой акрила другим цветом и дайте ему высохнуть перед нанесением следующего слоя.
При работе с акриловой краской всегда надевайте защитную одежду или старую одежду , чтобы не испортить одежду.
Акриловые краски обладают сильным запахом, на который многие люди реагируют. Убедитесь, что вы носите маску для лица при работе над своим проектом. Также следует работать в хорошо проветриваемом помещении, поскольку частицы ржавчины и краски вредны для здоровья.
Перед покупкой акриловой краски проведите тщательное исследование, чтобы выбрать продукт, наиболее подходящий для вашего проекта. Вы также можете выбрать грунтовку той же марки, чтобы избавиться от стресса, связанного с проверкой совместимости краски с грунтовкой.
Правильное использование грунтовки может помочь вам защитить ваши поверхности от ржавчины.
Убедитесь, что последний слой краски высохнет не менее 36–48 часов. Если вы можете соприкоснуться с окрашенной поверхностью, то делайте свой проект в изолированном месте, где вы не повредите окрашенную поверхность.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать кисть при покраске металла?
Можно использовать аэрозольную краску, предназначенную для обработки металлов. Например, торговая марка Rust-Oleum производит краски «для всех поверхностей». В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать кисть или валик для рисования.Вы можете нанести много слоев на поверхность, но убедитесь, что вы даете слоям высохнуть, прежде чем наносить новые.
Какая краска для металла самая подходящая и самая стойкая?
Самая прочная краска, подходящая для металлов, — это высокоэффективная эмаль-спрей Rust-Oleum. Этот продукт используется в коммерческих целях. Продукт устойчив к ржавчине, оставляя удивительную красочную поверхность.
Водостойкая ли акриловая краска для металла?
Желательно сделать краску водонепроницаемой, даже если акриловые краски, как известно, жесткие.Вы можете сделать акриловую краску водостойкой с помощью лака, который представляет собой особый вид акрилового блеска.
Можно ли красить старый блестящий металл без шлифовки?
Перед началом процесса рекомендуется отшлифовать поверхность. Это связано с тем, что блестящая металлическая поверхность не позволит краске хорошо ложиться на поверхность. Если вы хотите получить потрясающий и профессиональный результат, убедитесь, что вы правильно отшлифовали поверхность, пока она не станет гладкой и ровной.
Что лучше: два или несколько слоев грунтовки?
Вы можете нанести два или более слоев в зависимости от ваших предпочтений.Большее количество слоев грунтовки даст удивительную и ровную поверхность, но слишком большое количество слоев грунтовки может сделать краску мягкой.
Craft Paint 101: Мои лучшие советы по использованию акриловой краски
Хотите знать, как пользоваться акриловой краской? Я люблю использовать акриловую краску для рукоделия — это один из моих лучших материалов для всех моих творческих проектов. В этой статье я делюсь с вами своими 8 любимыми советами!
В
Plaid есть отличный образовательный центр рисования с советами по использованию акриловой краски, а также видео.Наслаждайтесь этим и приведенным ниже руководством — и если у вас есть еще вопросы, на которые я могу ответить, как использовать акриловую краску, оставьте их в комментариях. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе.
Краска 101
Я очень рад поделиться с вами своими знаниями как давним пользователем акриловых красок для рукоделия. Я расписываю почти каждый проект Mod Podge до того, как Podge будет запущен, и я использую акриловую краску для проектов, которые также не декупажирую. Если мне удастся использовать акриловую краску для рукоделия, даже при переделке мебели, я это сделаю.Почему? Потому что:
прост в использовании — легко чистится, хорошо растекается, соответствует цвету
нетоксичен и водоосновный (обычно производится в США; проверьте этикетку)
это недорого по сравнению с красками на масляной основе
очистка просто — растворители не требуются
Расходные материалы для акриловых красок, которые вам понадобятся
Рисовать вручную — это не сложно — вы действительно можете просто погрузиться в это дело. Однако вам понадобятся некоторые расходные материалы. Вот что у меня всегда под рукой (помимо краски):
Это то, что я использую регулярно, и я бы сказал, что единственное, что вам нужно обязательно иметь, — это способ чистки кистей.Вы можете использовать мягкое мыло (например, средство для мытья посуды), но мне очень нравится чистящее средство для кистей.
Акриловая краска по дереву
Чаще всего мне задают вопрос об использовании акриловой краски для рукоделия по дереву. Акриловая краска состоит из пигментов, взвешенных в акриловой связующей эмульсии на водной основе.
Что это значит?
Акриловые краски быстро сохнут, не токсичны и легко моются водой с мылом. Это то, о чем я говорю! Вот ответы на некоторые дополнительные вопросы:
Можно ли использовать акриловую краску по дереву?
Да, можно! Тип акриловой краски, которую вы будете использовать, зависит от типа вашего проекта.Я обычно использую акриловую краску более высокого качества для своих проектов, даже для ремонта мебели.
Нужно ли грунтовать дерево перед покраской акриловой краской?
Не обязательно, но я очень рекомендую. Отшлифуйте поверхность и удалите пыль липкой тканью. Я также предпочитаю сначала нанести базовый слой белой акриловой краски, так как это обычно приводит к меньшему количеству слоев любого цвета, который я использую.
Какое время высыхания?
Это зависит от условий, в которых вы рисуете, но обычно краска высыхает через 20–30 минут и полностью затвердевает через 6–12 часов.Если влажность более высокая, потребуется больше времени.
Как нанести акриловую краску на дерево?
Вы будете использовать прозрачный герметик, например поликрил, чтобы закрепить краску на дереве. Мне нравится использовать защитное покрытие Minwax Polycrylic Protective Finish для герметизации всех моих проектов. Я наношу красивой кистью и даю высохнуть между слоями.
Какая акриловая краска самая лучшая?
Для поделок, которые я делаю, мне нравятся краски FolkArt или Martha Stewart. Когда я ходил на уроки рисования, мне нравился Винзор Ньютон, а также Liquitex.Они отлично подходят для художественной росписи и холста.
Краска для начинающих
Я думал долго и упорно о моих самых важных советов о том, как использовать акриловую краску, так что я мог бы сузить это для вас.
Надеюсь, эти советы помогут вам, особенно если вы делаете домашний декор, подарки, настенные рисунки или любые другие проекты, которые должны выглядеть потрясающе (и безупречно!). Это мои главные советы по использованию акриловой краски.
1. Выберите правильный тип краски и правильный цвет. Убедитесь, что вы внимательно читаете содержимое бутылки, пока находитесь в магазине, а не просто бросаете ее в корзину.
Я знаю, что в проходе с акриловыми красками есть множество вариантов, но вам нужно внимательно присмотреться, потому что это лучше, чем ошибиться и совершить несколько поездок.
Чтобы определить цвет, нужно смотреть на дно бутылки с краской, а не на этикетку. Когда вы смотрите на цвет через пластик, он более точен, чем цвет этикетки, потому что это настоящая краска.
Помните, что он высохнет чуть темнее, чем вы видите сквозь бутылку, — совсем немного. Я подбираю всю свою краску, используя нижнюю часть дна, и у меня никогда не было проблем!
2. Тщательно подготовьте поверхность. Я обнаружил, что хорошая подготовка поверхности может сделать проект. Отсутствие подготовки поверхности может «сломать» проект. Вот поверхности и что вам следует делать:
Стекло — Тщательно промойте в теплой мыльной воде, чтобы удалить грязь, пыль и жировую пленку. Затем смойте теплой водой и дайте высохнуть.
Холст — Протрите загрунтованный холст начисто; если грунтовка не загрунтована, нанесите 2 слоя грунтовки из гипсокартона или акриловой краски.
Штукатурка — Протирать влажной тканью.
Пластик — Очистите водой с мылом. Однако вам понадобится специальная краска для пластика — акриловая краска в бутылках или тюбиках не очень легко прилипает к пластику. Я считаю, что лучший способ рисовать на пластике — это аэрозольная краска, созданная для пластика (затем вы можете модифицировать Podge или использовать акриловую краску поверх).
Papier-Mâché — Протрите слегка влажной тканью, чтобы избавиться от пыли, и дайте высохнуть.
Terra Cotta — Протрите влажной тканью, чтобы удалить пыль, и дайте высохнуть.
Олово — Вымойте водой с мылом, затем протрите тканью, смоченной белым уксусом, если она действительно грязная.
Если у вас есть вопрос, будет ли акриловая краска работать на вашей поверхности, сделайте небольшой тест на незаметном месте и дайте ей высохнуть. Попробуйте соскрести ее ногтем — вы сразу поймете, подойдет ли она или краска соскоблится очень легко.
3. Используйте кисти хорошего качества и ухаживайте за ними. Для меня важно использовать кисти с мягкой натуральной щетиной или таклон (я люблю этих наборов кистей — или этих ).
Дрянная кисть покажет мазки или оставит волоски на вашем проекте. Я хотел перебросить проект через всю комнату, потому что мне не удавалось вытащить из него волосы — они очень неуловимы! Инвестируйте в свои кисти, и они вложат деньги в вас!
Мойте кисти между проектами и дайте им высохнуть на бумажном полотенце (придайте им форму пальцами, пока они влажные).За щетками стоит вложить деньги, потому что они прослужат долго. То же самое и с валиками или опрыскивателями. Не экономьте и не убирайте их после этого.
4. Не наносите слишком много краски на кисть. Наносить краску следует только от середины волосков кисти к кончику. Вы не загружаете всю щетку до металлической части (известной как наконечник). Лучше вернуться и взять побольше краски, чем слишком много.
Слишком много краски может сделать кисть дурацкой, когда вы надавите на нее, и нанесение краски будет труднее (особенно важно при работе с деталями).Если вам нужно покрыть большую поверхность, возьмите кисть большего размера или используйте валик.
Я говорю вам, что у меня нет терпения — но я никогда не загружаю кисть слишком большим количеством краски. Поверьте, терпение — добродетель в этой ситуации.
5. Рассмотрите возможность грунтования и обязательно нанесите базовое покрытие на темные предметы с белым. Если вы не наносите грунтовку, вы можете потратить намного больше времени на покрытие предмета, и вы можете не получить сцепление краски или яркость цвета, которые вам нужны.
Это , особенно верно, если предмет темный. Я покрасила 20 слоев более светлого цвета поверх черного, и у меня даже не было 100% покрытия.
Я рекомендую использовать для грунтовки левкас или сильно пигментированный белый (например, FolkArt Titanium White). Kilz также отлично подходит, если вам нужно большое количество грунтовки или продукта на масляной основе.
6. Держите поблизости воду, чтобы вы могли часто добавлять ее в кисть. Акриловая краска на палитре быстро сохнет.Это не ТАК быстро, но достаточно, чтобы краска начала сохнуть, пока вы красите предмет.
Не разбавляйте краску слишком сильно, потому что вы сделаете цвет тусклым, но можно окунуть кисть в таз с водой и покрутить ею краску, чтобы она снова растеклась.
Обычно я вытаскиваю кисть из тазика с водой, слегка прижимаю к бумажному полотенцу, затем добавляю краску. Прижимая кисть к бумажному полотенцу, я удаляю часть воды. . . но не все.Это помогает мне летом, особенно когда (из-за местности, в которой я живу) моя краска быстро сохнет.
7. Для отделки используйте герметик. Акриловая краска без герметика выглядит немного меловой (ну, в зависимости от отделки). Некоторые акриловые краски имеют атласную или глянцевую окраску и имеют встроенный герметик, поэтому вам не придется ничего добавлять поверх.
Если нет встроенного покрытия, я бы использовал прозрачный акриловый спрей или кисть для герметика, чтобы поверхность не поцарапалась.Это не обязательно, но это поможет продлить срок службы вашего проекта.
8. Сделайте осколки краски. Используйте картон для создания «фишек» или небольших квадратов, которые показывают цвета, которые есть у вас в тайнике. Таким образом, вы будете знать, что у вас есть для следующего проекта.
Их очень легко собрать; просто разрежьте картон на квадраты размером 1 дюйм и нарисуйте немного посередине, затем дайте высохнуть. Вот ваш образец!
Теперь вы можете отнести фишки в магазин для подбора домашнего декора.. . вместо того, чтобы копыть нарисованный вами стол, отправляйтесь в магазин тканей, чтобы получить подходящие занавески!
Теперь, когда вы лучше понимаете, как использовать акриловую краску, я хочу рассказать вам о моем любимом бренде — я рекомендую краску FolkArt ! Пользуюсь лет . Что мне в этом нравится? Много вещей!
Удивительные цветовые палитры
Доступны разные типы (эмали для стекла, ткани, наружного применения и т. Д.)
Кремовая консистенция и хорошее покрытие
Долговечное покрытие
Матовое покрытие на водной основе
Сделано в США
I Знаю, я звучу как рекламный ролик, но это не спонсируется — мне просто очень нравится эта краска.Я тестировал много разных типов, и работать с ними намного проще.
Хотите попробовать свои силы в проекте — может быть, вы новичок в использовании акриловой краски для рукоделия? Ознакомьтесь с тремя забавными техниками создания холстов! Просто нажмите «PLAY» в центре видео в этом посте!
Если вам понравилась эта статья об акриловой краске для рукоделия, вот несколько других, которые могут вам понравиться:
Craft Paint — В поисках подходящего типа — CreateForLess
Существует множество видов художественных красок, каждая из которых подходит для разных проектов.Это руководство по покупке ориентировано на выбор правильной краски для вида деятельности, проекта и возрастной группы. Акриловые и эмалевые краски обладают широкой универсальностью, в то время как краски для плакатов, блестки, металлик, классные доски, объемные, светящиеся в темноте, на открытом воздухе, ткани, меловые, молочные, масляные краски и краски для лица имеют более специфическое применение. Также будет упомянуто использование пятен, сред и красок, которые добавляют текстуру.
Аэрозольные, масляные, акварельные и тканевые краски будут рассмотрены в отдельных разделах.
Краски для рукоделия могут быть акриловыми или эмалевыми; некоторые можно смыть с одежды и кожи, а другие остаются очень стойкими. Они могут быть на водной или масляной основе. Краски на масляной основе, как правило, более густые и стойкие, в то время как краски на водной основе легче мыть и разбавлять для получения более тонкого слоя.
Акриловая краска
Акриловая краска — это пигмент, смешанный с акриловым полимером. Акриловую краску можно использовать прямо из бутылки для получения непрозрачного эффекта или разбавить водой, чтобы получить более светлый оттенок.Акриловая краска создается на основе водной эмульсии, поэтому она считается краской «на водной основе», а не краской «на масляной основе». Акриловую краску можно купить в бутылках, тубах, горшках или кувшинах — матовых или глянцевых. Он широко используется художниками-декораторами и для общего ремесленного использования. Эта краска обычно легко смывается мыльной водой, но быстро сохнет, и цвета остаются стойкими после высыхания.
Акриловая краска подходит для: бумаги, плакатного картона, папье-маше, пенополистирола, загрунтованного металла, терракоты, бисквита, гипса, смолы, дерева, холста и т. Д.Акриловые краски часто используются для покраски толкателей и трафаретов. Эмалевые краски лучше акриловых работают на стекле и других непористых поверхностях. Акрил можно использовать на ткани, но рекомендуется добавить текстильный материал. Для использования на открытом воздухе выберите краски, подходящие для наружного применения.
Эмаль
Эмаль
может быть на водной или масляной основе. Эмалевые краски для поделок обычно на водной основе.Для высыхания эмалевых красок требуется около 24 часов. После высыхания образует твердую поверхность, которую труднее отколоть и которая прочнее, чем акриловая краска. Эмалевые краски используются в основном на твердых непористых поверхностях, таких как стекло, металл, плитка или керамика. Они хорошо подходят для мебели в зонах интенсивного использования, особенно когда требуется защита от сильного износа, перепадов температуры, воздействия влаги и грязи. Некоторые эмалевые краски необходимо запекать до полного затвердевания, иначе их можно мыть в посудомоечной машине.
Краска для молока
Краски для молока — это краски на основе казеина, аналогичные тем, которые использовались в колониальной Америке.Они хорошо подходят для реставрации винтажной мебели или репродукции мебели, а также для создания образа в стиле шебби-шик или в современном деревенском стиле. Молочные краски наносятся равномерно и быстро высыхают до ровного блеска. Они нетоксичны, долговечны и имеют водную основу, что упрощает очистку. Bonding Primer & Sealer Milk Paint Bonding Primer & Sealer позволяет молочной краске прилипать к металлу и ранее окрашенным, покрытым лаком и лакированным поверхностям.
Плакат или темперная краска
Краски для плакатов, также известные как темперные краски, хорошо подходят для детских поделок, поскольку их легко смыть с рук и большинства тканей.Эти краски используются на бумаге для рисования знаков, рисования пальцами и различных поделок.
Краска для заливки
Pour art обычно требует смешивания акриловых красок с заливочной жидкостью и, возможно, силиконовым маслом. В акриловую краску добавляют разливочную среду, чтобы обеспечить плавное разливание по поверхности и создание ячеек. Удобные предварительно смешанные краски для заливки являются правильной консистенцией для заливки искусства — они наливаются и растекаются по холсту или другой поверхности и высыхают до водостойкого покрытия.Для создания специальных эффектов могут быть добавлены украшения, такие как металлическая фольга, жемчужная пудра, хлопья слюды, золотые чешуйки и блестки. Краски доступны в наборах дополнительных цветов. Color Pour Cell Magic добавляет ячейки с фонариком или без него, а Prism Varnish запечатывает изображения с переливающейся отделкой.
Грунтовки
Грунтовки подготавливают поверхности к покраске или другим целям.Грунтовки для краски подготавливают такие поверхности, как дерево, кладка, металл, катанка, плетеные изделия и штукатурку, к покраске. Предварительный герметик действует как грунтовка для пористых поверхностей и уменьшает количество необходимых слоев. Пятновыводители используются для покрытия необработанной, необработанной древесины, чтобы пятна и дубильные вещества натурального дерева не просачивались через краску. Пена грунтовка покрывает пену под покраску. Магнитная грунтовка обеспечивает верхнее покрытие, которое удерживает магниты. Грунтовка для краски сухого стирания позволяет стирать / писать на поверхности. Для одних поверхностей подходят разные грунтовки, а для других — нет; прочтите инструкции по надлежащему использованию.
Эффект витража
Эти краски создают эффект витража собора на стекле, зеркалах, оргстекле и многом другом. Цвета могут быть разделены искусственной линией в жидкости или полосами, чтобы улучшить внешний вид витража.
Пятна
Улучшите внешний вид дерева, покрасив его морилкой.Эта полупрозрачная краска сделает цвет древесины более насыщенным, но все же позволит просвечивать текстуру. Пятна обычно бывают цвета дерева (дуба, вишни, ореха, клена и т. Д.), Но есть и некоторые цветные пятна.
Акварельные краски
Акварельные краски — это краски на водной основе, обеспечивающие прозрачность и колеровку. Их можно смазать водой для получения эффекта размытия цвета, и лучше всего они работают на акварельной бумаге, картоне или холсте.Наборы красок предлагают множество цветов; они могут быть ориентированы на детей или взрослых. Акварельные краски в виде порошка представляют собой нетоксичные интенсивные порошковые краски на водной основе, которые можно использовать на дереве, ткани, бумаге и холсте. Порошок можно использовать по-разному для различных эффектов: нанесение «мокрым по мокрому», распыление порошка на влажную поверхность, смешивание порошка с водой и разбрызгивание.
Идеи и вдохновение с краской для рукоделия
Смешайте акриловую краску со смолой до образования пузырьков.Обязательно наденьте маску и работайте в хорошо проветриваемом помещении при окраске смолой.
Нарисуйте камни светящейся в темноте краской и выровняйте дорожку в саду для дополнительного освещения ночью. Они будут заряжаться солнечным светом в течение дня.
Покрасьте верхнюю часть старого стола краской для классной доски для домашнего задания.
Используйте окрашенную мебель от среднего до старинного
Распылитель краски случайных игрушек и предметов яркими цветами для забавы и уникального декора
Проекты с краской для рукоделия
Картина песчаного побережья
Раскрашенные птицы ко дню святого Валентина
Раскрашенный медведь
Окрашенные сосновые шишки
Плотная краска на окнах цепляется
Хранение краски для рукоделия
Картина грузовика на рождественской елке
Посетите блог Think Crafts, чтобы узнать о других проектах с красками для рукоделия.
Сохранить и поделиться
Как использовать акриловую краску по металлу (пошаговое руководство)
Акриловая краска часто ассоциируется с декоративно-прикладным искусством. Эту быстросохнущую краску на водной основе можно использовать для декоративной росписи, украшения дома, школьных проектов, трафарета и керамики.
Обычно мы думаем, что холст — лучшая поверхность для нанесения акриловой краски. Но эту краску можно использовать и на других поверхностях, например, на металле.Нанесение акриловой краски на металл означает, что вы можете использовать ее для многих предметов домашнего обихода, таких как столы и стулья, садовые украшения, гаражные ворота, заборы, ширмы, опоры кроватей и многое другое. Работаете ли вы над крупномасштабным проектом или просто настраиваете свои садовые стулья, акриловая краска может сделать эту работу за вас.
Действительно, акриловая краска очень универсальна. Его можно наносить на любую поверхность, не содержащую воска или масла. Это открывает в вас целый мир возможностей для начинающего художника DIY.И не волнуйтесь, нанести акриловую краску на металл не так сложно, как может показаться. Вы можете превратить любой металлический проект в произведение искусства, выполнив базовую подготовку, например:
Сбор необходимых материалов
Удаление старой краски или ржавчины с металлической поверхности
Вытирание пыли и удаление мусора
Грунтовка металлической поверхности
Окраска металлической поверхности
Уплотнение окрашенное пр.
