День: 12.05.2021

12Май

Электрические схемы монтажные и принципиальные: Принципиальные и монтажные электрические схемы

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

Виды схем, принципы их построения

Электрическая схема — это чертеж, на котором упрощенно и наглядно изображены связи между отдельными элементами электрической цепи, выполненный с применением условных графических обозначений и позволяющий понять принцип действия устройств. В отличие от машиностроительных и строительных чертежей электрические схемы выполняют без соблюдения масштаба.

В зависимости от назначения электрические схемы разделяют на монтажные, принципиальные и некоторые другие. Далее будут рассмотрены в основном принципиальные схемы.

Монтажные схемы — это рабочие чертежи, по которым выполняют монтаж. Оборудование электроподвижного состава обычно комплектуют на отдельных панелях, в отдельных блоках, ящиках. Каждое такое устройство имеет свою схему — рабочий чертеж. На монтажных схемах оборудование показывают так, как оно расположено в действительности на вагонах с полной маркировкой.

На принципиальной электрической схеме условными графическими обозначениями показывают только основные элементы оборудования — тяговые двигатели, пускотормозные реостаты, контак торы и др. Эти схемы составляют так, чтобы можно было получить ясное представление о том, по каким электрическим цепям и через какие элементы оборудования проходит электрический ток от источника к потребителю. Поэтому на таких схемах не показывают второстепенные элементы (переходные зажимы, промежуточные провода и пр.), которые могут затруднить понимание схемы и сделать ее ненаглядной.

Для того чтобы принципиальная схема была более простой и наглядной, оборудование, аппараты и приборы располагают на ней в том порядке, в каком они электрически соединены, без учета действительного размещения их на вагоне и механической связи друг с другом. Поэтому, например, контакты одного аппарата могут располагаться на схеме в различных местах. Все соединительные провода изображают по возможности прямыми линия ми кратчайшей длины.

Различают следующие принципиальные электрические схемы Вагона:

силовых цепей, включающих в себя тяговые двигатели и аппараты переключения режимов их работы, через которые проходит Тот же ток, что и через тяговые двигатели;

цепей управления, включающих в себя устройства и аппараты, Которыми осуществляют включения и переключения силовых аппа ратов, а также лампы сигнализации о состоянии силовой цепи ц положении аппаратов;

вспомогательных цепей, в которые включены аккумуляторная батарея, мотор-компрессор, лампы освещения, сигнальные фары печи отопления, аппараты управления раздвижными дверями ц другие вспомогательные аппараты.

Ясному представлению о работе подвижного состава, умелой его эксплуатации, быстрому устранению неисправностей во многом способствует умение разбираться в электрических схемах или, как говорят, читать их. Прочитать электрическую схему вагона -! значит, проследить по каким путям ток поступает к тяговым двигателям и другим аппаратам. Для этого необходимо знать, какое положение занимают контакты аппаратов, осуществляющих переключения отдельных цепей, так как в зависимости от положения этих контактов (замкнуты они или разомкнуты) некоторые электрические цепи находятся под током, а другие обесточены.

Все контакты реле и контакторов обычно изображают в состоянии, в котором они находятся при нулевом положении главной рукоятки и положении «Вперед» реверсивной рукоятки контроллера машиниста. В соответствии с этим все блокировочные и силовые контакты аппаратов, производящие соединения проводов электрической цепи, подразделяют на размыкающие, т. е. замкнутые при нормальном положении аппарата (при отсутствии тока или внешних сил), и замыкающие, т.е. разомкнутые при этом же положении аппарата.

Нормальным считают для индивидуальных контакторов положение отключенное, для групповых переключателей — положение последовательного соединения тяговых двигателей в тяговом режиме (ПС), для реверсора — положение «Вперед».

При чтении электрической схемы прежде всего определяют пути прохождения тока. При этом отправной точкой в схемах постоянного тока принято считать положительный полюс источника питания, а конечной- его отрицательный полюс. Необходимо также ¦ иметь ясное представление о том, как устроены аппараты и машины, включенные в цепь.

Правила выполнения схем определяются государственными стандартами.

Контрольные вопросы 1. Чем отличаются электрические схемы вагонов от машиностроитель’ ных и строительных чертежей?

2. В чем разница принципиальных и монтажных электрических схем?

3. Каково назначение принципиальных схем силовых, вспомогатеЛЬ’ ных цепей и цепей управления?

4. Какое положение на принципиальных схемах принято считать нормальным: для индивидуальных контакторов, переключателей положений, реверсоров?

5. Какие контакты электрических аппаратов называются замыкающими, а какие — размыкающими?

6. С чего начинают чтение электрической схемы?

⇐Радиооборудование | Электропоезда метрополитена | Условные графические и буквенные обозначения⇒

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

   Одним из обязательных умений радиолюбителя, как впрочем и любого человека, непосредственно связанного с ремонтом или обслуживанием электрической и электронной техники, является умение читать принципиальные электрические схемы. Что же такое принципиальная схема? 


   Это схема, в которой каждая деталь обозначается графически, и после изучения которой, нам становится ясно, каким образом они все соединяются между собой. Принципиальные схемы являются важнейшими из схем, так как они позволяют понять, как функционирует устройство в целом. Вы не найдете на принципиальных схемах изображения самого устройства, с клеммами или выводами, к которым паяются или зажимаются под винтовое соединение провода, для этого служат монтажные схемы. На рисунке ниже изображена монтажная схема подключения электросчетчика:


   Как нам известно, из школьного курса физики, соединение на схеме, в месте пересечения проводов обозначается жирной точкой.


   Такое же пересечение проводов без точки означает, что соединения в данном месте нет. Есть ряд правил, по которым составляются принципиальные схемы, например входные части в устройстве, принято располагать в левой части схемы, а выходные в правой части. Это можно видеть на примере простейшего усилителя на одном транзисторе, части входных цепей у нас выделены красным, а выходных зеленым:


   Таким обозначением, как на рисунке ниже обозначается, любой источник питания постоянного тока. Это может быть как батарейки, так и сетевой блок питания. Длинной чертой обозначается при этом положительный полюс источника питания или плюс, а короткой отрицательный полюс или минус. 


   Такое обозначение на схемах обозначает батарею из нескольких соединенных последовательно гальванических элементов (батареек).


   На следующем рисунке мы можем видеть обозначение, которое может, в зависимости от того, в какой схеме используется, означать как кнопку с фиксацией или без фиксации, однополосный тумблер, или клавишный выключатель, так и контакт какого либо устройства, например реле.


   Контакты реле могут быть, как свободно замкнутыми, так и свободно разомкнутыми. Поясню, что свободно разомкнутые контакты, это контакты которые находятся в разомкнутом состоянии при отсутствии напряжения на катушке реле. На рисунке ниже приведены примеры свободно разомкнутого и свободно замкнутого контактов:  


   Следующее обозначение обозначает спаренные контакты, которые механически соединены между собой и включаются или отключаются одновременно. Это могут быть, как контакты реле, так и контакты переключателя или рубильника: 


   Как всем известно, у диода два вывода, катод и анод, обозначение диода можно видеть на рисунке ниже. Вершина треугольника, направленная к черточке, показывает своим направлением прямое включение диода, когда он проводит ток, от анода к катоду, от плюса к минусу. 


   В биполярных транзисторах, которые, как всем известно, имеют три вывода базу, эмиттер, коллектор, выводом со стрелкой обозначают эмиттер, основание транзистора является базой, а оставшийся вывод, обозначающийся просто черточкой будет коллектором. 


   Причем с помощью стрелки обозначающей эмиттер и указывающей внутрь, либо наружу транзистора, обозначают структуру транзистора. Эта стрелка символизирует собой (также, как и в диоде) p-n переход, и направлена также от плюса к минусу или от положительного электрода к отрицательному. 


   Транзистор у нас представляет собой, условно говоря, два диода соединенных между собой либо катодами, либо анодами. Соответственно, если базовый электрод у нас отрицательный, то это будет транзистор p-n-p структуры, а если положительный, то n-p-n структуры.

   В тиристорах есть три электрода, это уже знакомые нам по диоду и имеющие такое же обозначение катод и анод, плюс управляющий электрод. Его обозначение можно увидеть на рисунке ниже:

   Конденсаторы у нас обозначаются на схемах двумя параллельными полосками, которые подразумевают собой 2 обкладки конденсатора. 


   У полярного электролитического конденсатора в обозначении добавлен знак плюс, указывающий на положительный электрод конденсатора, который нужно подключать строго в соответствии со схемой. 


   Переменные и подстроечные конденсаторы обозначаются как и обычные конденсаторы, но имеют в своем обозначении косую черту, в знак того, что они могут изменять свою емкость. Если эта черта заканчивается стрелкой, то это конденсатор переменой емкости рассчитанный при работе на многократное изменение положения обкладок или говоря другими словами на частое изменение емкости. Если же косая черта заканчивается поперечной черточкой, то это подстроечный конденсатор, такой конденсатор обычно регулируют только один раз, при сборке устройства.


   На рисунке выше мы можем видеть изображение на схемах постоянных резисторов. Они имеют постоянное сопротивление, и два вывода. Переменные имеют три вывода и позволяют регулировать сопротивление, между центральным и крайними выводами, от нуля до номинального сопротивления резистора.


   Светодиоды обозначаются как диод (иногда в круге, иногда без него) с двумя стрелками, направленными от диода. Иногда диод обводят кружочком.


   На рисунке ниже изображено обозначение трансформатора, в данном случае трансформатор взят с несколькими вторичными обмотками:


   Дроссель (катушка с сердечником), как он изображается на схемах, на рисунке ниже под цифрой два, изображение катушки под цифрой один:


   И катушка с подстраиваемым сердечником изображена на рисунке три. Изображение разъемов, применяемое в электротехнике можно видеть на рисунке ниже, в данном случае изображена колодка разъемов, или говоря другими словами, несколько штук спаренных между собой.


   На следующей принципиальной схеме изображено реле:


   Показана катушка реле (слева) и две группы контактов, которые могут работать как на замыкание, так и на размыкание. Далее изображен диодный мост так, как он обозначается на схемах, причем в ходу оба изображения одного и того же моста.


   Здесь изображено обозначение на схемах динамической головки, или говоря по другому — обычного динамика:


   А тут мы можем видеть общее обозначение микрофона:


   Уверен, теперь вы без труда сможете самостоятельно расшифровать принципиальную электрическую схему любого устройства — телевизора, холодильника, ресивера и так далее. А чтоб закрепить пройденный материал, попробуйте расшифровать схему кота 🙂

   Конечно это лишь небольшая, хоть и основная часть условных обозначений элементов на схемах, но этого для начала вам вполне хватит. Урок подготовил — AKV.

   Форум по радиоэлектронике для начинающих

   Форум по обсуждению материала ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Чтение принципиальных схем — советы электрика

Принципиальная электрическая схема: как правильно читать

После прочтения статьи станет понятной связь между этими тремя изображениями

В следующих разделах рассказано о том, какие схемы бывают.

Эти документы описывают функциональное назначение радиотехнических устройств и отдельных компонентов, алгоритмы работы. Их используют в процессе сборки, для поиска неисправностей и ремонта.

Для удобства пользователей применяют специальное разделение на несколько групп.

Что такое структурная электрическая схема

Кинескопный телевизор

Эта схема объясняет структуру устройства, целевое назначение отдельных компонентов и взаимные связи между ними. Такие чертежи создают на первичной стадии подготовки проекта.

Отдельные блоки обозначают прямоугольниками, в которые вписывают название соответствующих функциональных компонентов. Стрелками указывают путь обработки исходного сигнала, ход иных рабочих процессов.

К сведению! Если в схеме есть много элементов, допустимо цифровое обозначение. К чертежу прилагают таблицу, в которую заносят данные о наименованиях.

Для объяснения сложных процессов дополнительно размещают значения электрических величин в контрольных точках, диаграммы, графики, иные материалы.

Функциональная электрическая схема: отличия и важные определения

Тиристорное пусковое устройство

Как видно по чертежу, разница с предыдущим типом документации заключается в более подробном представлении отдельных частей. На чертеже указывают не только функциональные узлы, но и отдельные электротехнические изделия. Общие данные дополняют картинками с формой сигналов, значениями силы тока и амплитуды напряжения, другими пояснениями.

Однолинейная электрическая схема

Этим термином обозначают особую технологию создания чертежей. Несколько проводов в кабеле обозначают одной линией. На рисунке показан пример двухфазного электропитания жилого объекта недвижимости.

Количество проводников отмечено косыми чёрточками и стандартными обозначениями L и N (фаза и рабочий нуль, соответственно). Отдельно указаны цепи заземления (PE). Такой приём снижает сложность чертежей, упрощает изучение сложных схем.

Как пользуются монтажной электрической схемой

Чертежи этой категории упрощают выполнение монтажных операций

Такие схемы дополняют сведениями о размещении (особенностях) отдельных функциональных компонентов. Указывают:

  • высоту розеток над уровнем пола;
  • необходимое исполнение выключателей для помещений с повышенной влажностью;
  • козырьки и другие защитные средства при установке изделий на открытом воздухе.

В некоторых ситуациях комплект дополняют чертежами с описанием общестроительных и отделочных работ, инструкциями по проверке и наладке.

Что это такое: принципиальная электрическая схема

Устройство ручного управления пожарными насосами со световой и звуковой сигнализацией

Такие чертежи отличаются максимальной информативностью, так как содержат описание всех элементов и электрических цепей.

В этом примере приведена пояснительная записка, содержащая сведения о рабочем алгоритме и особенностях конкретного проекта. В таблицу занесены данные о марках насосов, особенностях иных компонентов.

С помощью диаграммы уточнена функциональность контактной группы.

Принципиальная электрическая схема телевизоров «Витязь»

Объединённая схема

Электрическое оборудование автомобиля

Подобные рисунки (чертежи) применяют для описания сложных устройств. Объединяют несколько типов схем с оформлением по действующим правилам.

Описание работы электрической схемы

Типовые логические элементы

Сначала рассмотрим относительно простые релейные схемы, в которых подразумевается только два значения переменной величины (единица или ноль). Для описания этих процессов удобно использовать математический стандартный аппарат.

На первом рисунке изображён повторитель. Здесь значение на выходе (y) получается таким же, как и на входе (х) при включении реле. В последнем столбце приведены все возможные значения для этого устройства. Второй пример – инвертор.

Это устройство выполняет обратную функцию.

В третьем – два реле установлены параллельно. Такое решение эквивалентно логической операции сложения. При включении каждого элемента отдельно или совместно на выходе появляется «1».

Обратите внимание

На этих принципах создают сложнейшие микросхемы с миллионами транзисторных ключей, которые выполняют функции реле-выключателей.

Делают укрупнённое описание таких устройств, которое объясняет механизм преобразования входных сигналов.

Блок питания ноутбукаВ готовом изделии применяют десятки различных микросхем

Относительно простые электрические принципиальные схемы содержат описание отдельных элементов. Для примера рассмотрим подробно проект сварочного аппарата. Главной задачей является поддержание оптимальной длительности импульсов тока, которые определяют качество создаваемых соединений.

Электрическая принципиальная схема блока управления

Исходное состояние устройства изображено на рисунке. Контакты реле К1.1-3 разомкнуты. Обмотка электромагнитного привода этого элемента обесточена, так как она подключена к входной части диодного мостика. Тринистор VS1 закрыт. Конденсатор С1 разряжен через шунтирующий резистор R1.

Подачу напряжения обеспечивает SF1. Этот переключатель соединён механически с педалью, которую нажимает оператор при необходимости. Такое действие активизирует заряд конденсатора. Проходящий по цепи ток открывает VS1, замыкающий цепь питания диодного мостика. Срабатывает электромагнит реле (рабочий режим подтверждается световым сигналом EL 1).

Контактной группой подключается первичная обмотка трансформатора. Во вторичной – возникает импульс, который необходим для выполнения сварки. По мере заряда конденсатора уменьшается ток, закрывается ключ на основе тринистора. Система возвращается в исходное положение автоматически без дополнительных действий со стороны пользователя.

Переменным резистором регулируют длительность импульса. Плавкий предохранитель FU1 на 10 А выполняет защитные функции.

Для гашения искр и продления срока службы контактной группы установлены последовательно: конденсатор С2 и резистор R3. Диод VD 1 предотвращает появление отрицательного напряжения на управляющем контакте электронного ключа.

Эффективное охлаждение тринистора обеспечивает радиатор с активно излучающей площадью не менее10 см².

Обозначения на электрических схемах принципиальных: ГОСТ и международные стандарты

Отечественные нормативы основаны на применении ГОСТов (26975-86; 17021-88; 2.743-91; 2.708; 2710-81). За рубежом применяют DIN, IEC, иные международные, государственные и корпоративные стандарты. Общих правил нет, поэтому на практике используют разные УГО (Условные Графические Обозначения).

Распространённые УГО в электрических принципиальных схемахКнопки и контактыДроссели, трансформаторы, ламповые электронные приборыЛогические элементы, датчики, цифровые индикаторыДиоды, варикапы, оптроны

Контакты, герконы, переключатели, реле, антенны

Как правильно читать электрические схемы: типовые правила и полезные советы

После ознакомления с УГО и общими принципами можно приступить к изучению чертежей. Следующие данные помогут правильно понимать описание работы электрической схемы, упростят изучение её особенностей. Каждая радиодеталь отмечена латинскими буквами и цифрами. Нумерация выполняется по направлению сверху вниз, слева направо (по аналогии с написанием буквы «И»).

Если места достаточно, рядом указывают номинал. На крупных чертежах с мелкими обозначениями соответствующие записи заносят в сводную таблицу. В некоторых случаях приводится номинальное расчётное напряжение (для конденсаторов).

Обозначение мощности резисторов на электрической схеме

При отсутствии специальных пометок («пустой прямоугольник») подразумевается отсутствие ограничений. Это значит, что токи в цепи минимальны, подойдёт любая серийная деталь.

Принципиальная электрическая схема двухкаскадного усилителя звукового сигнала

Любое электронное устройство подключено к источнику тока. Здесь применена батарея (3), которая обозначена GB1 с учётом полярности.

Аналогичные пометки («+» и «-») ставят около конденсаторов электролитического типа. Специальным значком (2)отмечена контрольная точка. Тут при настройке надо получить указанный рядом параметр.

В данном примере силу тока устанавливают в диапазоне от 0,4 до 0,3 мА.

«Звёздочкой» помечен резистор (4), номинал которого надо подобрать в процессе сборки для корректной работы определённого транзистора. Вместо этого можно применить деталь с переменным электрическим сопротивлением. В разрыв цепи коллектора подключают измерительный прибор для настройки оптимального тока.

Так обозначают общий провод (2). Не нужно путать его с заземлением. Это общий для конкретной схемы проводник, который может быть подключён к минусовому/плюсовому выводу источника питания.

Важно

Относительно него выполняются все измерения при настройке и поиске неисправностей. Его часто подключают к шасси (корпусу) изделия при сборке.

На электрической схеме три и большее количество соединений указывают жирной точкой (5).

Примеры популярных принципиальных электрических схем

Для примера рассмотрим несколько вариантов самых распространенных принципиальных электрических схем.

Схема принципиальная электрическая радиоприёмника Океан 209

Связь между тремя картинками, помещёнными в начале публикации, стала понятной.

На первой изображён приёмник Океан 209На второй – конструкция устройстваПринципиальная электрическая схема дополнена чертежами печатных плат, изображениями отдельных радиодеталей и монтажной инструкцией

Главный недостаток этой модели – отсутствие современного диапазона FM. Чтобы слушать любимые радиостанции, можно сделать модернизацию.

На чертеже красным цветом отмечены необходимые изменения в принципиальной электрической схеме

После подключения антенны настройкой L4 расширяют диапазон до нужных параметров. Изменяя положение сердечников L2 и L3 по стрелке штатного индикатора, устанавливают максимальную амплитуду сигнала отдельных станций.

Электрофон транзисторный Вега 109 стерео: схема электрическая принципиальная

Эта техника предназначена для прослушивания записей, созданных на виниловых пластинкахС помощью электрической принципиальной схемы можно сделать квалифицированный ремонт или подключить старую электронику в качестве усилителя звука к современному компьютеру

Проигрыватель Арктур 006: схема электрическая принципиальная

Эта техника в рабочем состоянии способна обеспечить высокий уровень качества при воспроизведении фонограмм с виниловых носителейВнимательное изучение электрической принципиальной схемы позволит сделать правильный вывод. Для полноценного использования это устройство надо дополнить внешним фон-корректором и усилителем звука

Океан 205: схема электрическая принципиальная

Этот радиоприёмник способен качественно выполнять свои функцииЭлектрическая принципиальная схема пригодится для замены вышедших из строй частей и настройки

Океан 214: схема электрическая принципиальная

Океан 214 в юбилейном вариантеНа этой принципиальной электрической схеме указаны параметры, которые используют для правильной настройки

Аппарат Алмаг 01: схема электрическая принципиальная с описанием рабочих процессов

Эту технику используют для лечения варикозов, гипертонии, других заболеваний с применением методик магнитной терапии

Полезный эффект образует серия импульсов длительностью 2−3 мс.

Аналогичную технику используют в профессиональных медицинских и профилактических учреждениях. Данная модель приспособлена для эксплуатации в домашних условиях. Её не надо дополнительно настраивать.

В стандартной комплектации есть подробные инструкции о правильном воспроизведении рабочих процессов.

Источник: https://seti.guru/printsipialnaya-elektricheskaya-shema

Как читать принципиальные схемы

Принципиальная схема являет собой модель из условных графических и буквенно-цифровых обозначений и связей между элементами электрической цепи. Связи могут быть электрические, магнитные и электромагнитные.

Принципиальная схема составляется на начальном этапе проектирования электроустройства.

Именно в ней определяется исчерпывающий состав элементов и связей, а также дается представление о принципах функционирования изделия.

При изучении принципиальной схемы определите полюсы электрической цепи и установите направление тока – от «плюса» к «минусу». Выявите составляющие схемы: контакты, резисторы, диоды, конденсаторы и прочие элементы, входящие в цепь. Если схема содержит несколько цепей, читать их следует по одной, рассматривая каждую последовательно.

Вначале чтения схемы определите все включенные в цепь системы электропитания. Найдите источник энергии, реле, электромагниты, если они предусмотрены. Определите вид всех источников, используемый ток (постоянный или переменный), его фазу или полярность.

При изучении схемы вам нужно иметь представление о работе каждого элемента цепи отдельно, начиная с простейших составляющих. Резистор – пассивный элемент электрической цепи и предназначен, как правило, для рассеивания мощности, падения напряжения.

На схемах он используется для обозначения функции сопротивления и отображается в виде прямоугольника. Конденсатор же, наоборот, накапливает электрическую энергию переменного тока, его знак – две параллельные линии.Ознакомьтесь со всеми пояснениями и примечаниями, данными на схеме.

При наличии в устройстве электродвигателей или иных электроприемников проведите их анализ. Рассмотрите все цепи данных элементов от одного полюса источника питания к другому. Заметьте в этих цепях расположение резисторов, диодов, конденсаторов и других составляющих схемы.

Сделайте вывод о практическом значении каждого элемента схемы и о нарушении работы электроустройства при блокировке или отсутствии какой-либо из частей его цепи.

Уточните расположение защитных приборов: реле максимального тока, предохранителей и автоматических регуляторов, а также элементов коммутации.

Совет

На принципиальной схеме электроустройства могут быть обозначены надписи, указывающие на зоны защиты каждого из элементов, найдите их и сопоставьте с другими данными цепи.

Основное назначение принципиальной электронной схемы в том, чтобы с достаточной наглядностью и полнотой отразить взаимные связи между отдельными элементами прибора (устройства).

Принципиальная схема служит для изучения систем автоматизации, производства электронного оборудования и его правильной эксплуатации.

Умение читать подобные схемы позволяет уяснить принцип действия системы и внести в нее при необходимости дополнения, уточнения или изменения.

Начните чтение принципиальной схемы с общего ознакомления с ней и с перечнем элементов, входящих в структуру изделия. Найдите на схеме каждый из элементов, уясните их взаимное расположение. Ознакомьтесь также со всеми пояснениями и примечаниями, которые прилагаются к электронной схеме.

Определите по схеме систему электропитания, обмотки магнитных пускателей, реле и электромагнитов (при их наличии). Отыщите все источники питания и определите род тока по каждому из них, параметры напряжения, фазировку (в цепях переменного тока) и полярность (в цепях постоянного тока).

Сопоставьте полученные данные с номинальными данными аппаратуры, указанными в технической документации.

Отыщите по схеме коммутационные элементы и аппараты защиты. К ним относятся предохранители, автоматы, реле максимального тока и так далее.

По надписям на принципиальной схеме, примечаниям и таблицам, прилагаемым к схеме, определите зону защиты каждого из этих элементов.

Изучите цепи электроприемников (электрического двигателя, обмоток магнитного пускателя и т.д.). Начните целенаправленный анализ с основного электроприемника, которым обычно является электрический двигатель (при его наличии в изделии). Проследите все цепи этого элемента от одного полюса к другому.

Обратите внимание

Отметьте для себя все контакты, резисторы и диоды, входящие в цепь электроприемника.Оцените назначение каждого из рассматриваемых элементов.

При этом удобно исходить из предположения, что данный элемент (резистор, диод, конденсатор) в схеме отсутствует, задав вопрос: «К каким последствиям приведет удаление из схемы данного элемента?»Читая электронную схему, всегда исходите из цели, которая перед вами стоит.

Обычно изучение принципиальной схемы преследует цель выявления ошибок в монтаже, определения возможных причин отказа устройства, установления элементов, которые могут стать причиной сбоев в системе.

Если вам в руки попались листы с непонятыми чёрточками, ромбиками и другими письменами, которые человеку неосведомлённому напоминают египетские скрижали, готовьтесь – это электрические схемы.

 Отметим, что подобные вещи редко попадают в руки к людям неосведомлённым. Для того чтобы научиться читать электрические схемы, мало просто разобраться. Как минимум вам нужно приобрести, или скачать из сети книгу по микросхематехнике. Как вариант можно позвать человека знающего, чтобы он рассказал хотя бы о назначении основных узлов и часто встречающихся обозначений.

Куда легче иметь дело с принципиальными схемами. Однако этот тип схем даёт представление только о принципе работы, а не о конкретном варианте прокладки и местонахождении тех или иных элементов.

Основные элементы распознать можно просто.

  1.   Все провода обозначены просто линиями.
  2.   Точки соединения обозначают точками.
  3.   Небольшие прямоугольники, это резисторы.
  4.   Круг с крестиком, это лампочки или светодиоды.
  5.   Круг и внутри его ещё один, чаще всего обозначает двигатель.
  6.   Ключи, это места где линия провода размыкается и как бы отклоняется в сторону.
  7.   Реле изображают прямоугольниками с п-образным рисунком.  

В целом электрическая грамота довольно сложна и имеет сложную специфику. Даже, если вы разберётесь во всех элементах и принципах их нанесения на схему, читать электрические схемы будет всё также сложно.

Основная задача, не просто понять, что изображено на схеме, а как все эти элементы взаимодействуют между собой. К сожалению, чтение схем привязано не только к микросхематехнике, но и к электрике в целом.

Кроме того, каждая схема имеет направленность в зависимости от того схема чего лежит перед вами.

Когда сдаем анализы и получаем на руки бумажку с результатами, мы все пытаемся понять, что же скрывается за этими цифрами. И нам ничего непонятно. Зато стоит лечащему врачу посмотреть на результат, как ему сразу становится все понятно. И он объявляет: “Вы здоровы” или “Вы больны”. Но научиться самостоятельно “читать” анализы несложно.

На выписке рядом с получившимся значением находится значение нормы. Смотрим укладывается ли наш результат в эти рамки. Если укладывается, значит, вы здоровы. Если же у вас в организме идет воспалительный процесс, то будут повышены лейкоциты или показатель скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

При анемии будет снижен показатель гемоглобина и эритроцитов. Если повышаются тромбоциты – это признак заболеваний крови. А если в организме больше 5% эозонофилов, это значит, что у больного аллергия.Но может быть так, что результат будет в рамках нормы, но находится либо ближе к первому значению, либо ко второму.

Важно

И тогда это означает, что чего-то в вашем организме либо по нижней границе нормы слегка не хватает, либо по верхней границе перебор. Именно эти показатели можно корректировать, чтобы не допустить развития заболевания.Параметры общего анализа мочи могут указывать на урологические заболевания (об этом вам сообщат повышенные лейкоциты в анализе).

К таким относятся: пиелонефрит, цистит, нефрит, почечная недостаточность. Появление глюкозы в анализе говорит о наличии сахарного диабета.

По цвету мочи, если она темного цвета, похожего на густозаваренный чай, можно определить заболевания печени. Ведь именно “лишний” билирубин окрашивает мочу в такой цвет.

На мочекаменную болезнь в анализе мочи указывает появившийся кальций. А кровь в моче может говорить о наличии опухоли мочевого пузыря.

Принципиальная электрическая схема устройства предназначена для полного и наглядного отражения связей между элементами прибора. Ее можно также использовать при изучении автоматизированных систем управления. Без умения разбираться в электрических схемах невозможно уяснить принцип действия того или иного устройства и внести в него требуемые изменения.

Ознакомьтесь со схемой и прилагающимся к ней перечнем элементов, составляющих структуру технической системы. Отыщите на схематичном изображении каждый из компонентов, отметьте для себя их взаимное расположение. Если к схеме прилагаются текстовые пояснения, также изучите их.

Начните изучение схемы и определения системы электропитания. Она включает источник энергии, обмотки магнитных пускателей, реле и электромагнитов, если таковые предусмотрены схемой.

По каждому источнику питания определите его вид, род используемого тока, фазировку или полярность (в зависимости от того, используется ли в устройстве переменный или постоянный ток).

Проверьте, соответствуют ли парамерты электронных приборов номинальным данным, указанным в техническом описании устройства.

Определите, где расположены элементы коммутации и защитные приборы. Речь идет об реле максимального тока, предохранителях и автоматических регуляторах. Используя надписи на электрической схеме, найдите зоны защиты каждого из таких элементов.

При наличии в устройстве электроприемников, например, электродвигателя, обмоток пускателя и так далее, проведите их анализ. Проследите все цепи указанных элементов от одного полюса источника питания к другому. Отметьте расположение в этих цепях диодов и резисторов.

Каждый из элементов цепи имеет свое предназначение, которое вам надлежит установить. Исходите при этом из предположения, что тот или иной резистор, конденсатор или диод в схеме отсутствует.

К каким последствиям это приведет? Такое условное последовательное исключение элементов из схемы поможет вам установить функцию каждого отдельного прибора.

Совет

Изучая принципиальную схему, всегда помните о том, какова цель, стоящая перед вами. Чаще всего чтение схемы требуется для уяснения назначения всего устройства, внесения в его работу усовершенствований.

Нередко принципиальная схема позволяет выявить ошибки в монтаже и установить возможные причины неисправности электрического прибора вследствие выхода из строя его элементов.

В связи с активным внедрением на предприятиях систем автоматизации широко распространены схемы, включающие электрические приводы.

Процесс монтажа и наладки электроустановок требует умения разбираться в принципиальных и монтажных схемах устройств. Для этого необходим навык и определенная практика.

Изучите существующие виды и типы схем, а также систему комплектования документов в проекте. Это позволит быстро найти необходимый документ среди множества внешне похожих однотипных схем.Уясните для себя общие принципы построения цепей, включающих в себя электроустановку.

Основу системы составляет какой-либо механизм (станок, двигатель, пускорегулирующая аппаратура и так далее). Для условного изображения элементов системы используют различные виды схем: гидравлические, пневматические, кинематические, электрические и комбинированные.

Для лучшего понимания электрической схемы изучите все остальные варианты изображений, прилагаемых к ней.Определите на представленной вам принципиальной электрической схеме электроустановки первичную силовую цепь. Она, как правило, изображается однолинейно.

В зависимости от назначения на чертеже отмечают питающие цепи, распределительные цепи или оба вида цепей вместе. Главная задача – определить расположение электроприемника и назначение отходящих от него соединений.

Изучите схемы внешних соединений, при помощи которых различные элементы электрооборудования соединяются между собой. Исходите из предположения, что схемы соединений территориально «разбросаны» между собой.

Особое внимание уделите рассмотрению разных монтажных блоков, входящих в состав одного комплектного устройства, например, соединения в пределах щита управления.

В дополнение к принципиальной схеме устройства используйте для ознакомления с ним схему соединений (так называемую монтажную схему). Это позволит составить более полное представление об электрической установке в пределах надсистемы, в которую она включена.

Для правильного чтения электрических схем необходимо не только знать условные обозначения компонентов, но и хорошо представлять, каким образом они формируются в блоки. Чтобы разбираться в особенностях взаимодействия между элементами электронного устройства, научитесь определять, каким образом по схеме проходит сигнал, и как он преобразуется.

Обратите внимание

Начните ознакомление со схемой с выделения цепей питания. Как правило, места подачи питающего напряжения на каскады устройства располагаются на схеме сверху. Питание подается на нагрузку, а затем приходит на анод электронной лампы или в коллекторную цепь транзистора.

Отыщите место соединения электрода с соответствующим выводом нагрузки; в этом месте усиленный сигнал снимается с каскада.

Определите входные цепи каждого каскада. Выделите основной управляющий элемент каскада и изучите примыкающие к нему вспомогательные элементы.

Найдите конденсаторы, расположенные перед входом каскада и на его выходе. Эти элементы играют важную роль в усилении переменного напряжения.

Конденсаторы не рассчитаны на прохождение постоянного тока, поэтому входное сопротивление следующего блока не сможет вывести каскад из стабильного режима по постоянному току.

Переходите к ознакомлению с теми каскадами, которые предназначены для усиления сигнала по постоянному току.

Компоненты, формирующие напряжение, соединяются здесь без конденсаторов. Большинство подобных каскадов функционируют в аналоговом режиме.

Определите последовательность каскадов, чтобы выявить направления прохождения сигнала. Особое внимание уделите преобразователям частоты и детекторам. Выясните, какие из каскадов подключены последовательно, а какие – параллельным образом. При параллельном соединении каскадов несколько сигналов обрабатываются независимо один от другого.

В дополнение к принципиальной электрической схеме изучите прилагающуюся к ней схему соединения (так называемую монтажную схему).

Особенности компоновки элементов электронного устройства помогут уяснить, каковы основные блоки системы.

Важно

На монтажной схеме также проще определить центральный элемент системы и взаимодействие между ним и вспомогательными подсистемами.

Распечатать

Как читать принципиальные схемы

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-112826-kak-chitat-principialnye-shemy

Правила чтения электрических схем и чертежей

Чтоб читать электронные схемы, нужно отлично знать и держать в голове распространенные условные обозначения обмоток, контактов, трансформаторов, движков, выпрямителей, ламп и т. п.

, условные обозначения, применяющиеся в той области с которой в большей степени приходится сталкиваться в силу профессии, схемы распространенных узлов электроустановок, к примеру движков, выпрямителей, освещения лампами накаливания и газоразрядными и т.

п, характеристики поочередного и параллельного соединений контактов, обмоток, сопротивлений, индуктивностей и емкостей.

Разбор схем на отдельные цепи

Неважно какая электроустановка удовлетворяет определенным условиям действия. При чтении схем, во-1-х, необходимо выявить эти условия, во-2-х — найти, отвечают ли приобретенные условия задачам, которые должны электроустановкой решаться, в-3-х, следует проверить, не вышли ли попутно «излишние» условия, и оценить их последствия.

Для решения этих вопросов пользуются несколькими приемами.

1-ый из их заключается в том, что схема электроустановки на уровне мыслей расцепляется на обыкновенные цепи, которые поначалу рассматривают раздельно, а потом в сочетаниях.

Обычная цепь включает источник тока (батарея, вторичная обмотка трансформатора, заряженный конденсатор и т. п.), приемник тока (движок, резистор, лампа, обмотка реле, разряженный конденсатор и т. п.

), прямой провод (от источника тока к приемнику), оборотный провод (от приемника тока к источнику) и один контакт аппарата (выключателя, реле и т. п.).

Понятно, что в цепях, не допускающих размыкания, к примеру в цепях трансформаторов тока, контактов нет.

При чтении схемы необходимо поначалу на уровне мыслей расцепить ее на обыкновенные цепи, чтоб проверить способности каждого элемента, а потом разглядеть их совместное действие.

Действительность схемных решений

Наладчики отлично знают, что не всегда могут быть осуществлены на самом деле схемные решения, хотя они не содержат очевидных ошибок. Другими словами, проектные электронные схемы не всегда реальны.

Потому одна из задач чтения электронных схем заключается в том, чтоб проверить, могут ли быть выполнены данные условия.

Нереальность схемных решений обычно имеет в главном последующие предпосылки:

  • не хватает энергии для срабатывания аппарата,
  • в схему просачивается «лишняя» энергия, вызывающая неожиданное срабатывание пли препятствующая своевременному отпусканию электронного аппарата,
  • не хватает времени для совершения данных действий,
  • аппаратом задана уставка, которая не может быть достигнута,
  • вместе использованы аппараты, резко отличающиеся по свойствам,
  • не учтены коммутационная способность, уровень изоляции аппаратов и проводки, не погашены коммутационные перенапряжения,
  • не учтены условия, в каких электроустановка будет эксплуатироваться,
  • при проектировании электроустановки за базу принимается ее рабочее состояние, но не решается вопрос о том, как ее привести в это состояние и в каком состоянии она окажется, к примеру, в итоге краткосрочного перерыва питания.

Порядок чтения электронных схем и чертежей

Сначала, нужно ознакомиться с наличными чертежами (либо составить оглавление, если его нет) и классифицировать чертежи (если этого не изготовлено в проекте) по предназначению.

Чертежи перемешивают в таком порядке, чтоб чтение каждого следующего являлось естественным продолжением чтения предшествующего. Потом уясняют принятую систему обозначений и маркировки.

Если она не отражена па чертежах, то ее узнают и записывают.

На избранном чертеже читают все надписи, начиная со штампа, потом примечания, экспликации, пояснения, спецификации и т. д. При чтении экспликации непременно находят на чертежах аппараты, в ней перечисленные. При чтении спецификации сопоставляют их с экспликациями.

Совет

Если на чертеже имеются ссылки на другие чертежи, то необходимо отыскать эти чертежи и разобраться в содержании ссылок. К примеру, в одну схему заходит контакт, принадлежащий аппарату, изображенному на другой схеме. Означает, необходимо уяснить, что же это все-таки за аппарат, зачем служит, в каких критериях работает и т. п.

При чтении чертежей, отражающих электропитание, электронную защиту, управление, сигнализацию и т. п.:

1) определяют источники электропитания, род тока, величину напряжения и т. п. Если источников несколько либо использовано несколько напряжений, то уясняют, чем это вызвано,

2) расчленяют схему па обыкновенные цени и, рассматривая их сочетание, устанавливают условия деяния. Рассматривать всегда начинают с того аппарата, который нас в этом случае интересует. К примеру, если не работает движок, то необходимо отыскать па схеме его цепь и поглядеть, контакты каких аппаратов в нее входят. Потом находят цепи аппаратов, управляющих этими контактами, и т. д.,

3) строят диаграммы взаимодействия, выясняя с помощью их: последовательность работы во времени, согласованность времени деяния аппаратов в границах данного устройства, согласованность времени деяния вместе действующих устройств (к примеру, автоматики, защиты, телемеханики, управляемых приводов и т. п.

), последствия перерыва электропитания.

Для этого попеременно, предполагая отключенными выключатели и автоматы электропитания (предохранители перегоревшие), оценивают вероятные последствия, возможность выхода устройства в рабочее положение из хоть какого состояния, в каком оно могло оказаться, к примеру после ревизии,

4) оценивают последствия возможных дефектов: незамыкание контактов попеременно по одному, нарушения изоляции относительно земли попеременно для каждого участка,

5) нарушения изоляции меж проводами воздушных линий, выходящих за границы помещений и т. п.,

5) инспектируют схему па отсутствие неверных цепей,

6) оценивают надежность электропитания и режим работы оборудования,

7) инспектируют выполнение мер, обеспечивающих безопасность при условии организации работ, обусловленных действующими правилами (ПУЭ, СНиП и т. п.).

Источник: http://elektrica.info/pravila-chteniya-e-lektricheskih-shem-i-chertezhej/

Как читать монтажные схемы и делать по ним монтаж

Монтажные схемы — это чертежи, показывающие реальное расположение компонентов как внутри, так и снаружи объекта, изображённого на схеме.

Такие схемы чертят для монтажа многих видов радиоаппаратуры и не только, с помощью монтажных схем например, собирают электрические шкафы.

Монтажная схема представляет собой список радиодеталей, узлов и компонентов, но они не соединяются между собой дорожками, на выводах этих элементов указывается маршрут.

Маршрут – это буквенно-цифровое обозначение на схеме, указывается на выводах элементов,  указывает на то, с каким другим элементом эта цепь должна соединяться. Все монтажные схемы читаются одинаково, но инженеры их могут рисовать по разному. В данной статье мы научимся читать монтажные схемы и делать монтаж, все примеры буду приводить с электрическими шкафами.

Монтажные схемы

При монтаже удобно работать с двумя схемами, с монтажной и принципиальной электрической.

Монтажная схема чертится после составления принципиальной, некоторые пункты при составлении монтажных схем могут упускаться, в таком случае можно обратиться к электрической схеме.

Возьмем небольшой кусочек схемы и посмотрим как ее нужно читать, как правильно указывать маршрут и т.п., к примеру имеется вот такой кусочек монтажной схемы:

Обратите внимание

На схеме изображены 2 релюшки, какого они типа и на какое напряжение обычно указывается рядом с релюшками, или пишется в электрической схеме, т.е. если в монтажной схеме не написано (или может забыли написать) рабочее напряжение какого либо элемента, открываете электрическую схему, находите там этот элемент и смотрите.

В данном случае у нас изображены 2 релюшки: KV8 и KV9, в кружочках, выше элемента указывается порядковый номер или номер элемента. А кружочки что внутри это как вы наверное уже поняли контактные площадки релюшек, если по другому, то посадочные места, контакты.

Внутри кружочков так же пишется цифра, а буквами –А- и –В- означаются контакты для питания.

Контакты которые должны соединяться с другими элементами, выносятся полосками за край корпуса и с краю пишется маршрут, в нашем случае от элемента -40- отходит один контакт с маршрутом -41В-, данный маршрут говорит о том, что контакт номер –В- элемента номер -40- должен соединяться с контактом -В- элемента элемента -41-.

 Можно сказать, что контакты –В- релюшек -40- и -41- соединяются вместе. Что касается указаний маршрута на кембриках, то на элементе -40- на контакт -В- закручивается (т.к.

у нас контакты релюшек с винтовыми клеммами) провод на который одет кембрик с надписью -41:В-, а на элементе -41- к контакту -В- одевается другой кембрик с маршрутом -40:В-.

Если выразиться попроще, то на кембриках (или кабельных маркерах) указываются обратные маршруты с соединяемыми элементами.

На некоторых элементах, например на тех же релюшках, могут быть пририсованы какие-нибудь радиоэлементы, ниже на схеме параллельно обмоткам релюшек нарисованы диоды:

Такие элементы, как правило на чертежах соединятся прямо с контактами БЕЗ указаний маршрутов – зачем писать маршрут когда и так понятно, что анод диода -VD5- соединяется с контактом –В- релюшки -К4-, а катод соединяется с контактом –А- того же элемента.

На вывода таких элементов кембрики НЕ одеваются и маршрут соответственно тоже, не пишется. Если посмотрите внимательнее, то на схеме 2 увидите так называемую перемычку, которая соединяет контакты -А- элементов -30- и -31- (релюшек -К4- и -К5-) между собой.

Важно

Такие перемычки обычно рисуют в тех случаях, когда проще провести линию между элементами, особенно если они располагаются рядом друг с другом, чем писать маршрут на схеме.

Если бы элементы располагались в разных концах монтажной схемы, то рисовать длинную линию соединяющую эти два элемента не имеет смысла, проще указать маршрут. Думаю и тут понятно, что контакт -А- элемента -30- соединяется с контактом –А- элемента -31-.

На схеме есть еще перемычка, которая соединяет контакты -11- и –А- элемента -30- между собой. В перемычках обычно не указывают маршрут, как на монтажной схеме, так и при монтаже этого участка схема, но новичкам все же советую не лениться и подписывать кембрики.

Монтаж схемы может выполняться разными проводами, например экранированным, силовым, обычным монтажным и т.п. или проводами у которых разное сечение. На монтажных схемах с краю обычно всегда пишут, какие провода нужно использовать для монтажа и какое у них сечение, пример ниже:

Ниже вы можете увидеть небольшой участок такой схемы, где указано, каким проводом делать монтаж этих цепей. Из схемы видно, что монтаж контактов 1,2,4 разъема Х13 должен выполняться проводом, с сечение которого 0.35мм2, а соединение (монтаж) контактов 9,15,16 выполняются проводом 0.75мм2 и т.д. Кстати, монтаж заземления выполняется проводом желто-зеленого цвета, так принято.

Обычно, большинство элементов на монтажных схемах легко читается и понимается, многие элементы (резисторы, конденсаторы, диоды, лампочки …) обозначаются стандартным образом.

Но часто, на монтажке рисуют элементы, посмотрев на которые не сразу понимаешь что это, в таких случаях смотрим на порядковый номер элемента и идем искать его на принципиальной электрической схеме. Вот, к примеру один из вариантов обозначения винтовых клеммников – согласитесь, сразу и не поймешь что это такое.

Ниже обозначение на монтажной схеме трехфазного трансформатора, то, что это возможно трансформатор, можно догадаться по надписям А,В,С (фазы).

Совет

Вот так  может обозначаться трехполюсный автоматический выключатель

Они кстати могут быть самыми разными, есть автоматические выключатели на 10-20 ампер, а есть на большие токи (1000А и более) с магнитным приводом, который электрическим способом переключает автомат, при срабатывании которого раздается сильный треск и грохот.
В общем то, сложности возникают только в первое время, если вы устроились на какое то предприятие, консультируйтесь с работниками или инженером, с тем, кто рисовал монтажку.

Монтаж

Монтажник обычно занимается соединением деталей в корпусе шкафа между собой проводами. Но в обязанности некоторых входит и расстановка элементов внутри шкафа. Мы же будем рассматривать только соединение элементов между собой проводами. Прежде чем приступать к монтажу, прикиньте в голове, как будете прокладывать жгуты проводов внутри шкафа.

 Старайтесь не прокладывать много жгутов, если в монтажной схеме есть элементы, которые соединяются между собой экранированным проводом, то экранированные провода нужно прокладывать отдельно, а сами экраны нужно соединять с общим проводом или землей. Силовые провода желательно крепить после выполнения основного монтажа.

 Провода для монтажа обычно выдают в катушках или бобинах, разматывать их следует аккуратно и не нужно отрезать несколько концов, для удобства их помещают в специальные подставки для удобной размотки, и еще, не выкидывайте табличку которая прилагается к проводу, на табличке указывается сечение провода и некоторые другие параметры, если потеряете – в следующий раз будет тяжело определить параметры провода. Кембрики нужны для того, чтобы указывать на них маршрут, которые затем одеваются на концы проводов. Указание маршрутов необходимо для того, чтобы самому не запутаться в проводах, отпадает необходимость каждый раз прозванивать их в случае, если вы забыли какой провод куда идет. Кроме того, таким образом облегчается поиск неисправностей и ремонт устройства.

Фото из архива, вот так выглядело мое рабочее место:

Необходимые инструменты

Прежде чем приступить к монтажу приготовьте следующие инструменты:

  1. Инструмент для снятия изоляция, предназначены для удобного снятия изоляции с провода. Обычными кусачками можно повредить жилы.
  2. Набор кембриков для используемых типов проводов, не одевайте слишком толстые и  широкие кембрики на тонкие провода. Использовать вместо кембриков (ПВХ трубочек) термоусадочные трубки не рекомендуется, потому что при сильном нагреве они могут усаживаться.

    Также, если позволяет бюджет, можно использовать кабельные маркеры.

  3. Маркер для того, чтобы писать маршрут на кембриках, желательно с тонким стержнем и перманентный.
  4. Жидкий флюс, канифоль, припой, возможно пригодится паяльная кислота или оксидал, для пайки окисленных выводов радиоэлементов, лепестков и т.п., паяльник 25-40 ватт.
  5. Самоклеющиеся площадки, для крепления жгутов на стенках шкафа.
  6. Стяжки или хомутики, для стяжки проводов. В некоторых случаях применяют специальные пластиковые пеналы, или каналы – внутри которых и прокладываются провода.

Конечно, может пригодится еще что то, но как правило этого бывает достаточно. Самое главное, приступайте к работе с хорошим и бодрым настроением чтобы не допустить ошибок – электроника шуток не любит.

Перед началом монтажа внимательно изучите схему, монтаж стоит начинать с того участка, где стоит больше всего элементов, еще стоит обратить внимание на то, куда идут провода.

 Если с какого-то одного участка идет группа проводов на другой участок, нужно начинать с этого места.

Если на двери шкафа имеются приборы и кнопки с регуляторами, то монтаж начинают с двери, от двери к корпусу шкафа делают петлю из получившегося жгута проводов, чтобы дверь нормально открывалась и закрывалась.

Монтаж может выполняться разными проводами, в монтажной схеме всегда указывают, какой провод нужно применять для данного участка схемы, делать монтаж проводом меньшего сечения чем указано в монтажной схеме не рекомендуется, т.к. провод меньшего сечения может не выдержать нужных токов и может расплавиться, оголиться.

Никогда не снимайте изоляцию с провода больше, чем это нужно, это во первых не красиво, во вторых, может случайно коротнуть, если провода располагаются рядом. Если провода крепятся, скажем на релюшки или на клеммники с помощью винтов, прикиньте, как глубоко может войти провод под винт – вот столько и снимайте изоляцию.

Вывода проводов, с которых сняли изоляцию, и которые крепятся на элементы в шкафу, всегда нужно залуживать!  Как только зачистили и залудили один конец провода, берется кембрик, пишется на нем маршрут, после чего одевается на провод, а сам провод нужно припаять или прикрутить к элементу.

Обратите внимание

На другой конец провода так же одевается кембрик с указанием обратного маршрута, затем конец провода завязывается в узел и провод можно бросить, этот конец провода нам пока не нужен.

На первом этапе монтажа на все вторые концы проводов одеваются кембрики с указанием маршрутов, концы завязывают в узел, чтобы кембрик не вылетел и провод бросают. Когда закончите крепить концы проводов на определенном участке, получится небольшая косичка из проводов.

Потом эта косичка аккуратно собирается и прокладывается по корпусу (по стенке) шкафа, провода прокладываются до того элемента, куда должны идти по монтажной схеме, т.е. с одного элемента до другого. По ходу прокладки, жгут может разветвляться и идти на другой элемент.

В конце концов должен образоваться пучок проводов с одетыми кембриками на концах. На рисунке выше показан пучок проводов около клеммников, провода отрезаются нужной длины, с них снимается изоляция, залуживаются, и крепятся на клеммники. И так со всеми проводами, которые по монтажной схеме должны идти на этот элемент.

Конечно, с монтажом простых бытовых устройств, например блоков питания или усилилелей ЗЧ все намного проще. Обычно при соединении узлов или плат между собой проводами в качестве маршрутов можно указывать шины питания, вход или выход, плюс или минус питания, указать напряжение и так далее.

Как только закончили основной монтаж, можно приступать к монтажу силовых цепей, на силовые провода так же одеваются кембрики и точно так же пишется маршрут. Чаще силовые провода используются для питающих цепей и на кембриках как правило указывается только фаза.

После того, как полностью закончили монтаж приступают к прозвонке цепей. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЗВОНКИ! Для прозвонки удобно использовать мультиметр с пищалкой.

К примеру, в нижеприведенной схеме, если мы прикоснемся одним щупом мультиметра к контакту резистора -4:1-, а другим щупом к контакту лампочки с указанием маршрута -23:R12- – мультиметр должен запищать, если окажется что нет контакта, то мультиметр естественно будет молчать.

Важно

В таком случае нужно искать ошибку, возможно, вы один из концов провода прикрутили к другому элементу или вполне возможно, что просто нет механического контакта, особенно если зажимы винтовые. Поиск ошибок – процесс достаточно трудоемкий, лучше изначально все делать правильно и без ошибок, после монтажа участка цепи всегда перепроверяйте цепь.

Если после прозвонки ошибок не нашли, то можно потихоньку приступать к запуску. Сначала, как правило просто подают питание, при этом автоматы отключены и платы могут быть вынуты с устройства, таким образом еще раз проверяют правильность монтажа и нету ли нигде короткого замыкания.

После, можно проверить индикацию и пускатели путем принудительного включения, а так же другие вспомогательные элементы схемы. Конечно, разные устройства настраиваются и налаживаются по-разному, тут нельзя дать точных рекомендаций. Вообще, в мои обязанности входило только монтаж схемы, а настройку уже выполнял другой специалист.

Во время первого запуска устройства прикасаться к корпусу и элементам категорически запрещается! Прежде чем лезть в устройство всегда нужно ПОЛНОСТЬЮ отключать питание.

Источник: http://cxem.net/electric/electric95.php

Чтение схем и чертежей электроустановок, Камнев В.Н., 1990

Книги и учебники → Книги по электронике и электротехнике

СкачатьЕще скачатьСмотретьКупить бумажную книгуКупить электронную книгуНайти похожие материалы на других сайтахКак открыть файлКак скачатьПравообладателям (Abuse, DMСA)Чтение схем и чертежей электроустановок, Камнев В.Н., 1990.

      В книге приведены основные сведения о схемах и чертежах электроустановок общего назначения, основные правила их выполнения В соответствии с ЕСКД.Во второе издание книги (1-е изд. в 1986 г.

) дополнительно включены сведения об условных графических обозначениях в схемах элементов цифровой и аналоговой техники, правилах выполнения чертежей жгутов, изделий с электрическими обмотками и печатных плат.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ И УСТАНОВОК.

Наиболее распространенным средством изображения различных устройств и установок, а также их частей является метод проекций, преимущественно на три взаимно перпендикулярные плоскости. При этом получают виды спереди, сбоку и сверху изображаемого устройства. Для отображения внутренних частей устройства используют разрезы и вырывы.

Метод проекций обеспечивает передачу на чертеже сведений о конструкции того или иного устройства, форме, взаимном расположении его частей, размерах, а также материалах, способах обработки и допусках при изготовлении.

Однако при этом методе нельзя дать необходимые сведения по монтажу и эксплуатации, о принципах действия отдельных устройств и установок (например, о взаимодействии подвижных частей механизма, движении жидкости или газа в гидро- или пневматических установках, прохождении электрического тока в электроустановках).

Поэтому выделяют соответствующие кинематические, гидравлические, пневматические и электрические цепи, каждая из которых имеет определенные признаки процессов, обеспечиваемых устройством или установкой.

Так, электрическая цепь — это совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, в которых электромагнитные процессы могут быть описаны с помощью понятий об эдс, токе и напряжении.

Совет

Средствами отображения различных цепей устройств и установок, а также сообщениями сведений об их монтаже и эксплуатации служат специальные чертежи, называемые схемами. На схемах условными графическими обозначениями показывают все элементы устройства или установки и связи между ними.
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Чтение схем и чертежей электроустановок, Камнев В.Н., 1990 – fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать файл № 1 – pdf

Скачать файл № 2 – djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу

Скачать – djvu – Яндекс.Диск.

Скачать – pdf – Яндекс.Диск.

Источник: https://nashol.com/2017020692980/chtenie-shem-i-chertejei-elektroustanovok-kamnev-v-n-1990.html

Вопрос 1. Правила составления и чтения принципиальных электрических схем

Источник: https://infopedia.su/13×1114.html

Основным назначением принципиальных электрических схем является отражение с достаточной полнотой и наглядностью взаимной связи отдельных коммутационных аппаратов, электрооборудования и вспомогательной аппаратуры, входящих в состав функциональных узлов подстанций, с учетом последовательности их работы и принципа действия. Принципиальные электрические схемы служат для изучения принципа действия, они необходимы при производстве монтажных работ и в эксплуатации электрооборудования.

Принципиальные электрические схемы являются основанием для разработки других документов проекта: монтажных схем, схем вторичной коммутации, схем подключения и др.

Принципиальные электрические схемы составляют на основании требований надежности электроснабжения, категории электроприемника, напряжений с учетом общих технических требований, предъявляемых к электрофицируемому объекту.

На принципиальных электрических схемах в условном виде изображают коммутационные аппараты, электрооборудование, линии связи между отдельными элементами, блоками и модулями этих устройств.

В общем случае принципиальные схемы содержат:

1) условные изображения коммутационного аппарата, устройства;

2) поясняющие надписи;

3) части отдельных элементов данной схемы, используемые в других схемах, а также элементы устройств из других схем;

4) перечень используемых в данной схеме аппаратов, устройств

5) общие пояснения и примечания.

Схемы электрических соединений подстанций и распределительных должны удовлетворять следующим требованиям:

-обеспечивать надежность электроснабжения потребителей и переток мощности по линиям связи в нормальном, и послеаварийном режимах;

-учитывать перспективу развития;

-допускается возможность поэтапного расширения;

-учитывается широкое применение элементов автоматизации и требования противоаварийной автоматики;

-обеспечивать возможность проведения ремонтных и эксплуатационных работ на отдельных элементах семы без отключения соседних присоединений.

На всех ступенях системы электроснабжения следует широко применять простейшие схемы электрических соединений с минимальным количеством аппаратуры на стороне высшего напряжения, так называемые блочные схемы подстанций без сборных шин:

блок-линия напряжением 35-330 кВ – трансформатор ГПП

Обратите внимание

блок-линия напряжением 35-330 кВ – трансформатор ГПП – токопровод напряжением 6-10 кВ;

блок-линия напряжением 6-10 кВ – трансформатор ТП;

блок-линия напряжением 6-10 кВ – трансформатор ТП – шинопровод напряжением до 1000 В.

Число трансформаторов, устанавливаемых на подстанции, питающей потребителей I и II категории, следует принимать, как правило, не более двух.

На двух трансформаторных подстанциях напряжением 35-330 кВ следует, как правило, применять схемы без перемычек на первичном напряжении. Перемычки допускается предусматривать на подстанциях при значительном числе подстанций, присоединенных к одной линии.

Схемы трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4-0,66кВ должны проектироваться без сборных шин первичного напряжения.

Подстанции со сборными шинами следует применять только при невозможности выполнения блочных схем.

В таких случаях следует применять, как правило, одну систему шин с разделением на секции. При питании потребителей I, II категории необходимо предусматривать автоматическое включение резервного питания (АВР).

При построении схемы подстанции на стороне напряжения 6-10 кВ следует по возможности избегать применения громоздких и дорогих выключателей. С этой целью параллельные токопроводы напряжением 6-10 кВ следует подключать непосредственно к трансформатору через отдельные выключатели, что обеспечивает также возможность раздельной работы токопроводов.

Выключатели на вводах сборных шин напряжением 6-10 кВ и для их секционирования следует предусматривать:

при наличии АВР;

на подстанциях с большим числом отходящих линий (15-20 и более).

Важно

Межсекционные выключатели следует выбирать по фактически протекающему через них току, а не по полному току ввода или трансформатора.

Следует применять при напряжении 6-10кВ выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями во всех случаях, когда параметры этих аппаратов достаточны по рабочему и послеаварийному режимам, а также по токам короткого замыкания.

На отходящих линиях напряжением 6-10кВ силовые предохранители следует устанавливать после разъединителя или выключателя нагрузки, считая по направления мощности.



Page 4 | Микропроцессорные и цифровые устройства полиграфического оборудования

Страница 4 из 7

Разработка аппаратных средств

Процесс разработки аппаратных средств микроконтроллера, как и любого устройства аналоговой или цифровой электроники, принято разделять на этапы,  соответствующие определенным видам технической документации – видам схем, которые создаются на данном этапе. Схемой называют конструкторский документ, на котором условными изображениями  и обозначениями показывают составные части изделия и связи между ними.  На схеме не отображается конструктивный вид элементов (кроме монтажной схемы), их реальное положение в общей конструкции и их внутреннее устройство вне зависимости от его степени сложности.  В зависимости от основного назначения  схемы делят на типы: структурные, функциональные, электрические принципиальные, схемы соединений, монтажные схемы и т.п. Наиболее полное представление об изделии и его работе дают электрические принципиальные схемы. На различных этапах процесса разработки используются также логические схемы, близкие по принципу формирования к функциональным,  и блок-схемы алгоритмов.

Электрическая принципиальная схема определяет полный состав элементов на уровне выполняемых ими функций и конкретных типов компонентов, а также все связи между ними. На принципиальных схемах изображают также разъемы, зажимы и другие электрические элементы, которыми заканчиваются входные и выходные цепи. Электрические принципиальные схемы цифровых устройств на базе интегральных элементов, как правило, не содержат линий питания для каждого элемента.

Электрические принципиальные схемы являются основным результатом проектирования аппаратных средств и используются для изучения принципа работы электронного устройства, для его наладки, регулировки, контроля и ремонта.  Схемы всех видов (кроме монтажных) выполняют без соблюдения масштаба и действительного расположения элементов в конструкции.  Основной принцип компоновки элементов, особенно в принципиальной схеме,  – это ясность и удобство чтения. На схемах применяют графические условные обозначения, принятые соответствующими стандартами. Линии связи между элементами схемы проводят так, чтобы получилось наименьшее число их пересечений и изломов, используя при этом принципы объединения линий связи в магистрали (см. примеры схем лабораторных работ [1]).

На схемах помещают различные технические данные (порядковые буквенно-цифровые обозначения элементов, их тип, номинал и т.д.), располагая их сверху и (или) снизу от графического обозначения элемента или по его периметру, если это обозначение номера вывода корпуса или идентификатор соединительной линии схемы.  Порядковые буквенно-цифровые обозначения элементов с краткими их характеристиками заносятся в таблицу перечня элементов (спецификацию), заполняя ее сверху вниз. Спецификацию помещают над основной надписью схемы или на отдельных листах. Наличие спецификации не обязательно, если вся необходимая информация приведена непосредственно в схеме.

При конструктивной разработке электронных устройств, кроме схем всех видов, на которых отсутствуют реальные масштабы, создаются чертежи монтажной схемы с реальными габаритами и положением элементов, прохождением соединительных проводников печатной платы и навесного монтажа, способами и местами крепления элементов и самой платы.  Основой для создания монтажной схемы является принципиальная электрическая схема и схема соединений (таблица соединений). На этом этапе должны быть учтены сечения проводников в зависимости от протекающих токов, их взаимное положение и влияние. На этом же этапе могут быть добавлены элементы, не предусмотренные электрической принципиальной схемой – конденсаторы развязки по линиям питания, индивидуальные для каждого корпуса интегральных схем или общие для всей платы. Конечным конструктивным документом разработки, по которому может быть создано реальное устройство (опытный образец),  является чертеж печатной платы.

Ядром разработки любого электронного устройства является разработка электрической принципиальной схемы. Степень сложности принципиальной схемы зависит от выбранной базы интегральных микросхем и поставленной задачи. Как правило, основная часть необходимых аппаратных средств сосредоточена в интегральной схеме однокристального микроконтроллера и не требует разработки, а дополнительные элементы схемы могут выполнять функции электрического или иного согласования портов микроконтроллера с внешними элементами системы (датчиками,  исполнительными приводами, средствами управления и контроля и т.д.).  В качестве примера на рис.7 приведена принципиальная электрическая схема измерителя температуры на базе однокристального микроконтроллера корпорации Atmel AT89C2051 и датчика температуры с цифровым выходом Dallas DS1821 (показан разъем для подключения датчика). В качестве индикатора применен 4-х разрядный светодиодный дисплей  динамического типа YFD-056AO (показан один разряд). В этом устройстве все основные функции: опрос датчика температуры, обработка полученного значения, управление индикатором и т.д. выполняются программным путем, а дополнительные элементы выполняют функцию согласования по мощности (транзисторы) и ограничения тока (резисторы).

Рис. 7

Устройство, показанное на рис.8, разработано на том же микроконтроллере АТ89С2051, что и измеритель температуры, но предназначено для выполнения функций управления освещением в помещении и работает на принципе подсчета числа вошедших и вышедших людей. Светодиодный семисегментный индикатор (один разряд) показывает количество людей, находящихся в помещении в данный момент времени.

Рис. 8

Разработка электронного устройства, в т.ч.  аппаратной части электронного устройства на базе микропроцессорного контроллера, содержит как творческие элементы, связанные с выбором базовой серии интегральных схем, созданием аппаратной среды их функционирования, выделением аппаратных функций из общего алгоритма и т.д., так и рутинные (механические) элементы, которые связаны с созданием принципиальной схемы в графическом виде, схемы (таблицы) соединений, разводки (трассировки) печатной платы и т. д.     Кроме того, желательна проверка принятых проектных решений до изготовления опытного образца устройства. Эти функции берут на себя системы автоматизированного проектирования электронных устройств САПР электроники.

Первые САПР для проектирования электроники появились до персональных компьютеров (до 1970 г.) и базировались на стационарных вычислительных машинах. Наиболее известные и распространенные в настоящее время САПР для электроники OrCAD  и P-CAD, первые версии которых появились  в 80-х годах, когда вычислительной мощности персональных компьютеров оказалось достаточно для выполнения задач проектирования. Эти программные среды с самого начала, с первых DOS вариантов,  включали в себя комплекс средств разработки принципиальных электрических схем, разводки печатных плат и моделирования устройств электроники.  Программные среды OrCAD  и P-CAD многократно меняли владельцев, сохраняясь как известные торговые марки и по мере совершенствования развиваясь в крупные системы проектирования и моделирования. Наибольшее число владельцев сменила система P-CAD, ориентированная с самого начала на проектирование печатных плат. Первоначально ее версия для DOS была разработана в 80-х годах компанией Personal CAD System, принадлежавшей корпорации IBM, затем права на нее были последовательно переданы компаниям CADAM, Altium, ACCEL Technology (создавшей в 1996 г. версию системы для Windows под названием ACCEL EDA) и Protel International, которая в 2000 г. вернула системе первоначальное название P-CAD. Отечественные версии САПР на основе OrCAD под DOS имели не лицензионный характер с частичной русификацией.   При полной русификации программ САПР необходимо не только сменить язык, но и стандарты оформления технической документации, графические стандарты на элементы и библиотеки элементов. Такой уровень русификации возможен только при лицензионном доступе к исходным текстам программ, входящих в пакет САПР. В последние годы начато создание для OrCAD  и P-CAD баз данных и программ выпуска документации согласно ЕСКД.

Наряду с рассмотренными выше программными средами проектирования, стоимость которых достаточно высока, существуют программы САПР меньшего масштаба, с ограниченными возможностями, но относящиеся к категории свободно распространяемого программного продукта (GPL – General Public License). Среди таких программных продуктов может быть рекомендована для использования в курсовом проектировании система QCAD, включающая в себя средства для создания:

  • ­электрических принципиальных схем с использованием готовых библиотек элементов,
  • ­новых элементов и библиотек элементов,
  • ­модулей, которые могут использоваться в общей схеме или независимо при использовании тех же схемных решений,
  • ­печатных плат (PCB – Printed Circuit Board – плата с печатным монтажом) в автоматическом и ручном режиме с учетом норм проектирования (DRC – Design Rule Checking),
  • ­подготовка файлов конструкторской документации, в т.ч. в открытом для других приложений формате PDF.

Работа над проектов в среде QCAD начинается с его открытия и образования отдельной папки, в которой будут располагаться все материалы по проекту. Структура пакета QCAD состоит и отдельных редакторов для работы над отдельными категориями задач проектирования:

SchEdit – схемный редактор, в котором создается электрическая принципиальная схема как главный документ проектирования и список соединений элементов (netlist), на основе которого будет выполнена трассировка печатной платы. На рис. 9 показан пример схемы, подготовленной в редакторе SchEdit.

Рис. 9

На выделенных участках чертежа (См. рис.9) требуется дополнительная настройка редактора или доработка схемы после окончания работы в редакторе. Графические обозначения логических функций, в данном случае штрих Шеффера, приведены к виду, установленному ЕСКД, с помощью редакторов PartEdit и PackEdit путем добавления элементов с соответствующими корпусами в библиотеку элементов, например, в библиотеку TTL. В редакторе PartEdit также создается (изменяется существующее) изображение углового штампа в соответствие с ЕСКД и помещается в одну из существующих библиотек, например, библиотеку  символов, или в новую, созданную для стандарта ЕСКД. Надписи в угловом штампе и все пояснительные надписи в схеме должны быть на русском языке. Аббревиатуры, названия элементов иностранного производства (для единообразия и отечественного тоже), символьные обозначения и обозначения функций могут быть англоязычными.

PartEdit — редактор элементов, с помощью которого производится выбор элементов из библиотек или создание новых элементов и их сохранение в соответствующих библиотеках. Графические изображения элементов формируются в векторной форме по их описанию в виде команд программы описания, использующей ASCII кодировку. При работе с элементами могут быть подключены библиотеки среды проектирования OrCAD, а также созданы новые библиотеки.

PackEdit – редактор корпусов элементов, с помощью которого каждому элементу приводится в соответствие корпус с его габаритами, креплением и разводкой контактов по выводам элемента. В лабораторном курсе изучается работа интегральных схем, представленных, в основном, корпусами типа DIP (Dual In Line package – корпус с двухрядным расположением выводов). При курсовом проектировании можно также ограничиться этим типом корпуса.

PcbEdit – редактор, с помощью которого определяются места для элементов схемы на печатной плате, устанавливаются габаритные размеры платы, число слоев, для которых будет выполнена разводка, выделяются те линии соединения, для которых устанавливаются особые условия, например, линии питания с увеличенной площадью печатных проводников.  Редактор может выполнить расстановку элементов и выбор габаритов платы в автоматическом или ручном режиме.

Рис. 10

AutoRout – редактор, с помощью которого выполняется автоматическая трассировка проводников печатной платы на основе таблицы соединений (netlist), полученной в редакторе  SchEdit и расположения элементов, полученного в редакторе PcbEdit. После выполнения необходимых связей редактор  AutoRout переходит в итерационный режим (последовательное приближение с возвратом и перебором всех возможных комбинаций), типичный для всех программ трассировки. В этом режиме редактор AutoRout может находиться сколь угодно долго и, в принципе, по мере выполнения итерационных циклов, результат первоначальной трассировки улучшается исходя из заложенных в редактор критериев оптимизации:

  • ­минимальная суммарная длина связей;
  • ­минимальное число пересечений и, соответственно, минимальное число переходов между слоями печатных проводников;
  • ­максимальное расстояние между проводниками с различными значениями напряжений и т. д.

При достаточно большом количестве нулевых итераций, не приводящих к изменениям параметров трассировки, процесс может быть остановлен и последний вариант трассировки принят как окончательный.

Возможен вариант, когда редактор трассировки AutoRout не сможет установить все связи, перечисленные в списке соединения элементов. Вероятность такого исхода особенно высока при однослойном монтаже и малых габаритах платы. В этом случае возможны несколько сценариев:

  1. вернуться к предыдущей стадии разработки в редактор  PcbEdit, изменить расположение элементов на плате и повторить попытку трассировки в автоматическом режиме,
  2. изменить условия трассировки, например, ширину проводников и расстояние между ними и повторить попытку,
  3. перейти в режим HandRout и вручную выполнить недостающие соединения,
  4. перейти в режим  HandRout и оформить разрывы цепей в виде монтажных точек, к которым при монтаже будут припаяны перемычки из проводников (элементы навесного монтажа).

На рис.11 и рис.12 показан в виде эскизов вид двухсторонней печатной платы по схеме, приведенной на рис.9.

Рис. 11

Рис. 12

PcbPrint – редактор для вывода подготовленных документов (чертежей) на принтер, графопостроитель или в файл.

 



Виды схем в электротехнике

Электри́ческая схе́ма — это документ, составленный в виде условных изображений или обозначений составных частей изделия, действующих при помощи электрической энергии, и их взаимосвязей. Электрические схемы являются разновидностью схем изделия и обозначаются в шифре основной надписи буквой Э.

Правила выполнения всех типов электрических схем установлены ГОСТ 2.702-75 (не действителен, заменён на 2.702-2011), при выполнении схем цифровой вычислительной техники руководствуются ГОСТ 2.708-81.

Содержание

Структурные электрические схемы [ править | править код ]

Разрабатываются на первом этапе проектирования. На структурных схемах отображаются основные элементы (трансформаторы, линии электропередачи, распределительные устройства — в виде прямоугольников). Этот вид схем дает общее представление о работе электроустановки.

Функциональные электрические схемы [ править | править код ]

Функциональные электрические схемы — Это наиболее общие схемы в отношении уровня абстракции и обычно показывают лишь функциональные связи между составляющими данного объекта и раскрывающими его сущность и дающие представление о функциях объекта, изображённого на данном чертеже. Каких-либо стандартов в изображении условных графических обозначениях этих схем нет. Действуют лишь общие требования к оформлению конструкторской документации или технологической.

Принципиальные электрические схемы [ править | править код ]

Принципиальные электрические схемы — это чертежи, показывающие полные электрические и магнитные, и электромагнитные связи элементов объекта, а также параметры компонентов, составляющих объект, изображённый на чертеже. Здесь существуют много стандартов как на оформление чертежей, так и на условные графические изображения компонентов. На территории бывшего СССР действует государственный стандарт, однако с появлением принципиально новых компонентов пришлось отступать от стандартов, так как условных изображений просто не существует, поэтому реально наиболее общего стандарта на УГО фактически нет. В зарубежных странах приняты стандарты IEC, DIN и ANSI и другие национальные стандарты, но на практике у производителей очень часто используется корпоративные стандарты, однако этот чертёж не учитывает габаритных размеров и расположения деталей объекта. В энергетике используются как однолинейные, так и полные схемы.

Эта разновидность схем предназначена в основном для наиболее полного понимания всех процессов, происходящих в цепи или на участке цепи, а также для расчёта параметров компонентов.

По уровню абстракции занимают среднее положение между функциональными и монтажными.

Монтажные схемы [ править | править код ]

Монтажные схемы — это чертежи, показывающие реальное расположение компонентов как внутри, так и снаружи объекта, изображённого на схеме. Предназначены, в основном, для того, чтобы можно было изготовить объект. Учитывает расположение компонентов схемы и электрических связей (электрических проводов и кабелей). Действуют лишь общие требования к оформлению конструкторской документации.

Кабельные планы [ править | править код ]

Кабельные планы — это чертежи, показывающие расположение и марки электрических проводов и кабелей. Действуют лишь общие требования к оформлению конструкторской документации.

Топологические электрические схемы [ править | править код ]

Топологические электрические схемы — это чертежи, показывающие расположение компонентов изображённого объекта. В микроэлектронике это обычно изображение чертежа микрокристалла интегральных микросхем.

Мнемонические схемы [ править | править код ]

Мнемонические схемы — это обычно плакаты с указанием реального состояния действующего положения коммутационной аппаратуры на объекте, над которым совершается управление его режимами. В основном используются в диспетчерских пунктах на энергетических объектах.

В настоящее время активно вытесняется системами компьютерной и компьютеризированными системами управления контроля и сигнализации (SCADA) с функциями ручного управления и принятия решений оператором.

Классификация и обозначение схем

Классификацию и обозначение схемустанавливает стандарт ГОСТ 2.701 – 74. «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».

Ниже изложены основные положения этого стандарта.

1. в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия, виды схем имеют такие наименования и буквенные коды:

газовые – ( кроме пневматических ) – Х;

комбинированные ( совмещенные ) – С;

2. в зависимости от основного назначения типы схем имеют такие наименования и

соединений ( монтажные ) – 4;

Структурная схема определяет основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи.

Рис. 1. Структурная схема электропривода

На этих схемах прямоугольниками изображают основные функциональные части электропривода с указанием стрелками направления сигналов управления и обратных связей. Наименование элементов установки указывают внутри прямоугольников.

В качестве примера на рис. 1 приведена структурная схема автоматизированного электропривода постоянного тока, где AS – задающее устройство; AW – суммирующий элемент; U – управляемый преобразователь; М – электродвигатель; ПУ – передаточное устройство; ИО – исполнительный орган рабочей машины и BV – датчик обратной связи по скорости.

Эти схемы разрабатываются на начальном этапе проектирования электроприводов, а в условиях эксплуатации – для общего ознакомления с электроприводом.

В электротехнике структурная схема обозначается «Э1».

Функциональные схемы служат для разъяснения процессов, протекающих в от-

дельных функциональных цепях электропривода или в электроприводе в целом.

Отдельные элементы допускается изображать прямоугольниками. Все элементы должны иметь наименования, обозначения или тип и соединяться между собой функцио-

нальными связями или конкретными соединениями. Электрические соединения ( кабели, провода ) изображаются одинарными прямыми линиями, механические – пунктирными или сдвоенными параллельными линиями.

Рис. 2. Функциональная схема электропривода

На рис. 2 приведены следующие обозначения: СИФУ – система импульсно-фазово

го управления тиристорами преобразователя U; BR – тахогенератор; RP – задающий потен

циометр; А – усилитель; LM – обмотка возбуждения двигателя М.

Эти схемы используют для изучения принципов работы электроприводов, а так

же при их наладке, контроле и ремонте в процессе эксплуатации.

В электротехнике функциональная схема обозначается «Э2».

Принципиальная ( полная ) схемаопределяет полный состав элементов и связей между ними и дает детальное представление о принципах работы электропривода.

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема электропривода

Сами элементы в схеме изображаются с помощью условных графических обозна

чений и располагают в порядке, облегчающем чтение схемы, без учета действительного размещения их в установке или изделии ( разнесенным способом ).

Каждому элементу на схеме присваивается буквенно-цифровое позиционное обо-

значение, составленное из буквенного обозначения и порядкового номера, например КМ2 ( контактор электромагнитный, второй номер ).

Поскольку элементы схемы обычно изображают разнесенным способом, напри-

мер, катушка контактора – в одном месте, а его контакты – в другом , необходимо, чтобы все его части ( катушки, главные и вспомогательные контакты ) имели одно и то же пози-

ционное обозначение, присвоенное данному элементу, а именно: если катушка контактора обозначена КМ2 ( КМ – общее обозначение катушек электромагнитных контакторов, 2 – порядковый номер контактора в схеме электропривода ), то контакты этого контактора обозначаются как КМ2.1, КМ2.2, КМ2.3 и т.д. ( т.е. 1-й, 2-й, 3-й и т.д. контакт в схеме электропривода ).

В принципиальных схемах коммутационные элементы показывают для электро-

приводов в отключенном состоянии:

1. контакты электромагнитных контакторов и реле – в положении, соответствую

щем обесточенному состоянию втягивающей катушки;

2. контакты аппаратов защиты – в положении, в котором они находятся до сра-

3. контакты контроллеров и командоаппаратов – в нулевом положении аппара-

тов и при отсутствии механического воздействия на них;

4. рубильники и автоматы – в отключенном состоянии.

В принципиальных схемах выделяют два вида электрических цепей:

К главным относят цепи, предназначенные для подачи электроэнергии к машине или другой части установки в целях преобразования одного вида энергии в другой или для

изменения ее параметров. Обычно к главным относят цепи обмоток якорей двигателей постоянного тока, обмоток статоров асинхронных двигателей и т.п. Токи в таких цепях составляют десятки и сотни ампер. На практике такие цепи также называют «силовые» или «цепи сильного тока».

К вспомогательным относят цепи управляющих, усиливающих и информацион-

ных устройств. Обычно к таким цепям относят цепи катушек контакторов и реле, сигналь-

ных лампочек и т.п. Токи в таких цепях составляют от десятых доли ампера до нескольких ампер. На практике такие цепи также называют «цепи слабого тока».

В принципиальных схемах электроприводов постоянного тока главные цепи обы

чно вычерчивают в верхней части чертежа, вспомогательные – ниже главной цепи.

В схемах электроприводов переменного тока цепи главные цепи изображают в левой части чертежа, вспомогательные – в правой.

Вспомогательные цепи представляют собой параллельные развернутые ( обычно горизонтальные ) линии с различными полюсами на концах при постоянном токе и с раз

личными фазами на концах при переменном токе.

Для большей наглядности главные цепи следует показывать жирными линиями, цепи управления – тонкими. Элементы, включенные в цепь, вычерчивают линиями той же толщины, что и цепь.

Допускается функциональные группы и части схемы выделять штрихпунктир-

Для упрощения схемы рекомендуется несколько линий связи сливать в общую ли

нию ( групповую ) с нумерацией каждой линии на обоих концах одинаковыми числами.

На схемах приводят текстовую информацию, содержащую различные пояснения ( например, наименования сигналов и функциональных групп, таблицы коммутации много

Рис. 4. Развертка замыкания контактов командоаппарата

Если в качестве поста управления использован командоконтроллер, на схеме при

водят развертку с обозначением контактов и положений командоаппаратов ( рис. 4 ). На за

мыкание того или иного контакта в каком-либо положении ( 1-м, 2-м или 3-м ) указывает

жирная точка на вертикали, соответствующей данному положению. Например, на рис. 4

контакт К1 замкнут только в положении «0» ( в нулевом ), контакт К2 замкнут только в

1-м, 2-м и 3-м положениях в направлении «Подъем» и разомкнут во всех остальных.

Возможен следующий порядок чтения принципиальных схем электропривода:

1. дают краткую характеристику всех используемых в электроприводе электриче-

ских машин и аппаратов;

2. рассматривают главные цепи и цепи управления. По назначению включенных

в каждую цепь элементов определяют способы пуска, регулирования скорости и торможе-

ния, а также виды защиты элементов привода от аварийных режимов работы;

4. с помощью таблицы коммутации контактов поста управления выявляют обте-

камые током цепи, а следовательно, и режимы работы электропривода при различных по-

ложениях штурвала или рукоятки поста управления.

Принципиальными схемами пользуются для изучения принципов работы электро

приводов, а также при их наладке, контроле и ремонте. Схемы служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений ( монтажных ) и чертежей. Для облегчения перехода от принципиальной схемы к схеме соединений обозначения всех элементов на обеих схемах должны строго соответствовать друг другу.

В электротехнике принципиальная схема обозначается «Э3».

Схема соединений ( монтажная ) показывает соединения внутри составных частей изделия ( шкафов управления, магнитных станций и т.п. ) и определяет провода, жгуты, трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также места их присо

единения и ввода ( платы, зажимы, разъёмы и т.п. ).

Рис. 5. Схема соединений электропривода ( соответствует схеме на рис. 4 )

Схемами соединений пользуются при разработке других конструкторских документов, в первую очередь чертежей, определяющих прокладку и способы крепления проводов, жгутов, кабелей или трубопроводов в изделии, а также для выполнения присоединений. Схемы используются также при контроле, эксплуатации и ремонте изде-

лий в процессе эксплуатации.

В электротехнике схема соединений обозначается «Э4».

Схема подключений показывает внешние подключения составных частей элек-

тропривода с определением соединительных проводов и кабелей электропривода.

На схемах подключений панели, шкафы управления и др., вычерчивают в виде пустых прямоугольников или внешних очертаний, а их входные элементы, например, кабели и т.п., показывают условными графическими изображениями.

Схемами пользуются при разработке других конструкторских документов, а так-

же для выполнения подключений изделий и при их эксплуатации.

Рис. 6. Схема подключений электропривода ( соответствует схемам на рис. 4 и 5 )

В электротехнике схема подключений обозначается «Э5».

Общая схема

На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также соединяющие их провода, жгуты и кабели. Устройства и элементы изображают в виде прямоугольников, Допускается изображать элементы ( обмотки статора, резисторы,

диоды ) в виде условных графических обозначений или упрощенных внешних очертаний, а устройства ( усилители, генераторы и т.п. ) – в виде упрощенных внешних очертаний.

Схемами пользуются при выполнении монтажных, наладочных и ремонтных работ.

В электротехнике схема обозначается «Э6».

Схема расположения определяет относительное расположение составных ча-

стей изделия ( установки ), а при необходимости также жгутов, проводов, кабелей, трубо-

Схемы расположения могут быть выполнены на разрезах конструкций, разрезах или планах помещений или в аксонометрии.

Схемами пользуются при разработке других конструкторских документов, а также при эксплуатации и ремонте изделия.

Схемами пользуются при разработке других конструкторских документов, а также при эксплуатации и ремонте изделия.

В электротехнике схема обозначается «Э7».

Объединеннаясхема – схема, когда на одном конструкторском документе вы-

полняют схемы двух или нескольких типов, выпущенных на одно изделие.

Схемами пользуются при разработке других конструкторских документов, а также при эксплуатации и ремонте изделия.

Наименование и код объединенной схемы определяется ее видом и объединенны-

ми типами схем, например, схема электрическая соединений и подключения – Э0, схема

гидравлическая структурная и принципиальная Г0, и т.д..

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома – страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 8560 – | 7055 – или читать все.

91.146.8.87 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Собой электрическая схема представляет обычный документ, в котором правила ГОСТ обозначаются в связи между собой составными частями устройств, работающие за счет протекания электроэнергии. Если говорить простыми словами, то схема – это чертеж, на котором электрик обозначает места установки розеток, проводов и выключателей. В этой статье мы поговорим с вами, какие бывают типы и виды электрических схем, покажем краткое описание и рассмотрим основные характеристики каждого вида по отдельности.

Типы и виды электрических схем: общая класификация

Можно выделить типы и виды электрических схем, вот именно о них мы и попробуем поговорить в этой статье. Итак, согласно ГОСТу бывают следующие виды схем:

  1. Пневматические (П).
  2. Гидравлические (Г).
  3. Электрические (Э).
  4. Газовые (Г).
  5. Вакуумные (В).
  6. Деления (Д).
  7. Комбинированные (К).
  8. Оптические (О).
  9. Кинематические (К).
  10. Энергетические (Р).

Вот такие существуют виды, теперь выделить основные типы электрических схем:

  1. Структурные (1).
  2. Функциональные (2).
  3. Принципиальные (полные) (3).
  4. Соединений (монтажные) (4).
  5. Подключения (5).
  6. Общие (6).
  7. Расположение (7).
  8. Объединенные (8).

Исходя из основных обозначений, вы сможете понять, чем отличается тип от вида. Чтобы вам было понятней, попытаемся рассмотреть на живом примере, есть схема Э3, вот так она выглядит. Узнайте о том, как сделать токопроводящий клей своими руками – эта статья будет полезной для вас.

Как видите, особых проблем на этом этапе возникнуть не должно, все предельно ясно и понятно. Далее мы с вами рассмотрим типы и виды электрических схем их назначение, и разберем каждый вид по отдельности. Хочется сразу заметить, все знать совсем не обязательно, ведь в жизни каждого человека используются несколько.

Назначение электрических схем

Структурная схема

Ее можно назвать самой простой и понятной для восприятия. С помощью нее можно узнать, какие электроустановка работает и из каких основных компонентов она состоит. Вот так она выглядит на фото, как вы понимаете, работать с ней всегда просто и удобно. Да и во время ремонта она всегда будет выступать лучшим помощником для вас, ведь в любой момент можно все прочитать, даже если эта схема была составлена несколько десятков лет назад.

Функциональная

Такая схема по своему назначению практически ничем не отличается от представленной выше. Есть только одно существенное различие – в этой схеме более подробно описываются все составляющие любой цепи. Посмотрите, как выглядит схема функциональная на чертеже.

Принципиальная

Чаще всего принципиальная электрическая схема применяется в сложных распределительных сетях. Только она способна дать самое полное объяснение тому, как работает то, или иное электрооборудование. Она делится на два вида:

Однолинейная дает понятие о том, как работают первичные или так называемые силовые сети, чертеж у нее довольно простой.

Полная принципиальная схема делится еще на два вида: развернутая и элементарная. В зависимости от сложности электромонтажных работ и делают определенные пояснения. Чтобы вы поняли всю сложность такой схемы, просто посмотрите на ее пример.

Монтажная схема

Ее можно обозначить, как самую популярную, только она может рассказать о том, как нужно делать проводку в доме и где находятся провода. На таком типе схемы обозначают точное расположение элементов цепи, основные способы их соединения и цветовую маркировку. Следующим образом она выглядит.

Предназначение у такой схемы одно – помочь человеку сделать ремонт в своем доме и указать место, где будут или уже проходят все провода.

Объеденная

Данная схема включает в себя сразу несколько типов (документов). Она используется только в крайних ситуациях, когда по-другому невозможно обозначить все важные особенности цепи. Как правило, она используется только на больших предприятиях профессиональными электриками. Так что, сильно в ее суть можете не вникать.

Вот мы с вами и рассмотрели основные типы и виды электрических схем, которые существуют на данный момент. Как вы понимаете, при составлении каждой схемы нужно читать дополнительную информацию, напомним, это только классификация, каждая из них наделена еще своими основными особенностями.

Подключение 3-позиционного переключателя

Подключение 3-позиционного переключателя

Как подключить 3-позиционный переключатель. Подключение 3-позиционного переключателя немного сложнее, чем подключение 2-х позиционного переключателя . Прежде всего, нам нужно пройти немного по базовой терминологии, касающейся коммутаторов.

Перейдите на страницу «Терминология коммутатора », где я обсуждаю термины, используемые для различных типов домашних электрических переключателей. Это также должно помочь понять функции каждого типа переключателя.

При подключении цепи трехпозиционного переключателя мы просто контролировали поток мощности (выключение / включение) к нагрузке (свет, лампа, розетка, потолочный вентилятор и т. Д.) Из 2 разных мест. пара примеров:

В каждом конце коридора.

Вверху и внизу лестницы

Каждый трехпозиционный переключатель в этих примерах управляет источником питания для одной и той же нагрузки.

При подключении схемы 3-ходового переключателя мы будем использовать 3-проводной кабель , известный как romex, идущий от источника (например, коробки выключателя).Затем 4-проводной кабель проходит между двумя трехпозиционными переключателями, а затем 3-проводный кабель, идущий от переключателей к нагрузке. Трехжильный кабель состоит из черного, белого и неизолированного медных проводов, а четырехжильный кабель имеет дополнительный красный провод, который также является горячим. См. Ниже ..

3-проводной кабель

Черный провод = питание или горячий провод
Белый провод = нейтраль
Голая медь = земля

4-проводной кабель

Красный провод = питание или горячий провод
Черный провод = питание или провод под напряжением
Белый провод = нейтраль
Голая медь = заземление

При подключении схемы трехпозиционного переключателя все, что нам нужно сделать, это управлять черным проводом (провод под напряжением) для включения и выключения загрузка из 2-х разных мест.Приведенная ниже диаграмма поможет вам лучше понять, как устроена эта схема.



Обратите внимание, что в первую коробку входит трехжильный кабель, затем четырехжильный кабель, идущий от левой коробки к правой, а затем трехжильный кабель, идущий от правой коробки к нагрузке.
Теперь что касается проводки, предположим, что вы смотрите на переключатель так, как он показывает.

Левая коробка:
Нижний левый винт является общим и получает черный провод от источника (3-проводный).Верхний левый винт получает черный провод от правой коробки (4-х проводной). Верхний правый винт получает красный провод от правой коробки (4-х проводной). Белые провода соединить проволочной гайкой. Оголенные медные провода стягивают проволочной гайкой. Обязательно прикрепите к зеленому винту переключателя неизолированный медный провод.

Правая коробка:
Нижний левый винт является общим и принимает черный провод от нагрузки (3-проводной). Верхний левый винт получает красный провод от левой коробки (4-проводной).Правый верхний винт получает черный провод от левого ящика (4-х проводный). Белые провода соединить проволочной гайкой. Оголенные медные провода стягивают проволочной гайкой. Обязательно прикрепите к зеленому винту переключателя неизолированный медный провод.

Приведенная ниже диаграмма даст вам хорошее представление о том, что выполняет эта схема.


Следуйте за указателем мыши, пока мы проходим через это. Источник питания (черный провод) идет слева. Он соединяется с общим на левом переключателе.Когда левый переключатель включен, он подключается к верхней цепи, и теперь цепь разомкнута на правом переключателе, который выключает свет. Переключите правый переключатель, и он подключается к верхней цепи и теперь закрывает путь, снова включает свет и так далее. Поздравляю! по разводке 3-х ходовой цепи.

На мой взгляд, электромонтаж — это одно, но взглянуть на схему, подобную приведенной выше, и понять ее принцип, — это ключ к самостоятельной домашней проводке.

Если вы просто заменяете трехпозиционный переключатель, на приведенных ниже схемах будут показаны различные сценарии возможного подключения вашей цепи.

Ваша ситуация похожа на любую из следующих диаграмм?
Выключатель питания-Подсветка

Выключатель освещения Power-Light

Выключатель света / выключатель питания

Что общего в схемах выше и с любой схемой 3-ходового переключателя, так это то, что горячий провод питания, входящий в цепь, всегда будет идти к общей клемме первого переключателя. Горячий провод от света всегда идет к общей клемме второго переключателя.Провода бегунка идут от переключателя к переключателю, подключенному к разъему бегунка, неважно какой. Если вы помните об этом, трехходовая схема становится действительно упрощенной. И, конечно же, нейтраль всегда идет прямо на нагрузку.

Позвольте Тиму Картеру с сайта AskTheBuilder.com показать вам несколько отличных советов по установке и подключению трехпозиционного переключателя.

КАК ПРОЧИТАТЬ ЦЕПНЫЕ СХЕМЫ: 4 шага

Хорошо, теперь, когда мы прошли через основы, давайте попробуем прочитать реальную схему цепи.Итак, давайте рассмотрим эту схему!

* Я пронумеровал каждый символ, чтобы мы оставались на той же странице, пока я описываю каждую часть.

Первый символ, который вы видите, — это символ с двумя горизонтальными линиями, одна меньше другой. ты помнишь что это? вы всегда можете вернуться к руководству. это батарея. в данном случае батарея на девять вольт. Если вы посмотрите на главу о полярности, вы увидите, что более длинная линия представляет собой положительный полюс батареи.
Далее вы можете увидеть, что есть линия, соединяющая положительную сторону батареи со второй частью, которая, если вы посмотрите назад на руководство, вы обнаружите, что это переключатель с двумя положениями: замкнут (включен) и разомкнут (выключен).кажется наоборот? это не потому, что если вы подумаете об этой маленькой дверце, как о штуке на закрывающемся символе, то она замкнет цепь, таким образом находясь «включенным».
Итак, когда мы щелкаем выключателем, куда дальше идет электричество? эта волнистая линия — резистор. это символ, который вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите запомнить. они есть почти в каждой цепи. в основном просто гарантирует, что не слишком много энергии от батареи будет поглощено следующей частью, сопротивляясь потоку электричества.
, поэтому последняя часть — это треугольник.это диод (как вы можете видеть на удобной диаграмме в этой библии). в данном случае светодиод или светодиод. помните, что светодиоды поляризованы, поэтому, когда вы действительно собираетесь сделать эту схему, убедитесь, что вы правильно ее вставили.
, наконец, вы можете видеть, что отрицательная сторона светодиода соединяется с отрицательной клеммой аккумулятора, и цепь замкнута!

ВОТ ЕСТЬ! фонарик! Теперь вы можете приступить к созданию самой вещи!

построение этой трассы принесет свои собственные проблемы.Итак, если вы хотите, чтобы вас обошли стороной, ознакомьтесь с моей инструкцией: «Создание схем: красота макетов». он пройдёт через точные этапы сборки этого фонарика, в том числе, где купить детали по самой низкой цене. но также научит вас более важным знаниям для построения всевозможных схем. (я действительно сделал это)
важное замечание, схема не скажет вам все, что вам нужно знать. в большинстве случаев будет отдельный текст, сообщающий вам, какие именно детали покупать, вы не можете просто вставить какой-либо резистор или конденсатор и еще много чего.У меня есть подробности о частях этого проекта в следующем руководстве, упомянутом выше.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЦЕДУРА И КОММЕНТАРИЙ
это моя первая мысль, мне нужна обратная связь

Разница между графическими и схематическими схемами

Специалисты и мастера, работающие самостоятельно, полагаются на технические схемы, когда им нужно знать, какие компоненты включены в систему , где расположены эти компоненты, как они соединяются и взаимодействуют друг с другом. В конце концов, гораздо проще отсканировать и понять визуальное представление системы или потока процесса, чем прочитать высокотехничный текст, описывающий систему или процесс.

Ваш уровень знаний и то, что вы пытаетесь выполнить, определят, какой тип диаграммы вы захотите использовать. Например, профессиональный электрик может захотеть использовать подробную схему для отслеживания и устранения проблем в электрической системе. С другой стороны, если вы заменяете выключатель в детской спальне, простая графическая диаграмма, которая сопровождает инструкции по установке, обычно — все, что вам нужно для выполнения работы.

В этой статье мы обсудим различия между схематическими диаграммами и графическими диаграммами, чтобы помочь вам определить, какой тип диаграммы лучше всего подходит для вашего проекта.

Что такое графическая диаграмма?

Графическая диаграмма использует изображения для представления различных компонентов конкретной системы.

Графические схемы могут различаться по уровню детализации. На некоторых диаграммах могут быть реалистичные изображения, чтобы было легче идентифицировать различные компоненты. У других могут быть простые наброски, которые может легко понять средний человек, работающий над проектом на выходных.

Ниже приведены несколько типов графических диаграмм, с которыми вы можете столкнуться.

Блок-схема

Как следует из названия, блок-схема использует простые блок-иллюстрации вместо стандартных символов или подробных изображений для представления основных компонентов системы. Блок-схемы часто используются при проектировании аппаратного и программного обеспечения, а также в электротехнике. Их также можно использовать для создания диаграмм бизнес-данных.

Блок-схемы

обычно менее подробны, чем диаграммы других типов, и предназначены для того, чтобы дать вам общий обзор компонентов системы, связей между каждым компонентом и отношений между ними.Простые помеченные формы упрощают непрофессионалам понимание основных концепций системы.

Эти типы диаграмм используются для выявления проблемных областей в существующих системах, составления первоначальных планов для новой системы и представления новых идей.

Ниже приведен пример блок-схемы, показывающей базовую высокоуровневую схему подключения звонка дверного звонка к кнопкам передней и задней дверей. Обратите внимание, что схема не очень подробная, но она дает вам достаточно информации, чтобы понять, как подключить кнопки дверного звонка к проводам, ведущим к звонку.

Начните работу над собственной блок-схемой с помощью этого шаблона.

Пример блок-схемы приемника (Щелкните изображение, чтобы изменить в Интернете)

Схема подключения

Этот тип диаграммы аналогичен блок-схеме. Как и блок-схема, электрическая схема представляет собой упрощенное графическое представление электрической цепи. Компоненты системы отображаются в виде простых фигур или диаграмм. Основное различие между схемой подключения и блок-схемой заключается в том, что схемы подключения в основном используются в электрических приложениях.Эти диаграммы включают информацию о соединениях питания и простую информацию о потоке сигналов.

Приведенный ниже пример электрической схемы дает вам немного больше информации, например, о цветах проводов и простых письменных инструкциях, которые помогут вам завершить схему. Этот тип схемы предназначен для легкого понимания среднестатистическим домовладельцем и обычно прилагается к инструкциям, прилагаемым к оборудованию.

Следующая электрическая схема представляет собой пример более подробной разводки для системы звонков переднего и заднего дверей.Этот тип чертежа по-прежнему очень прост, но включает в себя достаточно деталей, чтобы средний домовладелец мог успешно установить и подключить систему с двумя дверными звонками. Подобный рисунок, скорее всего, будет включен в печатные инструкции, прилагаемые к дверному звонку, который вы покупаете в местном магазине товаров для дома.

Даже если вы никогда раньше не подключали дверной звонок, простые чертежи помогут вам определить различные компоненты и способы их подключения, чтобы звонок работал правильно.Графическая диаграмма может не сделать вас опытным инженером-электриком, но она может помочь вам выполнять простые самостоятельные работы.

Что такое принципиальная схема?

Слово «схема» означает план, схему или модель. Таким образом, схематическая диаграмма — это графическое представление плана или модели, представленное простым и доступным способом. В схемах используются простые линии и символы для передачи такой информации, как что, как и где.

На принципиальной схеме, используемой для электроники, используются стандартные символы — простые линейные рисунки — для обозначения различных электронных компонентов.Стандартизированные символы позволяют любому опытному электрику прочитать и понять любую принципиальную схему. Например, резистор представлен линией с зазубринами, что позволяет легко идентифицировать все резисторы на схематической диаграмме ниже.

Пример схематической диаграммы (Щелкните изображение, чтобы изменить его в Интернете)

Профессиональный электрик, имеющий опыт чтения схем, указанных выше, не должен иметь проблем с пониманием того, что означают все символы. Но для любителя схема может просто выглядеть как серия прямых и волнистых линий.

Схемы различных типов

Схемы обычно связаны с техникой или электроникой. Однако любую диаграмму, в которой для передачи информации используются линии и символы, можно считать схемой. Вы, вероятно, сталкиваетесь и взаимодействуете со схематическими диаграммами в повседневной жизни без необходимости протягивать электрическую проводку через стены.

Например, представьте себе простую карту велосипедных маршрутов. Цветные линии используются для обозначения различных маршрутов и того, как они соединяются друг с другом.Белые точки обозначают начало тропы, где гонщики могут легко выехать на трассу и съехать с нее, наполнить бутылки водой и отдохнуть.

Чертежи-схемы также используются при производстве на стадии проектирования. Они помогают инженерам понять, как разные части сочетаются друг с другом и взаимодействуют, чтобы продукт работал должным образом. Кроме того, простая блок-схема может использоваться в качестве схемы, определяющей процесс производства и распространения.

Химики используют схематические рисунки, чтобы описать, как различные элементы взаимодействуют друг с другом при создании продукта.

Наглядные диаграммы, блок-схемы и электрические схемы являются простейшими схемами и лучше всего подходят для среднего домовладельца или разнорабочего, выполняющего проект на выходные. Диаграммы содержат достаточно деталей, чтобы идентифицировать компоненты и помочь вам понять, как соединить компоненты вместе. Эти простые схемы не предназначены для установки новых систем или добавления к существующим системам. Скорее они предназначены для использования с простыми проектами.

Принципиальные схемы более подробны и предназначены для использования профессионалами.Стандартизированные символы гарантируют, что опытные сотрудники могут читать и понимать систему, чтобы они могли устранять неполадки в проблемных областях, добавлять новые компоненты в существующие системы и устанавливать новые системы.

Подпишитесь на Lucidchart, чтобы начать рисовать схемы всех ваших технических систем и сделать вашу компанию более понятной.

Зарегистрироваться сейчас

Базовая схема электропроводки Pdf

Помогите составить точный и качественный план электропроводки, план электропроводки дома, план электропроводки дома, план электропроводки подвала и многие другие виды электропроводки с наименьшими усилиями.Электромонтаж основных схем цель.


Один батарейный отсек, два батарейных отсека.



Принципиальная электрическая схема pdf . Это кабели аккумулятора. Простое в использовании программное обеспечение для домашних схем электропроводки с готовыми символами и шаблонами. Электрическая система имеет решающее значение для работы вашего автомобиля. Схема подключения — это упрощенное условное графическое представление электрической цепи. Использование схемы электрических соединений в курсе электрической диагностики кузова l652 3 — это один из ключей к быстрой и успешной диагностике электрооборудования.Руководство по схеме позволяет устранять неполадки в компьютерных системах, устраняя аппаратные конфликты. Группа владельцев камаро второго поколения, группа камаро, проводка и электрическая информация. А в статье схемы электропроводки для систем кондиционирования, часть первая, я объяснил следующие моменты. Это руководство включает в себя полную электрическую информацию, электрические схемы и электрические схемы внешнего освещения для Kenworth T2000. Он показывает компоненты схемы в виде упрощенных форм, а также силовые и сигнальные соединения между устройствами.Это может показаться сложной и запутанной неразберихой, но если вы подойдете к этому логически и воспользуетесь схемами подключения сайтов, вы сможете понять, что происходит. Обратите внимание на большие красный и черный провода на обоих рисунках. Td03309004e для получения дополнительной информации посетите. Красный блок на конце красного провода — это чехол, который закрывает и защищает положительный полюс аккумуляторной батареи. Введение в введение типов систем кондиционирования для типов мотор-компрессоров, используемых в системах кондиционирования.


3 как пользоваться данным руководством b в этом руководстве представлена ​​информация об электрических цепях, установленных на транспортных средствах, путем их разделения на цепи для каждой системы.Апрель 2007 г. Стр. 3 Базовая схема подключения символов управления двигателем. Стандартизированные символы упрощают чтение схем. Ознакомьтесь с некоторыми основными инструментами для электрических компонентов и способами подключения четырех основных электрических цепей.


Как читать электрические схемы автомобиля для начинающих

Проблемы с электрикой — худший кошмар каждого автовладельца. Так много проводов и сложных компонентов, которые нужно проверить. К счастью для вас, автомобильные электрические схемы помогут вам ускорить весь процесс.Очевидно, вам нужно понимать различные коды и символы, чтобы диаграммы были действительно полезными. Чтобы помочь вам в этом, мы создали это краткое руководство о том, как читать электрические схемы автомобиля, чтобы в кратчайшие сроки выявлять и устранять простые проблемы с электрической системой.

Наиболее распространенные символы и их значение

Одинарные провода

На электрических схемах каждая прямая черная линия представляет собой провод. Довольно просто, правда? На схеме нет визуальной разницы между калибрами проводов и материалами.Затем все провода идентифицируются с помощью цветового кода и номера, но мы узнаем об этом позже в этой статье.

Подключенные провода

Символ, используемый для обозначения соединения двух проводов, представляет собой маленькую черную точку. Эти провода входят в одну систему или, по крайней мере, используют один и тот же источник питания или заземляющий разъем.

Неподключенные провода

В случае, когда провода проходят в одном жгуте или пересекаются друг с другом, не будучи соединенными, символ тот же, но с добавлением небольшого выступа.При проверке целостности эти провода не должны запускать мультиметр. Если они это сделают, провода могут быть где-нибудь покрыты кожей, что может вызвать короткое замыкание в системе.

Батарея / источник питания

Это обозначение стандартного автомобильного аккумулятора на 6 ячеек 12 В. На некоторых диаграммах может использоваться упрощенная версия, состоящая только из двух вертикальных полос вместо 6. В более сложных электрических системах или электронных модулях диаграммы могут быстро заполниться множеством линий и символов, что затрудняет чтение для пользователя.В зависимости от редакторов руководства этот символ может использоваться для обозначения двухэлементной батареи или просто для того, чтобы сделать всю диаграмму более удобной для пользователя.

Предохранители

Предохранители служат средством защиты электрической системы. В случае, если что-то пойдет не так, и провод будет поврежден и вызовет короткое замыкание на массу, предохранитель мгновенно перегорит, предотвращая дальнейшее повреждение всей цепи. Неудивительно, что перегоревшие предохранители являются причиной большинства электрических неисправностей.Пытаясь диагностировать электрическую проблему, всегда начинайте с проверки предохранителей, связанных с неисправной цепью, и в 9 случаях из 10 вы обнаружите проблему сразу.

На электрических схемах предохранители часто расположены не на той странице, которую они защищают. В большинстве автомобильных руководств по ремонту есть специальный раздел, зарезервированный для всех предохранителей, реле и почти всего, что находится в блоках предохранителей, под названием Схема распределения питания, чтобы упростить задачу.

Кроме того, на большинстве диаграмм указывается, являются ли предохранители «постоянно горячими» или нет. Это используется для того, чтобы читатель знал, работает ли предохранитель постоянно от батареи или только когда ключ зажигания находится в положении ON. Никогда не забывайте проверять это перед проверкой предохранителя, иначе вы можете ошибиться в диагнозе.

Земля

В автомобиле землей всегда является корпус автомобиля. Фактически, я должен сказать, что земля — ​​это отрицательный полюс батареи, но поскольку провод идет прямо от стойки к кузову автомобиля, каждая металлическая часть, касающаяся тела, также считается землей.

У всех наиболее важных компонентов есть собственный выделенный провод заземления, обеспечивающий постоянное заземление. Например, двигатель и трансмиссия имеют один или несколько больших проводов заземления в оплетке, подключенных к кузову. Если по какой-то причине один из проводов был поврежден, соответствующий блок должен продолжать работать, поскольку двигатель прикручен к коробке передач и наоборот. Однако в некоторых случаях дополнительное сопротивление, вызванное более длинной цепью, может привести к тому, что разумные электронные компоненты выйдут из строя и вызовут различные проблемы.

Генератор, например, обычно подключается к кронштейну генератора, прикрепленному болтами к головке двигателя. Если заземление двигателя нарушено, генератор может быть не в состоянии производить достаточный ток для питания всех аксессуаров одновременно и может вызвать тревожные проблемы с системой зарядки .

Коммутаторы

Тумблеры

На автомобиле есть всевозможные переключатели, но самым распространенным, безусловно, является тумблер.Хороший пример — простой купольный выключатель света. Нажмите в одну сторону, чтобы включить компонент, и в другую сторону, чтобы выключить его. Они широко используются в автомобилях из-за их простоты и относительной надежности.

Кнопочные переключатели

Они встречаются реже, но по-прежнему широко используются производителями автомобилей. Подумайте о переключателях заднего оттаивания и аварийных сигналов. Одно и то же движение используется для его включения и выключения.

Селекторные переключатели

Этот тип переключателя используется либо для управления более чем одним аксессуаром одновременно, либо при наличии более одного возможного выбора. Переключатель положения Park / Neutral, вероятно, лучший тому пример. Только один вход для нескольких различных возможных выходов (P, D и т. Д.).

Многофункциональные переключатели, такие как переключатель фар / указателей поворота, несколько отличаются, но работают по тому же принципу. По сути, это несколько селекторных переключателей, включенных в один и тот же блок.

Реле

Реле

— это в основном переключатели с дистанционным управлением. Они позволяют производителям автомобилей устанавливать переключатели низкого напряжения внутри кабины для управления компонентами с более высоким напряжением. Их начали широко использовать, когда производители начали заменять громоздкие переключатели фар на приборной панели на небольшие комбинированные переключатели на рулевых колонках.

Принцип их работы довольно прост. Переключатель низкого напряжения используется для включения и выключения небольшого электромагнита, который, в свою очередь, активирует переключатель большего размера для подачи питания на такие компоненты, как фары, вентиляторы охлаждения, топливные насосы и т. Д.Почти все основные системы и компоненты вашего автомобиля управляются с помощью реле.

Поскольку количество энергии, протекающей через них, часто выше, чем у большинства других типов коммутаторов, более мелкие внутренние компоненты часто подвержены выходу из строя. Нередко можно увидеть, как реле бензонасоса сгорает и перестает щелкать.

Лампочки

Это говорит само за себя. Все знают, что такое лампочки и для чего они нужны. Но на электрической схеме лампочки повсюду.Важно понимать, что фары и поворотники — не единственные лампочки в вашем автомобиле. Фактически, в более новых автомобилях используются лампочки практически для каждого электрического компонента внутри кабины, чтобы указать, включены они или нет.

В настоящее время также часто можно увидеть лампочки в дверных панелях, полу, под приборной панелью, внутри переключателя стояночного тормоза и даже под сиденьями для удобства владельца.

Специально для лампочек под сиденьями и в других местах, куда легко могут попасть соль и вода. Обрыв цепи и проблемы с подключением часто приводят к сбоям в системе освещения.Возможность определить символ лампочки и найти их в электрической цепи может помочь ускорить весь процесс поиска и устранения неисправностей.

Резисторы

Резисторы

— это небольшие электронные компоненты, используемые для создания определенного сопротивления току в электронной схеме. С ними как автомехаником особо нечего делать, потому что они редко могут быть заменены сами по себе. Они надежны и редко вызывают проблемы. Если вам не повезло найти сгоревший резистор в проверяемой цепи, проблема, скорее всего, в другом.Перегоревший резистор часто является результатом неисправного модуля, вырабатывающего слишком большую мощность внутри цепи, или внутреннего короткого замыкания на землю. В обоих случаях неисправный резистор обычно является следствием другой проблемы и почти никогда не является ее причиной.

Это все еще помогает узнать, что такое резисторы, для чего они нужны и как их найти, хотя бы для того, чтобы не слишком беспокоиться об этом. Просто узнайте, как выглядит символ, и вы поймете, что к чему, когда встретите его на электрической схеме автомобиля.

Следует отметить, что в разных руководствах для обозначения резисторов могут использоваться два разных символа.Имейте это в виду, если вы используете более одного типа руководств по ремонту, иначе вы можете получить ложные результаты испытаний.

Диоды

Этот другой небольшой электронный компонент имеет свойство пропускать ток только в одном направлении. Он используется либо для защиты чувствительных низковольтных элементов от повреждения из-за превышения напряжения, проходящего через дорогие модули и компоненты, либо для перенаправления тока в цепи, например, внутри генератора переменного тока. В случае перенапряжения диод сработает точно так же, как предохранитель, и мгновенно перегорит.Затем вам нужно будет найти его местоположение, используя электрическую схему вашего автомобиля, и заменить его.

Двигатели

Этот символ сложнее описать, поскольку логотип «Motor» может относиться к нескольким различным компонентам. На практике можно сказать, что они обычно относятся к энергопотребляющему элементу в системе, которую вы устраняете. Например, стеклоподъемники представлены в виде двигателей на схеме электрического стеклоподъемника. То же самое для мотора люка, дверных замков с электроприводом, мотора стеклоочистителя, сидений с электроприводом и так далее.

Соленоиды

Соленоиды — это небольшие электромагнитные переключатели, за исключением того факта, что они фактически движутся вперед и назад под действием электрического тока. Обычно они служат для открытия или закрытия прохода для жидкости или воздуха и имеют множество различных применений в автомобиле. Форсунки — самые известные из соленоидов, но вы также можете подумать о соленоиде стартера и соленоидах автоматической коробки передач, подключенных к корпусу клапана. Фактически, они настолько похожи на переключатели, что их символ — половина символа реле.И не зря. Электромагнит, вызывающий щелчок реле, теоретически также является соленоидом.

Цветовые коды

Чтобы помочь вам быстро и эффективно идентифицировать конкретный провод в жгуте проводов или разъеме, все автомобильные провода имеют цветовую маркировку. Цвета часто различаются от одного производителя автомобиля к другому, но код, используемый для их идентификации на электрических схемах автомобиля, всегда один и тот же.

Цвет будет отмечен с помощью аббревиатуры рядом с каждым проводом по одному и тому же шаблону: цвет провода / цвет полосы.Например, белый провод с черной полосой сбоку будет обозначен как БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ. Темно-зеленый провод с желтой полосой можно назвать DG / YE. Одно руководство по ремонту может решить использовать трехбуквенную систему цветового кодирования, в то время как другие могут использовать только двухбуквенные сокращения. Во всех случаях обязательно обращайтесь к таблице цветовых кодов в начале или в конце руководства для получения дополнительной информации о том, как классифицируются разные цвета проводов.

Номера и расположение разъемов

По той же причине используются цветовые коды, разъемы и провода также идентифицируются с помощью номера, соответствующего физическому местоположению или странице в руководстве.В обоих случаях номер позволит вам узнать, куда обратиться, чтобы быстро найти разъем на автомобиле.

Это очень удобно, когда вам нужно найти разомкнутый контур или замыкание на землю в определенном проводе. Вместо того, чтобы снимать все ковровые покрытия и обрезки, чтобы проследить за проводами до места, где возникла проблема, вы можете просто сначала идентифицировать все разъемы, найти их местоположение и удалить только обрезки, необходимые для доступа к ним.

Подводя итог…

Умение читать электрические схемы автомобилей — отличный навык, который можно добавить к вашему набору навыков автомеханика.Возможность овладеть этой компетенцией не только поможет вам найти решения общих электрических проблем намного быстрее, но также даст вам большой импульс по сравнению с менее квалифицированными специалистами. И это совсем не сложно. Как только вы освоите самые основные понятия, все, что вам нужно, это немного практики, и вы сможете исправлять большинство проблем с электрической системой, как профессионал.

Лучшее бесплатное программное обеспечение для проектирования электрических систем с открытым исходным кодом

Когда дело доходит до инфраструктуры здания, будь то коммерческое или жилое, это влечет за собой планирование, проектирование, создание, тестирование и надзор за осветительным оборудованием и энергосистемами внутри помещений.Установка осветительных приборов и систем питания может включать в себя электронные компоненты, системы пожарной безопасности и безопасности жизни, системы передачи голоса и данных или все, что связано с подключениями электропроводки. Электротехники подготавливают электропроводку и схемы, которые затем используются рабочими, которые устанавливают, обслуживают и ремонтируют электропроводку и оборудование на электростанциях, производственных предприятиях, центрах связи или в зданиях любого типа. По сути, электрическое проектирование — это рабочий процесс или план подключения всех электрических компонентов.

Планы проектирования электрических систем

могут быть такими же простыми, как подключение нескольких лампочек, и такими же сложными, как создание системы электропитания для огромного производственного предприятия. Основная цель подготовки планов электрического проектирования — обеспечить безопасность и эффективность всей энергосистемы инфраструктуры, чтобы снизить затраты на электроэнергию. Если вы сталкиваетесь с мерцающим светом, высокими счетами за электричество и поврежденным оборудованием или машинами в вашем помещении, это означает, что вы используете нестабильные системы или ручные методы для проектирования своей электрической системы.

Ниже приведены некоторые проблемы, с которыми инженеры-электрики обычно сталкиваются при разработке проекта электрической системы —

Отсутствие внимания к деталям в электрической системе может вызвать мелкие и крупные электрические повреждения. Таким образом, для сложного планирования с момента создания до передачи электромонтажных работ требуются квалифицированные навыки и экспертная помощь, основанная на технологиях.

Именно лучшее программное обеспечение для проектирования электрических систем может устранить хаос, стресс и задержки, связанные с вашими проектами электрического проектирования.Здесь мы перечислили 7 лучших бесплатных программ для проектирования электрических систем с открытым исходным кодом, которые вы можете рассмотреть для своего бизнеса. Но прежде чем мы перейдем к деталям этих инструментов электрического проектирования, давайте посмотрим, что именно представляет собой программное обеспечение для электрического проектирования, преимущества его использования и функции, на которые следует обратить внимание при выборе одного из них.

Что такое программное обеспечение для проектирования электрооборудования?

Программное обеспечение для проектирования электрических систем, также известное как инструмент автоматизированного проектирования электрических систем, помогает в подготовке планов электрических проектов и реорганизации текущих.Электрическое программное обеспечение включает в себя библиотеку символов и базу данных электрических деталей и расходных материалов, что позволяет инженерам-электрикам и проектировщикам моделировать, документировать и оценивать спецификации и стоимость проекта электрического проектирования. Кроме того, системы проектирования электрических систем также позволяют передавать планы проектирования электрических систем в цифровом виде всей команде, заинтересованным сторонам и государственным органам для получения необходимых разрешений.

В нашу эпоху, когда компьютеры и технологии применяются даже для покупки продуктов, если вы разрабатываете свои электрические схемы вручную, вы полагаетесь на неполные данные и принимаете решения на основе предположений.Единственный выход из этого — использование надежного конструктивного решения по электрическому проектированию; в противном случае неправильное толкование ваших электрических схем может привести к провалу ваших проектов, создать плохое впечатление у ваших клиентов и нанести огромный репутационный и финансовый ущерб вашему бизнесу. Ниже приведены некоторые преимущества использования хорошо оснащенного инструмента для проектирования электрических систем —

.

Обязательные функции программного обеспечения для проектирования электрических систем

Инструменты для рисования

Это самая основная функция, которая доступна почти во всех решениях по проектированию электрических систем.Вам необходимо проверить, достаточно ли интуитивно понятны инструменты проектирования, доступные в вашем решении по электрическому проектированию, чтобы вы могли быстро и без проблем подготовить свои электрические проекты. Это также должно позволить вам сравнить две версии чертежа, что поможет вам создавать безупречные и простые для понимания электрические конструкции.

2D / 3D Проектирование

Функции 2D / 3D-проектирования позволяют создавать профессиональные электрические проекты. Некоторые инструменты электрического проектирования позволяют создавать 2D-чертежи, рисовать и добавлять аннотации для ваших электрических проектов.Напротив, некоторые инструменты позволяют 3D-моделирование и визуализацию, а некоторые могут даже обеспечивать их комбинацию. В зависимости от требований вашего бизнеса вы можете выбрать программное обеспечение для проектирования электрооборудования и добавить гибкости и интеллектуальности в свои планы электроснабжения.

Настраиваемый

Выбранное вами решение по электрическому проектированию должно позволять настраивать интерфейс в соответствии с бизнес-логикой, чтобы вы могли сэкономить время, затрачиваемое на выполнение повторяющихся задач, и улучшить доступность.Кроме того, это должно позволить вам установить свои правила соответствия в зависимости от местных правительственных и отраслевых стандартов, гарантируя, что ваши электрические конструкции соответствуют всем правилам и нормам, которые требуются для получения быстрых одобрений от властей.

Управление данными

Ваше программное обеспечение для проектирования электрических систем должно позволять вам импортировать / экспортировать данные из других приложений, повторно использовать эту информацию, вносить изменения в существующие электрические конструкции и делиться этими проектами с членами команды для предложений и вышестоящими органами для получения разрешений.Например, указание географического местоположения в вашем электрическом проекте или прикрепление моделей к вашим чертежам должно быть легкой задачей.

Поддержка нескольких платформ и устройств

Выбранное программное обеспечение САПР для электрических систем должно позволять создавать, редактировать и публиковать электрические чертежи с любого устройства или платформы. Более того, вы должны иметь возможность публиковать презентацию вашего электрического проекта в нескольких форматах, что позволит пользователям легко получить к ней доступ и предоставить свои комментарии и предложения.

Список электрических деталей и принадлежностей

После того, как проект будет готов, вам не нужно вручную составлять список электрических деталей и расходных материалов, необходимых для завершения вашего проекта. Программа для проектирования электрических систем автоматически генерирует список электрических деталей и расходных материалов. Это гарантирует, что вы разместите заказ на нужное количество электрических деталей и расходных материалов, необходимых для вашего проекта, исключит вероятность потерь и сэкономит ваши деньги.

Интеграция с каналами закупок

Многие решения по электрическому проектированию объединяют каналы закупки электрических деталей, необходимых для вашего проекта. Благодаря этой интеграции вы можете в реальном времени получать доступ к информации о поставщиках электрических деталей и ценах, которые они предлагают. Это помогает быстро принимать правильные решения о покупке и экономит ваше время.