Итак, как можно использовать акриловую краску по металлу? Читайте и узнайте.
1. Сбор необходимых материалов
Нанесение акриловой краски на металл отличается от нанесения краски на другую поверхность, например холст. Это требует времени на подготовку. Начните с подготовки места, где вы собираетесь работать, и сбора необходимых материалов, таких как краска, кисть и грунтовка, среди прочего.
Вы хотите, чтобы на вашем рабочем месте не было мусора и грязи. Один из способов сделать это — использовать пластиковую или холщовую тряпку. Вы можете разместить это между вашим проектом и рабочей поверхностью, чтобы защитить свои вещи.Вам также понадобится пара тряпок для чистки во время процесса покраски. Ищите тряпку из микрофибры, способную улавливать пыль с вашего металлического объекта и создавать гладкую поверхность в процессе. Вы можете использовать это с мылом и водой, особенно когда вам нужно очистить остатки от вашего металлического объекта.
Вам также понадобится малярный скотч, так как он предотвратит попадание акриловой краски на нежелательные части вашего проекта. Он также может защитить окружающие поверхности от контакта с акриловой краской.
Берегите руки от пыли и краски. При работе над металлическим проектом убедитесь, что у вас есть перчатки. Держите эти перчатки под рукой на протяжении всего процесса.
Для соскабливания старой краски, камыша и мусора также следует подготовить металлическую щетку. Он должен иметь жесткую проволочную щетину, способную соскрести старую краску и ржавчину, которые могли скопиться на вашей поверхности. Для труднодоступных щелей на металле вам также может потребоваться металлическая щетка с более мелкой щетиной.Наждачная бумага также пригодится при удалении старой краски или ржавчины. Для этого лучше использовать бумагу с зернистостью 150.
Как и в большинстве других покрасочных работ, при нанесении акриловой краски на металл необходимо нанесение грунтовки. На это есть несколько причин. Во-первых, грунтовка обеспечивает защитное покрытие металлической поверхности, скрывая при этом старую ржавчину. Это также может предотвратить развитие ржавчины на поверхности в будущем. Грунтовка также действует как основа для притяжения и удержания краски.
Конечно, для этого проекта вам понадобится акриловая краска. Он доступен в различных формах. Большинство экспертов рекомендуют использовать акриловую краску в аэрозольном баллончике для металлических деталей. Акриловые краски также различаются по типу. Если вы красите металл под открытым небом, вам следует использовать акриловую краску для наружных или наружных работ.
Если вам кажется, что акриловая аэрозольная краска не подходит для вашего проекта, вы можете использовать кисть. Вы можете выбрать кисть разных размеров.
После высыхания металлического проекта необходимо нанести герметик, чтобы защитить его от царапин и влаги.Это также придаст законченный вид вашему металлическому проекту. Однако, если вы используете акриловую краску для наружных работ, герметик не понадобится.
2. Удаление ржавчины, остатков и старой краски с металлической поверхности
После того, как вы собрали все необходимые материалы, вам нужно удалить ржавчину, остатки или краску с металлической поверхности.
Но сначала нужно очистить поверхность. Возьмите тряпку и окуните ее в мыльно-водный раствор. Удалите ржавчину металлической щеткой или наждачной бумагой.Если на поверхности есть масло, используйте тряпку с разбавителем для лака. Убедитесь, что вся поверхность, включая небольшие щели, чистая. Как только вся поверхность будет тщательно очищена, отшлифуйте ее наждачной бумагой, пока она не станет гладкой.
Если на поверхности все еще остались пыль и мусор, воспользуйтесь чистящим растворителем. Вместе с тряпкой для очистки используйте чистящий растворитель, чтобы полностью удалить остатки пыли и мусора, прежде чем приступить к окраске.Дайте поверхности полностью высохнуть.
Очистив металлическую поверхность, вы можете защитить те участки металла, которые не хотите красить. Например, вам нужно всего лишь раскрасить ножки металлического стула. В перчатках обрежьте излишки ленты ножом или бритвой вокруг этой части стула. Использование перчаток гарантирует, что вы не испортите подготовленные поверхности.
3. Грунтовка поверхности
Вот кое-что, что вам нужно знать о грунтовании — это не обязательно, если вы работаете с нержавеющей сталью, потому что последняя разработана для предотвращения окисления и сопротивления ржавчине.Но традиционные металлы, а также те, которые подвергались воздействию погодных условий и, следовательно, подвержены коррозии, следует загрунтовать.
Перед грунтованием поверхности убедитесь, что используемая грунтовка работает с акриловой краской. Его также следует создавать для нанесения на металлы.
Теперь займемся грунтовкой. Большинство грунтовок выпускается в виде распылителей, но некоторые из них поставляются в виде ведер и наносятся кистью. Перед тем как открыть, встряхните его в течение двух минут. Равномерно распылите или нанесите грунтовку на поверхность металла.Убедитесь, что он полностью закрыт. Если вы работаете на открытом воздухе, не распыляйте его в ветреный день.
Перед нанесением второго слоя дождитесь высыхания первого слоя. Второй слой грунтовки важен, потому что металл легко подвержен окислению. Нанесение другого слоя или покрытия сделает его менее уязвимым для ржавчины, позволяя краске прилипать к поверхности.
И так же, как и с первым слоем, дайте высохнуть второму слою грунтовки перед тем, как приступить к покраске акрила.
4. Окраска металлической поверхности
После полного высыхания грунтовки можно приступать к окраске металлической поверхности акриловой краской. Наденьте перчатки и начните встряхивать баллончик с краской примерно 60 секунд. Если вы используете акриловую аэрозольную краску, рекомендуется повторно встряхивать баллончик каждые 1 минуту.
Если вы используете кисть, убедитесь, что ее размер соответствует поверхности окрашиваемого металла. Если вы хотите нарисовать что-то большое, вы можете даже использовать валик.
Подобно нанесению грунтовки, для покраски металла акриловой краской потребуется как минимум два слоя. Вы также должны дождаться полного высыхания первого слоя, прежде чем наносить второй слой. Хорошая новость — акриловая краска быстро сохнет; Следовательно, ваш проект по окраске металла должен быть завершен через день или два, в зависимости от размера окрашиваемой поверхности.
Дайте второму слою металла высохнуть в течение 48 часов перед его использованием. Это гарантирует, что акриловая краска продержится на поверхности дольше.
Вы также должны знать, что, поскольку акриловая краска водостойкая, вы можете нанести несколько слоев на свой проект, если вы хотите добиться различных эффектов в своем проекте. Это одно из преимуществ акриловой краски перед другими видами красок.
Можно также покрыть акриловой краской. Вы можете добавить более одного цвета к своему металлическому проекту, закрасив первый слой акрила. Просто перед этим убедитесь, что первый слой высох.
Закончив окрашенную поверхность, можно накрыть ее бумагой и заклеить липкой лентой.Это предотвратит прилипание пыли и насекомых к металлической поверхности.
5. Герметизация поверхности
Это необязательный шаг. Если вы хотите, чтобы ваш металлический проект выглядел блестящим, то это настоятельно рекомендуется. Он также может обеспечить длительную защиту поверхности. Но если вы использовали акриловую краску для наружных работ, то в этом может быть уже нет необходимости. Акриловые краски для экстерьера обычно имеют герметик.
Заключение
Как видите, акрил — это краска, которую легко использовать для обработки металла.Быстросохнущая и универсальная акриловая краска может сохранять цвет даже при воздействии погодных условий. Следуйте инструкциям, описанным выше, и вы сможете создать красочный и прочный металлический проект с помощью акриловой краски.
Просмотры сообщений:
45
Какие материалы можно использовать Акриловая краска для
Акриловая краска, вероятно, является наиболее широко используемой краской для поделок и художественных проектов. И не зря, ее легко использовать, акриловую краску можно найти практически везде, большая часть акриловой краски нетоксична, к тому же она довольно дешевая.Но большинство новичков в мире декоративно-прикладного искусства не знают, насколько универсальна на самом деле акриловая краска и на скольких различных материалах ее можно использовать. Поэтому я решил написать эту статью, чтобы наконец ответить на вопрос, на каких материалах можно использовать акриловые краски.
Акриловую краску можно наносить непосредственно на холст, бумагу, картон, дерево, полимерную глину, воздушно-сухую глину, камень и гипс. Его также можно использовать на таких материалах, как ткань, металл, стекло и пластик, но сначала необходимо подготовить поверхности этих материалов, а затем запечатать краску.
Итак, как видите, акриловая краска работает на самых разных материалах. Но вы не можете использовать акриловую краску на всех этих материалах, не подготовив поверхность некоторых из них.
Есть также материалы, на которые может быть нанесена защитная пленка, к которой акриловая краска не прилипнет. Перед нанесением краски на материал эти уплотнения необходимо очистить. Но не волнуйтесь, я быстро рассмотрю каждый материал, как его раскрасить и на что обратить внимание ниже.
Но если вам нужен быстрый обзор, вы можете проверить эту таблицу. Это может вам помочь, если вы торопитесь.
Материалы
Можно красить акриловыми красками
Холст
Да
Бумага
Да
Картон Да
Картон 9088 но очень поможет, если деревянную поверхность подготовить перед покраской.
Ткань
Нет. Акрил держится на ткани, но ненадолго. Через некоторое время он также рассыпется.
Металл
Да, но поверхность должна быть подготовлена, а затем цвет должен быть запечатан.
Стекло
Да, но поверхность должна быть подготовлена, а цвет — запечатан.
Полимерная глина
Да
Air-Dry глина
Да
Stone
Да
Стена
Да, но не рекомендуется по разным причинам.
Пластик
Да, но поверхность должна быть подготовлена заранее.
Кожа
Нет, он прилипнет к коже, но оторваться будет нелегко.
Штукатурка
Да
Рисование акриловыми красками на холсте, бумаге и картоне
Очевидно, что рисовать акриловыми красками на холсте, бумаге и картоне легко.
В зависимости от типа холста или бумаги, которые вы используете, может быть полезно загрунтовать поверхность рисунка некоторым гипсом, прежде чем вы начнете рисовать на нем.
Gesso подготовит поверхность таким образом, чтобы акриловая краска лучше держалась на ней, а краска была более яркой, чем при рисовании непосредственно на холсте.
Но можно и сразу покрасить без проблем.
Если вы рисуете на картоне, вам обязательно нужно подготовить поверхность с помощью гипса, если вы не хотите использовать много слоев краски или если вы хотите, чтобы краска была яркой. Картон приглушит яркость ваших акриловых красок, если вы не подготовите поверхность заранее.
После этого заклеивать краску не нужно. Акриловая краска очень хорошо держится на бумаге.
Покраска акриловой краской по дереву
Дерево можно легко покрасить акриловой краской.
Вы можете заранее подготовить деревянную поверхность, чтобы улучшить окраску, но вы также можете рисовать непосредственно по дереву.
Текстура и естественный узор древесины будут слегка видны после первого слоя краски, что может быть потрясающим эффектом, но если вам не нужен такой эффект, то вы можете просто закрасить первый слой, а затем третий. слой, вы больше не увидите ничего из волокон под ним.
В качестве альтернативы вы также можете подготовить древесину, слегка отшлифуя поверхность или подготовив поверхность с помощью очень жидкого гипса. Тогда первого слоя в большинстве случаев будет более чем достаточно, и вам больше не придется беспокоиться о сколах краски в дальнейшем.
Если крашеная древесина должна находиться на улице или в солнечном месте, я бы порекомендовал покрыть ее прозрачным лаком, чтобы защитить ее от непогоды. В противном случае цвет довольно быстро смывается.
Если же окрашенная древесина находится в помещении, то после покраски ее не нужно герметизировать.
Я написал полную статью о покраске дерева акриловой краской, вы можете прочитать ее прямо здесь, если хотите узнать больше о покраске дерева акриловой краской.
Покраска ткани акриловой краской
Ткань можно красить акриловой краской, но краска не задерживается на ткани надолго.
Акриловая краска достаточно эластична, но недостаточно эластична для большинства тканей.Если вы просто хотите нарисовать кусок ткани, это исправить, тогда вы можете без проблем использовать акриловую краску.
Но если вы хотите, например, раскрасить футболку, то акриловая краска не будет хорошим выбором. Через некоторое время краска потрескается, и вы не сможете постирать футболку, не смыв часть краски. Поэтому для росписи одежды я бы рекомендовал краски для текстиля.
Я написала целую статью о росписи ткани акриловой краской.
Окраска металла акриловой краской
Металл можно окрасить акриловой краской, но необходимо заранее подготовить поверхность, а после этого необходимо запечатать краску.
Большинство металлов имеют защитный слой поверх них, который необходимо отшлифовать. А многие другие виды металла будут слишком гладкими, чтобы на них можно было приклеить акриловую краску. Так что вам придется немного отшлифовать поверхность.
И, что еще хуже, вы также должны затем запечатать краску, чтобы убедиться, что она постоянно прилипает к металлу и не отслаивается.
Итак, хотя можно красить металл акриловыми красками, может быть проще просто использовать краску, предназначенную для металла.Например, металлический лак.
Покраска акриловой краской на стекле
Это возможно, но так же, как и при рисовании по металлу, вы должны подготовить поверхность и после этого запечатать краску, и даже в этом случае она не выдержит мытья в посудомоечной машине.
Так что, хотя возможно, есть другие альтернативы, которые лучше. Например, вы можете использовать краску Enamel.
Покраска полимерной глины и воздушно-сухой глины с помощью акриловой краски
Полимерная глина, такая как Fimo или Sculpey, и воздушно-сухая глина могут быть легко окрашены акриловой краской.
Для получения действительно хорошего результата не нужно каким-либо образом готовить поверхность.
Вы должны запечатать краску позже, чтобы избежать сколов краски в дальнейшем. Но простого прозрачного слоя акрилового герметика будет более чем достаточно, чтобы защитить вашу покраску.
Лично я почти всегда использую акриловую краску для рисования своих скульптур, и у меня никогда не было проблем.
Предназначение перфоратора и область его применения
Перфоратор предназначен для проведения сверлильных работ по бетону, кирпичу и камню. Соответственно, главной областью его применения являются строительные площадки и работы по установке разного рода оборудования. Также его можно использовать в быту.
SDS-Plus – что это?
SDS-Plus представляет собой систему быстрой замены бура у легких перфораторов без использования дополнительных приспособлений. Эта система принята как стандарт у всех производителей электрических перфораторов, но изобретена она была компанией Bosch.
Чем отличаются профессиональные и любительские перфораторы?
Главным отличием профессиональных перфораторов от перфораторов бытового назначения является то, что они могут совершать ежедневную продолжительную работу высокой интенсивности и с большими нагрузками, например на стройплощадках. Любительские перфораторы разработаны для использования в домашних условиях и никак не на производстве.
Профессиональные перфораторы делаются из суперизносостойких материалов и проходят высочайший контроль качества на выходе. Благодаря этому такой инструмент может работать ежедневно, хотя его стоимость по сравнению с бытовыми моделями вырастает. Основные характеристики перфораторов, такие как потребляемая мощность и сила удара, частота ударов в минуту и вес инструмента – в профессиональных моделях гораздо лучше, чем у любительских. Это связано с тем, что при их производстве используются новейшие и дорогостоящие технологии. Доступная цена перфораторов бытового назначения определяется как раз из-за того, что технические характеристики значительно скромнее.
Что необходимо учитывать при покупке и выборе перфоратора?
Выбирая перфоратор, первым делом нужно учитывать то, в какой сфере он будет использоваться – в домашних условиях или на производстве, и с какой частотой будет применяться режим долбления данного инструмента. Далее нужно обращать внимание на максимальный и оптимальный диаметры сверления. Помимо этого желательно выяснить глубину отверстия, и при этом важно знать, будут ли в работе использоваться полые сверлильные коронки, потому что для проделывания глубоких отверстий и работы с коронками предпочтительно использовать перфораторы с большой мощностью.
Что подразумевается под регулярным техническим обслуживанием?
Перед тем, как начать работу с перфоратором, нужно обратить внимание на хвостовик бура, который вставлен в инструмент. Также необходимо очистить пазы хвостовика от пыли и заложить в них специальную смазку. Лучше всего производить это перед каждой заменой зубила или бура – такой уход значительно продлевает срок службы ствола электрического перфоратора. В конце работы с инструментом нужно тщательно очистить его от пыли и грязи, это также пойдет на пользу эффективности его дальнейшей работы.
Зачем нужен перфоратор, и чем он лучше ударной дрели?
Когда смотришь на тот выбор, который предлагают современные производители инструментов, невольно можешь растеряться. Ударная дрель или перфоратор? Такой вопрос задают себе многие, кто ищут наиболее подходящий для себя инструмент. С одной стороны, может показаться, зачем действительно переплачивать за перфоратор, функции которого выполняет ударная дрель. Но все не так просто! Сейчас и попробуем понять, что лучше перфоратор или ударная дрель.
Ответ однозначен: каждый инструмент хорош, если использовать его в соответствии со своими функциями. Если Вы собираетесь лишь изредка пробивать отверстия небольшого диаметра в бетоне и других плотных материалах, то есть выполнять работу средней сложности, то вполне подойдет и ударная дрель. Но если Вы в поисках инструмента, у которого эта функция будет основной, то лучше отдать предпочтение перфоратору.
Перфоратор и дрель: в чем разница?
Ударный механизм и производительность.
Отличия в этом механизме и диктуют разное происхождение и силу удара. В ударной дрели это обуславливает небольшую силу удара и невысокую производительность, поэтому для того, чтобы получить нужный результат мастеру придется приложить немало усилий. К тому же постоянно включенный механизм ударной дрели быстро выведет ее из строя. Перфоратор же даже со сверлением прочных каменных поверхностей справится в разы быстрее. Перфоратор, имея ту же мощность, что и дрель, способен сделать отверстия в полтора раза большего размера, чем дрель.
Функциональность.
Перфоратор, в отличие от ударной дрели, может выполнить и легкие задачи, решения которых требуют от отбойного молотка – отколоть плитку, выдолбить ниши, сделать штробы, сколоть лишний материал. К тому же перфоратор также хорошо функционирует и в режиме обычного сверления.
Комфорт при работе.
С перфоратором бурить бетон будет значительно легче, в то время как для того, чтобы получить отверстия с помощью ударной дрели, нужно приложить немалые усилия. Работая перфоратором, Вы будете чувствовать меньшую вибрацию, что обещает воздушная подушка в пневматическом механизме.
Срок эксплуатации.
Если два инструмента использовать в условиях одинаковой нагрузки, то победителем в этой «игре на выживание» станет перфоратор. А предохранительная муфта, которой оснащен инструмент, убережет его от поломки, если бур вдруг заклинит, когда он, допустим, «столкнется» с арматурой. Ударная дрель с такими большими нагрузками не справится.
Чем отличается перфоратор и ударная дрель, мы разобрались, а значит, и поняли для себя, что подойдет больше. Так, если впереди большой объем работ с бетонными и кирпичными конструкциями, то перфоратор станет необходимостью в Вашей домашней мастерской. Собираетесь производить штробление стен для проводов и розеток? Также лучшие результаты стоит ждать от перфоратора. А вот если сделать отверстия в бетонной стене требуется лишь изредка, то тратиться на перфоратор, не следует: на рынке есть множество качественных ударных дрелей.
для домашниз работ, для ремонта квартиры
Перфоратор — вещь в хозяйстве незаменимая. Неизвестно, когда возникнет острая необходимость врезать новую розетку, выключатель, повесить полку, гардину, кинуть проводку на лоджию, облагородить дачу. Лучше иметь инструмент под рукой. Как выбрать перфоратор? Нужно понять, как часто он будет использоваться и для чего. Переплачивать за профессиональный агрегат, чтобы просто был, нет смысла. Вам могут никогда не пригодиться все его навороченные опции.
Зачем перфоратор, если есть ударная дрель?
В перфораторе вращательное движение – вспомогательная функция. На первом месте возвратно-поступательные или ударные воздействия на материал. В продвинутых аппаратах вибрацию можно отключить и пользоваться перфоратором как привычной дрелью. Например, при работе с деревом.
В магазинах перфораторы и ударные дрели держат в одном отсеке. Все это «стенопробивной инструмент», но даже в бытовом плане, это разные вещи. Дрель ударного типа пробивает и сверлит отверстие за счет зубчатой передачи двух колес-трещоток. Амплитуда удара ничтожна, его сила даже не прописывается в технических характеристиках.
Ударная дрель – устройство нетяжелое, относительно малогабаритное. Хотя есть модели с мощностью до 1200 Вт (весит более 3 кг). Идеально подходит для сверления дерева, кафеля, пластика. Годится для завинчивания шурупов, саморезов на малых оборотах. Отверстия в стенах из армированного бетона, камня, кирпича дрелью проделать можно, разве что налегая всей массой тела, если этой массы будет достаточно.
В основе действия перфоратора находится механизм электромеханического или электропневматического типа. Удар происходит от простого нажатия кнопки, его сила может достигать нескольких десятков джоулей. Достаточно, чтобы сделать отверстие в любой перегородке, сбить плитку, проштробить стены под проводку, снять штукатурку. Давить на инструмент не рекомендуется.
Как правильно выбрать перфоратор, исходя из фронта работ
Перфораторы могут делать три вещи: сверлить с долблением (модели с совмещенным режимом), сверлить без долбления, просто долбить (функция отбойного молотка). Для начала перфораторы принято делить на профессиональные и бытовые. Некоторые производители (Bosch, Kress) линейку для профессионалов выпускают в синем цвете.
Бытовые перфораторы предназначены для периодического использования, время их непрерывной работы не превышает 25 минут, а за смену с ними рекомендуется работать не более 4 часов. Их главная проблема – перегрев.
Профессиональные перфораторы применяются при регулярных работах в больших объемах. Они мощнее, тяжелее (до 11,5 кг), дороже и несколько иной конструкции. В агрегатах большой мощности двигатель расположен вертикально.
Проще говоря, если выбирать перфоратор для ремонта новой квартиры, бытовой вариант может не выдержать нагрузки. Для домашних работ время от времени сгодится простая модель перфоратора.
Как, выбирая перфоратор, расшифровать маркировку
При выборе перфоратора в первую очередь смотрите на показатель мощности. От него напрямую зависит частота ударов в минуту. Косвенно мощность влияет на вес инструмента. В документах также должна быть прописана сила удара (бытовые модели – от 2,2 до 3 Дж, все, что выше – ближе к профессиональным).
Маркировки на перфораторах
Какие показатели на что влияют:
Часто в маркировке изделия можно встретить разные буквенные и цифровые обозначения. Вот некоторые из них: «P» — данная модель предназначена для домашнего пользования мастеров-любителей; «G» — модель инструмента для профессионалов; «2-26» означает, что вес данной модели составляет 2 кг, а 26 – это максимальный диаметр (в мм) сверления в бетоне; «d» — наличие в устройстве режима долбления; «f» — наличие в комплекте сменного патрона под бур/сверло.
Какие показатели на что влияют:
Мощность двигателя перфоратора на практике не так важна, поскольку при бурении вал перфоратора не требует чересчур высокой скорости вращения. Для домашнего использования подойдет инструмент мощностью 500-1000 Вт. Если нужно сверлить отверстия в бетоне глубиной свыше 50 см, выбирайте перфоратор мощнее.
Сила удара влияет на диаметр отверстия: чем выше, тем более крупное отверстие сможет сделать перфоратор. Берите по потребностям, прибор с 27-ю джоулями будет напоминать дорожный отбойный молоток и весить 12 кг. Для сверления отверстий до 3 см достаточно 1,5 – 2,5 джоулей.
Режимов работы может быть три. Оптимальным вариантом будет модель, где все они в наличии. Больше половины легких и средних по весу перфораторов снабжены патронами типа SDS plus, для которых выпускаются сверла, буры, лопатки, долота, коронки и различные насадки. Получаем универсальный инструмент, способный не только бурить, штробить и сверлить, но и замешивать цемент или клей для плитки, завинчивать шурупы.
Бур для перфоратора по бетону имеет две принципиальные характеристики: диаметр и длина. Для патронов SDS plus, при работе с бетоном, широкое распространение получил бур с диаметром хвостовика 10 мм. При необходимости можно использовать бур с диаметром хвостовика 18 мм, но это уже профессиональный инструмент и требует патрона типа SDS max.
Для бытовых нужд и ремонта квартиры выбирайте нетяжелый электрический перфоратор. Они работают от сети или от аккумулятора, который крепится либо к самому устройству, либо к поясу.
Легкий перфоратор весит до 4 кг, средняя мощность 300-700 Вт, сила удара 1,2 – 3 Дж. Средний перфоратор уже содержит требования к профессиональному устройству. Вес его составляет от 4 до 8 кг, мощность 800 – 1200 Вт, сила удара 3 – 8 Дж. Такие можно использовать на производстве.
Что означает разное расположение двигателя на перфораторе
Устройство с горизонтальным расположением двигателя, вдоль ударной оси, удобно для непродолжительной работы, но такой инструмент не может похвастать большой мощностью, быстро нагревается и долго охлаждается. Без своевременных перерывов перфоратор может выйти из строя.
Перфоратор с вертикальным расположением двигателя, перпендикулярным к ударной оси, обладает более высокой мощностью и не нуждается в постоянном охлаждении. Подходит для длительной бесперебойной работы.
Кому и зачем нужны дополнительные опции в перфораторе
Производители любят снабжать современные модели разными дополнительными функциями. Некоторые из них полезны, другие безвредны, но усложняют конструкцию.
Вот некоторые опции из разряда полезных:
Плавный пуск, когда электронная схема плавно увеличивает напряжение на двигателе и не дает перегрузить сеть.
Расцепляющая муфта препятствует перегреву обмотки коллекторного двигателя при застревании бура в камне, механически отключая его от вала двигателя. Полезная вещь при работе с бетонными плитами с арматурой, и бур убережет, и руки.
Реверс вала позволяет застрявшему сверлу выйти «на свободу».
Линейка-ограничитель, которая крепится на корпус прибора и упирается в стену, как только сверло погрузилось на заданную глубину.
Виброзащита рук посредством изоляции рукоятки инструмента от корпуса специальной пружиной, чтобы после нескольких часов работы не превратиться в трясогузку.
Почти все современные перфораторы выпускаются с SDS-патроном (для смены сверла достаточно оттянуть его на себя). Чем хороши модели с SDS plus: большой выбор насадок, буров, зубил, сверл; быстрая смена инструмента; надежное крепление бойка в патроне.
Мы проговорили базовые параметры выбора хорошего перфоратора. На деле нюансов гораздо больше. О них стоит спрашивать профессионального консультанта.
Какой перфоратор лучше – зависит не только от рабочих задач, но и от привычек мастера. Некоторые предпочитают собирать набор бытовых или профессиональных инструментов одного производителя. В любом случае, необходимо найти баланс между стоимостью перфоратора и функциональностью.
Что такое перфоратор и для чего он нужен
Перфоратор — это электроинструмент, основное предназначение которого заключается в сверлении отверстий в бетоне, кирпиче и других каменных материалах. Помимо этой основной функции большинство перфораторов также могут заменить дрель, то есть ими также можно сверлить металл, дерево, пластик и т.д.
Кроме этого, перфоратор может выступать в качестве отбойного молотка, когда у него есть такой режим.
Сверление каменных материалов осуществляется с помощью ударного механизма. В отличие от ударных дрелей, у которых для создания удара используется простой храповый механизм, в перфораторы встроен пневомолот. Храпового механизма ударных дрелей хватает только для сверления кирпича — бетон им не под силу. Пневмомолот же позволяет уверенно сверлить и бетон.
Существуют две большие группы перфораторов, основными отличиями между которыми являются посадочные места под буры и габаритные размеры.
Первая группа — это крупные перфораторы, имеющие посадочное место под названием SDS-max. Толщина хвостовика буров SDS-max составляет 18 мм. Перфораторы SDS-max могут сверлить отверстия в каменных материалах диаметром от 12 до 80 мм. Также у них в большинстве случаев есть режим отбойного молотка, когда он просто бьет без вращения. Для работы в этом режиме используются специальные насадки — долото или пика. Безударного режима сверления на перфораторах SDS-max нет.
Вторая группа — это гораздо менее габаритные перфораторы, имеющие посадочное место под названием SDS-plus. Толщина хвостовика буров SDS-plus составляет 10 мм. Перфораторы SDS-plus в зависимости от мощности могут сверлить отверстия в каменных материалах диаметром до 32 мм. Также могут быть безударный режим сверления и режим отбойника. Именно перфораторы SDS-plus могут легко заменить дрель. Для этого существует две возможности:
Либо в патрон перфоратора вставляется обычный кулачковый патрон как у дрелей с вкрученным в него адаптером, представляющим из себя хвостовик SDS-plus с одной стороны и резьбу под патрон с другой.
Либо у перфоратора в комплекте могут быть два взаимозаменяемых патрона — один под буры SDS-plus, а второй кулачковый, как у дрелей.
Читайте также:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Перфоратор vs ударная дрель: отличия в устройстве и применении | Шуруповерты и дрели | Блог
Что такое перфоратор — жителям многоквартирных домов известно. Это та штука, которая грохочет у соседей, занятых ремонтом. Но как устроен перфоратор и чем отличается от ударной дрели — знают не все. Несмотря на внешнее сходство, это разные инструменты, с разным устройством и областью применения.
Устройство
Основное различие перфоратора и дрели заключается в устройстве ударного механизма.
Ударный механизм перфоратора содержит массивный боек, периодически ударяющий в торец патрона. Поэтому при работе перфоратором прилагать больших усилий не нужно. Наоборот, при слабом прижиме перфоратора увеличивается ход патрона и сверление идет легче. Сам боек может приводиться в движение двумя способами: пневматическим и с помощью качающего подшипника.
Пневматический механизм обеспечивает большую амплитуду движения бойка, поэтому бьет он с низкой частотой, но высокой скоростью — самые мощные и производительные перфораторы оснащены именно таким механизмом.
Перфораторы с пневматическим механизмом сравнительно тяжелее и дороже. Чаще всего двигатель в них расположен вертикально.
Качающий подшипник используется в компактных перфораторах — бытовых и маломощных профессиональных. Устройство такого перфоратора проще, он дешевле и легче.
Однако качающий подшипник не может обеспечить большую амплитуду движений бойка, поэтому энергия удара в таких перфораторах ниже. Зато они могут долбить с намного большей частотой, слегка компенсируя этим снижение мощности. Недостаток этого механизма еще и в том, что его не следует подвергать большим нагрузкам — в этом случае качающий подшипник может сломаться.
Ударный механизм дрели представляет собой пару храповых шестерен. Одна из них может смещаться по оси вперед-назад и на ней установлен патрон со сверлом (буром). Вторая шестерня жестко закреплена на валу электродвигателя. При вращении вала жестко закрепленная шестерня заставляет подвижную двигаться вперед-назад с некоторой амплитудой.
В дрели ударный импульс патрону сообщает сам инструмент. Поэтому, чем сильнее прижимается дрель к бетону, тем мощнее удар и выше производительность. Казалось бы, масса дрели намного больше, чем масса бойка в перфораторе — почему же последний намного лучше сверлит бетон? Во-первых — амплитуда движения патрона в дрели невелика, и даже навалившись всем телом, «разогнать» сверло до большой скорости не получится. Во-вторых, энергия удара расходуется на преодоление сил трения в храповых шестернях, что ведет к их износу при частой работе в режиме долбления.
Поэтому часто использовать ударный режим не стоит. Но если перфоратора нет и нужно сделать пару-тройку отверстий в кирпичной стене, то наличие такого режима в дрели значительно облегчит работу.
Использование
Ударная дрель перфоратор заменить не может. А наоборот? Ведь во многих моделях есть режим вращения без удара — так нельзя ли сверлить металл и дерево перфоратором? В принципе, можно. Более того, перфоратор обычно имеет более мощный двигатель, чем большинство бытовых дрелей, поэтому скорее справится с просверливанием отверстий большого диаметра, как в толстых досках, так и в металле. Но тут есть несколько тонкостей.
Во-первых, патрон. Практически все сверла по металлу и дереву имеют либо круглый хвостовик под зажимной патрон, либо шестигранный, либо конусный — в перфоратор они не встанут. Некоторые перфораторы имеют в комплекте сменный зажимной патрон для таких случаев.
Для остальных перфораторов существуют переходники, позволяющие закрепить зажимной патрон на оси с хвостовиком SDS+ (или SDS-Мах) — его можно установить в патрон перфоратора вместо бура и зажимать сверла уже в нем.
Во-вторых, скорость вращения сверла у перфоратора часто довольно невысока — до 1000 об/мин и меньше. Для сверления металла этого может оказаться недостаточно, обратите внимание на этот параметр при выборе инструмента, если собираетесь использовать его в качестве дрели.
В-третьих, патрон перфоратора не закреплен жестко на оси инструмента и люфт сверла в нем будет намного больше, чем у дрели — особенно при использовании переходника. Поэтому использовать перфоратор в качестве дрели следует только в тех случаях, когда биение сверла не повредит обрабатываемому материалу или самому сверлу.
Перфоратор удобно использовать в качестве дрели со спиралями Левиса, с коронками по дереву, с толстыми сверлами по металлу для рассверливания отверстий малого диаметра.
Сверла тоньше 8 мм следует использовать с осторожностью, как и перьевые сверла и сверла Форстнера — клин и перекос сверла могут привести к повреждению заготовки (или самого сверла).
Аккумуляторный инструмент
И среди ударных дрелей, и среди перфораторов имеются модели с питанием от аккумулятора. Это удобно, когда нет под рукой сети 220В, но накладывает некоторые ограничения на сам инструмент. Если сетевая ударная дрель имеет максимальную скорость вращения в 3000 об/мин, то среди аккумуляторных моделей редко попадаются варианты с максимальной скоростью более 1500 об/мин. Поскольку частота ударов у дрели прямо зависит от числа оборотов, невысокая максимальная скорость ведет к значительному падению и так небольшой производительности в режиме долбления. Если вы хотите, чтобы ударный режим в аккумуляторной дрели был не «для галочки», обратите внимание на максимальную скорость инструмента.
Аккумуляторные перфораторы от сетевых отличаются только меньшей мощностью и значительно большей ценой. В остальном — среди них так же есть модели с режимом сверления и со сменными патронами. Только имейте в виду, что вес аккумуляторного перфоратора будет больше, чем у аналогичного по мощности сетевого — в режиме дрели это имеет значение.
Антивибрационная система
Как ударные дрели, так и перфораторы сильно вибрируют в руках при работе в режиме долбления. При редком использовании это не так важно, но профессионалам стоит обратить внимание. Продолжительная работа с таким инструментом неминуемо приведет к заболеваниям суставов, поэтому наличие антивибрационной системы — один из важнейших параметров профессионального инструмента. И здесь следует отметить, что активная антивибрационная система на основе балансирующих противовесов бывает только в перфораторах.
В ударных дрелях под антивибрационной системой понимается в лучшем случае амортизирующий подвес, а чаще и просто обрезиненные рукоятки. При том, что вибрирует дрель в режиме долбления ничуть не меньше, чем перфоратор.
Как выбрать перфоратор | Перфораторы | Блог
Просверлить десяток отверстий под дюбель в бетонной плите? Да, это можно сделать ударной дрелью – потратив кучу сил, времени и не забывая постоянно охлаждать сверло. Или можно взять перфоратор и потратить на все про все минуты три.
А уж если отверстий нужно не десяток, а больше; требуется провести по стене штрабу (канавку для скрытой прокладки кабелей) или установить в стену подрозетник – без перфоратора не обойтись.
Устройство перфоратора
Почему же при схожей мощности перфоратор несравнимо производительнее дрели при сверлении бетона? Причина кроется в устройстве ударного механизма.
В перфораторах используется два вида ударных механизмов, но оба они имеют одно основное отличие от ударного механизма дрели: в них наличествует массивный боек, периодически ударяющий в патрон. Поэтому при сверлении перфоратором не требуется прилагать к инструменту особых усилий. Наоборот, если прижимать перфоратор не сильно, сверление даже идет эффективнее, потому что больше ход патрона.
Пневматический механизм удара используется на мощных перфораторах обычно с вертикальным расположением двигателя. Впрочем, на некоторых моделях с пневматическим механизмом двигатель расположен горизонтально.
Механизм позволяет создать большую амплитуду движения поршня, что увеличивает силу удара.
Механизм с качающим подшипником используется в компактных перфораторах с горизонтальным расположением двигателя. Устройство механизма проще, он дешевле, но амплитуда движений поршня ограничена, и удар получается слабее. Зато качающий подшипник способен обеспечить высокую (до 7500 уд/мин) частоту ударов.
В большинстве дрелей ударный механизм реализован с помощью пары храповых шестерен. Бойком при этом служит сам инструмент, поэтому чем сильнее прижимается дрель к бетону, тем мощнее удар и выше производительность. Но аналогичные характеристики перфоратора все равно будут выше в разы.
Характеристики перфораторов
Максимальная энергия удара – основная характеристика перфораторов, определяющая его возможности и производительность. Чем больше энергия удара, тем крупнее бур или коронку можно использовать и тем быстрее будет происходить долбление.
Для домашнего применения – сверления отверстий под дюбеля и анкерные болты – будет достаточно легкого маломощного перфоратора с энергией удара 1-2 Дж.
Если перфоратор планируется использовать для долбления штраб и установки подрозетников, энергия удара потребуется побольше: 2,5 – 3,5 Дж.
Для сверления проходных отверстий большой длины и диаметра; для прорубания проходов в кирпичных стенах потребуется достаточно мощный инструмент с силой удара 4-10 Дж.
Максимальная сила удара в 10-30 Дж необходима при демонтаже стен и проделывании проходов в несущих бетонных стенах.
После выбора нужной силы удара, следует обратить внимание на мощность – она должна соответствовать энергии удара:
— для максимальной энергии удара в 1,5 Дж оптимальной мощностью будет 600 Вт;
— 2-2,5 Дж – 700-800 Вт;
— 3,5 Дж – 900 Вт
— 5-15 Дж – 1200-1500 Вт
— от 10 Дж – 1500 и выше Вт
Если мощность много ниже оптимальной, это не значит, что производитель пытается ввести вас в заблуждение, и сила удара завышена. Низкооборотные перфораторы с пневматическим ударным механизмом могут обладать большой силой удара при сравнительно маленькой мощности. Возможности таких перфораторов будут те же, что и у более мощных, а вот производительность будет ниже.
На производительность также влияет частота ударов. Чем больше максимальное количество ударов в минуту, тем быстрее будет сверлиться отверстие. Высокая частота ударов (3500-7500 уд/мин) позволяет маломощным перфораторам с малой силой удара иметь приемлемую производительность. И наоборот, перфораторам с большой силой удара высокая частота не нужна, они выдают 2000-3500 уд/мин.
Тип крепления бура (патрон). Наиболее распространенными вариантами являются SDS-Max и SDS-Plus.
Патроном SDS-Plus оснащено большинство перфораторов малой и средней мощности. Диаметр хвостовика оснастки SDS-Plus составляет 10 мм, этого достаточно для буров диаметром до 30 мм, долот для штрабления и коронок для подрозетников.
Патрон SDS-Max рассчитан на хвостовик диаметром 18 мм, таким патроном оснащаются мощные перфораторы. Длинные буры большого диаметра, долота для демонтажа и коронки большого диаметра имеют хвостовик SDS-Max.
Патрон SDS-Quickиспользуется только в компактных перфораторах bosch. Хвостовик оснастки имеет диаметр 8 мм, максимальный диаметр сверл по бетону с таким хвостовиком составляет 10 мм.
Режимы работы.
В режиме долбления патрон совершает только возвратно-поступательные движения. Наличие этого режима необходимо для штрабления и прорубания отверстий плоским долотом. Сверлить, особенно глубокие отверстия, в таком режиме не рекомендуется, это с высокой вероятностью приведет к заклиниванию бура.
Режим сверления с ударом применяется для сверления отверстий в бетоне, керамограните, литьевом и природном камне. Для бытовых перфораторов это наиболее востребованный режим.
Режим сверления (без удара) может потребоваться для проделывания отверстий в кирпиче, шлакоблоке или газобетоне – в подобных материалах сверление с ударом может разбивать отверстие. Наличие этого режима на инструменте со сменным патроном позволяет заменить патрон на кулачковый и использовать перфоратор в качестве дрели.
Применение для той же цели переходника с SDS на кулачковый патрон малооправдано – соединение SDS допускает значительный люфт, переходник со сверлом будет болтаться, хорошего качество сверления добиться не удастся. Поэтому, если предполагается использовать перфоратор в качестве дрели, следует выбирать инструмент с системой быстрой замены патрона и дополнительным быстрозажимным патроном в комплекте.
Некоторые модели оснащены режимом шуруповерта – он подобен режиму сверления, но с низкой скоростью вращения патрона. В этом режиме можно закручивать саморезы большого диаметра. Но реверсом и расцепной муфтой (трещоткой) перфораторы не снабжаются, поэтому полноценного шуруповерта не получится. Вес и габариты перфоратора также не способствуют такому его использованию.
У некоторых моделей на переключателе режимов есть положение Vario-Lock – в этом положении переключателя, поворачивая патрон вручную, можно установить требуемое положение долота для последующей работы в режиме долбления.
Питание устройства. Двигатель перфоратора потребляет высокий ток, поэтому долгое время перфораторы оставались исключительно сетевым инструментом с питанием от сети 220 В. Но развитие технологий и создание аккумуляторов, способных долгое время давать высокий разрядный ток, позволило начать производство аккумуляторных перфораторов. Несмотря на большой вес, высокую цену и низкую энергию удара, такой инструмент сразу приобрел высокую популярность – потому что в условиях отсутствия электропитания намного проще воспользоваться аккумуляторным перфоратором, чем таскать с собой бензиновый генератор. К сожалению, продолжительность работы перфораторов от одного аккумулятора пока невысока – 1-1,5 часа при оптимальной нагрузке. С увеличением нагрузки время работы может сократиться в несколько раз.
Максимальное число оборотов холостого хода практически не оказывает влияния на скорость сверления бетона в режимах долбления и сверления с ударом. Обратить внимание на этот параметр следует в том случае, если перфоратор предполагается использовать в качестве дрели – для уверенного сверления металлов нужно большое число оборотов холостого хода (от 1200 и выше).
Максимальный диаметр сверления. Для удобства выбора многие производители приводят максимальные диаметры сверления дерева, металла и бетона. Но глубина сверления при этом не указывается, поэтому пользоваться этими характеристиками следует с осторожностью. Например, у некоторых 700-ваттных перфораторов указан максимальный диаметр сверления бетона в 30 мм. Да, просверлить таким перфоратором 30 мм отверстие глубиной несколько сантиметров получится, но не стоит рассчитывать проделать сквозное отверстие в бетонной стене.
Функции реверса позволяет изменить направление вращения патрона и может оказаться очень полезной при заклинивании бура. Кроме того, использование реверса заметно облегчает извлечение из отверстий длинных буров. В режиме шуруповерта наличие реверса увеличит практичность инструмента и позволит не только закручивать саморезы, но и выкручивать их.