Учитывая эти обязательные функции, вы можете выбрать инструмент электрического проектирования, который наилучшим образом соответствует вашим бизнес-требованиям.Чтобы помочь вам с выбором, мы составили окончательный список из 7 лучших бесплатных программ для проектирования электрических систем с открытым исходным кодом, которые вы можете рассмотреть возможность развертывания, не вкладывая огромных средств.

7 лучших бесплатных программ для проектирования электрических систем с открытым исходным кодом

№ 1 QElectroTech

QElectroTech — это бесплатное программное обеспечение для электрического проектирования с открытым исходным кодом, которое используется для создания моделей для проектов электрических, электронных, автоматических и управляющих схем.Это программное обеспечение с широкими возможностями настройки, которое также можно использовать для создания механических и инструментальных чертежей, помогающих проиллюстрировать процессы. Он включает в себя большой набор стандартных и пользовательских символов, которые могут описывать компоненты, используемые в электрических, гидравлических, пневматических и компьютерных системах. Эти символы можно легко перетащить с помощью мыши в редактор диаграмм, чтобы создать рисунок, описывающий систему.


(qelectrotech.org)

Основные характеристики

  • Включает редактор элементов для создания схематических символов и редактор схем для создания чертежей
  • Включает библиотеку общих символов вместе со стандартизованными символами IEC 60617
  • Позволяет сохранять элементы в формате XML
  • Может экспортировать диаграммы в dxf, pdf, jpg, png, bmp, svg и многие другие форматы
  • Может поддерживать операционные системы Linux, Mac OS X и Windows
  • Поддерживает несколько языков
  • Позволяет просматривать в полноэкранном режиме

Если вы уже использовали QElectroTech, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 2 FreePCB

FreePCB — бесплатный редактор печатных плат с открытым исходным кодом, совместимый с Microsoft Windows. Он был выпущен под GNU (General Public License) и чрезвычайно прост в изучении и использовании. Он не имеет встроенного автотрассировщика, но использует веб-автотрассировщик FreeRoute от freerouting.net. Он был запрограммирован для работы с Microsoft Windows, но может работать с Linux с помощью Wine или на компьютерах Macintosh с VirtualPC.


(freepcb.com)

Основные характеристики

  • Позволяет от 1 до 16 слоев меди
  • Может рассчитывать на размер платы до 60X60 дюймов
  • Использует английские или метрические единицы для электрических расчетов
  • Включает мастер посадочных мест и редактор посадочных мест для создания или изменения посадочных мест
  • Может импортировать и экспортировать списки соединений PADS-PCB
  • Может экспортировать расширенные файлы Gerber (файлы сверления RS274X и Excellon
  • Включает функцию автосохранения
  • Включает средство проверки правил проектирования

Если вы уже использовали FreePCB, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 3 TinyCAD

TinyCAD — это бесплатное программное обеспечение для проектирования электрических схем с открытым исходным кодом, которое чаще всего используется для создания схем электрических цепей, также известных как схематические чертежи. Он включает стандартную библиотеку символов, но также позволяет создавать собственные символы. Он может помочь вам в создании макетов печатных плат с различными форматами списков соединений, а также может создавать списки соединений моделирования SPICE. Эта программа также обычно используется для рисования однолинейных диаграмм, блок-схем и презентационных чертежей.


(tinycad.net)

Основные характеристики

  • Позволяет встраивать ваши схемы на ваш веб-сайт, в Word и другие документы
  • Может преобразовывать принципиальные схемы в изображения PNG
  • Включает средство проверки правил проектирования, которое может помочь в определении проблем, с которыми вы можете столкнуться при реализации на практике.
  • Позволяет встраивать графические изображения в чертежи САПР
  • Позволяет создавать библиотеки настраиваемых символов

Если вы уже использовали TinyCAD, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 4 XCircuit

XCircuit — это бесплатное программное обеспечение для проектирования электрических схем с открытым исходным кодом, которое может помочь вам в создании качественных принципиальных схем электрических цепей и связанных с ними рисунков, пригодных для публикации. Он также может создавать списки соединений цепей посредством захвата схем. Он включает полностью редактируемые библиотеки схемных компонентов. Это помогает в создании рисунков, которые представляют собой идеальное сочетание художественного выражения и технических деталей. Будучи очень гибкой программой, она поддерживает стиль без ущерба для мощности схематического захвата.


(opencircuitdesign.com)

Основные характеристики

  • Включает обширные инструменты для рисования
  • Позволяет увеличивать и уменьшать масштаб для замысловатого дизайна
  • Включает окно с подробной информацией для каждого инструмента
  • Включает инструменты для создания новых элементов, таких как проволока, коробка, дуга и т. Д.
  • Позволяет импортировать внешние изображения
  • Позволяет вставлять текст в рисунки и даже редактировать этот текст
  • Позволяет вставить информационную метку для списков соединений
  • Позволяет создавать и редактировать библиотеки
  • Позволяет создавать и изменять параметры
  • Может импортировать графику и объединять ее с текущим дизайном

Если вы уже использовали XCircuit, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 5 Изготовитель цепей

Circuitmaker — это бесплатное программное обеспечение для проектирования электрических схем с открытым исходным кодом, которое не ограничивает ваше воображение и помогает создавать высококачественные схемы и печатные платы. Самое лучшее в нем то, что он не имеет искусственных ограничений на количество слоев или площадь доски. Более того, он включает в себя сообщество, где вы можете получить доступ к отличным эталонным проектам, а также помогает вам продвигать и оценивать проекты электрического дизайна. Используя эту программу, вы также можете создавать команды для совместного проектирования.


(circuitmaker.com)

Основные характеристики

  • Включает редактор схем для нескольких листов
  • Позволяет обмениваться данными и сотрудничать для более быстрого выполнения проектов
  • Включает возможности маршрутизации push и push
  • Позволяет интерактивно трассировать несколько цепей или одиночных цепей или использовать ручную трассировку с автозаполнением.
  • Помогает генерировать выходные данные, проверенные DRC / DFM
  • Позволяет импортировать дизайны из других инструментов
  • Включает в себя кнопку производства одним щелчком, которая позволяет вам отправить свой дизайн для реального производства по лучшей цене

Если вы уже использовали Circuitmaker, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 6 KiCad

KiCad — это бесплатный пакет для автоматизации электронного проектирования с открытым исходным кодом, совместимый с Windows, OSX и Linux. Он включает интегрированную среду для проектирования макетов печатных плат и создания схем. Он также может создавать ведомости материалов, дающие оценку того, сколько материалов потребуется для завершения электрического проекта. Кроме того, он может создавать 3D-презентации, чтобы получить реалистичное представление о реальном проекте. Это приложение для проектирования электрических систем включает в себя множество библиотек компонентов, и даже пользователи могут добавлять пользовательские компоненты для улучшения библиотеки.


(kicad-pcb.org)

Основные характеристики

  • Поддерживает произвольные цветовые схемы
  • Включает новый стиль выделения для устранения неоднозначности выбора для большей ясности
  • Позволяет масштабировать при использовании трекпада в MacOS
  • Возможность выполнять простые математические уравнения в некоторых полях ввода
  • Позволяет перекрестное зондирование с выделением
  • Включает библиотеки символов, значков, посадочных мест и 3D-моделей
  • Включает настраиваемое диалоговое окно выбора
  • Включает редактор переменных среды для управления внутренними переменными среды

Если вы уже использовали KiCad, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 7 SimulIDE

SimulIDE — это бесплатное программное обеспечение для проектирования электрических систем с открытым исходным кодом, простое и удобное в использовании. Он используется для углубленного обучения, поскольку позволяет пользователям перетаскивать компоненты из списка и вставлять их в схему, подключать их и нажимать кнопку питания, чтобы узнать, как это работает. Он также включает контекстное меню, доступное по щелчку правой кнопкой мыши, которое позволяет выбирать компоненты и размещать их под нужным углом.


(симулид.com)

  • Позволяет создавать однолинейные электрические схемы
  • Имеет редактор кода и отладчик для GcBasic, Arduino, PIC asm и AVR asm
  • Включает простые в использовании функции перетаскивания
  • Включает каталог электрических деталей
  • Включает библиотеку символов и инструменты ПЛК

Если вы уже использовали SimulIDE, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

Если вы ищете быстрое представление о функциях, предлагаемых вышеупомянутыми программными решениями, мы предлагаем вам просмотреть следующую сравнительную таблицу.

Сравнительная таблица 7 лучших бесплатных программ для проектирования электрических систем с открытым исходным кодом

Итак, это были 7 лучших бесплатных инструментов электрического проектирования с открытым исходным кодом.

Если вы ищете лучший вариант с расширенными функциями, отличными от тех, которые предлагаются этими бесплатными решениями для проектирования электрических систем, мы предлагаем вам рассмотреть одно из самых популярных программ для проектирования электрических систем — AutoCAD Electrical.

AutoCAD Electrical

AutoCAD electric — это отраслевой набор инструментов для проектирования электрических систем, который может помочь вам эффективно создавать, изменять и документировать электрические системы управления.Он включает обширные библиотеки и инструменты, которые могут помочь в автоматизации задач управления и повышения производительности. Он может автоматизировать общие действия, такие как создание ведомостей материалов и создание чертежей ввода-вывода ПЛК, что позволяет сэкономить ваше время и минимизировать ошибки при выполнении электрического проекта в реальности.


(autodesk.com)

Основные характеристики

  • Возможность создания и обновления настраиваемых отчетов
  • Позволяет сотрудничать с клиентами и поставщиками
  • Позволяет управлять проектами электротехнического проектирования
  • Может публиковать схемы в формате PDF
  • Включает библиотеки графических образов электрических схем
  • Позволяет проверять ошибки в реальном времени
  • Позволяет маркировать и нумеровать электрические провода и компоненты
  • Позволяет повторно использовать схемотехнику

Если вы уже использовали AutoCAD Electrical, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

Заключение

По сути, традиционные способы создания электрических расчетных моделей могут быть обременительными и не могут обеспечить четкое представление о том, каким будет проект в реальности. Таким образом, большинство профессиональных инженеров-электриков и чертежников используют инструменты электрического проектирования для создания консолидированных проектов с аналитическими возможностями, обеспечивающими более плавный рабочий процесс, повышенную точность и повышенную производительность.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам выбрать лучшее программное обеспечение для проектирования электрических систем , соответствующее требованиям вашего бизнеса.Тем не менее, если вы ищете больше вариантов в этой категории, вы можете просмотреть множество бесплатных и платных опций, таких как Ansys, E3 Series, ElectricalOM и многие другие, в этом полном списке программного обеспечения для проектирования электрических систем.

Использовали ли вы какое-либо из упомянутых выше программ для проектирования электрооборудования? Пожалуйста, оставьте здесь свой ценный отзыв.

Также просмотрите все категории программного обеспечения, если вы ищете программное обеспечение, также используемое в других отраслях.

Условные обозначения на схеме

| УЧИТЬСЯ.PARALLAX.COM

По мере прохождения различных руководств по микроконтроллерам Parallax вы увидите схемы, описывающие схемы, которые будут построены. Ниже приведен список общих символов, которые вы можете увидеть на этих схемах. Фотографии некоторых распространенных компонентов включены, но обратите внимание, фотографии НЕ в масштабе!

Берегите глаза! При построении электрических цепей рекомендуется использовать защитные очки. Некоторые устройства, особенно поляризованные, такие как электролитические и танталовые конденсаторы, могут взорваться, если включить их в цепь наоборот. Всегда отключайте питание при создании или изменении схемы. Всегда дважды проверяйте проводку поляризованных компонентов перед повторным включением питания.

Провод

Этот символ обозначает электрическое соединение. Для этого в макетной схеме можно использовать перемычку.

Провода (подключенные)

Этот символ обозначает общее электрическое соединение между двумя компонентами. При построении схемы это электрическое соединение может быть выполнено путем подключения вывода каждого компонента к одному и тому же ряду макета.

Провода (не подключены)

Этот символ обозначает провода, которые пересекаются на схеме для удобства рисования, но на самом деле не соединяются в цепи. Не дайте себя обмануть!

Напряжение питания постоянного тока

Эти символы показывают, какое напряжение необходимо подать в вашу цепь; они также могут отображать диапазон значений или быть помечены как Vcc , Vdd или Vin .

Земля

Этот символ обозначает ноль вольт.Он может быть без маркировки или маркировкой GND (на рисунке), Vss или Vee .

Нет соединения (NC)

Этот символ представляет собой штырь или провод (от датчика или компонента), которые электрически не подключены к цепи. Этот символ может быть без надписи или с надписью nc (показано).

Здесь нечего показывать!

Резистор

Резистор

А ограничивает электрический ток. Сопротивление выражается в омах, часто обозначается символом омега.На схеме значение сопротивления обычно указывается рядом с символом (показанным). Щелкните здесь, чтобы узнать о считывании цветовых кодов резисторов.

Потенциометр (переменный резистор)

Потенциометр, также известный как переменный резистор, имеет значение сопротивления, определяемое положением внутреннего стеклоочистителя (показано стрелкой). Метка и / или верхнее максимальное значение сопротивления могут быть показаны рядом с символом на схеме, как в приведенном ниже примере 10 кОм..

Конденсатор, неполярный (монолитный)

Конденсаторы накапливают электрическую энергию. Неполярные конденсаторы не имеют положительных и отрицательных выводов, поэтому нет «неправильного способа» их подключения в цепи. Конденсаторы хранят электрический заряд, как крошечные батарейки. Единица измерения — фарад. С микроконтроллерами вы, вероятно, увидите эти общие подмодули:

  • миллифарад (мФ) — тысячные доли фарада
  • микрофарад (мкФ) — миллионные доли фарада
  • нанофарад (нФ) — миллиардные доли фарада
  • пикофарад (пф) — триллионные доли фарада

103 на 0.Конденсатор 01 мкФ — это количество пикофарад: 10 + 3 нуля или 10 000, что составляет 1 × 10 4 .

ВНИМАНИЕ! Некоторые конденсаторы, изготовленные из тантала, похожи на неполяризованные монолитные конденсаторы. Но танталовые конденсаторы поляризованы! Танталовые конденсаторы, включенные в цепь в обратном направлении, могут взорваться и высвободить фрагменты с высокой скоростью. Используйте защитные очки при построении цепей с незнакомыми конденсаторами и другими потенциально поляризованными частями.)

Конденсатор, поляризованный (электролитический)

Электролитические конденсаторы накапливают электрическую энергию, но могут быть подключены в цепь только одним способом. Положительный вывод электролитического конденсатора обозначен знаком плюс. Вы должны соблюдать осторожность, чтобы правильно подключить положительный и отрицательный выводы поляризованных конденсаторов. Изменение направления тока путем помещения их в обратном направлении может привести к взрыву конденсатора! См. Конденсаторы выше для объяснения единиц.

Светоизлучающий диод (LED)

светодиодов преобразуют электрическую энергию в свет; они обычно используются для индикации состояния цепи.Положительный вывод (анод) — это плоское пятно треугольника. Светодиоды выпускаются в разных упаковках, таких как отдельные светодиоды и модули, которые включают несколько в одном корпусе.

Транзистор

Транзисторы контролируют ток.

Фототранзистор

Фототранзисторы ограничивают или позволяют току течь пропорционально количеству обнаруженного света.

Кнопки и контактные переключатели

Переключатели с нормально разомкнутыми контактами позволяют току течь по цепи только при физическом включении.В случае кнопок (левое изображение), кнопка должна быть нажата или удерживаться, чтобы позволить току течь. В случае схем усов (правое изображение), усы необходимо коснуться или удерживать против столбов или коллекторов, чтобы позволить току течь. Этот тип переключателя называется «нормально разомкнутым», потому что его состояние по умолчанию — «не нажат» или «разомкнут».

Инфракрасный приемник

Инфракрасные приемники обнаруживают свет, излучаемый инфракрасными светодиодами. Эти устройства часто используются вместе в цепи для обнаружения и / или предотвращения препятствий.Эти устройства имеют три соединения: питание, заземление и сигнал.

Пьезо-динамик

Пьезо динамик издает звук, когда на его клеммы подается напряжение. На условном обозначении положительный вывод представлен знаком плюса. Обратите внимание на положительный вывод, отмеченный знаком плюса на корпусе динамика.

Выходной вывод микроконтроллера

Этот символ представляет вывод ввода / вывода микроконтроллера, функционирующий как выход, то есть отправляющий сигнал через схему на другое устройство.Заостренный конец этого символа обращен в сторону от метки контактов ввода / вывода, например P0, P1, P2 и т. Д.

Входной контакт микроконтроллера

Этот символ представляет контакт ввода-вывода микроконтроллера, работающий как вход, то есть принимающий сигнал через схему от другого устройства. Заостренный конец этого символа обращен к метке контактов ввода / вывода, например P0, P1, P2 и т.

12Май

Можно ли клеить обои на базовую шпатлевку: Можно ли клеить обои на штукатурку — поклейка обоев на шпаклевку

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

что это такое, можно ли клеить обои на базовую шпатлевку для стен

В современных магазинах представлен очень широкий ассортимент шпаклевочных материалов. В разновидностях и особенностях шпаклевок обычно хорошо разбираются только те люди, которым часто приходится самостоятельно заниматься осуществлением ремонтных и отделочных работ. Однако при желании даже новичок может сориентироваться в этом многообразии. Особенно часто при осуществлении отделочных работ нужна стартовая шпаклевка. О ней и пойдет речь в этой статье.

Особенности

По предназначению и составу стартовые шпаклевочные материалы для стен и других поверхностей – это нечто среднее между штукатурками и финишными шпаклевками. Структура стартовых составов крупнее, чем у остальных шпаклевок, но более мелкая, чем у штукатурок. Сегодня такую продукцию предлагают самые разные производители, но особую популярность обрели материалы от известных и завоевавших доверие потребителей компаний Knauf, «Основит», «Старатели».

При проведении отделки стоит использовать все материалы от одного и того же производителя. В таком случае повышается вероятность того, что в итоге вы получите эстетичное, прочное и долговечное покрытие.

Предназначение

Все стартовые шпатлевки предназначены для того, чтобы делать те или иные основания более ровными. Подобные покрытия чаще всего наносят на:

  • основания с выбоинами, сколотыми участками, потрескавшиеся поверхности;
  • потолки и стены, на которые нанесена штукатурка;
  • поверхности из кирпича;
  • основания, которые сильно отклоняются от уровня;
  • бетонные перекрытия.

В некоторых случаях базовую шпатлевку наносят на стеклосетку (армированный слой). Так делают в тех случаях, когда дефекты на поверхности очень серьезные. Если основание не очень сильно отклоняется от уровня, обычно приходится наносить несколько слоев шпаклевочного материала.

Расход при этом получается весьма значительным (если сравнивать со способом, когда используется стеклосетка). Расход обычно определяют на 1 м2 основания: подбирая наиболее подходящую шпатлевку, следует ориентироваться на данный показатель.

Стартовые шпаклевочные материалы также делают более ровными оконные откосы, заполняют штробы. Подбирая шпаклевку, учитывайте условия, в которых она будет использоваться. Помните о том, что для работ снаружи и внутри помещений предназначены разные материалы.

Разновидности

Существуют разные типы стартовых шпатлевок. Подобные материалы можно изготавливать самостоятельно, но при этом нужно следовать рекомендациям специалистов и учитывать различные важные нюансы. Вполне естественно, что состав, созданный своими руками, по качеству будет несколько уступать продукции от известных фирм. К тому же, расход материалов, изготовленных самостоятельно, обычно получается весьма значительным. По этой причине при возможности следует отдавать предпочтение готовым шпатлевкам.

Созданные самостоятельно

Если вы все же не хотите отдавать свои денежные средства за стартовую шпаклевку, попробуйте создать подходящую смесь своими руками. Разберемся в тонкостях приготовления более подробно:

  • Гипсо-меловые шпаклевки хорошо подходят для того, чтобы делать поверхности из бетона и гипсокартона в сухих помещениях более ровными. Если вы хотите получить такую шпатлевку, положите в сухую емкость гипс (1/4) и мел (3/4). Их нужно будет аккуратно перемешивать. После этого поместите данную смесь в емкость, где будет находиться раствор клеящего состава (столярного/животного) – он должен быть пятипроцентным. Тщательно перемешайте материал, чтобы получилась однородная масса, и примените его сразу, поскольку такое покрытие застывает в самые короткие сроки.
  • Масляные составы очень хорошо подходят для оснований из древесины, которые используются в условиях значительных перепадов температуры (внешних стен, рам окон из древесины). Следует соединить мел (2 кг) и олифу (1 кг), затем присоедините к ним сиккатив (будет достаточно 100 г) и вскипятить получившийся раствор. После этого нужно будет остудить материал и наносить его теплым.

Готовые

Можно не тратить время на приготовление шпаклевки своими силами, а купить готовую продукцию. Разновидности таких покрытий:

  • Полимерные. Цвет таких шпатлевок – белый. Их очень удобно использовать, они не дают усадки, отличаются долговечностью и эластичностью. Однако не всех потребителей устраивает цена на полимерные материалы – многие считают, что она слишком высокая.
  • Гипсовые. Они замечательно подходят для применения в комнатах, которые являются сухими и хорошо отапливаются. Такие материалы чаще всего наносят на стены, потолочные поверхности. Они не отличаются влагостойкостью, но при этом не дают усадку, эластичны и быстро сохнут.
  • Цементные. Их можно использовать в комнатах, где влажность довольно высокая. Они замечательно подходят для фасадных стен, проемов для дверей и окон. При этом следует учитывать, что при высыхании подобные шпатлевки могут усаживаться. Цвет таких покрытий – серый.

На поверхности из древесины, металла и прочих материалов могут наноситься и другие готовые шпаклевки. Возможны следующие варианты:

  • клеевые шпаклевочные материалы;
  • эпоксидные составы;
  • масляные покрытия.

Как подготовить поверхность?

Собираясь наносить шпатлевочный материал, позаботьтесь о тщательной подготовке основания. Удалите с него загрязнения, пыль. Счистите покрытия, которые осыпаются и плохо держатся. Инструменты, с помощью которых вы будете это делать, могут быть любыми. Главное – максимальное удобство всех приспособлений для использования.

Если вы хотите покрыть шпатлевочным составом основание со свежим слоем штукатурки, просто удалите с него пыль, используя мокрую губку. Можно пройтись по поверхности пылесосом.

Если основание старое, нужно будет отчистить с него краску или обои. Сделайте это с помощью шлифмашинки; если случай не очень сложный, подойдут шпатель и щетка из металла.

Чтобы избавиться от масла или жира, обработайте поверхность любым органическим растворителем. Можно использовать обычный бензин или ацетон.

На чистое основание нужно будет нанести грунтовку. Осуществив эту процедуру, вы улучшите адгезию между шпатлевкой и поверхностью. Выбирайте грунтовочный материал, ориентируясь на то, где именно вы работаете – внутри помещения или снаружи.

Следует помнить о том, что шпатлевочный состав должен подходить к грунтовке. Если это не учитывать, вполне возможно, что компоненты материалов не будут сочетаться друг с другом. В итоге покрытие потрескается, отслоится от поверхности, и придется осуществлять отделочные работы заново. Чтобы узнать, не конфликтуют ли друг с другом те или иные составы, ознакомьтесь с инструкциями и информацией на упаковках.

Как приготовить материал?

Полимерные материалы обычно продаются уже готовыми к использованию. Они поставляются на рынок в плотно закрытых емкостях. При этом следует учитывать, что такие материалы только условно готовы к применению.

Если шпаклевочные материалы довольно долго хранятся на складах, наполнители в них неизбежно расслаиваются. Компоненты, которые отличаются более значительным весом, оказываются на дне емкости, а другие поднимаются наверх. Чтобы технические качества шпатлевки восстановились, возьмите насадку-миксер, дрель и тщательно перемешайте материал.

Всегда учитывайте расход покрытия, предварительно подсчитывайте, сколько именно шпатлевки потребуется.

Смеси на основе цемента, гипса обычно производятся сухими. Чтобы подготовить шпатлевочный материал к работе, добавьте к нему воду. Рекомендуемые производителем пропорции обычно указываются на упаковке.

Температура жидкости должна быть комнатной. Сначала поместите в емкость именно воду, а потом уже добавляйте сухую шпатлевку. Используя насадку, следует тщательно перемешивать материал. Потом некоторое время нужно будет подождать (от пяти до пятнадцати минут): каждый компонент раствора должен в итоге оказаться пропитанным жидкостью. Убедившись в этом, снова возьмите миксер и тщательно перемешайте материал.

Необходимо учитывать, что при подготовке шпаклевочного материала полимерные и гипсовые смеси могут застывать очень быстро. По этой причине подготавливать слишком много шпаклевки не рекомендуется. Вы все равно выбросите лишний материал, потому что использовать состав, который уже застыл, будет нельзя.

Нанесение

Для нанесения стартового шпаклевочного состава следует использовать шпатели. Подготовьте узкие и широкие инструменты. Если поверхность довольно большая, можно будет взять приспособление шириной до 600 мм.

С помощью узкого инструмента зачерпните материал из ведра и распределите его по широкому шпателю. После этого нанесите покрытие на основание. Мазки должны быть плавными, широкими.

Слой стартового шпатлевочного состава может быть достаточно толстым (от 10 до 15 мм). Данное преимущество такого материала является очень важным, потому что с его помощью можно устранять довольно сильные дефекты поверхности. Если вы хотите, чтобы покрытие было еще толще, сделайте больше слоев (обычно достаточно 2 или 3). Помните о том, что перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться абсолютного высыхания предыдущего.

Когда шпатлевка будет распределена по всему основанию, подождите некоторое время: она должна стать твердой. После этого возьмите наждачную бумагу и тщательно отшлифуйте поверхность.

Так основание будет максимально гладким, ровным, структура покрытия станет более тонкой. На поверхности будут отсутствовать мелкие недостатки: следы от различных приспособлений, наплывы и прочие дефекты.

Чтобы основание стало идеальным, нужно не только уметь ориентироваться в разновидностях стартовых шпаклевочных составов, но и правильно использовать подобные материалы, учитывая даже незначительные на первый взгляд нюансы. В таком случае результаты работы вряд ли вас разочаруют.

Учитывайте рекомендации специалистов, не игнорируйте тщательную подготовку основания. Когда поверхность станет максимально ровной, можно будет приступать к нанесению финишного отделочного материала.

О том, как наносить стартовую шпаклеву по бетону, смотрите в следующем видео.

Можно ли клеить обои на штукатурку, а также шпаклевку, грунтовку

Во время ремонта каждый владелец квартир сталкивается с такой работой, как поклейка обоев. Именно от того, насколько качественно будут подготовлены и обработаны стены, зависит долговечность покрытия и внешний вид интерьера комнаты. Казалось бы, элементарный вопрос, можно ли клеить обои на штукатурку, становится камнем преткновения для многих начинающих ремонт.

Для того чтобы полученный после ремонта результат соответствовал ожиданиям, потребуется немало усилий на выполнение подготовительных работ.

Правила оклейки стен: подготовка

Если вам приходится оклеивать стену, покрытую обоями, готовьтесь к их снятию.

Простые бумажные полотна снимаются достаточно просто. Поверхность смачивают водой и дают пропитаться Затем, удаляют с помощью шпателя.

После снятия слоя отделочного материала на стене остается штукатурка.

Рассмотрим, как клеить обои на штукатурку правильно, обеспечивая максимальное качество работы.

Инструменты и материалы

Подготовим необходимые инструменты:

  • отвес;
  • строительный уровень;
  • метр;
  • ножницы и нож;
  • чистые тряпки, губка;
  • щетки и кисти;
  • валики;
  • емкость для разведения клея.

Подготовка основания

Промойте стену, очищенную от предыдущего отделочного материала, чистой водой и проверьте поверхность на наличие трещин и неровностей.

Желательно зачистить стену крупной шкуркой, чтобы удалить остатки старого покрытия, грязь и убрать бугры и выступы.

Обратите внимание! Если вы решили клеить тканевые или натуральные обои, материалы, которые требуют максимального качества основы, а ваша стена достаточно неровная, придется применить стартовую шпатлевку и правило, замазывая не только трещины, но и выравнивая поверхность.

Советы начинающему строителю

Декоративная штукатурка не подходит в качестве основы

  • Если стена в удовлетворительном состоянии, заделайте трещинки шпатлевкой. Обязательно обработайте поверхность средством для защиты от грибка и плесени.
    После обработки дождитесь полного высыхания. Не сомневайтесь, можно ли клеить обои на шпаклевку – данное покрытие является отличной основой для декоративных полотен.
  • Если основа стены — сухая штукатурка, приготовьте гипсовый раствор и зашпаклюйте стыки плит.
    После готовности первого слоя, приклейте на стыки марлю и зашпаклюйте повторно. Зачистите наждачной бумагой обработанные места.
  • Если в стенке вбиты гвозди, шурупы или саморезы, утопите их шляпки глубоко в поверхности, а получившиеся углубления заделайте шпатлевкой.
    После высыхания зачистите наждачной бумагой. Если не выполнить вышеописанную процедуру, головки гвоздей могут проржаветь и оставить неприятные разводы на поверхности новых обоев.

Готовим клей

Все готово для работы

Тип клеевого состава целиком и полностью зависит от выбранных вами обоев. Для бумажных полотен подойдет универсальный клеевой состав на основе метилцеллюлозы, тяжелые полотна придется клеить клеем, основным компонентом которого является ПВА.

Для стеклообоев используют специальный клей, который обеспечивает надежное сцепление со стеной.

 

Современные клеевые составы поставляются в сухом виде и после правильного приготовления обеспечивают надежное сцепление слоя отделки со стеной, так что у вас не возникнет вопросов, можно ли клеить обои на шпатлевку.

Кроме того, производитель добавляет в них специальные химические соединения, обеспечивающие надежную защиту от грибка и плесени, уменьшающие скорость высыхания обойного клея.

Зачем грунтовать?

Грунтуем стену

Достаточно важным этапом, без которого клейка обоев  невозможна, является грунтование. Когда мы наносим грунтовочный состав на стены, мы повышаем их сцепляющую способность.

Грунтование необходимо до и после нанесения шпатлевки. Отдельные виды грунта имеют в своем составе различные присадки, которые выполняют антигрибковые и водоизолирующие функции.

Грунтовка подбирается исходя из условий в комнате: уровня влажности, температуры и типа обрабатываемых поверхностей.

Если у кого-то возник вопрос, можно ли клеить обои на грунтовку, отвечаем. Не только можно, но и нужно – иначе рискуете уже в скором времени повторно выполнять ремонт, переклеивая обои.

Процесс грунтования достаточно занимателен:

  • Берем широкую кисть или валик.
  • Обязательно защищаем глаза и руки.
  • Тщательно наносим состав по всей стене начиная сверху.
  • После завершения работы подождите полного высыхания стены и можете приступать к поклейке обоев.

Подводя итоги

Надеемся, наша статья была для вас полезна.  Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

Фотогалерея

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Можно ли клеить обои на шпаклевку, базовая шпатлевка

Можно ли клеить обои на шпаклевку?

Конечно можно! Финишная шпаклевка и есть конечная стадия подготовки стен под поклейку обо

ев. Как правило она белого цвета. Важно не забыть прогрунтовать поверхность и просмотреть состояние стен на наличии трещин и дифектов, а если таковые имеются то заделать их.

Можно ли клеить обои на не высохшую шпаклевку?

Нельзя ! На сырую поверхность категорически запрещается оклеевать обоями. Наклеиваемая поверхность должна быть освобождена от пыли, должна быть сухой для получения качественного результата. Поэтому необходимо выждать технологическое время до полного высыхания раствора.

Можно ли клеить обои на гипсовую штукатурку?

Можно! Причем на любую будь то ротбанд или любая другая…Важно лишь убедиться в качественном выполнение работ. И нужно понимать что фактура штукатурки больше нежели шпаклевка и для получение идеального результата производители обоев и команда «101 Маляр» рекомендует шпаклевать стены , так-как она убирает последние изъяны со стен.

Качественная декоративная отделка любых поверхностей – процесс достаточно трудоёмкий и требующий соблюдения всех строительных правил. Чтобы в итоге получить идеальный интерьер или фасад, нужно пройти несколько этапов отделки.

Одним из таких этапов является шпатлёвка основания, которая производится для выравнивания поверхности и устранения небольших её дефектов.

На нашем строительном рынке представлен целый ряд различных шпаклёвочных смесей, одной из которых является шпаклёвка базовая. В чём состоит её особенность, и какова область применения данного материала?

Виды шпаклёвок

Учитывайте совместимость грунтовки и шпатлевки

Всё многообразие шпаклёвочных составов, предлагаемых строительными супермаркетами, условно можно разделить на несколько групп:

  1. По своему составу строительные шпаклёвки могут быть гипсовыми, цементными, известковыми, полимерными, битумными и т.д.
  2. По способу применения – двухкомпонентными и однокомпонентными. Двухкомпонентные составы отличаются тем, что для приготовления из них готового к использованию раствора следует смешать два различных компонента, которые вступают в реакцию друг с другом. Однокомпонентные смеси уже являются готовыми к применению (или к разбавлению водой).
  3. По области применения шпаклёвочные составы могут быть: для наружных или внутренних работ; финишными или базовыми. Остановимся подробнее на последней разновидности.

Наносятся шпаклёвки на заранее прогрунтованные поверхности. При выборе того или иного вида грунт-состава следует учитывать их совместимость.

Область применения базовой шпаклёвки

Слово «базовая» в данном случае следует понимать, что данный состав предназначается для создания базы, основы, перед нанесением некоего заключительного, финишного, покрытия.

По своему составу все базовые строительные шпаклёвки разделяются на две большие группы:

  • цементные;
  • гипсовые.

Каждая из этих групп имеет свои технические особенности и рекомендуемую область применения.

Цементная

Наносите цементную шпатлевку на бетонные стены

Используется базовая цементная шпаклёвка для выравнивания несущих оснований, сделанных из кирпича, бетона, шлакоблоков и т. д. То есть область её применения – это по большей части «голые» стены, которые нужно подготовить к дальнейшей более тонкой отделке.

В этом смысле она имеет много общего со штукатурными растворами, отличаясь от них наполнителем с меньшим размером фракции. Это позволяет получить при отделке более ровную и гладкую поверхность.

Базовая смесь, созданная на основе цемента, также идеально подходит для устранения мелких недостатков, оставшихся после оштукатуривания поверхности.

Подобный штукатурный состав практически универсален и пригоден для произведения наружных и внутренних работ, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Гипсовая

Гипсовые смеси можно применять только в сухих помещениях

Шпаклёвка базовая, созданная на основе гипса, является более прихотливым материалом. Она обладает более тонкой фактурой и, в отличие от цементной, стоит ближе к финишным шпаклёвкам, нежели к штукатурным составам.

Кроме того, гипсовая базовая смесь может при необходимости применяться в качестве финишной. Так, ею можно производить заделку трещин и швов непосредственно перед наклейкой обоев или покраской.

Отделывать стены перед покраской лучше всего гипсовой шпаклёвкой. Её белый цвет служит нейтральным фоном для любых красящих составов, чего не скажешь о серой цементной шпаклёвке.

Среди минусов гипсовых шпаклёвок следует указать, что область применения их ограничивается внутренними интерьерами, да и то, помещениями с нормальной влажностью воздуха. Связано это с плохой устойчивостью гипса к воде: при излишней сырости гипс размокает, теряя свои свойства.

Технические характеристики

Базовой смесью легко подготовить основание для дальнейших работ

Базовые строительные шпаклёвки обладают отличной адгезией (коэффициентом сцепки) с любой минеральной поверхностью и предназначаются для нанесения слоем от 5 до 10 мм. С их помощью можно подготовить несущее основание для любой дальнейшей отделки, заделать щели и трещины на поверхности стены и т.д.

Состоят сухие смеси из наполнителя, в качестве которого выступает кварцевый песок различной фракции (от 0,1 до 0,5 мм), связующего компонента (гипс или цемент) и полимерных добавок.

Добавки предназначены для улучшения качества готового раствора – повышают пластичность и адгезию, увеличивают время живучести, делают стойким к агрессивным воздействиям внешней среды. От применения тех или иных добавок, и от их процентной доли в общей массе состава во многом зависят технические характеристики шпаклёвки и допустимая область её применения. Обзор базовых штукатурок смотрите в этом видео:

Главные требования, предъявляемые к базовым шпаклёвочным составам:

  • при высыхании они должны образовывать ровную, максимально гладкую поверхность;
  • иметь отличную сцепляемость с обрабатываемой поверхностью;
  • быть достаточно пластичными и легко разравниваться по всей площади основания.

Ниже представлены приблизительные технические характеристики, которым должны соответствовать базовые шпаклёвочные составы.

№Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 кв.м0,9 — 1 кг
1Толщина слоя раствора, ммТолщина слоя раствора, мм 0,5 — 8
2Жизнеспособность раствора2 — 2,5 часа
3Температура работ и основанияот +5 °С до +30 °С
4Прочность на сжатие10 МПа
5Прочность сцепления0,6 МПа

Технология нанесения

Работа с базовыми шпаклёвками имеет ряд отличительных особенностей и состоит из нескольких этапов.

Перед нанесением шпаклёвочного раствора на поверхность основание должно быть тщательно подготовленным. Его следует тщательно зачистить от пыли, грязи, от слабо держащихся и осыпающихся включений. Подробнеее о том, как подготовить стену к шпатлеванию, смотрите в этом видео:

Щели и трещины должны быть расширены до 2-3 мм при помощи шпателя или ножа. Затем вся поверхность зачищается с использованием абразивных материалов.

Если требуется зашпаклевать гладкую глянцевую поверхность, она должна быть предварительно обработана наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы сделать её более шершавой. Всю образовавшуюся при этом пыль следует удалить пылесосом или влажной губкой.

После этого вся обрабатываемая поверхность грунтуется при помощи составов, совместимых с данным видом шпаклёвки. Наносится грунт-состав валиком или кистью в зависимости от площади обрабатываемой поверхности.

После нанесения первого слоя следует подождать до его полного высыхания и нанести второй слой грунтовки.

Грунт-состав позволит укрепить обрабатываемую поверхность, а также значительно увеличить адгезию со шпаклёвкой.

Приготовление раствора

Гипсовые смеси готовьте в небольших количествах

Базовые шпаклёвки могут продаваться либо в уже готовом к использованию виде, либо в качестве сухой смеси для приготовления раствора.

В первом случае раствор расфасовывается в пластиковые или металлические вёдра различной ёмкости. Как правило, в виде готовых растворов на рынок поставляется полимерная, а также двухкомпонентная шпаклёвки.

Смеси на цементной и гипсовой основах вследствие непродолжительного срока живучести готового раствора поступают в продажу в виде сухого порошка, расфасованного в бумажные мешки. По этой же причине при разведении раствора не следует готовить его излишне много. Приблизительный расход готового раствора можно узнать из инструкции по применению, которая имеется на упаковке.

Добавляйте воду строго в соответствии с инструкцией

Для приготовления из сухой смеси раствора, готового к использованию, следует разбавить её водой в указанных в инструкции пропорциях. Обычно соотношение составляет 3-4 части сухого компонента и 1 часть воды. То есть, на 20 кг мешок смеси вам понадобится порядка 6 л воды.

При замесе в ёмкость сначала заливается нужное количество воды, после чего засыпается сухой состав. Полученный раствор размешивается при помощи строительного миксера до получения однородной массы. Консистенция готового базового раствора должна напоминать густую сметану.

Раствор следует оставить на 5 – 10 минут. За это время вода хорошенько пропитает все компоненты сухого состава, после чего раствор снова следует взбить миксером.

Нанесение шпаклёвки

При нанесении шпаклёвки на стену также следует соблюдать некоторые нюансы. Прежде всего, это температурный режим и допустимая влажность.

Работать с базовыми растворами следует в диапазоне температур наружного воздуха от +5 до +35 градусов С. Наиболее комфортная для работы с базовой штукатуркой влажность воздуха составляет 55 – 70%.

Выбор инструментов для нанесения раствора зависит от того, на какую площадь требуется нанести раствор. Для заделки узких трещин подойдёт маленький шпатель, а для выравнивания значительных поверхностей лучше воспользоваться широким шпателем.

Кроме того, для нанесения базовой шпаклёвки на значительные поверхности может использоваться автоматизированный способ – при помощи малярной станции. Она представляет собой аппарат, состоящий из бункера для приготовления смеси и компрессора, напыляющего готовую смесь на стену при помощи сжатого воздуха. Такой метод применяется в промышленном строительстве, когда необходимо обработать базовой шпаклёвкой значительные по размеру помещения или фасады зданий.

Ведите шпатель со смесью вдоль трещины

При работе со шпателем соблюдается следующая технология. Для шпаклёвки щелей следует использовать инструмент с шириной лопатки 3 – 5 см. Раствор сначала наносится поперёк направления трещины с некоторым давлением, чтобы он на всю глубину заполнил всё пространство щели.

После этого шпаклёвка разглаживается движением шпателя вдоль направления трещины. Для обработки плоскостей понадобятся два шпателя: один шириной 30 – 60 см, а другой – 10 см. Раствор из ёмкости при этом зачерпывается узким шпателем и равномерно распространяется по всей поверхности широкого инструмента.

Затем шпаклёвка наносится на плоскость широким, размашистым, но в то же время плавным движением. Направление движения инструмента особой роли не играет, а вот для получения более тонкого слоя шпаклёвки шпатель следует держать под острым углом к обрабатываемой плоскости.

После того, как будет обработана вся поверхность, шпаклёвку оставляют высыхать. Срок полного высыхания смеси указан в технической характеристике, но может варьироваться в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении. После высыхания слоя базового состава можно приступать к нанесению финишной шпаклёвки, оклейке обоев, покраски и т.д.

Стартовая и финишная шпаклевка стен является обязательным атрибутом подготовки поверхности перед нанесением выбранного вами отделочного материала, такого как обои или штукатурка. Сейчас существует огромный выбор сухих смесей, отличающихся страной и фирмой производителем, объемом фасовки и конечно ценой.

Шпаклевка бывает сухой и жидкой. Более популярна сухая, так как при самостоятельное разбавление позволяет приготовить смесь нужной консистенции. Ну, а жидкая сэкономит вам время, ведь она уже полностью готова.

Чем отличается финишная шпаклевка от стартовой

Стартовая шпаклевка стен осуществляется в самом начале их отделки, когда необходимо убрать основные неровности. Толщина слоя стартовой шпаклевки при этом может быть до 1,5 сантиметров, а самих слоев при этом может быть до трех. Не забывайте, что при нанесении нового слоя, предыдущий должен полностью высохнуть.

Чтобы стартовый слой шпаклевки хорошо держался, в некоторых случаях применяется малярная сетка, а в особо проблемных случаях маяки (металлические, деревянные направляющие), которые монтируются параллельно друг другу. Шпаклевка наносится заподлицо с маяками, благодаря чему поверхность получается идеально ровной.

После того как основные неровности были выровнены, приступают к следующему этапу, для которого потребуется «финишная шпаклевка». Она необходима для завершения выравнивания поверхности. Наносится тонким слоем и не предназначена для маскировки трещин или впадин, все они должны быть заделаны стартовой шпаклевкой.

Наиболее популярна сухая смесь на основе гипса. Также в нее входит известь и другие вяжущие компоненты. Разница между стартовой и финишной шпаклевкой заключается в размере фракций состава. В стартовой шпаклевке размер фракций извести и гипса составляет 80 мпа, у финишной соответственно на порядок меньше.

Подготовка поверхности

Начинаем работу с отчистки стен от старого покрытия. Используя металлический шпатель, скребок, стальную щетку отчищаем поверхность от старых обоев, штукатурки. Здесь можете прочесть как быстрее отчистить стены от старых обоев. На поверхности не должно остаться никакой пыли, ржавчины, жира. Если имелась плесень, то стоит обработать эти участки специальными веществами, дабы избежать ее нового появления. После чего наносится грунтовка. Она улучшит адгезию (сцепление) со следующим покрытием. Также укрепит поверхность, особенно это актуально, если она пористая или рыхлая. После чего можно приступать к следующему этапу.

Шпаклевка стен своими руками

Приготовив эластичный (по консистенции напоминающий сметану) раствор, приступаем к работе. Для работы используйте два шпателя, большего и меньшего размера. Начать лучше с заделывания трещин. Уже после их заделки приступают к выравниванию поверхностей.

Принцип работы следующий: мы наносим слой шпаклевки, дожидаемся его высыхания, после чего шлифуем. При необходимости повторяем. Для шлифовки применяют различные приспособления с наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Для стартовой шпаклевки используют наждачную бумагу достаточно крупной фракции.

Финишная шпаклевка наносится тонким слоем (0,1 – 1 мм) на тщательно отшлифованную поверхность стартовой. Она также наносится несколькими слоями, каждый из которых шлифуется после высыхания. Для шлифовки естественно используется более мелкий абразив.

Специалисты рекомендуют стремиться к наложению максимально тонких слоев шпаклевки, так как этот материал в принципе не предназначен для создания значительных оснований. Иногда производители указывают на упаковке толщину максимально допустимого слоя.

Гипсовая шпаклевка за счет полимерных присадок, обеспечивающих хорошее сцепление практически к любой стене, очень удобна и проста в работе. Она хорошо шлифуется и обладает прекрасными экологическими характеристиками. Единственный нюанс, который следует учесть — это ограниченное применение гипсовой шпаклевки во влажных помещениях. Для них лучше применять шпаклевку на основе цемента.

Чтобы избежать излишнего расхода материала, готовьте раствор умеренными порциями и расходуйте его в течение нескольких часов. В противном случае шпаклевка засохнет и придет в негодность. Ознакомьтесь с инструкцией на упаковке, в ней должно писаться точное время в течение которого приготовленный раствор сохраняет свои свойства. Мы рассмотрели с вами основные нюансы стартовой и финишной шпаклевки стен, надеемся, что данная статья была вам полезна.

Шпаклевка стен под обои — пошаговая инструкция от профессионала

Оклейка стен обоями — самый популярный вид финишной отделки.

Качество оклейки во многом зависит от состояния оснований.

Обязательным условием подготовки основания под оклейку обоями является шпатлевание.

Зашпаклеванные стены представляют собой идеально ровную и гладкую поверхность.

Рисунок 1. Шпатлевание стен под оклейку обоями.

 

Зачем шпаклевать стены

Шпатлевание поверхностей позволяет устранить незначительные дефекты и изъяны: трещины, сколы, царапины и неровности.

Улучшается сцепление поверхности стен с обоями, повышается прочность оснований.

Благодаря уменьшению водопроницаемости, сокращается расход клея.

Однородная белая зашпаклеванная поверхность обеспечит равномерность цвета даже при просвечивающихся обоях.

В зависимости от вида обоев к подготовке стен предъявляются разные требования:

  • жидкие обои не требуют тщательного выравнивания, так как их фактурная поверхность скрывает мелкие трещины и неровности;
  • толстые виниловые обои скроют незначительные изъяны;
  • под тонкие обои требуется идеально ровное основания, так как малейшие дефекты и неровности отразятся на оклеенной поверхности. 

Если стены отделаны гипсокартоном, шпатлевание их так же необходимо. Шпаклевка повысит прочность поверхности листов, улучшит адгезию и предотвратит картонный слой от повреждений при удалении обоев.

 

Инструменты и материалы

Шпатлевание стен предполагает наличие инструментов и приспособлений, без которых невозможно качественное выполнение работ:

  1. Дрель или перфоратор со специальной насадкой-миксером для приготовления шпаклевки. Устройство поможет добиться однородного равномерного состава.

Рисунок 2. Дрель с насадкой.

 

Важно!

Изготовить шпаклевочный раствор из сухих смесей без применения миксера практически невозможно, поэтому при его отсутствии покупайте шпаклевку в виде готовой пасты.

 

  1. Емкости, в которой будем размешивать смесь. Хорошо использовать для этого строительные тазы круглой формы из ударопрочного пластика. Они легко моются, в них удобно перемешивать раствор и набирать смесь.

Рисунок 3. Таз строительный.

 

  1. Правило для выравнивания толстых слоев шпаклевки в случае существенных отклонений.

Рисунок 4. Правило.

 

  1. Шпатели шириной 300 и 100 миллиметров для распределения и выравнивания шпаклевки. Выбирайте инструмент с идеально ровным лезвием, удобной ручкой.

Рисунок 5. Шпатель широкий.

 

Важно!

Широкий шпатель — главный инструмент при нанесении шпаклевки. Выбирайте его в более высоком ценовом сегменте, ведь от ровности и надежности лезвия зависит удобство нанесения и качество зашпаклеванной поверхности.

 

  1. Специальные профильные шпатели для отделки внутренних и наружных углов.

Рисунок 6. Шпатели угловые.

 

  1. Ручная терка-шкуротер, на которую крепится наждачная бумага или специальная сетка для шлифовки поверхности.

Рисунок 7. Приспособления для шлифования зашпаклеванных поверхностей.

 

  1. Меховой или поролоновый валик для нанесения грунтовки и малярный лоток для распределения состава и удаления излишков.

Рисунок 8. Валик и лоток малярный.

 

  1. Строительный уровень для постоянного контроля за прямолинейностью стены.

Рисунок 9. Уровень строительный.

 

  1. Средства защиты: перчатки, очки, респираторы для защиты от пыли и мелких частиц, образующихся при шлифовке шпаклевочных слоев.

Рисунок 10. Перчатки, очки, респиратор.

 

Кроме того, понадобятся материалы:

  • Грунтовка для обработки стен перед шпатлеванием и перед наклейкой обоев. Лучше подобрать составы с антисептическими добавками, для защиты от плесени и других микроорганизмов;
  • Шпаклевочные смеси для стартового и финишного слоя.
  • Специальные шпаклевки на полимерной основе для выравнивания существенных неровностей.
  • Лента серпянка для армирован стыков между листами гипсокартона.

 

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

 

Виды и назначение шпаклевок

Строительный рынок предлагает большой ассортимент готовых пастообразных шпаклевок и сухие смеси, которые нужно готовить непосредственно перед началом работ.

Выбирать смесь нужно с учетом характеристик стен и типа обоев.

Готовые шпаклевки очень удобны в применении, не требуется миксер для размешивания, готовая смесь долго хранится в закрытой таре. Существенный ее недостаток — слишком высокая стоимость.

Сухие смеси значительно дешевле, не уступают по качеству готовым смесям. Использовать такую шпаклевку нужно сразу после приготовления.

Шпаклевки бывают стартовые, финишные и универсальные.

Стартовая шпаклевка изготавливается из компонентов с более крупной зернистостью, и создает прочную основу с хорошей адгезией для нанесения чистового слоя.

Финишная шпаклевка состоит из гипсового порошка тонкого помола, способна создавать безупречно гладкую глянцевую основу под любой вид обоев или окраску.

Универсальные смеси пригодны для нанесения любых слоев в несколько этапов.

Цементные

Отличаются устойчивостью к влаге и температурным перепадам. Применяются для выравнивания стен из бетона и кирпича. Подходят для отделки кухонь и ванных.

 

 

Рисунок 11. Шпаклевка цементная.

 

Гипсовые

Пластичные удобные в применении шпаклевки. Отлично устраняют неровности и дефекты основания. Отличаются экологической чистотой и безопасностью. Создают дышащие поверхности, способные регулировать влажность и создавать естественный воздухообмен в помещениях.

Не теряют своих свойств в течение двух часов после изготовления.

Может наносится слоем до 30 миллиметров. Подходит для стартового и финишного слоя.

 

Рисунок 12. Шпаклевка гипсовая.

 

Полимерные

Современные шпаклевки на полимерной основе, отличающиеся пластичностью, безупречной гладкостью обработанных поверхностей и экономичностью. Могут наноситься слоем до 0,5 миллиметра. Бывают латексные и акриловые. Акриловые смеси бывают стартовые и финишные, подходят для любых оснований. Латексные применяются для финишного выравнивания и способны устранять даже мельчайшие изъяны, создавая идеально ровную поверхность. Самый дорогой вид шпаклевок.

 

Рисунок 13. Шпаклевка полимерная.

 

Водно-дисперсионные

Шпаклевки на акриловой или латексной основе, с высокими эксплуатационными качествами. Подходят для выравнивания любых оснований, даже из дерева, бетона или ДВП. Благодаря присутствию смол, шпаклевка быстро высыхает после нанесения, но отлично разводится водой, если масса загустеет.

Отличается высокой влагостойкостью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей адгезией и бузусадочностью. Относится к средней ценовой категории и выпускается полностью готовая к использованию.

 

Рисунок 14. Шпаклевка водно-дисперсионная.

 

Все шпаклевки подходят для выравнивания стен под обои, важно только подобрать смеси, подходящие к основанию, типу обоев и доступные вам по цене.

 

Советую!

Если вы будете выполнять шпатлевание самостоятельно, приобретайте готовую к использованию смесь на основе полимеров. Она идеальна по консистенции, легко наносится и долго храниться в закрытой таре.

 

Подготовка стен под шпатлевание

Стены под шпатлевание необходимо очистить от старых покрытий, расслоившейся штукатурки, масляных пятен, грязи и пыли.

Для удаления обоев их можно смочить водой при помощи валика или кисти. На плотных виниловых обоях можно сделать насечки, для лучшего увлажнения. Удаляем обои, поддевая их скребком или шпателем, начиная со стыков.

 

Рисунок 15. Удаление старых обоев.

 

Масляную краску лучше полностью удалить скребком или при помощи шлифовальной машины с насадкой в виде жесткой щетки. Облегчит удаление краски термообработка строительным феном или газовой горелкой.

 

Рисунок 16. Термообработка для снятия краски.

 

Старую побелку снимаем со стен и потолков при помощи мокрой губки и шпателя, предварительно размочив.

Разрушенные участки штукатурки удаляем при помощи шпателя или молотка и зубила.

Трещины, расшиваем и тщательно промываем водой для удаления пыли.

После очистки стен их проверяем на ровность.

Обрабатываем поверхность, требующую ремонта, грунтовочными смесями.

При существенных разрушениях, неровностях и отклонениях выравниваем стены готовыми ремонтными составами, гипсовой или цементной штукатуркой. Тщательно заделываем все трещины и сколы.

 

Рисунок 17. Ремонт старой штукатурки.

 

Высохший штукатурный слой нужно отшлифовать крупнозернистой наждачной бумагой.

После выполнения ремонта, всю поверхность грунтуем проникающими грунтовками с антисептическими добавками, предотвращающими появление и развитие плесени.

Грунтовка увеличит сцепление основания со шпаклевкой и продлит срок службы отделки.

 

Рисунок 18. Грунтование поверхностей.

 

Грунтование выполняем валиком или кистью в два слоя. Второй слой наносим после полного высыхания первого.

При наличии гипсокартонных стен стыки и швы оклеиваем сеткой-серпянкой, для предотвращения появления трещин в процессе эксплуатации. Листы покрываем грунтовкой. Заделываем углубления от саморезов и стыки листов стартовой шпаклевкой.

 

Рисунок 19. Подготовка гипсокартонных стен под шпатлевание.

 

Как рассчитать необходимое количество шпаклевки

 

Перед приобретением шпаклевки, нужно правильно рассчитать нужное количество. Средний расход смеси можно узнать на упаковке.

Расход материала зависит от многих факторов:

  1. Площади выравниваемых поверхностей. Ее можно определить, измерив периметр комнаты и перемножив его на высоту стены.
  2. Толщины наносимых слоев, которая напрямую зависит от размеров неровностей и отклонений. Размеры неровностей легко определить, прикладывая к стенам двухметровую рейку. Отклонения от вертикали измеряем при помощи отвеса.
  3. Материала стен. В зависимости от материала стен выбираем тип шпаклевки. Ровные оштукатуренные стены можно покрыть тонким слоем полимерных или водно-дисперсионных шпаклевок, слоем до 1 миллиметра.
  4. Вида шпаклевки. Расход цементных шпаклевок значительно выше латексных или акриловых.

Средний стартовой шпаклевки, толщиной слоя от двух до пяти миллиметров составит от одного до трех килограммов на 1 м2. Расход цементных или гипсовых шпаклевок, слоем 6-9 миллиметров увеличится от четырех до шести килограммов за квадрат.

Финишное покрытие наносится слоем не более одного миллиметра, и составляет от 500 граммов до 1,5 килограммов шпаклевки на квадратный метр.

 

Технология шпатлевания стен

От правильного приготовления шпаклевки, соблюдение технологии и порядка выполнения работ зависит качество и долговечность чистовой отделки.

Шпатлевание выполняем при положительных температурах наружного воздуха, не ниже десяти градусов.

Работы выполняем в следующей последовательности:

1.Приготовление шпаклевки

Сухие строительные смеси разводим, четко следуя рекомендациям производителя.

В емкость с водой комнатной температуры засыпаем сухую смесь, из расчета выработки раствора в течение расчетного времени, указанного на упаковке.

Размешиваем раствор миксером до однородной, удобной для работы пластичной консистенции.

 

Рекомендую!

После выработки раствора емкость и все инструменты промыть водой. Даже мельчайшие крупинки засохшего раствора способны испортить всю работу, оставляя полосы и борозды.

 

Для улучшения пластичности, прочности и надежности покрытия добавляем клей ПВА, грунтовку глубокого проникновения и гидрофобные добавки.

Смесь тщательно перемешиваем при помощи миксера или дрели со специальной насадкой.

 

Рисунок 20. Приготовление шпаклевки.

 

Готовые шпаклевки тщательно перемешиваем миксером на слабых оборотах. Допускается небольшое разбавление водой, но не более 30 миллилитров на килограмм состава.

2.Стартовый слой

Небольшим шпателем или мастерком шпаклевка набирается из емкости и накладывается на широкий шпатель.

Выравнивающая смесь наносится на основание при помощи широкого шпателя, держа его под углом примерно 45 градусов.

 

Рисунок 21. Нанесение шпаклевки.

 

Работу начинаем снизу от угла стены, распределяя раствор равномерным слоем по поверхности плавными зигзагообразными движениями.

Углы комнаты шпаклюем с помощью специального углового шпателя. Он значительно облегчает работу, создавая идеально ровный угол в 90 градусов.

 

Рисунок 22. Шпатлевание углов.

 

Толщина стартового слоя может быть от одного до трех миллиметров. При необходимости нанесения более толстого слоя стену необходимо армировать сеткой из стекловолокна или полимеров. При этом сетка должна находиться в массе шпаклевочного раствора.

 


Рисунок 23. Армирование слоя шпаклевки.

 

Подсохший стартовый слой затираем ручной теркой, с закрепленной на ней сеткой или шлифовальной бумагой с мелкой зернистостью. Большие поверхности лучше обрабатывать электрической шлифовальной машиной.

Контролируем ровность поверхности при помощи правила.

Высыхает шпаклевка в зависимости от толщины слоя, температуры, влажности и наличии вентиляции в помещении, не менее 24 часов.

В жаркую сухую погоду, для равномерного высыхания, зашпаклеванную поверхность необходимо периодически увлажнять.

3.Финишный слой

Финишный слой наносится на полностью высохшую стартовую шпаклевку.

Раствор для этого слоя должен быть более жидкой консистенции и наносится толщиной, не более одного-двух миллиметров.

Финишный слой наносится обязательно в два слоя, второй — после полного высыхания первого.

 

Рисунок 24. Затирка шпаклевки.

 

Первый слой шлифуется мелкой наждачной бумагой, а завершающий — кожаной или замшевой насадкой.

Финишный слой должен полностью скрыть мельчайшие неровности и поры в покрытии и создать идеально ровную поверхность.

 

Полезные советы

Приступая к шпаклевочным работам, прислушайтесь к советам профессионалов:

  1. При покупке готовых шпаклевочных смесей обращайте внимание на срок изготовления. Лучше, если они были произведены не более двух месяцев назад.
  2. Покупайте шпаклевку в надежных строительных супермаркетах. Здесь, в отличие от рынков, соблюдаются условия хранения и меньше вероятности наткнуться на подделку.
  3. Используйте для стартового и финишного слоя шпаклевки одинаковых производителей. Они наиболее совместимы друг с другом.
  4. Главный инструмент при нанесении шпаклевки — широкий шпатель. Выбирайте его в более высоком ценовом сегменте, ведь от ровности и надежности лезвия зависит удобство нанесения и качество зашпаклеванной поверхности.
  5. Соблюдайте меры предосторожности при приготовлении раствора и шлифования поверхности, защищая глаза, кожу и дыхательные пути от попадания сухих компонентов. Надевайте резиновые перчатки, очки, респираторы и специальную защитную одежду. Не допускайте нахождения вблизи производства работ животных и детей.
  6. Сухие смеси и остатки шпаклевки ни в коем случае не сливайте в канализацию и не выбрасывайте в мусоропровод.

смеси для шпаклевания в Нижнем Новгороде

 

Смесь для шпатлевания (шпатлевка) используется в строительстве, после штукатурки стен. При помощи шпатлевки происходит финишное выравнивание стен для дальнейшего окрашивания или оклейки обоями.

 

Шпатлевки могут быть нескольких видов:

 

Полимерцементные шпатлевки применяются для фасадных работ в качестве окончательного слоя и для выравнивания поверхности внутри помещения. Необходимо учитывать, что с раствором можно работать не более двух часов, покрытие выходит жестким.

 

Белая или серая шпатлевка необходима в качестве клея для мозайки, для этого в воду добавляется акриловый латекс.

 

Гипсовая шпатлевка изготавливается из гипса, известнякового наполнителя, загустителя и полимерного компонента. При окрашивании поверхности, которая выровнена такой шпатлевкой, требуется применение кислотостойких красок.

 

Полимерные шпатлевки не содержат в составе цемент и гипс, выполнены из заполнителей. Поверхность, обработанная шпатлевкой, может быть использована для покраски или оклеивания обоями. Но для выравнивания поверхности с целью последующей укладки плитки они не предназначены.

 

Несмотря на то, что на рынке большой ассортимент различных материалов по отделке, подготовка стен разными видами обоев до сих пор очень популярна. Но для того чтобы качественно произвести оклейку обоями, мы должны тщательно подойти к подготовке необходимой нам поверхности, т.е. хорошо выровнять.

 

Шпаклевание стен под обои ничем не отличается от шпаклевания стен под покраску, суть работы одинаковая. Шпаклевка предназначена для идеального выравнивания стены, с ее помощью выравниваются практически все трещинки, не глубже 6 мм.

 

Шпаклевание стен можно поделить на два этапа работы.

 

Сначала нам надо будет пройтись стены  базовой шпатлевкой Волма Стандарт, которая устранит небольшие неровности, и заделает микротрещины, наносить ее стоит слоем 2-4 мм.

 

Вторым этапом будет нанесения финишной шпаклевки, для того чтобы стена приобрела идеально ровную поверхность, ее слой будет не более 1,5-2 мм. Купить гипсовую шпатлевку Волма Финиш в Нижнем Новгороде можно в нашей компании.

 

Покупая шпаклевку, надо обязательно обратить внимание на срок годности и инструкцию. Если вы решили взять одновременно финишную и базовую шпатлевку, то рекомендуем брать одного производителя, такие смеси будут показывать между собой лучше адгезию, т.к. адаптированы друг к другу.

 

Шпаклевки подразделяются на три вида

 

  • цементная – у нее отличная влогоустойчивость, но при этом она дает большую усадку;
  • гипсовая – отлично выравнивает стены, нет усадки, заманчива в цене, но не устойчива к влаге;
  • полимерная – влагостойкая, также не дает усадки, но завышена цена.

 

Перед тем как приступить к шпаклевке стен, определяемся, что в последствии будем делать — клеить обои или просто окрашивать.

 

Для начала стену очищаем от старого покрытия, грязи и т.д. Рекомендуют прогрунтовать, для лучшей адгезии.

 

Далее разводим состав базовой шпаклевки, пропорции берем те, которые описаны в инструкции. Ее готовность можно определить по консистенции. Она должна немного липнуть к шпателю, стать эластичной, тщательно перемешать, не допуская комков, надо добиться однородной массы. И начинаем наносить на стену шпателем, держать шпатель под углом 30 градусов, если вы впервые это делаете, рекомендуют потренироваться пока на небольших участках поверхности.

 

Для выравнивания углов шпаклевкой подойдет специальный угловой шпатель. После того как стена зашпаклевана, даем ей время подсохнуть, потом приклеиваем малярную сетку, когда поверхность подсохнет, наносим еще один слой шпатлевки и ждем высыхания примерно 6-7 часов. Все подсохло, берем специальный шлифовочный станок, если такого нет, то затирочную сетку крепят на обычный деревянный брусок, и начинают затирать все неровности на стенах.

 

После того, как все изъяны устранены, на стенку наносим финишный слой шпатлевки. Финишный слой сохнет примерно 12 часов, потом снова проходимся наждачной бумагой, и завершаем все грунтовкой.

 

Если выравниваете стены из гипсокартона, то достаточно будет только пройтись финишной шпаклевкой, при этом все стыки на гипсокартоне надо будет закрыть лентой из сетки – серпянка. После того как финишная шпаклевка нанесена на ГКЛ, также даем просохнуть, берем наждачную бумагу затираем все мелкие трещинки. Если не получилось с первого раза выровнять стены до идеального состояния, стены грунтуем и вновь наносим слой шпаклевки, это обычно необходимо, если вы в последствии стены будете просто окрашивать.

 

Вот и весь принцип шпаклевания стен, к подготовке оклейки обоями. Процесс трудоемкий, поэтому то что у вас получилось вас не устроило, то тогда лучше доверится мастерам профессионалам.

Как клеить серпянку?

Вам понадобится

  • — серпянка,
  • — малярный нож,
  • — шпатель клей ПВА,
  • — шпаклевка.

 

Инструкция

 

  • Хотя одна сторона серпянки имеет клейкую основу, все равно поверхность, на которую вы собираетесь закрепить серпянку, следует прогрунтовать. Тогда армирующая лента прочно будет удерживаться на шве, и вы легко нанесете на нее слой шпаклевки.

 

  • Серпянку на гипсокартон крепите после первого слоя базовой шпаклевки. Сначала нанесите базовую шпаклевку на шов между двух листов гипса, а затем шпателем проведите сверху в низ, чтобы собрать лишнюю смесь. Шпатель должен перекрывать специальные углубления на гипсокартоне примерно на 5 см с каждой стороны листа. Дайте шпаклевке просохнуть.

 

  • Как только базовая шпаклевка высохнет, прошкурьте ее и вновь загрунтуйте грунтом. Затем отрежьте от рулона с серпянкой полоску нужной длины и наклейте ее на поверхность шва, направляя и прижимая ленту шпателем.

 

  • Когда серпянка будет приклеена к базовой шпаклевке, зашпаклюйте ее финишной шпаклевкой. Не старайтесь нанести слой потолще, чем меньше слой шпаклевки, тем меньше шансов ей выкрошиться. Дайте финишной шпаклевке просохнуть, затем прошкурьте ее и загрунтуйте грунтом.

 

  • Если серпянка не «слушается» и постоянно падает со стены, то есть метод, который поможет вам справиться с этой напастью. Возьмите клей ПВА и густо промажьте шов, который собираетесь армировать. Затем приставьте ленту к шву, прижмите ее кисточкой и ведите кисть вниз, добавляя клей, если это необходимо.

 

  • Нелегко бывает приклеить армированную ленту в угол, поэтому не старайтесь приклеить ее по всей длине угла сразу. Нарежьте ленту на полоски, а затем уже каждую полоску приклеивайте, сажая ее на шпаклевку. Каждая следующая полоска клеится внахлест на предыдущую.

 

  • Кроме армированной серпянки существует и строительный бинт «серпянка», который имеет более тонкую структуру, но принцип приклеивания ее на поверхность тот же. Намажьте шов клеем ПВА, приложите бинт, расправьте его аккуратно на поверхности и приклейте, утапливая в клей. Затем еще раз покройте клеем, для прочности. После того, как бинт высохнет, приступайте к шпаклевке.


 

« назад

Шпаклевка гипсокартона под обои: организация, подготовка

Монтаж гипсокартона под обои при ведении ремонтно-строительных работ осуществляется в нашей стране не так давно. Широко известен тот факт, что строгая вертикальность и параллельность стен в хрущевках, сталинках, а порой, и в новостройках — это практически миф. Тот, кто пробовал измерить прямой угол вертикальной межкомнатной перегородки строительным уровнем или отвесом, может заявить, что 90-градусного расположения стен относительно пола не бывает никогда. Возникает вопрос: «Может, вообще не трогать поверхность стен»?

Гипсокартон отлично подойдет для выравнивания стен

Естественно, человек, желающий улучшить состояние или эстетику жилья, этим вопросом мучиться не будет. Соблюдение правильной геометрии помещения позволяет без труда и лишних затрат производить монтаж потолков, укладку напольного покрытия, клеить обои в ходе ремонта квартиры. Порой состояние стен не позволяет просто нанести на нее слой шпаклевки в виду образования огромных трещин и сколов. В этом случае целесообразно поставить стены из гипсокартона, которые скроют деформированную поверхность, а покраска или поклеенные обои придадут помещению презентабельный вид. Также известно, что любые строительные работы можно выполнять своими руками, имея маломальский опыт владения инструментом и небольшие теоретические знания, ведь стоимость строительных услуг профессионалов приблизительно равна цене материала. Рассмотрим вопрос, как шпаклевать гипсокартон под обои.

Все работы можно провести самостоятельно

Организация работ. Выбор материала

Итак, монтаж гипсокартона на стены произведен и можно начинать готовить инструмент и материал.

  • Для шпаклевки на высоте нам понадобится стол или складная лестница, которая будет устанавливаться параллельно рабочим сторонам стен.
  • Если листы будут смонтированы вертикально, нужно учесть, что стандартная длина материала 2500 мм.

Не нужно опирать лестницу на поверхность из гипсокартона во избежание пролома, проминания листов ГКЛ.

Также готовим шпатели трех видов:

  • узкий — до 100 мм шириной;
  • средний — до 300 мм;
  • широкий, так называемый, фасадный — до 600 мм.

Все они будут задействованы на разных этапах.

  • Крестовая отвертка или шуруповерт с крест-битой – для загонки, перестановки саморезов в лист ГКЛ.
  • Армирующая лента – серпянка шириной до 80 мм.
  • Алюминиевый или пластиковый уголок по длине и характеру углов помещения.
  • Шпаклевки базовые – чтобы обработать, угловую поверхность, и в целом, для начального этапа подготовки, финишные – для достижения идеальной гладкости и ровности рабочей площади под обои.

Состав шпаклевки выбирается исходя из влажностных характеристик помещения. При высоких показателях применяют материал на цементной основе, при нормальной сухости наносят смесь с основой на полимере и гипсе. Слой шпаклевки в итоге составит 1-1.5 мм. Также понадобится грунтовка, при необходимости, антисептик. Миксерная насадка для дрели или шуруповерта. Емкость пластиковая объемом до 10 л. Обои для последующей оклейки комнаты.

Прежде чем приступить к работе нужно подготовить все необходимые материалы

Необходимость шпаклевки гипсокартона. Особенность покрытия ГКЛ

В основе листа ГКЛ лежит строительный гипс, сложенный химическими наполнителями, дающими определенные характеристики материалу, наружная часть обклеена картоном. Бытует мнение, что гипсокартон под обои можно и не шпаклевать, что достаточно замазать стыки и положить обои. Это не совсем верная мысль, ведь основа, на которую будет производиться поклейка, представляет собой плотную бумагу, материал идентичный тому, из чего, в большинстве случаев, изготовлены представленные на рынке обои.

Штукатурка перед поклейкой обоев обязательна

Естественно, при проведении следующего ремонта, если не планируется банальная перекраска стен, появится необходимость сменить декоративное покрытие на более свежее, отвечающее желаниям владельца. Неудивительно, если обои будут сдираться с гипсокартона вместе с бумагой и кусками гипса, оставляя после этого нелицеприятное зрелище. В таком случае потребуется внести корректировки в ремонтные работы, уделив время и средства, чтобы восстановить поверхность листов ГКЛ.

Если не сделать штукатурку перед поклейкой, обои будут отваливаться вместе с гипсокартоном

Еще один момент состоит в следующем: если замазать только стыки, следы от саморезов, а после наклеить на такую поверхность светлые обои да еще малой толщины, то после высыхания обязательно проступит рисунок, оставшийся после замазывания швов и метизов. Чтобы избежать неприятностей в процессе работы, для обеспечения легкого демонтажа старых обоев со стен, шпаклевку на гипсокартон наносить в любом случае нужно.

Наносить шпаклевку на гиспокартон нужно в любом случае

Подготавливаем поверхность. Начало работ

Подготовка гипсокартона под обои своими руками берет старт с осмотра поверхности на наличие саморезов, вышедших за пределы плоскости листа ГКЛ. Отверткой или шуруповертом топим незакрученные до конца шляпки в гипсокартон, при этом, не допуская разрыва бумаги, покрывающей материал.

Если обнаружены саморезы, загнанные глубоко в гипс, выкручиваем их и переставляем на 30-50 мм от прежнего места, опять – таки, не допуская повреждений картона. Это необходимо, чтобы уберечь от пузырения и деформации обои, поклеенные в будущем. Если на поверхность остались куски старого декоративного покрытия, аккуратно снимаем их шпателем, предварительно смочив увлажненной ветошью или тряпкой.

Прежде чем начать работу, подготовьте поверхность

Лист ГКЛ для стен выпускается в таком виде, что края его немного тоньше, нежели средняя часть. Это сделано специально для более удобной замазки швов материала. На фабриках некоторых производителей отсутствуют технологии уменьшения толщины стыковых площадей листа. В таком случае края соседствующих листов подрезаются канцелярским ножом под углом примерно 45 градусов, образуя клиновидную впадину в месте шва.

Лист ГКЛ для стен выпускается в таком виде, что края его немного тоньше, нежели средняя часть

Обработка гипсокартона грунтовым составом позволит убрать загрязнения, которые будут препятствовать нанесению шпаклевки, а при наличии грибка — обработать поверхность. Еще одно свойство грунтовки – уменьшение наносимого слоя шпаклевочной смеси. По завершении обработки стен под обои необходимо дать листам ГКЛ полностью высохнуть. По завершении этого этапа приступаем к проклейке стыков армирующей лентой и установке уголков.

Грунтовка гипсокартона позволит убрать загрязнения которые могут появится в ходе работы

Нанесение шпаклевки на швы и углы гипсокартона

Приготовление шпаклевки для стен под обои обычно осуществляется при помощи дрели и миксерной насадки. Для этого смесь высыпают в емкость с водой или наоборот, воду привносят, а далее достигают однородности, тщательно перемешивая. Обращается внимание на время приготовления и хранения смеси, отсюда происходит выборка массы сухого вещества, дабы не выкинуть пришедший в негодность состав. Площадь покрытия при определенной толщине слоя должна быть также упомянута производителем. После того, как этап подготовки стен из гипсокартона под поклейку обоев пройден, возникает потребность в обработке углов и стыков своими руками.

Толщину наносимого слоя обычно указывает производитель

Здесь нам понадобится узкий и средний шпатель, серпянка, пластиковые или алюминиевые уголки. Существуют и уголки оцинкованные, но широкого применения они не получили по причине легко повреждаемого защитного покрытия, в результате чего под слоем шпатлевки могут проступить рыжие пятна. Итак, на места соприкосновения листов гипсокартона, на шов накладывают самоклеящуюся сетчатую ленту, в простонародии – серпянку, она исключит растрескивание стен.

На швы накладывается серпянка что бы поверхность не трескалась

Бывает, что липкий элемент на ней отсутствует, в таком случае вначале наносят на стыки базовые шпаклевки, приготовленные согласно инструкции на упаковке, а далее — накладывают ленту, слегка вдавливая в смесь шпателем. После намазывают еще один слой вровень с плоскостью стен. Замазывание саморезов и следов от них удобнее всего проделывать тонким шпателем движениями крест-накрест, не допуская, чтобы на поверхность не откладывался лишний материал. При этом используем ту же базовую шпаклевку. Для усиления угловой части стен под обои применяют пластиковый или алюминиевый уголок. Методов фиксации на ребро гипсокартона несколько. Можно нанести шпателем через 20-30 см клеящий состав (те же шпаклевки) по обе плоскости, далее просто наложить уголок на состав, немного придавив. Дождаться подсыхания, предварительно убрав излишки клея. Далее средним шпателем выровнять поверхность до угла.

Более хлопотный вариант – очертить карандашом по краям угла, по отмеченным линиям срезать пару миллиметров для монтажа уголка вровень с плоскостью листа, далее наложить слой шпаклевки как в первом случае. Третий вариант фиксации вкручивание саморезов, но при условии, что в местах вкручивания под гипсокартоном будет металлический профиль.

Шпаклевка гипсокартона является обязательной процедурой

Заключительный этап

Шпаклевка гипсокартона под обои подразумевает поэтапное выполнение. Перед наложением финишного слоя шпаклевки шлифуем и удаляем излишки смеси шлифовальной колодкой. Далее поверхность гипсокартона снова покрываем грунтом, дожидаемся полного высыхания. Если до этого времени не было опыта наложения шпаклевки – можно потренироваться на удаленных или неприметных участках. Берем небольшую часть финишной смеси, во избежание появления бугров, в противном случае это выдадут обои.

Последним этапом является шлифовка и удаление неровностей

Равномерно раскладываем ее по большому шпателю. Далее, под острым углом некое количество не спеша втирается инструментом в стену, крестообразными движениями с верхней части вниз. У финишной шпаклевки есть один нюанс: для работы нужен чистейший инструмент – надо следить за этим постоянно, в противном случае, при попадании на шпатель грязи, за ним будут тянуться борозды из шпаклевки разной ширины на всю поверхность. После того, как слой нанесен – ему нужно время на высыхание. Снова производим грунтовку стен. Повторяем процедуру нанесения финишной шпаклевки. Еще раз грунтуем. После высыхания разрешено клеить обои.

Видео: Шпатлевание стен из гипсокартона под обои

Можно ли повесить новые обои поверх старых? | Я хочу блог обоев

Любой, кто когда-либо разбирал стену, понимает, насколько это может быть больно. Удаление обоев может быть трудным и трудоемким процессом. Возможно, вы задаетесь вопросом: «Могу ли я сэкономить время и силы, просто оклеив существующие обои обоями?».

Хотя многие видят вешание новой бумаги поверх старой как бестактность, мы здесь, чтобы сказать вам, что на самом деле это возможно. Однако есть ряд вещей, которые следует учитывать, прежде чем вы решите оклеить старые обои оклейкой, поэтому прочтите наши главные советы.

1.

Вы перекрашивали раньше?

Если стена, которую вы собираетесь оклеить обоями, уже покрыта более чем одним слоем обоев, определенно избегайте их нанесения. Настоятельно рекомендуем не оклеивать обоями более одного слоя.

Если вы не уверены, аккуратно разрежьте бумагу на незаметном месте, чтобы проверить.

2. Учитывайте состояние имеющихся у вас обоев.

Состояние обоев, которые вы потенциально оклеиваете, является одним из наиболее важных моментов, которые следует здесь учитывать.Любая текстура или неправильно нанесенная бумага будут означать, что под вашей новой бумагой сразу же появятся комки и неровности. Ваш основной слой обоев должен быть безупречно гладким и чистым, чтобы у вас даже был шанс на успех.

Состояние обоев, которые вы потенциально оклеиваете, является одним из наиболее важных моментов, которые следует здесь учитывать. Если текстурированный или плохо нанесенный, под вашей новой бумагой сразу же появятся комочки и неровности. Также стоит посмотреть на края текущей бумаги; если они приподняты, то они, вероятно, будут видны, когда вы примените новую бумагу.

Отслаивающиеся или потрескавшиеся обои также вызовут проблемы при попытке наклеить новую бумагу, поэтому, если ваши обои в таком состоянии, мы рекомендуем полностью удалить их перед началом работы. Также стоит проверить физическое состояние ваших старых обоев, чтобы убедиться, что на них нет влажных пятен, которые могут привести к появлению плесени или другого повреждения недавно нанесенных обоев.

То же самое, если вы планируете оклеивать старую подкладочную бумагу обоями — она ​​должна быть в наилучшем состоянии, прежде чем пытаться наклеить что-нибудь новое.

В конечном счете, ваш основной слой обоев должен быть безупречно гладким и чистым, чтобы у вас даже был шанс на успех.

3. Тщательно подумайте о цветах обоих обоев

Цвет существующих и новых обоев также является важным элементом, который следует учитывать. Если ваши существующие обои очень темные или с рисунком, или если ваши новые обои светлые, какой-то цвет может просочиться и вызвать проблемы.

Цвет существующих и новых обоев также является важным элементом, который следует учитывать. Если ваши существующие обои очень темные или с рисунком, или если ваши новые обои светлые, какой-то цвет может просочиться и вызвать проблемы.

Если вы оклеиваете существующие обои, убедитесь, что ваши новые обои темнее основного слоя; например, темные обои с рисунком поверх кремовой или белой бумаги. Чтобы проверить это, закажите образец обоев с выбранным вами новым дизайном и прикрепите его к стене — вы легко сможете увидеть, просвечивают ли старые обои.

Даже светлые обои можно наклеить на уже имеющуюся бумагу, если ваш основной слой светлый. Изображение Мелиссы Кристин .

В некоторых случаях вы можете даже закрасить существующие обои, чтобы создать легкую основу для новой бумаги, на которой можно будет сидеть — просто имейте в виду, что закрашивание обоев может затруднить их удаление в будущем.

4. Оцените качество ваших новых обоев

Если ваши новые обои толстые или текстурированные, вы можете использовать это себе на пользу.Стили текстурированных обоев будут работать, чтобы скрыть недостатки, что делает их лучшим выбором при наклеивании обоев поверх существующих обоев, поскольку вы сможете легко скрыть узоры на бумаге под ними.

5. Проверьте, покрыты ли ваши обои виниловым покрытием.

Если у ваших обоев есть виниловое покрытие, их будет практически невозможно оклеить. Виниловые обои с пластиковым покрытием на бумажной или тканевой основе чрезвычайно долговечны и широко используются благодаря своим водостойким свойствам.В результате клей не будет прилипать, что делает невозможным приклеивание новых обоев.

Кроме того, попытка оклеить виниловые обои обоями также может привести к образованию плесени между двумя листами.

Если вы не уверены, покрыты ли обои виниловым покрытием или нет, вы можете выполнить простой тест с влажной губкой. Намочите небольшой участок стены, и если вода впитается и потемнеет по всей поверхности, значит, на ваших обоях нет винилового покрытия.

Если вода скапливается на поверхности, значит, на ваших обоях есть покрытие. В этом случае вам нужно будет удалить обои, прежде чем устанавливать что-нибудь новое.

Как оклеить существующую бумагу обоями

Если вы учли все эти шаги и уверены, что ваша стена подходит для оклейки обоями, мы рекомендуем сделать следующее, чтобы гарантировать наилучшие результаты:

  1. Убедитесь, что на стене нет никаких дефектов, таких как разрывы, пузыри или комки. Удалите гвозди и заполните все отверстия в стенах шпатлевкой, прежде чем зашкурить их, чтобы убедиться, что у вас есть идеально ровная поверхность, которую можно покрыть бумагой.
  2. Убедитесь, что существующие обои надежно прикреплены к стене. Если какие-либо участки начинают отслаиваться, обязательно заклейте их клеем для обоев, иначе вы рискуете отслоить и новый слой обоев.
  3. Очистите стены, протерев их тряпкой, а затем влажной тканью. В последнем случае используйте малярную ленту, чтобы защитить электрические розетки и предотвратить попадание в них воды. Прежде чем наклеивать на них бумагу, убедитесь, что на обоях нет грязи и пыли и они полностью высохли.
  4. Нанести грунтовку для обоев. Тогда готово! Прочтите наше руководство по наклеиванию обоев, чтобы получить подробные инструкции и видео.

Если вы хотите изменить свой дом, обязательно ознакомьтесь с обширной коллекцией обоев на сайте I Want Wallpaper.От геометрических обоев до блесток, вы обязательно найдете идеальный вариант p , который воплотит в жизнь амбиции вашего дома.

21 различные инструменты для оклейки обоев

Добавьте обои и быстро измените свой дом, используя подходящие инструменты для наклеивания обоев. Когда у вас есть подходящие инструменты, процесс преобразования вашего дома может быть простым и понятным.

Поклейка стен обоями во многих отношениях лучше покраски. При правильном выборе обои могут привнести изюминку в ваш дом. На выбор просто множество цветов, узоров и текстур. Кроме того, вы можете установить его всего за день или даже за несколько часов.

Наклейка обоев — простая задача, по сравнению с покраской стен. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты для оклейки обоев и умение правильно их использовать.

Связано: Kiki Slaughter Сотрудничайте | Замечательная пейзажная живопись | Ли Херринг сотрудничать | Магнус Джоэн Сотрудничайте

Тип

Кисть для пасты

Если обои, которые вы собираетесь наклеивать, не наклеены заранее, вам придется нанести клей самостоятельно.В то время как некоторые домовладельцы пытаются использовать для работы обычную кисть и могут без особых проблем повесить обои, использование специальной кисти для пасты — гораздо лучшая идея.

У этих кистей больше щетины, чтобы обеспечить хорошую толстую поверхность при нанесении пасты на обои. Кроме того, щетина очень мягкая, поэтому она изгибается и движется вместе с вами во время работы. Это не только упрощает использование кисти, но и гарантирует, что вы не повредите обои случайно.

Обои Стол

Также известный как «стол для оклейки», эти столы выше, чем традиционные столовые или кухонные столы, а это означает, что вы сможете легко нанести клей на обои, не наклоняясь и находясь в неудобном положении для длительный период времени. Они также шире стандартных рулонов обоев, поэтому в будущем вам не придется сталкиваться с выступами.

Поскольку эти столы складные и невероятно легкие, вы можете легко переместить их в любое место дома, когда работаете.Есть несколько разных стилей столов с обоями на выбор. Те, что с W-образными ножками, значительно прочнее, чем менее дорогие версии. Столы из пластиковых обоев не только легко чистить и хранить, но и очень прочные.

уровень

Источник: Home Depot

Убедиться, что обои будут наклеены горизонтально, очень важно для получения наилучшего законченного внешнего вида в вашей комнате. Понаблюдать за ровностью ли верха обоев практически невозможно, поэтому неплохо было бы пойти дальше и инвестировать в уровень.Несмотря на то, что существует множество различных типов уровней, вы должны убедиться, что вы покупаете тот, который достаточно длинный, чтобы вам было легче увидеть, насколько ровная у вас бумага. Меньшие уровни могут показаться более простыми в использовании и хранении, но на самом деле они могут затруднить завершение работы по оклейке обоев, поэтому выбор более длинного уровня — хорошая идея.

Отвес

Источник: Amazon

Отвес необходим, если вы хотите быть уверенным, что сможете повесить обои прямо и без каких-либо отклонений.Попытка взглянуть на стену и натянуть обои таким образом — плохая идея, так как это может привести к перекосу обоев. Лучше всего использовать отвес, если вы хотите убедиться, что у вас есть идеально прямые вертикальные линии на стене для наклеивания обоев. Они основаны на весе, подвешенном на конце веревки, чтобы тянуть ее прямо к земле для получения веревки.

Мел

Источник: Home Depot

Меловая линия очень похожа на отвес, но несколько отличается.Меловую линию можно использовать не только для создания идеальных вертикальных линий, но и для линий в любом направлении. Хотя это может быть необязательно для вашей работы с обоями, это означает, что вы вложили средства в инструмент, который имеет множество применений. Они состоят из коробки, наполненной рассыпчатым меловым порошком, и длинной веревки. Когда вы вытащите веревку из коробки, она будет покрыта мелким порошком мела. Затем вы можете выровнять его там, где вы хотите, чтобы ваша линия была проведена, а затем аккуратно приложите его к стене или другой поверхности, оставив после себя идеально прямую линию мела, которую вам легко увидеть и по которой вам будет легко следовать.

Обои Scorer

Источник: Amazon

Обычно используется только тогда, когда вы собираетесь снимать обои, которые больше не нужны вам на стенах, если вы допустили ошибку при наклеивании обоев, вам нужно будет использовать скребок, чтобы удалить их так же быстро и легко, как возможно, или легко разочароваться. Вместо того, чтобы пытаться снять обои, которые уже приклеены к стене, рискуя повредить бумагу или порезав бумагу ножом, вы обнаружите, что это намного проще, когда вы используете правильный инструмент для работы.

У этих подрезчиков есть очень острые лезвия, которые разрезают обои на стене на мелкие кусочки. Держа инструмент для надрезки сверху и проведя им по обоям, вы сможете проделать в бумаге несколько отверстий, чтобы внутрь могли проникнуть стриппер, пар или горячая вода. Пока вы не проводите инструментом по коже, не стоит беспокоиться о том, что вы получите травму в результате несчастного случая.

Разглаживающая кисть или инструмент

Источник: Home Depot

Кисточка для подвешивания бумаги является обязательной, если вы хотите добиться максимально гладкой поверхности при наклеивании обоев.Эти кисти имеют невероятно мягкую щетину, которая позволяет легко разгладить любые пузырьки воздуха, которые могут скрываться за бумагой, а также любую дополнительную пасту, которая в противном случае оставит комок.

Важно заботиться о своей щетке для разглаживания и мыть ее в теплой воде каждый раз, когда вы закончите пользоваться ею, чтобы вы могли быть уверены, что она останется податливой и свежей в перерывах между использованием. Если вы действительно хотите заботиться об уходе за щеткой или не можете найти ту, которая подойдет для ваших нужд, вы можете легко купить пластиковый инструмент, который предлагает такое же применение.

Инструмент для сглаживания имеет скошенные края, что позволяет легко попасть в углы комнаты, так что вам не нужно беспокоиться о каких-либо ударах на стенах.

Ролик для шва

Источник: Etsy

Это небольшой валик, который очень похож на те, которые используются для окраски, за исключением того факта, что он значительно меньше по размеру и имеет более твердую поверхность. Эти ролики используются для того, чтобы швы между обоями были прижаты правильно и, следовательно, не были видны.Если вы не используете валик для швов, вы рискуете со временем расслоить швы и обнажиться.

Использовать шовный валик очень просто: вам нужно лишь слегка прижать шовный валик к стене, раскатывая его вверх и вниз по швам. Если при этом из швов выдавливается излишек пасты, то вы захотите регулярно вытирать их, чтобы ваш валик не стал грубым. Паста, которая попадает на поверхность вашего валика, также может затруднить его равномерное катание и создание гладкой и ровной поверхности.

При использовании валика для наложения швов его можно использовать на обычных обоях, но если у вас есть что-то особенно хрупкое или тисненое, вам лучше не использовать этот инструмент, поскольку он может вызвать некоторые повреждения, если вы не будете осторожны.

Скребок

Удаление обоев со стен может быть в лучшем случае очень трудным, но наличие подходящих инструментов значительно упростит это, независимо от того, сколько обоев вам придется удалить. Использование скребка — отличный способ быстро удалить большие участки обоев, не беспокоясь о повреждении стен.

Выбирайте тот, который сделан из металла, чтобы вам не приходилось беспокоиться о том, будет ли он достаточно прочным, чтобы выдержать работу, которую вы собираетесь делать. Кроме того, если вы хотите иметь возможность снова использовать этот инструмент в будущем, вы захотите купить тот, в который включены сменные лезвия, чтобы вы могли легко их заменить, когда ваши текущие лезвия начнут затупляться.

Это также увеличит вашу продуктивность и снизит вероятность того, что вы сделаете ошибку и повредите стену из-за того, что пытались протолкнуть тупое лезвие сквозь обои.

Рулетка

Без рулетки вам будет очень сложно правильно и точно отмерить количество обоев, которые вам понадобятся для отделки комнаты. Хотя некоторые домовладельцы пытаются использовать линейку или мерило для этой работы, использование рулетки сделает ее намного быстрее и проще. Кроме того, поскольку рулетка имеет ряд функций, вы можете легко найти ту, которую при необходимости сможете использовать самостоятельно, что также ускорит процесс.

Связано: 20 различных типов измерительных инструментов | Домашний декор 90-х годов | Альтернативные варианты для Wallpaper

Шпатель

Шпатель для шпатлевки — это больше, чем просто замазка для окон, которые вы устанавливаете. Это также очень простой инструмент, который сделает снятие обоев с обоев очень быстрым и легким. Если вам повезло, что вам не пришлось намочить обои, чтобы их удалить, то вы сможете отделаться шпателем, просто сняв их со стен.

Иногда это означает, что вы можете удалить длинные полосы или целые листы обоев за один проход. Будьте осторожны при выборе шпателя для этой цели; не стоит покупать тот, у которого очень острые углы, так как они могут легко повредить вашу стену. Либо выберите шпатель, сделанный из прочного и долговечного пластика, либо отшлифуйте углы металлического шпателя, чтобы получить необходимый инструмент, не рискуя повредить его.

Поскольку у этих инструментов есть ряд других целей, например, заполнение трещин или ям в стене шпатлевкой, их удобно носить дома.

Отпариватель для обоев

Если ваши обои действительно плотно приклеены и вы не можете их снять, даже если вы используете шпатель и скребок, вам стоит приобрести отпариватель для обоев. Хотя это более дорогой вариант, чем другие инструменты, которые вы можете использовать для удаления обоев, они значительно упростят удаление даже самых стойких обоев со стен.

Они работают путем пропаривания небольших участков обоев за один раз, что ослабит клей и облегчит удаление бумаги со стен.Найдите отпариватель, которым легко пользоваться самостоятельно, чтобы вы могли удалить обои без посторонней помощи, и вы должны найти тот, который будет распаривать большую площадь за один раз. Это уменьшит количество времени, которое вам придется потратить на удаление обоев.

Поднос для подготовки обоев

Источник: Amazon

Навешивание предварительно наклеенных обоев кажется простым, но без правильных инструментов вы обнаружите, что у вас будут проблемы. Независимо от того, насколько осторожны вы при смачивании обоев, если вы не подготовили поддон для подготовки обоев, вы, вероятно, испортите их или получите обои, которые не будут равномерно влажными. Это означает, что ваши обои не будут правильно висеть и у вас будут проблемы с пузырями и морщинами.

Лоток для подготовки обоев будет удерживать воду, необходимую для увлажнения бумаги и предотвращения беспорядка. Одним из преимуществ использования этих лотков является то, что они достаточно широкие, чтобы легко разместить вашу бумагу, так что вам не придется беспокоиться о том, как вы намочите весь лист сразу.

Универсальный нож

Универсальный нож или нож для резки коробок пригодится, когда вы собираетесь наклеивать обои, так как вы захотите использовать этот инструмент, чтобы разрезать обои на потолке, вдоль пола или плинтуса. Вместо того, чтобы пытаться сделать этот разрез ножницами, что может быть сложно сделать и в результате получается неровная линия, при использовании универсального ножа вы сможете работать быстро и целенаправленно разрезать бумагу, чтобы не было неровностей край.

Одним из преимуществ работы с коробкорезом является то, что у них обычно есть несколько лезвий, которые можно сломать, когда они затупятся, что позволяет использовать острое лезвие каждый раз, когда вы надрезаете.Это важно, чтобы лезвие не зацепилось за обои и не порвало их во время резки, что может привести к необходимости переделывать работу.

Флакон-спрей

Если вы хотите попробовать использовать горячую воду, чтобы удалить обои, то используйте распылитель — отличный способ нанести ее на обои. Убедитесь, что вы выбрали ту, которую вам будет легко держать и сжимать несколько раз, так как вам придется несколько раз сжимать насос, чтобы иметь возможность пролить достаточно горячей воды на обои, чтобы помочь ослабить клей.

Если вы беспокоитесь о том, не устанут ли при этом ваши руки, то лучше выбрать распылитель с помпой. Это позволит вам наполнить бутылку горячей водой, а затем накачать ее, чтобы создать внутри давление. Затем, когда вы распыляете воду на стену, она автоматически стекает благодаря давлению, и вам не придется многократно сжимать насос.

Губка

Хотя губка, безусловно, не самый высокотехнологичный инструмент, который вам понадобится для оклейки обоев, они необходимы, если вы хотите, чтобы бумага полностью пропиталась и клей легко отделялся от стены во время удаления.Благодаря большой губке капли не стекают по стене и не скапливаются на полу или плинтусе, независимо от того, работаете ли вы с водой или с помощью средства для удаления обоев. Хотя некоторые люди думают, что для этой задачи можно использовать обычную губку, лучше всего использовать губку большего размера, предназначенную для этой работы, так как она отлично удерживает воду.

Прямая кромка

Источник: Home Depot

Чтобы обеспечить ровную кромку при обрезке верхней и нижней части обоев с помощью ножа для бумаги или канцелярского ножа, можно провести лезвием по прямой кромке.Они довольно легкие и позволяют легко контролировать положение лезвия, чтобы вы не ошиблись при обрезке бумаги.

Элемент

Комплект

Источник: Amazon

Когда вы впервые приступаете к установке или удалению обоев, может быть очень сложно убедиться, что у вас есть все инструменты, которые вам понадобятся для работы, поэтому рекомендуется покупать все, что вам нужно, в Комплект. Вместо того, чтобы пытаться покупать отдельные инструменты и надеяться, что они будут работать, купив комплект, вы сможете быть уверены, что у вас есть все необходимое для этой задачи. Покупка качественных комплектов гарантирует, что все приобретаемые вами инструменты будут более высокого качества и рассчитаны на длительный срок службы, поэтому убедитесь, что вы выбрали комплект, произведенный уважаемой компанией, прежде чем тратить деньги.

Эргономичный

Источник: Amazon

Это совершенно нормально, хотя и болезненно, — испытывать боль, когда вы держите инструменты в руках в течение длительного времени.Удаление обоев или их установка, как правило, не очень быстрый процесс, и чтобы вам не приходилось испытывать сильную боль в руках, запястьях или пальцах, рекомендуется выбрать эргономичные инструменты.

Эти инструменты помогут вам держать их в руках в течение длительного времени, не беспокоясь о том, будут ли ваши руки болеть или судороги во время работы или в конце дня. У них обычно есть резиновые ручки, за которые людям намного легче держаться, и они созданы таким образом, чтобы их было удобно держать.

Лазер

Источник: Home Depot

Хотя многие люди совершенно счастливы использовать отвес или меловую линию, чтобы убедиться, что они имеют прямые линии, которым нужно следовать при наклеивании обоев, если вам удобны более передовые технологии и вы хотите убедиться, что при повешении нет места для ошибки вашу бумагу, тогда вы захотите рассмотреть лазерную линию. Они довольно просты в установке и позволяют направить лазер именно туда, куда вам нужно, чтобы у вас были прямые линии, по которым легко следовать.Кроме того, лазер не может стереть так, как случайно нанесенная меловая линия.

Ролик для легкого передвижения

Источник: Amazon

Скребки

отлично подходят для быстрого удаления обоев, но если вы действительно хотите ускорить процесс и убедиться, что у вас есть полный контроль над движением скребка, вам нужно будет поискать тот, у которого есть ролик на другом. конец. Это позволяет сильно надавить на скребок, так что лезвие может легко удалить как можно больше бумаги, а ролик обеспечивает свободное и легкое движение.Поскольку вы не будете бороться с трением при использовании скребка с роликом, вы, вероятно, обнаружите, что можете быстро и легко удалить больше бумаги, чем вы когда-либо думали.

American Express

Если у вас на стенах старые и устаревшие обои, пора их сменить! Вопрос Как удалить обои? Хотя вам может понравиться винтажный вид временных обоев, возможно, пришло время сменить их на что-то вроде съемных обоев или обоев для снятия и наклеивания.

Если вы думаете покрыть свои старые существующие обои обоями краской, это может быть непросто. Чтобы скрыть старый узор обоев под ними, потребуется несколько слоев, не говоря уже о времени и стоимости всего этого! Давайте углубимся, чтобы увидеть, действительно ли вы можете наклеить съемные обои на существующие обои.

Самый простой способ удалить обои

Если вы хотите узнать, как удалить клей для обоев, вот краткое руководство, которое поможет вам начать работу. В этом руководстве не используется инструмент для удаления обоев, но вам понадобятся некоторые базовые инструменты, указанные ниже:

  1. Шпатель
  2. распылитель
  3. резец
  4. горячая вода

Шаг 1: Первый шаг — защитить ваши полы. Используйте скотч и пластиковые листы вдоль плинтуса, чтобы защитить пол от любого беспорядка, который вот-вот может случиться (и да, это грязная работа!).

Шаг 2: Начните очищать лицевую сторону обоев.Сильное и устойчивое давление при отрыве от стены. Не используйте воду в этой части. Очистите всю облицовку, пока не дойдете до белой бумажной основы. Используйте шпатель, чтобы удалить трудно отслаивающиеся части, которые невозможно достать пальцами.

Шаг 3: Нанесите горячую воду. Наденьте перчатки и нанесите самую горячую воду, которая может впитывать бумажную подложку, чтобы ее было легко удалить. Помните, что удалить обои непросто, так что не сдавайтесь! Дайте воде впитаться в бумагу в течение 15 минут.

Шаг 4: С помощью скребка удалите всю белую бумажную подложку. Теперь клей для обоев должен легко удаляться. Используйте инструмент для надрезания, чтобы удалить всю стойкую пасту или клей, и опрыскайте все участки из бутылки с теплой водой.

    Можно ли наклеить съемные фотообои на старые обои?

    Это действительно зависит от нескольких факторов, но в целом настенные росписи Eazywallz для стен можно легко наклеить поверх существующих обоев! Наши высококачественные варианты клея и материалов станут отличным выбором для покрытия старых обоев! Давайте посмотрим на факторы.

    Ваши старые обои

    Важным фактором, который следует учитывать, является состояние ваших старых обоев. Если он потрескался, отслоился или повредился, вам будет сложно удерживать новый фотообои наверху. Если ваши старые фотообои находились в сырой или влажной комнате какое-то время, то они, скорее всего, будут повреждены водой или покрыты плесенью.

    Материал обоев

    Еще один фактор, который может не позволить вам установить отделку и приклеить фотообои , — это тип материала, из которого были сделаны ваши старые обои.Прежде чем пробовать какой-либо метод, проверьте, являются ли ваши обои виниловыми или снимаемыми. Ознакомьтесь с « Решая снять обои: Удаление виниловых или удаляемых обоев » на сайте DoitYourself.com. Говорят, что « Виниловые обои легко снимаются, подняв нижний край бумаги ногтем или ножом для снятия изоляции. Затем снимите каждую длину прямо вверх и от стены. Виниловые обои имеют тонкий слой бумажная подложка, которая останется на стене, когда вы снимете верхний слой.Если он не порван, его можно оставить как подкладку для новых обоев. Если он порван, его нужно будет удалить. Бумажную подложку обычно можно удалить, намочив и соскоблив соскоб, без надрезов ».

    Узор и цвет

    Последний фактор, который следует учитывать, — это цвет и рисунок рисунка старых обоев. Если темно, вам будет сложно покрыть старые обои. Если вы не уверены, возьмите образец фотообоев eazywallz и проверьте его на той части стены.В течение дня проверяйте, не просачиваются ли старые обои сквозь новые обои. Это важно, если у вас есть темные фотообои и вы хотите перейти на более светлые фотообои, такие как наши черно-белые фотообои.

    В заключение, если вы пройдете эти факторы и сможете установить съемные обои для съемщиков поверх существующих обоев, вам все равно придется подготовить стену для достижения наилучшего результата.

    1. Удалите гвозди, неровности, пластины переключателей или осветительные приборы, которые могут мешать.

    2. Промойте стены слабым раствором (моющее средство + вода), чтобы старые обои не отслаивались и не отваливались. Затем дайте ему высохнуть, чтобы создать красивый холст, на который можно установить новые фотообои!

    После выполнения этих шагов теперь вы можете рассматривать стену как голую стену. Следуйте нашему простому процессу установки настенных панно и убедитесь, что старые обои не выглядывают сквозь них!

    видов обоев | HomeSteady

    Выберите наиболее подходящую пасту для конкретного типа обоев для достижения наилучших результатов.

    Некоторые комбинации будут намного эффективнее других, поэтому обязательно следуйте рекомендациям производителя.

    Самодельный

    Поскольку многие коммерческие клеи для обоев содержат токсичные химические вещества, которые могут выделять летучие органические соединения (ЛОС), домовладельцы обращаются к натуральным их разновидностям. Следуйте простому рецепту из 1 стакана муки, 3 чайных ложек квасцов, воды и 10 капель гвоздичного масла. Смесь следует подогреть в пароварке. Добавьте столько воды, сколько необходимо, чтобы получить кремообразную консистенцию.Гвоздичное масло действует как естественный консервант, и его следует добавлять, когда смесь остынет. Нанесите пасту большой кистью для обоев так же, как и в магазине. Храните пасту в холодильнике до 2 недель.

    Целлюлоза

    Клеи на основе метилцеллюлозы обычно продаются в порошкообразной форме. Целлюлозу (обычно из дерева или хлопка) обрабатывают щелочью (например, натрием) и метилхлоридом для образования порошка. Порошок целлюлозы растворим в холодной воде и не растворим в горячей воде.Содержание воды в целлюлозе составляет примерно 97 процентов. В большинстве хозяйственных товаров, а также в магазинах для дома и сада есть клей для целлюлозных обоев. Смешайте целлюлозу непосредственно перед использованием в соответствии с инструкциями на упаковке. Целлюлозная паста особенно хорошо подходит для обоев из ткани и пробки на бумажной основе.

    Винил

    Существует несколько разновидностей виниловых клеев для обоев, включая два самых популярных, которые предварительно смешаны: глиняный и прозрачный. Паста на основе глины представляет собой смесь глины, декстрина и целлюлозы и имеет одно из самых низких содержаний воды среди коммерчески производимых паст — от 40 до 50 процентов. Прозрачный предварительно смешанный винил начинается с полимерной основы либо натурального происхождения, например, пшеничного или кукурузного крахмала, либо синтетической версии. Полимерная основа нагревается или химически изменяется с образованием клея. Из-за химического состава прозрачных виниловых пленок они могут быть слишком жесткими для некоторых тонких обоев. Винилы обычно продаются в ведрах на 1 или 5 галлонов. Виниловые клеи часто используются в коммерческих целях.

    Нужно ли шпаклевать стену перед наклеиванием обоев? Квартира с ремонтом

    Нужно ли шпаклевать стену перед наклеиванием обоев? Это важный вопрос для тех, кто решил сделать ремонт дома своими руками, будь то старая квартира или новостройка.

    На шпаклевочную поверхность можно наклеивать обои, но не все виды штукатурки подходят для этой цели. Например, категорически не подходит декоративная смесь, так как она сама по себе является самостоятельным покрытием, и нанесение на нее какого-либо другого отделочного материала не будет удачным решением.

    Некоторые виды штукатурки могут впитывать влагу, что может негативно сказаться на декоративном покрытии обоев.

    Следует обратить внимание на то, что масляно-клеевые смеси, входящие в состав олифы, в этой ситуации также не подойдут.

    Следующий вид шпатлевки, на которую однозначно не стоит клеить обои — смесь на основе цемента. Этот вид штукатурки не обладает должными качествами. Его основное предназначение — фасадные работы и «черновая» отделка. Хотя есть способ исправить этот недостаток — перед тем, как клеить обои, необходимо покрыть поверхность штукатурной смесью.

    Поклейка обоев — довольно трудоемкий процесс; в первую очередь необходимо подготовить и выровнять поверхность. Важно, чтобы она была максимально ровной, чтобы отделка лучше ложилась и впоследствии не давала усадку.

    Поэтому шпаклевка стен под обои — это этап, без которого часто бывает просто недостаточно.

    Для качественной работы следует тщательно выбрать штукатурку и сам процесс, выяснить, как лучше зашпаклевать трещины и другие дефекты на поверхности.

    Виды шпаклевочных смесей

    Вопрос, какую штукатурку выбрать для стен под обои, нужно решить заранее, так как выбор в строительных магазинах огромен, и непрофессионалу сложно определиться, какая смесь нужна.

    Смеси, подходящие для заливки стен своими руками под обои:

    1. Смеси полимеров (на основе акрила). В его состав также входят латексные шпатлевки, преимуществами которых являются: простота нанесения на стену, возможность шлифовки, они обладают хорошими защитными свойствами, укрепляют стену и не пропускают влагу.
    2. Водно-дисперсионные смеси. Их широко используют при отделочных и шпаклевочных работах, они создают на поверхности качественный и прочный слой.Такой вариант отлично подойдет, если у вас панельный дом. Эти составы продаются в строительных магазинах уже в готовом виде (вязкая масса в ведрах), но минусом является небольшая усадка после высыхания.
    3. Цементно-гипсовые смеси. Их чаще всего используют во внутренней и внешней отделке для создания достаточно прочного покрытия поверхности. Некоторые виды этих смесей обладают высокой влагостойкостью, удобны в применении и поэтому подходят даже для непрофессионалов. Продается в виде порошка, для приготовления раствора необходимо добавить воду в нужном количестве и тщательно перемешать.

    Функции шпатлевки

    Помимо окончательного выравнивания поверхностей финишная штукатурка позволяет решить и другие задачи, в том числе:

    • Устранение дефектов: трещин, сколов, крупных царапин и др .;
    • Повышение прочности стен;
    • Повышает способность основы плотно прилегать к финишному покрытию;
    • Влагостойкость — это свойство очень важно для качественной поклейки обоев и позволяет экономичнее использовать клей;
    • Выровняйте цвет стен.Белая шпатлевка надежно защитит обои от пятен и дефектов, которые могут просвечивать сквозь них с необработанной поверхности.

    Как видите, у использования штукатурки перед поклейкой обоев масса преимуществ, и любой из них может сыграть решающую роль в качестве отделки.

12Май

Чистка ковров своими руками: Как почистить ковер в домашних условиях своими руками

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

как очистить его в домашних условиях своими руками

Особенности материала

Эффективная самостоятельная чистка ковролина в домашних условиях невозможна без изучения особенностей покрытия. Оно полностью закрывает пол помещения и закреплено на основании. Поэтому снять полотнище для стирки или очистки не получится. Все манипуляции, включая сушку, выполняются непосредственно на месте.

Еще одна отличительная черта материала — наличие жесткой основы, которая должна хорошо удерживать форму и не давать полотну деформироваться. В зависимости от основы различаются методы ухода.

Разнится и состав ворса. Он может быть изготовлен из натуральных или синтетических нитей. Длина образующих его петель тоже неодинакова. Изготавливают длинно-, средне- и коротковорсовые напольные покрытия. Возможны и комбинированные модели, где узор образован петлями разной длины. 

Правила ухода за разными ковровыми полотнами

Чтобы правильно ухаживать за полотном, нужно сначала разобраться, из чего оно изготовлено. Причем важно знать, из чего состоят и основа, и ворс. Начнем с первого.

Материалы основы:

  • Войлок. Может быть натуральным либо искусственным. Чаще всего используется второй вариант. Отличается хорошими изоляционными свойствами, не требователен в уходе. Довольно легко переносит влажную уборку. 
  • Вспененный латекс. Не боится воды, но очень долго просыхает после намокания. Легко чистится, переносит агрессивные средства. Со временем начинает крошиться, полностью теряет эластичность.
  • Текстиль. Методы очистки зависят от состава нитей. Натуральные переносят только сухую очистку, а вот синтетику можно и постирать.
  • Джут. Натуральное волокно, достаточно капризное в уходе. Не переносит влагу, плохо сохнет. В результате может появиться плесень и гниль. При сильном намокании после высыхания коробится. Синтетические разновидности лишены этого недостатка.
  • Резина. Упругое, стойкое к любым видам чистки покрытие. Очень плохо сохнет. Иногда приходится демонтировать полотнище, чтобы полностью просушить.

Материалы ворса

Для изготовления ворса используются различные нити. Самые капризные в уходе натуральные волокна: хлопок, шелк, шерсть, лен и т.д. Они впитывают запахи и загрязнения, сложны в очистке, плохо переносят увлажнение. Зато внешне очень привлекательны и долговечны.

Намного проще ухаживать за полотнами из искусственных волокон: полипропилена, полиакрила, полиэстера, нейлона и т.д. Все они обладают грязеоотлкивающим эффектом, легко очищаются и не боятся мытья.

Выпускают и комбинированные изделия, изготовленные из смеси натуральных и искусственных волокон. Правила чистки таких полотнищ зависят от состава основания и ворса, но, как правило, для них разрешено мытье. 

Как чистить ковролин в домашних условиях: 4 эффективных способа

Для удаления скопившейся грязи с поверхности покрытия можно использовать несколько методов. Самые эффективные перечислены ниже.

1. Сухая чистка

Главное достоинство заключается в том, что поверхность не нужно увлажнять. Для работы потребуется  пылесос и порошок, который выступит в роли абсорбента. Это может быть обычная питьевая сода или любое заводское средство. Его роль заключается во впитывании частичек грязи.

Порядок действий:

  1. Тщательно пылесосим поверхность.
  2. Рассыпаем порошок и аккуратно втираем его в ворс. 
  3. Ждем полчаса или столько, сколько указано на упаковке. Некоторые из средств меняют цвет, сигнализируя, что справились с работой.
  4. Пылесосим полотно, удаляя грязь вместе с порошком.

Таким образом удается избавиться от 85-90% загрязнений. 

2. Влажная уборка

Очистка с использованием водного раствора моющего средства — самый известный способ, как очистить ковролин в домашних условиях. Однако он далеко не самый безопасный. Обычно используются довольно агрессивные вещества, которые могут испортить полотно.

Порядок действий:

  1. Очищаем покрытие от мусора. 
  2. Разводим моющий состав. Пропорции смотрим на упаковке. Возможно использование препаратов, уже готовых к работе.
  3. Надеваем резиновые перчатки, берем губку и аккуратно втираем раствор. Особенно загрязненные места обрабатываем дважды. Если средство используется впервые, сначала наносим его на небольшой малозаметный фрагмент, чтобы проверить устойчивость красителя для ворса.  
  4. Ждем некоторое время, в течение которого препарат будет связывать грязевые частицы. Оно должно быть указано в рекомендациях производителя. 
  5. Чистой водой промываем поверхность. Можно сделать это с помощью моющего пылесоса. 
  6. Даем полотну высохнуть. 

Несмотря на то, что влажная уборка эффективно очищает покрытие, использовать ее слишком часто не рекомендуется даже для изделий из полностью искусственных волокон. Очень сложно высушить большое полотнище. А если оно останется мокрым, возможно появление неприятного запаха, плесени и т.п.

3. Чистка пеной

Это промежуточный метод между влажной и сухой очисткой. Для него используется препарат в виде пены. Как и в предыдущем варианте ее нужно развести самостоятельно или приобрести готовый к работе состав в виде аэрозоля. В первом случае важно правильно приготовить раствор: сделать это можно только следуя инструкции производителя.

Процесс удаления загрязнений очень прост:

  1. Удаляем мусор веником, щеткой или пылесосом.
  2. Готовим рабочий раствор. При необходимости тестируем его на небольшом фрагменте изделия. 
  3. Осторожно втираем пену в полотно. Так, чтобы каждый участок был обработан, но не допускаем излишнего увлажнения.
  4. Ждем, пока пена растворит грязь. 
  5. Пылесосим ковролин, удаляя остатки высохшего моющего вещества и загрязнения.

Это эффективный и достаточно щадящий метод, которым можно пользоваться чаще, чем влажной уборкой. 

4. Очищение паром

Для проведения процедуры потребуется специальное оборудование — парогенератор. Это может быть небольшой ручной аппарат или более мощный агрегат, напоминающий пылесос. Последним работать будет намного удобнее. Для очистки можно использовать воду или специальный состав.

Порядок действий: 

  1. Удаляем с полотнища мусор и пыль. 
  2. Обрабатываем поверхность парогенератором. Он растворяет грязь и дезинфицирует. 
  3. Пылесосим подсохшее полотно.

Такая обработка может быть неприемлема для некоторых искусственных волокон, если они имеют низкую температуру плавления. Если есть сомнения, следует выставить на парогенераторе самую низкую мощность и попробовать обработать небольшой малозаметный участок. 

Что нужно знать о чистящих препаратах

Эффективно почистить своими руками ковровое покрытие можно только тогда, когда правильно подобрано моющее средство. Это может быть порошок для сухой чистки, пена или специальный шампунь. Выпускаются концентрированные жидкости, которые перед использованием нужно развести водой. Ими пользуются, как шампунем, или взбивают для получения активной пены. 

Большинство препаратов действуют примерно одинаково. Они растворяют загрязнения и «выталкивают» от основы к кончикам ворса, где их можно собрать пылесосом. Учитывая, что препараты достаточно агрессивны, нужно всегда учитывать советы производителя и не превышать дозировку. Так же не стоит применять растворы не по назначению. Например, пытаться пользоваться шампунем как пеной и т.п.

Хороший эффект дают и специальные растворы для моющих пылесосов. Ими можно мыть любые полотнища, после чего желательно провести еще один цикл уборки с чистой водой, чтобы удалить остатки активных веществ. Неплохи и народные средства. Универсальный вариант — пищевая сода. Ее можно применять как порошок для сухой чистки либо растворять в воде со стиральным порошком и уксусом для получения эффективного чистящего состава.

Как почистить ковролин дома от пятен

Желательно делать это, пока пятно еще свежее и не «въелось» в нити ворса. Лучшего результата можно добиться, если к удалению загрязнения приступить, когда оно еще не высохло. Первое, что нужно сделать, — определить, из чего состоит пятно. В зависимости от этого выбрать препарат для его удаления. Обрабатывать испачканное место нужно в направлении от краев фрагмента к его центру, чтоб не запачкать еще большую площадь.

Чтобы удалить пятна, можно взять подходящий чистящий состав или приготовить его самостоятельно. Несколько рецептов для самых часто встречающихся пятен:

  • От сока, чая или шоколада. Смешиваем 3 части спирта и 1 часть уксуса, наносим, даем высохнуть и счищаем щеткой.
  • От фруктов. В стакане воды разводим треть чайной ложки лимонной кислоты. Обрабатываем загрязнение.
  • От яиц, крови и других животных белков. Убираем пятно мыльным раствором с содой, промываем раствором уксуса и протираем влажной салфеткой. 
  • От зеленки. Наносим на бриллиантовую зелень перекись водорода, даем просохнуть. Счищаем щеткой. 
  • От прилипшей жевательной резинки. Готовим лед, с помощью него будем замораживать резинку. При сильном охлаждении она становится очень хрупкой и отламывается от ворса.
  • От лака, чернил или краски. Обрабатываем пятно растворителем. 
  • От краски для штемпелей. Удаляем загрязнение бензином. 
Важное замечание. Прежде, чем почистить пятно, нужно попробовать нанести средство на малозаметный фрагмент ковра. Так можно убедиться, что оно не испортит покрытие. 

Легче всего ухаживать за коротковорсовыми полотнищами. Их проще очищать, влажную уборку они переносят легче, поскольку сохнут быстро. Длинноворсовые изделия боятся воды, долго сохнут и портятся от жесткой щетки. Их следует мыть очень аккуратно и хорошо просушивать, иначе как минимум появится неприятный запах. 

Мы рассказали, как мыть ковролин в домашних условиях. Это несложно и эффективно, при условии, что моющий состав выбран правильно и соблюдены все рекомендации по его использованию. Иногда бывает, что самостоятельная чистка уже не помогает. Не стоит огорчаться: пришло время вызвать профессионалов, которые вернут полотнищу первозданный вид при помощи специального оборудования.

Чистка ковролина в домашних условиях

Вспомните, как вы часами выбирали напольное покрытие, искали подходящий по окрасу ковролин, изучали характеристики. Вот теперь радует глаз продуманный интерьер, но красоту нужно постоянно поддерживать. Ведь согласитесь, обидно, если из-за неправильного или несвоевременного ухода изделие потеряет свою «блестящую» внешность! Давайте поговорим сегодня о методах чистки ковролина и выясним, что нужно сделать, чтобы он подольше сохранял все свои качества.

Содержание:

  1. Необходимость чистки ковролина
  2. Влажная чистка ковролина
  3. Сухая чистка ковролина
  4. Очистка ковролина пеной
  5. Использование моющего пылесоса
  6. Нетрадиционные методы чистки
  7. Правила удаления пятен

Необходимость чистки ковролина

Ковролин является современным напольным покрытием, по структуре состоит из первичной основы, закрепляющего слоя, вторичной основы и ворса. Ковровые покрытия часто подвергаются всяким загрязнением, например: влага, песок, пыль. Подобные загрязнения приводят ковролин в негодное состояние и могут совсем испортить вид ковра.

В своей квартире рекомендуется соблюдать простые правила по уходу за ковровым покрытием: по покрытию не ходить в обуви, моментально выводить возникшие пятна и регулярно чистить ковролин. Самое большое значение имеет чистка ковролина, а наиболее результативной является все-таки профессиональная чистка покрытия на дому, ведь применяются высокоэффективными средствами и дорогостоящая техника.

Однако существуют и альтернативные решения профессиональной чистке, так как цены на чистку ковролина клининговыми компаниями достаточно велики. К тому же домашние средства способны не хуже, а то и лучше, очистить ковролин от загрязнений и вернуть ему былую яркость. Конечно, мы с вами не будем пользоваться веником, так как грязь им не выметешь, остается попросту проводить чистку покрытия пылесосом 2 раза в неделю, раз в месяц можно обратиться к влажной чистке, а вот для удаления пятен существуют старые-добрые «бабушкины» методы.

Влажная чистка ковролина

Обычно производят влажную чистку ковролина с помощью щетки с мягким ворсом или влажной тряпки, которая не повредит структуру покрытия. Для ковролина используют раствор специального шампуня или реагента, который быстро растворяет грязь.

Приобретая такое моющее средство, прежде всего, убедитесь в их гипоаллергенных свойствах шампуни. Используя жидкие средства, необходимо помнить, что их нельзя использовать все одновременно, так как крайне не желательно несколько средств с разным составом смешивать между собой. Рекомендуется почистить ковролин сначала одним средством, а спустя определенное время – другим.

Важно использовать только специализированные средства, что предназначены для чистки ковролина. Применение случайного моющего средства может стать причиной излишних загрязнений в будущем и потери мягкости и эластичности волокон — средство должным образом не вымывается, налипает на ворс, притягивает грязь и пыль.