Предохранительная муфта предотвращает рывок инструмента при заклинивании бура или коронки. Опция особенно важна для мощных перфораторов – в случае клина в режиме сверления с ударом без предохранительной муфты такой инструмент просто невозможно удержать в руках.
Уровень вибрации перфораторов один из наиболее высоких среди всего ручного инструмента. Продолжительное воздействие вибрации такого уровня может быть вредным для здоровья. Если работать перфоратором предполагается часто и подолгу, обязательно следует обратить внимание на наличие антивибрационной системы.
Варианты выбора
Если вам нужен перфоратор для сверления отверстий под дюбеля и анкерные болты, выбирайте среди компактных недорогих перфораторов с энергией удара в 1-2 Дж.
Электрикам, отделочникам и другим профессионалам наверняка пригодится универсальный перфоратор средней мощности – таким можно будет и штрабу продолбить, и подрозетник установить, и сквозное отверстие под пластиковую трубу просверлить.
Для демонтажа стен, пробивания проходов в бетонных и кирпичных стенах потребуется мощный перфоратор с энергией удара от 10 Дж и патроном SDS-Max.
Чтобы в условиях отсутствия электропитания легко и быстро просверлить отверстие в бетоне, воспользуйтесь аккумуляторным перфоратором.
Если вы хотите совместить в одном инструменте дрель и перфоратор, выбирайте инструмент с системой быстрой замены патрона, быстрозажимным патроном в комплекте и высокими максимальными оборотами холостого хода.
Если перфоратором приходится работать подолгу, выбирайте среди моделей с антивибрационной системой.
Как выбрать перфоратор: рекомендации, нюансы
Основные характеристики определяют сферу применения инструмента. Чем сложнее и интенсивнее работы, тем больше требуется мощности и запаса прочности.
Мощность. Оптимальный показатель для домашних работ – до 1000 В. Такие инструменты не перегружают сеть, экономно потребляют энергию и справляются со всеми поставленными задачами. Инструмент для работы – другое дело, ведь используют его каждый день по 6-8 часов, да и задачи перед ним ставят более сложные.
От силы удара зависит эффективность инструмента. Для снятия керамической плитки с пола и стен, удаления штукатурки и прокладки проводки достаточно иметь запас в 2-3 Дж. Модели с показателем 12-36 Дж используются для демонтажа стен и перекрытий, больше 36 Дж – для разрушения бетона, асфальта.Чем выше количество оборотов, тем быстрее и эффективнее инструмент сверлит. Высокая оборотистость может компенсировать небольшую мощность инструмента.
От частоты ударов зависит не только скорость работ, но и сила ударов. Чем частота ниже, тем более сильный удар совершает механизм.
Тип патрона напрямую влияет на диаметр используемых буров. Самый распространенный тип патрона SDS plus предназначен для буров 4-32 мм (особенно популярны диаметры 6- 12 мм). Патрон, разработанный в 70-х годах компанией BOSCH, сейчас является самым распространенным на бытовых перфораторах.
Патрон SDS max используется с тяжелыми ударными перфораторами. К патрону подбирается оснастка диаметром от 20 мм и более. Современные патроны имеют встроенный пыльник – во время работы они не загрязняются стружкой и пылью и не требуют чистки после использования.
Компоновка. Перфораторы для отбойных работ и интенсивной эксплуатации имеют вертикальную компоновку (L-образная форма). Они массивнее, тяжелее, но лучше переносят длительные нагрузки. В бытовых моделях двигатель расположен линейно, но мощность таких агрегатов меньше профессиональных.
Стоит обратить внимание на вес перфоратора. Выбирая перфоратор для дома не стоит брать модели весом более 4 кг – они достаточно громоздкие и работать ими некомфортно. Вес профессиональных перфораторов может достигать 7-8 килограмм. Это необходимо для наиболее эффективных отбойных работ по бетону.
Что такое перфоратор?
Вы знакомы с пробойниками? Не следует путать с пробивными прессами или связанными с ними компонентами, пробивные инструменты широко используются в деревообрабатывающей промышленности. Их часто используют вместе с другими инструментами, такими как молоток и долото, для резки и придания формы деревянным блокам. Для облегчения сверления используются другие типы перфораторов. Ниже вы узнаете больше о различных типах перфораторов и их соответствующих областях применения.
Описание перфораторов
Пробойник — это небольшой и узкий металлический стержень с острым концом.Как показано на прилагаемой фотографии, пробойник имеет острый конец на конце. Другой конец перфоратора имеет более крупный и тупой наконечник.
Чтобы использовать такой пробивной инструмент, рабочий прижимает острый конец к заготовке, после чего ударяет по тупому концу молотком или киянкой. Когда молоток или киянка ударяется о пробойник, острый конец инструмента врезается в заготовку. Несмотря на то, что существует несколько типов перфораторов, большинство из них используют эту базовую конструкцию.Они требуют использования отдельного инструмента, такого как молоток или молоток, чтобы «пробить» заготовку.
Полые и сплошные перфораторы
Пробивные инструменты часто классифицируются как полые или сплошные, в зависимости от их внутреннего строения. Полые перфораторы, конечно, имеют полую внутреннюю часть, тогда как цельные перфораторы имеют твердую внутреннюю часть. Полые перфораторы используются для создания отверстий в заготовках путем прокалывания поверхности. С другой стороны, твердые пробивные инструменты используются для удаления материала с деталей или для привода компонентов — штифтов, заклепок и т. Д.- в заготовки.
Что такое кернер?
Центровочный перфоратор — это особый тип перфоратора, который используется для создания неглубокой выемки в заготовке с целью сверления. Перед просверливанием отверстия в заготовке рабочий может использовать кернер, чтобы «отметить» область заготовки, в которую войдет сверло. Пробойник создает углубление, которое помогает направить сверло в желаемую область заготовки. Без центровочного керна сверло может отклониться, когда оно вонзится в заготовку.
Вариантом центрирующего пробойника является пробойник. Он отличается более острой и узкой глубиной, что позволяет создавать более глубокие отверстия в заготовках. Как и стандартный кернер, он используется для подготовки поверхности к сверлению.
Нет тегов для этого сообщения.
лучших дыроколов для резки толстой бумаги — ARTnews.com
Скромный дырокол, который сегодня можно найти на столах во всех офисах, от корпоративных до творческих, был изобретен для использования в дороге.Возможно, неудивительно, что самый ранний патент на дырокол для бумаги, датированный 1885 годом, был выдан на приспособление, которое кондукторы могли использовать в железнодорожных поездах. Это портативное устройство имело два подпружиненных металлических зажима, один из которых имел острую режущую поверхность для прокалывания билетов. Примечательно, что этот перфоратор не сильно отличается от карманных версий 21-го века, которыми, конечно же, пользуются многие люди, которые не зарабатывают себе на жизнь катанием на рельсах. Тем не менее, с викторианской эпохи ударная сила, безусловно, улучшилась, поскольку некоторые перфораторы способны пробивать материал гораздо более прочный, чем бумага.Если вам нужны функциональные отверстия или партия конфетти, наши подборки ниже помогут вам найти лучший удар для вашего проекта.
1. Дырокол Matt’s Essentials
Прочный, удобный и острый, этот стальной дырокол идеально подходит для использования в студии или офисе. Он способен прорезать более толстый материал, такой как картон и ламинированная бумага, без использования большого усилия сжатия. Но что действительно отличает его от других, так это его точность: длинная гладкая конструкция губок перфоратора позволяет легко увидеть, где вы размещаете свои материалы, избавляя от лишних догадок.Вы также получаете идеальные отверстия при каждом нажатии на ручку, а отдельные круги собираются в аккуратную небольшую зону для захвата. И не помешает, что этот инструмент хорошо выглядит, с яркой ручкой, которая удобно лежит в руке.
Купить:
Дырокол Matt’s Essentials 8,97 долл. США
2. Пробойник для одного отверстия MROCO
Первое, что вы заметите в этом дыроколе, — это его размер. Он довольно маленький, около 3,5 дюймов в длину. Но не стоит недооценивать его пробивные способности: он может пробивать ДСП, картон, кожу и даже легкие металлы, образовывая круги без зазубрин.Нам нравится, что вы можете использовать его в руке или положить на поверхность, где резиновое основание предотвращает его скольжение при нажатии на рычаг. Когда вы закончите, вы даже можете сложить его и зафиксировать в обтекаемой полосе. Наша самая большая проблема заключается в том, что может быть трудно увидеть, где вы пробиваете, но вы можете снять захватывающий лоток, чтобы хорошо видеть расположение отверстия.
Купить:
Пробойник для одного отверстия MROCO 7,99 доллара США
3. Перфоратор для одинарных отверстий Swingline
Прочный и упругий, этот хромированный пуансон отлично подходит как для детей, так и для взрослых для повторных ударов.Чтобы вырезать гладкие отверстия, требуется лишь немного силы захвата, и все обрезки попадают в откидное отделение, которое легко опорожнить. По сравнению с другими нашими медиами, этот перфоратор немного сложнее выровнять, но он острый и точный. Он также обладает меньшей режущей способностью, чем у конкурентов, но он по-прежнему хорошо подходит для перфорации бумаги от легкой до средней.
4. Ручной перфоратор Fiskars Circle
Fiskars — это бренд, известный инструментами с впечатляющей режущей способностью, и ручной пробойник не является исключением.Этот дырокол создает отверстия размером примерно в половину типичного отверстия для ноутбука, что делает его идеальным для создания отверстий для веревки или шпагата; это также быстрый способ сделать красочное бумажное конфетти. Его перфоратор острый, а ручка мягкая на ощупь, что позволяет использовать его в течение длительного времени, не испытывая судорог.
Купить:
Ручной удар Fiskars Circle 9,61 долл. США
5. We R Memory Keepers Crop-A-Dile Power Punch
Невероятно популярный инструмент среди ремесленников, мощный перфоратор Crop-a-Dile — это инструмент, которым вы хотите воспользоваться, когда вам нужно пробить сложный материал.Эта рабочая лошадка может прорезать кожу, тонкую жестяную банку, толстую древесно-стружечную плиту и даже некоторые ткани. Вам даже не нужно сильно надавливать, чтобы нанести эти удары, а ручка из мягкой резины очень удобна для захвата. Все отходы попадают прямо во встроенную емкость.
Купить:
We R Хранители памяти Crop-A-Dile Power Punch 14,76 $
Пробойник для кожи — простое и легкое проделывание отверстий
Пробойник для кожи — один из самых основных и необходимых инструментов при обработке кожи.Они позволяют быстро и легко добавлять отверстия и разрезать кожу для придания стиля и функциональности.
Пробойник для кожи — это инструмент, используемый для вырезания фигур на кожаном материале. У них есть острая режущая кромка, которая при вдавливании в кожу вручную или машинным движением разрезает кожу. Чаще всего используются дыроколы, а при изготовлении ремней и ремней также используются концевые дыроколы.
Итак, какой кожаный перфоратор будет наиболее полезным в следующем проекте? Давайте узнаем о них больше.
Пробойники для кожи — это инструменты с закругленными лезвиями, которые используются для прорезания отверстий в коже. Обычно в качестве основы используются заостренные края полого металлического цилиндра, идеально подходящие для создания круглого отверстия. Лезвия пуансона могут быть взаимозаменяемыми, что позволяет использовать одну ручку для разных размеров. Или это могут быть отдельные инструменты, в которых лезвие и ручка изготовлены из цельного куска металла.
Дырокол для кожи
Дырокол должен быть сильным, так как его используют с силой.Пробиваемый кусок кожи кладут на нейлоновую поверхность поверх твердой твердой поверхности (например, гранита). Пуансон выровнялся и уперся в кожу в том месте, где он проделает отверстие. Затем молотком, молотком или булавой ударяют по верхней части пуансона.
Сила удара проталкивает пуансон сквозь материал. Более мягкая нейлоновая поверхность защищает лезвие пуансона от повреждений, а гранит поглощает большую часть силы. В результате в коже пробивается гладкое чистое отверстие.
Пуансоны для кожи бывают самых разных форм и размеров для самых разных целей. Также важно поддерживать лезвия в хорошем состоянии, так как острое лезвие обеспечит превосходные результаты пробивки.
Типы дыроколов для кожи
Пуансоны для кожи бывают различных форм, размеров и конфигураций, чтобы удовлетворить потребности во многих стилях проектов из кожи. Давайте рассмотрим каждый подробнее.
Пробойник для круглой ленты
Пробойник для кожаной круглой ленты используется для обрезки закругленных концов ремней и ремней.Они работают, помещая пуансон на конец кожаного материала, который нужно разрезать, а затем ударяют по нему молотком, молотком или булавой. В результате получился полукруглый срез.
Пробивные круглые звездочки бывают разных размеров, поэтому можно выбрать подходящий в соответствии с потребностями проекта. Вот пробойник для круглой ленты в действии:
Пробойник для конца ремешка с английским наконечником
Пуансон для конца ремешка с английским острием используется для обрезки концов ремня и ремня.Они работают, помещая пуансон на конец кожаного материала, который нужно разрезать, а затем ударяют по нему молотком, молотком или булавой.
English Point Strap Punch
В результате получается пропил, который постепенно сужается от краев и доходит до мягкого края на конце. Полученная форма функциональна и эстетична. Пуансоны с круглой звездой бывают разных размеров, поэтому можно выбрать подходящий в соответствии с потребностями проекта.
Пуансон с круглым приводом для кожи
Пуансон с круглым приводом — это тонкие цилиндрические стальные инструменты, используемые для прорезания отверстий в коже.Режущий конец состоит из заостренной кромки вокруг полого металлического наконечника. Обычно в цилиндре есть отверстие возле режущего конца. Другой конец приводных пуансонов выполнен из твердой стали.
Круглый пробойник наносится на кожу, которую он будет разрезать, затем ударяет или «забивает» молотком, киянкой или булавой. Создаваемая сила, но удар проталкивает режущий конец сквозь кожу. Это создает дыру в коже и небольшой кожаный круглый кусок, который раньше заполнял то, что сейчас является дырой.
По мере того, как пробиваются новые отверстия, круглые детали начинают проталкиваться вверх через цилиндр и выходить из отверстия рядом с концом цилиндра.В качестве альтернативы, после нескольких ударов лишние круглые детали можно вытолкнуть вниз и вывести из пуансона с помощью небольшого штифта или другого тонкого инструмента, проталкиваемого через отверстие.
Доступны пуансоны с круглым приводом и отверстиями различных размеров. Некоторые из них представляют собой отдельные инструменты фиксированного размера. Другие представляют собой ручки со сменными наконечниками размера пуансона, требующими меньше места для хранения, хотя требуется дополнительное время для смены наконечников между размерами. Большинство кожевников найдут в своем наборе инструментов для обработки кожи хотя бы несколько круглых пробойников.
Они такие удобные и полезные. Круглые дыроколы отлично подходят для создания отверстий для пряжек в ремнях, а также в кожаных изделиях при создании отверстий для люверсов, люверсов или даже отверстий для больших шнурков. Вот один из них в действии:
Дырокол для кожи — это металлический инструмент с режущей кромкой, используемый для пробивания конических отверстий в коже. Если вы вообразите продолговатый разрез, одна сторона которого шире другой, то вот что создаст перфоратор.Обычно они изготавливаются из стали с сильно заточенными лезвиями для эффективной резки.
Пуансоны наиболее популярны при работе с ремнями безопасности, хотя они могут быть полезны для различных нужд резки / пробивки в зависимости от их уникальной формы. Доступны несколько размеров в зависимости от предпочтений и того, что может лучше всего подойти для вашего проекта.
Овальный пуансон для кожи
Овальный пуансон для кожи — это металлический инструмент с режущей кромкой, используемый для создания овальных отверстий в коже.Часто возле режущего конца в пуансоне есть отверстие. Другой конец обычно сделан из прочной стали, что дает возможность ударить молотком, киянкой или кувалдой.
Овальные штампы бывают разных размеров, предлагая множество вариантов, чтобы гарантировать, что у мастера есть размер, наиболее подходящий для типа проекта и выполняемой работы. Например, для разных ремешков могут потребоваться разные размеры овальных дыроколов в зависимости от их ширины. Вот видео, демонстрирующее, как это выглядит / работает:
Кожаный пробойник
Кожаные пробойники — это ручные ручные металлические инструменты с несколькими дыроколами с отверстиями, используемыми для проделывания отверстий в кожаном материале . Пуансоны обычно располагаются вокруг вращающейся круглой «револьверной головки». Часто при резке пуансоны имеют интегрированную поверхность. Это самый обычный удар, который люди часто представляют, когда думают о ударах по коже.
Они работают, вращая револьверную головку, чтобы выбрать боковой пуансон для использования, помещая кожаный материал между пуансоном и режущей поверхностью, затем сжимая захваты, закрытые вручную. Захватывающее движение проталкивает пуансон сквозь кожу, в результате чего образуется дыра.
Ротационные пуансоны доступны с пуансонами разного размера. Некоторые из них имеют сменные пуансоны, что позволяет легко иметь в наличии 6 или около того одновременно, быстро доступных при вращении револьверной головки и сжатии рукоятки.
Отдельные штампы обычно дают более точные результаты, а также позволяют использовать большее усилие, что в целом дает более гладкие и чистые разрезы. Хотя для небольших отверстий и более тонкой кожи роторные пробойники могут быть довольно эффективным инструментом для обработки кожи. Вот превосходный обзор различных типов ротационных пробойников:
Пробойник для кожаных отверстий
Пробойники для пуговиц — это металлические инструменты, используемые для одновременного прорезания отверстий и соединенных прорезей в кожаном материале.Это несколько специализированный, но очень полезный тип удара. При работе с пуговицами они соединяются с кожей, проталкиваясь через отверстие, которое немного меньше, чем шпилька. Следовательно, при сквозном проходе пуговица удерживается на месте.
Чтобы было достаточно места для проталкивания, необходимо иметь дополнительную гибкость вокруг отверстия для размещения шпильки. Это делается путем вырезания прорези, непосредственно соединенной с отверстием для пуговицы. Прорезь разделяет кожу, делая ее достаточно гибкой вокруг отверстия, чтобы вместить более крупную шпильку.
Отверстия для пуговиц можно проделать с помощью стандартного круглого пробойника, а затем вырезать прорезь под ним ножом. Как вариант, их можно сделать дыроколом для пуговиц. Это значительно упрощает процесс и дает более стабильные результаты, так как вся резка выполняется одним ударом молотка, молотка или молотка по дыроколу для пуговиц.
Доступны разные размеры, поэтому правильный размер может быть выбран в зависимости от необходимых размеров отверстия и используемого оборудования. Вот как это работает:
Пробойник для щелевых отверстий для кожи
Пробойники для отверстий для кожи — это металлические инструменты с режущей кромкой, которые используются для создания узких продолговатых отверстий в кожаном материале.Обычно в перфораторе рядом с режущим концом есть отверстие для вставки тонкой металлической проволоки и нажатия, чтобы высвободить отрезанный кожаный материал. Другой конец обычно сделан из прочной стали, что дает возможность ударить молотком, киянкой или кувалдой.
Пробойники для прорезей полезны при проделывании отверстий для продевания ремней, например, при изготовлении пакетов или ящиков. Вот как он выглядит и как его использовать:
Угловой пробойник для кожи
Угловой пробойник для кожи — это металлические инструменты с острыми закругленными краями, которые используются для разрезания кожи. Углы на кожаных изделиях можно вырезать вручную, для чего необходимо измерить, а затем аккуратно вырезать изогнутую форму. В качестве альтернативы, использование углового перфоратора значительно упрощает это. Угловая форма представляет собой металлическое лезвие, и его можно просто положить на материал и ударить молотком, молотком или молотком, чтобы сделать разрез.
Угловые пробойники доступны в различных размерах, поэтому можно найти тот, который соответствует потребностям мастера. Если есть предпочтения для более закругленных или более наклонных углов, также доступны другие диаметры.Если вы вырезаете вручную много деталей одинакового размера с закругленными углами, эти пробойники определенно могут стать ценным дополнением к вашему набору инструментов. Они также помогают быстро справляться с повторяющимися задачами. Вот как они выглядят и как ими пользоваться:
Кожаные дыроколы
Кожаные дыроколы — это металлические инструменты с режущими кромками, которые используются для прорезания дырок в коже. Режущие кромки доступны во многих формах, что позволяет легко добавлять декоративные или функциональные разрезы в кожаный материал.Примеры доступных форм включают звезды, ромбы, сердца, квадраты и полукруги.
На вырезание сложных форм вручную может потребоваться время. Вырезание их с помощью фигурного дырокола значительно упростит и повысит эффективность процесса. Эти пуансоны обычно изготавливаются из стали, с одной стороны заостренной режущей кромкой, а с другой — из твердой стали. Твердый конец мы использовали для ударов молотком, киянкой или кувалдой, чтобы создать силу, которая пробивает кожу.
Если вы занимаетесь декоративной отделкой кожи или планируете вырезать множество вариантов определенной декоративной формы, дырокол может стать ценным инструментом, который сделает этот процесс намного более быстрым и легким. Вот пример набора различных форм:
Пуансон для вышивания кожи
Пуансон для вышивания кожи — это металлический инструмент с группой круглых пуансонов, сгруппированных по прямой линии. Делая отверстия по краю кожи, через которые будет проходить кожаная шнуровка, полезно, чтобы отверстия были одинакового размера и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Если это делается с помощью стандартного дырокола, каждое отверстие необходимо измерить, выровнять и пробить.Пробойник значительно упрощает эту задачу, так как один удар пробивает в коже сразу несколько дырок. Перфораторы могут иметь 3, 5 или более лезвий.
Размер отверстий и количество доступных лезвий варьируются, поэтому мастер может выбрать один или несколько вышивальных пробойников, которые больше всего подходят для его конкретного проекта. Иногда их называют «швейными утюгами». Взгляните на этот в использовании:
Пуансон для ручного шитья
Пуансон для ручного шитья для кожи используется для пробивания небольших круглых отверстий в коже.Обычно они изготавливаются из нержавеющей стали, имеют две ручки, поверхность для пробивки и наконечник пробойника. Перфорированная поверхность обычно имеет круглую форму и вращается, с примерно 6 отверстиями разного размера и разных размеров.
При использовании отверстия желаемый размер можно повернуть под верхом, а кожу положить на поверхность пуансона. Затем ручки сжимаются друг с другом, толкая наконечник пуансона до выбранного размера отверстия, и в коже вырезается отверстие.
Это еще один вид дырокола, который может быть быстрым способом проделать чистые дырочки в более тонкой коже.Вот пример того, как они выглядят и как используется ручной пробойник:
Пробойник для вентиляции кожи
Пробойник для вентиляции кожи — это металлический инструмент, который пробивает группу круглых отверстий в кожаном материале . У них есть твердый стальной ударный конец и режущий конец с несколькими, обычно около 6, маленькими круглыми пуансонами, установленными в целом по кругу.
Пробойники для вентилятора позволяют легко пробить несколько небольших сгруппированных отверстий в кожаных изделиях, через которые может быть полезен поток воздуха.Это часто наблюдается в сумках и чемоданах, где может быть полезен поток воздуха, а иногда и в обуви.
Если вам нужен перфоратор для вентилятора, он скорее всего для конкретного проекта, поэтому убедитесь, что размер отверстия и рисунок разреза будут соответствовать вашим потребностям. Если это так, это, безусловно, поможет сэкономить время по сравнению с ручным измерением и пробивкой отдельных отверстий.
Резак для розеток / кончо для кожи
Резак для розеток, иногда называемый резаком для раковин, представляет собой тип металлического перфоратора, который вырезает формы розеток из кожи.Розетки — это декоративные украшения из кожи, применяемые для кожгалантереи, обычно шорного дела. Они могут иметь различный дизайн, но наиболее распространенным является круг с примерно 16 закругленными точками, составляющими периметр. Представьте себе многогранную звезду с закругленными концами.
Вырезание каждого из них вручную может занять очень и очень много времени, особенно при работе с более сложными узорами. С резаком для розеток это намного быстрее. Просто поместите резак на кожу, ударьте по нему молотком, булавой или киянкой, и розетка будет разрезана.Многие из них могут быть изготовлены быстрее, чем вырезанные вручную детали. Эти инструменты бывают разных размеров, каждый из которых можно использовать в зависимости от ваших потребностей.
Ротационная машина для дырокола кожи
Ротационная машина для дырокола кожи — это настольная машина, которая помогает пробивать отверстия в кожаном материале. В то время как ручные штамповки являются наиболее распространенными, для тех, кто ищет простоту использования, постоянство результатов и штамповку с механической поддержкой, доступен ротационный штамп.
Обычно они имеют прочную пробивающуюся поверхность, на которую может опираться кожа.Выше находится пуансон, который управляется вращающимся колесом с ручным управлением. Направляющие смещения могут быть установлены для обеспечения постоянного расстояния между отверстиями от края материала, например, при проделывании отверстий в ремнях.
Отверстия в дыроколах для кожи часто самоцентрируются, что позволяет очень быстро и легко обеспечить надлежащий разрез. Расстояние от центра к центру между отверстиями регулируется, как и размер трубы для перфораторов. Это позволяет настраивать вариации при штамповке.
Эти машины обычно очень тяжелые и занимают табличное пространство. Если вы обнаружите, что делаете большие объемы или повторяете пробивку круглых отверстий, это может оказаться полезным инструментом. Вот как они выглядят, и один из них используется:
Самоцентрирующийся дырокол для кожи
Самоцентрирующийся дырокол для кожи — это настольный дырокол, который помогает пробивать отверстия в кожаном материале. . Он очень похож на ротационный дырокол, поскольку имеет твердую поверхность, на которую может лежать кожа.Выше находится рычаг пуансона, которым управляет рычаг с ручным управлением, который помогает приложить силу, которая проталкивает пуансон через кожу.
У них обычно есть много штамповочных штампов различных размеров, имеющих форму, позволяющую вырезать точки, отверстия и прорези в кожаном материале различной толщины. Инструмент является самоцентрирующимся, что помогает обеспечивать стабильные и точные результаты резки. Они могут быть очень эффективными и точными.
Дырокол для кожи обычно очень тяжелый и занимает довольно много места на столе.Если вы обнаружите, что выполняете крупносерийное производство или повторяете работу по пробивке отверстий, это может быть полезным инструментом. Вот как они выглядят!
Набор дыроколов для кожи
При использовании дыроколов для кожи часто требуются разные размеры для разных проектов и работ. Таким образом, доступны наборы для кожаных дыроколов. Они состоят из группы пуансонов для кожи схожей формы и стиля разных размеров.
Что это, они выглядят и в целом работают одинаково, но при этом предоставляют различные размеры пуансонов на выбор в зависимости от того, над чем они работают.Некоторые наборы дыроколов для кожи небольшие (может быть, 2-3 удара в наборе), для ударов, таких как углы или лямки.
В других наборах дыроколов для кожи есть много дыроколов (может быть, 8–16), например наборы дыроколов. Это происходит главным образом потому, что ремесленники часто сталкиваются с потребностью в большем количестве размеров отверстий и вариаций, чем размеры углов или ремешков.
Стоимость и качество могут отличаться. Кроме того, наборы можно покупать по частям, со временем, если позволяет бюджет и потребности растут. Может быть полезно выбрать набор перфораторов для кожи, которым в конечном итоге будет владеть, затем приобрести его полностью или индивидуально.
Отличный набор дыроколов для кожи при хорошем уходе и заточке может прослужить десятилетия или дольше. Вот пример базового набора:
Связанные темы
Лучший дырокол для кожи
Как и большинство инструментов, лучший дырокол для кожи может варьироваться в зависимости от личных предпочтений. Кроме того, разные производители изготавливают разные штампы, поэтому лучшие штампы одного типа могут отличаться от другого.
Часто бюджет не является ограничивающим фактором при приобретении качественного инструмента; есть несколько отличных и доступных вариантов для хорошо работающих вариантов. Я сделал подробный обзор лучших ударов для кожи, нажмите здесь, чтобы проверить это.
Custom Leather Punch
Иногда возникает проект, в котором нужно что-то немного отличное от того, что есть там. Здесь может оказаться очень полезным специальный кожаный перфоратор. Некоторые компании будут производить специальные штампы для кожи, как для ручного использования, так и для использования в штамповочных машинах для кожи.Например, кто-то может искать кожаный дырокол в форме капли для серег определенного размера или резак для раковин уникального размера для изготовления седел или прихваток на заказ.
Обычно они будут немного дорогими из-за того, что они строятся на заказ, хотя, если проект, над которым вы работаете, требует нескольких повторяющихся точных разрезов или разрезов уникальной формы, которые будут использоваться для высоких — объемные работы или производственные циклы, нестандартные штампы для кожи могут потребовать огромных затрат времени и средств.
Как использовать дырокол
Обычно для использования дырокола кусок кожи, который нужно пробить, кладут на нейлоновую поверхность поверх твердой, прочной поверхности (например, гранита).Более мягкая нейлоновая поверхность защищает лезвие пуансона от повреждений, а гранит поглощает большую часть силы.
Пуансон выравнивается и опирается на кожу в том месте, где он проделывает отверстие. Затем молотком, молотком или булавой ударяют по верхней части пуансона. Сила удара проталкивает пуансон сквозь материал. В результате в коже пробивается гладкое чистое отверстие.
Перфораторы немного отличаются. Они выстраиваются в линию над областью, где должно быть пробито отверстие, затем они сжимаются, в результате чего пробойник попадает в кожу, в результате чего образуется отверстие.Когда требуется отверстие другого размера, механизм режущего лезвия поворачивается до тех пор, пока не будет выровнен желаемый размер разреза.
Для машин для резки кожи выбирается размер отверстия и выравнивается положение, затем поднимается уровень, чтобы привести в действие ударный механизм, проталкивая его в кожу. В целом это относительно просто. Специфика может немного отличаться в зависимости от типа машины для резки кожи, хотя в целом это то, как использовать дырокол 🙂
Где купить дырокол для кожи или дырокол для ремня?
Для тех, кто ищет специализированные штампы для кожи, онлайн-магазины часто предлагают самый широкий выбор.Хотя в некоторых местных кожаных магазинах, хозяйственных магазинах и магазинах товаров для хобби часто продаются различные кожаные изделия. Вот наиболее распространенные места, где их можно найти:
Walmart
Walmart часто носит перфоратор для ремня. Это удобно в большинстве случаев домашнего использования, так как на ремнях и ремнях появляются отверстия. Некоторые магазины Walmart также продают кожаные вырубные инструменты разных размеров.
Lowes
Lowes обычно предлагает набор кожаных пуансонов для повседневных нужд.
Хобби-лобби
Хобби-лобби, специализирующееся на хобби и ремеслах, часто продаются кожаные штампы, которые подходят как для повседневного использования, так и для нужд ремесел.
Harbour Freight
В инструментальной мастерской Harbour Freight обычно есть в наличии один или два дырокола для кожи. Их стоит проверить, есть ли поблизости, и поискать их в тот же день.
Michaels Crafts
Michaels Crafts — также отличное место, чтобы попробовать, когда вы ищете кожаный дырокол. У них обычно есть хороший выбор инструментов и опций для крафта, а также раздел, посвященный работе с кожей и инструментам для изготовления кожи.
Home Depot
Home Depot, как и Lowes, обычно несет в себе один-два кожаных дырокола.Варианты, которые они предлагают, обычно действительно функциональны для повседневных нужд.
Можно ли просверлить отверстия в коже?
Да, в коже можно просверлить отверстия. Чтобы проделать отверстие в коже, нужно использовать острый край и удалить кожаный материал. Для этого можно использовать сверла, обычно стремясь использовать более мелкие долота на более высоких скоростях, затем увеличивая размер долота, чтобы сделать отверстие больше, удаляя немного больше материала каждый раз, пока отверстие не станет нужного размера.
Как называются отверстия ремня?
Готовый кожаный ремень
Отверстия для ремня чаще всего называют «отверстиями для ремня», «отверстиями для калибровки» или «выемками». Их можно добавить к поясу, чтобы он соответствовал большей или меньшей талии. При изготовлении кожаных ремней обычно при строительстве добавляется 5-8 отверстий для ремня.
Сколько стоит дырокол?
Дыроколы могут сильно различаться по стоимости. Базовый роторный пуансон может стоить менее 10 долларов, в то время как отдельные дыроколы могут стоить от нескольких долларов за пуансон до 30-40 долларов за пуансон в зависимости от марки и качества.
Наборы дыроколов
могут варьироваться от 12 долларов за несколько базовых штампов до 300–400 долларов за полный набор высококачественных штампов. Стоимость нестандартных пуансонов также может исчисляться сотнями, в зависимости от размера и того, как детально взаимодействует дизайн пуансона.
С учетом всего сказанного, очень полезные удары, подходящие для повседневной обработки кожи, не обязательно должны быть дорогими, 10-30 долларов должны покрыть обычную кожаную мастерицу. Ключ в том, чтобы лезвия оставались острыми. По мере роста потребности в магазин могут быть добавлены дополнительные удары.
Пробивка кожи — очень эффективный и полезный навык в кожевенном деле. Это может привести к очень точным результатам и придать готовой продукции великолепный вид. Большинство кожевников найдут в магазине несколько удобных штампов разных форм и размеров. Если вы хотите увидеть мой общий список инструментов для кожи, нажмите здесь.
Вопросы по теме
Как затачивать дырокол для кожи?
Как правило, дыроколы для кожи различных размеров и форм можно затачивать с помощью ремня.Для труднодоступных углов можно использовать ремень меньшего размера, чтобы он доходил до режущей кромки, но при этом был удобен в обращении.
Как проделать дыру в коже без кожаного дырокола?
В зависимости от размера отверстия можно использовать шило, чтобы протолкнуть его в кожу. Также можно использовать дрель. Ключ к чистой перфорации кожи — удаление материала, чтобы отверстие оставалось. Бурение часто позволяет достичь этой цели с использованием долот от мала до велика.
11 лучших сигарных перфораций 2020 года и как их использовать правильно перед тем, как загореться в первый раз.Важные элементы, такие как выбор правильного типа сигары, проверка ее качества и использование правильного метода освещения, являются ключевыми для получения максимальной отдачи от опыта. Еще одна ключевая часть процесса — разрезание сигары. Как вы это делаете, зависит от вашего выбора ножа для сигар. Возможности включают гильотину, дырокол для сигар или менее распространенные ножницы для резки V-образной формы и сигарные ножницы.
Но, пожалуй, самый простой метод освоения — это дырокол для сигар. Почему? Потому что процесс сравнительно простой.Для этого нужно всего лишь создать круглое отверстие на конце крышки сигары, чтобы пропустить дым и воздух. Окно для ошибки намного меньше, чем у гильотинных ножей, которые требуют, чтобы вы правильно отрезали весь конец сигары только в нужном месте, иначе вы рискуете распутать стойку.
Кроме того, компактный размер пробойников для сигар облегчает их переноску. Из всех вариантов резки сигары дыроколы действительно являются наиболее идеальными для того, чтобы всегда держать их при себе.
Главный недостаток сигарного дырокола в том, что его можно использовать только с закругленными крышками. И, поскольку они создают меньшее отверстие для дыма и воздуха, вы можете обнаружить, что отрезанная пуншем сигара со временем становится смолистой и придает немного меньший аромат, чем сигары, отрезанные гильотиной.
Ниже вы найдете 11 лучших доступных дыроколов для сигар. Есть варианты для курильщиков, которые ставят во главу угла функцию, удары для людей, которые любят стиль, и ассортимент, который прекрасно уравновешивает эти два аспекта.
1. Xikar 7 мм спиральный пуансон из бронзы
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ
Благодаря своей компактной и высококачественной конструкции, Xikar 7mm Twist Punch Gunmetal представляет собой удобный и функциональный ответ на пробивание сигар. Он оснащен острым, как бритва, цилиндрическим лезвием для чистого среза. Лезвие появляется и исчезает при удобном повороте ствола. Кроме того, устройство из бронзы также включает в себя удобное кольцо для ключей, которое можно легко прикрепить к вашим ключам, рюкзаку или другим петлям вокруг вас.
Предоставлено Хьюмидором Скидка 2. Пунш для сигар из нержавеющей стали Mrs. Brog
ЛУЧШАЯ НОВИНКА
Если вы собираетесь носить с собой дырокол для сигар, вы также можете выбрать тот, который выглядит круто. Пунш для сигар из нержавеющей стали Mrs. Brog с блестящей серебряной отделкой и стильным дизайном в форме пули идеально подходит для всех. Он включает в себя кольцо для ключей для облегчения переноски и крышку с завинчивающейся крышкой, которая обеспечивает легкий доступ к лезвию под ним.
Предоставлено Amazon 3. Пунш для сигар OYHBO
НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Если у вас есть друзья или семья, которые тоже иногда любят сигары, почему бы не приобрести OYHBO Cigar Punch и удивить их удобным подарком? Этот набор из трех предметов включает один черный, один синий и один серый пунш, что делает его идеальным для обмена или подарка друзьям. Каждый пуансон в форме пилюли имеет кольцо для ключей и восьмимиллиметровое врезное кольцо, спрятанное под крышкой винта.
Предоставлено Amazon 4. Пробойник для ключей
ЛУЧШЕЕ Брелок для ключей
Пробойник для ключей — еще один вариант, отличающийся простым, но эффективным дизайном. Чтобы использовать его, просто снимите крышку с устройства в форме таблетки и пробейте сигару перед тем, как закрыть крышку водонепроницаемого пластикового корпуса. Этот перфоратор доступен в различных цветах и включает в себя встроенное кольцо для ключей для прикрепления компактного устройства к вашим ключам или другим вещам.
Предоставлено Famous Smoke Shop 5. Пробойник для сигар с отверткой
НАИБОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ
Если пиво и сигара звучат как ваше представление о небесах, то сигарный пробойник Screwpop — правильный выбор. Компактный и продуманный дизайн включает в себя пробойник для сигар и открывалку для бутылок. Пуансон большого диаметра обеспечивает сквозное отверстие в крышке, а легкая и прочная конструкция позволяет справиться со всеми элементами. Кроме того, петля с пружинным замком легко прикрепляется к сумкам для гольфа, рюкзакам и петлям для ремня.
Предоставлено Amazon 6. Фонарик TOMOLO с пробойником для сигар
ЛУЧШИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАЖИГАЛКА / ПУАНСОН
Если вы предпочитаете иметь все необходимое, чтобы сигара была готова к курению, все в одном месте, обратите внимание на эту зажигалку TOMOLO Torch Lighter With Cigar Punch. Он включает в себя сигарный пунш и бутановую зажигалку. Он также изготовлен из прочного цинкового сплава, что дает прочный и прочный продукт, способный с легкостью создавать тройное пламя для зажигания сигар и сигарет.Кроме того, этот качественный продукт станет отличным подарком на день рождения, день отца или свадьбу.
Предоставлено Amazon 7. Выдвижной перфоратор для сигар CIGARLOONG
САМЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ
Выдвижной перфоратор для сигар CIGARLOONG с его стильным внешним видом и прилагаемой коробкой станет отличным подарком для курильщика сигар в вашей жизни. Внутри дырокола вы найдете два отдельных дисковых лезвия, которые позволяют выбирать отверстия разного размера.Стильный дырокол для сигар также включает кольцо для ключей, чтобы прикрепить его к своим вещам или носить в руке.
Хотя он может не совсем походить на обычный сигарный перфоратор и не работать так же, SD Select Draw Cigar Cutter Cigar Punch Tool позволяет подготовить сигары к курению. Вместо единственного круглого среза у пуансона есть три отдельных зубца, которые протыкают колпачок.Этот альтернативный способ приготовления позволяет подобрать количество отверстий по своему вкусу и помогает максимально раскрыть аромат сигары. Алюминиевая конструкция также делает его стильным предметом, который вы не боитесь использовать перед друзьями. Кроме того, пуансон включает в себя защитную крышку с завинчивающейся головкой и сумку на шнурке для удобного хранения.
Изображение любезно предоставлено Amazon 9. Пуансон Zino Z9
ЛУЧШИЙ SPLURGE
Обладая чрезвычайно острым лезвием, Zino Z9 Punch предлагает эффективный способ прорезать чистое отверстие в сигарной крышке любого размера за секунды.Умный двухтактный механизм мгновенно обнажает находящееся внутри лезвие из нержавеющей стали. При втягивании лезвие само очищается от табака. Компактное устройство серебристого цвета включает удобный встроенный брелок для ключей, который можно прикрепить к петле для ремня или другим принадлежностям, чтобы его было легко носить с собой, когда вы в пути.
Хотя пробойники для сигар в большинстве случаев не являются самыми замысловатыми устройствами на планете, этот пробойник для сигар отличается особой простотой благодаря своему эргономичному дизайну и простоте использования.Как и некоторые другие в этом списке, этот перфоратор имеет петлю для клавиш, поэтому вы всегда можете держать его под рукой. Он выглядит современно и не излучает лишних качеств, что хорошо, если вы из тех, кто любит скрывать свою любовь к сигарам или сохранять свои привычки на DL.
Предоставлено Walmart 11. Двойной пуансон Pardo
ЛУЧШИЙ РАЗМЕР
Вам понадобится пробойник разного размера в зависимости от типа вашей сигары, поэтому этот инструмент «три в одном» поможет вам с легкостью правильно пробить.Пробейте маленькую, среднюю или большую дырочку в зависимости от вашего возраста или того, что больше всего подходит для того, что вы курите. Он довольно мал по размеру, и хотя у него нет петли, на которой можно было бы повесить ключи, он достаточно крошечный, чтобы поместиться прямо в карман для сохранности.
Предоставлено Amazon
Эти хьюмидоры хранят ваши сигары при идеальной температуре
Как использовать пробойник для сигар
Как отрезать сигару пробойником
Чтобы использовать подпружиненный пробойник для сигар, просто нажмите на верхнюю часть пробойника, и пружина выскочит.Слегка надавите пробойником на середину крышки сигары и поверните сигару из стороны в сторону. Продолжайте вращать дырокол, чтобы втянуть сигару глубже. Когда вы закончите, выньте пробойник из сигары и нажмите на пробойник, чтобы удалить обрезки. Затем нажмите кнопку, чтобы втянуть пружину в пуансон. Теперь у вас есть идеальное отверстие для вытяжки.
Вы ищете наиболее последовательный способ идеально вырезать колпачок вашей сигары? Вы хотите иметь чистый конец сигары для идеального розыгрыша? Резак для сигар — ваш инструмент.Дырокол для сигары — это цилиндрический режущий инструмент, который создает однородное круглое отверстие на конце сигары для курения. В нашем ассортименте более 12 различных ножниц для сигар, которые упростят резку ваших сигар. Наши пробойники для сигар премиум-класса обязательно будут предметом разговора каждый раз, когда вы их используете.
В этом видео показан наш подпружиненный сигарный дырокол Black Pearl Edition. Этот пробойник всегда гарантирует идеальный разрез. Соедините его с брелком, чтобы ваш сигарный дырокол всегда был с вами, куда бы вы ни пошли!