Как правило, берут одну столовую ложку на литр воды и наносят на поверхность покрытия, исходя из имеющейся на упаковке инструкции. Аккуратно ростерите раствор по поверхности, при этом избегайте избытка воды. Реагент, проникая в ворс, будет поглощать грязевые образования любого происхождения и структуры. В ходе такой чистки средство для чистки ковролина способно воздействовать даже на самые труднодоступные места, удаляя без следа неприятный запах и застарелые загрязнения.

После такой чистки влажность покрытия составляет всего лишь 8%. Зависимо от температурного режима комнаты, ковролин через 2-7 часов становится сухим и полностью пригодным к эксплуатации. Ввиду того, что методика влажной чистки на покрытие оказывает сильнейшее воздействие, к данному способу не рекомендуется прибегать чаще раза в месяц.

Популярный вариант влажной чистки ковролина – это чистка на снегу. При этом главным условием является наличие сухого снега. Последовательность действий аналогична знакомой с детства чистке ковра: ковролин нужно повернуть на снег ворсом и, слегка похлопывая веником, выбить пыль. Затем стоит ещё раз перенести ковролин на чистый снег и повторить процедуру.

Помните, что влажная чистка не подходит для ковролина на клеевой основе: в случае если вы выбрали покрытие натурального джутового вида – оно может деформироваться от избытка воды или покрыться разводами. Подобные покрытия чистят теплой водой, но салфетку или тряпку хорошо отжимают, чтобы не было излишней влаги. Излишняя влага способна вымывать пропитку, которая содержится в ковролине, и уменьшать его износостойкость и прочность. Также влага способствует размножению в волокнах ковролина бактерий и появлению грибка.

Сухая чистка ковролина

Ковролин можно почистить и без воды и разных моющих средств, с помощью использования специальных средств для сухой чистки ковролина. Очистите первым делом поверхность с помощью пылесоса, который имеет вращающуюся шнековую щетку, которая способна хорошо очищать поверхность, расправлять ворсинки и сохранять их структуру. Порошок нанесите вручную ровным слоем или с использованием специальной машины.

Чтобы вещество впитало как следует грязь, его нужно оставить на поверхности на некоторое время, период действия зависит от уровня загрязнения и обычно составляет полчаса — два часа. Действие сухого порошка основано на способности гранул сохранять некоторое количество влаги в себе, которое и растворяет загрязнения и впитывает гранулы порошка.

После прошествия времени удалите порошок пылесосом. Методика сухой чистки ковролина приобретает с каждым днем все большую популярность. Сухая чистка покрытия удобна тем, что по покрытию можно ходить непосредственно после уборки, вдобавок существенным плюсом является то, что напрочь отсутствует сырость, сопровождающая влажную чистку.

Очистка ковролина пеной

Пенная чистка представляет из себя усредненную процедуру между влажной и сухой чисткой ковролина. Перед непосредственной пенной чисткой рекомендуется напольное покрытие предварительно очистить от грубой грязи с помощью пылесоса с цилиндрической щеткой. Затем можно приступить к нанесению пены.

Специальный состав для чистки коврового покрытия и ковролина содержит в своем составе разные моющие компоненты: мелкие абразивы, щелочи, спирты и прочие вещества, которые подобраны таким образом, чтобы пыль и грязь быстро растворялись. Пенная чистка состоит в легком увлажнении поверхности пеной, без проведения интенсивного увлажнения. Пену наносят пылесосом со специальной насадкой.  

Проникая в ворс, пена только слегка увлажнит его, не давая ковролину слишком промокнуть. После нанесения пены на ковролин выдержите время, которое требуется активным компонентам, присутствующим в пене, для разрушения загрязнений, что оседают на ворсинах покрытия. Для того чтобы отделилась от ворса остаточная грязь, достаточно подождать всего лишь 30 минут. После этого уберите пылесосом пену с грязью.

Использование моющего пылесоса

Моющий пылесос является замечательным прибором, который помогает ковролин быстро почистить в домашних условиях. Для этого необходимо втереть щеткой определенное моющее средство, а потом поверхность хорошенько пропылесосить. Вроде простая процедура, но и здесь без некоторых тонкостей.

Прежде всего, запомните, что чисткой ковролина моющим пылесосом злоупотреблять не стоит. Процедуру можно проводить не чаще раза в неделю. Уделяйте особое внимание местам, которые загрязнены сильнее обычного: выходы и входы из комнат, рабочие зоны и участки интенсивного передвижения. Чтобы достичь максимального эффекта, условно разделите ковер на области и пропылесосьте их по очередности.

В этом важном деле спешка абсолютно ни к чему, особенно, когда ковролин наделен длинным ворсом. Пройдитесь по намеченным секторам медленно несколько раз — это поможет увеличить шанс на безупречную чистоту. Запомните, что особо грязненные области следует пылесосить крест-накрест, совершая заход в несколько повторений.

Чтобы устранить неприятные запахи, которые иногда возникают при работе с пылесосом, рекомендуется добавить в пылесборник маленькую ложечку пищевой соды. Чтобы свежесть сохранить надолго, можно изготовить специальный растворов, которым впоследствии вы обработаете поверхность ковролина.

Для приготовления освежающей смеси вам потребуются такие ингредиенты, как корица, гвоздика, розмарин или лаванда, а также пищевая сода. Возьмите всех компонентов по 1 чайной ложке, тщательно перемешайте и рассыпьте по ковролину. Через 20 минут можно пропылесосить покрытие моющим пылесосом.

Помните, если у ковролина имеется клеевая основа, то возможна при чрезмерном намокании деформация основания. Окрас покрытия тоже имеет значение, поэтому для сохранения однородности цвета и защиты от образования малопривлекательных разводов на поверхности избегайте интенсивного увлажнения ковролина. Основа из латекса и вспененной резины контакта с водой не боится, но изделие от интенсивного увлажнения не скоро «придет в себя».

Нетрадиционные методы чистки

Хорошие результаты показывает чистка коврового покрытия с помощью пара. При такой методике нужно залить в парогенератор воду или специальную смесь. Жидкость под воздействием высокой температуры превратится в пар и попадет на поверхность ковролина. Благодаря высокому уровню влажности и большой температуры грязь, которая содержится в ворсинках ковролина, будет хорошо растворяться и впоследствии легко удаляться обычным пылесосом после того, как покрытие высохнет.

[ video:http://www.youtube.com/watch?v=upbO5WQpUyg]

Для чистки ковролина на дому можно использовать стиральный порошок. Для этого нужно растворить стиральный порошок в воде, добавить немного керосина и протереть ковролин губкой или тряпочкой, смоченной в этом растворе. Данная методика отлично подходит для ухода за синтетическим ковролином или покрытия на основе шерсти. Следует помнить, что остатки керосина способны выветриваться на протяжении трех дней, поэтому нужно хорошо проветривать помещение.

В домашних условиях нередко практикуют чистку спитым чаем. Для этого нужно рассыпать равномерно по ковровому покрытию влажную спитую чайную заварку и после полного высыхания собрать её пылесосом. Но не стоит применять этот способ, если у вас светлый ковролин, так как это может спровоцировать появление пятен от чая.

Правила удаления пятен

Самым частым типом загрязнения коврового покрытия являются пятна различного происхождения. Независимо от того, что современный порошок для чистки ковролина позволяет легко и быстро очистить все загрязнения, вы можете сэкономить и воспользоваться подручными средствами. Основное руководство к действию такое: чем скорее вы удалите загрязнение, тем будет легче справиться с пятном. Рекомендуется при этом соблюдать некие правила.

Любые пятна не рекомендуется растирать, а необходимо сразу осушить с помощью чистого хлопчатобумажного или бумажного полотенца до высыхания пятна. Удалять пятна нужно полотенцем, бумажной салфеткой или губкой, предварительно смоченной в воде, по направлению к центру загрязненного места. Густые вещества, такие как варенье, майонез, кетчуп, удалите ложкой или ножом, двигая инструмент по направлению к центру загрязнения. Промойте место удаленного пятна водой и дайте ему просохнуть.

Пятна от разлитых напитков, к примеру, кофейные и чайные, а также шоколадные, получится убрать смесью уксуса и спирта (3 к 1). Растворите этой смесью пятно и промойте после водой. Удалить пятна от кофе и чая поможет холодная вода с добавлением нашатырного спирта, или можно протерить ковролин щеткой, что смочена в растворе из литра холодной воды и столовой ложки глицерина.

Иногда возникает необходимость убрать с коврового покрытия свежие пятна от пива, ликера и вина, если ковролин протереть щеткой, которая смочена в растворе мыла, а потом в воде с уксусом в пропорции на литр теплой воды одна маленькая ложка уксуса.

Пятна от сока, варенья и кетчупа станут светлее при использовании раствора лимонной кислоты. Рекомендуется пятно слегка увлажнить, посыпать загрязнение сверху лимонной кислотой, оставить после таких манипуляций на пару минут, потом удалить влажной тряпкой с неким усилием.

От жирных пятен можно избавиться с помощью смеси из бензина и крахмала. Полученную массу следует нанести на пятно и удалить после высыхания пылесосом. Если на свежее жирное пятно насыпать соль, то кристаллики смогут быстро впитать жир. Рассыпьте по покрытию соль «Экстра» и спустя десять минут ковролин очистите веником, что смочен предварительно в слабом растворе мыла. Однако следует помнить, что после подобной очистки необходимо поверхность хорошо просушить, чтобы предотвратить возникновение плесени.

Для удаления застарелых пятен поступите так: мелкие опилки пропитайте раствором бензина (1 часть) и густая мыльная масса (10 частей), рассыпьте по ковролину опилки и почистите его поверхность мягкой щеткой после высыхания.

Яйца и кровь позволяет эффективно удалить обыкновенная мыльная вода с щелоком. Хватит 10% щелока. Обязательно при этом пользуйтесь холодной водой, так как горячая способна усугубить проблему. Прополощите пятно 10-процентным раствором столового уксуса, затем смойте его водой.

Рвотные массы и моча, столь неприятные на ковровом покрытии пятна, способна хорошо смыть уксусная вода (возьмите 5% столового уксуса). После подобной обработки уксусом загрязненное место необходимо промыть водой. Промокните этот участок белой салфеткой.

Детские игры после себя зачастую оставляют следы от шариковой ручки и красок. Стихию творчества на ковролине поможет усмирить смесь спирта и скипидара. Этим составом вы можете убрать и следы от смолы. После проведения такой работы откройте окна, тщательно выветрите пары скипидара, а обрабатываемый участок хорошо промойте чистой водой.

С воском способен справится такой старый прием: возьмите промокашку или другой материал, который хорошо впитывает влагу, поместите его на пятно и накройте его сверху утюгом. Бумага активно впитывает расплавленный парафин. При этом необходимо бумажные салфетки менять, пока парафин проступать не перестанет. Остатки парафина смойте хлорсодержащим растворителем, а затем водой.

Как видите, существует много методик чистки ковролина в домашних условиях. Можно использовать последние достижения разработчиков бытовой химии или одно из подручных средств – стиральный порошок, мыло, уксус, нашатырный спирт, глицерин, соль, лимонная кислота, крахмал. Насколько эффективной будет процедура, зависит от вашей оперативности, потому что чем «старее» загрязнение, тем его вывести сложнее.

чем можно чистить палас, чистка содой, домашними средствами, без пылесоса

Ковры часто используются в интерьере и позволяют создать уютную атмосферу. Но они нуждаются в регулярном уходе. В противном случае, существует риск того, что изделие быстро придет в негодность. Также постоянное образование пятен только портит внешний вид тканого полотна. Потому стоит разобраться, как почистить ковер в домашних условиях, чтобы не испортить его.

Многие стараются найти наиболее приемлемый способ устранения загрязненности: максимально безопасный для здоровья, эффективный и приемлемый по цене.

Как и чем можно почистить ковер в домашних условиях

Существует множество различных способов очистки ковров. Они могут быть народными или профессиональными. Полки магазинов предлагают много различных составов, позволяющих убрать ненавистные пятна. Важно найти подходящий вариант, который полностью будет соответствовать ковровому покрытию и характеру загрязнений.

Для правильного выбора средств придется обратить внимание не только на количество грязи, но и на характерные особенности того или иного покрытия.

Поэтому при выборе рецепта важно учитывать толщину изделия, его цвет и размер ворса. Также значение имеет материал, из которого изготовлен ковер, как долго он используется, насколько серьезными и застарелыми являются пятна.

Применение правильно подобранного профессионального средства или рецепта очистителя из народной коллекции быстро приведет в порядок любимый ковер.

Наиболее легким способом очистки является использование народных методов. Преимущество их состоит в доступности, минимальной затратности и эффективности.

Стиральный порошок

Разбираясь, чем можно почистить ковры в домашних условиях, стоит упомянуть обычный порошок. Требуется лишь приготовить следующее средство:

  1. В подходящую емкость наливают 8 литров воды;
  2. Добавляют несколько столовых ложек стирального порошка;
  3. После смешивания ингредиентов к ним добавляют столовую ложку нашатыря.
Необходимо, чтобы основа ковра не пропиталась моющим раствором.

Полученный раствор наносят на поверхность ковра при помощи тряпки. Затем ворс бережно трется, используя мягкую щетку. Остатки средства убирают с поверхности, а изделие просушивают.

Снег

Почистить ковры народными средствами можно при помощи снега. Он позволит убрать пылевых клещей, освежить оттенок и удалить неприятный запах. Также снег справляется с легкими загрязнениями. Необходимо вынести ковер на улицу, положить его на подходящее место ворсом вниз. Намести сверху снега и начать выбивать грязь. Затем переворачивают и повторяют процедуру. Необходимо проделать подобные действия несколько раз. В завершении изделие просушивают.

Такая чистка дает возможность освежить цвет покрытий, избавиться от неприятных запахов и возможных пылевых клещей.

Обратите внимание! Нельзя допускать переувлажнения изделия. В противном случае оно будет долго сохнуть и в итоге появится затхлый запах.

Лимонная кислота

Сок лимона является натуральным пятновыводителем. Можно использовать его в свежем виде или как лимонную кислоту. В первом случае достаточно нанести сок на грязный участок на несколько часов, затем удалить. Также лимонную кислоту соединяют с водой, разводят и полученным средством обрабатывают проблемную область.

Сок лимона – кислота, поэтому ему отведена роль естественного пятновыводителя.

Сода

Относится к доступным и нетоксичным средствам для чистки коврового покрытия. Из-за собственного химического состава сода позволяет удалить даже сложные пятна. Сначала готовят раствор. Для 5 литров воды потребуется 100 г соды. Полученный состав наносится на грязные участки. Удобнее использоваться для этого пульверизатор. Спустя полчаса ковер пылесосят.

Это неплохой абсорбент для неприятных запахов и грязи, а также доступное средство для дезинфекции.

Внимание! Допустимо наносить соду в сухом виде. Но этот вариант не подойдет для изделий с длинным ворсом.

Перекись

Является распространенным и эффективным средством для устранения загрязнений. Оно также позволяет восстановить свежесть покрытия и его яркость. В чистом виде использовать перекись не стоит. Ее в количестве половины стакана смешивают с несколькими столовыми ложками соды и тщательно перемешивают. Нанести полученную жидкость на ковер и аккуратно протереть загрязнения тряпкой. Повторно нанести средство и оставить на 15 минут. Если загрязнение сильное, то стоит потереть его еще раз. Затем остатки раствора убирают.

Особенность перекиси водорода – отбеливающие свойства, поэтому данный способ применим на белых или светлых коврах.

Удаление сложных пятен на ковре

Выбирать подходящий метод устранения загрязнений необходимо и, опираясь на характер пятна. К сложным загрязнениям необходимо подходить серьезно. Удалить их может быть проблематично. Среди сложных пятен стоит отметить:

  1. Масляная краска. Для устранения таких следов используют подсолнечное масло. Им смачивают ткань и промакивают загрязнение. Движения должны быть легкими и плавными;

    Свежие пятна легче устранить, чем застарелые.

  2. Кровь. Уксус смешивают с холодной водой и обрабатывают нужный участок. Также можно протереть загрязнение перекисью;

    Если пятно засохшее, перед удалением следует размягчить частички крови, накрыв влажной салфеткой.

  3. Жир. Рекомендуется использовать простой мыльный раствор;

    Возможен вариант, когда в мыльный раствор добавляют 1 ст. л. скипидара.

  4. Ржавчина. Сначала проводят обработку соком лимона, затем промывают мылом;

    Сок кислого цитруса прекрасно разъедает ржавчину.

  5. Вино или сок. Такие пятна удаляются соединением перекиси водорода с содой;

    Средство наносится на загрязнение, аккуратно втирается, а затем убирается чистой водой.

  6. Чернила. Подойдет медицинский спирт. Но если под рукой его не оказалось, стоит попробовать применить обычный лак для укладки волос.

    Перед тем как очистить ковер в домашних условиях от чернильных пятен, нужно насыпать на них соль и выдержать 10 минут.

Сухая чистка ковров

Описанные методы сопровождаются намоканием изделия, после чего ему требуется сушка. Но также существует сухой метод очистки коврового покрытия. Для этого используются специальные порошки.

Способ подойдет для натурального ворса, которому противопоказана влажная среда.

Лучше начинать устранять пятно, пока оно еще свежее. Так больше шансов получить желаемый результат.

Метод включает следующие шаги:

  1. Обрабатывают ковер пылесосом. Это позволит избавиться от верхнего пыльного слоя и приподнять ворсинки;
  2. Распыляется кондиционер для облегчения процесса чистки;
  3. Порошок наносится равномерно на покрытие;
  4. При помощи специального инструмента для сухой чистки порошок вбивают в изделие;
  5. Легкими движениями поверхность обрабатывается губкой. Порошок остается на ковре на некоторое время;
  6. При помощи пылесоса удаляют с поверхности остатки порошка.
Сухая чистка не деформирует изделие, оно не подвергается усадке.

В завершении можно расчесать ковровое покрытие, чтобы он приобрел более аккуратный вид.

Советы по очистке

Чтобы процесс был эффективным и не испортил ковер, необходимо ознакомиться с основными рекомендациями по проведению чистки. Среди правил можно отметить:

  • Не стоит использовать горячую воду. Температура должна быть комнатной. Также подойдет холодная вода;
Температура воды при уборке ковра должна быть умеренно тёплой, чтобы сохранить ворс в хорошем состоянии.
  • Рекомендуется отказаться от жестких щеток. Они могут травмировать и портить ворсинки, что отрицательно скажется на сроке эксплуатации изделия;
Можно почистить их мягкой щеткой.
  • От чрезмерного увлажнения нужно отказаться. Избыточная влага не сможет быстро и полностью высохнуть внутри изделия. Поэтому может появиться неприятный запах, а внешний вид ковра будет испорчен;
Влажная уборка ковра завершается полным его просушиванием.
  • Чистка не должна проводиться против ворсинок. Это их травмирует;
Чистить ковер рекомендуется только по направлению ворса.
  • Нельзя пылесосить ковер, если он новый. На первые несколько недель стоит приобрести мягкий веник. При чистке его слегка смачивают водой;
Выбивать или применять пылесос для нового изделия рекомендуется только через 6 недель.
  • Пылесосить необходимо минимум раз в неделю. При наличии домашних животных чистку подобным образом проводят каждые несколько дней;
Двигаться пылесосом нужно через всю длину изделия из конца в конец. Чтобы ворсинки не приминались и не ложились на одну сторону нужно постоянно менять направление движения.
  • Каждые несколько месяцев стоит менять положение ковра. Это необходимо, чтобы не происходило неравномерного образования потертостей;
Меняйте положение покрытия 1 раз в 2 месяца. Это позволит избежать «засаленности» с одной из сторон, видимых потертостей.
  • Нельзя стелить изделие на участки, которые остаются влажными. Только на сухой пол. Иначе избежать образования плесени не получится.
Никогда не стелите ковер на непросохший после влажной уборки пол.

Обратите внимание! Свежее пятно намного легче и быстрее очищается. Поэтому рекомендуется незамедлительно начинать процедуру очистки, как только загрязнение возникло.

Грамотно подобранный ковер позволяет украсить любой интерьер. Но если пренебрегать качественным уходом за ним, покрытие быстро придет в негодность. Поэтому стоит внимательно относиться к его внешнему виду. Рекомендуется тщательно подбирать средства по уходу за ворсом и проводить чистку регулярно.

Лучший способ надолго сохранить товарный вид ковра – постоянно поддерживать его чистоту.

ВИДЕО: Как почистить ковер до идеального состояния.

Чистка ковров народными средствами в домашних условиях своими руками + Фото

Издавна ковры являются популярным украшением жилого пространства. Они придают уют и комфорт дому. Существуют некоторые особенности ухода за коврами, соблюдая которые, вы сможете долго пользоваться своим ковром. Если дома есть домашние животные или дети, чистить ковёр придется намного чаще. В этой статье вы узнаете, как почистить свой ковёр народными средствами в домашних условиях. Регулярное применение этих несложных рецептов позволит избежать долгой изнурительной чистки ковра.

Правила пользования коврами

Своевременно ухаживая за своим ковром, вы сможете продлить срок службы своего ковра, и он долго будет сохранять красивый и ухоженный вид.

Для того чтобы чистка ковра не превратилась в ежедневную пытку, нужно соблюдать основные правила пользования коврами:
• Не использовать ковёр в прихожей и кухне;
• Не ходить по ковру в уличной обуви;
• Перед влажной уборкой пола ковры убираются со всех поверхностей и стелятся обратно только после полного высыхания пола;
• Рекомендуется время от времени менять положение ковра;
• Под ножки мебели, стоящей на ковре, подкладываем протекторный слой резины и предотвращаем деформацию ковра в этих местах;
• Места повреждения ковра можно зашить нитками подобного цвета. Иглу нужно вводить с левой стороны, оставляя петли с лицевой и потом их разрезать;
• Температура воды при уборке ковра должна быть умеренно тёплой, чтобы сохранить ворс в хорошем состоянии;
• Чистить ковер рекомендуется только по направлению ворса;
• Свежие пятна легче устранить, чем застарелые;
• Любое новое средство по уходу за ковром сначала стоит опробовать на небольшом незаметном участке ковра;
• Магазинные средства для чистки ковров предназначены только для искусственного волокна;
• Влажная уборка ковра завершается полным его просушиванием.

Знание характера пятен облегчает чистку

Домашняя чистка ковра принесёт быстрый и нужный эффект, если вы знаете, какого рода пятно нужно вывести.

Например:
• Жирные пятна легко вывести с помощью опилок и бензина. Важно хорошо проветрить помещение после этого;
•Если палас потерял яркость и цвет, чистка щёткой со слабым раствором уксуса поможет вернуть его былые свойства;
• Хороши сезонные чистки. Летом ковер хорошо выбивать, повесив на перекладину, специальной хлопушкой. Зимой чистка снегом сделает ковер чистым и свежим.

 Важно! Хорошо проводить зимой профилактику против блох и пылевых клещей, оставив свой ковер на ночь на балконе при минусовой температуре.

Обзор профессиональных чистящих средств

• Mitex – порошок с гипоаллергенными свойствами. Хорошо применять для чистки текстильных составляющих интерьера. Неэффективен против пятен от вина, крови, кофе.
• Karcher – средство наносят на ковер и оставляют на некоторое время. Кристаллизуясь, оно впитывает всю грязь, которая впоследствие легко убирается пылесосом.
• Санлюкс – популярное чистящее средство, гипоаллергенно.
• Extra Profi – это средство для чистки ковров справляется со сложными пятнами и запахами от животных.
• Flash – средство со схожими с Extra Profi свойствами.
• Spot Lifter – обладает широкими возможностями и применяется как для сухой, так и для влажной уборки.
• Спреи Passion Gold, Well, Done, Gallus, Help и другие им подобные спреи. Удобны для использования в труднодоступных местах, таких как углы, щели.
• Vanish Oxi Action – это средство в виде влажного порошка наносится на ковер и через 2 часа убирается с помощью пылесоса.
А теперь поговорим о том, как можно создать своими руками средства для мытья ковров в домашних условиях.

Народные методы чистки ковров

Если вам по душе использование народных методов, то такие способы существуют и они опробованы еще нашими предками. Вы сможете приготовить такое средство без значительных финансовых затрат прямо дома.

• Соду и соль нужно равномерно рассыпать по всему ковру на 20 минут, а потом смести веником и пропылесосить. Такая процедура вернёт изделию свежесть.


• Уксусный раствор является самым популярным средством. 20 мл уксуса растворяем в литре теплой воды и жёсткой щёткой проходим наносим этот раствор по направлению ворса. Чистящее средство, добавленное в раствор, поможет устранить пятно на ковре. Через 30 минут ковер нужно пропылесосить и тщательно проветрить помещение.

Пример чистки уксусным раствором

• Керосин и стиральный порошок. Небольшое количество порошка растворить в воде и добавить несколько капель керосина, этим раствором обработать ковер. Минус этого способа чистки ковра домашними средствами в необходимости длительного проветривания после этого.


• Нашатырный спирт. Две чайных ложки добавить в литр воды и этим средством протереть ковер. Остатки влаги убрать сухой тряпкой.


• Квашеная капуста. Разложенную по ковру капусту нужно перекатывать веником. При этом капуста вбирает в себя всю пыль и грязь. Остатки убрать.


• Мыло – проверенное и удобное средство. Натереть 10 грамм мыла (столовая ложка). Добавить по 1 ст.л.мыла и скипидара в тёплую воду, тщательно размешать и нанести раствор на поверхность ковра. Через 5-7 минут проводим уборку влажной тряпкой и завершаем сухой, убирая излишки влаги.
• Крахмал – этот способ чистки ковров в домашних условиях подойдет только для светлых поверхностей, т.к.на темных может оставить пятна. Крахмал нанести на 30 минут, после этого смести веником и пропылесосить.


• Раствор аммиака поможет вернуть паласу свежесть. Смесь 2 ложек аммиака и литра воды нанести на поверхность щёткой и вытереть насухо.


• Соль и лимонная кислота. Смешиваем в соотношении 1:2 и чистим щёткой. Остатки убираем.
Существуют средства чистки ковров в домашних условиях для определённого рода пятен;


• Ковёр с тёмной поверхностью хорошо чистить поваренной солью, нанося ее на час. Пятно от красного вина можно убрать, залив загрязненное место белым вином, смочив после этого чистой холодной водой и засыпав солью. Через 15 минут остатки пропылесосить.
• Соль со спиртом справятся с жирными пятнами. Смесь из одной части соли и 4 частей спирта втираем по направлению ворса. Процедуру можно повторить несколько раз подряд.


• Тальк с мелом также удалят жировые следы. Насыпать на час, затем убрать остатки пылесосом.
• Перекись водорода устранит пятна чая и кофе. Жидкость из загрязненного места впитать салфеткой, потом протереть перекисью водорода. Пиво также справится с этими пятнами.
• Застарелое пятно от чая, кофе можно убрать глицерином. Нанести глицерин на пятно на 12 часов, убирать мыльным раствором.
• С пятном крови способна справиться только холодная вода. Если пятно засохло, нужно размочить его губкой, втереть крем для бритья, оставить на непродолжительное время и убрать остатки губкой.https://www.youtube.com/watch?v=bOwEIhsQ4rQ

• Воск, парафин можно устранить с помощью льда. Завернуть лед в полиэтилен и приложить к пятну. Если прогладить пятно утюгом через салфетку, загрязнение останется на салфетке.
• Жевательная резинка также убирается с помощью льда. Заморозить пятно, потом удалить с помощью скребка.
• Парогенератор неплохо справляется с некоторыми пятнами, но он всё же не так эффективен, как народные средства.

Как видите, существует множество способов чистки ковра, проверенных временем. Домашняя чистка ковра не представляет сложностей при регулярной и своевременной уборке загрязнений.

Если же вы ограничены во времени или народные средства вам не подходят, вы всегда можете воспользоваться услугами профессиональной химчистки, где квалифицированный специалист даст подробную консультацию и поможет в уходе за ковром.

Видео о чистке ковров

Чем очистить ковер Самостоятельно Своими руками Быстро Эффективно 📝

Яркие и оригинальные ковры украшают интерьер любого дома, помогая создать уютную атмосферу и сохранить тепло. Для того чтобы ковры сохраняли свой безупречный вид, их необходимо регулярно чистить от пыли и загрязнений. Многие хозяйки не знают, как почистить ковер правильно и какие средства использовать.

Что понадобится для чистки ковра в домашних условиях:

  • Пылесос
  • Веник и совок
  • Ваниш
  • Одно из перечисленных средств: сода, крахмал, нашатырный спирт, уксус, хозяйственное мыло, лимонный сок, бензин, соль, глицерин
  • Вода, снег

Как почистить ковер: проведение самостоятельной чистки изделий или профессиональный клининг

Профессиональная химчистка обладает рядом преимуществ. Специалисты правильно подбирают методы чистки и подходящие чистящие средства, цена услуг невысокая, а качество работы гарантировано многолетним опытом сотрудников. Вы можете выбрать клининговую компанию, прочитав отзывы клиентов. Если вы решили почистить изделие своими руками, рассмотрим несколько вариантов и узнаем, чем почистить ковер в домашних условиях и как выполнить работу эффективно:

  1. Применение нашатырного спирта. Этим средством можно вывести пятна на ковре и почистить загрязнения. Для этого необходимо приготовить раствор (0,5 л. воды смешиваем с 10 мл. нашатырного спирта, добавляем 1 ч.л. стирального порошка) и нанести небольшое количество на ковер. С помощью мягкой щетки протираем загрязненное место и даем ковру высохнуть.
  2. Использование соды или крахмала. При помощи этих средств хорошо устраняются запахи и освежаются ковровые изделия. Необходимо рассыпать на загрязненную поверхность ковра 5-6 ст.л. соды или крахмала, подождать полчаса и провести уборку пылесосом. Для этой процедуры можно использовать мелкую соль.
  3. Чистка ковра уксусом. Если вы не знаете, как очистить ковер и поверхностные пятна на ворсе, попробуйте уксус. Для этого приготовьте раствор (0,7 – 0.8 л. воды и 2 ст.л. уксуса) и протрите загрязненное место губкой или мягкой щеткой. Проветрите комнату. Жирные пятна можно удалить бензином.

Еще несколько секретов для тех, кто хочет почистить ковер быстро и эффективно

Удаление загрязнений с помощью лимонного сока. Нанести лимонный сок на загрязненное место с помощью салфетки или губки, оставить на 2 часа и смыть теплой водой. Таким образом удаляется засохшая грязь и стойкие загрязнения (например, чернила)

Применение хозяйственного мыла. Разбавляем в воде (0, 5 л.) 5 г. хозяйственного мыла (натереть на терку для образования «опилок») и протираем полученным мыльным раствором загрязненное место. Вытираем ковер влажной тканью. С помощью хозяйственного мыла удаляются такие стойкие загрязнения как пятна от вина, чая или кофе.

  Чистка ковра снегом. Если вы думаете о том, как почистить без использования чистящих средств, лучшим вариантом будет чистка при помощи снега в зимнее время года. Для этого рассыпаем снег на поверхность ковра и чистим его с помощью веника. Повторяем процедуру несколько раз. Удаляем остатки снега, «выбивая» ковер.

Некоторые особенности чистки ковров

  • Нельзя применять «Ваниш» для всех типов ковров (смотрите инструкцию по применению)
  • Перед чисткой ковра его необходимо пропылесосить
  • Нельзя чистить длинный ворс жесткой щеткой
  • Нельзя чистить «против ворса»
  • Не используйте для очистки горячую воду
  • Не применяйте лимонный сок для чистки ковров со светлым ворсом
  • Чтобы удалить засохшие загрязнения, используйте глицерин для их размягчения
  • Не переувлажняйте ковры
  • Не пытайтесь чистить антикварные ковры и ковры из натурального волокна самостоятельно, обращайтесь в клининговую службу

Перед самостоятельной чисткой ковра попробуйте выбранное средство на незаметном участке изделия. Мы рассказали, как почистить ковер самостоятельно от незначительных загрязнений. Если вам необходимо провести дезинфекцию, уничтожить пылевых клещей или почистить дорогостоящие ковры, обращайтесь к профессионалам!

 

Чистка ковров на фабрике и в домашних условиях

p>Все ковры со временем необходимо чистить, чтобы уничтожить грязь, микробы и вернуть им былую привлекательность. Существует несколько разновидностей ковровых изделий, и, если одни можно привести в порядок собственными руками, то другие требуют профессиональной чистки на фабрике. Чтобы не испортить изделие при самостоятельном очищении, лучше сдать ковер в химчистку.

Разновидности

Изготавливаются ковровые изделия как в фабричных условиях с применением специального оборудования, так и вручную. Для производства ковровой продукции применяется самое различное сырье, как натуральное, так и синтетическое. К натуральным материалам относятся: шерсть, шелк, хлопок, лен, джут.

Вискозные, акриловые, полиамидовые ковры – это синтетика. Также материалы отличаются друг от друга длиной ворсинок, структурой, расцветкой. Для каждого вида изделий требуется определенный метод чистки. Есть разновидности ковров, которые можно почистить дома самостоятельно или вызвать профессионалов с мобильным оборудованием.

Какие типы ковров можно чистить в домашних условиях?

Неприхотливыми в уходе являются синтетические ковры, которые при правильной чистке сохранят яркие краски и форму. Можно заняться чисткой изделий из натурального сырья, но они требуют очень аккуратной обработки от пыли, микробов, пятен. К тому же, из глубины ворса очень сложно удалить грязь, даже, с помощью пылесоса и парогенератора. Самостоятельная чистка может испортить дорогое изделие.

Отчистить дома можно не все виды загрязнений. К примеру, трудновыводимые пятна самостоятельно удалить практически невозможно. Сложно вывести загрязнения, которые остаются от кофе, ягод, домашних животных. Также нелегко избавиться от неприятных запахов, которыми пропитался ковер, от паразитов. Тогда следует прибегнуть к услугам специалистов за профессиональной помощью.

Виды ковров только для фабричной химчистки

Самостоятельная чистка с помощью моющих пылесосов создает лишь видимость качественного очищения. При применении обычных средств по уходу за ковровыми покрытиями, внутри ворса остаются частички грязи, что создает благоприятные условия для размножения вредных микроорганизмов, клещей. Качественно почистить ковер можно только в фабричных условиях.

По окончании процесса химчистки, волокна ковра становятся мягкими, орнамент ярче. Чистить на фабрике можно ковры любого типа: как из натурального сырья, так и из синтетики. Химчистка необходима шелковым коврам, дома изделие легко привести в негодность. Шерстяные изделия тоже лучше не стирать дома, как и ковры из синтетики, имеющие клеевую основу.

Процесс химчистки и его преимущества

Процесс химчистки довольно длительный и состоит из нескольких этапов:

  1. Выбивание пыли. Осуществляется на специальном мощном аппарате, поэтому, в результате, в изделии совершенно не остается пыли.
  2. Выведение пятен. В зависимости от типа ковра и вида загрязнений, используется отдельное средство.
  3. Стирка. Является самой главной операцией. Проводится на специальной машине, в которой имеется регуляция напора распылителя, зависящего от толщины ковра. Оборудование, за счет автоматики, распределяет моющий препарат по всему изделию. Одновременно несколько щеток двигаются по всей длине агрегата, качественно вымывая грязь. Затем сильным напором воды ковер прополаскивается, скручивается в рулон и помещается в центрифугу. Если некоторые виды ковров не переносят влажную очистку, к примеру, шелковые, то для них существует другое оборудование. Очищение производится в агрегате химической чистки, но без применения воды. В результате использования специальных растворителей, ковер на выходе – чистый и сухой.
  4. Сушка. После того, как изделие вынуто из центрифуги, оно размещается в теплом помещении с хорошей вентиляцией, и остается до полного высыхания.

Последний этап химчистки – косметический: специальной щеткой причесывается ворс, а, если есть необходимость, то производится шлифовка поверхности пылесосом. К преимуществам химчистки относятся:

  • качество и эффективность работы;
  • безопасность для изделий;
  • безопасность для здоровья владельцев, в том числе, детей;
  • минимальная затрата времени;
  • дезинфекция и придание свежести с помощью специальных средств.

После чистки ковра в фабричных условиях, он становится идеально чистым, свежим, красивым. Уровня чистоты, который достигается в результате химчистки, невозможно достичь при самостоятельном очищении в домашних условиях. Ковры любого типа необходимо отправлять на фабрику, хотя бы раз в год, чтобы избавиться от микробов, пыли, грязи, веществ, вызывающих аллергические реакции.

На правах рекламы

 

Источник: http://involokolamsk.ru/novosti/uslugi/chistka-kovrov-na-fabrike-i-v-domashnih-usloviyah

Как почистить ковер в домашних условиях от грязи

Начнем с того, что в домашних условиях можно почистить ковер от грязи своими силами или вызвав мастера из профильной компании Mactailor. Тогда алгоритм чистки будет разным. В первом случае вам нужно:

  • прочитать информацию о ковре , выяснить, из чего он сделан, какие методы чистки допускаются. Производитель все это отражает в маркировке на изнанке изделия;
  • купить или приготовить инвентарь, чистящие вещества, средства индивидуальной защиты;
  • выполнить чистку;
  • высушить ковер после обработки с использованием воды.

Профессиональная чистка адаптирована под домашние условия. Мастер приезжает на вызов в спецодежде с логотипом компании, привозит все нужное ( химию, расходные материалы, инвентарь, технику) с собой. Клиенту ничего не нужно покупать, делать, главное назначить удобное время и подготовить место для работы.

Средства для чистки ковров в домашних условиях

Их тоже можно разделить на несколько групп:

  • народные или подручные, к которым относятся хозяйственное мыло, жидкость для мытья посуды, пищевая соль, уксус, порошок горчицы, белый уксус, этиловый спирт, лимонная кислота, другие вещества, имеющиеся под рукой;
  • бытовая химия — то есть средства для чистки ковровых изделий, продающиеся в магазинах. Самым известным из них в России является ковровая серия Ваниш, самыми престижными — Кёрхер, Амвей;
  • профессиональные — те, которые используют клинеры, приехав чистить ковер на дом.

Виды загрязнений и борьбы с ними

Давайте определимся, что под словом грязь в данной публикации понимаются как общие загрязнения (пыль, засаленные места), так и пятна (кошачья моча, сок, чай, пластилин). Все это можно отчистить, если применить правильную технологию самостоятельной чистки или пригласить профессионала.

Как бороться с пылью в ковре

Обеспыливать ковровые покрытия можно:

  • обычным пылесосом — регулярно 1-2 раза в неделю;
  • выбиванием на перекладине во дворе;
  • чисткой снегом (старайтесь не мочить ковер).

Чем вывести пятна с ковра

Выведение пятен проводят с учетом вида волокна и вещества, которым испачкан ковролин:

  • пеной из хозяйственного мыла или Фейри;
  • уайт-спиритом, этиловым спиртом, ацетоном или бензином;
  • пятновыводителем Ваниш или другим препаратом бытовой химии. Используя их, следуйте инструкциям на упаковке.

ВАЖНО: перед выведением пятен и влажной чисткой ворс следует тщательно пропылесосить, чтобы не превратить пыль в жидкую грязь, которая мгновенно испачкает ворс по всей высоте.

Как почистить ковер своими руками от грязи дома

Не стоит нарушать указания производителя ковра о методах чистки. Вы его испортите и будете жалеть.

Сухая химчистка ковра содой, солью, горчицей

Одним из названных веществ равномерно покрывают ворс. Покрытие чистят мягкой щеткой, втирая чистящий порошок по направлению ворса. Оставляют на полчаса, или даже на ночь, чтобы удалить и грязь, и посторонний запах. В завершение пылесосом собирают грязный порошок и тщательно проветривают помещение.

В линейке Ваниш есть препарат в форме порошка, пропитанного органическим растворителем, для сухой химчистки ковра в домашних условиях. Его следует применять в соответствии с указаниями на упаковке.

ВАЖНО: любое средство химии и раствор протестируйте на маленьком кусочке покрытия, чтобы убедиться что оно не испортит ковер.

Как выполнить аквачистку ковра дома

Влажная уборка ковровых покрытий дома выполняется вручную (губка, щетка, пена из хозяйственного мыла, моющего средства) или экстрактором (моющим пылесосом).

Главное правило — не слишком сильно мочить ковер. Если он отсыреет, что от неприятного запаха поможет избавиться только профессиональная химчистка с вывозом в цех. В сыром ворсе разрастаются колонии грибка, плесени. Их споры делают воздух в помещении опасным для здоровья.

Обязательно пропылесосьте ковер перед влажной обработкой. Посмотрите, есть ли пятна — их лучше вывести до общей чистки. В общем, работа эта утомительная, грязная. Компания Mactailor в шаговой доступности от вас, а цены у нас невысокие для Москвы. Оставить заявку можно на сайте и по телефону.

Начнем с того, что в домашних условиях можно почистить ковер от грязи своими силами или вызвав мастера из профильной компании Mactailor. Тогда алгоритм чистки  будет разным.

7 лучших средств для чистки ковров своими руками — PureWow

1. Средство для удаления запаха и пятен от домашних животных

Пришлось составить рецепт для владельцев собак и кошек (особенно в сезоны, когда они линяют больше всего!). Бекки Рапинчук из The Organically Clean Home поделилась с нами простым рецептом, который включает два ингредиента, которые есть у каждого: мыло для посуды и пищевую соду.

Состав:

  • 2 стакана теплой воды и 2 стакана теплой воды для полоскания
  • ½ чайной ложки.прозрачное мыло для посуды
  • Пищевая сода (по необходимости)

Инструкции:

Шаг 1

Точечная чистка или чистка всего ковра или ковра, как обычно.

Шаг 2

Посыпьте коврик или ковер пищевой содой, чтобы нейтрализовать запахи. Накройте пятно и оставьте на ночь.

Шаг 3

Смешайте раствор теплой воды и средства для мытья посуды. Смочите в растворе чистую тряпку или бумажное полотенце, отожмите и аккуратно промокните им пятно.

Шаг 4

Используйте чистую тряпку, смоченную более теплой водой, чтобы удалить все остатки. Смочите мыльный раствор теплой водой, пока пятно не исчезнет.

2. Простое средство для чистки ковров от масляных пятен своими руками

Предоставьте The Pioneer Woman рецепт всего, включая удаление масляных пятен с вашего ковра. (Потому что, давайте будем честными: жирную пищу нужно есть перед телевизором. И слишком часто с них капает на пол.Известно, что от масляных пятен трудно избавиться, но PW рекомендует удивительно простое решение, включающее кукурузный крахмал, средство для мытья посуды и воду. По методике журнала мы придумали простой рецепт восстановления наших ковриков.

Состав:

  • Кукурузный крахмал (достаточно, чтобы покрыть масляное пятно)
  • 1 ч. мыло для посуды
  • 1-2 стакана воды
  • Холодная вода, для ополаскивания

Инструкции:

Шаг 1

Промокните как можно больше масла.Обильно посыпьте пятно кукурузным крахмалом, промокните его и оставьте на несколько часов. Крахмал должен впитать масло.

Шаг 2

Соскребите кукурузный крахмал старой кредитной картой или ножом для масла. Соберите излишки кукурузного крахмала пылесосом.

Шаг 3

Смешайте в миске воду и средство для мытья посуды. Используйте тряпку, чтобы нанести смесь на оставшееся пятно, затем промойте это место прохладной водой до полного очищения.

7 советов по чистке ковров своими руками, которые нужно знать

  • Facebook 2
  • Pinterest 3.5K

Чистка ковра может быть сложной задачей. Используйте эти приспособления для чистки ковров, чтобы ваши ковры выглядели аккуратно и новыми!

Чистка ковров — это утомительное занятие, к тому же масштабное, поскольку оно отнимает у нас очень много времени. Если в вашем жилом помещении всегда был ковер, вы, вероятно, каждый месяц тратите много времени на его уход за ним.

И даже если вы просто вытащите его, чтобы протереть снег, его необходимо тщательно очистить, прежде чем использовать. Не говоря уже о пролитой еде, несчастных случаях, связанных с домашними животными, или о грязи и жирах, из-за которых она становится грязной.

Но все это не должно отговаривать вас от вложения денег в ковер. Существует так много простых способов их очистки с помощью предметов домашнего обихода.

Соль, пищевая сода и крем для бритья помогут сохранить ковер в чистоте. Вы также должны помнить, что не все ковры и коврики имеют одинаковую текстуру.

Таким образом, им могут потребоваться различные виды обслуживания. Некоторые синтетические ковры проходят обработку, устойчивую к пятнам, что упрощает уход за ними.

Шерстяные и ворсистые коврики требуют более тщательного ухода и более частой чистки.Итак, вот несколько очень простых советов, как почистить ковры в домашних условиях.

1. Используйте пищевую соду для жирных пятен

Пищевая сода очень универсальна и может полностью защитить ваш ковер от грязи и жира. Вы должны знать, что тяжелые и жирные пятна никогда не должны оставаться на коврах.

Самый простой способ удалить жирные пятна — использовать пищевую соду. Вместо того, чтобы стирать пятно, нанесите на это место обильное количество пищевой соды.

Затем оставьте на несколько минут и дайте соде впитаться.Он в основном сушит масло и жир и не дает им осесть.

Просто оставляет легко управляемое пятно, с которым легко справиться. Это один из простых способов очистки, который вы обязательно должны попробовать.

Кредит: Galway Design Box

2. Магия крема для бритья

Грязь и жирные пятна часто представляют собой гораздо большую проблему, чем остаточные крошки. Особенно, если у вас светлый ковер.

В какой-то момент мы все роняли напитки или спагетти на наши коврики, и это не так ужасно, как вы думаете.Его очень легко удалить кремом для бритья.

Это отличный помощник в решении этой проблемы.

После того, как вы пропылесосите ковер, сначала промокните пятно и нанесите на него немного крема для бритья.

Оставьте на несколько минут, а затем вытрите влажной губкой или тканью.

Кредит: Pinterest

3. Пятна от еды можно исправить с помощью соли

Соль может быть огромным подспорьем при чистке ковров. Если на ковер попала маслянистая пища, сделайте это.

Смешайте спирт и соль в соотношении 4: 1. Нанесите его на область, а затем вытрите.

Для пролитого кетчупа или вина сначала промокните излишки пролитого продукта и просто посыпьте большим количеством соли. Затем подождите несколько минут.

Соль впитывает влагу и часть пятен. Затем просто пропылесосьте его, пока оставшееся пятно полностью не исчезнет.

Кредит: Helpling

4. Валик для ворса всегда помогает

Валик для ворса может стать вашим героем, если вы помешаны на чистоте и владеете ковром.От ковров до подушек и диванов они могут очистить все.

Особенно, если у вас ковер с длинными волосами. Иногда крошки и мелкие частицы застревают, так как волокна ковра их скрывают.

Валик для ворса может легко скользить по любому месту, и удивительно, насколько быстро он может очистить грязный ковер.

Кредит: Clean Mama

5. Попробуйте гладить пятна подальше

Самый эффективный способ удалить стойкие пятна — использовать водно-уксусную смесь и утюг.Для начала нужно пропылесосить ковер, чтобы ушли остаточные частицы и грязь.

Затем приготовьте раствор из 3 частей воды и 1 части уксуса. Нанесите его на испачканный участок и оставьте на 5-7 минут для работы со слоями.

Оберните поверхность махровым полотенцем и прогладьте пятно. По сути, давление и тепло удаляют пятно, и оно впитывается полотенцем.

Кредит: Pinterest

6. Club Soda — талантливый агент

Моча домашних животных на коврах часто является огромной проблемой.Но, хотите верьте, хотите нет, с ними довольно легко справиться.

Возьмите бумажные полотенца и промокните как можно больше мочи. Затем смочите этот участок содовой.

После этого втирайте шампунь для ковров и тщательно очистите поверхность. Пролитый кофе — тоже огромная проблема, как это часто бывает.

Клубная газировка тоже работает. Просто налейте немного соды на пятно и промокните его. Затем вы можете пропылесосить это место.

Кредит: Pinterest

7.Зубные щетки Держите коврики в чистоте

Ковры Shag имеют участки, недоступные для наших пылесосов. Обычная зубная щетка с мягкой щетиной может вам очень помочь.

Особенно при удалении осевших пятен. Нанесите уксус или пищевую соду, в зависимости от характера пятна.

Затем можно аккуратно обработать пятно зубной щеткой.

Кредит: fabhow.com

Есть какие-нибудь собственные приемы очистки? Делитесь ими в комментариях!

Также прочитайте об этих удивительных приемах запаха.

Самодельный раствор для чистки ковров и спрей для стойких пятен

Удалите стойкие пятна с ковров с помощью этого нетоксичного домашнего средства для чистки ковров для вашей машины и сделайте простой спрей для удаления сильных пятен!

Знаешь, что я ненавижу?

Ковер .

Я имею в виду, не поймите меня неправильно; Мне нравится , как он выглядит и выглядит, но я просто ненавижу — НЕНАВИЖУ — как трудно содержать в чистоте!

Мы все были там.

Разливы еды? Несчастные случаи, связанные с приучением к горшку? Те странные, загадочные пятна, которые, кажется, появляются неожиданно без и каких-либо объяснений ?

Это ваше постоянное напоминание о том, что да, в жизни бывает довольно много беспорядка, и нет, ковры здесь не помогают.

У всех.

Но вот в чем дело…

Уход за коврами не должен быть отравой для вас. Это не должно управлять вашей жизнью. И вам определенно не нужно вызывать профессионалов при первых признаках пятна или разлива.

Вам просто нужно , несколько уловок в рукаве , чтобы вы могли решать проблемы по мере их возникновения, и , а не , когда они становятся загадочными местами где-то в будущем. ( Но не волнуйтесь, я тоже могу помочь! )

Но сначала немного о профилактике…

Уход за коврами

Правило №1: Профилактика — ключ к успеху!

Лучшее нападение — это хорошая защита, и это определенно относится к тому, чтобы ваши красивые ковры оставались чистыми и выглядели новыми.Вы можете чистить ковры до посинения, но если вы не позаботитесь о них должным образом, все ваши усилия будут напрасными.

Итак, что вы можете сделать, чтобы ваши ковры оставались чистыми как можно дольше?

Снимите обувь!

Серьезно. Если вы все еще носите обувь в доме, вы отслеживаете всевозможную грязь, сажу и бактерии из всех мест, куда вас занесла эта обувь ( думаю: общественные туалеты! ).

Имейте в доме строгую политику «Не носить обувь» или держите прочные дверные коврики возле каждого входа, чтобы собрать большую часть грязи. А если вам абсолютно необходимо надеть что-нибудь на ноги, держите у двери тапочки или туфли только для дома, чтобы в них можно было проскользнуть, когда вы вернетесь домой.

Пылесосить регулярно

Специально для районов с высокой проходимостью . Пылесосьте во всех направлениях и сделайте несколько дополнительных проходов по каждой области. Убедитесь, что у вас также установлен пылесос на правильную высоту ковра, чтобы он мог проникнуть глубоко в волокна.

Для борьбы с запахом попробуйте немного сбрызнуть освежитель ковров и дать ему постоять около 10 минут, прежде чем пылесосить.

Действуйте быстро

Убирайте разливы и аварии как можно быстрее, пока они не успели произойти. Не могу не подчеркнуть этого достаточно! Прочтите мою публикацию о пятновыводителях для ковров, чтобы узнать о свежих пятнах по мере их появления.

Регулярно проводите глубокую чистку

Арендуйте одну из этих машин для чистки ковров (в хозяйственном или зоомагазине) и проводите тщательную генеральную уборку каждые 6-12 месяцев.Эти машины потрясающие; они используют струи воды под высоким давлением для впрыскивания чистящего раствора глубоко в ковер, а затем машина всасывает раствор вместе с любой грязью или мусором, который она отделила от волокон ковра.

У вас есть ковры из необработанной шерсти?

Во-первых, вы стремитесь сделать окончательные инвестиции в действительно нетоксичное решение для ковров и ковровых покрытий! Но шерсть может быть привередливой и требует особого обращения. Так что прочтите этот действительно полезный пост, в котором рассказывается о том, что можно и чего нельзя делать при чистке и уходе за шерстяным ковром и ковриками.

Избавьтесь от вредных химикатов раз и навсегда!

Получите новую электронную книгу Your Non-Toxic Home сегодня и получите уверенность, необходимую для того, чтобы , наконец, позаботился о здоровье своей семьи!

Закажите сегодня и получите доступ к потрясающих бонусов !

  • БЕСПЛАТНО Этикетки для чистящих средств : Этикетки с красивым дизайном для печати и маркировки ваших домашних продуктов.
  • БЕСПЛАТНО Шпаргалки с рецептами : 1-страничные шпаргалки с рецептами для каждой комнаты в вашем доме.

Самодельное средство для чистки ковров (для машин)

Вы можете пропустить причудливое чистящее средство с сомнительными ингредиентами (которое может стоить столько же, сколько аренда!) И сделать простое домашнее средство для чистки ковров , подобное этому:

  • в равных частях теплой воды и белого уксуса
  • несколько капель средства для мытья посуды
  • 6-7 капель эфирных масел (лучше всего подойдут масла лаванды, лимона или апельсина!)
  • СОВЕТ : для дополнительного усиления посыпьте пищевой содой на ковре, подождите 10 минут, затем пропылесосьте перед использованием машины.

Или попробуйте эту простую альтернативу:

Еще один, еще более простой домашний очиститель для ковров, который можно попробовать в своей машине, — это средство от LisaBronner.com, которое использует всего 2 ингредиента : воду и Sal Sud от доктора Броннера! У меня еще не было возможности попробовать это, но я определенно использую его для следующей глубокой очистки!

ПРИМЕЧАНИЕ. На свой страх и риск используйте самодельный раствор для чистки ковров. Технически вы должны использовать только рекомендованное решение, предназначенное для машины.

Точечная чистка ковров

Хорошо, теперь, когда мы разработали меры по профилактике и уходу, пора закатать рукава и спуститься на пол, чтобы избавиться от этих стойких пятен!

Следующие ниже чистящие растворы — хорошее начало для тех неизвестных пятен годичной давности, которые однажды случайно обнаружились в вашей гостиной.

Для особых пятен , таких как моча, кровь или кофе, ознакомьтесь с моим руководством по пятновыводителю для ковров.

Прежде чем лечить пятно, запомните:
  1. Действуйте быстро!
  2. Зачерпните твердые частицы и удалите все сухие частицы пылесосом.
  3. Проверьте раствор на скрытом участке ковра, чтобы убедиться, что он не повреждает и не обесцвечивает ковер.
  4. Промокните или промокните и постарайтесь не тереть, так как это может углубить пятно на ковер.
    * Если это действительно старое въевшееся пятно, потрите его, чтобы удалить его с волокон ковра. Просто будьте осторожны и используйте что-нибудь мягкое, например старую зубную щетку или мягкую губку.
  5. Начните промокать с внешней стороны пятна и продвигайтесь внутрь. Если вы начнете с внутренней стороны, вы можете вместо этого распространить пятно.

Самодельный спрей для чистки ковров

Для большинства пятен вы можете смешать раствор, указанный ниже, и наблюдать, как он творит чудеса прямо у вас на глазах. Этот самодельный очиститель ковров стоит буквально копейки, и он чертовски эффективен (хотя вам может потребоваться немного смазки для локтей, чтобы выполнить работу).

На фотографиях ниже показано, что этот простой очиститель сделал с неизвестными пятнами на лестнице в нашем доме.Они были здесь, когда мы переехали, и я не знаю, сколько они там прожили, но с помощью самодельного спрея для чистки ковров все сразу!

Вот что вам понадобится:
  • 1 стакан теплой воды
  • 2 столовые ложки белого уксуса
  • 2 чайные ложки прозрачного мыла для посуды (убедитесь, что оно прозрачное и НЕ содержит отбеливателя!)
  • пищевая сода (бикарбонат)
  • чистые впитывающие полотенца / салфетки (минимум 2)
Вот что делать:
  1. Смешайте воду, уксус и средство для посуды в пульверизаторе и хорошо встряхните.
  2. Посыпьте пятно пищевой содой.
  3. Распылите чистящий раствор, чтобы он пропитал пищевую соду, и пусть она начнет шипеть и пузыриться.
  4. Как только шипение прекратится, вы можете начать промокать пятно полотенцем, чтобы впитать раствор. Вот где вам, возможно, придется аккуратно потереть пятно, чтобы оно размягчилось.
  5. После того, как вы закончите, промойте пораженный участок (налив или обмыв пятно холодной водой), а затем промокните чистым полотенцем.
  6. Продолжайте ополаскивать пораженный участок, пока на полотенце не перестанут появляться пятна или раствор.
    * Этот последний шаг очень важен. — если вы не удалите весь раствор с ковра, мыло в растворе будет оставлять следы и со временем притягивать больше грязи.
  7. Чтобы высушить это место, просто положите на место толстое полотенце и прижмите его чем-нибудь тяжелым, например, стопкой книг.

Для очень жестких или старых застарелых пятен:

Если вы безуспешно пробовали описанный выше метод, вы можете попробовать этот изящный маленький трюк, которому я научился в creeklinehouse.com:

Вот что вам понадобится:
Вот что делать:
  1. Добавьте воду, уксус и средство для посуды в небольшую миску и перемешайте.
  2. Смочите тряпку в растворе, отожмите и положите на пятно.
  3. Проведите теплым утюгом по тряпке на несколько секунд, чтобы распарить пятно.
  4. Поднимите ткань, и вы увидите, как пятно начинает переходить на ткань.
  5. Продолжайте класть чистую ткань на пятно и пропаривая его, пока оно не будет удалено с ковра.Этот шаг может занять некоторое время, в зависимости от того, насколько темное / старое пятно.
  6. Когда закончите, вытрите кожу, положив несколько сухих полотенец и крепко надавив на них (или наступив на них).

А как насчет особых (не таинственных) пятен?

Если вы точно знаете, с каким пятном вы работаете, ознакомьтесь с моим руководством по пятновыводителю для ковров, где вы найдете советы по уходу за мочой, кровью, соком и т. Д.

Вот и все.

Иногда жизнь может быть довольно запутанной, но возможно — просто возможно! — ковер тут не виноват.😉

У вас в доме еще есть ковер? Что вы любите (или ненавидите) в этом?

Фотография на обложке любезно предоставлена ​​Лаурой Д’Алессандро

Нетоксичное домашнее средство для чистки ковров

28 мая, 2020

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Прочтите о нашей политике конфиденциальности.

Выбрасывайте токсичные чистящие средства и опасные химикаты! В этом рецепте нетоксичного домашнего средства для чистки ковров используется всего 5 простых ингредиентов.Недорого и суперэффективно!

* Этот пост был впервые опубликован в марте 2016 года. Он был обновлен в мае 2020 года, чтобы отразить обновленную информацию и рекомендации.

Когда мы выставили наш дом на рынок несколько лет назад, у нас было несколько пунктов, которые нужно было проработать, чтобы подготовить наш дом к списку, в том числе паровая чистка наших ковров, что (благодаря нашим очаровательным котятам и их малоизвестным детям). — очаровательные комочки волос) на них было довольно много пятен.

Итак, мы пошли в Lowe’s, чтобы арендовать профессиональный пароочиститель. Но когда мы вернулись домой, мы поняли, что забыли купить настоящий раствор для чистки ковров. Дох!

Итак, я решил сделать свой собственный и посмотреть, что получится. Как вы можете видеть на фотографиях выше, результаты были невероятными !!

Оказывается, после поиска ингредиентов мы сделали себе одолжение. Купленный в магазине концентрат для чистки ковров был полон опасных химикатов, таких как канцерогенные этоксилаты спирта, вызывающие эндокринную систему и вызывающие аллергию отдушки, а также экологически вредные сополимеры и метилизотиазолинон.Смею вас просто попытаться произнести последнее.

К счастью, у меня в кладовой и аптечке были все, что нужно для сверхбезопасного чистящего средства для ковров — все, что вам нужно, это:

Я люблю покупать масла в Plant Therapy, масла которых на 100% чисты, без каких-либо добавок, примесей или разбавлений. Их объект сертифицирован USDA для органических продуктов, и их цены также СУПЕР разумные! Получите скидку 10% на ваш заказ на сумму от 50 долларов США по всему сайту с кодом купона ROOT10!

Самодельное средство для чистки ковров не только было таким же эффективным (если не более), чем обычные чистящие средства, купленные в магазине, но и было НАМНОГО дешевле, гораздо безопаснее и проще простого.И снова я обнаружил, что рецепты, сделанные своими руками, так же просты, как наливание жидкости в миску и перемешивание.

Вы можете заменить эфирные масла, которые используете, если предпочитаете другой аромат — что-то в цитрусовых мне кажется чистым, но лаванда тоже была бы прекрасна. Чтобы узнать больше о преимуществах эфирных масел, прочитайте этот пост об ароматерапии + мой лучший выбор диффузоров.

Где можно использовать это самодельное средство для чистки ковров?

Для этого НЕ нужна профессиональная машина для пароочистки или шампунь — я пробовал разлить раствор по бутылкам и просто распылить его прямо на пятно, оставив его на месте и протерев щеткой из щетины, и он работает так же хорошо. .

В следующий раз, когда вы захотите купить токсичное чистящее средство для ковров, попробуйте его. И поделитесь своими результатами в комментариях ниже. Я хотел бы услышать, как это работает для вас.

Не забудьте ознакомиться с другими рецептами очистки, сделанными своими руками. Удачной уборки!

Количество порций: 52 унции

В этом рецепте нетоксичного домашнего средства для чистки ковров используется всего 5 простых ингредиентов. Недорого и эффективно!

  1. Смешайте все ингредиенты в большом кувшине или кувшине и осторожно перемешайте.

  2. Залейте в паровую машину для чистки ковров и используйте в соответствии с инструкциями. Или нанесите прямо на пятно на ковре и потрите щеткой с щетиной, чтобы удалить.

Курс: Сделай сам

Кухня: Уборка

Автор: Кейт Кордсмайер | rootandrevel.com

Фото: Хайди Гельдхаузер

Заявление об ограничении ответственности: этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам.Обратите внимание, что я связался с этими продуктами исключительно потому, что рекомендую их, и они принадлежат компаниям, которым я доверяю. Никаких дополнительных затрат для вас нет.

Об авторе

Кейт Кордсмайер

Самодельное средство для чистки ковров — Hillbilly Housewife

Если у вас есть дети и / или домашние животные, пятна на ковре для вас не новость. За эти годы я перепробовала самые разные чистящие средства. Вот мои любимые рецепты домашнего средства для чистки ковров. Что мне больше всего в них нравится, так это то, что они не содержат большого количества химикатов.Мы много играем и просто болтаемся на полу в гостиной, так что это идеальное решение. Благодаря ему мой ковер остается чистым, и я не волнуюсь.

Рецепт домашнего средства для чистки ковров

Это отличный очиститель пятен. Смешайте одну чашку белого уксуса и одну чашку теплой воды в пульверизаторе. Распылите смесь прямо на пятно и оставьте на несколько минут. Протрите пятно уксусом влажной тканью.

Если это не поможет удалить пятно, попробуйте следующее:

  • 1/4 стакана соли
  • 1/4 стакана буры
  • 1/4 стакана уксуса

Все перемешать, чтобы получилась паста.Кончиками пальцев вотрите его в ковер и оставьте на несколько часов. Пропылесосьте над ним несколько раз, чтобы все встало.

Самодельный паровой очиститель ковров

Когда вы будете готовы хорошо очистить ковры паром, попробуйте это решение.

  • 1/4 стакана нашатырного спирта с запахом лимона
  • 1/4 стакана белого уксуса
  • 3 чайные ложки средства для мытья посуды
  • чуть менее 1 галлона горячей воды

Смешайте все в большом ведре.Вылейте его в пароочиститель и следуйте обычным инструкциям по применению.

Дополнительная информация — Поддержание чистоты

Это серия из 3 электронных книг, которые помогут вам тратить меньше времени и денег на стирку. Таура и Джилл из Living On A Dime делятся своими лучшими советами по стирке, уборке и организации дома.

Получите свою копию сегодня на http://www.hillbillyhousewife.com/laundry

Раскрытие информации: некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что без каких-либо дополнительных затрат для вас я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.

Самодельное средство для чистки ковров с интенсивным движением | Allklean

Написано Кевином . Опубликовано в Чистка ковров.

Ковровые покрытия с интенсивным движением обычно в какой-то момент покрываются грязью и пятнами. Достаточно сказать, что регулярное использование коммерческих чистящих средств на химической основе может сделать ваши ковры изношенными и выцветшими.Поскольку ковровые покрытия с интенсивным движением на лестницах и в вестибюлях необходимо ежедневно чистить, вы можете сделать домашнее средство для чистки ковров с интенсивным движением, которое будет мягким, но мощным и сохранит красоту и срок службы вашего ковра.

Прелесть чистоты ковров в том, что вы получаете безупречный ковер без риска загрязнения воздуха или аллергических реакций. Самодельные средства для чистки ковров с интенсивным движением необходимы, особенно когда у вас есть малыши и домашние животные.

Зачем использовать самодельное средство для мытья полов?

Чистка без отбеливания — Почти все коммерческие чистящие средства оставляют химические остатки, которые пачкают или уменьшают блеск на ваших коврах.Регулярное использование коммерческих чистящих средств значительно уменьшит красоту ваших ковров. Самодельные средства для чистки ковров с высокой проходимостью экологически безопасны.

Для безопасности домашних животных и детей — Младенцы и домашние животные любят ползать и исследовать все, даже с помощью своих вкусовых рецепторов. По этой причине вам необходимо чистить ковер с помощью чистящих средств, не содержащих токсичных веществ. В зонах интенсивного движения в гостиной или на кухне только самодельный раствор для чистки ковров может обеспечить безопасность вашего ребенка или здоровья щенка.

Теперь вы уверены? Если да, то ниже мы приводим простую формулу, с помощью которой можно приготовить решение для чистки ковров в зонах с высокой проходимостью. Не содержащий химикатов раствор — это три в одном: очищающее средство, пятновыводитель и освежитель воздуха.

Самодельное средство для чистки ковров с интенсивным движением

Все, что вам нужно для создания этого мощного решения, вероятно, прямо сейчас есть в вашем холодильнике или ящиках. Ниже все, что вам нужно.

  • Чашка теплой воды
  • Чашка белого уксуса
  • Несколько капель жидкого мыла
  • Пищевая сода
  1. Смешайте эти ингредиенты (кроме пищевой соды) и размешайте в ведре.
  2. Посыпьте ковровое покрытие тонким слоем пищевой соды
  3. Распылите самодельный чистящий раствор на ковер, чтобы пищевая сода пропиталась, дайте ей время, чтобы она шипела и пузырилась.
  4. После реакции осторожными движениями удалите видимые пятна полотенцем
  5. Промойте ковер, протерев его чистой влажной тканью
  6. Продолжайте смазывать, пока весь раствор и пятна не исчезнут.
  7. Высушите, промокнув место сухим полотенцем

Как это работает

Вода — Вода помогает разрыхлить грязь. Теплая вода — лучший способ вывести глубоко въевшиеся пятна.

Уксус — Уксус является обезжиривающим средством. Он также оставляет после себя свежий лимонный аромат.

Мыло для посуды — жидкое мыло для посуды растворяет грязь и удаляет жир с ковра.

Пищевая сода — пищевая сода растворяет и удаляет пятна с ковра.

Итог

Сделать самодельное средство для чистки ковров с интенсивным движением легко. Необходимые ингредиенты: теплая вода, пищевая сода, жидкое мыло для посуды и белый уксус. Независимо от того, нуждается ли ваш ковер в глубокой чистке или вы ищете новое средство для повседневной уборки, AllKlean может оказать помощь в очистке ковровых покрытий с интенсивным движением.

Самодельное средство для чистки ковров | Все американские чистящие средства для ковров

Нет ничего лучше сверкающей чистой машины, когда вы отправляетесь на работу или в приключение на выходных. По мере ежедневного использования увеличиваются шансы запачкаться. В основном грязный интерьер вашей машины. Таким образом, поддержание чистоты коврового покрытия и обивки автомобиля важно для поддержания уровня комфорта. Вот способы сделать эффективное домашнее средство для чистки автомобильных ковров, сэкономив вам время и деньги.

Очиститель для ковровых покрытий разных типов

В основном ковровые волокна делятся на две категории:

1) Натуральное ковровое волокно: Если в вашем автомобиле ковровое покрытие из натурального волокна, то есть шерсти, хлопка или шелка, то оно требует большего ухода по сравнению с синтетическим волокном. Ниже приведены способы приготовления домашних чистящих средств для натуральных волокон ковра.

  • Моющее средство для чистки: Возьмите одну чайную ложку прозрачного жидкого раствора для мытья посуды и смешайте его с 1 стаканом теплой воды.
  • Раствор уксуса: Добавьте стакана белого уксуса в стакана воды и приготовьте смесь.
  • Раствор аммиака: Смешайте 1 чайную ложку чистого бытового аммиака с ½ стакана теплой воды.

После того, как эти натуральные чистящие средства для ковров будут приготовлены, разлейте их в аэрозольные баллончики и сбрызните пятна от автомобильного ковра.

2) Синтетическое ковровое волокно: Синтетическое ковровое волокно машинного производства гораздо более устойчиво к загрязнениям, включая нейлон, полиэстер, полипропилен (олефин) и т. Д.Вот способы изготовления синтетических самодельных чистящих средств для автомобильных ковров.

  • Раствор уксуса: Возьмите два стакана воды и добавьте в них 1 стакан белого уксуса.
  • Раствор моющего средства: Добавьте ¼ чайной ложки жидкости для посудомоечной машины в 1 стакан теплой воды.
  • Раствор моющего средства: Смешайте ¼ чайной ложки жидкого моющего средства с 1 стаканом теплой воды. Можно использовать масляный растворитель или жидкость для снятия лака.

Обмакните белую чистую ткань в самодельное средство для чистки автомобильных ковров для синтетических волокон и вотрите в пятно.Никогда не выливайте их прямо в пятно.

Мы надеемся, что эти средства для чистки автомобильных ковров, сделанные своими руками, помогут вам вернуть красоту интерьера вашего автомобиля. Чтобы узнать больше о чистке ковров и сидений транспортных средств в районе Стоктона, Калифорния, свяжитесь с All American Carpet Cleaning по телефону 209.915.3134 . Кроме того, вы можете подписаться на нас в Facebook и Twitter, чтобы узнать больше о нашем домашнем очистителе для автомобильных ковров.

.
12Май

Утепление завалинки: Как утеплить завалинку в деревянном доме

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

Теплоизоляция пеноплекс для утепления фундаментов

Утепление фундаментов надолго продлевает им жизнь, поскольку снижает воздействие отрицательных температур, а еще — водонепроницаемый утеплитель выступает в качестве гидроизоляции. Так получается, что в одних домах полы теплые всю зиму без всяких подогревов, в других – холодные, несмотря на изрядный слой теплоизоляции под ними. Практика показывает, что решить этот вопрос помогает утепление фундаментов. Температура в подполье оказывается куда выше уличной, и полы охлаждаются медленнее.

Как утепляли фундаменты в старину

Не даром с старину, когда из отопительных приборов в избах была одна печь, обязательно устраивали завалинку по периметру дома. Ведь даже ленточные фундаменты из бетона были редкостью, в основном дома возводили на больших камнях, как на столбчатом фундаменте. Поскольку из утеплителей были доступны только опилки да солома, которые не выдерживали долго снаружи дома, подпол по периметру отсыпали песком, заваливали некрупными камнями и т.п.

Фото типичной завалинки — для утепления фундамента и пространства подпола

Одновременно с этим решалась и проблема защиты фундамента от мороза и влаги, а значит, и долговечность фундамента увеличивается.

Современное утепление фундаментов

Технологии шагнули далеко вперед, однако и сейчас утепление фундаментов очень востребовано. Тем более, что пространство внутри фундамента часто используется для технических, и даже жилых помещений. Зачастую котельную, сауну и другие помещения располагают в цокольном этаже. Холодные неутепленные стены (они же фундамент дома) в таких помещениях недопустимы — будет постоянно скапливаться конденсат, образовываться грибок и т.п.

Специалисты советуют для утепления фундаментов использовать утеплитель пеноплекс. Плиты легко монтируются на готовый фундамент, не впитывают и не проводят влагу, устойчивы к поражению биоорганизмами. Экологически чистый и долговечный материал.

К поверхности фундамента плиты утеплителя крепят клеевыми составами на основе битума, не содержащими растворителей. По сути, клей будет нужен лишь до момента засыпки грунтом. Засыпку выполняют послойно, с уплотнением.

После утепления фундамента пеноплексом бетон оказывается не только теплоизолирован он промерзшей почвы в зимнее время, но и влагоизолирован, т.к. материал не пропускает воду и влагу.

Как утеплить завалинку дома: видео, фото, Утепление своими руками — Selp.su

Как утеплить завалинку дома своими руками

Предисловие. С появлением современных материалов для теплоизоляции фасадов и цоколей не теряет своей актуальности и традиционная завалинка. Рассмотрим процесс обустройства и утепления завалинки в деревянном доме своими руками. В общих чертах завалинка – эта своеобразная насыпь, расположенная по всему периметру бани или дома, создаваемая для защиты нижней части жилого дома от промерзания.

Устройство завалинки — самый древний и традиционный способ в России утепления деревянного дома и бани. Наши предки устраивали завалинку у дома в виде насыпи из земли вперемешку с соломой или опилом. Завалинка в деревянном доме призвана не только защитить от промерзания цоколь дома, но и защитить нижнюю часть фасада от осадков, а также будет служить декором, который можно использовать как скамью.

Чем утеплить завалинку в бане, деревянном доме

Фото. Утепление завалинки дома опилом

Как утеплить завалинку пенопластом или как утеплить завалинку изнутри другим материалом (опилки или сено, перемешанные с землей) зависит от вас. Современный строительный рынок готов предоставить разнообразные варианты утепления завалинки деревянного дома. Однако, стоит напомнить, что использование минеральной ваты Изовер или другого производителя здесь крайне нежелательно, так как базальтовая вата боится влаги.

В результате после всей проделанной работы у вас должен получится короб по периметру стен, технологию можно применять как для бань, так и для утепления садовых домиков. Обшивать завалинку можно не только деревом, но и шифером, профнастилом или влагостойкими плитами OSB. На видео инструкции, размещенной в конце материала, вы сможете подробно и детально увидеть процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Утепление завалинки в частном доме своими руками

Деревянные дома не теряют своей актуальности до сегодняшнего благодаря своей экологичности и комфортной температуре в любое время года. Технология устройства завалинки пережила века и дошла от наших предков практически в неизменном виде. Изменились лишь материалы для теплоизоляции конструкции, наряду с традиционными материалами также используется пенопласт и пеноплекс. Рассмотрим подробно утепление.

Фото. Утепление завалинки пенопластом изнутри

Для проведения работ подготовьте в нужном количестве доски, бруски, гвозди, саморезы, необходимые инструменты и теплоизоляционный материал. Для начала снимите грунт снаружи дома вдоль каждой стены глубиной 5 см и шириной около 40-50 см от цоколя. Далее этапе смонтируйте каркас будущей завалинки, на уровне около 50 см от земли прикрепите к стене деревянный брусок на саморезы. Следите за горизонтальностью строительным уровнем.

Остальные бруски уложите по периметру завалинки, чтобы получился прямоугольник, примыкающий одной стороной к дому. Прибейте к стене дома вертикальные бруски — на этих стойках будет крепиться оставшаяся часть конструкции. Таким образом, у каждой стены частного дома у вас получится деревянная конструкция, напоминающая трапецию. Не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком или мастикой.

Вертикальную рейку с противоположной стены дома, прибейте к горизонтальному бруску на земле, чтобы образовался небольшой наклон для стекания воды с завалинки после дождя. После этого с помощью гвоздей или саморезов обшейте весь каркас досками. Перед обшивкой верхней части завалинки, сначала заполните готовый короб опилками или другим теплоизоляционным материалом, например, пенопластом.

Видео. Как утеплить завалинку в деревянном доме

(94 votes, average: 4,34 out of 5)

Источник:
http://xn—-jtbgdbpcsdcddj4a2e1goa.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/

Завалинка — как сделать дом теплым

Иногда все новое это хорошо забытое старое.
Пользователи FORUMHOUSE
хорошо знают, что опыт наших прадедов из деревни можно и даже нужно иногда перенести в реалии современного строительства. И если вы хотите уменьшить расходы на отопление и даже в самый лютый мороз пройтись босиком по полу, то постройте вокруг дома высокую завалинку. В одной из следующих статей мы подробно расскажем, чем лучше утеплить завалинку в деревянном доме. Но — обо всём по порядку.

Какая завалинка нужна для дома

Комментарий пользователя с ником baus:

– Для начала необходимо разобраться с терминами, т. к. многие путают завалинку и утепление цоколя. Завалинкой называется насыпное сооружение, построенное по внешнему периметру наружных стен дома из дерева, которое защищает жилище от промерзания зимой.

Итак: основное ее предназначение заключается в защите частного деревянного дома от промерзания в случае сильного мороза. Также необходимо помнить, что верхняя часть завалинки должна быть выше уровня пола.

Почитайте нашу статью о том, какую систему тёплого пола выбрать для дома. Как выглядит завалинка, что это такое – фото ниже дадут вам первое представление.

Принято думать, что завалинка для деревенского дома, и в современном коттеджном поселке она неуместна, но практика показывает, что это элемент русского зодчества, нужный и по сей день. Не такой он уж и сельский, отлично утепляет и выполняет свои другие функции и в большом городе тоже.

Утепляем завалинки шлаком

Пользователь с ником valery:

– На севере, у вахтовых домиков, обязательно делают завалинку. Для этого к стенам вокруг домиков нагребают бульдозером снег. В итоге строительные бытовки лучше держат тепло. Кстати, наши предки называют ее – «валенки для избы».

Как устроены «валенки», можно понять из схемы на фото.

Чёрный ворон:

– У меня друг десять лет прожил в деревенском деревянном доме 1927 года постройки. Пол — сосновая доска 60 мм на шкантах без утепления. Зимой ходили в тапочках. Отдушины затыкались. Отопление, печное водяное по трубам. В -30 гр. Всего два ведра угля и было очень тепло до пяти утра. Три года назад этот дом разобрали. Все венцы в т.ч. и нижние — целые, без гнили. А в завалинке был засыпан печной шлак.

Завалинка не только выступает в роли своеобразного теплоаккумулятора, не давая домашнему теплу улетучиваться наружу, она ещё и защищает ваш фундамент от сил морозного пучения.

По мнению наших пользователей с никами Lifanchukи Alexey S. это происходит из-за того, что конструкция, засыпанная шлаком, отодвигает границу промерзания в стороны от дома и от фундамента. И земля под фундаментом в этом случае не промерзает.

– Тепло передаётся от более нагретого тела к менее нагретому. Поэтому если в доме теплее, а зимой так обычно и бывает, то тепло из дома поступает в подпол. Направление (вверх или вниз) при теплопередаче не имеет значения. Благодаря этому поступлению тепловой энергии греется земля в подполье. А завалинка препятствует тому, чтобы тепло, поступающее из дома, быстро уходило дальше.

На FORUMHOUSE можно узнать, что такое фундамент Утеплённая Шведская Плита.

Если вентиляции подпольного пространства нет, то воздух под полом постепенно прогревается сам и передаёт тепло земле. Так что поток тепла идёт из дома через пирог пола в подпол.

Но для того чтобы «валенки для дома» в полной мере проявили все свои положительные свойства, нужно помнить, что и сам дом должен быть как следует утеплён!

Мнение пользователя нашего форума с ником Бурят:

– Тёплая домовая коробка делится теплом с подпольем — потому там и не наступает похолодания. Тепло в основном идёт вверх, а не вниз — поскольку в подполье температура несколько ниже, чем в самом доме. Представьте на минуту — есть ваше подполье с завалинками, а тёплой коробки — нет! Тогда ваше подполье, оставшись без тёплой коробки сверху — вымерзнет к середине зимы и сравняется своей температурой с окружающей средой.

Завалинка не заменяет теплый пол, но у нее много преимуществ.

– Это нормальный ход, проверенный временем. И она уж точно лучше, чем совсем ничего. Утепления цоколей, отмосток — по своей сути берут начало от старой доброй деревенской завалинки.

Благодаря ей возможно обустройство тёплого подполья с кирпичными стенами (под тёплым имеется в виду, что там просто плюсовая температура) — в котором удобно хранить всякие овощи, а также можно не опасаться замерзания коммуникаций.

Посмотрите, может ли кирпич быть материалом для такой конструкции, и как сделать из кирпичей высокую завалинку для частного дома.

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Взгляд на завалинку форумчанина с ником Хлор:

– С завалинками, если дом отапливается постоянно и всю зиму, жить намного теплее. Сделайте и точно об этом не пожалеете. Насчёт продухов – зимой закройте их, а весной откройте.

Если вы уже решили, чем засыпать завалинку в деревянном доме, не забывайте: чтобы она работала как надо, выбирайте нужный утеплитель. Не обязательно это будет пенопласт.

– Стены своего личного дома я взялся утеплять пятью сантиметрами утеплителя, а завалинка делается из ровного шифера и засыпается 12 см керамзита.

Также популярно решение с засыпкой опилками, перемешанными с известью, но и здесь есть свои секреты.

– Полной гидроизоляции содержимого завалинки добиться сложно, поэтому в сыром и влажном климате опилки могут отсыреть и сгнить. А керамзит как впитает влагу, так и высохнет.

На фото ниже мы видим, какую роль в возведении завалинки может играть кирпич.

Сейчас в конструкции завалинок все чаще используются современные материалы. Читайте на нашем портале «пенопластовые» темы»: как сделать завалинку из пенопласта в частном доме и как сделать свайный фундамент с пенопластом.

От завалинки до утеплённого цоколя — один шаг. И для того, чтобы дом, даже построенный на винтовых сваях смотрелся по-современному, необходимо воспользоваться рецептом наших форумчан.

Ося:

– У меня каркасник на винтовых сваях, забирки не было. Полы 200 мм. Эковата.
Под домом канализационные трубы от кухни, тех. комнаты, душевой, умывальник, унитаз. Общая длина 20 м. Из-за уклона все трубы на улице, соединяются в общую фан. трубу и эта труба на границе фундамента уходит в землю и через 7 м. в септик.
Трубы не успел утеплить и под новый год 2010-2011 г. и всё благополучно замёрзло.
Летом же 2011 г. утеплил все трубы двойным утеплителем 10+10 мм.
И сделал утеплённую забирку.

Результат этого мероприятия на фотографии:

– Зимой 2011-2012 гг., ничего не замёрзло, под домом температура не опускалась ниже +1.5 гр. А ещё я летом сделаю продухи. У меня облицовка будет навесная, т. е. между землёй и облицовкой предполагаю использовать хороший зазор для сезонного пучения почвы, т. е. чтобы её не ломало.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать, в чём заключается выгода завалинки, а также обсудить завалинку и утепление цоколя.Узнать больше об опыте эксплуатации утеплённой шведской плиты вы сможете из соответствующей темы нашего форума, как и ответ на вопрос «Может ли отопление электричеством быть дешёвым». А из нашего видеосюжета вы узнаете, как построить энергоэффективный дом.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/5443-zavalinka-kak-sdelat-dom-teplym

Завалинка в деревянном доме: как и чем утеплить

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

  • При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
  • Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
  • Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
  • Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
  • Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
  • Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
  • Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
  • Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
  • Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
  • Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
  • Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Источник:
http://blog.marisrub.ru/decorating/kak-i-chem-uteplit-zavalinku/

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Монтаж завалинки у дома из профилей

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома. На видео, размещенном далее, вы можете увидеть более подробно и детально процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Материалы для наружного утепления домов

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:[flat_ab id=»34″]

  1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
  2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Завершив полностью утепление жилого строения, необходимо уделить особое внимание тем местам, через которые происходят максимальные потери тепла. Речь в данном случае идет об окнах и дверях. Именно они чаще всего являются основными источниками для проникновения холода.

К примеру, перед тем как утеплить старый деревянный дом, следует позаботиться о решении проблем с окнами.

Все действия вполне реально осуществить своими руками.

  • Между рамой и торцом стены часто проникает холодный воздух. Чтобы устранить это, необходимо снять установленные наличники и заполнить пространство монтажной пеной.
  • Тепловые потери могут происходить через небольшое пространство между стеклом и оконным блоком. На выручку в данной ситуации приходят герметические средства.
  • Проникновение холодных потоков в дом иногда является следствием плохой герметизации между притвором и самой рамой. Проблема решается путем установки накладки из резины или войлока.

Примерно так должен быть установлен уплотнитель.

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

  1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
  2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
  3. Прибейте на пленку обрешетку , выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
  4. Теперь самое время уложить утеплитель , делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
  5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
  6. Далее дело за вентилируемым каркасом , этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
  7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка . Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Источник:
http://lk-dom-ru.ru/luchshe-uteplit-zavalinku-derevyannom-dome/

Как утеплить завалинку в частном доме

Традиционная завалинка у деревянного дома

Предисловие. С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома. На видео, размещенном далее, вы можете увидеть более подробно и детально процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Источник:
http://xn—-jtbaaoqpdidh0am.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5/

видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить стены, завалинки старого строения, последовательность работ, способы, цена, фото

Тому, кто не хочет терпеть проблем в зимнее время года, не помешает задуматься над утеплением своего жилища. Распространено мнение о том, что в здании из дерева делать этого не обязательно. Однако, это не так. Про утепление деревянного дома своими руками стоит поговорить подробнее.

Древесина – один из самых популярных и востребованных материалов, доступный и легко обрабатываемый. Из него строят дома очень многие, полагая, что после заселения не будет проблем многие десятилетия.

Дом из дерева, как и все постройки, нуждается в утеплении.

Но мало кто задумывается, что замечательный, экологичный материал тоже нуждается в защите. Иначе осадки, ветер и холод сделают свое дело, и, даже самый надежный бревенчатый сруб, подгнив со временем, создаст вам множество проблем.

Строясь, многие утепляют стены, пол и потолок изнутри. При этом утепление стен деревянного дома ограничивается, как правило, законопачиванием щелей между бревнами или брусом. Это желательно сделать, используя мох, паклю растительного происхождения или шерсть животных, предпочтительно – овец.

Для чего необходима теплоизоляция здания

Если дом не утеплить, в нем будет холодно.

  1. В холодные зимние вечера в вашем доме, даже если горит камин и есть качественное отопление, все равно будет недостаточно тепло, так как через стены уходит большая его часть.

Обратите внимание!
Не стоит полагать, что дерево сохранит все сто процентов создаваемого приборами жара.
Да, у этого материала коэффициент теплопроводности достаточно низкий.
Но даже ему необходимо помогать в работе.

  1. Снег, ветер, дождь нередки в большинстве регионов. Влага и температурные перепады действуют на древесину разрушающе. Ветер усилит эффект, который позволит брусу или бревнам гнить.
    Плесень и грибок завершат этот процесс. В конечном итоге вы рискуете скорым ремонтом или перекладкой бревен.
  2. Шум, который беспокоит многих, кто живет у дорог и проезжих магистралей, больше не будет приносить неприятностей. Утепление стен в деревянном доме принесет не только тепло, но и звукоизоляционный эффект. Вас не будут больше беспокоить соседи и заводящиеся машины, а также капли дождя, стучащие по крыше.

Как утеплить ваш дом

Принцип теплоизоляции дома

Процесс, по сути, прост, и для любителей делать все своими руками утепление жилища пройдет достаточно просто и быстро. Главное – соблюдать последовательность действий. Стоит особо отметить, что защищать от холода лучше весь дом, это гораздо эффективнее, да и экономия средств, потраченных на дальнейшее отопление, будет весьма ощутимой.

Утепление кровли и потолков

Чердак можно изолировать ППУ.

Еще до того, как начать делать утепление деревянных стен, необходимо теплоизолировать кровлю и чердак.

  1. Вначале укладывается пароизоляционная пленка на внутреннее стропильное пространство. Она будет препятствовать оседанию конденсата, исходящего изнутри помещения.
  2. На пленку крепят обрешетку из деревянных реек. Их толщина и шаг зависит от размеров будущего утеплителя.
  3. В обрешетку плотно вставляют теплоизоляционный материал. Это может быть минеральная вата, либо пенопластовые листы или другой, подходящий для данных целей материал. Дополнительно закреплять его необязательно, если он вставлен грамотно.

Так можно утеплить кровлю мансарды.

  1. Далее к каркасу необходимо прибить контр обрешетку. Такая последовательность работ при утеплении деревянного дома необходима. Иначе вы рискуете в скором времени получить протекающую крышу. Все дело в том, что уже на контр обрешётку нужно прикрепить гидроизоляционную мембрану.
    Она защитит кровлю от протекания. Но касаться утеплительного слоя она не должна, небольшой зазор создаст доступ воздуха, и, как следствие, проветриваемое пространство.
  2. После всех проделанных работ можно покрывать кровлю финишной отделкой – шифером, черепицей или металлопрофилем.
  3. Этот процесс подходит в том случае, если крыша находится на стадии постройки. Для утепления кровли, уже покрытой финишным отделочным материалом, последовательность будет другой.
    Вначале кровля изнутри обрабатывается гидроизоляцией, прилегающей к покрытию, затем – каркасом с утеплителем, и только потом пароизоляционной мембраной.
  4. Чердачное помещение, если таковое имеется, также желательно оснастить защитой от холода и влаги. На его полу укладывают утеплительный слой, а вот влагозащитная мембрана не обязательна, перекрытие само по себе будет защищать материал от пара.
  5. Если на чердаке выполнить стяжку и обустроить пол, это будет правильное решение, ведь вы получите еще и дополнительную полезную площадь.

Защита полов

На фото утепление полов.

  1. На выровненную поверхность укладывают рубероид, пергамин или водонепроницаемую пленку. Она нужна обязательно, чтобы влага не попала на утеплитель.
  2. Существуют различные способы утепления деревянного дома, но полы защищаются почти во всех случаях аналогичными методами. Можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан или минеральную вату. В последнем случае под теплоизоляционный материал обязательно надо сделать обрешетку, так как маты мягкие и будут деформироваться под покрытием.

Утеплитель надо вставлять в гнезда плотно.

  1. Утеплитель укладывают, плотно вставляя в каркас по всей площади пола. Следует внимательно следить, чтобы не было щелей и промежутков, а отрезы прочно входили в подготовленные гнезда.
  2. Если вы – владелец не частного дома, а квартиры, утепление лоджии или комнат можно проводить тем же методом. Сверху маты обтягивают гидроизоляционной, или просто полиэтиленовой пленкой. Таким образом, утеплительный слой получается, как бы включенным в середину своеобразного защитного пирога.
  3. Далее можно класть доски, как завершающее покрытие.
  4. В случае применения других материалов, например, облицовочной плитки, на пенопласт монтируют мелкоячеистую армирующую сетку. Ее заливают бетонной смесью. После полного ее высыхания, укладывают отделочный материал.
    Для этого используют специальный клей для плитки, цена на который достаточно невысока, или цемент с песком в пропорциях ½.

Теплоизоляция стен

Если ваш дом построен из бревен или бруса, обязательно позаботьтесь о том, чтобы законопатить межвенцовые щели. Ведь через них уходит от 10% до 25% тепла.

Конопатка сруба и его внутреннее утепление

Межвенцовые щели надо законопатить.

Работу лучше делать в сухую, теплую погоду, когда влажность в воздухе минимальна.

Существует много материалов, пригодных для этой цели.

  1. Джут в виде войлока или пакли. Это растительный материал, изготавливаемый из расщепленных особым способом волокон. Очень удобен в применении. Благодаря лигнину, входящему в его состав, практически не подвержен гниению.
  2. Войлок и пакля изо льна. Так же, как и предыдущий материал, он полностью растительного происхождения. С незапамятных времен утепление деревянных домов делалось именно им. Доступность и прекрасные характеристики сделали лен очень востребованным и удобным в применении.
  3. Мох, добывающийся на болотных почвах, также пригоден для уплотнения щелей. Но собирать и высушивать его достаточно хлопотно. Поэтому сейчас он не считается самым популярным материалом.
  4. Шерсть животных, чаще всего овец. Очень теплый изолятор, с ним удобно работать. К тому же, он обладает рядом свойств, защищающих домовладельцев от многих видов вредных насекомых.

Изоляция стен из минваты.

Законопатить все щели – не всегда достаточно. На стены внутри дома, после проведения этих работ, можно нанести слой дополнительной защиты. Обрешетку в этом случае делать не обязательно, если вы не запланировали укладку мягкого материала, к примеру, утеплителя минваты.

Пенопластовые или пенополистирольные листы можно закрепить на стенах специальным клеем. К каждой марке прилагается инструкция, поэтому, следует изучить ее очень внимательно.

На последнем этапе делается окончательная отделка стен тем материалом, который вы заранее выбрали по своему вкусу. Можно предварительно сделать обшивку гипсокартонном, тогда вы получите идеально ровную поверхность.

Утепление стен снаружи

Наружное утепление деревянных стен.

Защитить дом от холода, ветра и осадков, а особенно, сделать утепление старого деревянного дома – в интересах его хозяина. Этим самым вы не только почувствуете комфорт внутри, но и продлите жизнь жилищу.

Это относится и к фундаменту, именно он, прежде всего, подвержен сырости и заплесневению.

  1. Начинать работы лучше снизу – с основания здания. Рубероид или специальная пленка помогут его защитить от влаги. А залить все щели можно битумом или битумной мастикой.
  2. Стены снаружи теплоизолируются аналогично кровле или стенам внутри. «Пирог» из пароизоляции, затем обрешетки, утеплителя и гидроизоляции.
  3. Отделка вагонкой, плиткой или сайдингом завершат процесс.

Обратите внимание!
Очень желательно и утепление завалинки деревянного дома.
Ведь если вам захочется посидеть на улице, подышав свежим воздухом, комфорт и тепло будут очень желательны.

Вывод

Теплый дом – уют и комфорт проживания даже в лютые морозы

Если вы не хотите, чтобы мороз и сырость проникали во все щели дома, постарайтесь создать им заслон. Тогда вы не замерзнете даже в самые суровые зимы. При огромном выборе изоляционных материалов и их простом монтаже, сделать работу вы сможете и сами.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как утеплить фундамент пенопластом | Строительный портал

Планировка современных частных домов и коттеджей предусматривает наличие фундамента здания, который требует надежного утепления. В противном случае теплота через фундамент будет уходить в землю. В данной статье мы расскажем о способах наружной теплоизоляции фундамента, популярных материалах, которые подходят для этой цели, и о том, как справиться с поднятием грунта и деформацией фундамента.

Содержание:

  1. Причины утепления фундамента
  2. Материалы для утепления фундамента
  3. Пенопласт для утепления фундамента
  4. Утепление фундамента пенополистиролом
  5. Утепление фундамента пенополиуретаном
  6. Пенопласт против деформации фундамента

 

Причины утепления фундамента

Фундамент служит основой будущего жилого дома и вообще любого строения. От его качественной заливки и укладки зависит долговечность и прочность всей конструкции и теплоизоляционные свойства постройки в целом. Холодный фундамент дома — это холодный пол, который особенно неприятен зимой.

Помните, что больше 20% теплопотерь происходит через неутепленный пол, а теплоизоляционный материал позволяет сохранить тепловую энергию внутри подпольного пространства. Даже практичный фундамент, выполненный на винтовых сваях, рекомендуется защищать от пагубного воздействия воды и промерзания в зимнюю пору.

Значительная доля грунтов России — глинистые, которые относятся к пучинистому виду. Эта почва при промерзании и оттаивании изменяет собственный объем. При промерзании наблюдается эффект морозного пучения, в результате чего основание смещается и деформируется. Утеплители помогают не только сохранять теплоту, но и предотвратить нарушение целостности фундамента по причинам пучения почвы в зимнюю пору, или значительно уменьшить эффект пучения грунта.

Зачастую слой теплоизоляционного материала монтируют поверх слоя гидроизоляции, что уложен на фундамент. Утеплитель при этом служит в качестве дополнительной защиты от механического повреждения при процедуре обратной засыпки грунта. Нужно отметить, что подошву основания, как правило, не принято теплоизолировать, потому что она размещается ниже глубины промерзания земли.

Материалы для утепления фундамента

Еще в старину поняли важность утепления фундамента, его теплоизолировали посредством обустройства завалинок. В ход шли все подручные средства и разнообразные материалы, которые, на первый взгляд, и не годились для этих целей.

На определенном расстоянии от наружных стен жилого дома устанавливали загородку из досок, засыпая после этого теплоизолирующим материалом. Лучшим среди всех решений являлся вариант с соломой, которую обыватели накрывали сверху для защиты от воды. Добро дарило жильцам теплоту и не пропадало – по весне солому вынимали и скармливали рогатому скоту.

Иногда устраивали постоянную завалинку — засыпали загородку землей, торфом и керамзитом. Сверху нужно было немного наклонно уложить доски, в итоге получалась вполне приличная несъемная лавочка-скамейка. Доски исправно служили и как только приходили в негодность, хозяева их пускали на дрова и делали заново завалинку.

Сегодня же хватает разных теплоизоляционных материалов, поэтому применять солому и торф нет необходимости. А решение с завалинкой работает хорошо. Вот только изготавливают ее уже из негниющих материалов, наполняя опилками, минеральной ватой и пенопластом. Стенки завалинки сооружают из плит ЦПС, они не боятся воды и не горят. Если под рукой имеется много бруса, то он отлично подойдет для этой цели.

Пенопласт для утепления фундамента

Рынок стройматериалов на сегодняшний день предлагает на выбор разные утеплители для фундамента: минеральную вату, керамзит, стеклянную вату. Но самым лучшим решением является пенопласт. Его популярность объясняется свойствами пенопласта сохранять свои функциональные показатели в любом климате.

Пенопласт является достаточно надежным, сравнительно недорогим и легким в обращении материалом, который на 98% состоит из пузырьков воздуха – самого известного природного теплоизолятора. Этот материал характеризуется такими техническими качествами, как стойкость при контакте с различными покрытиями (асфальт и цемент), водонепроницаемость, пожароустойчивость и отличная теплоизоляция.

Применение пенопласта под фундамент домов, которые возводятся на суглинке или глине, и вовсе безоговорочно. Пенопласт считается идеальным материалом для проведения любых подземных работ, потому что он отлично сопротивляется влаге и не поддаётся воздействию разрушающих лучей солнца.

Существует несколько видов пенопласта, которые подходят для утепления фундаментной конструкции жилого дома: прессованный пенопласт толщиной больше 2 сантиметров, плиты из экструдированного пенополистирола размером 100 на 100 на 5 сантиметров, пеноплекс разной цветовой гаммы, жидкий пенополиуретан.

Использование каждого отдельного материала является актуальным при таких работах, но чаще всего застройщики выбирают именно пеноплекс, который имеет толщину больше 20 миллиметров, что положительно сказывается на процессе укладки и отделки. Исключением для применения пенопласта в качестве утеплителя для фундамента выступают частые подтопления основания дома или его подвальной части.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом

Утепление фундамента плитами из пенополистирола экструдированного целесообразно проводить в зданиях с разными функциональными назначениями. Подобная процедура имеет массу плюсов: позволяет достичь возрастания эффективности отопительной системы и сэкономить энергетические ресурсы.

Качества пенополистирола

Утепление фундамента плитами из пенополистирола является самым распространенным вариантом. Этот материал характеризуется низкой теплопроводностью и высоким уровнем прочности на сжатие. Структура качественного экструдированного пенополистирола — однородная закрытопористая, не позволяющая влаге проникнуть внутрь материала.

Водопоглощение за сутки составляет меньше 0,2% объема утеплителя. Малый уровень водопоглощения данного теплоизоляционного материала обеспечивает утеплителю высокую морозостойкость. Время полезной службы экструдированного пенополистирола по утверждениям производителей насчитывает порядка 50 лет.

Выбор толщины плит

Выпускают сегодня плиты пенополистирола толщиной 30 – 120 миллиметров. Чтобы определить требуемую толщину теплоизоляционного слоя, стоит произвести некоторые расчеты с учетом таких факторов, как предназначение подвального помещения, материал и толщина его стен, климатический пояс, в которой происходит строительство. В средней полосе страны фундамент нужно утеплять плитами из пенополистирола, которые имеют толщину не меньше 50 миллиметров.

Если в доме есть подвал, где планируется обустроить баню или винный погреб, то для утепления фундамента лучше взять плиты толщиной 100 миллиметров. Вдоль углов основания дома рекомендуется уложить плиты, что имеют толщину 60 – 100 миллиметров, потому что именно углы промерзают самыми первыми.

Подготовка фундамента

При утеплении фундамента пенопластом, как и в других строительных работах, нужно выполнить целый комплекс подготовительных работ. Чтобы утепление основания получилось качественным, следует убрать почву на глубину её промерзания. Очистите фундамент от остатков грунта и прогрунтуйте плиты фундамента грунтовкой праймер.

Если вы желаете сэкономить, можно самостоятельно изготовить праймер. Растопите битум и влейте в него бензин или дизтопливо в пропорции 1 к 1, хотя дизтоплива можно добавить и больше. После высыхания грунтовки (приблизительно 1 час) нанесите гидроизоляционный материал, так как укладка слоя гидроизоляции и утепление фундамента являются неотъемлемыми работами.

Гидроизоляционный слой

В качестве гидроизоляционного материала можно использовать жидкую резину и рулонные битумные материалы. Если вы предпочли жидкую резину, откройте ведро, все содержимое перемешайте миксером и при помощи шпателя нанесите на фундамент.

Рулонные материалы принято крепить на фундамент посредством разогревания их горелкой. Отмерьте длину рулона по вертикали, отрежьте и скатайте обратно в рулон. Прогревайте рулон снизу вверх, раскатывайте его и прикрепляйте к фундаменту. Данный процесс немного похож на монтаж мягкой кровли.

Монтаж пенополистрирольных плит

Плиты принято крепить поверх гидроизоляционного слоя, закрепляя битумнополимерной мастикой или полиуретановым клеем по всей поверхности изделия или точечно. Важно, чтобы в клеевом составе не содержались органические растворители (бензин, ацетон, толуол), потому что они разрушают структуру пенополистирольной плиты, что сказывается на долговечности теплоизолятора.

Плиты не рекомендуется закреплять с помощью механического крепежа, так как он нарушает гидроизоляционный слой, т.е. могут возникать протечки в стену подвального помещения. Большинство плит из пенополистирола экструдированного оснащены по всему периметру L-образной выемкой, что позволяет стыковать пенопласт в замок без образования мостиков холода.

Подрезая место состыковки соседних пенополистирольных плит, дополнительно рекомендуется промазать мастикой или клеящимся составом. Вопрос о креплении плит в два слоя для достижения желаемой толщины теплоизоляционного материала является спорным. Многие специалисты полагают, что так можно делать, ведь два слоя плит благодаря хорошей адгезии клея и мастики превращаются в одно целое.

В этом случае для предупреждения формирования в фундаменте из пенопласта мостков холода нужно укладывать плиты с перехлестом швов двух слоев. Однако некоторые специалисты считают, что существует некий риск расслоения теплоизоляционного пирога из-за вертикального смещения грунта. В итоге в промежуток между верхним и нижним слоем может проникнуть вода, которая вызывает теплопотери дома.

Нижний ряд плит из пенополистирола принято укладывать с упором на жесткую основу. Самое лучшее решение — когда имеется в фундаменте выступ, который сделан на этапе его заливки. Нередко утеплитель укладывают на гравийно-песчаную засыпку, где установлен сам фундамент. Помните, что утеплитель должен размещаться по всему периметру фундамента.

При обратной засыпке фундамента, утепление которого вы уже произвели, между землей и пенополистиролом нужно уложить ещё один слой из рулонного рубероида. Также с внешней стороны можно закрыть пенопласт кирпичной стенкой, что имеет толщину в полкирпича, или с помощью профилированной полиэтиленовой мембраны. Эта процедура позволяет избавить пенопласт от излишнего контакта с насекомыми и водой.

Утепление фундамента пенополиуретаном

Добиться максимально возможной теплозащиты дома получится только при создании замкнутого теплового контура, в рамках которого пенополиуретан будет закрывать фундамент жилого дома без разрывов и зазоров. Полиуретан является синтетическим полимерным материалом, который изготовляется методикой смешения жидких компонентов специальным оборудованием.

Одним из основных достоинств пенополиуретана являются низкие показатели теплопроводности. Особая методика напыления утеплителя позволяет получить сплошной слой теплоизоляции, в котором отсутствуют какие-то швы, даже когда фундаментная конструкция обладает сложной геометрией. Вместе с этим полностью исключается возможность возникновения мостиков холода.

Прочность этого материала определяется во многом его плотностью. Рекомендуется для изоляции фундамента использовать полиуретан с плотностью не меньше 60 килограмм на метр кубический. Подобная плотность способна обеспечить при 10% деформации фундамента прочность не менее 0,25МПа. Минусом пенополиуретана выступает стоимость материала и монтажных работ.

Процесс изготовления опалубки фундамента из пенопласта и утеплителя происходит непосредственно на стройплощадке. Наносить данный материал на фундамент следует способом напыления, используя необходимое оборудование. Отвердевать материал будет 17-20 секунд. Сам процесс напыления пенополиуретана занимает гораздо меньше времени, чем проведение монтажа плит.

Материал принято наносить несколькими слоями, каждый из которых имеет толщину близко 15 миллиметров. При этом важно уметь верно на глаз определить толщину нанесенных слоев и спрогнозировать уровень расхода пенополиуретана. В средней полосе страны для утепления фундаментов принято наносить слой данного материала, который имеет толщину в 50 миллиметров.

Этот теплоизоляционный материал обладает хорошими адгезионными свойствами и отлично «цепляется» к любой поверхности. Пенополиуритан после нанесения на фундамент гидроизолируют и засыпают землей. В области цоколя можно покрыть пенополиуретан штукатуркой. Однако перед нанесением штукатурки необходимо выровнять слои затвердевшей пены, срезая ножом выступающие места, и обработать подготовленную поверхность грунтовочным составом.

Пенопласт против деформации фундамента

Разные типы грунта имеют разные особенности, которые их делают склонными в меньшей или большей мере к пучению. Наиболее пучинистым грунтом признан грунт, который состоит из суглинков и глинистых образований. Следует отметить, что подобный тип почвы на отечественных землях является особенно распространенным и, к сожалению, наиболее подвергается деформационным силам, связанным с пучением.

Механизм появления подобных деформационных сил достаточно прост. Сначала грунт увлажняется водой, которая постепенно начинает промерзать при наступлении морозного сезона. Замерзшая вода существенно расширяется в объеме и тем самым увеличивает объем самого грунта, который начинает вспучиваться, воздействуя с силой на основание фундамента.

Подобное вспучивание поначалу бывает не слишком заметным, но с наступлением весны почва начинает подтаивать. Излишки влаги начинают покидать землю, которая проседает, что влечет за собой и проседание основания дома. Это провоцирует деформацию стен подвального помещения и фундамента, на котором начинают возникать трещины.

Для устранения эффекта промерзания рекомендуется устроить по периметру фундамента полную теплоизоляцию. Работы принято начинать с выкапывания периметральной выемки глубиной 40-50 сантиметров. Туда необходимо засыпать песчаный слой, который имеет толщину 20 сантиметров. Затем его нужно утрамбовать с незначительным уклоном, начинать следует от основы фундамента.

На песок уложите пенопластовые плиты. Так как в нашей стране грунты способны промерзать на 1,5-2 метра, аналогичная ширина должна быть и у изделий. Ширина утеплителя в угловых зонах в 1,5 раза больше, потому что тепло теряется сильнее, чем на плоских поверхностях. Сверху материала опять насыпьте песок. Толщина слоя на этот раз должна составлять 30 сантиметров.

После того, как утеплили фундамент пенопластом, стоит обустроить специальную дренажную систему для произведения отвода от утеплителя лишней жидкости. Правда, это нужно только в тогда, когда фундамент размещен в области водонасыщенной почвы.

Трубы данной системы проложите немного ниже, чем расположен пол в строении. Основанием для труб выступает слой гравия, что уложен под небольшим углом. Гравийный материал также засыпается сверху трубы. Если лишняя влага будет просачиваться сквозь гравий, то она в последствие поступит в дренажную систему, а затем направиться в колодезный шурф или канализации.

Таким образом, утепление фундамента пенопластом способно решить сразу несколько задач. Пенопласт препятствует в первую очередь промерзанию земли. В итоге пучинистый грунт лишается выталкивающей силы, а фундамент остаётся целым, в то время как подвальное помещение сохраняет тепло.
 

Завалинка на даче (утепление цоколя)

Сделали на даче завалинку) Т.е. утеплили цоколь и закрыли металлическим сайдингом

Сперва установили подвесы и металлические направляющие.

Шаг установки 0.5 метра.

Расстояние от стены 12 см. Это максимальное расстояние возможное на стандартных подвесах.

Внизу, там где цоколь, использовали для утепления экструдированный пенополистирол. Т.к. данный утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплили базальтовой ватой.

Это удобно т.к. ее можно засунуть и подпихнуть в труднодоступные места. Также она лучше подходит для стен из кирпича, пропуская пар и не образуя конденсат на стенах.

Изначально планировали использовать 2 листа по 60 мм (суммарно получаем необходимую толщину утепления в 12 см), однако в продаже таких не оказалось. Есть только 50мм и 100мм)

Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей вообще не делают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по желанию заказчика. Но как только я им сказал сколько мне нужно, они лениво ответили что из-за такого объема никто со стула не встанет и делать ничего не будет) А нужно 24 кв. метра утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них на складе есть в остатках утеплитель толщиной 70 мм. Его можно скомбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем, купили два типа утеплителя из базальта толщиной 50 мм и 70мм.

Закрыли слоем пароизоляции и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А устанавливали направляющие и утепляли полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Замазывание швов временная мера для защиты от воды, т.к. впоследствии планируем обшить весь дом сайдингом.

Где листы не вплотную легли к друг-другу, пришлось скрутить саморезом.

Не хватило пол метра откосов) Нужно будет заказать еще и переделать. В качестве временного варианта согнули лист из остатков с крыши)

Местами получилось не совсем ровно)

Но главное теперь, хоть чуть-чуть, но теплей в доме)

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности теплоизоляции теплым швом, пенополистиролом, керамзитом, фасада, завалинки, цена, фото

Все фото из статьи

Несмотря на то, что древесина сама по себе отличается хорошими изоляционными способностями, внутреннее и внешнее утепление деревянного дома позволяет существенно снизить энергопотери конструкции, а значит, обеспечить комфортный микроклимат в помещении и снизить затраты на обогрев здания.

На сегодняшний день существует несколько типовых решений, и в нашей статье мы охарактеризуем те из них, которые вполне можно реализовать самостоятельно.

Снизить теплопотери сооружения можно несколькими способами

Межвенцовое уплотнение

Прежде чем приступить к обшивке стен из бревна или бруса материалами с низкой теплопроводностью, нам необходимо привести в порядок сами стены, обеспечив им максимальную защиту от потерь тепловой энергии. С этой целью выполняется уплотнение швов с использованием различных материалов.

Для конопатки бревенчатой или брусовой стены могут использоваться:

  • Мох – природный материал, отличающийся хорошей гигроскопичностью и неплохой теплосберегающей способностью. Конопатка стен мхом относится к традиционным технологиям, но все же она довольно трудоемка, потому применяется сравнительно редко.

Конопатка венцов мхом

  • Джут – натуральное волокно, которое иногда пропитывают антисептическими компонентами. Чаще всего джутовые ленты закладывают между венцами при постройке сруба, но и для вторичного уплотнения он тоже подходит.
  • Пакля – еще один материал, с помощью которого выполняется утепление швов в деревянном доме. Как и предыдущие разновидности утеплителей, пакля хорошо противостоит потерям энергии, кроме того, она неплохо держится внутри щели между деталями конструкции.

Сам процесс конопатки венцов довольно прост: выбранный материал укладываем в шов между бревнами и забиваем в полость с помощью специальной деревянной или металлической лопатки, по которой наносим удары киянкой. Чем выше будет плотность забитого материала, тем надежнее мы защитим помещение от сквозняков и теплопотерь.

Обустройство «теплого шва»

Отдельно стоит упомянуть такую технологию, как утепление деревянного дома теплым швом. При ее реализации в щели между венцами, а также в крупные трещины закладываются шнуры из экструдированного полимера (чаще всего используется полиэтилен), после чего полость заполняется акриловым герметиком.

Когда герметик полимеризуется, шов становится непроницаемым для влаги и воздуха, что положительно влияет на микроклимат в доме.

Обратите внимание!
Использование герметиков для дерева с пигментными добавками позволяет улучшить внешний вид здания, подчеркнув или, наоборот, замаскировав швы между венцами.

Наружная отделка

Теплоизоляционные материалы

С точки зрения снижения теплопотерь утепление фасада деревянного дома своими руками является одной из наиболее действенных технологий. И здесь результат во многом зависит от того, какой материал мы выберем для решения задачи.

Для работы можно использовать самые разные материалы

Ассортимент утеплителей можно изучить по таблице ниже:

Разновидность материаловОсобенности применения
Минеральная вата и ее аналогиПлиты, маты и рулонные утеплители на основе минеральной ваты являются предпочтительным материалом как для наружного, так и для внутреннего утепления деревянных домов.

Среди преимуществ минваты можно выделить:

  • Хороший теплоизоляционный потенциал.
  • Паропроницаемость, позволяющую нормализовать влажностный режим в доме и защитить древесину от загнивания.
  • Низкую горючесть.
  • Гидрофобность, т.е. минимальную потерю сопротивления теплопередаче при контакте с водой.

Кроме того, минвата сравнительно легко монтируется, а после установки ее не повреждают грызуны и насекомые, нередко живущие в деревянных домах.

СтекловатаПо теплоизоляционным характеристикам стекловата практически не уступает минеральной вате, но решая, чем утеплять деревянный дом, этот материал выбирают редко.

Причина кроется в следующем:

  • Во-первых, материал неудобен в монтаже, поскольку при укладке нужно уделять самое пристальное внимание защите кожи и органов дыхания.
  • Во-вторых, рыхлая стекловата легко уплотняется, теряя значительную часть своих теплоизоляционных свойств.
  • В-третьих, материал достаточно быстро «слёживается», так что буквально через несколько лет в теплоизоляционном слое из стекловаты будут появляться пустоты.
Пенопласт, полистирол и другие синтетические материалыУтепление деревянного дома пенополистиролом или пенопластом позволяет существенно сократить расходы, ведь стоят эти материалы сравнительно недорого.

Однако если не брать во внимание цену, синтетические утеплители уступают минеральным:

  • Во-первых, и пенопласт, и полистирол являются паронепроницаемыми, потому при использовании их в качестве наручного утепления есть риск загнивания древесины.
  • Во-вторых, материалы (особенно дешевый пенопласт) отличаются высокой горючестью.
  • В-третьих, срок службы у них сравнительно невелик, кроме того, они часто страдают от грызунов.
Эковата (целлюлозное волокно)В качестве альтернативы традиционным материалам, которые были перечислены выше, стоит рассмотреть эковату – целлюлозное волокно с антисептическими и огнезащитными пропитками.

Эковата наносится непосредственно на стены, после чего маскируется обшивкой, либо же задувается в полости каркасных конструкций.

Единственным существенным минусом такой технологии является ее цена: для теплоизоляции эковатой необходима аренда дорогостоящего оборудования и привлечение специалистов, потому сэкономить за счет самостоятельного выполнения всех работ не получится.

Конструкция после напыления эковаты

Монтаж утеплителя

Итак, если вы разобрались в ассортименте материалов для теплоизоляции, давайте рассмотрим технологию фасадного утепления.

Инструкция будет выглядеть таким образом:

Деревянный каркас поверх стен из бруса

  • На стену из бруса набиваем рейки толщиной до 10 мм, к которым степлером крепим слой пароизоляционной пленки. Установка реек требуется для того, чтобы между стеной и пароизоляцией образовался вентиляционный зазор.

Обратите внимание!
Для бревенчатой стены с ее неровной поверхностью установка дистанционных реек не требуется.

  • Затем на стену крепим каркас их брусьев или досок, опирающийся на дистанционные бруски. Ячейка каркаса должна быть примерно на 10-15 мм уже теплоизоляционной плиты.
  • В ячейки обрешетки укладываем панели минеральной ваты. Если габариты каркаса были подобраны правильно, то утеплитель будет надежно держаться без дополнительного крепежа.
  • Сверху затягиваем стену гидроизоляционной мембраной. Она должна быть паропроницаемой, что обеспечит беспрепятственный выход лишней влаги во внешнюю среду.
  • Далее устанавливаем контробрешетку из реек 30х50 мм. Наличие такой обрешетки обеспечит вентиляцию внутри фасада, благодаря чему влажность внутри дома нормализуется естественным путем.

Обшивка сайдингом по теплоизоляции

Поверх контробрешетки устанавливается отделка – фасадная плитка, сайдинг или доска-вагонка. Утепление завалинки деревянного дома – выступающей нижней части стены – можно провести с помощью специального цокольного сайдинга на основе из вспененного полимера либо же установить сюда дополнительный слой минеральной ваты.

Цокольный сайдинг в нижней части стены

Внутренняя теплоизоляция

Утепление пола в доме

Довольно часто внутри деревянные дома не утепляют, отдавая предпочтение фасадной теплоизоляции. Однако и в этом случае обязательным является обустройство напольного перекрытия.

Фото керамзита в пространстве под лагами

Делается это по такой схеме:

  • На грунт под основанием здания засыпаем слой песка толщиной от 20 см, который тщательно трамбуем.
  • Сверху либо заливаем бетонную стяжку, либо укладываем гидроизоляционную мембрану.
  • Далее выполняем утепление деревянного дома керамзитом, засыпая гранулы из обожжённой глины слоем до 50 см – примерно до нижнего края лаг, на которых будет лежать напольное покрытие.
  • Поверх керамзита укладываем еще один слой гидроизоляции.

Укладка минваты поверх мембраны

  • К лагам снизу крепим черепные бруски 50х50 мм, на которые укладываем нижний накат из толстой фанеры или необрезной деревянной доски.
  • Между лагами поверх наката размещаем плиты теплоизоляционного материала (минеральная вата толщиной до 150 мм), а сверху монтируем дощатый настил или черновой пол из фанеры под плитку, линолеум и т.д.

Обустройство теплоизоляционного контура стен

Схема внутренней теплоизоляции

Если же мы хотим сохранить внешний вид наружных стен без изменений, то технология утепления деревянного дома предполагает выполнение теплоизоляционных работ изнутри:

  • На стены набиваем обрешётку из брусьев, толщина которых равна или несколько превышает толщину утеплителя.
  • И стены, и каркас обрабатываем антисептическими пропитками.
  • В ячейки каркаса укладываем теплоизоляционный материал, при необходимости фиксируя плиты полистирола или минваты дюбель-зонтами.

Монтаж внутреннего утеплителя

  • Сверху обустраиваем пароизоляционный контур из пергамина, мембраны или фольгированного полиэтиленового утеплителя.
  • Набиваем поверх пароизоляции контррейки сечением 20х20 мм, которые обеспечат вентиляционный зазор.
  • К контррейкам крепим обшивку – вагонку или листы гипсокартона.

Заключение

Выбирая, чем лучше утеплить деревянный дом, мы стараемся подобрать материал с максимальным уровнем сопротивления теплопередаче. Однако покупка хорошего теплоизолятора – это только половина дела: важно правильно обустроить всю систему, и разобраться в тонкостях технологии нам помогут рекомендации в тексте, а также советы на видео в этой статье.

Жители барака по улице Индустриальной в Хабаровске задыхаются в своих квартирах

Жители дома по улице Индустриальной 2 д в Хабаровске жалуются на то, что в квартирах находиться от духоты невозможно. Управляющая компания засыпала завалинку по периметру барака опилками и шлаком для того, чтобы утеплить цоколь, но летом находиться в доме становится невыносимым, сообщила корр. ИА AmurMedia  жительница дома по улице Индустриальной 2 д Хабаровска Раиса Брянская.

 — Дом наш старый, но мы как-то живем, что-то сами пытаемся сделать. Но несколько лет назад нам по периметру дома сделали завалинку, засыпали опилками и закрыли толью. А это все нагревается и представляете, что творится в квартире – дышать нечем, все парит. А сейчас, когда прошли сильные дожди, опилки начали преть и гнить и весь этот запах распространяется по дому, — рассказала Раиса Брянская.

По словам собеседницы, жители дома уже сами начали обдирать обшивку, чтобы стало хоть немного легче.

— Мне кажется, мы от этого все болеем. Я за лето потеряла 10 кг, дочь постоянно болеет,  у внука не проходит насморк, кашель, аллергия. Но вот когда это делали, неужели нельзя было согласовать с жильцами?- сказала жительница дома.

Как рассказала Раиса Брянская,  они неоднократно писали в управляющие компании, которые по ее словам меняются как перчатки, но результата никакого.

Директор УК «Амурлифт», в управлении которой находится дом, Татьяна Хардина пояснила, что завалинку делали еще до них.

— Обычно завалинки делаются в деревянных домах, где нет кирпичного цоколя. В этом бараке есть, но там один жилец добился этой завалинки. Это было при прежней  УК. К нам обращений, что там у них что-то преет, гниет, от жителей этого дома не поступало. А то, что засыпали завалинку опилками и шлаком и закрыли толью – это нормально, всегда такая технология применялась в деревянных домах. Получается утеплитель для цоколя и, конечно, он будет нагреваться, — сказала Татьяна Хардина.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Коммунальный беспредел

Ледяные плотины образуются, когда чердак обходит утечку нагретого воздуха через неотапливаемый чердак, тает снег и повторно замерзает, когда он достигает холодных точек, таких как карнизы, Houle Insulation, Houle Insulation Inc., houleinsulation.com, houleinsulationinc.com

ледяных плотин =

потерь тепла = высокие счета за коммунальные услуги и техническое обслуживание !

Ледяная плотина создается в зимних условиях, когда нагретый воздух просачивается через обходные чердаки в неотапливаемый чердак. Это создает теплые участки на крыше и растапливает нижнюю часть снега. что скопилось на вашей крыше.Талый снег стекает по крыше, пока не достигнет холодное место, такое как карниз, где он замерзает, образуя плотину.


Основные ледяные дамбы, образовавшиеся вдоль линии крыши
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть нашу Галерею ледяных плотин и горячих точек!

За этой плотиной тает еще больше снега, в результате чего лед все больше накапливается. В конце концов, ледяная плотина заставляет воду (талый снег) скапливаться под черепицей, повреждая черепицу и позволяя вода стекает к потолкам и стенам внизу.

Кроме того, ледяные дамбы могут также вызывать образование плесени и грибка на чердаках. и на поверхностях стен.

Во избежание обледенения чердак необходимо исключить обходные пути! Информационный бюллетень о ледяных плотинах

Ледяные плотины — или наросты льда на карнизах крыши — слишком очевидны и слишком знакомы для Домовладельцы Миннесоты. Полка льда вдоль карниза и сосульки хорошо видны, так как это смещенная черепица, провисающие желоба, поврежденная изоляция и пятна от воды на внутренние потолки и стены, образовавшиеся в результате ледяных плотин.

Что не ясно видно, так это то, что вызывает ледяные дамбы.

Причины ледяных плотин
В большинстве случаев ледяные дамбы начинаются внутри дома, когда нагретый воздух просачивается в неотапливаемый чердак. Зимой крыша над неотапливаемым чердаком холодная. Когда теплый воздух попадает в неотапливаемый чердак, он создает теплые участки на крыше, которые, в свою очередь, вызывают снег на внешней стороне крыши растопить. Тающий снег спускается по скату крыши, пока не достигнет холода. свес, где он повторно замерзает.Процесс продолжается, в результате чего вдоль карнизов скапливается лед. и сформировать дамбу. В конце концов эта плотина заставляет воду скапливаться под черепицей, а иногда и в потолок или стену внутри дома. В дополнение к описанным повреждениям крыши и воды выше, ледяные дамбы могут вызвать разрушение элементов каркаса конструкций, коррозию металлических крепежных элементов и образование плесени и грибка на чердаках и на поверхностях стен.

Решение — Герметизация байпасов на чердаке
Пути, по которым нагретый воздух в помещении попадает на чердак, называются чердаком. обходы.Чтобы предотвратить образование ледяных плотин, необходимо исключить обходные пути чердаков. В идеале обходные чердаки устраняются — или предотвращаются — при строительстве дома или здания, так как некоторые чердаки Объездные дороги не всегда доступны после строительства. Энергетический кодекс Миннесоты требует герметизация следующих участков для предотвращения утечки воздуха:

  • проникновения в ограждающие конструкции здания для электрического и телекоммуникационного оборудования
  • электрические коробки и кожухи вентиляторов (например, вытяжные вентиляторы)
  • все внешние стыки, которые могут быть источником проникновения воздуха
  • балки бортовые
  • светильники, включая встраиваемые светильники и проходки для проводов
  • все водопроводные и отопительные проходы (включая дымоходы, дымовые трубы и воздуховоды)
  • Чердачные люки

Другие распространенные источники обходов чердаков:

  • Стены и стены с баллонным каркасом, охватывающие как отапливаемые, так и неотапливаемые помещения, например, в многоэтажных домах.
  • Конструкция колен в полуэтажных домах
  • Подвесные потолки над ваннами, шкафами, шкафами и кухонными плитами
  • Прочие участки чердака, где стены не полностью герметизированы, такие как стены лестниц и внутренние перегородки

В ледяных плотинах иногда играют роль другие факторы…
Сложная конструкция крыши может увеличить риск скопления льда, например, крыша с разными углами поверхности, которые различаются по степени воздействия солнечного света и стекают в долины. Погода также усугубляет проблему: на хорошо утепленной крыше снега больше метра, в сочетании с теплыми зимними температурами может привести к таянию снега и обледенению карнизов крыши. В в последнем случае — нанесение средства для таяния снега на тротуарах или кровельщик, выпаривший снег. выключение может быть самым безопасным средством удаления льда.Однако в каждом случае самый важный шаг остановить ледяные завалы — это закрыть скрытые утечки воздуха в чердачные помещения. Если главный Причина заключалась в «неподходящей погоде», каждая крыша имела ледяную дамбу. Наблюдение за неотапливаемым Крыши гаражей или навесов для пикников подтверждают, что погода не является основной причиной образования ледяных плотин.

Герметизация байпасов после строительства
Диагностические услуги. Как строители, так и домовладельцы могут обращаться за помощью к техническим специалистам. обучены использованию диагностического оборудования для выявления источников утечки воздуха.А проверка двери вентилятора и инфракрасное сканирование может найти основные утечки в домах и помочь определить, были ли они герметизированы эффективно.

Перед тем, как попасть на чердак, обходные дороги на чердаке часто проходят по длинным путям через полости в зданиях.

Некоторые нерешения для ледовых плотин
Повышение теплоизоляции и / или вентиляции крыши. Добавление теплоизоляции помогает уменьшить ледяные дамбы, но как только вы достигли уровня R-44, добавление дополнительной изоляции может иметь мало смысла.Добавление изоляции без герметизации байпасов на чердаке может фактически увеличить количество воздуха. утечка, снижающая эффективность изоляции. Вентиляционные отверстия на крыше требуются во всем здании. норм и должны быть установлены в соответствии со стандартами строительных норм. Однако они не решение ледяных плотин. Одно предостережение: используйте электрические вентиляторы, такие как чердачные вентиляторы или другие моторизованные устройства могут разгерметизировать чердак, вытягивая теплый влажный воздух из дома на чердак.


Не работает -Ice Dam Guys® — Лучшая компания по удалению ледяных плотин в США

Учитывая, сколько ледяных плотин вы видите по всему городу, было бы приятно обнаружить, что на крышах гаражей ледяные дамбы возникают не так часто, как на крышах других типов.

Почему? Потому что большую часть времени гараж не отапливается. Это означает, что вероятность того, что таяние снега приведет к образованию ледяных плотин, гораздо ниже.

Если вы с до случайно увидите ледяную плотину в типичном гараже, это все по вине матери-природы. Если изнутри никогда не нагревается или нагревается редко, то тающий снег на крыше возникает из-за лучистого тепла от солнца, за которым следуют отрицательные температуры ночью. К счастью, это случается не слишком часто.

Но гаражные ледяные дамбы могут легко образоваться, если вы отапливаете гараж.

Это потому, что большинству гаражей не хватает того, что есть в домах: изоляции. С точки зрения предотвращения обледенения, даже плохая изоляция лучше, чем ее отсутствие. В отапливаемом гараже можно создать обогреваемую крышу и ледяные дамбы даже быстрее, чем в вашем доме, потому что нет значительного теплового барьера между теплом в гараже и снегом на крыше.

Утечка в вашем гараже обычно не столь разрушительна, как утечка в остальной части вашего дома. Но вода может нанести ущерб в любое время, когда попадет в место, которое должно быть сухим.

Это особенно верно, если у вас есть готовый гараж — один с изоляцией и гипсокартоном и, возможно, с бильярдным столом. В этом случае утечка может быть столь же разрушительной, как и в вашем жилом помещении. Кроме того, ваши инструменты и машина могут стать жертвами ржавчины и падающего гипса.

Стоит ли из-за поджаренного бесснежного автомобиля и зимней сигарной пещеры рисковать ледяной плотиной, которая может протечь, пока вам не придется платить за ее удаление?

Если ваш ответ отрицательный, вы захотите убрать тепло (или сделать его очень низким), или разгребать крышу, или и то, и другое.Может быть, раскошелиться на дистанционный запуск для вашей машины, чтобы вы могли запустить эти подогреватели булочек, вместо того, чтобы отапливать весь гараж и рисковать ледяной плотиной.

Сколько требуется теплоизоляции для предотвращения образования ледяных плотин? -Ice Dam Guys® — Самая популярная компания по удалению ледовых плотин в США

Каждый год меня спрашивают, как предотвратить образование ледяных плотин. Каждый год рекомендую проводить энергоаудит дома.

Затем я получаю известия от тех же людей в следующем году, потому что — как они говорят мне с некоторой виной в голосе — они так и не добрались до энергоаудита.

Я подозреваю, что они думают, что их ледяная плотина была случайностью, и что их дом вышел из коробки с более чем достаточной изоляцией, чтобы защитить их большую часть времени . Я думаю, что легче обвинить в этом лучистое тепло солнца (которое неизбежно и непредсказуемо для всех домов), чем откладывать деньги и время на энергоаудит и доведение изоляции до должного уровня.

Вероятно, вам не нравится, когда вам говорят, что вашему дому нужен ремонт, некоторые из которых могут стоить больше нескольких шекелей.Это так же приятно, как взмах пальцем TSA.

Но в вашем доме почти наверняка недостаточно теплоизоляции, чтобы предотвратить образование ледяных плотин. Вы можете справиться с этим сейчас или когда у вас есть многотонная машина, которая вызывает утечки и делает ремонт дома (гораздо более дорогой) неизбежным.

Откуда мне знать, что в вашем доме, вероятно, не хватает теплоизоляции для полной защиты от ледяной дамбы? Потому что строительные нормы Миннесоты требуют меньшей изоляции, чем необходимо для защиты от ледяных плотин. Строительные нормы округа Анока и округа Хеннепин требуют изоляции со значением R 49.Я знаю некоторые округа Миннесоты, в которых разрешено значение R всего 44.

Между тем специалисты в области энергетики рекомендуют значение R до 60 .

Несколько тревожно отметить, что Министерство энергетики США рекомендовало изоляцию только со значениями R-38, что даже ниже, чем рекомендует Строительный кодекс Миннесоты. Я не уверен, кто придумал это число, но мы уже знаем, что этого недостаточно, потому что мы наблюдаем образование ледяных плотин даже в домах с необходимой изоляцией R-49.Конечно, на образование ледяных плотин способствуют и другие факторы, но главной причиной является горячий чердак, и только прочная изоляция может удерживать тепло на низком уровне.

Между тем Министерство энергетики Миннесоты уделяет больше внимания обходным проходам чердаков (местам, где тепло может проникать из вашего жилого помещения). Их важно как можно лучше герметизировать, но нельзя игнорировать изоляцию, иначе вы все равно получите ледяные дамбы.

Стандарты домашних энергоаудиторов выше. Это те ребята, которые видят своими тепловизионными камерами именно там, где находятся тепловые утечки.Они лучше всех знают, насколько плохо изолирован средний дом и какой у вас должен быть более устойчивым к обледенению.

Тип изоляции также имеет значение. Большинство строителей дома кладут биты из стекловолокна. Это хорошее начало, но не обязательно идеальное для предотвращения образования ледяных плотин.

Energy Pro обычно рекомендуют насыпную целлюлозную изоляцию с выдуванием. Почему? Поскольку эта изоляция проникает во все укромные уголки и щели, до которых не могут добраться большие летучие мыши из стекловолокна.Хороший профессионал в области изоляции может добавить до 17 дюймов выдутой изоляции, чтобы получить надлежащее значение R. Распылительная пена даже лучше, чем целлюлоза с сыпучим наполнителем. (По моему опыту, аэрозольная пена превосходит все.)

До тех пор, пока вы не проведете энергоаудит дома и при необходимости не обновите изоляцию, ваша крыша зимой будет излишне нагреваться. Это означает, что вы склонны к ледяным плотинам. Когда (а не если) вы его получите, это не будет счастливой случайностью и не последней.

Dam Ice Dam | Building Science Corporation

Ледяные дамбы ( Фотография 1 ) возникают, когда наружная температура ниже нуля, температура настила крыши выше нуля и на крыше лежит снег. 1 Теплый настил крыши вызывает таяние снега наверху настила крыши, и талая вода стекает вниз к краю крыши, где вода замерзает, что приводит к скоплению льда и резервной воде, отсюда и термин «Плотина» ( рисунок 1 ).


Фотография 1: Ледяная плотина — красивая, но плохая, а иногда и опасная. Люди умирают каждый год, когда на них падают большие или когда они падают с крыш, пытаясь избавиться от них.


Рисунок 1: Талая вода — Когда слой снега, прилегающий к настилу крыши, тает, жидкая вода уносится вверх в снежный покров за счет капиллярности от покрытия крыши.По мере того, как жидкая вода движется вверх, она становится холоднее и замерзает. По мере того, как тает все больше снега и жидкая водная фаза превышает емкость снега, он стекает вниз под слоем льда под действием силы тяжести. На краю и свесе крыши настил намного холоднее, а дренажный зазор замерзает, заставляя воду подниматься обратно. Довольно быстро это становится уродливым.

Ледяные плотины представляют собой большие проблемы, потому что они часто приводят к утечке воды в строительные конструкции и, что более серьезно, к падению льда, которое может быть фатальным (не шучу здесь), и к весу льда, ведущему к структурному обрушению свесов крыш и срезание сборок палубы при падении на них больших масс льда.

Стратегия борьбы с ледяными плотинами принципиально проста: держите настил крыши ниже нуля, когда наружная температура ниже нуля. Вы говорите, довольно легко? Не обязательно, как мы увидим.

Исторически сложилось так, что мы испробовали практически все, кроме того, что нужно было контролировать ледяными плотинами. В Новой Англии, где я живу, в старых зданиях используются металлические «скользящие» поверхности, чтобы снег соскальзывал с крыши, предотвращая образование ледяной плотины на краю крыши ( Фотография 2 ).


Фотография 2: Поверхность скольжения в Новой Англии — В старых зданиях в Новой Англии используются металлические «скользящие» поверхности, чтобы снег соскальзывал с крыши, предотвращая образование ледяной плотины на краю крыши.


Когда это не помогает, мы направляем энергию на решение проблемы. Нагревательные кабели по-прежнему являются обычным способом устранения ледяных плотин ( Фотография 3 ). И затем мы добавляем страховку — пояс и подтяжки — мы добавляем водозащитную мембрану на всю крышу, чтобы не допустить попадания талой воды, даже если мы получим ледяную плотину, потому что мы привыкли принимать, что мы не можем избежать попадания льда плотины, так что, по крайней мере, мы можем ограничить ущерб ( Фотография 4 ).Фигня. Мы не должны мириться с ледяными плотинами.


Фотография 3: Нагревательные кабели — Добавьте энергии в проблему. Нагревательные кабели по-прежнему являются довольно распространенным методом устранения ледяных плотин.


Фотография 4: Insranc e — Нередко устанавливают водозащитную мембрану на всю крышу, чтобы не допустить попадания талой воды ледяной плотины в конструкции крыши. Это не препятствует возникновению ледяной плотины; это только ограничивает ущерб.

Ледяные дамбы можно предотвратить.Лучший подход, классический подход к контролю над ледяной плотиной — это вентилируемая крыша ( Рисунок 2 ). Не допускайте попадания тепла изнутри на крышу, а затем удалите все тепло, попадающее туда, с помощью вентиляции. Чтобы это сработало, и это действительно сработало, мы должны очень хорошо сделать три вещи. Сначала соорудите герметичную «крышку» или потолок. Во-вторых, изолируйте верхнюю часть крышки большим количеством изоляционного материала. И затем, в-третьих, смойте любое тепло, которое попадает на настил крыши, проветрив нижнюю часть настила крыши наружным воздухом.Выполнено. Никакой ледяной дамбы. 2


Рис. 2: Классический контрольный подход h — Не допускайте попадания тепла изнутри на крышу, а затем удалите любое тепло, которое туда попадает. Сначала соорудите герметичную «крышку» или потолочную плоскость. Во-вторых, изолируйте верхнюю часть крышки большим количеством изоляционного материала. И затем, в-третьих, смойте любое тепло, которое попадает на настил крыши, проветрив нижнюю часть настила крыши наружным воздухом. Обратите внимание на воздушные уплотнения в верхней части внешней стены. Наружные стены похожи на дымоходы — вы не хотите, чтобы их верхушки выходили на крышу.Кроме того, рекомендуется, чтобы минимальное тепловое сопротивление непосредственно над верхней панелью было больше, чем тепловое сопротивление стены. Итак, если стена R-30, вам нужно, чтобы как минимум R-30 находился прямо над верхней пластиной. Также обратите внимание, что рекомендуется минимальное воздушное пространство 2 дюйма (51 мм) под обшивкой. Большинство кодов требуют только 1 дюйм (25 мм). Коды неправильные. В регионах с ледяной плотиной, где снеговая нагрузка на грунт превышает 30 фунтов / фут 2 (146 кг / м 2 ), вам понадобится 2 дюйма(51 мм). Это потому, что вентиляция работает только для отвода небольшого количества тепла. Следовательно, его нужно много.

Нет технологии лучше. Это просто, элегантно и эффективно. К сожалению, мы регулярно ошибаемся с этим подходом. Мы делаем глупые вещи, например, не делаем крышку герметичной ( Фотография 5 ), позволяя нагретому воздуху попадать на чердак. Еще глупее, мы устанавливаем на чердаках системы отопления, которые пропускают воздух, проводят тепло и излучают тепло ( Рисунок 3 ).


Фотография 5: Потолок Swiss Cheese — Вы можете поверить в отверстия, которые мы проделали в потолках чердаков? Каковы шансы, что каждое из них будет герметично закрыто? Правильно. Когда они пропускают воздух, они пропускают тепло, и тепло нагревает настил крыши, и это проблема. Вызванное утечкой воздуха тепло на чердаке вызывает гораздо большее беспокойство, чем теплопроводность и излучение тепла на чердаке. Другими словами, воздухонепроницаемость важнее уровня изоляции. Но оба важны.


Рисунок 3: Глупость на стероидах — О чем вы могли подумать, устанавливая систему воздуховодов на вентилируемом чердаке в холодном климате, где идет снег? Утечка воздуха из воздуховодов, а также кондуктивные и радиационные потери с поверхностей воздуховодов убьют вас. Обледенение абсолютно гарантировано. Не делай этого. Останавливаться. Если вы думаете, что можете гарантировать, что воздуховоды будут герметичными, и что отверстия, где они проникают в потолок, будут герметичными, и что вы можете обернуть их достаточной изоляцией, чтобы избежать проблем, у меня есть несколько облигаций правительства Греции, которые я хочу продать вам.

И мы еще не закончили. Мы часто не заботимся о вентиляции нижней части кровельного настила. И под проветриванием я имею в виду промывку всей нижней стороны настила крыши наружным воздухом. Каждый стропильный или стропильный пролёт, а не каждый третий, должен вентилироваться. Вентиляция, соответствующая строительным нормам, не сокращает ее, равно как и выполнение инструкций производителя по установке изоляции. Для борьбы с ледяной плотиной лучше больше вентиляции. Фотография 6 не ответ.Минимальный воздушный зазор 2 дюйма (51 мм) необходим между нижней стороной настила крыши и верхней частью изоляционного слоя в районах ледяной плотины — это не типичный код, указанный в 1 дюйм (25 мм). Район ледяной плотины находится в любом месте, где снеговая нагрузка на землю превышает 30 фунтов / фут 2 (146 кг / м 2 ). Откуда это взялось? Старики. Подробнее о них позже.


Фотография 6: Удивительный — Руб Голдберг гордился бы. Я не скажу, в каком состоянии пытались использовать эту технологию, потому что я там живу.

Итак, что нам делать с воздуховодами и системами отопления? Поместите их внутрь. Или переместите внутреннюю часть так, чтобы она стала внутренней ( Рисунок 4 ). Обратите внимание, что такой способ перемещения теплового барьера на крышу непрост. Теперь вы создаете невентилируемую крышу, и это нормально, если вы все сделаете правильно. Самый простой способ сделать это правильно — утеплить верхнюю часть настила крыши (, рис. 5, ). Это также можно сделать с помощью аэрозольной пены снизу, но это тема для другого дня.


Рис. 4. Приспособление для кондиционирования ic —Вставление воздуховодов внутрь путем перемещения тепловой границы и границы давления на настил крыши. Это можно сделать, изолировав верхнюю часть настила или нанеся пену для распыления на ее нижнюю часть.


Рис. 5: Компактная крыша —Палуба крыши изолирована с верхней стороны. Обратите внимание на мембрану воздушного барьера. Если этого не сделать, крыша обречена. Вы были предупреждены. Рекомендуется полностью приклеенная мембрана.Кроме того, обратите внимание, что под обшивкой крыши нет вентилируемого пространства для компенсации теплового сопротивления снежного покрова. Эту крышу следует использовать там, где снеговая нагрузка на грунт составляет менее 60 фунтов / фут 2 (293 кг / м 2 ) и должна иметь тепловое сопротивление выше R-50. При снеговой нагрузке на грунт более 60 фунтов / фут 2 (293 кг / м 2 ) компактные крыши должны иметь вентиляционное пространство под обшивкой крыши, как в , рис. 8, .

Итак, как мы справляемся с ледяными дамбами с компактными конструкциями крыши, подобными описанным на рис. 5 ? А вентиляция нам не нужна? Иногда да.Иногда нет. Чтобы понять это, нам нужно еще раз изучить старых мастеров 3, 4 и понять основы физики. Теоретически вы можете установить достаточно теплоизоляции в сборке крыши, чтобы настил крыши оставался холодным (близким к температуре снаружи), а иногда даже холоднее из-за того, что называется излучением ночного неба. Итак, много изоляции и герметичная крыша, и все, правда? Не совсем так. Проблема в снеге. Помнишь, он на крыше крыши?

Вы будете шокированы, узнав, что у снега есть R-значение, и при этом довольно хорошее. 5 Это примерно R-1 на дюйм, в зависимости от плотности (, рис. 6, ). Это довольно большое дело. Думайте о снеге на крыше как о изолирующем одеяле, которое повышает температуру настила крыши.


Рис. 6. Снежная изоляция — график зависимости термического сопротивления снега от плотности, предоставленный Исследовательской и инженерной лабораторией холодных регионов (CRREL) Инженерного корпуса армии США.

Чем больше снега, тем больше ледяной плотины просто из-за теплового сопротивления снега.Так что, если у вас на крыше метр снега, у вас тоже будет где-то между R-10 и R-15. Даже если у вас есть герметичная крыша и много изоляции — скажем, что-то вроде Рис. 5 — в какой-то момент тепловое сопротивление снега будет таким, что кровельное покрытие будет выше нуля, когда наружная температура ниже замораживание.

Отъезд Фотография 7 . Дом очень хорошо построен: герметичен и отлично изолирован. Имеет невентилируемую герметичную крышу Р-50.К сожалению, он находится в безопасном, неизвестном месте на севере Вермонта, где идет много снега. На фотографии показан слой льда толщиной 3 дюйма (76 мм) прямо под всем этим снегом по всему периметру края крыши. R-показатель снега достаточно нагрел крышу, чтобы поднять ее выше нуля. Невозможно построить невентилируемые крыши там, где много снега, даже с суперизолированными крышами.


Фотография 7: Суперизолированная крыша — Ледяная плотина все еще возникает из-за теплового сопротивления снежного покрова.Обратите внимание на слой льда под снегом по периметру крыши. Если станет достаточно холодно и выпадет достаточно снега, вся изоляция в мире вас не спасет. (Не совсем верно — в какой-то момент тепловой поток к настилу крыши настолько мал, что к снежному покрову поступает недостаточно энергии, чтобы растопить достаточно воды, чтобы иметь большой эффект. Снег имеет теплоту плавления 144 БТЕ / фунт [ 335 кДж / кг]. Когда вы получаете более R-60, требуется сотни часов, чтобы растопить фунт снега.)

Как вы определяете, «где идет много снега?» Вот где нужно полагаться на опыт старых ребят и U.С. Армия. Обратите внимание на одну из сносок. В Международном строительном кодексе есть довольно хорошая карта «там, где много снега» (, рис. 7, ). Основываясь на опыте вышеупомянутых старых ребят и моем личном опыте, я определяю снеговую нагрузку на грунт в 60 фунтов / фут 2 (293 кг / м 2 ) как «там, где идет много снега», и точку, в которой вам необходимо вентилировать все крыши (даже «суперизолированные» крыши), чтобы предотвратить образование ледяных завалов.


Рис. 7. Снеговая нагрузка на грунт — С разрешения Международного строительного кодекса, издание 2009 г.Снеговая нагрузка на грунт в 60 фунтов / фут 2 (293 кг / м 2 ) определяется как «много» и точка, в которой вам необходимо вентилировать все крыши (даже «суперизолированные» крыши) для контроля обледенение.

Для меня нет ничего необычного в том, чтобы рекомендовать установку «вентилируемой крыши» поверх «невентилируемой компактной крыши» ( Рисунок 8, и Фотография 8 ). Примечание для калифорнийских архитекторов, работающих в Аспене: это единственный способ построить лыжный домик на вершине горы.


Рис. 8. Вентилируемая непроветриваемая крыша —Обратите внимание, что воздухозаборник вентилируемой «крыши» находится на лицевой панели, а свес изолирован, компенсируя тепловые шлейфы облицовки из-за падающего солнечного излучения.


Фотография 8: Вентилируемая над помещением f — Довольно аккуратно, а? Обратите внимание на воздухозаборник на фасции. Да, форточка засыпана снегом, но снег не является воздушной преградой. Мне нужно достаточно вентиляции, чтобы компенсировать тепловое сопротивление снежного покрова, а это немного, если у меня герметичная крыша и много утеплителя, скажем, R-60.

Мы уже закончили? Нет, надо ценить проблемы с свесами. Они задерживают нагретый воздух ( Рисунок 9 ). Это настоящая проблема с темной облицовкой. Скажем, на улице 20 ° F (–7 ° C) — идеальная погода для ледяной плотины. И, скажем, солнечно. Какова температура стены, выходящей на юго-запад, с сайдингом из темного дерева? О, от 45 до 50 ° F (от 7 до 10 ° C). Вы получите хороший тепловой шлейф от сайдинга. Все, что вам нужно, это навес. Подождите, у нас есть один ( Фотография 9 ).Идеально. Захваченное тепло растапливает снег, и получается массивная ледяная плотина. Снежные горки настолько сильны, что вы не можете использовать фасад здания. Хорошая новость заключается в том, что австралийские лыжники всегда готовы решить эту проблему за вас ( Фотография 10 ).


Рис. 9: Тепловые шлейфы облицовки — Темная облицовка, солнечное излучение и большие выступы вместе создают рай для ледяной плотины.


Фотография 9: Don’t You Just Love Aspen — лыжный домик с рейтингом LEED, так что вы знаете, что он не работает.Обратите внимание на большой обращенный на юг выступ, который удерживает тепло, ведущее к ледяным плотинам и снежным оползням.


Фотография 10: Австралийцы спешат на помощь — Они играют в футбол без подушек. Они бесстрашны и заводят друзей на всю жизнь. Они также повреждают вашу крышу, когда вы заставляете их взламывать ледяные дамбы.

Если вы не хотите, чтобы австралийцы спасали ваш бекон, вам следует изолировать свесы в местах с высокой снеговой нагрузкой, чтобы предотвратить образование ледяных заторов, вызванное тепловыми шлейфами на облицовке.Вы также должны всегда проветривать крышу в местах с высокой снеговой нагрузкой. Иногда это означает, что вам нужно построить вентилируемые крыши над невентилируемыми компактными крышами. Всегда нужно делать крышу герметичной и очень хорошо ее утеплять. И никогда не устанавливайте воздуховоды или системы отопления на вентилируемых чердаках.

В местах, где идет снег, но не «где идет много снега», вам не нужно вентилировать настил крыши, но вам нужно сделать крышу герметичной и очень хорошо ее изолировать.Если вы не вентилируете свой настил на крыше, убедитесь, что вы знаете, как построить невентилируемый настил.
’сказал Нафф.

Сноски:

  1. Это момент «ага». Ни снега, ни ледяной дамбы. В Арктике не так много ледяных плотин, потому что очень ветрено и снег сносит с крыш. Кроме того, в Арктике не бывает много снега. Ага, потрясающе, но это правда. Просто снег остается надолго. Хочешь снега, иди в Буффало. Или, что еще хуже, отправляйтесь в Сиракузы. В Сиракузах выпадает больше снега, чем в Анкоридже, на Аляске, и более 100 дюймов в Анкоридже.(2,5 м) в год. Люди, которые живут в Сиракузах, штат Нью-Йорк, отправляются в Буффало, штат Нью-Йорк, чтобы отдохнуть от снега. Обратите внимание на тех, кто испытывает трудности с географией, Анкоридж находится не в Арктике.

  2. Мы не можем предотвратить сосульки. Таяние снега из-за пребывания на солнце и повторного замораживания невозможно остановить ни в коем случае. Однако это приводит к образованию маленьких сосулек, которые не вызывают обратного подъема воды.

  3. Уэйн Тобиассон — еще один из моих незамеченных героев строительной науки. В конце концов, он ушел на пенсию из Лаборатории исследований и разработки холодных регионов (CRREL) США.С. Инженерный корпус армии. Уэйн знает ледяные плотины. Хороший документ для начала, если вы хотите узнать больше, — это «Рекомендации по вентиляции чердаков и соборных потолков во избежание обледенения на их карнизах» У. Тобиассона и др. В «Тепловые характеристики наружной части зданий VIII / Проектирование крыши». -Упражняться.

  4. Есть еще двое парней, которые тоже кое-что знают. Не такие уж и старые, но все же мастера. Посмотрите «Вентиляцию чердаков и соборных потолков» Билла Роуза и Антона ТенВольда.Опубликовано в журнале ASHRAE, не менее, в октябре 2002 года. Ни колонки, ни рецензии, а целых девять ярдов. Это жемчужина только из-за процитированных ссылок. Слова тоже действительно хорошие.

  5. Канадцы знают это, потому что все мы живем в иглу, когда не выигрываем золотые хоккейные медали.

Советы экспертов по предотвращению ледовых плотин для домовладельцев

Часто ли зимой с крыши свисают сосульки? Они могут казаться блестящими и волшебными, но сосульки, скорее всего, означают, что у вас проблема с ледяной плотиной.К сожалению, ледяные дамбы более серьезны, чем думает большинство домовладельцев. Обычно это внешние признаки более серьезных внутренних проблем. Мы расскажем, как и почему образуются ледяные плотины, и расскажем о конкретных профилактических мерах, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой дом от повреждений и создать более безопасную среду для всех.

Что такое ледяные плотины и как они образуются?

Симпатичные сосульки могут быстро превратиться в острые опасные глыбы льда, которые могут упасть на ничего не подозревающих прохожих в любой момент. Сосульки образуются, когда снег на вашей крыше тает и стекает к карнизу, а затем стекает с ледяных плотин, которые образовались около линии крыши.

Ледяные плотины образуются, когда вода течет к краю крыши, а затем снова замерзает, прежде чем вытечь через желоба на землю. Когда вода стекает по вашей крыше и повторно замерзает в одном и том же месте, начинает накапливаться лед. Если вовремя не решить проблему, у карниза крыши или в водосточной системе могут образоваться тяжелые толстые выступы.

По мере того, как за этим завалом (или плотиной) становится больше луж с водой, влага может просачиваться под черепицу и настил или на чердак, нанося ущерб вашему дому.Большие куски льда также могут вызвать нагрузку на крышу и водосточные желоба. Когда водосточные желоба не выдерживают веса, они отрываются от крыши и падают на землю, потенциально повреждая все на своем пути.

Как предотвратить образование ледяных плотин на моей крыше?

Чтобы смягчить проблему ледяной плотины, у вас есть несколько различных вариантов. Вот несколько доступных по цене решений, позволяющих быстро решить проблему.

Тепловая лента

Тепловая лента, аналогичная нагревательному кабелю, представляет собой метод предотвращения обледенения, который может помочь вам избавиться от неотложных проблем.Однако это не устранит источник проблемы. Тепловая лента — это изолированный электрический провод, который можно прикрепить к крыше, чтобы повысить ее температуру в холодные месяцы и помочь растопить снег.

Тепловую ленту следует устанавливать зигзагообразно на крыше, в желобах и водостоках. Он предназначен для прорезания каналов сквозь лед и снег, чтобы создать чистые пути для воды, стекающей с крыши на землю.

Прежде чем использовать тепловую ленту в качестве основного метода предотвращения ледяной плотины, рассмотрите следующий список плюсов и минусов:

Плюсы термоленты
  • Недорого по сравнению с другими методами
  • Полезные смягчающие ледяные плотины (но не для их полного предотвращения)
  • Подогревает воду для безопасного стекания с крыши на землю
  • Помогает защитить водостоки и кровельные системы от повреждений

Минусы тепловой ленты
  • Потребляет много электроэнергии
  • Препятствует обузданию
  • Требуется постоянный контроль
  • Опасность перегрева, поражения электрическим током и возгорания
  • Не устраняет источник проблемы

Система кровельного расплава льда (RIM)

Система RIM состоит из теплопроводящих металлических панелей, которые могут быть постоянно установлены на поверхности вашей крыши.Система RIM эффективно растапливает снег и лед, предотвращая накопление опасных отложений вокруг вашего дома.

Вот главные плюсы и минусы установки системы RIM на крыше:

Плюсы RIM Systems
  • Крепеж постоянный
  • Высокоэффективен для борьбы с ледяными завалами и скоплением снега
  • Эстетичнее, чем тепловая лента

Минусы систем RIM
  • Повышает расходы на отопление зимой за счет дополнительной электроэнергии
  • Требуется профессиональная установка
  • Не устраняет источник проблемы ледяной плотины.

Как я могу навсегда решить мою проблему с ледяной плотиной?

Самый эффективный способ решить проблему с ледяной плотиной — решить основную проблему (проблемы).Обычно, когда у домовладельцев образуется чрезмерное количество льда вокруг линии крыши, это происходит из-за того, что тепло из дома поднимается и уходит на чердак через утечки воздуха. Когда это происходит, на нижней стороне крыши могут образоваться тепловые карманы.

Эти теплые пятна обычно являются причиной таяния снега и льда на крыше, хотя этого не должно быть. Когда это происходит, он запускает цикл таяния и повторного замораживания и в конечном итоге формирует ледяные дамбы.

Вентиляция и изоляция чердаков

Чтобы решить проблему с ледяной плотиной, одним из решений является герметизация утечек воздуха, которые позволяют теплу достигать вашего чердака.Чтобы предотвратить потерю тепла, можно дополнительно утеплить пол, стены и потолок чердака.

Возможно, вам также потребуется установить лучшую систему вентиляции чердака, чтобы удалить теплый влажный воздух, который достигает чердака и остается там. Звуковая система вентиляции будет выпускать зимой нездоровый воздух на улицу и заменять его прохладным сухим воздухом. Попросите профессионала осмотреть ваш чердак, чтобы определить, является ли установка вентиляции разумной инвестицией для вашего дома.

Теплый влажный воздух не только создаст теплые пятна на крыше, но также может создать проблему конденсации на чердаке.В холодный день образующийся конденсат может замерзнуть на мансардном этаже. Когда становится теплее, конденсат тает и может просочиться в потолок и вызвать повреждение водой.

Правильный отвод теплого воздуха и влаги наружу через вентиляционные отверстия в потолке и коньке может быть наиболее эффективным долгосрочным решением. Если системы вентиляции и теплоизоляции вашего дома исправны и функционируют правильно, ледяные дамбы больше никогда не будут проблемой.

Водостоки и водостоки

Убедитесь, что ваши желоба и водосточные трубы чистые, чтобы вода могла нормально течь в течение всего года.Если они забиты мусором, вода не сможет течь свободно, и образование льда станет неизбежным.

Чтобы навсегда решить проблему с ледяной плотиной, вам необходимо устранить первопричину, которой, скорее всего, является недостаточная вентиляция или изоляция чердака. Установка тепловой ленты или системы RIM, несомненно, облегчит симптомы обледенения крыши, но не решит основных проблем. Обратитесь к надежному местному специалисту по обслуживанию дома для осмотра и совета экспертов о постоянном решении ваших проблем с ледяной плотиной.

Чтобы получить дополнительные советы по зимней безопасности и полезный контент для домовладельцев, подпишитесь на наш блог.

Уменьшение ледяных плотин с помощью теплоизоляции чердаков — подрядчик по энергоснабжению в Портленде и Бенд, Орегон. Установите изоляцию, HVAC и окна.

Ключом к уменьшению ледяных плотин является поддержание температуры на чердаке и на крыше. После снегопада на холодной крыше будет толстый снежный покров. Более теплая крыша, вероятно, будет иметь значительное количество сосулек, свисающих с карниза.Ниже вы найдете наш лучший совет по поддержанию холода на крыше.

Стоит задуматься о том, что вы все равно можете получить ледяные дамбы, даже если последуете советам из этой статьи. Точно так же человек все равно может заболеть сердечным заболеванием, даже если он будет следовать совету врача придерживаться здоровой диеты. Наши тела, как и наши дома, представляют собой сложные системы. Чтобы обсудить дополнительные возможности для уменьшения ледяных плотин, позвоните нам в Бенд, штат Орегон, по номеру 541.330.8767.

Изолируйте чердак и заглушите утечки воздуха.

Когда вы заглянете на чердак, вы увидите, что на чердаке больше фута надутой изоляции. Обычно мы используем рыхлую изоляцию из стекловолокна на чердаках в Центральном Орегоне. Если у вас есть проблема с ледяными плотинами и вы видите слабую или непостоянную изоляцию на чердаке, изоляция чердака должна стать вашим приоритетом. Узнайте больше об установке изоляции в Бенд, штат Орегон.

Перед установкой теплоизоляции чердака очень важно найти и закрыть зазоры, через которые воздух из вашего дома попадет на чердак и наоборот.Наиболее частыми местами утечки воздуха являются:

  • За стенами и под коленом

  • Обвалившиеся потолки, которые открываются на чердак

  • Чердакный люк

  • Отверстия для проводки

  • Отверстия для водопровода и труб

  • Встраиваемые светильники

  • Дымоход печи или желоб для канала (полый короб или элемент стены, скрывающий каналы)

Воздуховоды должны быть герметизированы и изолированы; отработанный воздух должен выходить наружу.

Воздуховоды на чердаке сильно влияют на ледяные дамбы. Например, мы часто обнаруживаем негерметичные неизолированные дымовые каналы, проходящие через чердаки. Если нагретый воздух из вашей печи попадет на чердак, он согреет крышу и внесет значительный вклад в образование ледяных плотин.

Мы также находим вентиляторы для ванной и кухни, которые выводят воздух на чердаки, а не на улицу. Помните, что предотвращение образования ледяных плотин — это поддержание холода на крыше. Ваша крыша будет нагреваться и охлаждаться каждый раз, когда вы принимаете душ, если вентиляционное отверстие вентилятора для ванны направляет теплый влажный воздух из вашей ванной комнаты на чердак.

Вывод здесь — ваши воздуховоды должны быть герметизированы и изолированы, чтобы предотвратить утечку и конденсацию; вентиляторы для ванной и кухни должны выводить воздух на улицу. Все это способствует четкому разделению теплого кондиционированного воздуха в жилом пространстве вашего дома и холодного воздуха на чердаке и на поверхности крыши.

Убедитесь, что на чердаке достаточно вентиляции.

Вентиляция чердака втягивает холодный наружный воздух и выдувает более теплый воздух чердака, охлаждая чердак и крышу.Коньковая вентиляция в сочетании с непрерывными вентиляционными отверстиями на потолке обеспечивает циркуляцию холодного воздуха под всей крышей. Вентиляционные отверстия конька и потолка должны иметь отверстия одинакового размера и обеспечивать по крайней мере 1 квадратный фут проема на каждые 300 квадратных футов мансардного этажа. Разместите перегородки у карниза, чтобы обеспечить свободный путь для воздушного потока из вентиляционных отверстий на потолке.

Профилактическая изоляция: защита от ледяных плотин

Что такое ледокол?

Обледенение — это образование льда на крыше отапливаемого здания, обычно вызванное недостатками теплоизоляции чердака, обеспечивающей оптимальные условия для отвода тепла.

Как это происходит?

По мере того, как тепло из вашего дома выходит через плохо изолированные потолки и чердачные помещения, тепло начнет таять часть снега, скопившегося на крыше. Проблема начинает обостряться, поскольку тающий снег стекает к краю подслушивающего устройства крыши и начинает снова замерзать из-за холода. Таким образом образуется ледяная плотина. Ледяная плотина продолжает расти в течение зимы, поскольку процесс формирования продолжает повторяться, и в конечном итоге начинает задерживать воду за плотиной.

Ледяные плотины ежегодно затрагивают многие канадские дома и здания и могут причинить легкий или тяжелый ущерб в зависимости от размера и продолжительности ледяной дамбы. Ледяные плотины могут создавать протечки в крыше, приводя к повреждению водой и снижать срок службы кровельных материалов. Ледяные дамбы также могут причинить физический вред; сосульки, которые образуются на краю крыши, могут стать довольно тяжелыми и острыми, что создает физическую опасность, если они упадут с крыши.
Двумя основными факторами, способствующими образованию ледяной плотины, являются недостаточная изоляция чердака и колебания погодных условий в течение зимних месяцев (вызывающие таяние и замерзание льда и снега).Хотя невозможно контролировать погоду, окончательным решением для предотвращения будущих ледяных плотин является изменение физических условий полости крыши и чердака.

Как предотвратить завалы льда

Наем эксперта по изоляции, такого как один из наших профессиональных членов команды Tropical Insulation, — ваш лучший способ защиты от обледенения этой зимой. Ваш эксперт по тропической изоляции оценит текущую изоляцию вашего потолка / чердака, чтобы разработать лучшую стратегию защиты вашего дома от будущих повреждений.

Обновление существующей теплоизоляции на чердаке, как правило, является наиболее важным обновлением, которое можно сделать в вашем доме при подготовке к холодным зимним месяцам. Соответствующая требованиям теплоизоляция устранит большую часть проблем, связанных с погодными условиями, за счет прекращения первоначальных потерь тепла около крыши. Также необходимо решить проблему вентиляции чердака; обеспечение надлежащей вентиляции может потребовать открытия потолков для достижения оптимального потока воздуха и дополнительной вентиляции крыши для имитации лучшей циркуляции воздуха.

Для защиты вашего дома и вашей семьи от опасностей обледенения, Tropical Insulation рекомендует использовать утеплитель из выдувной целлюлозы для достижения наилучших возможных результатов.

12Май

Домик на дереве как построить: Как построить домик на дереве

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как построить дом на дереве

Многие родители спрашивают, как построить дом на дереве для детей, каким должно быть дерево для постройки, материалы и инструменты, что будет нужно для работы.

Вернуться к оглавлению

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 197
Источник: https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html

Функции домика на дереве и его возможная конструкция

Проектирование домика — едва ли не более увлекательное занятие для родителей, чем для детей — игра в нём.

Соседи и СНиП

Но самый первый этап совсем не романтичен. Если наш будущий домик имеет более или менее капитальный вид, то Строительные нормы и правила диктуют минимальные расстояния до границы соседнего участка:

  • для жилья — не менее 3 метров;
  • для прочих строений — не менее 1 метра;
  • для высоких деревьев — не менее 4 метров.

Нельзя забывать и о просматриваемости соседских окон и участка из нашего будущего домика; соседи могут возмутиться и потребовать разобрать его.

Возраст пользователя

Дома на деревьях для взрослых

Дом на дереве в Чунцин, Китай — конструкция из нескольких небольших домиков, соединенных вместе Чайный дом японского архитектора Terunobu Fujimori, – сказка, окруженная великолепными вишневыми деревьями Дом на дереве в окружении красивых желтых деревьев вТокио с забором, сделанным из кривых веток, что придает ему схожесть с большим птичьим гнездом Дом-сад в Алнвик, Нортумберленд, Великобритания — один из крупнейших домов на дереве в мире, названный так за растущие через пол и крышу деревья Замок на дереве в Великобритании с веревочным мостом Дом «Четыре дерева» от Лукаша Коса построен вокруг четырех деревьев и имеет пластичную конструкцию Дом Yellow House, архитекторы Pacific Environments Architects Ltd, в Окленде, Новая Зеландия; является рестораном, построенным на 40-метровом дереве с диаметром у основания — 1,7 метра Дом Ла Каса-дель-Арбол на дереве, растущем у обрыва скалы в Баньос, Эквадор Дом The Tree House HemLoft архитектора Джоэл Аллен расположен в Уистлере Вудс, Канада Дом Free Spirit Spheres — отель в лесу на западном побережье Ванкувера, Канада Своеобразный дом-Лаокоон — среди извивающихся стволов Хижина на стволе дерева над обрывом

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1844
Источник: https://nashgazon. com/postroyki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

Каким должен быть детский домик на дереве

Дом на дереве для детей в первую очередь должен быть безопасным. Это значит, что его высота над землей не должна превышать определенную величину, а толщина ствола не должна быть меньше 30 см в диаметре.

Процесс постройки простого домика на дереве

В нем обязательно должны быть перила ограждения. А кроме этого, делая дом на дереве, нужно учитывать еще множество разных факторов:

  1. Высота. Чем старше ребенок, тем большей она может быть. Но максимально допустимое расстояние между землей и полом постройки должно быть не более 2 м. Оптимальной считается высота человеческого роста, то есть около 1, 8 с. Для детей лучше сделать игровую площадку на расстоянии в пределах 1 м над землей.
  2. Удобство. Домик для игр на ветвях дерева должен быть снабжен надежной и удобной лестницей в домике. Перекладины в ней должны быть удобными для захвата детской ладошкой. А расстояние между ними должно быть таким, чтобы исключить случайное соскальзывание ноги или руки.
  3. Вместительность. В постройке должно хватать места для всех желающих. Включая и взрослых, которых маленькие обитатели обязательно захотят позвать в гости. Поэтому чертежи нужно делать с запасом свободного пространства.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1238
Источник: https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html

Составление чертежа и выбор дерева

Сначала нужно продумать все детали и составить чертеж. Основными параметрами являются высота и площадь домика, а также способы его крепления. Обычно основание домика представляет собой прямоугольный щит с отверстиями под ветки, опираемый по углам на прочные столбы. Стенки и крыша сооружения могут иметь произвольную форму и выполняться из любых подручных материалов.

Чтобы попасть в домик, необходима лестница

Чтобы попасть в домик, необходима лестница. Она должна быть максимально надежной, иметь прочное крепление и при этом не портить вид сооружения. Прибивать лестницу к стволу нельзя – это губительно для дерева, к тому же из-за его роста конструкция будет все сильнее деформироваться. Веревочная лестница является самым дешевым вариантом, но использовать ее можно на небольшой высоте и только в том случае, если ребенок умеет с ней обращаться. Все это нужно учесть при составлении проекта и расчетах материала.

Схема домика

Схема домика

Домик на дереве

Очень важно правильно выбрать дерево, ведь от этого зависит прочность и надежность домика, а также безопасность ребенка. Нельзя выбирать старые деревья с большими дуплами и пустотами внутри, с большим количеством сухих веток, с открытыми корнями. Слишком молодые и неокрепшие деревья также не подходят для подобных целей.

Домик на дереве

Не рекомендуется строить домик на ветвях ивы, тополя или березы. Самый оптимальный вариант – это яблоня, клен или ясень с диаметром ствола не меньше 30 см, с крепкой корневой системой, здоровой корой и отсутствием паразитов. Желательно выбирать дерево с прямым стволом, так будет легче смонтировать и закрепить основание.

Дерево для домика

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1673
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

Подготовительные работы

Выбрав дерево, нужно правильно его подготовить. Мелкую густую поросль на нижних ветках и стволе можно спокойно удалить секатором, а вот ветки среднего размера следует обрезать с умом. Неграмотная обрезка может губительно сказаться на дереве, и оно засохнет. Чтобы этого не случилось, можно оставить все большие ветки и смонтировать основание для домика вокруг них.

Для строительства понадобятся инструменты:

  • ножовка или дисковая пила;
  • молоток;
  • рубанок;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • наждачная бумага.

Также будут необходимы материалы:

  • обрезная доска сечением 5х25 и 2,5х15 см;
  • брус 150х150 см;
  • опорные балки диаметром 20 см;
  • оцинкованные саморезы;
  • гвозди;
  • металлические крепежные пластины;
  • антисептическая пропитка для дерева;
  • солидол или масляная отработка.

Перед началом работ доски и брус обязательно обрабатывают пропиткой и просушивают на солнце. Это продлит эксплуатацию домика, защитит деревянные поверхности от сырости и гниения. Длина опорных балок должна быть на 1-1,5 м больше, чем расстояние от земли до основания домика. Балки необходимо вкапывать в землю, поэтому после обработки антисептиком нижнюю часть каждой балки покрывают плотным слоем солидола, битумной мастики или пропитывают масляной отработкой.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1265
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

Выбираем дерево для постройки

Если вы решили сделать домик на дереве своими руками, то сперва нужно найти подходящее место для постройки. Есть ряд критериев, которые нужно учитывать при выборе. К ним относятся:

  • состав почвы вокруг дерева;
  • вид (порода) дерева;
  • его возраст;
  • состояние ветвей и ствола;
  • объемность кроны.

Теперь детально рассмотрим каждый из параметров отбора. Основа для постройки должна находиться на обычном, а не песчаном грунте. Иначе ствол повалится под дополнительной тяжестью, которую создаст дом на дереве.

Пример дерева с построенным детским домиком

Порода дерева существенно влияет на выбор. Сосну, как и другие хвойные, лучше сразу исключить. Острые иглы могут поранить ребенка, а смолистый ствол создаст массу проблем со стиркой одежды и мытьем ребят. У липы слишком мягкая древесина, а у тополя, ивы и каштана слабая корневая система. Поэтому дом на дереве своими руками чаще всего возводят на дубе или клене. Они обладают не только твердой древесиной, но и разветвленной кроной, удобной для установки помоста.

Из плодовых пород для того чтобы установить маленький домик, подойдет яблоня. Но она годится только для малышей, взрослых ее ветви могут не выдержать.

Дерево, выбранное для постройки, не должно быть молодым и старым. И чем больше будет ветвей, тем лучше получится результат. Отметим, что толщина ветвей, на которых будет монтироваться домик на дереве для малышей, не должна быть менее 20 см.

Схема с размерами и планировка детского домика на дереве

Если рядом с постройкой есть сухие ветки, их обязательно нужно удалить. Если во время игры детям доведется опереться на них, они могут упасть, когда сухая древесина сломается под их весом. Объем кроны тоже важен. Чем большим он будет, тем больше будет точек для фиксации элементов конструкции.

Вернуться к оглавлению

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1802
Источник: https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html

Советы

  • Постарайтесь, чтобы все было как можно легче. Чем тяжелее дом на дереве, тем больше опор ему необходимо, тем больше он наносит вреда дереву. Если вы хотите поставить в доме на дереве мебель, пусть и она будет легкой.
  • Если вы прикручиваете что-то прямо к дереву, то лучше брать несколько больших болтов, а не много маленьких. В противном случае есть шанс, что вся та область, где будет много маленьких болтов, пойдет трухой.
  • Болты и нагели, которые подойдут для постройки дома на дереве, продаются далеко не во всех хозяйственных магазинах, придется поискать нужное по округе или в интернете.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 604
Источник: https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5

Особенности строительства домика

Есть два основные типа строительства домика на дереве своими руками, если исходить из особенностей его основы:

  • строительство на живом дереве или деревьях;
  • строительство на сухом стволе.

Если вы решили строить небольшой детский домик на одном сухом стволе, то для начала вам нужно убедиться, что оно не сгнило внутри и крепко держится в земле. Наиболее надёжным вариантом будет недавно высохший дуб сечением 40—50 см. После чего стоит определиться с высотой, на которой будет расположен домик. Оптимальная высота будет в районе от 3 до 5 метров. Ещё одним важным критерием будет его перпендикулярное расположение по отношению к земле или хотя бы приближенное к этому значению.

При постройке простого дома на живых деревьях важным моментом будет выбор места. Нужно найти четыре взрослых дерева, которые вместе образуют квадрат (или хотя бы что-то похожее). Кроме того, они также должны быть более или менее ровными, а окружность ствола на высоте трёх метров должна составлять 60—70 см.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1025
Источник: https://sotka.guru/dachnye-sooruzheniya/detyam/kak-sdelat-domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

Из чего построить дом?

Перед началом работ необходимо подготовить необходимые материалы:

  1. толстые доски, возможно поддоны;
  2. деревянные опоры для поддержки домика, крепления к земле;
  3. опоры нужно забетонировать в земле – понадобятся цемент, песок;
  4. независимо от того, расположится домик полностью на стволе дерева или, частично опираясь на ствол, понадобятся дополнительные кронштейны;
  5. крепежные элементы: винты, болты, колышки;
  6. возможно понадобятся веревки при строительстве лестниц, перил;
  7. каркас делают из любого дерева, обычно используют доски из сосны (самые дешевые), бука, дуба;
  8. пропитка поможет сделать древесину устойчивой к влаге, морозу.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 646
Источник: https://wiki-dacha.ru/domik-na-dereve-dlya-detey

Чертеж проекта

Перед началом работы и до того как будут приобретены материалы, нужные, чтобы построить дом на дереве, необходимо сделать проект конструкции дома. В нем учитываются все элементы, составляются размеры и выверяются пропорции.

К работе над проектом обязательно нужно привлечь детей. Ведь они будущие жильцы, и их мнение обязательно нужно учесть. В результате домашнему мастеру удастся создать волшебное место для игр и развлечений. Первым делом нужно сделать эскиз. Для этого будущий домик рисуют на обычной бумаге, без размеров и пропорций.

Чертеж домика на дереве

Согласовав конструкцию, начинают делать уже настоящие чертежи. В них строение рисуется в масштабе, с указанием всех данных и точных цифр.
Схема должна быть сделана минимум в трех проекциях — вид спереди, снизу и боковой вид. Будет хорошо, если для каждой из сторон мастер нарисует отдельный чертеж. Рисовать лучше на миллиметровой бумаге, она имеет готовые направляющие. Для работы над проектом будут нужны:

  • чертежный карандаш;
  • линейка;
  • угольник;
  • стиральная резинка.

Лучше, если будет два типа карандашей, с твердым и мягким стержнями. Первым делается набросок, а вторым уже прорисовывается контур готового чертежа дома. Схема поможет не только в работе, но и при заготовке материалов. Мастер сможет рассчитать их количество, чтобы не тратить лишние деньги.

Вернуться к оглавлению

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1361
Источник: https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html

Как построить своими руками: пошаговая инструкция с фото

  1. Закупаем доски, фанеру и деревянные панели.

    При таком небольшом количестве удобней закупить всё в большом строительном супермаркете

  2. Привозим закупленное.

    При таком небольшом количестве можно обойтись двумя-тремя ходками личного автомобиля

  3. Размечаем и нарезаем дерево вчерне.
  4. Ошкуриваем каждую деталь.
  5. Обрабатываем все деревянные детали антисептической пропиткой.

    Обработка дерева — ошкуривание и пропитка

  6. Готовим выбранные деревья. Клёны имеют особенность давать зелёные стрелки от корня. Всю эту растительность нужно убрать. Если на запроектированной высоте есть лишние ветки, их нужно обрезать с умом, иначе дерево может засохнуть. Иногда лучше оставить такую ветку и запроектировать её обход.

    Готовим деревья: пилим лишнее, убираем поросль

  7. Размечаем высоту платформы с помощью нивелира и строительной нити.

    Намечаем высоту с помощью нивелира или гидроуровня и строительной нити

  8. В опорных досках сверлим отверстия продолговатой формы — для большей универсальности и пластичности.

    Отверстия под крепление к дереву должны быть продолговатыми — чтобы конструкция не оказалась слишком жёсткой

  9. Крепим к деревьям на анкерные болты большого диаметра две опорные доски, выверяя горизонталь уровнем.

    Крепим основу — две опорные доски — на анкерные болты

  10. Вымеряем размер перемычек между досками.

    Прикладываем доски для перемычек к опорным, чтобы выяснить точный размер

  11. Монтируем между досками эти перемычки для идеальной прочности.

    Монтируем перемычки между опорными досками, чтобы конструкция была жёсткой

  12. Собираем на земле каркас платформы на саморезы, а потом устанавливаем его на опорные доски с помощью болтов.

    Каркас платформы собирается на земле, а потом устанавливается на опорные доски

  13. Укрепляем платформу на опорных досках, усилив конструкцию четырьмя диагональными опорами, которые тоже крепятся на деревьях.

    Платформу нужно укрепить ещё и опорами

  14. Связываем дополнительно все сочленения металлическими пластинами или уголками.

    Связываем конструкцию металлическими уголками ради прочности

  15. Ещё раз проверяем конструкцию на прочность.

    Нужно затянуть все болты до идеального состояния

  16. Можно добавлять в конструкцию платформы дополнительные рёбра жёсткости; они же послужат опорой для фанерного пола.

    Ребра жёсткости платформы послужат одновременно основой для пола

  17. Горизонтальность тщательно проверяется.

    Ребра жёсткости, вид сверху; важно, чтобы основа для пола была предельно ровной

  18. Зашиваем платформу фанерой.

    Фанерный пол настилается на каркас

  19. Выглядит очень надёжно.

    Готовый пол выглядит надёжно

  20. Начинаем зашивать веранду тонкой доской.

    Начало монтажа веранды тонкой доской

  21. Отдельно, на земле, в гараже, сооружаем каркас стен — по одной стене.

    Будущая стена пока только начинает монтироваться

  22. Собираем стены вместе для доводки. Уже сделаны проёмы для слуховых окон, обычных окон и двери.

    Будущие стены ставим вместе для точной подгонки

  23. Оконные и дверной проёмы усиливаются дополнительными брусами, чтобы окна и дверь легко открывались, не перекашиваясь.

    Оконный проём нужно укрепить

  24. Сооружаем конёк крыши — тоже на земле.

    Будущий конёк крыши должен быть очень прочным

  25. Примеряем к коньку и стенам крайние стропила крыши.

    Примерка стропил перед вырезанием выемок

  26. Делаем выемки в брусе крайних стропил.

    Выемки в стропилах служат лучшей крепости конструкции

  27. Уточняем размеры, монтируем вместе со стенами.

    Крайние стропила укреплены с помощью выемки

  28. Все выемки в стропилах должны быть одинаковыми.

    Внутренние стропила пока еще не закреплены, но уже подготовлены

  29. Окончательно закрепляем все стропила на коньке.

    Крепим все стропила к коньку

  30. Подгоняем стены.

    Собрали каркас домика — пока вчерне

  31. Зашиваем снаружи стены сначала фанерой, поверх неё — панелями.

    Обшивание стен фанерой и панелями

  32. При этом оставляем свободными оконные и дверной проёмы.

    Проёмы — оконный и дверной — остаются открытыми

  33. Монтируем — пока временно — окосячки из тонкой доски на оконные проёмы.

    Окосячки делаются из тонкой доски

  34. Делаем окна-ставни.

    Окна-ставни — так безопасней для детей

  35. Монтируем их на петли в проёмы.

    Установка окна на петли

  36. Повторяем операцию с дверью.

    Установка двери на петли

  37. Монтируем обрешётку на стропила.

    Обрешётка для кровли монтируется на стропила

  38. Делаем это небольшими саморезами.

    Монтаж обрешётки на саморезы

  39. Размечаем и режем фальцевую кровлю.

    Резка кровли происходит на верстаке

  40. Собираем кровлю необходимого размера.

    Сборка фальцевой кровли необходимого размера

  41. Красим обшивку изнутри — для того, чтобы домик был светлым; перед этим снимаем окна и дверь с петель, удаляем окосячки.

    Окраска фанеры изнутри — для долговечности и света

  42. Подцепляем крышу на крюк и разбираем стены полностью для переноса в сад.

    Подъем крыши — чтобы разобрать стены для переноса в сад

  43. Опускаем крышу на пол гаража.

    Крыша на полу, а стены уже в саду

  44. Красим оконные каркасы; чтобы не задеть обшивку, используем малярную ленту.

    Окраска оконных каркасов

  45. Создаём над платформой систему талей для подъёма туда стен и крыши.

    Тали для подъема частей домика на платформу

  46. Монтируем торцевые стены на платформе.

    Монтаж торцевых стен — в первую очередь

  47. Пока фиксируем их брусками снаружи; потом бруски удалим.

    Промежуточная фиксация стен брусками

  48. Монтируем боковые стены.

    Монтаж боковых стен делается после хорошего укрепления торцевых стен

  49. Поднимаем талями крышу.

    Подъем крыши с помощью талей

  50. Так выглядит почти собранный домик.

    Почти собранный домик — время делать кровлю

  51. Монтируем кровлю на саморезы с шайбами.

    Кровля крепится на саморезы с шайбами

  52. Изнутри она выглядит очень солидно.

    Кровля изнутри выглядит надёжной

  53. Оформляем проёмы слуховых окон.

    Слуховые окна почти готовы

  54. Размечаем и режем оргстекло для слуховых окон.

    Резка оргстекла для слуховых окон

  55. Закрепляем его в проёмах, ставим наличники.

    Готовые слуховые окна — высоко и безопасно

  56. Приступаем к сооружению перил.

    Будущие перила — всё пока только намечено

  57. Фиксируем рейки на основе.

    Почти собранные перила — не хватает поручней

  58. Перила почти готовы — не хватает боковой стороны и лестницы.

    Почти готовые перила; но пока нет лестницы

  59. Перила окончательно готовы.

    Полностью готовые перила

  60. Размечаем доску под лестницу.

    Доска под лестницу размечена

  61. Монтируем лестницу.

    Монтаж лестницы по одной ступеньке

  62. Лестница готова.

    Готовая лестница, но пока без перил

  63. Делаем выемки для большего удобства при подъёме.

    Делаем перила с помощью выемок

  64. Лестница в готовом виде очень удобна.

    Закреплённая лестница очень удобна

  65. У неё очень красивый верх.

    Верх лестницы очень красив

  66. А вот — готовый дом.

    Дом готов, красив, надёжен

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 6364
Источник: https://nashgazon.com/postroyki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

Информация о статье

Хобби и игры

На других языках:

English: Build a Treehouse, Español: construir una casa de árbol, Italiano: Costruire una Casa sull’Albero, Deutsch: Ein Baumhaus bauen, Português: Construir uma Casa na Árvore, 中文: 搭建一个树屋, Français: construire une cabane dans les arbres, Bahasa Indonesia: Membuat Rumah Pohon, Čeština: Jak postavit dům na stromě, Nederlands: Een boomhut bouwen, ไทย: สร้างบ้านต้นไม้, العربية: بناء منزل على الشجرة

  • Печать
  • Править

Эту страницу просматривали 102 261 раз.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 730
Источник: https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5

Как сделать конструкцию полностью безопасной для детских игр

  • домик должен находиться на разумной высоте;
  • лестница должна быть прочна и не очень крута, с удобными перилами;
  • не должно быть травмирующих элементов — саморезы и уголки спрятаны, доски хорошо оструганы и ошкурены;
  • краска и покрытие не должны быть токсичны;
  • любая открытая площадка должна быть ограждена перилами.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 368
Источник: https://nashgazon.com/postroyki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

Фото галерея интересных идей

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 31
Источник: https://wiki-dacha.ru/domik-na-dereve-dlya-detey

Заключение

Каждый в детстве мечтал об уютном, тихом домике на высоком дереве. Хижину можно подвесить на дереве, но гораздо надежнее построить домик под деревом, установленный на балках, закрепленных в земле. Тогда можно легко устроить маленькую игровую площадку под домиком, прикрепить качели, горку, под платформой повесить гамак. Сделать конструкцию своими руками довольно сложно – нужно правильно закрепить основание, обеспечить опоры, построить стены, крышу, лестницу. Создание деревянного дома для детей требует много работы, времени и усилий, радость на лицах близких наверняка вознаградит за неудобства проектирования и строительства.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 642
Источник: https://wiki-dacha.ru/domik-na-dereve-dlya-detey

Отделка домика на дереве

Последний этап — отделка конструкции внутри и снаружи. Древесину грунтуют и после высыхания окрашивают. Все металлические части крепежей должны быть упрятаны ниже слоя материала и закрыты сверху пробками. Начинать игру можно после того, как все части высохнут.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 291
Источник: https://Proekt-sam. ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 23541
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
  1. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2938 (12%)
  2. https://nashgazon.com/postroyki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 8576 (36%)
  3. https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 1681 (7%)
  4. https://wiki-dacha.ru/domik-na-dereve-dlya-detey: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 2345 (10%)
  5. https://sotka.guru/dachnye-sooruzheniya/detyam/kak-sdelat-domik-na-dereve-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3112 (13%)
  6. https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 4889 (21%)

Как построить домик на дереве своими руками, дома на деревьях для детей

Материал

Домик может быть изготовлен из пластика, дерева, веток или фанеры. Каждый материал обладает своей спецификой, определяющей приёмы работы с ним.

Современный пластик. Такие домики не размещаются непосредственно на дереве. Готовые пластиковые детали собирают и устанавливают на крепкой платформе с лестницей.

Изделие отличается лёгкостью, гигиегичностью и богатым выбором расцветок. Домик легко разбирается и снимается для хранения на зимний период. Можно без труда подобрать подходящую модель, ознакомившись с фото готовых домиков.

Дерево — экологичный и износостойкий материал. Из него можно построить полноценный дом на дереве, в котором отдыхать смогут даже взрослые. Сооружение, напоминающее настоящее жилище, возможно снабдить обогревом и освещением.

Ветки используются для строительства домика-шалаша. Этот вариант не требует особых затрат, но не подойдёт для игр в дождливую погоду.

ИДЕЯ! Из веточного каркаса можно создать креативный «зелёный домик». Для этого потребуется установить на дереве сетку — основание и подобрать зелень, которая оплетёт крышу и стены.

Фанера является бюджетным и доступным вариантом. Поэтому её чаще всего выбирают для сооружения домика своими руками.

Основание конструкции

Методы установки и закрепления домика для детей разнообразны и зависят от материала сооружения, его стилистики, а также породы дерева, на котором оно будет располагаться.

Сваи. Такая конструкция в общем — то является независимой, она не опирается непосредственно на ствол дерева. Поэтому сооружение может располагаться возле яблони или липы. Пол или крыша домика лишь пересекаются с деревьями. Опорой в этом случае служат сваи — столбы, размер которых определяется пропорционально параметрам будущего сооружения.

Платформа. Основанием конструкции являются ствол или толстые ветви, способные выдержать нагрузку. Пол домика крепиться к веткам или штамбу самонарезающимися анкерами. Для дополнительной устойчивости платформу укрепляют балками. Этот вариант отлично подходит для пластиковых сборных домиков.

Подвесная площадка. Метод является простым, но не обеспечивает абсолютную безопасность играющих в домике детей. Конструкция закрепляется на дереве тросами или цепями, которые при передвижении ребёнка могут раскачиваться.

Этапы строительства домика на дереве

Определившись с типом, материалом и видом сооружения, а также выбрав подходящий участок с деревом, можно начинать стройку. Речь пойдёт о том, как сделать домик.

Составление чертежа является первоочередной задачей. Необходимо учесть все детали, посоветоваться с ребёнком — хозяином будущего дома и узнать, каким бы он хотел видеть свой игровой домик. При проектировании нужно точно рассчитать размеры пола, потолка, стен, окон. Идеальным вариантом является изготовление макета.

Подготовка дерева. Тонкие нижние ветки удаляются секатором. Крону необходимо очистить от засохших ветвей, которые в дальнейшем могут обломиться и упасть на крышу домика. При этом действовать нужно аккуратно, стараясь не повредить ствол и основные ветви.

Установка основания. В зависимости от выбранного типа крепления конструкции, виды работ будут различаться.

При строительстве домика на сваях, предварительно выкапывают углубления в земле не менее 60 см. Далее делают «подушку» из щебня и песка, после чего устанавливают в ямки столбы и заливают их цементом.

При выборе в качестве основы платформы, брус приворачивают обоими концами к столбам, а по середине — к самому стволу. Такая операция проводиться с двух сторон, брусья при этом должны располагаться строго горизонтально. Затем сверху перпендикулярно накладывают другие бруски и фиксируют их болтами на металлических пластинах.

Подвесная площадка крепиться к несущим ветвям с помощью цепей или прочных тросов, которые предварительно присоединяют к готовому основанию.

Укладка пола. Нарезанные в соответствии с нужными размерами доски укладывают на каркас, оставляя зазоры в пару сантиметров. Промежутки необходимы для оттока дождевых вод. Крепятся дощечки гвоздями или саморезами. Готовый пол не должен скрипеть и качаться при передвижении по нему.

Установка стен. Предварительно необходимо сделать каркас из бруса. Для этого устанавливается по одной балке в каждом углу основания, и далее по всему периметру на расстоянии 30 — 50 см. Затем на каркасе фиксируются доски. В зависимости от вкусов хозяина домика, стены можно сделать сплошными или в виде решётки. Также нужны отверстия – окна.

Монтаж крыши. Лучшим вариантом является навес. Он может быть брезентовым (тогда к веткам над домиком приворачиваются крюки, через которые продлевается шнур, и на шнур набрасывается полотно брезента), либо дощечным (в этом случае сооружаются стропильные системы).

Лестница подбирается с учётом возраста владельца домика и его предпочтений. Верёвочная лестница подойдёт для взрослых и детей школьного возраста, для малышей её лучше не использовать.

Существует классический вариант: из бруса и поперечных перекладин. Возможно соорудить лестницу в форме щита с прорезями. Главное, она чтобы она была удобной и безопасной.

7 оригинальных идей для создания домиков на дереве

Игровой. Станет любимым домиком для детей, если снабдить его горкой, уходящей в бассейн или песочницу. Важно, чтобы такой спуск был безопасным, а приземление — мягким.

Азиатский. По аналогии с азиатским жилищем, можно создать двухэтажную конструкцию с соломенной крышей. Вид с террасы высоко расположенного домика будет потрясающим. 3. Экологичный. Креативный эко — домик в форме луковицы, расположенный прямо на стволе, никого не оставит равнодушным. А туннель, ведущий сквозь лес, подарит ощущение сказки.

Зеркальный. Невероятный куб на дереве из стекла смотрится фантастически. Такой домик создан для туристов в Швеции.

Чудо-терем. Самый большой дом на дереве находиться в Шотландии. Внутри располагается ресторан на 120 мест. Такой терем пользуется огромной популярностью.

Футуристический. Домик из алюминиевых пластин в форме «летающей тарелки» построен в Швеции и играет роль гостицы, в которой путешественники могут отдохнуть в светлых отапливаемых номерах, принять душ и приготовить завтрак на мини — кухне.

Скворечник. Автор уникального японского проекта называет его «дом для 78 птиц и 1 человека». Для пернатых имеются маленькие комнатки с круглыми отверстиями, а для человека — отдельный вход с противоположной стороны. Отдыхающий может насладиться видами природы и понаблюдать за птицами через окошки в стене.

Процесс работы

Установка опор

Необходимо определить точное расположение платформы для будущего дома. Углы основания следует отметить маячками. При помощи бура необходимо подготовить отверстия глубиной более одного метра для несущих балок. На дно каждого из отверстий насыпают десятисантиметровый слой песка и щебня. Затем балки одинаковой высоты опускают в подготовленные отверстия, выставляют по уровню и на некоторое время укрепляют брусом.

Цементным раствором заливают отверстия и оставляют высыхать. После того как раствор застыл и основание упрочилось, брус который был временно установлен убирают.

Строительство платформы

Для основы берётся брус необходимой длины. В том случае, если ствол дерева расположен в середине и опорой для платформы будут служить столбы, брусья прикрепляют к внутренней поверхности столбов по периметру основания.

Обвязка закрепляется по углам при помощи пластин. Внутри каркаса набивают брусья параллельно друг другу.

Стоит знать, что для ствола дерева обязательно следует оставить отверстие необходимого размера. Снизу необходимо подбить каркас двумя поперечными досками.

Возможен также монтаж без опор. Несколько брусьев прибивают к стволу дерева, ниже уровня пола на тридцать сантиметров с обеих сторон. Сверху их выкладывают перпендикулярно, а с торцов их объединяют досками. Далее делают дополнительные распорки, брусья крепятся под углом к готовой платформе.

Укладка пола

Чтобы сделать пол в детском домике следует приобрести качественную шлифованную доску. Проверяют её и, если на доске присутствуют неровности или сучки, ещё раз шлифуют.

Доски на земле выкладывают в форме прямоугольника и с помощью лобзика делают проём для ствола дерева. Пол не должен соприкасаться со стволом, так как в дальнейшем домик может деформироваться.

Далее, пол крепится на платформу. Доски выкладывают на каркас и закрепляют с помощью саморезов. Между досками оставляют промежутки в несколько сантиметров для стока дождевой воды. Во время того, как строите пол, обязательно проверяйте, не шатается ли он.

Монтаж стен

По периметру платформы устанавливают прочный каркас из бруса. Брус устанавливают по углам основания и прикручивают анкерными болтами к опорным балкам. Промежуточные стойки монтируют на расстоянии полуметра от угловых и крепят их с внешней стороны основания. Если стойки будут прикреплены к полу, то это будет считаться довольно ненадёжным соединением. Все стойки укрепляют распорками и обшивают досками.

Не стоит забывать об окнах, их количество зависит от вашего желания или же пожеланий ребёнка.

Укладка крыши

На высоте около двух метров от стен необходимо найти пару прочных веток дерева, которые будут расположены с двух сторон домика.

К этим веткам прикручивают металлические крюки и натягивают между ними толстую, крепкую верёвку.

Далее накидывают брезент, который закрепляют по углам. В крыше делаются отверстия для веток, если это необходимо.

Установка лестницы

Лестницу можно построить как угодно, вариантов и чертежей существует множество. Она может быть деревянной или верёвочной, крутой или пологой. Желательно сделать перила к лестнице, чтобы обезопасить своих детей от падения.

Отделка и декор

В завершение необходимо украсить получившийся домик и сделать его комфортным. Вариантов для оформления детского домика множество. Необходимо отталкиваться от пожеланий и вкусов своего ребёнка.

Игровую площадку можно разместить в доме, а можно построить её под ним на земле. А также если есть желание и возможность, домик можно сделать с верандой. Ещё к постройке можно присоединить небольшую горку. Она может быть как надувной, так и пластмассовой.

Пол в детском домике можно застелить ковролином. Доски, из которых сделан домик, необходимо обязательно покрасить краской.

Стены внутри домика можно покрасить, а можно украсить детскими рисунками и всевозможными поделками. В домике можно набить полочки, на которых могут храниться игрушки. А также будет уместным поставить небольшой столик и стулья. Можно положить мягкие подушки на пол, вместо стульев.

Каждый ребёнок мечтает о своём небольшом и уютном домике или шалаше на дереве. Можно сделать вывод, что построить его не так уж и сложно. Наличие собственного пространства, оформленного под вкус ребёнка, доставит ему радость и удовольствие.

На каком дереве построить домик

Прежде, чем перейти к этапу строительства, необходимо выполнить подготовку, расчеты, правильно подобрать не только материалы, но и место, где будет домик. Сооружение должно быть не только красивым и увлекательным, но и долговечным, надежным и безопасным. Первое, что следует сделать, это осмотреть все деревья, которые есть на участке и из них выбрать лучший вариант. Например, на сосне не рекомендуется выстраивать отдых на высоте, так как ветки у растения колючие и назойливые муравьи не дадут спокойно проводить время. Хвойные растения не обладают высокой устойчивостью, поэтому для того, чтобы сделать строение прочным понадобится несколько деревьев. Липа тоже не позволит закрепить надежно конструкцию, это объясняется тем, что древесина вязкая. Тополь, ива и каштан имеют слабую корневую систему, поэтому не безопасно строить на них домик, есть риск, что конструкция завалиться вместе с деревом.

По мнению экспертов, лучшим и безопасным вариантом является дубовое или кленовое растение, а также дерево пихты или туя, деревья, которые отличаются устойчивостью, прочностью и внешне выглядят очень статно. Если домик планируется строить небольшой, для детей, куда взрослый не будет взбираться, тогда подойдет и самая простая яблоня.

Но и выбор дерева — это не основная задача, стоит подумать еще и над тем, где растет дерево. Участок, на котором оно стоит, не должен быть песчаным, растения не должно быть слишком старым или, наоборот, молодым, которое просто не выдержит веса сооружения. Используйте дерево с разветвленным стволом, ветки которого растут горизонтально, это дает многочисленные опоры. Диаметр между ветками, должен быть больше 20 см, так как именно они будут выполнять основную функцию опоры для конструкции. В процессе выбора надо осмотреть ветви и ствол на признак трещин, резкого сужения или гнилых мест, слабые и усохшие ветки, спилить, которые в будущем могут нанести ущерб домику под давлением сильного ветра, осмотреть крону.

Материалы и инструменты для создания домика на дереве

В процессе строительства используются только новые материалы высокого качества. Все детали скрепляют болтами с шайбами или гайками, соединений с помощью гвоздей лучше избегать. Чтобы в будущем уберечь ребенка от повреждения во время игр в домике, головки болтов и гаек скрывают в дерево, глубже заводят. Для возведения конструкции потребуются натуральные древесные изделия или легкий, но качественный материал. Это важно, чтобы не перегружать дерево, потому что вся конструкция будет устанавливаться на высоте. Искусственный материал используют для создания основы в домике, а обшить стены можно сайдингом.

Если выбор ляжет на натуральную древесину, тогда доски надо тщательно высушить и нанести специальное покрытие для защиты от появления насекомых, гниения и других вещей.

Что касается инструмента, то для строительства домика применяют:

  • Измерительные предметы.
  • Дрель и ножовку.
  • Ударный и инструмент для строгания дерева.
  • Инструмент для вращения гаек, болтов.
  • Наждачную бумагу.
  • Угольник.
  • Оцинкованные детали для соединения.
  • Лестница, которая понадобиться для выполнения работ на высоте.

Правила строительства на высоте

Каждый строительный процесс имеет не только особенности, но и правила технологии, соблюдение которых очень важно, если есть желание выполнить работы идеально и получить желаемый результат. Строительство домика на дереве призывает к тому, чтобы не навредить дереву. Растение не только важно, как часть природы, это еще и как фундамент для сооружения. Вот основные требования, о которых надо помнить во время возведения домика на дереве:

  1. Кору дерева можно срезать лишь только на половину, в противном случае дерево погибнет.
  2. Если ствол дерева имеет изгиб, значит, и конструкция должна повторять его.
  3. Основные работы проводятся на земле, таким образом, дерево защищено от лишних нагрузок.
  4. Кроме того, стоит учитывать и то, что дерево будет расти и дальше, и менять свою форму.
  5. Если в домике будут играть маленькие детки, тогда все элементы конструкции должны быть ограждены, чтобы обезопасить их, например, стенами или поручнями.
  6. Чтобы малыши легко и безопасно передвигались, понадобится надежная лестница, веревочный вариант не всегда хорошая идея, особенно для самых маленьких. Для более полной уверенности можно пристроить ступени из дерева.
  7. Для малышей места для игр лучше строить на небольшой высоте, при этом использовать материалы только натурального происхождения, гвозди заменить болтами и гайками.

Как сделать домик на дереве своими руками

Есть масса идей, как построить домик на дереве, но любой этап строительства всегда предусматривает подготовку основания и пола. Существует четыре верных метода, с помощью которых конструкция крепится к дереву.

  1. Подвесной домик, который закрепляют с помощью канатов и тросов.
  2. Домик на сваях, которые вбиваются в грунт.
  3. Укрепленный на угловых подпорках домик, которые прикрепляются к дереву.
  4. Комбинированный метод.

Во время строительных работ обеспечивается высокая прочность домика не только с помощью ветвей и ствола, но и при помощи земли. Конечно самой надежной, безопасной и верной конструкцией является дом на сваях, несложный, но прочный вариант строительства. В этом случае в качестве свай выступают брусовые изделия, их вырезают соответствующего размера, устанавливают в землю и закрепляют бетоном. Соединяются конструкции рамой, для изготовления которой используют брус или лаги.

Сверху на сваи укладывают доски или фанеру, толщина материала составляет 20 мм. В центре установленной основы остается зазор, благодаря которому дерево живет и дальше, и конечно растет.

Важно! В процессе возведения домика на дереве, помните про кору на стволе и ветках. Ее надо сохранить, потому что без нее дерево быстро погибнет, в результате и домик будет обречен.

Если сооружение плотно окружено листвой, строительные работы тяжело выполнять на высоте, будет проще стены собирать на земле, а потом устанавливать их наверху. Бывает платформа достаточно большая, тогда можно оборудовать открытую веранду или балкон, не забывая по периметру устанавливать перила. Это будет изюминка красивого и оригинального домика на дереве.

Если вариант лестницы с веревками не подходит, тогда можно соорудить конструкцию, используя обрезки досок. Самым простым вариантом будет обычная приставная лестница, главное ее хорошо закрепить.

Между крышей и стволом устраняются отверстия с помощью герметика на основе смолы, чтобы в домике было сухо. Герметизацию можно и не делать, достаточно того, чтобы ствол растения проходил через площадку веранды.

Если план строительства предусматривает брезентовую крышу, тогда можно сделать так. На высоте 2 м над конструкцией закрепить два крюка. Натянуть трос или канат. Натянуть брезентовый материал.

Если к перилам прикрепить подпорки, крышу можно установить выше и таким образом, никакие непогоды не смогут помешать отдыхать и развлекаться детям.

Составление чертежа и выбор дерева

Сначала нужно продумать все детали и составить чертеж. Основными параметрами являются высота и площадь домика, а также способы его крепления. Обычно основание домика представляет собой прямоугольный щит с отверстиями под ветки, опираемый по углам на прочные столбы. Стенки и крыша сооружения могут иметь произвольную форму и выполняться из любых подручных материалов.

Чтобы попасть в домик, необходима лестница

Чтобы попасть в домик, необходима лестница. Она должна быть максимально надежной, иметь прочное крепление и при этом не портить вид сооружения. Прибивать лестницу к стволу нельзя – это губительно для дерева, к тому же из-за его роста конструкция будет все сильнее деформироваться. Веревочная лестница является самым дешевым вариантом, но использовать ее можно на небольшой высоте и только в том случае, если ребенок умеет с ней обращаться. Все это нужно учесть при составлении проекта и расчетах материала.

Схема домика

Схема домика

Домик на дереве

Очень важно правильно выбрать дерево, ведь от этого зависит прочность и надежность домика, а также безопасность ребенка. Нельзя выбирать старые деревья с большими дуплами и пустотами внутри, с большим количеством сухих веток, с открытыми корнями. Слишком молодые и неокрепшие деревья также не подходят для подобных целей.

Домик на дереве

Не рекомендуется строить домик на ветвях ивы, тополя или березы. Самый оптимальный вариант – это яблоня, клен или ясень с диаметром ствола не меньше 30 см, с крепкой корневой системой, здоровой корой и отсутствием паразитов. Желательно выбирать дерево с прямым стволом, так будет легче смонтировать и закрепить основание.

Дерево для домика

Подготовительные работы

Выбрав дерево, нужно правильно его подготовить. Мелкую густую поросль на нижних ветках и стволе можно спокойно удалить секатором, а вот ветки среднего размера следует обрезать с умом. Неграмотная обрезка может губительно сказаться на дереве, и оно засохнет. Чтобы этого не случилось, можно оставить все большие ветки и смонтировать основание для домика вокруг них.

Для строительства понадобятся инструменты:

  • ножовка или дисковая пила;
  • молоток;
  • рубанок;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • наждачная бумага.

Также будут необходимы материалы:

  • обрезная доска сечением 5х25 и 2,5х15 см;
  • брус 150х150 см;
  • опорные балки диаметром 20 см;
  • оцинкованные саморезы;
  • гвозди;
  • металлические крепежные пластины;
  • антисептическая пропитка для дерева;
  • солидол или масляная отработка.

Перед началом работ доски и брус обязательно обрабатывают пропиткой и просушивают на солнце. Это продлит эксплуатацию домика, защитит деревянные поверхности от сырости и гниения. Длина опорных балок должна быть на 1-1,5 м больше, чем расстояние от земли до основания домика. Балки необходимо вкапывать в землю, поэтому после обработки антисептиком нижнюю часть каждой балки покрывают плотным слоем солидола, битумной мастики или пропитывают масляной отработкой.

Технология возведения домика

Как построить дом на дереве

Как построить дом на дереве

План сооружения домика (вид сверху)

План сооружения домика (вид сбоку)

Этап первый – установка опор

Тщательно вымеряют расстояние между основными ветками и определяют расположение платформы для дома. Проецируют углы основания вниз и отмечают эти точки маячками. С помощью бура готовят отверстия под несущие балки; глубина отверстий не менее 1,2 м, диаметр равняется 25-30 см. На дно насыпают песок слоем 10 см, затем такой же слой щебня. Опускают балки в ямы, выставляют по уровню и временно укрепляют шлакоблоком или распорками из бруса.

Сооружение опор

Сооружение опор (обязательна проверка уровнем)

Стойки располагаются в ямках

А сами ямки цементируются

Все балки должны иметь одинаковую высоту и стоять строго вертикально. При этом ствол дерева может находиться между опорными столбами или выступать в качестве одной из несущих опор. Замешивают цементный раствор, заливают его между стенками ямы и столбом, оставляют сохнуть. Когда основание достаточно упрочнится, распорки убирают.

Этап второй – монтаж платформы

Когда цемент застынет, можно изготовить платформу

Для каркаса платформы берут брус, обрезают его до нужной длины. Если платформа будет опираться всеми углами на столбы, окружая ствол дерева, несущие брусья каркаса крепят по периметру основания. Для этого каждый брус поднимают до уровня пола, выравнивают по горизонтали и прикручивают оба конца к внутренней поверхности столбов. Получившуюся обвязку укрепляют по углам металлическими пластинами.

Монтаж платформы

Далее внутри каркаса набивают дополнительные брусья, располагая их параллельно друг другу на расстоянии 20-30 см. Там, где проходит ствол дерева, оставляют отверстие соответствующего размера. Снизу каркас подбивают двумя поперечными досками, расположив их по обе стороны ствола. Все соединения внутри каркаса укрепляют металлическими пластинами с болтами.

Крепление каркаса домика

Крепление платформы

Крепление каркаса домика

Если одной из опор служит дерево, платформу монтируют по-другому. Брус поднимают до уровня основания домика и прикручивают двумя концами к столбам, а посередине прибивают к стволу дерева. Затем точно так же крепят брус с другой стороны. Оба бруса должны располагаться строго по горизонтали. После этого сверху набивают другие брусья, перпендикулярно нижним, с шагом от 0,5 м. Разумеется, все элементы платформы соединяются болтами с помощью стальных пластин.

Платформа

Третий вариант монтажа – крепление без несущих опор. Если платформа крепится исключительно на дереве, 2 бруса прибивают к стволу на 30 см ниже уровня пола с обеих сторон. Затем сверху перпендикулярно укладывают остальные брусья с шагом 50-70 см и соединяют их с торцов толстыми досками. Должна получиться прямоугольная конструкция, лежащая в горизонтальной плоскости. Теперь устанавливают дополнительные распорки: берут брусья того же сечения и крепят их под углом к платформе, упирая одним концом в крайние брусья каркаса, а нижние концы соединяя на стволе дерева.

Этап третий – укладка пола

Укладка пола

Для пола берут обрезную шлифованную доску высокого качества. Тщательно проверяют древесину на отсутствие шероховатостей и сучков, при необходимости проводят дополнительную шлифовку. Нарезают доски по размеру пола и раскладывают на земле для разметки. Это необходимо для того, чтобы точно вырезать отверстия под ветки и ствол дерева, ведь наверху аккуратно сделать вырезы не получится.

Укладка пола

Итак, доски выкладывают в прямоугольник, оставляя зазоры 1-2 см, замеряют окружность ствола и размечают границы выреза на будущем полу домика. С помощью электролобзика вырезают отверстия нужного диаметра и примеряют к дереву. Пол не должен вплотную примыкать к коре, иначе с ростом дерева конструкция домика будет деформироваться. Если заготовки соответствуют чертежу, можно крепить пол на платформу.

Крепление домика на ветвях

Доски укладывают на каркас так же, как на земле, с промежутками в пару сантиметров. Эти зазоры предназначены для стока дождевой воды. Крепят пол с помощью саморезов или гвоздей. Готовый настил должен лежать строго в горизонтальной плоскости, не скрипеть, не шататься при нагрузках.

Этап четвертый – монтаж стен домика

Монтаж стен домика

Монтаж стен домика

Сначала по периметру платформы нужно установить прочный каркас из бруса. Здесь можно взять пиломатериал меньшего сечения, например, 50х50 мм. Брус обрезают по высоте стен и устанавливают на каждом углу основания, прикручивая к выступающим опорным балкам анкерными болтами. Промежуточные стойки монтируют на расстоянии 40-50 см от угловых и фиксируют их с внешней стороны основания каркаса. Нельзя крепить стойки прямо к полу, такое соединение не будет надежным.

Монтаж стен домика

Монтаж стен домика

Монтаж стен домика

Угловые и промежуточные стойки укрепляют распорками, а затем обшивают досками. Стенки могут быть сплошными или решетчатыми, все зависит от предпочтений мастера. Количество и форма окон, а также их расположение также выбирается по желанию. Главное, чтобы проемы были надежно защищены и ребенок не мог выпасть из домика.

Каркас домика. Окна

Обшивка стен домика

Обшивка стен домика

Этап пятый – монтаж крыши

Крыша домика

Крыша домика

Крышу лучше всего делать в виде навеса. На высоте 1,5-2 м над стенами нужно найти две прочные ветки, расположенные по обе стороны домика. К веткам прикручивают металлические крючки и натягивают между ними толстый шнур или надежную веревку. Через веревку перекидывают кусок брезента и закрепляют его концы по углам домика.

Крыша домика

Если же сделать навес мешают ветки, можно смонтировать крышу по-другому. По верхнему краю угловых стоек крепят обвязку из бруса. Далее собирают 2 стропильные фермы и устанавливают их над противоположными стенами. Между собой фермы соединяют двумя широкими досками, которые набивают по верхнему краю стропил. Дополнительных креплений для такой маленькой крыши не требуется, а закрыть конструкцию нужно каким-нибудь легким материалом – листами поликарбоната, профнастилом или ондулином.

Крыша домика

Крыша домика

Кровля

В крыше, как и в полу, прорезают отверстия для крупных веток, если иначе установить конструкцию не получается. Опять же, крепить кровельное покрытие вплотную к дереву нельзя, обязательно следует оставить небольшое пространство вокруг выреза.

Этап шестой – установка лестницы

Лестница к домику может быть веревочной, прямой деревянной, легкой решетчатой, длинной или короткой, пологой и крутой. Вариантов очень много, и подобрать подходящий совсем не сложно. Один из таких вариантов – лестница в виде щита с прорезями. Для начала берут брус 50х50 мм длиной от 2,5 м и приставляют его к основанию домика под углом 75-80 градусов, то есть, почти вертикально. Отмечают карандашом линии отреза и отпиливают лишнее. Точно так же обрезают второй брус.

Уложив брусья на ровную площадку, сверху набивают доски толщиной от 2 см. Ширина досок равняется 15 см, длина 50-70 см. В каждой заготовке прорезают овальное отверстие на ширину стопы и обрабатывают срезы наждачной бумагой. Вырез должен располагаться с одной стороны, на расстоянии 5 см от торца доски. При обшивке щита заготовки прибивают так, чтобы вырезы чередовались: первая доска с вырезом справа, вторая – с вырезом слева, и так до конца.

Лестница домика

Доски крепятся к брусьям сплошным полотном, без зазоров. Готовую лестницу приставляют к домику, закрепляют с внешней стороны платформы с помощью пластин и болтов. Обязательно следует проверить надежность крепления, ведь падение с лестницы может обернуться серьезной травмой. Прочно зафиксированную конструкцию обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами, а затем красят или покрывают лаком для дерева.

Вариант лестницы для домика

Завершающий этап – отделка

Домик готов, теперь осталось его украсить и сделать уютным. Для защиты древесины от атмосферного воздействия все наружные поверхности рекомендуется покрасить. Желательно выбирать одинаковые тона для стен и лестницы, так домик будет смотреться более гармонично. Внутри красить доски совсем необязательно, главное, чтобы они были максимально гладкими. Для удобства можно закрепить внутри легкие полочки, поставить корзину для игрушек или детский столик. Пол застилают мягким ковриком, укладывают детские удобные подушки. Все остальное зависит только от маленьких хозяев домика, поэтому дальнейшее обустройство нужно поручить им.

Домик на дереве

Домик на дереве

15 самых удивительных домиков на дереве

Вступив во взрослую жизнь, все люди пытаются хоть частично претворить в жизнь свои детские мечты. Зачастую фантазии о собственном домике на дереве приобретают самые реальные очертания. Специально для тех, чей внутренний ребёнок не собирается взрослеть, мы предлагаем 15 самых удивительных, уютных и красивых домиков, собранных в одном обзоре.

 

Самые удивительные домики на дереве

 

Домик на дереве в Британской Колумбии, в Канаде

 

Дом внутри дерева

Любой человек может воплотить свои мечты в реальность и построить именно такой домик на дереве, о котором он мечтал все детство. Кто-то создает неприступный замок из сказок, некоторые строят домик в виде корабля, который скоро отправится в плавание, другие же выбирают форму простой сферы, что делает их дом похожим на корабль инопланетян.

 

Сфера на дереве, которая освобождает дух, Канада

 

Заброшенный домик в викторианском стиле возле Южной Флориды, в США


 

Сказочный замок на дереве в Британии

Такие домики могут служить не только в качестве основного жилья. В подобном месте можно найти уединение и спокойно поработать или отдохнуть. Нет ничего более подходящего для творческой мастерской, чем домик на дереве. Также домик может послужить хорошим местом для романтических встреч и свиданий.

 

Домик над прудом в поселке Исакуа в штате Вашингтон

 

Чайный домик на дереве Тетсу (Tetsu) в городе Хокуто в Японии

 

Испанский домик на дереве в городе Банос на Эквадоре

 

Японский домик на дереве в Токио

 

Домик в Висконсине, США

 

Жилище на дереве на Острове Генри


 

Алнвикский домик на дереве в саду, Британия

 

Типичный домик на дереве в Парке Сент-Луис

 

Спрятанный в кронах деревьев домик в Индии

Отрешиться от мирской суеты можно не только забравшись на дерево. Можно поселиться в крошечном домике на необитаемом острове Elliðaey близ Исландии.


Копейские подростки построили дом на дереве и провели туда электричество

Возле одного из домов Копейска местные жители запечатлели дом на дереве. Говорят, его построили местные ребята. В самодельной хижине из досок и фанеры даже проведено электричество. 

Снимок домика выложили в группе «Подслушано Копейск». Конструкция, сделанная подростками, получила неоднозначные оценки местных жителей.

— Конечно молодцы. Не ждут как обманутые дольщики. Выполняют программу «Доступное жильё ». В Эфиопии многие так живут. Чем мы хуже? – написал пользователь Иван Шариков.

— Всё лучше, чем у компа сидеть, а так какие-то навыки получат. В жизни пригодится! – одобрил участник группы Сергей Морозов.

— Смущают провода и розетка под открытом небом, надо бы прикрыть от дождя, чтобы не замкнуло, пожароопасно, — отметила подписчица Олеся Ковальчук.

— Ну и зачем контору спалили? Теперь доброжелатели разнесут, — высказал предположение пользователь Антон Лаврентьев.

А на следующий день строители-самоучки рассказали, что с домиком пришлось расстаться. 

— Ну вот и пришёл конец нашему домику!!! Сегодня нас заставили убрать его люди со двора, они взяли наши два чемодана и сказали: «Мы вам их не отдадим, пока всё не уберёте». Мы не стали спорить и всё убрали… Нашу постройку сожгли…, — написали ребята.

Однако пользователи соцсети поддержали подростков и похвалили за их инженерный талант.

— Классный шалаш был, молодцы!

— Мальчишки – молодцы. Не отчаивайтесь, очень жалко ваш труд. Нам в детстве тоже, бывало, ломали шалаши, но мы не сдавались и строили новые.

Напомним, что летом этого года житель Озерска также заметил на дереве хижину из веток, которую построили местные мальчишки.

Домик на дереве для взрослых

Построенный в 2011 году домик на дереве в палаточном городке «Wan­dawe­ga Lake Resort» (Элкхорн, штат Висконсин) поражает с первого взгляда. Владельцы домика Тереза Сурратт и Дэвид Эрнандес вместе с группой очень талантливых и добрых друзей построили это творение любви, расположенное в центре городка.

Ниже представлены фотографии процесса строительства, результат и трогательная история о том, как дом на дереве был построен в память о покойном отце Терезы.

Смотрите также выпуск – Недетские дома на деревьях, Деревня на деревьях

(Всего 15 фото)

Спонсор поста:

1. Вскоре после того, как Тереза и Дэвид купили «Wan­dawe­ga» в 2004 году, отец Терезы обновил покупку с помощью веревочной качели на большом вязе в центре лагеря. Но полтора года спустя, отец Терезы, Том, умер. «Почти сразу же после этого, мы узнали, что дерево было подвержено голландской болезни вязов. Я была опустошена. Я не могла просто срубить это дерево», – рассказывает Тереза. (Фото: Bob Coscarel­li для Chica­go Home + Garden)

2. Несмотря на то, что ветви дерева умирали, ствол был все еще довольно сильным, поэтому пара вместе с некоторыми друзьями начали думать… над грандиозным проектом. (Фото: Tereasa Surratt)

3. Всё началось с дерева. (Фото: Tereasa Surratt)

4. «Домик Тома на дереве» был построен бесплатно, благодаря удивительной щедрости невероятно талантливых друзей Терезы. (Фото: Tereasa Surratt)

5. Они самоотверженно пожертвовали свое время и умение, чтобы сделать дом на дереве реальностью. (Фото: Tereasa Surratt)

6. Пара решила построить трехуровневый коттедж, в котором дерево проходит сквозь веранду и поднимается выше, через отверстия в полу в трех местах на первом этаже дома. (Фото: Tereasa Surratt)

7. Дом украшает самодельная люстра, сделанная из оленьих рогов, найденных в сарае. (Фото: Jacob Hand для Designtripper)

8. Значительная часть дерева утилизирована, а почти все предметы интерьера были привезены под заказ, все они старинные или ручной работы. (Фото: Jacob Hand для Designtripper)

9. Веранду освещают самодельные лампы, сделанные с помощью банок и набора лампочек от «Home Depot». (Фото: Jacob Hand для Designtripper)

10. Одна из ветвей дерева, вырастает из пола первого этажа и проходит сквозь окно. (Фото: Jacob Hand для Designtripper)

11. Большая часть предметов интерьера была приобретена на блошиных рынках, в благотворительных магазинах и eBay. (Фото: Bob Coscarel­li для Chica­go Home + Garden)

12. На втором этаже находится спальня. В ней висит уникальный бра, который был переделан из старого светильника, найденного на территории городка. (Фото: Bob Coscarel­li для Chica­go Home + Garden)

13. Также, в доме есть подушки, сделанные из старых мешков муки. (Фото: Bob Coscarel­li для Chica­go Home + Garden)

14. И пни деревьев, переделанные в тумбочки. (Фото: Jacob Hand для Designtripper)

15. В общем, Терезе и Дэвиду помогали четверо друзей: Блэдон Конер из «Bladon Con­ner Design Stu­dio», Шон Эгейз и Тайлер Петерсон из «StoneBlitzer», Стивен Тейхельман из «This is Three­fold» и Энджела Финни из «Post27» (Фото: Har­ri­son Hillman)

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Как сделать домик на дереве своими руками

Дома на деревьях. Такое сочетание слов ещё недавно связывалось с древнейшей историей человека, сказочной литературой или детской игрой. Сегодня это не курьез, а даже заметная ниша в строительной индустрии.

Дом на дереве может быть не только игрушкой, но удобным и комфортным жилищем

Только в одной Москве, строительством домов на деревьях занимаются десятки фирм. Правда, цены на такие дома выше, чем деревья, на которые их ставят. Притом, что стоимость материалов составляет хорошо, если четвертую часть затрат.

А если построить такой домик самостоятельно, экономия-экономией, но ведь ещё и интересно!

Содержание:
1. Техническое задание.
2. Выбираем дерево для дома.
3. Начинаем строительство домика на дереве своими руками.
4. Выбираем тип опоры.
5. Пора лезть на дерево.
6. Лестница. Устройство каркаса домика.
7. Стены, полы, крыша и кровля.
8. Пара слов на прощание.

Техническое задание

По отношению к дереву дом вторичен. Проще приспособить дом, чем наоборот — сначала придумать проект, а потом искать дерево, на которое получится его впихнуть. Вместе с тем заранее наметить основные характеристики важно и нужно.

Итак, ваш дом должен представлять убежище от непогоды и от плохих мыслей. Служить местом для детских игр. В него должно быть не стыдно пригласить  друзей  на ужин в необычной обстановке. И даже иногда жить без особых неудобств, если такое желание возникнет.

И пускай не в морозы, но хотя бы осенью и весной когда на улице около нуля, внутри дома должно быть комфортно и без верхней одежды, если, конечно, такой тёплый дом на дереве вам требуется.

Размеры дома в плане определим 2х2,8 метра, при высоте не меньше двух. В этом случае мы получим помещение, где удобно играть детворе, а несколько взрослых разместятся с комфортом.

Внутри нашего дома на дереве будет уютно даже в непогоду

В отношении материалов и конструкций, расположение и условия эксплуатации дома предполагают, что они должны быть:

  • легкими;
  • прочными и долговечными;
  • экологичными.

Кроме этого соответствовать требованиям пожарной безопасности для жилых зданий.

Но к материалам мы еще вернемся, а теперь:

Выбираем дерево для дома

Правильно выбрать дерево для нашей стройки важнее, чем сделать хороший фундамент для дома наземного. Тут цена ошибки это трещины не только в стенах, но и в рёбрах.

Дерево выбираем не моложе 30-35 лет, из пород имеющих медленную или среднюю скорость роста.

Почему это важно? Дело в том, что даже «медленные» породы, такие как дуб или кедр, особенно интенсивно растут в возрасте до 30 лет, прибавляя в год порядка 30 см. А значит, нужно рассчитывать, что, построив дом на высоте 3 метра, через десять лет придётся забираться на шесть.

Выбрав сосну или клён со средней скоростью роста 0,5-0,6 м/год, на этой высоте мы окажемся уже через пять лет.

Из пород лучше всего дуб, кедр, кедровая сосна, ясень. Хороши граб, клён, сосна, ель, пихта. Из фруктовых пойдёт груша (особенно дичка с гибкой прочной древесиной). Подойдет и шелковица (тутовник), но когда созреют ягоды, придётся одеваться в одежду, которую не жалко. Липа только если нет ничего другого.

Устроить дом можно и на одиночном дереве, если оно достаточно надёжно

Категорическое нет — иве, тополю, осине, березе, каштану, а также, независимо от породы —  деревьям с большими дуплами, с большим количеством сухих веток. Не подойдут и деревья пусть прочные, но с растущими на них древесными грибами.

Ствол нам нужен с диаметром от 30 см и выше. Неплохо если на высоте предполагаемой стройки есть пара тройка развитых ветвей, совсем хорошо наличие мощной развилки. Замечательно если получится расположить постройку на двух-трёх деревьях, растущих рядом.

Начинаем строительство домика на дереве своими руками

На море палуба корабля завершает его корпус. На дереве она основа и начало постройки. Палубой называют площадку, на которой будет располагаться дом. Она представляет собой каркас из соснового бруса, сечением 70*150, зашитый строганой доской толщиной 25 мм.

Как вы помните, размеры дома в плане мы приняли 2х2,8 метра,  палубу же сделаем 3х3 метра. За счет лишней ширины организуем перед входом  балкончик.

Перед входом сделаем небольшой балкончик, с которого будет удобно заходить в дверь

Заготовим  необходимые материалы и приступим к работе.

Сначала определяем место, где на дереве расположится палуба, то есть, низ дома и делаем на стволе риску заметной краской. Забираться слишком высоко не стоит. Вполне достаточно подняться на 2,5-3 метра.

Если в месте расположения низа дома находятся ветви, также отметим рисками места, где их пересечет палуба дома.

На высоте желательно делать как можно меньше операций. Для этого сначала палубу соберём внизу, заготовив и подогнав все её детали.

Раскладываем несущие рейки, вокруг ствола, так, как они будут располагаться наверху. Укладываем на них доски покрытия, делаем на них необходимые вырезы и подгонку.

Постоянных соединений не делаем, максимум прихватки не до конца вбитыми гвоздями, которые будет несложно выдернуть. Удобны для временного крепежа струбцины и даже обычный скотч.

Выбираем тип опоры

Есть 3 основных варианта крепления домика на дереве без повреждения самого дерева. Варианты, при которых в дерево вбиваются гвозди рассматривать не будем — ведь не будем?

  • Установка дома на столбах. Такой вид крепления не приносит вреда дереву. Домик размещается на опорах, как на сваях — вкопанных в землю столбах. Под такие столбы желательно сделать фундамент, либо ямы засыпать несжимаемым грунтом — песком или гравием.

Домик на дереве на опорах

 

  • Стяжки на болтах. Деревянные доски или бруски скрепляются металлическими стяжками вокруг дерева. Такое крепление не совсем полезно для дерева, но менее губительно по сравнению с вбиванием в него гвоздей.

Опора для домика на дереве из досок и металлических стяжек

  • Метод подвешивания. Домик на дереве можно подвесить за канаты или цепи к прочным веткам. Такой метод требует достаточно взвешенного конструкционного решения и расчётов и подробно он здесь рассматриваться не будет. Но можно проект, который здесь описан приспособить и к такому методу крепления. Такой способ крепления вряд-ли может быть использован при достаточно тяжёлом весе домика. В основном используется для крепления круглых, овальных домиков или крепят что-то на подобии палаток или гамаков.

Круглый домик, подвешенный на дереве

Для подкосов, которыми палуба будет крепиться к стволу дерева, заготовим брус сечением 60*100 мм. Такой брус можно закрепить к стяжкам, описанным во втором способе крепления.

Рейки каркаса палубы соединяем «в пол дерева». То есть, для сопряжения детали надрезаем до половины и убираем древесину так, чтобы сложив детали, получить ровное изделие. Соединения подгоняем, подписываем стыки одинаковыми буквами на деталях в месте их соединения.

На все углы и примыкания внутренних брусьев каркаса к брусьям периметра подбираем металлические уголки и накладки.

Все металлические детали должны быть оцинкованы или окрашены за два раза масляными составами.

Если в месте крепления у нас окажутся ветви, которые будут проходить сквозь палубу, места их пересечения с покрытием палубы находим с помощью отвеса, опуская его с того места ветки, где мы нарисовали белую риску, на уложенную внизу конструкцию.

После того, как палуба собрана, нумеруем её детали и эскизно зарисовываем то, что получилось. Заносим на этот эскиз и нумерацию.

Пора лезть на дерево

Палуба готова, теперь ее нужно разобрать и снова собрать уже на дереве. Тут уже одному будет сложно, понадобится помощник, лучше двое. Один внизу, он будет подавать материал, а вы с другим наверху.

Работать придется с лестниц и стоя на ветках. Лестницу желательно найти раздвижную, похожую сбоку на перевернутую «V». Она сможет устойчиво стоять, не опираясь на ствол.

Начинаем с крепления каркаса и крепящих его подкосов. Сначала просто фиксируем детали гвоздями, а затем усиливаем стальными накладками и шурупами.

Шурупы надежнее гвоздей в ответственных местах. К тому же, на дереве где удару молотка часто мешают ветки работать шуруповертом удобнее.

Крепление домика на дереве на стяжках

К стволу палубу крепим с помощью тех же стяжек. После того, как каркас полностью смонтирован, застилаем его досками, прибивая их гвоздями, длиной 60 мм.

Лестница. Устройство каркаса домика

Продолжаем работы устройством входной лестницы. Изготавливаем и монтируем её сразу по постоянной схеме из доски 40 мм. В нижней части опираем на вбитые в землю окрашенные стальные уголки.

Основные трудности позади. Теперь у нас есть площадка, на которой можно спокойно работать и надёжная лестница, по которой удобно подавать материалы наверх.

Приступаем к устройству каркаса дома. Для основных стоек (по углам, для крепления окон и дверей) берем брус 60х80 мм. Длинной стороной сечения брус располагаем перпендикулярно плоскости стены. Таким образом, получаем толщину стен дома 80 мм плюс обшивка. На вспомогательные раскосы и затяжки достаточно бруса 50х60.

Каркас дома собираем, как и каркас палубы с прирезкой деталей «в пол дерева», соединяем стыки саморезами.

Стены, полы, крыша и кровля

Для наружной обшивки используем шпунтованную доску 12 мм. Углы закрываем вертикальными деревянными накладками.

Снаружи дом обшиваем шпунтованной доской

После того, как обшивка готова, между брусьями укладываем слой утеплителя. Такой домик будет тёплым.

Использовать пенопласты нельзя они легко воспламеняются. Хороша упругая вата из полиэфирного волокна, но дороговата. Впрочем, вполне пойдёт и полужесткая мин. плита, единственное, под неё проложим гидроизоляцию, и закроем пленкой — паробарьером.

Изнутри стены домика зашиваем шпунтованной деревянной «вагонкой».

Для кровли используем ОСП-3 толщиной 10-12 мм, с покрытием битумной черепицей. Если сквозь крышу проходит ствол дерева, примыкание закрываем фартуком из кровельной стали.

Полы делаем по лагам. Сначала укладываем слой гидроизоляционной пленки, затем утеплитель из вспученного вермикулита. Он экологичен, легок, абсолютно не горюч, не слеживается и не портится от влаги.

Окраску делаем на стадии заготовки и раскроя деталей, и по месту наводим окончательный лоск.

Домик вчерне закончен. Осталось установить дверной блок, оконные рамы, выполнить остекление. Проводами типа СИП подвести электричество, поставить нагревательный конвектор и светильники.

Пара слов на прощание

После того, как работы окончены, мебель расставлена, а на коврике у дверей дремлет кошка, ещё раз тщательно осматриваем все места креплений дома к дереву. От ошибок и брака никто не застрахован, но важно вовремя определить и устранить огрехи.

Такие осмотры нужно будет проводить и в дальнейшем, хотя бы раз в пол года.

Еще одно: серьезную травму легко получить, упав с двух-трех метров даже на мягкую землю. В нашем же случае приземлиться можно и на пачку саморезов. Начиная работу, запаситесь монтажным поясом и десятком метров прочного альпинистского линя. Это поможет сделать работу безопаснее и куда удобней. Особенно на этапе устройства палубы.

Работа со страховкой не только безопасней, но и удобнее

Что до того, стоит ли такая постройка затраченных усилий и финансов? Поверьте на слово — стоит!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

​17 изумительных домиков на дереве со всех уголков мира

Каждый из нас в детстве мечтал о секретном месте, где можно спрятаться от внешнего мира и хранить там свои маленькие тайны. Некоторые мечтают об этом, будучи уже взрослыми. Хотя домики на деревьях в таких местах, как, например, Новая Гвинея — довольно обычная вещь, ведь там в них обитают некоторые лесные племена, чтобы ночью их не съели дикие звери.

Вот 17 прекрасных примеров того, как построить дом на дереве, если вы все еще верите в свою мечту.

Дом «Три истории» (Британская Колумбия, Канада)

Зачем строить на дереве только один дом, когда там могут поместиться целых три! Как говорят местные — это самое высокое дерево в Британской Колумбии. Вы можете его найти где-то под Ревелстоком.

Дом Зеркальный (Швеция)

Почти невидимый и идеально подходящий в качестве укрытия Дом Зеркал — часть проекта отеля Tree Hotel на Севере Швеции. Разработан он компанией Tham & Videgard.

Дом на дереве — гнездо (Швеция)

Этот дом на дереве также является частью проекта вышеупомянутого отеля. Хотя это не совсем дом, ведь он представляет собой крупное гнездо, но внутри — это стандартный номер.

Лофт на дереве (Уистлер, Канада)

После ухода на пенсию в возрасте 26 лет разработчик программного обеспечения Джоэл Аллен стал плотником и осуществил свою мечту. Он никогда не думал, что этот его личный проект будет показан в международных журналах дизайна!

Домик на дереве у озера Мускока (Онтарио, Канада)

Разработанный Лукашем Косом, домик был построен на четырех деревьях, недалеко от озера Мускока в Онтарио. Он словно плавает в воздухе как большой японский фонарь на сваях.

Дом министра (Кроссвилл, Теннесси, США)

Этот дом, возможно, самый большой из всех существующих на деревьях. Министр Гораций Берджесс начал строить его еще в 1993 году и не может остановиться до сих пор. Дом построен вокруг массивного старого дуба, еще шесть деревьев используются для поддержки необычного сооружения.

Ресторан Yellow Treehouse (Окленд, Новая Зеландия)

Этот органический ресторан в Окленде (Новая Зеландия) предложит вам удивительный обед и в состоянии принять до 18 гостей за один раз.

Домик на дереве в Сиэтле (США)

Один из сказочных домиков комплекса, расположенного в Сиэтле. Это место имеет шесть номеров для желающих окунуться в волшебную атмосферу.

Сфера свободного духа (Канада)

Построенный вручную, этот дом занимает действительно уникальное место в мире и обеспечивает среду обитания для дикого духа, который все еще существует в каждом из нас.

Дом на дереве Такаши Кобаяши (Япония)

Разработанный знаменитым Такаши Кобаяши этот дом для людей, которые стремятся «сломать чувство разделения, существующее между ними и природой».

Коттедж на дереве (Гент, Бельгия)

Этот скульптурный дом на дереве в Бельгии был сделан для художественного фестиваля TRACK: A Contemporary City Conversion. Он является миниатюрной версией зданий позади него.

Дом на древе O2 (США)

Дом O2 стремится «вдохновить человечество поразмышлять о том, как мы можем более безопасно сосуществовать с природой», создавая международные сообщества домов на деревьях.

Дом на дереве для птиц и людей (Япония)

Современное понятие «дома» компания Nendo видит иначе. Ребята предлагают вам возможность посмотреть на частную жизнь птиц. Дом внутри разделен на две части стеной с небольшими отверстиями, что позволяет людям увидеть, как живут птицы в деревянных домиках.

Экологичная Беллависта (Коста-Рика)

Этот дом на дереве — часть экологической деревни на деревьях в Коста-Рике. Она занимает более 600 акров!

Дом-самолет на дереве (Коста-Рика)

Этот старинный Boeing 727 был первоначально куплен Джоанн Ассэри за 2,000 000 $ для постройки президентского люкса на дереве. Джакузи в кабине — это только одна из интригующих идей, которые она осуществила в своем новом доме.

Чайный домик (Яманаси, Япония)

Творение японского архитектора Терунобу Фухимори выглядит как сказочный пряничный домик. Однако внутри этот удивительный дом на дереве имеет весьма современный минималистичный дизайн.

Дом-НЛО на дереве (Швеция)

Шведский отель Tree House решил пойти новым путем в строительстве отелей. После Дома-гнезда и Зеркального дома они построили этот корабль пришельцев.

как построить домик на дереве с советами и инструкциями на Farmers Market Online

Есть притяжение между деревьями и детьми. Постоянное движение дерева даже в самый спокойный воздух, большие размеры и досягаемость делают дерево завораживающим. На каком-то этапе развития ребенка, когда моторика и хватка утонченны и сильны, лазание по деревьям
становится игровым заданием. Мир заполнены деревьями, чтобы подняться.

Следующий логический шаг после лазания по деревьям и установки качелей в деревья, представляет себе домик на дереве.Как и во всей творческой игре, наиболее базовая структура на дереве может представлять замок в облаках или укромные джунгли. Когда вы видите своего десятилетнего ребенка с молотком, гвоздями и ломом к дереву во дворе, есть некоторые немедленные решения, которые предстоит принять. Безопасность детей — единственная серьезная проблема. Здесь будут рассмотрены некоторые незначительные проблемы с деревом, о которых вам нужно подумать.


 Деревья не лечат раны, но заткнуть их и зарастить старые раны.После ранения дерево травмировано на всю жизнь. Сведение к минимуму количества и глубины травм может помочь дереву справиться с домиком на дереве. Сведите к минимуму количество отдельных нанесены травмы, особенно основной ствол. Филиалы одноразовые по сравнению с багажником и должны нести большую часть любых раны. Другими словами, возиться с ветками, а не с основным стволом. дерево.

Деревья следует выбирать тех, у кого большие, прочно связанные конечности на нижняя часть стебля.Выборочно обрезать ветки, ростки и ветки, которые под дождем и ветром не выдерживают сделайте резкий удар в сторону или вверх и вниз в районе домика на дереве. Сделайте правильный обрезка срезов для удаления веток. Не используйте краски для обрезки на любых раны. быть спроектированным так, чтобы опираться на основные ветви и прижиматься к стволу. Это сведет к минимуму необходимость в любых травмирующих приспособлениях. Помнить деревья гнутся и скручиваются на ветру, поэтому доски просто заклинивают или расклинивают между ветками или в промежность приведет к неудаче.

 Заверить домик на дереве остается уютным против ветвь с помощью веревки. Все приспособления для крепления троса должны быть на дом на дереве, не ввинчивается в дерево.
Прикрепление домика к веткам с помощью веревки может предотвратить сильный ветер. шторма от сноса домика на дереве или предотвращения амбициозных и гениальные дети от изменения концепции дизайна и травмирования сами

В зависимости от того, как домик на дереве будет прикреплен и размещен в дерева, оберните основной ствол и базальные части основных ветвей слои гофрированного картона закреплены плотной, не тугой проволокой.Этот картонную обложку не следует прикреплять там, где будет необходимость в руке и стопы. Картон поможет защитить кору во время домика на дереве установка и вообще игра в елку.

Внимательно продумайте, как дети войдут в домик на дереве. Не прибивать индивидуальные ступеньки к стволу для лазания. Используйте самонесущая лестница, привязанная к дереву, или тяжелая, не имеющая петель, завязанная узлами веревка для входа в дерево. Помните, что чаще всего случаются травмы деревьев при подъеме и спуске.Для многих деревьев с низкими ветками лестница или веревка для входа не нужна и представляет угрозу безопасности.

Затем определите, на какой высоте от земли можно построить домик на дереве. Для большинства играть, любая высота над землей представляет собой ощущение домика на дереве. Постройте домик на дереве для легкого и безопасного доступа, а не для увеличения высоты выше земли. От трех до пяти футов над землей на дереве с низкие наклонные ветви легко построить и содержать. К сожалению, более высокие деревья и ветви встречаются чаще, что приводит к более высокие домики на дереве.Проблемы строительства значительно увеличиваются с увеличение высоты над землей. Каким бы ни был рост, настаивайте на том, чтобы дети не прыгают из домика на дереве на землю. Всегда спускайся ствол, лестница или веревка.

Внутри дерева домики на дереве должны быть построены в нижней трети дерево. Определите общую высоту дерева, разделите на три и сохраните структура домика на дереве в нижней трети дерева. Если вложения необходимы, прикрепляйте домик на дереве только к веткам, а не к стволу.Расположите домик на дереве так, чтобы он опирался или был прикреплен к основанию. по одной трети каждой ветви.

При строительстве дома на дереве следует использовать деревянные материалы. Дерево — это «мягкий» на елку и детей, силен своим весом и хорошо выдерживает изгиб и механические удары. Прикрепите основной этаж кусочки или привязи к веткам с помощью тяжелой веревки в нескольких обертках. Не используйте металлические гвозди или шурупы для дерева. Если дальнейшее обеспечение стабильности необходимо, выберите от одного до трех сайтов филиалов (не на магистрали) для установка одинарных металлических рым-болтов.

Используйте рым-болты с круглыми шайбами ​​и гайкой. Предварительно просверлить отверстия под рым-болты на одну шестнадцатую дюйма больше, чем валы с рым-болтами. Бурение для больших веток требуется специальная удлиненная насадка. Не используйте какой-либо тип смазки на болтах и ​​не пытайтесь загерметизировать края просверленное отверстие. Плотно затяните гайку на шайбе сзади. сторона. Шайбу следует вставлять в кору только до поверхность дерева. Не соскребайте с дерева кусочки коры. больше, чем шайба болта.Сведите к минимуму площадь любого повреждения.

Обращайтесь с этими опорными болтами как с постоянными дополнениями к дереву и не удаляйте их каждый год. Болты с проушиной следует вставлять вертикально. положение, никогда не горизонтальное поперек ветки. Только ветки должны быть таким образом не просверливают главный стержень. Выберите сильную привязку ответвления сайтов в нижней трети (длина сегмента, ближайшего к стеблю) ветка. Избегайте вставки болтов в участки с гниением или видимые участки. структурные дефекты. Для чистых резов используйте острые биты и пилы.

Вес домика на дереве должен поддерживаться большими ветвями дерева. Оберните ветку множеством веревок через рым-болты, и вокруг деталей домика на дереве при прикреплении домика к дереву. Эти веревочные крепления должны удерживать домик на дереве, но не выдерживать его полный вес против силы тяжести. Все свободные концы веревки должны быть перевязаны. или слились в узел. Помните, домики на дереве должны быть временными, сезонные конструкции, которые убирают каждый год. Это позволяет дереву раз для настройки, а родителям пора проверить и отремонтировать домик на дереве.Каждый год используйте новую синтетическую тяжелую веревку для повторного крепления.

Строения домиков на дереве нужно перемещать вместе с деревом. Стволы деревьев и ветви имеют три основных движения: скручивание, раскачивание и отскок. В течение нормальный ветер, дом на дереве должен иметь возможность изгибаться и скользить достаточно, чтобы не повредить дерево, не оторваться от него и не оторваться от него. вложения. Нижняя и внутренняя треть кроны дерева имеют гораздо меньше движение, чем более высокие порции. Вложения, такие как синтетическая веревка, может слегка сгибаться при движении дерева, идеальны.

Пол домика на дереве должен быть слегка наклонен, чтобы получить навес. вода. Любая вода, попадающая на домик на дереве, должна стекать от ствола дерева и свободно упасть на землю. Вода и лист мусор не должен скапливаться внутри или внутри домика на дереве. Мокрые листья и ветки могут быть скользкими и вызвать разрушение структуры деревянные опоры.

Сделайте тонкие открытые щели в нижней и верхней части домика на дереве, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, отвод воды, достаточное количество света, и ветру, чтобы сдуть мусор с деревьев.Эти пробелы также позволяют вид изнутри домика на дереве с земли. Этот визуальный оценка необходима, чтобы увидеть, занят ли домик на дереве или раненый ребенок внутри.

Любые стены, построенные в домике на дереве, должны выдерживать давление тел. толкая изнутри наружу и ветер толкая извне внутрь. Один средства проверки стен, полов и крыш в домике на дереве предназначены для взрослому осторожно войти на платформу домика на дереве, прислониться к стенам, и потрясти весь домик на дереве.Обычно сила и вес взрослый сделает очевидными любые структурные недостатки. Дом на дереве конструкции со временем ослабеют, и их следует ежемесячно проверять, удалять в холодное время года и осматривается после каждой грозы.