Чтобы узнать, как правильно пользоваться дыроколом для сигар, посмотрите видео ниже.Это короткое 2-х минутное видео покажет вам, как сделать идеальное отверстие для вытяжки для ваших сигар.
Наслаждайтесь!
Использование сигарного дырокола
Транскрипция видео
Здравствуйте, сегодня мы снимаем видео о сигарном дыроколе, как правильно его использовать. Это подпружиненный пуансон, наша версия с черным жемчугом, и это довольно удобный маленький прибор. Меня часто спрашивают, что это такое, когда я достаю его на поле для гольфа или когда ко мне приезжают друзья. Поэтому я подумал, что было бы неплохо снять короткое видео по этому поводу, потому что я сам в любой день предпочитаю дырокол для сигары.А вот этот подпружиненный, так что идеальный крой каждый раз гарантирован. У меня есть петля для ключей, в которой вы можете держать ключи, так что вы никогда не останетесь без нее.
В этой конкретной модели вы просто нажимаете на верхнюю часть, и пружина выталкивает сам пуансон. Затем, когда вы закончите, вы просто нажимаете кнопку, и она втягивается. Итак, эта модель, которую я получил, — это Cohiba Maduro 5, и мне нравится просто немного намочить кончик. Это гарантирует, что, когда вы пробиваете сигару кулаком, вы не сломаете кончик сигары.По сути, просто вытолкните сам пуансон, поместите его в середину кончика сигары и просто двигайтесь вперед и назад, слегка двигаясь. Вы не хотите сильно давить. Этот перфоратор хорош тем, что он также показывает, как далеко его нужно вдавить. Видите, как больше нет места? Тогда вы просто пошевелите ею, и вот вам подсказка. Хорошо, что после того, как вы закончите, вы просто нажимаете кнопку — и готовые обрезки. Итак, теперь у вас есть идеальное отверстие для вытяжки. Ах да, действительно идеально.И ни табак, ни остатки колпачка не попадут в рот. Итак, это наш выдвижной подпружиненный дырокол с черным жемчугом. Очень удобно иметь, и с ним можно будет поговорить в любое время, когда вы им воспользуетесь.
Swarmer, Slugger, Boxer-Puncher — Commando Boxing
Боксеры естественно тяготеют к определенному стилю бокса.
Этот стиль зависит от многих вещей, в том числе от навыков боксера, быстроты, агрессии, способности выдерживать удар и индивидуальности.
В конце концов, когда вы будете боксировать все больше и больше, вы, вероятно, обнаружите, что вписываетесь в один из следующих стилей бокса:
swarmer
slugger
boxer
boxer-puncher
стили бокса — скорее инстинктивная вещь чем научная вещь, и в целом, когда встречаются определенные типы бойцов, результат может быть более или менее предсказан в зависимости от стиля бокса, который использует каждый боксер.
Подробнее …
Как сказал сегодня один из тренеров моего зала, это триединство бокса. Правило:
Свармер побеждает Боксера
Слаггер побеждает Свармера
Боксер побеждает Слаггера
Конечно, из каждого правила есть исключения. Боксер-панчер обычно немного лучше справляется с роевиком, потому что у него есть дополнительная сила в своих ударах, которая может повредить роевик.
THE SWARMER
Swarmer — это кошмар чисто технического боксера.Свормер агрессивен и беспощаден. Свормеры пробиваются близко, остаются там и обрушивают шквал наказания.
Большие удары не отпугивают роевиков, и роевики наносят собственные сокрушительные удары. Удары всегда производятся залпом и с близкого расстояния. Они попадают внутрь, чтобы подорвать способность оппонента бросать фишки. Они быстроногие и обладают феноменальной скоростью.
Со временем это постоянное давление сказывается на их противниках, и роевики обычно выигрывают свои бои, потому что они переигрывают своего оппонента не потому, что они нокаутируют его — но они также имеют свою долю нокаутов.Такой роевик, как Рокки Марчиано, сначала утомит свою жертву, и в баке еще будет достаточно бензина, чтобы нанести сокрушительный нокаутирующий удар.
Свормер также известен как гусеница. Наблюдать за схваткой роевиков обычно довольно интересно, потому что здесь постоянная агрессия и драки. Свормер подходит близко — обычно принимая несколько ударов по пути — стоит перед своим противником и наносит мельницу ударов, пока его противнику не удастся отступить или каким-то образом уйти. Затем игра снова начинается — роевик снова атакует.В бою нет затишья. Каждый раунд — это полный раунд.
Посмотрите видео с Рокки Марчиано. Хотя он начинает довольно осторожно — обратите внимание, что это он постоянно поддерживает Джо Луи. Он входит, ударяет и поддерживает Луи. Он делает небольшую передышку, а затем снова входит, делая несколько ударов. Он держится близко и теснит Луи, сильно раскачиваясь — верный стилю роя.
Уровень физической подготовки и физической формы свормера выше исключительного.Они находятся в максимально возможной форме.
Некоторые из лучших свормеров всех времен :
Примечание: Я вряд ли эксперт или аналитик по истории бокса. Монте Кокс в углу Кокса. является. Его сайт стоит посетить.
THE SLUGGER
Как следует из названия, отбивающий полагается на силовые удары, чтобы нокаутировать своего противника. Вот почему они эффективны против роевиков. Хотя роевик находится внутри и наносит удар за ударом, отбивающему достаточно попасть в контакт только с одним, и бой окончен.Слаггеры обычно имеют хороший подбородок и не боятся получить несколько ударов. Им нужно, потому что они обычно больше и медленнее (не то чтобы вы не могли быть большими и быстрыми). Они наносят меньше ударов, но те, которые они наносят, разрушительны.
Это бои, которые большинство людей любят смотреть, потому что в них кто-то лежит на ковре. Если у вас есть хороший свормер, который может пройти дистанцию слаггером, то бой будет фантастическим. Множество экшенов и хардкорных ударов — идеальный вариант для любителя бокса.
Посмотрите ролик с нокаутом Джорджа Формана выше (перемотайте вперед к действию). Форман обычно поддерживает своих противников, что является торговой маркой свормеров, но разница в том, что Форман наносит один или два удара, а затем делает паузу, но каждый удар — джеб, хук, вправо — все это сильные удары. Он ищет нокаут с каждым ударом.
Некоторые из лучших отбивающих игроков всех времен :
Примечание Тайсон также указан как свормер.Его сила невероятна, что попадает в обе категории, однако его стиль обычно больше похож на роевой.
THE BOXER
Что ж, имя этого звучит так, как будто он должен брать все, а боксеры определенно лучше всего смотреть с технической точки зрения. Они мастера своей защиты и нападения. Обычно они сражаются извне — заходят, чтобы нанести удар, а затем снова отступают. Как правило, они очень хороши против слаггеров, потому что они быстрые и подвижные.
Посмотрите, как дерется Сонни Листон. Он очень техничен и выбирает моменты. Он не агрессор — он позволяет противнику подойти к нему. Он скрывается и делает все, что обычно ожидает от боксера. Расчетливый и твердый — он наносит удары противникам, пока не представится шанс, а затем наносит более сильные удары.
Наблюдать за двумя боксерами в поединке может быть довольно скучно. Это больше похоже на шахматный матч, чем на драку. Человеку, который не знает, что он делает, легко поверить, что он боится друг друга.На самом деле они осторожны и ищут подходящий момент для удара. Это причина того, что роевики их действительно портят. У них нет времени думать, а роевики не играют по правилам своей игры.
Лучшие боксеры всех времен :
Сонни Листон
Бенни Леонард
Джин Танни
Вилли Пеп
Томми Лофран
Билли Конн
Алиса
Макси Розенблум действительно должен получить собственный стиль. ..
Pernell Whitaker
THE BOXER-PUNCHER
Последняя категория — это гибрид. Эти боксеры обладают техническим мастерством и грацией боксера, а также сокрушительной силой отбивающего. Можно было бы подумать, что это лучший стиль для принятия, и на самом деле, вероятно, так оно и есть. Боксеры-пантеры хорошо выступают против чистых боксеров, потому что они могут соответствовать своей скорости и мобильности. Они хорошо себя чувствуют против роевиков, потому что их дополнительная сила останавливает агрессию роевиков. Их единственное поражение — большие отбивающие, потому что, опять же, достаточно одного удара, и свет гаснет.
Они устраивают интересные драки и некоторым внушают ощущение неизвестности. Когда боксер-панчер встречается с роевиком, бой хорош, потому что в зависимости от стиля, который боксер-панчер пытается использовать больше, это может повлиять на ход боя. Это просто еще одна переменная во всем пакете.
Бернард Хопкинс — один из тех бойцов, которые попадают во многие категории в зависимости от того, с кем он сражается. Такая универсальность характерна для боксеров-панчеров, которые сильны своими техническими способностями, физической подготовкой и силой.Обратите внимание, как Хопкинс контролирует бой. Он выбирает моменты и использует оппонента в своих интересах. Он контратакует, очень подвижен и обладает достаточной силой, чтобы остановить атаку роя.
К другим примерам боксеров-панчеров относятся:
Джо Ганс
Джо Луис
Рэй Робинсон
Ик Уильямс
Алексис Аргуэлло
Томми Хернс
2
9649 9649 9649 CON6 940 940 964 964 Хотя вы, возможно, не сможете выбрать, какой стиль вы в конечном итоге примете, вам определенно нужно знать, какой стиль вы сражаетесь, чтобы вы могли соответствующим образом скорректировать свой бой.
Не существует жесткого правила, которое гласит, что свормер всегда побеждает боксера или отбивающий всегда побеждает свормера. Это вопрос навыков и обусловленности. Нет причин, по которым боксер не может быть так же подготовлен, как роевик, и нет причин, по которым он не может победить его, если он просто лучший боец. Здесь задействован миллион других факторов, включая психическое состояние бойцов. Именно непредсказуемость дает каждому боксеру надежду в любой ситуации и дает болельщикам преимущество в игре.
Все в стиле, детка. Коробка на.
Сосредоточьтесь на стилях боя, часть 4 — Боксер-панчер
Гибрид боксер-панчер обладает сильными сторонами всех стилей, которые мы рассмотрели до сих пор. Этот боец обладает техническими навыками и умением держаться подальше от вас и побеждать вас по очкам. Или они могут вмешаться и нанести мощные мощные удары, которые нокаутируют противников.
В идеальном мире каждый боец хотел бы стать боксером-панчером. К сожалению, этот стиль сложно освоить, и он требует преданности тренировкам КАЖДОГО аспекта.Вы не можете сосредоточиться только на скорости, работе ног или мощности. Вам нужно владеть всем этим, если вы решите пойти по этому пути. Потому что, если вы не возьмете на себя обязательство по-настоящему разработать свою игру, вы не преуспеете ни в одной из них ..
В нашем четвертом выпуске «Сосредоточьтесь на стилях боя» мы обсуждаем стиль боксера-панчера.
Боец, владеющий искусством стиля боксер-панчер, имеет множество инструментов, из которых можно извлечь.
Стиль боксера-панчера: как он выглядит
Три предыдущих стиля, которые мы рассмотрели (Slugger, Swarmer и Out-Fighter), немного похожи на версию Rock / Paper / Scissors.Каждый стиль силен против одного из двух и слаб против третьего.
У боксеров-панчеров
нет этой врожденной слабости. Они могут выбрать стратегию игры на ринге, которая работает против стиля соперника.
Против слаггера они могут оставаться вне досягаемости. Против роевика они могут нанести сокрушительные атаки изнутри. А против боксера-аутбоксера они могут попасть внутрь и нанести мощные удары, которые нанесут некоторый урон.
Или они могут объединить лучшие аспекты этих стилей в единую выигрышную стратегию.Действуйте как аут-боксер в первых раундах, изматывая противников за счет технических навыков и преследований на дальних дистанциях. Затем, когда противник устанет, перейдите в режим слаггера, подойдите ближе и начните наносить силовые удары в поисках нокаута.
Боксер-панчер: почему бойцы выбирают его
Честно говоря, почему бы вам не выбрать этот стиль? Он сочетает в себе сильные стороны двух доминирующих стилей (аут-боксера и слаггера) без многих их слабых сторон. Многие величайшие борцы в истории использовали этот стиль.Правильно исполненный, его сложно превзойти.
Но не каждый может или захочет стать боксером-панчером.
Требования к телосложению
Как и в случае с аутбоксерами, вы не можете выбрать этого стиля. Бойцу необходимо определенное телосложение, чтобы эффективно использовать стиль боксера-панчера.
Вам нужно относительно большое расстояние, чтобы эффективно атаковать противников на расстоянии. Но вам также понадобится достаточно мускулистое телосложение, чтобы вы могли стать настоящим мощным ударником.
Требования к обучению
Боксер-панчер должен тренировать скорость, силу, выносливость, работу ног, чистую технику, стратегию и т. Д.Этот тип боксера должен преуспевать во всех возможных аспектах бокса. Недостаточно иметь хороший джеб или сильный правый удар. Если вы хотите быть боксером-панчером, вам понадобится целый арсенал сильных ударов.
Чтобы стать боксером-панчером, вам потребуется больше времени проводить в тренажерном зале, жертвовать еще больше времени ради спорта, который и так требует многого.
Но если вы потратите время, если вы этого достаточно сильно захотите, вы сможете стать тем борцом, с которым люди боятся столкнуться.
Счетчик боксеров и панчеров: как его защищать
Боксер-панчер — один из самых сложных типов бойцов для планирования. Исторически сложилось так, что большинство боксеров-панчеров либо проигрывают другим боксерам-панчерам (например, поражение Хернса в 1981 году от Шугар Рэя Леонарда), либо потому, что они выбрали неправильную стратегию на ринге (например, Шугар Рэй Леонард пытается переиграть Роберта Дюрана в своем первом матче. ).
Если вы сами не боксер-панчер, вы не всегда можете рассчитывать на то, что ваш соперник-боксер-панчер сделает критические ошибки.А их универсальность заставит их победить.
Но мы уже обсуждали, как сорвать планы слаггера или аут-боксера, поэтому уловка здесь будет заключаться в том, чтобы найти способ объединить их в единую стратегию.
Оборона
Как мы уже говорили, говоря о слагере, лучшая защита от взрывной силы боксера-панчера — это избегать попадания.
Этот тип бойца может иметь лучшую работу ног, чем отбивающий, но физика силовых ударов остается той же.Они ДОЛЖНЫ стоять на ногах, чтобы нанести большой удар.
Оставайтесь мобильными и держитесь вне досягаемости, пока не будете готовы к атаке. Это не помешает вам получить удар джебом боксера-перфоратора (и у него БУДЕТ отличный джеб), но он должен уберечь вас от ударов этими взрывными кроссами и крюками.
Преступление
При обсуждении контратак и для отбивающего, и для аут-боксера, оба раза использовалась одна тактика: работа над корпусом. Со временем повреждение тела лишит вас многих преимуществ, которыми обладает боксер-перфоратор.От ударов в туловище труднее уклоняться или защищаться. Со временем они отнимают у боксера ноги или снижают его способность наносить удары мощным ударом.
Очень удобно, когда есть передвижная тележка, на которую можно поставить бадью с раствором.
После выполнения насечки, с поверхности должна быть удалена пыль. Делают это кистью или валиком, смоченным в воде.
После выполнения насечки, с поверхности должна быть удалена пыль. Делают это кистью или валиком, смоченным в воде.
Но, со времён создания данного документа, появились и альтернативные варианты. Например, это сухие универсальные строительные смеси, один из вариантов которых вы видите на фото. Они продаются в мешках по 25 и 50кг, и после смешивания с водой готовы к употреблению.
Профессионалы пользуются плиткорезом, с помощью которого можно не только отделить прямоугольный фрагмент плитки, но и осуществить рез под любым заданным углом.
Рецепт у неё такой: на 1 часть цемента М300, добавляется 6 частей песка; 0,7 части известкового теста, и порядка 30% воды.
Перед наклейкой плитку не замачивают в воде, да это и не нужно. Модифицирующие добавки в составе плиточного клея не дают влаге из раствора впитываться в склеиваемые поверхности. Тем более что в процессе подготовки к облицовке, стены были загрунтованы.
Самый популярный вариант – это плитка, по размерам и внешнему виду стилизованная под кирпич.
Такую отделку обычно проектируют вместе со зданием. Чтобы облицевать декоративным кирпичом старый дом, пришлось бы подкапывать фундамент, доливать его по ширине – а это очень трудоёмко и долго, так как нужно ждать 28 дней до набора бетоном прочности.
В каждом приличном доме обязательно должна была стоять мебельная полированная стенка, раздвижной стол, палас на полу, раскладной диван, а над ним ковер во всю стену.
Изменяется их конфигурация, которая в большей степени будет соответствовать новой концепции оформления. Такие работы требуют огромной предварительной подготовки, планирования, расчетов, изучения и анализа. Самостоятельно решить такие задачи практически невозможно. Иначе в какой-то момент соседи с нижнего этажа могут проснуться среди груды строительного мусора от обрушившегося потолка.
com.
Необходимо учитывать тот факт, что производителю соблюдать те или иные нормы с высокой точностью совсем не обязательно. Изготовление керамической плитки — это тот тип производства, где деятельность по установлению норм (стандартизация) не является обязательной. Другое дело, когда производитель делает заявление о соответствии своей продукции установленным нормативам, подтверждая это полученными сертификатами и указывая соответствующую информацию в своих каталогах. В таких случаях он отвечает за соблюдение обязательных стандартов. Если потребитель вдруг обнаружит, что заявленные характеристики изделия не соответствуют заявленным нормативам, он имеет полное право предъявить свои претензии.
Обозначение этих параметров можно увидеть на упаковках плиток монокоттура и грес. Они соответствуют международному стандарту EN, принятому ведущими производителями плитки Испании, Португалии, Италии, Германии, Австрии, Великобритании, России и прочих европейских стран.
Классификация плитки в соответствии с нормой EN101 проходит по шкале от 1 до 10, по возрастающей твердости минералов, используемых для тестирования. Норма EN 176 указывает на поверхностную твердость смальтированной плитки, которая должна быть не ниже 5. Шкала MOHS (МОСа) следующая: 1 — Тальк, 2 — Гипс, 3 — Кальцит, 4 — Флюорит, 5 — Апатит, 6 — Полевой шпат, 7 — Кварц, 8 — Топаз, 9 — Корунд, 10 — Алмаз.
В качестве основных факторов внешнего воздействия могут выступать: 
С 2003 года нормы CEN будут постепенно заменены более широкими нормами ISO (Международная Организация по Стандартизации), и испытания будут проводиться по методике EN ISO 10545.
Самое широкое распространение получила классификация, разработанная в Германии, которая различается по степени риска скольжения в тех или иных помещениях, разбитых в свою очередь по группам от R9 до R13, различающихся по роду производимых там работ. Плитка тестируется в соответствии с немецким стандартом DIN 51130. Вначале на наклонной платформе укладывают образцы, а затем их покрывают слоем машинного масла. Испытатель в стандартной обуви начинает движение по поверхности, при этом платформа не прерывает свой подъем. Когда уже нет возможности удержаться на поверхности, — проводится замер угла платформы.
Объём такой жидкости измеряется в сантиметрах кубических на 100 см2. Данные плитки в таблицах и каталоге обычно помечаются знаком “V”. Они имеют следующую классификацию.
С 1994 года по норме ISO 9001 оцениваются фабрики, выпускающие керамическую плитку. Наличие такого сертификата по праву считается очень престижным. Это является хорошим доказательством высочайшего качества выпускаемого продукта, а также отличного сервиса на конкретном предприятии.
Такая проблема не обходит стороной практически все коллекции керамических плиток, включая декоры, изготавливаемые в печах при высокой температуре обжига.
Свет, падающий под разными углами, делает это различие менее выраженным. В качестве примера: две стены, перпендикулярно расположенные в одной комнате, облицовывают плиткой разного тона — требуется лишь взять под контроль маркировку на коробках.
Следовательно, если разбить все помещение на отдельные более мелкие зоны не представляется возможным, самым оптимальным вариантом решения проблемы станет совмещение разных партий, которые очень близки по калибру (например, 6 и 7, 7 и 8). Укладка со швом в min 3-4 мм нивелирует эту разницу, но только при условии, что работа плиточника будет максимально аккуратной.
Это означает, что любой производитель никогда не возьмется за изготовление плитки заведомо второго или третьего сорта, он выпускает исключительно первосортный материал. Образцы сортов, которые отличны от первого, получаются за счет выбраковывания, их точный объём выявляется только после завершения производственного цикла.
и м2
04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13
04.01-87, п. 4.43
04.01-87 п., 3.67
04.01-87, п. 3.12
04.01-87, п. 3.12
Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67
,узле: растояние от пола
04.01-87, п. 4.43
04.01-87, п. 3.62
04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13
04.01-87, п. 3.12
кв.
04.01-87, п. 3.12
04.01-87, п. 4.43
04.01-87 п., 3.67
04.01-87, п. 3.12
04.01-87, п. 4.43
Ширина зазоров должна устанавливаться с учетом возможности компенсации температурных деформаций и заполнения стыков теплоизоляционными и герметизирующими материалами. В соответствии со СНиП 3.03.01-87 п. 3.12.
Он использует простую технику «забей и щелкни», которая работает очень быстро, позволяя вырезать много плиток за короткий период времени.
Вы также не ограничены резкой плоской плитки мокрой пилой. Вы можете использовать его для резки отделочных элементов отделки плитки, таких как закругленные и закругленные части. А поскольку процесс резки плитки с мокрой пилой происходит очень быстро, вы можете разрезать большое количество плитки за короткий промежуток времени.