Неожиданной серьезной проблемой в доме на дереве является структурная части, разваливающиеся на части, разлетающиеся и поражающие окружающих и собственность во время урагана. Домик на дереве должен быть хорошо построен, чтобы выдержать детям и окружающей среде на дереве. Дерево будет сгибаться и давить домик на дереве, и ветры накроют домик на дереве.Прочная конструкция и простые конструкции максимально увеличивают полезный и безопасный срок службы дом на дереве.

Не позволяйте детям занимать домик на дереве во время шторма, проливных дождей или в любое время возможна молния. Даже если домик на дереве закрыт с крышей негде играть во время ветра и ливня. Не разрешить ночлег в кемпинге или спать. Домики на дереве предназначены для дневного света играть в. Кемпинг на дереве требует особых мер предосторожности и оборудования. Молодой детям нельзя позволять или искушать залезать внутрь или вокруг дом на дереве.Контролируйте доступ через ограждения, лестницы и веревки.

Не прокладывать и не допускать прокладку проводов, электрических линий, источников тепла, пожаров, или металлические столбы в домике на дереве или вокруг него. Любой процесс выбора дерева для при строительстве домика на дереве уже должны были исчезнуть деревья рядом с коммунальным линии, антенны, дымоходы и нависающие крыши.

Не красить опоры для рук или поверхности для ходьбы. Оставьте эти поверхности в натурального дерева или используйте средство для придания шероховатости, чтобы обеспечить твердость и надежность тяга. Сделайте как можно больше покраски частей домика на дереве на земле и Избегайте рисования частей дерева.Не красьте переплеты или структурные застежки, так как это может скрыть проблемы или привести к потере прочности. Проверять узлы, крепления и болты на предмет повреждений и ослабления. Зимой осторожно разобрать домик на дереве и выбросить старую веревку, а также поврежденную или деградированные материалы.

Домики на дереве могут быть для детей, но требуют строительства взрослых и наблюдение для безопасной игры и минимизации повреждений дерева. Домики на деревьях опасны по своей природе и требуют тщательного ухода. но домики на деревьях могут быть веселыми, познавательными и сложными.Другие формы не обсуждаемые здесь дома на дереве — это полностью функциональные дома на дереве. и специальные художественные домики на деревьях, используемые для рекламы.

Каким бы ни был дом на дереве, не забывайте защищать жизнь дерева. это будет стоять еще долго после того, как любой домик на дереве исчезнет и дети улетел. Тщательно соберите домик на дереве, чтобы свести к минимуму длительные травмы деревьев.

Источник:
Ким D. Coder
профессор, Silvics / Ecology
Warnell Школа леса Ресурсы
Университет Джорджии
Домики на дереве предоставляют вашим детям место, чтобы исследовать их воображение, наслаждайтесь природой и узнайте немного о строительстве в процессе строительства.Но в отличие от домика вашего дедушки на дереве, в настоящее время существуют всевозможные конструкции домиков на дереве, начиная с от простого к сложному. А для некоторых конструкций домиков на дереве вы не даже дерево нужно вообще! Новичок в строительстве? Без проблем! Есть доступны различные планы домиков на дереве, которые имеют очень подробный шаг за пошаговые инструкции, которые созданы для начинающих.


выдержки из
Посмотреть из деревьев

Мы только о десять футов над землей, но расстояние кажется в десять раз больше, чем я Взгляните на крыши и кусты на поля и дома вне.Здесь нас поднимают, удерживают сильные конечности и разделяют. от поясного времени. Вот мы с птицами с глазу на глаз, так как далеко удален из приземной реальности как орел в своем гнезде. Окутанный лист, мы можем всматриваться в прохожих, которые, кажется, никогда не поднимают головы над горизонтальной плоскостью; для них мы невидимы. Почти каждый ребенок Тот, кто вырос в деревне, знает, что такое лазить по деревьям. И почти каждый, кто хоть раз лазил на дерево, построил домик на дереве … или мечтал об одном.


Домики на дереве
Просмотр From the Top
по Джон Харрис
Lyons Press, 2003 г. Джон Харрис, в автор Эта коллекция домов на дереве мирового класса, возглавляет дом на дереве строительство Фирма, базирующаяся в Шотландии, называется «The TreeHouse Company».» Над прошлое за пять лет команды Харриса спроектировали и построили более 500 домики на дереве от Вика на севере Шотландии до Замбии в Африке и от Дальнего Востока России до Mustique на Карибах.

«Домики на дереве могут быть найденным в самых неожиданных и секретных местах на Земле », — отмечает Харрис. «Мне рассказали о выдолбленном дереве, которое использовалось как билетная касса. о Великой западной железной дороге Великобритании в прошлом веке; Интернет-кафе найдено два часа от цивилизации на юге Турции, высоко в верхушках деревьев; из дуб, слившийся с церковью в Нормандии под названием Le Chene Classe, который использовался как часовня более 800 лет.Домики на дереве никогда не за горами прочь — поспрашивай. Вероятно, в вашем городе есть спрятанный выше ваш голова среди листьев »

Книга Харриса вдохновение всем, кто построил или мечтает построить домик на дереве. Это профили 22 дома на дереве уникального дизайна в деталях, от простого «яблочного» Дом на дереве» игровая комната для детей в двухэтажном уголке «Домик на дереве во Франции». через ряд деревьев, а также уютный дом на дереве «Красный офис», «Дом на дереве Кабинет «праздничная столовая в небе с полноценной кухней, и комплекс «Конференц-домик на дереве».

Книги следы внедрения долгая история домов на деревьях из «Гнезда» императора Калигулы, где гости развлекались жонглерами и акробатами на крупнейшем в мире дом на дереве строящийся комплекс в Нортхамберленде, Англия.

Подробный тематические исследования из 22 представленных домиков на дереве включают особенности дизайна и строительство каждой конструкции, объясняя шаги, предпринятые строителями для сохранения хозяин дерево и как оно подходит к строению.Материалы, используемые в строительство перечислены.

Финал главы объясняют как построить домик на дереве, подробно описывая настоящую конструкцию домика на дереве проект компании The TreeHouse. Пошаговые инструкции по созданию дом на дереве включены.

«Лучшая форма деревья для конструкции домика на дереве — это те, которые напоминают перевернутую пальму, как эти иметь естественное пространство в кроне дерева для удержания тело домика на дереве, — поясняет Харрис. — Лучшие сорта европейских дерево которые The TreeHouse Company чаще всего строят из бука, дуба, ясеня, каштан, платан, липа и более крупные сосны и ели, однако большинство разновидность дерева сможет вместить домик на дереве.Какой бы вид дерева ты выберите, помните, что он должен быть половозрелым или зрелым и в хорошо здоровья »


Великолепно Домики на дереве


Домики на деревьях & Игровые домики, которые вы можете построить


Домики на дереве мира

Как построить домик на дереве у себя в саду

Нет ничего более захватывающего для ребенка, чем перспектива домика на дереве в саду за домом.Домик на дереве, расположенный высоко в ветвях, позволяет ребенку (или просто тем, кто молод душой) мечтать, убегать от реальности и использовать силу своего воображения. Ваши дети могут играть в игры, использовать свое воображение и создавать вневременные воспоминания, наслаждаясь своим личным дворцом в небе. И да — многие взрослые тоже их любят — одна из ведущих мировых компаний по строительству домиков на дереве строит большую часть своих творений для взрослых. [1]

Домики на дереве варьируются от скромных деревянных ящиков, подвешенных между двумя деревьями, до величественных стран чудес, прямо из Never Never Land.Просто посмотрите на некоторые из этих фантастических домиков на деревьях со всего мира! [2] Даже если у вас нет времени, навыков или деревьев, чтобы построить что-то такое, вашим детям понравится любой домик на дереве. Забираетесь ли вы за детьми или отдыхаете на скамейке из лютиенса на земле, это будет особенность вашего сада, которая понравится каждому.

Независимо от того, какой стиль вы планируете построить в своем саду, начните с размышлений о следующих советах. Счастливого строительства!

Начните с консультации с местным советом

Большинство советов по всей Великобритании имеют правила строительства дома на дереве, требующие получения всех разрешений на планирование.[3] Процесс строительства, материалы и планы часто рассматриваются как любой другой строительный проект. В этом случае вам нужно будет получить разрешение на планирование. Вы также должны проверить свои документы, подтверждающие право собственности. Некоторые из них имеют ограничительные условия, запрещающие строительство и / или установку любых конструкций (включая навесы и другие хозяйственные постройки) на вашей собственности.

Важно отметить, что некоторый опыт строительства важен. Хотя вы можете представить себе простой и увлекательный проект для вас и ваших детей, структурная целостность домика на дереве действительно важна.В конце концов, если ваш домик на дереве не прочен, не безопасен и не прочен, здоровье и безопасность вашего самого ценного груза — ваших детей или внуков — находятся под угрозой. Если у вас нет предыдущего опыта строительства, вам всегда следует нанимать профессионала, который возьмется за эту работу или поможет вам в процессе. [4]

Начните с оценки ваших деревьев

Если вы подумываете построить домик на дереве, вам нужно будет оценить деревья в вашем саду за домом. Вы можете увидеть множество планов в Интернете или почерпнуть вдохновение из крутого домика на дереве вашего соседа, но не слишком привязывайтесь к дизайну, пока не узнаете, что подойдет вашим деревьям.Ширина и прочность ваших деревьев, расстояние между ними, их близость к вашему дому или забору и высота ветвей — все эти факторы будут определять высоту, размер, форму и дизайн вашего домика на дереве.

Деревья — это живые и растущие сущности. Со временем ваши деревья будут продолжать расти и меняться, поэтому любой план строительства должен учитывать рост вашего дерева в будущем. Никогда не срезайте большие ветви или куски ствола, чтобы поддержать дом на дереве, так как это может сделать дерево уязвимым для болезней и инфекций.В идеале, ваши строительные методы должны быть спроектированы таким образом, чтобы поддерживать дерево и защищать его от повреждений на десятилетия вперед. Вы можете использовать Treehelp.com (Tree Care Made Easy)

Вовлекайте детей в весь процесс

детей надо привлечь. Строительство дома на дереве было важным аргументом в пользу продажи, когда мы сказали нашим мальчикам, что переезжаем из большого захватывающего города в сонный сельский городок. У меня все еще есть нарисованные от руки планы нашего старшего сына относительно того, как он хотел, чтобы это выглядело.(Это близко.) И они оба забили несколько гвоздей и шурупов и нашли несколько классных веток, которые мы включили в дизайн. Они участвовали. [5]

Начните с создания платформы

Ваш первый шаг в строительстве вашего домика на дереве — построить платформу, поскольку она образует опорную систему конструкции. Закрепите платформу близко к стволу, оставив дополнительное пространство для будущего роста дерева. Он должен быть ровным по отношению к земле и иметь центральную балансировку.

Не используйте гвозди, чтобы прикрепить платформу к дереву, так как они слабы и со временем легко расшатываются.Поскольку вам нужно будет использовать много гвоздей, велика вероятность, что они повредят ваше дерево. Вместо этого используйте большие болты. Со временем ваше дерево будет расти и расширяться за болты. Этот процесс создает прочную связь, называемую разделением, и делает структуру еще более прочной.

Вы также можете использовать конечности Гарнье, искусственные стволы деревьев, сделанные из стали, изобретенные профессором домиков на деревьях Майклом Гарнье. Вы привинчиваете эти ветки к дереву, и они могут выдерживать до 3600 кг, что повышает безопасность вашего домика на дереве.[6]

Простое руководство по созданию домика на дереве

Теперь, когда вы рассмотрели все вышеперечисленные моменты, пришло время представить простое руководство по строительству домика на дереве. [7] Нам нравится этот грубый план проектирования, потому что он требует минимального количества болтов, которые нужно вбить в дерево. Мы рекомендуем вам построить этот домик на дереве с двойным стволом, чтобы придать конструкции устойчивость и прочность.

  1. Начните с подвешивания балок перекрытия

Отмерьте примерно 3 или 4 метра от земли на каждом из двух стволов дерева.Используйте 3 обработанные давлением доски 2 x 12 дюймов и разложите их веером. Поместите одну балку на внешний край и проденьте другую через центральную V. Поддержите внешние концы балок стойками и зажимами, чтобы они оставались устойчивыми.

Просверлите 5/16-дюймовые отверстия в балках и проденьте стержни с резьбой из оцинкованной стали диаметром ¼ дюйма и длиной 3 фута через все 3 балки, но не через стволы. Прикрепите доски 2 x 12 дюймов к стволам дерева, прикрепив гайки и шайбы к стержням.Затяните гаечным ключом. На этом этапе 3 балки этажа должны быть растопырены в воздух.

  1. Прикрепите площадку к балкам

С помощью аккумуляторной ударной дрели прикрутите балки к вершинам балок 4 x 4 и используйте конструкционные винты GRK 3 1/8 дюйма. Рассмотрите возможность предварительного просверливания балок с отверстиями под винты с зазором, чтобы упростить процесс. С помощью 3-дюймовых шурупов для настила из оцинкованной стали прикрепите распорки 2 x 4 к стойкам. Эти распорки добавят опоре и жесткости раме, предотвращая раскачивание и шатание.

После того, как все стойки и балки будут закреплены, установите платформу. Прикрутите 2х пиломатериалы, обработанные давлением, вдоль балок и закрепите половицы винтами для настила диаметром 3 дюйма.

  1. Завершите работу лестницами и перилами

Теперь, когда структурные работы завершены, пришло время по-настоящему настроить сборку и сделать ее своей собственной. Вовлеките детей на этом этапе — даже самые маленькие могут собрать интересные ветки в саду, раскрасить детали и сделать свои собственные украшения, чтобы добавить.Также настало время оценить структуру на предмет устойчивости. Если вы заметили шаткий угол, закрепите деревянный брусок для дополнительной поддержки.

Будьте гибкими со своими планами

Помните — даже самые хорошо продуманные планы подвержены ошибкам. Вы работаете с миром природы, и независимо от того, насколько сильно вы хотите, чтобы конкретный дизайн или идея работали, ветви будут мешать, древесина будет «плохо себя вести», и некоторые вещи придется переделывать или адаптировать. Не забывайте входить в постройку домика на дереве непредвзято и будьте готовы проявить гибкость.Конечным результатом будет полностью ваше собственное — или, что точнее, любимое место вашей семьи, где можно поиграть, помечтать и пообщаться.

Список литературы

Д’Агостино, Р. (2017). Как построить домик на дереве на заднем дворе . [онлайн] Популярная механика. Доступно по адресу: https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a5490/how-to-build-a-treehouse/.

Instructables (2013). Строительство домика на дереве . [онлайн] Инструкции.Доступно по адресу: https://www.instructables.com/id/Building-A-Treehouse/ [доступ 22 февраля 2020 г.].

Лина Д. (н.о.). 17 самых удивительных домов на деревьях со всего мира . [онлайн] Скучающая панда. Доступно по адресу: https://www.boredpanda.com/amazing-treehouses/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic [доступ 22 февраля 2020 г.].

Строители верхушек деревьев (2013). 9 Заблуждения о строительстве Treehouse . [онлайн] Tree Houses от Tree Top Builders.Доступно по адресу: https://www.treetopbuilders.net/9-misconceptions-about-treehouse-building/ [доступ 22 февраля 2020 г.].

Строительство и поставка домика на дереве (нет данных). Этапы проектирования и сборки . [онлайн] Нельсон Treehouse. Доступно по адресу: https://www.nelsontreehouse.com/design-build-steps [доступ 22 февраля 2020 г.].

Тримарчи, М. (2008). Как работают дома на деревьях . [онлайн] HowStuffWorks. Доступно по адресу: https://home.howstuffworks.com/treehouse3.htm [доступ 22 февраля 2020 г.].

Валлоп, Х.(2009). Согласно новым правилам, все дома на деревьях нуждаются в полном разрешении на строительство. www.telegraph.co.uk . [онлайн] 6 июля. Доступно по адресу: https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/5749382/All-tree-houses-need-full-planning-permission-new-rules -say.html [доступ 22 февраля 2020 г.].

[1] https://www.nelsontreehouse.com/design-build-steps

[2] https://www.boredpanda.com/amazing-treehouses/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

[3] https: // www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/5749382/All-tree-houses-need-full-planning-permission-new-rules-say.html

[4] https://home.howstuffworks.com/treehouse3.htm

[5] https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a5490/how-to-build-a-treehouse/

[6] http://www.treehouseworkshop.com/

[7] https://www.instructables.com/id/Building-A-Treehouse/

Анна — менеджер по маркетингу и офису компании Garden Benches — премиального поставщика высококачественных деревянных скамеек и другой уличной мебели.

DIY Как сделать блоки для дома на дереве

Эти блоки ручной работы на дереве открывают новые возможности для игры в блоки, позволяя детям создавать естественные конструкции и многоуровневые домики на деревьях, в которых могут поселиться феи и лесные создания.

Мой сын любит строить, поэтому наша коллекция строительных игрушек продолжает расти. А иногда мы даже придумываем. Насколько мне известно, этот набор блоков домика на дереве — моя уникальная идея, вдохновленная двумя разными представлениями о детских игрушках.

Во-первых, мне пришло в голову, что деревянные строительные блоки не обязательно должны быть геометрическими. Большинство из них есть, и вы определенно можете многое сделать с помощью набора кубов, призм и арок! Но есть некоторые деревянные блоки, которые изогнуты, как радуга, а некоторые имеют очень абстрактные формы, которые могут изображать траву или горы. Поскольку у нас уже был выбор архитектурных блоков, я хотел добавить в нашу коллекцию блоки, вдохновленные природой. Что-то, что мы могли бы использовать для создания среды обитания для лесных животных и постройки причудливых хижин для фей.

Второе открытие, которое способствовало изобретению этого набора, произошло, когда мы построили кукольный домик из нашего набора стандартных деревянных блоков и шести старых деревянных полок. Широкие плоские полки выполняли роль перекрытий и позволяли строить интересные многоуровневые конструкции. Точно так же широкие плоские блоки с органическими краями могут изображать верхушки деревьев. С их помощью мы можем строить причудливые конструкции, похожие на волшебные леса, растущие в нашей игровой комнате.

Вот так и появилась эта игрушка.

Изготовленный нами набор включает 12 стволов деревьев двух высот и 8 верхушек деревьев. Не тонна блоков, но из них можно построить действительно высокие и причудливые конструкции. Или вы можете построить несколько небольших домиков на дереве! И вы всегда можете вырезать больше блоков, если ваше лесное население вырастет.

На фото: деревянные феи из учебника Fairy Peg Dolls

Стволы деревьев складываются в более длинные конструкции

Пышные блоки, вдохновленные сиянием золотых осенних деревьев, изготовлены из красного дуба и черного ореха.Норы и дупла деревьев действуют как окна и двери.

Масштаб блоков позволяет нам включать в наши игры сказочных кукол, животных и даже машинки!

  • 2 доски: дуб толщиной 3/8 ″ или 1/2 ″ и шириной 6 ″ для верхушек деревьев и грецкий орех толщиной 1 ″ и шириной 6 ″ для стволов деревьев
  • трехквадратный
  • спиральная пила
  • сверло
  • наждачная бумага или ручная шлифовальная машинка
  • (опция) 100% тунговое масло

1 — Вырежьте выкройки из картона.Каждая деталь выкройки образует четыре ствола — два высоких и два коротких. Узоры верхушек деревьев можно изменить, чтобы они подходили к вашему дереву, потому что они не обязательно должны быть определенной формы или размера. Хорошо иметь разные размеры, как показано в наших выкройках. Узоры стволов деревьев специально созданы с учетом изгибов и ширины, чтобы их можно было складывать в составные грузовики. Более короткие стволы составляют ровно половину высоты более высоких. Эта особая конструкция также позволяет сэкономить дерево и время при их распиловке.

2 — Нарисуйте на ореховой доске узоры стволов дерева. Используйте треугольник, чтобы создать прямые линии, перпендикулярные краям доски.

3 — Вырежьте стволы деревьев. Мы используем комбинацию ленточной пилы (с забором) и спиральной пилы. В одном стволе также необходимо просверлить отверстие диаметром 1 дюйм (или вырезать с помощью спиральной пилы, если хотите).

4 — Отметьте верхушки деревьев и вырежьте их.

5 — Обрежьте или отшлифуйте края на всех кусках, но оставьте верхнюю и нижнюю часть стволов деревьев плоскими, чтобы они стояли устойчиво.Помимо того, что они более приятны на ощупь, фрезерование или шлифовка придают деталям более естественный изгиб.

6 — После этого можно смазать блоки тунговым маслом. Чистое тунговое масло безопасно для пищевых продуктов и широко используется для герметизации разделочных досок, но есть смеси, которые содержат токсичные отвердители — поэтому обязательно проверьте! Он герметизирует древесину, делая цвета более яркими и устойчивыми к выцветанию, но вам не обязательно использовать его, если вы предпочитаете ощущение необработанной древесины. Следуйте инструкциям по применению тунгового масла.Обычно я наношу его силиконовой кистью, а затем вытираю излишки масла салфеткой из микрофибры после того, как оно впитается в течение нескольких минут. Ткань этого типа является абсорбирующей, но с минимумом ворса.

Постройте сказочный домик на дереве, вдохновленный природой, из веток, камней и мха.

Сделайте деревянную лодку на воздушном шаре — и забавную игрушку, и инженерный проект.

Спасибо за внимание!

Как построить домик на дереве, не повредив дерево? — Treehouse Pros

Я помню, когда решил спланировать и построить свой первый дом на дереве; С самого начала я беспокоился о том, как это можно сделать, не повреждая и не убивая деревья, над выращиванием которых моя семья так усердно работала на протяжении многих лет.

Нет ничего хуже, чем построить структуру, подобную домику на дереве, только для того, чтобы увидеть, как она была повреждена из-за основных факторов, таких как больные деревья.

Я собрал воедино все, что знаю о сохранении безопасности и здоровья деревьев, и отправился в увлекательное приключение — построить свой собственный домик на дереве.

Как построить домик на дереве, не повредив дерево?

Главное — минимизировать повреждение дерева, то есть минимизировать проникновение, уменьшить нагрузку на дерево и использовать специально разработанные приспособления.

Вам нужно помнить, что деревья — это живые организмы, гвозди или болты создадут рану, которая приведет к повреждению дерева. Ваш домик на дереве не должен убивать дерево, и при правильном уходе и оборудовании дерево полностью восстановится и заживет поврежденные участки, что называется разделением на части. Убедитесь, что все, что вы вставляете в дерево, не ржавеет. Используйте только оцинкованные гвозди или болты, и чем их меньше, тем лучше, поэтому убедитесь, что вы используете конструкции с высокой нагрузкой.Деревья также могут страдать от ряда других проблем, таких как бактериальные и вирусные инфекции, поэтому уменьшение количества «открытых язв» имеет решающее значение, поскольку они являются прямым входом в опасные инфекции.

Также очень важно не перегружать дерево веревками и шкивами, так как они со временем вызовут чрезмерную нагрузку на дерево и приведут к деформации дерева и, в конечном итоге, к его гибели. Любому строителю домика на дереве также необходимо учитывать будущий рост дерева; крайне важно, чтобы никакие внешние структуры не препятствовали этому росту.Допуская рост деревьев в будущем, можно не только свести к минимуму ущерб дереву, но и свести к минимуму или полностью устранить любой потенциальный ущерб конструкции домика на дереве. Отличный способ минимизировать ущерб деревьям при строительстве таких конструкций, как домики на деревьях, — использовать TAB (болты крепления деревьев). Поскольку они специально разработаны, чтобы выдерживать высокие нагрузки и наносить минимальный ущерб деревьям, они являются единственным решением для создания прочного домика на дереве.

Используйте болты крепления дерева

Предназначен для выдерживания нагрузок от 8000 до 13000 фунтов. TABS намного превосходит штыревые болты, поскольку они позволяют выдерживать больший вес, тем самым уменьшая количество посторонних предметов, попадающих в дерево.ВКЛАДКИ состоят из следующих частей:

  • Стебель: Стебель позволяет напрямую проникать в дерево путем «вгрызания».
  • Босс: Босс встроится в дерево
  • Окунь: Окунь действует как мини-платформа, на которой будут сидеть конструкции
  • Гайка вкладки: Вкладка позволяет фиксировать внешние конструкции

При использовании TAB важно, чтобы TAB правильного размера был установлен для обеспечения безопасного распределения нагрузки по точкам крепления.Неправильный ответ может повредить дерево и потенциально ваш домик на дереве.

Оборудование, необходимое для установки TAB

При установке TAB необходимо убедиться, что у вас есть необходимое оборудование, такое как:

  • Трещотка или гаечный ключ (подходящего размера)
  • Торпеда
    • ур.
  • Насадка с самоподатчиком 3 дюйма
  • Соответствующие насадки Augur

Garnier Limb, оригинальный TAB

Созданный в 1997 году энтузиастом Treehouse Майклом Гарнье, оригинальный Garnier Limb (TAB) был создан как решение одной из самых больших дилемм в строительстве домов на деревьях.Майкл проконсультировался со специалистами и опытными строителями домиков на дереве, чтобы создать изобретение, которое:

  • Позволяет дереву расти
  • Уменьшает беспокойство дерева
  • Обеспечена повышенная безопасность

Строители домиков на деревьях по всему миру выражают благодарность мистеру Гарнье. Без его новаторства и целеустремленности было бы намного больше поврежденных деревьев, небезопасных домов на деревьях и травм, которых можно было бы избежать.

Связанные вопросы

Что такое разделение деревьев?

Разделение дерева на части происходит, когда дерево повреждено и заражено внешними организмами.Произойдет четыре уровня разделения, которые предотвратят распространение любых причин повреждения.

Деревья закроют поврежденную область и попытаются обработать рану и любые присутствующие организмы, сосредоточив внимание на предотвращении распространения вредных организмов на этом этапе. Поврежденное дерево подвергнется трехуровневому формированию барьера, чтобы локализовать повреждение.

Как вылечить больное дерево?

Существует ряд болезней, специфичных для деревьев:

  • Изумрудно-ясеневый бур
  • Cypress Canker
  • Дуб Вилт
  • Корень Wat
  • Цитрусовая желчная оса
  • Антракноз

Лечить больное дерево — это не то, к чему следует относиться легкомысленно; не пытайтесь лечить дерево самостоятельно, так как вы можете легко применить неправильное лекарство и случайно убить дерево.Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к местному врачу-специалисту по деревьям.

Вредят ли моему дереву фиксированные или плавающие шарниры?

Это зависит от всего, что имеет свои плюсы и минусы в каждой ситуации, сначала давайте кратко рассмотрим каждую из них:

Фиксированный : Фиксированные шарниры не допускают больших движений и могут в долгосрочной перспективе повредить дерево и конструкцию домика на дереве при воздействии сильного ветра или неожиданных движений.Идеально подходит для небольших и легких ветвей, которые могут поддерживать структуру на участках дерева с минимальными нагрузками.

Плавающий: Плавающий шарнир идеален, поскольку он допускает большее провисание и меньшую нагрузку на обе конструкции, так как в любом типе здания всегда есть некоторое движение, которое может привести к повреждению конструкции. Учет этого обычно приносит пользу и перевешивает преимущества фиксированных суставов.

Принимая решение о том, использовать ли фиксированные или плавающие шарниры, убедитесь, что сделали правильный выбор, неправильный выбор может дорого обойтись, если ваше дерево или конструкция будет повреждена.

Я не хочу использовать болты для крепления дерева, есть ли другие варианты?

Хотя мы настоятельно рекомендуем использовать болты для крепления деревьев, есть и другие варианты, которые вы можете рассмотреть, но обратите внимание, что мы не рекомендуем использовать приспособления, которые специально не предназначены для использования на деревьях из соображений безопасности.

Некоторые альтернативные светильники, которые вы можете рассмотреть:

  • Стяжные болты (не рекомендуется из соображений безопасности)
  • Веревки (не рекомендуется из соображений безопасности и нагрузки на общее состояние дерева)

Как видно из вышеизложенного, использование альтернативных систем крепления для строительства домов на дереве действительно не рекомендуется, TAB являются отраслевым стандартом.Если вы нанимаете профессионала, и он использует альтернативные методы установки, обязательно задавайте вопросы и проверяйте ссылки на предыдущие работы.

Все еще не уверены, что справитесь со своей работой, не повредив свое дерево?

Если после прочтения этого поста вы все еще верите, что навредите своему дереву в поисках идеального домика на дереве, пожалуйста, не сдавайтесь; есть альтернативные варианты.

Деревянные / металлические опоры

Из дерева или металла вы можете решить использовать столбы вместо Деревьев, чтобы построить свое убежище.Некоторые из преимуществ:

  • Дешевые закупочные расходы
  • Возможность незамедлительного удаления
  • Возможность сниматься без повреждения деревьев
  • Известная структурная целостность

Держите его на земле

Если дети собираются быть основными жителями домика на дереве, вам нужно убедиться, что вы считаете безопасность основной функцией конструкции, никому не нужно, чтобы пятилетний сосед соседа упал с высоты 20 футов, не так ли?

Построив домик на дереве и оставив его на земле выше, родители смогут:

  • Исключите высоту как фактор безопасности
  • Следить за детьми
  • Легко снять домик на дереве в случае плохой погоды

Конечно, есть много других способов построить домики на деревьях, которые уменьшают ущерб уже существующим деревьям, вам просто нужно использовать свое воображение и убедиться, что любые идеи строятся на основе безопасных и надежных инженерных практик.

Не забывайте, что строительство домиков на деревьях — веселое занятие для всей семьи. Убедитесь, что все понимают важность сохранения ваших деревьев в безопасности и здоровье, ведь без деревьев у нас не было бы этих фантастических домиков на деревьях.

Конечная цель — не только создать домик на дереве, который будет жизнеспособным на долгие годы, но и предоставить убежище детям и взрослым, чтобы дать волю своему воображению среди деревьев и сбежать в страну верхушек деревьев и отдыха.

5 вещей, которые нужно знать, прежде чем строить домик на дереве

Вам иногда становится скучно жить в обычном семейном доме? Возможно, вам понравится идея построить небольшой домик на дереве на заднем дворе, чтобы сбежать от нормальной жизни.Более того, идея сделает детство ваших детей незабываемым и веселым. Что ж, домик на дереве больше не является мечтой для ваших детей, так как вы можете построить его самостоятельно, помня о нескольких вещах.

Не беспокойтесь, если в вашем саду нет крепкого дерева, вы все равно можете построить дом на дереве своей мечты, используя деревянные панели в качестве опоры. Однако есть много вещей, которые следует изучить, прежде чем строить домик на дереве. Это руководство расскажет вам все, что вам нужно знать, прежде чем строить безопасный и долговечный домик на дереве на заднем дворе.

Выберите дизайн домика на дереве, прежде чем рубить дрова

Прежде чем рубить дрова, важно подумать о том, какие особенности вы и ваши дети хотели бы иметь в своем домике на дереве. Будьте ясны, если вы просто хотите сделать его домиком для игр для ваших детей или домом отдыха для вашего гостя со всеми важными удобствами, чтобы провести ночь. Вы должны спланировать и спроектировать пространство, которое вам нужно в своем домике на дереве, учитывая размер и прочность. деревьев у вас на заднем дворе.

Изображение: House Beautiful

Привлечь к планированию профессионала

Важно с самого начала привлечь к планированию профессионала, чтобы он смог составить карту, подходят ли опорные ветви и наземное основание, чтобы выдержать вес вашего домика на дереве.Кроме того, определитесь с местом, которое вам нужно в своем домике на дереве, так как установка пола или платформы на дерево — самая сложная часть строительства домика на дереве. Он также расскажет вам о материалах и инструментах, которые вам понадобятся, чтобы оформить структуру так, как вы хотите.

Изображение: Popular Mechanics

Также читайте: 25 лучших отелей на дереве, в которых вы бы хотели жить

Выбор идеального прицела и крепкого дерева

Самым важным при строительстве домика на дереве является выбор идеального вида и дерева, на котором вы хотите его построить.Забудьте на время о земле, дерево, которое вы собираете, должно быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес всего жилища. Дело не в том, что земля не играет никакой роли, так как для постройки домика на дереве требуется прочный фундамент. Земля не должна быть влажной или неровной, и она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес конструкции. Убедитесь, что выбранное вами дерево не раскачивается в ветреную погоду; этот шаг гарантирует, что ваш домик на дереве останется прочным в плохих погодных условиях.

Изображение: Designrulz

Найдите подходящий способ поддержки домика на дереве

Также важно знать о различных методах поддержки домика на дереве.Выбирайте тот, который может дольше нести вес домика на дереве. В основном существует два типа поддерживающих методов домика на дереве: один — это жесткий каркас, а другой — плавающий (слегка плавает). Помните, что если ваше дерево недостаточно крепкое, вам нужно будет обеспечить надлежащую опору для жилища, прикрепив дополнительные деревянные поддоны или столбы с нуля.

Изображение: Путеводитель по домику на дереве

Конструкция на болтах к дереву

Наконец, вы должны подумать, как вы собираетесь соединить свой дом вместе с деревом.Помните, деревья не любят гвозди и шурупы, а прибивание дерева только уменьшит его срок службы. Вместо гвоздей и шурупов используйте болты и веревки, чтобы прикрепить домик к дереву. Убедитесь, что вы не размещаете болты слишком близко друг к другу (менее 12 дюймов), так как расстояние между двумя болтами может привести к опасному снижению прочности из-за коррозии. Старайтесь использовать минимальное количество стыков для удержания конструкции.

Изображение: Instructables

Безопасность дома на дереве

Строить домики на деревьях и играть в них — излюбленное занятие маленьких детей.Хотя домик на дереве может быть местом для большого удовольствия и воображения, к сожалению, он также может привести к серьезным травмам. Падения являются основной причиной непреднамеренных травм среди детей, а наиболее серьезными из них являются падения с большой высоты и с твердой поверхности. Поскольку домики на деревьях расположены высоко над твердой почвой, они становятся опасными местами для игр детей. К счастью, родители могут предпринять некоторые шаги, чтобы помочь своим детям безопасно насладиться приключениями в доме на дереве.

Факты о травмах, связанных с домом на дереве

  • Почти 2800 детей ежегодно проходят лечение в отделениях неотложной помощи от травм, связанных с домами на дереве.
  • Наиболее частыми травмами являются переломы, за которыми следуют шишки, синяки и порезы.
  • Обычно травмируется верхняя часть тела, включая плечо, шею, руку и кисть. Следующими наиболее часто травмируемыми частями тела являются голова и лицо.
  • Большинство травм происходит, когда дети падают или прыгают с домика на дереве.
  • Другие опасности включают удушение веревками или цепями, порезы о битое стекло или открытые гвозди.

Кто в опасности?

  • Мальчики чаще девочек падают или прыгают с большей высоты, что приводит к более серьезным травмам.
  • Хотя дети младшего возраста страдают больше всего травм, дети старшего возраста с большей вероятностью упадут с большей высоты.
  • Дети младше 5 лет чаще получают травмы головы, чем дети старшего возраста.

Советы по профилактике

  • Выберите крепкое крепкое дерево для дома на дереве.
  • Постройте домик на дереве низко над землей. Дом на дереве выше 10 футов в воздухе — это слишком высоко.
  • Не строите возле электрических проводов.Ребенок может попытаться схватить их или оттолкнуться от них.
  • Окружите область под домиком на дереве защитным покрытием, например деревянной мульчей. Используйте не менее 9 дюймов защитного покрытия в зоне 72 дюйма вокруг конструкции, чтобы уменьшить удар при падении.
  • Придумайте безопасный способ подниматься и спускаться по домику на дереве. Следует избегать использования веревок или подобных устройств, таких как цепи, из-за опасности удушения.
  • Следует использовать твердые барьерные стены, а не ограждения.Барьер должен быть не менее 38 дюймов в высоту.
  • Не допускайте попадания в домик на дереве опасных материалов, таких как открытые гвозди или битое стекло.
  • Рекомендуется наблюдение взрослых. Детям младше 6 лет запрещается играть в домике на дереве без присутствия взрослых.

Дополнительные ресурсы по безопасности дома на дереве

  • Педиатрические травмы, связанные с домом на дереве, проходят лечение в отделениях неотложной помощи в США: 1990-2006 гг.

Как построить идеальный дом на дереве для детей — Удаление деревьев



В домике на дереве есть что-то, что может захватить и очаровать всех, от маленьких детей до взрослых.Это может быть убежище, секретный форт или побег от остального мира. Строительство дома на дереве — довольно сложный проект, требующий значительного количества материалов и рабочей силы. Также необходимо учитывать вопросы безопасности. Практически любой родитель поначалу будет бояться, что конструкция недостаточно прочная или что дети могут случайно упасть. Правильно спланировав и спроектировав, люди могут создать прочный и стабильный дом на дереве.

Все о местоположении

В некоторых районах людям требуется разрешение на строительство надземных сооружений.Есть также опасения, что соседи могут пожаловаться, если дом на дереве позволяет легко заглядывать в их дома. Узнайте о любых юридических аспектах своего города, прежде чем начинать строительство.
Следующий шаг — найти подходящее место для дома на дереве. Ищите деревья с большими раскидистыми ветвями. В целом дом на дереве, построенный на невысоком уровне, лучше всего подходит для семей с маленькими детьми. Дерево должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать дополнительный вес домика на дереве. В идеале они должны находиться подальше от линий электропередач и обеспечивать какое-то укрытие наверху в виде веток и листьев.Нарисуйте план и укажите точные размеры, чтобы дом на дереве был построен хорошо.

Оборудование и принадлежности

Имея планы на руках, попросите строительный магазин отрезать пиломатериалы нужных размеров. Несмотря на то, что существует множество видов древесины, лучше всего подходит предварительно обработанная сосна, поскольку она легкая и непривлекательная для насекомых. Некоторые важные инструменты включают лестницу, карандаши, рулетку, крепеж, веревку, гвозди, болты, пилы, дрель и пистолет для гвоздей. Дополнительные предметы, такие как защитные очки, перчатки и аптечка, пригодятся для обеспечения личной безопасности.

Создание платформы

Первый этап строительства дома на дереве — строительство площадки. Во время всего процесса строительства настоятельно рекомендуется придерживаться свободной формы и строить вокруг живых частей дерева. Этот метод позволяет избежать повреждения дерева и способствует его дальнейшему росту. Создавая платформу, не стесняйтесь вырезать отверстия, чтобы она могла поместиться вокруг конечностей и ветвей. В общем, закрепление досок веревкой или крепежными элементами — лучший способ избежать повреждения дерева.Используйте дрель или гвоздь только в крайнем случае. Полезно исследовать различные типы узлов, чтобы можно было использовать самые прочные и прочные узлы для крепления досок. Также остерегайтесь завязывания веревки слишком туго, так как это может навредить дереву. Лучший способ — прикрутить доски болтами к существующим ветвям, чтобы добавить дополнительную поддержку платформе.

Монтаж стен и крыши

Поскольку построить дерево может быть непросто, многие люди используют метод, который состоит в том, чтобы построить части дома на дереве на земле, а затем прикрепить их к платформе.Это хорошо подходит для стен и крыши. Не забудьте оставить лишние места для входа и окон. Хотя во многих домиках на деревьях есть лестница, установка пары небольших более низких платформ (похожих на те, что используются в детских игровых площадках) с перилами, позволит детям подниматься и спускаться с меньшим риском падения. Прежде чем официально открыть домик на дереве для использования, пройдите через него и внимательно проверьте наличие опасностей, таких как нешлифованные доски и торчащие гвозди. В дождливую погоду рекомендуется остаться в домике на дереве на некоторое время, чтобы проверить, нет ли утечек в крыше.

Украшение и аксессуары

Заключительная часть строительства домика на дереве, вероятно, будет самой интересной, и в ней можно будет безопасно задействовать детей. Подумайте о различных типах аксессуаров, которые могут сделать дом на дереве более интерактивным. Например, веревочные качели, люк или пожарный столб — вот несколько забавных способов, позволяющих детям входить и выходить из домика на дереве. Другие предметы, такие как флаг, самодельный перископ или подзорное стекло, а также садовый шланг в качестве водомета, помогут им отразить воображаемых врагов.Внутри домик на дереве можно украсить подушками, тканевыми портьерами, столиком, плакатами и сундуком с игрушками или костюмами. Снаружи можно украсить краской или садовыми светильниками на солнечных батареях.

12Май

Как обустроить чердак: Как обустроить маленький чердак: 19 идей – Обустройство

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

обустройство жилого помещения под крышей и варианты дизайна спальни с чердачным окном

Если в доме есть чердак и там достаточно места, чтобы обустроить комнату, то важно подойти к вопросу серьезно, чтобы помещение стало пригодным для жизни любого человека. Для того чтобы все получилось, важно соблюдать определенные правила ремонта и обустройства данного помещения. Интересный вид комната может приобрести благодаря интересным стилистическим и дизайнерским идеям в интерьере.

Особенности

Любой частный дом, крыша которого не является плоской, имеет пространство, которое при желании может служить вторым этажом. Зачастую о чердачном помещении не вспоминают до тех пор, пока не сделают капитальный ремонт всего дома. Часто после этого возникает ощущение ограниченности пространства, и жители такого дома желают расширить рамки своего жилища, вспоминая о помещении над головой.

Для того, чтобы из нежилого пространства сделать комнату, пригодную для проживания любого человека, нужно учесть множество аспектов, без которых ремонт будет незавершенным и проблемы время от времени будут напоминать о себе.

Первое, на что важно обратить внимание – это назначение пространства. Чаще всего на чердаке организовывают спальню, гардеробную, гостиную или детскую, крайне редко душевую и туалет.

Как только выбор был сделан, можно переходить к планировке размеров пространства.

Стоит изначально помнить, что на чердаке нет ни электричества, ни отопления, потому этими вопросами нужно заняться в первую очередь. Как только будет выполнен каркас будущей комнаты, в нем и размещается проводка, определяются места под розетки и выключатели и продумывается тип отопления для всего жилого пространства. Только по завершению этих работ можно обшивать корпус гипсокартоном и продолжать работы до их полного завершения.

Тонкости обустройства

Для того чтобы из безжизненного пространства сделать настоящие хоромы, в которых будет приятно находиться, нужно приложить немало сил, а главное – финансов. Важным этапом будет решение о том, что именно будет располагаться на втором этаже дома. Определение назначения комнаты поможет вам в выборе всех последующих элементов.

Если сверху планируется размещение детской или взрослой спальни, то важно позаботиться о хорошем освещении комнаты. Для гостиной или зала можно использовать разные варианты дизайна.

Интерьер любого помещения будет создаваться под те условия, которыми обладает пространство или же измененные его конфигурации.

Отделка любой комнаты осуществляется только после того, как были сделаны все подготовительные мероприятия. Если на чердаке изначально нет ни единого окна, нужно заняться их установкой. Если для входа с первого этажа на второй нет удобной лестницы, этот момент также заслуживает особого внимания.

Учет всех моментов при проведении ремонтных работ и называется планированием. Оно помогает сделать все быстро, точно и правильно, чтобы все моменты для реализации основной задачи были выполнены.

Утепление

Для того чтобы жить в новом помещении было приятно, важно его утеплить. Комфортным пребывание на втором этаже будет при условии, что утепляться будут не только потолок и стены, но и пол. Именно комплексные работы помогут добиться желаемого результата.

Варианты материала, из которого можно создавать слой утепления, могут быть такие:

  • Минеральная вата – для таких работ используется базальтовый ее вариант. Он имеет низкую теплопроводность, устойчив к биологическим воздействиям, не подвергается гниению, не является горючим материалом и стоимость его небольшая.

Из недостатков можно отметить способность такого утеплителя накапливать влагу. В этом случае теплоизоляция будет минимальной.

  • Пенопласт по характеристикам весьма схож с первым вариантом, но не боится влаги.

При всех преимуществах у него есть ряд важных недостатков – он горюч, и нагреваясь до определенного температурного показателя, начинает выделять вредные и токсичные вещества.

  • Пеонолиуретан – наиболее современный вариант утеплителя. Отличается лучшими показателями теплопроводности по сравнению со всеми вышеперечисленными. В соответствии с этим можно его укладывать куда более тонким слоем.

Из недостатков можно отметить дорогую стоимость самого материала и необходимость вызова рабочих для монтажа, потому как в этом случае необходимо специальное оборудование.

Работы по утеплению проводятся также в определенном порядке. Первым обрабатывается пол, на который изначально укладывается пароизоляционная пленка. После этого укладывается теплоизоляционный материал, который был избран для работ. Вату или пенопласт нужно резать кусочками, которые будут немного превышать расстояние между балками, куда предстоит его укладка. Это важно для полноценного покрытия пола и отсутствия полых мест. Материал полностью помещается в отсеки, предназначенные для него.

Только после этих работ можно укладывать еще один гидроизоляционный слой, после чего покрывать поверхность отделочным материалом.

Как только эти работы окончены, можно приступать к скатам крыши. Тут укладка идет в обратном порядке – первым идет утеплитель, который нарезается на определенные кусочки, а потом уже пароизоляционный материал. Далее монтируется обрешетка для вентиляционного затвора, на которую уже и монтируются отделочные материалы.

Как только работа по утеплению помещения была закончена, организация пространства готова к новым шагам, чтобы из простого чердака превратиться в новую комнату. Что именно это будет, студия или детская, решает сам хозяин, главное, что нежилое помещение стало частично пригодно к тому, чтобы там длительное время находились люди.

Второй этаж может стать настоящим спасением для многодетной семьи, где родители жаждут отдыха и уединения хотя бы иногда.

Возведение перегородок

Для тех, кто проводит на даче все лето, а то и вовсе живет постоянно, актуальным будет иметь крепкий и надежный дом, в котором можно жить и не переживать за какие-то аспекты. Для тех, кто решил переделать чердак под комнату, чтобы создать себе и близким уют и комфорт, нужно правильно распланировать ход работ и приобрести необходимые материалы для этого.

Из обычного чердака можно сделать шикарное помещение, где будет с удовольствием проводить время вся семья. Уютная гостиная сможет собрать всех домочадцев за вкусным чаем с бабушкиными пирожками, а красивая спальня позволит ее обитателю получить полноценный, а главное, приятный отдых.

В том случае, если жителей загородного дома слишком много и каждый хочет иметь личное пространство, есть смысл разделить комнату на чердаке на несколько зон. Проще всего это сделать путем возведения перегородок. Они могут быть частичными и лишь зрительно отделять одну часть чердака от другой, или глухими, иметь двери и полностью отделять одного обитателя комнаты от другого.

Частичные перегородки могут быть выполнены из гипсокартона, стеклопластика, быть мобильными, раздвижными или стационарными. Каждый сам в праве выбирать то, что хочет видеть в своем пространстве. В качестве перегородки может служить обычный книжный шкаф или стеллаж, который кроме функции разграничения пространства, будет нести на себе еще и функцию места хранения любимых книг.

Если на чердаке планируется одно общее пространство, то его необязательно зонировать, и наличие перегородок совсем не обязательно.

Выбор отопления для чердака

Для того, чтобы в доме с чердачным помещением было комфортно жить в любое время года, во время ремонта важно предусмотреть систему отопления.

Вариантов того, как именно отапливать второй этаж, может быть несколько:

  • Постройка настоящего камина.
  • Использование нагревательных электроприборов.
  • Использовать автономную отопительную систему на втором этаже.
  • Подключить чердак к стационарной системе отопления.

Выбор каждого из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Камин выбирают те, кто хочет видеть в помещении дополнительный уют и комфорт. Нагревательные приборы удобны в случаях, когда проживание в таком помещении будет нечастым. Использование автономной отопительной системы потребует больших финансовых вложений. А вот подключение к уже имеющейся системе отопления – это наиболее логичный вариант.

Для этого не нужно проделывать сложных работ, достаточно только провести трубу на второй этаж и подсоединить к ней батарею или радиатор. Величина чердака будет диктовать его размеры, чтобы иметь возможность обогреть каждый участок помещения.

Для дачных домиков, в которых живут исключительно летом, не требуется никакого отопления, тут лучше продумать систему вентиляции, чтобы спасаться от летнего зноя.

Как сделать окна?

Как только было принято решение о переоборудовании чердака под комнату, первое, на что нужно обратить внимание, это отсутствие дневного освещения. Благодаря наличию окон оптимальной величины в каждом доме в дневное время суток достаточно светло и комфортно. Чердак же зачастую не имеет окон вообще, поэтому ситуацию это нужно менять.

В зависимости от типа постройки чердака и будет определяться место под будущие окна. Если первый этаж от второго отделяет только крыша, то проектировать оконные проемы придется прямо в ней. Если же второй этаж имеет достаточно высокие кирпичные стены с практически ровной крышей, то окна можно сделать в стене.

Со стенами работать немного проще. Нужно вырезать отверстие подходящей формы и вмонтировать в него оконную раму. По окончании работ важно максимально поработать со швами между окном и стеной, чтобы помещение не теряло тепло. Если оконное отверстие будет находиться на крыше, то придется снять часть шифера или черепицы и сделать проем нужного размера. В этом проеме создается дополнительная рама, которая будет служить усилителем конструкции. Только после этого можно монтировать само окно, и как только работа завершена, остатки потолочного покрытия возвращают на место.

А из следующего видео вы увидите рекомендации специалистов о том, как подготовить оконный проем для последующего мотажа окна.

Отделочные работы

Когда все основные работы на чердаке были окончены и он приобрел вид жилого помещения, можно смело переименовывать его в мансарду. Именно это помещение и предстоит довершить, чтобы можно было начать пользование. Для того чтобы обустроить комнату, нужно провести отделочные работы.

Для этого можно использовать разнообразные материалы:

Любителям натурального дерева больше всего подойдет вагонка, тем же, кто не имеет особых стилистических рамок, вполне подойдет и фанера, которую можно красиво оклеить обоями.

Пластик применяется в отделке определенных участков, для создания перегородок, ниш и других функциональных конструкций с интересным внешним видом. Из гипсокартона можно создать комнату любого стиля и интерьера, границы которого выбирает уже сам хозяин и подстраивает помещение по себя.

При помощи гипсокартона можно сделать и перегородки, которые удачно впишутся в мансарду. Из него можно построить любую конструкцию, которая будет дополнять интерьер и иметь определенную функциональную нагрузку. Как только все будет установлено, поверхность выравнивается, шпаклюется и далее либо красится, либо оклеивается обоями.

С вагонкой не нужно совершать такие действия, ее при желании можно лишь тонировать более светлой краской. Это особенно важно в небольшом помещении, потому как белый цвет визуально расширит пространство, а темный уменьшит. Под натуральный цвет вагонки стоит подбирать мебель такого же цвета, а под крашеную лучшим выбором будет чисто белая мебель.

Отделка полов будет осуществляться в зависимости от покрытия. Если на пол укладывается ковролин, то требуется уложить слой защитного покрытия на пол, а сверху стелить ковер. По углам он фиксируется гвоздями, а сверху закрывается плинтусом. Если полы в мансарде будут плиточные, тогда нужно выровнять поверхность, подождать, пока все высохнет, а далее будет идти работа с самой плиткой. На нее наносится специальный раствор и укладывается на пол, после чего уровнем проверяется ровность кладки.

В том случае, если на пол решили стелить ламинат, нужно выбрать подходящую расцветку, просчитать нужное количество материала и приобрести подложку, на которую он и укладывается. Работать с ламинатом просто и быстро, и уже за день пол будет готов. По краям комнаты нужно будет установить еще плинтуса.

Делаем лестницу

Имея чердак в дачном доме и желая переделать его в мансарду, нужно позаботиться о том, чтобы туда можно было легко и комфортно добраться, для чего просто необходима лестница.

Вариантов материала, из которого ее можно сделать, существует несколько, это в превую очередь, дерево и металл. Деревянную лестницу можно сделать своими руками, а изобилие вариантов дизайна позволят выбрать именно то, что подходит под конкретное помещение. Металлическая лестница будет довольно неприятным, холодным вариантом подъема наверх.

Устройство лестницы может быть разным. Это могут быть складные конструкции в том случае, если планируется редкое использование второго этажа, или же стационарными и основательными, если мансарда является неотъемлемой частью помещения.

Планируя этот элемент интерьера, важно учитывать тот факт, кто именно будет подниматься, и исходя из этого регулировать величину ступеней, высоту поручней и крутость поворотов, если они есть.

Для того чтобы мансарда была автономным помещением, ее границы должна очерчивать дверь. Выстраивая лестницу, нужно расположить ее так, чтобы она вела в небольшой коридор с дверью, открывая которую можно попасть на второй этаж, в помещение, которое когда-то было чердаком.

Как разграничить пространство?

Жилье под крышей подразумевает под собой определенные изменения в обустройстве комнаты. Если чердак позволяет вместить в себя несколько помещений, то можно вписать в его рамки сразу несколько комнат, таких как спальня, гостиная, детская. Количество комнат будет зависеть от габаритов жилой площади, которая реально есть на чердаке.

Удобное обустройство каждой зоны предполагает отделение ее от предыдущей. В частном доме этого можно достичь путем разделения при помощи мебели или же используя цветовые схемы, но можно возводить и перегородки. Зону спальни от остальных можно отделить плательным шкафом, детскую зону разделить двухъярусной кроватью, в гостиной поставить большой диван. При помощи цвета делить комнату проще всего, разными оттенками окрасив пространство каждой зоны. Перегородки же могут быть как из гипсокартона, пластика, так и из простой материи, разделяющей комнаты обычными шторами.

Какой бы вариант ни был выбран, главное, чтобы он отвечал стилю помещения, был удобен и его можно было легко убрать при желании или необходимости.

Варианты оформления и декора

Комната, которая была организована на чердаке, может иметь любое оформление, для нее нет каких-то определенных тенденций или вариантов декора, каждый хозяин выбирает его, исходя из своих предпочтений и назначения комнаты. Дизайн спальни лучше выполнять в светлый тонах, при этом стены можно окрашивать в белый цвет или оклеивать в светлые обои с цветочным принтом, также эти варианты можно комбинировать.

Помещение, приспособленное под гостиную, лучше декорировать разными цветами, выделяя рабочую зону и оттеняя ее, а остальное пространство оставить светлым. Чердачное окно можно оформить при помощи автоматических роллетов, которые будут подниматься и опускаться от нажатия кнопки на пульте.

Можно установить такую же систему открывания окна, если оно высоко находится и стоя на полу до него не добраться.

Мебель должна подбираться под соответствующее помещение и стиль, который для него был выбран. Для ремонта в стиле хай-тек лучше покупать футуристическую мебель с округлыми формами, для деревенского стиля лучше брать массивные шкафы, сундуки, кровать, детскую нужно оформить яркими, экологически чистыми предметами интерьера.

Важно создать красивое и целостное пространство, в котором хочется жить.

Советы и рекомендации

Занимаясь преобразованием чердака, важно продумывать все материалы, которые будут использованы. Для отделки потолка лучше всего брать гипсокартон, он легкий и надежный, удачно он будет смотреться и на стенах. Важно позаботиться и о подогреве помещения. Большой чердак нуждается в радиаторах, а для маленького можно сделать теплый пол, этого будет достаточно.

Подбирая дизайн чердака, можно выбирать любой стиль и направление, но все же лучше придерживаться того направления, которое уже есть на первом этаже дачного дома, и продолжить его в новом, более усовершенствованном русле. Делая серьезный ремонт в дачном доме, нужно избавиться от всего старого и ненужного, потому что оно испортит впечатление от готового вида помещения.

Красивые примеры в интерьере

Для того, чтобы создать свой собственный уникальный дизайн чердака, нужно воспользоваться опытом других людей, тогда результат превзойдет все ожидания.

Планируя гостиную в виде чего-то необычного, можно сделать потолок округлой формы, при этом сделав его воздушным, набив рейки не рядом, а через определенное расстояние. Дизайн самого помещения очень лаконичный, цветовая гамма дерева разбавлена цветовыми акцентами в текстиле. Зона гостиной легко отделяется от соседней комнаты при помощи легкой перегородки из досок.

Любители света и те, у кого с мансарды открывается прекрасный вид, могут заменить часть стен окнами и иметь возможность наслаждаться рассветом, закатом и большую часть дня не включать свет. При наличии домов рядом желательно продумать систему роллетов или штор, чтобы иметь возможность уединиться. Наполнение мебелью в этих условиях должно быть минимальным, ведь все внимание уделяется пейзажу за окном.

Организовать небольшую, но уютную спальню можно в светлых тонах. Стены и потолок обшиты вагонкой, есть окно как в крыше, так и на стандартном месте. Деревенский стиль подчеркнут выбором мебели: деревянные состаренные кровати, простой деревянный стул и необычный комод. Использование мягкого цветочного принта в текстиле дарит уют всему пространству.

обустройство жилого помещения под крышей и варианты дизайна спальни с чердачным окном

Если в доме есть чердак и там достаточно места, чтобы обустроить комнату, то важно подойти к вопросу серьезно, чтобы помещение стало пригодным для жизни любого человека. Для того чтобы все получилось, важно соблюдать определенные правила ремонта и обустройства данного помещения. Интересный вид комната может приобрести благодаря интересным стилистическим и дизайнерским идеям в интерьере.

Особенности

Любой частный дом, крыша которого не является плоской, имеет пространство, которое при желании может служить вторым этажом. Зачастую о чердачном помещении не вспоминают до тех пор, пока не сделают капитальный ремонт всего дома. Часто после этого возникает ощущение ограниченности пространства, и жители такого дома желают расширить рамки своего жилища, вспоминая о помещении над головой.

Для того, чтобы из нежилого пространства сделать комнату, пригодную для проживания любого человека, нужно учесть множество аспектов, без которых ремонт будет незавершенным и проблемы время от времени будут напоминать о себе.

Первое, на что важно обратить внимание – это назначение пространства. Чаще всего на чердаке организовывают спальню, гардеробную, гостиную или детскую, крайне редко душевую и туалет.

Как только выбор был сделан, можно переходить к планировке размеров пространства.

Стоит изначально помнить, что на чердаке нет ни электричества, ни отопления, потому этими вопросами нужно заняться в первую очередь. Как только будет выполнен каркас будущей комнаты, в нем и размещается проводка, определяются места под розетки и выключатели и продумывается тип отопления для всего жилого пространства. Только по завершению этих работ можно обшивать корпус гипсокартоном и продолжать работы до их полного завершения.

Тонкости обустройства

Для того чтобы из безжизненного пространства сделать настоящие хоромы, в которых будет приятно находиться, нужно приложить немало сил, а главное – финансов. Важным этапом будет решение о том, что именно будет располагаться на втором этаже дома. Определение назначения комнаты поможет вам в выборе всех последующих элементов.

Если сверху планируется размещение детской или взрослой спальни, то важно позаботиться о хорошем освещении комнаты. Для гостиной или зала можно использовать разные варианты дизайна.

Интерьер любого помещения будет создаваться под те условия, которыми обладает пространство или же измененные его конфигурации.

Отделка любой комнаты осуществляется только после того, как были сделаны все подготовительные мероприятия. Если на чердаке изначально нет ни единого окна, нужно заняться их установкой. Если для входа с первого этажа на второй нет удобной лестницы, этот момент также заслуживает особого внимания.

Учет всех моментов при проведении ремонтных работ и называется планированием. Оно помогает сделать все быстро, точно и правильно, чтобы все моменты для реализации основной задачи были выполнены.

Утепление

Для того чтобы жить в новом помещении было приятно, важно его утеплить. Комфортным пребывание на втором этаже будет при условии, что утепляться будут не только потолок и стены, но и пол. Именно комплексные работы помогут добиться желаемого результата.

Варианты материала, из которого можно создавать слой утепления, могут быть такие:

  • Минеральная вата – для таких работ используется базальтовый ее вариант. Он имеет низкую теплопроводность, устойчив к биологическим воздействиям, не подвергается гниению, не является горючим материалом и стоимость его небольшая.

Из недостатков можно отметить способность такого утеплителя накапливать влагу. В этом случае теплоизоляция будет минимальной.

  • Пенопласт по характеристикам весьма схож с первым вариантом, но не боится влаги.

При всех преимуществах у него есть ряд важных недостатков – он горюч, и нагреваясь до определенного температурного показателя, начинает выделять вредные и токсичные вещества.

  • Пеонолиуретан – наиболее современный вариант утеплителя. Отличается лучшими показателями теплопроводности по сравнению со всеми вышеперечисленными. В соответствии с этим можно его укладывать куда более тонким слоем.

Из недостатков можно отметить дорогую стоимость самого материала и необходимость вызова рабочих для монтажа, потому как в этом случае необходимо специальное оборудование.

Работы по утеплению проводятся также в определенном порядке. Первым обрабатывается пол, на который изначально укладывается пароизоляционная пленка. После этого укладывается теплоизоляционный материал, который был избран для работ. Вату или пенопласт нужно резать кусочками, которые будут немного превышать расстояние между балками, куда предстоит его укладка. Это важно для полноценного покрытия пола и отсутствия полых мест. Материал полностью помещается в отсеки, предназначенные для него.

Только после этих работ можно укладывать еще один гидроизоляционный слой, после чего покрывать поверхность отделочным материалом.

Как только эти работы окончены, можно приступать к скатам крыши. Тут укладка идет в обратном порядке – первым идет утеплитель, который нарезается на определенные кусочки, а потом уже пароизоляционный материал. Далее монтируется обрешетка для вентиляционного затвора, на которую уже и монтируются отделочные материалы.

Как только работа по утеплению помещения была закончена, организация пространства готова к новым шагам, чтобы из простого чердака превратиться в новую комнату. Что именно это будет, студия или детская, решает сам хозяин, главное, что нежилое помещение стало частично пригодно к тому, чтобы там длительное время находились люди.

Второй этаж может стать настоящим спасением для многодетной семьи, где родители жаждут отдыха и уединения хотя бы иногда.

Возведение перегородок

Для тех, кто проводит на даче все лето, а то и вовсе живет постоянно, актуальным будет иметь крепкий и надежный дом, в котором можно жить и не переживать за какие-то аспекты. Для тех, кто решил переделать чердак под комнату, чтобы создать себе и близким уют и комфорт, нужно правильно распланировать ход работ и приобрести необходимые материалы для этого.

Из обычного чердака можно сделать шикарное помещение, где будет с удовольствием проводить время вся семья. Уютная гостиная сможет собрать всех домочадцев за вкусным чаем с бабушкиными пирожками, а красивая спальня позволит ее обитателю получить полноценный, а главное, приятный отдых.

В том случае, если жителей загородного дома слишком много и каждый хочет иметь личное пространство, есть смысл разделить комнату на чердаке на несколько зон. Проще всего это сделать путем возведения перегородок. Они могут быть частичными и лишь зрительно отделять одну часть чердака от другой, или глухими, иметь двери и полностью отделять одного обитателя комнаты от другого.

Частичные перегородки могут быть выполнены из гипсокартона, стеклопластика, быть мобильными, раздвижными или стационарными. Каждый сам в праве выбирать то, что хочет видеть в своем пространстве. В качестве перегородки может служить обычный книжный шкаф или стеллаж, который кроме функции разграничения пространства, будет нести на себе еще и функцию места хранения любимых книг.

Если на чердаке планируется одно общее пространство, то его необязательно зонировать, и наличие перегородок совсем не обязательно.

Выбор отопления для чердака

Для того, чтобы в доме с чердачным помещением было комфортно жить в любое время года, во время ремонта важно предусмотреть систему отопления.

Вариантов того, как именно отапливать второй этаж, может быть несколько:

  • Постройка настоящего камина.
  • Использование нагревательных электроприборов.
  • Использовать автономную отопительную систему на втором этаже.
  • Подключить чердак к стационарной системе отопления.

Выбор каждого из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Камин выбирают те, кто хочет видеть в помещении дополнительный уют и комфорт. Нагревательные приборы удобны в случаях, когда проживание в таком помещении будет нечастым. Использование автономной отопительной системы потребует больших финансовых вложений. А вот подключение к уже имеющейся системе отопления – это наиболее логичный вариант.

Для этого не нужно проделывать сложных работ, достаточно только провести трубу на второй этаж и подсоединить к ней батарею или радиатор. Величина чердака будет диктовать его размеры, чтобы иметь возможность обогреть каждый участок помещения.

Для дачных домиков, в которых живут исключительно летом, не требуется никакого отопления, тут лучше продумать систему вентиляции, чтобы спасаться от летнего зноя.

Как сделать окна?

Как только было принято решение о переоборудовании чердака под комнату, первое, на что нужно обратить внимание, это отсутствие дневного освещения. Благодаря наличию окон оптимальной величины в каждом доме в дневное время суток достаточно светло и комфортно. Чердак же зачастую не имеет окон вообще, поэтому ситуацию это нужно менять.

В зависимости от типа постройки чердака и будет определяться место под будущие окна. Если первый этаж от второго отделяет только крыша, то проектировать оконные проемы придется прямо в ней. Если же второй этаж имеет достаточно высокие кирпичные стены с практически ровной крышей, то окна можно сделать в стене.

Со стенами работать немного проще. Нужно вырезать отверстие подходящей формы и вмонтировать в него оконную раму. По окончании работ важно максимально поработать со швами между окном и стеной, чтобы помещение не теряло тепло. Если оконное отверстие будет находиться на крыше, то придется снять часть шифера или черепицы и сделать проем нужного размера. В этом проеме создается дополнительная рама, которая будет служить усилителем конструкции. Только после этого можно монтировать само окно, и как только работа завершена, остатки потолочного покрытия возвращают на место.

А из следующего видео вы увидите рекомендации специалистов о том, как подготовить оконный проем для последующего мотажа окна.

Отделочные работы

Когда все основные работы на чердаке были окончены и он приобрел вид жилого помещения, можно смело переименовывать его в мансарду. Именно это помещение и предстоит довершить, чтобы можно было начать пользование. Для того чтобы обустроить комнату, нужно провести отделочные работы.

Для этого можно использовать разнообразные материалы:

Любителям натурального дерева больше всего подойдет вагонка, тем же, кто не имеет особых стилистических рамок, вполне подойдет и фанера, которую можно красиво оклеить обоями.

Пластик применяется в отделке определенных участков, для создания перегородок, ниш и других функциональных конструкций с интересным внешним видом. Из гипсокартона можно создать комнату любого стиля и интерьера, границы которого выбирает уже сам хозяин и подстраивает помещение по себя.

При помощи гипсокартона можно сделать и перегородки, которые удачно впишутся в мансарду. Из него можно построить любую конструкцию, которая будет дополнять интерьер и иметь определенную функциональную нагрузку. Как только все будет установлено, поверхность выравнивается, шпаклюется и далее либо красится, либо оклеивается обоями.

С вагонкой не нужно совершать такие действия, ее при желании можно лишь тонировать более светлой краской. Это особенно важно в небольшом помещении, потому как белый цвет визуально расширит пространство, а темный уменьшит. Под натуральный цвет вагонки стоит подбирать мебель такого же цвета, а под крашеную лучшим выбором будет чисто белая мебель.

Отделка полов будет осуществляться в зависимости от покрытия. Если на пол укладывается ковролин, то требуется уложить слой защитного покрытия на пол, а сверху стелить ковер. По углам он фиксируется гвоздями, а сверху закрывается плинтусом. Если полы в мансарде будут плиточные, тогда нужно выровнять поверхность, подождать, пока все высохнет, а далее будет идти работа с самой плиткой. На нее наносится специальный раствор и укладывается на пол, после чего уровнем проверяется ровность кладки.

В том случае, если на пол решили стелить ламинат, нужно выбрать подходящую расцветку, просчитать нужное количество материала и приобрести подложку, на которую он и укладывается. Работать с ламинатом просто и быстро, и уже за день пол будет готов. По краям комнаты нужно будет установить еще плинтуса.

Делаем лестницу

Имея чердак в дачном доме и желая переделать его в мансарду, нужно позаботиться о том, чтобы туда можно было легко и комфортно добраться, для чего просто необходима лестница.

Вариантов материала, из которого ее можно сделать, существует несколько, это в превую очередь, дерево и металл. Деревянную лестницу можно сделать своими руками, а изобилие вариантов дизайна позволят выбрать именно то, что подходит под конкретное помещение. Металлическая лестница будет довольно неприятным, холодным вариантом подъема наверх.

Устройство лестницы может быть разным. Это могут быть складные конструкции в том случае, если планируется редкое использование второго этажа, или же стационарными и основательными, если мансарда является неотъемлемой частью помещения.

Планируя этот элемент интерьера, важно учитывать тот факт, кто именно будет подниматься, и исходя из этого регулировать величину ступеней, высоту поручней и крутость поворотов, если они есть.

Для того чтобы мансарда была автономным помещением, ее границы должна очерчивать дверь. Выстраивая лестницу, нужно расположить ее так, чтобы она вела в небольшой коридор с дверью, открывая которую можно попасть на второй этаж, в помещение, которое когда-то было чердаком.

Как разграничить пространство?

Жилье под крышей подразумевает под собой определенные изменения в обустройстве комнаты. Если чердак позволяет вместить в себя несколько помещений, то можно вписать в его рамки сразу несколько комнат, таких как спальня, гостиная, детская. Количество комнат будет зависеть от габаритов жилой площади, которая реально есть на чердаке.

Удобное обустройство каждой зоны предполагает отделение ее от предыдущей. В частном доме этого можно достичь путем разделения при помощи мебели или же используя цветовые схемы, но можно возводить и перегородки. Зону спальни от остальных можно отделить плательным шкафом, детскую зону разделить двухъярусной кроватью, в гостиной поставить большой диван. При помощи цвета делить комнату проще всего, разными оттенками окрасив пространство каждой зоны. Перегородки же могут быть как из гипсокартона, пластика, так и из простой материи, разделяющей комнаты обычными шторами.

Какой бы вариант ни был выбран, главное, чтобы он отвечал стилю помещения, был удобен и его можно было легко убрать при желании или необходимости.

Варианты оформления и декора

Комната, которая была организована на чердаке, может иметь любое оформление, для нее нет каких-то определенных тенденций или вариантов декора, каждый хозяин выбирает его, исходя из своих предпочтений и назначения комнаты. Дизайн спальни лучше выполнять в светлый тонах, при этом стены можно окрашивать в белый цвет или оклеивать в светлые обои с цветочным принтом, также эти варианты можно комбинировать.

Помещение, приспособленное под гостиную, лучше декорировать разными цветами, выделяя рабочую зону и оттеняя ее, а остальное пространство оставить светлым. Чердачное окно можно оформить при помощи автоматических роллетов, которые будут подниматься и опускаться от нажатия кнопки на пульте.

Можно установить такую же систему открывания окна, если оно высоко находится и стоя на полу до него не добраться.

Мебель должна подбираться под соответствующее помещение и стиль, который для него был выбран. Для ремонта в стиле хай-тек лучше покупать футуристическую мебель с округлыми формами, для деревенского стиля лучше брать массивные шкафы, сундуки, кровать, детскую нужно оформить яркими, экологически чистыми предметами интерьера.

Важно создать красивое и целостное пространство, в котором хочется жить.

Советы и рекомендации

Занимаясь преобразованием чердака, важно продумывать все материалы, которые будут использованы. Для отделки потолка лучше всего брать гипсокартон, он легкий и надежный, удачно он будет смотреться и на стенах. Важно позаботиться и о подогреве помещения. Большой чердак нуждается в радиаторах, а для маленького можно сделать теплый пол, этого будет достаточно.

Подбирая дизайн чердака, можно выбирать любой стиль и направление, но все же лучше придерживаться того направления, которое уже есть на первом этаже дачного дома, и продолжить его в новом, более усовершенствованном русле. Делая серьезный ремонт в дачном доме, нужно избавиться от всего старого и ненужного, потому что оно испортит впечатление от готового вида помещения.

Красивые примеры в интерьере

Для того, чтобы создать свой собственный уникальный дизайн чердака, нужно воспользоваться опытом других людей, тогда результат превзойдет все ожидания.

Планируя гостиную в виде чего-то необычного, можно сделать потолок округлой формы, при этом сделав его воздушным, набив рейки не рядом, а через определенное расстояние. Дизайн самого помещения очень лаконичный, цветовая гамма дерева разбавлена цветовыми акцентами в текстиле. Зона гостиной легко отделяется от соседней комнаты при помощи легкой перегородки из досок.

Любители света и те, у кого с мансарды открывается прекрасный вид, могут заменить часть стен окнами и иметь возможность наслаждаться рассветом, закатом и большую часть дня не включать свет. При наличии домов рядом желательно продумать систему роллетов или штор, чтобы иметь возможность уединиться. Наполнение мебелью в этих условиях должно быть минимальным, ведь все внимание уделяется пейзажу за окном.

Организовать небольшую, но уютную спальню можно в светлых тонах. Стены и потолок обшиты вагонкой, есть окно как в крыше, так и на стандартном месте. Деревенский стиль подчеркнут выбором мебели: деревянные состаренные кровати, простой деревянный стул и необычный комод. Использование мягкого цветочного принта в текстиле дарит уют всему пространству.

Как использовать чердак в частном доме: подборка идей с фото

Преимуществом большой постройки является не только участок земли вокруг, но и уголки, которые при желании можно обустроить в качестве жилых помещений. Например, чердак. Как использовать в частном доме этот этаж, знают специалисты. А простые рекомендации помогут владельцам переоборудовать мансарду.

Прежде чем переделывать чердак, стоит определиться, что именно будет находиться под крышей. Если всем домочадцам хватает места в основных комнатах дома, верхушку его можно сделать зоной для отдыха.

В зависимости от предпочтений можно оборудовать наверху спортивную комнату с тренажёрами, рабочий кабинет с письменным столом или игровую.

Также можно соорудить на мансарде домашний кинотеатр с удобными лежаками и кинопроектором.

Вариантов море. Верхний этаж может быть гостевой комнатой или бильярдным залом.

Переделки достоин и огромный чердак, и маленькое помещение.

После рождения идеи стоит подумать над её реализацией. Для этого выбирают планировку, подходящую под конкретный проект. Если скат очень низкий, пространство придётся использовать с фантазией. Например, расположить в нишах укромные релакс-зоны.

Или установить функциональные полки и комоды для хранения вещей.

Обустройство чердака в частном доме

Как правило, сложных коммуникаций мансарда не требует. Достаточно провести электричество и установить выключатели и розетки.

Также важно позаботиться про естественное освещение.

Если окон на чердаке нет, их лучше проделать. Каждый владелец выбирает сам, устанавливать проёмы на скатах крыши или на фронтонах.

Первый вариант более трудоёмкий и затратный. Однако такие окна непременно украсят фасад дома.

Помимо установки окон, важно проверить надёжность пола и потолка. Также понадобится утеплитель и материалы для отделки стен.

В качестве вентиляционных отверстий используют окна. Для этого устанавливают модели с вентиляционными створками.

Самый простой способ отделки — обшивка гипсокартоном и поклейка обоев.

Дизайнерские же решения полностью зависят от желания домочадцев. Стены можно покрасить, обшить вагонкой или оставить в первозданном виде.

Чердачное помещение станет изюминкой дома, если воплотить в нём свою детскую мечту. Мансарда может стать комнатой для отдыха или местом для посиделок с друзьями.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как обустроить чердак на даче

При обустройстве дачи до чердака руки доходят в последнюю очередь. Или не доходят вообще. А зря. Его можно можно превратить в самое уютное место в доме. Итак, как же обустроить чердак на даче, чтобы он стал полноценной гостиной, спальней или детской?

Если в вашем частном доме или на даче есть просторный чердак, вам сказочно повезло. А если есть целый мансардный этаж — повезло еще больше. Ведь при грамотном дизайне, не слишком крупных финансовых вложениях и небольшом количестве свободного времени у вас появится новая комната.

Чердак на даче можно превратить во что угодно: детскую комнату, спальню, рабочий кабинет, гардероб, библиотеку или холостяцкую «берлогу». А наклонные стены только добавят изюминки в интерьер и создадут ощущение уюта.

Правда, не каждый чердак подойдет для переоборудования в жилое помещение. Если пространство под крышей недостаточно высокое — менее 1,9 м — лучше все же использовать его как кладовку. Не стоит браться за обустройство чердака и в том случае, если крыша требует починки. Лучше для начала заняться общим ремонтом дома.

Но если с вашим «поднебесным этажом» все в порядке, предлагаем несколько советов по превращению мансарды в жилую комнату.

Как обустроить чердак для спальни

Спальня на чердаке. Фото: depositfotos.com

Идеальное решение для небольшого дачного дома, в котором не так много свободного места, — перенести спальное место под самую крышу. Однако нужно позаботиться о том, чтобы крыша и стена были надежно утеплены.

Чаще всего чердаки в частных домах — темные помещения с маленьким окном. Поэтому отделочные материалы, мебель, занавески и жалюзи следует подбирать светлого цвета. Ночью вы отлично выспитесь (вы же помните, что сон в полной темноте — самый здоровый?), а утром ваш глаз порадует интерьер в светлых тонах, залитый солнцем.

Подберите милые светильники и абажуры, которые создадут на чердаке уют в вечернее время. Для этого на мансардный этаж нужно будет подвести проводку.

Как правило, кровать на чердаке размещают прямо под наклонной кровлей. Высокая и массивная мебель не подойдет. Можно обойтись вообще без полноценной кровати. Широкий матрас, уложенный прямо на пол, разноцветные подушки, покрывало «пэтчворк» — идеальный вариант для спальни в стиле кантри.

Важный совет: для пожилых людей спальни лучше все-таки оборудовать на нижних этажах.

Как обустроить чердак для детской комнаты

Детей всегда интересовали комнатки под крышей — взять хотя бы историю о Малыше и Карлсоне. А хорошо обустроенный чердак станет самым теплым местом в доме, так что игровая комната здесь получится на славу.

Для оформления детской следует подобрать натуральные экологически чистые (а также пожаробезопасные!) материалы ярких тонов. Либо, наоборот, приглушенных пастельных цветов. Мебель подойдет только хорошо закрепленная и без острых углов. Обязательно застелите пол ковром — он приглушит топот детских ног, иначе вам придется слышать его целый день у себя над головой.

Как правило, детская комната на чердаке вполне способна вместить в себя маленький диванчик, корзину с игрушками, столик и книжный шкафчик.

Как обустроить чердак для гостиной

Уединенная камерная обстановка чердака очень способствует спокойному чаепитию, чтению, творчеству или семейным посиделкам у телевизора.

Комнатка для отдыха на чердаке подразумевает наличие мягкой мебели, небольшого журнального столика, шкафов. Кстати, встроенные шкафчики можно разместить в низком пространстве под наклонной кровлей. Правда, такую мебель — со скошенным верхом — делают только по индивидуальному заказу, но, к счастью, сегодня очень много частных фирм и отдельных мастеров. Встроенные шкафчики помогут вам грамотно организовать небольшую площадь чердака.

Кстати, гостиная на чердаке подойдет и для более активного отдыха. Например, здесь можно оборудовать бар и бильярдную. Бильярдный стол в этом случае располагают по центру мансарды, а вдоль стен расставляют плетеную мебель.

Как обустроить чердак для рабочего кабинета

Кабинет на чердаке. Фото: depositfotos.com

Если площади чердака недостаточно для устройства полноценной гостиной или детской, то для уютного кабинета места точно хватит. Причем сложный ремонт не понадобится: достаточно просто освободить комнатку, покрасить пол и стены, наладить достаточное количество освещения и установить минимум мебели (стол, стул, тумбочки для документов).

На даче можно устроить по-настоящему «неформальный» кабинет — со стенами яркого цвета, веселыми светильниками, постерами и сувенирами.

Если позволяет пространство, можно сделать и спортивный уголок. Как-никак, отвлекаться от работы на небольшую физическую нагрузку очень полезно. Поставьте в угол эллиптический тренажер или степпер, положите пару гантелей, эспандер, гимнастический коврик и занимайтесь в свое удовольствие. Лучше всего перед окном.

Как обустроить чердак для гардероба

Хорошая кладовая или гардеробная комната получится из мансарды с низкими потолками. Вам нужно будет установить здесь стойки для вешалок, поставить тумбочки и стеллажи (подойдут и старые), пуфы-коробы и другие предметы мебели, экономящие пространство.

Важная деталь: гардеробная должна быть хорошо освещена. Если окно небольшое, и дневного света не хватает, позаботьтесь о ярких светильниках. Стены лучше оформить в светлых тонах.

Общие рекомендации по обустройству чердака на даче

  1. Крышу для жилого чердака утепляют в несколько этапов. Сперва  — гидроизоляция, затем — утеплитель, пароизоляция, и только потом гипсокартон, вагонка или ДСП.
  2. Зачастую стены мансарды не нуждаются в косметическом ремонте. Стиль лофт не сдает популярности, и на дачном чердаке он актуален, как нигде. Если на вашем чердаке есть деревянные конструкции и живописные стропильные системы, их стоит обыграть, а не пытаться закрыть.
  3. Среди материалов для отделки чердака лидируют натуральные, особенно дерево. Его можно оставить в природном цвете, а можно окрасить в белые или светло-серые тона. Особенно эффектно будут смотреться окрашенные балки и деревянные несущие столбы.
  4. Если окна встроены в кровлю (что очень удобно, ведь мебель в этом случае можно размещать по всему периметру чердака), обычные занавески и портьеры для них не подойдут. Лучший выбор — римские и рулонные шторы, а также жалюзи.
  5. Чтобы обустроить чердак на даче так, чтобы оградить его от звуков, сделайте шумоизоляцию пола. Ее выполняют с помощью пеноплекса и стяжки пола, с последующей укладкой ламината, линолеума, досок либо листов ДВП (которые затем следует окрасить).

10 советов, как обустроить чердак

Но даже если у вас не получается организовать там спальню, потому что туда не влезает огромная кровать, есть множество способов найти этому месту другое применение, от залитого светом кабинета до великолепной игровой комнаты. Только небо будет Вам границей.

Окна пониже

Помещения, расположенные под крышей, всегда залиты солнцем, но не всегда получается сделать доступным красивый вид из окон. В этом доме хозяева решили эту проблему, расположив большое окно как можно ниже, так, что не нужно стоять на цыпочках, чтобы насладиться видом.

Больше пространства

По определению лофты расположены под самой крышей на последнем этаже дома, а это само собой обозначает, что лофты могут похвастаться необыкновенными видами. Этот лофт использует данное преимущество по максимуму, благодаря огромным сдвоенным дверям, которые обычно встречаются в гостиных или на кухне. Почти незаметный балкончик обозначает границу комнаты, а вид говорит сам за себя.

Игры и развлечения

Правильная игровая комната с крупным оборудованием требует пространства, и парящий под этой крышей лофт с удовольствием предоставляет как раз необходимое количество. Здесь достаточно мета для бильярдного стола, зоны отдыха и даже холодильника, так что здесь можно провести хоть весь день.

Немного цвета

Благодаря своему уникальному расположению под самой крышей дома, лофты и чердаки обладают своими особенностями: скошенными потолками, балками и рейками. Но чем проклинать их, лучше украсить потолочные балки и стропила яркими цветами. Это притягивает взгляд и несет атмосферу веселья и праздника.

Больше света

Еще один способ подчеркнуть красоту Вашего чердака – продуманное освещение. В этой спальне освещение спрятано в нише на самой высокой точке чердака, что позволяет полностью осветить пространство, добавить ему тепла и создать ощущение целостности помещения.

Может быть кухня?

Целая кухня? На чердаке? Конечно! Это так просто! Основной фокус внимания на острове, который находится четко посередине, где потолок выше всего, так что вы можете забыть о сутулости, пока моете посуду или готовите еду. Расположите плиту тоже в той точке, где потолок выше всего, и можете готовить с комфортом. Кроме того, остальные кухонные шкафы могут отлично располагаться даже под самым низким откосом крыши, снабжая Вас дополнительным местом для хранения посуды и продуктов.

Дополнительное спальное место

Простой мезанин, выжатый из пространства под скошенной крышей и оснащенный лестницей, дарит этой детской спальне дополнительное спальное место. Когда у вашего ребенка не ночуют друзья, он может отлично проводить время на верхнем этаже сам, читая книжку или любуясь на звезды через окно в крыше.

Немного кирпичной кладки

В большинстве домов, старинных и отремонтированных, на чердаках отлично видно кирпичную кладку. Зачем ее скрывать там, где хранится палатка, старые университетские записи и коробка со старыми кассетами? Но даже великолепно отремонтированный лофт может стать еще красивее с небольшим количеством открытой кирпичной кладки. Это прекрасный способ привнести в это помещение цвет и текстуру и напомнить, что раньше оно использовалось с сугубо практическими целями.

Залитый светом кабинет

Чердаки прекрасно подходят для кабинетов. Как раз хватает места для шкафа и стола прямо перед глазами. Этот стол залит светом из-за специально установленных чердачных окон. Большие окна на крыше открывают великолепный вид и обеспечивают помещение огромным количеством солнечного света, но вот эти два маленьких окошка были установлены специально, чтобы дополнительно освещать стол. Они также открывают вид на восхитительный пейзаж, делая это место еще более привлекательным, но, возможно, понижая Ваши шансы работать в этом месте как следует и не отвлекаясь.

Больше релакса

Это нелепое и узкое место в великолепной ванной было очень разумно превращено в зону отдыха (релакса). В потолок вставлены маленькие лампочки LED, чтобы создавать ощущение звездного неба, а небольшая и удобная кушетка поможет Вам расслабиться после горячей ванны, любуясь на них.

Оригинал статьи: http://www.houzz.co.uk/ideabooks/34283798/list/lofts-10-creative-ways-to-use-a-loft-space

Как обустроить чердак в частном доме, комнаты на крыше фото

Видео-бонус:


Если вы еще не определились,что можно сделать с вашим чердаком, то в продолжение темы читаем как сделать эффектными чердаки и мансарды.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Строительство дома — это затратный процесс. Поэтому еще на стадии возведения нового жилья, некоторые люди отказываются строить второй этаж. Однако спустя некоторое время многие люди начинают жалеть о таком решении. Поэтому строительный портал Beton-Area.com сообщит о том, как из чердака сделать жилую комнату, с помощью которой можно будет увеличить свое жилое пространство.

Делам правильный проект

Для того чтобы сделать чердачное помещение комфортным для проживания, нужно в первую очередь создать проект будущей мансарды. Проект поможет в будущем мансарде не обвалиться и прослужить своим хозяевам долгое время. Стоит сказать, что создание проекта является ответственным делом. Поэтому эту работу рекомендуется доверить специалистам, которые сделают правильно.

При организации мансарды, возможно, понадобится произвести трансформацию системы стропил. А если изменится масса надстройки, то придется делать усиление стен и фундамента. Однако если серьезные перемены не планируется делать, то проект можно сделать самостоятельно.

Системы стропил

Стропильные конструкции кровли подразделяются на две разновидности. Итак, существуют висячие и наслонные системы стропил.

  • Висячие — это когда балки кровли опираются на внешние стены жилого объекта.
  • Наслонные — это когда стропила опираются на внутренние стены здания либо на дополнительные опоры, которые находятся на внешних стенках здания. Стоит сказать, что при таком положении создать единое пространство под крышей не получится из-за того, что опоры будет невозможно убрать.

Мансардные помещения также различаются по конструкции.

Мансарда отличается от чердака тем, что мансарда занимает все пространство и имеет наклонный потолок. При этом ее стены совмещаются с внешними.

Существуют аналоги мансарды, которые имеют перегородки между внутренними и наружными стенами.

Этапы работ

Если вы хотите знать, как из чердака сделать второй этаж. То прежде всего в таком деле необходимо составить план работ, в который включить необходимо следующее:

  1. Организация проекта.
  2. Подготовка инструментов и закупка материалов.
  3. Проверка несущих конструкций и в случае необходимости их усиление.
  4. Теплоизоляция чердачного помещения.
  5. Обустройство входа.
  6. Отделка всех поверхностей.

Переоборудование помещения

В самом начале работ нужно подвергнуть трансформации стропильную систему. Здесь стоит выполнить ряд необходимых действий.

  • Если чердачное помещение уже имеет достаточную высоту для обустройства мансарды, то в таком случае кровлю разбирать не придется. В таком случае необходимо произвести осмотр стропил, который поможет выявить повреждения. Какие-то повреждения нужно устранить или заменить новыми деталями.
  • Если опорная система крыши имеет прекрасное состояние, то перед тем, как сделать там жилое помещение, нужно будет просто настелить пол. Для этой цели между лагами нужно наложить утеплитель. После чего рекомендуется настелить листы ДСП или ОСП. Также для пола подойдут обычные доски. Для фиксации пола стоит использовать саморезы.
  • Между стропилами стоит проложить также современный теплоизолятор. Однако перед укладкой утеплителя, важно проложить систему инженерных коммуникаций.
  • Чтобы чердачное помещение имело много солнечного света, нужно прорезать проемы и сделать оконные балконы.
  • Для жилой мансарды рекомендуется купить специальные мансардные окна, которые имеют удобную конструкцию.
  • Окна в мансарде обычно монтируют еще до установки теплоизолятора. На этапе установки окон создают проемы в мансарде и двери.
  • Если есть необходимость, то в месте монтажа блоков крыша снова облицовывается покрытием. А стыки между рамой и кровлей обрабатывают герметиком.
  • Если вы обустраивайте мансарду, то подкровеленное пространство должно быть вентилируемым. Поэтому важно позаботиться об обустройстве правильной вентиляции.

Утепляем кровлю

Стоит сказать что, прежде чем обустроить чердак в своем доме нужно утеплить крышу. Это действие поможет создать в помещении благоприятный микроклимат.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать:

  • листовой пенопласт,
  • напыляемый пенополиуретан,
  • минеральную вату.

Утепление крыши теплоизолятором проводят после того, как в кровле будут проведены все инженерные коммуникации. Электрические провода, отопительные трубы и прочие системы рекомендуется помещать в специальную гофру.

При утеплении крыши теплоизолятор кладут плотно. При такой работе обычно нельзя оставлять полостей и щелей.

Прочитайте еще одну статью портала: Газгольдеры что это такое и основные критерии выбора

Перед нанесением утеплителя настилают пленочную гидроизоляцию. Также гидроизоляция накладывается поверх утеплителя. При этом она закрепляется скобами к лагам.

На следующем этапе стены обшивают листами ОСП либо ГКЛ. Штыки при этом заделывают шпаклевкой.

Обустраиваем выход на мансарду

Если вы производите процесс обустраивания помещения под кровлей, то помните о том, что подъем в помещение должен быть обязательно удобным. Сделать удобным подъем, поможет лестница. Здесь можно воспользоваться двумя вариантами.

Можно смонтировать открытые уличные лестницы, которые будут вести на балкон или террасу. Однако это неактуальный вариант. И многие люди обустраивают в доме внутренние лестницы.

Лестницы могут иметь разную конструкцию. Однако самым оптимальным вариантом будет являться винтовая или маршевая стационарная лестница. Все лестницы обычно сооружают из дерева.

Проводим облицовочные работы

Отделка мансарды заключается в облицовке наклонных стенок и пола. Здесь все зависит от фантазии собственника дома.

  • Стены мансарды можно покрыть декоративной штукатуркой либо обоями.
  • Для обшивки мансарды есть возможность использовать пластиковую либо деревянную вагонку.

Если стропила и балки являются выступающими элементами, то их декорировать рекомендуется краской или морилкой вместе с лаком.

Пол в мансарде застилают листами ОСП, после чего укладывают на него ламинат или линолеум.

Выводы

Теперь вы поняли, как из чердака сделать жилое помещение. Мы привели здесь актуальные советы, которые помогут этот процесс сделать легким и приятным.

В большинстве существующих загородных домах есть чердачное помещение. В основном в этих небольших комнатах владельцы хранят на чердаках старые и ненужные вещи, которые и выбросить не хочется, но и больше они не нужны. Попросту говоря, там храниться один только хлам. Но это несколько неправильно, поскольку чердак вполне можно перестроить в отдельную комнату, где можно будет провести время за прочтением какой-то интересной книги, организовать деловой кабинет, детскую комнату или спальню, полет фантазии здесь не ограничивается.

Как сделать комнату на чердаке под крышей

Делаем спальню под крышей

Переделываем чердак в комнату под крышей

При переоборудовании уже существующего чердака, нужно особое внимание уделить техническим данным, поскольку все должно быть максимально четко и точно.

Комната над крышей с деревянной мебелью

Белоснежная комната под крышей на чердаке

С самого начала начинается формирование крутого наклона скатов крыши. В случае переделывания готового чердачного помещения, постарайтесь перестроить его так, чтобы нижняя часть крыши была более покатой, а верхняя должна быть более пологой.

На чердаке под крышей можно сделать ванную комнату

Комната на чердаке с открытыми стропилами

Не забудьте уделить внимание и поперечным брусьям чердака. Одним из них должен прикрепляться к стропилам, а второй соединяет балки перекрытия. В вертикальном положении расположите бруски, для того чтобы были созданы вертикальные перегородки, а в горизонтали обшейте их вагонкой, причем не нужно экономить на оцинкованных гвоздях, поскольку на них все и держится.

Делаем под крышей гостиную с камином и телевизором

Как можно сделать комнату под крышей

Утепление комнаты на чердаке

Утепление комнаты на чердаке – это ответственное и важное мероприятие, ведь нельзя сделать помещение очень холодным, и полностью запрещается создание сквозняков. А это значит, что должно обеспечиваться полноценное отопление.

Делаем под крышей спальню для гостей

Половина чердака под комнату под крышей

Этапы проведения утепления чердака под крышей могут быть следующими:

  • — Проводиться утепление расстояния между стропилами с помощью плит из каменной ваты. Этот материал можно считать самым подходящим, поскольку он пожарнобезопасный и в то же время экологически чистый. Плиты для утепления чердака достаточно легкие и мягкие, поэтому их нельзя крепить механическим способом. В основном они плотно устанавливаются между несущими элементами всего каркаса.
  • — Монтаж гидроизолирующего материала. Гидроизоляция крайне важна, ведь в комнату на чердаке не должна попадать снег и дождь.
  • — Отделка и дизайн комнаты на чердаке – это одно из главных мероприятий. И поэтому на этом этапе нужно продумать и решить, чего именно вы хотите, можно посмотреть фото и огранить выбор из заранее подготовленных вариантов.

Делаем гостевую комнату под крышей

Уютная комната под крышей фото

Обеспечиваем комфорт в комнате на чердаке под крышей

После решения этой задачи и полного освобождения чердачного помещения, нужно решить такие вопросы как, проведен ли свет в эту комнату? Достаточно ли тепло здесь или нужно обеспечить дополнительное отопление? Нужно ли приводить в порядок стены, пол и потолок на чердаке или они и так нормальны? Будет хорошо, если условия на чердачном помещении нормальны и будет достаточно просто отмыть все, отчистить и привести в порядок, внеся тем самым уют и комфорт в интерьер.

Просторная детская комната под крышей

Комната под крышей на чердаке своими руками

Но есть и такие случаи, когда нужно приложить немало усилий, для того чтобы в конечном итоге получить комнату, полностью пригодную для использования. Вообще, при организации комнаты на чердаке, нужно уделить ей ровно столько внимания, сколько и обычным комнатам, но если такой возможности нет, то тогда можете создать комнату только на летний сезон.

Интерьер комнаты на чердакеОбустройство комнаты под крышей фото

Когда уже все ремонтные работы будут выполнены, можете приступать ко второму этапу: превращению чердачного помещения в тихое и уютное помещение. Здесь многое зависит от того, чем станет чердак для домочадцев. Будет ли это именно то укромное место, куда можно звать гостей, организовывать чаепитие и так далее.

Переделываем чердак в комнату под крышей

Светлый уголок для отдыха на чердаке

Размеры чердачного помещения здесь также крайне важны, поскольку если его размеры невелики, то не стоит тратить время на превращение чердака на вторую гостиницу, пусть даже и немного необычную.

Как сделать гардеробную на чердаке

Фото спальни под крышей своими руками

Вообще, чердак – это такое помещение в любом загородном доме, из которого можно сделать все, что угодно, к примеру, деловой кабинет, спальню, ту же детскую комнату, ванную, кухню и так далее, главное отнестись к работе ответственно.

Как переделать комнату под крышей

Делаем домашний офис под крышей

Дизайн комнаты на чердаке под крышей с фото

В любом случае нужно создать такое помещение, в котором будет приятно и комфортно проводить время. Должны присутствовать мягкие пастельные тона, не будет лишним, если будет создана стилизация под дерево, поскольку чердак чаще всего делается из дерева, а ковер на полу поможет придать уюта и стиля комнате. На стену можете прибить полочку для книг, для каких-то предметов декорирования или же для фотографий. Если вы любите домашние растения, то можете расставить домашние растения, к примеру, какие-то оригинальные вазоны с цветами.

Простой чердак с большой комнатой под крышей

Как сделать под крышей библиотеку и комнату отдыха

В качестве мебели многие дизайнеры для чердака рекомендуют плетеную мебель из ротанга, ведь она выглядит легко, стильно и очень удобная в использовании. Но, конечно же, здесь все зависит от вкусовых качеств владельцев дома, цели использования комнаты на чердаке, то есть, что это будет: деловой кабинет, детская комната, спальня, игровая, летняя комната и так далее, поскольку от этого зависит и то, какую мебель нужно использовать.

Как обустроить спальню под крышей дома

Как сделать комнату на чердаке под крышей своими руками Понравилась статья? Поделись в соцсетях!

Как обустроить чердак в частном доме

Дизайн чердака в частном доме

Зачастую дачные домики – это одноэтажные строения с чердачным помещением. Как правило, чердак на даче используется для хранения ненужных или старых вещей, припасов, инструментов, которые и выбросить жалко, и применение им еще не придумано. Но как только хозяева обустроили первый этаж, возникает вопрос о переоборудовании чердака. Иногда к этому приводит необходимость расширить жилое пространство дома в связи с увеличением численности семьи, а в некоторых случаях простое желание создать уютное помещение для комфортного времяпровождения.

Как бы то ни было, к вопросу оборудования чердачного помещения нужно подходить ответственно и осознанно. Дизайн чердака в частном доме будет зависеть от той задачи, которую призвано выполнять помещение. Важными этапами переделки являются:

  • планировка,
  • утепление,
  • оформление пространства.

Комната на чердаке своими руками может быть оформлена совершенно по-разному. Благо сегодня для оборудования жилого пространства на чердаке частного дома не требуется оформлять разрешающие документы от соответствующих инстанций. Поэтому для создания уютной комнаты под крышей потребуется исключительно желание обладателей дома.

Планировка

Сделать чердак пригодным для жизни – задача одновременно простая и сложная, поскольку реконструкция потребует не только финансовых вложений, но и трудоемких строительных работ. Произвести планировку и ремонт можно своими силами. Для этого сначала нужно подготовить проект чердака, в котором будет отражена планировка пространства с учетом особенностей конструкции самого дома. Важно продумать и учесть такие моменты, как высота и форма крыши, количество комнат, расположение лестницы, освещения и вентиляции.

Число комнат будет зависеть не только от площади, но и от высоты конька крыши. Человеку должно быть комфортно находиться на чердаке в полный рост. Важно продумать расположение лестницы, соединяющей этажи. Желательно разместить ее так, чтобы она находилась как можно ближе к стене и не мешалась на проходе. Это поможет освободить место для мебели.

Окна на чердаке необходимы для естественного освещения и вентиляции. В зависимости от формы кровли они могут располагаться на фронтоне или в самой крыше. Такие окна называются мансардными. К их установке и герметизации предъявляются более жесткие требования, чем при монтаже обычных окон. Это связано с тем, что мансардные окна подвержены интенсивным нагрузкам в виде атмосферных осадков в большей степени, чем другие окна. Но, несмотря на это, окна в крыше – великолепное дизайнерское решений, которое позволяет не только наполнить комнату светом, но и украсить экстерьер дома. Кстати, если крыша имеет четыре ската, то мансардные окна становятся единственным способом осветить помещение.

Утепление

Оборудование чердака начинается с его утепления, поскольку без поддержания соответствующей температуры в помещении невозможно обеспечить комфортное пребывание людей. Теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, поэтому важно, чтобы он задерживался на чердаке, а не рассеивался.

Утеплить пол можно обыкновенной обрезной доской или фанерой, а при желании и финансовой возможности – смонтировать систему пола с подогревом. Однако, если высота чердачного помещения небольшая, то лучше не «съедать» ее слишком толстыми материалами для пола.

Оформление пространства

На чердаке можно организовать спальню, детскую, рабочий кабинет, столовую, комнату отдыха, спортзал, бильярдную, гардероб, мастерскую, зимний сад и многое другое. Предназначение будущей комнаты целиком и полностью зависит от полета фантазии хозяина. Например, можно совместить в одной комнате несколько зон, создав, таким образом, многофункциональное помещение.

Материалы для внутреннего убранства зависят от стиля дома. Например, чердак деревянного дома рекомендуется отделывать материалами из дерева – массивной доской, вагонкой, фанерой, а также использовать деревянные или плетеные предметы мебели. Отличным решением для дачного дома является использование стиля кантри в интерьере. Часто в деревянных домах используются декоративные поперечные балки крыши. Их окрашивают в контрастные цвета, чтобы они выделялись на фоне стен и потолка.

Для организации комфортной комнаты под крышей, в которой приятно находиться всем членам семьи, нужно соблюдать ряд дизайнерских правил.

  1. Правильно выбирать краску. Если комната небольшая, предпочтительны светлые тона для стен. Пастельные тона способствуют созданию умиротворяющей и спокойной атмосферы домашнего очага. Яркие акценты нужно расставлять грамотно. В яркий цвет можно покрасить только одну из стен, обычно – центральную, остальные же стены покрасить в светлые тона.
  2. Лаконично расставлять мебель. Не стоит захламлять комнату массой шкафов, столов и стульев. Важно оставить только все самое необходимое, размещая предметы компактно. Например, полезные навесные полочки помогут решить проблему нехватки пространства. Если на чердаке обустроена спальня, то кровать лучше поставить у самой низкой стены.
  3. Использовать аксессуары. Они помогут довершить образ комнаты, создать единое стильное пространство. Особого внимания заслуживает выбор текстиля и штор для мансардных окон. Главное – гармоничное сочетание цветов и фактур.

Следуя этим нехитрым правилам, каждый сможет создать чердак своей мечты.

Видео

Один из многих вариантов преображения чердака:

Дизайн интерьера чердака в частном доме

Если вам посчастливилось и у вас есть собственный частный дом, то возможность сделать из чердачного помещения полноценную комнату придется вам по душе. Недаром талантливые натуры – писатели, художники, композиторы и многие люди выбирают это место в качестве творческой мастерской. Дизайн чердака, его атмосфера и уют способствуют вдохновению и созданию чего-то великого!

При обустройстве чердака необходимо определиться, как и для каких целей, он будет использоваться. И здесь возникает масса вариантов – от ванной комнаты до бильярдной. Поэтому дизайн чердака напрямую зависит от его предназначения, конструктивных особенностей и площади помещения.

Усиление конструкции

Необходимость сделать комнату из заброшенного помещения обязывает позаботиться о её будущей надежности и долговечности. Для этого проверяются все конструкционные элементы крыши и подкровельного пространства, такие как стропильная система, балки перекрытия и другие. Они должны быть целыми и сухими, без признаков гнили и грибка. Балки должны иметь достаточный запас прочности, чтобы выдержать нагрузки от людей и мебели.

Будущий вход в помещение также заслуживает особого внимания. Для этого придется сделать лестницу с первого этажа. Причём, такие её элементы как поручни и балясины также могут сыграть в тандеме с будущим дизайном интерьера. Если планируется установка окон на крыше, то эти места требуют дополнительного усиления для сохранения прочностных связей всей крыши. Теплоизоляция чердачного помещения будет необходима как со стороны крыши, так и в балках перекрытия.

Дизайн интерьера чердака

Теперь поговорим о том, какие предметы в интерьере чердака являются сопутствующими для будущего дизайна. Выделим наиболее важные из них:

Правильный синтез всех этих составляющих сделает интерьер чердака оригинальным, со своей «изюминкой».

  1. Окна – источник естественного света. На них стоит обратить особое внимание. Они могут быть установлены на крыше или в торцах (фронтонах). Причем, установленные на крыше дают освещение больше на 30-40%, чем окна в стенах. Площадь окон должна составлять не менее 1/10 от общей площади чердачного помещения. Следует учесть, что летом на чердаке будет жарко и душно, соответственно необходимо предусмотреть кондиционирование.
  2. Невзирая на то, что днём естественного освещения будет достаточно, следует позаботиться и об освещенности в ночное время суток. Поскольку высота чердака, обычно небольшая, то лучше установить точечные светильники, настенные и настольные лампы.
  3. Цветовая схема чердачного помещения полностью зависит от его функциональной предназначенности. К примеру, если планируется обустройство детской комнаты, то не следует её делать слишком яркой. Лучше подобрать цвет, который будет действовать на ребёнка успокаивающе.
  4. Мебель на чердаке стараются делать эргономичной. Ввиду скошенных потолков рационально использовать мебель заказанную индивидуально. Такой подход позволит не только сэкономить и без того ценное пространство, но и гармонично «впишет» мебель в общий интерьер.

Советы дизайнеров для интерьера чердака

Будущее обустройство чердака в частном доме планируется заранее. Цветовой спектр такого помещения должен приходиться на светлые тона – они помогут зрительно увеличить объём комнаты. Если в комнате будет находиться письменный стол, то его лучше поставить прямо под наклонными окнами.

Оригинальным выглядит незашитый потолок. В этом случае деревянные элементы красят лаком или краской. Под необычный декор могут попасть и вертикальные деревянные стойки. Их можно обработать защитной глазурью. Это позволит не только сберечь дерево, но и сохранить видимую, натуральную его структуру.

Для пола также лучше использовать натуральное покрытие из дерева. Если такой возможности нет, то вполне подойдет более бюджетное решение – ламинат. Текстура дерева способствует зрительному удлинению комнаты. Использовать ковры для покрытия полов – не очень хорошая идея. Они скрадывают площадь комнаты и являются накопителями пыли.

Эти краткие рекомендации позволят вам избежать распространённых ошибок при обустройстве чердачного помещения. Главное – всё правильно спланировать и грамотно подобрать материалы.

Дизайн чердака в частном доме

Зачастую дачные домики – это одноэтажные строения с чердачным помещением. Как правило, чердак на даче используется для хранения ненужных или старых вещей, припасов, инструментов, которые и выбросить жалко, и применение им еще не придумано. Но как только хозяева обустроили первый этаж, возникает вопрос о переоборудовании чердака. Иногда к этому приводит необходимость расширить жилое пространство дома в связи с увеличением численности семьи, а в некоторых случаях простое желание создать уютное помещение для комфортного времяпровождения.

Как бы то ни было, к вопросу оборудования чердачного помещения нужно подходить ответственно и осознанно. Дизайн чердака в частном доме будет зависеть от той задачи, которую призвано выполнять помещение. Важными этапами переделки являются:

  • планировка,
  • утепление,
  • оформление пространства.

Комната на чердаке своими руками может быть оформлена совершенно по-разному. Благо сегодня для оборудования жилого пространства на чердаке частного дома не требуется оформлять разрешающие документы от соответствующих инстанций. Поэтому для создания уютной комнаты под крышей потребуется исключительно желание обладателей дома.

Планировка

Сделать чердак пригодным для жизни – задача одновременно простая и сложная, поскольку реконструкция потребует не только финансовых вложений, но и трудоемких строительных работ. Произвести планировку и ремонт можно своими силами. Для этого сначала нужно подготовить проект чердака, в котором будет отражена планировка пространства с учетом особенностей конструкции самого дома. Важно продумать и учесть такие моменты, как высота и форма крыши, количество комнат, расположение лестницы, освещения и вентиляции.

Число комнат будет зависеть не только от площади, но и от высоты конька крыши. Человеку должно быть комфортно находиться на чердаке в полный рост. Важно продумать расположение лестницы, соединяющей этажи. Желательно разместить ее так, чтобы она находилась как можно ближе к стене и не мешалась на проходе. Это поможет освободить место для мебели.

Окна на чердаке необходимы для естественного освещения и вентиляции. В зависимости от формы кровли они могут располагаться на фронтоне или в самой крыше. Такие окна называются мансардными. К их установке и герметизации предъявляются более жесткие требования, чем при монтаже обычных окон. Это связано с тем, что мансардные окна подвержены интенсивным нагрузкам в виде атмосферных осадков в большей степени, чем другие окна. Но, несмотря на это, окна в крыше – великолепное дизайнерское решений, которое позволяет не только наполнить комнату светом, но и украсить экстерьер дома. Кстати, если крыша имеет четыре ската, то мансардные окна становятся единственным способом осветить помещение.

Утепление

Оборудование чердака начинается с его утепления, поскольку без поддержания соответствующей температуры в помещении невозможно обеспечить комфортное пребывание людей. Теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, поэтому важно, чтобы он задерживался на чердаке, а не рассеивался.

Утеплить пол можно обыкновенной обрезной доской или фанерой, а при желании и финансовой возможности – смонтировать систему пола с подогревом. Однако, если высота чердачного помещения небольшая, то лучше не «съедать» ее слишком толстыми материалами для пола.

Оформление пространства

На чердаке можно организовать спальню, детскую, рабочий кабинет, столовую, комнату отдыха, спортзал, бильярдную, гардероб, мастерскую, зимний сад и многое другое. Предназначение будущей комнаты целиком и полностью зависит от полета фантазии хозяина. Например, можно совместить в одной комнате несколько зон, создав, таким образом, многофункциональное помещение.

Материалы для внутреннего убранства зависят от стиля дома. Например, чердак деревянного дома рекомендуется отделывать материалами из дерева – массивной доской, вагонкой, фанерой, а также использовать деревянные или плетеные предметы мебели. Отличным решением для дачного дома является использование стиля кантри в интерьере. Часто в деревянных домах используются декоративные поперечные балки крыши. Их окрашивают в контрастные цвета, чтобы они выделялись на фоне стен и потолка.

Для организации комфортной комнаты под крышей, в которой приятно находиться всем членам семьи, нужно соблюдать ряд дизайнерских правил.

  1. Правильно выбирать краску. Если комната небольшая, предпочтительны светлые тона для стен. Пастельные тона способствуют созданию умиротворяющей и спокойной атмосферы домашнего очага. Яркие акценты нужно расставлять грамотно. В яркий цвет можно покрасить только одну из стен, обычно – центральную, остальные же стены покрасить в светлые тона.
  2. Лаконично расставлять мебель. Не стоит захламлять комнату массой шкафов, столов и стульев. Важно оставить только все самое необходимое, размещая предметы компактно. Например, полезные навесные полочки помогут решить проблему нехватки пространства. Если на чердаке обустроена спальня, то кровать лучше поставить у самой низкой стены.
  3. Использовать аксессуары. Они помогут довершить образ комнаты, создать единое стильное пространство. Особого внимания заслуживает выбор текстиля и штор для мансардных окон. Главное – гармоничное сочетание цветов и фактур.

Следуя этим нехитрым правилам, каждый сможет создать чердак своей мечты.

Видео

Один из многих вариантов преображения чердака:

Дизайн чердака в частном доме

Зачастую дачные домики – это одноэтажные строения с чердачным помещением. Как правило, чердак на даче используется для хранения ненужных или старых вещей, припасов, инструментов, которые и выбросить жалко, и применение им еще не придумано. Но как только хозяева обустроили первый этаж, возникает вопрос о переоборудовании чердака. Иногда к этому приводит необходимость расширить жилое пространство дома в связи с увеличением численности семьи, а в некоторых случаях простое желание создать уютное помещение для комфортного времяпровождения.

Как бы то ни было, к вопросу оборудования чердачного помещения нужно подходить ответственно и осознанно. Дизайн чердака в частном доме будет зависеть от той задачи, которую призвано выполнять помещение. Важными этапами переделки являются:

  • планировка,
  • утепление,
  • оформление пространства.

Комната на чердаке своими руками может быть оформлена совершенно по-разному. Благо сегодня для оборудования жилого пространства на чердаке частного дома не требуется оформлять разрешающие документы от соответствующих инстанций. Поэтому для создания уютной комнаты под крышей потребуется исключительно желание обладателей дома.

Планировка

Сделать чердак пригодным для жизни – задача одновременно простая и сложная, поскольку реконструкция потребует не только финансовых вложений, но и трудоемких строительных работ. Произвести планировку и ремонт можно своими силами. Для этого сначала нужно подготовить проект чердака, в котором будет отражена планировка пространства с учетом особенностей конструкции самого дома. Важно продумать и учесть такие моменты, как высота и форма крыши, количество комнат, расположение лестницы, освещения и вентиляции.

Число комнат будет зависеть не только от площади, но и от высоты конька крыши. Человеку должно быть комфортно находиться на чердаке в полный рост. Важно продумать расположение лестницы, соединяющей этажи. Желательно разместить ее так, чтобы она находилась как можно ближе к стене и не мешалась на проходе. Это поможет освободить место для мебели.

Окна на чердаке необходимы для естественного освещения и вентиляции. В зависимости от формы кровли они могут располагаться на фронтоне или в самой крыше. Такие окна называются мансардными. К их установке и герметизации предъявляются более жесткие требования, чем при монтаже обычных окон. Это связано с тем, что мансардные окна подвержены интенсивным нагрузкам в виде атмосферных осадков в большей степени, чем другие окна. Но, несмотря на это, окна в крыше – великолепное дизайнерское решений, которое позволяет не только наполнить комнату светом, но и украсить экстерьер дома. Кстати, если крыша имеет четыре ската, то мансардные окна становятся единственным способом осветить помещение.

Утепление

Оборудование чердака начинается с его утепления, поскольку без поддержания соответствующей температуры в помещении невозможно обеспечить комфортное пребывание людей. Теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, поэтому важно, чтобы он задерживался на чердаке, а не рассеивался.

Утеплить пол можно обыкновенной обрезной доской или фанерой, а при желании и финансовой возможности – смонтировать систему пола с подогревом. Однако, если высота чердачного помещения небольшая, то лучше не «съедать» ее слишком толстыми материалами для пола.

Оформление пространства

На чердаке можно организовать спальню, детскую, рабочий кабинет, столовую, комнату отдыха, спортзал, бильярдную, гардероб, мастерскую, зимний сад и многое другое. Предназначение будущей комнаты целиком и полностью зависит от полета фантазии хозяина. Например, можно совместить в одной комнате несколько зон, создав, таким образом, многофункциональное помещение.

Материалы для внутреннего убранства зависят от стиля дома. Например, чердак деревянного дома рекомендуется отделывать материалами из дерева – массивной доской, вагонкой, фанерой, а также использовать деревянные или плетеные предметы мебели. Отличным решением для дачного дома является использование стиля кантри в интерьере. Часто в деревянных домах используются декоративные поперечные балки крыши. Их окрашивают в контрастные цвета, чтобы они выделялись на фоне стен и потолка.

Для организации комфортной комнаты под крышей, в которой приятно находиться всем членам семьи, нужно соблюдать ряд дизайнерских правил.

  1. Правильно выбирать краску. Если комната небольшая, предпочтительны светлые тона для стен. Пастельные тона способствуют созданию умиротворяющей и спокойной атмосферы домашнего очага. Яркие акценты нужно расставлять грамотно. В яркий цвет можно покрасить только одну из стен, обычно – центральную, остальные же стены покрасить в светлые тона.
  2. Лаконично расставлять мебель. Не стоит захламлять комнату массой шкафов, столов и стульев. Важно оставить только все самое необходимое, размещая предметы компактно. Например, полезные навесные полочки помогут решить проблему нехватки пространства. Если на чердаке обустроена спальня, то кровать лучше поставить у самой низкой стены.
  3. Использовать аксессуары. Они помогут довершить образ комнаты, создать единое стильное пространство. Особого внимания заслуживает выбор текстиля и штор для мансардных окон. Главное – гармоничное сочетание цветов и фактур.

Следуя этим нехитрым правилам, каждый сможет создать чердак своей мечты.

Видео

Один из многих вариантов преображения чердака:

Делаем жилую комнату на чердаке

Увеличить жилую площадь частного дома – это мечта многих владельцев. Но порой добавить еще одну комнату бывает весьма накладно. Ведь в этом случае нужно сделать пристройку. Существует еще один способ обзавестись новым жилым помещением – это комната на чердаке. В этом случае расходы будут не столь большими. А о том, как делается мансарда из чердака своими руками и пойдет речь в данной статье.

Назначение помещения

Переделка чердака в мансарду – это работа не сложная. Сделать ее своими руками, под силу каждому владельцу частного дома. Но чтобы вам был понятен план действия, стоит вначале разобрать, какие отличия чердака от мансарды. Оба этих понятий относятся к пространству под крышей. Слово чердак применяется тогда, когда помещение не предназначено для проживания. При этом здесь могут храниться вещи. Если помещение под крышей полностью оборудовано и приспособлено для комфортного проживания, то оно автоматически «превращается» в мансарду.

Исходя из вышесказанного, чтобы сделать своими руками жилой чердак, нужно его утеплить, оснастить нужными коммуникациями, провести отделку и так далее. В этом случае помещение под крышей дома будет называть мансардой.

Прежде чем сделать чердак жилым, стоит определиться с предназначением нового помещения. Тут вариантов может быть очень много. Например, в комнате на чердаке может располагаться:

  1. Спальная – это один из самых популярных вариантов особенно в больших семьях;
  2. Детская. В этом случае о жилом помещении под крышей дома желательно позаботиться еще на стадии строительства. Ведь в такой комнате должно быть хорошее естественное освещение, эффективная система отопление и многое другое;
  3. Рабочий кабинет или библиотека и так далее.

Кроме того, комната, находящаяся на чердаке под крышей дома, может использоваться и не для проживания. Например, если у вас много ценных вещей, хранить которые лучше в теплом и хорошо защищенном от влаги помещении, то мансарду можно оборудовать как кладовую. Такой вариант можно считать наиболее легко выполнимым, так как не потребует больших затрат на обустройство.

Наиболее часто мансарду используют как спальню. По мнению многих специалистов, такой вариант наиболее эффективный способ использования дополнительного помещения под крышей дома. О том, как обустроить комнату на чердаке под спальню, и пойдет речь в следующей части статьи.

План предстоящих работ

Спальня на чердаке или другая комната начинается с плана предстоящих работ. Без такого «документа» вам будет трудно выполнить данную работу и не забыть про всякие мелочи. Кроме того, составление такого плана позволит вам лучше подготовиться с финансовой точки зрения. Расходы могут быть довольно существенными и лучше знать о них заранее.

В план работ связанных с тем, как на чердаке сделать второй этаж будет включать следующие основные этапы:

1. Расчет размеров будущего помещения на мансарде. Здесь учитывается площадь самого чердака, высота скатов.

2. Обустройство окон. Комната на чердаке не будет уютной без естественного освещения. Можно просто расширить слуховые окна с торцов крыши. Такой вариант обойдется недорого. Но для большего удобства лучше сделать окна в самих скатах, так называемый мансардный вариант.

3. Чердак, это не совсем второй этаж, поэтому при строительстве он редко оснащается хорошей лестницей. Но жилое помещение, например спальня, должно быть оснащено удобным приспособлением для того, чтобы в него попасть. Поэтому постройка надежной чердачной лестницы обязательно должно быть включено в план ваших работ;

4. Переделка чердака в жилое помещение под крышей дома невозможно без укладки хорошей теплоизоляции. Конечно, можно обойтись и без такого утепления. Например, если комнатой на чердаке вы будете пользоваться только в летний период. Если вы желаете эксплуатировать ее круглый год, то без теплоизоляции вам не обойтись. В процессе утепления чердака стоит хорошо проинспектировать все элементы кровли и перекрытия, возможно, некоторым из них уже нужен ремонт.

5. Подведение всех коммуникаций. Сделать жилой комнату на чердаке без электричества, вентиляции и других систем будет сложно. Без таких коммуникаций сегодня трудно себе представить комфортность проживания.

6. Чтобы из чердака сделать жилую комнату, нужно заняться отделкой. Без должного оформления и дизайна, спальня или другое помещение на мансарде не будет уютным и удобным в эксплуатации.

Жилой чердак без выполнения вышеперечисленных пунктов сделать невозможно. Как видно, работы предстоит много. Значительную часть из них можно сделать своими руками, а некоторую доверить профессионалам. Например, провести электропроводку лучше всего сможет электрик. В этом случае повышается безопасность дальнейшей эксплуатации.

Утепление – самый важный этап

Спальня, расположенная на чердаке, или любая другая комната на мансарде должна быть теплой. Поэтому самой важной вашей задачей будет утепление. При этом обустройство теплоизоляционного слоя делается как на полу мансарды, так и под скатами.

В первую очередь стоит выбрать подходящий материал для утепления. Наибольшей популярностью пользуются следующие варианты:

  • Минеральная вата, а точнее ее базальтовая разновидность. Этот утеплитель отличается низким показателем теплопроводности, устойчивостью к биологическому воздействию (он не гниет), не горит и стоит недорого. Недостатком минеральной ваты является то, что она способна накапливать влагу. А чем больше намокнет утеплитель, тем меньше тепла он сможет удержать (подробнее в материале — утепление чердака частного дома минватой).
  • Пенопласт и его современные разновидности. Этот утеплитель имеет схожие характеристики с минеральной ватой. Но в отличие от нее пенопласт не боится влаги. Но есть и свои недостатки. Этот материал может гореть, а при нагреве до определенной температуры выпускает токсичные газы.

Существуют и более современные материалы, например пенополиуретан. Этот утеплитель имеет лучшие, по сравнению с вышеперечисленными вариантами, показатель теплопроводности. А это значит, что слой пенополиуретана может быть гораздо тоньше. Но и тут не обошлось без недостатков. Дело в том, что такой материал, а точнее его монтаж, довольно дорого обходится. Для его нанесения используется специальное оборудование и без найма специализированной бригады не обойтись.

Если вы решили сделать на чердаке комнату, то для утепления лучше использовать минеральную вату или пенопласт. Сами работы по монтажу теплоизоляционного слоя будут выглядеть следующим образом:

  • Первым делом нужно утеплить пол мансарды. Вначале укладывается слой пароизоляционной пленки;
  • Далее, монтируется теплоизоляционный материал. Минеральная вата или пенопласт нарезается кусками с шириной, чуть большей, чем расстояние между балками перекрытия. В этом случае утеплитель будет плотно входить в отведенное для него место;
  • После этого укладывается слой гидроизоляции и можно стелить чистовой пол;
  • После утепления пола мансарды нужно заняться обустройством теплоизоляции скатов. В этом случае, работы проводятся в обратном порядке. Первым делом укладывается нарезанный на нужные куски утеплитель. Делается это между стропилами;
  • Далее, монтируется слой пароизоляционного материала;
  • В заключении делается обрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор. На нее и проводится монтаж отделочного материала.