Чтобы использовать стандартный плиткорез, отрегулируйте и заблокируйте направляющую. Затем вставьте плитку в плиткорез. Затем поместите резак на край плитки. Надавите на вырез … еще
Начните с вырезания звезды на куске картона. Вы можете использовать трафарет, чтобы убедиться, что форма получилась точной. Пальцами раздвиньте … подробнее
Примите во внимание линию затирки и пространство у стены. Затем заблокируйте инструмент. Далее кладем плитки … подробнее
Используя их, вы можете обрезать плитку точно по размеру, необходимому для вашего пола.
..
Американский Клуб Разнорабочих предоставляет обзоры и инструкции по различным проектам дома и сада. В этом видео рассказывается, что вам нужно знать, чтобы резать плитку мокрой пилой.
Вам нужно будет установить сплошной алмазный диск, а не сегментированный, потому что сегментированный диск сколотит плитки. А если вы используете … еще
Сначала полностью потяните ручку назад. Поместите плитку в плиткорез прямо напротив упора. Поднесите колесо к плитке на той отметке, где нужно разрезать. Держите плитку, пока гноете … еще
Во-первых, вы должны нарисовать контур разреза, который вам нужно сделать на самой плитке, и отметить ту часть, которую вы собираетесь удалить с … подробнее
Теперь резка плитки водяной пилой не должна быть такой сложной задачей.
Все, что вам нужно, это лист бумаги и ножницы. Когда бумага будет иметь форму треугольника, вам нужно будет разрезать ее ножницами.
Переверните рубашку и сложите пополам Snip horizontal lin … подробнее
.. подробнее
более
У плитки Snam есть пластиковые язычки, которые блокируются. Сначала он измеряет длину. Затем он выносит плитку наружу, чтобы можно было отрезать отрезки по длине. Далее ставится отметка. Квадрат используется для создания ул.
Но самое большое несоответствие — это просто презентация. Закажите что-нибудь простое, например, обжаренного тунца с кунжутом и … еще
.. еще
. больше
Сначала отмерьте то место, где вы хотите, чтобы разрез был на стекле, затем отрежьте его острым ножом X-acto. После этого с помощью стеклореза разрежьте нижнюю часть стекла и создайте трещину, которая будет идти до разреза, который … подробнее
Этот проект не требует абсолютно никаких навыков шитья, только пара леггинсов (со звездами или другим рисунком на них) и ножницы. Вырежьте звезды, чтобы увидеть … еще
Изделие создано с именем каждого жертвователя, напечатанным на плитке из фотобумаги, вырезано лазером, а затем собрано из повседневного переплета …
Воткните зубочисткой в центр толстого конца … подробнее
Часть 1 из 15 — Как сделать мозаику и узор из плитки. Создание мозаики и узоров из плитки — Часть 2 из 15. Нажмите, чтобы посмотреть это видео на expertvillage.com M … больше
Похоже на заточенные плоскогубцы. Выступающий подчеркивает, что высечка плитки должна быть именно такой; nibb … ещё
Создание мозаики из плитки — Часть 2 из 17. Нажмите, чтобы посмотреть это видео на … больше
Нарисуйте вертикаль и … ещё
Сначала вырежьте пятиугольник с помощью острого плоского лезвия и линейки. Складываем на полпути между каждыми двумя углами к противоположному углу. Эти складки — точки звезды. Сделайте отметку посередине между краем бумаги и т …
Шаг 2. Если мы используем более короткие кусочки бумаги, склейте полоски вместе. Шаг 3. Сплетите полоски. Шаг 4. Начните с верхней левой полоски. Сложить. Повторите полностью aro … еще
Это легкий и милый проект на осень. Накройте эти аппетитные … еще
Follow directio … еще
.. еще
Вы должны начать с удаления стебля, нарезав небольшую часть лука. Теперь вам нужно разрезать лук пополам, оставив корень. Затем вы располагаете половину корнем от себя и делаете глубокий … подробнее
Затем вам нужно будет сложить бумагу втрое и … подробнее
.. подробнее
.. больше
Вам понадобится * Тесто для двойной корки пирога * 1 1/2 фунта сладких яблок, таких как Golden Delicious, очищенных, с сердцевиной и тонко нарезанных * 1 1/2 фунта терпких яблок, таких как Granny Smith, очищенных, с сердцевиной и тонкий … еще
tchitwood говорит: «все говорили, что было грустно врезаться в него, но той ночью мы перешли на темную сторону. :)». Нет полного руководства, но есть несколько предустановленных … подробнее
Вы можете получить эти шаблоны на CoolPartyBlog. После того, как вы обведете весь контур, выполните обратную трассировку с помощью перманентного маркера, вы …
Прежде чем укладывать плитку, сначала нанесите клей для плитки … больше
A tria … еще
.. подробнее
Возьмите обычную бумагу. Сложите его по диагонали из одного угла и отрежьте лишнюю часть, чтобы получился квадрат. Сложите его пополам и разрежьте на 2 прямоугольника. Сложите каждую деталь пополам по л … подробнее
Для начала вам нужно будет нанести основу вашей плитки с помощью разглаживающего инструмента от угла к углу каждого из углов. После того, как раствор залечен, возьмите плитку и плотно прижмите ее …
) . Пила для мокрой плитки, используемая в этом руководстве, представляет собой небольшой настольный номер.Ознакомьтесь с компонентами; это названия частей, которые мы будем использовать в этом руководстве.
Однако, если вам нужна пила, которая может резать самые разные плитки, которые вы можете использовать для различных типов проектов, универсальность должна быть главным приоритетом.
Пила, к которой не подходят никакие аксессуары, действительно ограничивает ваши возможности в будущем.
DEWALT Пила для мокрой плитки с подставкой
Брызгозащитный кожух предотвращает попадание воды на ваши руки, а угол наклона под углом помогает совмещать косые и повторяемые продольные пропилы, что упрощает и делает использование пилы приятным.
Система предназначена для предотвращения разбрызгивания воды и беспорядка. Это позволяет резать плитку в той же комнате, где она устанавливается, не беспокоясь о уборке.Габаритные размеры этой модели составляют 22 x 18 x 8,5 дюймов, а вес — 24 фунта (почти 11 кг). Он также имеет регулируемый параллельный упор с угловым упором, который помогает выполнять точные пропилы.
Эти направляющие расположены на переднем и заднем краях вашего пильного стола. Примечание. По мере того, как вы продвигаетесь по проекту, цифры измерений будут покрываться водой и кафельной пылью, поэтому вам, вероятно, придется регулярно стирать их, чтобы видеть их. Будьте точны с этими измерениями, чтобы получить более чистый и профессиональный результат при укладке плитки.
Включите кафельную пилу.
Например, L-образная плитка может потребоваться при укладке плитки вокруг окна или шкафа… или чего-либо еще, что не соответствует линии плитки.
Найдите другую линию, чтобы сделать плитку L-образной формы, и положите плитку на место перед лезвием.
(Плитка здесь оборвалась до того, как разрез был завершен, поэтому мне все еще нужно было завершить разрез, чтобы создать острый угол 90 градусов.)
Из-за дуги лезвия надрезы будут проходить дальше на обратной стороне плитки, чем на передней. Это одна из причин, по которой важно всегда использовать мокрую пилу для плитки так, чтобы плитка была обращена вверх.
Нарисуйте его на плитке карандашом или перманентным маркером. Этот конкретный круг будет вырезан для клапана смесителя ванны.
И подумать только, что вы добились этого с помощью всего лишь прямого полотна пилы и кусачков!
Однако при резке мраморной плитки нельзя использовать керамические режущие инструменты.
Это позволяет не тратить время на поиски предмета после начала работы. Кроме того, это гарантирует, что у вас есть альтернатива на случай, если вы воспользуетесь неправильным инструментом. Следовательно, сборка всех инструментов и материалов, указанных выше, является дополнительной.
Обращайтесь с мраморной плиткой очень осторожно, чтобы избежать случайных порезов.
В этой статье объясняется, как резать мраморную плитку без сколов. Он содержит меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, например, носить очки, чтобы избежать несчастных случаев. Он подходит для всех энтузиастов своими руками, так как вам нужно следовать инструкциям, чтобы получить чистый срез.
..]
un carreau, pratiquez une incision ave c l e coupe-carreaux .
..]
]
espacenet.com
..]
.]
..
com
com
espacenet.com
asos.com
espacenet.com
Но к концу дня (когда Клара легла спать) мы сделали это:
Джон обычно большой поклонник мокрой пилы, но мокрая пила не была поклонником мелкой плитки. В частности, сетка, которая скрепляла пенни-плитку на большом листе.
Д.).
Иногда вы обнаружите, что в какой-то момент вам нужно сделать неровный разрез. Выполнение различных надрезов на керамической плитке требует некоторого терпения, поэтому вы не сломаете плитку во время процесса.Вот основы того, как нарезать плитку разной формы.
Нарисуйте контур разреза, который вам нужно сделать на лицевой стороне плитки. Затем отрежьте большую часть лишней плитки кафельной пилой. В этот момент вы можете использовать кусачки для плитки, чтобы отламывать небольшие кусочки плитки, пока не сформируется кривая.
Например, обеспечивают свободное (без заеданий) раздвигание створок различных видов шкафов.
Однако они более сложны в установке и регулировке.
Любой человек, имеющий минимальные слесарные навыки, работу по их установке сумеет выполнить самостоятельно. Однако сам процесс сборки требует особой тщательности и аккуратности. Первым этапом установки любых, горизонтально раздвигающихся полотен является установка и закрепление опорных профилей.
Рассмотрим процесс крепления на их примере.
Обычно, на первом этапе установки нижнего или фиксирующего профиля его не крепят жестко. Закрепив его «на живую», проверяют работоспособность всей конструкции и лишь убедившись в правильности сборки и свободном скольжении панелей, осуществляют его окончательную фиксацию.
При этом появляется больше вариантов для творчества, как в выборе самих панелей, так и деталей крепления.
Как правило, нижние колеса подпружинены, что в определённой степени компенсирует неровности пола.
Замена старого шкафа на новый – желание многих. Совершая ее, большинство людей предпочитают покупать раздвижные системы. Они удобны, экономят пространство, хорошо вписываются в любой интерьер. Такие конструкции завоевали огромную популярность сразу же после своего появления на рынке мебели и продолжают удерживать лидирующие позиции. Сборку шкафа купе и его ремонт можно доверить специалисту или выполнить своими руками.
com/embed/nSxN7GNMW8U?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Это часто связано с попаданием пыли, пуха и прочего мусора в рабочий механизм. Ремонт в таком случае заключается в том, чтобы приподнять максимально полотно вверх и оценить состояние ролика, который приводит его в движение. Механизм очищается от скопившегося мусора, а при необходимости производится замена ролика на новый.
Верхняя направляющая имеет Ш —
Повторим ту же операцию с другой стороны шкафа. 
Если вы еще не определились с выбором изделия, специалисты расскажут о преимуществах и недостатках различных конструкций. Сборщики советуют заказчикам пользоваться дверьми типа «купе» по следующим причинам:
Сборка будет включать в себя следующие этапы:
Ознакомьтесь с портфолио понравившихся мастеров, почитайте отзывы клиентов, сравните расценки. Закажите выезд мастера на дом, и установка дверей-купе будет выполнена оперативно, профессионально и недорого.
Для правого полотна двери – в выемке справа, для левого – в выемке слева. Затем нижний профиль вставляется внутрь шкафа-купе и крепится к его днищу.
Их основное отличие от обычных моделей – способ крепления.
Остается только отрегулировать полотна для оптимальной их работы, и смонтировать ограничители хода.
Но такие системы установить в домашних условиях гораздо сложнее, да и стоимость их намного выше.
Бархатный занавес Cotton Lustre — Dusty Blush устанавливается на поверхность гипсокартона высотой менее 12 футов. Материал на сайте. Пожалуйста, свяжитесь до обслуживания.
Мы также хотели бы получить оценку того, есть ли какие-либо повреждения, вызванные водой, которые необходимо отремонтировать, прежде чем устанавливать новый гипсокартон.
Необходимо повторно прикрепить вентиляционное отверстие к воздуховоду, выходящему через стену, необходимо обеспечить материал для работы воздуховода. домовладелец осведомлен о доплате за час и поездке.
Ссылка на дверь для душа https //www.homedepot .com / p / DreamLine-Infinity-Z-44-to-48-in-x-72-in-H-Semi-Frameless-Sliding-Shower-Door-in-Oil-Rubbed-Bronze-SHDR-0948720-06 / 303842355. Эта работа для 2-х разнорабочих, дверь 99 фунтов. Заказчик указал для этого проекта 2 часа разнорабочего по 2 каждый и знает о дополнительной почасовой ставке.
е. хотел бы снять доску с гипсокартона на стандартной высоте и заделать отверстия, оставшиеся от доски, и хотел бы, чтобы поставщик услуг осмотрелся вокруг, чтобы посмотреть, есть ли еще что-то, чем можно заняться
д.все это сейчас на земле. У нас также есть большой антикварный шкаф, который кажется опасным при падении, и мы думаем о том, чтобы избавиться от него в поисках чего-то более стабильного, но мы хотели бы, чтобы кто-нибудь взглянул на него и сообщил нам, есть ли какие-либо предложения.
У нас уже будет новый унитаз и раковины. Я планирую убрать большую часть существующего туалета до приезда сантехника.
Различные проекты, которые будут выполняться по запросу моего агента по недвижимости.
Различные проекты, которые будут выполняться по запросу моего агента по недвижимости.
много времени, чтобы заполнить. Требуется замена наполнительного клапана. Они уже купили замену, и она находится на месте.
После некоторого обсуждения мы закончили тем, что установили одинарные распашные двери для прихожей и бельевого шкафа.
Двери легкие и обычно недорогие. Также можно сэкономить на обшивке, если очень хочется срезать углы и устанавливать двери без косяка и обшивки.
Вы можете получить доступ только к половине дверного проема за раз, что затрудняет доступ к предметам, хранящимся в середине.
Как правило, комбинация алюминиевых балок и направляющих перекрывает верх дверного проема. Соответствующий металлический рельс находится на полу.
Ширина двери должна быть на 2 дюйма больше, если не используется астрагал, но на 2-1 / 2 дюйма, если используется астрагал.
Кроме того, после установки кожухная часть обшивки, включая любые разделительные планки или наросты, может соответствовать другим дверям.
Примечание. Это не работает со стальными гусеницами или пильными дисками из не твердосплавных материалов. 
Установка двери шкафа 
Квалифицированный подрядчик может помочь вам выбрать правильную дверь и фурнитуру для использования, а также покрасить или испачкать дверь, чтобы обеспечить точное соответствие.Цель проекта замены — установить дверь, которая безупречно сочетается с остальной частью дома.
По этой причине при планировании нового проекта установки двери шкафа Sacramento следует учитывать их функцию, а также их стиль.Уровень навыков и количество времени, необходимого для установки различных типов дверей, различаются, поэтому домовладельцам рекомендуется получить расценки на свой проект установки, прежде чем завершать свои проектные планы. Поговорив с подрядчиком, вы сможете принять решение, которое будет для вас более функциональным или рентабельным.
Увеличьте пространство в спальне, сразу же заменив существующий шкаф на раздвижные двери! Обратитесь к надежной команде Rocbilt в Мельбурне сегодня, чтобы установить раздвижные двери гардероба в вашей комнате.
Это не только увеличит пространство в спальне, но и придаст ей современный и шикарный вид. Если вы планируете установить стеклянную дверь для своей раздвижной двери, вы будете рады узнать, что она соответствует австралийским стандартам.
Отрежьте детали по длине ножовкой.
(Ни один из них не включен.)
Их создают исходя из габаритов комнаты. Это означает, что независимо от размера вашей комнаты, вы можете получить желаемый гардероб. Однако есть процесс подготовки заранее.Это предполагает планирование и творчество. Но прежде чем начать процесс, убедитесь, что вы подготовились, сделав это.
Точно так же раздвижные двери шкафа от пола до потолка на низких потолках могут сделать комнату меньше, чем она есть на самом деле.
В то же время, увеличивается возможность сочетать его как с краткосрочной, так и с долгосрочной мебелью для спальни. Важно иметь цветовую палитру для ваших раздвижных дверей, чтобы ничто не выглядело неуместным.
Мы будем неустанно работать над тем, чтобы индивидуально вписать ваш личный гардероб в спальню, создавая для вас идеальный индивидуальный интерьер.
Выполнить эту нелегкую задачу можно следующими способами:
Они представляют собой пластиковый профиль, образующий угол нужной направленности. Для внешних выступов используется Г-образная накладка. А внутренний уголок имеет вид вогнутой дуги. Также могут применяться и узкие выпуклые модели.
А вот внешним именуют выступающий участок.
Тем не менее устранить некоторые недостатки вполне возможно. Если выложить угол керамической плиткой ровно не получается, можно попробовать компенсировать изъяны раствором, например, приподнять соседний элемент до нужного уровня.
От правильности выполнения этого процесса будет зависеть и качество выполненных работ. Начиная раскладку, выполняют обмер помещения ванной, затем осматривают и делают оценку поверхности стен, на которые планируется клеить кафель.
К плюсам можно отнести относительную простоту выполняемых работ и отсутствие необходимости применения специальных инструментов и оборудования.
В данном варианте клеить плитку нужно под 90 градусов одного элемента относительно другого. В итоге один торец кафеля закрывается верхней плиткой, а второй является видимым.
Задача эта весьма сложная и трудоёмкая, необходимо сделать подрез плиток смежных стен под углом в 45 градусов, так чтобы при стыке образовался угол в 90 градусов. Запил элементов можно сделать тремя способами:
Клеить такое изделие нужно на ту же клеящую смесь, что и основной массив облицовки стен ванной. При этом укладка кафеля должна выполняться от изделия.
От того, насколько грамотно и математически правильно она будет сделана, зависит итоговый результат и качество. Не следует путать раскладку и выкладку. Выкладка – это процесс технологический, когда плитку вынимают из упаковки, сортируют по размерам и цветовой гамме, выкладывают ее «насухо» по поверхности для подбора узора или орнамента.
Кроме углов при помощи тримов оформляют переходы с одного уровня на другой, с понижением или их повышением, стыки разных типов облицовочной плитки, усиливают точки деформации и другие проблемные участки кладки.
При внутреннем угле в 90 градусов, а такой угол может получиться при выравнивании стен при помощи листов гипсокартона, обрезка происходит с углом в 45 градусов обеих сопряженных обрезов.
При малых объемах обрезки под углом можно воспользоваться ручным плиткорезом, но обрез делать с небольшим допуском. Допуск необходим для того, чтобы при помощи шлифовальной машины выровнять линию среза и подогнать обрез плитки по месту кладки.
Первый вариант обладает более высокой прочностью и при условии отсутствия скользкой глазури может быть использован для напольного покрытия.
Такой показатель, как износостойкость, отражает, насколько долго прослужит кафель, не потеряв при этом эстетический внешний вид.
Если стена была плохо прогрунтована, краску можно просто сбить молотком и долотом. Но не всегда этот метод можно назвать рациональным. Иногда такая работа занимает слишком много времени.
Не все ванные комнаты могут похвастаться ровными стенами, чаще всего их приходится выравнивать. Для того чтобы определить, насколько стена наклонена относительно вертикали, нужно использовать простой инструмент – отвес. Грузик подвешивают на длинной нитке, которая четко показывает, в каком месте и на сколько стена искривлена.
Работать с ним проще, результат не хуже, чем при использовании раствора, а время и трудозатраты значительно сокращаются. Но нужно учитывать, что такой метод лучше не использовать для помещений с очень маленькой площадью.
Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.
В качестве суффикса используется сочетание «ат». Окончание в слове — «ый».
Использовать их в письменной речи недопустимо и считаемся неграмотным.
Узнать, сколько стоит циклевание паркета телефон поможет, который указан на сайте http://ciklevka-plus.ru.
Главное, точно знать, что лаги и доски в нормальном состоянии. Это позволит сэкономить много времени, хотя денег понадобится не так уж и мало. Конечно же классическим способом является циклевание пола, но далее этот способ не рассматривается по двум причинам: во-первых те, у кого есть циклевка, и так прекрасно знают, как ей пользоваться, а те у кого нет, могут вызвать циклевщиков на дом, а во-вторых циклевка не всегда может решить проблему, потому как полы бывают кривыми настолько, что никакая циклевка не поможет, да и циклевать по гвоздям — удовольствие сомнительное.
При большей толщине наносимого слоя можно использовать гипсовую стартовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА или древесные опилки, замешанные на клее ПВА. Основные недостатки этого способа: шпатлевку очень трудно сразу нанести ровным слоем из-за чрезвычайной липкости шпатлевки (ПВА — очень хороший клей), поэтому прошпатлеванную поверхность придется долго шлифовать для получения ровной поверхности.
При ширине досок 10-20 см и равномерном распределении волн толщины фанеры 8-10 мм вполне достаточно. Если волны на досках через одну доску или ширина досок больше 20 см, то лучше использовать более толстую фанеру (на рисунке снизу).
Если у Вас качественная фанера с хорошим текстурным рисунком, стыки фанеры аккуратные и хорошо подогнанные и потаи распределены равномерно, то можно подобрать акриловый герметик соответствующего цвета и просто вскрыть фанеру лаком.
Там где речь идет о миллиметрах используется толь или любой другой тонкий водостойкий материал. Расстояние между минилагами зависит от толщины листового материала и в принципе требует инженерного расчета, но как показывает практика для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм максимальное расстояние между минилагами 35-40 см. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм максимальное расстояние между минилагами 50 см. Этот логический ряд можно продолжать и дальше, но укладывать более толстые листовые материалы тяжело даже вдвоем, да на нагрузка на перекрытие опять же увеличится, хорошо если перекрытие железобетонное или по металлическим балкам, а вот увеличивать нагрузку на деревянные балки нужно осторожно. При больших перепадах высот удобно использовать брус разного сечения, там где перепад высот небольшой, используется брус меньшего сечения но и крепить его к доскам пола нужно чаще, дальше используется брус большего сечения.