После такого утепления помещение под крышей будет надежно защищено от холодов. Но сама комната жилого чердака еще не готова к эксплуатации. Чтобы спальня или другая комната была уютной и удобной, нужно продумать дизайн и провести отделку.

Видео по теме:

Некоторые советы по обустройству

Чтобы комната на чердаке всегда радовала вас своим уютом, необходимо проделать еще ряд работ. Приведем некоторые рекомендации от специалистов:

1. Нужно заранее продумать каким материалом будет проводиться отделка стен и потолка в помещении под крышей. Для этого прекрасно подходит гипсокартон. Этот материал легко в использовании, практичен и долговечен. Кроме того, гипсокартон весит мало, что не создаст дополнительной нагрузки на стропильную систему крыши и элементы перекрытия.

2. Продумайте систему отопления. Даже хорошая теплоизоляция в сильные морозы не спасет. Можно вывести трубу системы отопления дома на чердак, и установить там дополнительные радиаторы. Именно так поступают чаще всего. Но такой способ потребует порой существенных переделок всей системы отопления. Если у комнаты на чердаке небольшие размеры, то можно использовать электрические нагревательные устройства, например, систему теплого пола.

3. Дизайн также желательно продумать заранее. Так как такое помещение под крышей будет отдельной комнатой, то тут можно проявить свою фантазию. Но все-таки, сильно контрастировать с общим оформление всего дома не стоит.

Переделка «холодного» чердака в жилое помещение может отнять у вас много средств и времени. Лучше всего еще во время строительства продумать возможность создания мансарды. В таком случае полученное жилое помещение под крышей, спальня или кабинет, будет более комфортным и удобным в эксплуатации.

Видео по теме:

Дизайн детской комнаты на чердаке

Дизайн детской комнаты на чердаке — Как обустроить детскую комнату?

Многие недооценивают чердачное пространство, но на чердаке можно разместить полноценную комнату, например, принадлежащую ребенку. Но чтобы юному жителю здесь было комфортно, внимание к деталям и дизайну детской комнаты учтены некоторые особенности.
Дизайн детской комнаты на чердаке — Как обустроить детскую комнату


Плюсы и минусы размещения детской комнаты на чердаке
Если вы решили разместить на чердаке детскую комнату, необходимо предварительно взвесить все «за» и «против».«

Начать стоит с плюсов:

  • Первое неоспоримое преимущество — это личное пространство. И хотя оно не такое большое по размерам, ребенок будет счастлив и тому. К тому же в нем будет еще комфортнее. уютную комнатушку, а не большую.
  • Если использовать пространство рационально и правильно, мансарда превратится в небольшой уютный уголок.
  • Если окно расположить прямо на крыше, ребенок сможет наслаждаться прекрасным видом на звездное небо.Кроме того, он обеспечит достаточное количество естественного света, что очень важно при обновлении детской комнаты.
  • Помещение находится на чердаке, имеет необычную форму, и если разработать интересный дизайн, он сможет сделать комнату неповторимой.
  • Помещение находится на чердаке и поэтому защищено от посторонних звуков, которые могут быть слышны из других помещений.

Минусы:


  • На чердаке много места, поэтому надо постараться вместить на такой небольшой площади все необходимое.
  • Если одно окно в комнате может быть слишком темным, тогда стоит уделить особое внимание искусственному освещению.
  • Если ребенок маленький, то размещение детской комнаты на чердаке связано с некоторыми рисками, так как он может упасть с лестницы при неудачной попытке подняться или спуститься.
  • Может быть сложно разместить мебель.

Космическая организация

Лофт имеет свои дизайнерские особенности. Во-первых, на чердаке не так много места, как хотелось бы, во-вторых, неправильной формы.Поэтому делить комнату на зоны не стоит, это может разбить пространство. И максимально эффективно использовать площадь.

Дизайн детской комнаты на чердаке — Как обустроить детскую комнату
Для оформления детской комнаты следует выбирать светлые и спокойные тона, так как темные насыщенные или могут создавать мрачную атмосферу, а яркие раздражать детскую психику. И желательно отдавать предпочтение более светлым тонам, потому что они, во-первых, делают комнату светлее, во-вторых позволяют сгладить острые углы в пространстве, в-третьих, визуально увеличивают пространство.Подходит бледно-желтый, голубой, персиковый, розовый, сиреневый цвет.

Читайте также: Идеи дизайна спальни для девочек — ПОДХОДЯЩАЯ СПАЛЬНЯ ДЛЯ ДЕВОЧКИ

Украшение


Дизайн детской комнаты — это, прежде всего, украшение. А чтобы на чердаке было максимально уютно и вместительно, выбирайте простые материалы, потому что объемы и сложная планировка, как известно, доводят до поверхности и тем самым «воруют» квадратные сантиметры или даже метры, которые так необходимы.

При размещении стен помните, что одна или две будут наклонены, а две другие имеют неправильную форму.А это значит, что на них не должно быть цифр, они могут быть очень разными. Выбирайте спокойные и легкие материалы, например, краску, вагонку или простые обои. Наклон стены можно превратить в звездное небо, если на него оклеить тематические обои. А одну из линий еще можно выделить, если очень хочется сделать дизайн чем-то необычным и ярким. Попробуйте оформить его в ярких тонах или украсить картинками, например, цветами, пейзажем или простым изображением или сказочными героями мультфильмов.

Читайте также:

Подбор и расстановка мебели


На чердаке необходимо размещать только самую необходимую мебель, так как лишняя здесь просто не поместится. Самым важным предметом, конечно же, является кровать. Ставить желательно иметь одну из стен. А если крыша в помещении не выходит из пола, можно устроить спальное место прямо в начале ската, что позволит сэкономить место.

В полноценную стойку не поместится, но конструкция не пострадает, хотя места для хранения будет намного меньше, а это минус.Но вы можете изготовить этот предмет мебели на заказ, тогда он отлично впишется в интерьер, не будет выделяться в пространстве. Но если такой вариант вам не подходит, попробуйте заменить его модульным комплексом, состоящим из отдельно стоящих тумбочек.

Дизайн детской комнаты на чердаке — Как обустроить детскую комнату

Также не будет лишним комод. Такие вещи, конечно, лучше размещать вдоль прямых стен.Кстати, поверхность может выполнять функцию полочки, в которой отлично разместятся и аксессуары, и книги. Рабочее место с компактным столом и стулом желательно разместить рядом с окном, чтобы ребенку было комфортно общаться.

Освещение: естественное и искусственное


Ребенку должно быть светло, но сделать это на чердаке, к сожалению, непросто. И все же, если правильно продумать освещение, можно убить двух зайцев: сделать комнату яркой и дополнить или освежить дизайн.

Начать стоит с естественного света, то есть с окон. Не заставляйте, используйте легкие невесомые шторы: однотонные или декорированные неброским рисунком.
Теперь искусственное освещение. От классического варианта в виде центрального источника желательно отказаться, он может быть очень изолированным и сосредоточиться на маленькой или нестандартной детской комнате.

А точечные светильники не только рассеивают свет, но и при правильном расположении помогут выделить участки и даже визуально расширить границы того, что на чердаке более чем уместно.Перегружать детские аксессуары на чердаке не стоит, но и без них не обойтись. Используйте цветы, фотографии или картинки в рамках. Пусть дети на чердаке станут уютным уголком для вашего ребенка.

Оборудуйте свой дом достаточной изоляцией чердака

Если на чердаке недостаточно теплоизоляции, вы будете платить больше за отопление и охлаждение, и вам будет сложно поддерживать комфорт в доме. В нашей климатической зоне Министерство энергетики рекомендует иметь на чердаке всего R-60 для максимальной энергоэффективности.

Сколько утепления чердака нужно добавить?

Если у вашего чердачного этажа есть изоляция, но вы все еще можете видеть верхнюю часть балок, вам нужно добавить больше, чтобы довести общее значение R до рекомендуемого уровня. Чтобы определить, сколько вам нужно установить, сначала вам нужно измерить R-value, который уже существует. Это легко сделать — просто протяните рулетку вниз между балками до тех пор, пока она не коснется чердачного этажа, а затем измерьте расстояние до верхней части изоляции.

Теперь вы можете рассчитать общее значение R, умножив полученное значение глубины на:

  • 5 для рыхлого стекловолокна
  • 2 стекловолокна
  • 7 для сыпучей целлюлозы

Как только вы узнаете, сколько установлено, вы можете использовать приведенные выше коэффициенты, чтобы определить правильное количество, которое нужно добавить, в зависимости от типа изоляции, которую вы решите использовать.

Виды утепления чердака

Существует два основных типа изоляции мансардных этажей:

  • Выдувная насыпь. Это может быть целлюлоза или стекловолокно, и это хороший выбор, если на чердаке есть многочисленные препятствия или труднодоступные места. Если вы решили установить его самостоятельно, арендуйте воздуходувку и убедитесь, что изоляция ровная во всех областях.
  • Рулон ват. Утеплитель из стекловолокна бывает разной ширины, поэтому выберите ту, которая соответствует расстоянию между балками чердака.Если там уже есть войлок, установите новый слой перпендикулярно ему, чтобы можно было закрыть балки. Начните с периметра чердака и двигайтесь к люку доступа.

Помните — когда вы завершаете существующую изоляцию, вам не обязательно использовать тот же тип, пока вы достигнете общего рекомендуемого R-значения.

Чтобы определить, имеет ли ваш дом в Индианаполисе достаточную изоляцию чердака, свяжитесь с нами сегодня в компании Mowery Heating, Cooling and Plumbing.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Браунсбурге, штат Индиана и прилегающих районах, по вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем HVAC).

Авторы и права / Авторские права Авторство: «travellight / Shutterstock»

Комната на чердаке — как обустроить жилое пространство под крышей?

& nbsp

Те, кто начинает строить в черте города или ближайшего пригорода, не понаслышке знают, что цена земли может достигать нескольких миллионов.Из-за этого гораздо выгоднее расширять жилую площадь дома вверх, а не по горизонтали.

Самый экономичный, но функциональный способ расширить полезную площадь здания — это гостиная на чердаке. Этот номер можно использовать как дополнительную гостевую спальню, детскую комнату или офис. В этом случае комфорт благоустроенного чердака не уступает обычной жилой площади. В этой статье мы разберемся, как обустроить уютную мансарду под крышей дома.

Отличительные особенности жилого чердака

В частном доме переделать чердак под комнату довольно просто, если подойти к этому делу с умом. Впервые идея использовать подкровельное пространство в качестве жилого помещения пришла к французскому архитектору Ф. Мансару, именем которого и было названо его изобретение.

Практичные французы повсюду начали строить дома с мансардами, пригодные для проживания в любое время года. Чтобы помещение под крышей можно было комфортно использовать, оно должно иметь следующие характеристики:

Высокие потолки. Для жизни и отдыха в мансарде потолки должны быть достаточно высокими. Считается, что расстояние между потолком и полом должно быть не менее 2-2,2 метра для комфортного передвижения человека среднего роста. Пространство в самой нижней части удобно использовать для организации складских помещений.

Отопление. В жилом помещении под крышей потребуется отопление, чтобы можно было использовать его в холодное время года.

Естественный свет. Обязательное условие для оборудования мансарды — наличие естественного света, то есть окон, в количестве, достаточном для помещения такой площади. Вид окон на чердаке может быть любым: их можно монтировать прямо внутри ската крыши или на фронтонах.

Теплоизоляция. При устройстве жилого чердака производится утепление подкровельного пространства. Этот утеплитель кладут прямо между стропилами каркаса. Эффективность отопления, если бы не была предусмотрена изоляция, намного меньше.

Вентиляция. № При утеплении чердачного помещения необходимо позаботиться о принудительной вентиляции помещения, которая не даст утеплителю отсыревать из-за конденсации, а также обеспечит доступ свежего воздуха.Также обычно устанавливают систему дымоудаления.

Недостатки технического решения

Перед тем, как оформить комнату на чердаке дома, необходимо просчитать, что это мероприятие обычно связано с серьезными финансовыми затратами. Площадь мансардной крыши больше обычной, поэтому для ее обустройства требуется больше рубероида и досок для установки деревянного каркаса.

Кроме того, потребуются дополнительные монтажные работы по обшивке каркаса, монтаж разводки и вентиляции. В процессе обустройства мансардных крыш могут возникнуть следующие сложности:

Больше веса конструкции. Из-за работ, связанных с теплоизоляцией, и большей площади вес кровли может быть в 1,5-2 раза больше обычного. Из-за этого мы должны обеспечить более прочный фундамент и прочный каркас, и вам необходимо проконсультироваться по этому поводу с подрядчиком по кровельным работам, таким как кровельная компания в Неаполе, Флорида, .

Высокая стоимость. Из-за большой площади кровли, необходимости теплоизоляции, установки вентиляции и дороговизны мансардных окон обустройство жилого чердака обычно обходится довольно дорого.

Повышенная сложность монтажа. Обустроить комнату на чердаке своими руками довольно сложно. Поэтому чаще всего к монтажным работам привлекаются наемные рабочие, услуги которых достаточно дороги.

Как обустроить дуплекс на чердаке: советы скандинавских дизайнеров

Как обустроить дуплекс на чердаке: советы скандинавских дизайнеров

Превратить чердак в красивый и уютный дуплекс требует творчества и грамотного планирования. Скандинавским дизайнерам удалось найти и первое, и второе. В результате получилась потрясающая квартира в центре Стокгольма.

Стеклянный пол-потолок

Спальня на первом этаже

Спальня на втором этаже

На площади 117 квадратных метров дизайнерам удалось совместить традиционную скандинавскую элегантность с современной эстетикой. Главной изюминкой стал стеклянный пол, который не только служит потолком для гостиной и коридора, но и позволяет солнечному свету беспрепятственно проникать на нижний уровень.

Огромная ваза с засушенными веточками

Стильная современная кухня

Деревянная столешница на рабочей поверхности кухни

Вся квартира оформлена в белых тонах. Это смелый и необычный выбор. Благодаря единому нейтральному цвету фона отсутствует визуальная фрагментация интерьера, поэтому кажется, что зоны плавно переходят одна в другую.

Home Office

Кухня в белом цвете

Столовая и кухня

На нижнем уровне находится стильная кухня с гладкими белыми полками и деревянной столешницей, столовая, идеально гармонирующая с кухней, небольшой домашний кабинет и спальня с ванной.

Плавающая лестница на второй уровень

Гостиная с телевизором

Спальня на втором этаже

Современная плавающая лестница также белого цвета. Он ведет на второй уровень, где есть гостиная и вторая спальня, откуда открывается потрясающий вид на Стокгольм.

Была даже прачечная и джакузи.

Просторная ванная комната с душем

Ванная в скандинавском стиле

В интерьере присутствуют традиционные скандинавские элементы, а современный минимализм помогает создать расслабляющую атмосферу.Теплые деревянные полы, балочные потолки добавляют индивидуальности, а стекло — шарма.
Однако можно обойтись и без столь серьезных реконструкций, для рационального использования всех помещений будет вполне достаточно обустроить на чердаке дополнительную стильную гостиную.

Спальня, кухня или гардеробная

С ростом популярности мансардного типа жилья все более актуальным становится «высокий вопрос»: как эффективно использовать пространство под крышей со всеми его достоинствами и недостатками?

Сегодня мы попробуем проследить несколько проверенных идей, как раскрыть весь потенциал таких помещений.

История мансард начинается в далеком XII веке и неразрывно связана с именем французского архитектора Франсуа Мансара. Именно он стал использовать широкие возможности чердаков, превратив их в дополнительные квартиры. Такое жилье быстро стало популярным в Европе.

Мансардные комнаты имеют массу возможностей и дизайнерских решений. Все зависит от площади, архитектуры крыши и количества света.

Меблированная мансардная комната способна серьезно расширить площадь дома и позволить воплотить давние мечты о просторной кухне, функциональной гардеробной или уютной спальне.Какой сценарий вы бы предпочли для своего чердака?

Спальня

Это, пожалуй, самое популярное интерьерное решение для мансардного помещения. Ниже представлены 7 интересных приемов, которые помогут обустроить чердак для сна и отдыха с максимальным комфортом и уютом.

  1. Поставьте кровать у окна — здорово заснуть, глядя на звездное небо, и просыпаться с первыми лучами восходящего солнца. Не забудьте, однако, предоставить жалюзи или занавески (на те дни, когда вы хотите спать подольше).

  1. Выбирайте невысокую мебель. Чаще всего чердаки не могут похвастаться высокими потолками, поэтому лучше выбирать низкую кровать и небольшие тумбочки.

  1. Сделайте индивидуальную систему хранения. Чтобы мебель идеально вписалась в комнату со сложной архитектурой и не потеряла драгоценные сантиметры, лучше всего отдавать предпочтение нестандартным системам хранения, выполненным в соответствии с размерами вашего чердака.

  1. Добавить зеркала.Зеркальные поверхности сделают вашу спальню на мансарде визуально просторнее, а также умножат попадание солнечного света в комнату.

  1. Не перегружайте пространство цветом. Идеальной гаммой для спальни мансарды станут натуральные цвета, дополненные умеренно яркими акцентами. Старайтесь избегать смелых сочетаний и чрезмерно активных цветов.

  1. Устройте дополнительные зоны. Если площадь вашего чердака позволяет, вы можете устроить в спальне уголок для чтения или рабочее место.

  1. Обратите внимание на мелкие детали. Не забывайте, что повседневный комфорт складывается из мелочей: качественной фурнитуры, бесшумного дверного механизма, достаточного освещения, аккуратного хранения. Отдавайте предпочтение качественной мебели и текстилю.

Кухня



Кухня на чердаке — это решение достаточно оригинальное, имеющее свои плюсы и минусы. Тем, кто решил воплотить эту смелую идею в жизнь, даем 7 ценных советов.

1. Избавьтесь от верхних шкафов. Скатная крыша создает некое давящее ощущение, поэтому ее лучше не укреплять, нагружая стены громоздкими шкафами. Их лучше заменить на открытые полки и рейлинги.

  1. Не экономьте на трубах и смесителях. Несмотря на то, что идея сэкономить несколько сотен долларов на более дешевой сантехнике может показаться привлекательной на первый взгляд, постоянный риск наводнения не оправдывает ее в долгосрочной перспективе.

  1. Не игнорируйте подробности.Стильные аксессуары, такие как ручки для ящиков и бытовая техника, — это те мелочи, которые сделают ваш интерьер изысканным и со вкусом.

  1. Позаботьтесь об освещении. Для кухни на чердаке применяются те же правила освещения, что и для обычной кухни. Обязательно предусмотрите общий свет, освещение рабочей поверхности, а также окружающее освещение над обеденной зоной. Если вы планируете оборудовать кухню островком или барной стойкой, также добавьте в эти зоны локальное освещение.

  1. Больше функциональности! Современные производители кухонь предлагают широкий спектр дополнительного функционала: от внешних элементов до внутреннего наполнения.
  2. Выбирайте встроенное оборудование, чтобы ничто не нарушало общий стиль оформления вашей мансардной кухни.

  1. Выберите хорошее место для обеденной зоны. Если ваша мансарда достаточно просторна для размещения здесь обеденной группы, постарайтесь выбрать для нее хорошее место, например. грамм. возле окна, особенно если из него открывается красивый вид.

Гардеробная

Тем, кто считает чердак идеальным местом для организованного хранения вещей, идея создания здесь функциональной гардеробной может быть очень привлекательной. Что нужно учитывать при его проектировании? Вот несколько советов:

  1. Думайте заранее. Разберитесь, что именно вы собираетесь хранить: только одежду, обувь и аксессуары? Тщательно продумайте его конфигурацию.Вам нужно больше полок или направляющих? Где будут храниться сумки, ремни, галстуки? Исходите из собственных предпочтений и объема вещей.

  1. Выберите подходящие материалы. Лучшим выбором будут практичные, износостойкие, экологически чистые материалы. В данном случае речь идет не только о массиве дерева: современные фабрики используют ламинированные панели и панели МДФ с глянцевой или матовой эмалью. Доступные и функциональные готовые системы хранения можно купить в ИКЕА.

  1. Используйте различные аксессуары. Они сделают ваше хранение еще более удобным и организованным. Используйте корзины, ящики и емкости, разделители для ящиков, вешалки-органайзеры, чехлы и вешалки для одежды.

  1. Пройдите курс на комфорт. Если площадь чердака позволяет, добавьте скамейку и зеркало в полный рост, чтобы удобнее было одеваться.

  1. Обеспечьте достаточное освещение. Лучше выбирать люминесцентные лампы, чтобы не искажались цвета одежды и аксессуаров.Также предусмотрите дополнительное освещение для полок и зеркал.

Сопутствующие товары

Три этапа — герметизация, изоляция и оснащение — обеспечат вам комфорт в течение всего года!

Джереми Монтгомери
Советник по энергетике, округ Парк REMC

Когда температура зимой упала, вы, возможно, заметили, что в вашем доме стало холоднее, чем вы вспоминали в прошлом году. Или вам, возможно, напомнили, что ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) не работает так, как вам хотелось, и что вы хотели найти способы улучшить ситуацию.

Не смотрите дальше! Если вы хотите улучшить свой комфорт во время холода (и, если уж на то пошло, в теплые месяцы), вот три шага, которые вам следует предпринять:

Герметизируйте утечки воздуха для предотвращения сквозняков. Если в вашем доме холодно, это может быть от холодного воздуха, проникающего в ваш дом. Вы должны найти и закрыть все утечки воздуха. Обыщите свой дом, повсюду. Я здесь буквально говорю! Наиболее важные утечки для герметизации находятся наверху на чердаке и внизу в подвале или в подвале.Также необходимо проверить обрамление и места, где водопровод, электрическая проводка или воздуховоды проходят сквозь потолок. Герметизация утечек удерживает ваш теплый и уютный воздух внутри, что также предотвращает попадание холодного наружного воздуха в ваш подвал или в подвал.

Надлежащим образом изолируйте свой дом для максимального комфорта. Многие дома могут получить дополнительную изоляцию. Этот шаг следует предпринять после герметизации утечек воздуха. Воздух, проходящий через изоляцию, снижает ее преимущества. Если часть воздуховода вашего HVAC находится в чердаке, особенно важно герметизировать этот воздуховод и заделать его изоляцией.При правильном добавлении изоляции ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна будет меньше работать для поддержания температуры в вашем доме, что сэкономит вам электроэнергию и деньги.

Убедитесь, что у вас есть подходящие системы для обогрева и охлаждения вашего дома. После того, как вы устранили утечки воздуха и должным образом изолировали свой дом, вы можете проверить новое оборудование. Теперь, когда некоторые из проблем вашего дома решены, вам может потребоваться меньшее оборудование, чтобы правильно обогреть и охладить ваш дом, чтобы вам было комфортно. Меньшая по размеру, более энергоэффективная система уменьшит потребление электроэнергии, что поможет сэкономить деньги в будущем.

Лучший способ диагностировать потенциальные проблемы в вашем доме — запланировать энергоаудит. Для получения подробной информации вы можете связаться с консультантом по энергетике вашего местного электрического кооператива. Ваш кооператив может даже провести аудит, который будет включать рекомендации о шагах, которые вы можете предпринять для повышения энергоэффективности вашего дома. Если системе HVAC в вашем доме больше 8 лет, вы можете начать поиск альтернативных систем. Вы можете получить представление о том, какие варианты — и скидки — существуют, чтобы вы чувствовали себя комфортно в течение всего года!

Frost возникает из-за влаги, которая выходит через обходные пути чердака и затем конденсируется на досках крыши и стропилах, Houle Insulation, Houle Insulation Inc., houleinsulation.com, houleinsulationinc.com

Чердак Мороз

В зимних условиях заморозки чердаков — проблема, связанная с обходами чердаков. Когда теплый воздух изнутри дома улетучивается, поднимаясь по обходным путям, влага конденсируется на кровельных досках и стропилах, где может образовываться наледь.

При повторном повышении наружной температуры иней тает, вода собирается и может просочиться в твой дом. Если вода остается на чердаке, потенциальной проблемой может быть плесень.

Добавление дополнительной вентиляции чердака — неправильное решение. Дополнительные вентиляционные отверстия на крыше позволяют больше воздух выходит с чердака, и это втягивает больше теплого влажного воздуха из дома на чердак.

Реальное решение состоит в том, чтобы сделать изоляцию Houle Insulation герметичной для байпасов на чердаке и установить адекватный уровень изоляции. Это должно предотвратить накопление инея на чердаке.

Проблемы с влажностью в доме

Решение проблем с влажностью может быть сложным.Проблемы обычно создаются множество причин и часто требуют сочетания усилий для устранения. Это вопрос достижение баланса между адекватной вентиляцией и достаточным поступлением влаги, чтобы создать здоровая среда обитания.

Признаки избытка влаги
Многие признаки избытка влаги очевидны; другие трудно обнаружить. Одна влажность симптом может иметь несколько источников, и один источник влаги может создавать несколько, казалось бы, несвязанные симптомы влажности.

Есть ряд симптомов:

Запахи. Запахи усиливаются при высокой относительной влажности. Вероятно, затхлый запах сигнальная плесень, грибок или, в худшем случае, гниль. Запахи от повседневных домашних дел то, что кажется, что задерживается слишком долго, может быть сигналом слишком большого количества влаги.

Мороз и лед на холодных поверхностях; запотевание окон
Мороз или лед на любой поверхности указывают на неисправность. Конденсат на окнах и др. гладкие поверхности могут быть признаком избытка влаги и необходимости остановить утечку воздуха, добавить изоляцию или в противном случае прогрейте поверхность.

Другая возможная причина конденсации — неисправная отопительная установка или другой пламенный прибор, что приводит к попаданию избыточной влаги и дымовых газов в жилое пространство. Физические симптомы включают частые головные боли, сонливость или другие необъяснимые заболевания. Эта возможность должна немедленно проверить. Помните о необходимости ежегодного обслуживания всех устройств сжигания. такие как водонагреватели, печи и бойлеры. Оборудуйте свой дом детектором угарного газа или тревога.

Ощущение сырости. Ощущение сырости часто встречается в помещениях с высокой влажностью.

Обесцвечивание, окрашивание, изменение текстуры. Обычно это указывает на повреждение от влаги, независимо от того, из какого материала. Эти изменения могут выглядеть как черные или темные полосы или линии, которые граница обесцвечивания. Область может быть влажной, а может и не быть.

Плесень и грибок, часто наблюдаемые как обесцвечивание, могут быть белыми, оранжевыми, зелено-коричневыми или черными. Это состояние поверхности, которое может указывать на гниение и часто проявляется в виде затхлого запаха.

Водоносные грибы выглядят как грязно-белый или слегка желтоватый веер с прядями, напоминающими виноградную лозу. В грибок может распространяться по влажному или сухому дереву, его можно найти под коврами, за шкафами, на обрамление между черным полом или на влажном бетонном основании. Дерево разбухает при намокании и коробления, чашки или трещины при высыхании.

Гниль и разложение. Гниль и гниль древесины указывают на сильное повреждение от влаги. Гниение древесины грибки проникают в древесину и делают ее мягкой и слабой.Ищите любые виды гнили или грибовидных наростов.

Трубы потения, утечки воды и капание. Водяной пар может конденсироваться на холодных трубах, или трубы могут протекать.

Краска отслаивается, пузырится, трескается. Влага может работать снаружи или внутри дома повредить краску. Открытые поверхности между трещинами или под пузырями являются основным сигналом повреждение краски из-за влаги.

Рыхлый, рыхлый, трескающийся бетон и кладка. Бетон или кладка могут иметь признаки ухудшение после того, как через него прошла влага. Циклы замораживания-оттаивания ускоряют процесс ухудшение состояния, вызывающее скалывание и рассыпание. Скопление соли или другого порошкообразного вещества указывает на то, что вода испарилась.

Наружные причины
Плохой дренаж — основная проблема внешней влажности. Правильный дренаж для фундамента имеет решающее значение. Детали конструкции, такие как плоские выступы, несоответствующие кромки стекол или плохой гидроизоляционный слой, также могут вызывать проблемы.Отсутствие технического обслуживания может и приводит к проникновению воды через сайдинг, окна, двери, наружные светильники и другие проемы.

Осадки, влажность, влажность почвы, поверхностные воды, уровень грунтовых вод и наружные поверхности Использование воды может меняться в зависимости от сезона, создавая проблемы, которые проявляются только в определенное время года.

Вода в земле движется через подвальные этажи и стены. Эта вода затем испаряется в воздух внутри дома. Если есть подозрение на наличие грунтовых вод, используйте капиллярный тест, чтобы определить, большое количество влаги просачивается через землю или выходит из внутреннего пространства.

Высокая влажность вне помещений. Постоянно высокая влажность на открытом воздухе может вызвать различные проблемы, особенно постоянная плесень, грибок и гниль. Проветривание подвалов, подвалов и внутренние жилые помещения с повышенной влажностью наружного воздуха летом могут усугубить существующие проблемы с влажностью или вызвать новые. Типичные материалы для строительства фундамента очень проницаемы для миграции водяного пара. Эта проницаемость позволяет высокой влажности перемещаться внутрь от наружного воздуха в жаркие летние дни.

Заблокирована внешняя циркуляция воздуха. Густо посаженная листва или предметы, хранящиеся рядом с дома, например дрова, могут блокировать циркуляцию воздуха и вызывать локальные области повышенной влажности.

Новое строительство. Строительные материалы содержат большой объем воды, которая постепенно выпускается в дом по мере высыхания материалов. Все новые дома нуждаются в механической вентиляции система, которая может обеспечить минимум 0,35 воздухообмена во всех помещениях в час. Механический система вентиляции должна быть настроена на работу всякий раз, когда дом закрыт, особенно во время летние и зимние месяцы.Правильное обслуживание системы необходимо для оптимальной работы.

Подвалы и фундаменты часто являются основным источником избыточной влаги, особенно в домах. в районах с высоким уровнем грунтовых вод и плохим дренажем.

Недостаточная вентиляция салона. Плохая вентиляция в помещениях с высокой влажностью, например на кухнях. и ванны обычно приводят к повреждению. Если в доме общая недостаточная вентиляция, влажность проблемы могут быть первой подсказкой.

Проблемы с влажностью на чердаке. Обводные чердаки — это участки, откуда теплый воздух выходит на чердак: вокруг осветительных приборов, вверх по стенам и т. д. Через байпасы может проходить огромное количество теплого влажного воздуха. просочиться на чердак. Их герметизация может сэкономить расходы на отопление зимой, предотвращая при этом некоторое повреждение от влаги.

Высокая заполняемость здания. Люди выделяют влагу. Если площадь меньше 250 квадратных футов жилой площади на человека, может быть проблема.

Дерево. Хранение дров в доме может привести к большим проблемам.Несмотря на то, что дерево кажется сухим, оно может содержат много воды, которая будет испаряться в доме по мере высыхания древесины.

Бытовая деятельность. Приготовление пищи, бытовые приборы, ванны, душевые, комнатные растения и подвешивание во влажном состоянии одежда внутри для сушки может производить чрезмерную влажность. Большинство душевых лейок небольшого объема экономят электроэнергию, но генерируют большее количество водяного пара. Кроме того, большое количество комнатных растений может давать значительное количество влаги.

Сушилка для белья с вентиляцией в жилом помещении. Не выпускайте воздух из газовых или электрических сушилок для одежды. в свой дом. Выхлоп выделяет большое количество водяного пара за короткий период времени. В Помимо чрезмерной влажности, может произойти значительное загрязнение воздуха в результате горения побочные продукты, ворсинки и остатки моющих средств, смягчители ткани и отбеливатели.

Перепады температур, отсутствие изоляции. Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, может произойти конденсация, что приведет к повреждению водой или морозом, что приведет к росту плесени или плесени. плесень.Помещения отключены от источников тепла или используются только с перерывами, например спальни. или туалеты, могут быть проблемными зонами, как и холодные помещения из-за сквозняков или пространства за мебелью. на внешних стенах. Неизолированные стены и окна, а также стены, потолок или пол, где изоляция отсутствует или сдвинута, например, место соединения стены с потолком другие ключевые места.

Неисправность системы отопления. Неисправные приборы, используемые для отопления, нагрева воды или приготовления пищи, могут быть источником проблем с влажностью.Без достаточного количества воздуха для горения или при «отрицательном давлении» окружающей среде эти устройства могут пролить водяной пар и смертельный угарный газ в живую площадь. Окись углерода может вызвать сонливость, повторяющиеся головные боли или даже смерть.

Увлажнители. При эксплуатации в новом или недавно модернизированном доме неправильное использование увлажнители только усугубляют проблемы с влажностью. Неправильное использование увлажнителя может вызвать проблемы в любом доме. Использование увлажнителя следует ограничить, чтобы избежать образования конденсата на окнах.Как увлажнители по общему правилу необходимы, когда в доме слишком вентилируемое жилое пространство.

Утечки в сантехнике. Лучший способ проверить сантехнику — запустить каждую часть системы на 10-15 минут, наблюдая и прислушиваясь к утечкам. Проверьте все доступные соединения. Утечка трубы могут быть закопаны в бетонную плиту или спрятаны в стенах.

Проблемы с влажностью в летнее время
Некоторые общие проблемы с влажностью возникают только во влажные летние месяцы и требуют особого упоминания.

Кондиционеры. Большинство кондиционеров включаются и выключаются по температуре, а не влажность. при неправильном размере они могут снизить температуру больше, чем осушить воздух. Со временем влажность может повыситься, и, если температура в помещении достаточно упала, влажность может конденсироваться на внутренних поверхностях, таких как воздуховоды, по которым движется охлажденный воздух. Кондиционеры, которые слишком большой для охлаждаемого пространства может усугубить проблему. Правильно спроектированный, размерный, и обслуживаемый, системы кондиционирования не должны вызывать проблем.

Конденсация на трубах холодного водоснабжения. Лучше всего обернуть закрытой изоляция трубы из пенопласта и связать изоляцию, чтобы прочно закрепить ее на месте.

Вентиляция
Вентиляция — это основная стратегия контроля влажности. Для чердаков важна пассивная вентиляция. Механическая вентиляция необходима на кухнях, в банях и иногда в других помещениях дома. В В новых и отремонтированных домах необходима механическая вентиляция всего дома.Когда мы утомляемся, Обновите и переделайте старые существующие дома, вентиляция также становится необходимостью.

Внутренняя вентиляция. Первое профилактическое и корректирующее действие для кухонь и ванных комнат заключается в установке вентилятора для быстрого отвода влаги. Бесканальные системы рециркуляции для кухни и ванны просто фильтруйте воздух, а не удаляйте его и не удаляйте влагу. Поскольку добавление вентилятора могло вызвать неисправность топочного устройства, детектор угарного газа или сигнализация должны быть установлен ДО того, как вы установите какое-либо улучшение вентиляции.Если невозможно установить вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной, другой вариант — поставить вытяжной вентилятор в центральную размещать как можно ближе к источнику влажности и выводить его на улицу.

Для автоматического контроля нежелательной влажности можно успешно подключить любой из этих вентиляторов. к осушителю, который автоматически включает вентилятор.

Существует несколько способов удаления воздуха из ванных комнат и кухонь. У каждого свои сильные и слабые стороны. ВСЕГДА выпускайте вытяжные вентиляторы наружу — не сбрасывать воздух на чердак или в участки софита.При попадании влаги могут возникнуть серьезные повреждения. конденсируется на холодных поверхностях.

Установка вентилятора на потолке и вывод выхлопных труб к вентиляционному отверстию на крыше — обычное дело. Всегда герметизируйте все трещины и стыки в трубке и хорошо изолируйте ее. Также заделайте все трещины вокруг сам вентилятор, чтобы уменьшить количество теплого воздуха, уходящего через байпас на чердак. Воздуховоды, проходящие через холодные помещения, должны быть изолированы, чтобы избежать образования конденсата и утекает обратно в дом.

В холодную погоду вытяжные трубы с крыши действуют как дымоходы и выпускают постоянный поток теплого воздуха. дома.Если выхлопная труба плохо изолирована, водяной пар может конденсироваться на стенах. трубы и просочиться обратно в жилое пространство.

Проведение выхлопной трубы по внутренней стене и выпуск воздуха через балку обода работает хорошо. Вентилятор можно разместить на дне воздуховода, и он будет тише потолка. единица. Проведение вытяжного канала вниз и наружу также исключает проникновение в потолок и крышу. поверхность, дополнительно защищая дом от проникновения воды.

В кухонных вентиляторах используйте сменный или моющийся фильтрующий элемент, который будет удерживать жир от накапливается в воздуховоде.Часто очищайте фильтр.

Чердаки. Устранение обходных путей на чердаках — основная стратегия, позволяющая избежать проблем с влажностью на чердаках.

Уплотнить все проходы в чердак, такие как водопроводные трубы, желоб для дымохода и электропроводка.

Чердаки должны вентилироваться с помощью пассивных вентиляционных отверстий, обеспечивающих хорошую циркуляцию воздуха. Половина вентиляционных отверстий должна располагаться высоко на крыше, по крайней мере, на три фута выше, чем нижняя. форточки, которые должны располагаться как можно ближе к карнизу.Использование вентилятора на чердаке вентиляция дорогостоящая и может втягивать на чердак влагу и нагретый воздух. Электро чердак аппаратов ИВЛ следует избегать.

Размер пассивных вентиляционных отверстий зависит от четырех факторов: общая площадь вентиляции, тип вентиляции. проем (решетки или жалюзи), расположение вентиляционных отверстий и наличие паро-воздушной заслонки.

Общее правило — обеспечить соотношение вентиляции и пространства 1: 300; то есть один квадратный фут Вентиляционная зона чердака необходима для вентиляции каждых 300 квадратных футов пространства, если пар барьер установлен, а половина вентиляционной зоны расположена не менее чем на три фута над карнизом вентиляционные отверстия.Если вентиляционные отверстия на крыше находятся менее чем на три фута выше вентиляционных отверстий карниза и нет пароизоляции соотношение составляет 1: 150 на один квадратный фут вентиляционной площади на каждые 150 квадратных футов площади чердака. Несколько слои масляной краски будут выполнять функцию пароизоляции.

Подвалы и коридоры. В теплую влажную погоду вентиляция наружным воздухом Причины, конденсация в подвалах и подпольях усугубляют проблемы с влажностью в помещении. Если пол или стены потеют, закройте подвальные окна и двери, чтобы не попадал влажный воздух.К осушите пространство, используйте большой вентилятор для циркуляции воздуха в подвале или подполье. Это может быть необходимо использовать осушитель воздуха, чтобы подвал оставался сухим во влажные месяцы.

Изоляция стен
Изоляция стен старых домов обычно означает вдувание неплотной изоляции в каркасную стену полости. В таких ситуациях по-прежнему желательно иметь пароизоляцию. Первый Покрытие масляной краской в ​​старых домах будет служить этой цели. Проблемы с конденсацией редкий.Контроль утечки воздуха, например, вокруг негерметичных электрических розеток и водопровода. проникновения, важно.

Встроенные шкафы, окна, двери и плинтусы — другие потенциальные области, требующие утечки воздуха. быть адресованным. Контроль утечки воздуха — важный первый шаг в предотвращении попадания влаги. проблемы в стенах и чердачных помещениях. Плотно упакованные изоляционные материалы могут контролировать утечку воздуха.

Если внутренние поверхности стен должны быть удалены в рамках реконструкции или ремонта, a Тогда можно легко установить пароизоляционный барьер толщиной 6 мил и более.Механическая вентиляция и масштабирование всех проникновений всегда рекомендуется.

Водяной пар проникает в полости стенок как за счет движения воздуха, так и за счет диффузии, но движение воздуха происходит за счет гораздо более мощная сила. Герметизируйте проемы вокруг окон, дверей, там, где стена встречается с потолок и пол, а также любые трещины или дыры в поверхностях стен.

Заключение
Проблемы с влажностью в доме сложно решить, особенно с нашим уникальным климатом с холодными зимами и жаркое влажное лето.Обычно проблемы возникают всякий раз, когда возникает дисбаланс между поступление влаги в ваш дом и интенсивность вентиляции вашего дома.

12Май

Демонтаж в квартире старого фонда: демонтаж старый фонд | Houzz Россия

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

Демонтаж квартиры в Старом Фонде. Звоните сейчас!

Выполнение демонтажа в старом фонде требует от производителя не только знания конструктивных особенностей подобных построек, но и аккуратности при осуществлении работ.

Демонтажные работы в старом фонде

Компания «Ломаем Все» выполняет демонтаж в квартирах старого фонда, к которому относится жилье, возведенное до 1917 года. Подобные постройки до сих пор активно эксплуатируются сразу в нескольких районах Санкт-Петербурге, включая Центральный, Петроградский, Василеостровский и Адмиралтейский.

Демонтажные работы в таких домах требуют досконального знания их конструктивных особенностей и особой аккуратности при разборке строительных конструкций и материалов. Наши опытные и квалифицированные работники произведут демонтаж в старом фонда СПб быстро, качественно и по разумной цене.

Конструктивные и технические особенности домов старого фонда

Планируя ремонт и предваряющий его демонтаж в старом фонде, необходимо учитывать несколько характерных особенностей подобных строений. Наиболее важными из них выступают такие:

  • наличие массивных кирпичных стен. Как правило, они до настоящего времени находятся в неплохом состоянии и могут эксплуатироваться без серьезного ремонта;
  • низкие потолки. Характерны для значительной части домов старого фонда. Это вынуждает производить демонтаж полов, так как выполнение работ по старому покрытию приведет к еще большему уменьшению полезного пространства помещений;
  • зачастую перекрытия разных этажей выполнены из различных материалов, например, на первых этажах – из деревянных балок, а на верхних – из металлических. Это объясняется надстройками, выполняемыми после ввода в эксплуатацию основного здания;
  • большая часть квартир старого фонда по-прежнему остаются коммунальными. Нередким следствием этого становится абсолютно разное состояние комнат, расположенных в одной квартире;
  • при отсутствии производимого в последние годы капитального ремонта дома наверняка потребуется замена практически всех коммуникаций, включая электро-, водо- и, при наличии, газоснабжения, а также канализации. Естественно, сначала производится демонтаж перечисленных инженерных сетей;
  • типичные для домов старого фонда планировки с большим количеством маленьких по площади комнат практически никогда не отвечают современным требованиям, что ведет к необходимости сноса перегородок и выполнения работ по перепланировке помещений.

Наличие настолько внушительного перечня конструктивных и архитектурных особенностей делает квартиры в старом фонде непростым объектом для демонтажных и ремонтных работ. Поэтому рекомендуется обращаться за их выполнением в профессиональные специализированные компании, обладающие необходимым опытом и квалифицированным персоналом.

Последовательность выполнения демонтажных работ

Работы по демонтажу в квартирах старого фонда производятся в стандартной последовательности. Она предусматривает поэтапное выполнение следующих операций:

  1. Вынос мебели и других предметов обстановки.
  2. Демонтаж перегородок, предназначенных под снос, который начинается с разборки отделки и завершается демонтажом материалов, из которых возведены ограждающие конструкции.
  3. Разборка полов, которая в подобных постройках обычно предусматривает полное снятие всех конструкций до перекрытия.
  4. Разборка потолка.
  5. При необходимости – демонтаж дверных и оконных блоков.
  6. Уборка строительного мусора и остатков материалов, вынос на улицу, погрузка в транспорт и перевозка к месту хранения или утилизации.

Демонтаж инженерных коммуникаций производится на каждой из указанных стадий выполнения работ, что зависит от способа их прокладки. Например, при нахождении электропроводки внутри перегородки, работы по разборке ограждающей конструкции осуществляются после демонтажа кабелей. Особого внимания заслуживают работы по демонтажу туалета, ванной комнаты и кухни, а также проходящих по этим помещениям коммуникаций.

Преимущества сотрудничества с нашей компанией

Обращение в компанию «Ломаем Все» имеет для заказчика несколько ощутимых плюсов. Во-первых, доступный уровень цен, установленных на производимые работы. Он достигается грамотной организацией технологического процесса и применением современного инструмента и оборудования.

Во-вторых, отменное качество работ, полностью соответствующее актуальным на данный момент СНиПам и ГОСТам, действующим в области строительства и ремонта. В-третьих, жесткое соблюдение договорных обязательств. Это в равной степени касается как согласованной стоимости демонтажа, которая является твердой и не меняется в ходе выполнения работ, так и установленных контрактом сроков.

Мы готовы обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества и подробнее рассказать о предлагаемых услугах любым способом, удобным для Вас. Это может быть личная встреча, общение по телефону или отправка сообщений на указанный Вами e-mail.

Демонтаж в старом фонде Демонтаж в Санкт-Петербурге

Демонтаж в старом фонде

При подготовке к капитальному ремонту квартир в зданиях, построенных в середине прошлого века, необходимо четко осознать, что неквалифицированный подход к этому вопросу может стать причиной необратимых и крайне негативных последствий, как для вас, так и для самого помещения.

Кажущаяся надежность и прочность архитектурных конструкций тех времен, разбивается об элементарные факторы износа строительных материалов и предполагаемой ветхости самого сооружения. Ведь влияние времени и окружающей среды, в которой мы существуем, еще никого не сделало моложе и крепче. Закон старения един для всех.

Преимущества старых квартир очевидны – просторные комнаты, изысканная архитектура, непривычно бросающаяся в глаза высота потолков, а кроме того, внушительная толщина несущих стен и межкомнатных перегородок, прекрасная звукоизоляция и прочее. Конечно, есть от чего прийти в восторг. Но вся эта эйфория заканчивается при первой экспертной оценке внутреннего состояния этой красоты.

Если ремонт неизбежен, постарайтесь найти возможность доверить его профессиональным исполнителям. Освобождение таких помещений от внутренних монтажных перемычек и внутрикомнатных перегородок, занятие довольно кропотливое и ответственное, а снятие старой отделки, связано с потерей того неповторимого шарма, создаваемого изысканными лепными украшениями потолка и стен. Нарушив их, вы можете потерять ощущение внутреннего уюта и комфортности, к которым привыкли, проживая здесь долгие годы, или наличие которых склонило вас к приобретению этой квартиры.

Наша компания поможет сделать частичный демонтаж стен и перегородок в такой квартире, произвести частичное снятие облицовочных и отделочных материалов с внутренних поверхностей помещения, и выполнит это с достаточной аккуратностью, четко следуя, пожеланиям заказчика, и учитывая конструктивные и архитектурные особенности здания, в котором расположена квартира.

Особенности демонтажных работ в старом фонде

Демонтажные работы в старых квартирах осложняется наличием старинных интерьерных элементов: каминов, печей, декоративной лепнины, которые владелец старается оставить нетронутыми. Наши сотрудники всегда очень серьезно воспринимают такие требования, и выполняют свою работу с предельной аккуратностью, оставляя их в первозданном виде.

Наша компания предоставляет весь спектр услуг, связанных с подготовкой вашей квартиры к предстоящему ремонту. В них входит:

  • ликвидация перегородок;
  • снятие плиточного покрытия;
  • демонтаж сантехники;
  • подготовку внутренней поверхности стен для дальнейших отделочных работ;
  • снятие старых дверей и окон;
  • демонтажные работы по снятию финишного покрытия и стяжки пола;
  • уборка и вывоз строительных отходов.

Звоните, и мы окажем вам необходимую помощь. Все будет сделано быстро и на высоком профессиональном уровне.

Как заказать демонтаж в старом фонде

Чтобы связаться с нами, просто поднимите телефон и свяжитесь с нашим менеджером, объясните ему ситуацию и поинтересуйтесь предварительными расценками на эту услугу. Нам будет довольно просто решить любые ваши проблемы, связанные с намеченной перепланировкой.

 

Ремонт старый фонд санкт петербург область недорого заказать

Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см)шт.1200
Расширение проемов в бетонных стенах (до 10 см)шт.1500
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см)шт.570
Расширение проемов в кирпичных стенах (более 10 см)шт.1550
Расширение проемов в бетонных стенах (более 10 см)шт.2340
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (более 10 см)шт.900
Формирование стандартного проема в ж/б стене (не более 18 см)м²3700
Формирование стандартного проема в кирпичной стене (не более 25 см)м²750
Формирование стандартного проема в мягких стенахм²520
Усиление проема металломшт.4000
Бурение отверстий (до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенахшт.380
Бурение отверстий (до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенахшт.760
Возведение кирпичных перегородокм²450
Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоковм²500
Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плитм²570
Возведение перегородок из стеклоблоковм²700
Устройство тепло и шумоизоляции стен, перегородокм²60
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасум²240
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с изготовлением каркаса и изоляциейм²490
Монтаж короба из ГКЛ (криволинейный)м²1150
Монтаж короба из ГКЛ (прямолинейный)м²1000
Монтаж дополнительного слоя ГКЛм²60
Выравнивание стен ГКЛ на клеюм²210
Проклейка швов (стыков) серпянкойм²55
Облицовка  стен деревянной вагонкой (ПВХ) по готовому каркасум²>250
Облицовка стен  ПВХ панелямим²180
Изготовление арок и полуарок из ГКЛп.м.380
Устройство ниш в стенах из кирпичам²1050
Устройство ниш в стенах из бетонам²2200
Устройство ревизионного лючкашт.300
Гидроизоляция стен и перегородокм²110
Грунтовка стенм²30
Оштукатуривание стен по маякам до 5 смм²330
Оштукатуривание стен по маякам более 5 смм²390
Оштукатуривание стен сложной формым²530
Оштукатуривание стен под правилом²250
Оштукатуривание оконного откосашт.1000
Оштукатуривание дверного откосашт.700
Установка малярных уголковп.м.20
Шпаклевка стен в 2 слоя и шлифовкам²140
Шпаклевка финишнаям²110
Шпаклевка стен под обоим²180
Шпаклевка стен под  покраскум²250
«Венецианская» штукатуркам³1000
Оклейка стен паутинкойм²100
Окраска трубп.м.70
Окраска радиаторов отопленияшт.450
Окраска стенм²130
Декоративное окрашивание стенм²340
Поклейка обоев (бумажные)м²100
Поклейка обоев (виниловые)м²130
Поклейка обоев (шелкография)м²420
Поклейка обоев (флизелиновые)м²150
Поклейка обоев (текстурные)м²220
Поклейка обоев (жидкие)м²220
Поклейка обоев (стеклообои)м²120
Поклейка декоративного пробкового покрытиям²230
Отделка стен тканьюм²2700
Облицовка стен керамической плиткойм²550
Укладка декорап.м.210
Облицовка стен мозаикойм²900
Облицовка стен мраморной плиткойм²900
Облицовка стен мраморной плитки в стыкм²1100
Облицовка стен плиткой под каменьм²680
Облицовка стен натуральным камнемм²1100
Облицовка углов, угловой плиткой под каменьп.м.300
Запил плитки под 45 градусовп.м.250
Монтаж вагонки ПВХм²150
Монтаж деревянной вагонким²170
Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на стены и потолокм²100
Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) со шлифовкойм²130
Монтаж плинтуса из ППУп.м.210

Последовательность ремонта в квартире вторичного жилья пошагово

Владельцы «вторички» или вторичного жилья чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта квартиры, чем владельцы «первички». Зачастую вторичный фонд – это либо дома дореволюционной постройки (до революции 1917 года), либо “сталинки,” “хрущевки” или другие дома, построенные в советское время. В широком смысле считается, что «вторичное жилье» – это все, что не вновь построенное. Современное новое жилье, даже построенное после 2000 года, не требует капитального ремонта, лишь косметического. С чего начать ремонт в квартире вторичного жилья пошагово мы опишем ниже, а также обратим внимание на важную последовательность очередности работ.

С чего начать ремонт в квартире вторичного жилья

Предположим, что вы прошли стадии бурного обсуждения с супругом (или супругой), какого цвета у вас будут шторы в спальне или где будет стоять диван. Тогда можно приступать к планированию будущего ремонта и начинать его нужно с демонтажа или расчистки поверхностей под дальнейшую отделку.

Объем демонтажа или подготовительные мероприятия

Стоимость самого ремонта напрямую зависит от объема демонтажных работ. Чем больше вы решили демонтировать, тем больше затрат понадобится для «восстановления» демонтированного.

Так, например, если вы решили не трогать черновые полы, а только заменить скрипучий паркет, то на черновую засыпку, например, керамзитом и заливку бетонной стяжки вместо демонтированного чернового пола тратиться не придется. Но, с другой стороны, чтобы скрыть неровности старого чернового пола, потребуется закупить и настелить, например, фанеру. 

Или можно снять старое покрытие (обои с бумагой) и отшпатлевать (выровнять) старые стены, а затем поклеить новые обои или просто окрасить. Это будет эконом вариант. Но если вы решились на перепланировку с переносом стен или все-таки решили снести старые и установить новые стены, то к стоимости малярных работ добавятся еще и плотницкие по возведению стен. О том, как самостоятельно установить перегородки из гипсокартона читайте здесь.

Для экономии средств и усилий необходимо четко для себя определиться с необходимостью демонтажа той или иной части старого ремонта или отделки. Не стоит забывать, что и за вынос и вывоз дополнительного мусора придется заплатить дополнительно.

Демонтаж в квартире вторичного жилья может происходить в следующем порядке:

Коммуникации

Так как обычно все коммуникации жилой квартиры скрыты в стенах, полах и потолках, и при демонтаже последних можно повредить спрятанные трубы или провода, то ремонт необходимо начать с их отключения:

  • Электричество отключается в вводном щите квартиры или на лестничной клетке автоматом, автоматической пробкой или выкручиванием старой электрической пробки.
  • Вода перекрывается вводными вентилями от стояков холодной или горячей воды, а если их нет, то стоит пригласить сантехников для их обязательной установки, так как без этого ремонт не провести.
  • Нужно определить местоположение стояка (-ов) канализации и заглушить их выходы в квартиру (но не забыть оставить временный унитаз для строителей).
  • Если вы планируете замену радиаторов отопления и на старых есть работоспособные краны, то тогда радиаторы можно снять, чтобы привести в порядок поверхности стен под ними.

Некоторые хотят, чтобы радиатор отопления не портил внешний вид, и для этого выдалбливают нишу в стене для этого. Мы бы не советовали этого делать, так как теплопроводность внешней стены при этом снижается. Имеющееся в настоящее время в продаже радиаторы с терморегуляторами прилично выглядят, и за шторами не портят интерьер комнаты.

Потолки

Основной демонтаж всегда начинается с потолков. Сбитую штукатурку легче собирать и складировать на старом полу, чем на балках перекрытия. Кроме того, старый не демонтированный пол сохраняет некоторый уровень шумоизоляции, что сократит жалобы жильцов дома.

Если планируется подшивной потолок из гипсокартона, звукоизоляция потолка или натяжной потолок, то можно провести демонтаж только плохо закрепленных или выступающих (мешающих) частей потолка.

Стены

Как упоминалось выше, если запланирована перепланировка, т.е. перемещение стен на новое место, то, конечно, в объем демонтажа попадут старые стены.

Нужно обязательно знать и выполнять: несогласованные в надзорных органах переносы несущих стен или изменение геометрии проемов в них – незаконны, и угрожают несущей способности строительных конструкций дома.

Демонтаж стен также нужно делать до демонтажа полов.

Полы

Деревянные полы по деревянным или железобетонным лагам – обычное основание пола старого фонда. Наши предки брали для половых лаг отлично высушенное дерево, например, лиственницу, которая даже через 100 с лишним лет не гниет и не теряет своих прочностных свойств. Поэтому заменять их не стоит, как и более поздние железобетонные балки. А вот основание из деревянных досок стоит оценить после снятия полового покрытия (старого паркета или линолеума).

Если плоскость черновых досок не слишком кривая, они не скрипят и не подпрыгивают, когда вы по ним ходите, то можно их оставить нетронутыми. Скрип и неровности можно убрать недорогими соответствующими мероприятиями. Заменять ли старую межбалочную засыпку, а раньше для этого применяли строительный мусор, на керамзит, решать вам. Обычно вынос старой засыпки – это очень пыльный и неприятный процесс.

Если у вас все же железобетонные полы под старым половым покрытием, то нужно только проверить их ровность, а демонтаж может заключаться только в снятии лишних выступов или штробления под коммуникации: водопровод или канализацию.

Окна

Расчистив стены и оконные откосы нужно решить, стоит ли заменить старые окна на новые. В любом случае работы по окнам стоит производить в самом начале, укрыв их затем от возможных повреждений по время ремонта. О том, почему происходит запотевание окон изнутри, можно прочитать здесь.

Отопление, электрика и сантехника

Следующим шагом при проведении ремонта будет прокладка скрытых коммуникаций во внешних стенах, полах и потолках. Не нужно забывать и о замене стояков отопления, водоснабжения и канализации, если они в плохом состоянии или требуют переноса на новое место.

Сам ремонт

Последовательность ремонта в квартире описана в нашей соответствующей статье. Стоит только отметить, что любой ремонт начинается с его обсуждения, планирования и, если требуется, согласования, чтобы не нести дополнительные затраты при изменении планов и дизайна, а также если задуманное вами не согласуют надзорные органы.

Сергей Добронравов – автор сайта remohouse.ru. Эксперт в сфере ремонта, строительства, инфраструктурных проектов и эксплуатации зданий. Опыт работы в строительстве более 25 лет.

Демонтаж пола в старом фонде + устройство нового в г. Санкт-Петербург недорого

Цена договорная

Санкт-Петербург. Старый фонд, первый этаж. Дом 1903 г. Без кап. Ремонта. Задача: комната 14м. Демонтировать старый паркет, демонтировать все, что под ним, если лаги старые — заменить на новые, выровнять пол. Если возможно — стяжка. Если нет — настил ОСБ. Сделать пароизоляцию. Уложить ламинат под углом 45 градусов. Материалы и сроки — предлагайте. Условия: 1. Возможно работать в выходные. 2. Вынос мусора — нужен. 3. Предоплата за материалы + аванс.

Когда: , 23:59

Адрес: Бонч Бруевича 2/3

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • Цена договорная

    Ремонт квартиры

    Ремонт квартир с нуля

    Надыр В. Кавказский бульвар, Москва, Россия

  • Цена договорная

    Сборка мебели икеа

    Гардероб ПАКС 150*60*236, кровать, тумба под ТВ

    Оксана Институтская улица, 16, Кемерово, Россия

  • Цена договорная

    Установка электроопоры литсвяк в Иркутске

    В Селиванихе установить столб для возможности подвода электричества к усастку

    Татьяна И. номер 38:06:130821:4481

  • 17 000 руб

    Штукатурные работы

    Шпатлёвка и грунтовка стен. +доложить плитку на пол.

    Андрей М. Элеваторная улица, Москва

  • Цена договорная

    Ремонт теплого пола в Новокузнецке

    При выключенном терморегуляторе, в одном месте пол греется и прошивает током через плитку.

    Александр Кузнецкстроевский проспект, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия

Капитальный ремонт квартиры в старом фонде в центре Петербурга

Квартира до ремонта

Так выглядела квартира, перед тем как мы приступили к работе.

Кухня до ремонта

Кухня до ремонта

Ванная до ремонта

Туалет до ремонта

Малая комната до ремонта

Проходная комната до ремонта

Коридор до ремонта

План квартиры до ремонта:

Обмерный чертеж квартиры

Что сделали в процессе ремонта

В соответствии с пожеланиями клиента был разработан дизайн проект, по которому сделали последующий ремонт. Отдельно дизайнер сделал визуализацию будущей кухни.

Новая планировка квартиры:

План расстановки мебели

План монтажа перегородок

В процессе ремонта сделали следующее:

Демонтажные работы:
— Демонтаж всех обоев
— Демонтаж всех перегородок
— Полный демонтаж штукатурки со стен
— Демонтаж полов до основания (бетонных перекрытий)

Черновые работы:
— Полностью заменили всю электропроводку
— Перенесли и заменили все стояки ХГВ
— Усилили оконные проемы
— Возвели новые перегородки из газобетона
— Сделали шумоизоляцию потолка и пола под стяжкой
— Сделали стяжку пола по керамзиту
— Отштукатурили все стены

После выполнения всех черновых работ выполнили чистовую отделку. Поклеили обои, уложили ламинат, уложили плитку в ванной и туалете. Сделали фартук на кухне. Установили новую сантехнику.

Квартира после ремонта

Ремонт трехкомнатной квартиры

Капитальный ремонт комнаты

Комната в трехкомнатной квартире

Ремонт спальной комнаты

До ремонта комнат

Перепланировка после ремонта

Комната после ремонта

Ремонт комнаты

Монтаж розеток в комнате

Ремонт кухни

Так выглядела кухня, до того как мы приступили к ремонту.
Кухня до ремонта:

Кухня до ремонта

Кухня до ремонта

Кухня до ремонта

По желанию клиента, был разработан дизайн проект кухни, с визуализацией.
Дизайн проект кухни:

Визуализация кухни

Визуализация кухни

Визуализация кухни

Кухня после ремонта:

Кухня после демонтажа

Кухня после ремонта

Кухня после демонтажа

Кухня после ремонта

Капитальный ремонт кухни

Скрытый люк на кухне

Фартук на кухне

Ремонт кухни в старом фонде

Ремонт ванной и туалета

Так выглядели ванная и туалет, до того как мы приступили к ремонту.
Санузлы до ремонта:

Туалет до ремонта

Ванная до ремонта

Ванная до ремонта

Ванная до ремонта

Ванная и туалет после ремонта:

Туалет после демонтажа

Туалет после ремонта

Ванная после демонтажа

Ванная после ремонта

Ремонт ванной в старом фонде

Отделка ванной

Душ в ванной

Ремонт туалета в старом фонде

Скрытый люк в ванной

Отделка туалета

Ремонт коридора и прихожей

Прихожая после демонтажа

Прихожая после ремонта

Ремонт коридора в старом фонде

Коридор после демонтажа

Коридор после ремонта

Качественные демонтажные работы в СПБ и ЛО

Демонтажные работы проводятся с целью подготовки помещения к ремонту. Их объем различается в зависимости от вида ремонта — капитального и косметического. Осуществляется демонтаж одним из двух способов: механизированным, с применением строительного оборудования и инструментов; ручным, при котором сохраняются некоторые конструкции и элементы.

Почему стоит обратиться к нам? 7+

Более 7 лет на рынке ремонтных и отделочных работ

5+

Минимальный профессиональный стаж наших мастеров

1400

Выполненных объектов

Этапы демонтажных работ

Демонтаж состоит из подготовительного и основного этапов. Подготовительная стадия включает:

  • осмотр помещения и подлежащих сносу элементов;
  • определение особенностей конструкций и материалов;
  • выбор способа выполнения работ на конкретных участках;
  • освобождение помещения — вынос мебели, хлама;
  • отключение инженерных сетей;
  • подготовка рабочих инструментов и оборудования;
  • монтаж и подключение временных инженерных сетей;
  • разметка дверных проемов, арок.
Как мы работаем

Заявка на выезд
специалиста

Консультация, замер,
подсчет стоимости

Выполнение
демонтажа

Прием — сдача работ

Оплата работ

Основной период

  • Снятие обшивки с пола и потолка, сантехники, оконных и дверных рам. Конструкции и элементы в хорошем состоянии — дорогостоящие напольные, потолочные покрытия, окна и двери, рабочее инженерное и прочее оборудование (печи, встроенная мебель, осветительные приборы) — аккуратно разбираются, сортируются и складируются за пределами квартиры.
  • Разрушение стен, монолитных и железобетонных конструкций, разбор основание пола (удаление стяжки).
  • Вывоз мусора и подготовка помещения к строительно-монтажным работам.

Особенности демонтажа квартир

Одним из главных правил демонтажа является аккуратность по отношению к старым конструкция и коммуникациям.

Электропроводка. В старых квартирах она часто скрыта под плотным слоем штукатурки, и практически невозможно определить точное место ее пролегания. Поэтому, чтобы не обесточить свою квартиру и соседские, при демонтаже следует проявлять максимум внимания.

Осторожность нужна и при удалении старых труб — иначе легко устроить потоп в собственной квартире, а также в той, что расположена этажом ниже.

При разборе стен следует выявить несущие конструкции, удаление которых чревато обрушением всего здания. Это необязательно наружные стены. Во многих панельных домах несущими служат внутренние стены, а наружные лишь защищают от холода. Определить несущую стену поможет ее толщина (от 25 см в кирпичных домах и от 14 см — в панельных) и расположение плит перекрытия. Они опираются на несущие стены торцами, длина опорного участка — 120-150 мм на кирпичную стену и 70 мм на панельную.

Демонтажные работы относятся к категории шумных, поэтому стоит заранее согласовать с соседями часы их проведения. Осуществление высокошумных работ ночью, в выходные и праздники запрещено.

Работы по демонтажу

Сколько стоит демонтаж квартиры

Стоимость работ сильно зависит от:

  • типа дома: панельный, сталинка или хрущевка;
  • типа и объема работ;
  • используемого метода и инструментов.

В хрущевках и сталинках можно ликвидировать почти все межкомнатные перегородки. Обычно они выполнены из гипсолита, кирпича или дерева. Полы обычно тоже деревянные, на лагах, а для звукоизоляции использована подсыпка. Поэтому количество строительного мусора значительно, что требует соответствующих расходов на его упаковку, погрузку и вывоз на свалку.

Демонтаж в панельном доме обойдется дешевле, нежели в сталинке или хрущевке. В отдельных строениях с частичной электропроводкой возможен демонтаж без спецпроекта и согласования. Здесь многое определяется серией дома и годом его постройки.

Демонтажные работы, проведенные грамотно и с соблюдением правил — гарантия красивого ремонта и успешного воплощения дизайнерского проекта. Закажите услугу демонтажа в компании «На уровне»; доверяя нашим мастерам, вы можете быть спокойны за быстроту, качество и аккуратность выполненных работ.

Как восстановить наихудший фундамент | Руководства по дому

Поскольку он поддерживает вес дома и передает весовую нагрузку на землю, фундамент должен иметь структурную целостность. Фундаменты в новых домах должны соответствовать минимальным нормам жилищного строительства, но фундаменты старых домов могут страдать из-за недостаточной стальной арматуры и отсутствия дренажа. Основания наихудшего сценария больше не поддаются корректировке с использованием стандартных методов армирования и герметизации.Возможности домовладельца ограничены, и всем, кроме одного, требуются инженер и профессиональные подрядчики по строительству фундамента.

Заполните. Это самый дешевый и простой, но, пожалуй, наименее привлекательный вариант. Заполнение фундамента песком противодействует боковому давлению грунта на наружные стены, поэтому он останавливает движение стены фундамента, но также предотвращает использование подвала в будущем. Домовладелец вставляет желоб через старое окно или другой проем в стене и насыпает песок в подвал, разложив его и утрамбовывая пластинчатым уплотнителем через каждые несколько дюймов.

Залить внутреннюю стену. Профессиональная бригада фундамента построит одностороннюю бетонную опалубку по периметру старого подвала и залит новую бетонную стену. Это позволяет домовладельцу использовать подвал, но это дорого. Инженер должен спроектировать новую стену, чтобы противостоять боковому давлению старой стены через стальную арматуру. Стена будет не такой высокой, как старая стена, поскольку для работы с мокрым бетоном необходим доступ сверху, но вы можете добавить бетонные блоки позже, чтобы придать законченный вид.

Залить внешнюю стену. Этот вариант требует рытья траншеи вокруг старого фундамента и заливки новой стены снаружи. Поскольку существующий фундамент не является прочным конструктивно, подрядчик должен поддерживать стену во время процесса удаления грязи. Новая стена не выдержит нагрузки, но предотвратит давление грунта на старые фундаментные стены в будущем.

Залить новый фундамент. Это самый дорогой, но и лучший способ обеспечить долгосрочную целостность и ценность дома.Компания по переезду жилья может поднять и временно переместить дом в заднюю часть участка, если на нем есть место. Затем подрядчик выкапывает и удаляет старый фундамент и заливает новый.

Справочная информация

Советы

  • Оставьте доступ в пространство для обхода, если вы засыпаете подвал песком. Это важно для доступа к проводке, сантехнике и воздуховодам в балках.
  • Если вы хотите построить новый подвал, но в задней части участка нет места для перемещения дома, некоторые подрядчики по строительству фундамента заменят по одной стене подвала, пока дом остается на месте.Это может потребовать от компании, занимающейся переездом домов, поднять дом, и на участке должно быть достаточно места, чтобы подрядчик мог выкопать подъезд к старому подвалу.

Предупреждения

  • Копать снаружи нестабильной стены подвала опасно. Как только земля, поддерживающая стену, исчезнет, ​​камни или бетон могут рассыпаться наружу.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

В КВАРТИРНОМ ДОМЕ ТРЕЩАЮТСЯ СТЕНЫ, НЕУСТОЙЧИВЫЙ ФОНД «ЭММАУС» ПРИКАЗЫВАЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА РЕМОНТ

В ее квартире в Эммаусе пол спальни наклонен так, что по нему катится мяч. Она не может открыть свои гнутые окна. Трещины в углах свежеокрашенных стен заштукатуривают.

Вчера под ее квартирой на втором этаже экскаватор копал землю вдали от фундамента. Кирпичная облицовка снята, и в стенах из шлакоблоков видны большие неровные трещины.

Женщина, попросившая не называть ее имени, живет в здании из 24 квартир в поместье Паудер Милл, которое было построено около 10 лет назад на болотах и ​​свалках. Кажется, ее многоквартирный дом тонет.

Джон Д. Мейерс, офицер кодекса Эммауса и помощник городского директора, объявил здание «небезопасным».«Он приказал Солю Кравитцу и Гарри Бриллу, владельцам квартир и строителям, отремонтировать конструкцию в течение 30 дней. Городской инженер проверит очищенный фундамент и порекомендует лучший способ его укрепления, — сказал Мейерс вчера.

«Я хочу, чтобы здание было отремонтировано и сертифицировано городским инженером, что оно пригодно для проживания… любой стоимости», — сказал Мейерс.

Эвакуация или снос здания будет крайней мерой, только если трещину не остановить, сказал Мейерс.«Мы не хотим вытеснять людей».

Если Кравиц и Брилл откажутся делать все ремонтные работы, которые район считает необходимыми, Мейерс сказал им, что район сделает ремонт и привлечет их к ответственности, если они не заплатят за это.

Мейерс сказал, что как только ремонт будет завершен, жители района будут следить, чтобы увидеть, продолжаются ли трещины.

Вчерашний визит показал, что южный конец здания имеет много трещин со всех трех сторон кирпичной облицовки. На северном конце здания трещины не появляются.Похоже, что центр заднего фундамента, где проводились раскопки, обвалился, в результате чего в стенах из шлакоблоков образовались большие трещины и лопнули оконные рамы.

По словам давних соседей, четыре многоквартирных дома, из которых состоит поместье Пороховой мельницы, были построены около 10 лет назад в болотистой местности с водоемами, куда люди сбрасывали прах. Один человек сказал, что в этом районе была старая шахта, и в нее сбрасывали машины.

По словам властей района, в трех других зданиях проблем с растрескиванием не обнаружено.

Мейерс сказал, что о трещинах было сообщено в район как минимум два года назад, но район отказался вмешиваться, потому что квартиры были предметом судебного процесса.

После того, как иск был урегулирован, Мейерс сказал, что несколько раз уведомлял Кравица и Брилла о «большой вертикальной трещине» в стене и о необходимости ремонта. Они сказали ему, что планируют это сделать, сказал он, но ничего не было сделано.

Однако недавно член совета Грегг Бриттенбург получил жалобы на треснувшие стены и описал проблему на собрании совета.При поддержке совета Мейерс на прошлой неделе приказал Кравитцу и Бриллу произвести ремонт или предстать перед судебным иском. «Когда расстраивается совет, это просто добавляет больше зубов, чем когда расстраивается помощник менеджера», — сказал Мейерс.

Он сказал, что Кравиц и Брилл построили жилые дома, но они изначально принадлежали Леонарду Блоху из Аллентауна. Блох подал в суд на Кравица и Брилла, и они были вынуждены выкупить здания, сказал Мейерс.

Вчера, с которым связались, Блох сказал, что это «вопрос записи», что он когда-то владел квартирами, что он подал в суд на Кравица и Брилла и что «они выкупили их обратно.«Но он отказался от дальнейших комментариев.

Кравиц и Брилл сейчас строят еще одну квартиру на этом участке. Их рабочие были готовы залить бетонный фундамент на несостоятельной засыпке, но, по словам инспектора Эммауса Пола Бибера, район остановил их. район проверил почву и разрешил залить фундамент только после того, как была обнаружена целинная почва или засыпка была уплотнена.

Бибер сказал, что рабочие также пытались насыпать бордюры на рыхлой засыпке, но район остановил их и заставил уплотнить почву до заливки бордюров.

Как восстановить старый каменный фундамент

A : Я родился и вырос в Цинциннати, который расположен на скальных пластах верхнего ордовика. Это означает, что здесь есть бесчисленные тонны толстых известняковых пород, из которых можно построить великолепные фундаменты и подпорные стены. Я вырос в окружении десятков тысяч домов, построенных на каменном фундаменте.

Мне принадлежал дом на каменном фундаменте, построенный в конце 1800-х годов в Цинциннати. Когда я купил дом в 1976 году, фундамент был в отличном состоянии.Как я знаю нынешних владельцев, он все еще таков. Большинство камней и камней от природы прочны, и если вы правильно установите их в фундамент, они могут быть такими же прочными или прочными, как новый бетонный фундамент! Знаю, в это трудно поверить, но это правда.

У меня отличные новости, если вы подумываете о покупке дома с каменным фундаментом в хорошей форме, который не проваливается в подвал или не прячется. Вы можете добавить больше камня, бетонного блока или залитого бетона поверх него, чтобы получить идеально ровный квадратный фундамент.

Есть много способов отремонтировать каменный фундамент или добавить к нему, но я предпочитаю использовать бетонный блок для этой задачи. Бетонные блоки обычно имеют два полых сердечника, которые могут пригодиться, когда вам нужно соединить новые блоки со старым камнем.

Размер бетонных блоков можно легко изменить, если один или два камня слишком высоки. Вы можете использовать бензопилу или сделать это по старинке с помощью молотка и холодного зубила.

После того, как на камень уложен первый слой бетонного блока, вы можете использовать перфоратор для создания в камнях отверстий диаметром 1/2 дюйма.Поместите сверло длиной 16 дюймов в сверло, вставьте сверло в центр одного из полых стержней бетонного блока и просверлите камень примерно на 4 или 5 дюймов.

Если вы просто добавляете один ряд бетонных блоков к каменному фундаменту, отрежьте куски 1/2-дюймовой стальной арматуры длиной около 11 дюймов. Используйте четырехфунтовый молоток, чтобы забить стержни в просверленное отверстие. Обычно они прилагают умеренные усилия. Вам нужно, чтобы верх стержня был чуть ниже верха бетонного блока.

Я бы разместил стержни через каждые 24 дюйма по центру, если это возможно.Это помещает стальной стержень в каждый второй бетонный блок. После того, как все стержни будут на месте, перемешайте бетон, чтобы заполнить ядра бетонного блока. Я предпочитаю использовать мелкий гравий в качестве заполнителя при заливке бетонного блока. Камни меньшего размера в смеси работают очень хорошо, если бетонный блок будет иметь высоту в несколько рядов.

Если вы добавляете несколько рядов бетонного блока поверх камня, я бы серьезно подумал об использовании специального бетонного блока с соединительной балкой в ​​качестве верхнего слоя. Эти блоки необычны, потому что у них есть полый центр, который выглядит как буква U, когда вы смотрите вниз на конец блока.

Если вы можете представить себе длинный ряд этих размещенных встык, я думаю, вы увидите, как можно заполнить эту длинную U-образную пустоту бетоном вместе с длинными стальными стержнями 3/8 дюйма. Это лучшее, что вы можете сделать с заливным бетонным фундаментом, у которого есть стальные стержни в верхней части, которые помогают удерживать фундамент вместе.

Опытный каменщик будет хорошо знаком с этими блоками с несущими балками и, скорее всего, порекомендует их тоже. Их не так уж сложно установить для профессионалов.Бетонные и стальные стержни действительно станут отличным фундаментом для конструкции, которую вы собираетесь разместить поверх нижнего каменного фундамента.

Одно из преимуществ использования бетонных блоков на каменном фундаменте заключается в том, что вы можете выполнять работу быстрее, чем пытаться использовать традиционные формы, используемые для заливки или заливки бетона. Формы фундамента из литого бетона предпочитают опираться на новый ровный фундамент. Каменные фундаменты редко бывают такими гладкими.

Еще один ключевой момент: обычно вам нужно только добавить 8 или 16 дюймов к верхней части каменного фундамента, чтобы получить желаемую высоту над уровнем земли.Хороший каменщик из блоков может сделать это до того, как подрядчик по заливке бетона сможет установить свои формы и привезти грузовики с готовой смесью.

Foundation Cracks & Forensics — Criterium Engineers

На сегодняшний день трещины в фундаменте являются наиболее частой жалобой на конструкции, возникающей при исследованиях резервного фонда или переходных исследованиях. Они могут возникать в самом молодом или новейшем здании кондоминиума. Поскольку в документации по кондоминиуму ответственность за техническое обслуживание и ремонт обычно возлагается на ассоциацию, члены совета директоров и управляющие относятся к ним очень серьезно.Кондо-дома в штате Мэн имеют много типов фундаментов, включая бетонные блоки; кирпич; и растворенный камень с наиболее распространенным заливным бетоном.

В большинстве подвалов и гаражей есть бетонные плиты толщиной от 4 до 6 дюймов, и, если это не фундамент, основанный на плитах, плиты заливались независимо от стен фундамента. Их называют «плавающими». Часто стык между плитой и стеной хорошо виден. Распространенная жалоба на трещины в плитах — это микротрещины, которые появляются в виде паутины.Эти трещины могут появиться вскоре после строительства и обычно возникают из-за усадки в процессе отверждения. Ключевым моментом здесь является то, что такой тип растрескивания плиты редко является структурной проблемой, поскольку, в конце концов, плиту можно полностью удалить, оставив земляной пол, в то время как фундаментные стены и колонны с опорами легко поддержат устойчивое здание.

Следовательно, растрескивание плиты часто является скорее косметической проблемой. Трещины часто заделывают с помощью различных растворов, герметиков или эпоксидных материалов, в первую очередь для предотвращения проникновения грунтовых вод, попадания насекомых или проникновения газообразного радона.Трещины, демонстрирующие дифференциальное движение на противоположных поверхностях, могут быть опасностью споткнуться, но, что более важно, указывать на серьезные подповерхностные условия, требующие дальнейшего исследования.

Что касается фундаментных стен, наиболее типичной проблемой бетонных стен являются вертикальные микротрещины, часто начинающиеся наверху стены и спускающиеся к плите перекрытия. Подмножество этих типов трещин — это трещины, которые часто распространяются в диагональном направлении от точек концентрации напряжений, таких как нижние углы оконных проемов подвала.Ключевой момент, о котором следует помнить, заключается в том, что эти типы трещин, даже когда они проникают по всей толщине стены, обычно не представляют собой структурной проблемы, поскольку нагрузки сверху беспрепятственно проходят по обеим сторонам трещины к основаниям ниже.

Однако, когда поверхности стен с обеих сторон трещины выходят из плоскости или структура выше показывает напряжение в виде движения или растрескивания стен и потолков из гипсокартона выше, необходима дополнительная структурная оценка.Трещины в фундаменте следует заделать, если происходит периодическое просачивание воды. Ремонт трещин снаружи, если это часто лучший метод, но из-за затрат на земляные работы ремонт трещины изнутри путем введения материала для заполнения трещин стал обычным решением.

При горизонтальных трещинах стен; множественные близко расположенные вертикальные трещины; или наблюдаются большие диагональные трещины в углах подвала, эти условия могут указывать на более серьезные проблемы, связанные с осадкой или другими проблемами конструкции.Точно так же одиночная вертикальная трещина, которая намного шире наверху стены, может указывать на проблемы с осадкой фундамента, возникающие из-за плохих почвенных условий; гидростатическое давление грунтовых вод; или морозное пучение. С этими проблемами следует обращаться к знающему консультанту.

Что касается фундаментных стен из бетонных блоков, можно использовать большую часть приведенных выше указаний, за некоторыми исключениями. По своей природе стены из бетонных блоков часто недостаточно армированы и подвержены внутреннему движению из-за различного давления грунта, в результате чего стены такого типа могут выпирать внутрь.Ледяная линза, образующаяся примерно на 3 фута ниже поверхности земли, может расширяться и толкать стены из бетонных блоков внутрь. Это может произойти даже из-за того, что вес транспортного средства находится слишком близко к фундаменту, например, грузовика для доставки нефти. Когда в блочных стенах наблюдается горизонтальное растрескивание, следует быстро принять меры для предотвращения дальнейшего движения. Эти типы стен также очень чувствительны к проникновению воды даже при наличии дренажей в фундаменте, часто требующих серьезного ремонта по гидроизоляции.

Ключом к поддержанию прочного фундамента из кирпича или бетонных блоков является периодическая бдительность, чтобы гарантировать, что незакрепленные или смещенные элементы кладки не будут проигнорированы.Если вы наблюдаете узорчатую трещину «ступеньки» в швах строительного раствора кирпичной фундаментной стены, это обычно означает, что осадка произошла под «ступенчатой» частью стены. . Любые наблюдаемые выпуклости или горизонтальное движение, а также новые трещины должны быть быстро устранены.

Многие кондоминиумы в штате Мэн были преобразованы из старых многоквартирных домов с заделанными или не замурованными каменными фундаментами, некоторые с кирпичными фундаментными стенами над поверхностью земли. Эти фундаменты выдержали испытание временем, им более 100 лет, и при хорошем содержании они могут прослужить еще 100 лет.Они с большей вероятностью допускают проникновение грунтовых вод из-за их пористой природы, и необходимо принять необходимые меры для защиты структурных элементов и качества воздуха внутри здания, если высокая влажность является проблемой. Старые основы похожи на людей. По мере старения им требуется дополнительная забота, но они уже прошли испытание временем.

Скачать версию PDF

Обслуживание и ремонт фундамента здания — что скрывается за

Говорят, что дом крепок настолько, насколько прочен его фундамент.Хотя правда, что плохой крыша или некачественная сантехника могут вернуть вашему зданию много денег, фундамент Неисправность может поставить под угрозу всю конструкцию, а ремонт может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов. Поскольку это буквально под землей, ваш тональный крем легко игнорировать, но его здоровье имеет решающее значение. Немного образование профессионалов может иметь большое значение для строительства осведомленность администраторов о важности звука, ухоженного фундамент.

Что там под?

У каждого региона своя архитектурная история, и Чикаго не исключение. Фонды часто могут быть одним из лучших способов датировать дом или здание. По словам Джеймса Коллинза, архитектора архитектурного бюро Oak Park. и инженерная консалтинговая компания Criterium Collins, старый жилой фонд все еще найденные в городе фундаменты, которые «представляют собой деревянные опоры, спускающиеся к одному камню.Они то, что мы можно было бы назвать «чикагскими коттеджами», построенными в 1870-х и 1880-х годах ». В то время транспортировка товаров была сложным и дорогостоящим процессом. Каждый этап строительства дома также выполнялся вручную, что давало строителям ограниченные возможности. опции. К началу прошлого века эти деревянные рамы сгнили, говорит Коллинз.

Чтобы решить эту проблему, строители попробовали новую технику. «В 1910-х годах вокруг этих столбов начали заливать бетон и формировать немного больше подвала.Первоначально подвалы были размером в пару футов с земляным полом. Они возвращались и копали на дно конструкции и залить бетоном вокруг этих столбов », — говорит Коллинз. В конце концов, дерево внутри бетона сгнило. Что ж. К 1890-м годам, до появления бетона, кирпич и известняк стали нормой. а строители использовали строительный раствор на основе песка. «К 1910-м годам бетонные фундаменты стали более распространенными, чем каменные, — говорит Коллинз.

По словам Коллинза, раствор, используемый с кирпичом, известняком и бетоном. блоки, показала свою слабость десятилетия спустя.«Ранний раствор в основном состоял из извести и песка. Со временем вода выщелачивает известь, так что все они постепенно ухудшаются », — говорит он.

Материалы — не единственная переменная в фундаменте здания. Окружающая почва также играет большую роль в сохранении целостности фундамента. Земля состав невероятно разнится по стране. На юге земля богат глиной, которая расширяется при намокании, что может сделать фундамент очень сложно поддерживать.Земля в районе Чикаго содержит некоторые глины, но также много песка, который скрепляется лучше, чем глина. Песок хорошо сжимается, а может удерживать свою конструкцию вокруг фундамента.

Основная переменная в почве Чикаго — мороз. Если фундамент слишком неглубокий, земля может быстро расширяться при замерзании влаги. «Если фундамент окажется недостаточно глубоким, под него залезет иней и приподнимет дом или любой дом », — говорит Коллинз.«Код города требует, чтобы фундамент был ниже как минимум 42 дюймы.»

Другие проблемы

Фонды — далеко не единственное, что занимается подземной недвижимостью. Некоторые подземные соседи тоже могут создавать сложности. Деревья могут городской жилой квартал красивы, но они могут вызвать некоторые связанные с фундаментом головные боли. «Когда город сажает дерево, обычно от восьми до десяти футов высотой, за 20 или 30 лет, дерево становится от 30 до 50 футов. высокий.Дереву нужно, чтобы корни распространились, чтобы противостоять ветру. давление », — говорит Ира Норуз, главный инженер-строитель компании Maxima Consultants в г. Чикаго. «Когда идет дождь, эти деревья высасывают воду из почвы, и почва становится неустойчиво, и фундамент начинает трескаться, потому что несущий грунт не достаточно сильный.» Этот процесс называется высыханием почвы, и он может привести к потере фундамента. его основание в земле. «Что происходит, когда у вас нет хорошего фундамента, внешние стены начинают отодвигается, и между полом и внешними стенами остается большой зазор », — говорит Норуз.Потому что обсаженные деревьями тротуары в некоторых кварталах Чикаго стоят всего в нескольких ярдах от здания, это может быть обычной проблемой для фундамент в городе. Однако в пригородных и сельских районах проблема возникает редко. области.

Однако водопровод может вызвать проблемы для фундаментов в городе и в пригород. Как и фундамент, водопроводные трубы должны быть ниже отметки 42 дюйма, или они могут замерзнуть. Замороженные трубы расширятся и оторвутся от лед, и не только вызовет проблемы с водопроводом в вашем здании, но также может протечь вода в почву, а затем просачивается в фундаментную конструкцию.И вода утечки больше всего могут разрушить фундамент.

Посмотрите ниже

«Все практически игнорируют свой фундамент. Они не поддерживают их до тех пор, пока катастрофа выходит », — говорит Коллинз. Легко игнорировать фундамент больше, чем что-либо еще в здание, потому что на него труднее всего смотреть. Если ваш подвал закончен, это практически невозможно наблюдать. «Никто не хочет тратить деньги на фонд, который они не видят.Мы иногда позвать, чтобы посмотреть на фундамент, который начинает прогибаться или начинает рассыпаться. Это цена, которую вы на самом деле не видите, поэтому большинство людей очень неохотно тратить на что-то подобное, если им не нужно », — говорит Коллинз.

Но старые здания должны быть начеку. «Я бы сказал, что в ближайшие 20 или 30 лет из-за износа строительного раствора стыков между кирпичом или камнем, работы над фонды », — говорит Коллинз.Он добавляет, что проект усиления миномета может стоить 40 000 долларов. проект. Из-за иссушения почвы Norooz помог полностью заменить фундамент здания, который обошелся домовладельцам в 300 тысяч долларов.

Что касается новостроек, бетонные фундаменты в последние годы были нормой. 100 лет не зря. В заливном бетоне отсутствуют строительные швы, которые деградирует быстрее. Кроме того, «Вы можете армировать бетон», — говорит Норруз. «Его прочность лучше, а удобоукладываемость лучше.”

Даже с бетонным фундаментом борьба с утечками воды и стихиями не менее эффективна. важный. «Вам все равно придется сделать снаружи гидроизоляцию, если у вас есть подвал, и добавить утеплитель, чтобы фундаментные стены не замерзали. Если у вас теплые стены внутри и холодные стены снаружи, тогда на стенах может образоваться конденсат, со всей влажностью в воздухе. Когда влага попадает в стену, стена не холодно, но тепло, поэтому не образуется конденсат, который может вызвать утечки », — говорит Норуз.

Теперь существуют специальные процессы, которые помогают защитить бетонные стены от воды. «Вы используете герметик, который подготавливает поверхность, и следите за тем, чтобы трещины были залит. В основном это как красить внутреннюю стену. Вы хотите запечатать все дыры и трещины », — говорит Норуз.

Насколько здания должны быть подготовлены к возможности неисправности фундамент, единственный способ по-настоящему сохранить фундамент — это решить проблему, как только вы заметите Это.Во многих старых домах пол наклонный, потому что их фундамент разрушен. немного уже. Даже если вы заметили явный изъян в конструкции целостность здания, непрофессионалам это сложно расшифровать. «Часто даже домашний инспектор не может так много прокомментировать структурные проблема », — говорит Коллинз. Если домашний инспектор видит что-то необычное, «он звонит инженеру или архитектору», — говорит Норуз.

Прежде чем вы сможете построить дом, вам нужно начать с прочного фундамента.К сожалению, большинство жителей Чикаго, которые переезжают в новую квартиру или здание, застревают. с любым основанием, которое пришло с ним. Тем не менее, это может быть полезно для досок знать, что фонды могут быть фактором в капитальных проектах, и что собственность менеджеры должны хорошо разбираться в тревожных признаках фундаментальных проблем.

Брэд Кинг — писатель-фрилансер и частый автор The Chicagoland Cooperator.Помощник редактора Том Лиси внес свой вклад в эту статью.

Актив 2

В густонаселенной городской среде снос, раскопки и строительство поблизости могут представлять серьезную структурную угрозу, особенно для простых и экономичных рядных домов, которые были распространены в Филадельфии в XIX и XX веках. В городе произошел ряд обрушений из-за незаконных строительных работ, в том числе недавнее драматическое обрушение дома-близнеца в Фиштауне из-за незаконных раскопок подвала по соседству.Но даже при наличии разрешений и надлежащих планов строительства риск остается. Частично проблема связана с базовым непониманием или, возможно, игнорированием фундаментальной природы знаковых типов зданий города: рядного дома и двойного дома.

Это могло случиться с вами

Проблемы Мэгги Манзер начались, когда она заметила трещины в фасаде своего дома в Южной Филадельфии после того, как соседний автомобильный магазин был снесен в многоквартирный дом из 39 квартир. В какой-то момент структурные повреждения стали настолько серьезными, что она не могла закрыть входную дверь.Не имея возможности обратиться в городские власти, она потратила более 50 000 долларов на судебные издержки, пытаясь привлечь к ответственности несколько вовлеченных сторон. | Фото: Майкл Бикслер

«Впервые я заметила эти трещины здесь, после того, как они подкрепили здание», — объясняет Мэгги Манзер, проводя меня через свой дом в Южной Филадельфии. Трехэтажный дом, который Манзер приобрел в 2010 году, намного глубже и просторнее, чем может показаться узким фасадом, с большими окнами вдоль общей аллеи, пропускающими много света.

Мы с ней стоим вместе в комнате на втором этаже, исследуя паутину трещин, исходящих из верхнего угла южной стены. Их огромное количество вызывает тревогу.

«Когда я увидела трещины на третьем этаже, то сильно забеспокоилась», — говорит она, когда мы поднимаемся по лестнице. «Я владею этим домом восемь лет, и у меня было несколько растрескавшихся волос, но ни одной из них». Манзер жестикулирует по комнате. «Весь потолок в каждой комнате перед домом, над дверными проемами, все треснуто.”

Согласно инженерному отчету, это растрескивание является результатом осадки из-за подкрепления и обратной засыпки ее фундамента. Процедура , инициированная соседним владельцем, вызвала оседание фасада дома Манзера и его незначительное отклонение от остальной части здания.

После того, как прилегающий одноэтажный дом, бывший автомобильный гараж, был снесен, чтобы освободить место для нового жилого дома из 39 квартир, инженер-геолог определил, что фундамент дома Манцера необходимо укрепить до начала раскопок под новое здание. подвал и фундамент.

Процесс предназначен для укрепления фундамента здания и включает в себя систематическую выемку грунта под частями существующего фундамента здания, закачку цемента, дачу отверждения и продолжение до тех пор, пока не будет поддержан весь фундамент. Это требуется, когда соседняя конструкция может повлиять на устойчивость грунта, на котором находится существующее здание, обычно когда соседние выемки будут проходить ниже текущей глубины, или когда новая конструкция будет иметь существенно другую несущую нагрузку на соседний грунт.

Хотя Манцер поддерживала контакт с OCF Realty на протяжении всего процесса сноса — OCF выступила посредником при приобретении и содействовала процессу зонирования для соседнего проекта и теперь является менеджером по аренде многоквартирного дома — с ней никогда не связывался владелец, юридическое лицо, указанное как 1433 Federal St, LLC, которое, по словам Манзера, принадлежит местному адвокату по личным травмам по имени Майкл Гарник. Примечательно, что Гарник был одним из четырех человек, арестованных в 2017 году по обвинению в мошенничестве и сговоре с отмыванием денег.В результате у нее сложилось впечатление, что OCF являлась владельцем собственности на ранних этапах, поскольку они были единственной организацией, координировавшей с ней координацию на протяжении всего процесса.

Строительный кодекс Филадельфии требует, чтобы владельцы собственности были уведомлены в течение 10 дней после раскопок. Но Манзер, которая в то время работала в Нью-Йорке, не получила уведомления о том, что ее собственность будет защищена.

Вскоре после завершения процедуры Манзер заметила, что ее дом переместился на южную сторону.Встревоженная — смена была настолько значительной, что ее входная дверь больше не запиралась — она ​​незамедлительно уведомила сотрудников OCF, которые до этого были ее единственным контактным лицом. Представитель подрядной компании пришел на следующий день, чтобы высверлить замок, чтобы дверь могла защелкнуться, и возвращался несколько раз, чтобы повторить процедуру, пока дом продолжал оседать в течение следующих двух месяцев.

Продолжая наш тур, Манзер указывает места, где окна больше не закрываются, а двери распахиваются.Когда мы возвращаемся к выходу, становится ясно, что весь фасад отделяется от верхних этажей здания, слегка наклоняясь к тротуару. Трещины в облицовке из пермастона, поперек перемычек, расходящиеся от углов передних окон.

Многоквартирный дом по адресу 1155 S. 15th Street рядом с поврежденным домом Манзера принадлежит местному адвокату по имени Майкл Гарник и управляется OCF Realty. | Фото: Майкл Бикслер

На данный момент фасад временно укреплен стальными L-образными скобами, установленными подрядчиком, также делается без разрешения Манзера, но временная фиксация не устраняет структурные повреждения.Для надлежащего ремонта повреждений, включая замену фасада, Manzer получил приблизительное смету в 100 000 долларов.

После повреждения Манзер продолжал общаться с OCF Realty. Представитель OCF сообщил Манзер, что владелец не желает брать на себя ответственность за какой-либо ущерб, но предложил ей «добросовестный» платеж от 10 000 до 15 000 долларов, если она захочет подписать соглашение о хранении без ущерба. Манзер отклонил предложение на том основании, что этой суммы недостаточно для устранения ущерба, и вместо этого обратился к генеральному подрядчику Top Gun Enterprises, чтобы узнать, не захочет ли он подать иск о страховании ответственности для покрытия ущерба.Не было.

Тем временем у нее не осталось иного выбора, кроме как подать в суд, возбудив иски против всех вовлеченных сторон, включая OCF Realty, 1433 Federal St, LLC, Top Gun Enterprises, инжиниринговую фирму, которая разработала планы поддержки и предоставила инженер-надзор, бетонные подрядчики и подрядчик по сносу.

Когда я впервые разговаривал с ней в прошлом году, она потратила все свои сбережения, а затем часть на оплату судебных издержек.Теперь, почти год спустя, ее расходы увеличились более чем вдвое и составили около 50 000 долларов. К тому же она потеряла почти весь капитал дома.

В то время как подрядчик и инженер должны иметь страхование ответственности для покрытия стоимости любого ущерба и связанных с этим судебных издержек, страхование домовладельца Manzer не покрывает какой-либо ущерб в данной конкретной ситуации. Поскольку страховой инспектор обнаружил, что ущерб был причинен «искусственным движением земли», страховая защита не была начата.

По словам Кевина Г. Амадио, поверенного юридической фирмы Kaplan Stewart, знакомого с делами, подобными делу Манзера, каждый случай индивидуален, и страхование ответственности застройщика или застройщика «может покрывать ответственность этой стороны перед домовладельцем, в зависимости от того, какие события привели к ущерб домовладельцу ».

Манзер надеется, что вовлеченные стороны смогут прийти к соглашению, которое покроет весь необходимый ремонт и ее судебные издержки, но если нет, дело будет передано в суд.

Многие домовладельцы застряли, пытаясь справиться с такими же неприятными проблемами при ограниченной поддержке.Изучая эту историю, я обратился к домовладельцам, чтобы попытаться понять, насколько распространены подобные проблемы. Несколько человек ответили, что рассказали о своих повреждениях, многие из них были также сбиты с толку и расстроены тем, куда обращаться за помощью и советом, пока они руководят процессом.

При поиске помощи через ресурсы городского правительства, такие как Лицензии и Инспекции (L&I) и 311, многие сообщали, что им сказали, что судебный иск был их единственным вариантом обращения за помощью.Манзер и другие домовладельцы также сообщили, что связались с представителями местного городского совета и получили более или менее такой же ответ.

Представитель Community Legal Services, организации, предлагающей бесплатную юридическую помощь по гражданским делам малоимущим филадельфийцам, сказал, что организация довольно регулярно получает звонки по вопросам, связанным с соседним строительством, но не может определить их приоритетность и обычно направляет звонящих в Филадельфию. VIP, еще одна юридическая услуга на общественных началах.Тем не менее, многие домовладельцы просто не могут позволить себе даже инициировать судебный иск или могут не захотеть пройти через неприятности, если ущерб не является существенным.

Основы Row House

Партийная стена рядного дома Манзера (справа) была повреждена из-за того, что владелец и генеральный подрядчик не позаботились о закреплении и надлежащей герметизации стены после сноса гаража. До начала строительства участок был пуст и не защищен от граффити-писателей и вандалов.| Фото: Майкл Бикслер

Чтобы лучше понять основы проектирования рядных домов и структурные последствия разрушения ряда, я поговорил с инженером-строителем Джастином М. Спайви, который специализируется на реконструкции, ремонте и повторном использовании существующих конструкций и преподавал инженерное дело по консервации в Университет Джона Хопкинса.

Spivey классифицирует рядные дома как «уязвимый тип конструкции». По сути, говорит Спайви, рядные дома строятся для совместной работы как группы.Стены для вечеринок, то есть стены, разделяемые между соседними домами, обычно имеют толщину всего два слоя кирпича. Это означает, что всего лишь два ряда кирпича и, как правило, мягкий кирпич лососевого цвета, не предназначенный для выдерживания внешнего воздействия, часто — это все, что стоит между вашим домом и домом вашего соседа.

Представьте себе квартал рядных домов с двумя домами на каждом конце, обеспечивающими опору для балок. Дома внутри квартала опираются на всю блочную единицу для оптимальной структурной поддержки — эти стены рядного дома не были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки сами по себе.Когда зуб в ряду пропадает, немедленного повреждения может не наблюдаться, но общая структурная стабильность оставшихся домов действительно нарушена.

«Удаление одного дома из ряда может иметь несколько негативных последствий для устойчивости конструкции», — объясняет Спайви. «Удаление перекрытий пола и крыши с одной стороны стены для вечеринок часто означает, что стена больше не имеет эффективного крепления от продольного изгиба в этом направлении, если только в процессе сноса не будут установлены анкеры для крепления балок к стене.”

Во время этого разговора Спайви поделился со мной изображением рядного дома, где был снесен его сосед, который был эффективно укреплен. Это, конечно, было не то, что я обычно вижу в Филадельфии, с большими, надежными на вид болтами, торчащими через равные промежутки времени через голую, оштукатуренную стену для вечеринок, закрепляя балки на каждом этаже. По оценке Спайви, надлежащая стабилизация дома в этом случае, вероятно, обойдется примерно в 100 000 долларов.

Кроме того, когда этот мягкий кирпич стены для вечеринки остается открытым для элементов или скрывается за несовместимым непроницаемым покрытием, таким как цемент, проникновение воды, замораживание-оттаивание и другие агенты могут привести к значительному ухудшению качества.

Но самая большая угроза, как может подтвердить случай Манзера и многих других, — это когда соседние работы включают раскопки рядом с существующими фундаментами или под ними. «В результате изменения давления грунта и условий опоры могут вызвать смещение конструкции, что приведет к трещинам в кирпичной кладке, утечкам в водопроводе, трещинам и расслоениям во внутренней отделке, наклонным полам, проблемам с открыванием дверей и окон в нестандартных проемах и крайние случаи — потеря опоры, когда балки пола и крыши задевают карманы в каменных стенах », — говорит Спайви.

Что делать?

После сноса по соседству подобные трещины распространились, как паутина, внутри дома Манзера. | Фото: Майкл Бикслер

Что могут сделать домовладельцы в городе, полном общих стен? Попытки предотвращения — это начало. По словам Спайви, «риск будущего ущерба обычно ниже в проектах, где соседи активно общаются, где нанимаются квалифицированные специалисты-проектировщики для оценки рисков и разработки стратегий смягчения последствий, а для их реализации нанимаются квалифицированные подрядчики.Тем не менее, иногда кажется, что этап планирования выходит из-под контроля соседей.

Я связался с Карен Гасс из L&I, которая объяснила требования городских властей в отношении сноса фундамента и прилегающих домов и объяснила, что домовладельцы должны делать, если они заметят какие-либо проблемы.

Согласно Гуссу, городские правила гласят, что любое основание должно быть санкционировано разрешением на строительство, а план строительства должен включать планы, подготовленные под руководством профессионального инженера, имеющего лицензию в Пенсильвании.«В плане должны быть указаны существующие конструкции, последовательность опор и любые дополнительные меры защиты, необходимые для сохранения целостности конструкций».

Процедура также должна регулярно проверяться и контролироваться профессиональным инженером, и «Инженер должен постоянно контролировать участок во время земляных работ и укладки бетона». Подрядчик также должен связаться с L&I для организации регулярных проверок, требуемых для получения разрешений.

Городской кодекс также требует, чтобы домовладельцы, сносящие свою часть пристроенной конструкции, заделали все вырезанные карнизы, удалили любой неплотный материал, заделали все открытые бреши в стене и установили какое-либо погодостойкое настенное покрытие. .

Тем не менее, Манзер и другие домовладельцы чувствовали, что у них мало прав и мало поддержки. Многие звонили в 311 и L&I, чтобы сообщить о повреждениях. Оба ведомства ответили, что не могут отправить инспектора без доказательств нарушения строителями их разрешений.

Разочарованная подобными ситуациями, Вениз Уитакер, жительница Фиштауна и общественный активист, активно работающая в области сохранения исторического наследия Филадельфии, создала группу Riverwards L + I Coalition в Facebook, чтобы предоставить соседям форум для отслеживания и обмена информацией о строительных проектах. нарушений, а также предоставить документальный учет строительных площадок в этом районе.Уитакер, который ведет текущий список собственности, которая была разрушена соседними раскопками, говорит, что группа работала с L&I над «обновлением и изменением кодов» и внесла свой вклад в стратегический план Департамента лицензий и инспекций на 2019–2021 годы.

Я спросил Спайви, есть ли у него какие-либо рекомендуемые ресурсы для домовладельцев, которые хотели бы лучше узнать о строительстве рядных домов. Он ответил, что их, к сожалению, немного, хотя в начале этого года отделение Ассоциации технологий сохранения в Делавэрской долине провело бесплатный симпозиум Row House, и есть надежда, что публикация будет опубликована в ближайшее время.

Чтобы получить доступное объяснение рисков, связанных с прилегающим строительством и сносом, он предложил прочитать статьи «Случаи разрушения неармированных кирпичных стен из-за внеплоскостных нагрузок» (конструкция , май 2011 г., стр. 14-17) и «Развитие вдоль старых партийных стен» (структура , июнь 2017 г., стр. 12–15), оба написаны Дэном Эшенази и доступны бесплатно в Интернете.

Когда к нам обратились за комментариями, Ори Фейбуш, президент и основатель OCF Realty, ответил по электронной почте: «Мой офис выступил посредником при приобретении и помог с зонированием до застройки, а теперь является агентом по аренде квартир в рассматриваемой собственности.Я никогда не управлял строительством и никогда не владел недвижимостью. Я не принимал участия в строительстве или развитии (помимо согласований). Во время строительства г-жа Мазер не смогла связаться с разработчиком, владельцем или подрядчиком проекта, чтобы решить проблемы, с которыми она столкнулась, и я вмешался, чтобы попытаться соединить стороны. Во время этого процесса я заплатил из своего кармана, чтобы помочь ей с повреждениями, нанесенными ее подъезду от застройщика, и даже связал ее с инженером-строителем.Мне известно, что г-жа Мейзер привлекла меня к участию в судебном процессе против разработчика, и с сожалением вынужден сказать, что это пример того, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным ».

Майкл Гарник и Top Gun Enterprises не ответили на запрос Hidden City о комментариях.

Объяснение ремонта фундамента квартиры | Ремонт фонда Perma-Pier в Техасе

Размещено 13 июля 2015 г.

В последние годы экономический двигатель Даллас-Форт-Уэрт способствовал росту населения. По данным DallasNews.com, население Северного Техаса в прошлом году выросло более чем на 100 000 человек. Крупные компании, такие как Toyota Motor, Liberty Mutual Insurance и другие, внесли свой вклад в этот рост, переместив тысячи своих сотрудников в этот район. Это увеличение населения создало высокий спрос на дома, но высокие цены и ограниченное предложение означают, что эти люди ищут квартиры.

Хотя это волнующая новость для владельца квартиры, район Даллас-Форт-Уэрт и большая часть северной части центрального Техаса действительно представляют собой серьезные проблемы с обслуживанием для домовладельцев.В частности, комбинированное воздействие засухи и обширной глинистой почвы этого района очень тяжело сказывается на фундаменте большинства зданий.

Как засуха и экспансивная глинистая почва влияют на фундамент

Расширяющаяся глинистая почва расширяется при впитывании влаги и сжимается при высыхании. Объем почвы может изменяться более чем на 30% и оказывать давление до 15 000 фунтов на квадратный фут. Из-за этой почвы и погодных условий, состоящих из засух и периодов обильных дождей, почва под фундаментом постоянно меняется.Это движение часто бывает неравномерным, что приводит к растрескиванию фундамента и стоящих на нем зданий.

Как поврежденный фундамент влияет на ваш бизнес

Когда потенциальные арендаторы осматривают многоквартирный дом с проблемами фундамента, они увидят трещины в стенах снаружи здания и в стенах внутри многоквартирного дома. Из углов окон и дверей будут выходить трещины. Двери и окна не будут легко открываться или закрываться из-за деформации окружающих их стен.Зазоры между дверьми и их рамами будут заметно неровными, а полы — неровными.

Квартиры в таком состоянии, конечно, не будут показаны потенциальным арендаторам. Поскольку поврежденный фундамент влияет на все здание, многие объекты не могут быть сданы в аренду. Заполнение трещин и ремонт застрявших дверей и окон — это только временные меры, поскольку фундамент и здание находятся в постоянном движении. Трещины снова откроются, и окна и двери снова заклеятся.Другие проблемы включают в себя здание, которое становится все более небезопасным из-за внешних трещин, которые пропускают воду, грызунов и других вредителей, таких как термиты.

Как ремонтируют поврежденный фундамент

На этом этапе вы можете подумать, что повреждение фундамента из-за постоянного движения грунта является неразрешимой проблемой. В конце концов, обширная глинистая почва никуда не денется, а в Техасе всегда будут засухи. Однако колебания влажности, влияющие на почву у поверхности, не видны на больших глубинах.Чем глубже смотришь, тем устойчивее становится земля.

Проблемы с фундаментом можно решить, закрепив фундамент на этих устойчивых, несущих нагрузку слоях земли глубоко под поверхностью. Анкеровка осуществляется вертикальными опорами. Perma-Pier использует несколько типов опор в зависимости от конкретных условий здания и окружающей его среды.

В дополнение к пирсу, рекомендуется, чтобы на прилегающей территории был благоустроен ландшафт и установлен дренаж.Это предотвратит переувлажнение почвы возле фундамента. Perma-Pier имеет значительный опыт в этой области.

Еще одним аспектом повреждения фундамента от экспансивного движения глинистого грунта является то, что проблема существует постоянно. Это означает, что до тех пор, пока проблема не будет решена, ущерб со временем будет только ухудшаться. В отличие от обычного оседания почвы, когда почва сжимается и перестает двигаться, обширная глинистая почва всегда будет сдвигаться, потому что ее влажность всегда меняется из-за меняющейся погоды.

12Май

Розетки на кухне от пола расстояние: на каком расстоянии и как правильно должны устанавливаться штепсельные или европейские розетки, минимальная высота для размещения

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

Высота розеток от пола

Во время ремонта и замены электропроводки возникает вопрос: какой должна быть высота розеток от пола? Как высоко ставить выключатели? Существуют ли какие-нибудь нормы, регламентирующие это?

Существуют ли нормы

В современных квартирах чаще всего можно увидеть один из двух вариантов:

  • советский — выключатель на высоте 160-180 см, розетки — 90 см,
  • европейский — выключатель на уровне 90 см, розетки на высоте 30 или 90 см.

Никаких единых стандартов по размещению этого электрооборудования в квартирах нет. Существуют рекомендации СНиП и ПУЭ (Правил Устройства Электроустановок), но это только рекомендации, а не жесткие требования. Регламентируется расположение электророзеток и выключателей в тех местах, где их неправильная установка может быть опасна, например, в ванной, душевой или на кухне возле газопровода.

Важно только, чтобы высота розеток и выключателей была такой, чтобы не было опасности их повреждения и попадания в них воды. Поэтому где их устанавливать, в большинстве случаев решать вам.

«Евростандарт»

Таким названием обозначают расположение электрооборудования в новых домах с евроремонтом. Обычно выключатель располагается на высоте 90 см от пола, розетки — на высоте около метра и дополнительные на расстоянии 30 см от пола.

Никакими нормами это не регламентируется, просто этот вариант многими считается более удобным, чем советский, который был принят в более старых зданиях. Низко расположенным выключателем удобно пользоваться даже детям, а розетки, установленные близко к полу, позволяют прятать провода и удобно располагать технику с короткими шнурами питания.

Также существует американский стандарт, согласно которому

  • розетки устанавливают на 30,5-41 см от уровня пола, рабочих поверхностей,
  • расстояние между ними — 180 см, считая от дверного проема.

Рекомендации ПУЭ

Правила устройства электроустановок рекомендуют размещать выключатели на высоте не более метра. Если нужно установить его выше, желательно предусмотреть возможность управления им с помощью шнура.

ПУЭ регламентирует установку электророзеток в ванных и душевых, а также их размещение относительно газопровода.

  • От двери душевой электрические розетки должны находиться на расстоянии не меньше 0,6 м.
  • Запрещено их устанавливать в банях, саунах, ванных, душевых, кроме душевых и ванных в квартирах и гостиничных номерах.
  • От газопроводов электрооборудование помещают на расстоянии не менее 0,5 м.
  • Розетку в ванной подключают через аппарат УЗО (устройство защитного отключения).
  • Каждая группа электророзеток в квартире по правилам также должна иметь свое УЗО.

Требования ГОСТ и СП (Сводов правил)

Расстояние от розетки до двери душевой кабинки, согласно ГОСТу, тоже должно быть не менее 0,6 м.

Устанавливать розетки в квартирах и домах необходимо с соблюдением следующих правил:

  • на каждые 4 м периметра жилой комнаты устанавливают одну электророзетку, а в коридорах — одну на каждые 10 кв.м площади.
  • расстояние до кондиционеров и электроплит не регламентируется,
  • в частном и одноквартирном доме количество электророзеток определяется заказчиком (владельцем).

Рекомендации для разных комнат

Кухня

На кухне находится много бытовой техники, поэтому розеток должно быть достаточно, чтобы не приходилось включать приборы, особенно мощные, через удлинитель. Традиционно их размещают на трех уровнях: 10-15 см, 110-120 см и 200-250 см от пола.

Для приборов, которые располагаются на столе или на других рабочих поверхностях, то есть для микроволновки, тостера, мультиварки и подобной малогабаритной техники, розетки ставят на высоте 20 см от рабочей поверхности или 110-120 см от уровня пола. Этот уровень обусловлен габаритами кухонных гарнитуров, столешницы которых имеют обычно высоту 0,9 м.

Возле раковины электророзетки желательно установить с защитными крышками. От мойки их делают на расстоянии около 80 см.

Для стиральных и посудомоечных машин и холодильников — 10-20 см от пола.

Розетки для кухонной вытяжки и светильников, встроенных в мебель, располагают в 2-2,5 м от пола, от центра вытяжки при этом должно быть не меньше 20 см. Расположенные на таком уровне электророзетки не видно с пола, они прячутся за шкафчиками, а чтобы добраться до них, достаточно встать на стул. Это удобно, так как пользуются ими не очень часто.

Розетки для встроенной техники обычно ставят на высоте 0,3-0,6 м от пола, не нужно устанавливать их непосредственно за техникой, чтобы к ним оставался свободный доступ. Обычно для этого выпиливают задние стенки шкафчиков и тумб, но в современной мебели есть цоколь высотой около 12 см. Удобно поместить розетки именно в нем, это примерно 10 см от пола.

На кухне необходимо разместить электророзетки для приборов таким образом, чтобы не возникало перегрузки. Если установлены стиральная и посудомоечная машина, их можно подключить к одному УЗО, но нежелательно включать их одновременно. Для холодильника нужна отдельная линия с заземлением, не стоит подключать его через удлинитель.

Примерная схема расположения розеток на кухне показана на рисунке. Если позволяет место, предусмотрите дополнительные в углах, над обеденным столом, а если на кухне будет телевизор, то там, где он будет стоять.

Ванная

Влажность в ванной всегда повышена, поэтому здесь используется электрооборудование с усиленной защитой от влаги — не меньше IP44, электророзетки должны иметь брызгозащитную крышку. Выключатели обычно устанавливаются не внутри, а снаружи ванной комнаты.

Согласно Правилам установки электрооборудования, от двери душевой кабинки розетки должны находиться не менее чем в 60 см, такое же расстояние соблюдается и от раковины.

Высоту от пола выбирают любую удобную, но в ванной нельзя ставить электророзетки на высоте меньше 15 см от пола, чтобы в них не попадала вода во время возможной протечки.

Для разных приборов рекомендуется высота:

  • 1 м — для стиральной машины,
  • 1,8 м — для электрического водонагревателя,
  • 1,1 м — дополнительная розетка для бритвы, фена, электрической зубной щетки, здесь важно, чтобы вам было удобно пользоваться этими приборами.

Спальня

В спальне удобно поставить выключатели общего освещения по обе стороны от двуспальной кровати на высоте 0,7 м, чтобы или можно быть пользоваться не вставая. Также рядом ставят розетки, в которые можно включить лампы или ночники, стоящие на тумбочках, или поставить на зарядку телефон.

Пригодится и еще одна на высоте 0,15-0,2 м над туалетным столиком для подключения фена, плойки. Если спальня выполняет и другие функции, розеток понадобится больше.

Другие комнаты

Если в комнате находится рабочий, письменный или компьютерный стол, то розеток должно быть достаточно, чтобы разместить всю необходимую технику и настольную лампу. Их устанавливают на высоте 0,15-0,2 м над столешницей и 30 см над полом. Для компьютера, телевизора, принтера и подобной стационарной техники розетки лучше размещать за ней. Это нужно учесть, когда вы будете разрабатывать план размещения этого электрооборудования.

В длинном коридоре желательно поставить выключатели на обоих его концах. При установке выключателя возле двери учитывайте, в какую сторону она открывается.

Схема размещения

Предусмотреть место установки каждой розетки и выключателя следует еще до начала ремонтных работ. Необходимо составить схему, где будут указаны все электроустановки, каналы для проводов. Это поможет вам избежать ситуации, когда выключатель оказался за шкафом или провод не дотягивается до электророзетки.

На плане нужно указать

  • места, где проходят водо- и газопроводы,
  • окна и двери,
  • расстановку всей мебели,
  • расположение бытовой техники с наименованиями,
  • пути прохождения электропроводки по стенам,
  • все розетки, в том числе телефонные, кабель интернет.
  • Все это необходимо распланировать до начала штробления каналов в стенах.

Розетки и выключатели в различных помещениях

В помещениях различного назначения существуют свои рекомендации ПУЭ по размещению электрооборудования.

  • В производственных помещениях розетки делают на высоте 0,8-1 м от пола и на высоте 1,5 м, если провода подводятся сверху.
  • В детских учреждениях — розетки и выключатели на высоте от 1,8 м.
  • В других помещениях розетки устанавливают на высоте не более 1 м, выключатели — от 80 до 170 см.

Заключение

Размещение розеток и выключателей — в большей степени дело удобства. Расстояние от пола не нормируется строго, но регламентируются другие моменты, такие как расстояние от душевых, раковин, газопроводов, от пола в ванной, связанные с электробезопасностью. Перед тем как располагать электроустановки, желательно составить схему, чтобы после завершения ремонта не было неприятных сюрпризов.

Какая высота розеток от пола является оптимальной в разных комнатах

Какой должна быть высота розеток от пола в современных помещениях? Главное требование к этому показателю — безопасность во время эксплуатации розеток и выключателей. То есть высота должна быть такой, чтобы в процессе использования розетки и выключатели были защищены от повреждений механического характера и влаги.

Дополнительно важно учитывать длину проводов электроприборов — высота расположения источников электроэнергии должна быть такой, чтобы провод находился в свободном положении без натяжения.

Нормы и стандарты

Строгих правил в отношении того, как устанавливать розетки и выключатели, сегодня нет, что не ограничивает полета фантазии дизайнеров во время разработки эксклюзивных проектов. Тем не менее, определенных норм, установленных ПУЭ, придется придерживаться хотя бы во избежание воспламенения электропроводки.

Максимальная высота для расположения источников электроэнергии не более метра от пола, для выключателей — 1,5-1,7 м от пола. Этими нормами пользовались еще в советское время.

В наши дни расположение розеток и выключателей чаще предполагает соблюдение евростандартов с учетом особенностей помещения и видения общей картины владельцем и дизайнером. Высота розеток и выключателей не категорична, но чаще всего розетки располагают на расстоянии от 30 до 40 см от пола, а выключатели — от 80 до 100 см от пола.

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Монтаж по старинке с выключателями на уровне плеча, а розетками на расстоянии 90-100 см от пола кому-то покажется самым удобным. Такой вариант максимально безопасен для детей.

В свою очередь, со стороны эргономики евростандарты открывают больше возможностей: пользоваться выключателями можно, не утруждаясь, удерживая руку в удобном положении.

Что касается источников электроэнергии, то в «советском» варианте монтажа они более удобны тем, что находятся на приемлемой высоте — частое включение и выключение приборов не потребует физических усилий. С другой же стороны, приборы, постоянно работающие от сети без выключения, лучше сочетать с источниками питания на расстоянии 30-40 см, позволяющем замаскировать провода.

к содержанию ↑

Проектирование монтажа

Правильно спроектировать расстояние и месторасположение источников электроэнергии и выключателей помогут нижеприведенные правила:

  1. Рассчитывайте высоту на основании проекта размещения электроприборов и мебели в помещении.
  2. Составьте схему размещения выключателей и розеток. Лучше будет, если их количество предусмотреть с запасом.
  3. Принимайте во внимание сохранение постоянного доступа к часто использующимся источникам электропитания — не заслоняйте их мебелью и электроприборами.
  4. Оптимальное расстояние от пола для розеток на открытых участках стен — 30-40 см. Количество их должно быть таким, чтобы при использовании пылесоса можно было провести уборку во всех частях помещения.
  5. Розетку над тумбочкой, рабочим столом, комодом лучше монтировать на высоте не более 20 см от поверхности мебели.
  6. Помните, что высота установки выключателей во многом зависит от стороны, в которую будут открываться двери.
  7. Расположение выключателей и розеток также зависит от назначения помещения. Удобнее всего, когда выключатели расположены у входа в тамбурные или складские помещения, у кровати или дивана — в спальне и гостиной. Что касается высоты, то здесь определенную роль сыграют показатели роста пользователей помещения.

Используйте эти простые советы, устанавливайте розетки и выключатели, не забывая о здравом смысле и главное — безопасности. И помните, что небольшая погрешность в сантиметр или два на конечный результат не повлияет.

Ниже рассмотрим рациональные варианты установки выключателей и источников электропитания в помещениях в зависимости от их назначений.

к содержанию ↑

Подготовка кухни

Кухня — это помещение, где розетки играют особо важную роль, хотя бы потому, что вся работа здесь построена на использовании электроприборов. Ежедневно на кухне включают и выключают духовой шкаф, микроволновую печь, блендер, комбайн, кофеварку, соковыжималку и прочие важные составляющие комфортной жизни современного человека. Постоянно от сети работают холодильник, посудомоечная машина, у кого-то плита и морозильная камера.

Для того чтобы расположение розеток и высота выключателей оказались рациональными, проектирование нужно начинать с создания точной схемы кухни, учитывающей расположение мебели и электроприборов.

Существуют определенные нормы монтажа розеток на кухне, придерживаясь которых, можно добиться максимальных удобства и безопасности в помещении в процессе эксплуатации электроприборов:

  1. Источники электроэнергии для посудомоечной машины, стиральной (если она расположена на кухне) и холодильника должны быть расположены на расстоянии не более 20 см от пола. Такое расстояние оптимально, учитывая длину проводов указанных электроприборов.
  2. Розетки для небольших электроприборов – миксера, чайника, блендера – удобнее в использовании, если расположить их невысоко над столешницей рабочей поверхности — 20-30 см.
  3. Для вытяжки, электрической колонки на кухне розетку можно монтировать на расстоянии двух метров от пола и выше.

Если на кухне предусмотрены дополнительные осветительные приборы в навесных шкафах, то розетки для них правильным будет разместить на расстоянии от 5 до 10 см над ними.

А вот для встраиваемой техники, помимо требований в отношении расположения розеток и выключателей, нужно позаботиться о доступе к ним без ограничений.

к содержанию ↑

Ванная комната

Особенность ванной комнаты — высокий и постоянный уровень влажности. Поэтому высота установки розеток и выключателей должна быть спроектирована с учетом основных требований ГОСТа и ПУЭ.

Очевидно, что устанавливаются розетки на определенном расстоянии от душевой кабины и раковины. Расстояние между ними должно составлять как минимум метр. Что касается высоты, то здесь нужно учитывать среднюю длину шнуров предполагаемых для эксплуатации электроприборов. Ниже даны рекомендации в отношении высоты размещения источников электропитания в ванной:

  1. Для бойлера и вытяжки на стене расстояние от пола не менее 1,5 метров.
  2. Для мелких электроприборов (фена, бритвы и пр.) — 1 метр.
  3. Для встроенных приборов (стиральной машины) — 20-30 см от пола.

Обратите внимание! Слишком низко размещенные розетки с очевидным нарушением требований ПУЭ над полом — это риск короткого замыкания во время возможного «наводнения» в ванной.

к содержанию ↑

Спальня и гостиная

Монтаж розеток и выключателей, сколько бы их ни было, как в промышленных, офисных, так и в жилых помещениях, помимо безопасности, должен отвечать требованиям в отношении комфорта их использования. Если говорить о спальне, то здесь удобным будет размещение по одному выключателю и розетке с обеих сторон от кровати.

Оптимальный вариант в этом случае — ставить розетки на расстоянии 70 см от пола. Это расстояние позволит пользоваться прикроватной лампой без дискомфорта, связанного с нехваткой провода, заряжать гаджеты, регулировать уровень освещения прямо в кровати.

Важно продумать размещение дополнительных источников электропитания в рабочей зоне и возле туалетного столика, если такой имеется. На какой высоте устанавливают розетку в этом случае? Подходящей станет высота в 30 см от пола возле рабочего стола (уместным станет блок из нескольких розеток) и 15-20 см от поверхности туалетного столика для удобства использования мелкогабаритных электроприборов (фена, плойки и пр.).

В гостиной обязательно делают несколько розеток за телевизором на расстоянии от одного метра от пола. Дополнительно потребуется предусмотреть розетки для остальных приборов, работающих в комнате с учетом деления ее на функциональные зоны. Всегда пригодится резервная розетка для кондиционера, вентилятора, увлажнителя воздуха или утюга.

Основной выключатель в гостиной удобнее располагать при входе. Если используется «сложное» освещение, то потребуются такие же «сложные» выключатели на основе нескольких клавиш.

к содержанию ↑

Монтаж по правилам в помещениях разного назначения

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), упоминаемые выше, представляют собой определенные требования в отношении монтажа выключателей и розеток в помещениях разного типа.

Штепсельные розетки поставить можно:

  1. В помещениях производственного назначения, где расстояние от пола до розетки – от 0,8 до 1 метра; в случае подвода проводов с верхней части стены допускается монтаж на высоте 1,5 метров.
  2. В административных и офисных зданиях, жилых и лабораторных помещениях на высоте, оптимальной для взаимодействия розеток с электроприборами с учетом особенностей интерьера, но не выше 1 метра. Возможен монтаж на плинтусах из негорючих материалов.
  3. В школах и детских садах на расстоянии 1,8 метров от пола.

Выключатели для основного освещения должны быть расположены на расстоянии от 0,8 до 1,7 метров от пола в обычных помещениях, а в учреждениях пребывания детей — на расстоянии от 1,8 метров. Выключатель, устанавливаемый под потолком, предполагает подведение к нему шнура.

В ванных, душевых и других помещениях с повышенной влажностью штепсельные розетки могут быть установлены только в номерах гостиниц и жилых квартирах. Все выключатели и штепсельные розетки в этом случае должны быть расположены на расстоянии от 0,6 метров по отношению к проему душевой кабины.

Штепсельные источники электропитания в жилых помещениях и местах пребывания детей должны быть оснащены защитным устройством, прикрывающим доступ к ним при вынутых вилках.

Расстояние от розеток и выключателей до деталей электроустановок и газопроводов должно составлять от 50 сантиметров. Выключатели правильно устанавливать на стене на высоте до метра со стороны дверной ручки или под потолком со шнуром.

Важный момент в заключение: после окончания электромонтажных работ с подключением розеток и выключателей согласно ПУЭ необходимо будет провести работы по электроизмерению. Это поможет обезопасить процесс эксплуатации электроприборов в дальнейшем, определить возможные сбои в работе электросети.

Какая высота розеток от пола является оптимальной в разных комнатах

Расположение розеток и выключателей в помещении…

сегодня: %d %M %h~:~%m

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок.

На какой высоте от пола крепятся розетки?

В строительных нормативах в настоящее время нет четких правил, которые регламентируют количество и расположение розеток и выключателей в квартире.
В СП 31-110-2003 имеется рекомендации того, что выключатели желательно размещать со стороны дверной ручки на высоте до 100 см, а розетки – в любом месте на таком же расстоянии. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) розетки и выключатели должны располагаться дальше, чем в 50 см от газопровода, и дальше, чем в 60 см от ванны, раковины, душевой кабинки. Это расстояние считается, начиная с внешнего габарита раковины, ванны или дверного проема кабинки.
В последнее время в некоторых статьях можно прочитать о так называемом «евростандарте» установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от пола, а выключатели — 0,9 м от пола. Реально, данные величины ничем не подтверждены, а такая трактовка пришла к нам с появлением понятия «евроремонт».
Отметим, что по старым советским стандартам у выключатели устанавливались на расстоянии 160 см от пола, а розетки — на расстоянии 0,9 м.
На практике розетки устанавливают на высоте от 20 до 100 см (в зависимости от их типа и частоты использования), а выключатели — не выше 100 см от пола.
Так, в розетки, расположенные на 90 см от пола удобнее включать электроприборы (не нужно нагибаться). Если прибор не требует постоянно выключения из сети, то в этом случае удобнее, если розетка будет расположена ниже, чтоб по максимуму скрыть от взгляда провода питания.
Перед тем как устанавливать розетки — нарисуйте схему помещения, на которой обозначьте расстановку мебели, техники, требующую подключения к электричеству или к слаботочным сетям. После чего на схеме отметьте места установки розеток. 
Рекомендуется розетки для стационарной техники (компьютер, телевизор и.т.п.) располагать так, чтоб всегда иметь свободный доступ к ним и они были рядом с этими приборами.
Розетки, которые будут использоваться периодически, расположенные на открытых участках стен, лучше всего сделать на одной высоте – 30 см от пола.
Розетки над письменным столом, прикроватными тумбочками и т.п. лучше располагать на высоте 20 см от поверхностей мебели. В зависимости от назначения розеток, устройства могут устанавливаться на других высотах, например, на кухне для удобства использования различных электрических бытовых приборов розетки располагают в одну линию над столешницей, на высоте 200 – 250 мм.

Вся Европа работает по нормам МЭК ( международная энергетическая комиссия. ) В данный момент правила которые действуют на территории России, это ПУЭ (правила устройства электроустановок) . Многие главы ПУЭ уже переработаны с учетом норм МЭК. Так раздел 6.6 .30 устанавливает, что штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте удобной для подключения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения и интерьера, но не выше 1метра. Согласно главы 7.1.51 выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 метра.
Практика показала, что выключатели и розетки удобней ставить на высоте 0,9м, потому, что современные столы имеют высоту 0,7-0,8м, то есть не будут перекрываться.

Установку выключателей необходимо планировать таким образом, чтобы устройство не оказалось за закрытой дверью. От проема двери выключатели устанавливают на расстоянии не менее 100 мм.

 

Пользуясь этими нехитрыми правилами, здравым смыслом и правилами техники безопасности, вы сможете добиться оптимального расположения розеток и выключателей у вас дома. Помните, что лучше сразу все верно рассчитать и предусмотреть, чем переделывать электропроводку после.

стандартная, по евростандарту, в зависимости от комнаты

На чтение 7 мин. Просмотров 30 Опубликовано Обновлено

При выполнении электромонтажных работ важна высота розеток от пола и уровень расположения выключателей. Эргономичная локация точек питания делает дом более комфортным, удобным для каждого жильца, включая малышей и людей с ограниченными возможностями.

Регламентированные нормативы

При выборе места расположения розеток нужно учитывать стандарты ПУЭ, ГОСТ, а также планировку

Уровень расположения точек питания прописан в инструкциях ПУЭ, ГОСТ, СП. При выполнении работ стоит руководствоваться приведенными нормами.

Рекомендации ПУЭ

Регламент выглядит таким образом:

  • от газопровода и батарей отопления точки питания удаляют минимум на 40 см;
  • высота выключателя от пола — 1 м;
  • в ванной комнате штепсельные розетки отодвигают на 60 см от душевой кабины, раковины, биде или ванны;
  • от дверного косяка точки питания отодвигают на 10-15 см.

При установке точек питания в ванной комнате нужно обязательно выполнять их подключение через УЗО.

Требования ГОСТ и СП

Требования при монтаже розетки и выключателя по государственным стандартам:

  • расположение розеток и выключателей владелец дома/заказчик определяет сам;
  • на 4 м2 жилого помещения должно приходиться по одной точке питания;
  • в коридоре — одна на каждые 10 м2.

В СП также прописаны определенные нормы для выполнения электромонтажных работ:

  • выключатели в комнатах рекомендуется поднимать от пола на уровне 1-1,5 м;
  • если вопрос идет о детских учреждениях – расстояние увеличивают до 1,8 м;
  • силовые розетки на пунктах общественного питания, пищевом производстве монтируют от пола на высоте 1-1,3 м.

При желании мастер может подробно ознакомиться с нормативными документами и подобрать оптимальный уровень локации розеток/выключателей по конкретному объекту.

Монтаж точек питания по евростандарту

Согласно получившим недавно популярность европейским стандартам электромонтажа все выключатели лучше монтировать на высоте 90 см от пола, а розетки — 30 см. Такая локация точек питания считается удобной для всех проживающих в доме или гостей. Интенсивностью освещения можно управлять не глядя, просто протянув руку. Электроприборы устанавливаются без непривлекательно уложенных или свисающих проводов.

Советские стандарты

Согласно стандартам бывшего СССР высота установки розеток приравнивалась к 0,9 м от пола. Выключатели монтировали на уровне 1,6 м. До сих пор мастера-электрики предпочитают именно такую схему расположения точек питания, если проектом не предусмотрены иные варианты.

Советские нормы монтажа имеют ряд своих преимуществ:

  • все выключатели и розетки расположены в видимой доступности для взрослых членов семьи;
  • дети не могут дотянуться до точки питания, что обеспечивает безопасность;
  • исключены случайные нажатия на выключатель;
  • монтируемая мебель не перекрывает доступ к клавишам освещения.

По советским стандартам вилки электроприборов вставляются без необходимости лишний раз наклоняться.

Рекомендации по эргономике расположения

Перед проектированием проводки нужно четко определиться, где будет располагаться мебель

Опытные мастера перед определением высоты установки розеток и выключателей советуют учесть некоторые моменты и сделать следующее:

  • Составить подробный план-схему расположения мебели, всех бытовых приборов и точек освещения в комнате. Обязательно нанести предполагаемые розетки/выключатели на чертеж.
  • Учесть средний рост жильцов помещения или сотрудников офиса.
  • Расположить на схеме все точки питания (под оргтехнику, интернет, бытовые приборы, светильники, бра) так, чтобы они были доступны пользователю и в то же время скрывались от глаз по возможности. Особенно это касается стационарных приборов (ТВ, компьютер, холодильник, стиральная машинка и др.).
  • У кроватей, тумбочек, комодов точки питания делают на 20 см выше плоскости мебели.
  • Для открытых участков стен высоту розеток от пола по евростандарту делают 30 см. Это особенно актуально для техники, используемой периодически (пылесос, переносной вентилятор и пр.).
  • Выключатели лучше располагать со стороны дверной ручки на расстоянии 10-15 см от косяка. Это удобно и эргономично. Конечную высоту выключателей определяют опытным путем. Обычно она составляет 80-100 см.
  • По типу помещения все выключатели располагают с максимальным удобством для пользователя. В спальне и гостиной нужно добиться того, чтобы человек управлял освещением, не вставая с дивана, кровати.
  • Для коридора квартиры/дома/офиса лучше сделать точки питания вначале и в конце комнаты.

При четко составленном плане мастер имеет возможность визуально оценить будущий результат выполненных работ, при необходимости изменить что-то еще на этапе планирования.

Правила расположения электроточек в разных помещениях

Точки питания в ванной

Расположение розеток в ванной

Санузел — это помещение с повышенной влажностью. Поэтому здесь крайне важно знать, на какой высоте делать розетки и выключатели так, чтобы они не представляли опасности.

Главные запреты — установка точек питания под раковиной, биде, ванной. От них нужно отдалить розетки минимум на 60 см, чтобы исключить случайное попадание воды. Выключатель желательно делать снаружи помещения или также отдалять от моечных предметов. Светильники и бра у зеркала желательно запитывать через шнурок или клавишу-выключатель с противоположной от раковины/ванны стороны.

Гостиная

Для телевизора и музыкального центра розетку лучше делать на высоте 90-140 см. Расстояние от пола до выключателя должно быть не менее 0,9 м. Если предусмотрена установка кондиционера, точку питания под него выводят на уровне 20-40 см от потолка.

Кухня

В этом помещении существует несколько стандартов размещения точек питания. Они варьируется в зависимости от используемой техники:

  • Первый уровень. Подразумевает монтаж розеток на высоте 10-15 см от пола. Сюда подключается мощный духовой шкаф, электроплита, морозильная камера, холодильник, измельчитель отходов. Удобство такого расположения заключается в том, что после установки встроенной кухни подобраться к розеткам иным способом как через шкафчики или стол снизу будет невозможно.
  • Второй уровень. Здесь монтируют целый блок розеток на уровне 110-130 см от пола в зоне кухонного фартука. Благодаря такому расположению удается удачно подключить электрочайник, блендер, микроволновую печь, миксер и другие мелкие бытовые приборы, которыми удобно пользоваться на рабочей поверхности.
  • Третий уровень. Монтируют точки питания для подключения электрической вытяжки, телевизора, подсветки. Высота локации равна 2-2,5 метра от пола.

Выключатель располагают сразу у двери на удобной для пользователя высоте. Как правило, она приближена к евростандартам и равняется 90-110 см.

Спальня

Пример расположения электроточек у кровати

Комнате отдыха рекомендуется придерживаться таких норм:

  • С обеих сторон двуспальной кровати (независимо от её размера) делают по двойной розетке и по двухклавишному выключателю. Их располагают в 70 см от плинтуса. Это позволяет отдыхающему человеку, не вставая с постели, управлять освещением, ставить на подзарядку мобильный телефон, читать книгу под ночником.
  • Основной выключатель ставится в комнате сразу при входе.
  • Если в спальне предусмотрен туалетный столик, по обе стороны от него на высоте 70-90 см делают по розетке для подключения бра или фена.

Все точки питания в спальне располагают в соответствии с выбранным комплектом мебели. Вполне возможно, что она будет нестандартной. Особенно часто это происходит при обустройстве спальни для человека с ограниченными возможностями либо при разработке дизайнерского проекта.

Детская

Ещё 10 лет назад специалисты рекомендовали располагать все точки питания максимально высоко в детских комнатах. Это обеспечивает безопасность ребёнка и исключает вероятность его контакта с электросетью. Сегодня все штепсельные розетки оснащены специальными запорными крышками. Чтобы их поднять, малышу требуются усилия. Поэтому такие розетки можно монтировать согласно европейскому стандарту.

Выключатель в комнате ребёнка делают по его росту. Желательно устанавливать регулируемую точку питания, при помощи которой можно увеличивать или снижать интенсивность искусственного освещения. Под ночник лучше установить отдельную стандартную розетку с крышкой.

Кабинет

Для дорогой техники нужно обеспечить систему защиты от перепадов напряжения

Это помещение требует большего количества точек питания. Как минимум один блок нужно расположить в непосредственной близости к столу. Через него будут подключены персональный компьютер, монитор, роутер, принтер и ксерокс, аудиоколонки. Блок располагают в 30 см от уровня пола. Сколько точек питания в него будет входить, мастер решает сам в зависимости от количества будущей техники.

Если в кабинете предусмотрена библиотека, необходимо смонтировать розетку под торшер. Его устанавливают в зоне чтения. Точку питания под торшер также делают на евро-уровне 0,3 м.

На свободной стене будут располагаться еще 1-2 розетки. Их используют для подключения временной техники.

При наличии здравого смысла и четкой схемы расстановки мебели в комнате мастер может смело проектировать уровни расположения розеток/выключателей на свое усмотрение.

На какой высоте устанавливать розетки и выключатели

В статье я расскажу, на какой высоте устанавливать розетки и выключатели в квартире. На какой высоте от предметов мебели и от уровня чистого пола они должны быть установлены. Как сделать правильную разметку для розеток и выключателей и на какие моменты обратить внимание.

Содержание:

Итак, прежде чем начать размечать розетки и выключатели в квартире необходимо определиться с той мебелью, которая будет установлена. На это нужно обратить особое внимание. При некачественном подходе к этому вопросу вы получите розетки за шкафами и выключатели за дверьми.

Если вопрос с расположением мебели решен, то приступим к рассмотрению вариантов, где устанавливать розетки и выключатели в квартире.

Первое, что необходимо сделать определить уровень чистого пола и проставить на всех стенах отметку на высоте 1 метр. Далее мы будем от неё отталкиваться, чтобы высота всех розеток и выключателей была на одном уровне.

На каком расстоянии устанавливать розетки от пола?

Жестких правил, которые регламентируют на каком расстоянии устанавливать розетки от пола нет. Есть некие стандарты. Так по современным «евростандартам» высота розеток от пола принимается равной 300 мм. Эта высота указана для розеток, которые не участвуют в подключении встроенных бытовых приборов и находятся в свободном доступе. Об «особенных» розетках дальше по тексту.

Есть заказчики в возрасте, которые не приемлют установку розеток на такой высоте. Из-за того, что к ним необходимо наклоняться. В этом случае логичнее сделать уровень установки розеток равным уровню выключателей от 800-900 мм от пола.

Подходите к стене и свободно опущенной рукой определяете высоту, на которой проще всего включать свет. Удобно на высоте 830 мм. Значит на этой высоте от пола необходимо установить все розетки и выключатели. Удобно на высоте 900 мм делаете один уровень на этой высоте.

Где устанавливать розетки в квартире

Вот небольшой перечень мест, где устанавливать розетки в квартире просто необходимо. Также необходимо соизмерять, сколько розеток должно быть в группе и может одновременно использоваться.

У меня был один заказчик, который подходил к этому вопросу исходя из «эстетики». «Ну, нет — одна розетка не смотрится, две нельзя ставить т.к. я не люблю четное число, три в самый раз, а лучше пять)))».

Во всем нужна мера и помните, что каждая дополнительно поставленная розетка обойдется вам денег. Особенно очень сильно ударит по карману если выбрать дорогие механизмы таких производителей как: Gira, ABB, Legrand, Siemens…

Где устанавливать розетки на кухне?

Кухня является самым энергонасыщенным местом в квартире. Розеток, которые находятся на «стандартной» высоте от пола 300 мм немного. Первое место, где необходимо установить розетку на кухне — при входе слева или справа. Эта розетка необходима для включения пылесоса. Если дверь открывается внутрь кухни, то необходимо учесть её ширину, чтобы при открытии она не закрывала розетку.

Далее на кухне необходимо произвести разметку розеток под бытовые приборы.

Самым мощным энергопотребителем является варочная поверхность под нее по центру выводим только кабель и оставляем. Розетку ставить нет необходимости. Она очень сильно выступает и от нее мало толку. К тому же большинство варочных поверхностей идут без вилки и кабель заводится напрямую. Кабель требуется 3*6 мм2 для однофазного ввода и 5*2,5 если у вас трехфазный ввод.

Розетку для холодильника, устанавливаем за холодильником по центру на высоте 100 мм от пола. В этом месте обычно у всех холодильников располагается компрессор, а не радиатор.

Розетку для духового шкафа устанавливаем по центру на высоте 100 мм при стандартной компоновке кухни.

Розетку для посудомоечной машинки необходимо устанавливать под мойкой на высоте 300 мм от пола. И лучше всего двойную. Под мойкой возможно вы подключите еще измельчитель для отходов или фильтр с насосом, повышающим давление. А может небольшой водонагреватель.

Розетку под вытяжку устанавливаем на высоте 2100 мм по центру плиты и отступая от него на 40 мм влево или вправо. Такое расположение позволит нам не попасть на воздуховод.

Для подключения остальных бытовых приборов розетки располагаем над столешницей, высота 1100 мм

Где устанавливать розетки в спальне?

В спальне устанавливаем розетки по обе стороны от кровати на высоте 700 мм. При таком расположении они будут над тумбочками. Эти розетки нужны для зарядки телефона и для подключения торшеров.

Также розетку следует установить при входе отступив на ширину двери если она открывается внутрь для пылесоса.

Розетки для телевизора устанавливаем на высоте 1200-1400 мм напротив кровати по центру от её оси. Для телевизора желательно устанавливать розетку 220 В, ТВ и IP.

Также не забываем установить розетки, где будет рабочий стол. Лучшее место будет справа от окна. Количество розеток здесь может достигать пяти под столом одна IP и 3-4 220 В. Хотя бы две над столом — для подключения ноутбука, телефона.

Где устанавливать розетки в ванной?

Для стиральной машины высота возможна в двух вариантах первый вариант, когда розетка будет спрятана на постоянной основе или же когда к ней есть постоянный доступ и она находится над стиральной машинкой. Высота 750 и 1050 мм соответственно.

Есть требование ГОСТ, которое регламентирует, что розетки должны устанавливаться не ближе 600 мм от крана. Также их не следует располагать над ванной.

На какой высоте устанавливать выключатели?

Раньше во времена СССР высоту выключателей делали 150-170 см обосновывая это тем, что дети будут баловаться. Всего лишь три пять раз за свою жизнь ребенок это сделает, а потом им это станет обыденным и надоест. А вот включать со стула выключатель на высоте 170 см они будут лет до 10 или даже больше (спасибо тем родителям, которые заботятся о функциональности).

Высота выключателей выбирается в диапазоне 800-900 мм. Как определить комфортную высоту выключателей. Просто подходите к дверному проему и свободно опущенной рукой определяете наиболее удобное для вас расположение.

Если у вас большая семья. Возьмите среднее значение 850 мм от уровня чистого пола.

Выключатели устанавливать необходимо отступив от чернового проема двери 150-200 мм. Если отступить меньше, то при установке дверных наличников рамка выключателя будет наезжать на него. Выбирайте одно расстояние для всех выключателей.

Выключатели также следует располагать на стороне, где у вас ручка двери, а не на противоположной. Чтобы, открывая дверь одной рукой, второй вы могли включать/выключать свет.

Надеюсь, статья была полезна для вас. Теперь, после прочтения вопрос: На какой высоте устанавливать розетки и выключатели? — решен окончательно если нет задавайте вопросы в комментариях.

Добавляйте статью к себе в закладки и делитесь с друзьями. Готов ответить на ваши вопросы.

Высота установки розетки в квартире для удобства и безопасности

Давайте сразу определимся, что четко определенных требований нормативных документов к высоте расположения розеток на сегодняшний день не существует. В целом, этот вопрос оставлен полностью на усмотрение застройщика/ремонтника

Ограничения

На самом деле их не так много:

  • Розетка или выключатель не может находиться ближе 60 см от душевой кабины, об этом мы писали в статье об установке розеток в ванной комнате
  • Нельзя размещать ближе 50 см от газопровода
  • Запрещено размещать розетки над и под мойкой

Больше в действующей нормативной документации никаких ограничений по поводу высоты и мест расположения розеток в жилом доме или квартиры не существует, поэтому все дальнейшие правила будут носить рекомендательный характер.

Евростандарт

Единого европейского стандарта по размещению розеток в жилом помещении не существует, но есть весьма обширный опыт использования удобной электрики, которым стоит воспользоваться для планирования будущего ремонта.

Розетка в квартире жителя СССР всегда находилась на «Почетном» и видном месте
В СССР особо не задумывались о функциональности розеток и лепили их там, где удобно было строителям

Советский стандарт расположения розеток можно до сих пор встретить в старых квартирах – 90 см от пола. Без учета планировки, без учета пожеланий и нужд клиента, просто 90 см и все. А там, как хотите, так и пользуйтесь. Вполне возможно, в 60-70х годах, когда даже телевизор был не в каждой семье, такое расположение розеток и было оправданным, но не сейчас, когда мы окружены электроприборами ежеминутно.

Высота для каждой комнаты

Для удобства выделяем розетки в специальные и универсальные.

Универсальные розетки не предназначены для конкретных электроприборов и используются по мере необходимости. Например, для того, чтобы пропылесосить квартиру вам придется использовать несколько универсальных розеток. Этот вид обычно располагают на высоте 10-15 см от пола – там они не привлекут излишнего внимания и их будет удобно использовать. Столь низкая высота  универсальных розеток также позволяет более безопасно использовать удлинитель – гораздо меньше опасность зацепить ногой кабель.

Специальные розетки монтируются для отдельных электроприборов и поэтому их высота напрямую зависит от типа прибора и режима его использования.

Рассмотрим варианты в разных местах

Здесь мы рассмотрим расположение универсальных розеток, т.к. специальные монтируются на высоте расположения техники, которая будет подключаться.

  1. Гостиная – предусмотрите несколько розеток в зоне отдыха. Тут вы можете поставить на зарядку ноутбук, планшет, телефон, а также включить торшер или лампу на журнальном столике. Высота розеток на стене при этом обычная для универсальных – 10-15 см от пола
  2. Спальня – каждое спальное место следует обеспечить как минимум двумя розетками над прикроватной тумбой (для зарядки телефона и планшета/ноутбука) и одной розеткой под ней (для включения прикроватного светильника).
  3. Рабочее место. В статье Установка розеток в квартире мы писали, что для удобства каждое рабочее место должно быть оборудовано как минимум 10 розетками, а вот высота расположения этого блока, как показала практика – 40-50 см от пола.
  4. Оконный откос. Сейчас многие стараются использовать это место для дополнительной розетки. Здесь высоту следует измерять от подоконника. Удобно будет 30-40 см от него. Так вам не будет мешать заряжать телефон цветочный горшок или  иной житель вашего подоконника. От внешнего края откоса при этом должно быть не менее 10 см.
  5. Кухня. Здесь розеток обычно устанавливается наибольшее количество и более подробно об их расположении и высоте мы написали в статье Расположение розеток на кухне. Следует отметить, что нижние розетки кухни, те, которые располагаются за рабочей стенкой, монтируются на высоте 6 см, т.е. практически в плинтус. Это делается для того, чтобы можно было в случае крайней необходимости отключить розетку (например холодильника) не отодвигая всю стенку, а просто просунув руку между ножек
  6. Ванная комната. Розетки здесь – зона повышенного внимания и они уже не располагаются внизу, т.к. именно в ванной наибольший риск заливания их водой. Розетки здесь обычно располагаются на высоте 90-100 см – где они всегда на виду и к ним удобно подключать специфические электроприборы (бритву, депилятор, фен и т.д.)
  7. Туалет. Розетка в туалете весьма оправдана и расположить ее можно на высоте универсальных, т.е. на уровне 10-15 см от пола

Высота розеток и безопасность

Обеспечьте безопасность детей

Прежде всего это касается семей с детьми. Дети обычно познают мир довольно активно и суют свои тонкие пальчики везде, где могут достать. Поражение электричеством при этом весьма вероятно. Поэтому запомните, что все доступные розетки, расположенные ниже 90 см должны быть оборудованы специальными защитными шторками, например как механизм розетки Schneider.

Важно знать. Расположение розеток на кухне над рабочей поверхностью должно быть на высоте не менее 10 см от стола, т.к. велика вероятность попадания в механизм воды и брызг

Безопасной высотой розеток в ванной комнате считается 90-100 см, т.к. в этом случае меньше воздействие стекающего по кафельной стенке конденсата.

Правильная и удобная установка розеток в квартире Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему. Немецкие розетки ABB объединяют надежность и стильный дизайн Шнайдер Электрик – высококачественные розетки от мирового лидера

Расположение розеток и выключателей доме

Содержание статьи:

До того, как начинать работу по монтажу электроосветительной аппаратуры в своем доме нужно распланировать расположение розеток и выключателей доме. Требуется обозначать места размещения в помещении электроприборов, нарисовать схему их расположения, провести расчеты требуемого их количества для комнаты.

Например, если это жилое помещение то в нем, располагается телевизор, настольные светильники, компьютер. Все это нужно учитывать до начала монтажа.

Если вы сталкивались с электромонтажом в своем жилище, то наверняка озадачивались этим вопросом и думали, на какой высоте устанавливать розетки и выключатели.

Если вам требуется монтаж этих приборов по всем правилам, то вам потребуется изучить Правила устройства электроустановок (ПУЭ), а конкретнее раздел, который затрагивает монтаж проводки в жилых помещениях. Так, например, вам в любом случае предстоит разобраться, как подключить розетки с заземлением, поэтому этими правилами пренебрегать не стоит.

Расположение розеток

  • В жилых комнатах высота розеток от пола составляет 0,2-0,3 м от уровня чистового покрытия. В семьях, у которых имеются маленькие дети, рекомендуется монтировать модели, которые имеют защитные шторки, т.к. на таком уровне они будут им легкодоступны.
  • Высота розеток на кухне должна быть 1,3 от поверхности пола. Это расположение может меняться в зависимости от расположения вашей мебели. К тому же не забывайте о требовании пункта 7.1.50 ПУЭ – самое меньшее расстояние от газопроводов должно быть не меньше, чем 0,5 метра.
  • В помещениях, которые имеют повышенную влажность (туалеты, душевые, ванные) они должны быть установлены не менее, чем 1 метр от пола. Запрещается их монтировать в душевых кабинах.

Правила ПУЭ пункт 7.1.48: расположение любых выключателей и розеток не менее 0,6 метра от дверного проема душевой кабины и обязательно должно быть подключение через защитный аппарат (УЗО).

Расположение выключателей

Имеется большое количество споров о том, какова должна быть высота установки выключателей – уровне опущенной руки или на высоте плеча?

В прошлые советские годы они ставились на высоте плеча человека, а именно около 170-180 см от пола. Сейчас, в основном, устанавливаются по евростандарту:

  • На стене от дверной ручки на удалении не менее, чем 10 см от проема двери;
  • Точка монтажа – 80-90 см, на уровне опущенной руки.

Многие думают, что это удобнее, чем прежние советские стандарты.

Если вспомнить о ПУЭ, то они не требуют конкретных значений по их местонахождению. Однако одну вещь требуется помнить:

7.1.48. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

7.1.50. Минимальное расстояние до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Из всех вышеуказанных правил и норм по расположению не нужно упускать основные принципы – чтобы все было удобно и как можно более практично.

Если вы живете в квартире или частном доме, в котором по каким-либо техническим условиям работы или по своим необходимостям необходимо изменять вышеуказанные расстояния, то, в принципе, ничего сверхъестественного не случится, т.к. каждый хозяин будет делать все под себя. Однако про безопасность себя и своих близких не нужно забывать.

А вот если вы будете размещать электротехнические изделия в каком-либо общественном месте, например в магазине, то высота установки розеток и выключателей должна соответствовать правилам ПУЭ и нужно выполнить все как требуется. Все дело в том, что помимо безопасности может впоследствии прийти какой-либо инспектор и оштрафовать вас за невыполнение общепринятых правил и норм.

Как далеко должны быть домашние электрические розетки?

Вы когда-нибудь хотели иметь домашнюю электрическую розетку где-нибудь еще в комнате? Вы когда-нибудь задумывались, почему строитель установил электрическую розетку в одном месте, а не в другом?

На это есть причина. Раздел 210.52 Национального электротехнического кодекса США гласит, что электрическая розетка должна быть на каждой кухне, спальне, гостиной, семейной комнате и любой другой комнате, в которой есть отдельное жилое пространство.Они должны располагаться по крайней мере через каждые шесть футов по линии пола. К ним не относятся специальные электрические розетки для таких предметов, как ваша плита, или розетки в шкафах или ящиках, расположенные на высоте более 5 ½ футов от пола или управляемые выключателем света.

Более подробно описывается для каждой комнаты. Например, на кухне выходы на столешнице должны находиться на расстоянии не более 48 дюймов. Это потому, что это средняя длина электрического шнура, который есть во всех современных приборах.Если вам не нужно перенапрягаться, чтобы пользоваться прибором, риск опасности меньше.

NEC США также дает рекомендации по типу. Две 20-амперные цепи для кухонных розеток, одна для прачечной, одна для каждой ванной комнаты и одна отдельная ветвь для оборудования центрального отопления и кондиционирования воздуха. Они предназначены для мощных бытовых приборов, таких как фен.

Общие области, такие как жилые и семейные комнаты, не имеют требований к розеткам прерывателя тока замыкания на землю (GFCI). GFCI должен устанавливаться в ванных комнатах и ​​находиться на расстоянии не менее трех футов от внешнего края раковины.Розетки GFCI также необходимы для всех розеток на столешнице на кухне.

В качестве дополнительной меры безопасности во многих новых зданиях теперь требуются защищенные от несанкционированного доступа розетки. Вы найдете эти розетки, обозначенные утопленной буквой «TR» на лицевой стороне розетки. Розетки с защитой от взлома имеют подпружиненную заслонку внутри самой розетки, чтобы маленькие дети не могли запихивать в нее какие-либо предметы. Обычно они не требуются, если розетка расположена на высоте 66 дюймов или более от пола, если она расположена за большим прибором или если она является частью осветительной арматуры или другого устройства.

Конечно, для определения минимумов созданы руководящие принципы. Многие дома сегодня становятся лучше, когда они предлагают домовладельцу больший доступ к электричеству в разных частях дома.

Если вы когда-нибудь мечтали о розетке, вам постоянно не хватало места для подключения самых популярных современных интеллектуальных устройств или вы задавались вопросом, удовлетворяет ли ваш дом ваши потребности в электричестве, пора поговорить с одним из наших электриков. Мы можем помочь вам обновить проводку и установить домашние электрические розетки в соответствии с вашими потребностями.

Статья 210 — Ответвительные цепи

210.52 (A) Общие положения

Положения, регулирующие размещение розеток для жилых домов, охватываются пунктами 210.52 (A) — (H). Прошлый месяц «В фокусе» охватывал оба абзаца и примечание мелким шрифтом в 210.52. В этом месяце обсуждение продолжается общими требованиями к размещению сосудов. Эти общие положения распространяются на большинство комнат внутри жилых домов. В каждой кухне, семейной комнате, столовой, гостиной, гостиной, библиотеке, логове, солярии, спальне, комнате отдыха или аналогичной комнате или зоне жилых единиц должны быть установлены розетки в соответствии с общими положениями, указанными в 210.52 (А) с (1) по (3). В этих комнатах или зонах размещение розеток определяется пространством на стене. Не думайте, что это исключение только потому, что название конкретной комнаты не включено в этот список. Это положение гласит, что соответствие также требуется для аналогичных помещений или зон.

На чертежах может появляться множество названий похожих комнат и областей, особенно в больших домах. Различные другие названия, специально не упомянутые в этом разделе Кодекса, включают: гостиная (зона), большая комната, бонусная комната, комната Флориды, утренняя комната, раздевалка, уголок для завтрака (зона), кабинет, офис, медиа-комната, чердак, студия и игровая (игровая) комната.Другие имена, помимо упомянутых здесь, также можно увидеть на чертежах. Если есть какие-либо вопросы о том, применимы ли общие положения о розетках в помещении или зоне, не упомянутых выше, проконсультируйтесь с местными властями, имеющими юрисдикцию.

Определенные комнаты или участки жилых единиц, на которые не распространяются общие положения, включают ванные комнаты, прачечные, подвалы, гаражи, коридоры, открытые площадки и кухонные столешницы. Каждая из этих комнат или зон должна соответствовать определенным требованиям к розеткам, перечисленным в 210.52 (С) — (Н). Хотя в этот список входят подвалы, общие положения применимы к любой части подвала, содержащей жилые комнаты, например, логово, комната отдыха, игровая (игровая) комната и т. Д. Одно из не упомянутых мест — это туалеты. Хотя розетки для розеток в туалете разрешены, они не требуются.

210,52 (A) (1) Расстояние

Размер стены определяет минимальное количество розеток в доме. Пространство стен измеряется горизонтально по линии пола.Хотя Кодекс устанавливает требования к минимальному количеству розеток в жилище, он не ограничивает количество розеток. Розетки должны быть установлены так, чтобы ни одна точка, измеренная по горизонтали вдоль линии пола в любом пространстве стены, не находилась на расстоянии более 6 футов или 1,8 метра от розетки в этом пространстве. По линии пола от дверного проема, камина или аналогичного проема максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра). Иногда это требование известно как «правило шести футов».(См. Рис. 1.) Поскольку максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра), максимальное расстояние между двумя розетками удваивается. Таким образом, максимальное расстояние между розетками составляет 12 футов (3,6 метра). (См. Рисунок 2.)

Самый простой способ понять и запомнить расположение розеток в жилищах — это представить себе торшер со шнуром длиной 6 футов. Везде, где эта лампа находится вокруг стены, розетка должна быть в пределах досягаемости (если только пространство не меньше 24 дюймов в ширину).Для подачи питания на эту лампу расширения не требуется. (См. Рис. 3.) Поскольку розетка требуется в пределах 6 футов (1,8 метра) от дверного проема, если лампу поставить рядом с проемом, розетка будет в пределах досягаемости. Если ширина стены не менее 2 футов, применимо правило шести футов.

210,52 (A) (2) Стенное пространство

Этот раздел содержит три предложения, поясняющих термин «пространство стены». В данном разделе под стеной понимается любое пространство шириной 2 фута (600 мм) или более.[210.52 (A) (2) (1)] Это положение простое. Если пространство меньше 2 футов (600 мм) в ширину, оно не считается пространством у стены; поэтому никакой розетки не требуется. Если ширина пространства составляет 2 фута (600 мм) или более, то это считается пространством на стене, и, следовательно, требуется розетка. Например, две спальни, расположенные в жилом блоке, практически идентичны. В каждой комнате небольшое пространство стены находится между входной дверью и дверью шкафа. Пространство стены между дверями в первой комнате составляет ровно 2 фута (600 мм) в ширину.Поскольку площадь этого номера составляет 2 фута (600 мм), требуется розетка. (См. Рисунок 4.)

Пространство стены между дверями во второй комнате составляет всего 23 дюйма в ширину. В этой комнате розетки не требуется. (См. Рисунок 5.)

Хотя емкости разрешены в пространстве шириной менее 2 футов (600 мм), они не требуются.

Примечание: поскольку эти розетки расположены в спальнях, они должны быть защищены от дугового замыкания. Все параллельные цепи, питающие 125-вольтовые, однофазные, 15- и 20-амперные розетки, установленные в спальнях жилых домов, должны быть защищены дуговой прерыватель цепи, указанный в списке, чтобы обеспечить защиту всей параллельной цепи. [210.12 (B)] Это требование впервые появилось в NEC 1999 г., но не вступило в силу до 1 января 2002 г. Правило немного изменилось в редакции 2002 г. В обоих вариантах это требование относится к однофазным розеткам на 125 В, 15 и 20 А, расположенным в спальнях жилых домов. По первоначальному правилу защита от дугового замыкания требовалась только для розеток в спальне. Теперь, в редакции 2002 года, все розетки в спальнях должны быть защищены от дугового замыкания.

Пространство стены включает пространство вокруг углов, независимо от того, является ли угол внутренним или внешним.Пространство стены продолжается, если оно не нарушено дверным проемом, камином или другим подобным проемом. (См. Рисунок 6.)

Пространство, занимаемое фиксированными панелями (в наружных стенах), считается пространством стены и должно учитываться при определении минимального количества розеток. Раздвижные панели также в наружных стенах рассматриваются как дверные проемы. Следовательно, пространство перед раздвижными панелями не считается пространством стены. Даже если окно спроектировано так, чтобы напоминать дверь, пространство следует учитывать как пространство стены.Например, задняя дверь жилого дома — это стеклянная дверь. Окно, расположенное по бокам от двери, почти идентично двери. Поскольку окна неподвижны и не открываются, занимаемое ими пространство следует учитывать как пространство стены. Также необходимо учитывать пространство перед окнами от потолка до пола. Например, солярий окружен окнами от пола до потолка. Хотя в солярии практически нет места на стене, розетки должны быть установлены в соответствии с общими положениями.Напольные розетки можно установить, если они расположены в пределах 18 дюймов (450 мм) от стены.

Раздвижные стеклянные двери содержат фиксированные и раздвижные панели. Большинство раздвижных стеклянных дверей состоят из двух панелей: фиксированной и раздвижной. Хотя нет необходимости считать пространство перед раздвижной панелью, необходимо учитывать пространство перед фиксированной панелью. (См. Рисунок 7.)

В следующем месяце «В фокусе», возобновляемом с 210,52 (A) (2) (3), будет продолжено обсуждение требуемых розеток в жилых домах.

Правильное расстояние выхода от кухонной мойки: простой ответ

Один из самых утомительных аспектов работы ремонтника дома DYI, , связан с кодами. Очевидно, все мы знаем, что кодексы важны для стандартизации практики с конечной целью сделать строительство безопасным для тех, кто работает и живет в новой или существующей структуре.

Однако этот факт мало что делает для понимания этих правил.

Иногда идея соблюдения кодексов может показаться не только скучной и запутанной, но и просто подавляющей, если у вас нет большого опыта работы с правилами и организациями, которые их предписывают.

Заявление об ограничении ответственности

Если это звучит знакомо, я надеюсь, что следующая информация окажется полезной.

В качестве заявления об отказе от ответственности: всегда обращайте внимание на обязательные кодексы местных муниципалитетов, когда начинаете проект.

Обещаю, в долгосрочной перспективе срезать углы здесь будет непросто.

Всегда дважды проверяйте профессионалы

Национальный электротехнический кодекс (NEC), разработанный Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA), обновляется каждые несколько лет, но не все штаты принимают обновления.Показательный пример: в моем штате Вирджиния все еще используется версия 2014 года, а не 2017 или 2019 года. Поговорите с электриком в вашем районе о бдительности в отношении безопасности, даже если в вашем штате не требуется особой практики.

Как далеко должна быть кухонная мойка от электрической розетки?

А теперь давайте рассмотрим проблему, с которой вы можете столкнуться на кухне. Как далеко должна быть кухонная мойка от электрической розетки? Ответ может удивить вас, как и меня.

Насколько близко он находится к кухонной раковине, на самом деле не имеет значения .

Во-первых, по закону на кухне ДОЛЖНЫ быть только выходы прерывателя тока замыкания на землю (GFCI). Это очевидная мера предосторожности против любого взаимодействия между розеткой и источником воды и существенно снижает опасность поражения электрическим током на кухне (конечно, несмотря на небрежность или неправильное использование розетки).

Это расстояние между каждой розеткой имеет значение

Таким образом, розетки разрешены и даже должны находиться на расстоянии 48 дюймов на кухне .Это означает, что у вас не возникнет проблем с поиском розетки для использования с любой рабочей поверхности на вашей кухне, и, пока соблюдаются эти 48 дюймов, насколько близко она к раковине не является проблемой, если только код вашего конкретного штата говорит иначе ..

Фактически, даже самая маленькая часть столешницы (12 дюймов в длину) должна иметь соответствующий выход, если только он не является необычно мелким. Эти выходы должны быть расположены на стене, а не на самой поверхности столешницы, что может оказаться опасным, если в выходное отверстие попадет вода.Кроме того, в большинстве случаев выходы не должны быть выше 20 дюймов по стене от уровня столешницы. Эти ограничения были введены для того, чтобы домовладельцам никогда не приходилось протягивать электрический шнур за пределы нескольких футов.

В наши дни, когда мы сильно полагаемся на электричество во всех сферах нашей жизни и ожидаем, что оно будет доступно, кухня не является исключением. К счастью, розетки GFCI были стандартом с 1970-х годов, так что мало заботится о безопасности, имея электрическую розетку рядом с источником воды , например, кухонный кран.

Заключение

Приятно знать, что, хотя ваш дом не подлежит обязательной проверке, как офисное здание, существуют стандарты безопасности, связанные с домашними электрическими системами. И в большинстве случаев лицензированный электрик может обновить дом со стандартов 2011 года до стандартов 2019 года не более чем за 200 долларов. Если вы обеспокоены тем, что ваш дом может не соответствовать последним стандартам электробезопасности, это вложение может успокоить вас и стать небольшой платой за некоторые дополнительные меры безопасности.

И что касается ремонта кухни, не парьтесь над розетками возле раковины.

Для тех, кто занимается ремонтом кухни, ознакомьтесь с нашим списком рекомендаций лучших раковин для фермерских домов.

Советы по размещению электрических розеток

Установить электрическую розетку в нужное место кажется простой задачей, но это не так.Следует помнить о многих вещах, таких как тип корпуса розетки, высота, существующая проводка и т. Д. Ниже вы можете найти несколько советов, которые помогут вам правильно разместить электрическую розетку.

Розетки в стене

Собираетесь купить встроенные коробки для розеток? Тогда учтите тип крепления. У нас есть встроенные боксы для массивных стен и пустотелых стен. Кроме того, есть специальные встроенные ящики для плит.

Слева: встроенная коробка для полой стены — Справа: встроенная коробка для сплошной стены.

Кроме того, вы должны учитывать высоту. Встроенные электрические розетки обычно размещают на расстоянии ± 25 см от готового пола (от плинтуса).

Если вы планируете самостоятельно отрезать трубы для электрических розеток, не забудьте о конструкции пола. Например, при 10 см утеплителя пола и 7 см стяжки поверх бетонной плиты вам нужно будет установить утопленные коробки на высоте 42 см (или 10 см + 7 см + 25 см).

Розетки в полу

Иногда бывает полезно разместить электрическую розетку в полу, например, под столом или кабинами. Для этого разработаны специальные встроенные боксы. Их также можно найти в нашем интернет-магазине. Пошаговую инструкцию по монтажу такой электророзетки вы можете посмотреть на видео ниже.

Розетки внешние

Розетка в саду всегда пригодится. Вы можете подключать различные типы устройств, например, радио, садовый светильник, рождественские украшения и т. Д. Для использования вне помещений доступны специальные водонепроницаемые электрические розетки.Это означает, что розетка защищена от дождя и других непогоды. Раньше они были доступны только в сером цвете; в настоящее время они также доступны в белом и черном цвете. У вас также есть выбор между встроенными и накладными розетками.

Безопасные расстояния в ванной

Если вы хотите, чтобы в ванной было электричество и свет, необходимо создать несколько виртуальных зон безопасности. Это касается и электрических розеток. Электрическая розетка рядом с ванной очень опасна.

Бельгийские общие правила электроустановок (AREI) требуют минимального расстояния 60 см и между электрическими розетками и ванной, душем и раковиной. Кроме того, эта цепь должна быть защищена дифференциальным автоматическим выключателем на 30 мА.

Количество розеток

Убедитесь, что есть много электрических розеток (особенно в случае нового строительства). Дополнительная стоимость розетки будет незначительной, что приведет к разочарованию, которое вы испытаете позже, если обнаружите, что ее слишком мало.Поэтому постарайтесь заранее оценить количество и тип электрических устройств, которые вы будете использовать в комнате. Несколько советов:

На кухне:

  • Мобильные устройства, например кофеварка, чайник, блендер, радио, зарядное устройство для телефона и т. Д.
  • Стационарные приборы, такие как посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник и т. Д.

В гостиной:

  • Телевизор
  • Проигрыватель DVD или Blu-ray
  • Стереооборудование
  • Игровая консоль
  • Цифровая ТВ-приставка
  • Настольные лампы / торшеры

В спальне:

  • Настольные лампы на тумбочку
  • Основание кровати с электрической регулировкой
  • Место для зарядки смартфона / планшета с двух сторон

В офисе:

  • Компьютер / ноутбук
  • Дисплей VDU
  • Принтер
  • Внешний жесткий диск с отдельным блоком питания
  • Настольные лампы
  • Колонки с отдельным блоком питания

Кроме того, имейте в виду, что могут быть другие приложения, для которых требуется электрическая розетка, например, электрическая розетка возле обеденного стола для набора для гурманов или фондю или легкодоступные электрические розетки для пылесоса и т. Д.

Электрические розетки: лучше иметь одну слишком много, чем одну слишком мало.

Горизонтально или вертикально

Двойные (или тройные) розетки можно устанавливать горизонтально или вертикально. Это личный выбор. Примите во внимание тот факт, что некоторые вилки могут блокировать розетки внизу, если они были установлены вертикально.

Также не забывайте: для горизонтальных электрических розеток перегородки оставляйте прикрепленными. При вертикальном монтаже их необходимо удалить.

8 розеток на контур

Каждая цепь ограничена 8 выходами.Двойная электрическая розетка считается одной розеткой. Основные потребители электроэнергии, например, электроплиту, лучше всего размещать на собственном, отдельном контуре.

Электропроводка

Для подключения стандартной электрической розетки используйте кабель 3G 2,5 мм² . Однако имейте в виду, что для некоторых приборов, таких как индукционная плита, требуется кабель другого типа.

Больше, чем электрические розетки

Помимо стандартных электрических розеток, в доме требуются и другие точки подключения.Например, телевизор или подключение к Интернету. Убедитесь, что вы не забыли об этом.

Где поставить розетки на кухне?

От микроволновой печи до зарядного устройства для телефона — розетки на кухне нужны каждому, но кто хочет видеть красивый фартук, усеянный плохо расположенными розетками? Давайте рассмотрим некоторые варианты скрытия кухонных розеток и мест, где вы должны держать их видимыми.

1) Заглушки под шкаф.

Если фартук — это особенность кухни (представьте, мраморные плиты или узор плитки, который вы не хотите прерывать), заглушки под шкафом сохранят единообразный вид. Эти заглушки можно спрятать вместе с подсветкой шкафа, чтобы создать функциональную кухню, которая будет выглядеть элегантно. Однако заглушки под шкафом не так удобны для просмотра или доступа, как стандартные настенные, и могут быть не лучшим выбором для домовладельцев с артритом или плохим зрением. Если вы собираетесь держать такой прибор, как кофеварка, постоянно включенным, шнуры не будут скрыты, они будут свисать сверху.

Этот дюбель гармонично вписывается в окружающую среду и находится в удобном месте.

2) Настенные розетки подобранного цвета.

Поскольку дюбели легче увидеть и использовать, их должно быть несколько. На этой кухне используются черные розетки с простыми плоскими накладками, которые помогают им гармонировать с фартуком.Разместите розетки в месте, где повара и гости могут легко заряжать свои телефоны, или в любом другом месте, где вы планируете хранить небольшую бытовую технику, такую ​​как кофеварки или тостеры.

3) Групповые розетки с выключателями.

Хотя мы можем спрятать розетки под шкафами, выключатели света никуда не денутся. Выключатели света обычно размещаются в хорошо видном и доступном месте.Похоже, хорошее место для зарядки телефона, не так ли? Сгруппируйте розетку вместе с выключателями света, чтобы уменьшить количество отвлекающих факторов на вашем кухонном фартуке. Эти белые розетки с черными переключающими пластинами хорошо видны и уместно смотрятся на фоне белой плитки с черной затиркой.

4) Всегда добавляйте розетку к своему острову.

Современные домовладельцы устанавливают больше кухонных островков вместо столов для завтрака, потому что остров можно использовать для хранения

и сидячих мест.В то время как повар может захотеть иметь розетку для мелкой бытовой техники, домовладельцы и их дети, вероятно, будут использовать эти розетки каждый день для зарядки телефонов и iPad. Также безопаснее подключать предметы к электросети на острове, а не натягивать шнуры через проходы.

Помните, что в большинстве городов действуют особые правила относительно размещения розеток и функций безопасности, таких как GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) на кухнях. Перед тем, как устанавливать электрические розетки во время ремонта, вам следует проконсультироваться со своим местным строительным отделом или нанять квалифицированного дизайнера кухонь.

Краткое руководство по розеткам на вашей кухне — Divine Design + Build

Если вы планируете реконструировать кухню, большие тенденции, как правило, берут верх в дизайне и планировании. При планировании дизайна большой картины, розетки должны быть тщательно спланированы и размещены с умом и целеустремленностью. Ваша кухня — это узел электрических розеток, который имеет различные потребности для различных задач. От крупной бытовой техники до мелкой бытовой техники, освещения, вытяжных вентиляторов и встраиваемых приборов — у каждой есть свои ограничения по пространству и потребности, которые необходимо тщательно спланировать.Место для зарядки и хранения вашего телефона или планшета может быть приоритетом, или, возможно, вам понадобится небольшой электрический концентратор, в который помещается ваш кофейник, соковыжималка и блендер.

Между электрическими кодами, эстетикой, размещением и многим другим, мы здесь, чтобы помочь разобрать ваши вопросы и проблемы, чтобы создать идеально ухоженное пространство, отвечающее всем вашим потребностям в электричестве.

Введение в электрические розетки

Первым шагом к успеху розетки является понимание требований к проводке в жилых помещениях.Национальный электротехнический кодекс требует следующих параметров для безопасности и эффективности вашей кухни:

  • Для любой столешницы шириной более одной ноги требуется розетка для розетки
  • Розетки должны быть установлены через каждые четыре погонных фута — больше приемлемо, но меньше приведет к горячей воде
  • Столешницы, разделенные кухонной плитой, холодильником или раковиной, считаются отдельными рабочими поверхностями
  • Цепи небольших приборов, питающие розетки розеток на столешнице, должны иметь защиту от замыкания на землю (GFCI)

Типы электрических розеток

Прежде чем выбирать розетки, важно понять некоторые основы электропроводки в вашем доме.В большинстве домов в США используется комбинация цепей на 20, 15 и 120 В. Наиболее распространены розетки на 15 ампер, и вы узнаете в них розетку, к которой вы подключаете свою любимую лампу.

Розетки на 15 А могут использоваться со схемами на 20 А , поэтому большинство розеток — стандартные 15 А с двумя слотами и U-образным зажимом для заземления. Такие приборы, как микроволновые печи, обычно имеют вилку на 20 ампер и, следовательно, должны быть подключены к розетке на 20 ампер. Вилки на 15 А можно безопасно подключать к розеткам на 20 А, но вилки на 20 А не подходят для розеток на 15 А.Ваш электрик может помочь вам разобраться с вашими электрическими потребностями, но всегда помогает иметь базовые представления о вашей собственной безопасности.

Расположение и дизайн торговой точки

В зависимости от ваших потребностей у нас есть несколько творческих решений для установки розеток, чтобы они были там, где они вам нужны, и тогда, когда они вам нужны. Как вы думаете, какие идеи вы воплотите в своей переделке?

Установка удлинителя под вашими верхними шкафами не только будет соответствовать требованиям норм, но и сделает эту вилку доступной для устройств любой формы, которые появятся в продаже.Ниже мы без проблем установили два удлинителя, чтобы дополнить светлый мраморный фартук.

Хотя это может звучать как данность, важно установить розетки там, где вы знаете, что они вам понадобятся. Вы работаете на своем кухонном острове в основном над приготовлением еды? Разместите несколько идеально расположенных торговых точек по всему острову, чтобы они были к вашим услугам. Всплывающая розетка может быть отличным способом связать функциональность и в то же время удивить ваших гостей!

Установите розетки или выключатели в шкафах или внутри, чтобы они выглядели хорошо продуманными и обтекаемыми.При небольшом планировании это может быть идеальным способом разместить на кухне все необходимое без ущерба для стиля.

Выберите крышки розеток и переключателей, чтобы согласовались с выбранным материалом , и вы превратите свои вилки из неприглядного приспособления в элемент дизайна. Ниже мы сопоставили розетки с прохладной серой стеклянной плиткой и нам понравилось, как она не отрывает от простого дизайна, к которому стремились домовладельцы.

Полезные вопросы

  • Какое освещение вы хотите на своей кухне и как оно будет формироваться в месте расположения розеток?
    • Хотите потолочное освещение? Утопленный? Поверхностное крепление? Потолочный вентилятор? Под подсветкой шкафа?
  • Какие переносные приборы вы планируете установить на кухне? Каковы их требования к мощности и местоположению?
  • Есть ли у вас какие-либо особые требования или потребности из-за инвалидности или каких-либо особых изменений, которые следует учитывать при проектировании и расположении электрических розеток?
  • Где вы хотите выключателей света и какие устройства управления освещением вам нужны?

Начните проработку этих пунктов со своим электриком, чтобы помочь ему ответить на вопросы о том, какой стиль, местоположение и потребности у вас есть.Если сузить круг основных потребностей, остальная часть проекта упадет вместе, и вы будете более чем удовлетворены этой идеально расположенной розеткой .

5 причин, по которым вам может понадобиться выдвижная розетка на кухонной стойке — всплывающие окна для кухни

Торговые точки для столешниц появляются повсюду на кухнях, но нужна ли она вам?

От удобства и внешнего вида до требований кодов и безопасности — вот 5 причин, по которым вам могут потребоваться выдвижные розетки на столешнице.

* Во-первых, небольшое примечание об электрическом коде кухонной столешницы 406.5E и о том, почему вы должны быть знакомы. Требования кодекса регулярно обновляются для удовлетворения растущих потребностей современных кухонь, а также для обеспечения безопасности семей в своих домах. Если вы когда-нибудь планируете реконструировать, отремонтировать или продать свой дом — вы должны знать, каковы ваши местные требования (особенно если вы планируете пройти проверку).

1. Кухонные острова и полуострова имеют свой собственный уникальный электрический код.
 На каждой полуостровной столешнице требуется по крайней мере одна розетка. Полуостров определяется как столешница, у которой короткий размер 12 дюймов или больше и длинный размер 24 дюйма или больше. Длинный размер измеряется от соединенной перпендикулярной стены.

То же правило, которое применяется к стенам, иногда применяется и к островам. Кодекс может требовать одинаковое количество розеток через каждые два фута на острове или полуострове, поскольку на нем нет стены.

В настоящее время существует четыре версии Национального электротехнического кодекса (NEC), которые были приняты отдельными штатами, включая 2020, 2017, 2014 и 2008.В настоящее время 43 штата подпадают под действие кодекса 2020 или 2017 года, в этих штатах потребуется всплывающая розетка, которая будет соответствовать правилам установки на столешнице и пройти тест на проникновение воды. Чтобы соответствовать последним нормам, всплывающее окно должно пройти тест на утечку на полгаллона, иметь розетки с защитой от несанкционированного доступа, и весь блок будет сертифицирован UL или ETL как полная сборка (не только розетка может быть внесена в список UL).

2. Окна мешают стенным розеткам, а также мешают раковине и дальности.
 Кодекс требует, чтобы в стенах было расстояние между выпускными отверстиями каждые 48 дюймов на кухнях. Если выходное отверстие должно быть в окне, то единственным вариантом может быть установка розетки, которая выскакивает из столешницы.

Площадь столешницы за раковиной и стеной не может превышать 18 дюймов без выхода на стене позади нее, расстояние между кухонной плитой и стеной не может превышать 24 дюйма и имеет те же требования. Если за вашей раковиной или кухонной плитой нет стены для установки розетки, и вы превысили эти ограничения, то вам может потребоваться розетка на столешнице для передачи кода.

3. Не допускайте свисания опасных и неприглядных шнуров через края островов.

В связи с популярностью в последние годы больших плоских островов, торговые точки стали размещать по бокам островов. Эти подвесные шнуры стали угрозой безопасности для детей, начиная от захвата их руками во время бега и заканчивая тем, что малыши тянут за шнуры, и опрокидываются мелкие приборы. Выдвижная розетка, расположенная непосредственно в столешнице, не позволяет шнурам мешать детям, поэтому у детей не будет возможности тянуть за шнуры, а также споткнуться или запутаться в шнуре.Удаление свисающего шнура также предохраняет взрослых и гостей от тех же несчастных случаев.

Прочтите ужасающую статью о годовалой девочке, которая сняла мультиварку со стойки и обжегла лицо ЗДЕСЬ.

Боковые розетки на островах не всегда позволяют поставить нужную небольшую бытовую технику на прилавок именно там, где вы хотите, особенно в центре длинных островов. Острова стали местом отдыха для еды и напитков во время развлечений. Выдвижные розетки позволяют разместить розетку в любом месте на острове, создавая более чистый вид, а не шнуры, проходящие через столешницу.

4. Удобство зарядки.
Всплывающие розетки предназначены не только для питания бытовой техники, но и для зарядки любых ваших мобильных устройств. Ноутбуки, планшеты и смартфоны постоянно появляются на кухонных островах. Благодаря возможности зарядки от вилки, портам для зарядки USB-A и USB-C и беспроводной зарядке QI существует множество вариантов для одновременной зарядки нескольких устройств. От кулинарии до того, как дети делают домашнее задание, до зарядки телефона — у каждого есть розетка, к которой он может подключиться.

5. Брызги без выходных отверстий.
Если вы ремонтируете свою кухню или строите новый дом, скорее всего, вы потратили бесчисленные часы, выбирая идеальный фартук. Это может быть болезненно, когда вам придется врезаться в ваш красивый новенький фартук и загромождать его непривлекательными розетками. Всплывающие розетки — альтернативное решение, и их можно спрятать в стойке, где они менее заметны. Вы также можете положить их в нижнюю часть шкафов, они будут скрыты, когда они не используются, но выскакивают, когда это необходимо.

Рассмотрите возможность использования всплывающих розеток для ВСЕХ ваших электрических нужд.

Розетки

Pop-up могут быть установлены не только на кухне, но и во многих других жилых помещениях. Везде, где вам нужно электричество — всплывающее окно может быть решением. Нужны дополнительные розетки для бытовой техники в кладовой? Хотите убрать загроможденные счетчики в ванной? Нужны ли в вашем гараже розетки для электроинструментов? Вы когда-нибудь использовали мелкую бытовую технику на обеденном столе? Вы пользуетесь мелкой бытовой техникой в ​​домашнем баре? ВСЕ эти сценарии идеально подходят для всплывающего окна.Всплывающие окна отлично подходят не только для жилых помещений, они также могут быть установлены в коммерческих приложениях, таких как отели, аэропорты и рестораны.

Перед заказом или установкой всплывающих розеток проверьте свой местный кодекс.
Кодекс соблюдения требований к розеткам на столешнице варьируется от штата к штату и даже до округа, в котором они устанавливаются. Как всегда, мы рекомендуем проконсультироваться с вашим местным инспектором и электриком, чтобы узнать, что требуется от вашей конкретной кухни перед реконструкцией, или строим свой новый дом.

Купите всплывающее окно, одобренное для столешниц.
На сайте KitchenPowerPopUps.com мы продаем только выдвижные розетки, одобренные для использования на столешницах и во влажных помещениях в США и Канаде. Они сконструированы в соответствии с кодом NEC 406.5E для установки на столешнице и имеют заглушки, защищающие от несанкционированного доступа. Все устройство внесено в список UL для установки в США и одобрено cUL и CSA для установки в Канаде. Верхние части водонепроницаемы, чтобы соответствовать различным уровням проникновения воды.

12Май

Как работать болгаркой по металлу видео: Как работать болгаркой по металлу видео — Ваша техника

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

Резка металла болгаркой: как правильно пользоваться, технология

Угловая шлифовальная машина (УШМ), или болгарка, как принято ее называть, незаменимый и универсальный инструмент в строительстве, предназначен для резки и обработки твердых материалов. Но это и один из самых опасных видов техники, поэтому резка металла болгаркой и других видов материала требует соблюдения всех правил безопасности.

Выбор болгарки

Для правильной и четкой работы необходимо приобрести инструмент, подходящий по мощности и диаметру режущего абразивного круга и функциональности. Нужно определиться, для каких работ необходим инструмент.

Для домашнего ремонта мастера могут обойтись маломощной болгаркой, а для профессионального строительства понадобится серьезное многофункциональное оборудование.

Виды угловой шлифовальной машины:

  • профессиональная;
  • бытовая;
  • без ручек;
  • с одной или несколькими ручками;
  • разной мощности: малой, средней, большой.

Маломощные агрегаты подключаются к бытовой розетке мощностью 220 В, мощные – подключаются к промышленной трехфазной сети, с мощностью 380 В. У маломощных болгарок часто заклинивает диск, при резке толстых металлов, это опасно тем что аппарат может вырваться из рук, травмировать, или поломать диск.

Совет начинающим мастерам купить болгарку под диск 125 мм с мощностью 0,8–1 тыс. Вт и количеством оборотов шпинделя 10 тыс. об./мин. Этой мощности вполне хватит, чтобы распилить железо.

Используется для резки металла, камня, стекла, а также при помощи этого аппарата делают обдирку, шлифовку и зачистку. Закрепив стационарно, несложно затачивать резцы, ножи сверла и т. д.

При выборе болгарки необходимо обратить внимание, чтобы она удобно лежала в руке. От этого также зависит качество и безопасность работы. При возможности следует выбрать модель с резиновыми ручками.

Выбор диска

Для каждого вида роботы, предполагается определенный диск, с нужным диаметром и толщиной. Маленький диаметр – 125 мм, а большой или часто применяемый – 250 мм. Толщина разреза и его глубина зависит именно от диаметра диска.

Для резки металла необходимо приобрести отрезной диск с толщиной о 1 до 1,2 мм, для профессиональных до 2,5 мм. Если предполагается по тонкому металлу делать фигурную резьбу, то понадобится диск с маленьким диаметром или отработанный.

Независимо от размеров диска, ставится защитное покрытие — кожух, он используется при резке металла. Во время резки металла предполагают разлет мелких частиц, чтобы избежать повреждений мелкими металлическими обрезками устанавливают щит.

Основные правила безопасности по работе с металлом

Перед началом работы необходимо ознакомиться, как правильно пользоваться болгаркой, а также с особенностями техники безопасности. Даже если у мастера уже не первый раз в руках болгарка. Приниматься за работу следует собранным, будучи максимально внимательным, без лишних эмоций, во избежание травм.

Как правильно резать металл? Основные правила этого процесса:

  • Специалисту следует вооружиться защитными очками при работе с УШМ, взять щитки, во избежание попадания в глаза искр, мелких частиц метала.
  • Желательно обезопасить все части тела. На руки необходимо надеть защитные рукавицы, не хлопчатобумажные, они легко воспламеняются.
  • Для резки металла болгаркой необходимо убрать рядом стоящие предметы, особенно быстровоспламеняющиеся.
  • Обязательно обрабатывающаяся деталь должна быть закреплена в станке или тисках. Не следует придерживать ее рукой, не зажимать ногами.
  • При установке нового диска, прокрутить его на максимальной скорости, держать болгарку нужно подальше от себя.
  • Если диск окажется бракованным, он сможет разлететься на мелкие части и травмировать.
  • Защитный кожух УШМ должен быть отрегулированным, надежно зафиксированным. Он установлен, чтоб обезопасить глаза от вылета частиц.
  • Мастер обязан помнить, при замене дисков или во время отдыха, аппарат должен быть выключен из сети.
  • Не беритесь за смену диска, пока включена болгарка.
  • Перемещаться по рабочей зоне нужно только с выключенной болгаркой.
  • Если случайно выключился свет, необходимо отключить болгарку во избежание неожиданного включения.

Не стоит ставить вместо диска фрезы, пилы, это делать категорически запрещено. Соблюдать надо правила безопасности и свести до минимума возможность травматизма.

Советы как правильно резать метал

Беря в руки болгарку, необходимо помнить, что это один из опасных по травматизмам инструмент. При поломке диска УШМ способна вырваться из рук и ударить. При разрезке возможен вылет мелких деталей, нужно все предусмотреть.

Как правильно обходиться с агрегатом? Дополнительные меры безопасности:

  • После изучения как пользоваться техникой, необходимо приобрести навыки резки. Для начала следует потренироваться на ненужных деталях.
  • Пятка диска лучше и эффективнее режет метал.
  • При резке метала, необходимо поливать материал водой, для охлаждения. Это относится к любым моделям.
  • В более дорогих все автоматизировано, вращения происходят легко, без зажима диска.
  • Не включайте технику на полную мощность. Это приводит к быстрому изнашиванию, а также скорой поломки.
  • Будьте внимательны к износу отрезного диска. Направление работы требуют внимания и щепетильности.

Рекомендации мастеров

Как правильно проводить резку материала? Существует ряд вспомогательных рекомендаций по эксплуатации болгарки в домашних условиях.

Во избежание перегрева, через каждые пять минут необходимо делать перерывы, чтобы болгарка отдохнула, например, на 20 минут. Это особенно относится к маломощным моделям.

Алюминий мягкий и вязкий металл. Разрезая деталь большой толщины, нужно капать керосин. Это вещество легко воспламеняется, поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности, чтобы избежать возгорания.

Для распила жести и фигурной резьбы используются отработанные диски. После работы не выбрасывайте отработанные.

Уголок не разрезается за один прием, режут отдельно каждую полку. Чтобы разрезать, длинную трубу необходима определенная технология резки, нужно начинать резать около свисающего края. Если начать с середины, металл прогнется и заклинит диск.

Не проводите шлифовку материала, при помощи отрезной сферы, ее боковой частью. Для этого есть специальный шлифовальный диск. Не давите на диск, чтобы не сломать его, а также во избежание травм. Отсутствие быстрого вращения означает необходимость замены диска.

Круги абразивные: зачистные, отрезные, шлифовальные, лепестковые

Необходимо обратить внимание, кожух предохраняет от раскола круга, поэтому при распиливании метала, если появилась мысль, он мешает, не стоит снимать его. Следует помнить, что все нужно делать предельно осторожно, для себя, а также для рядом стоящих.

Виды металлов и особенности их резки

Чугун, цветные металлы, нержавеющую сталь режут специальными сферами для определенного вида материала. Информацию о диске легко найти на его боковой части.

Надо обратить внимание, что нержавеющую сталь нельзя резать обычным диском. В составе диска имеются вещества, разрушающие защитную пленку этого материала. В будущем на разрезе будет образовываться коррозия.

Режущие диски отличаются друг от друга не только диаметром и толщиной, но и еще составом наполнителя. Сверхпрочный материал добавляется в диски для резки легированной стали. Мягкая связка добавляется для предотвращения перегрева режущего элемента при использовании в резке алюминия и разных видов цветных металлов.

Тонкие профлисты и жесть разрезают стальными дисками с мелким зубом. Толстые соответственно более толстыми дисками.

Для шлифовки используются специальные сферы. При снятом кожухе, но обязательно в защитных очках. Работа выполняется плавно по всей поверхности.

Помните, работа с болгаркой или УШМ требует особого внимания и умения.

Видео по теме: Резка металла болгаркой — как правильно пользоваться, технология

Как с помощью болгарки резать металл

Бытует мнение, что само понятие «болгарка» вошло в наш обиход потому, что впервые привезен этот инструмент был из Болгарии. Отчасти это действительно так. Но разработали и стали его выпускать в Германии. К нам он впервые попал из Болгарии, где его начали выпускать в семидесятые годы. Угловая шлифмашина – правильное название инструмента.

При работе с болгаркой в обязательном порядке нужно соблюдать технику безопасности, а именно: одевать очки, перчатки, каску и защитный фартук.

Невозможно сегодня представить себе работу строителей, ремонтников, механиков, слесарей без болгарки. С ее помощью можно резать разнообразные материалы, в том числе и металл: арматуру, пруток, водопроводные трубы, уголок, профиль.

Полученные срезы можно шлифовать, полировать, точить. Большой выбор сменных насадок делает этот инструмент незаменимым и универсальным.

В то же время это самый травмоопасный инструмент.

Для резки металла болгаркой понадобятся:

  • маска;
  • очки;
  • диски;
  • болгарка;
  • металл.

Как правильно выбрать болгарку

Болгарка должна удобно лежать в руке.

Правильный выбор и качество самой болгарки определяет качество работы и безопасность работающего.

При выборе машины следует ориентироваться на ее главные параметры: мощность и диаметр режущего абразивного круга. Немаловажное значение имеют также ее вес, так как часто приходится работать «на весу», и размеры, чтобы можно было выполнить работу в неудобных и труднодоступных местах.

Большинство покупателей при виде мощных болгарок несколько пугается того, что справиться с ней труднее, чем с маломощной. Это ошибочное мнение. У болгарок малой мощности чаще происходит заклинивание дисков, т.е. они физически не могут при больших нагрузках «вытянуть» диск. Ситуация, как поведут себя диск и сама машина после уменьшения нагрузки, непредсказуема. Скорее всего болгарка будет рваться из рук. Следствием этого станет разлом диска, порча машинки и травмы резчика. Поэтому начинающим умельцам лучше приобрести болгарку под диск 125 мм с мощностью 800-1000 Вт и количеством оборотов шпинделя 10 000 об./мин. Такой мощности достаточно для распила железа.

Для резки металла существуют машинки под диск 115 мм с питанием от аккумуляторов, но, как показывает практика, при их большой стоимости в решении бытовых проблем они себя не оправдывают.

Рукояти болгарки должны быть резиновыми или из материала, который будет гасить вибрации от машинки.

Но никакие технические характеристики не отражают удобство и безопасность в работе. Болгарка должна удобно и надежно лежать в руке, чтобы при работе с металлом сосредоточить свое внимание на нем, а не на том, как удержать инструмент в руках. Желательно, чтобы рукоятки были резиновыми или из материала, гасящего вибрации, с углублениями для пальцев.

У маломощных болгарок, как правило, нет дополнительной рукоятки.

Если при выборе было обнаружено какое-либо неудобство, следует поискать болгарку другой модели.

Как правильно выбрать диски

На кругу имеются обозначения, которые помогут правильно выбрать круг.

Выбирая диски, нужно знать, для чего они будут использоваться, обратить внимание на их диаметр и толщину. Это основные параметры дисков.

Наименьший диаметр – 125 мм, а максимальный, из общедоступных, – 250 миллиметров. В профессиональных болгарках диски могут быть большего диаметра.

От диаметра диска зависит толщина отрезаемой детали и максимальная глубина разреза.

Если планируется резать только металл, нужно приобретать отрезной диск. Он имеет самую малую толщину от 1 до 1,2 мм, для промышленных болгарок – до 2,5 мм. Это облегчит физическую нагрузку на болгарку и на работающего. Разрез получается аккуратным.

Если планируется фигурная резьба по тонкому металлу, то делается она диском самого малого диаметра или старым, почти отработанным диском.

Многие считают, что для резки металла нужно использовать алмазный диск. Это совершенно неправильное мнение. Алмазный диск в металле просто увязнет и для дальнейшей работы будет непригоден.

Специалисты утверждают, что особых трудностей при резке металла болгаркой не возникает даже у начинающих.

Основные правила безопасной работы при резке металла болгаркой

Схема расположения наиболее опасных секторов при работе болгаркой, с учетом отскока и разрушения диска.

Самое необходимое условие при резке – неукоснительное выполнение правил безопасной работы.

Производители болгарок постоянно пытаются свести к минимуму риски получения травм и ранений, придумывая и совершенствуя различные системы защиты. Но никто не позаботится о работнике, как он сам.

Главные опасности, которые возникают при резке металла, – вылет осколков разломавшегося диска, поток искр и мельчайших абразивных частиц, невозможность удержать в руках инструмент.

Если диск сломается или его заклинит, болгарка может вырваться из рук в самый неподходящий момент и с большой силой, поэтому еще до начала работы следует предусмотреть направление ее возможного движения.

Правилами безопасности нельзя пренебрегать даже при выполнении мелких работ.

До начала работы следует:

  1. Защитить лицо, глаза, руки, по возможности и все части тела.
  2. Убрать все горючие материалы и предметы, которые находятся в направлении вылета искр.
  3. Закрепить обрабатываемую болгаркой деталь по возможности в тисках. Запрещается удерживать обрабатываемое изделие свободной рукой или прижимать ногами.
  4. Если устанавливается новый диск, нужно «прокрутить» его болгаркой на максимальных оборотах, расположив ее подальше: диск может оказаться бракованным и разлететься на куски.
  5. Установить, отрегулировать и зафиксировать защитный кожух.

Лучше всего при работе с болгаркой защищать лицо специальным щитком.

Во время работы следует:

  1. При замене дисков во время отдыха необходимо отключить болгарку от сети.
  2. Для защиты глаз и лица использовать очки или защитный щиток – профессионалы во время продолжительной работы используют и то, и другое.
  3. Крепко держать болгарку во время всей работы.
  4. Для замены диска нужно дождаться, пока он полностью остановится.
  5. Работать в защитных рукавицах. Хлопчатобумажные рукавицы использовать нежелательно, они не обеспечивают достаточную защиту, могут воспламениться, а нитки намотаться на шпиндель болгарки или диск.
  6. Во время работы нужно расположиться так, чтобы лицо, а по возможности и все части тела не находились в плоскости вращения диска.

По окончании работы следует:

  • дождаться полной остановки вращения диска и только после этого положить инструмент на пол диском вверх, чтобы его не повредить;
  • отключить болгарку от сети;
  • убедиться, что нет дыма или других признаков возгорания.

Типичная ошибка, которую допускают при резке металла: если диаметр нового круга больше размеров защитного кожуха, его снимают. Кожух – это защита на случай, если в процессе резания металла диск разломается и разлетится на части.

Вместо диска многие ставят фрезы, пилы или другие подручные материалы. Делать это категорически запрещено.

Как правильно резать металл болгаркой. Практические советы и рекомендации

Если длинные трубы лежат на опорах, нужно резать их свисающий край. Если резать их по середине, то за счет собственного веса метал прогнется и зажмет диск.

Если нет навыков обращения с болгаркой, то до начала работы следует поучиться резать на ненужных деталях.

Отрезной круг воспринимает только радиальные усилия. Попытка изменить плоскость резания, когда диск находится внутри металлической детали, приведет к его поломке.

Эффективнее режет металл пятка диска (ближняя нижняя часть круга).

Чтобы болгарка и диски служили долго, через каждые 5-7 минут работы нужно делать перерыв на 20-30 минут. Особенно важно это правило для маломощных болгарок, которые боятся перегрева.

Чтобы увеличить срок службы дисков, особенно дорогих, и остудить металл, место разреза нужно поливать водой. Работу желательно проводить вдвоем.

Алюминий – очень вязкий металл. При резке детали большой толщины в шов нужно капать керосин, соблюдая правила пожарной безопасности.

Для молдинга, распила жести, фигурной резьбы следует использовать выработанные диски – «огрызки», поэтому не стоит их сразу выбрасывать.

Уголок правильно резать не за один прием, а по отдельности обе полки.

Если достаточно длинные трубы, уголки, арматура лежат на опорах, правильно резать свисающий край. Если резать между опорами, деталь за счет собственного веса прогнется и заклинит диск.

Детали большой толщины режутся только прямолинейно. Если нужно вырезать фигурную деталь, сначала делаются прямолинейные разрезы, затем удаляются оставшиеся ненужные части.

Давить на болгарку не следует. Это приведет к заклиниванию или поломке диска и перегреву болгарки. Если процесс резки идет медленно, следует заменить диск.

Полученный срез обрабатывать боковой стороной диска не стоит. Для этого используется другой тип дисков.

Расплавленные частицы металла и абразива, попадая на пластмассовые изделия, стекла и фары автомобиля, влипают в них, а удалить потом их практически невозможно. Поэтому до начала работ их нужно убрать или защитить.

Можно ли использовать болгарку для раскроя металлочерепицы и профнастила?

В то время когда только начали применять металлочерепицу и профнастил, в инструкциях говорилось, что использовать болгарку для раскроя этих кровельных материалов категорически запрещено. Объясняется это тем, что с обеих сторон они защищены цинковым и полимерным покрытиями и окрашены.

Абразивный диск разогревает и плавит материал. Срезы получаются рваными. Летящие искры также нарушают краску. Все это вызывает коррозию материала и уменьшение срока службы.

Тем не менее в последнее время строители стали применять для этой работы болгарку. При этом существенно облегчается работа, ее можно проводить непосредственно на кровле. После резки края нужно обработать антикоррозийными веществами, загрунтовать и покрасить.

Краткие выводы

Правильно резать металл болгаркой не составляет большого труда. Всему можно научиться. Главное – соблюдать правила безопасности и следовать рекомендациям.

Правила правильной и безопасной резки болгаркой (УШМ)

Выполнение ремонтных работ зачастую невозможно без использования специализированного инструмента. К нему относится и угловая шлифмашинка, значительно облегчающая труд во многих областях. Данный инструмент применяется для резки разнообразных материалов, а также выполнения шлифования. Разнообразие насадок делает это приспособление универсальным помощником. Чтобы понять, как работать такой болгаркой правильно, следует ознакомиться с мерами предосторожности при эксплуатации угловой шлифмашинки. Она относится к приспособлениям повышенной опасности, что ужесточает требования к ее применению.

Особенности и функциональные возможности болгарки

Угловая шлифмашинка имеет простую конструкцию. Она состоит из приводного двигателя, который вращает рабочий вал со сменными насадками через редуктор углового типа. Благодаря многочисленным сменным приспособлениям данным инструментом можно выполнять самые разнообразные действия. Для каждого вида процесса существуют свои насадки. УШМ отличаются по исполнению, отвечающему за функциональность, и бывают:

  • бытового пользования;
  • профессиональные;
  • без ручек;
  • одно- и двуручные.

Помимо этого, данные приспособления отличаются по мощности: большой, средней, а также малой. Выполнение резки металлов болгаркой мощного типа предусматривает использование промышленной сети трехфазного типа 380 В. Маломощные бытовые экземпляры подключаются к обычной однофазной сети 220 В.

Угловая шлифмашинка режет прочные, а также мягкие предметы из камня, пластика, бетона, а также дерева, металла и прочих материалов. Высокие обороты болгарки, закрепленной стационарно, предоставляют возможность выполнять заточку разнообразного режущего инструмента, в том числе ножей, резов, сверл. УШМ является незаменимым приспособлением в автомастерских, при разнообразных строительных работах, спасательных мероприятиях, в коммунальном хозяйстве и прочих областях.

Приемы работы с болгаркой

Применение угловых шлифмашинок требует соблюдения основных приемов эксплуатации, обеспечивающих безопасность. Резка болгаркой металла требует надежного закрепления детали, обрезаемая часть которой должна быть в свободном состоянии и не зажимать диск при обработке. Замена или же установка новой насадки производится при блокировании кнопкой редуктора. Некоторые элементы устанавливаются со строгим соблюдением направления вращения. Установленный специальный круг зажимается гайкой, при этом вполне достаточно ее лишь слегка затянуть.

Вращающийся отрезной диск плавно подводится к метке и выполняется надрез глубиной порядка 1-2 мм. После этого давление на инструмент можно усилить и ускорить процесс резания. Полировку, а также шлифовку выполняют без особых усилий, используя лишь вес самого приспособления. Обработка выполняется с соблюдением требуемого угла наклона с перемещением по кругу либо в одном направлении. Шлифовка, а также зачистка производится специальными дисками, имеющими соответствующую маркировку.  Чтобы понять, как следует работать болгаркой по металлу, рекомендуем изучить видео с процессом.

Как правильно резать болгаркой

Резание разнообразных материалов с помощью УШМ выполняется специальными дисками. Необходимо строго соблюдать их предназначение, что обеспечит не только качественное выполнение работы, но и безопасность.

Перед тем как резать металл болгаркой следует ознакомиться с основными правилами. На диск оказывается усилие исключительно в радиальном направлении. При смене плоскости может поломаться рабочий инструмент и создать травмоопасную ситуацию.
Резание выполняется нижней частью круга (ближним участком). После каждых пяти минут работы делается перерыв до получаса. Слегка поливая водой область реза, круги остужаются и продлевается их служба. При резании толстого алюминия на участок обработки капается керосин.

Для резки бетонных изделий небольшой толщины применяются сегментированные круги, спеченного алмазного типа. Распыляемая на борозду вода значительно уменьшит пыление при распиливании. Водяное остужение дисков продлевает их срок службы. При невозможности использования воды рабочий круг охлаждают воздухом.

Отрезные круги для работы по каменным материалам имеют сегментированную форму с алмазным покрытием. Время непрерывного использования не должно превышать одну минуту. Диск обязательно вынимается из рабочей борозды и делается небольшой перерыв. После трех-пяти минутной постоянной резки алмазное покрытие придет в полную негодность.

Резание плитки, кафеля осуществляется шлифовальным диском, имеющим напыление алмазами для сухой либо мокрой резки. Первая вариация применяется при создании малого среза, а второй предназначен для продолжительного процесса.

Как правильно работать с болгаркой

Чтобы уяснить, как правильно резать при помощи УШМ необходимо придерживаться основных правил. Во время резания следует постоянно контролировать уровень износа рабочего диска. От его размеров зависит глубина реза в основании изделия. Этот съемный расходный элемент требует периодической замены.

На высоких оборотах ось круга разогревается до высоких температур. Чтобы повысить эффективность обработки его поливают для охлаждения простой водой. Это значительно повышает производительность процесса. Не рекомендуется использовать максимально допустимую мощность, так как это ускорит изнашивание рабочего элемента, и увеличит вероятность его поломки. Значения скорости должны находиться в пределах от трети до половины максимальных оборотов, установленных фирмой-изготовителем.

Резка толстого металла

Резание металлических деталей требует соблюдения правильной технологии, а также некоторых мер предосторожности. Для того чтобы понять, как правильно работать с любой болгаркой необходимо четко выполнять главные правила. Нельзя давить на рабочий инструмент во время реза. Это чревато быстрым перегревом, заклиниванием или же поломкой круга. Правильное распиливание выполняется исключительно прямолинейным методом. Получение изделия сложной конфигурации производится путем нескольких распилов прямой формы с последующим удалением лишних частей.

Резка профнастила и металлочерепицы

Резание стальных листовых материалов, а также профнастила, металлочерепицы производят специальными дисками, которые предназначены для различной толщины изделий. Перед тем как разрезать эти предметы, необходимо ознакомиться, как правильно резать металл такого типа болгаркой. Тонкие металлические листы разрезаются кругами, которые оснащены зубьями маленького размера и имеют соответствующую маркировку. При этом учитывается, что края среза могут оплавляться, что чревато усилением коррозионных процессов.

Удаление ржавчины

Снимать ржавый слой при помощи УШМ совсем несложно. Для этого выпускаются особые щеточные круги, имеющие рабочую поверхность из жесткой проволоки. Эффективность обработки повышается при расположении инструмента под небольшим наклоном к обрабатываемой поверхности. Изменяя эти углы, процедура значительно облегчается. Для удобства снятия ржавчины используют УШМ, имеющую боковую ручку.

Зачистка сварочных швов

Зачистка мест сварочных соединений производится обдирочными дисками, которые имеют толщину от 5 до 10 мм. УШМ во время обработки наклоняется к обрабатываемому участку на угол порядка 30-40 °. Для этого применяется удобная боковая рукоятка на инструменте.

Можно ли использовать болгарку как шлифмашинку

Применять УШМ в качестве обычной шлифмашинки можно, используя некоторые тонкости. Этот процесс требует некоторого опыта и сноровки. Основная проблема заключается в высоких оборотах инструмента, которые необходимо максимально снизить. Если регулировка оборотов не предусмотрена на инструменте, то возможна небольшая доработка электросхемы с установкой дополнительного регулятора низких скоростей. В таком случае УШМ не будет уступать по параметрам шлифмашинкам, имеющим заводское исполнение. Для качественной обработки используются особые шлифовальные насадки.

Диски для оборудования

Изделия из различных материалов (чугуна, высоколегированной нержавейки, цветных металлов) требуют применения дисков соответствующего типа. При использовании отрезных кругов на УШМ необходимого вида работа будет выполняться весьма быстро и безопасно.
Каждый материал обрабатывается специально под него изготовленным кругом.

На боковой части абразивного инструмента имеется информация в виде маркировки, характеризующая его предназначение. Нельзя использовать для распила нержавейки обычные круги. Они состоят из веществ, разрушающих защитную пленку данного материала, что чревато началом коррозионных процессов.

Для чугуна, разнообразных твердых сталей, мягких и цветных металлов выпускаются соответствующие типы дисков. Они отличаются составом наполнителей, способствующих наиболее эффективной работе. Некоторые изделия содержат мягкую связку, не образующую засаливания, что актуально при распиле цветных металлов, а также алюминиевых изделий. Сверхпрочные добавки способствуют преодолению сопротивления сталей легированного вида.

Выпускаемые диски имеют три типоразмера в диаметре: маленькие (115, 125 мм), средние (150, 180 мм), а также крупные (230 мм), используемые в профессиональных моделях мощностью от 1500 Вт. Посадочный размер у вышеперечисленных изделий одинаков — 22,2 мм.

Распиливание камня, бетона, кирпича, шифера выполняется специальными дисками, имеющими алмазное напыление. Эти изделия выпускаются для мокрой, сухой резки, а также комбинированными. Цветная маркировка на боковой части алмазного круга облегчает выбор необходимого экземпляра.

Специальные диски для работы по дереву относятся к наиболее опасным инструментам. Они имеют зубцы небольшого размера и не предназначаются для установки на угловых шлифмашинках больших размеров. При работе обязательно использование защитных кожухов или стационарное закрепление УШМ.

Как правильно работать болгаркой без риска для здоровья

Чтобы обезопасить себя во время правильной обработки материалов УШМ требуется соблюдать меры предосторожности. Это обусловлено некоторыми особенностями процесса. Инструмент удерживается на весу, имея всего лишь одну точку опоры – обрабатываемый участок. Любой новичок обязан перед началом работ ознакомиться с теорией процесса, а также понять, как правильно держать болгарку при резке металла. Мерами предосторожности нельзя пренебрегать даже при выполнении небольших манипуляций.

До начала процесса подготавливается рабочее место, а также защищается тело, руки, глаза при помощи спецодежды, а также предохранительных очков (маски). Обрабатываемое изделие обязательно закрепляется, принимаются противопожарные меры. Перед тем как начинать работать болгаркой по металлу у работающего вхолостую инструмента проверяется пригодность нового диска к использованию.

Во время работы нельзя выполнять замену рабочего элемента до его остановки. Не рекомендуется применять рукавицы х/б, так как они могут воспламениться, а нитки – намотаться на круг либо шпиндель. Чтобы безопасно пользоваться УШМ не располагайте лицо и тело в плоскости вращения инструмента. Постоянно следите за нахождением провода электропитания, что предотвратит его опасное повреждение. Заготовка должна прочно закрепляться и не изгибаться в зоне распила, его сужая. Это позволит избежать зажатия инструмента в рабочей плоскости, исключить обратный удар.

По завершении процесса следует дождаться остановки вращающегося элемента, положить УШМ на стол либо пол рабочим участком вверх, отключить от электросети. Нелишним будет осмотр на предмет выявления возможных повреждений, а также признаков возгорания.

При соблюдении необходимых мер предосторожности и правильной технологии работа с угловой шлифмашинкой станет удобной и безопасной.

Чем лучше резать профнастил — нужницы, болгарка и др. (фото, видео)

Выполняя кровельные работы многие непрофессиональные мастера сталкиваются с тем, что не знают, как и чем резать профнастил. Недостаток знаний, опыта или необходимого инструмента могут привести к порче материла. Неправильная резка и обработка краев среза является наиболее частой причиной образования коррозии на поверхности профнастила. В тоже время, такое кровельное покрытие может быть очень легким и удобным в монтаже, если выполнять работы в соответствии с технологией. В этой стать мы расскажем, как правильно резать профнастил, чтобы он прослужи положенные ему 25-50 лет.

Содержание статьи

Строение материала

На первый взгляд кажется, что профнастил представляет собой обычный листовой металл, которому с помощью штамповки придали рельефность. Однако, такое мнение ошибочно, так как этот материал имеет сложное многослойное покрытие. В качестве основы для производства профнастила действительно используют истовую сталь толщиной 0,5-1,2 мм, которая в процессе изготовления покрывается слоем цинка и полимера (пластизола, пурала, полиэстера). Такое строение профилированного листа защищает поверхность металла от контакта с жидкостью, предотвращая появление очагов коррозии. Различают следующие виды профлиста, отличающиеся по высоте, ширине и форме профиля:

  1. Стеновой. Этот вид профнастила используют для обшивки стен, сооружения ограждений и заборов, организации опалубки. Он имеет небольшую несущую способность, поэтому не применяется как кровельное покрытие.
  2. Кровельный. Кровельный профнастил обладает большим количеством вертикальных ребер жесткости, которые обеспечивают большую несущую способность этому материалу. Он применяется для перекрытия крыш.
  3. Универсальный. Универсальный профнастил обладает средними характеристиками, он может использоваться для выполнения любых строительных задач.

Строение листа профнастила

Обратите внимание! Особенность работы с профнастилом заключается в том, что его полимерное покрытие крайне восприимчиво к высоким температурам. Оно быстро выгорает, обнажая металл, не устойчивый к коррозии. Поэтому обработка, резка и монтаж профнастила выполняются только холодным методом.

Инструменты для резки профнастила

Болгарка

Болгарка – это народное название угловой шлифовальной машины, которая во времена СССР завозилась в основном из дружественной Болгарии. Этот универсальный инструмент имеет множество применений, в том числе он используется, чтобы резать профнастил.  С помощью болгарки можно быстро разрезать большое количество материала, профессиональные мастера выполняют резку пачками. Однако, у этого метода есть 3 существенных недостатка:

  • Угловая шлифовальная машина является абразивным инструментом, поэтому при резке профнастила неизбежно возникнут небольшие повреждения, сколы и другие дефекты, ухудшающие коррозийную стойкость материала.
  • При выполнении резкий, даже если использовать специальный диск, вылетают частицы металла большой температуры, которые прожигают полимерное покрытие профнастила.
  • Алмазный и специальный диск для металла при резке оставляют неровные, рваные края на месте работы, которые нужно обрабатывать дополнительно.

Болгарка

Правила пользования болшаркой

Обратите внимание! Чтобы разрезать профнастил болгаркой, нужно купить специальный диск для резки профилированного настила. Он имеет небольшую толщину до 1,6 мм и зубья, изготовленные из твердосплавных материалов.

Чтобы защитить края разреза от появления коррозии после обработки болгаркой, они обрабатываются специальной грунтовкой или краской.

Ножовка по металлу

Большинство профессиональных мастеров пользуются специальной ножовкой по металлу для резки профнастила. Она есть в арсенале любого строителя, а режущие лезвия стоят совсем недорого. Кроме того, при выполнении работы с помощью ножовки по металлу, создается гораздо меньше шума. Этот метод пользуется популярностью, так как имеет следующие преимущества:

  1. Края разреза получаются ровными, без сколов и заусениц, поэтому они не нуждаются в дополнительной обработке и нанесении защитного покрытия.
  2. Резка выполняется быстро, аккуратно без применения большой физической силы. С помощью ножовки по металлу можно самостоятельно нарезать листы в размер для изготовления небольшого забора или крыши.
  3. Для того способа резки не требуется сложный инструмент, он может использоваться даже в отсутствии электричества.

Важно! С помощью ножовки по металлу удобно выполнять разрез по прямой линии. Криволинейные разрезы сделать с помощью этого немудреного инструмента сделать практически невозможно, для них лучше подойдут ножницы.

Для резки профнастила ножовкой по металлу придется сколотить нарезочный стол, к которому будут фиксироваться листы специальными зажимами. В противном случае, работать придется вдвоем.

Ножовка по металлу

Ножницы по металлу

За неимением болгарки и ножовки для резки профнастила можно использовать ножницы по металлу. Они похожи на обычные, но имеют больший размер и острые прямые лезвия из твердосплавных материалов. Ножницы незаменимы для металла, если нужно нарезать тонкие полосы профнастила или выполнить фигурную резку. Работа с помощью этого инструмента делается медленно и достаточно трудно.

Профессиональные кровельные мастера используют ножницы для металла как дополнительный инструмент при работе с профнастилом. Они хорошо режут этот материал поперек волны, но для резки вдоль профиля практически не используются, так как гибкость профлиста в этом направлении крайне низкая.

Ножницы по металлу стоят недорого, обычно они есть в арсенале кровельного мастера. При работе с ними нельзя получить повреждения или пораниться. По сравнению с другими инструментами для резки профнастила ножницы обладают следующими преимуществами:

  • Они не повреждают защитное полимерное покрытие профилированного листа, благодаря чему не снижается коррозийная устойчивость и срок эксплуатации материала.
  • Ими можно резать профнастил поперек волн, не опасаясь повредить материал.
  • С помощью ножниц легко выполнять криволинейные разрезы, которые не сделаешь ножовкой.

Ножницы по металлу

Лобзик

Для получения фигурного разреза на профнастиле, который невозможно сделать с помощью ножовки, используют лобзик. Ручной инструмент применяют при небольшом объеме работы, а резку большого количества материала выполняют с помощью электроинструмента. Резка лобзиком выполняется быстрее, чем ножницами или ножовкой, но медленнее, чем болгаркой. У этого инструмента есть недостатки:

  • Он подходит не для всех марок профнастила. С помощью лобзика можно разрезать материал, если высота волны от 25 мм.
  • Лобзик не подходит для продольны разрезов большой длины, работа выполняется долго и неудобно.

Обратите внимание! При использовании лобзика резка выполняется на высоких оборотах, за счет чего полимерное покрытие по краям разреза выгорает, оголяя металл. Чтобы предотвратить образование коррозии в этих местах, края обрабатывают специальной грунтовкой или краской.

Резка профнастила электрическим лобзиком

Многие неопытные мастера задаются вопросом, чем резать профнастил, чтобы не бояться повредить материал. Кровельное покрытие из профилированного листа, как правило, имеет тонкое полимерное покрытие, которое можно повредить даже незначительным абразивным воздействием или высокой температурой. Чтобы снизить негативный эффект от резки, нужно обработать края грунтовкой, мастикой или краской.

Видео-инструкция

Проверяем Советы По Работе С Болгаркой Как Сделать Диск Из Бумаги Фильтр От Пыли Как Охладить Ушм

Проверяем Советы По Работе С Болгаркой Как Сделать Диск Из Бумаги Фильтр От Пыли Как Охладить Ушм. 00:00 — Лайфхаки с болгаркой

После съёмок предыдущего обзора у меня в мастерской без дела осталась лежать новехонькая болгарка KRESS KU701. И я решил проверить несколько популярных лайфхаков по работе с болгаркой.

00:26 — Самодельная оснастка

Может ли бумага распилить дерево и справится ли она с тонким металлом? Я взялся за карандаш и ножницы. В качестве шаблона использовал обычный диск диаметром 125 миллиметров. Обвёл его и вырезал три бумажных диска. Склеил их канцелярским клеем и попробовал разрезать дерево, алюминиевую банку и кусок пенопласта.

Интересно, а быть может стоит использовать бумажные диски и пенопластовые доски, чтобы учить начинающих мастеров работать с этим обманчиво простым на вид инструментом?

02:49 — Можно ли использовать диски большего размера

Болгарки уверенно возглавляют хит парады самых травматичных инструментов. Думаю, это связано с непониманием реальных физических характеристик УШМ-ок. Эта болгарка изначально рассчитана на работу с дисками диаметром 115 и 125 миллиметров — в комплект даже входят отдельные защитные кожухи под эти размеры. Но задумывались ли вы, насколько быстрее движется кромка большего диска?

За один оборот диск диаметр которого больше всего на один сантиметр проедет лишние три. Совсем не много, верно? А теперь умножьте эти три сантиметра на 200 оборотов в секунду — и получится, что каждое мгновение большой диск проделывает путь на 6 метров больше.

Переводя в более привычные величины — при одинаковом количестве оборотов, линейная скорость 115 диска — 260 километров в час, а 125 разгоняется до 283.

Кинетическая энергия квадратично растёт с увеличением скорости, и, благодаря этой энергии, абразивные частицы на кромке диска так легко режут твёрдые материалы.

Надеюсь теперь, когда вам кто-нибудь посоветует поставить на болгарку диск побольше, вы вспомните, как миллиметры диаметра становятся километрами в час. И превышение скорости в работе с болгаркой чревато отнюдь не денежными штрафами.

04:01 Защитит ли носок от строительной пыли

Заметили сколько пыли мы подняли, пока экспериментировали с самодельной оснасткой?

Эта пыль неизбежно попадает внутрь инструмента с потоком воздуха. Он всасывается через решётки в задней части болгарки, охлаждает обмотки электродвигателя и подшипники ротора, а потом выходит через воздуховоды расположенные снаружи углового редуктора. Мелкие частицы строительной пыли оседают на корпусе и приводят к усиленному износу инструмента. За минуту через болгарку пройдёт 300 литров воздуха — в 30 раза больше, чем через лёгкие.

Народ придумывает самодельные фильтры. Один из самых популярных вариантов — обычный старый носок. Лайфхакеры со стройплощадок рекомендуют натянуть его на корпус болгарки: пыль осядет на ткани и не попадёт внутрь инструмента.

Сделаю две дюжины надрезов в старом бордюрном камне — сначала без носочного фильтра, а потом с ним.

После дюжины канавок болгарка выглядит как новенькая, а вот на носке явно заметны следы бетона. Как я и предполагал, носок не повлиял на нагрев инструмента, температура корпуса и редуктора осталась без изменений.

Получается я нашёл действительно полезное применение старым тряпкам? Увы, нет. Я однозначно не рекомендую применять этот лайфхак в реальной работе. УШМ в трикотажном футляре норовит вырваться из рук — носок скользит по корпусу и инструмент сложнее контролировать. Кисти быстро устают, и это может привести к серьёзной травме. И даже боюсь предположить в какую сторону полетит болгарка, если носок случайно попадёт под вращающийся диск. Трикотажные вещи рядом с высокооборотистыми деталями — затея опасная. Именно поэтому я обычно работаю с болгаркой голыми руками, а перчатки надеваю только чтобы сдёрнуть прикипевший диск.

07:10 — Как продлить жизнь УШМ

Чтобы закончить на более оптимистичной ноте, дам по-настоящему рабочий совет. Чтобы шлифмашинка служила как можно дольше, давайте инструменту остыть. Поработали несколько минут с серьёзной нагрузкой, не останавливайте мотор сразу. пусть он поработает 15-20 секунд на холостых оборотах. Крыльчатку вентилятора обычно устанавливают прямо на ротор — чем быстрее он вращается, тем интенсивней охлаждается. В моделях без константной электроники обороты на холостом ходу будут заметно выше, чем под нагрузкой.

07:42 — Итоги конкурса

Мне остаётся только подвести итоги конкурса, в котором мы разыгрывали эту болгарку. Имя нового обладателя Кресс КЮ 701 вы увидите в самом конце ролика.

/>
Акции, советы и обмен опытом в соцсетях 220 Вольт:
✔
✔
✔
✔
✔

✔ Подписывайся на наш канал →
✔ Заказывай инструмент на сайте →

Категория
Разное

Вместе с Проверяем Советы По Работе С Болгаркой Как Сделать Диск Из Бумаги Фильтр От Пыли Как Охладить Ушм так же смотрят:

Работа с болгаркой для начинающих

Если соблюдать основные правила, то работа с болгаркой для чайников (начинающих) будет безопасной и продуктивной. Болгарка очень удобный и мобильный электроинструмент при работе с металлом, керамической плиткой, камнем и в некоторых случаях с деревом. Однако, хотя на первый взгляд кажется что работать с ней просто и небезопасно, обращение с этим инструментов требует особой осторожности и соблюдение некоторых правил, которые можно разбить по пунктам.

Основные средства защиты

  • Прежде чем взять в руки болгарку и приступить к работе с ней, необходимо иметь защитные средства, которые сохранят ваше здоровье. Это прежде всего защитные очки, предохраняющие попадание пыли и мелких острых осколков в глаза. Руки должны быть защищены надежными рукавицами. На ногах обувь с крепким носком, который обезопасит ваши ступни и пальцы от кусков отпиленного материла при его падении.
  • При подбое кругов нужно обязательно обращать внимание на допустимые обороты, на который они рассчитаны. Обороты не должны быть меньше указанных максимальных оборотов на корпусе болгарки. Кроме того, диски должны соответствовать материалу с которым вы собираетесь работать. Совершенно понятно, что для резки бетона не стоит пытаться применять диски по металлу.
  • Инструмент во время работы необходимо держать надежно двумя руками. Категорически запрещается эксплуатация без защитного кожуха, который можно повернуть в ограниченных пределах, чтобы лучше видеть линию пореза, но ни в коем случае его не снимать! Также нужно помнить, что работа в помещении с повышенной влажностью или, что еще хуже на мокром полу может привести к трагическим последствиям от поражения током неисправных электрокабелей.
  • Материал, подлежащий резке, должен быть надежно закреплен одним концом, тогда как другой конец должен быть свободен в виде консоли. Дело в том, что эта свободная часть своим весом будет разжимать шов резки, не давая быть зажатым резко кругу, что приводит к резкой остановке вращения шпинделя и, как правило, болгарку вырывает с рук, со всеми вытекающими печальными последствиями.

Диск при резке уголка направляют перпендикулярно полке

  • При резке уголка нужно соблюдать следующую последовательность: закрепленный в тисках уголок начинать нужно резать не по ширине полки, а перпендикулярно ей. Дойдя до следующей полки ее также нужно отрезать, держа круг сверху, то есть опять перпендикулярно. Если начинать резать по ширине полки, круг может быть резко зажат и разлететься на куски.

Прием резки трубы

  • Чтобы ровно отпилить трубу, нужно сначала ее точно разметить по наружному диаметру. Это делается различными способами. Можно, например, использовать кусок старой рулетки, опоясавши ею трубу по всему диаметру и сделав разметку. Разметку лучше делать карандашом, так как фломастер или маркер от нагрева трубы потечет и расплывится, делая метку нечеткой. Процесс распила нужно делать не торопясь, проворачивая последовательно трубу в тисках.
  • Бывает необходимость резать керамическую плитку или камень. Здесь нужно запомнить основное правило: диск должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть на него со стороны фиксирующей гайки. При таком направлении вращения пыль и частицы керамики будут отлетать от вас и в пол. Это очень важно, так как осколки керамики очень остры и могут впиться в тело даже через одежду.
  • В продаже существуют диски для резки дерева, работа с которыми чрезвычайно опасна. Поэтому операторам, у которых недостаточный опыт, лучше повременить с этой операцией до приобретения твердых навыков при резке других материалов.

Часто бывает, что во время работы гайка, которая фиксирует диск на шпинделе зажимается так, что обычным ключом, прилагаемым при продаже инструмента, ее невозможно открутить. И что только не приходиться потом предпринимать, чтобы устранить эту неприятность. Бывали случаи, когда после применения различных попыток приходилось болгарку выбрасывать на мусор.

Гайка вместе с шайбой — плавающая гайка

Опытные мастера, конечно, справляются с этим казусом. Как вариант, обламывают диск до границы гайки и потом остатки выпиливают ножовкой по металлу. Чтобы избежать самозажима гайки, под нее подкладывают шайбы, изготовленные из различных материалов: бумаги, пластмассы, резины и так далее. Это все как-то помогает, но не всегда. Самый лучший способ, предотвращающий зажим диска, это приобрести для этих целей специальную гайку. Уникальность ее состоит в том, что конструктивно она выполнена из двух частей: шайбы, прижимающей диск, и свободно вращающейся в ней гайки, которая накручивается на шпиндель болгарки. Это «содружество» шайбы и гайки никогда не приведет к случаям зажима намертво диска.

Технология резки различных материалов болгаркой

Правильное название данного строительного инструмента – угловая шлифовальная машина (УШМ). Чтобы правильно использовать болгарку, нужно приобрести определенные знания и набраться опыта.

Сегодня этот аппарат стал настолько популярным и распространенным, что ни один строитель, механик или слесарь не могут выполнять свою работу без этой машины.

Болгарка имеет множество различных насадок, что наделяет строительный прибор универсальностью. Но угловая шлифовальная машина может представлять для ее пользователя огромную опасность, поэтому при работе с ней необходимо использовать очки, маску и перчатки. Не забывайте о технике безопасности. Как правильно резать болгаркой?

Выбор необходимой болгарки

  1. Выбор нужной шлифовальной машины – важный фактор, который будет влиять на дальнейшее качество работы. От правильного выбора также зависит безопасность рабочего.
    Во время выбора болгарки необходимо ориентироваться на следующие характеристики:
    Мощность угловой машины.
  2. Диаметр абразивного круга.
  3. Вес болгарки.
  4. Размер машины.

Легкая масса прибора упрощает работу, а нужные параметры размера позволяют выполнять работу в труднодоступных участках.

Многие люди при покупке боятся приобретать мощные аппараты, так как, по их мнению, с ними гораздо тяжелее выполнять работу. Но это далеко не так. У строительных инструментов, которые имеют маленькую мощность, может заклинивать диск. Аппарат не может выдерживать большие нагрузки. Как только нагрузка станет меньше, машина будет вырываться из ваших рук, диск и болгарка могут повредиться, а также есть вероятность, что вы получите серьезную травму.

Для тех людей, кто только хочет начать работать со шлифовальным прибором, необходимо покупать болгарку, которая должна подходить под диск 125 миллиметров. Мощность данного строительного инструмента должна составлять приблизительно 1000 ватт, а шпиндель совершать 10 тыс. оборотов в минуту. Данные показатели отлично подходят для резки такого материала, как железо.

Главное – аппарат должен быть удобен в использовании. Рукоятка этого строительного инструмента желательно чтобы была сделана из резины или другого материала. Материал рукоятки должен быть таким, чтобы при работе вы не ощущали вибрацию.

На рукоятке должны находиться специальные углубления, которые предназначаются для пальцев. У болгарок, которые имеют маленькую мощность, такая рукоятка отсутствует.

Если вы чувствуете дискомфорт при работе, следует поискать прибор другой модели.

Выбор диска

Перед выбором определенного диска необходимо определить, для чего он будет применяться. Нужно обратить свое внимание на две характеристики диска – это диаметр и толщина.

Значение самого маленького диаметра диска равняется 125 миллиметрам, самый большой – 250 миллиметрам. Диски, предназначенные для профессионального использования, могут иметь большой диаметр. От этого параметра диска зависит другой – толщина.

Если материал, который вы хотите пилить, какой-либо металл, следует покупать отрезной диск, потому что отрезной диск имеет самое маленькое значение толщины – один миллиметр. Толщина дисков шлифовальных машин для промышленного производства – два с половиной миллиметра. Благодаря такой толщине диска, резать металл будет гораздо легче. Вы сможете получить аккуратный разрез.

Согласно мнению многих, для распиливания какого-либо металла необходимо применять алмазный диск. Но это не так. Такой диск после первого применения становится непригодным для дальнейшего использования.
Резка болгаркой металла – простая процедура, с которой справляются даже новички.

Соблюдение правил безопасности

Как правильно пилить болгаркой, соблюдая правила техники безопасности? Разработчики угловой шлифовальной машины всегда пытаются свести до минимума вероятность получения какой-либо травмы.

Одной из основных опасностей, с которой может столкнуться человек при резке металла – это разлет осколков поврежденного диска. Может произойти вылет мелких абразивных частиц.
Если диск строительного прибора повредится, то болгарка может вылететь из ваших рук в самый неожиданный момент.

Поэтому, когда вы выполняете легкие работы, необходимо соблюдать технику безопасности.
Перед началом резки нужно:

  1. Обеспечить защиту для рук, глаз и лица. Если есть возможность защитить все тело, сделайте это.
  2. Уберите поблизости все материалы, которые являются горючими, так как существует риск попадания искр.
  3. Материал, который вы хотите обрабатывать угловой машиной, необходимо взять в тиски. Держать данную деталь в руках не стоит.
  4. Если вы хотите установить новый диск, его необходимо прокрутить на максимальной мощности для проверки. Если диск является бракованным, то он разломается.
  5. Проведите установку, регулировку, фиксацию кожуха, предназначенного для защиты.

Непосредственно во время работы со шлифовальной машиной нужно:

  1. Когда вы хотите заменить диск, отключите машину от сети.
  2. Используйте защитные очки или щиток. Специалисты используют обе вещи.
  3. Во время работы необходимо крепко держать болгарку.
  4. Дождитесь, когда диск окончательно остановится, и только тогда начинайте его замену.
  5. Работы нужно выполнять в специально предназначенных защитных перчатках. Перчатки, которые сделаны из хлопчатобумажного материала, использовать запрещено, потому из-за искр они могут загореться. Нитки могут попасть в машину.
  6. Во время резки необходимо расположить все свое тело в безопасной плоскости – в стороне, где не вращается диск вашего строительного инструмента.

По завершении выполняемой работы следует:

  1. После окончания резки нужно дождаться, пока диск прибора полностью остановится. Затем положите машину диском наверх, чтобы диск не повредился.
  2. Выключите строительный прибор от сети.
  3. Проверьте, нет ли признаков возгорания.

Многие люди используют вместо диска пилы или фрезы. Делать этого нельзя.

Правила резки металла

Как резать болгаркой металл? Какая необходима болгарка для резки металла? Если вы еще не имеете опыта, то потренируйтесь на ненужных деталях. Отрезной круг принимает только направленные усилия. Если поменяете плоскость пилки, то это приведет к повреждению.

Важно: лучше всего пилить какой-либо металл (чугун, алюминий и другие) нижней частью диска.

Сколько необходимо работать с аппаратом, и какое количество времени необходимо для перерыва? Чтобы продлить эксплуатационный срок угловой шлифовальной машины и диска необходимо после семи минут работы делать перерыв. Перерыв должен длиться приблизительно полчаса. Перерыв особенно необходим для аппаратов, имеющих маленькую мощность, потому что они быстро перегреваются.

Диск будет дольше служить, если участок среза полить холодной водой. Благодаря данной процедуре, вы сможете остудить металл. Резка металла болгаркой должна проводиться с помощником в паре.
Для каждого металла существуют свои правила резки. Например, так как алюминий является вязким материалом, в распил необходимо капать керосин. Нужно соблюдать правила пожарной безопасности, когда будете капать в распил в металле.

Чтобы распилить жесть, необходимо применять использованный диск, который называется «огрызком». Поэтому не выбрасывайте диски после их использования.

Если проводится резка арматуры болгаркой, то лучше срезать край, который свисает. Резка труб болгаркой проводится одинаково. Трубу режут легко: можно не прилагать особые усилия, а инструмент легко удержать в руках.

Если мы распиливаем между опорами, то материал из-за своей массы начнет прогибаться, и диск будет заклинивать.

Если вы пилите материал, который имеет большую толщину, его необходимо резать ровно, прямолинейно. Как вырезать круг болгаркой? Если надо выпилить определенную фигуру, то для начала режьте деталь прямолинейно, затем обрезайте лишнее.

Во время пилки какого-либо металла не давите на строительный инструмент. Диск может заклинить и поломаться, а болгарка – перегреться. Болгарка по металлу должна проходить плавно.
У многих возникают вопросы: можно ли резать металлочерепицу или резать профнастил болгаркой? Металлочерепицу – да, профнастил – нет.

На многих металлических конструкциях можно с легкостью проводить пилку. Например, резать чугун легко, потому что данный материал является хрупким. Чтобы резать чугун, используйте отрезной круг.
Как болгаркой резать профлист? Чтобы пилить профлист, нужно применять только определенные типы дисков. Толщина диска должна составлять полтора миллиметра.

Как только вы распилили профлист, нужно провести обработку краев (распил) при помощи специально предназначенных красок. Профлист режется быстро и легко. Резка настила имеет свой недостаток – края становятся рваными, после чего необходимо удалять заусенцы.

Важный момент: если вы собираетесь резать уголок данным прибором, то уголок болгаркой нужно начинать пилить, разрезая с ребра.

Резка металлопроката производится для получения стальных заготовок. Если вы хотите резать нержавейку, то используйте отрезной круг, диаметр которого равняется 125 миллиметрам, толщина – одному миллиметру. Чтобы отпилить нержавеющий материал, нужно соблюдать небольшое давление. Нержавеющая сталь требует для резки только специально предназначенные круги.

Как вырезать круг в металле? Вырезать круг в металле можно болгаркой. Нужно прорезать лист со всех сторон. Сразу вы не сможете получить идеально ровный круг в металле. Чтобы получить идеальный круг в металле, нужно дополнительно воспользоваться точильным станком.

Как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева, металла и многого другого!

Как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева, металла и многого другого!

Шлифовальная машина Angle , также известная как дисковая шлифовальная машина , представляет собой мощный небольшой ручной инструмент, используемый для шлифования, шлифования, абразивной резки и полировки дерева, металла и многого другого. Изначально разработанные для использования с жесткими абразивными шлифовальными и отрезными дисками, более новые портативные угловые шлифовальные машины с батарейным питанием способствовали развитию широкого спектра насадок и фрез.

Митчелл Диллман использует угловую шлифовальную машину по дереву.

Я купил свою первую угловую шлифовальную машину для резки и шлифования металлических деталей в гараже. В то время у меня не было причин знать, что я могу использовать его для чего-нибудь еще … Только когда я начал строить бревенчатые дома и бревенчатую мебель, я узнал, как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева. Он даже пригодится несколько раз при резке бетона и плитки.

Нужна угловая шлифовальная машина?

Краткий ответ: Да! Если вы попали сюда, на эту страницу, и все еще читаете эту статью, простой ответ — да.

Даже новичок, практически не имеющий опыта работы с инструментами, используя надлежащие меры безопасности и средства индивидуальной защиты, может взять угловую шлифовальную машину и приступить к работе над всевозможными проектами практически без опасений.

Угловые шлифовальные машины

универсальны и просты в использовании. Угловая шлифовальная машина с подходящим диском заменит множество других инструментов в вашем ящике для инструментов и сделает даже самые трудоемкие работы намного быстрее и проще. Для некоторых работ угловую шлифовальную машину легче контролировать, и она работает быстрее, чем более громоздкие электроинструменты.

На что следует обратить внимание при покупке болгарки:

  • Диаметр диска — в угловых шлифовальных машинах большего диаметра используются диски большего диаметра для выполнения более глубоких резов.
  • Мощность — более высокая мощность дает больше мощности для резки более плотных материалов.
  • Скорость — несколько скоростей обеспечивают больший контроль при выполнении различных работ и большую точность.

Усовершенствованные методы угловой шлифовальной машины для проектов DIY

Ангелочек-шлифовальный станок не следует воспринимать легкомысленно, поскольку это небольшой ручной инструмент.Безопасность прежде всего! В последнее время больше несчастных случаев на дому происходит при использовании угловой шлифовальной машины, чем при использовании настольной пилы.

Использование угловой шлифовальной машины по дереву может быть таким же, если не более опасным, чем по металлу. Некоторые из новых насадок для угловых шлифовальных машин специально разработаны для резки дерева и имеют множество стальных зубьев, заточенных, как у бензопилы. Я был свидетелем пары неприятных происшествий с этими маленькими инструментами … вы должны отнестись к ним серьезно, они не играют честно!

Угловая шлифовальная машина

Угловые шлифовальные машины приводятся в действие либо электродвигателем, либо сжатым воздухом.«Червячный привод» вращается с высокой скоростью, вращая абразивный диск или более тонкий отрезной диск, любой из которых можно заменить по мере износа.

Как использовать угловую шлифовальную машину по дереву

Используйте угловую шлифовальную машину по дереву для резки, резьбы, формовки и шлифования. Нажмите здесь, чтобы узнать, как быстро и легко обрезать бревенчатую мебель!

Я использую угловую шлифовальную машину чаще, чем любые другие инструменты в моем магазине. У меня есть три в магазине металла, всегда подключенные, настроенные и готовые к работе; один с отрезным диском, другой со шлифовальным кругом и лепестковым диском для чистовой обработки металлических деталей … в столярной мастерской есть еще как минимум три, всегда готовых резать, резать и шлифовать.

Угловые шлифовальные машины

обычно имеют регулируемый защитный кожух и дополнительную боковую рукоятку для работы двумя руками. Операторы не должны снимать защитный кожух и всегда соблюдают все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к угловой шлифовальной машине!

Угловая шлифовальная машина с лепестковым диском

Лепестковые и лепестковые диски — это абразивные диски, используемые на угловых шлифовальных машинах для шлифования дерева и металла. В отличие от более простых плоских шлифовальных дисков, изготовленных из одного круглого плоского абразивного листа, лепестковые колеса состоят из множества перекрывающихся меньших частей или «заслонок», прикрепленных к центральной ступице или оси.

Как использовать угловую шлифовальную машину по металлу

Некоторые угловые шлифовальные машины с регулируемой скоростью можно использовать для полировки с помощью полировального круга с подкладкой или диском. Подложка обычно изготавливается из твердого пластика или резины средней твердости в зависимости от желаемой гибкости.

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГЛАЗ И УХОВ ПРИ РАБОТЕ УГЛОВОЙ ШЛИФОВКОЙ!

10 лучших способов резки металла без угловой шлифовальной машины! : 11 шагов (с изображениями)

Я пробовал резать металл на своей ужасной старинной циркулярной пиле без защиты от дрели с зазором более миллиметра в лезвии (оправке).

И, к моему удивлению, она сработала намного лучше, чем я ожидал — настолько хорошо, что я купил настоящую циркулярную пилу. Я купил циркулярную пилу Worx mini 710w с проводом. (Если вам интересна эта пила, я скоро ее рассмотрю — подпишитесь на мой канал или просто оставьте комментарий ниже, и я свяжу вам видео, когда закончу 🙂

Сначала я попробовал используя мою циркулярную пилу, чтобы резать алюминий, так же, как я резал бы дерево — и это сработало отлично! Он резал очень быстро (примерно в 30 раз быстрее, чем ножовка), и, пока я был осторожен, он оставлял гладкие края даже на твердом алюминиевом стержне (см. Рисунок 5).

Затем я также попробовал разрезать латунный плоский пруток. На раскрой ушло больше времени, но это тоже очень хорошо сработало.

После этого я перешел к стали, зная, что резать ее будет труднее всего. Я отрегулировал высоту лезвия и успешно прорезал стальной плоский брус. Затем я попытался разрезать нержавеющую сталь, но лезвие просто не сдвинулось с места, и я не хотел проталкивать его со слишком большой силой. Нержавеющая сталь не казалась затвердевшей, но, подозревая, что она повредила зубы, я попытался прорезать тонкий алюминиевый уголок, который он легко прорезал.