Выравнивание деревянного пола по минилагам.
Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм размер ячейки 40-45 см.
Дело в том, что цементные стяжки хорошо работают на сжатие и намного хуже на растяжение, это может привести к тому, что цементная стяжка на деревянном полу будет разрушаться или керамическая плитка, наклеенная на такую стяжку, будет отслаиваться. Для выравнивания деревянных полов используются специальные сухие смеси с пластификаторами и наполнителями, обеспечивающими стяжке максимальную прочность и упругость, как пример — Ветонит 3300. Такая стяжка наносится слоем не более 1 см, перед нанесением стяжки на деревянные полы набивается армирующая стекловолоконная сетка и полы грунтуются. Если неровности пола превышают 1 см, то такая стяжка не поможет. Теоретически по деревянному полу можно сделать и обычную цементную стяжку толщиной 5-7 см с металлической армирующей сеткой, в этом случае нагрузка на перекрытие сразу увеличится на 75-100 кг/м2, поэтому перед тем как делать такую стяжку, нужно сначала проверить несущую способность перекрытия. Чтобы защитить древесину от воздействия воды из стяжки на деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка.
Стоит такое удовольствие не дешево, так что перед тем, как зашивать деревянные полы, подумайте, а нужно ли это Вам?
5 (голосов: 28)
СПАСИБО……..
е. ставится вентрешетка в одном из углов или любом другом удобном месте, если не хотите оставлять вентрешетку на стене.
Чтобы избавиться от скрипа, нужно перебирать пол, больше подробностей в статье «Как отремонтировать деревянные полы.» Иногда, если лаги нормальные, достаточно просто притянуть доски к лагам толстыми шурупами, предварительно просверлив в досках отверстия. Однако, чтобы выяснить в каком состоянии лаги, все равно приходится разбирать полы.
Посмотрите статьи «Утепление деревянного пола пенопластом» и «Укладка линолеума на деревянный пол», там рассматривается похожая на вашу ситуация.
Пример расчета можно посмотреть в статье «Расчет деревянного перекрытия».
Если же вы хотите идеальной геометрии, то придется все откручивать и подгонять лаги под листы фанеры.
При такой толщине покрытие из OSB и деревянного настила скорее разрушилось, чем сгнило. Также возможно, что вы уложили плиты OSB по черновому полу из свежепиленного леса и доски при полном отсутствии вентиляции сгнили. К тому же отсутствие воздушного слоя между утеплителем и досками также не допустимо. Вообще вентиляция в деревянных полах обязательна, но устройство ее будет зависеть от принятой конструкции пола.
7 см. При указанном вами перепаде высот можно использовать любую подложку под ламинат. А вот при перепадах до 0.7 см лучше использовать фанеру. В вашем случае в зависимости от расстояния между перепадами толщина фанеры может составлять 10-15 мм. А вообще толщину фанеры можно подобрать расчетом, пример приводится в статье «Расчет деревянного перекрытия». И еще посмотрите статью «Укладка ламината на старый деревянный пол».
Вкрычивал саморезы между досок чтобы не скрипели.Но основное нужно ли ложить подложку между полом и ОСП.Спасибо,
Положили также тонкую подложку и полы получились певучие,скрипучие. Можно ли исправить?
Сегодня с мужем пришли на проверку и обнаружили, что пол немного прогибается в некоторых местах (муж крупной комплекции). Подскажите как быть?
защиты от скрипа? В целом пол ровный по горизонтали отн-но земли.
Заказал еще для компенсации неровностей подложку из джута,льна и шерсти 3мм, вроде как не сжимается после укладки, но сейчас сомневаюсь-линолеум не будет ли прожиматься под табуретками? Неровности-это стыки оргалита и «волны» от досок на нем.
Строители говорят залить с керамзитом. Квартира очень теплая.
Вздутое и набухшее ДВП после просушки прикручено саморезами и дополнительно прибито небольшими гвоздями к доскам пола через каждые 5-10 см, а кое-где и чаще.
Даже если вы снимете ОСБ и уложите фанеру или другой листовой материал, то все равно испарения возможны. При этом алкидные краски создают достаточно инертный слой после высыхания. Кроме того ковролин — это тоже не натуральный материал, имеющий свой специфический запах.
5м х 3.2, как брать линолиум (на фанеру 10мм) полностью сплошным полотном ( много обрезать0, или купить кусками, а потом стыковать!
м.,старые деревянные доски.Перепад высот до 2,5-3 см.Буду равнять фанерой 15 мм.Можно стелить фанеру на ЦПС подушки?Пустоты соответсвственно тоже ей заполнять.Будут присутствовать дополнительно деревянные минилаги для выравнивая.Нужно ли на старый пол стелить пленку перед этим?Фанера ФК.
Больше подробностей смотрите в статьях «Чтобы гвоздь не раскалывал доску» и «Зачем сверлить отверстия под саморезы или как легко вкрутить саморез».
Кроме того, после крепления фанеры к доскам нагрузка на доски будет частично перераспределяться и это также уменьшит скрип.
Могу предположить, что пол посредине комнат пол прогнулся на 2-3 см не из-за того, что доски недостаточно прочные, а из-за балок перекрытия (в целом при пролете около 4 м такой прогиб не то что допустимый, но терпимый). Если это так, то дополнительная нагрузка от стяжки опять таки вызовет некоторый прогиб, а кроме того, желательно сначала определить, выдержат ли такую дополнительную нагрузку балки перекрытия. И тогда — выкинуть старые доски и устроить обрешетку под фанеру — лучший вариант. Но как вы правильно подметили, новые пиломатериалы могут иметь повышенную влажность, что нежелательно, тем не менее, вы не первая сталкиваетесь с подобной ситуацией и как правило качество ремонта даже при использовании пиломатериалов с повышенной влажностью — вполне приличное, главное — соблюдать технологии. А еще я не исключаю, что вам потребуется замена не столько досок, сколько балок перекрытия, тут как говорится, вскрытие покажет.
..между старым полом и ДСП класть какой-то материал?Спасибо.
В этом случае специалисты советуют просто постелить листы фанеры, создав тем самым необходимую «площадку».
По возможности следует приобретать отшлифованные с двух сторон листы.
Однако предпочтительней крепление на саморезы.
Этот прием поможет более точно выровнять поверхность и устранить возможные дефекты укладки.
Лаги выставляются таким образом, чтобы их верхние границы образовывали единую плоскость, а сами рейки – обрешетку.
youtube.com/embed/WuN5-1BizFk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Чем выше устойчивость ламината к физическим воздействиям, тем выше и его стоимость. Срок службы ламинатного покрытия может составлять от 15 лет и более.
При отсутствии части плиток, их можно заменить цементно-песчаным или гипсовым раствором с последующим выравниванием. Если же плитка уложена с большими перепадами, ее лучше полностью удалить, а основание выровнять устройством наливного самовыравнивающегося пола или керамзито-бетоной стяжки.
Если же есть причины полагать, что они проявились и на наружной (видимой) поверхности, пол подлежит безоговорочной разборке и ремонту нижележащих конструкций.
Например, положить ламинат на старый паркет или старый деревянный пол, используя в качестве подложки древесноволокнистую плиту (ДВП), древесностружечную (ДСП) или, еще лучше, фанеру. Правда, это потребует дополнительных материальных затрат, к тому же понадобится специальная обработка гидрофобными составами, антипиренами и антисептиками.
Между стенами и покрытием следует оставлять зазор не менее 50 мм, для того, чтобы при возможных деформационных расширениях, ламинатные плиты не упирались в стену и не вспучивались. Укладку осуществляют таким образом, чтобы поперечные швы соседних листов не выстраивались в прямую линию. Для этого концевые панели обрезают на нужную величину.
Точно разыскиваем мастеров
..
Что такое дощатый
Полосы, которые можно увидеть в домах, построенных столетие назад, так же часто, как и сегодня, придают им чистый, лаконичный элегантный вид.
Ко всему этому мы добавляем современную чувственность, которая полностью осознает, чего хотят современные потребители в своих домах.
Листовой винил выпускается в большом рулоне, похож на линолеум. Он устанавливается на один большой лист, закрывающий ваше пространство, без видимых швов.
Хотя это может быть довольно дорого, паркетный пол добавляет определенный уровень комфорта и тепла практически в любую комнату. Некоторые из отрицательных сторон паркета включают его уязвимость к повреждениям, включая пятна, царапины и многое другое. В целом, регулярное техническое обслуживание и чистка может быть сложной задачей.
На самом деле, он настолько хорошо имитирует эти натуральные породы дерева, что часто вы не сможете увидеть разницу между виниловым и деревянным полом.
Определенные типы растворителей и чистящих средств могут фактически повредить эти полы, поэтому вам нужно найти чистящие средства, специально разработанные для чистки виниловых полов, не повреждая их.
Если вам нужен винил, который будет создавать впечатление гранитного пола на кухонном полу, вы можете сделать именно это. В качестве альтернативы, если вы хотите деревянный пол с эффектом бамбука, вам подойдет винил. Фактически, винил можно разместить практически в любой комнате дома, и он особенно подходит для ванных комнат, кухонь и мест с высокой пешеходной зоной.
На многие виниловые полы часто предоставляется как минимум 15-летняя гарантия — и это касается коммерческих операций. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что домашние виниловые полы, построенные с использованием практически идентичных методов, прослужат еще дольше.
В случае утечки винил необходимо быстро протереть губкой или шваброй, и он выглядит как новый.
Винил также мягче ламината, что создает ощущение уюта в помещении.
Из-за этого виниловые полы могут немного снизить стоимость дома при перепродаже. Покупатели просто предпочитают пол из камня и дерева.
С учетом сказанного, они могут быть повреждены при определенных обстоятельствах. Например, при падении ножа можно попасть сквозь виниловую доску.
При установке эта цена вырастает в среднем примерно на 2,50 доллара за квадратный фут, а это означает, что если вы привлечете подрядчика для выполнения установки, вы заплатите от 4,50 до 7,50 долларов.
При цене 8 долларов за квадратный фут против 16 долларов за древесину LVP стоит значительно меньше. Не будет преувеличением сказать, что если бы вы использовали виниловый пол вместо настоящего дерева, вы могли бы сэкономить пару тысяч долларов.
Разливы не повредят его, и их очень легко очистить. Если у вас есть домашние животные и дети, которые вызывают шум в доме, винил непросто поцарапать, сколоть и получить какие-либо серьезные повреждения, из-за которых он будет плохо выглядеть.
Так что стоит упомянуть об этом своему продавцу или, возможно, приобрести виниловую плитку, которая приклеивается к полу, если вы или член семьи являетесь пользователем инвалидной коляски.
Цена — самый важный фактор, который нужно учитывать. Ламинатные полы начинаются примерно с 1 доллара за квадратный фут, но вы действительно получаете то, за что здесь играете. Качественный ламинат стоит примерно от 2 до 3 долларов за квадратный фут.
В целом это дурбал и стабильный выбор для любой комнаты в вашем доме.
У них есть действительно прекрасные виниловые полы на продажу, так что не забудьте внимательно ознакомиться с их выбором.
ф. хороший показатель качества. Я не говорю, что не покупайте Allure, но говорю этому покупателю, что будьте осторожны, если решите приобрести плавающие виниловые доски.
Снять плинтус необходимо, а также проверить, нужна ли вам подложка для отвода влаги.
Не бойтесь пару раз потренироваться с ломом, но уже после пары попыток вы поймете, насколько это легко сделать, и будете набирать очки и делать щелчки, как профессионал.
Остальное должно легко встать на свои места. Последний ряд винилового паркета, скорее всего, будет причиной проблем. Это потому, что вам, скорее всего, придется не только разрезать первую и последнюю планку по верху, но и по всей их ширине.Возьмите первую доску, с которой вы начинаете этот последний ряд, и отмерьте, сколько вам нужно отрезать.
Не удивляйтесь, если через несколько лет вы пожалеете о своей покупке.
Итак, вы снова найдете здесь то, что вам нужно. Несмотря на то, что Lowe’s заполнен, их интернет-сайт не так прост в навигации, как Home Depot.
Любой риэлтор согласится с тем, что ваши вложения в паркетные полы не только удовлетворят вас как домовладельца, но и принесут большую отдачу от инвестиций, если вы выставите свой дом на рынок в будущем.
Мы упаковываем наши широкие дощатые полы произвольной длины вплоть до 61/2 дюйма.
Кроме того, акриловая краска отличается прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью, устойчивостью к перепадам температур и выдержкой к деформации металла.
Исключением является разве что нитрокраска, которую в помещении применять не рекомендуется по причине высокой токсичности.
Широко применяется данная краска в бытовых условиях, также вскрываются кованые изделия, она является незаменимой в промышленности – автомобильной, мебельной, металлургической.
Причем если вскрыта она в 1 слой, тогда время будет равняться высыханию обыкновенных акварельных красок;
Если поверхность металла имеет сильное проржавление, перед окрашиванием наносится специальный акриловый слой. Обратите внимание, что для обеспечения максимальной антикоррозийной защиты перед окрашиванием в обязательном порядке необходимо грунтовать поверхность.
Грунт-эмали производства ТПО Палитра Руси можно наносить непосредственно на металлические поверхности с элементами ржавчины, на цветные металлы (неглянцевой оцинковки, медь, алюминий). Это акриловая грунт-эмаль по черному металлу Панцирь-F и акриловая грунт-эмаль по цветному металлу Панцирь-Zn (по оцинковке, медным и алюминиевым сплавам). Акриловые грунт-эмали по металлу выпускаются восьми основных цветов (включая белый!), Однако возможно производство и нестандартных цветов.
Металл быстро вступает в реакцию с влагой из атмосферы и покрывается активными пухлыми продуктами коррозии. Для решения этой проблемы в воднодисперсионные акриловые краски добавляется антикоррозионное вещество , которой способно вступать в реакцию с продуктами коррозии и образовывать инертный состав на поверхности окрашиваемого изделия.
Неводный дисперсия за счет добавляется органического растворителя расширяет рабочий диапазон от -20 до + 40 ° С, становясь более предпочтительной в суровых климатических условиях. Однако с введением растворителя краска находит характерный запах , тогда как отсутствие запаха в водных видов является их важным.
Предварительно намагниченные частицы наносятся распылением на кузов автомобиля и затем , под воздействием высоких температур , они плавятся и образуют плотную однородную пленку на поверхности. Потери при таком способе окраски составляют всего 2%, поскольку не попала на кузов краска подвергается очистке , рециркуляции и снова используется для покраски. При этом краска является экологически безопасной и неогнеопасный.
Для этих целей используется вода или технический растворитель в виде этанола, хлороформа и эфира. Данное вещество отличается отсутствием цвета и наличием очень резкого запаха. Акрил является синтетически материалом с прозрачной текстурой. Кроме того, он отличается хорошими механическими характеристиками, устойчив перед тепловыми воздействиями.
Предлагаем ознакомиться с инструкцией по покраске потолка акриловой краской:
Помимо этого желательно выяснить глубину отверстия, и при этом важно знать, будут ли в работе использоваться полые сверлильные коронки, потому что для проделывания глубоких отверстий и работы с коронками предпочтительно использовать перфораторы с большой мощностью.
В ударной дрели это обуславливает небольшую силу удара и невысокую производительность, поэтому для того, чтобы получить нужный результат мастеру придется приложить немало усилий. К тому же постоянно включенный механизм ударной дрели быстро выведет ее из строя. Перфоратор же даже со сверлением прочных каменных поверхностей справится в разы быстрее. Перфоратор, имея ту же мощность, что и дрель, способен сделать отверстия в полтора раза большего размера, чем дрель.
Для начала перфораторы принято делить на профессиональные и бытовые. Некоторые производители (Bosch, Kress) линейку для профессионалов выпускают в синем цвете. 
Для домашнего использования подойдет инструмент мощностью 500-1000 Вт. Если нужно сверлить отверстия в бетоне глубиной свыше 50 см, выбирайте перфоратор мощнее.
Без своевременных перерывов перфоратор может выйти из строя.
Недостаток этого механизма еще и в том, что его не следует подвергать большим нагрузкам — в этом случае качающий подшипник может сломаться.
В остальном — среди них так же есть модели с режимом сверления и со сменными патронами. Только имейте в виду, что вес аккумуляторного перфоратора будет больше, чем у аналогичного по мощности сетевого — в режиме дрели это имеет значение.
Наоборот, если прижимать перфоратор не сильно, сверление даже идет эффективнее, потому что больше ход патрона.
Но развитие технологий и создание аккумуляторов, способных долгое время давать высокий разрядный ток, позволило начать производство аккумуляторных перфораторов. Несмотря на большой вес, высокую цену и низкую энергию удара, такой инструмент сразу приобрел высокую популярность – потому что в условиях отсутствия электропитания намного проще воспользоваться аккумуляторным перфоратором, чем таскать с собой бензиновый генератор. К сожалению, продолжительность работы перфораторов от одного аккумулятора пока невысока – 1-1,5 часа при оптимальной нагрузке. С увеличением нагрузки время работы может сократиться в несколько раз.
Опция особенно важна для мощных перфораторов – в случае клина в режиме сверления с ударом без предохранительной муфты такой инструмент просто невозможно удержать в руках.
Инструмент для работы – другое дело, ведь используют его каждый день по 6-8 часов, да и задачи перед ним ставят более сложные.
Их часто используют вместе с другими инструментами, такими как молоток и долото, для резки и придания формы деревянным блокам. Для облегчения сверления используются другие типы перфораторов. Ниже вы узнаете больше о различных типах перфораторов и их соответствующих областях применения.
Без центровочного керна сверло может отклониться, когда оно вонзится в заготовку.
Пуансон выровнялся и уперся в кожу в том месте, где он проделает отверстие. Затем молотком, молотком или булавой ударяют по верхней части пуансона.
Полученная форма функциональна и эстетична. Пуансоны с круглой звездой бывают разных размеров, поэтому можно выбрать подходящий в соответствии с потребностями проекта.
youtube.com/embed/HWlSP1eMwus?start=75&feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/> 
Пуансоны обычно располагаются вокруг вращающейся круглой «револьверной головки». Часто при резке пуансоны имеют интегрированную поверхность. Это самый обычный удар, который люди часто представляют, когда думают о ударах по коже.
Это делается путем вырезания прорези, непосредственно соединенной с отверстием для пуговицы. Прорезь разделяет кожу, делая ее достаточно гибкой вокруг отверстия, чтобы вместить более крупную шпильку.
Углы на кожаных изделиях можно вырезать вручную, для чего необходимо измерить, а затем аккуратно вырезать изогнутую форму. В качестве альтернативы, использование углового перфоратора значительно упрощает это. Угловая форма представляет собой металлическое лезвие, и его можно просто положить на материал и ударить молотком, молотком или молотком, чтобы сделать разрез.
Вот пример набора различных форм:
Затем ручки сжимаются друг с другом, толкая наконечник пуансона до выбранного размера отверстия, и в коже вырезается отверстие.
Представьте себе многогранную звезду с закругленными концами.
. Он очень похож на ротационный дырокол, поскольку имеет твердую поверхность, на которую может лежать кожа.Выше находится рычаг пуансона, которым управляет рычаг с ручным управлением, который помогает приложить силу, которая проталкивает пуансон через кожу.
Кроме того, наборы можно покупать по частям, со временем, если позволяет бюджет и потребности растут. Может быть полезно выбрать набор перфораторов для кожи, которым в конечном итоге будет владеть, затем приобрести его полностью или индивидуально.
Стоимость нестандартных пуансонов также может исчисляться сотнями, в зависимости от размера и того, как детально взаимодействует дизайн пуансона.
Пунш для сигар из нержавеющей стали Mrs. Brog с блестящей серебряной отделкой и стильным дизайном в форме пули идеально подходит для всех. Он включает в себя кольцо для ключей для облегчения переноски и крышку с завинчивающейся крышкой, которая обеспечивает легкий доступ к лезвию под ним.
Кроме того, петля с пружинным замком легко прикрепляется к сумкам для гольфа, рюкзакам и петлям для ремня.
Алюминиевая конструкция также делает его стильным предметом, который вы не боитесь использовать перед друзьями. Кроме того, пуансон включает в себя защитную крышку с завинчивающейся головкой и сумку на шнурке для удобного хранения.
Он довольно мал по размеру, и хотя у него нет петли, на которой можно было бы повесить ключи, он достаточно крошечный, чтобы поместиться прямо в карман для сохранности.
Это подпружиненный пуансон, наша версия с черным жемчугом, и это довольно удобный маленький прибор. Меня часто спрашивают, что это такое, когда я достаю его на поле для гольфа или когда ко мне приезжают друзья. Поэтому я подумал, что было бы неплохо снять короткое видео по этому поводу, потому что я сам в любой день предпочитаю дырокол для сигары.А вот этот подпружиненный, так что идеальный крой каждый раз гарантирован. У меня есть петля для ключей, в которой вы можете держать ключи, так что вы никогда не останетесь без нее.
youtube.com/embed/sD5uOEpV3zE?rel=1&modestbranding=0&controls=1&showinfo=1&fs=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/> 
Форман обычно поддерживает своих противников, что является торговой маркой свормеров, но разница в том, что Форман наносит один или два удара, а затем делает паузу, но каждый удар — джеб, хук, вправо — все это сильные удары. Он ищет нокаут с каждым ударом.
..