Я быстро построил самодельную пилу, используя дверную петлю (не пытайтесь это сделать!), И попытался прорезать арматурный стержень, но несколько раз терпел неудачу, и, несмотря на то, что он был правильно закреплен, арматурный стержень отлетел от во время резки, что я поймал на замедленную камеру — это на видео! Я не знал, прорежет ли он полностью, но ожидал, что он прорежет хотя бы половину, но он не сдвинулся с места. У меня есть несколько теорий, почему это произошло, поскольку в прошлом я видел, как арматуру легко резать твердосплавными лезвиями.Лезвие было повреждено, лезвие с твердосплавным наконечником за 3 доллара, которое я купил, было очень дешевым и имело твердосплавные зубья низкого качества, у них была неправильная геометрия, я резал под неправильным углом, а шарнир имел слишком большой люфт во всех направлениях. — моя вина.

Это, как и ожидалось, повредило лезвие, отломив половину твердосплавных зубьев, поэтому я перешел к следующему шагу — резке листового металла! Вибрирующий и дребезжащий материал может сломать зубы, поэтому я решил попробовать что-нибудь новенькое. Я зажал листовой металл между двумя листами фанеры, которые я прижал к своему рабочему столу, эффективно исключив возможность того, что любые вибрации могут повредить пильный диск.К моему полному удивлению, моя циркулярная пила смогла прорезать его, не заглохнув двигатель, хотя я отчетливо слышал, как он борется, что определенно я буду повторять в будущем.

Большинство циркулярных пил больше моей, и использование небольшого лезвия в большом циркуляре теоретически может быть неплохой идеей, потому что маленькие лезвия должны вращаться быстрее, а большие дисковые пилы должны вращаться медленнее. Чем ниже скорость, тем дольше прослужит лезвие.Это измеряется в FPM. Всегда следуйте инструкциям и проводите собственное исследование!

Я обратился к двум профессионалам с моими вопросами, и вот их ответы:

Джон Хейс: «Вот чему меня научил опыт: чем глубже лезвие, тем быстрее (и круче) оно режет, но тем больше риск зацепиться за металл. — с неглубоким лезвием он будет резать медленнее, работать немного горячее, но с меньшей вероятностью зацепится за сталь. Если вы режете толстый металл (1/4 дюйма или более) Лучше иметь меньше зубьев, режущих металл за один раз, так как зубцы не так легко зацепятся.В этом случае чем глубже, тем лучше ». Хотя Джон удалил свой ответ по неизвестной причине.

Wide Vision Metal Fab изначально начала использовать лезвия для обработки древесины, потому что они были значительно дешевле лезвий для резки металла, и утверждает, что они служат столько же времени : «У меня никогда не было [твердосплавных] зубьев, чтобы отлетать или взорваться, но они могут сколотиться, если будут в связке. Но и «правильные» лезвия могут сколотиться в связке. Единственная разница, которую я мог сказать между лезвиями, — это металлическая стружка.Они казались холоднее и меньше со стальным режущим лезвием, что имеет смысл, учитывая геометрию зубьев, и что древесина мягче, а это значит, что каждый зуб может удалить больше ». С тех пор WVMF прекратил использовать лезвия для деревообработки, потому что они были слишком маленький на долю дюйма, и цена на лезвия для резки металла снизилась.

Я не спрашивал, и никто не рекомендовал это — так что попробуйте на свой страх и риск. Если у вас есть опыт в этих Темы, мне любопытно, есть ли у вас какие-либо рекомендации относительно смазки лезвия, использования алмазных лезвий и вашего общего опыта.

В дополнение к передовым методам работы со стандартной циркулярной пилой и здравому смыслу, будьте в безопасности !:

  • Всегда используйте защитные очки! Лезвие повсюду стреляет крошечными металлическими частями, подумайте также о ношении лицевого щитка.
  • Никогда не снимайте защитный кожух с циркулярной пилы.
  • Используйте лезвие с как можно большим количеством зубьев. Я использовал лезвие с 40 зубьями 4 дюйма (110 мм). Лезвия большего размера следует использовать только в том случае, если у них больше зубцов.
  • Если лезвие внезапно взорвется, окажетесь ли вы на линии огня? Убедитесь, что ваше лицо, руки, ноги, другие люди или любые окна не пострадают и всегда стоят в стороне.
  • Всегда проверяйте, что материал, который вы режете, — это не закаленная сталь . Попробуйте напилить немного напильником. Если напильник соскользнет, ​​не врезавшись зубцами в материал, значит, он затвердел, и его нельзя резать твердосплавным лезвием. Резка закаленной стали может привести к сколам зубьев, очень быстро повсюду разбрасываются маленькие острые кусочки карбида — и в худшем случае это может привести к взрыву всего лезвия.
  • Не перетягивайте болт, удерживающий лезвие.
  • Не используйте лезвие с поврежденными зубьями, проверяйте его перед каждым использованием.
  • Не вставляйте стальное лезвие с твердосплавными наконечниками в пилу для абразивных дисков (наоборот).
  • Я видел лезвия с твердосплавными наконечниками с большими пазами (я считаю, что они предназначены для охлаждения и снижения шума), и я бы не стал использовать их, потому что они, вероятно, более склонны сгибаться в стороны.
  • Если вы планируете часто использовать свою, я рекомендую приобрести подходящую циркулярную пилу для резки металла «холодной резки», предназначенную для этой работы, с адекватными оборотами в минуту и ​​надлежащим сбором стружки.Проверьте Милуоки и эволюцию.

Удаление металлического инородного тела с роговицы (Видео)

На этом видео показано удаление металлических частиц с поверхности глаза с помощью иглы. Частицы металла могут образоваться в результате шлифовки металла и работы станка … металлические чешуйки имеют тенденцию попадать в волосы, затем падают на роговицу и прилипают.Она быстро ржавеет и, если ее не удалить в ближайшее время, может вызвать сильную боль, инфекцию и рецидивирующие эрозии роговицы.

Есть много способов удалить подобные инородные тела, хотя я предпочитаю использовать тупую иглу 18 калибра. Перед удалением вы должны определить несколько вещей:

а. Насколько глубоко тело. Вы же не хотите, чтобы при ее удалении образовалась перфорация роговицы!
г. Есть ли вокруг него инфильтрат? Металл обычно стерилен, но в случае заражения может потребоваться более агрессивное лечение антибиотиками.
г. Сколько там ржавчины? Если возможно, вы хотите удалить кольца ржавчины. Однако вы можете нанести больший урон, если будете чрезмерно агрессивны. Ржавчина, в конечном итоге, выйдет на поверхность, хотя в этой области могут возникать периодические эрозии.

Загрузить это видео

Чтобы загрузить это видео, щелкните правой кнопкой мыши ссылку ниже и выберите «Сохранить объект как…»

fbincornea.wmv (3,0 мегабайта, видеофайл для Windows)

Снимки экрана

На этой фотографии показан небольшой кусок металла, прилипший к поверхности роговицы.Это обычное дело в офтальмологической клинике, так как тонны людей не работают. Большинство этих хлопьев — это металлическая пыль, которая попадает в глаза (то есть вещество застревает в волосах и позже попадает в глаз). Эти металлические детали действительно прилипают к роговице, быстро ржавеют и могут вызвать инфекции, если их не удалить. Это металлическое инородное тело в глазу удаляется иглой 18 калибра. На этой фотографии показано удаление кольца ржавчины с роговицы с помощью иглы. Кисть Alger.Некоторые люди предпочитают выкапывать остаточную ржавчину с помощью иглы, но заусенец можно лучше контролировать, если использовать разумно. При удалении металлических предметов с роговицы мы стараемся удалить как можно больше ржавчины … ржавчина может замедлить заживление и вызвать эрозию эпителия . Однако иногда материал настолько глубок, что агрессивное копание причинит больше вреда, чем оставление его в покое. В конце концов, ржавчина пройдет сама по себе.

Доктор.Тимоти Рут — практикующий офтальмолог и хирург по лечению катаракты из Дейтона-Бич, Флорида. Его книги, видеолекции и обучающие ресурсы можно найти по адресу:

Создание текстур металла с помощью шлифовальных машин

Поделиться статьей:

Автор
Джеральд Тейлор

Металлические текстуры с использованием шлифовальных машин выделяет мебель, которую я создаю, уникальным сочетанием функциональности и искусства. В свободное время я делаю мебель из стали, дерева, камня и других переработанных материалов.Большая часть работы включает создание металлических текстур и использование различных текстур в других материалах, включая текстуры матовой стали, поцарапанного металла и ржавого металла. Я столкнулся со следующим: очень легко вложить слишком много времени и труда в изделие, которое не приносит приличной прибыли. Вы конкурируете с импортом и сознанием обычного потребителя, который может не разбираться в качественных материалах, мастерстве изготовления, качественных сварных швах или других атрибутах мебели или других предметов с металлической текстурой.Но я начал пытаться придать своим металлическим каркасам стола немного больше внимания, создав выдающиеся металлические текстуры с помощью шлифовального станка. Опять же, эти металлические текстуры должны быть легкими и быстрыми. Я добавил сюда одну из моих собственных обработок металлической поверхности, чтобы показать конечный результат.

Металлические текстуры, созданные с помощью шлифовальных машин, нанесенных на журнальный столик

Я показал гранитный журнальный столик, который я сделал из трубы квадратного сечения 1,5 дюйма. Но обратите внимание на то, что я сделал для создания металлических текстур на поверхности квадратной трубы — я просто покрасил металлический плоский черный цвет после обработки поверхности с помощью низкоскоростной шлифовальной машины с регулируемой скоростью Bosch AG50-VSPD 5 дюймов, оснащенной диском общего назначения.Я установил болгарку на минимальную скорость и подал болгарку под углом 45 градусов. Я просто ударил им по поверхности, чтобы создать узор перекрестной штриховки. Затем я использовал прозрачный герметик, чтобы следы штриховки не ржавели.

Практика шлифовального станка — ключ к великолепным текстурам металла

Я часто практикуюсь с металлическими текстурами на отходах, прежде чем получить правильный угол подачи и скорость. Это помогает создавать необычные металлические текстуры, такие как узор перекрестной штриховки, которые будут более однородными.Позже сделаю трафарет и пескоструйку фирменный логотип или другие изображения.

Иногда я использую металл очень грубый и ржавый. В таких случаях я просто обрабатываю рыхлые участки ржавчины легкой обработкой шлифовальной машиной, а затем герметизирую поверхность.

В других случаях, когда я создаю металлические текстуры, я сохраняю несколько дефектов и смешиваю их с текстурой металла, чтобы получить однородную поверхность. Если металл идеально гладкий, я добавлю текстурирование металла, чтобы разрушить расточную поверхность, которая обычно представляет собой окрашенную гладкую поверхность.Иногда я беру разные отрезные лезвия для дисков и смотрю, смогу ли я использовать их для создания различных металлических текстур.

Дополнительные тактики металлических текстур

Также использую другие техники полировки. В видео ниже я использую свой сверлильный станок и подушечки 3M Scotch Brite для создания различных дизайнов.

Вот как получилась эта техника.

Не стесняйтесь делиться своими приемами или идеями — иногда величайшими учителями являются несчастные случаи.

18V ONE + ™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ 4 1/2 ДЮЙМА. ОТРЕЗНОЙ / ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

18V ONE + ™ бесщеточный 4 1/2 ДЮЙМА. отрезной инструмент / шлифовальный станок

18V ONE + ™ бесщеточный 4 1/2 IN. отрезной инструмент / шлифовальный станок рассчитан 4,7 из 5 автор: 208.

Оценка 5 из 5 к BDavid73 из Мощный, не увязает. Мне очень повезло с этим, и я без промедления потратил более 1000 часов на строительство с моими инструментами Ryobi. Этот шлифовальный станок проделал много тяжелой работы, я прошел через десятки отрезных кругов и шлифовальных кругов, и он до сих пор остается прочным.У меня есть аттракцион с привидениями, и мы создаем декорации, которые занимают площадь более 13 000 квадратных футов. Это вместе с десятком других инструментов Ryobi не подвело нас с нашими сборками. Их роняли, наступали, прогоняли батарею за батареей, и они продолжают работать.

Дата публикации: 2018-05-29

Оценка 5 из 5 к Ray S из Отличный инструмент Я купил это несколько месяцев назад для удобства беспроводной связи. Мощность и надежность в аккумуляторном инструменте… идеально.

Дата публикации: 2018-05-18

Оценка 4 из 5 к DIYORDIE из О том, что вы ожидаете Он был куплен в качестве замены модели Ryobi 12+ летней давности, которая наконец сгорела, но ничего мне не задолжала. Это то, чего я ожидал. Имеет достаточно энергии для 4,5 дюймов и довольно быстро разряжает батареи, как и ожидалось. Если Ryobi будет открыт для некоторой конструктивной критики; Я бы хотел, чтобы вращающееся основание продолжалось и в более новых моделях.Это был удобный элемент для работы в ограниченном пространстве. Кроме того, место для хранения гаечного ключа внутри ручки кажется не очень безопасным. Меня постоянно беспокоит, что он вывалится и заблудится. Возможно, в будущих моделях можно будет добавить магнитное удержание.

Дата публикации: 2020-11-22

Оценка 4 из 5 к Scidifeity от Хороший инструмент, только не переусердствуйте Это мой второй отрезной инструмент / шлифовальный станок 18V ONE + 4 1/2 дюйма.Сначала я решил просто перестать включать через день после того, как мне пришлось разрезать двутавровую балку 6 дюймов толщиной примерно 1/4 дюйма. Я думаю, что его много было, вероятно, слишком много, учитывая время, которое потребовалось, поэтому я буду придерживаться своей версии плагина для вещей такого масштаба в будущем. Инструмент работал безупречно во время резки, поэтому его производительность была отличной. На следующий день, когда я вернулся, чтобы почистить края, он просто не включился. У меня не было проблем с ним почти год назад, поэтому у меня не было проблем с заменой другого.

Дата публикации: 2019-12-20

Оценка 5 из 5 к Dadbill78 из Подарок ко Дню отца! Я давно этого хотел. Мои дети подарили мне его ко Дню отца !!! Я знал, что мне нужна бесщеточная шлифовальная машина, и был впечатлен качеством инструмента. Кажется, сделана хорошо, и у меня есть батареи большего размера, которые, кажется, помогают сбалансировать кофемолку. Я еще не использовал его, но если он похож на остальные мои инструменты Ryobi, он подойдет для текущих задач.Пока у меня возникла проблема только с одним инструментом, похоже, что у моего инфлятора возникла проблема с подшипником или щеткой всего пару недель назад. Все еще на гарантии, жду ответа от Ryobi по этому поводу …

Дата выпуска: 2019-07-08

Оценка 5 из 5 к Чиро из Потрясающие Я получил этот инструмент на прошлой неделе для конкретной работы, не зная о наличии внешних заглушек для моей сетевой шлифовальной машины.Это было так здорово, что меня не обременяли длинным шнуром. Шлифовальная машина сделала все, что я хотел, и мне нужна была только одна батарея, и она не была заряжена на 100%!

Дата выпуска: 2018-06-04

Оценка 5 из 5 к Сарг из Фантастический инструмент Я недавно принес отрезной / шлифовальный станок Ryobi 18 v. Перед покупкой я всегда использовал вилку в 120-вольтовой шлифовальной машине. Этот инструмент мгновенный и мощный. Я вырезал камень, камень, арматуру, ПВХ и т. Д.. Не нужно доставать удлинитель, как плагины. Недавно я пошел в Home Depot и купил несколько 20-футовых арматурных стержней 1/2 дюйма. Я взял их в свой внедорожник, за несколько минут отрезал их до 6 футов длины и легко загрузил в свой внедорожник. Этот инструмент можно найти ВЕЗДЕ, он прост в использовании и мощный. Много использует !!!! Любить это.

Дата публикации: 2019-05-19

Оценка 5 из 5 к LappeGuy из мощный Я использовал это для всех видов работы здесь, на ферме.Он такой же мощный, как и моя кофемолка с питанием от сети, но я использую его чаще, потому что он беспроводной и легче.

Дата публикации: 2018-10-01

литейных шлифовальных машин :: Категории продуктов :: Vulcan Engineering Co.

Fox® # 4 Шлифовальный станок для поворотной рамы с мертвым валом

Высокоскоростной шлифовальный станок с поворотной рамой с мертвым валом — прочный, сверхмощный высокоскоростной шлифовальный станок с полным боковым перемещением для использования в литейных цехах и сталелитейных заводах. Fox # 4 — это высокоскоростной шлифовальный станок с мертвым валом и полным боковым перемещением, который идеально подходит для шлифования отливок, заготовок, слитков и поковок.

Fox® 10-CG Шлифовальный станок с поворотной рамой

Fox ® 10-CG Шлифовальный станок с поворотной рамой — это легкий шлифовальный станок с поворотной рамой и консольным валом для установки колеса диаметром 12 дюймов (305 мм). Отлично подходит для очистки отливок с небольшим съемом металла и для небольших поковок, особенно при проверке на мельницах или литейных заводах.

Fox® 1090 Шлифовальный станок с поворотной рамой

Шлифовальные машины с поворотной рамой 1090 обеспечивают отличный обзор и исключительную маневренность.Когда круг повернут на 90 градусов относительно обычного поворотно-шлифовального станка, оператор имеет лучший обзор во время шлифования. Превосходная система подвесов позволяет получить идеально сбалансированную машину. Его можно легко поворачивать для шлифования с любой стороны отливки.

Fox® 18-95 Шлифовальный станок с поворотной рамой для чашек

Шлифовальные машины для поворотной рамы с чашечным колесом

используются для шлифования заглушек ворот, подъемных колодок, линий разъема и стержневых ребер. Устройство обеспечивает более гладкую поверхность, сравнимую с шлифовальными машинами с поворотной рамой типа 1, прямыми колесами и, как правило, портативными шлифовальными машинами 3 к 1.

Fox® 2-C отрезной станок с поворотной рамой

Fox ® 2-C отрезной станок с поворотной рамой предназначен для резки тяжелых поперечных сечений и является быстрым и экономичным средством снятия ворот и подступенков с отливок. Конструкция поворотной рамы обеспечивает полный поворот на 90 ° по часовой стрелке и на 75 ° против часовой стрелки.

30-дюймовая односкоростная шлифовальная машина Fox® — FS-30

Этот сверхмощный односкоростной 30-дюймовый шлифовальный станок с подставкой является одним из проверенных моделей Fox ® для работы в литейном производстве.Разработан для кругов переменной плотности, обеспечивающих эффективность шлифования при износе круга при постоянной частоте вращения.

Ленточно-шлифовальный станок Fox® 300-50 Flex-Back

Fox ® 300-50 Односкоростной шлифовальный станок с абразивной лентой Flex-Back с покрытием — идеальный шлифовальный станок для удаления заусенцев и операций смешивания. Ремень изгибается, обеспечивая оператору доступ к труднодоступным местам.

Fox® 4-C отрезной станок с поворотной рамой

Отрезной станок с поворотной рамой Fox ® 4-C — это лучшее сочетание мощности, размера и веса.Эти машины являются быстрым и экономичным средством для снятия ворот и стояков с отливок. Конструкция поворотной рамы обеспечивает полный поворот на 90 ° по часовой стрелке и на 75 ° против часовой стрелки.

Fox® 4-CG Шлифовальный станок с поворотной рамой

Fox ® 4-CG Шлифовальный станок с поворотной рамой — это прочный шлифовальный станок для тяжелых условий эксплуатации с полным боковым перемещением для использования в литейных цехах и сталелитейных заводах.

Лучшие инструменты для резки металла

Выбор лучшего инструмента для резки металла во многом зависит от типа разрезаемого металла, количества, а также от уровня вашего опыта.Несколько разрезов здесь и там требуют совсем другого инструмента, чем, скажем, объемная резка гофрированного листового металла для новой крыши.

Примите меры предосторожности

Резка металла — опасная работа. Как только режущий инструмент коснется металла, в воздух будут подброшены горячие острые фрагменты, которые могут порезать или обжечь вас. В дополнение к соблюдению инструкций по безопасности каждого инструмента обязательно надевать защитное снаряжение, включая защитные очки, защитную маску и защиту для ушей (резка металла может быть достаточно громкой, чтобы вызвать потерю слуха, если уши не защищены).

Носите правую шестерню

Накройте руки рубашкой с длинными рукавами и наденьте брюки из огнестойкого материала s . Надевайте рабочие ботинки со стальным носком, чтобы защитить ноги, и устойчивые к проколам перчатки, чтобы защитить руки от порезов острыми краями или ожогов горячим металлом. Трение металла о металл способствует нагреванию, поэтому не прикасайтесь к металлическим предметам, пока они полностью не остынут. И не позволяйте никому находиться в этом районе, если они тоже не одеты в надлежащую одежду.

Наконец, держите легковоспламеняющиеся жидкости подальше от места, чтобы при появлении искры вы случайно не подожгли свою мастерскую или дом.

Убедитесь, что ваш металлический манометр совместим

Прежде чем начать, убедитесь, что калибр металла (толщина металла) и инструмент, которым вы собираетесь его резать, совместимы. В противном случае вы закончите тем, что сломаете лезвие или инструмент и, возможно, испортите кусок металла, который вы режете в процессе.

Инструменты и методы для резки металла

Ножовка по металлу

Оригинальный металлорежущий инструмент, ручная ножовка, представляет собой простой и недорогой вариант для резки металла (и множества других материалов).Идеально подходящая для небольших проектов и ремонта дома, ножовка, как правило, является одним из первых инструментов, которые покупает домовладелец, благодаря ее низкой стоимости и универсальности.

Ножницы для жести

Как и ножницы, ножницы для жести — недорогой ручной инструмент, который режет прямо или, если лезвие изогнуто, режет кривые и круги. Ножницы по олову идеально подходят для резки мягких металлов, таких как алюминий и медь, и особенно полезны для резки листового металла, водостоков, металлической кровли и шпилек.Благодаря острым лезвиям ножницы для жести обычно оставляют гладкую кромку.

Как резать гофрированный металл оловянными ножницами

  1. Наденьте защитное снаряжение и соблюдайте все меры предосторожности.
  2. Держите ножницы для жести, как ножницы.
  3. Раскройте лезвия как можно шире, а затем сделайте длинные гладкие надрезы.
  4. Если одна сторона металла поднимается вверх, откатайте ее, чтобы она не мешала вам, и продолжайте прорезать кусок, пока не закончите.

Пневматические ножницы по металлу

Этот электроинструмент, усовершенствованный по сравнению с ручными ножницами для жести, пригодится, когда ваш проект требует резки объемных или длинных металлических листов. Он не только может быстро делать много чистых резов, но также может обрабатывать более толстый металл.

Угловая шлифовальная машина с отрезным кругом

Угловая шлифовальная машина — это полезный электроинструмент, столь же универсальный, как и есть. Помимо резки камня, плитки, бетона и раствора, этот инструмент может резать различные металлы, от алюминия до стали, просто заменив отрезной круг на отрезной круг по металлу.Особенно полезно, когда вам не нужна сверхгладкая кромка, отрезной диск может довольно быстро прорезать арматуру, ограждения, ржавые болты и особо твердые металлы, такие как сталь.

Холодная пила

В отличие от отрезной пилы (которая похожа на угловую шлифовальную машину, но намного больше), холодная пила использует охлаждающую жидкость, чтобы металл, который разрезается, не подвергался трению и не был слишком горячим, обеспечивая при этом чистые и точные пропилы. Холодная пила — дорогой инструмент, но если вы регулярно обрабатываете и режете металл, это того стоит; лезвие не изнашивается так быстро, как это обычно бывает у других металлорежущих инструментов, и вам не придется менять его так часто.

Циркулярная пила

с лезвием для резки металла или циркулярная пила по металлу

Кровля, листовой металл и гофрированный металл — в основном любой металл, который обычно требует простого прямого пропила — можно разрезать циркулярной пилой с правильным лезвием. И, в зависимости от того, какое лезвие вы выберете, вы можете сложить пару частей и разрезать их все сразу, сократив время резки.

Как распилить металлическую кровлю дисковой пилой

  1. Наденьте защитное снаряжение и соблюдайте все меры предосторожности.
  2. Установите лезвие для резки металла в циркулярную пилу.
  3. Если металлическая кровля имеет переднюю и заднюю части, разрежьте ее так, чтобы задняя сторона была обращена вверх.
  4. Отметьте линию, на которой вы будете резать металл, и приступайте к ее резке.

Ленточные пилы

Не только отлично подходит для объемной резки труб и плоского материала, но и ленточные пилы также точны — оптимальны для резки нестандартных форм или сложных углов. Тип металла, его толщина и выбор лезвия будут влиять на скорость резки.

Как разрезать металлическую трубу ленточной пилой

  1. Наденьте защитное снаряжение и соблюдайте все меры предосторожности.
  2. Вставьте трубу в зажим для тисков на станке перпендикулярно лезвию.
  3. Включите пилу и медленно опустите полотно, слегка надавливая на трубу.
  4. Продолжайте медленно увеличивать давление до тех пор, пока труба не будет разрезана.
  5. Зачистите заусенцы.

Кислородно-ацетиленовая горелка

Этот инструмент смешивает кислород с ацетиленом (углеводородный газ) из резервуаров, и как только вы зажжете сопло, высокотемпературное пламя позволит вам разрезать толстые куски металла, которые иначе невозможно было бы сделать другими методами.Горелка также работает быстрее и намного тише, чем пила, но требует некоторой практики для ее правильного использования.

При правильном использовании большинство из этих методов не оставляет заусенцев или острых краев.

12Май

Обои под штукатурку на стену: Рекомендации по штукатурке стен перед поклейкой обоев или покраской

12 Май 2021 alexxlab Комментировать

изделия с эффектом декоративной венецианской штукатурки в интерьере, текстура итальянских обоев

Благодаря многообразию отделочных материалов любой покупатель может подобрать вариант, который будет устраивать его по качеству, дизайну и цене. В последнее время очень популярным стало направление отделки стен, предполагающее использование обоев, имитирующих штукатурку. Этому есть логичное объяснение: стоят они недорого, легко устанавливаются и выглядят эффектно.

Производители обойных полотен изготавливают продукцию не только в интересном дизайне, но и делают ее практичной, что увеличивает спрос на нее.

Используя именно этот способ отделки, можно получить непревзойденный результат, сэкономив при этом семейный бюджет.

Особенности покрытия

Разные производители выпускают индивидуальные обои под штукатурку, которые, несмотря на внешнюю схожесть, могут существенно отличаться друг от друга, в зависимости от их местонахождения. Их восприятие зависит от размера помещения, от освещенности комнаты и от общего оформления пространства.

Чтобы правильно организовать дизайн ремонтируемой комнаты, нужно решить, какие материалы будут преобладать в интерьере.

Существует несколько видов обоев, имитирующих штукатурку:

  • Полотна «под штукатурку» – способны оформить помещение в разном настроении. Оно зависит от фактуры и цветовой гаммы изделий. Интересно смотрятся рельефные поверхности с некоторой шероховатостью и выпуклостью. В специализированных магазинах представлен огромный ассортимент продукции этого вида.
  • Флизелиновые изделия – изготавливаются на базе волокон из флизелина, поэтому хорошо имитируют штукатурку. Такие полотна можно смело клеить на стены, не отличающиеся идеальной ровностью.
  • Обои под венецианскую штукатурку – выглядят роскошно и богато. С их помощью можно задать стилистику помещения. На их поверхности четко видно рисунки и узоры в сочетании с венецианскими переливами. Такие полотна неприхотливы в уходе и могут быть наклеены даже на необработанные стены.
  • Обойные полотнища «под старину» – прекрасная возможность визуально состарить стены, придав им благородности. Такие покрытия имеют специальную текстуру, которая выглядит потрескавшейся и потертой.

Декоративная штукатурка имеет изысканный вид, поэтому многие люди предпочитают видеть ее в отделке своего дома.

Выбирая обойные полотна, имитирующие этот материал, можно добиться впечатляющего результата.

Достоинства и недостатки

Как и любой другой материал, обои имеют ряд положительных и отрицательных качеств:

  • Основной плюс изделий, создающих иллюзию благородных материалов, заключается именно в безупречном внешнем виде. Остальные же достоинства складываются уже на основе материалов изготовления:
  1. Так, фактурные полотна на виниловой основе хорошо держат фактуру и легко клеятся, а флизелиновые изделия позволяют стенам дышать.
  2. Венецианские модели имеют в своем составе стекловолоконный холст, который отличается повышенной прочностью и долговечностью.
  3. Варианты «под старину» изготавливаются на стекловолоконной или флизелиновой основе. Работать с ними легко, и стоят они дешевле, чем более сложные аналоги.
  4. Существуют жидкие обои, которые могут создавать имитацию штукатурной отделки. Наносятся они практически так же, как и декоративная шпаклевка.
  • Достоинством рулонных покрытий является легкость монтажа. Тогда как, для нанесения декоративной штукатурки необходим некоторый навык, что значительно усложняет задачу.
  • Настоящее декоративное покрытие должно наноситься минимум в два слоя, а вот обойные полотна можно приклеить к стене, просто намазав их специальным клеем.
  • Рулонные покрытия с имитацией натуральной штукатурной отделки стоят в разы меньше натурального материала, что является несомненным плюсом.
  • Оклеить стены обойными изделиями гораздо проще и быстрее, чем использовать шпаклевку или грунтовку. К тому же по окончании работ не придется производить серьезную уборку помещения.
  • Говоря о минусах рулонных покрытий можно выделить их неустойчивость к механическим повреждениям. Кроме того, не все виды могут выдержать повышенную влажность, перепады температур и воздействие прямых солнечных лучей.

Актуальные расцветки и текстуры

С помощью рулонных материалов можно создавать необычные эффекты. Лучше всего в интерьере смотрятся полотна, призванные имитировать венецианскую штукатурку. Они могут иметь металлический, медный или бронзовый блеск. Дорого и красиво смотрится золотая отделка стен.

Актуальной расцветкой является имитация «под мраморную плитку». Настоящий мрамор имеет высокую цену, да и весит немало, поэтому рулонные покрытия становятся наилучшим решением. В ассортименте изделий есть модели с природными мотивами, которые нанесены на золотой или серебряный фон. Они призваны добавить торжественности и величия помещению.

Элитные рулоны изготавливаются не только в однотонных расцветках, но и с использованием сложных узоров или картин. На них могут быть изображены античные мотивы, которые помогут создать средневековый дизайн.

Где используются?

Использовать обои под штукатурку можно в любом удобном месте. С их помощью можно создать интерьеры в различных направлениях начиная от античности и заканчивая современностью. Они гармонично смотрятся в сочетании с меблировкой комнаты, особенно если состоят из нескольких видов.

Если такой тип отделки предназначается для гостиной, то должны преобладать спокойные тона. А для акцентирования какой-либо зоны можно использовать настенные светильники или картины со старинным обрамлением.

В спальню нужно подбирать рулоны спокойных, светлых тонов. Возможен контрастный акцент на одной из стен, например, темная вставка напротив кровати.

Чтобы оформить стеновые поверхности кухни необходимо использовать обрамленные углы, тогда полотна заиграют новыми красками. Для кухонной зоны особенно важно правильно подобрать материал обоев, так как бумага не сможет противостоять постоянному загрязнению и влажности.

Чтобы создать необыкновенный интерьер, необходимо использовать венецианские модели. Выглядят они дорого, роскошно и обладают повышенными эксплуатационными свойствами.

Производители

Чтобы выбрать наилучшие обои под штукатурку, необходимо ознакомиться с репутацией производителей и изучить отзывы покупателей:

  • Считается, что лучшим производителем рулонных покрытий является Италия. Итальянские бренды Emiliana Parati, Zambaiti и Murella завоевали всеобщее признание благодаря дизайну производимых полотен. При изготовлении своей продукции компании используют только новейшие технологии, что делает обои прочными и износостойкими.
  • Российская обойная фабрика «Палитра» является передовиком в отечественной отделочной области. Она выпускает несколько линий полотен типа «вспененный винил», благодаря чему их покрытие имеет четкое изображение. На фабрике используется только новое оборудование, которое направлено на печать сложных текстур. А для того чтобы изделия имели высокое качество, сырьё поставляется с итальянских, немецких и английских заводов.
  • Большим успехом у российских покупателей пользуется немецкая марка Practic, которая представляет собой лакокрасочные и декоративные покрытия. Компания выпускает две линейки товаров – одна из них направлена на профессиональное потребление, а другая предназначена для всеобщего пользования. Ассортимент продукции постоянно обновляется, а потому всегда можно найти актуальный вариант.
  • Еще одним несомненным лидером российского обойного производства является бренд Elysium, который более 10 лет успешно работает в данной сфере. Обои этой марки можно встретить в магазинах отделочных материалов по всей стране. Отличаются они универсальностью расцветок, использованием в коллекциях разнообразных тонов, высоким качеством и безопасностью. Создание коллекций начинается с работы команды дизайнеров и заканчивается непосредственным изготовлением на новейшем оборудовании.
  • Еще одной популярной маркой является бельгийская компания Grandeco, о которой можно найти массу положительных отзывов. Свою хорошую репутацию она заслужила благодаря высокому качеству продукции. Обойные покрытия этой марки отличаются надежностью и долговечностью, соответствуя стандартам качества.

Советы по выбору

Выбирать обои, похожие на штукатурку, нужно с учетом помещения, для которого они предназначены. Для зала лучше всего подбирать рельефные модели светлых тонов. Для больших гостиных можно подобрать яркие вставки, которые придадут помпезности пространству, но при этом не уменьшат зрительного восприятия комнаты.

Нужно понимать, что декор с крупными рисунками визуально сократит помещение, поэтому он не должен украшать стены малогабаритных комнат. То же самое касается и полотен, оформленных в темных тонах.

Для прихожей не стоит подбирать рулонные изделия, имитирующие штукатурную отделку, с сильным рельефом или выпуклыми узорами. Это связано с тем, что одежда постоянно будет контактировать со стенами и со временем просто сотрет узор.

Для кухни лучше всего подбирать водостойкие обои светлых тонов. Для разнообразия дизайна можно одну из стен оформить контрастным цветом. Но ни в коем случае не нужно подбирать для кухонной зоны бумажные модели, так как они очень скоро потеряют свой привлекательный внешний вид.

Красивые варианты в интерьере

Для того чтобы квартира выглядела эффектно, многие жильцы отделывают ее стены «под штукатурку». Вариантов такого оформления достаточно много, все зависит только от возможностей и фантазии владельцев:

  • Практично и современно в интерьере любой комнаты выглядят флизелиновые рулоны. Они хороши тем, что способны прослужить не один год, а по истечении эксплуатационного срока их можно покрасить. Это значительно сокращает затраты сил и времени для обновления дизайна стеновых покрытий.
  • Для декорирования комнат в стиле лофт идеально подойдет фактурная отделка, имитирующая старину. Такая облицовка заменит не только штукатурную отделку, но и некоторые виды керамики.
  • В спальне красиво и гармонично будут смотреться обои «под штукатурку» с полным отсутствием узоров и рисунков. Дополнить такой интерьер можно с помощью настенных ламп или обрамленных картин.
  • Для кухни лучше всего использовать такой вид отделки только в обеденной зоне, так как в рабочей зоне она постоянно будет подвергаться внешним воздействиям, а, значит, очень скоро потеряет свои эстетические свойства.

О том, как выбрать и наносить жидкие обои на стену, смотрите в следующем видео.

изделия с эффектом декоративной венецианской штукатурки в интерьере, текстура итальянских обоев

Благодаря многообразию отделочных материалов любой покупатель может подобрать вариант, который будет устраивать его по качеству, дизайну и цене. В последнее время очень популярным стало направление отделки стен, предполагающее использование обоев, имитирующих штукатурку. Этому есть логичное объяснение: стоят они недорого, легко устанавливаются и выглядят эффектно.

Производители обойных полотен изготавливают продукцию не только в интересном дизайне, но и делают ее практичной, что увеличивает спрос на нее.

Используя именно этот способ отделки, можно получить непревзойденный результат, сэкономив при этом семейный бюджет.

Особенности покрытия

Разные производители выпускают индивидуальные обои под штукатурку, которые, несмотря на внешнюю схожесть, могут существенно отличаться друг от друга, в зависимости от их местонахождения. Их восприятие зависит от размера помещения, от освещенности комнаты и от общего оформления пространства.

Чтобы правильно организовать дизайн ремонтируемой комнаты, нужно решить, какие материалы будут преобладать в интерьере.

Существует несколько видов обоев, имитирующих штукатурку:

  • Полотна «под штукатурку» – способны оформить помещение в разном настроении. Оно зависит от фактуры и цветовой гаммы изделий. Интересно смотрятся рельефные поверхности с некоторой шероховатостью и выпуклостью. В специализированных магазинах представлен огромный ассортимент продукции этого вида.
  • Флизелиновые изделия – изготавливаются на базе волокон из флизелина, поэтому хорошо имитируют штукатурку. Такие полотна можно смело клеить на стены, не отличающиеся идеальной ровностью.
  • Обои под венецианскую штукатурку – выглядят роскошно и богато. С их помощью можно задать стилистику помещения. На их поверхности четко видно рисунки и узоры в сочетании с венецианскими переливами. Такие полотна неприхотливы в уходе и могут быть наклеены даже на необработанные стены.
  • Обойные полотнища «под старину» – прекрасная возможность визуально состарить стены, придав им благородности. Такие покрытия имеют специальную текстуру, которая выглядит потрескавшейся и потертой.

Декоративная штукатурка имеет изысканный вид, поэтому многие люди предпочитают видеть ее в отделке своего дома.

Выбирая обойные полотна, имитирующие этот материал, можно добиться впечатляющего результата.

Достоинства и недостатки

Как и любой другой материал, обои имеют ряд положительных и отрицательных качеств:

  • Основной плюс изделий, создающих иллюзию благородных материалов, заключается именно в безупречном внешнем виде. Остальные же достоинства складываются уже на основе материалов изготовления:
  1. Так, фактурные полотна на виниловой основе хорошо держат фактуру и легко клеятся, а флизелиновые изделия позволяют стенам дышать.
  2. Венецианские модели имеют в своем составе стекловолоконный холст, который отличается повышенной прочностью и долговечностью.
  3. Варианты «под старину» изготавливаются на стекловолоконной или флизелиновой основе. Работать с ними легко, и стоят они дешевле, чем более сложные аналоги.
  4. Существуют жидкие обои, которые могут создавать имитацию штукатурной отделки. Наносятся они практически так же, как и декоративная шпаклевка.
  • Достоинством рулонных покрытий является легкость монтажа. Тогда как, для нанесения декоративной штукатурки необходим некоторый навык, что значительно усложняет задачу.
  • Настоящее декоративное покрытие должно наноситься минимум в два слоя, а вот обойные полотна можно приклеить к стене, просто намазав их специальным клеем.
  • Рулонные покрытия с имитацией натуральной штукатурной отделки стоят в разы меньше натурального материала, что является несомненным плюсом.
  • Оклеить стены обойными изделиями гораздо проще и быстрее, чем использовать шпаклевку или грунтовку. К тому же по окончании работ не придется производить серьезную уборку помещения.
  • Говоря о минусах рулонных покрытий можно выделить их неустойчивость к механическим повреждениям. Кроме того, не все виды могут выдержать повышенную влажность, перепады температур и воздействие прямых солнечных лучей.

Актуальные расцветки и текстуры

С помощью рулонных материалов можно создавать необычные эффекты. Лучше всего в интерьере смотрятся полотна, призванные имитировать венецианскую штукатурку. Они могут иметь металлический, медный или бронзовый блеск. Дорого и красиво смотрится золотая отделка стен.

Актуальной расцветкой является имитация «под мраморную плитку». Настоящий мрамор имеет высокую цену, да и весит немало, поэтому рулонные покрытия становятся наилучшим решением. В ассортименте изделий есть модели с природными мотивами, которые нанесены на золотой или серебряный фон. Они призваны добавить торжественности и величия помещению.

Элитные рулоны изготавливаются не только в однотонных расцветках, но и с использованием сложных узоров или картин. На них могут быть изображены античные мотивы, которые помогут создать средневековый дизайн.

Где используются?

Использовать обои под штукатурку можно в любом удобном месте. С их помощью можно создать интерьеры в различных направлениях начиная от античности и заканчивая современностью. Они гармонично смотрятся в сочетании с меблировкой комнаты, особенно если состоят из нескольких видов.

Если такой тип отделки предназначается для гостиной, то должны преобладать спокойные тона. А для акцентирования какой-либо зоны можно использовать настенные светильники или картины со старинным обрамлением.

В спальню нужно подбирать рулоны спокойных, светлых тонов. Возможен контрастный акцент на одной из стен, например, темная вставка напротив кровати.

Чтобы оформить стеновые поверхности кухни необходимо использовать обрамленные углы, тогда полотна заиграют новыми красками. Для кухонной зоны особенно важно правильно подобрать материал обоев, так как бумага не сможет противостоять постоянному загрязнению и влажности.

Чтобы создать необыкновенный интерьер, необходимо использовать венецианские модели. Выглядят они дорого, роскошно и обладают повышенными эксплуатационными свойствами.

Производители

Чтобы выбрать наилучшие обои под штукатурку, необходимо ознакомиться с репутацией производителей и изучить отзывы покупателей:

  • Считается, что лучшим производителем рулонных покрытий является Италия. Итальянские бренды Emiliana Parati, Zambaiti и Murella завоевали всеобщее признание благодаря дизайну производимых полотен. При изготовлении своей продукции компании используют только новейшие технологии, что делает обои прочными и износостойкими.
  • Российская обойная фабрика «Палитра» является передовиком в отечественной отделочной области. Она выпускает несколько линий полотен типа «вспененный винил», благодаря чему их покрытие имеет четкое изображение. На фабрике используется только новое оборудование, которое направлено на печать сложных текстур. А для того чтобы изделия имели высокое качество, сырьё поставляется с итальянских, немецких и английских заводов.
  • Большим успехом у российских покупателей пользуется немецкая марка Practic, которая представляет собой лакокрасочные и декоративные покрытия. Компания выпускает две линейки товаров – одна из них направлена на профессиональное потребление, а другая предназначена для всеобщего пользования. Ассортимент продукции постоянно обновляется, а потому всегда можно найти актуальный вариант.
  • Еще одним несомненным лидером российского обойного производства является бренд Elysium, который более 10 лет успешно работает в данной сфере. Обои этой марки можно встретить в магазинах отделочных материалов по всей стране. Отличаются они универсальностью расцветок, использованием в коллекциях разнообразных тонов, высоким качеством и безопасностью. Создание коллекций начинается с работы команды дизайнеров и заканчивается непосредственным изготовлением на новейшем оборудовании.
  • Еще одной популярной маркой является бельгийская компания Grandeco, о которой можно найти массу положительных отзывов. Свою хорошую репутацию она заслужила благодаря высокому качеству продукции. Обойные покрытия этой марки отличаются надежностью и долговечностью, соответствуя стандартам качества.

Советы по выбору

Выбирать обои, похожие на штукатурку, нужно с учетом помещения, для которого они предназначены. Для зала лучше всего подбирать рельефные модели светлых тонов. Для больших гостиных можно подобрать яркие вставки, которые придадут помпезности пространству, но при этом не уменьшат зрительного восприятия комнаты.

Нужно понимать, что декор с крупными рисунками визуально сократит помещение, поэтому он не должен украшать стены малогабаритных комнат. То же самое касается и полотен, оформленных в темных тонах.

Для прихожей не стоит подбирать рулонные изделия, имитирующие штукатурную отделку, с сильным рельефом или выпуклыми узорами. Это связано с тем, что одежда постоянно будет контактировать со стенами и со временем просто сотрет узор.

Для кухни лучше всего подбирать водостойкие обои светлых тонов. Для разнообразия дизайна можно одну из стен оформить контрастным цветом. Но ни в коем случае не нужно подбирать для кухонной зоны бумажные модели, так как они очень скоро потеряют свой привлекательный внешний вид.

Красивые варианты в интерьере

Для того чтобы квартира выглядела эффектно, многие жильцы отделывают ее стены «под штукатурку». Вариантов такого оформления достаточно много, все зависит только от возможностей и фантазии владельцев:

  • Практично и современно в интерьере любой комнаты выглядят флизелиновые рулоны. Они хороши тем, что способны прослужить не один год, а по истечении эксплуатационного срока их можно покрасить. Это значительно сокращает затраты сил и времени для обновления дизайна стеновых покрытий.
  • Для декорирования комнат в стиле лофт идеально подойдет фактурная отделка, имитирующая старину. Такая облицовка заменит не только штукатурную отделку, но и некоторые виды керамики.
  • В спальне красиво и гармонично будут смотреться обои «под штукатурку» с полным отсутствием узоров и рисунков. Дополнить такой интерьер можно с помощью настенных ламп или обрамленных картин.
  • Для кухни лучше всего использовать такой вид отделки только в обеденной зоне, так как в рабочей зоне она постоянно будет подвергаться внешним воздействиям, а, значит, очень скоро потеряет свои эстетические свойства.

О том, как выбрать и наносить жидкие обои на стену, смотрите в следующем видео.

изделия с эффектом декоративной венецианской штукатурки в интерьере, текстура итальянских обоев

Благодаря многообразию отделочных материалов любой покупатель может подобрать вариант, который будет устраивать его по качеству, дизайну и цене. В последнее время очень популярным стало направление отделки стен, предполагающее использование обоев, имитирующих штукатурку. Этому есть логичное объяснение: стоят они недорого, легко устанавливаются и выглядят эффектно.

Производители обойных полотен изготавливают продукцию не только в интересном дизайне, но и делают ее практичной, что увеличивает спрос на нее.

Используя именно этот способ отделки, можно получить непревзойденный результат, сэкономив при этом семейный бюджет.

Особенности покрытия

Разные производители выпускают индивидуальные обои под штукатурку, которые, несмотря на внешнюю схожесть, могут существенно отличаться друг от друга, в зависимости от их местонахождения. Их восприятие зависит от размера помещения, от освещенности комнаты и от общего оформления пространства.

Чтобы правильно организовать дизайн ремонтируемой комнаты, нужно решить, какие материалы будут преобладать в интерьере.

Существует несколько видов обоев, имитирующих штукатурку:

  • Полотна «под штукатурку» – способны оформить помещение в разном настроении. Оно зависит от фактуры и цветовой гаммы изделий. Интересно смотрятся рельефные поверхности с некоторой шероховатостью и выпуклостью. В специализированных магазинах представлен огромный ассортимент продукции этого вида.
  • Флизелиновые изделия – изготавливаются на базе волокон из флизелина, поэтому хорошо имитируют штукатурку. Такие полотна можно смело клеить на стены, не отличающиеся идеальной ровностью.
  • Обои под венецианскую штукатурку – выглядят роскошно и богато. С их помощью можно задать стилистику помещения. На их поверхности четко видно рисунки и узоры в сочетании с венецианскими переливами. Такие полотна неприхотливы в уходе и могут быть наклеены даже на необработанные стены.
  • Обойные полотнища «под старину» – прекрасная возможность визуально состарить стены, придав им благородности. Такие покрытия имеют специальную текстуру, которая выглядит потрескавшейся и потертой.

Декоративная штукатурка имеет изысканный вид, поэтому многие люди предпочитают видеть ее в отделке своего дома.

Выбирая обойные полотна, имитирующие этот материал, можно добиться впечатляющего результата.

Достоинства и недостатки

Как и любой другой материал, обои имеют ряд положительных и отрицательных качеств:

  • Основной плюс изделий, создающих иллюзию благородных материалов, заключается именно в безупречном внешнем виде. Остальные же достоинства складываются уже на основе материалов изготовления:
  1. Так, фактурные полотна на виниловой основе хорошо держат фактуру и легко клеятся, а флизелиновые изделия позволяют стенам дышать.
  2. Венецианские модели имеют в своем составе стекловолоконный холст, который отличается повышенной прочностью и долговечностью.
  3. Варианты «под старину» изготавливаются на стекловолоконной или флизелиновой основе. Работать с ними легко, и стоят они дешевле, чем более сложные аналоги.
  4. Существуют жидкие обои, которые могут создавать имитацию штукатурной отделки. Наносятся они практически так же, как и декоративная шпаклевка.
  • Достоинством рулонных покрытий является легкость монтажа. Тогда как, для нанесения декоративной штукатурки необходим некоторый навык, что значительно усложняет задачу.
  • Настоящее декоративное покрытие должно наноситься минимум в два слоя, а вот обойные полотна можно приклеить к стене, просто намазав их специальным клеем.
  • Рулонные покрытия с имитацией натуральной штукатурной отделки стоят в разы меньше натурального материала, что является несомненным плюсом.
  • Оклеить стены обойными изделиями гораздо проще и быстрее, чем использовать шпаклевку или грунтовку. К тому же по окончании работ не придется производить серьезную уборку помещения.
  • Говоря о минусах рулонных покрытий можно выделить их неустойчивость к механическим повреждениям. Кроме того, не все виды могут выдержать повышенную влажность, перепады температур и воздействие прямых солнечных лучей.

Актуальные расцветки и текстуры

С помощью рулонных материалов можно создавать необычные эффекты. Лучше всего в интерьере смотрятся полотна, призванные имитировать венецианскую штукатурку. Они могут иметь металлический, медный или бронзовый блеск. Дорого и красиво смотрится золотая отделка стен.

Актуальной расцветкой является имитация «под мраморную плитку». Настоящий мрамор имеет высокую цену, да и весит немало, поэтому рулонные покрытия становятся наилучшим решением. В ассортименте изделий есть модели с природными мотивами, которые нанесены на золотой или серебряный фон. Они призваны добавить торжественности и величия помещению.

Элитные рулоны изготавливаются не только в однотонных расцветках, но и с использованием сложных узоров или картин. На них могут быть изображены античные мотивы, которые помогут создать средневековый дизайн.

Где используются?

Использовать обои под штукатурку можно в любом удобном месте. С их помощью можно создать интерьеры в различных направлениях начиная от античности и заканчивая современностью. Они гармонично смотрятся в сочетании с меблировкой комнаты, особенно если состоят из нескольких видов.

Если такой тип отделки предназначается для гостиной, то должны преобладать спокойные тона. А для акцентирования какой-либо зоны можно использовать настенные светильники или картины со старинным обрамлением.

В спальню нужно подбирать рулоны спокойных, светлых тонов. Возможен контрастный акцент на одной из стен, например, темная вставка напротив кровати.

Чтобы оформить стеновые поверхности кухни необходимо использовать обрамленные углы, тогда полотна заиграют новыми красками. Для кухонной зоны особенно важно правильно подобрать материал обоев, так как бумага не сможет противостоять постоянному загрязнению и влажности.

Чтобы создать необыкновенный интерьер, необходимо использовать венецианские модели. Выглядят они дорого, роскошно и обладают повышенными эксплуатационными свойствами.

Производители

Чтобы выбрать наилучшие обои под штукатурку, необходимо ознакомиться с репутацией производителей и изучить отзывы покупателей:

  • Считается, что лучшим производителем рулонных покрытий является Италия. Итальянские бренды Emiliana Parati, Zambaiti и Murella завоевали всеобщее признание благодаря дизайну производимых полотен. При изготовлении своей продукции компании используют только новейшие технологии, что делает обои прочными и износостойкими.
  • Российская обойная фабрика «Палитра» является передовиком в отечественной отделочной области. Она выпускает несколько линий полотен типа «вспененный винил», благодаря чему их покрытие имеет четкое изображение. На фабрике используется только новое оборудование, которое направлено на печать сложных текстур. А для того чтобы изделия имели высокое качество, сырьё поставляется с итальянских, немецких и английских заводов.
  • Большим успехом у российских покупателей пользуется немецкая марка Practic, которая представляет собой лакокрасочные и декоративные покрытия. Компания выпускает две линейки товаров – одна из них направлена на профессиональное потребление, а другая предназначена для всеобщего пользования. Ассортимент продукции постоянно обновляется, а потому всегда можно найти актуальный вариант.
  • Еще одним несомненным лидером российского обойного производства является бренд Elysium, который более 10 лет успешно работает в данной сфере. Обои этой марки можно встретить в магазинах отделочных материалов по всей стране. Отличаются они универсальностью расцветок, использованием в коллекциях разнообразных тонов, высоким качеством и безопасностью. Создание коллекций начинается с работы команды дизайнеров и заканчивается непосредственным изготовлением на новейшем оборудовании.
  • Еще одной популярной маркой является бельгийская компания Grandeco, о которой можно найти массу положительных отзывов. Свою хорошую репутацию она заслужила благодаря высокому качеству продукции. Обойные покрытия этой марки отличаются надежностью и долговечностью, соответствуя стандартам качества.

Советы по выбору

Выбирать обои, похожие на штукатурку, нужно с учетом помещения, для которого они предназначены. Для зала лучше всего подбирать рельефные модели светлых тонов. Для больших гостиных можно подобрать яркие вставки, которые придадут помпезности пространству, но при этом не уменьшат зрительного восприятия комнаты.

Нужно понимать, что декор с крупными рисунками визуально сократит помещение, поэтому он не должен украшать стены малогабаритных комнат. То же самое касается и полотен, оформленных в темных тонах.

Для прихожей не стоит подбирать рулонные изделия, имитирующие штукатурную отделку, с сильным рельефом или выпуклыми узорами. Это связано с тем, что одежда постоянно будет контактировать со стенами и со временем просто сотрет узор.

Для кухни лучше всего подбирать водостойкие обои светлых тонов. Для разнообразия дизайна можно одну из стен оформить контрастным цветом. Но ни в коем случае не нужно подбирать для кухонной зоны бумажные модели, так как они очень скоро потеряют свой привлекательный внешний вид.

Красивые варианты в интерьере

Для того чтобы квартира выглядела эффектно, многие жильцы отделывают ее стены «под штукатурку». Вариантов такого оформления достаточно много, все зависит только от возможностей и фантазии владельцев:

  • Практично и современно в интерьере любой комнаты выглядят флизелиновые рулоны. Они хороши тем, что способны прослужить не один год, а по истечении эксплуатационного срока их можно покрасить. Это значительно сокращает затраты сил и времени для обновления дизайна стеновых покрытий.
  • Для декорирования комнат в стиле лофт идеально подойдет фактурная отделка, имитирующая старину. Такая облицовка заменит не только штукатурную отделку, но и некоторые виды керамики.
  • В спальне красиво и гармонично будут смотреться обои «под штукатурку» с полным отсутствием узоров и рисунков. Дополнить такой интерьер можно с помощью настенных ламп или обрамленных картин.
  • Для кухни лучше всего использовать такой вид отделки только в обеденной зоне, так как в рабочей зоне она постоянно будет подвергаться внешним воздействиям, а, значит, очень скоро потеряет свои эстетические свойства.

О том, как выбрать и наносить жидкие обои на стену, смотрите в следующем видео.

55+ фото в интерьере кухни, коридора, гостиной и спальни

Что это такое?

Обои под штукатурку имитируют покрытие стены штукатуркой. Цвет, текстура и эффекты могут быть разными, что позволяет создать совершенно необычный дизайн. Материал покрытия может иметь разный состав, наносится проще, чем настоящая штукатурка, а так же он имеет более низкую стоимость.

Состав 

Покрытие, имитирующее штукатурку, имеет двухслойную структуру, состоящую из основы и верхнего слоя. Основной слой бумажный или флизелиновый, верхний представляет собой акрил, бумагу (дуплекс) или ПВХ. Рельефная текстура для бумажных и флизелиновых обоев получается путем тиснения, при таком методе изготовления материал отличается повышенной прочностью и при смачивании клеем не растягивается. Рельефную текстуру для акрилового полотна получают при нанесении на поверхность вспененного акрила, рисунок наносится точечно.

Преимущества и недостатки

Покрытия имитирующие штукатурку, несомненно, смотрятся эффектно, но, как и любой другой материал имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрев их можно принять решение об идеальном для себя способе отделки.

Преимущества

Недостатки             

Срок службы до 15 лет. Для обоев это долгий срок, хотя настоящая штукатурка служит дольше.Обои с бумажным составом легко повреждаются и имеют короткий срок службы.
Поверхность обоев, в отличие от штукатурки, теплая. Подойдет для отделки детской комнаты или спальни. Виниловые обои практически не пропускают воздух.
Обои скрывают неровности и мелкие дефекты стен.Перед нанесением обоев необходимо подготовить стены, выровнять и загрунтовать.
Стоимость относительно невысокая в сравнении с оригинальной штукатуркой. 
 Материал прост в обращении. Обои наносятся и снимаются гораздо проще настоящей штукатурки. 

Виды и характеристики

Обои под штукатурку, как и любые другие, могут иметь разный состав. По типам их можно разделить на флизелиновые, виниловые, бумажные и жидкие. Разнообразие видов позволяет подобрать оптимальный вариант для комнаты. 

Под фактурную штукатурку 

Полотно имеет рельефный рисунок, с заметными неровностями и шероховатостью. Покрытие схоже в оригинальной штукатуркой, изображения могут иметь различные эффекты, например оштукатуренный камень или хаотичные мазки. Однако такие обои могут быстро потерять презентабельный вид в местах частого контакта с другими предметами, например прихожая или детская.

Под структурную штукатурку

 Полотна акцентируют внимание на структурной части, заметные выпуклости и рельеф. Часто в качестве структурных обоев выбирается акриловый материал. На таких покрытиях особенно заметна структура, поверхность стены мягкая, однако, при частом контакте, может стереться. 

Такой материал можно использовать под покраску, тем самым обновив дизайн комнаты.

Под венецианскую штукатурку

Покрытие может иметь разные эффекты: блестящую поверхность, которая будет переливаться на свету, эффект мраморной стены, иначе его называют итальянский мрамор, или с элементами природных мотивов. Материал износостойкий, не выцветает со временем и имеет широкое разнообразие цвета и узора.

Читать далее про обои под венецианку.

Под шелковую штукатурку (жидкие обои)

Материал изначально имеет форму порошка и разводится с водой. Жидкие обои не имеют равномерную поверхность без стыков, просты в нанесении и при необходимости можно заменить поврежденный фрагмент на новый. При частом контакте с водой может остаться след. По сравнению с обычными обоями, жидкие не отличаются таким разнообразием.

Под старую штукатурку (состаренная)

Покрытия под состаренную штукатурку эффектно смотрятся в интерьере лофт. На поверхности изображены заметные трещины, которые придают стенам благородную старину.

На фото гостиная кухня-гостиная в стиле лофт. Стена отделана обоями под старую штукатурку, с заметными неровностями и грубой текстурой.

Фото в интерьере комнат

На кухне

Имитация штукатурки на кухне может создать разное настроение. В зависимости от выбранного тона и предметов мебели дизайн может соответствовать любому стилю. Например, теплый цвет отделки и деревянная мебель подойдут для классического и кантри стиля, холодный тон обоев в сочетании с деревом, металлом или пластиком украсят современный дизайн кухни.

Уместнее будет оформить обоями обеденную зону, либо защитить рабочую область защитным стеклом. Оно поможет избежать загрязнений и механических повреждений.

На фото просторная кухня в классическом стиле. Отделка стен выполнена из обоев под штукатурку скомбинированные с кирпичной кладкой.

В коридоре

В коридоре стоит использовать материал с повышенной прочностью, то есть от бумажных полотен лучше отказаться. Из-за возможного контакта с обувью, верхней одеждой и другими предметами лучше выбрать более практичный вид обоев, например, винил.

Штукатурка удачно сочетается с настоящим и искусственным камнем или кирпичом. Такой прием отделки позволяет защитить углы и наиболее уязвимые места.

В гостиной

В зале и гостиной штукатурка может поддержать современный или классический дизайн. Отделка обоями под штукатурку может быть выполнена по всему периметру или же выделять некоторые стены.

Состаренная поверхность и заметные неровности прекрасно впишутся в интерьер лофт, венецианская штукатурка подчеркнет роскошь классических направлений, а фактурные обои на акцентной стене гармонично дополнят минималистичный и хай-тек стиль.

В спальне

 Отделка в спальне может быть полностью выполнена обоями под штукатурку или же комбинировать с покрытиями с другим изображением.

На фото стильная спальня в стиле лофт. Стены отделаны разным материалом: деревянные балки, кирпичная кладка и обои с имитацией штукатурки.

Текстура и узор может быть мягким и едва заметным, что подойдет для спокойного оформления спальни или же ярко выраженным, с заметными мазками. Такой тип будет хорошо смотреться в современном дизайне.

На фото спальня в стиле новая классика. Дизайн выполнен в сером цвете в разных его проявлениях.

Цветовая гамма

Серые

Серый цвет идеально подойдет для оформления интерьера в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Для того, чтобы сделать комнату светлее, можно комбинировать серый тон с белым или молочным цветом отделки.

Он удачно сочетается как с холодными, так и теплыми оттенками и одинаково успешно выполняет функцию основного и второстепенного тона.

Белые

Белый цвет способен расширить границы помещения и сделать его визуально больше. Кроме этого белый тон сочетается практически с любыми оттенками, что делает его идеальным фоном и прекрасным дополнением для ярких деталей.

На фото компактная спальня в современном стиле. Светлая отделка стен помогает сделать комнату просторней.

Светлые стены будут смотреться интересно за счет различных эффектов, таких как имитация венецианской штукатурки или структурная поверхность.

Бежевые

Стены в бежевых тонах будут отлично смотреться в классическом и современном интерьере. Нейтральный оттенок в сочетании с необычной фактурой обоев сделают интерьер интересным, но достаточно спокойным.

Для наполнения комнаты подойдет мебель как светлых, так и темных оттенков.

На фото столовая в классическом стиле. Стены отделаны обоями имитирующими венецианскую штукатурку. Места частых контактов со стульями защищены белыми молдингами.

Золотые

Стены с золотым отливом наполнят дом роскошью. Для гармоничного баланса стоит дозировано использовать золотой цвет, не переусердствуя с его количеством.

На фото интерьер в азиатском стиле. Стена покрыта обоями имитирующими плиты покрытые штукатуркой.

Золото будет особенно хорошо смотреться в венецианской штукатурке. Стоит помнить, что слишком насыщенный и яркий цвет стен зрительно скрадывает площадь комнаты. Он же, в контрасте с более светлым оттенком, поможет скорректировать границы помещения, приблизив нужную стену.

Представление в различных стилях

Лофт

Обои под штукатурку станут одним из лучших интерьерных решений для оформления комнаты в стиле лофт. Потрескавшаяся текстура с заметными трещинами на высохшей штукатурке полностью соответствует особенностям стилистического направления.

Цветовое решение может быть как в темной палитре, так и в светлых тонах, в зависимости от площади помещения. В интерьере лофт будут хорошо смотреться обои с состаренным эффектом, небрежными мазками и заметными шероховатостями.

Прованс

Для нежного прованса характерно использование оштукатуренных белых стен.Обои с имитацией станут отличным аналогом, они помогут сэкономить время ремонта и средства затраченные на него. 

Дизайн дополнит стилизованная деревянная или кованая мебель с потертостями и светлый текстиль.

  Классический

Для классического интерьера характерно использование сдержанных оттенков в отделке. Молочный или бежевый цвет стен будет гармонично смотреться с мебелью светлых и темных тонах.

Отделка выполняется преимущественно из натуральных материалов. Дизайн комнаты дополнят предметы мебели с изящными формами и несколько декоративных деталей.

Морской стиль

Обои под штукатурку в интерьере с морским направлением могут ассоциироваться с песчаным берегом, блестящими скалистыми камнями и водной гладью. Цветовая палитра может быть в белом, голубом или бирюзовом цвете.

Основную роль в морском дизайне играют детали, такие как стилизованная мебель и тематические предметы декора.

На фото светлый зал с морской тематикой. Стенки в нише отделаны красивым бирюзовым цветом, как и другие предметы декора.

Скандинавский

Стиль имеет сдержанную палитру в светлых тонах. Стены чаще всего отделаны в белый или другой светлый оттенок.

Так как узоры и изображения на стенах редко используются в скандинавском дизайне, покрытие с необычной текстурой станут прекрасным решением для придания комнате «изюминки».

Правила выбора обоев под декоративную штукатурку

Перед выбором и покупкой материала стоит учесть особенности помещения и подумать над желаемым результатом. Сопоставив все нюансы можно получить гармоничную во всех отношениях комнату.

  • Рельефные обои лучше использовать в местах, где внешний контакт с ними минимизирован;
  • При выборе материала стоит учитывать их желаемый срок службы, так как бумажные полотна прослужат около лет, покрытие на основе стекловолокна продержаться до 30 лет;
  • Цвет и рисунок зрительно может изменить площадь комнаты. Темные тона и крупные узоры уменьшают помещение, светлый цвет и мелкий узор, наоборот расширяет границы;
  • Обои под штукатурку хорошо сочетаются с другими отделочными материалами, например кирпичная кладка, камень или другие обои;
  • Учитывая большое разнообразие цветов и фактур, перед выбором стоит учитывать стилистические особенности интерьера. Например, венецианская штукатурка будет неуместно смотреться в скандинавском стиле, а имитация под грубо оштукатуренную стену не подойдет для классического дизайна.

Фото галерея

Обои под штукатурку нельзя назвать нестандартным интерьерным решением. Но это будет определенно удачный выбор для создания комфортного и стильного дизайна. Многообразие текстур и эффектов позволяют подобрать идеальный вариант для желаемого стиля в интерьере. 

Кроме того со штукатуркой будут удачно смотреться обои компаньоны, то есть покрытие с противоположным стилем, цветом или объемным рисунком. Ниже представлены фото примеры использования обоев под штукатурку в комнатах различного функционального назначения.

основные этапы выравнивания (+26 фото)

Качество поклейки обоев во многом зависит от подготовительных работ. Крайне важным процессом является штукатурка стен под обои. Эта процедура позволяет выровнять поверхность, что крайне важно при поклейке обоев. Особенно это касается покрытий на основе бумаги, винила или фотообоев, для которых ровная поверхность одно из важных условий. Сама работа по оштукатуриванию не отличается высокой сложностью, так что с ней справится даже новичок в строительном ремесле.

Выбор штукатурки

Чем штукатурить стены? Наиболее оптимальным вариантом для подготовки поверхности является цементная штукатурная смесь. Лучше приобрести уже готовый раствор, так как при самостоятельном изготовлении крайне важно соблюдать пропорции веществ, и не каждый сможет с этим справиться.

Также в готовые растворы добавляются наполнители, которые увеличивают показатели эластичности и сцепления состава, что позволяет отказаться от монтажа полимерной сетки.

Для облицовки стен из кирпича или бетона в помещении с большим содержанием влаги лучше подойдет цементно-песчаная штукатурка. Она отличается хорошим качеством и сроком службы. Деревянные поверхности необходимо обрабатывать раствором из гипса или глины, это позволит уменьшить риск воспламенения.

Для отделки стен из бетона или кирпича при условии нормальной влажности можно использовать следующие разновидности штукатурки:

  • известковую;
  • гипсовую;
  • цементную.

Выбор состава для выравнивания во многом зависит от типа поверхности и уровня влажности, и он может сильно повлиять на результат работы.

Необходимые инструменты

Штукатурить стены в квартире можно с предварительным монтажом маячков, это позволит упростить процесс, особенно если работу будет выполнять новичок. Но при этом слой смеси без монтажа маячков тоньше, что позволяет немного сэкономить на материале.

Решение по установке маяков принимается, в зависимости от количества дефектов поверхности. Если неровности слишком большие, лучше все же использовать маячки.

Для выравнивания стен под обои своими руками понадобятся следующие инструменты:

  • емкость для выравнивающей смеси;
  • 2 шпателя разных размеров, мастерок;
  • строительное правило и терка;
  • маяки для выравнивания;
  • кисточка.

Этапы выполнения работы

Как штукатурить стены под обои? Чтобы получить качественную поверхность для дальнейшей поклейки обоев, процедуру выравнивания необходимо выполнять в следующей последовательности:

  1. Подготовка поверхности к выравниванию.
  2. Обрызгивание с заделкой больших дефектов при помощи раствора. На этом этапе устраняются видимые невооруженным глазом дефекты стены.
  3. Основная работа по выравниванию. В результате такого процесса, зазор между поверхностью и строительным уровнем не должны превышать показателя в 2 мм.
  4. Накрывка и затирка углов и участков возле потолка при помощи терки.

На видео: семь ошибок, которые возникают при штукатурке стен.

Процедура штукатурки поверхности позволит упростить поклейку обоев, а также увеличить срок эксплуатации полотен.

Подготовка стен

Как правильно подготовить стену к выравниванию? Чтобы отштукатурить поверхность, необходимо очистить ее от старого покрытия и каких-либо загрязнений. Также нужно убрать различного рода крепежи, например, шурупы. Также стена в обязательном порядке обрабатывается грунтовочной смесью.  Грунтовка поможет не только предотвратить образование плесени или грибка, но и увеличит уровень сцепления штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

Затем на поверхности делаются насечки зубилом. Их должно быть около 20 штук. Насечки позволят составу качественно закрепиться на основе из бетона. Для поверхности из кирпича данную процедуру выполнять нет необходимости.

Если неровности довольно большие, и планируется нанесение раствора толстым слоем, рекомендуется произвести монтаж штукатурной сетки. Она предотвратит возможное осыпание отделки.

Далее выполняется монтаж маячков, если было принято решение по их использованию. В качестве таких приспособлений можно применить как специализированные изделия, выполненные из металла, так и рейки на основе дерева. Рейки после нанесения состава понадобится демонтировать.

Монтаж маячков выполняется с помощью клеящего вещества. Маяки крепятся по всей плоскости поверхности и выравниваются натянутым по краям шнуром или веревкой. Расстояние между маяками подбирается исходя из длины используемого правила.

Обрызгивание

Этот этап подразумевает штукатурение поверхности составом толщиной не больше 5 мм. Основною целью является заделка трещин, выбоин и прочих дефектов. Перед выполнением такой процедуры рекомендуется предварительно немного увлажнить поверхность. При облицовке стены из дерева, толщина слоя выравнивающей смеси может достигать 9 мм.

Подобная процедура выполняется с целью упростить основное выравнивание основания. Предварительная обработка поможет увеличить показатель адгезии и избежать возможных осложнений после высыхания раствора.

Важно! Раствор для предварительного выравнивания должен быть жидким, поэтому его понадобится развести водой. Содержание воды в составе должно составлять примерно 60%.

Основное выравнивание

Именно на этом этапе осуществляется основная подготовка стены, которая и позволит затем беспрепятственно поклеить обои. Смесь для подобной отделки должна быть густой, содержание воды должно быть около 35%. Толщина наносимого раствора не должна быть более 7 мм. Как зашпаклевать стену, если неровности слишком большие? В этом случае понадобится выполнять облицовку в несколько слоев.

Слишком большая толщина отделки может привести к растрескиванию, так что за этим фактором нужно следить крайне внимательно. Следующий слой можно нанести только после полного высыхания предыдущего, при этом каждый раз нужно выполнять тщательное выравнивание наносимого состава с помощью строительного правила.

Процедура осуществляется с помощью 2-х шпателей: маленьким набираем состав, после чего переносим его на шпатель побольше. Кстати, вторым наносим смесь на поверхность и размазываем её по всей плоскости стены.

Для заделки углов можно воспользоваться кельмой или специальным угловым шпателем.

Есть 2 метода нанесения выравнивающего состава:

  1. Размазывание смеси по всей поверхности широкими движениями шпателя в разные стороны. Инструмент при этом прижимается к стене под углом в 20 градусов. При использовании такого способа могут образоваться небольшие неровности из-за инструмента, но от них можно легко избавиться с помощью дальнейшей затирки. Такой метод позволяет выполнить работу быстро и с меньшими усилиями.
  2. Нанесение небольшими мазками. Такой способ отнимет больше времени и сил, но выравнивание будет более качественным. При использовании такого метода нужно минимум 2 слоя, но зато от процедуры затирки можно будет отказаться, так как стена и так будет довольно ровной и гладкой.

Накрывка и затирка стен

Финальный слой называется накрывкой и его толщина не должна быть больше 4 мм. Он позволит сделать поверхность более гладкой. При использовании выравнивающего состава на основе цемента для нанесения накрывки лучше добавить немного просеянного песка. Это позволит предотвратить появление царапин после затирки. Финальный слой наносят на еще не совсем высохшую штукатурку, поэтому если момент уже упущен, стену понадобится смочить небольшим количеством воды.

Для финального слоя профессионалы советуют использовать состав на основе гипса. Зачастую такие смеси не имеют в своем составе песка, что позволят создать качественное гладкое основание для поклейки обоев.

Но гипс боится влаги, поэтому перед полным высыханием такого раствора рекомендуется дополнительно обработать поверхность небольшим слоем эмульсии на ПВА основе. Это позволит избежать набухания гипса во время поклейки обоев.

Отделка осуществляется с помощью специальной лопатки. Смесь набирается из емкости, после чего наносится на поверхность. Затем она размазывается по стене аккуратными движениями при помощи полутерка.

По завершении процедуры необходимо изъять маячки, если они использовались, следы от их применения заделываются раствором. Окончательное выравнивание выполняется с использованием гладилки. Далее отштукатуренную поверхность тщательно затирают наждачной бумагой. По завершении всех этих процедур можно приступать к поклейке обоев.

Как видно из статьи, штукатурка стен является обязательной и полезной работой. Она позволяет упростить поклейку стен обоями, а также увеличить срок их использования. Сама процедура выравнивания не отличается высокой сложностью, главное правильно выбрать раствор и инструменты для его нанесения.

Главной проблемой подобных работ является долгое высыхание штукатурки. Летом этот процесс можно ускорить при помощи монтажа вентиляторов, а вот зимой придется ждать довольно долго. Полное высыхание слоя штукатурки может затянуться до суток. Количество наносимой смеси зависит от величины неровностей и прочих дефектов поверхности.

Как правильно штукатурить по маякам (1 видео)

Что может пригодиться (26 фото)

Использование в интерьере обоев под штукатурку: с имитацией структуры смеси


Уникальным отделочным материалом считаются обои под декоративную штукатурку. Благодаря большому выбору, декораторы без труда создают удивительные интерьеры в модных стилях. При использовании обоев под штукатурку в интерьере помещения преображаются, со старой мебели акценты смещаются на стены.

Обои под штукатурку — что это такое, особенности

По сути, это стандартные отделочные полосы, только полностью воссоздающие эффект отштукатуренных стен. Особенность обоев в фактурности. Она создается тиснением или напылением полимеров.

Производители выпускают несколько типов обоев под виды фактурных штукатурок. Благодаря рельефному дизайну, покрытия создают атмосферу роскоши или минимализма, аристократизма или деревенского уюта.

Рельефный рисунок не предназначен для помещений, где повышена влажность, велик риск загрязнений.

По сути, это стандартные отделочные полосы, только полностью воссоздающие эффект отштукатуренных стен.

Преимущества и недостатки

К положительным свойствам обойной отделки можно отнести декоративность. На бумажной, стекловолоконной или флизелиновой основе воссоздаются фактуры, которые не по силам новичкам. Мечты становятся реальность.

Создать шикарные интерьеры можно самостоятельно, без привлечения специалистов. Есть обои с эффектом состаренных стен, венецианской штукатурки с перламутром и позолотой. Любители минимализма выбирают отделки под бетон, декоративную штукатурку с неглубоким рельефом.

К недостаткам обоев можно отнести хрупкость винила, плохую влагостойкость бумаги. Других существенных минусов у материалов нет.

Создать шикарные интерьеры можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Обои или штукатурка, что лучше, сравнение

Хотя категоричного ответа на вопрос, что лучше, дань невозможно, владельцы квартир чаще выбирают обои. Для оформления кафе, других помещений, где бывает много людей, практичнее штукатурка.

В чем достоинства декоративных полотен:

  1. В отличие от натуральной отделки, обои с эффектом штукатурки легче наносятся.
  2. Для ремонта требуется меньше времени.
  3. Обои, имитирующие выпуклый штукатурный слой, не оставят царапин, материал мягкий, эластичный.
  4. На текстурных полосах не видно стыков, они смотрятся однородно.
  5. Полотно в отличие от штукатурки, не выгорает под воздействием ультрафиолета.

Учитывая простоту монтажа, невысокую стоимость обоев, штукатурка проигрывает по всем направлениям. Штукатурить всегда сложнее, чем поклеить обои.

Приобретая фактурные рулонные изделия, ремонт можно сделать за 1–2 дня. Для оклейки потребуется несколько часов. Подготовка стен под штукатурку растягивается на недели, нужно ждать, когда стены просохнут.

В отличие от натуральной отделки, обои с эффектом штукатурки легче наносятся.

Разновидности с эффектом декоративной штукатурки

Обои с имитацией штукатурки всегда двухслойные. Их различают по виду основы, по внешне стороне. При выборе отделок для помещений различной функциональности декоративность иногда уходит на второй план, речь идет об эксплуатационных характеристиках.

Обои с имитацией штукатурки всегда двухслойные.

Дуплекс

Так называют полотна с бумажным тиснением. В зависимости от компонентного состава наружного слоя, получают изделия разной выразительности. Простые, бумажные не долговечны, их приходится менять каждые 5 лет. При изготовлении дуплекстов используют полимерные пропитки. У обоев под шелковую штукатурку длительный срок службы, шелкография отличается гладкой структурой. Это влагостойкий отделочный материал. Тисненый дуплекс пропускает воздух, стены «дышат». На бумагу легко нанести многоцветный рисунок. Белые варианты под покраску можно перекрашивать до 5 раз.

У обоев под шелковую штукатурку длительный срок службы, шелкография отличается гладкой структурой.

Виниловые обои

Среди виниловых полотен самыми практичными считаются белые обои под штукатурку. Основа для винила бывает двух видов: бумажная и флизелиновая. От структуры подложки зависит прочность листов. Некоторые не боятся мытья щеткой. Верхний слой из поливинилхлорида поддается горячему тиснению, при производстве обои пропускают через рельефные валики. Есть модели, имитирующие набрызг. В этом случае полимер воздушный, легкий.

К недостаткам можно отнести низкую воздухонепроницаемость. Некоторые виды виниловых обоев не стойки к механическому воздействию.

При поклейке винила на бумажной или флизелиновой основе стоит приобрести антигрибковую грунтовку. Под рыхлым полимерным слоем после протечек сверху будет развиваться грибок.

Среди виниловых полотен самыми практичными считаются белые обои под штукатурку.

Флизелиновые обои

Обои, имитирующие слой штукатурки, чаще делают на флизелиновой подложке. Это материал, сделанный из растительных волокон или целлюлозы, намного прочнее бумаги. На нем можно делать фактурный слой до 5 мм высотой. Флизелин такой же безопасный, как бумага, хорошо сцепляется со многими видами стройматериалов.

На флизелине делают роскошные обои, имитирующие отделки с позолотой, перламутром, кварцевым песком.

Обои, имитирующие слой штукатурки, чаще делают на флизелиновой подложке.

Правила выбора обоев под декоративную штукатурку

Декораторы делятся секретами оформления интерьеров. Есть несколько правил, которые помогут не ошибиться со зрительным эффектом, выбрать практичные варианты покрытий. О чем следует помнить:

  • Любой рельеф влияет на восприятие геометрических параметров помещения;
  • Крупный рисунок всегда утяжеляет пространство;
  • Темный цвет не приемлем для небольших комнат;
  • Вертикальная полоска приподнимает потолки, горизонтальная расширяет стены;
  • На углах фактурный слой быстро истирается, стоит предусмотреть дополнительную отделку искусственным камнем;
  • Самой практичной основой считается флизелиновая, при нанесении клея она не растягивается;
  • Прессованный винил под покраску подходит для кухни, ванной. Он после покрытия ЛКМ упрочняется, его легко обновить покраской. Акриловая и полимерная краска хорошо моются.

При покупке нужно внимательно смотреть состав обоев. От него зависит стойкость покрытий, долговечность.

Самой практичной основой считается флизелиновая, при нанесении клея она не растягивается.

Под фактурную штукатурку

Обои делают на флизелиновой и бумажной основе, сверху винил, он довольно хрупкий.

Производители предлагают широкий спектр имитаций, напыление схоже с оригинальной штукатурной отделкой:

  • Структура «под бетон» похожа на обычную панельную или монолитную стену, используется в стилях хайтек, лофт. Обычно бетонной оставляют только одну стену, максимум две. На них развешивают картины, фотографии в рамках, декоративные панно, светильники;

    Структура «под бетон» похожа на обычную панельную или монолитную стену, используется в стилях хайтек, лофт.

  • Разнообразные фактуры «короед» с хаотичными ли упорядоченными линиями используют в гостиной, детской. Это демократичные по цене изделия;

    Разнообразные фактуры «короед» с хаотичными ли упорядоченными линиями используют в гостиной, детской.

  • Хаотичный рельеф уместен в любом интерьере. Он выбирается по цвету, служит фоном для мебели, текстиля, декора;

    Хаотичный рельеф уместен в любом интерьере.

  • Продольные полосы – на любителя. Полоска коварна, однотонная фактура незаметна, пестрая слишком бросается в глаза.

    Полоска коварна, однотонная фактура незаметна, пестрая слишком бросается в глаза.

Под структурную штукатурку

На флизелиновую или стекловолоконную фактуру наносится акрил, на полотне заметны выпуклости, рельеф. Акрил не рассчитан на постоянный контакт, износостойкость у отделки низкая.

  • Венецианская структурная штукатурка – роскошная отделка. Особенно выигрышно смотрится при искусственном освещении;

    Особенно выигрышно смотрится при искусственном освещении.

  • Имитация кирпичной или каменной стены со следами штукатурки – еще одна популярная форма декорирования одной из стен, угловых зон в помещениях сложной конфигурации;

    Имитация кирпичной или каменной стены со следами штукатурки – еще одна популярная форма декорирования.

  • Состаренная штукатурка – это полноцветный вид обоев, художники воссоздают трещины, сколы, следы от гвоздей с удивительной точностью.

    Состаренная штукатурка – это полноцветный вид обоев, художники воссоздают трещины, сколы, следы от гвоздей с удивительной точностью.

При покраске покрытий под штукатурку нескольким красками важно соблюдать цветовой баланс.

Актуальные расцветки и текстуры

Серый цвет идеален для бетона. Любая текстура хорошо комбинируется с молочными оттенками, светлыми нежными красками. Дополняет основной тон, служит фоном. Разновидности белого зрительно увеличивают пространство. В моде белые кирпичные стены, они заменяют штукатурку. Текстура может быть объемная, плоская, сложная и простая. Все зависит от размеров комнаты.

Золотые краски сочетаются с тонкими рельефами венецианской отделки. Бежевые – с объемными демократичными. При использовании обоев с эффектом стен с декоративной штукатуркой, главное не переборщить. Соблюдать меру и гармонию.

Любая текстура хорошо комбинируется с молочными оттенками, светлыми нежными красками.

Реалистичная имитация штукатурной отделки на пике популярности. При создании интерьеров с помощью обоев под штукатурку модно сделать современный акцент в наскучившем интерьере. Эстетические возможности полотен сделают помещение уютным, красивым.

Видео: Обои или декоративная штукатурка, что лучше выбрать для стен

что это значит, идеи в интерьере квартиры с эффектом, иммитирующим декоративную текстуру стен, итальянские изделия с фактурным золотым рисунком в виде имитации венецианской штукатурки

Декоративная штукатурка прочно заняла лидерские позиции среди отделочных материалов. Если раньше она использовалась только для оформления экстерьера жилищ, то сейчас она стала популярна и во внутренней отделке. С ее помощью создают поверхности различной фактуры: рельефы, объемные узоры, бархат, кожа, дерево, камень. Главный минус этого покрытия – с ним необходимо уметь работать и нужно обладать художественными навыками.

Пригласить профессионала не каждый может себе позволить, поэтому рынок строительных материалов предлагает альтернативу в виде обоев с эффектом декоративной штукатурки.

Что это такое?

Покрытия, стилизованные под штукатурку – это обои, на которые нанесен рисунок, имитирующий фактурную отделку поверхности. Такие имитации конечно встречаются на обычных бумажных обоях, но выглядят они неестественно. Для правдоподобности изображению необходимо придать объем и рельефность. Производители добиваются этого путем тиснения либо напыления.

Плюсы и минусы

Сказать однозначно, что обои с эффектом штукатурки – это наиболее подходящий вариант для всех, было бы неправильно. Все зависит от назначения декорируемого помещения, от возможных внешних воздействий на покрытие и от отличительных характеристик каждого материала.

  • Служба имитаторов ограничивается пятнадцатью годами. Это больше, чем у обычных обоев, но если вы решили сделать ремонт и забыть о нем лет на 40, то лучше все-таки выбрать натуральную штукатурку.
  • Механические повреждения почти не страшны минеральным декоративным покрытиям, но прочность фактурных обоев тоже на высоте. К тому же они теплые на ощупь, поэтому больше подходят для спален и детских.
  • Имитация штукатурки для стен отлично подойдет, если ваше хобби – частая смена интерьера. Обои легко поменять, тогда как штукатурку отодрать не так просто.
  • Затраты на приобретение обоих материалов в среднем равны. Но для работы со штукатуркой вам наверняка понадобится мастер, тогда как на монтаже обоев можно сэкономить, сделав все собственными силами.
  • Практичная текстура обоев позволяет спрятать стыки, а рельефный узор – возможные неровности стены.

Состав

По своей структуре покрытия с эффектом штукатурки двухслойные. Основа может быть как бумажная, так и флизелиновая. А вот верхний слой — это бумага (дуплекс), поливинилхлорид (ПВХ) либо акрил. Виниловым и бумажным обоям рельефная структура придается методом тиснения. Полотна, изготовленные по этой технологии, очень прочные и практически не растягиваются при смачивании клеем. Фактурность акриловых обоев достигается путем точечного нанесения рисунка на основу вспененным акрилом.

Разновидности

Качественные характеристики рельефных обоев зависят от материалов и способов изготовления. Производители различают следующие виды:

Дуплекс

Дуплексом называют бумажные тисненые обои. Названы они были так за счет двойной бумажной структуры. Их изготавливают методом влажного тиснения. Полотна этого типа встречаются с цветным изображением или белые под покраску. Последние обладают более выразительной фактурой, но без деформации выдерживают ограниченное число окрашиваний.

Среди преимуществ этого вида:

  • большая прочность по сравнению с однослойными бумажными покрытиями;
  • экологичность;
  • воздухопроницаемость;
  • невысокая цена.

К недостаткам относятся:

  • низкий срок службы, в среднем 5 лет;
  • бумагу легко повредить механически;
  • чистка водой также вредна для покрытия.

Виниловые обои

Верхний декоративный слой – это ПВХ, а основа бывает бумажная либо из флизелина. При горячем тиснении основу со вспененным ПВХ нагревают и пропускают через рельефные валики. По этому способу создают обои трех видов:

  • Плоский (компакт-) винил – имеет высокую плотность и прочность, устойчив к воде. Чаще всего именно на нем воспроизводят фактуру натурального камня, плитки, кирпичной кладки. Обои этого типа – подходящий вариант для кухни, особенно, если подложка у них флизелиновая. Их можно чистить моющими средствами или без, а некоторые разновидности даже щеткой.
  • Тяжелый винил позволяет добиться универсального покрытия для стен: прочного, влагостойкого и эстетичного. Плюс ко всему – не требуется идеальная гладкость стены. Обои скроют все неровности и шероховатости.
  • Шелкографические обои создают методом тиснения под давлением бумаги, смоченной винилом. На выходе получается тонкий переливающийся материал с гладкой шелковистой фактурой. Такие обои не из экономкласса, но придают интерьеру изысканности и роскоши. Главное условие – идеально гладкие стены.

Обои, выполненные по технологии горячего тиснения, долговечны (от 7 до 15 лет в зависимости от условий), устойчивы к ультрафиолету, влаге, пару и теплу. Они не впитывают запахи и подлежат влажной уборке даже с применением чистящих средств (неабразивных). Также их позиционируют как экологичные покрытия, поскольку при нагреве испаряются формальдегидные смолы.

Главный минус этого материала – низкая воздухопроницаемость. Поэтому перед поклейкой нужно озаботиться нанесением противогрибковой грунтовки.

Рельеф обоям химического тиснения придается с помощью реагента. Его наносят на некоторые участки ПВХ-слоя в соответствии с будущим узором. В процессе нагревания реагент подавляет вспенивание винила в обработанных зонах, добиваясь тем самым нужной фактуры.

Акриловые обои

Акриловые обои принято считать дешевым аналогом виниловых. Они состоят из подложки из бумаги или флизелина и напыления из акрила. В отличие от винила, акрил наносят точечно, только в места узоров. Благодаря этому сохраняется воздухопроницаемость покрытия. При высоких температурах точки вздуваются, образуя рельефный рисунок.

Акриловые обои уступают в долговечности своим виниловым собратьям, так как напыление уязвимо для механических воздействий и влаги.

Флизелиновые обои

Флизелиновые обои – это покрытия, изготовленные из нескольких слоев флизелина – нетканого материала из волокон целлюлозы. Верхний слой, как правило, имеет рельефный рисунок. Чаще всего такие обои делают белыми под покраску, но возможны варианты в цвете. Оба варианта подлежат перекрашиванию до 10 раз без искажения верхнего декорирующего слоя.

Родство с бумагой поставило флизелин в ряд безопасных для здоровья материалов, с хорошим воздухообменом. Еще одно полезное свойство – эти обои многоразовые, то есть их можно легко снять и переклеить в другом месте.

Цвета

Обои с эффектом декоративной штукатурки представлены в любом цвете. Поэтому найти варианты для вашего проекта не составит труда. Главное, помнить, что выбор цвета зависит от его влияния на психику человека и назначения декорируемого помещения. Так, ярко-красный цвет в спальне вряд ли поможет расслабиться, а мрачный коричневый в детской скорее всего будет угнетать. Но интерьеры с одним видом обоев уже давно канули в лету. Обои-компаньоны помогают расставить акценты и уравновесить цветовую гамму. Производители предлагают уже готовые сочетания цветов и фактур под различные интерьеры и стили.

А тем, кто предпочитает самостоятельно подбирать комбинации, нужно выбирать образцы, близкие по составу и фактуре, помнить про «колесо цвета» и про воздействие цветов на человека.

Рассмотрим несколько классических сочетаний:

  • Бежевые обои несут умиротворение и спокойствие. Именно поэтому они идеально подойдут в спальне или гостиной. Комбинация с темными оттенками придаст помещению строгости, а белые и другие пастельные тона добавят света.
  • Золотые обои кажутся вычурными и кричащими. Чтобы погасить излишнюю нарочитость, достаточно их разбавить спокойными светлыми тонами (бежевым, светло-коричневым).

Сочетание этих цветов навевает мысли об осени и настраивает на романтический лад.

  • Коричневые обои помогают создать дорогой и благородный, но мрачноватый стиль. Чаще всего их выбирают для оформления кабинетов и гостиных. В маленьких помещениях их лучше комбинировать со светлыми обоями и позаботиться о достаточном освещении.
  • Оранжевые и красные цвета яркие, энергичные и будоражащие. Они стимулируют активность, поэтому для спальных зон их используют осторожно, в сочетании с нейтрализующими оттенками. Лучшее применение – это гостиные, холлы, кухни.
  • Синие обои, напротив, снижают активность и успокаивают. Выбирать их стоит для просторных помещений, так как они зрительно уменьшают пространство.
  • Если комната небольшая, присмотритесь к голубым обоям. Как и синие, они расслабляют и умиротворяют, но не влияют на оптическое восприятие помещения. Этот цвет рекомендуют использовать и в офисах с высокой конфликтностью.
  • Обои зеленого цвета – «раздвигают» стены. А сам цвет символизирует уверенность и жизнь. Действие зеленого цвета на человека зависит от оттенка. Светлые тона снимают напряжение и усыпляют, а сочные, напротив, побуждают к действию.
  • Черные и белые обои по одиночке лучше не использовать в интерьере квартиры. Избыток черного цвета угнетает, а полностью белые стены ассоциируются со стерильностью больниц. Оба варианта прекрасно сочетаются с другими цветами и друг с другом.

Стили

Дизайнеры используют покрытия с рисунком в виде штукатурки для создания любых стилей – от классики до хай-тека. Так, рельефные обои с эффектом состаренной поверхности гармонично вписываются и в классический, и в этностиль.

Природные мотивы (волны, облака, растительные) встречаются практически во всех направлениях. А вот загадочный блеск металла идеально подойдет для интерьеров в стиле хай-тек.

Необычно смотрятся имитации бетонной стены. Такое покрытие явным рельефом не обладает, но имеет шероховатую поверхность и характерную текстуру. Эффект бетона наиболее характерен для индустриального стиля лофт.

Мраморные обои, имитирующие венецианскую штукатурку, придутся по вкусу любителям Италии. Венецианская штукатурка совмещает естественность и небрежность – качества, отличающие итальянские традиции в дизайне помещений. Однако покрытия, похожие на мрамор, не ограничены только итальянским стилем, они могут стать основой любого интерьера.

Где поклеить?

Рельефные обои – материал универсальный, который дополнит дизайн помещения любого назначения. Особое внимание следует уделить гостиной комнате, как лицу вашего дома. Это место приема гостей, общения, поэтому здесь допустимы яркие, притягивающие внимание элементы отделки. Если акценты в дизайне призваны расставить необычная мебель или замысловатые арт-объекты, то обои, напротив, должны быть сдержанными, нейтральных тонов.

Для спальни лучше воздержаться от ярких и навязчивых фактур, либо использовать их в зонах, не попадающих в поле зрения во время отдыха. Наиболее подходящим местом является прикроватная зона. Стена за изголовьем кровати часто становится центральным элементом в оформлении спального помещения.

Фактурные обои на кухню лучше выбирать виниловые на флизелиновой основе. Супермоющиеся образцы даже используют в качестве фартука в рабочей зоне.

Как выбрать?

Чтобы не ошибиться с выбором отделочного материала стен, важно учитывать несколько моментов:

  • визуальные эффекты рельефных обоев влияют на восприятие размера и геометрии помещения. Например, крупный рисунок или темные оттенки уменьшает пространство;
  • несмотря на износостойкость фактурных покрытий, не стоит их использовать на стенах с постоянным механическим воздействием;
  • из всех видов обоев более практичными и универсальными являются флизелиновые;
  • важно помнить о назначении комнаты при выборе фактуры и цвета облицовки;
  • обязательно смотреть на состав обоев. Разные по характеристикам полотна внешне могут выглядеть одинаково.

Красивые идеи в интерьере

Покрытия, имитирующие штукатурку, отлично подходят для зонирования помещений. Например, сочетание в спальне ярких и сдержанных оттенков и фактур позволяет сделать акцент на спальной зоне.

Гостиная часто совмещает место отдыха, приема гостей, работы. Поэтому грамотное использование фактур помогает разграничить пространство под нужды каждого члена семьи. Это особенно актуально для квартир-студий.

Фактурные обои в интерьере можно посмотреть в следующем видео.

Советы по удалению обоев с оштукатуренных стен (без химикатов!)

Отличные советы по сохранению здравомыслия по удалению обоев с оштукатуренных стен без химикатов! Эти методы удаления обоев просты, практичны и подходят для самостоятельной работы. Партнерские ссылки включены для вашего удобства. полное раскрытие здесь. К счастью, мы закончили снимать все комнаты с наших ужасных обоев викторианской эпохи 1902 года. Если вы подписались на Instagram, вы видели, как мы прошли этот процесс (где мы документируем весь ремонт с помощью # FixingUp1902).У меня много вопросов о том, как мы обнаружили этот процесс, поэтому я решил, что поместил все мои любимые советы по удалению обоев с штукатурных стен в одном посте для вас!

Советы по удалению обоев с оштукатуренных стен:

Поскольку я была беременна на протяжении всей реконструкции, мы должны были быть осторожными, чтобы не использовать какие-либо химические вещества, пока мы снимали обои. Но даже если бы я не была беременна, мне все равно нравится держаться подальше от продуктов, содержащих химикаты, поэтому эти советы отлично подходят для любого из вас, кто может чувствовать то же самое!

Используйте отпариватель для обоев
  • Когда мы снимали обои в нашем первом доме, мы делали это с помощью шприца с горячей водой и скребка.Ой. Думаю, я всегда думал, что пароходы действительно дорогие, поэтому даже не стал покупать / арендовать их. Большая ошибка!

Экономьте время: работайте сверху вниз

  • Поскольку вы собираетесь намочить стену, лучше всего начать с верха стены и работать вниз. Таким образом, вода может стекать вниз, когда вы работаете над верхом, и сэкономите немного больше времени и усилий на нижних слоях.

Инструмент для удаления обоев: хороший скребок
  • Опять же, это не должно быть дорого! Но наличие приличного скребка с более удобной ручкой действительно вас спасет. Вы собираетесь потратить МНОГО времени на это! Это тот, который мы использовали и любили (мы купили 3, чтобы несколько человек могли парсить одновременно)

Советы по удалению обоев:

  • Когда вы удаляете обои, вы должны держать отпариватель в одной руке, а скребок — в другой.

  • Начните с пропаривания одной рукой (я делал это левой), а затем соскребите мокрую часть скребком, пока вы уже готовите следующую. Поступая таким образом, вы сможете гораздо эффективнее расходовать время на пропаривание / очистку.

Будьте терпеливы!

  • Терпение определенно НЕ моя сильная сторона. Я очень нетерпелив! Но снятие обоев действительно требует большого терпения.Будьте морально готовы, что быстро это не пойдет!

  • Если можете, займитесь этим с другом. Это заставит его идти намного быстрее, даже если это просто потому, что вам будет с кем поговорить! Или посмотрите аудиокниги / подкасты, чтобы отвлечься во время работы.

Если вы нашли этот пост полезным, поделитесь с другими и сохраните его на потом, закрепив здесь!

Убедитесь, что вы подписались на мою бесплатную рассылку по электронной почте, чтобы получать более простые уроки DIY!

Понравился этот пост? Вам также понравится:

Как легко удалить краску со старого оборудования — НЕТ ХИМИКАТОВ! (сейчас не поверите, как это выглядит!)

Опять же, я твердо верю, что превращение дома в дом не обязательно должно стоить целое состояние! Вот 5 моих лучших проектов домов, которые оказали большое влияние, но стоили менее 20 долларов:

Я также твердо верю в добавление характера вашему дому, независимо от того, как он выглядит, в каком году он был построен или каков ваш бюджет.Я написал электронную книгу о , как добавить персонажа в свой дом, и это БЕСПЛАТНО, если вы перейдете по этой ссылке !

Как подготовить стену под обои?

Подготовка комнаты к обоям может быть простым или более сложным процессом в зависимости от текущего состояния и типа поверхности стен. Окрашенный гипсокартон довольно легко приготовить с помощью быстрой стирки и нанесения грунтовки / герметика. Старые стены или стены с деревянными панелями или другими типами альтернативных поверхностей могут потребовать немного больше работы.Однако выполните правильные шаги, и практически любую стену можно будет эффективно подготовить для ваших новых обоев.

Лучший способ обеспечить хорошее приклеивание обоев к стене — это закончить любую подготовку покрытием акриловой грунтовкой или клеем. Нанесение акриловой грунтовки или проклейки на стену — это все равно что создать совершенно новую поверхность, на которую ваши обои будут лучше всего держаться. Он также защищает стену от влаги клея для обоев, которая может привести к ослаблению стены или появлению плесени.

См. Также: Руководство домовладельца по Paint Primer

Крашеный гипсокартон

Чтобы подготовить окрашенные стены, которые уже находятся в хорошем состоянии, просто вымойте их универсальным мылом и дайте высохнуть. Добавьте акриловую грунтовку и дайте ей полностью высохнуть перед наклеиванием обоев.

Если на окрашенных стенах есть отверстия, вмятины или трещины, обязательно заполните их виниловой шпатлевкой. После того, как шпаклевка полностью высохнет, разгладьте ее влажной наждачной бумагой перед нанесением акриловой грунтовки.Если ваши стены имеют легкую текстуру, вам нужно слегка отшлифовать всю поверхность перед мытьем и грунтованием.

См. Также: Как скоро можно будет оклеивать свежеокрашенные стены обоями?

New Drywall

Если гипсокартон еще не был окрашен или загрунтован, лучше всего использовать алкидную (масляную) грунтовку, а затем акриловую грунтовку. Алкидная грунтовка отлично защищает гипсокартон от плесени и грибка, что немаловажно для такой впитывающей поверхности, как гипсокартон. Затем нанесите один слой акриловой грунтовки, и ваш гипсокартон будет готов для обоев.

См. Также: Как подготовить новый гипсокартон для обоев?

Деревянные панели

Стены, обшитые деревянными панелями, могут потребовать немного больше работы, но, в конце концов, вы не поверите, что обшивка даже под бумагой, если вы все сделаете правильно. Стены нужно вымыть средством для удаления глянца. Затем пазы между каждой панелью нужно заполнить шпаклевкой и равномерно отшлифовать. Вымойте стены и дайте высохнуть, и ваши стены готовы к нанесению грунтовки и обоев.

См. Также: Можно ли повесить обои на деревянные панели?

Гипсовые стены

Старые дома, построенные обычно до середины 20 века, часто имеют гипсовые стены.Алкидные (масляные) грунтовки или грунтовки, которые можно использовать при ремонте стены, который вам пришлось сделать. Перед оклейкой обоев выполните один слой алкидной грунтовки и слой акриловой грунтовки.

См. Также: Как поклеить обои или покрасить непосредственно на штукатурке?

Существующие обои

Лучший способ избавиться от старых обоев — это удалить их, сняв их. Вы можете использовать растворитель для удаления обоев или отпариватель обоев для удаления трудно удаляемой бумаги. После снятия обоев заполните отверстия и сгладьте поврежденные участки хорошей шлифовкой. Нанесите соответствующую грунтовку в зависимости от типа стены, которая находится под ней.

См. Также: Могу ли я наклеить обои на существующие обои?

Стены с толстой текстурой

Если ваши стены особенно текстурированы и шлифовки недостаточно, вы можете использовать подкладочную бумагу, чтобы создать гладкую поверхность для ваших обоев. Таким же образом подготовьте стену перед тем, как повесить лайнер. Повесьте лайнер, а затем повесьте обои на лайнер. Это ваш единственный вариант для поверхностей, которые вы не можете сгладить другими способами.

Что вам никто не говорит о съемных обоях

Несомненно, со съемными обоями легче справиться, чем с их наклеенными аналогами. Его временный характер означает, что вам будет легче исправлять ошибки (просто оторвите бумагу, а затем отрегулируйте ее положение), и это также легко исправить. Но это не значит, что вы можете шлепнуть его по стене без всякого планирования. Перед тем, как попробовать этот тип покрытия для стен, следует помнить о нескольких вещах.

1.Подходит не для всех типов стен. Временные обои хороши, но имеют свои ограничения. Так что проверьте свои стены: если они сильно текстурированы или имеют отслоившиеся пятна штукатурки, временные обои, вероятно, вам не подходят. Неровная текстура сделает практически невозможным приклеивание бумаги без пузырьков воздуха, и есть большая вероятность, что вы можете повредить участки стены рыхлой штукатуркой, если отклеите обои по окончании срока аренды.

2. Необходимо заказывать доп. Хорошее эмпирическое правило — заказывать на 10 процентов больше обоев, чем нужно для ровного покрытия стены. Скорее всего, у вас будут отходы внизу (и, возможно, вверху) каждого рулона, особенно если у вашей бумаги есть узор, который вам нужно будет совместить на стене. Джулия Бьянелла Ау, соучредитель Tempaper, предлагает предварительно вырезать панели с точными размерами поверхности, чтобы с ними было легче работать. Вы можете выровнять их на полу перед тем, как приклеить их, чтобы убедиться, что узор, если он есть на вашей бумаге, соответствует. Возможно, вы сможете вернуть любую лишнюю бумагу, которую не используете, но в противном случае, соучредитель Джулии Дженнифер Мэтьюз говорит, что записки идеально подходят для небольших проектов, например для облицовки внутренней части ящиков.

3. Проверьте партию красителя. Цвет временных обоев, как и обычных обоев, может незначительно отличаться в зависимости от партии. Вот почему так важно закупить дополнительные средства в самом начале проекта — это избавит вас от необходимости делать второй заказ, который может быть из другой партии красителя. Комбинируйте бумагу из двух разных партий, и вы можете получить странные оттенки.

4. Образец — ключ к успеху. Никогда не помешает лично увидеть образец понравившейся бумаги перед тем, как приступить к работе. В зависимости от высоты потолка, расположения комнаты и количества окон обои могут выглядеть светлее или темнее, чем вы ожидали. Шаблон также может выглядеть иначе, чем в Интернете, особенно если вы заказываете на таком сайте, как Spoonflower — многие из дизайнов загружаются туда отдельными авторами, поэтому вам следует убедиться, что дизайн не является пиксельным или размытым.

5. Возможно, вам придется хорошо продумать дизайн. Узоры со сложными узорами, которые необходимо идеально выровнять или иметь небольшой повтор узора, потребуют дополнительного времени и терпения, чтобы повесить их. Если вы не готовы принять вызов, поищите бумагу с более простым и крупным рисунком или попробуйте бумагу однотонного цвета, но с текстурой, например с эффектом травы.

6. Для установки вам понадобится друг. Технически, может установить временные обои самостоятельно, , но сотрудники Tempaper не рекомендуют это.Гораздо проще свернуть длинные рулоны гигантских панелей обоев, если вам кто-то поможет. Обои, которые идут в рулоне, могут быть особенно сложными в обращении, потому что они имеют тенденцию скручиваться, поэтому, если друг будет держать их плоско, вы сможете сэкономить огромное количество разочарований.

Джессика Доделл-Федер

Автор

Джессика — редактор и писатель журнала из Квинса, штат Нью-Йорк. Свою первую квартиру в Бруклине она купила год назад и, возможно, никогда не закончит ее отделывать.

При снятии обоев, нужна ли штукатурка или грунтовка?

Удаление обоев.

Один из самых простых способов придать вашей комнате чистый и обновленный вид — это нанести свежий слой краски. Это актуально для большинства комнат, в которых стены покрыты штукатуркой, проводятся минимальные подготовительные работы, в основном, для заполнения отверстий под гвозди. Но что делать, если на стене обои?

В большинстве случаев, если вы наклеили обои и хотите обновить свою комнату, вам придется сначала удалить обои (мы не рекомендуем закрашивать обои). Мы используем специальный продукт для удаления обоев и остатков клея со стен, и все необходимые подготовительные работы — это отшлифовать стены должным образом , чтобы обеспечить надежное сцепление краски, и нанести слой масляной грунтовки перед окончательной окраской. .

Очень старые обои — до того, как CWC Painting начали снимать. Понятия не имею, что было за всеми слоями.

Но этот процесс несколько проще может превратиться в дорогостоящий повторный ремонт, если вы устарели (и это мы имели в виду старые обои, нанесенные много лет, даже десятилетия назад, иногда предыдущим домовладельцем, чтобы скрыть дефекты, трещины, шероховатые поверхности на стена). Когда это произойдет, в зависимости от положения стен, вы можете пойти двумя путями: нанести поверхностный слой или оштукатурить стены.

Гипсокартон или штукатурка?

Обезжиривающее покрытие — это метод текстурирования, используемый для придания гладкости стене. Специалисты по сухой прокладке используют эту технику, чтобы скрыть несовершенные работы по проклеиванию лент, придать стене вид штукатурки, а также в ситуациях, когда подойдет только самая гладкая поверхность. Снятие покрытия — единственный способ достичь уровня отделки гипсокартона 5, который ряд торговых ассоциаций рекомендуют для областей с ярким или критическим освещением.

После удаления обоев все стены были покрыты тонким слоем.

Обезжиренное покрытие — это штукатурка, и, как следует из названия, это просто тонкий слой поверх практически очень хорошей стены из гипсокартона; это наименее затратный способ, но в некоторых случаях он не решает проблемы. В некоторых случаях, а об этом можно судить только после удаления обоев, чтобы увидеть, что находится под всеми слоями, штукатурка будет лучшим вариантом, особенно если у вас слишком грубые и неровные участки.

О компании CWC Painting and Services.

CWC Painting and Services специализируется на реконструкции интерьеров и экстерьеров домов и предприятий.

Наши услуги включают, помимо прочего, внутреннюю и внешнюю покраску, мойку с электроприводом, легкие столярные изделия, ремонт полов, ремонт гипсокартона, удаление и установку обоев.

CWC выиграла награду Angie’s List Super Service в 2015 и 2016 годах и получила награду Best of Houzz Services в 2017 году. Позвоните в CWC Painting and Services для оценки по телефону (857)888-6608 или , запросите оценку онлайн . Мы честно и открыто подходим к необходимой работе и всегда порекомендуем то, что лучше всего для вас.

Самый простой способ удалить обои с старых стен

Читать 4 мин.

Обновление старого дома требует больших усилий, но как легче всего удалить обои?

Вы наконец-то освободили выходные, чтобы заняться своими проектами, которые вы откладывали на несколько месяцев. Прежде чем собирать краски и кисти, узнайте, как лучше всего удалить старые обои.

Приступим!

«Почему нельзя закрашивать обои?»

Вы можете закрасить старые обои, но это не значит, что вы должны .Сначала вы должны сделать домашнее задание.

Проверьте стены, которые вы планируете покрасить. Обои шелушатся или пузырится? Вы видите вмятины в местах прогиба гипсокартона?

Только краска не скроет эти недостатки.

Если вы завершили покраску, вам необходимо избавиться от поврежденных обоев и заменить их. Кроме того, вы должны закрепить отслоившиеся или отслоившиеся участки с помощью клея.

Если вы решили закрасить обои, вам понадобится:

  • Шпаклевка, если у вас обои с тяжелой текстурой
  • Грунтовка на масляной основе для покрытия стен

Удаление обоев со старых стен

Когда вы начинаете такой проект, перепроверьте все необходимые инструменты и расходные материалы.Вы теряете время, когда прекращаете работу, чтобы бежать в магазин или делать онлайн-заказы.

Эти предметы понадобятся вам, чтобы выполнить простейшие шаги по удалению старых обоев:

  • Шпатель или инструмент для зачистки обоев
  • Бутыль с распылителем
  • Губка
  • Ткань
  • Мешок для мусора
  • Средство для удаления обоев или кондиционер для белья

После того, как вы соберете все необходимое, выключите питание в комнате, в которой вы работаете. Капание воды в розетку может привести к катастрофе.

Затем наполните распылитель горячей водой и одним из следующих ингредиентов:

  • Кондиционер для белья
  • Столовая ложка пищевой соды
  • Уксус

Эти ингредиенты растворяют клей, удерживающий обои.

Смешайте воду небольшими порциями, чтобы она оставалась горячей. Отодвиньте все от стен, отложите тряпку, чтобы собрать пыль и мусор, сыграйте несколько мелодий и приступайте к работе.

Смочите небольшой участок обоев губкой или пульверизатором и оставьте на 5–10 минут.Начиная со шва, снимите старые обои шпателем. Старайтесь не копать слишком далеко, иначе вы повредите стену внизу.

Продолжайте процесс небольшими участками, пока не удалите все обои. Как только вы закончите, дайте стене высохнуть, а затем ее можно будет покрасить.

Устранение неисправностей

Водостойкие обои

Некоторые виды обоев водостойкие. На This Old House Мерле Хенкениус использует инструмент для надрезания, чтобы сделать небольшие проколы в настенном покрытии.При этом образуются небольшие перфорационные отверстия для проникновения воды.

Трещины и отверстия

Перед покраской стен заделайте трещины и дыры.

Мелкие отверстия заполнить шпателем и загладить шпателем. Когда он высохнет, отшлифуйте его.

Большие дыры могут побудить вас заменить гипсокартон, но это разговор в другое время.

А как насчет трещин? Заклейте трещину по всей длине шовной лентой для гипсокартона. Зачистите ленту по длине и ширине и отшлифуйте ее до гладкости после высыхания шпаклевки.

Способы повторного использования старых обоев

Ваши старые обои, вероятно, покрыты химикатами, которые не позволяют переработать их. Вы можете выбросить его или использовать его части для настенных росписей, альбомов для вырезок, праздничных украшений и многого другого.

Вы хотите заняться другими проектами после завершения отделки стен?

Прочтите эти сообщения в блоге, чтобы узнать больше:


Несчастные случаи случаются, даже если вы осторожны.Убедитесь, что у вас есть подходящая страховка домовладельцев для каждого проекта DIY.

Свяжитесь с местным лицензированным агентом Pekin Insurance, чтобы обеспечить вашу защиту!

Гипсовая отделка стен снова в тренде

Штукатурка использовалась как строительный материал, по крайней мере, со времен древних египтян. В более современное время он занимал видное место в жилом строительстве в Соединенных Штатах перед Второй мировой войной. Его популярность в истории человечества была обусловлена ​​тем, насколько легко им манипулировать, а также его невероятной долговечностью.До того, как в 1924 году были стандартизированы размеры пиломатериалов, из гипса были получены идеально ровные, однородные стены.

Как говорится, все старое снова новое: штукатурка для стен незаметно стала предпочтительным выбором для ремонта дома высокого класса, заменив другие варианты, такие как краска, обои или кирпич.

Штукатурка

для стен недавно появилась в проектах влиятельных дизайнеров и архитекторов по всей стране, и мы видели, как домовладельцы демонстрировали свои недавно отремонтированные штукатурные покрытия в Instagram.Штукатурка в отреставрированном фермерском доме в Пенсильвании, недавно представленном в колонке Curbed’s House Calls, придает стенам грубую текстуру, которая соответствует его деревенскому стилю. Мы попытались выяснить, что движет этой тенденцией.

Благодаря технологическим достижениям и экспериментам, дающим штукатурку цветовую палитру и различные текстуры, такие же широкие, как краска, штукатурка помогает дизайнерам и архитекторам нарушить унылую однородность стен — то, что в первую очередь стало возможным благодаря штукатурке.

«То, что сегодня привлекает людей к штукатурке, — это способность иметь небольшие вариации поверхности, чтобы иметь больше характера на этой в остальном плоской поверхности, — сказала архитектор из Лос-Анджелеса Эмили Фарнхэм. «Это одна из тех вещей, с которыми, я думаю, людям приходится нелегко в новом строительстве; вся холодная, чистая ровность всех поверхностей ».

Штукатурка обычно изготавливается из известняка (карбонат кальция) или гипса (сульфат кальция). Его добывают, варят и измельчают в порошок. В порошок добавляют различные добавки, такие как песок или мрамор, чтобы полученная штукатурка была различной текстуры и цвета. После смешивания порошка с водой его наносят на стену или доску с помощью шпателя.

Благодаря своей прочности, дизайнеры и архитекторы могут использовать штукатурку на внутренних стенах и , придавая дому прочную связь с окружающей средой и целостный и целостный вид.

Гипсовая отделка стен также обладает художественными качествами: она наносится вручную мастером, что может оставлять следы мазков кистью и вариации текстуры. Венецианская штукатурка, представляющая собой полированную штукатурку, смешанную с мраморной пылью, придает стене иллюзию глубины на ровной поверхности.

«Венецианская штукатурка — это метод покраски, при котором вы получаете гораздо более богатую отделку всего помещения», — говорит Саоли Чу, ведущий дизайнер Block Renovation. «Вы можете добавить больше пигментов и разного блеска, чтобы получить общий вид. Людям, которые этим занимаются, часто нравится больше ремесел ».

Штукатурка также является экологически чистым продуктом, который не выделяет летучие органические соединения (ЛОС), вредные для качества воздуха, как некоторые краски. Он не может поддерживать рост плесени и не влияет на свалку.Основным материалом штукатурки является известняк и гипс естественного происхождения, поэтому штукатурка стен — это буквально слой земли для ваших стен.

Штукатурка стен обычно держится дольше, чем окраска или обои; после высыхания штукатурки затвердевает, камнеобразно, по форме напоминает необработанный известняк или гипс. Помимо отделки стен, сегодня штукатурка часто используется для создания поверхностей, которые должны быть твердыми, например, кортов для игры в сквош. Он также используется в криволинейном дизайне и декоративной лепке.Если в здании должно быть тихо, например в библиотеке, архитекторы могут использовать стены из акустической штукатурки, поскольку они поглощают звук.

«Это здоровая внутренняя среда», — сказал Фостер Рив, чья компания, Foster Reeve and Associates, среди прочего занимается штукатуркой стен и лепниной. «Нет плесени. Установлен правильно, это навсегда. Если я поставлю лепнину … она не сдвинется с места. Он не может двигаться. Это камень.

Мост Хайди

До Второй мировой войны в большинстве домов внутренние стены были из гипса, построенные с использованием устаревшего метода царапин и реек, когда слой штукатурки наносится на доску из горизонтальных деревянных полос.Из-за того, что они состояли из слоев плотной штукатурки, довоенные здания, как правило, имели каменные стены, что может подтвердить любой в Нью-Йорке, кто пытался повесить на них произведения искусства или зеркало.

Но строительство гипсовой стены или нанесение гипсовой отделки стен — трудоемкий процесс, и когда началась Вторая мировая война, рабочей силы было мало. В то же время изобретение размерной древесины привело к появлению обшивки стен — сначала пуговичной доски, а затем гипсокартона, панели из гипса, покрытой бумагой. Когда начался послевоенный бум жилищного строительства, строители выбрали гипсокартон; это было быстрее, проще и дешевле в установке.Стены из гипса стали эксклюзивным элементом старых зданий.

То, что было достигнуто за счет скорости строительства, было принесено в жертву качеству. Гипсокартон достаточно хрупкий, чтобы его можно было пробить рукой. Попробовать это на гипсовой стене может сломать кому-нибудь руку. После урагана Катрина, The Atlantic отметила, что исторический город Пито-Хаус остался почти полностью невредимым; Среди прочего, его стены сделаны из гипса.

Оштукатуренные стены в современных отремонтированных домах не имеют толщины в несколько дюймов, как во времена царапин и реек, но прочность изделия, проверенная временем, остается. Эта долговечность требует терпения: там, где покраска стены может занять 30 минут, для отделки стен из гипса может потребоваться нанесение нескольких слоев, что в четыре раза больше, не говоря уже о времени ожидания высыхания каждого слоя перед нанесением следующего — аж 10 часов. Штукатурка на стенах также грязная, так как требует воды на месте для замешивания порошковой штукатурки.

Дополнительная рабочая сила означает дополнительные расходы, поэтому в жилых домах штукатурка, как правило, ограничивается дорогостоящим ремонтом для состоятельных клиентов.

Но поскольку штукатурка стала более популярным выбором для отделки стен, новые компании начали выращивать ее, чтобы удовлетворить спрос, предлагая множество новых видов отделки и применения. Чу, который занимается в основном ванными комнатами и кухнями, использует штукатурку под названием Tadelakt из Марокко, потому что она толще и водостойче, чем стандартная штукатурка.

Просмотр различных отделок на веб-сайтах таких компаний, как Texston и TerraBriosa, может сбивать с толку и пугать, поскольку такие названия, как «Frascatti Artisian plaster» и «Marmorino Lime» — это скорее словесный салат, чем ясное и интуитивно понятное устройство именования.

Ли Херциг, дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса, говорит, что покупатели должны игнорировать имена, выбирать одно на основе его эстетики, а затем позволить архитектору или дизайнеру сказать вам, будет ли выбранный вами вариант правильно работать в комнате.

«Существуют и другие штукатурки, но 90 процентов рынка составляют известковые штукатурки», — говорит она. «Штукатурка, которую мы используем на протяжении веков, — это известковая штукатурка. Все, что к нему добавлено, отличает его ».

Проклейка обоев и грунтовка | Склад обоев

Калибровка обоев — это часть процесса подготовки стен перед наклеиванием обоев.Это часто сбивает с толку мастеров, которые не знакомы с методами подготовки стен. Большинство производителей настенных покрытий предоставляют инструкции по подготовке и вывешиванию, но они могут не сказать вам, что процесс зависит от поверхности, с которой вы работаете. Однако здесь мало места для ошибки, поскольку неправильный подход может привести к катастрофе. Прочтите полное изложение продуктов и технологий для отделки стен, которые обеспечат качественный монтаж.

Какой размер обоев?

Когда вы покупаете обои, продавец может сказать вам, что вам необходимо измерить стены перед тем, как повесить их.Хотя это может звучать как процесс измерения, на самом деле это относится к обработке оштукатуренных стен средством, которое позволяет бумаге лучше держаться, но не настолько плотно, чтобы ее невозможно было удалить. Проклейка — это соединение химических веществ, которое действует как буфер между основой обоев и штукатуркой. Он не дает стене впитывать всю влагу клея и замедляет процесс склеивания, что дает вам время, чтобы правильно уложить бумагу. Он также предотвращает проникновение клея на поверхность стены, что делает невозможным его удаление в будущем без разрушения стен.Некоторые производители называют этот продукт «предварительным покрытием». Если у вас оштукатуренные стены, перед нанесением бумаги необходимо произвести калибровку. Однако, если у вас гипсокартон, вы воспользуетесь грунтовкой.

Что такое грунтовка для обоев?

Primer работает примерно так же, как калибровка, но с несколькими ключевыми отличиями. Грунтовки на масляной основе — это то, что вам нужно, если у вас стены из окрашенного гипсокартона. Акриловые грунтовки более уместны, если вы планируете наклеить новые обои на существующие обои, особенно если существующая поверхность виниловая.Акриловые грунтовки доступны в цвете, что может быть полезно, если вы беспокоитесь о растекании цветов или рисунков старой бумаги. Однако никогда не используйте продукт на масляной основе для покрытия существующих обоев, поскольку масла могут размягчать или растворять старые пигменты и вызывать их просачивание на новую поверхность.

Выбор продукта для использования

Если вы не уверены, штукатурка у вас или гипсокартон, отколите небольшой кусок с помощью молотка и стамески или отвертки (позже вам нужно будет заделать дыру).Гипсокартон мягче с бумажной облицовкой. Штукатурка тверда, при ударе превращается в порошок и обычно имеет основу из металлической сетки. Если вам неудобно принимать это решение, обратитесь к профессиональному установщику обоев, чтобы он помог с процессом. Выбираете ли вы проклейку или грунтовку, не экономьте на качестве. Только качественная грунтовка или проклейка даст желаемый результат.

Профессиональные сотрудники службы поддержки клиентов Wallpaper Warehouse понимают, насколько запутанным может быть этот процесс.Вы можете не только выбрать из тысяч дизайнерских обоев, бордюров, наклеек и фресок в Wallpaper Warehouse, вы всегда можете рассчитывать на их персонал, который предоставит вам информацию, необходимую для правильного выполнения работы. Свяжитесь с ними сегодня, если у вас возникнут вопросы о грунтовках и поклейке обоев.

.
1 2 3 4